Путешествие в Монтенегро май 2025

          Вьется горная дорога
          По бокам лежат века
          Что-то крымское немного
          И кавказское слегка.
                Владимир Фридман

       

Наше путешествие в Черногорию
Для поездки мы выбрали несезонное время — ориентируясь на отзывы других путешественников и рекомендации знакомых, живущих в этой стране. В результате получился настоящий глоток свежего воздуха среди череды рабочих будней.

Погода в конце апреля здесь обычно очень приятная: около 25 градусов днём и 15 — ночью. Туристов ещё совсем немного, на дорогах относительно спокойно.

Перелёт был короткий — всего два с половиной часа, и вот мы уже в Тивате. Здесь находится небольшой аэропорт, окружённый горами и морем. Пожалуй, это самый маленький из тех, куда нам доводилось прилетать. Впрочем, в этом есть свои плюсы: он практически пуст, и уже через двадцать минут после посадки мы встретились с гидом и загрузились в автобус. В этот раз мы путешествуем в составе организованной группы.

Тиват — небольшой городок, где когда-то размещалась военная база Югославии. Всё изменилось в начале 2000-х, когда канадский миллиардер Питер Мунк превратил его в элитный курорт. Он создал Порт Монтенегро — один из самых престижных на Адриатике. Мунк очистил дно залива, заваленное затонувшими кораблями, построил первоклассную марину для суперъяхт и настоял, чтобы порт был открыт для всех.

«Тут заблудиться нельзя: там — море, тут — автобус. Всё!» — сказала нам гид Ирина в первый день, и оказалась абсолютно права.

Тиват действительно очень маленький, уютно раскинулся вдоль живописной бухты с одной стороны и горных склонов — с другой. Курорт и порт одновременно, он стал одним из самых дорогих в Черногории с точки зрения недвижимости. Соблазн велик — иметь и яхту, и домик в этом солнечном уголке мира. Марина заставлена яхтами всех форм и размеров: от гигантских олигархических до изящных парусников с романтическими названиями вроде Vitamin Sea. Кажется, яхт здесь больше, чем местных жителей. Почти все они пока стоят у причала — ждут начала сезона. К слову, цены на стоянку здесь существенно ниже, чем во Франции или Италии.

Конец апреля — ещё не сезон, людей на улицах немного, и гулять — одно удовольствие. Воздух наполнен весной, морем, солью, ароматами цветущих деревьев и лёгкой романтикой. А может, даже ноткой авантюризма. Кафе — на каждом углу; во многих цены ниже, чем в остальной Европе, хотя есть и премиальные заведения. Главное — ощущения. Например, капучино с великолепными пирожными в кафе на краю пирса с видом на море — такие моменты остаются в памяти. Ради них хочется вернуться.

После распада Югославии в Черногории почти не осталось промышленности. Страна стала своего рода «экологически чистой территорией», живущей в основном за счёт туризма, сельского хозяйства, виноделия и животноводства. Правда, на продолжительность жизни это почти не повлияло: она здесь средняя по Балканам и ниже, чем в странах Западной Европы. Такова реальность «чистой страны».

До XIX века у Черногории не было выхода к морю, пока она не отвоевала у Османской империи города Бар и Будву. Это была героическая и трагическая борьба за независимость — но об этом чуть позже.

Над бухтами и морем поднимаются отличные места для строительства. Повсюду видны стройки: на склонах гор возводятся виллы с захватывающими видами. Сочетание зелёных холмов, виноградников и морской глади — великолепно.

После двухчасовой прогулки по Тивату мы отправились в отель, расположенный в прибрежном городке Петровац, в сорока километрах от Тивата, сразу за Будвой. Горная дорога показалась мне узкой — особенно с учётом плотности движения даже в несезон. Она извивается среди яркой зелени, открывая фантастические виды на Адриатическое море. Где-то там, за морем, всего в двухстах километрах — Италия и Венеция. Глаз не успевает за пейзажами: вот залив, вот остров, вот отблеск солнца на воде, и снова — зелёные холмы, усыпанные маками.

Черногория — страна с населением чуть более 600 тысяч человек. У неё есть официальная столица — Подгорица, историческая — Цетине и туристическая — Будва. Летом на побережье очень многолюдно, особенно в июне и июле. Туристы давно оценили местную красоту и потенциал. Недаром пляж в Бечичи, пригороде Будвы, получил в своё время звание лучшего естественного пляжа Европы.

Пляжи здесь в основном галечные или каменистые. Только дорогие отели могут позволить себе завозить песок — и море уносит его каждую зиму. Все пляжи государственные, отдыхать на них может любой.

Петровац — бывший рыбацкий посёлок, ныне — уютный курортный городок. Пляж здесь песчаный, с небольшими участками гальки. Изюминка — два каменистых острова с редкими деревьями и одинокой церковью, стоящей примерно в полукилометре от берега. Солнце встаёт слева от бухты и садится справа. Нам посчастливилось увидеть закат — и мы любовались им, как японцы любуются цветением сакуры. Вид был сногсшибательный.

