В Турцию с палаткой

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ТРИП: В ТУРЦИЮ С ПАЛАТКОЙ

Книга, которую вы сейчас читаете уникальна: несмотря на обилие литературы под вывеской «путешествия» в любом книжном магазине, ничего подобного вам не предложит никто. А в чем же альтернатива? Речь пойдет про те самые «путешествия для чайников» - открытый мир с нуля для самых-самых простых людей с предельно усредненными физическими и материальным возможностями. Все описанное ниже проделал российский пенсионер-инвалид II группы – полностью глухой и плохо ходящий. Если получилось у него, то точно получится и у вас!

ЧТО КОНКРЕТНО ПРЕДЛАГАЕТСЯ СДЕЛАТЬ? Самому – без путевок и туроператоров поехать в Турцию для того, чтобы жить на берегу моря, в лесу или возле достопримечательностей в палатке – даром или за очень дешево. Увидеть лучшее в Турции при минимальных финансовых затратах и получить уникальный жизненный опыт, который точно пригодится в иных местах. Проделав описанное ниже я сам и без посторонней помощи объехал вокруг острова Занзибар за 20(!) долларов США. Все это абсолютно реально и исполняемо! Дальнейшее – совершенно конкретное и ясное руководство к действию – прочитай и сделай как написано и будет тебе счастье. А еще лучше закачай книжку в телефон или носи распечатку в рюкзаке, дабы при возникновении конкретных вопросов тут же найти ответ на месте.

Об авторе: Сергей Андреев – спортсмен-паралимпиец, 4-х кратный чемпион Петербурга и 2-х кратный чемпион Москвы, дважды – серебряный призер Кубка России по зимнему плаванию, Чемпион СНГ и Содружества Россия-Беларусь. В возрасте 37 лет российский журналист, в разное время работавший в «Комсомольской правде», «Московском комсомольце», «Российской газете», газетах «Известия» и «СПИД-Инфо» потерял слух и оказался парализованным. Заново выучившись ходить, Сергей занялся профессиональным спортом и по сей день успешно выступает на общероссийских и международных соревнованиях. Несмотря на болезнь спортсмен и журналист не оставил любимого увлечения – путешествий. Со спортом они оказались связанными неразрывно. Сложно сказать, что тут первично: многокилометровый заплыв – экстремальное путешествие сам по себе, ну, а соревнования в далекой стране – реальный способ разнообразить поездку. Полностью глухой и с трудом передвигающийся инвалид II группы объездил 25 стран по всему миру от Африки до Индокитая. Стокилометровый одиночный трейл по горам, заплыв на 300 километров, одиночные походы в джунглях Африки и Индокитая, жизнь на необитаемом острове... Каждый раз спортсмен и путешественник ставит перед собой все более и более сложные задачи, пытаясь выяснить, что именно ограничивает человеческие возможности. Как считает автор, таких ограничений попросту не существует!

Они спрашивают «Why?»

А, собственно, почему в Турцию? Тут возникает вопрос: а вот лично для тебя Турция это… Что? Для меня ответ очень простой: не заграница от слова «совсем». Проще говоря: «Курица не птица – Турция не заграница!» (Жители Калининграда точно так же говорят про Польшу!). Почему? Ну, тут все объясняется на пальцах! Недалеко – лететь 3-5 часов – это не время и не расстояние! Виза не нужна! Деньги, по сути, те же! (Дело не в том, что нарисовано на «фантиках», а в том, что и за сколько на них можно купить.) Особой разницы в климате и людях нет – тот же Крым, только море чище, горы выше и сервис лучше! Тот же мир, в общем-то как дома! Вот тут нужны дополнительные пояснения, иначе не понятно. Например, до Финляндии от дома тоже добираться 3 часа – на машине, на автобусе чуть дольше, однако, там реальная заграница. И виза туда нужна и мир другой – страна с отвратительным климатом в которой все неоправданно дорого! До разнообразных кризисов туда имело смысл ездить за качественными продуктами и прочим. Сейчас… не думаю. Или другой пример. Дагестан, Чечня и то, что рядом с ними. Юридически это Российская Федерация, в реале заграница с совершенно другим миром, в здравом уме и по собственному желанию я туда никогда не поеду! Не надо ни горных красот, ни ислама! Интересно, что в Турции тоже ислам, но свой, «с двойным дном», если не сказать больше – с фигой в кармане! В разных местах – в Анталии и в Бурсе прямо в центре города видел мечети, переоборудованные под магазины для туристов. И продают там такое, что не встретишь в других местах! Да хоть тот же алкоголь! В мечети! С формальной точки зрения к мусульманам себя относит большинство, с другой в общем-то нормальные люди от нас ничем принципиально не отличающиеся! Турки сами охотно предложат вам покурить (это тут везде!) или выпить на набережной. Аналогичный поступок в указанных выше регионах РФ будет иметь очень-очень далеко идущие последствия. А тут… люди, как люди! То же самое, кстати, можно сказать и о других молодых выходцах из исламских стран. Целый день катался по окрестностям Стамбула в компании ребят из Саудовской Аравии. Девицы, замотавшие тряпками все, что можно в мобильниках показывали друг другу, сопровождавшим их парням, а заодно и мне такие фотографии, которых лично у меня нет. Ну то, что дома в душе и с полотенцем, это ладно! А вот, что при этом еще и с банкой пива и сигаретой, это уже перебор! Хотя, будущее исламского мира выглядит именно так.

Отношение турков к русским… Тема неоднозначная, и те, и другие бывают разные, некоторые эксцессы раньше, действительно, были, но сейчас в целом все хорошо и даже лучше! Нелюбовь к определенной категории иностранцев действительно есть, однако, ни за что не угадаете, к кому именно! Больше всего на турецких курортах не любят… англичан. Почему? А по тем причинам, по которым на первый взгляд должны не любить россиян! Очень много пьют и ведут себя в пьяном виде крайне непотребно. Это англичане! Не русские! Сказывается разница в прайсе на спиртное. Вторая причина куда серьезней. У россиян такого нет, потому кое-что им могут и простить. Англичане же при подобном поведении еще и относятся к местным едва ли не как к обезьянам.

А далее, вопрос №2: «А почему с палаткой?». Туда же туры продают – езжай куда хочешь! Не совсем так! Во-первых, на цены посмотрите – путевка в сезон в более-менее нормальный отель будет стоить дороже тура, например, в Таиланд на тот же срок А, во-вторых, на лучшие, по мнению самих турок, курорты пакетных туров из России нет в принципе. Ни одного живого россиянина ни в Чешме, ни в Фетхие я не видел, хотя жил и там, и там довольно долго.

Про дороговизну стоит рассказать отдельно. Сейчас – 2023-2024-2025 годы в Турции самый настоящий финансовый кризис. За год лира «проседает» как минимум на треть. Да и фиг бы с ней! Нет, а в самом деле, какая разница, если ты приехал туда с долларами или евро? В том-то и дело, что разница есть! Подорожание случилось именно в валютном эквиваленте! Жить в Турцию в палатке я ездил в 2023 и 2024 годах. Разница очевидна: тут как в советском анекдоте про маразматиков из Политбюро. Они играют в «подорожание» вытаскивают буквы и… «Х» - хлеб, «М» - масло, и тут Леонид Ильич вытягивает букву «Ф». «А ФСЕ!».

Конкретные примеры из разных сфер: то, чем точно будут пользоваться все – жилье, еда, транспорт, развлечения.
Жизнь в кемпинге в Кемере (день) – 2023 год - 150 ТЛ – 6Э, 2024 300 – 9Э
Балчова: вход на термальный курорт в Измире на 2 часа. 2023 - 200 ТЛ, - 10 долларов, 2024 1000 ТЛ - 30Э
Проезд на автобусе Измир-Кушадасы. Было 80 ТЛ, стало 230. За что? Там ехать меньше часа!
Чамлык – Национальный железнодорожный музей возле Сельчука, было 3Э, стало 7Э
Экскурсия на корабле с обедом. О, это везде одинаково! 2023 15 долларов, 2024 20Э. Это если подойти на пирс и отдать деньги капитану! У гидов в отеле – от 50Э! Лохи берут у гида!
Пляж в Старом городе в Анталии. 2023 150 ТЛ, 2024 250 ТЛ
Картина получается удручающая и в перспективе все будет только хуже. Именно поэтому ехать туда нужно «вот прямо сейчас»!
Когда конкретно лучше ехать? В конце весны или начале осени – май или сентябрь-октябрь. Летом все это технически тоже исполнимо, однако, в Турции в это время очень жарко, да и зачем куда-то ехать если летом и в России хорошо?
Куда конкретно лететь на самолете? Аэропортов в Турции много. Из России довольно легко улететь куда угодно – в Стамбул, Измир или куда-то еще – хоть в средиземноморский аэропорт Газипаша – туда летает «Победа» из Москвы. И тут и далее рассматриваем самые доступные и дешевые варианты. Точнее вариант – он всего один – из Москвы (Внуково) в Анталию. Что в мае, что в сентябре самолетов масса – едва ли не каждый час! Цена? Несмотря на разные события в России и на ее границах тут все стабильно! Сентябрь 2023 – 31000 рублей, сентябрь 2024 – 34300 рублей – оба раза «туда-обратно» с покупкой билетов ровно за месяц до отъезда.
Технические детали, связанные с перелетом. Первое: экономим деньги. «Туда» покупается нормальный билет – место + багаж. Назад – только место с ручной кладью. Вещи для жизни – коврик, палатка и спальник отдаются местным или выбрасываются. А не жалко! Палатка – Лента 700 рублей – заюзана тут до непотребного состояния, спальник – оттуда же – 700 рублей – мятая тряпка, коврик – опять оттуда - 350 рублей – он даже рваный, так что… По сути, это все - пластиковый мусор, не представляющий материальной ценности! Экономия получается вполне конкретная, да и назад налегке возвращаться приятнее! Второе: билеты «туда» и «обратно» оформляются по отдельности, как два разных никак не связанных друг с другом документа. Зачем? Все просто: если воспользоваться билетом «туда» у вас по каким-то причинам не получится, обратный билет пропадает автоматом. Да, в случае опоздания на рейс его вполне реально поменять за некоторую доплату, но лучше никуда не опаздывать. Третье: да, авиабилеты легко купить самому в интернете, НО лучше так не делать и обратиться в кассу или турагентство – это все равно бесплатно. Мы рассматриваем вариант поездки для самых простых, «не продвинутых» путешественников. Им лучше поступать именно так! При необходимости обмена билета или опоздании на рейс ваши проблемы будут решать специально обученные люди и с вероятностью в 99% их решат!
Подготовка поездки: что делать дома? Вопрос очень важный – детальная подготовка трипа обычно занимает больше времени чем само путешествие, зато на месте не возникнет никаких проблем и все пойдет как по маслу! Тут нужно выделить разные части и определиться с деталями – в каком-то смысле вся жизнь подготовка, весь вопрос в том, к чему.

Информационная часть

Тут все совершенно понятно – прочитать нужно вообще все, что удастся найти. Лишних и «бесполезных» знаний в этом случае быть не может. Проблема вот в чем: стандартные путеводители для туристов, несколько про другое. Информации про жизнь в Турции даром или в кемпингах на русском языке нет. Явление не рекламируется практически никак. Почему? Тут все очевидно: зачем за деньги ехать в гостиницу, если в палатке можно жить даром? Вот лично мне не нужны ни «звезды», ни трехразовое питание с «шведским столом» и «все включено». Дома я сплю на полу, укрываясь спальным мешком, в повседневной жизни хожу в военной форме, так что… Вот ради интереса, забейте в любой русский поисковик «Мармарис кемпинг». Первым выпадает предложение пожить в отеле «Юнус» за 500 долларов в день! Они, что, шутят или издеваются? Нет, отель-то, кстати, хороший – видел его – прямо на берегу моря со своим пляжем, но… у нас сейчас речь совсем про другое. 500 долларов – это конкретно бюджет ВООБЩЕ ВСЕЙ поездки на 2 недели на одного человека, включая авиаперелет! В том же Мармарисе есть официальные кемпинги, в которых можно жить вообще БЕСПЛАТНО! И это на одном из лучших курортов Турции! Какая ж тут реклама! Тысячи людей от владельцев отелей до туроператоров, что в Турции, что в России живут с того, что впаривают людям путевки по невменяемым ценам, а так весь этот бизнес разом накрывается медным…
Книги с такой тематикой на русском языке отсутствуют в принципе, но есть иные, альтернативные источники информации. Читайте социальные сети и блоги – в Турции масса туристических маршрутов конкретно для палаточников и россиян там много, соответственно и публикации на подобные темы есть. Литература на английском. Вот прям конкретно купите книгу Kate Clow «The Lycian Way» - там все детально и совершенно понятно описано – это она вообще эту Ликийскую тропу придумала! Самый интересный и ценные вариант: турецкий интернет. Все легко переводится на английский или русский язык – проблем с пониманием не возникнет. В Турции выходит ежемесячный журнал «Camp&Caravan». Другой вариант – сайт - www.campalow.com – отличный путеводитель по кемпингам вообще всей Турции. Важно с ним точно разобраться. Тонкости следующие: на сайте разделы с названиями городов. Нажимаешь «Анталия» и тут же выпадает полторы сотни вариантов. Имеется в виду не город, а одноименная провинция! То есть в одну «братскую могилу» под названием «Анталия» попадут кемпинги Адрасана, Кумлуджи и Манавгата, до которых на автобусе можно ехать часами! Другой важный момент: терминология. Ищите то, что подписано «camp» или «cadir» - тут сдаются места для установки своей палатки. «Caravan» - это стоянки для домов на колесах и автоприцепов. Глемпинг или бунгало – складные палатки, пластиковые или капитальные домики разного размера в аренду. В плане удобств тут не хуже, чем в отеле 3* - кое-где предлагается бассейн и тот самый завтрак с шведским столом, но и цена тут окажется соответствующей. Обычно в таких местах так же можно ставить свои палатки, но это обговаривается с хозяевами отдельно. В любом случае на территории будут источник воды, туалет, душ, общая кухня, зона отдыха разной степени комфортности – смотрите фотографии в интернете – конкретно на упомянутом сайте все показано предельно наглядно. Места где можно жить в своей палатке вообще бесплатно далее будут реально на всех описываемых курортах, я и детально о них расскажу, но идти туда или нет – решайте сами. Удобств в виде того же туалета там точно не будет, да и оставлять палатку без присмотра просто так не стоит – в любом случае решайте сами – может лучше-то немного заплатить?

Турецкий язык: учить или нет? И если учить, то как?

А интересный вопрос! Дело вот в чем: ответ зависит от того, что именно вы собираетесь делать. Если поехать куда-то типа Анталии или Кемера в пакетный тур и далее ездить на экскурсии от туроператора – точно нет. Вам не то, что турецкий вам и английский не понадобится – там все на русском. Вот лично мне такое проведение досуга не интересно уже много лет. В Турцию я езжу с палаткой и вот тут язык, действительно понадобится и…
Что делать дальше? Все просто: купить книжку-самоучитель или найти то же самое в интернете – варианты есть разные – все находится легко.
Главная особенность турецкого языка: разные формы слов получаются путем присоединения к одному корню разных суффиксов и окончаний – два, три четыре, пять… конструкции получаются громоздкие и возникает вопрос: «А как это переводится на русский язык?». Ответ ставит в тупик: «А никак! Нету в русском языке таких слов!» Тут нужны примеры, иначе не понятно: мой карандаш, его карандаш, ее карандаш, вчера я сломал карандаш, завтра я куплю новый карандаш – слово одно и то же, а в турецком их будет 18 (!) разных – по 6 на каждое время. В принципе легко взять таблицу и выучить ее наизусть, но можно поступить проще – пойти напрямик.
Вспомните как учили английский язык в советской/российской школе и далее в ВУЗе. И там, и там «английский» чистая профанация – его преподают не чтобы кто-то реально заговорил, а дабы занять время. В школе: лонг лив ве грейт октоубер соушелист революшн, виктори дей и стихи про Ленина – вот честно, я их до сих пор помню! В Университете, стыдно вспоминать: если бы ты был моим хазбендом я бы пут пойзон тебе в ти… Эх, ты бы ман…а старая сперва русский выучила! Вспомнили? Вот! Толку от таких уроков ноль – потерянное время и мусор в голове. Определитесь с тем, что вам конкретно нужно: темы «отель»/«кемпинг», «магазин», «кафе», «автобус» и вот это выучите наизусть, так «чтоб от зубов отскакивало». Еще лучше – выпишите на карточки, носите в кармане и постоянно повторяйте!
Практическая польза; не понятно, зачем все это, нужны примеры. Пожалуйста! Одна единственная тема «Бен Энгелиим» (я инвалид – я действительно инвалид 2 группы) - несколько предложений на карточке и экономия где-то 300 Э за месячную поездку – на музеях – так в них можно ходить бесплатно. Почему так много? Так, а там цены такие: Эфес – 40 Э за вход и еще столько же за дополнительные музеи – все самое интересное в них. Так что учите! Знание – сила!

Финансовая часть: что брать с собой?

Тут все совершенно понятно – Евро и доллары – новыми банкнотами, старые у вас могут не взять. Рубли – без смысла, да, кое-где ими можно расплатиться, но курс будет заведомо невыгодным и на границе возникнут вопросы.
А как быть с картами?
Они там вообще работают? С серьезными оговорками да, но в очень небольшой части! В целом стоит отметить, что карты российских банков, это пластиковый мусор. Визу и мастеркард выпущенные в России (если они у кого-то еще остались) не принимают даже тут. МИР – это да, тут и в Беларуси. А недавно сразу несколько банков стали выпускать карты Юниопей – вот их и имеет смысл брать за границу! Специально для поездки оформил такую в Россельхозбанке. На вопрос «А будет ли она работать в Турции?» сотрудники банка ответили, что точно будет. Прилетаем в Турцию и идем в «магазин в котором все и есть» - в Мигрос. А не работает! А-101, SOK – это те самые «магазины для бедных». Тоже нет! Карриерфур – вот тут да! На самом деле, в России то же самое: надо смотреть, терминал какого банка стоит в магазине. Одни Юнионпей принимают, другие нет. Вот в РФ этой картой можно расплатиться в «Пятерочке», но нельзя в транспорте! Вот в Карриерфуре я все и покупал. Но – не долго музыка играла, не долго… Как раз тогда в России вступил в силу закон о подозрительных переводах и… все карточные покупки за границей попали в эту категорию автоматом! Есть ли выход? Да, есть! Картой нельзя расплатиться, но по ней можно снять наличные – с комиссией и не во всех банкоматах, но можно. Ищите синие с белым и надписью Bankamatik. То есть, если собираетесь в Турцию, вы такую карту оформите, но только как дополнительное, резервное средство. Все основные деньги нужно везти наличкой.
Страховка: нужна или нет. Тут сложно ответить однозначно. С одной стороны, вот лично я ничем таким не пользовался ни разу в жизни – потребности не возникло. С другой… А если что-то такое все же случится, лучше страховку иметь! Да, медицина в Турции не такая дорогая, как, к примеру, в Таиланде – там при отсутствии страховки лучше просто быстро умереть – так на кремации и вывозе праха на родину разорятся только ваши наследники. Тут же счета из больниц и аптек так же могут оказаться круглыми. Так что лучше страховку все-таки оформить, особенно, если вы по Ликийской Тропе собираетесь ходить. Цена вопроса колеблется в зависимости от страховой компании и заявленной суммы покрытия. Обычно речь идет о взносе в 1Э в сутки.

Материальная часть: самая важная

Палатка, коврик, спальник – все самое простое из «Ленты», рассчитанное на использование в ходе одной поездки с последующим выбрасыванием на месте. Вещи дешевые, но вполне пригодные для использования. Спальник – самый легкий – холодно на месте точно не будет. Палатка – самая простая – без тента. То есть можно и с тентом взять или взять тент отдельно, но это место и лишний вес, да и бросать будет жалко. А как быть в дождь? Это проблема – и в сентябре, и в октябре он реально будет. Что делать? Если по прогнозу дождь на несколько дней – уезжать в другое место. В сентябре 2024 приехал в Кемер, а там дождь и по прогнозу он еще на 3 дня. Моментально собрался и уехал на Эгейское побережье в Кушадасы – там стояла жара и отличная погода. А если дождь застал на месте? Переносить палатку под крышу или уходить туда самому. Под конкретный ливень попал в Чирали и через год в Чешме. В первый раз перенес палатку в теплицу – она тут не как у нас на огородах – с микроавтобус. Там 50 на 100 метров, с водой, электричеством. Внутри росли огурцы и помидоры, но к сентябрю их уже убрали. У палатки мне поставили столик и кресло. Дождь шел несколько дней не переставая – а я внутри даже гулял! И главное, сухо! В Чешме было хуже – гроза с молниями и дождь стеной. Палатка промокла моментально. Вылез и перешел в ресторан на территории. Спал на полу вместе с тремя собачками – мамой и двумя щеками. Всего облизали! К утру гроза кончилась и сияло солнце. Разложил вещи на берегу – к обеду все высохло!
А можно ли не везти инвентарь с собой, а купить на месте? Типа: приехал с одним кошельком и…? Да, можно! С оговорками! Если пойти в «Декатлон» (Есть в Анталии), это будет сильно дороже чем в РФ! Я не знаю, почему! Это парадокс: турецкая же обувь на базаре тут стоит дороже чем в России!  Ищем другие варианты! Мигрос 5М: в Анталии я не видел, а вот в Кушадасы есть вообще все то же самое за почти те же деньги. Цены на сентябрь 2024: палатка двухместная 399 ТЛ, спальный мешок – 299 ТЛ, коврик – 310 ТЛ. Для пересчета в рубли по актуальному тогда курсу умножайте на 3. Получается чуть-чуть дороже чем в РФ, при том, что это точно те же самые китайские товары – один в один!
Как все это носить? Оптимальный вариант: взять с собой 2 рюкзака – большой и поменьше. В первый складывается инвентарь для кемпинга и продукты из России, во второй – вся мелочь, которую вы будете носить с собой. Первый рюкзак в самолете сдается в багаж, а затем оставляется в кемпинге в палатке, а со вторым вы ходите везде. Это легко и удобно! Места хватит! В последнюю поездку я брал ноутбук и 2 фотоаппарата – все отлично влезло!
Стоит ли брать еду из России? Да, стоит! Варианты провоза багажа есть разные: 10-15-20 кг на человека. Кемпинговый комплект, по любому легче, а все оставшееся место имеет смысл забить продуктами. Да, с кухней в Турции все очень хорошо. Упрощенно говоря турецкая кухня - это тесто с мясом плюс овощи, плюс острые приправы! Здорово! Великолепно! Ресторанной едой отлично питаться вообще каждый день, но! У нас про бюджетные путешествия для чайников, а не про то, как спускать деньги в унитаз! Ну, если вы хотите каждый вечер ходить фоткаться в разных ресторанах – это ваше дело. А если от такого отказаться вполне реально насобирать денег на дорогую экскурсию в конце поездки – на Памуккале или Кападдокию – поехать туда с палаткой самому проблематично, а так – вполне! С собой легко взять консервы – в банках или тетрапаке – брал и то, и то и готовил на спиртовке. Иной вариант – легкое и занимающее мало места – картошечка порошком или растворимая гречка. В турецких магазинах такого нет в принципе, а с местным соусом и добавлением сосисок пойдет просто отлично! Доширак брикетами. Как ни странно, брать имеет смысл! Да, тут он тоже есть, но наш вкуснее! В нем химикалий нажористее и лапша другая – в турецкой крахмала больше – на вкус – так себе. Да, никто не мешает вам купить нормальные макароны и сварить их, например, с сосисками, но на это нужно время и посуда, а мы рассматриваем вариант похода.
А что еще нужно взять с собой, что точно пригодится и поможет сэкономить массу денег? А вот, прямо списком:
Кипятильник и железная кружка – вещи незаменимые, на месте такого не купить! Есть кипяток – есть все! Чай, каша «овсянка-сэр», гречка, доширак, картошечка. Вот реально половину путешествия питался продуктами, привезенными из России.
Бутылка, емкостью 0,5 литра из силикона. Лента 700 рублей. Меньше 35 градусов днем за поездку не было ни разу. Пить хочется постоянно, вот и… экономия колоссальна: на магазинных софт-дринках можно разориться!
Герметичный футляр для телефона: куплен за 400 рублей в яхт-клубе на озере Абрау в мае 2024 года. Очень пригодилось! Телефон в нем даже макать можно!
И последнее: нож. Какой нож стоит брать с собой в Турцию? Маленький и самый простой – типа перочинного. В той же «Ленте» 199 рублей. И удобно и выбросить не жалко – назад-то лететь без багажа, а в ручную кладь нож не…. А что: резать помидоры в салат и колбасу на бутерброды – самое то, а если вы собираетесь резать что-то другое, то вам не к нам! Брать тесаки серьезных размеров не стоит вовсе: там везде досмотры и в торговый комплекс с большим, пусть даже и складным ножом просто не пустят. Вот реально такое было: в Стамбуле в ТЦ «Наутилус». Там и рамка, и рентген, как в аэропорту – террористов боятся. Показывают картинку с моим рюкзаком на экране – а в кармане лежит нож – типа так нельзя. А куда же мне его девать? А вон, у входа клумба – вы положите туда, а потом заберете. Гениально!
Одежда: 2 комплекта – теплый и легкий. Теплый – военная форма ВС РФ – ездил осенью и в сентябре, и в октябре дома уже холодно. Легкий – шорты и майка – днем ходил в них. На ночь сперва переодевался в камуфляжку – боялся замерзнуть, но холодно не было. Потом просто запихивал все барахло в мешок и клал под голову вместо подушки. Удобно! По идее можно ограничиться одеждой для России – легкую купить тут и тут же выбросить после использования, но если хотите сэкономить…
Майка и прочее в части надписей. Не буду писать про то, что одеваться в тряпки с надписями «Тагил» или «Северодвинск» не надо. Идеальный вариант – одежда без букв вообще. Для продвинутых – в последний раз так и ездил – синяя майка с надписью «POSEIDON». Тут кто не знает – что турки, что русские – не поймут. Посейдон и Посейдон, и что? А вообще-то это очень известные плавательные соревнования на Балтике и на Черном море – от организаторов ЗаБег.РФ – «Лиги Героев». То есть посторонние ничего не поймут, зато свои – такие же спортсмены опознают моментально и безошибочно.

