Земля чёрного человека

          После путешествия по материковой части Танзании, лечу на Занзибар, а, точнее, на один из островов архипелага Занзибар в Индийском океане под названием Унгуджа. По прилёту на выходе из аэропорта встречает водитель, который отвезёт меня в отель. Движение на здешних дорогах, как и на всей Танзании, левостороннее. Правила дорожного движения, мягко говоря, не соблюдаются. Попривыкнув за предыдущие дни к экстремальной езде, я уже не напрягаюсь при виде мчащихся навстречу по полосе нашего движения машин.

          Итак, Занзибар – это архипелаг в Индийском океане, состоящий из множества островов. Самый большой из них Унгуджа, который неофициально называют тоже Занзибаром. Архипелаг входит в состав Танзании на правах полуавтономии. У него свой флаг, парламент, президент, но национальная валюта, как и на всей стране, шиллинги. За связку купленных по дороге бананов я, например, заплатил 1000 шиллингов, то есть чуть больше 40 рублей. Столица Занзибара – город Стоун-Таун. За время отдыха я собираюсь побывать в этом самом большом и густонаселённом городе архипелага, о чём обязательно расскажу.

          Отель «Kendwa Rocks Beach Hotel» расположен на северо-западе острова. После полуторачасовой езды, спустившись по наклонным улицам деревни Кендва в сторону океана, въезжаем на территорию отеля. Просторный холл административного корпуса. Оформив на ресепшине проживание, в сопровождении работника отеля иду в номер. Жилые двухэтажные корпуса, спускаясь каскадом в сторону океана, образуют подобие небольших улочек с двориками. Мой номер на втором этаже. Вход прямо с улицы. В комнате опрятно и чисто. Двуспальная кровать с хрустящим накрахмаленным бельём. Работает кондиционер. Есть телевизор, холодильник. На столе электрический чайник, кофе, чай, сахар. В душевой на «мраморной» панели с белой раковиной, разовые туалетные принадлежности: шампунь, гель, мыло, станок для бритья, зубная щётка. На лоджии, нависшей над пешеходной улочкой, два плетёных кресла со столиком.

          Переодевшись, выхожу из номера. На территории гостиничного комплекса растут пальмы, миндальные деревья, лиановидные бугенвиллии, густо покрытые соцветиями ярко-красных цветов королевские делониксы… По дорожкам с каменными ступеньками спускаюсь к океану. Передо мной лазурная даль со светлыми нитями перистых облаков на голубом небе. Восхитительно! Скинув шлёпки, ступаю по широкой полосе белоснежного песка. Ощущение, которое можно передать словами героини одного фильма, «…я летаю, я в раю…» Нечто похожее мне довелось испытать в день приезда на Мальдивы.

          Оставляю под зонтом из пальмовых листьев одежду, захожу в кристально чистую воду. Водорослей, камней, морских ежей здесь нет, лишь изредка встречаются морские звезды. Малоподвижные существа не представляют опасности для человека. Тем не менее, выходя на берег, я боязливо отдёрнул ногу, когда чуть было не наступил на одну из них.

          После купания решаю прогуляться по пляжу. Пройдя чуть более километра, оказываюсь у причала с пришвартованными шхунами. Пахнет рыбой, прелыми водорослями. На песке выброшенные из сетей морские звёзды. Выше на берегу строения невзрачного вида. У одного из них установлена лодка из цельного ствола дерева. На таких долблёнках рыбаки когда-то ходили в океан. Поднимаюсь по улочкам вверх. Местные с интересом поглядывают на незнакомца. Женщины в разноцветных туниках, кто-то в футболках, шароварах или брюках, в том числе из джинсовой ткани. Головы покрыты платками. Встречаются в чёрных, плотно закрывающих тело одеждах. Регион с преобладающим мусульманским населением. Согласно официальным данным, на архипелаге около девяносто процентов жителей исповедуют ислам.