Наш отель — Кастеластва (что можно перевести как «замок ласточка» или «ласточкино гнездо») — находится всего в паре сотен метров от моря. Почти все дома здесь близко к воде, хотя посёлок постепенно растёт в сторону гор.

Ужин в отеле оказался неожиданно вкусным. Он напомнил мне вкусы детства — простые, настоящие, немного забытые. У еды в каждой стране свой характер. Здесь он — очень душевный.


День второй. Поездка в культурную и историческую столицу Черногории — Цетине
День выдался солнечным и удивительно ясным — небо сияло насыщенным синим цветом, а море блестело внизу, как зеркало, отражая горы и солнце. Настроение было легким, почти праздничным — впереди нас ждало путешествие в сердце черногорской истории.
Пока мы ехали по горным дорогам, Ирина нам рассказывала историю страны. Еще в VI веке сюда пришло славянское население. На этих землях возникло несколько ранних государств, одно из которых — Зета, со столицей в Подгорице и самым большим на Балканах Скадарским озером. Когда-то этот регион даже был частью Великого шелкового пути, соединявшего Восток и Запад.

История Черногории богата династиями и эпохами. Славянские племена начали селиться на этих землях ещё в VI веке, образовав первые княжества, такие как Дукля и Зета. Со временем ослабло влияние Римской, а затем и Византийской империи, уступив место местным династиям — Неманичам, Балшичам, Черноевичам. Почти шесть столетий страна находилась под властью Османской империи, что сильно повлияло на быт, культуру и образ жизни местного населения. Следы всех этих эпох до сих пор заметны в архитектуре, языке, традициях и даже в характере черногорцев — гордых, независимых и неспешных.

Не стоит забывать и о множестве землетрясений — страна до сих пор находится в зоне постоянной сейсмической активности, поэтому высотных зданий здесь совсем немного.
Дорога вела нас снова по живописным горным склонам вдоль моря, через небольшие приморские города, затем начался подъём к перевалу на высоту около 900 метров над уровнем моря. Дороги здесь узкие, кое-где шли ремонтные работы, и трафик был плотным. Но чем выше мы поднимались, тем прекраснее открывались виды. Далеко внизу мерцало море, по склонам ползли оливковые рощи, в долинах дремали тихие деревушки.
Гид рассказала легенду о создании Черногории. Говорят, когда Бог создавал землю, у него был  мешок с  жемчужинами - моря, реки, озера, леса, горы, водопады, пустыни и тд. Пролетая над Черногорией он устал и сел отдохнуть, положив мешок рядом с собой. В нем образовалась дырочка и часть жемчужин рассыпалась. Но забирать обратно он это не стал - «значит такова моя воля». Так страна и получила свои «жемчужины». Но в шутку  местные жителя говорят: “Всё дал, но ум забрал”. Такая вот черногорская самоирония.

Центр Цетине начинается с бывшего королевского дворца — резиденции короля Николы. Снаружи он выглядит довольно скромно: фасад, выкрашенный в насыщенный красный цвет, без пышного декора и архитектурных излишеств. Рядом — уютная площадь, от которой расходятся тихие улочки с кафе, сувенирными лавками и музеями. Атмосфера здесь тёплая и неспешная — всё словно создано для спокойной прогулки.
Совсем рядом находится красивая улица, которую местные иногда называют "маленьким Арбатом". В былые времена здесь располагались иностранные посольства — напоминание о статусе Цетине как дипломатического центра.
Здания в этой части города, как и по всей стране, невысокие — двух-, максимум трёхэтажные, с изящной архитектурой в духе ренессанса. Лепнина, аккуратные ставни, каменные стены — всё дышит историей и благородной простотой.
 
Весь старый город можно обойти минут за двадцать. Приятно посидеть в одном из уютных  городских   Кафе, где цены, кстати ниже, чем у побережья, насладится ароматом отличного кофе и атмосферой старинного города.