Тренировка на месте: заранее

Последний и очень важный пункт. Перед тем, как ехать с палаткой в другую страну имеет смысл попробовать проделать планируемое дома. Это вполне логично: как именно вы собираетесь жить в палатке, если последний раз ночевали в ней лет 20 назад в студенческой юности, и то, в тот раз вы ее не сами собирали, а выпивали у костра под гитарку, а к спальнику с ковриком в темноте добирались ползком? Посмотреть, что такое кемпинг и подходит ли такое конкретно вам тоже лучше тут. Как это сделать? Тут все предельно просто: с тем самым инвентарем из «Ленты» сходить в поход на несколько дней куда угодно. В идеале лучше всего пожить в кемпинге некоторое время. Тут есть разные варианты, на вскидку – Новгородская область, берег озера Ильмень под Старой Руссой. Палатки у обрыва прямо на берегу. Кемпинг новый с широким спектром услуг – от электричества в палатку (шикарно работали ноутбук, лампа и фумигатор) до завтраков в формате «шведский стол» (и нормальные же были завтраки!). Вокруг масса интересного: Путевой Дворец, рыбацкая деревня, где ходят в озеро на лодках, построенных по технологиям древних славян, музеи, минеральные источники, минеральный же курорт – можно поехать хоть на неделю и скучно не будет.
Не менее интересный вариант – Тропы. Далее в Турции будет уже упомянутая Ликийская Тропа – 540 км по горам и берегу моря. Так вот перед тем как идти на нее, стоит опробовать российские аналоги. Например, Большую Севастопольскую Тропу (117 км вокруг Гераклейского полуострова в Крыму) или Большую Валдайскую Тропу (59 км в Валдайском и Демянском районах Новгородской области). Есть и иные варианты – я пишу о том, что прошел лично сам. Кроме этого, есть Большая Уральская Тропа, Тропа Паустовского и аналогичные трассы на Байкале. Там я не был, а Севастопольскую с Валдайской тропы исходил не по одному разу.
Большая Севастопольская Тропа – 8 участков разной степени сложности вокруг города Севастополь. Вот это конкретно то, с чем вы далее столкнетесь в Турции – горы на море и климат – все один в один. Участки можно пройти разом – один за другим. А можно по очереди. Последний вариант предпочтительнее – оборудованных лагерей для ночлега на Большой Севастопольской Тропе нет. Лично сам я ночевал на ней 2 раза – в горных лесах без палатки – ничего страшного со мной не случилось, однако такого опыта можно избежать. Например, выбрав лайт-версию без многокилометровой ходьбы и скалолазания.
То есть, образно говоря и рыбку съесть и принять участие в культурной программе. Проще говоря: посмотреть интересные достопримечательности, а больше ста километров не ходить. Такое возможно, и я расскажу, как это сделать. Это, опять же, вполне конкретное руководство к действию. Вот: конкретные варианты однодневных походов.
1. Балаклава: от пляжа на набережной поднимаетесь вверх, там руины крепости Чембало, «Бочка смерти», Объект 100. Все предельно просто – маршрут проходит вдоль тропы, но для удобства и быстроты лучше идти по дороге. Заблудиться все равно не получится! Реально посмотреть все за полдня.
2. «Храм Солнца» - Байдарские ворота. На ялтинском автобусе доезжаете до остановки «Поворот на Ласпи». Прямо от нее к скалам Тышлар идет дополнительный маршрут БСТ. Это тропинка прямо за остановкой. Но! Идти по ней вверх довольно тяжело. Проше пройти вперед в сторону Севастополя до указателя на поворот к стоянке пожарной техники. Это недалеко. По асфальту доходите до тропы, а далее проселок в красивом лесу с легким подъемом. По тропе проще спуститься назад. Если одного «Храма Солнца» оказалось мало, идите по тропе далее. Препятствий нет, единственной проблемное место – 700-метровый спуск непосредственно к Байдарским воротам. Его можно существенно облегчить если идти не по указателям тропы, а взять немного влево. Реальная экономия получаса времени. По БСТ спускался 1.20, так ровно 50 минут. На все уйдет максимум 3-4 часа.
3. Водопад Козырек и каньон реки Бага. Шикарный вариант с купанием в обоих местах – для лета – самое то! Осенью он пересыхает. Доезжаете на автобусе до села Передовое и оттуда добираетесь до водопада Козырек. Далее варианты: идти до каньона Баги пешком по тропе – это часа на три-четыре с пересечением нескольких балок, по дну которых весной текут реки и ручьи. Если идти пешком лень, вернитесь в Передовое и на той же остановке сядьте на любой автобус в Родниковое. Выходить на остановке «Новобобровское-Центр». Там площадь с сельским клубом и магазином. Прямо за магазин и идите. Сперва дорога, потом тропа спускается к речке. Перейти через маленький мостик и идти по тропе вдоль реки ровно 700 метров. Плюс такого похода – вы попадете в нижнюю часть каньона и лезть по его стенке не придется. Тропа кончается прямо у Трехкаскадного водопада. Купаться хорошо и в нем ниже по течению. Там же очень хорошо встать с палаткой. На все –полдня.
4. Окрестности Терновки. Доехать до поселка и пройти по дороге до арки БСТ. По склону дойти до монастыря Шулдан, а затем подняться к башне. Зайти в 5-ю Балку, искупаться в горном озере, пройти до Эски-Кермена. Чуть дальше него расположена башня Кыз-Куле – напрямик к ней не пролезть – по крайней мере, я не смог, в обход идти довольно далеко. Далее идти по дороге строго на юг до монастыря Чилтер-Мармара. От него вниз и до дороги на Терновку. Довольно тяжелый трип: идти около 20 км по горам, на все ровно 10 часов.
5. Усадьба Крицкое. На автобусе №51 от площади Захарова доехать до остановки «ВИР» в поселке Дальнее. Оттуда идти по дороге по направлению от Севастополя. Свернуть под мост через Камышловский овраг и выйти на тропу. Идти по ней до урочища Горный ключ и далее по следующему участку БСТ. Искупаться в бассейне, осмотреть руины и от них вдоль железной дороги выйти в село Верхнесадовое, а оттуда уехать на электричке, например, в Инкерман, дабы посмотреть Клементьевский монастырь и искупаться в карьере. Поход на полдня, если ограничиться только останками усадьбы Крицкое, то около 3- часов. От остановки «ВИР» до конечной точки идти ровно 1 час.

Большая Валдайская Тропа – 6 пешеходных участков в новгородских лесах. Ходил 3 раза и точно пойду еще, тем более, что ее предполагается продлить до 300 км. На тропе оборудованы отличные лагеря для ночлега. Там даже туалеты нормальные есть! Маршрут построен так, чтобы последовательно пройти тропу за один поход, однако, лайт-версия, такая же как с Большой Севастопольской Тропой тоже существует. Тут опять же абсолютно конкретный рецепт.
Без особого ущерба для содержания маршрут легко уменьшить ровно в 2 раза. Начало стандартное – приезжаете в город Валдай и на автовокзале садитесь на автобус Валдай-Демянск. Выйти нужно на остановке Мысловичи. Уточните у водителя: вам нужна именно «старая» остановка – их там две. Прямо от нее идете по проселку до лагеря БВТ «Мысловичи». Он вообще лучший на Тропе - с отличным озером. Ночлег и через 2 км – гора Рыжоха с вышкой. Это самая высокая точка Новгородской области – 296 метров над уровнем моря. Страшно все только звучит! Никакой «горы», на которую нужно карабкаться со спецснаряжением там нет – рекорд поставлен только за счет расположения точки на Валдайской возвышенности. Легкий подъем по тропке в лесу и все! Вид с вышки – просто супер! Конкретное ощущение полета над Валдайскими лесами – идти стоит только ради этого аттракциона! Далее, подряд нон-стопом проходятся два участка по 8 км – это не сложно. Сперва проселок через деревни, потом точно такая же дорога через лес. Финиш дня – лагерь на озере Русское с осмотром подвесного моста через реку Полометь. Очень впечатляет и то и другое. Русское – самое чистое озеро Национального парка «Валдайский». Мост – подвесной – единственный подобный в Новгородской области, Стоянка ночью и переход до озера Находно – 12 км, а далее оттуда еще 4 км до села Короцко. Оттуда автобус в Валдай. 3 дня, 2 ночи и 33 км пешком. Ничего сложного!

Альтернативный вариант для тренировки – Соловецкие острова. Был там 6 раз и не надоело же! Точно поеду еще! Вот тут легко ощутить все прелести жизни в кемпинге в палатке – он тут просто отличный – на окраине поселка в зоне прямой видимости от монастыря. Иной вариант тут же – юридически необитаемые острова архипелага Кузова – он расположен ближе к Карелии, а Соловки обозначены уже как Архангельская область. Необитаемы острова в том смысле, что там поселения нет. Зато в сезон – летом – там натуральный проходной двор – летний лагерь йогов, постоянный лагерь Русского Географического Общества. Тут же – гора со святилищем сейдов, которые старше Египетских пирамид. Она же – самая высокая точка Белого моря – 140 метров над уровнем – вот сюда конкретно нужно лезть – и картинка и ощущения того стоят!
Все описанное выше я проделал еще перед первой поездкой. Летом перед второй большой рюкзак с оборудованием стоял в прихожей вообще постоянно. Дома я бывал эпизодически, а большую часть времени проводил в лесу и нисколько не жалею об этом. Абсолютно все навыки, которые потребуются в последующем путешествии отрабатываются до автоматизма. Собрать палатку на время? Легко! В полной темноте? Запросто! На ветру под проливным дождем? Сделаем! То же самое касается решения всех бытовых вопросов – приготовления еды, стирки одежды прямо в походе и прочего. После русских лесов и Белого моря – самые запущенные кемпинги в Турции – настоящий санаторий. Тяжело в лечении, легко в раю!

Варианты поездки

Поехать в Турцию с палаткой можно по-разному. Есть различные схемы – мало ли кому-что нравится! В путеводителях курортную Турцию обычно делят на 2 части – Средиземноморскую и Эгейскую. Мы же рассмотрим три варианта: самый легкий, самый интересный и промежуточный. Все это вполне реально проехать самому в одиночку в течение месяца. Итак, поехали!

1.Анталия и окрестности.

Вариант первый: самый простой, доступный и дешевый. Такое сможет сделать кто угодно вообще. Ни какой-либо опыт, ни более-менее серьезные деньги ни специальные навыки тут не нужны. Путешествие предельно доступно: просто сделайте то, что описано в книжке и будет вам счастье. Агломерация Анталии огромна: сам по себе город занимает 9 место в Турции по числу жителей – 750 000. «В сезон» цифру можно смело умножать на 2 за счет туристов, приезжающих непосредственно в Анталию и еще раз на два, за счет тех, кто приезжает отдыхать в одноименную провинцию. Вариантов отдыха, в том числе в кемпингах и даром тут много. Давайте рассматривать самые простые и дешевые.

Неизбежный Кемер

Что делать? Сесть в самолет во Внуково – прилететь в Анталию (5 часов) – сесть на трамвай и доехать до автовокзала (40 минут) – сесть на автобус 08 и доехать до Кемера (1 час) – пройти пешком от остановки 50 метров. Все! Больше ничего не нужно! Вариант доступный глубоким пенсионерам или инвалидам с тяжелыми поражениями опорно-двигательного аппарата. Да, не с рюкзаком, а с чемоданом размерами похожим на шкаф сюда тоже приехать можно. Более того, если на месте понравится (а чему не понравиться-то: палатка под деревьями прямо на берегу моря!) тут можно остаться на всю поездку вообще, дальше не ездить и вернуться домой в Россию по той же самой схеме!

Дорога: детали

Теперь о деталях: все самое интересное именно в них. Рейсов из России в Анталию, что в сезон, что осенью много – есть из чего выбирать. С точки зрения логистики удобнее выбрать рейс поздно вечером, ночью или рано утром. Тогда все описанное выше легко проделывается при свете дня: шарахаться во тьме по незнакомым местам в чужой стране – не удобно, а темнеет в Турции рано. При вылете в 8 утра вполне реально оказаться на месте в кемпинге к обеду и тут же залезть в море. На месте, однако, могут возникнуть разнообразные препятствия, которые, впрочем, легко обойти.
В аэропорту Анталии 2 практически одинаковых терминала. Рейсы с «пакетными» туристами, обычно прибывают в тот, который №1. Тут все ясно – прямо у выхода эстакада с метро. Ее не нужно искать – туристы сразу в нее и упрутся. Другой вопрос, что для них метро не актуально – пакетный тур предполагает трансфер в отель и обратно в аэропорт. Зато у тех, кто летит в Турцию не по путевке есть вполне реальный шанс попасть в терминал №2. А вот там с транспортом беда! Его нет. Как нет и автобусного сообщения между самими терминалами. Это плохо, но не критично. До Терминала №1 можно дойти пешком – это километра полтора, может чуть больше. Заблудиться тут невозможно: возле выхода огромная парковка, а выезд с нее все равно один. Дорога уходит под землю, а затем пересекается с шоссе. На перекрестке нужно повернуть влево и идти по тротуару. Переходить шоссе не нужно – вы выйдете прямо к остановке метро. Кстати: - слева от нее – прямо под эстакадой с рельсами будет бесплатный и круглосуточный туалет. Можно зайти, к примеру, набрать воды – пил прямо из крана в самых разных местах и ничего страшного со мной не случилось! А если пешком идти не хочется? Само по себе это довольно странно: вся дальнейшая активность предполагает очень-очень длительные пешие переходы! Ну, ладно, сделаем скидку на усталость после самолета, большое количество вещей, или наличие детей. Прямо в центре парковки – со стороны Терминала - стоянка такси. Цена просто так, «на вскидку» может оказаться любой. В центре стоит будка с администратором – туда и идите – скажите, что вам нужно доехать до первого терминала и ему же отдайте деньги. Прайс жесткий – 5 долларов США за всю поездку! А вот лично мне отдать 500 рублей за полтора километра езды жалко! Я лучше погуляю!
Дальше: еще интереснее. У Терминала №1 вы оказываетесь на станции турецкого метро – у нас бы его назвали «надземным экспрессом» Antray. Кроме него в Анталии есть обычный и исторический – в центре - трамваи и автобусы с маршрутками. Платить за все это великолепие нужно электронными картами. А они бывают разные. На платформу метро вас поднимет эскалатор. Слева от него будет стоять автомат. Заплатить за билет можно только наличными лирами. Хорошо заранее иметь их с собой. Вариант – поменять мелочь – типа 1-5 долларов или евро в аэропорту (не больше! Курс чудовищно невыгоден!) или снять сумму в лирах в банкомате. В автомате на платформе за наличные вам продадут мягкую карту с подписью KentKart. Ездить по ней не выгодно – 1 карты хватит максимум на 3 поездки. Ездить самостоятельно вам придется много, поэтому нужно оформить Antalyakart – она из плотного пластика, точно такая же как банковская карта. Пополнять ее можно в тех самых автоматах, которые стоят на каждой остановке, но, сразу же включается более выгодная, дифференцированная система оплаты проезда. За проезд в автобусе через полчаса после трамвая с вас возьмут в 2 раза меньше. А один трамвай после другого будет вообще бесплатен. Это очень удобно! Вышли – зашли в магазин, купили поесть или попить и бесплатно поехали дальше! Карту легко оформить тут же – по пути. В этот раз мы едем до остановки Otogar – Автовокзал. На станции масса подземных переходов – идите по соответствующему указателю с автобусами и не заблудитесь. Там же – по пути будет заметный указатель Antalyakart – большой офис с электронной очередью. Взял талончик, подождал недолго и сказал, что хочу оформить карту. Я даже паспорт показывал, хотя вообще-то не надо. Все оформили за 30 с тем-то ТЛ и тут же показали, как положить на карту денег. Отлично! В кошельке – целая коллекция – Стамбульская, Измирская, из Бурсы, Мигрос с Карриерфуром – все очень понадобится!
Еще один лайфхак: по пути на автовокзал имеет смысл сделать остановку. Выйти на станции Муратпаша прямо у торгового комплекса MarkAntalia. Внутрь не ходите: сейчас нам не туда – нужно пройти вперед по движению трамвая и перейти через дорогу. Там банк и обменный пункт с адекватным курсом. Деньги лучше всего поменять тут. Далее в Кемере рядом с кемпингами обменников нет вовсе, да и вообще, тут, в Анталии курс лучше! С полученными турецкими банкнотами имеет смысл пройти еще чуть-чуть по движению трамвая. Там невозможно не заметить магазины Шок и Мигрос. Если хотите что-то купить, то лучше всего сделать это здесь – нормальных магазинов рядом с кемпингом не будет, а идти или ехать в центр после перелета и дороги точно не захочется. Лично себе я беру пиво на вечер, холодный чай на утро и местную выпечку типа симитов или пирожков – они хорошо пойдут в любое время суток – даже ночью! Проверено! Все! Теперь на автовокзал.
Как и аэропорт в Анталии он состоит из двух одинаковых павильонов. Тот, что ближе к выходу из метро – междугородний – сейчас нам не туда, хотя место отличное – там бесплатный зимний сад и вполне приличный общепит. Еще один лайфхак – есть на вокзалах в Турции можно, тут даже дешевле, поскольку сервис ориентирован на местных. Все остальное – для туристов. «Пакетники» же на вокзал никогда не пойдут! И еще: если в кафе или магазине вы увидели ценник в долларах или евро – сразу разворачивайтесь и уходите! Это, опять же места для туристов – там все конкретно дороже в 2-3 раза. Нам не туда! Мигросс с Карриерфуром – да, и то, что в Турции считается «нищемаркетами» - Шок, Бим и А-101. Еду из последнего домой в Россию хорошо везти баулами! Дома до сих пор залежи! – Захотелось «путешествия» - открыл пачку чая и коробочку халвы – ни то, ни другое все равно не портится. Понадобился подарок – вытащил оттуда же коробку конфет или печенья. С этим тут все просто здорово, но про шоппинг мы поговорим потом, сейчас нам до кемпинга добраться надо. Быстро проходим мимо первого терминала и заходим во второй. Он местный – рейсы только по провинции Анталия. Через зал сразу на платформу и влево – в самый конец. По пути будут автобусы в Демре, Финике и много куда еще. Они хорошие, но нам сейчас не туда. В конце вы упретесь в стоянку автобусов 07 Анталия-Кемер и 08 Анталия-Кемер-Текирова. В тот, что 07 не садитесь ни за что: цель одна, разные маршруты и конечная остановка в Кемере. 07 – объезжает все деревни по пути, едет почти 2 часа и в Кемере останавливается у площади с часами. Нам не туда. 08 – это Экспресс – ровно час прямо до места – утром и без пробок – даже быстрее. По идее, в автобусе можно расслабиться – все самое сложное позади и начать употреблять купленные по пути напитки с выпечкой. На стоянке Автовокзала в автобусе свободно – вся основная масса пассажиров сядет у торгового комплекса Мигрос 5М – под вечер автобусы забиваются «под завязку». После небольшого тура по городу автобус выезжает на трассу D-400 - дальше по ней мы поедем и в другие места, а сейчас нам в Кемер, в кемпинг.

