Деревня индейцев бора-бора. Рассказ 6

В день отъезда простилась с персоналом лоджа, в знак благодарности подарила всё, что можно было ещё подарить. В два часа дня мы выехали в Икитос на той же громко тарахтящей моторке — это три часа по рекам.

По пути планировали попасть в индейское племя бора-бора. Самолёт у меня в восемь вечера, а это масса свободного времени.

Пираньи к моему удивлению были вручены мотористом в сыром виде, он поспешил меня успокоить:

— Рыба высохнет за три дня, только её надо раскладывать на просушку при каждой возможности.

Такая перспектива не обрадовала. Я понимала, что с рыбой у меня ничего не выйдет, а идея засушки была выдвинута только с целью заработать на пираньях. Четыре рыбёшки с доминирующим запахом формалина уложила в отдельный пакет.

Мы плавно двигались по водной глади реки Момон. Я вглядывалась в тёмную воду, но анаконду так и не увидела. Гигантские змеи только что начинают выходить из транса, к тому же какая анаконда посмеет выйти в реку, где человек — пусть даже редко — на гремящем транспорте проносится над головой?

За этими мыслями не заметила, как по извилистой узкой протоке свернули в сторону и вскоре причалили к расчищенному берегу.

В маленькую деревню племени отправились пешком по широкому большаку. Метров за 500 до селения подошли к огромному там-таму. Ударили в него колотушкой, предупреждая жителей деревни о своём визите, и зашли на территорию индейцев бора-бора.

Индейцы этого племени насчитывают всего 500 человек, но настойчиво хранят свои традиции и языческую веру в богов природы. Барабан является для них главным жизненным атрибутом. С помощью его ритмов люди перекликаются во время охоты, оповещают о важных событиях, праздниках, ведь звуки от удара молотом по натянутой шкуре животного разносятся в радиусе двадцати километров. Такая получается своеобразная азбука Морзе.

Тут всё ещё передаётся память из поколения в поколение, когда людей бора-бора пришлые европейцы считали за животных и нещадно истребляли наряду с другими народами континента. Особым развлечением у испанцев считалось отрабатывать меткость в стрельбе по индейцам, когда их, безропотных и миролюбивых, выстраивали в ряд под дула огнестрельного оружия. Как ни странно, но люди не озлоблены на белых; они мирно принимают их в своей деревне.

В настоящие индейские поселения любопытных посетителей не приглашают, только что в показную, где чистота и полный порядок. Огромная молока — общинный дом — установлена посередине деревенского двора, а вокруг него стоят на сваях округлые жилища.

Всё здесь выметено и прибрано. Бора-бора до сих пор украшают себя перьями и бусами, носят самотканые юбки с традиционным орнаментом, а по праздникам пользуются особым костюмом и масками животных, чтобы так им подражать.

Полная гармония с природой наделила индейцев Амазонии многими практиками выживания в столь суровых условиях. Хотя суровые они для нас, а для индейцев всё привычно и обычно. Ведь это их мир ясный и понятный с рождения, это их дом.

Мы как раз явились к началу приветственных танцев.
В чистой и опрятной молоке уже находились четверо иностранцев. Танцы бора-бора перемежались барабанным боем и звуком духовых инструментов в виде длинных узких труб из тростника. После мужчин танцевали женщины в разукрашенных соком деревьев юбках. Затем опять выбивали ритмы воины с длинными копьями. Всех гостей молоки вытащили на танец Анаконды, и я делала это с удовольствием.

Племя бора-бора проживает по берегам притоков Амазонки на сотни километров вглубь сельвы. Принадлежит к распространённой здесь народности уитото. Бора почитают и поклоняются анаконде — это их священное животное. Люди племени выносливы и бесстрашны. Способ охоты у них особый. Зная места, где появляются дикие животные, устраивают там засаду и ждут. Засада бывает затянувшейся, когда до двух недель приходится обходиться без пищи. Сейчас индейцы имеют ружья, а это не стрелы с кураре. Охотиться стало веселее.