 
Путь наш лежал дальше — в старинную деревню Негуши, расположенную в живописной долине среди гор. Именно здесь по старинным рецептам производят знаменитый пршут — вяленое мясо, и ракию — крепкий алкогольный напиток на основе винограда, сливы, айвы или яблок. Мы побывали в небольшом музейном доме, который основал владелец местного ресторана. В этом крошечном одноэтажном доме с одной комнатой когда-то жила целая семья: здесь они спали, готовили, грелись у очага и даже сушили пршут под потолком.
Конечно, в местном магазине стоило купить немного этого вкуснейшего мяса с дымком или бутылочку ракии, чтобы увезти с собой частичку вкуса этой земли.
На улице стоял пряный горный воздух, и перед спуском обратно к морю мы глубоко вдохнули его, как будто хотели запомнить навсегда.
Дальше нас ждала настоящая достопримечательность сама по себе — Ловченский серпантин, его ещё называют “Змеиная дорога”. Эта дорога начинается у национального парка Ловчен (мы туда не заезжали) и ведёт к городу Котор, что лежит внизу у подножья гор у самого синего моря. Построена дорога  была в 1879 году, за пять лет, и соединяла порт Котора с горной частью страны и Австро-Венгрией. Сегодня она находится под охраной ЮНЕСКО, и любое вмешательство в её конструкцию запрещено. Расширять нельзя. Эта старинная, невероятно живописная дорога извивается в 19 крутых витках, будто змея, обвивающая склон горы.
Независимо от того, на чём вы едете — велосипед, мотоцикл, машина или автобус — дух захватывает. Панорама, открывающаяся с высоты, ошеломляет: ущелья, долины, острова, бухта Бока-Которска и, конечно, бескрайнее море. Фотографии не способны передать ни масштабов этих видов, ни головокружительной высоты, ни того внутреннего волнения, когда восторг смешивается с лёгким страхом.
По дороге ехать, откровенно говоря, страшновато. Она очень узкая. Слева каменная стена гор, справа обрыв за небольшими условными ограждениями. Местами кажется, что здесь может проехать только один автомобиль. Автобусу уже неуютно, особенно на поворотах. Если навстречу мотоциклист — ещё полбеды, можно как-то разминуться. А вот если встречный автомобиль — одному из водителей придётся искать карман. Встретились два автобуса? Приходится пятиться назад, искать место. Однажды и нам не повезло: мы встали лоб в лоб с двумя туристическими автобусами, которые поднимались в гору. Позади нас — ещё несколько таких же. Машины — с обеих сторон. Карманов нет. Назад — не сдать, впереди — обрыв. Внизу, словно игрушечный, раскинулся Тиват с крошечным аэропортом и изумрудным Боко-Которским заливом. Помните выражение "страшно красиво"? Оно идеально описывает этот момент — когда дыхание перехватывает одновременно от высоты, панорамы и понимания, насколько здесь опасно и прекрасно.

Помогали разруливать ситуацию буквально вручную — гиды из обеих групп. Кому куда съехать, как отъехать, как “выжать” последние сантиметры между транспортом. Минут через двадцать-тридцать удалось разъехаться, и вскоре мы уже спокойно спустились вниз, к Котору.
Тут началась наша пешеходная экскурсия по старинному городу, так сильно напоминавшему мне Венецию. И не случайно — влияние Венеции здесь было велико, особенно в архитектуре. После сильных землетрясений город приходилось отстраивать заново, и именно тогда венецианские мастера оставили свой след. Узкие улочки, каменная кладка, тёсаные арки — всё напоминало венецианский стиль. Разве что нет каналов, но Котор, как и Венеция, стоит на сваях.
Город был крепостью, окружённой мощной стеной, которая поднимается по склону горы высоко вверх. Это была серьёзная оборонительная система — от нападений как с моря, так и с суши. В этой атмосфере истории и камня чувствовалась подлинная глубина времени.
Ирина увлеченное и интересно рассказала нам множество увлекательных историй — о войнах, эпидемиях, землетрясениях. Она отличный гид с глубокими знаниями и умением их передать. Время пролетело незаметно. Обедали мы в уютном ресторанчике в Старом городе. По рекомендации Ирины и других путешественников мы решили попробовать фирменное блюдо — кальмары, фаршированные креветками. Это было совершенно новым для нас вкусом. Также заказали огромную тарелку мидий — блюдо, которое знакомо с детства, и которое в этот раз было особенно вкусным, как-то особенно гармоничным, будто соединились все ароматы моря.

После обеда немного побродили по узким улочкам старого города, заглядывая в сувенирные лавки и магазинам — и снова в автобус.
К счастью, обратный путь в отель не вёл через Ловченский серпантин, а шёл вдоль побережья — без крутых поворотов и острых ощущений. И это было, признаться, весьма кстати после того адреналинового выброса, который пока не хотелось испытать вновь.
Одно из главных черногорских слов — “полако”, что означает “медленно”, “не торопясь”. Жить неспешно, наслаждаться моментом, ловить красоту — вот чему учит эта страна. Главное, чтобы это не превращалось в лень. Хотя, наверное, в таких местах это простительно.


