Мурманск - Севера холодное солнце

Заслоняя низкое апрельское солнце, атомный ледокол «Ленин» застыл, прикованный к причалу, как старый уставший великан на цепи скандинавского бога Тора. Гигант советского кораблестроения заснул навсегда, погрузившись в свое могучее прошлое, когда его стальной нос день за днем взламывал ледяные глыбы Северного морского пути.

Мелкие льдинки крутились, вертелись и медленно тонули в водовороте прилива Кольской губы. Наша группа села в автобус и, потирая озябшие руки, приготовилась узнать историю Мурманска. В душе я не очень верил, что этот наивный, но очень увлеченный паренек-экскурсовод сможет нас чем-то удивить.
Этимология слова Мурманск, по версии экскурсовода, как-то связана с понятием «норманн» - «человек севера», но в более мягком славянском выговоре «мурманн». Как бы там ни было, но сотня стрельцов Ивана Грозного держала здесь оборону от дикого зверя и саамов уже много столетий назад.
Не очень много исторических деталей, надо признать.

Мурманск живет советским прошлым, грузовым портом и северным подводным флотом.  За весь день экскурсии по Мурманску мы не увидели ни одного строительного крана, ни одной новостройки: за двадцать лет город растерял половину своих жителей. Краны были замечены, но только в районе морского порта, где одна одинокая баржа грузилась каменным углем - не самая лучшая перспектива для процветания региона.
Дух войны, начиная от высадки Антанты, жестокими боями Великой Отечественной и заканчивая трагедией «Курска», сквозит повсюду.
Могучий красноармеец Алеша молча смотрит в даль, вспоминая суровые года Войны.
"СЕВЕР ПОМНИТ!" - неожиданный и спорный слоган местных чиновников красовался на баннерах вдоль проспекта Ленина. Поклонники мрачной саги о Винтерфелле внесли свою лепту в оживление города.

Мурманск - это северный предел, «тупиковый город», как говорят сами мурманчане, дальше - только заполярный Север. Непонятно, какой именно смысл они вкладывают в слово «тупиковый».
«На СЕВЕРЕ жить!» – мантра, которую обожают местные чиновники, при каждом удобном случае возвращаясь на свои Питерские квартиры.
- Посмотрите направо! – с неподдельным восторгом говорит наш экскурсовод, -  это самое высокая гостиница в Заполярье, а едем мы по самой длинной улице в Заполярье! Потомственный мурманчанин, он с радостью ребенка показывает нам три отреставрированных дома на центральном проспекте, убеждая себя в том, что не все так безнадежно в его родном городе.
Многие живут на два города - Питер и Мурманск. Отток в шесть тысяч человек ежегодно -  это показатель. Но на улицах было на удивление много яркой и шумной молодежи. Юность – везде прекрасна.
В глазах тех, кто остался в Мурманске, я увидел ледяное спокойствие: но это – не усталая обреченность, это – особая северная уверенность в будущем. Люди – те, кто остались вопреки всему – удивляют и вызывают подлинное восхищение!

Дыхание Арктики чувствуется не только в названиях здешних учреждений. В середине апреля ночью за бортом показывало минус девятнадцать. Зимний холод весной очень утомителен.

Бизнес здесь живет надеждой на открытие границ с Норвегией -   ведь до норвежского Киркенеса в разы ближе чем до Питера.
На контрасте с унылым пейзажем улиц, безнадежно заброшенных еще в 90-е, мрачными портовыми бараками и километрами заснувших ж/д составов, рестораны Мурманска поражают стильной атмосферой и потрясающей морской кухней. В одном ресторане окна были завешены плотными шторами, чтобы посетители, поглощая жареные гребешки и крабовые клешни, не отвлекались на мрачные виды за окном.
На входе в один из ресторанов нас встретили деревянные истуканы в форме женских фигур. Они были сделаны из бревен, вынесенных на берег морем. Вода спрессовала древесину до состояния железа. В них не было ни единого отверстия, ни одной щелочки, куда могли проникнуть и затаиться злые духи. Такие деревянные фигуры охраняли древние поселения саамов и поморов.

Но самое красивое в Мурманске - за его пределами. Разрастающиеся на гранитных скалах коттеджные поселки в норвежском стиле, горнолыжные трассы для почти круглогодичного катания. Сверкающие под солнцем или погруженные в дымку, седые сопки Севера - они, как малые заполярные фьорды, завораживают взгляд и заставляют забыть унылую безнадегу городских «хрущевок».

И конечно, «вишенка» на торте - Северное сияние. Гости из Китая бронируют туры за полгода. Не все знают при этом, что тур называется «Охота на Северное сияние». А на охоте, известное дело, как фишка ляжет, может поймаешь, а может и нет.
Опустить руку в Баренцево море, почувствовать дыхание Северного Ледовитого, посмотреть на кладбище кораблей и остов звягинского Левиафана, пускай и пластикового - все эти надежды не сбылись. Териберка - заброшенная деревня на берегу Баренцева моря -  была наглухо закрыта три дня подряд. Снегообильная апрельская пурга перечеркнула наши мечты увидеть далекие ледовитые горизонты.
В самом Мурманске при этом два дня подряд светило солнце. Экскурсовод постоянно этому удивлялся:
- Вот здорово! Такое прям редко бывает. Устали от зимы, если честно…
На самом деле, солнце светило ровно до моего возвращения в аэропорт. Потом появились тучи и пришел туман. И я догадался, что солнце специально хотело донести до меня важную мысль:
- Пойми! Город – это всего лишь точка на карте. А бесконечный СЕВЕР суров и великолепен. Посмотри, как сверкает он под моими холодными лучами!