Кемпинги Кемера

Кемпинги Кемера объединяет замечательная деталь – они расположены компактно, в одном месте. Дальше, в других городах будет то же самое. То есть, с одной стороны, вот он курорт, с другой отели, базар, сувенирные магазины и туристическая улица находятся сильно в стороне. Случайно найти кемпинги или вообще узнать об их существовании невозможно! Нет, то есть местные-то все знают, но молчат. А кто иначе поедет в отель? Да, сюда можно прикатить и без путевки, ничего не бронируя заранее – места всегда найдутся. В самом дешевом варианте за 30-40-50 долларов по минимуму. На мой взгляд это неоправданно дорого – в гостиницу в Кемер вот лично я не поеду никогда!
Для того, чтобы найти кемпинги Кемера, нужно выучить одно единственное слово – название улицы Кындыл. С трассы D-400 автобус сворачивает у надписи с названием города из зеленого пластика. Тут же громко кричите это самое «Кындыл!» и «Дурак!». Имеется в виду не оскорбление или герой русских сказок, а «остановка», от слова dur. Остановка там действительно есть, совершенно легальная – с будкой. Выходим, вешаем на себя оба рюкзака и переходим через дорогу. А далее, поворачиваем влево и идем в противоположную движению сторону – параллельно шоссе. Это и есть тот самый «Кындыл» - улица с кемпингами. Их тут как минимум 5: Panorama beach, Kaftan Camp, Minta Karavan Camp, Kumsal Camping и Kindil. Особой разницы между ними нет, цена почти одинаковая, лучшие на мой взгляд первый – тот, что Панорама и последний – собственно, Кындыл. Там места под палатки в саду с павлинами – реально ходят и их много – очень удобная кухня, чистые туалеты и душевые, но – это в самом конце улицы. Такой формат отдыха предполагает ежедневную физическую активность. К вечеру вы гарантированно устанете и лишние 500 метров перед сном радости точно не принесут. Так что идем в первое место – в Панораму. Это метров 50 и вправо – в ворота – на них все написано.
«Panorama beach» это именно, что бич – ресторан на песчаном пляже. Сюда на автобусах привозят «пакетников» из отелей на 2 и 3 линии. По расписанию – к 10 утра, далее в 13 их увозят на обед, а потом привозят снова. По идее, технология откорма скота! Процентов 90 этих отдыхающих – россияне, хотя, тех же англичан я тоже видел. Владельцы ресторана решили заработать еще – на территории от пляжа до дороги поставили столики под деревьями и провели туда свет. Собственно, это и есть кемпинг. В разное время останавливался там 3 раза: в начале сентября народа много. По выходным вообще какой-то лагерь беженцев в Панкистском ущелье (я в кино видел!) – турки приезжают огромными семьями, стелют ковры и живут прямо так – на воздухе без палаток – тепло же! В начале октября я тут был вообще один – понравилось!
Про условия: палатка ставится на песке – камней нет – спать мягко даже без коврика. Хорошо встать в тени дерева – за день на солнцепеке палатка сильно нагревается. На территории стоят одинаковые столы с лавочками. Если в лагере много народа и конкретно вам такого не хватило - можно бесплатно взять из ресторана. Душ и туалет вполне приемлемые, умывальники – на воздухе – я в них даже одежду стирал – на солнце сохнет моментально! Кухня – хорошие большие холодильники и маленькая электроплитка. Посуды не было, но у меня с собой всегда и кружка, и миска. И кипятильник! Готовил с ним и со спиртовкой. На ней хорошо разогревать еду в тетрапаке из «Ленты». Брал рис с курицей, котлету с картошкой, макароны по-флотски - тоже вполне съедобные! А дальше все предельно просто: сухой спирт лучше брать не в «Ленте», а в «Охотнике» - там таблетки больше. Пивную банку разрезаем ножиком на 1,5 – 2 см от дна, делаем промежутки для доступа воздуха, горючее внутрь, поджигаем и ставим сверху лоток с едой или кружку с водой. В полной темноте очень хорошо смотрится! Хотя, как только темнеет, на территории включают свет – на деревьях развешаны лампочки – светло даже в палатках и впотьмах шарахаться не придется! А если вдруг свет мешает – лампочку можно просто чуть подкрутить, хотя мне ничего не мешает! В разных местах туристов в Турции пугают страшным. Например, скорпионами. Дескать кур и павлинов как раз потому и держат, что они их клюют! Не видел ни одного, ни тут ни в других местах. Муравьев тоже не было. Были комары, но от них помогает репилент – был российский, потом он кончился, купил местный. Змеи? А они рядом с морем, да и тем более, в городе жить не будут. Единственную змею в Турции я видел в окрестностях Кушадасы, в горах, да и то, ее во время поездки на джипе водитель специально поймал граблями (!) и вытащил из кустов, чтобы показать туристам (!!) Сервис на грани фантастики! Единственным существом, которое пришло ко мне в палатку, была кошка, да и та один раз ночью. Днем палатку я специально не закрывал – чтобы проветривалась. Кража в данной ситуации – нонсенс – рваный коврик и сильно попользованный спальник никому банально не нужны!
Главный плюс жизни конкретно здесь – расстояние до моря – вот конкретно от палатки всего 25 метров – пройти через ресторан и выйти на пляж. Тут он песчаный с ровным заходом в море. Утром просто отлично встать часов в 6 и «нырнуть в рассвет». Солнце тут восходит «правильно» - вот именно так, как надо: из моря. Картинка просто фантастическая – оно поднимается прямо на глазах! Утром абсолютно реально проплавать час или полтора, а потом лечь полежать в тени или в шезлонге на пляже. Для обитателей кемпинга это бесплатно -  со всех остальных владельцы просят деньги. «Пакетных» туристов на пляж пускают по браслетам отелей. Всем остальным на пляже – типа душа – тоже можно пользоваться даром. Я в баре на пляже еще и телефон заряжал и рюкзак оставлял, когда уплывал надолго. Каких-то подлянок в данном случае стоит ждать именно от русских отдыхающих, а не от турок.
Что делать в кемпинге? Читать книжки на пляже или в тенечке. Литература для поездки подбирается так же, как и оборудование для кемпинга – одноразово. Еще несколько лет назад на барахолке купил ПСС Агаты Кристи по 10 рублей за том. Развожу его по миру. В Тае оставил в гостинице, в кемпинге в Крыму сжег в мангале и приготовил book&grill по Сорокину: сосиски «Пуаро Агаты Кристи» - хорошо пошло! Еще вариант – гулять по берегу. Вправо пляжи и далее город с отелями, влево – кемпинги и длинная пустая полоса. Естественно, большую часть времени я не сидел в кемпе, а ездил, но об этом позже!

Можно ли в Кемере жить бесплатно?

Как и в целом в Турции? Да, можно, но с оговорками. Если вы придете на отельный пляж и поставите там палатку, скорее всего вас оттуда выгонят, причем прямо сразу. В России, кстати, будет тоже самое! А вот если не выступать так открыто, то все очень даже возможно, причем даже с некоторыми удобствами. Далеко ходить от улицы с кемпингами не нужно. Проходим ее до конца – до того самого кемпинга Кындыл. Прямо напротив него открываются ворота в очень большой мангал-парк. Надпись на табличке «Kemer Belediyesi Кindil Cesme Piknik Alani» - это про источник – он тут действительно есть, суть не в этом. Точно такие же площадки есть по всему турецкому побережью вообще – без разницы, что Средиземноморскому, что Эгейскому – вот один в один! В той же Анталии я видел как минимум две – одна по дороге в Кемер – сразу после выезда из города – между шоссе и берегом моря. Вторая в Ларе – у пляжей, там, где конечная остановка автобусов. Явление выглядит так: под деревьями стоят одинаковые печи с трубами, рядом столики с лавками. То есть бесплатно можно приехать или прийти, устроить пикник с жаркой разного в печке и… Вот тут и переночевать? С одной стороны – логично, с другой – там везде стоят знаки, запрещающие установку палаток. Турки их все равно ставят и ничего, но то турки, они тут дома. Как быть? Закон суров, но это фигня! Есть альтернативные варианты. Запрещено ставить палатку, а если без нее? Вот конкретно постелить коврик на траву и лечь? А запросто! Кстати, сами турки конкретно так и делают. Вариант № 2. Прийти попозже, подождать пока стемнеет и поставить палатку в темноте, переночевать, а рано утром палатку собрать. Никакой обслуги ночью в лагере не будет. Да, там висят таблички про круглосуточное видеонаблюдение, но ночью темно – никто ничего не увидит, да и не поедет туда никто ради одного палаточника. Вот если оргию с кострами и пиротехникой устроить, это да, а так нет! Оптимальный вариант: поставить палатку не в парке, а прямо рядом с ним. Тут же на пляже – под стенкой – там даже забора нет. Формально это уже не парк, то есть тут все можно. При мне там люди жили постоянно и ни от кого не прятались. Туалет и душ рядом – питьевая вода тоже есть, более того, в туалете еще и розетка рабочая. Серьезные минусы – ночью будет глухая тьма – нужно брать фонарь или лампу и подключать ее к пауэр-банку. Второе: оставлять палатку вот прямо тут я бы не стал – то есть все вещи придется таскать с собой, что не совсем удобно. Так что думайте сами! С одной стороны, это реально бесплатно, с другой придется решать проблемы.
Иные варианты: тут же? А они есть. Например, пройти по берегу дальше за мангал-парк. Там довольно длинная песчаная коса. Там тоже можно поставить палатку даром, но никаких удобств – даже кустов – понятно для чего, там не будет. По разной нужде придется ходить в тот же парк. В самом конце коса упирается в глухие скалы – там не пройти. Рядом есть некое подобие нелегального кемпинга, причем вовсе не с палатками. Судя по всему, местные бомжи живут в домиках из говна и палок круглый год. В лагерь к ним я не ходил, так, помахали друг другу на расстоянии. Однако, даже со стороны видно, что там натуральная помойка.
Она же, кстати, будет и в другую сторону от кемпингов – по направлению к шоссе. Вот там при мне тоже стояли палатки в которых жили люди. Прямо среди разнообразного мусора. Там даже миниатюрное кладбище кораблей есть! Судовые останки расписаны по-русски: «Люберцы» и тот самый «Тагил». Жить вот тут я бы не стал даже от полной безнадеги: солнцепек днем – деревьев там нет, ветер ночью разносит мусор, а ну его… Там же, кстати, есть автозаправка BP – большая и удобная – с магазином, кафе и туалетом. Как альтернатива удобствам – вполне. Рядом – будка жандармов – пустая, но есть. Такая вот бесплатная альтернатива!

Что делать в самом Кемере?

Парадокс, но НЕЧЕГО! В самом городе нет вообще ничего интересного – все достопримечательности находятся за его пределами. А чего тогда туда вообще ехать? Ради моря – оно-то вот – прямо у палатки. А больше там делать нечего! Это самый простой вариант для тех самых «ржавых чайников». Такое подходит для людей, которые за границей или конкретно в Турции ни разу не были. Попривыкнуть к чужой стране, научиться пользоваться местным транспортом и посмотреть кое-что по мелочи рядом с местом отдыха. Для всех остальных Кемер – просто временная точка – на первые пару дней – чтобы акклиматизироваться. Или, наоборот, на самый конец поездки. То есть, чтобы точно успеть на самолет и не ночевать в аэропорту, с вечера приехать сюда, переночевать в палатке, утром нормально отдохнуть, не спеша собрать вещи и на автобусе поехать в Анталию. В последний раз я сам именно так и сделал. Оборудование для кемпинга я сложил в большой пластиковый пакет и отдал хозяевам. Что они со всем этим сделали – не знаю, это уже не мое дело!
Как ни парадоксально лучшие пляжи в Кемере расположены именно тут – у кемпингов. Туристов из отелей не на море сюда везут не спроста. Дальше, если пройти в сторону города – до местного «Мулен Ружа» - его ото всюда видно, тоже хорошо, но это отельные пляжи. Искупаться с платформы с рестораном очень даже неплохо – море тут чистое и прозрачное. Но нужно делать скидку на сезон. Если пройти дальше – там начинаются каменистые пляжи в начале октября и позже может быть очень бурно. Я пошел купаться и оставил на берегу палку (железную, она довольно тяжелая – отбиваться можно). Так вот ее реально смыло в море, так что я не нашел, как ни искал. К слову с тростями в Турции одни проблемы! Еще одну утопил в Стамбуле в Золотом Роге. Снимал кораблики, трость поставил, мост качнуло, она упала в воду и… Третью у меня украли в отеле в Мармарисе. Оставил ее у двери в коридоре – ночью кто-то пришел и спер! Понятно, что везде есть аптеки с ортопедическими отделами, но палки тут продаются рассчитанные на каких-то совсем мелких карликов – мне такого мало!
В другой части города – это если пройти за Марину и в самый конец – тоже есть пляжи типа «Лунного Света» и места отдыха итальянских мафиози Don Vito. Они песчаные, но по большей части наглухо занятые ресторанами, а в общедоступной части купаться не очень – там банально мелко. С набережной, которая огибает гору открываются интересные виды на море с корабликами, но купаться тут нельзя – плохой спуск к воде и острые камни. А на самой горе расположен единственный в Кемере музей – под открытым небом -Юрук-парк. Место очень сильно на любителя, углубленно интересующегося этнографией. За 5Э предлагают прогуляться по холму с восстановленной деревней и узнать, что за народ такой юрук. Это переселенцы в Турцию из Средней Азии, внешне – типичные узбеки. Пойти смотреть на такое за деньги можно только от полной безысходности!
Все самое интересное и необходимое в Кемере находится у площади с часовой башней и памятником Ататюрку. Справа за мечетью – большие Мигрос и Карриерфур, в другую сторону А-101, Шок и Бим – вот конкретно тут покупал вообще всю еду для дальнейшей поездки. И дело даже не в том, что тут дешевле. Дальше будет глухая провинция. Там таких магазинов просто нет! Базар – тут же. Стоит ли там что-то покупать? Не знаю – смотрите сами. По идее, в Анталии все то же самое гораздо дешевле. Туристическая улица? Да, она тут есть. Идти ради магазинов – бесполезно – все то же самое, что везде, только дороже. Зато бесплатный вай-фай, это да! Он тут есть и подключиться с российским телефоном вполне реально. В других местах такого нет. По большому счету – это все. Едем дальше!

Текирова: пикник на обочине

Продолжение путешествия так же доступно для самых простых людей. Опять объясняю все пошагово, Собираете платку и рюкзаки и выходите на ту же самую остановку, на которую приехали из Анталии. Садитесь на тот же автобус 08 – Экспресс. Он проезжает всю улицу Ататюрка до площади с часами, колесит кругами мимо рынка, Марины и туристической улицы, возвращается назад и едет до автовокзала Кемера. Пока нам туда не надо. По окрестностям Кемера и Текировы автобус колесит довольно долго – объезжает почти все крупные отели. Сейчас нам нужно доехать до самого конца – стоянки автобусов в Текирове. К этому моменту все пассажиры, обычно уже выходят. Водитель будет спрашивать – уверенно говорите, что вам в самый конец. А дальше все опять предельно просто. Выходите из автобуса на площадке, поворачиваете вправо от направления движения и идете по улице – она тут одна – заблудиться невозможно. Прямо у остановки будет Мигрос-Джет. В Текирове он вообще один, по крайней мере, был раньше. Все необходимое берите здесь и сразу. Идти все равно недалеко – метров 500 по асфальтовой дорого. Вы упретесь в указатель с надписью «Yildirim Kemp 70 m». Кемпинг будет слева – с дороги его видно. По большому счету, то же самое, что в Кемере, за те же самые деньги, но чуть-чуть лучше. Территория здесь больше и наглухо огорожена высоким забором. Внутри – невысокие деревья и точно так же растянуты не только лампочки, но и розетки – провод можно протянуть прямо в палатку. Очень удобно! Туалеты и душ: два отдельных павильона – все лучше и чище чем в Кемере. Там же – большое пространство под крышей с раковинами и стиральными машинами – все работает – стоит 50 ТЛ за загрузку. Просто отлично! Вот конкретно такого в Кемере нет! Тут вполне реально поставить палатку под крышей. Стоять в Кемере в дождь в палатке без тента – малореально. Когда там начались дожди я попросту собрался и уехал на Эгейское побережье – там было хорошо. А тут очень даже можно переждать непогоду под крышей. Там же и розетки есть и столы со стульями – вечером вполне реально посидеть. Кухня тоже лучше, чем в Кемере: отдельно – прямо за ресепшенем. Есть микроволновка, газовая плита и посуда. Вечером отлично поужинал – навалил в кружку консервов Барбуния Пилаки – это фасоль с соусом и овощами и покрошил сосисок – получается просто отлично. Короче говоря, все просто здорово и людей тут было мало – в начале октября кроме меня стоял еще один человек с палаткой и пара с автодомом – мы с ними никак не пересекались. Просто супер! НО! Убойный минус: в отличие от Кемера, кемпинг не на море – до него идти метров 500 и само море тут так себе. По крайней мере, мне не понравилось – пляж каменистый, море штормовое – это в октябре – волны большие – просто так в воду не зайти.
К морю от кемпинга идти по прямой: с той самой дороги от остановки к кемпу поворачивать вправо, а к пляжу влево. Это район шикарных отелей – конкретно тут «Nirvana» и «Royal Diva». Места дорогие и пафосные – отдыхать сюда за деньги лично я не поеду никогда! Дело не в том, что дорого – пошло и бессмысленно! В нескольких местах натыкался на горы ящиков с бутылками из-под элитного алкоголя – их реально очень много – взять пластиковую бутылку от воды и насливать разного – типа коктейль. Пикник на обочине! Это он! Чуть дальше нашел недоеденные фрукты, целую бутылку минералки и огромное неюзанное полотенце из отеля. Взял (и потом положил на место – зачем оно мне!). Искупаться получилось только в самом конце пляжа. Нужно повернуть вправо и идти до упора. Там будет небольшой маяк и искусственный водопад с соленой водой. С цветами внизу все выглядит очень даже интересно! Искупаться можно тут же – под скалой – море потише. А больше никаких достопримечательностей в Текирове нет. Две улицы: на одной памятник Ататюрку с девочкой. По идее, все – больше тут смотреть не на что!

Можно ли в Текирове жить бесплатно?

Да, можно, но нафига?! Тут делать нечего! В плане достопримечательностей все еще хуже, чем в Кемере! Но, мало ли, если очень хочется, то… Описанным путем доходите до кемпинга, от него идете к пляжу. Вот как раз там нужно повернуть вправо – большая площадка рядом с деревьями. И в сентябре, и в октябре там стояли и автодома и палатки – это не кемпинг, они все это там просто так поставили и деньги никто не собирал. Да, до моря метров 150, но в плане удобств все это крайне сомнительно! Ни света, ни воды там нет – если только от соседей или везти с собой фонарь. В плане туалета с душем – да, можно пойти на пляжи, которые дальше, там все есть, но это пляжи отелей – просто так туда могут и не пустить.
Тут возникает естественный вопрос: если и в Кемере и в Текирове все настолько провально в плане достопримечательностей, чего туда вообще ехать? О, интересные места все же есть, но они находятся ровно между этими точками. Античный город Фаселис и гора Олимпос с подъемником. И там и там останавливается все тот же автобус 08 из Анталии. До античного города он доезжает непосредственно, до подъемника на гору идти от трассы пешком километров 7. Посмотреть и то и другое удобнее за один раз – как единый объект – античный город расположен, фактически, под горой – оттуда ее хорошо видно, да и с горы на руины посмотреть интересно. Маршрут на день лучше всего построить так: сперва на автобусе доехать до Фаселиса, отсюда до подъемника на такси, спуститься вниз пешком и на попутном автобусе уехать назад. План вполне реальный!
Античный город Фаселис – руины на берегу моря, слева от трассы D-400 при движении из Анталии. Большой полуостров с тремя гаванями и руинами города, основанного в 7 веке до нашей эры выходцами с острова Родос. По легенде землю для города и порта они выменяли на сушеную рыбу, а все ради того, чтобы вывозить из Ликии лес. Его и сейчас тут много. Руины стоят в сосновом лесу – гулять приятно – не жарко. Виадук, небольшой амфитеатр, если честно, не особо впечатляет. В том же Сиде все лучше и сохраннее! К слову, мало кто знает, что в Кемере тоже есть останки античного города – Идироса. Нужно уйти в самый конец города – за Марину. На карте в телефоне все обозначено и подписано как «античный город» - в реале же это очень небольшие руины в лесу, со всех сторон наглухо закрытые забором. Там до сих пор идут раскопки и внутрь никого не пускают, тем более, что показывать все равно нечего. Тут же, у Фаселиса есть хороший песчаный пляж. На нем здорово искупаться с видом на Олимп-Тахталы. И еще одна нужная деталь: тут и площадка для кемпинга есть. По идее, она даже бесплатная, хотя за вход на территорию античного поселения все равно придется платить – как за музей. Стоит ли тут жить? Не знаю! Вариант сильно на любителя. С одной стороны, да, бесплатно и у руин, с другой без удобств вообще. Единственный источник всех жизненных благ – заправка на трассе, но до нее идти больше километра.
«Олимпос». Под таким названием действует аттракцион для туристов «Олимпос Телеферик». То есть говоря по-русски подъемник на гору Олимп. Название взято условно. Вообще-то гора называется Тахталы (2365 метров над уровнем моря) – самая высокая местная вершина – ее из Анталии с набережной в старом городе очень хорошо видно. Дорога к подъемнику с трассы уходит вправо (там есть большой указатель, его видно). Но: до места 7 км по серпантину в гору. Наверх лучше всего доехать на такси. Заранее оговаривайте стоимость и валюту, которой будете расплачиваться. Бывает, первоначально разговор идет о сумме в лирах, а в конце пути оказывается, что имелись в виду доллары! Зато назад легко и хорошо пройтись пешком. Вниз идти легче, дорога через хвойный лес – не жарко, по пути попадаются собаки очень большого размера, но они не кусаются! Сам подъемник большой и мощный – похож на тот, что в Крыму на Ай-Петри. Наверх поднимается минут 10. Там есть сразу несколько смотровых площадок со статуями богов из греческой мифологии (Олимп же!), однако, готовьтесь к тому, что наверху будет мягко говоря не жарко. Вид сверху интересный – все ликийское побережье в обе стороны. С оговоркой – если нет облаков. Если они есть будет как на Ай-Петри – белоснежное поле внизу и голубая даль вверху до горизонта.
А еще конкретно здесь – между Кемером и Текировой располагаются интересные и доступные участки Ликийской тропы. Она упоминалась ранее и вот сейчас самое время рассказать подробнее! Весь маршрут от пригородов Анталии до центра Фетхие занимает 540 км. Участки различаются по степени сложности – она везде разная, но, если сравнивать с российскими аналогами, ближе Большая Севастопольская тропа в части самых сложных участков. Самый простой вариант – пройти от античного города Фаселис до Текировы. Искать ничего не нужно: участок тропы стартует прямо от остановки автобуса, идет через гавани города-музея и дальше по берегу в Текирову – всего километра на 3. Далее тропа проходит через саму Текирову и выходит на задворки описанных ранее отелей – туда, где я алкоголь из пустых бутылок сливал. Чуть в стороне будет съезд с асфальтовой дороги на грунтовку, которая уходит в горы. Это и есть участок тропы – Текирова-Чирали – 19 км через национальный парк – по сути – грунтовая дорога в горах. При мне там прямо по ней на мотоциклах ездили. Специально для ограничения такого туризма на тропе стоят ворота, запертые на замок, однако, перелезть через них – не проблема. Пешеходов не ограничивает никто и никак – ворота только из-за транспорта поставили.
Иной вариант простого доступа на тропу – город Гуюник. Это между Кемером и Анталией – ближе к Кемеру. Маленький курортный городок. Достопримечательностей тут нет никаких вовсе. Разве что огромный отель «Трансатлантик», отстроенный в виде океанского лайнера. Был внутри – туда пускают желающих – по крайне мере, меня никто оттуда не выгонял, можно было бы попробовать искупаться в бассейне – их там много, и они большие, но я не стал наглеть и пошел дальше. Все самое интересное в Гуюнике расположено в стороне от города – это одноименный каньон. По трассе D-400 нужно доехать до выезда из Гуюника – в сторону Анталии. От автострады отходит дорожка к горам. Туда и нужно идти – сперва по асфальту, потом по грунтовке. До входа в парк у каньона идти приблизительно 3 километра. Дорога довольно интересная – чуть в стороне будут античные руины, прямо на дороге ресторан «Али» с выставкой портретов политиков из тыкв – поскольку все тут рассчитано в основном на русских и украинцев, портреты соответствующие: Ленин, Ельцин, Путин, Порошенко, Зеленский, иностранцы тоже есть – Меркель и Байден. По пути – это важная деталь – будет источник питьевой воды – в жару пить гарантированно захочется. У входа в сам каньон стоит касса, НО – еще деталь – вход в каньон бесплатен, деньги собирают за полет на троллее и заплыв по узкой части каньона на лодке или в жилете. Просто погулять можно пойти бесплатно. Это отличный вариант акклиматизации в первые дни – в каньоне реально можно прятаться от жары с купанием в ледяной воде – пляж есть недалеко от входа и в самом конце маршрута. Везде написано, что он платный, но деньги собирают только за пользованием лежаками – отдыхать без них можно даром. Хотя официально Ликийская тропа стартует из Анталии, первый участок многие пропускают и начинают поход в Гуюнике. Официальные туры по тропе, в том числе, российские тоже стартуют от сюда. Нужно зайти за кафе у входа в каньон, спуститься к реке, перейти через нее и далее по указателю будет сама тропа – участок на 10 км до поселка Гуюник Яйлаши. Ходил: резкий подъем в гору и далее 10 км – почти как по БСТ.

Чирали: палатка у вечного огня

Третий этап поездки по Средиземноморскому побережью Турции: Кемер-Текирова-Чирали – дней на 7-10 – дольше будет скучно. По идее этим и можно ограничиться, хотя можно и дальше поехать, но про это мы поговорим потом, а сейчас про Чирали. Как добраться? Все опять элементарно. Из Текировы: собираете вещи в кемпинге и идете на ту самую конечную остановку автобуса 08. Ехать на нем нужно ровно до трассы D-400. Переходите трассу по пешеходному переходу и упираетесь в остановку. Заблудиться не получится – она там одна. Автобусы – подходят практически все – Финике, Демре, Каш – там много чего ходит. Больше 15 минут на трассе не стоял ни разу. Из Кемера: а все то же самое. Из кемпинга на остановку, садитесь на тот же самый автобус 08, доезжаете до автовокзала в Кемере или до любой остановки на трассе – разницы нет никакой. Водителю автобуса так и скажите, что едете в Чирали. Естественно, в саму деревню автобус не поедет. Трасса идет по горам, деревня у моря. Вниз спускается горный серпантин километров на 7. Автобус останавливается у его начала. Переходите трассу и упираетесь в стоянку долмушей. В деревню и назад они ходят раз в час – в сезон – чаще. Пассажиров обычно мало – в октябре я вообще ехал один. Весь салон занимали ящики с гранатами – сунул пару в рюкзак. Отличный вариант – сесть на первое сиденье рядом с водителем – можно заснять отличное видео – минут на 10 – полет над горами и спуск к морю.