День третий.
Сегодня нас ждало настоящее путешествие — вглубь Черногории, через её сердце — столицу Подгорицу — к одному из самых удивительных уголков страны, Биоградскому национальному парку. Путь предстоял немалый, около четырёх часов в одну сторону, поэтому выехали мы ещё до того, как солнце поднялось высоко.
Утренние приморские пейзажи встретили нас привычной, но всё такой же захватывающей красотой. Мы снова крутили головами — направо, где лежало мерцающее на солнце Адриатическое море, налево — где горные склоны, заросшие соснами, поднимались вверх, как стены огромного природного амфитеатра. Несмотря на то, что мы уже не в первый раз ехали этим маршрутом, глаза всё равно не уставали ловить детали: покатые виноградники, розоватые крыши домиков, яркие всполохи цветущих деревьев.
Проехав четырёхкилометровый тоннель, мы словно оказались в другой стране. Ландшафт изменился почти мгновенно: плотные горные стены отступили, дорога вынырнула на простор, и мы оказались на широкой равнине, окружённой холмами. Это была Зетская равнина — край, в котором раскинулась Подгорица, столица Черногории.
Город производит своеобразное впечатление. Он не похож на типичные европейские столицы с узкими улочками и старинной архитектурой. От былого наследия осталось немного — город сильно пострадал во время Второй мировой войны, его буквально выжгли бомбардировки. Но в этом есть своя правда времени: Подгорица — город современный, живой, в каком-то смысле — суровый. Местные с иронией называют равнину, на которой он расположен, «сковородкой»: летом здесь до +47 °C, а зимой дуют ледяные ветра с гор. Эти ветра настолько мощны, что все деревья на равнине наклонены на юг — они словно застыли в извечном сопротивлении стихии.
Однако в этот день нам повезло: стояла ясная, по-весеннему свежая погода, около +17 °C, и лёгкий ветер приносил ароматы трав и плодовых деревьев. Когда автобус проезжал мимо окраин города, я заметил, как застроенные кварталы быстро сменяются полями и редкими рощами, а дальше — вновь поднимаются горы.
Дорога постепенно уходила вверх. Горы стали нашими постоянными спутниками: они возвышались и нависали, то грозно, то спокойно, будто безучастно наблюдая за нашим автобусом, змеёй вьющимся по склонам. По обеим сторонам от нас проплывали ущелья, горные потоки и тени от облаков, медленно скользившие по вершинам. Мы ехали по старой дороге — не самой быстрой, но самой красивой. Нам дали возможность прочувствовать эту страну: не через стекло скоростного автострадного окна, а через каждую поворотную точку, каждый изгиб дороги, каждый вид, который открывался после крутого подъёма.
Параллельно с нами шла железная дорога — трансбалканская линия, соединяющая сербский Белград с черногорским портом Бар. Внезапно, в одном из изгибов каньона, перед нами открылся фантастический вид: арочный железнодорожный мост, перекинутый между двумя горами, и автомобильная эстакада, стоящая на грандиозных подпорках высотой до 176 метров. Всё это — на фоне скал, леса и неба. Сердце замирает, когда смотришь вниз, в ущелье, где течёт река Морача. Где-то там, внизу, в полутора километрах под нашими ногами, она пробивает себе путь между камнями, неся холодную воду к Скадарскому озеру.
Мы делали остановки — короткие, но ценные. Каждый раз, выходя из автобуса, мы словно погружались в живую картину. Вид, который прежде ловили сквозь отражения стекла, теперь был рядом. И его хотелось схватить, запомнить, вдохнуть. Горы были везде: зелёные склоны, серые скалы, белые вершины вдали. Как будто они стояли здесь вечно. И стоять будут ещё.
Особое впечатление произвела остановка у монастыря Морача. Он стар, словно вырезан из самой горы. Церковь и приусадебное хозяйство — ухоженные, цветущие. Стриженые кусты, благоухающие клумбы, тишина, нарушаемая лишь пением птиц и шумом воды. Тут всё дышит заботой и каким-то внутренним покоем. В таких местах ощущаешь, что горы — не просто природа, а что-то большее. Место силы, как говорят.
Чем выше мы поднимались, тем суровее становился пейзаж, и тем захватывающе — виды. И вот, наконец, после четырёх часов пути мы достигли цели — Биоградского национального парка. Один из последних девственных лесов Европы, хранящий деревья, возраст которых — триста, четыреста, а иногда и пятьсот лет. Парк расположен в центральной части горного массива Бьеласица, между реками Тара и Лим, и охватывает более 50 квадратных километров нетронутой природы.
Как только мы вышли из автобуса, перед нами открылось — настоящее чудо: огромное горное озеро в обрамлении леса и снежных вершин. Его зеркальная гладь отражала небо и горы, а воздух был таким чистым и прохладным, что хотелось вдыхать его снова и снова. Мы замерли, в полной тишине, и первое, что сорвалось с губ — простое и искреннее: «Вау…»
На этой высоте воздух другой — бодрящий, чуть влажный. Некоторые деревья только начали покрываться листвой — их нежные салатовые кроны казались почти светящимися. Другие уже цвели, наполняя воздух ароматами весны. Третьи склоняли свои ветви к самой воде, словно приглашая заглянуть в их отражение.
Мы бродили по берегу озера, фотографировали, молчали, прислушивались к тишине. И — дышали. Этот воздух хочется вдохнуть впрок.  Здесь особенно остро чувствуется разница между суетой и покоем. Этот парк — как капсула времени. Деревья здесь не просто старые — они как живые свидетели истории, сохранившие облик далёких эпох.
Некоторые из них — настоящие реликты. Здесь растут ели, пихты, буки, клёны, вязы. Встречаются редкие растения, пережившие ледниковый период — такие, как паннонские колокольчики или динарская любка. Мы, к сожалению, их не видели — чтобы найти, нужно знать, где искать. Да и территория парка огромна, здесь легко потеряться. Но и немного побродив, уже ощущаешь, как природа становится ближе. Время пролетело незаметно его просто растворила бескрайняя красота места. И с легкой печалью мы сели в автобус.
По дороге обратно мы заметили вдоль реки множество маленьких уютных домиков — бунгало, рассчитанных на двух-трёх человек. Многие из них строятся буквально у самой воды. Это место — мечта для тех, кто любит рафтинг, горы и уединение.
Пожалуй, этот день был одним из самых ярких в нашей поездке. И точно — одним из самых вдохновляющих.