          Центральная улица. В одной из лавок покупаю фрукты. За ананас среднего размера и несколько манго заплатил по 2000 шиллингов. Манго продавалось двух видов: крупные и мелкие. По совету продавца купил мелкие. И правильно сделал: тропические фрукты оказались очень сочные и сладкие. На углях запекается кукуруза. Ну как пройти мимо! Покупаю золотистый початок на листе кукурузной шелухи. По дороге съедаю. В последующие дни я постоянно приходил на эту улицу. Помимо бананов, манго, ананасов, кукурузы, покупал жаренные на углях мишкаки – кусочки говяжьего или козьего мяса на деревянных шпажках. Наподобие наших шашлыков, но гораздо меньшего размера. Маринуют их здесь в йогурте с добавлением имбиря, лимонного сока и всевозможных приправ. Вместо обычного хлеба брал чапати – пресные лепёшки, которые готовятся на сковороде без масла.

          Поскольку разговор коснулся еды, следует сказать о местном ресторане. Находится он на этой же улице. Просторное полуоткрытое помещение с вежливым персоналом. Ждать быстрого исполнения заказа, однако, не следует. На Занзибаре никто никуда не торопится. Принцип Акуна Матата, то есть «никаких забот», или Поле-Поле – «медленно-медленно», соблюдется безукоризненно. В меню, в основном, рыбные блюда: салаты, супы, пасты из рыбопродуктов, приготовленные на гриле королевская макрель, барракуда, дорадо, тунец, запечённые в невероятно вкусном соусе осьминоги… В качестве гарнира используют длиннозернистый рис басмати на кокосовом молоке с добавлением различных специй.

          После ужина спускаюсь на пляж. В ожидании захода солнца здесь собрались люди. Живописная группа «масаев» предлагает сфотографироваться. На Занзибаре масаи не живут. Некоторые приезжают сюда на заработки, но, в основном, это местные жители. Услышав, что я только что вернулся с материковой Танзании, где побывал в деревне масаев, заулыбались, и, пожелав хорошего отдыха, удалились.

          Тропическое солнце коснулось горизонта. Какой здесь закат! Фантастическая красота! Когда я ходил в море моей любимой вахтой была вахта со старшим помощником капитана, то есть с 4 до 8 часов утра и с 16 до 20 часов вечера. В эти часы встречаешь и провожаешь солнце. Если повезёт, в тропических широтах можно увидеть и зелёный лучик. В тот момент, когда верхний край солнца скрывается за горизонтом, в небо «выстреливается» лучик зелёного цвета. Очень редкое явление. Увидеть может не каждый, но тем, кто видел, он приносит счастье. Я этот лучик видел…

          Утро. Искупавшись в океане, иду на завтрак. На входе в ресторан достаточно назвать лишь номер комнаты. Пластиковый браслет, закреплённый на запястье руки при заселении, свидетельствует, что ты постоялец этого отеля. Ассортимент блюд небогатый, но достаточный, чтобы сытно и вкусно поесть. Занимаю столик в крайнем ряду перед парковой зоной. За моими действиями с дерева наблюдают сороки. Ждут, когда отойду, чтобы чем-нибудь поживиться.

          Остаток дня, за исключением полуденного времени, провожу на пляже. Никак не могу привыкнуть к ослепительно белому песку! Это – чудо! И всё здесь тихо и умиротворённо… Действительно, Акуна-Матата… Никаких забот… Живи и радуйся… Несмотря на высокий сезон, отдыхающих немного. Лежаки, зонты бесплатно, занимай какой хочешь. В баре продаются различные напитки, в том числе спиртные, чай, кофе, печенье, чипсы… и тому подобное. Отливы на этом побережье острова незначительные, в пределах пятидесяти метров. На других они оголяют дно на большие расстояния. Для желающих поплавать под водой, есть дайвинг центр, где научат пользоваться аквалангом. Освоившим уроки, предлагаются платные поездки на коралловые рифы. Под надзором инструкторов туристы могут поплавать в прозрачной воде и во всей красе увидеть подводный мир коралловых образований.