Где жить в Чирали?

В кемпинге. Это практически единственное место в Турции, ориентированное по большей части на них. Суть вот в чем: в Чирали сделали все то, чего не сделали в Крыму в Коктебеле – там теперь изуродованный поселок с засранным в прямом смысле слова морем, а тут деревня с населением в 500 человек с чистыми сосновыми лесами и отличным пляжем. Всему виной – гигантские черепахи, которые на этом пляже нерестятся. Для их защиты в Чирали запретили все – автотранспорт на берегу, скоростные корабли на воде, в сторону пляжа ночью даже фонариком светить нельзя. (Я серьезно! Там посты жандармов есть, реально следят!). Строить дома выше двух этажей тут официально запрещено: самая высокая постройка – в три, но ее возвели до запрета и реально собираются снести. Как результат – сетевых отелей тут нет в принципе. Вместо них представлены пансионаты, по большей части в формате бунгало – то есть с маленькими домиками на парковых территориях. Среди них даже русский есть: Обломов. Все остальное – кемпинги. Их несколько десятков, так что встает проблема выбора. На самом деле, это не проблема. Важных момента всего 2. Первый: найдите места, рекламируемые в интернете, с целью… конкретно туда не ходить! Все просто: реклама в интернете стоит денег и эти расходы изначально закладываются в прайс для туристов. Правда! В российском интернете сразу же выскакивает «Чирали Кемпинг Мустафа Начокчи» и кемпинг «Френдс» - и то и то неоправданно дорогие места. В первом сдают уже установленные палатки с матрасами, во втором бунгало по 48 Э на двоих и по 36 Э на одного. По сути, цена отеля с завтраком! Ну их! Ничего заранее можно не искать и не бронировать – кемпингов тут много и места точно будут. Отсюда второй важный момент: при выборе жилья нужно исходить из планов: что конкретно вы собираетесь делать на месте. Если ходить по магазинам и изучать античный город Олимпос – лучше всего поселиться прямо при въезде в поселок – там есть сразу несколько кемпингов для палаточников. Если в приоритете пляж – лучше выбрать кемпинг «Химера». Предупредите водителя долмуща и вас высадят прямо у ворот. Удобный и недорогой кемпинг в 50 метрах от моря – территория для палаток в саду под деревьями. На 2024 год это был вообще самый бюджетный вариант размещения за всю поездку – всего 200 ТЛ в сутки. На территории есть все, включая электричество в палатку – хозяева говорят по-русски, рядом есть магазины. В последнюю поездку жил 2 дня – реально уезжать не хотелось. Третий вариант: если вы собираетесь несколько раз подниматься на гору Химера-Янарташ или ходить по Ликийской тропе в сторону Текировы, то лучше там – на северной окраине поселка и поселиться. Да, море далеко, магазинов тут нет вовсе, но хорошие места для стоянки найти легко, Например – жил там сам неделю – кемпинг Gold. Единственное место такого рода, где я вообще был в Турции. В стандартном варианте «кемпинг», это ресторан на пляже или сад с бунгало, рядом с которыми за деньги разрешают ставить палатки. Тут модель принципиально иная. Большое семейное хозяйство – поле, сад, теплицы. За всем ухаживают 3 поколения одной семьи – они сами тут живут. В саду построили домики-бунгало, для палаток поставили помосты – просто супер – спать не на земле и стали все это сдавать. Туалет и душ – отдельным павильоном – все просто отлично. Кухня – летняя со всем-всем-всем! На 2023 год стоимость предельно бюджетная – 150 ТЛ в день. Сервис поражающий воображение: жил в турецкой семье как в гостях! Мне прямо при заселении выдали 2 бутылки замороженной воды, помидоров, апельсинов, почистили (!) кактусов. Вечером еще и ужином угощали! Тут же был очень интересный эпизод с жизнью в турецкой теплице. Погода резко испортилась – с утра легкий дождь – я под ним ходил на Химеру. А вот после обеда конкретный ливень на полдня! Стоять в палатке – вообще не вариант, ну так я ее в теплицу и перенес. Вообще-то там росли помидоры, огурцы и тыквы, но к началу октября все уже убрали и освободилось огромное пространство – метров 100 на 50. Внутри есть вода и свет, там не то, что гулять, там на велосипеде кататься можно – палатка, стол, стул – жил так 3 дня и мне понравилось!

Сельпо по-турецки

Про магазины стоит рассказать отдельно! Сетевых тут нет вообще: все самое нужное имеет смысл купить в Кемере или Текирове. Лично я с собой брал консервы: ту самую Барбунию пилаки и Сарму – это то же самое, что у нас «долма», только в Турции виноградные листья, в которые заворачивают начинку съедобные, а не как у нас (такое очень хорошо разогреть в микроволновке, ну или просто на огне – костер или та же самая спиртовка), оливки, маслины, колбасу, сосиски, овощные соусы – тут они очень хорошие – имеет смысл попробовать разное, печенье, ну и всякое попить. Нет, на месте такое тоже можно купить, но разница в цене будет раза в 2. С учетом того, что более-менее нормальный магазин формата «супермаркет» тут один – прямо при въезде в поселок – слева у моста через реку. Все остальное в формате Market. В такие места имеет смысл пойти только от полной безнадеги – в некоторые дни в нормальных магазинах не продают, к примеру, алкоголь – тут же продадут все, что угодно. В целом же они ориентированы на туристов. А конкретнее, на то, чтобы туристов развести. Конкретно в Чирали ясно видно, как работает схема обмана. Ноу-хау поражающее своей наглостью: взял батон – тот самый Halk Ekmek – 10 лир – они везде столько стоят, вафли в шоколаде Ulker - 8,50 и влажные салфетки – 15 лир. Путем нехитрой математической операции получаем 33,50. А где бы там! На кассе мне пробивают 150 лир. А с чего бы? За что? Продавец протягивает мне чек: а вот! Ну, это ориентировано на тех, кто читать не умеет, или, например, пьяный в хлам. Пробитое в чеке вообще никак не соответствует покупкам: вместо батона пробита пахлава, вместо вафель – лукум, а вместо салфеток – прокладки! Всего на 150 лир. Начинаю громко возмущаться по-турецки: где тут лукум и зачем мне прокладки! В магазине большая очередь, в основном из туристов – самих турок в деревне вообще немного, так что быстро все пересчитали и разошлись. А вполне вероятно, что там такое вообще в каждом чеке! Если заменять не все вообще, а что-то одно, никто и в самом деле не заметит: особенно если покупок много. С этого они и живут!

Можно ли в Чирали жить бесплатно?

Да, можно, но, нафига – кемпинги удобные и дешевые! Ну ладно, если совсем нет денег, то можно приехать с палаткой и просто так! Да, поставить ее на пляже не получится, тут за этим следят, но вот если пляж пройти… то вполне. Варианты разные, но все в одном месте – в самом конце поселка, на севере. То есть нужно или доехать на долмуше до конца пляжа или пройти его весь пешком. Как раз там – недалеко от бухты для корабликов есть стоянка для автодомов. Она бесплатная. Да, там можно поставить палатку, но удобств не будет никаких совсем. Воду покупать в магазине, для остальных нужд искать кусты (они есть). Вариант номер 2. Тут же – большое футбольное поле – оно отмечено на картах в интернете, Ставить палатки на пляже нельзя, а поле это не пляж. При мне в сентябре там стояли дикари в палатках. По краям поля можно найти кусты и в них и обосноваться! Вариант 3: пройти за футбольное поле, по направлению от моря. Там начинается смешанный лес – в том плане, что смешаны сосны и кактусы. Тут же будет кусок Ликийской тропы Чирали-Текирова. Прямо у его начала можно встать с палаткой – мягкая хвоя на земле, тень от сосен, кактусы со съедобными ростками – реально съедобными – главное росток этот почистить ножиком – я так кусал, потом очень долго выдирал иглы – они маленькие и их не видно, но все равно колются! Короче говоря, романтика, хотя удобств, опять же нет! Лучший в этом плане вариант – пройти по дороге до самого конца – до горы Химера-Янарташ. Это где-то 2 км. У подножья горы парк, в него ведут ворота. Вот тут и можно встать с палаткой – места много и главное – в парке круглосуточный туалет с водопроводной водой и электричеством. Есть и совсем экстремальный вариант – на самой Химере прямо у огней. Это вполне реально и место, подходящее для установки палатки там есть – ровная площадка посреди руин храма. В полной темноте картинка получится абсолютно фантастическая – ночь и языки пламени из-под камней. Да, это просто замечательно, в интернете легко найти и фото и видео, но лучше его просмотром и ограничиться и на горе не ночевать. Дело в том, что газ, выходящий на поверхность, имеет сложный состав. Да, он воспламеняется от контакта с воздухом, но сгорает далеко не весь. То, что не горит, оседает у земли – именно этим вы и будете дышать, при ночлеге в палатке. Абсолютно все, кто там ночевал пишут про головную боль и тошноту с утра, сравнивая ощущения с похмельем. На самом деле, все гораздо хуже, это они газом надышались и похмелье не самый плохой вариант – можно и вовсе не проснуться. Так что нет, не надо – внизу безопасней!

Чем заняться в Чирали?

О, с этим тут все не то, что хорошо, а просто замечательно! Гораздо лучше, чем в Кемере и Текирове вместе взятых! А вот не надо ни 5-звездочных отелей, ни шопинга – тут и так все есть – море, горы, сосновый лес с кактусами в котором можно гулять даром – просто супер!
Но по порядку: прежде всего сама деревня. Это именно, что деревня в самом прямом понимании этого термина. Больше шанса пожить в турецкой деревне и лично ощутить, что такое глубинка у вас нигде не будет, по крайней мере, в этой части страны. Необычные домики, сады, море зелени и цветов – хорошо гулять просто так и картинки наснимать легко просто удивительные!
Главная достопримечательность: гора Химера-Янарташ. Место легендарное, причем вдвойне! По первой версии под горой кузница Гефеста, по второй, внутри сидит побежденный Беллерофонтом Химер. Именно Химер, а не Химера, как говорят в России. Это козел с головой льва и хвостом в виде змеи. А он еще и огонь изрыгал! Кошмар! Какое кино можно снять! Из горы, якобы, бьют струи именно этого огня. Его не нужно поджигать - газ сам воспламеняется от контакта с воздухом. Вот это реально вечный огонь! Он горит уже больше 5000 лет! В древности гора служила естественным маяком. Горящий газ отлично видно с моря в темноте. Нельзя упускать такой шанс! Где еще можно пожарить сосиски на действительно вечном огне! Естественно, сосиски или колбасу берите с собой – магазинов рядом нет! Поднимался на гору 3 раза и мне не надоело – хочу еще! Чего я там только не готовил: колбасу на палке – само собой, сарму – она продается в тетрапаке – вот его и ставим на огонь – просто отлично! В последний раз взял в кемпинге решетку – жарил порезанную колбасу на ней – тоже очень хорошо получилось! Завтрак на огне – роскошный вариант! Технические детали – везде написано, что вход на гору платный. Да, у входа тоже есть табличка про деньги, но вот лично я не платил ни разу. Подъем – ровно километр вверх – там то тропинка, то ступени, высеченные в камне – часть Ликийской тропы – там есть и знаки про расстояние через каждые 100 метров и метки самой Ликийской тропы – мазки красной и белой краски.
Пляж. Ничуть не хуже. Ради него сюда тоже имеет смысл ехать, как и ради горы. Тянется на 3 км – это все тоже Ликийская тропа по всей протяженности. Пляж песчаный и галечный, непосредственно, у воды. Море чистое и спокойное. Самих черепах, ради который тут устроили такое великолепие, именно здесь я не видел. В центре пляжа, рядом с будкой жандармов есть небольшая экспозиция – музей под открытым небом, как раз про этих черепах. Там и размеры их оценить можно и фото посмотреть, а самое главное – есть конкретная реконструкция кладки яиц. Стеклянная емкость с песком, в которую положили муляжи яиц. Все видно и понятно!
Античный город Олимпос. Он не в самой деревне – ее нужно пройти до конца. Пляж кончается улицей ресторанов – не ходил – дорого и пафосно, далее в море впадает речка, которая время от времени пересыхает. И вот у нее и будет, собственно, античный город. Вход платный – по билетам. НО! Можно не платить! Совсем! И даже без волшебного слова «бен энгелиим». Дело в том, что за античным городом будет небольшая деревушка с ресторанами и магазинами. С Чирали она никак не сообщается – там горы и пройти можно только берегом моря или подниматься вверх до трассы и далее спускаться опять. Часов в 17-18 охрана от входа в город просто уходит и желающие могут попасть к руинам даром. Турки, которые тут живут, кстати, не платят и днем – мне типа не в музей, а в деревню надо. При желании попробуйте – если знаете язык – прокатит. Я не пробовал – мне и так бесплатно!
Сам город: вытянутая цепочка руин вдоль той самой пересыхающей речки. Есть развалины моста и кучи камней на обоих берегах. Тут же – Ликийские гробницы всех возможных форм, как в стоячем положении, так и в виде кусков. Город интереснее виденного ранее Фаселиса, но хуже Сиде. Амфитеатр есть, но почти развалившийся, базилики – тоже в виде руин. Так что сами думайте, стоит такое смотреть или нет. Интересных детали две: в нескольких местах в сохранившиеся здания вставлены деревянные рамы – это очень оживляет заведомо мертвые руины! А еще на территории есть родник с небольшой запрудой – с камнями на дне. Купался – просто роскошно – вода чистая и ледяная!
Ликийская тропа: доступны 3 участка – в Текирову, в Улупинар – это прямо через огни, и в Адрасан. В последнем много кемпингов, но идти довольно далеко! Еще? Кладбище с мечетью – колоритное место, лавки с сувенирами, две скульптурные мастерские. По большому счету все!
Что делать, если в Чирали пошел дождь? Уезжать! Вариант с теплицей – исключение. В дождь тут очень плохо. Дороги превращаются в реки, вода течет в море, и оно становится грязно-коричневым – нафига такое надо – имеет смысл ехать дальше!

Сокровища Анталии

По большому счету на предыдущем пункте поездку можно и закончить. Поднимаетесь из Чирали до трассы, оттуда в Анталию на автовокзал, далее на метро в аэропорт и… И в сезон и осенью рейсов в Россию очень много. Есть из чего выбирать: прилететь в Москву поздно вечером – на ночной поезд и домой. Или наоборот, улететь ночью, чтобы оказаться в столице утром – день в Москве и далее – тут каждый может сам выбрать себе предпочтительный вариант. Возникает естественный вопрос: «Подождите! А как же сама Анталия?» Дело вот в чем: в Анталии, действительно очень хорошо: тут и море отличное и достопримечательности интересные, НО насладиться всем этим лучше всего в самой Анталии не проживая. Почему? А так дешевле! То есть жить в Кемере или Текирове, а в Анталию просто приезжать или вовсе совместить осмотр интересного с днями прилета-отлета. Да, с большим количеством вещей не удобно, но их можно оставить в камере хранения – потом расскажу, как именно это сделать. Варианты жизни в палатке и в кемпинге и даром в Анталии есть, но мы их здесь рассматривать не будем – они не «для чайников». Посмотреть вообще все интересное вполне реально за 2, максимум 3 дня, а вопрос дороги в данном случае не принципиален: качественная трасса по берегу моря в хорошем автобусе. А вот не надоедает! Там еще и тоннели, длиной больше километра есть – если сесть в автобусе спереди легко наснимать интересное видео.
А теперь подробно про достопримечательности и то, как все это проще и быстрее посмотреть.
Осмотр города лучше всего начать с западной стороны – от Кемера. Там прямо на въезде расположен фуникулер. Его прекрасно видно из автобуса – кабинки проезжают над шоссе. Как их увидите – сразу выходите и поезжайте наверх. Стоит недорого, вид красивый – море, горы, весь город как на ладони. Фактически у нижней станции подъемника – большая конечная остановка городских автобусов. На них лучше всего город и посмотреть. Садимся и едем – увидели что-то интересное – вышли, посмотрели и поехали дальше. С этой остановки имеет смысл ехать совсем недалеко – выходите, как увидите большое колесо обозрения – оно там одно, его видно откуда угодно. Это «Сердце Анталии» в «Akturpark». График его работы странен. Если увидите, что колесо крутится – зайдите. В кассе у входа продают карту на подобие кредитной – 10 ТЛ, на нее нужно положить деньги за конкретные аттракционы – конкретно колесо 100 ТЛ (2024 год). Был. Полный оборот 20 минут – виды интересные, но с предыдущей точки – с горы на въезде ничуть не хуже, так что из соображений экономии, имеет смысл выбрать что-то одно.
Строго напротив колеса большой торговый центр, куда ломится большинство туристов. Локация сильно на любителя, я шоппингом не интересуюсь – мимо. А вот если пройти прямо по движению транспорта будет круглая площадь с конным памятником Ататюрку и большой конгресс-центр в виде пирамиды. Там проходит ежегодный кинофестиваль, а вокруг красивый парк с большим количеством скульптур на тему киносъемок. Реальная альтернатива – фотографии из Анталии почти у всех одни и те же, а тут… и вообще там очень красиво и не жарко! На транспорте оттуда же уезжаем в центр! Не ошибетесь – все очень узнаваемо! От останков ворот Адриана начинается старый город. Гулять можно бесконечно – интересные старинные дома, минареты, узкие улицы. В нескольких местах видел такое – от старого здания оставлен фасад, за ним – современная гостиница с номерами во двор и бассейном в центре. Эх, хорошо, наверно! Там же смотровая площадка, две башни – символ Анталии – одна с часами, другая – квадратная с кругом сверху. Кончается все парком вдоль которого идет трамвайная линия. Можно прокатиться, а я прошел пешком – в конце парка очередной музей. Был, но экспозиция как-то не впечатлила. Вот конкретно такое тут вообще везде.
Необычные музеи. Да! Имеется в виду, кроме того, который Археологический. Еще есть Этнографический – он прямо у входа в Старый Город со стороны пристани и совершенно бесплатный. Другой вопрос, что смотреть там особо не на что – чучела турок в национальной одежде и разные местные цацки – по идее –все. Еще есть первый и пока единственный в Турции музей-некрополь – он так и называется – это в центре – можно пешком дойти от Ворот Адриана – большое здание за торговым комплексом Догу Гаражи – Кладбище из более чем 800 могил, найденное относительно недавно – его укрыли стеклянным саркофагом, сверху навесили мостки и сделали экспозицию в помещении. Да, новодел, но выглядит интереснее Археологического музея.
Пляжи в Анталии – тема отдельная. Рядом со старым городом есть маленький пляж, но туда пускают задорого и народа там, столько, что не только лечь, но и встать некуда. Проще и лучше проехать на окраину. На городском автобусе по берегу на восток до конца. Там будет постройка в псевдорусском стиле и отель «Кремль». Фактически это уже пригород Анталии – Лара. Длинная полоса шикарных песчаных пляжей. Очень понравилось и народа было совсем немного – самый конец сезона. Опосля зашел в неработающее кафе, открыл кран и поливался холодной водой из шланга – хорошо!
Как ни парадоксально, но в Анталию есть организованные туры из других городов – на мой взгляд, бесполезная потеря времени и денег. Посмотреть все самому гораздо интереснее. И потом, что именно показывают в рамках организованного тура: старый город, площадку со стеклянным лифтом, базар, а далее шопинг по разным торговым комплексам – их тут много. У тех, кто на такое ездил, возникает всего один вопрос: «А что, там еще что-то есть?» Еще как есть! Вот, самое интересное: с моей точки зрения.
Водопады. Целых два и оба на одной реке – Дуден. Расположены в разных местах – довольно далеко друг от друга, но самому посмотреть оба одним днем – вполне реально. Верхний Дуден – водопад с большим парком на реке это в северной части Анталии – довольно далеко от центра. Очень хорошо поехать на полдня – пережидать жару. Главное с собой взять напитков типа чая и чего-нибудь перекусить. Добираться – от торгового комплекса MarkAntalia – доехать на трамвае, выйти и пройти вдоль комплекса по улице, идущей перпендикулярно трамвайным путям. Почти в самом конце будет остановка автобуса. Их туда идет много – например, VF66 – на остановке висит список с указанием маршрута – ищите то, где написано «Дуден Шелайсы». Ехать минут 35-40. Остановка прямо у входа в парк. Вход по билетам, но они не дорогие. На территории есть все – античные руины, гробницы, река в разных видах, несколько пещер – одна с летучими мышами – там даже знак есть, типа «здесь живет Бетмэн», вторая с сырыми сводами – она находится прямо за водопадом – его оттуда можно увидеть изнутри. Был 2 раза и нисколько не надоело. Единственный минус – купаться нельзя. А хорошо бы было – вода в реке холодная – в жару самое то…
Нижний Дуден. Тут все еще лучше: водопад реки прямо в море – это единственная достопримечательность Анталии, которую видно с самолета. Вариантов осмотра несколько. Самый простой и популярный – с воды. Масса корабликов отправляется от пристани в Старом Городе – кораблей много, и они разные, но касса одна. Билеты по 15-20S - это часа на полтора-два. По идее, красиво, но с земли водопад смотрится ничуть не хуже и главное - бесплатно. Добраться очень просто. Прямо у Ворот Адриана на автобусной остановке садитесь на автобус KL08 (он же, кстати, идет к пляжам Лары – там не то, что хорошо, там отлично). Ехать минут 30-35 – выходите, как только автобус переедет через реку. Собственно, к ней нужно будет вернуться, а далее все как с Верхним Дуденом – парк с разным, только совершенно бесплатно. Более того, в павильоне в центре парка можно бесплатно выпить чая или кофе и почитать книги или газеты. Там же на берегу реки – рестораны с самоварами – очень колоритно смотрится, особенно, когда их много. Тоже был 2 раза и серьезно, хочу еще!
Античный город Перге. Туда тоже есть организованные туры, но проще и дешевле все посмотреть самому. Стоит ли ехать – если осталось время – да, если времени мало, и вы уже видели Сиде – можно пропустить без всякого ущерба. На трамвае Antray нужно доехать до станции Aksu – там транспортная ветка идет не в аэропорт, а дальше – ждите трамвая с надписью Expo. Выходите на остановке, переходите дорогу и идите влево, если ориентироваться от движения трамвая. Указателей нет, но заблудиться невозможно. Сперва будет площадь с разными декоративными постройками, а далее просто улица – там даже магазины есть – самое то купить чего-нибудь холодного. Идти чуть больше километра, а далее будет античный театр и ипподром – их очень хорошо видно с дороги. Сам город – ну да, руины очень обширные и масштабные. Если честно – не впечатлили, тем более, что все самое интересное вывезено в город и выставляется отдельно в Археологическом музее Анталии. А в жару +35 все это натуральный ад под солнцем – укрытий с тенью нет, воды нет, так что… Думайте сами – мне понравилось, но это все «сильно на любителя».
Имеет ли смысл ехать от Анталии дальше? В другую сторону по берегу моря – на восток. Если осталось время и силы, то да. Там тоже интересно. Можно просто скататься посмотреть разное «обороткой» - приехать, все быстро сделать и уехать, а можно и остаться с палаткой, тем более, что есть где. Приблизительно посередине трассы из Анталии в Аланью стоит город Манавгат. Добираться точно так же как до всего остального – из того же терминала автовокзала, разницы никакой – до Кемера 40 километров, до Манавгата 70. Время – почти то же самое – тут трасса идет по прямой, а не по горам – движение быстрее. В Манавгате, названном в честь реки есть сразу несколько кемпингов. Муниципальный расположен очень удачно – там и река рядом и море, но стоит ли туда ехать – большой вопрос. Жить – скорее нет. Банально времени жалко. Из достопримечательностей в самом городе 2 исторические мечети и водопад – вы их просто так из автобуса увидите. В окрестностях – большой водопад (2 метра в высоту, 40 в ширину) и искусственное озеро с дамбой. По реке ходят кораблики с экскурсиями в разном формате, но стоит ли тратить на это время – решайте сами, это строго индивидуально, мало ли кому чего нравится. Античные города: вот это другой вопрос. Их тут 2: Аспендос и Сиде. Аспендос расположен дальше – около 20 км, от него по сути, остался один амфитеатр, он меньше чем в Сиде, зато сохранился лучше. Летом его вообще используют по назначению – там проходит международный фестиваль оперы и балета. По идее, Аспендос можно и пропустить, а вот Сиде – лучший античный город в этой части Турции. По времени – на полдня – соединить с Манавгатом – самое то, времени хватит на все, включая купание в разных локациях.
Автобус, как и везде, прибывает на автовокзал. Там легко найти маленькие долмуши до обоих античных городов. До Сиде ехать километров 5, но по сути, это одна агломерация. Микроавтобус останавливается прямо у входа в археологический парк, расположенный на большом полуострове. Места там много, есть хороший песчаный пляж – с перерывами на купание можно гулять весь день, хотя и половины хватит на все! В сам парк пускают бесплатно: по сути его делят на части куски с современными жилыми домами. По билетам доступны отдельные локации. Например, античный театр (45ТЛ). Идти, однозначно, стоит – один из лучших и наибольших в Турции, прекрасная сохранность, все доступно – лезь куда хочешь! Археологический музей (25ТЛ). Понимаю, что кому-то уже поднадоело (хотя дальше их будет еще больше), но вот конкретно тут идти в музей надо. Такого больше нет нигде! Захоронения в горшках – реально плошки с костями и – главное – оригинал статуи, которую видели все, но в последующих копиях – «Три грации». Да, осталось от них не густо – ни голов, ни рук, ни ног там нет, но все остальное предельно узнаваемо! Конец туристического маршрута – руины храма Аполлона. Да, от него тоже осталось немногое, но картинка с колоннами красивая! Вот конкретно она есть вообще во всех книгах про туристическую Турцию.
Еще через 40 км трасса приходит в Аланью. На фоне Анталии, она выглядит привлекательнее: да, достопримечательностей тут меньше, зато сам город значительно уютнее. Это не мегаполис никаким образом: ни бесконечного потока машин, ни высотных зданий, ни толп людей тут нет – ни в городе, ни на пляже, что само по себе просто замечательно. Сориентироваться в Алании очень легко. Город с побережьем можно представить, как неправильный треугольник, на вершине которого находится крепость Эхмедек. Берег до нее со стороны Анталии – набережная и пляж Клеопатры приблизительно на 2 км. Крепость на скале вполне естественным образом делит город на 2 части. За крепостью по направлению на восток открывается Марина и очень длинная полоса с общедоступными пляжами. С пляжей и начнем: тот, что Клеопатры сами турки называют не иначе как «Лучшим пляжем в мире». Ну, это сильно сказано! А кто присвоил такое звание? Каковы критерии оценки? На мой взгляд, лучший пляж в мире находится совсем не тут! Да, хорошо, но вот тот пляж, который за крепостью лично мне понравился больше. И песок там чище – без камней, и душ есть, и, самое главное – море спокойнее. В то самое время, когда на пляже Клеопатры были полутораметровые волны, там стоял идеальный штиль. То есть для сравнения вы сходите и туда, и туда, но купаться лучше на востоке! А вдоль пляжа Клеопатры хорошо гулять, особенно вечером! Тут большая аллея с современной скульптурой. Есть даже памятник медведю с балалайкой и выбитой в камне мелодией «Калинки-Малинки».
Тут же, на пляже Клеопатры можно и поселиться. Его часть отмечена в интернете как общественная территория для кемпинга. То есть жить в палатке там можно вообще бесплатно. Туалет и душ есть на пляже, магазины рядом – любые. НО вот лично я в указанном в интернете месте ни одной палатки с обитателями не видел – там вообще никого не было. Если и иные варианты, но все они из сильно за городом или на отшибе, например, в районе реки Димчай. То есть тут можно и остаться, а можно, как и Сиде, посмотреть быстро и насыщенно: как раз в Аланье все это сделать очень легко.
Большой плюс достопримечательностей Аланьи – вообще все они расположены компактно – в одном месте. Ни идти, ни ехать никуда не надо – все легко посмотреть за один раз. Пляж Клеопатры кончается большим парком. Тут есть, что хочешь – на любой вкус! Хочешь – Ататюрк, хочешь – котики. Один участок так и называется «Котопарк» с домиками для котов и специальной площадкой для их кормления. Парк заканчивается пещерой Дамлаташ (1Э) – она совсем небольшая, но интересная. И сталактитов тут много и подсветка хорошо сделана! Название – от капель воды, которые текут по сталактитам постоянно. В центре парка – станция канатной дороги на гору – в крепость. Сама по себе крепость Эхмедек очень большая – самая большая крепость на турецком побережье. Конструкцией она очень сильно напоминает постройки в Крыму. Конкретно – в Судаке и в Балаклаве. Тут тоже есть верхний и нижний замок. Самая же известная достопримечательность крепости – Красная башня – символ Анталии, некогда изображенный на купюре в 250 000 лир – практически один в один Чоргунская башня в селе Чернореченское под Севастополем. Крепость можно осматривать долго и разными способами. Тут несколько отдельных локаций, в которые пускают по разным билетам. Самый простой вариант – подняться наверх на фуникулере, пройти пешком до внутренней крепости – там есть руины храма и оборонительные сооружения, посмотреть мечеть Сулеймание и Бедестан и при помощи трансфера на бесплатном автобусе спуститься в исходную точку в парке. Другой вариант – начать с Красной башни – там так же есть музей, подняться наверх – с вершины открывается интересный вид на город, по тому же билету посетить старинную верфь, а потом пешком подняться на вершину горы и спуститься по противоположному склону – на фуникулере. Интересно, что часть крепостной скалы до сих пор обитаема – это обычные городские улицы, на которых в домах под старину живут простые люди – тут все точно так же как в виденном раньше Сиде. На берегу у самой Красной башни есть маленький пляж. Несмотря на то, что рядом музей, там можно купаться – песчаный берег, вода чистая и прозрачная – в очках или с маской плавать очень хорошо! Кроме всего прочего, там же, у начальной станции подъемника есть маленький городской музей – чтобы попасть нужно перейти через дорогу. Вполне стандартная для Турции экспозиция, но больше тут смотреть не на что! Из Марины по бухте ходит яхта с пенной дискотекой. Чуть восточнее есть уже упомянутая река Димчай – сомнительная достопримечательность – по сути ресторан на воде – зайти поесть да, а так… Там вообще-то купаться предлагается. Если очень хочется искупаться не в море, то лучше всего поехать на джип-сафари – яркий тур по горам с посещением банановой и апельсиновой плантаций, местной деревни, каньона с водопадом и горной рекой, пещеры в горах и обедом в Димчае – программа на полдня, однако, вполне реально увидеть все вообще!
А дальше? В смысле по средиземноморскому берегу на Восток? Дальше можно проехать теми же самыми – описанными выше способами. На берегу будут города Газипаша (с аэропортом), Анамур и Мерсин. В интернете легко найти локации с кемпингами, в окрестностях всех трех, но нужно иметь в виду, что ориентированная на иностранных туристов часть Турции на Аланье заканчивается и все последующее это совсем не для «чайников». Иностранцев в этой области встретить очень трудно – они сюда просто не доезжают, соответственно, появляется масса трудностей. Если в Кемере и Анталии вам вполне хватит русского языка, то конкретно тут местные не поймут и английский. С тем, чтобы расплатиться наличными долларами или евро так же будут проблемы. Что в Анталии, что в Аланье сам видел, как наличной валютой расплачивались в городском транспорте, причем не мелочью, а крупными купюрами и наличной же валютой давалась сдача. Далее же, если посмотреть по карте, расположены такие замечательные страны как Сирия, Ирак и Иран, со всеми вытекающими отсюда проблемами. Именно тут обирает курдское национальное меньшинство в Турции, много лет добивающееся создания собственного государства. И ладно бы они боролись мирными методами: какое-там. Теракт на проспекте Истикляй в Стамбуле – это все именно отсюда. Проверки документов жандармами на дорогах и меры безопасности в торговых центрах, как в аэропорту – тоже. В иных местах иностранцы, что турецкой полиции, что жандармам не интересны от слова совсем – они со своими разобраться не могут. Проверяют маленькие пластиковые карточки с ID – точно такие же как в Таиланде и ищут именно этнических курдов, записывая их в террористы просто по национальному признаку – точно так же, как это делают наши полицейские с представителями отдельных народов, живущих в РФ. С курдами лично я не сталкивался никогда. С сирийцами жил рядом в кемпинге в Кемере – они туда на машине приехали. Нормальные адекватные ребята – вечерами вместе курили и пили пиво. Еще? Ну, конкретно отсюда на пароме можно уплыть на Северный Кипр. В сторону от моря будут горы Тродос. Интересно, но оба варианта совсем не для «чайников», да и на юг Кипра без визы не пустят.