——-
Поездка на Скадарское озеро
(опциональная экскурсия)
Поездка на Скадарское озеро не входила в основную туристическую программу — это была дополнительная экскурсия, и, признаться, те, кто решился поехать, не пожалели ни на минуту.
После сытного и бодрящего завтрака нас ждала двухчасовая дорога на автобусе. Последний отрезок пути пролегал по головокружительному серпантину — ничуть не уступающему по своей извилистости и видам знакомой нам ловченской дороге. Особенно запомнилась остановка на краю обрыва, где между колесом автобуса и пропастью оставалось не больше двадцати сантиметров. Причем без всяких ограждений.  Захватывало дух, но одновременно открывался такой вид, который не передать ни словами, ни фотографиями — даже глаз не в силах ухватить всё. За спиной — скалистые горы, впереди — насколько хватает взгляда — зелёные просторы, река, лениво петляющая между холмами, щебетание птиц, благоухание весеннего цветения. Ещё не отпустили впечатления от Биоградской горы, как нас снова встретила черногорская щедрость — щедрость в виде красоты, что становится даром для сердца и души.
С замиранием сердца мы снова заняли свои места в автобусе и вскоре оказались у подножия гор, у скромного причала Скадарского озера. Как разворачивается здесь туристический автобус — остаётся тайной мастерства нашего водителя, и, признаться, я ему не завидую.
У причала нас уже ждал прогулочный катер — белоснежный, с открытой верхней палубой, готовый унести нас в плавание по самой глади самого большого озера Балкан.
Следующий час мы неспешно скользили по зеркальной поверхности. Озеро встретило нас тишиной и удивительным покоем. Здесь царила другая Черногория — не та, что кипит жизнью в приморских городках, а природная, нетронутая, бережно сохранённая. Всё вокруг дышало гармонией. Именно такой и должна быть вода — чистой, прозрачной, с лёгкой рябью и зелёными зарослями кувшинок у берегов.
Над озером то и дело пролетали стаи птиц. Скадарское озеро по праву называют «аэродромом» перелётных — здесь расположен один из крупнейших орнитологических заповедников Европы. Белые цапли, бакланы, хищные птицы и даже редкие пеликаны создавали ощущение живой, дышащей симфонии. И в этом царстве воды, неба и зелени человек — всего лишь гость, тихий наблюдатель.
На фоне этой природной тишины особенно ярко ощущалась атмосфера на катере. На верхней палубе звучала музыка, кто-то пританцовывал, кто-то фотографировал. Нам предложили горячие пончики, ещё тёплые и ароматные, и напитки на любой вкус. Было радостно, почти по-детски легко — как в школьной поездке, когда всё вокруг наполнено ощущением новизны и свободы.
Несмотря на яркое весеннее солнце, над озером тянулся прохладный ветерок, и захваченные заранее куртки оказались очень кстати. Вода в озере ещё была холодной, но это только добавляло бодрости и свежести ощущениям.
Порой мне казалось, что наш катер создаёт слишком много шума. Хотелось остановиться, заглушить мотор, замолчать, раствориться в этой тишине. Ни голосов, ни всплесков — только ветер, запах воды и крик птиц над гладью. Подобные места созданы для созерцания, для единения с природой, для медитации и внутренней настройки. Наверное в этом минус туристической программы. Они почти лишены экспромта.
К концу прогулки катер причалил к небольшой рыбацкой деревушке - городок Вирбазар в затерянной  заводи озера. Здесь нас ждал обед — неторопливый, домашний, приготовленный с душой. Простая, но по-настоящему вкусная еда: свежайшая рыба — карп и форель, поджаренные до золотистой корочки, с ароматными травами, лимоном и лёгким гарниром из овощей. Не припомню, когда в последний раз ел такую рыбу — честно, это было незабываемо.
Берег в этом месте — с тёплыми тонами камней, ряской, лёгким шумом камышей — неожиданно пробудил во мне ностальгию. В памяти всплыло детство: деревянный домик у реки, старая лодка, приткнувшаяся в прибрежных зарослях, и журчание воды у самых ног… Такое случается редко — когда воспоминание возвращается внезапно, отчётливо, лишь от одного запаха или взгляда.
Эта экскурсия оказалась настоящим подарком. Она раскрыла ещё одну сторону Черногории — спокойную, глубокую, настоящую. И напомнила: природа — не фон для наших фото. Это жизнь, с которой мы связаны, и которую необходимо беречь. Потому что катастрофа — если мы не изменимся — не где-то там в отдалённом будущем. Она может наступить уже завтра. Но пока есть такие места, как Скадарское озеро, остаётся надежда, что ещё не всё потеряно.