          Наблюдая за уходящей в даль лодкой, подумал, не сходить ли мне на рыбалку. В перерасчёте на наши деньги, такое удовольствие обойдётся от десяти до пятидесяти тысяч рублей. Цена зависит от лодки. На современных яхтах рыбалка стоит гораздо дороже: в пределах ста тысяч рублей и более. Комфортабельные суда уходят на целый день в океан, где ловят марлина, тунца, дорадо, парусника… Ловят, но гарантии возвратиться с трофеем, никакой… В своё время мне доводилось рыбачить в Индийском океане. Тогда моей добычей стала барракуда, небольшая акула и какие-то коралловые рыбы. Сегодня, находясь под впечатлением поездки по саванне, я решил не планировать рыбалку. Оставшиеся дни своего путешествия проведу на пляже.

          Отдых отдыхом, но не побывать на острове гигантских черепах, я не мог себе позволить. Заплатив за экскурсию требуемую сумму, еду в столицу Занзибара город Стоун-Таун. Дорога заняла не более часа. Проехав по какой-то улочке, машина останавливается неподалёку от берега. На воде скопление лодок. Одни только что подошли, уткнувшись носом в песок, другие, напротив, собираются уходить в океан. Архипелаг, как известно, состоит из множества островов. На некоторых из них живут люди, для которых водный транспорт является единственным средством передвижения. Кстати, Занзибар переводится с арабского, как земля чёрного человека. Так называли архипелаг арабские торговцы, посещавшие эти берега в позднее средневековье.

          По рейду снуют разномастные лодки, в том числе под парусами треугольной формы. Среди всей этой суеты, величаво, как белая глыба, возвышается многопалубный круизный теплоход. В стороне стоит на якорях торговое судно под флагом Танзании. Столица Занзибара является не только воздушными, но и морскими воротами страны.

          Обговорив с водителем время и место нашей встречи, сажусь в видавшую виды деревянную лодку. Покупая экскурсию, я попросил хорошую лодку. Наверное, это и есть хорошая лодка. Да, собственно, чем она плохая. Дорога не дальняя. Хозяин баркаса с суровым обветренным лицом по имени Мвамба, настоящий морской волк. Мой сверстник. В прошлом тоже работал в торговом флоте. Называет типы судов, на которых ходил в море, страны и города, где побывал. Мы оба не очень знаем английский, но друг друга понимаем. Солнце светит ярко, дует лёгкий ветер. Волны качают лодку и, несмотря на наличие тента, обдают нас солёными брызгами. На предложение Мвамбы порулить, соглашаюсь, и, удерживая ручку пятнадцатисильной «Ямахи», веду лодку к острову под названием Чангу.

          Швартовка к деревянному причалу. Свободных мест мало. Лодки подходят одна за другой. Высадив меня, Мвамба отходит. По ступеням лестницы поднимаюсь наверх отвесного берега. Прохожу несколько метров и – передо мной гигантская черепаха! Поначалу я даже принял её за каменный валун. Упираясь мощными лапами, неподалёку ползёт другая. Медлительные животные не обращают внимания на посетителей. Зато посетители от них в восторге: гладят, пытаются накормить, фотографируют. Запускаю за «воротник» панциря пресмыкающейся пальцы, легонько почёсываю прохладную сухую кожу. Черепахе это нравится, она высовывает голову.

          Об острове гигантских черепах написано немало. Помимо названия Чангу (Чангуу), у него есть и другие: Остров гигантских черепах, Тюремный остров (по-английски Призон Айлэнд), Карантинный остров. Первое название в пояснении не нуждается. Другие относится концу XVIII – началу XIX веков, когда на Занзибаре процветала работорговля. Тогда на необитаемом острове, который назывался Джангу, построили тюрьму. Однако узников в ней никогда не было. Она использовалось как карантинный изолятор. Отсюда и такие названия острова, как Тюремный, Карантинный.

          Полюбовавшись огромными тротилами, иду дальше. По сторонам от пешеходной дорожки бродят павлины. Это их пронзительные крики разносятся по всему острову. Тюремное здание, к которому я подошёл, возведено из коралловых плит. Посредине на открытом воздухе прогулочный дворик. Можно посидеть, отдохнуть. В самом здании арестантские камеры, доступные для осмотра посетителей, бар, магазин сувениров… За наружной стеной обзорная площадка, где на фоне бирюзового океана с белоснежным пляжем фотографируются туристы.