2.Эгейский Измир и окрестности

Вариант второй: усложненный, не такой доступный, но то же вполне реальный. Кроме того, именно это – лучшее, из того, что вообще есть в Турции. Это не мое субъективное мнение – это сами турки так считают. Лучший курорт по версии местных жителей вовсе не Мармарис, а Чешме. Пакетных туров из России туда нет в принципе, так что самостоятельная поездка с палаткой – прекрасный способ получить то, чего другие не получат даже за деньги. В рамках одной поездки с тем же самым реквизитом стоит посетить Измир и прилегающие к нему курорты Чешме и Кушадасы. Поездка возможна как продолжение того, что описано в первой главе – нет, а что – очень удобно – прилететь в Анталию, акклиматизироваться, попривыкнуть к турецким реалиям, а потом поехать дальше, или как отдельный, самостоятельный вариант. Так стоит поступить, если, к примеру, вы ограничены во времени, допустим, продолжительностью отпуска. В первом случае на Эгейской побережье вы отправитесь после отдыха на Средиземном, во втором – сразу из аэропорта Анталии. Лететь на самолете все равно туда – даже если из России в аэропорт Измира найдутся прямые рейсы, перелет в Анталию все равно будет существенно дешевле. Это не массовое направление, в чем есть свои плюсы и минусы, ну а про дорогу сейчас расскажу отдельно и подробно.

По Турции на автобусе

Практически все перемещение в рамках данного тура придется на автобусы и автомобильные дороги. Железнодорожного сообщения между Средиземноморской Турцией и иными частями страны нет в принципе. В иных местах железные дороги есть, но сейчас нам не туда, а на автобус!
Система автобусного транспорта в Турции куда лучше российской. С некоторыми оговорками, Турция это, вообще самая подходящая страна для самостоятельного туризма. Рейсов много, и они разные, дороги новые, автобусы комфортабельные, однако, есть особенности, которые покажутся странными россиянам, да и тем, кто путешествовал на автобусах, к примеру, по Европе. Автовокзалов с единым расписанием и одной кассой, в которой можно купить билет куда угодно, тут нет в принципе. То есть здание вокзала может и быть (в Анталии, Кемере, Измире), но внутри будет множество разных касс – своя у каждого перевозчика – их десятки. И расписание у каждого тоже свое! Иной вариант – так в Мармарисе, Каше и Чешме – автовокзала как такового нет вовсе, есть большая площадь, на которой стоят автобусы, а по краям – будки-офисы компаний перевозчиков. И своя у каждого не только касса, но и зал ожидания, в который пускают исключительно своих пассажиров! Это несколько усложняет ситуацию, но выход все равно есть! Если автовокзал в наличии есть, там точно будет табло со временем отправления автобусов – указывается время отъезда, пункт назначения и компания-перевозчик. Утром из Анталии в тот же Измир одновременно стартуют автобусы трех (!) разных перевозчиков. Тут-то и начинается все самое интересное! Цена билетов у них разная, и разница составляет от 1/3 до половины! Так что идите по всем офисам сразу – спрашивайте у кого дешевле и далее… Другой вопрос в том, что за разные деньги и условия предлагаются разные. Самые дорогие билеты у компании «Pamukkale» – так там и автобусы самые хорошие – удобные кресла, индивидуальный телевизор каждому пассажиру, по салону ходят 2 стюардессы и развозят напитки и печенье. «Istambul Kalesi» билеты стоят чуть дешевле, а условия проезда не намного хуже – напитки тут тоже разливали, телевизора не было, зато был вай-фай, который не работал на рейсе от «Pamukkale». Короче говоря, думайте сами чего хочется конкретно вам: экономить деньги или ехать с комфортом. По мне, так за ночной переезд лучше переплатить, а вот днем можно кататься как угодно – хоть стоя.
Если автовокзала и единого табло отправлений в месте, где вы оказались нет, поступайте так: возьмите бумагу и ручку и обойдите вообще все офисы перевозчиков. У всех на видном месте выставлено актуальное расписание. Спрашивайте цену в кассе и выбирайте самый приемлемый вариант. И еще: у известных перевозчиков – вот у обоих указанных точно, есть офисы в крупных городах вне автовокзалов. В той же Анталии – прямо в центре города – билеты удобно покупать и там. Да, в интернете еще удобнее, но расплачиваться нужно картами, а тут возникают понятные проблемы…
И еще один лайвхак: на всех вокзалах Турции ищите надпись EMANET – слово бесценно – им обозначается камера хранения. С учетом оборудования для кемпинга вещей у вас гарантированно будет много, часть легко сдать, а потом забрать и продолжить путешествие.

Едем в Измир

Это все общие сведения, а как конкретно переехать из Средиземноморской Турции в Эгейскую или начать новое путешествие? У меня все было так: в Кемере пришел на автовокзал за 1 день и купил билет в кассе. Рейса в Измир 2 – утром и вечером. По итогу за 920 лир мне продали билет на автобус компании «Pamukkale», который ехал из Финике в Измир (вот это крюк!) с отправлением в 22:15. Цена и расписание с учетом даты: 31.08.24. Ночной рейс выбрал специально – экономим сутки на кемпинге!
На вокзал приехал заранее – сидел читал книжку – напротив офиса перевозчика. В Кемере на автобус садился я один – меня конкретно отвели на перрон и с билетом передали стюардессам. Девицы сами запихали мою рюкзаки в багажное отделение. Народа в автобусе было мало – до самого конца мы ехали с пустыми местами. Еще при покупке билета я спросил, сколько вообще ехать. Турок-продавец сказал, что всего 5 часов – это не явное вранье – так и вышло. Из Кемера автобус отправился на автовокзал в Анталии – именно там в него сели остальные пассажиры и уже оттуда выехал в 00:15. Расстояние по прямой – 357 км. по автодороге -454 км. Ехали ровно 6 часов – несмотря на ночь скучно не было – в автобусе не спал. По сути, за ночь мы проехали половину Турции – Ыспарту, Денизли, Айдын – с остановками в этих городах минут по 10. Кроме того, была получасовая остановка на станции с кафе и множеством работающих магазинов, но я ничего не покупал – еда и напитки были с собой, а сувенирами я не интересуюсь. Незабываемый рассвет в горах, после которого мы въехали в Измир. Вот такая получилась поездка. Да, из Анталии уехать проще – рейсов больше, но ехать 6 часов после 5-часового перелета тяжело, хотя… Тут опять каждый сам для себя должен сделать выбор. Как бы то ни было, но мы в Измире, а там…

Измир великолепный

В Измире очень хорошо. С теми же оговорками, что и в случае с Анталией. Это огромный мегаполис – 3-й город в Турции по числу населения и 2-й по размерам порт со всеми вытекающими отсюда последствиями. В Измир хорошо приезжать, дабы насладиться местными радостями, а жить в другом месте. Пляжей в самом Измире фактически нет, да и море тут грязное. Ради чего туда вообще ехать? Лично я отметил бы всего 2 пункта: термальный курорт Балчова и достопримечательности исторического центра. По идее, все!
Автовокзал в Измире огромен и больше похож на аэропорт – там даже вышка есть. Междугородние автобусы прибывают на второй этаж. С него нужно спуститься на первый и повернуть вправо. Там будет большая надпись EMANET и туалет. На осень 2024 года в камере хранения просили 30 лир, в туалете 10 – он удобный – самое то почистить зубы и побриться после ночного переезда. Далее, там же внизу будет остановка городского транспорта. Там много маршруток, но лучше сесть на большой автобус. Ищите надписи Metro, Evka-4, Halkapinar. Например, автобус 555 – садимся и едем до конца, а там пересаживаемся на метро.
Система транспорта Измира довольно сложная – автобусы, две линии трамвая, не связанные между собой, метро, электрички, паромы…, но если вы уже были в Стамбуле – разберетесь! У меня все получилось с первого раза. Платить за транспорт предлагается или разовой картой (35 ТЛ) или Izmirim Card. Беда в том, что вторая продается не везде! Разовой карточкой платить не выгодно – мне ее хватило на 3 поездки, зато с городской картой кататься можно за чисто символическую плату – деньги списываются по дифференцированной системе. Автобус и метро будут стоить дешевле друг после друга почти в 2 раза – все как в Анталии. Теперь, по порядку, куда именно нужно ехать.
Балчова – термальный курорт. Лучший из шести, на которых я был в Турции (Бурса, Ялова, Памуккале, Дальян, Шифне и это). С моей точки зрения это вообще самое лучшее из того, что есть на Эгейском побережье! Был 2 раза и хочу еще! Лечебный курорт, ориентированный на инвалидов – мне вот реально помогло! Туда массово привозят вообще не ходячих людей – на месте есть все: и средства для доставки инвалидов в минеральную воду и для доставки минеральной воды в инвалидов тоже! Все прекрасно, но есть 2 минуса. Долго добираться – минимум полтора часа и цена. За 2 года курорт подорожал в 3,5 (!) раза. В 2022 за вход просили 10$, в 2024 – 30Э. Это очень дорого по любым меркам! С другой стороны, вот лично мне от артроза помогло, а деньги… приходят и уходят.
Как добраться? На той самой остановке автобуса на вокзале садитесь на тот, что №555 и едете до конечной остановки Halkapinar. Там пересаживаетесь на метро и едете до станции Фареттих Алтай – легко запомнить. Дальше можно пересесть и проехать по другой ветке до станции Балчова, но лучше так не делать – от нее пешком далеко идти. Выходите на улицу к большому торговому комплексу. Ищите автобусы, на которых сверху написано Балчова – 510, 640, 969. Едем до конечной – круглой площади с памятником Ататюрку. Если немного пройти вперед будет фуникулер. Сколько стоит – не знаю, платил измирской картой – сколько-то списали, но немного. Вы туда не ходите! Ну подъемник и подъемник! Горы, вид на Измир – ничего особенного. Прямо на площади с конечной автобуса, большая белая арка с надписью «Balcova Termal Hotel» - вам туда! Отель слева, источники и водолечебница – справа. Да, место одно, но это две разных организации, по большому счету, друг с другом никак не связанные. Номера отдельно, водолечение – отдельно! Все очень хорошо организовано – прямо на входе платишь и…
Браслет с ключом от шкафа дадут на месте, полотенце и тапки тоже, плавки стоит взять с собой. А далее настоящий рай! Два часа полного релакса. На территории лечебницы 8 бассейнов с минералкой разной температуры и гидромассажем в разных режимах. Вода от конкретно ледяной до кипятка. Лучший бассейн в помещении с мраморной львиной головой-фонтаном. Конкретно там гидромассаж на шею, плечи и стопы – при артрозе – самое то, что надо! Еще круглый бассейн в помещении и самый большой на воздухе. Там же в отдельных кабинетах предлагаются лечебные процедуры с электричеством (не был – мне всего остального хватило!) Еще: сауна и турецкая баня – именно такая, как надо – с большим количеством непрозрачного пара. Короче говоря, все как в Ялове, но гораздо лучше и ярче – там горячий бассейн один – большой и на воздухе, а тут все куда разнообразнее.
Достопримечательности Измира. Их главный плюс – расположение – все компактно и в одном месте – просматривается целиком часа за 2-3. По той же самой ветке метро нужно доехать до станции Конак – это самый центр города. Из метро вы выйдете к символу Измира – часовой башне. Рядом – фонтаны и монумент в честь первого выстрела, положившего начало войне турков с греками, ранее Измир (Смирну) преимущественно и населявшими. Тут же – прямо в метро – под землей – большой и бесплатный выставочный зал, с экспозицией, в которой наглядно показано все развитие событий в Турции в 1920-х годах. Очень интересно, особенно, если смотреть внимательно. По итогам Первой Мировой войны, павшую империю, по сути, поделили на оккупационные зоны. Основная заслуга Ататюрка в том, что он воссоздал единую страну из этих кусков.
Тут же - рядом, если идти к морю – большой причал с паромами через Измирскую бухту. Это не развлекуха для туристов, а городской транспорт – цена соответствующая. В другую сторону от башни – идти в сторону от моря – гигантский базар. Через него стоит идти строго по указателю «Агора». Идти довольно далеко и муторно, но я дошел. За вход на Агору берут 50 ТЛ. Если все равно приехали – сходите, а так… Ну не знаю! Останки базилики с большим числом арок смотрятся интересно – остальное – как везде. От Агоры ясно видна городская крепость с говорящим названием Кадифекале – не пошел, далеко идти и сильно в гору! На рынке, по итогу, соблазнился Драконьим фруктом (Откуда? Здесь такое не растет!) и местным виноградом – вкусный тот что крупный и самый черный. Возвращаемся к часовой башне и стоя лицом к морю поворачиваем налево. Идти недалеко, переходим дорогу – за ней начинается парк, у входа два музея (не ошибетесь!) – Этнографический и Археологический. Первый не работал, во второй пустили бесплатно. В принципе интересно – экспозиция, в основном, из статуй – лучшие – малые с Афродитой. Тут же – копии артефактов из музея подводной археологии в Бодруме.
По идее все! Это вообще все достопримечательности Измира достойные внимания. По идее, на все вообще хватит одного дня – приезжаете рано утром, вещи в камеру хранения и сразу на термальный курорт, оттуда в центр, потом назад на вокзал и сразу на автобус в иные места. Куда? Вопрос интересный! Ехать по Эгейскому берегу дальше не имеет никакого смысла. Да, из Измира можно поехать в Бергаму – хоть на автобусе, хоть на поезде, еще дальше Троя-Чанаккале, а далее Гелиболу, Мраморное море и то, что относится к Стамбулу. Не надо туда ездить! Чего там смотреть? Кино-реквизит в виде троянского коня? Все остальное из серии, посмотрите, вот тут было… эээ, а сейчас оно в Германии, а тут.., а сейчас оно в Британском музее! В Лондоне я не был, а вот в музее Пергамон на Музейном острове в Берлине – да! По сути немцы в XIX веке попросту разграбили Анатолию – иначе, как набегом это назвать нельзя! Просто и тупо собрали все, что можно было увезти и выставили у себя. То, что Шлиман накопал в Трое первоначально хранилось в Берлине, а по окончании Второй Мировой… Проще говоря, все местные шедевры находятся где угодно, кроме Турции и знакомиться с ними мы будем дома в библиотеке. Сейчас нам не сюда, а в расположенные неподалеку города-спутники – Чешме и Кушадасы. И если в Измире моря, по сути, нет, то и там, и там есть и море, и пляжи и не только они – и Чешме и Кушадасы знамениты термальными источниками и памятниками природы. Оба места достойны того, чтобы провести там большую часть поездки с оговоркой на то, что Чешме – очень дорогой курорт, на котором отдыхают сами турки – в России его даже не рекламируют – смысл – туда все равно нет туров от наших туроператоров. Едем сами!

Жемчужина Чешме

От Измира до Чешме (от турецкого «источник») всего 80 км по новой автостраде. Несмотря на небольшое расстояние автобус от автовокзала идет ровно 2 часа – половину времени он сперва колесит по самому Измиру, а потом по окраинам Чешме. К слову, остановки у него 2: первая на самом автовокзале, вторая на маленькой автостанции у метро Фареттих Алтай – за тем самым торговым комплексом, от которого идут автобусы в Балчову. Лучше ехать не оттуда, а с вокзала – мест в автобусе может не оказаться. Не знаю, как в другое время года, а в сентябре, автобус набивался под завязку. На автовокзале они отправляются с первого этажа раз в час, на автобусах крупно написано «Чешме» и ошибиться с выбором невозможно. Касса с билетами находится на втором этаже справа.
Автовокзал в Чешме представляет собой огороженную площадку с будками перевозчиков по периметру. Самая большая – у входа – для автобусов в Измир – это, по любому, основное направление. Там же есть камера хранения – за 30 лир и туалет – вовсе бесплатный.