После возвращение вечером у нас осталось достаточно времени, чтобы побродить по Петровацу — уютному прибрежному городку, где мы остановились. Мы направились к городскому пляжу, растянувшемуся вдоль красивой бухты, окружённой невысокими холмами, поросшими соснами и кипарисами. Местные каменные здания, терракотовые крыши и спокойная набережная придавали этому месту особую теплоту.
Это был первое мая — праздничный день в Черногории, и, конечно, множество семей выбралось к морю, чтобы отметить его на свежем воздухе. Несмотря на то что вода ещё не прогрелась — всего около 18 градусов, пляж был полон людьми. Кто-то сидел на камнях, кто-то гулял с мороженым, дети с криками и радостью бегали по берегу, а некоторые отважные взрослые даже купались. Кажется, детский энтузиазм способен победить любую температуру воды. Их искреннее веселье и звонкий смех наполняли пляж особым, весенним оживлением.
Сам пляж удивительным образом напомнил курорты Крыма  80-х годов. Простота, даже аскетизм: нет переодевалок, нет душевых кабин, нет спасателей на вышках, нет шезлонгов с зонтиками в аккуратных рядах. Всё очень по-домашнему, по-настоящему. Лишь галька под ногами, солёный ветер, люди и море — и, кажется, больше ничего и не нужно.
Пешеходные дорожки, низкие парапеты, цветущий жасмин у стен кафе, старомодные столики с пластиковыми скатертями, кафе с запахом жареной рыбы и кофе вдоль всей набережной… Всё это создаёт ощущение, будто ты не просто в другом месте, а в другой эпохе. Как будто время тут остановилось — не вчера, не сегодня, а когда-то давно. Может быть, это и есть настоящая магия Петроваца: он не старается быть модным, он просто остался собой.
И хотя я так и не решился зайти в воду по-настоящему — всё-таки она была обжигающе холодна, как и прохладный бриз с моря, — всё же мы устроились на песке у самого берега. Волны накатывали стараясь намочить одежду а мы со смехом каждый раз  подскакивали, успевая увернуться. Эти мгновения были удивительно приятны — потому что они уже когда-то были. В детстве, или в юности, или в другой жизни.

 Солнце ещё пригревало, вода щекотала лодыжки, а ветер приносил запах соли и весны. Сидеть у моря, чувствовать его дыхание, слушать плеск волн и смех вокруг — всё это как-то одновременно успокаивало и уносило в далекие воспоминания. Казалось, будто сам воздух стал гуще и светлее, будто время замедлилось, давая передохнуть и оглядеться.

Это была мягкая, неспешная прогулка, как финальный аккорд насыщенного дня. Вечернее солнце медленно опускалось за горизонт, подсвечивая воду мягким золотистым светом. Люди не спешили расходиться, а море, как и всегда, было вечно.

День пятый. Будва и окрестности — побережье истории и роскоши.

Очередной день путешествия начался с поездки в Будву — признанную туристическую столицу Черногории, расположенную на Адриатическом побережье. Этот город славится не только своими пляжами и ночной жизнью, но и старинной архитектурой, живописными видами и древними монастырями. По пути к городу мы сделали остановку у монастыря Режевича (вы не поверите, сколько раз редактор менял это название). Этот небольшой, но очень атмосферный монастырь сохраняет древнюю традицию — кувшин вина для путников. Мы не останавливались прямо у монастыря, так как место довольно популярно, а парковка ограничена, но представить эту картину можно легко. На видном месте стоит большой глиняный сосуд с красным вином, которым может угоститься любой путник. Суть проста — утолить жажду и немного передохнуть на пути, как это делали паломники и путешественники в старину. Такой жест гостеприимства создаёт ощущение причастности к чему-то большему — культуре, которая прошла через века.

Наш путь продолжился вдоль побережья, мимо прибрежных поселков. Один из них — Рафаиловичи, небольшой пригород с пляжем протяжённостью всего чуть более полутора километров. Однако несмотря на скромные размеры, он пользуется огромной популярностью у туристов. Это, впрочем, создаёт определённые сложности. Плотная застройка буквально вытеснила природу, места на пляже всегда не хватает, и свободных участков для новых зданий почти не осталось. Многие отели выросли буквально друг на друге. Парковка — настоящая проблема. Найти место почти невозможно, и только в новых гостиницах начали появляться подземные паркинги, предназначенные исключительно для гостей.
Интересный факт — в Черногории запрещены шумные строительные работы с 15 мая по 15 сентября, чтобы не мешать туристам. Но в остальное время — грохот и стук, краны и бетон — часть здешнего пейзажа.