          После посещения острова гигантских черепах, возвращаюсь в Стоун-Таун. Название столицы Занзибара переводится как каменный город. Историческая часть представлена узкими улочками с постройками из кораллового камня розоватого цвета. Отличительной особенностью здешних домов являются резные ворота с бронзовыми шипами. Устанавливали их якобы от слонов, чтобы они не повредили ворота. Сейчас во многих домах находятся отели, рестораны, торговые лавочки… Пройдя под сводом распахнутых ворот, оказываюсь во дворе художественной мастерской. Здесь можно купить картины в стиле Тингатинга. Получил он своё название по имени танзанийской художник Эдвард Тингатинга. Такой стиль предполагает написание картин яркими эмалевыми красками посредством простых и чётких линий. На них изображены сцены из повседневной жизни людей, животные, природа Танзании.

          Знакомясь с городом, выхожу к Англиканскому собору. В прошлые века на Занзибаре процветала работорговля. Центром торговли живым товаром был Стоун-Таун. На том месте, где я сейчас стою, находился рынок чёрных рабов. Сюда с материковой Африки привозили невольников, среди которых были дети и женщины. В ожидании своей участи они содержались в подземных казематах. Несчастные страдали от истязаний, голода и заболеваний, а если умирали, их выбрасывали в море. Сейчас на месте невольнического рынка рядом с собором находится Музей рабства. Желающие могут ознакомится с его экспозицией. Спуститься и увидеть доступные для осмотра казематы, в которых держали рабов перед продажей. Страшно подумать, какие муки переживали здесь люди. Даже кратковременное нахождение в тёмных и удушливых каменных мешках, пропитанных болью и горем, становится невыносимым. Хочется поскорее выйти на свежий воздух.

          Формально работорговля на архипелаге закончилась в начале прошлого века. Однако, по некоторым данным, просуществовала ещё несколько десятилетий. В память о том мрачном времени на территории бывшего рынка рабов установлен монумент в виде стоящих в яме фигур африканцев, скованных цепями.

          До отъезда в отель ещё есть время. Осмотрев Старый форт (другое название Арабский), построенный в XVII веке, решил отдохнуть. На продуктовом рынке нахожу небольшое кафе. Устроившись на открытом воздухе, заказываю жаренного на гриле осьминога, и мандази – сладкие кокосовые пончики с чаем. Как здесь шумно! Истинно восточный базар. Ну, что же, везде свой жизненный уклад. В любом городе своя особенность. Столицу Занзибара можно осмотреть за один день. В том же Пекине, например, я потратил столько же времени на осмотр Великой Китайской стены, а в Стамбуле и Париже мне не хватило и двух недель, чтобы увидеть многое, из того, что я планировал.

          По возвращению в отель, остаток дня провожу на берегу океана. Солнце спустилось к горизонту, окрасив тёмно-синюю поверхность воды золотистым цветом. Толкая лодку шестом, куда-то плывёт одинокий рыбак. Под ритмичные напевы, молодые ребята-занзибарцы выстраивают на пляже гимнастические пирамиды. Как ловко у них это получается.

          Вечернее солнце погрузилось в океан. На небе показались первые звёзды. По опустевшему берегу идут две девушки-африканки. Симпатичные. Заметив мой взгляд, улыбнулись, приветливо помахали рукой. Скорее всего, туристы из другой страны. Пляжный отдых на Занзибаре признан одним из лучших в мире. Здесь, действительно, райское место. Сейчас немало россиян проживает в тёплых экзотических странах. Возможно, они есть и на Занзибаре. Мне трудно представить, что можно жить за пределами России. Мысль, что по окончании любого путешествия вернусь домой, мне всегда отрадна. Вот и сейчас под звёздным небом южного полушария я думаю о родных местах. Первые числа октября. У нас золотая осень. Лес окрашен жёлтым, багровым, красным… цветами. Под ногами шуршит опавшая листва… Прекрасное и любимое мною время года… Послезавтра я улетаю домой и там, дома, буду вспоминать удивительную страну Танзанию с изумительно-прекрасным архипелагом под названием Занзибар, омываемым водами Индийского океана.