Где жить в Чешме?

Тут есть разные варианты, включая хостел – посмотрите в интернете – он там все равно один и находится недалеко от автовокзала. Но у нас сейчас про путешествия с палатками, соответственно, идем в кемпинг. В интернете он не рекламируется никак – узнал о его существовании от соседа в другом кемпинге – в Кушадасы – он и рассказал и на карте показал. Elit Club Cesme Karavan ve Cadir Kamp Alani – Чешме, район Чифтлик, улица 18 дом 30. С автовокзала в этот самый Чифтлик раз в полчаса ходит маршрутка. Покажите водителю адрес на бумажке или карту в телефоне – он остановит прямо у ворот кемпинга. Довольно большая территория прямо на берегу моря с собственным пляжем. За забором в центре стоит большой ресторан, справа территория для автодомов, слева – для палаток. Место для их установки закрыто тентом от тростника – он защищает только от солнца и абсолютно бесполезен от дождя. Туалеты – рядом в ресторане, душ и кухня – в конце. Много больших холодильников, мангалы, плитки нет, но есть электричество в каждую палатку – пользовался кипятильником. На осень 2024 год проживание стоило 500 лир с человека – с моей точки зрения дорого, но выбора не было из-за погоды. Она начала портиться вообще сразу. Из кемпинга прекрасно виден остров Хиос – он совсем рядом и над ним шла сильная гроза с молниями. К ночи она дошла до Турции. Когда я проснулся в палатке стояла вода на 2 см. Военная форма лежала в отдельном мешке и осталась сухой. Взял ее, переоделся и пошел в ресторан спать на полу вместе с собачками. К утру все кончилось и сияло солнце – разложил все вещи на берегу, и они высохли уже к обеду. В целом в этом месте хорошо все, кроме цены – остановка транспорта рядом, магазины тоже, включая Мигрос, но деньги…

Можно ли в Чешме жить бесплатно?

Да можно и как раз вот тут, в связи с дороговизной кемпинга, этот вопрос приобретает особую актуальность. Места для бесплатной жизни тут есть – не пошел туда только из-за дождя – там от него скрываться негде. Навскидку варианта 3. Первый – пляж Илыча – в самом центре. Место даже в интернете обозначено как общественная территория для кемпинга. При этом там стоят знаки, запрещающие установку палаток. И сами палатки стояли прямо рядом со знаками – люди там ночевали, и никто их оттуда не выгонял. Хотя это были турки, а вот иностранцев могут и… Короче говоря, не знаю, сам не пробовал, но технически такое вполне возможно. Туалет и душ на пляже бесплатные, воду набирать там же, магазинов рядом нет никаких – за едой и разным придется ехать в город. Палатка прямо на пляже на берегу моря, это, конечно, здорово, однако, прятаться от дождя тут конкретно негде – в случае чего смоет в море вместе с палаткой. Второй – Tanay Tabiat Parki – национальный парк Танай. Им кончается пляж Илыча. В интернете место тоже обозначено как публичная площадка для кемпинга и там действительно можно остановиться – есть и места под палатки и столы с лавками, туалеты, душ, источник воды, НО – на осень 2024 года – парк был закрыт наглухо. Запертые ворота и посмотреть на то, что внутри через забор. Внутри чем-то занимались люди, но туристов туда не пускали, так что… Третий – термальный курорт Шифне. Как туда добраться – дальше, нужно пройти Термальный отель и выйти на берег. В описываемое время там стояли путешественники с автодомами – прямо у забора отеля и по берегу дальше. По идее, там можно встать с палаткой. Удобства – или в кустах или в отеле, с собой брать пауэрбанк и лампу. Нормальных магазинов и кафе в Шифне нет вовсе – все неоправданно дорого. Торговые точки будут если пройти по трассе километра полтора по направлению от города.

Что делать в Чешме?

Купаться на замечательных пляжах, ходить на термальные источники, смотреть достопримечательности.
Сам по себе Чешме представляет агломерацию из нескольких поселков. Центр – автовокзал, Марина и Крепость. Вправо от них район Чифтлик – кроме кемпинга там ничего интересного нет, влево – Илыча, Алачаты и Шифне. Чифтлик и Алачаты отбрасываем сразу.
А вот остальное заслуживает пристального внимания. По улице от автовокзала легко выйти к морю – тут невозможно заблудиться! Вы сразу упретесь в Марину с множеством яхт и паромом на соседний остров Хиос – это уже Греция – остров совсем рядом – его отлично видно в деталях. Вправо от Марины идет историческая набережная. Предлагаются экскурсии на корабликах в разных форматах, но и просто так погулять хорошо. Да, кстати, тут купаются – вообще везде! Море чистое и это сразу видно просто так. Набережная кончается небольшим песчаным пляжем, при этом повсюду будут оборудованные спуски в воду – лестницы и тому подобное – имеет смысл искупаться в разных местах и выбрать лучшее конкретно для себя.
От автовокзала до замка Чешме идти совсем недалеко. Место просто удивительное – поражает контраст между тем, что выходит на берег и тем, что внутри. К берегу замок обращен самой маленькой, не такой уж и высокой стенкой. Создается впечатление маленькой крепости, но оно обманчиво! На самом деле она огромна – внутри множество отделенных друг от друга закрытых дворов, которые поднимаются вверх по склону холма. В цитадели легко провести несколько часов и скучно не будет – кроме того, что представлено на воздухе – пушки, античные и османские камни тут действует как минимум 3 музея. Самый интересный – тот, что «Войны с Россией» - имеется в виду та, что была при Екатерине Второй и закончилась Чесменским сражением. Кстати, Чесменским его называют у нас, у турок оно значится как Хиосское – по имени острова. Ну а у нас и граф Орлов-Чесменский и различные памятники в Царском селе – это все в его честь! Тут же можно увидеть «взгляд со стороны врага» - детальный рассказ о самом сражении со схемами – оно у Пикуля в «Фаворите» очень красочно описано, пушки и иные предметы, поднятые с затонувшего тут же русского флагмана «Евстафий» - пара конкретно стоит на стене крепости с соответствующей подписью. Внутри в витринах – железные иконы, русские награды и офицерское оружие. Рассказ ведется на турецком и английском языках – русской версии нет, поскольку нет русских посетителей. В двух других музеях – вход по одному билету в крепость представлены археологические находки, а так же собрание античной скульптуры. Не так интересно, но все равно хорошо. Лучше всего пойти в замок ближе к вечеру – со стен можно насладиться великолепным закатом. А так... с удовольствием пришел бы еще раз, но времени не хватило. Чешме – дорогой курорт, всю программу пришлось предельно сжать во времени.
Перемещаться между районами Чешме лучше всего на микроавтобусах. Да, пешком тоже можно, но банально жалко времени, да и многокилометровые переходы на жаре то еще удовольствие. С автовокзала на микроавтобусах легко уехать куда угодно. Самое популярное направление – Илыча – отличный песчаный пляж, тянущийся больше чем на 3 км. Все самое интересное находится в центре. Выучите на турецком «Йылдыз Бурну» и скажите это водителю автобуса. Явление уникальное, по крайней мере, я ничего такого больше нигде не видел! Термальный источник, бьющий прямо в море. На берегу он не обозначен вообще никак. От места остановки маршрутки нужно повернуть влево и идти по набережной к большому пирсу с яхтами. На нем будут ворота и будка с охранником – вот прямо туда и… Пирс кончается термальным источником. Люди раздеваются и залезают в воду. Далеко тут не уплывешь, да и не надо! Источники прямо у берега – все реально чувствуется по температуре. В воде просто отлично. Главное помнить, что сидеть в горячей минералке больше 20 минут не рекомендуется! Далее лучше всего пойти по пляжу в направлении от центра города – чем дальше, тем лучше. Берег песчаный, море не глубокое и спокойное, рядом есть все, кроме магазинов. Пляж кончается упомянутым национальным парком Танай. Вот от сюда можно пойти пешком в район Алачаты. На мой взгляд не стоит – там смотреть не на что – ну да, есть турецкие мельницы и по большому счету – все. Куда интереснее пойти дальше прямо по берегу. Мимо отеля «Монарх» - у него огромная вывеска на обочине дороги с множеством интересных статуй до полуострова Шифне – на трассе будет указатель. А вот тут все просто отлично. Поворачиваем с трассы, проходим порядка 300 метров и упираемся в Shifne Termal Hotel. Все просто супер – как и в иных подобных местах, только гораздо дешевле: на сентябрь 2024 года за вход брали всего 100 ТЛ – без ограничения по времени. Нужно иметь в виду, что термальную ванну можно принимать не более 4 раз в сутки и не дольше 20 минут за раз. Специально для этого есть 2 бассейна с горячей минералкой. Все остальное время очень хорошо отдыхать на шезлонгах тут же (бесплатно) или на пляже. В отличие от остальных термальных курортов, Шифне находится прямо на берегу моря и в него легко окунуться сразу после ванны с кипятком. Контраст получается просто замечательный! По большому счету, ехать в Чешме стоит только ради этого. Помогает ли термальное лечение на водах? Ну это кому как! Мне вот реально помогло – от артроза – конкретно тут был 3 раза и до этого еще 2 дня провел в Балчове. Конкретно престал пить обезболивающие таблетки и дома месяца два после поездки не пользовался прибором для физиолечения. А с другими заболеваниями – не знаю – это как повезет. Поселиться в Шифне можно и без палатки. Вся улица, идущая к термальному курорту от трассы застроена маленькими отелями. Сколько и что там стоит – не знаю, не интересовался, но не думаю, что дорого, особенно, не в сезон – зимой или поздней осенью ехать в такое место самое то – получится контрастный отдых по вполне бюджетной цене.
Резюмируем в целом: в Чешме понравилось – провел 3 дня и ночевал 2 ночи. 3 раза был на термальном курорте, купался в разных местах, включая термальный источник в море, успел посмотреть почти все в центре города – кроме описанного там еще есть аквариум-забор с экзотическими рыбками, вымок под дождем, спал на полу с тремя собаками – яркий насыщенный отдых – вот так и надо! Очень даже можно повторить – например, в бесплатном формате жизни у термального отеля в Шифне.

Отличные Кушадасы

Относительно средиземноморских курортов Турции я неоднократно высказывался скептически: Кемер, ну да, курорт, но чего туда ехать. Текирова – вообще не за чем. Чирали – отдых в деревне. Возникает естественный вопрос: а куда же тогда? Обругать можно все, что угодно, а какова альтернатива? Куда ехать-то? А вот сюда! Конкретно в Кушадасы – тут очень хорошо, причем, имеет смысл ехать надолго, недели на 2, а лучше даже больше: легко составить разноплановую программу с отдыхом, поездками и просмотром разного, так, что скучно не будет! В отличие от Чешме туры в Кушадасы из России очень даже есть, однако намного дешевле будет поехать сюда самому с палаткой – для такого отдыха этот курорт подходит идеально.
По прямой линии от Измира до Кушадасы 63 километра, по автодороге 95. Маршрутки туда отправляются с перрона на первом этаже автовокзала раз в полчаса. Билет можно купить в кассе, а можно просто отдать деньги водителю. Ехать около часа – удобно и дорога не напрягает – по пути разливают воду из холодильника, осенью по шоссе летит белый пух с хлопковых полей. Доехать лучше до конца – небольшой автовокзал из двух терминалов – междугороднего и пригородного. К нему мы вернемся позже, а пока главный вопрос:

Где жить в Кушадасы?

О, с этим тут все очень хорошо: лучше, чем во всех описанных ранее местах. Город как будто создан для жизни с палаткой. Варианты таковы:
Первый: центр и Марина. Кушадасы вообще единственный туристический город в Турции, где кемпинг для палаточников располагается прямо в центре. Это кемпинг Yat прямо напротив главного входа в Марину. Место интересно тем, что тут в одном заведении сочетаются вообще все возможные типы кемпинга: тут есть и бунгало, и места для автодомов, дома-прицепы в аренду и площадка для установки палаток. По сути это огромная – метров на 500 улица, идущая перпендикулярно морю. Место для палаток в самом конце – площадка со столиками, засаженная оливковыми деревьями. В сентябре с учетом меня там стояло 3 человека. Друг с другом мы не пересекались никак вообще. На территории несколько павильонов с туалетами и душем, электричество – там же. У входа, за домиком администрации бассейн с лежаками – отдыхать можно бесплатно хоть целый день. Прямо напротив входа – метрах в 50 – городской пляж, единственный в центре Кушадасы. Магазины рядом – любые, включая Мигрос. Транспорт – почти все, что идет от автовокзала в центр – на маршрутках ищите надпись «Марина». Остановка почти у входа. Все просто супер! Минус всего один: цена. На сентябрь 2024 года это 500 ТЛ с человека в сутки.
Второй: окраина, поселок Гузельчамлы. Целая агломерация кемпингов разного формата. Это сильно на отшибе – ехать от центра минут 30 на автобусе 35 или любом другом транспорте, идущем в заповедник Дилек. Да далеко, но прайс уже от 350 ТЛ. На автобусе нужно доехать до парка Панионион. Пройдите парк насквозь – он маленький, выйдите на берег моря, поверните вправо и идите по дорожке. Далее кемпинги будут подряд вдоль моря не менее 5 – они разные, есть и такой, в котором сдают уже установленные палатки разного размера – это неоправданно дорого, есть и такие, куда пускают со своими палатками, есть смешанные варианты. Все это тянется до так называемого Пляжа Любви. Степень удобства – разная, плюс – море рядом – прямо в упор, минусы, транспорт и магазины на отшибе. Скорее нет, чем да!
Третий: кемпинг Mursel – вообще лучшее, что тут есть! Лучшее место, где я жил за месячную поездку по Турции осенью 2024 года! Оптимальное сочетание цена-качество. Не центр города, но и не окраина, транспорт – и городской и автовокзал – рядом, магазины и рынок – прямо тут. Пляжи – разные в пешей доступности. Места под палатки под деревьями, удобная кухня, пространство для отдыха – вечером посидеть с чем-то, нормальные душ и туалет, даже бассейн на территории есть. 350 ТЛ с человека в сутки. Да, в Чирали дешевле, но там деревня, а тут город-курорт! Главная проблема этот кемпинг найти. У автовокзала нужно перейти дорогу и выйти к остановке транспорта, идущего по направлению от города. Она находится под большим магазином Карриерфур. Подходят маршрутки 6 и 7. Ехать – максимум минут 5-7. На шоссе, идущем от Кушадасы на юг стоит арка с надземным переходом. Вот как ее увидите, так и кричите «дур»! Справа будет отель Scala Nuova Beach. Вам не туда! По переходу перейдите шоссе и идите прямо. На обочине будет плакат с названием кемпинга и стрелкой – он маленький, его не видно. Прямо от перехода идите вперед – упретесь в двухэтажное здание с забором. За воротами все – там и кафе есть, и бунгало в аренду и площадка для палаток. Жил почти 2 недели и уезжать не хотелось!

Можно ля в Кушадасы жить бесплатно?

Да, можно, другой вопрос в условиях – удобства будут минимальные или их не будет совсем – зато реально даром – тут, как говорится, сами выбирайте!
Вариант первый: добираетесь до уже упомянутого парка Панионион в Гузельчамлы. В парке, что при входе, что на территории куда ни плюнь стоят знаки с перечеркнутой палаткой. Тут нельзя, а почему? А потому, что рядом нелегальные кемпинги, где живут бесплатно! Через дорогу от ворот парка – небольшой рынок. Справа от него – рощица. Там стоят и автодома и палатки под деревьями. Удобств – нет никаких. Туалет и душ есть в парке Панионион, но они платные и ночью, естественно, не работают.
Вариант второй: выходите из того же парка на берег и идете вправо. Вскоре покажется место, в интернет-картах почему-то обозначенное как общественный парк Гузельчамлы. В реале никакого парка там нет: огромная площадка, заставленная автодомами и палатками. Все, опять же, даром. Из удобств – туалет на пляже.
Вариант третий: идете дальше в том же направлении. Между кемпингов будет большой мангал парк – точно такой же, как в Кемере и Анталии и с теми же оговорками. При мне в палатках там жили, но это были сами турки. Дальше по берегу видел еще несколько участков, на которых стояли палатки, однако, это единичные случаи. Весь район плотно застроен одинаковыми виллами, тут повсюду знаки, запрещающие кемпинг.
Вариант четвертый: пляж Памучак. Это вообще в другую сторону от города – на север. Хороший пляж с серым песком между Кушадасы и Сельчуком. Добираться на маршрутке в Сельчук, или из него на автобусе в поселок Памучак. Прямо у входа на пляж – будка жандармов. Слева территория с автодомами и палатками. Туалет и душ – на пляже за деньги. Минус – огромное открытое пространство. Ни от солнца, ни от ветра прятаться негде, а ветер точно будет – это же берег моря!
По идее, все! Наверно, можно найти и другие места, но я не озадачивался. Два дня прожил в Yat, потом нашел Мурсел. Оттуда скатался в Чешме, вернулся назад, прожил еще неделю и поехал назад на Средиземноморье – не то, что в Кушадасы отдыхать надоело, просто месяц поездки подходил к концу, а билеты на самолет домой все равно из Анталии!

Как отдыхать в Кушадасы?

Замечательно! Про плюсы Кушадасы в деталях: море – с этим тут все очень хорошо! Деталь только одна: в центре города пляжей практически нет. Точнее, как: есть маленький городской пляж рядом с Мариной – песчаный, метров на 50, все есть и все бесплатно, но купаться тут так себе – мелко - глубина максимум по пояс. Дальше идет набережная – там камни и купаться нельзя. Зато у крепости есть сразу два пляжа. Один у мола – он каменистый и заход в воду так себе. А вот прямо под стенами крепости – просто супер – мостки с лестницами в воду, сразу солидная глубина – метра 3 и море конкретно тут чистое. И душ есть, и туалет нормальный, и лежаки… отлично – по моей версии – лучший пляж в Кушадасы именно тут. Но с оговоркой – если знаешь, как им пользоваться. Вообще-то за лежаки тут собирают деньги и сильно ругаются, если сказать, что мне лежак не нужен – по сути это плата за вход на пляж. НО! Собирать ее начинают с 10 утра. Зато если прийти пораньше – часов в 7-8 – а просто отлично – ходил каждый день. Таких «утренних отдыхающих» много, но не очень. Как это обычно и бывает, изо дня в день ходят одни и те же люди – на второй день начинаешь со всеми здороваться, на третий люди угощают друг друга чаем-соком-фруктами – позавтракать в таком формате – самое то! А к 10 утра все тихо расходятся и отдыхать под стенами приходят совершенно другие люди – за деньги.
Большие пляжи в Кушадасы тоже есть, но они или на окраинах, или вообще за городом – туда надо ехать на транспорте. Например, на север – сперва просто песчаный пляж, потом – уже за городом – огромный пляж Памучак с серым песком. Красиво и интересно! Там же предлагают покататься на лошадях или с ними же искупаться в море – «Купание турецкого коня»! Хоть сейчас картину пиши! Все самое интересное (если не считать пляжа под Крепостью) находится на юге Кушадасы. От города до заповедника Дилек идет широкая песчаная полоса больше 10 километров длиной. Вот оно – то, что надо! Тут просто отлично гулять с перерывами на купание и осмотром разного – и не надоедает – сперва по берегу идут отели, потом целые микрорайоны из одинаковых домиков в 2-3 этажа. Кругом полно магазинов и остановок – в любой момент легко сесть на транспорт и уехать в город или дальше в сторону заповедника. Тут же расположен большой сельскохозяйственный рынок и самые большие в Кушадасы торговые комплексы. Море тут песчаное – без камней – заходить плохо только в шторм, но в нескольких местах оборудованы спуски в море для инвалидов – с перилами. В природном парке Дилек тоже очень хорошо. Только идти туда лучше не пешком, а доехать на автобусе. За вход в сам парк собирают какие-то мелкие деньги, плюс на входе жандармы могут проверить документы – но это не проблема. Я ничего не платил, поскольку к тому моменту уже выучил на турецком тему «бен энгелиим». В парке есть сразу несколько пляжей – песчаные, вытянутые с неглубоким морем. Чем дальше уйти, тем меньше будет народа. Правда и назад возвращаться будет дольше – автобусы останавливаются у первого пляжа, а дальше транспорт не ходит. Впрочем, в заповедник можно и не ходить – чуть не доезжая его ворот – там будет большая площадка и указатель – просто удивительное место – Пещера Зевса с подземным озером. Был 3 раза и нисколько не надоело – хочу еще! В пещеру забираться не совсем удобно – по камням, зато внутри просто потрясающе. Особенно в жару – плавание в чистой и холодной воде поразительно голубого цвета. Абсолютно конкретное ощущение чуда – плывешь и просто разгребаешь волшебную синеву руками! Больше такого тут нигде нет!
Теперь про достопримечательности Кушадасы. Их объединяет очень приятная деталь – они все бесплатные и расположены очень компактно – все реально посмотреть разом – за полдня или за день с перерывами на купание.
Замок на острове – есть. По размерам меньше тех, что были раньше, без музея, зато совершенно бесплатно и открыт круглые сутки. Это очень интересная деталь – идти имеет смысл 2 раза – днем и в темноте. С вечера крепость подсвечивается, ночью картинки абсолютно иные получатся! Изначально – я видел старые картины – там была лишь одна квадратная башня в центре – типичное византийское укрепление. Стены вокруг нее построили позже. Остров, ныне соединенный с берегом дамбой, был резиденцией пирата Барбароссы. В центре крепости его увековечили памятником. Кроме того, у стен лежат ржавые пушки. Больше там смотреть не на что.
Рядом с крепостью расположен Караван-Сарай – конструкция интересная, но изнутри пустая, по крайней мере пока. Есть музей кукол на 2 зала – все остальное пустует. Тут же – рыбный рынок – имеет смысл сходить если хотите хлебнуть турецкого колорита. В другую сторону – обычный базар. Ничего особенного, но есть бесплатный художественный музей. Кроме того, на набережной есть археологический парк с античными руинами и множество современной скульптуры. Часть исполнена российскими авторами – внимательно читайте таблички. Интересная скульптура – своеобразный «памятник телевизору». Из двух частей, рассчитанная на пару зрителей. Один садится в мраморное кресло и играет роль телезрителя, второй высовывается через рамку телеэкрана и… Там же расположен символ города, так называемый «памятник голубям». Рука с садящимися на нее пернатыми. Все это выглядит гораздо интересней ночью. Основная масса птиц черная и лишь один голубь белый – в темноте видно только его и руку. На набережной не скучно – вечером и местные и туристы охотно выпивают на скамейках, глядя на огромные лайнеры в закате – почти каждый день в Кушадасы приходит новое судно размером с огромный дом, так что картинка постоянно меняется и не надоедает.
По окрестностям Кушадасы интересно покататься на внедорожнике (30 Э). Есть два варианта поездки – на север в сторону Сельчука с горами и на юг, в сторону природного парка Дилек. Парк можно посмотреть и с моря (15Э). Если повезет – увидите дельфинов. Они есть! Я видел. Варианта тура на яхте два – те же что на машине – на юг и на север. Стоит одинаково, так что предварительно уточняйте маршрут. А больше там плыть некуда – прямо – остров Самос, а это уже Греция. Технически и туда, и много куда еще (острова Кос, Лерос, Патмос, Икария) попасть легко и относительно недорого. НО нужна шенгенская виза, да и зачем? Ничего принципиально нового вы там не увидите, зато прайс на все совершенно другой – это Евросоюз.
Кроме всего описанного в Кушадасы есть термальные источники. Но… ими нереально воспользоваться. Расположено все на юге – аквапарк с термальными бассейнами «Тортуга» - долго искал его с навигатором, нашел, а термальная часть закрыта. Второй вариант в Гузельчамлы – это почти у парка Дилек – источники на территории отеля «Seven For Life» - тут все работает, но, за 1500 ТЛ… Спасибо, но не надо! Неоправданно дорого!