Свети-Стефан — остров-загадка.
По дороге в Будву нельзя не заметить остров-крепость Свети-Стефан, словно сошедший с открытки. Когда-то это было поселение Паштровичей, укреплённое от набегов пиратов и турков. Сегодня остров — символ элитного отдыха. Он соединён с берегом узким песчаным перешейком и полностью закрыт для свободного посещения. За его каменными стенами скрываются роскошные отели, а на крыше — вертолетная площадка. Здесь останавливались мировые знаменитости: от Софи Лорен и Клаудии Шиффер до политиков первой величины. Остров словно живёт в своём времени — вне суеты и толп.
Автобус наконец остановился у стен города, и мы отправились в пешую прогулку по Старому городу. Он уютно расположился у самого берега моря, окружённый крепостными стенами, которые придают ему особую атмосферу уединения и защиты. Узкие мощёные улочки, каменные дома, пол из отполированного временем известняка — всё здесь пропитано историей. Каждое здание, каждый уголок кажется хранящим в себе память о прошлом. В этом месте переплетаются венецианское и средиземноморское наследие, что особенно видно в архитектуре: элегантные арки, изысканные фасады и плитки, выложенные по старинным традициям. Здесь множество сувенирных лавок, кафе, пекарен, закусочных, где можно посидеть и насладиться атмосферой, а для любителей сладкого — мороженое, которое подают прямо у улиц, ведющих к морю.

Старая Будва живёт своей неспешной жизнью, в каждом её уголке ощущается дух прошедших эпох. На одной из окраин города открывается потрясающий вид на море: скалы, лодки, чайки, летящие высоко в небе, и невообразимо прозрачная вода. Чуть поодаль от этих красот расположен городской пляж, куда люди приходят, чтобы насладиться отдыхом. В этом городе сочетаются не только история и природа, но и жизнь, продолжающаяся прямо среди древних стен. В некоторых домах Старого города до сих пор живут люди, храня в быту аутентичность этих древних улиц, не позволяя современности стереть все следы прошлого.

Прогулка по Старому городу оставила незабываемые впечатления. Он чем-то напоминает Котор, но здесь всё кажется немного светлее, более открытым и менее мрачным, несмотря на старинные стены. Будва словно приглашает зайти в её мир, окунуться в атмосферу вечности, не торопясь наслаждаться каждым моментом, который она предлагает.


Город Бар — морские ворота Черногории.
Во второй половине дня мы отправились в город Бар — важнейший порт страны, который издавна служил её стратегическим форпостом. Если Будва и Котор были защищены своими горами и крепостями, то Бар и расположенный южнее Ульцин (ныне на границе с Албанией) дольше других находились под контролем Османской империи. До этого эти земли переходили из рук в руки: римляне, венецианцы, австро-венгры — каждый оставил здесь свой след.
Старый Бар расположен на возвышенности. Сейчас это в основном живописные руины, откуда открывается прекрасный вид на окрестности. Узкие каменные тропинки ведут сквозь развалины крепостных стен, башен и бывших домов. Воздух наполнен ароматами горных трав и легким дыханием моря.
После прогулки мы отправились в ресторан “Бедем”, расположенный у самых руин. Это аутентичное место с национальной кухней, где всё готовится по семейным рецептам. Наш выбор пал на шашлык — огромный, с дымком, сочный. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять: осилить всё вряд ли удастся. В качестве напитка заказали гранатовое пиво — интересный вкус, напоминающий квас, но с фруктовой кислинкой. Завершением трапезы стало пирожное “Три Лече” — это бисквит, пропитанный тремя видами молока. Мягкое, мокрое, с легким ванильным ароматом. Настоящий гастрономический финал насыщенного дня.

После возвращения у нас снова осталось немного времени, и мы решили провести его у бассейна нашего отеля. Чистая, ухоженная территория, пышная зелень, аккуратные дорожки и сам бассейн — просторный, с кристально прозрачной водой, окруженный шезлонгами и закрытыми  зонтиками. Всё выглядело очень опрятно и по-домашнему спокойно.
Здесь уже собрались и другие участники нашей группы, а вскоре подошла и наш гид Ирина. Разговоры продолжились — о Монтенегро, о дорогах, о жизни в целом, но теперь уже в совершенно иной, расслабленной обстановке. Всё происходило неспешно, будто время немного растянулось: лёгкие беседы, приглушённые голоса, добродушные шутки — всё это идеально ложилось в атмосферу вечернего отдыха у воды. Казалось, будто за день прожито многое, и теперь настало время просто насладиться покоем, друг другом и мягким черногорским вечером.
———

Последний день путешествия. Свободный день. Мы решили провести его в неспешных прогулках по Петровацу. Некоторые участники нашей группы отправились на моторных лодках к знаменитому острову Святого Стефана, но мы выбрали более спокойный маршрут, предпочтя исследовать местные красоты.