Сельчук ждет!

А еще из Кушадасы можно много куда поехать. Всего 15 километров на маршрутке с автовокзала – ходят часто и допоздна, отправляются по мере заполнения (20 ТЛ) и попадаем в город Сельчук. Место мегаинтересное! Туров сюда нет, поскольку в городе нету моря, а зря! До моря 8 км – при хорошо работающем транспорте это не проблема, зато само по себе место куда лучше того же Измира, в котором море есть. В основном туристов сюда везут на 1 день и то не в сам Сельчук, а в раскрученные достопримечательности – Эфес и Дом Девы Марии. В город таких путешественников завозят пообедать в кафе, а все остальное они видят в лучшем случае из окна автобуса. Если же приехать в Сельчук самостоятельно, можно посмотреть совершенно иные места, те, что не показывают в рамках экскурсионных туров. Достопримечательности малоизвестные, но ничуть не хуже того о чем написано в путеводителях. Прямо напротив автовокзала – большой археологический музей (50 ТЛ). Стандартная экспозиция, состоящая в основном из накопанного в Эфесе. Центр – легендарные статуи Артемиды Эфесской – многогрудую богиню с подсветкой выставили в темном зале – интересно смотрится. При желании тут же можно приобрести копии разного размера. Проходим совсем немного по направлению движения от Кушадасы и попадаем к подножию холма Айясолук – ошибиться невозможно – он один, его и крепость наверху видно отовсюду. На два объекта – руины базилики Святого Иоанна и в саму крепость продается 1 билет (50 ТЛ). Руины ничуть не хуже Эфесских, хоть и не такие старые. Интересно посмотреть макет всей постройки – оценить масштабы и понять, что же от нее все-таки осталось. Крепость на холме интересна как образец генуэзской фортификации. В Крыму в Судаке стоит точно то же самое, только большего размера – и стены и башни один в один. Из построек сохранилась мечеть и базилика-цистерна. Место интересно своей уединенностью – белым днем я почти целый час гулял там совершенно один. Еще виды с холма открываются необычные – видно и море, и Эфес, и много чего еще.  Вернуться назад к автостанции лучше иным путем – по улице, идущей параллельно основному шоссе. На улице Святого Иоанна стоит Мечеть Исы Бея (!) – вход бесплатный, во дворе сад с экспозицией артефактов, напротив за забором – Хамам Исы Бея – очень колоритные постройки полукруглой формы – хоть сейчас в кино про иные планеты!
К распиаренным достопримечательностям так же легко попасть самому. У поворота к Эфесу останавливается маршрутка из Кушадасы – там есть указатель - пешком идти по дороге около километра. В отличие от Аясолука туристов тут толпа и про одиночество можно забыть. Всех ведут по одному маршруту – руины с малой ареной и улица, идущая вниз – к библиотеке Цельса (самое раскрученное место – фото есть в любой книге про Турцию) мимо публичного дома и общественного туалета. Кончается все большой Агорой и огромным театром. Пожалуй, это самое интересное сооружение такого рода в Турции. Сохранились не только скамейки для зрителей – в Иераполисе и Сиде показывают то же самое, но и внутренние помещения. Можно лично зайти туда где ожидали выхода на арену гладиаторы и готовились к встрече с дикими зверями первые христиане. Вот это да – очень интересно, такого больше нет нигде! В самом конце тура показывают руины церкви Святой Марии с баптистерием (крещальней) – ни об чем!
Ехать в Эфес самому имеет смысл не только исходя из материальных соображений. Людей быстро – едва ли не бегом проведут по стандартному маршруту с остановками для фото, и они даже не узнают, что все самое интересное расположено не на открытом воздухе, а в отдельных музеях со своими билетами. Да, они дорогие – выйдет столько же сколько за все античное городище, но оно того стоит – больше ничего подобного в Турции просто нет! Первое – постройка перед площадью с Библиотекой Цельса – очень большая – ее невозможно не заметить. Музей под названием «Эфес под Крышей». По сути – турецкие Помпеи – раскопанный участок города на склоне горы – там конкретно видно дома ярусами. Сохранность прекрасная – колонны, мозаики, фрески – все видно в деталях, все можно посмотреть в упор. Экспозиция сделана в качестве подъема по лесенкам и дорожкам – чем выше поднимаешься, тем интереснее вид. Второе – практически у выхода Цифровой музей «Efes Expirience» - тоже очень понравилось. Экспозиция в нескольких залах – самое интересное – тот самый Храм Артемиды Эфесской и цифровая реконструкция того, как именно выглядел античный город. Ощущение присутствия на 100%! Сперва оказываешься в море, потом несешься к городу по каналу, оказываешься в гавани, высаживаешься на пирс и двигаешься по городским улицам. Все запредельно реалистично – вот конкретно с теми домами, которые представлены «Под крышей», только их людьми населили! Еще впечатляет сцена массового шествия в праздник – там даже Антоний с Клеопатрой есть! Реально понравилось и денег не жалко, хотя я и так не платил – энгелиим же!
По стандартному плану из Эфеса туристов везут обедать, а потом – в горы, строго в другую сторону в Дом Девы Марии. Добраться самому тоже можно – пешком километров 5 в гору или на такси, вопрос только в том нужно ли? Достопримечательность так себе! За вход берут 60 ТЛ, но там не на что смотреть – одноэтажный домик с крайне мутной историей и источник. Суть же такова: кто-то не местный, где-то не здесь, чего-то там увидел во сне и рассказал… Я во сне такое видел, что если порассказать, то из дурдома не выпустят никогда! Якобы, именно тут Дева Мария жила после распятия Исуса. Даже христиане верят в это далеко не все, а мне вот вообще все равно – меня история про распятого Бога не трогает никаким местом!

Бьется в тесной печурке Лазо!

Но и это далеко не все из того, что можно увидеть в Сельчуке самостоятельно! Возвращаемся на автовокзал – тот, куда приходит маршрутка из Кушадасы. К слову, рядом с автовокзалом тоже есть достопримечательности – прямо за забором встал на вечную стоянку самолет 1930-х годов, тут же большая площадь, на которой в сентябре проходит сельскохозяйственная ярмарка – столько всего попробовать можно… На вокзале же висит большая схема с фото и указанием номеров автобусных маршрутов – все предельно наглядно, разберется кто угодно. Следующая достопримечательность – Национальный железнодорожный музей в Чамлыке. На автобусе от Сельчука минут 10. Вывеску музея с дороги не видно, зато паровоз на пьедестале на обочине не пропустить при всем желании. Прямо за паровоз и идите! Там работает ресторан, уверенно проходим внутрь, показывая интернациональным жестом, что нужно в туалет, а из него выходим в музей. За вход (в 2022 - 3Э, в 2024 – уже 7Э) я не платил. Музей под открытым небом, его никто не охраняет – делай что хочешь – лезь куда угодно. Понравилось до поросячьего восторга – это даже лучше Сельчука! Когда-то тут была железнодорожная станция – осталось все – и депо (в нем ресторан) и будки смотрителей и туалет (он действующий) и даже поворотный круг. На станцию загнали три десятка паровозов начала прошлого века, вагоны, цистерны и прочее. Паровозы разные – в основном немецкие, но есть и английские, и французские, и американские. Можно лично забраться в кабину и увидеть разницу. Меня вот с детства волновала техническая сторона вопроса: реально ли сжечь человека в паровозной топке? Про Лазо знают все, Махно описывал как лично заживо сжег в топке попа, приблизительно о том же пишет в воспоминаниях Борис Савинков. Извините, а как? Топка-то узкая, а поп толстый – не влезет, только если частями! Так вот, можно! Да, это вполне реально! Небольшое отверстие в печке, сама же топка большая – места хватит всем! Если запихивать людей внутрь до отправления поезда, реально кремировать нескольких крупных мужчин за раз. Эх, бьется в тесной печурке Лазо! Центр экспозиции – персональный вагон Ататюрка – передвижная резиденция, в которой он лично объехал всю Турцию. Рядом мемориальный знак и фото, еще фото политика в рост вставлено в окно. Внутрь не попасть, по если поднять камеру и снять интерьер видно, что есть большой зал со столом, купе-спальня и даже ванная комната. Зато все остальные вагоны, стоящие рядом открыты – на любой вкус. В том числе ВИП-вагон из трех купе – внутри все сохранилось как есть. Можно самому прилечь на диван и сесть в кресло. Не исключено, что здесь тоже был Ататюрк – он же не один по Турции путешествовал, в его поезде явно были и другие вагоны, он запросто мог пойти в гости к соседям и… Нет, а что – по времени все совпадает!

Шириндже: уголок Греции в Турции

Ровно с того же места на автовокзале из Сельчука можно уехать в деревню Шириндже – ехать недалеко, автобусы (15 ТЛ) ходят очень часто. Место интересное и колоритное, но с существенной оговоркой – колорит совсем не турецкий. Это Греция, причем даже не континентальная, а островная. Вот конкретно так выглядят греческие деревни на Кипре – был, видел. Причем, там деревни абсолютно живые, а тут это аттракцион для туристов. В шесть вечера – еще до темноты Шириндже «вымирает» - все «селяне» запирают лавки и уезжают туда, где реально живут. Погулять по Шириндже, конечно, интересно, но с такой оговоркой. На каждом углу предлагается масса разнообразной сельхозпродукции, льются реки вина, предлагаются соки на разлив. Пробовал – хорошо! Особенно понравился тот, что из ягод шелковицы. С собой купил литр такого же сиропа – так он слишком сладкий, а вот, например, кашу утром поливать – самое то! В деревне есть небольшой и бесплатный музей – прямо у въезда, мечеть, базилика – вот точно такое же видел на Кипре! Картинка из книжки – белые домики, с красными крышами, лесенкой поднимающиеся по склону горы. Есть масса ресторанов с видами на такую панораму. В общем-то все! Ну, еще дорога по горам интересная, так что лучше ехать при свете дня.

Можно ли в Шириндже пожить в палатке?

Можно, весь вопрос, опять в том, а зачем? Ну мало ли, захотелось деревенского колорита: типа повторить опыт Чирали. Вариант, только, заранее учтите, что там деревня настоящая и живая, а тут бутафория для туристов. Несколько кемпингов для палаточников есть по дороге из Сельчука в горах смотрите вывески на обочине. В самом Шириндже – сразу при въезде поворачивайте влево и идите метров 300 – Nuse Garden Butik Otel. Хорошо, отель с завтраками, бассейн, вид на горы, места под палатки в саду, но… 550 ТЛ с человека в сутки. Неоправданно дорого!

А если даром?

Вот это уже вариант! Все лучше, чем выбрасывать 550 лир на ветер. Вообще, кругом горы – иди и живи где хочешь! А как, если все-таки с какими-то благами цивилизации? Пожалуйста! На центральной площади бюст Ататюрка. Вот за него и идите, Деревня быстро кончится, улица переходит в кладбище. Вот прямо за ним можно и встать с палаткой. Место ровное, на кладбище есть источник с питьевой водой. Все хорошо, но уже часов в шесть кругом будет кромешная тьма!

Едем в Бодрум

А еще из Кушадасы можно поехать в Бодрум. Туда есть пакетные туры из России, но лично я бы в такое не поехал. Скучно. Делать там нечего – город на полдня. Ехать с пересадками на маршрутках Кушадасы-Секе-Миляс-Бодрум. С нового автовокзала городской автобус привозит людей на старый – тот, что в центре города. Оттуда нужно спуститься вниз через рынок. Заблудиться не получится – улица всего одна и выходит к Марине. Она заканчивается у традиционного памятника Ататюрку. Рядом – оригинальный монумент в честь женщин-первопроходцев в науке и искусстве. До главной достопримечательности – замка идти совсем недалеко. Замок Святого Петра смотреть стоит (150 ТЛ). Это самая интересная и сложно устроенная крепость в этой части Турции. Крестоносцы имели мощный флот и не боялись нападения с моря, а вот от суши отгородились несколькими рядами стен. Получился замок внутри замка внутри замка внутри… практически неприступная конструкция. Она являлась таковой чуть больше ста лет. В 1523 году замок взял Сулейман Великолепный и крестоносцы бежали на Мальту. Гулять в причудливом лабиринте стен можно довольно долго, но самое интересное – внутри. В разных помещениях замка работает Музей подводной археологии. Чего, казалось бы, такого – сосуды и черепки – они везде одинаковые – что в Турции, что в Греции, что в Крыму – это была одна цивилизация. (К слову вот конкретно тут, в Бодруме в экспозиции лежит сосуд из Керчи – где они его взяли, другой вопрос, но тем не менее, явление есть!) Весь вопрос в размахе и подаче материала. В самом большом зале выставлено затонувшее судно целиком, вместе со всем грузом. Есть и уникальные вещи, которых лично я более не видел нигде. Например, руно, окаменевшее за столетия в соленой воде. Или лавровый венок из чистого золота – очень тонкая работа! Отдельный зал посвящен принцессе Карии. Там представлен саркофаг с ее костями, золотые украшения и чучело самой принцессы с портретным сходством. История его длинна и необычна. Все это нашли в 1989 году совершенно случайно – при строительстве здания. Благодаря каменному саркофагу скелет сохранился очень хорошо. Судя по костям, принадлежавшим женщине, ей было около 40 лет. По черепу воссоздали лицо усопшей – тут ничего сложного нет, такое и у нас делают. А вот дальше началось самое интересное: стали искать портретное сходство между покойной и статуями в различных музеях. И ведь нашли! Причем не с одной, а с двумя. Обе до сих пор хранятся в Британском музее. Одну англичане вывезли из Приены, а другую вот конкретно отсюда (до саркофага они просто не докопали!). Так удалось стопроцентно опознать покойную после чего все находки – кости, артефакты, чучело перенесли в музей. Куклу принцессы с короткой стрижкой нарядили в белую блузу и синюю юбку (сомнительно, что тогда такое носили! Антик-панк какой-то!), а на шею повесили ее же ожерелье. Вот такая получилась вечная жизнь!
На просмотр всей этой красоты у меня ушло где-то 2 часа, после чего я отправился назад на автовокзал. Больше смотреть в Бодруме не на что! Конечно, есть старые верфи, арсенал, античный театр, но все это уже видено в других местах. Мавзолей? А от него ничего не осталось. Вообще! Это просто точка на карте с надписью «здесь был…». Постройка рушилась сама, а позже ее конкретно разбирали – для строительства того же замка Святого Петра. Ну да, есть реконструкция из белого камня, но не здесь, а в Стамбуле в парке Миниатюрк! Так что ну его…

Аполлон на наркокурорте

По той же схеме с маршрутками из Кушадасы можно посетить Дидим. Как и в Бодрум туда есть пакетные туры. И ехать в них опять же не стоит! Слишком скучное место. Ну пляжи хорошие (в отзывах пишут), мечеть оригинальная, большой монумент с Ататюрком – так тут везде такое. Все это, включая пляжи, вы увидите по пути из окна маршрутки Секе-Дидим. Основная достопримечательность –она тут вообще одна – Дидима – географически иная точка, хотя и расположенная рядом. От автовокзала доехал на такси (70 ТЛ) и попал к циклопической конструкции – храму Апполона (50 ТЛ). Точнее тому, что от него осталось. Сразу отмечу, осталось не густо! Конструкция интересная, ехать, однозначно, стоит! Более всего поражает масштаб сооружения и огромные колонны, порезанные как колбаса. Точнее, их не резали – они изначально такие были – один каменный круг клали на другой, сверху еще и так метров на 20 в высоту – вот оно все и… А так, к сведению, это был наркокурорт. Жрица (и иные желающие) дышали испарениями источника, у них начинались видения и в таком состоянии они пророчествовали – отвечали на вопросы трезвых посетителей, которые записывали ответы. Символ всего этого веселья – голова медузы. Конкретно эта картинка есть вообще в любой книжке про Турцию. Так что must view! Резюмируя: из Кушадасы легко посмотреть вообще все достопримечательности Эгейской Турции. Больше тут ничего интересного нет! Поехали дальше!

3.Между двух морей

Вариант третий: промежуточный или дополнительный. Устраивать такую поездку отдельно, на мой взгляд не имеет смысла – скучно будет. Это дополнительный вариант к пункту 1 или 2, хотя можно все вообще проделать последовательно – у меня было именно так.

Хорошо ли в Мармарисе?

Непосредственное место слияния двух морей – прямая граница Средиземноморской и Эгейской Турции – город-курорт Мармарис. Хорошо ли там? С одной стороны – да! Просто отлично! А с другой… не все так однозначно. Достопримечательностей там, по сути, нет – маленькая крепость, старый город, пещера в пригородах – так, а тут везде такое! То же Чешме или Кушадасы выигрывают без труда.
Плюсы Мармариса подробно:
1. Море и пляжи. О, их тут есть! Много и разных – можно выбирать: песок-галька, глубоко-мелко, берег или пирс с лестницей (мне в по физиологическим причинам больше нравится последнее). И главное: гавань полностью закрытая – идеально спокойное море, шторма быть не может.
2. Есть где погулять. Например, пешком из Мармариса в Ичмелер. Про забег я не говорю, но и такое, в принципе, возможно. В шортах и без майки пройти 5-6-7 км с остановками для купания и осмотра разного. Увидел хороший пляж или пирс – полез в воду, парк – в парк, привлекательное кафе – перекусить, захотелось выпить – запросто! Конкретно мне именно такой отдых и нравится – в этом режиме можно гулять с утра до вечера, лежать на пляже не интересно.
3. Идеальное сочетание города и курорта. Кемер – поселок с одной улицей, Измир – мегаполис с миллионным населением. В первом скучно, во втором противно! А тут – курортный город без пробок и небоскребов – там вообще нет домов выше 5 этажей – в основном малая застройка.
4. Расположение на карте. Прямо в точке слияния Средиземного и Эгейского морей. Там даже тур на яхте с таким названием есть. Само собой, знак, что вот тут Средиземное море, а тут Эгейское никто не ставил. Дело не в этом, а в том, что из Мармариса одинаково удобно ездить и в Средиземноморскую и в Эгейскую части Турции, и в центральные районы. Все относительно близко и доступно.
Сам город вытянулся вдоль замкнутой бухты. То, что ближе к востоку – Мармарис, к западу – Ичмелер. От центра в Ичмелер идут пляжи, в другую сторону – набережная, кончающаяся у замка. Далее, большая Марина с яхтами – прекрасное место для прогулок. Я там был в конце октября – как раз попал на парусную регату, в которой участвовали и россияне, в том числе и из Петербурга (они что, вокруг Европы сюда шли?) Крепость в Мармарисе (27 ТЛ) очень маленькая. Пожалуй, самое маленькое фортификационное сооружение из тех, что тут вообще есть. В крепости разбит сад и работает музей со стандартной экспозицией. Рядом – старый город и большой базар. Очень много разнообразной уличной скульптуры от рыбаков и музыкантов, до туристов и кошек с собачками. В фонтане на главной площади бронзовый рыбак ловит на удочку русалку, которая в свою очередь ловит бабочек. Из достопримечательностей непосредственно в самом Мармарисе есть амфитеатр – это новострой под старину, используемый по назначению и пещера Нимара. До пещеры можно добраться самостоятельно. На автобусе из центра, ровно в противоположную от города часть бухты и дальше идти пешком километра 3. Вход бесплатный, но и смотреть там особо не на что – большая полость в скале со сталактитами и сталагмитами. Окрестности – Ичмелер и Турунч. В первый стоит поехать на городском автобусе и вернуться назад пешком, во втором на полтора часа останавливается яхта с дневной экскурсией по бухте (хорошо!). Все три точки соединяют лодки-такси с фиксированным расписанием и прайсом – так что по бухте можно покататься и самостоятельно. Двигаясь по часовой стрелке вверх – на север предлагается поехать в тур на так называемый пляж Клеопатры – место с песком, специально завезенным из Египта. (Песчинки полые внутри и не греются на солнце!) Там же, на острове Седир можно посетить музей под открытым небом (75ТЛ). В принципе, типичные для Турции развалины – пара храмов, амфитеатр и берег. В другую сторону – на запад возят на джип-сафари в заповедник в горах. В общем-то интересно, с купанием в водопаде – мне понравилось. А больше в самом Мармарисе ничего нет. Все остальное – на Средиземноморский или на Эгейский берег в рамках туров или самостоятельно!

Можно ли в Мармарисе жить в палатке?

Да можно. Основная масса кемпингов расположена сильно на отшибе, но и на самом курорте они тоже есть. Навскидку – два – рядом с Мариной – идти от нее непосредственно в лес и в Ичмелере – на выезде из города – там вообще бесплатная площадка, для установки палаток. Да, удобств никаких – они на пляже, ну так и денег платить не надо!

В гостях у летчика-шахида

Туры из России в Мармарис есть, и не только из нее – людей там гарантированно будет очень много! Другое дело, расположенный относительно недалеко город Фетхие – названный так в честь летчика-шахида Фетхие. Это турецкий национальный герой, фактически, как у нас Чкалов. Полетел на самолете в Египет над Средиземным морем, ну и не долетел. Туров в Фетхие из России лично я не видел и русских людей конкретно там не встречал вообще, хотя жил больше недели. Понравилось сильно! Почему? Пункта два: удобно и очень дешево.
В Фетхие я приехал непосредственно из Кушадасы. Ехать проще всего на маршрутках Кушадасы-Секе-Миляс-Мугла-Фетхие. Мне повезло – случайно на кассе компании перевозчика «Istanbul Kalesi» увидел объявление, что у них есть автобус, который идет из Кушадасы в Бодрум через город Миляс. По расписанию – в 8:30. Пришел за час до отправления и купил билет. В Кушадасы автобус опоздал на 20 минут, в Миляс мы прикатили в 10:30. Там просто перешел через вокзальную площадь и тут же пересел в маршрутку в Муглу – центр одноименной провинции. В 1990-е в ларьках турецкую игрушку продавали – в российских реалиях она называлась «Кукла-Мукла». Так вот не Мукла, а Мугла! Это именно отсюда! Ехали долго и медленно – тут и дорога плохая и автобус еще хуже. В Мугле все было необычно: автобус приехал не на автовокзал, а просто на остановку у транспортного кольца в городе. На остановке сидит мужик в форме. А мне, говорю, в Фетхие надо. «О, щас все будет! Посидите!» И действительно, минут через 15 приезжает точно такая же маршрутка. Надписей ни на ней, ни на остановке нет вообще никаких. Ладно, поехали. И ведь доехали же! Другой вопрос, что с остановками в городе и во всех деревнях по ходу движения. Доехали часа за два! С этой же остановки в Мугле, кстати, можно уехать в Мармарис.
Автовокзал в Фетхие большой, поделенный на отсеки компаний-перевозчиков, с отдельными выходами на улицу. Выходишь в город – оживленный перекресток. Прямо у вокзала останавливаются маршрутки в Олюдениз и то, что рядом с ним, зато если перейти перекресток по диагонали можно найти транспорт до пляжа Чалыш. Он и часть города, которая к нему прилегает, отделена от центра большой заболоченной лагуной – по ней на лодках ходят, но сейчас нам не туда, а в Чалыш.

Где в Фетхие жить в палатке?

А вот там – на пляже Чалыш. С кемпингами в Фетхие все как с ними же в Кемере или в Кушадасы – вообще все в одном месте и приблизительно одинаково, что по условиям, что по цене. Lotus/ Leon/ Zircon Beach Camping. Они расположены в одном месте подряд – прямо на берегу. Там даже забор между ними не везде есть – не понятно, где кончается один и начинается другой. Добраться довольно легко: у автовокзала ловите маршрутку с надписью Чалыш. Сперва она едет по главной дороге, потом поворачивает влево и переезжает через мост. Тут нужно выйти и пройти вперед – так вы выйдете на берег моря с пляжем и набережной. Ошибиться сложно – от моста видно яркую версию поддельного магазина Lidl – желтая с синим. На набережной поворачиваете вправо и идете до конца. Набережная переходит в улицу с ресторанами – кемпинги будут прямо за ними. Это вариант дороги на первый раз – чтобы сориентироваться! Вообще-то прямо до кемпингов можно доехать на транспорте, но в первый раз вы просто не поймете, где нужно выходить – с дороги их не видно, а вывесок там нет. На картах в Интернете то, что рядом с ними обозначено как «Seaside Residence» и «Daphne Residence».
В октябре я поселился в том кемпинге, который Лотус – банально потому, что он первый. Место очень хорошее и не дорогое – 250 ТЛ в сутки на 2024 год. Площадка для палаток укрыта тентом – от солнца, есть столы и стулья, отлично работает интернет, хорошая кухня с плитками и газом, рядом Мигрос, А-101 и маркеты. И главное, все это прямо на пляже – вот как в Кемере – проснулся утром, прошел 25 метров и сразу в море. Рассветное! Правда, солнце тут встает не из моря, а с берега – из-за гор, но все равно очень красиво! Понравилось, наверняка поеду еще!

Можно ли в Фетхие жить бесплатно?

Да, можно, но зачем – кемпинги удобные и дешевые. Но, если уж очень сильно хочется, то… Нужно просто пройти за эти же кемпинги по берегу – там будет площадка, на которой при мне и автодома и палаточники стояли просто так. Удобства – душ, туалет и питьевая вода – тут же на пляже – они бесплатные. Электричество – не обратил внимания – скорее всего его там нет, потому лучше жить в кемпинге!
Что делать в Фетхие?
С жильем разобрались, а теперь главное: а зачем вообще ехать в Фетхие – чего там делать? О, с этим тут все хорошо – как в самом городе, так и в плане окрестностей. То, что находится рядом смотрится просто отлично. Кстати, именно в эти места туристов везут из того же Мармариса. А можно же никуда не ездить, а жить непосредственно у достопримечательностей – почти у всех!
Город Фетхие: лучшие пляжи – это то, что конкретно у кемпингов и дальше – Чалыш. Двигаясь по этому пляжу по направлению от кемпингов город лучше всего и посмотреть. У Чалыша отличная набережная с кафе и магазинами. Дальше начинается лагуна – ее лучше обойти, чуть углубившись в город. Зато потом на берегу начнется большой тематический парк того самого летчика-шахида Фетхие Бея. Гулять можно долго – много интересной скульптуры, пространства для отдыха – парк на берегу – все хорошо продувает, там не жарко. За парком будет длинная набережная, которая постепенно приведет в центр города. Стандартный Ататюрк в бронзе и танцующие балерины, которым можно в прямом смысле слова залезть под юбку. Тут же представлены Ликийский гробницы разных типов: как те, что просто стоят на улице, так и вырубленные в скале. Они отмечены на картах в навигаторе – все легко найти самому. От площади с Ататюрком и балеринами начинается набережная с корабликами для туристов. Недорого предлагаются туры на яхтах в формате «П-расты Карибского моря» - тут такое называется «10 островов» - островов действительно много. Есть, например, кроличий – там реально по берегу бегают кролики – если сильно озадачиться, можно поймать, но они какие-то мелкие, заморенные и лишайные, так что это сомнительная забава. Еще дальше будет большая Марина с разными яхтами и причалом парома. Тут все интересно! На сентябрь 2024 года было заявлено, что из Фетхие в Мармарис ходит паром. В интернете анонсировалось расписание, продажа билетов онлайн, висели и фото с отзывами. Специально встал в кемпинге засветло – в 5 утра и к 7 – времени отправления пешком пришел в Марину – городской транспорт в это время все равно не ходит. Получилось забавно: никакого парома в реале нет! То есть его ради эксперимента запустили летом на 2 месяца – там даже плакаты с рекламой остались – и все – осенью паром накрылся медным… Да, есть другие паромы – в Грецию, на остров Родос за 40Э, но нам туда не надо! Кстати, про паромы из иных мест, например, из Датчи – это рядом с Мармарисом в Бодрум в интернете тоже понаписано немало. Готовьтесь к тому, что в реале вместо паромов будет пустота. Я вообще за то, чтоб доверять только тому, что видел сам, когда дошел ногами, а не читать то, что неизвестно кто понаписал неизвестно где.

Куда поехать из Фетхие?

О, куда угодно! Тут везде хорошо и, кстати, везде можно остановиться с палаткой в кемпинге – если вдруг сильно понравилось.
Олюдениз. Именно его упоминают прежде всего, когда речь идет про Фетхие. Вот конкретно сюда туры из России есть, правда, стоят они неоправданно дорого. Проще поехать в Фетхие, а в Олюдениз ездить по мере необходимости – в плане транспорта это одна транспортная агломерация – проблем с перемещением нет никаких – в нормальное время суток на маршрутке от автовокзала можно уехать куда угодно.
Лучшее в Олюденизе - знаменитый заповедник «Голубая лагуна» с одноименным пляжем. Место действительно супер! Маленький полуостров с песчаными пляжами и голубой водой. Море спокойное, через залив замечательно плавать, НО! Нужно учитывать, что это курорт где отдыхают сами турки. То есть в выходной день тут будет… ну мягко говоря тесно! Некуда не только лечь, но и сесть! Однако, в будний день, с утра – вполне! Еще нужно иметь в виду, что вход в заповедник платный. Зато до него – хоть прямо у остановки автобуса можно купаться совершенно бесплатно. Отсюда – прямо с пляжа тоже ходят яхты в море на целый день. Уже интереснее, чем в Фетхие. Только так, к примеру, можно посетить «Долину бабочек» - туда вообще нет дороги по суше, остров Святого Николая с руинами храмов, бухту с ледяной (реально очень холодная!) водой.
Тут же у горы – место массового катания на парапланах. Как у горы Клементьева в Коктебеле в Крыму! Осенью, в октябре тут проходит международный фестиваль воздушных видов спорта. Желающим предлагается полетать в тандеме (70-80S) – я не стал – такое уже было в России, причем бесплатно! А запускают все это с горы Бабадаг – подъемник располагается прямо на трассе, соединяющей Олюдениз и Фетхие. На самом верху – просто отлично. Есть горное озеро, стеклянный мост «под Китай», масса смотровых площадок с видами в разные стороны – очень понравилось, если снова окажусь в этих местах – точно поеду еще.
Кемпинги в Олюденизе: есть на трассе из Фетхие – смотрите указатели и непосредственно рядом с Голубой лагуной – оно есть в интернете. Большое обустроенное пространство есть в Долине Бабочек, но там сдают свои палатки задорого и добираться туда не удобно – только по воде, на лодке с пляжа в Олюденизе, с места старта кораблей.
Еще одна точка – если смотреть по карте – третья – как раз треугольник и получается – «деревня-призрак» - Каякей. Ну то есть как призрак… так было раньше – греческое население, действительно, выселили в Грецию и дома остались пустыми. Они так и стояли по склонам горы, но позже там понастроили нового жилья и теперь, собственно «деревня-призрак» это малая часть большого поселения. Посмотреть на руины пускают за небольшую плату. Полуразрушенных домов реально много, но вот лично меня больше всего впечатлили не они, а храмы – они банально лучше сохранились, кое-где даже остатки фресок различить можно! Самый интересный – большой храм за забором – вообще-то туда никого не пускают, типа закрыто из-за опасности обрушения. Но я перелез через забор – никакой охраны все равно нет, так что видел и снаружи, и внутри. Нотр-Дам какой-то! Очень понравилось! А еще на руинах живут лисы – заснял на фото и видео. Эта живность- единственная. Восстановление деревни не планируется – это чисто туристический аттракцион.
Кемпингов в Каякее сразу несколько – смотрите указатели на улице. Пожить тут бюджетно вполне реально, весь вопрос в том, зачем? Проникнуться духом деревенской Турции? Допустим! Третья подобная локация за поездку – Чирали, Шириндже и это. Нет, а что? Интересный альтернативный тур, который реально утроить самому – официально такого все равно никто не предложит!
Следующая точка на карте – Дальян – это по карте вправо – на Запад – место ровно посредине дороги между Мармарисом и Фетхие. Вот сюда стоит ехать в тур на лодке на весь день! Интересна вся программа. Сперва переход по воде через очень большое озеро. Остановка на противоположном берегу у термальных источников. Место замечательное! Есть три бассейна с горячей водой на воздухе. Понравилось! Тут же грязелечебница – народ массово мажется грязью и сохнет, хотя медики и говорят, что делать так нельзя – эффект окажется прямо противоположным ожиданиям! Полутора-двух часов вполне хватит, чтобы насладиться всем этим великолепием и в путь дальше! А дальше, по направлению к морю озеро разбивают множество островков – естественных и искусственных. На некоторых построены небольшие отели – очень экологично, да и просто красиво выглядит! С воды же желающим показывают Кавн – ликийские гробницы, подобные тем что в Фетхие над Мариной. Любопытно, что ни города, ни вообще какого-то поселения там нет – просто скала на заброшенном берегу. Апофеоз тура – ловля крабов. Леска, крючок, на него мясо – никакой удочки – все это бросается на мелководье – крабов видно невооруженным взглядом – вода прозрачная. Крабов много – так называемый «голубой краб», хотя синие у него только клешни. Минут за 20 мы наловили целый таз. Далее их в кастрюлю и на огонь, или прямо так на гриль! Такое, кстати, и в городе предлагается! Финиш тура – знаменитый пляж Изтузу. Место нереста огромных черепах Карета. Саму черепаху вы увидите только если очень сильно повезет. Мне повезло, видел вблизи – реально очень большая, я сперва подумал, что это человек вынырнул. Сам пляж тоже замечательный – песчаный и длинный – растянут километров на пять.
Следующая локация - Национальный парк Саклыкент вокруг одноименного ущелья. Ехать однозначно! Самый длинный и глубокий горный каньон в Турции – 18 км в длину, до километра в высоту, разница высоты на входе и выходе 720 метров. По каньону протекает горная река Ешен – вода чистая и ледяная – то что нужно. От входа маленький участок с мостками. Небольшая смотровая площадка со скамейками – купаться лучше именно тут. Далее – пешком по дну каньона. Первый переход с пересечением реки – тут она довольно бурная – просто так снесет – для перехода через ущелье натянут трос. Дальше идти легче, но местами все равно по воде. Гулять очень хорошо, особенно если народа немного – есть все и пещеры, и водопады, в принципе, в них тоже купаются, но у входа лучше. Не менее интересное место у входа в сам каньон. Заброшенный эко-отель. Как и почему его забросили – тема отдельная и мне не известная. Сама по себе идея – супер – домики для гостей построены прямо на деревьях – как гнезда. Понятно, что ни душа, ни туалета в таком номере быть не может – они работали отдельно – на территории. Во время моего посещения все домики стояли открытыми – внутри брошенная мебель: столы, стулья, кровати с матрасами, кое-где даже полотенца и постельное белье! Жаль, что заброшка! Вот бы в таком пожить!
В Саклыкент везут в туры и из Мармариса и из Фетхие. Стоит очень бюджетно: 20$. Это разводка – суть в том, что в эту сумму входит только дорога – за все остальное – типа билета в каньон или сплава по реке на ватрушках нужно заплатить отдельно – как минимум столько же! А ну их! В Саклыкент легко уехать самому – на микроавтобусе с автовокзала в Фетхие. Самое главное проехать на автобусе до самого конца – там будет кольцо с остановкой. Нужно пройти еще дальше пешком – в одном месте на берегу реки сразу несколько кемпингов. Все практически одинаковые – в формате ресторана. То есть, изначально на месте был ресторан, хозяева решили подзаработать и оборудовали места для палаток. В том, где был лично я – не жил, обедать заходил – помост для палаток стоял прямо над водой. Романтично, но не практично: ночью будет холодно. Это же горы – сюда едут спасаться от жары! Тут же есть грязелечебница, однако, лечебные свойства конкретно этой грязи лично у меня вызывают серьезные сомнения – термальных источников тут нет, а без них нет и эффекта!

Неоднозначный Каш

Двигаясь дальше по берегу на автобусе в сторону Анталии можно попасть в город Каш. Место крайне неоднозначное и, на мой, взгляд, переоцененное. Туров из России сюда нет в принципе, но россиян тут много. В интернете даже группа есть «Наши в Каше», а в самом городе в нескольких местах видел вывески на русском языке. Плюсы – это «концентрированная Турция» - сам по себе город очень маленький – достопримечательности в виде ликийских гробниц и античного городища тут есть, но все расположено очень компактно – реально обойти все за час. К тому же все еще и бесплатно – гробницы как в виде отдельных сооружений, так и вырубленные в скале находятся прямо на городских улицах, античные развалины на полуострове Чукубаг – почти у входа. Сам полуостров интересен – там есть заброшенный отель с шикарными видами на греческие острова, но до него идти пешком километров 5, а транспорт тут не ходит. Так что… Еще из плюсов – море – абсолютно уникальное по цвету – множество оттенков синего. По идее, на этом плюсы и заканчиваются – на море хорошо только смотреть – к воде не подойти – кругом скалы с обрывами. Да, пляжи тут все же есть, но я на них не был. Причина – это второй минус, и он убойный – все очень дорого! На пляжи банально не хватило времени – останавливался в Каше всего на 1 ночь.
С этой точки зрения Каш как место для отдыха парадоксален! Жизнь в кемпинге, тем более в своей палатке предполагает дешевизну – вот те самые «путешествия для чайников». Тут все строго наоборот: поселиться в кемпинге со своей палаткой предлагается по цене номера в отеле! Да, кемпинги тут хорошие, но цена все равно не лезет ни в какие рамки! Ничего подобного в Турции я больше не встречал нигде! Найти кемпинги в Каше предельно просто: от автовокзала идем по главной дороге в сторону Фетхие. Справа будет рынок. Далее дорога выходит на берег моря – к Марине – прямо напротив входа Kas Evren Camp. Деревянные помосты для палаток на склоне горы – прямо над палатками знаменитая смотровая площадка Каша – практически все местные снимки в путеводителях делаются с нее! В кемпинге удобная зона отдыха, шикарная кухня, чистые душ и туалет, очень удобная зона отдыха, но цена… 600 ТЛ с человека в сутки! А почему, спрашиваю, так дорого? Ответ вводит в ступор: «Эээ… а у нас не дорого, у нас дешево!». Как ни странно, это дикое заявление соответствует действительности! Дальше по ходу движения по улице вдоль Марины будет еще кемпинг, вверху, между улицей и трассой D-400 еще один. На полуострове Чукубаг – напротив амфитеатра – прямо на берегу еще. Так вот там за сутки с человека требуют 1000 ТЛ – больше 3000 рублей! Так, что в первом, действительно, дешево. Посмотрел я на всю эту красоту и понял, что Каш не для меня! Ну вас!

Можно ли в Каше жить бесплатно?

Как ни парадоксально, но да! Место под горой прямо за тем же амфитеатром обозначено как «общественная площадка для кемпинга». Дело, однако, в том, что кроме отметки на карте там нет ничего вообще – кусок земли, заросший кустарником, следы костра, мусор и кучки не буду писать чего… Все! Ни воды, ни электричества – ночью тут будет кромешная тьма и ходить не удобно – местность пересеченная. Зато бесплатно! Спасибо, не вариант!

«Турецкая Сахара»

С пляжами в Каше, как становится ясно из повествования – беда, интересные места из туристических каталогов будут на трассе, не доезжая города, если ехать из Фетхие – Капуташ и Патара. Капуташ – маленькая бухта с пляжем на голубом море – это прямо на трассе, а вот Патара от дороги находится чуть в стороне, но она гораздо интереснее. Это та самая «Турецкая Сахара» - огромный пляж с песчаными барханами – здесь реально снимали кино про пустыню. Добраться из Каша можно на автобусе – тут есть варианты – или прямо до самого пляжа, или до точки на трассе, а оттуда до моря на другом автобусе. Кроме пляжа в Патаре есть еще и античный город – так что вход на пляж по факту платный – у ворот города продают билеты. Другой вопрос, что античное городище можно обойти, но получится многокилометровый крюк с подъемами и спусками по горам – тут думайте сами надо оно вам или нет! Сам по себе город особого впечатления не произвел – руины и руины. Да, тут был известный Маяк Нерона – но именно, что «был» - увидеть можно лишь реконструкцию. Технически в Патару можно приехать на несколько дней, но, если честно, не представляю, что там делать! Поселиться с палаткой можно в расположенном рядом поселке Гелемиш – там есть несколько кемпингов, а в центре вообще бесплатная площадка для автодомов и палаток – при мне там стояло и то, и другое!

Возвращаемся на Средиземноморье

Технически город Каш – конец этой части путешествия. Лично я в Каше сел на автобус, доехал до Чирали, провел в деревне 2 оставшихся до вылета домой дня и прямо оттуда уехал в аэропорт Анталии. Поехать туда прямо сразу – тоже вариант, но с остановкой проще и спокойнее – времени останется с запасом – вы гарантировано везде успеете и торопиться точно никуда не придется. По пути проездом можно посмотреть города Демре и Финике. Пожить с палаткой там тоже можно, но не уверен, что оно того стоит – местные достопримечательности годятся для разового осмотра – потом тут будет просто скучно.

Настоящая родина Деда Мороза

В одном месте у города Демре расположено так называемое «три в одном» - «Демре-Мира-Кекова». В принципе реально доехать самому, но вот тут лучше взять экскурсию – только из соображений экономии времени! Действительно, расположено все рядом – географически это одна точка – с оговоркой «почти» - на передвижение все равно потребуется время, да и посещение Кековы без яхты не имеет смысла. Это остров, отделившийся от материка в результате землетрясения. Руины погибшего поселения частично находятся под водой. На них и предлагается посмотреть. В принципе, интересно. Каменная лестница ведет из воды в никуда. Остальное… не сказать, чтобы очень! Опять же такого, чтобы дно было усеяно историческими камнями и все это было видно – нет. Да, поплавать можно, но не впечатляет. Ну море и море! Демре и Мира – два названия одного и того же города. Сейчас – наименования двух разных достопримечательностей. Демре – родина Деда Мороза. Да, он вовсе не из Великого Устюга и не из Лапландии. Дед Мороз, он же Святой Николай по национальности турок из города Мира (Николай Мирликийский!). Все, что с ним связано – от внешнего вида – бороды, до новогодних подарков через печную трубу – пошло отсюда. При этом реальный Дед Мороз ни в какую трубу не лазил – он бросал в нее золотые монеты. В наличии – полный комплект статуй Деда Мороза (с детьми и без детей), иконы соответствующего содержания и храм. Сохранность – так себе, но фрески есть, мощи отсюда вывезли в итальянский город Бари. Интересно другое. Все это находится на улице Андрея Карлова – российского посла публично убитого террористом. Чуть-чуть на север и будет, собственно, Мира. Руины ликийского города. Большой амфитеатр, резные театральные маски и гробницы. Вот это да! Реальный город мертвых. Похожее есть в городе Петра в Иордании (см третью часть «Индианы Джонса» - вот в конце это оно!). Был лично, мне там понравилось!

Bonus-Trek: чем дополнить поездку?

Путешествовать по Турции с палаткой хорошо и бюджетно, а сэкономленные деньги можно потратить на отдельные поездки тут же. Самые яркие варианты – Памуккале и Кападдокия. Анкара – на поезде или автобусе из Измира – скорее да, Стамбул – нет, туда нужно ехать отдельно.
Памуккале и Кападдокия. И про то и про другое написано во всех путеводителях – это раскрученные экскурсионные места. Туры и туда и туда предлагаются вообще везде. Стоит ли ехать? Пожалуй, да. В оба места, в принципе, можно поехать самому, но времени уйдет гораздо больше и существенно сэкономить не получится. Описывать детали не имеет смысла: так что практические советы и личные впечатления.
Памуккале и город Иераполис. Где-то их приписывают к Средиземноморью, где-то к Эгейской области, но до ближайшего моря там минимум 200 км, так что… Технически удобнее ехать с Эгейского берега – из Мармариса или Фетхие - часа два с плюсом. Если самостоятельно – ориентируйтесь на город Денизли. 13-й по размеру город Турции с населением более 500 000 человек. Вот до него доехать реально, дальше возникнут проблемы, но они решаемы. Главное, что следует иметь в виду: по сути Памуккале с травертиновым каскадом и античный город Иераполис это один объект, при этом очень-очень большой. В стандартной экскурсии на них выделяется два, в лучшем случае три часа. Это очень мало! На осмотр всего времени не хватит! Так что или ехать самому и гулять пока не надоест (но в Денизли придется ночевать!) или скататься пару раз. Если нашли дешевые туры (20-25 Э) то почему бы и нет! Я ездил 2 раза – из Алании и Мармариса – дорога в обоих случаях разная – это интересно! Вот и получилось – античный город отдельно, «хлопковые» террасы отдельно. Если приехать 2 раза не получится, следуйте простой схеме. Плюньте на античный город! Их таких тут много и конкретно этот не самый лучший! Заслуживающие внимания постройки: большой амфитеатр (реально большой и сохранился хорошо, но и в Сиде, и в Эфесе лучше) и общественный туалет-латрина (больше чем в Эфесе, но там сохранность лучше). По идее все! Остальное можно пропустить без всякого ущерба. Самый интересный объект, маленький и на окраине – мраморные надгробия, залитые в травертин, как в сугроб. Фотографии там получаются очень необычные, но искать это место долго (пройти в самый конец городища и повернуть влево к обрыву). Внутри есть отдельный маленький музей (12ТЛ). Не ходите – оно того не стоит, времени жалко! Сразу как войдете в ворота античного города (они там одни) поворачивайте влево и идите до травертинового каскада. По нему вниз-вверх с купанием и фото – и красиво и хорошо. Оттуда резко вправо и бегом до бассейна Клеопатры. Сюда пускают по отдельному билету (100ТЛ – столько же сколько за весь объект), но оно того стоит! Бассейн с теплой водой, все дно выложено историческими камнями – плиты от построек и обломки колонн, есть раздевалка с запирающимися шкафчиками и душ. Реально проплавать час – вылезать не хочется. В одном из углов по решетке легко спуститься на глубину больше трех метров. Практический совет: в бассейн не пускают с фотоаппаратом, там плавает специальный мужик, который снимает всех подряд и предлагает купить фото. Отдайте свой аппарат тому, кто останется на берегу и попросите заснять вас в бассейне. Очень хорошая и запоминающаяся поездка на один день!
В Кападдокию имеет смысл ехать минимум на 2 дня. Это существенно дальше – ехать удобнее всего из Аланьи - 500 км. Тут дорога едва ли не интереснее цели! Через горный хребет Тавр и Конью – она ровно посередине расположена (был, жаль на могилу Руми не попал!) Важный момент один: это реально другая климатическая зона, соответственно, там будут разнообразные сюрпризы. Поездка проходила в апреле. В Средиземноморской Алании – уже начался пляжный сезон, купание и люди в шортах, а прямо на перевале Тавр – конкретная зима. Реальный минус, метровые сугробы и метель. А были те, кто в тур поехал едва ли не в трусах и шлепанцах – так что в Кападдокии босиком по снегу! Путешествие получилось экстремальное. По пути видел и заснял пять ДТП, из них три с автобусами. Все они съехали с горной дороги в кювет. Один перевернулся – люди выбили лобовое стекло и через него выходили на улицу. Наш автобус съехал точно так же, но водитель успел вывернуть руль, иначе было бы то же самое.
Кападдокию называют «Страной красивых лошадей». Ни одной живой лошади лично я там не видел! И ни одного воздушного шара тоже! Апрель – конкретная зима в горах – баллоны не летают, для них слишком холодно. Туристические объекты – всем показывают одно и то же – на все вполне хватит одного светового дня! Подземный город. Он реально под землей и при этом очень большой – как минимум 7 этажей вниз! Интересно и ходить можно долго. «Долина любви». Вид сверху на долину, заставленную столпами фаллической формы. Главный объект – Гереме – пещерный город с монастырем. Очень похоже на то что в Крыму, только сохранность тут лучше и не тронутой осталась живопись. Технически чистый Феофан Грек – и сюжеты и цветовая гамма та же самая, что в церкви Спаса на Ильине в Новгороде. Времени на осмотр стоит брать как можно больше, хотя это тоже мороз и сугробы! Рядом с Гереме есть отель в пещерном комплексе. Интересно в таком пожить, но это дорого! А мы ориентируемся на путешествия для самых простых людей!
Сергей Андреев
12 мая 2025