Утром мы отправились на прогулку по «тропе здоровья», которую заметили ещё заранее. Дорожка оказалась на удивление ровной — небольшой подъём в начале и плавный спуск в конце. Узкий асфальтированный путь вился по склону горы, среди высоких сосен и дубов, которые с трудом держались на крутых каменистых откосах. Явно здесь частыми гостями бывают сильные ветра, что можно было заметить по наклонённым и местами вывороченным деревьям.

Но именно благодаря этому пути открывались потрясающие виды на изумрудное море и уже знакомые острова. Тишина, покой, лишь шорох листвы и слабый ветер. Местные жители и туристы используют тропу для пробежек — место и правда почти идеальное для таких занятий: зелёная растительность, свежий воздух, простор и отсутствие машин. Вся тропа занимает около трёх километров.

В самом конце нас ждал короткий тоннель, который вел на другую сторону хребта, в соседнюю бухту. Внутри тоннель напоминал катакомбы, а стены были украшены неудачными граффити. Бухта оказалась, увы, не такой живописной, как ожидалось. Архитектура здесь была не особенно привлекательной: в конце XX века начали строить крупный отель, но стройка так и не была завершена. В результате осталась только мрачная бетонная коробка, нависающая, как склон соседней горы. Пляжа не было, только крупные неровные валуны, по которым трудно пройти, не говоря уж о том, чтобы прилечь. Вход в воду был весьма опасным. К тому же, прямо у берега ржавел старый строительный кран с обрушенной стрелой, который напоминал доисторического птеродактиля, решившего испустить последний вздох в таком прекрасном месте.

Чуть дальше по берегу мы обнаружили дикий пляж, всего метров на пятьдесят. Но и этот не вызывал особого желания остаться: место было неуютным, ветер усиливался, а вода казалась ледяной. Возможно, утро было прохладным, да и мы не взяли с собой купальных принадлежностей, так что захотелось вернуться.

На обратном пути мы вновь сосредоточились на красоте природы: на синеве моря, на светящихся листьях, на пьянящем запахе весны. Спустившись в Петровац, заглянули в кафе, которое порекомендовали другие путешественники. Капучино действительно был отличным, но само кафе находилось на уклоне улицы, так что сидеть с комфортом не получилось. Пара глотков, пара слов — и снова в путь.

В последний день хотелось что-то купить на память, и мы зашли в местный магазин за небольшими подарками. После обеда планировали отправиться к пляжу в Лучице, который находится немного левее основной бухты Петроваца, сразу за холмом. По моему мнению, это место даже уютнее: меньше людей, тише, а с пляжа открывается живописный вид на острова.

Море было потрясающим: прозрачное, чистое, ласковое. Вокруг цвели магнолии, зелень окружала со всех сторон, создавая атмосферу уюта и покоя. На пляже было много людей разных возрастов — семьи с детьми, люди, пришедшие насладиться тёплым солнцем, расположившиеся на привезённых накидках на песке. Все выглядели расслабленными, счастливыми. Из ближайшего кафе доносилась итальянская музыка из восьмидесятых. В первый день я тоже обратил внимание на этот музыкальный выбор и подумал, что это случайность. Но теперь понимаю, что нет — это стало частью неповторимой атмосферы. Возможно, страна действительно застыла во времени, или же это сознательный элемент стиля, который создаёт удивительную гармонию. Но в этом была особая прелесть, ощущение, что время замедлилось, и ты можешь наслаждаться каждым моментом в этом идеальном уголке мира.

Ощущение детства — давно забытое, но вдруг вернувшееся. Солнце мягко грело, в бухте почти не было ветра, море оставалось спокойным, лишь едва слышно накатывал лёгкий прибой. Дети с визгом плескались в воде, словно это был разгар лета, а не прохладный весенний день. И вот, поддавшись этой особой магии — солнцу, звукам, запахам, безмятежности момента — я решился и всё-таки открыл купальный сезон.

Кажется, я никогда прежде не заходил в воду температурой всего восемнадцать градусов, но ощущения были потрясающими. Холод обжигал, но затем начиналась магия: солнце, солёная вода, лёгкий ветер и абсолютная ясность момента. Волшебство лета случилось — и этого было достаточно.

Если говорить о том, что впечатлило больше всего — это, пожалуй, Биоградский национальный парк.
Тихое озеро среди векового леса, свежий воздух, почти полное отсутствие звуков — только природа и ты.
Это место дало редкое ощущение покоя и уравновешенности. Без лишнего, без искусственного.
Черногория вообще оказалась страной, где природа говорит сама за себя. И, кажется, именно в этом её главная ценность.

  Это путешествие оказалось не просто сменой обстановки или галочкой в списке стран. Оно стало погружением — в тишину гор и плеск моря, в неспешные улочки старинных городов, в атмосферу, где прошлое и настоящее существуют бок о бок. Черногория удивила своей добротой, красотой и какой-то тихой, душевной силой. Здесь легко дышится, не хочется спешить и, главное, хочется вернуться. Наверное, именно это и есть главный признак настоящего путешествия — когда ты увозишь с собой не только фотографии, но и светлое ощущение внутри, которое будет ещё долго отдаваться тёплым эхом в памяти.