Жаль, портим их своими визитами. Но ведь посмотреть-то хочется! Вот и сейчас, после танцев, жители деревни стали клянчить у нас деньги. Понятно, что без денег сейчас никуда. Всем детям дала по пять рублей, смотрю, по второму кругу встали.
Но как-то номер не прошёл, быстро переключилась на расспросы про одежду взрослых.

Женщины и мужчины бора прикрывают нижнюю часть тела грубым куском ткани с орнаментом тёмного синего цвета. Когда отправляют гонца в город продать что-либо из самодельных поделок или сувениры, его одевают на манер горожанина.

Удивление эти люди вызывают, но ощущение спектакля чувствовалось во всём. На самом деле они живут не так красочно и без каждодневных танцев под звуки труб с боем барабанов. Но жизнь требует приспосабливаться к заработку от гостей. Хоть какая-то с нас польза.

После завершения мужского танца с копьями, нам стали предлагать примитивные сувениры грубой кустарной работы. А вождь племени вёл с каждым короткую беседу на испанском. О чём? Не запомнила. Значит, ни о чём.

Удивило, что люди племени отправляют способную молодёжь учиться в Икитос за счёт своего народа, но в конце обучения девушка или парень обязаны вернуться в родную деревню, иначе на поддержку соплеменников могут не рассчитывать. Хороший порядок. Ведь не так много осталось своего народа, а исчезнуть ему нельзя. Потому простые профессии всегда востребованы в деревнях.

Вот таким незадачливым и малоинформативным оказался визит к людям боро. Да и понятно, что можно увидеть за пару часов? Там пожить надо. Хотя и этот визит для меня дорогого стоит. Когда ещё мне суждено побывать в местных племенах, возможно, никогда. А там как судьба повернёт. Распрощались с индейцами и поплыли своей дорогой.

Вскоре вышли на Амазонку, а там снова дельфины! Розовые по-особенному красивы! Серо-розовые спины внезапно появлялись и исчезали. Здесь ещё экология близка к норме, чтобы животный и растительный мир процветал и множился, но уже десяток лет вода в Амазонке не поднимается до нужного уровня. По этой причине сельва идёт в реку за водой, затягивая берега и сужая протоки.

В Икитосе простилась с Амазонкой и с организаторами удивительного путешествия. Оно оказалось столь насыщенным и познавательным, что до сих пор вспоминаю об Амазонии с восторженной любовью. Благодаря своему неуёмному желанию, я пропала в ней на несколько прекрасных дней.
***
При взлёте в аэропорту Икитоса отметила неприятную особенность. Самолёт поднимался под углом примерно в 45 градусов, а это очень странные ощущения, и приятными их не назовёшь. Все сидящие впереди пассажиры на тот момент оказались у меня над головой, а сидящие за спиной — внизу подо мной.

Короткие взлётные полосы Икитоса, как особая тема сложного региона, где сухие протяжённые поля ещё поискать надо. Именно этим объясняется «вертикальный» взлёт самолётов. Здесь мастерство пилотов должно превосходить обычное умение, здесь требуется особый опыт, который отрабатывают лётчики, пройдя строгий отбор.

Самолёт противно трясло всю дорогу, но полтора часа не пять. Выдержали все. Наконец-то я в Лиме. Завтра уезжаю в Эквадор, чтобы оттуда попасть на Галапагосские острова.
***
Наивно полагала, что в Амазонию мне больше не попасть, ведь мир огромен и надо везде успеть на смотрины. Но как я ошибалась. Вот уж поистине пути Господни нам неведомы. Не собиралась. Честное слово не собиралась! Но так меня крутануло через пару лет, что три недели Амазония не отпускала, открываясь в другом фантастическом ракурсе. А всему виной случай, что выпал мне на радость.

http://proza.ru/2024/10/30/1589 - Бразилия, ч. 1

http://proza.ru/2024/10/31/1042 - Бразилия, ч.2

http://proza.ru/2024/11/01/1688 - Гайана, ч.3

http://proza.ru/2024/11/04/990 - Гайана, ч.4

http://proza.ru/2024/11/06/1325 - Гайана, ч.5

http://proza.ru/2024/11/08/1481 - Гайана, ч.6

http://proza.ru/2024/11/12/1204 - Гайана, ч.7

http://proza.ru/2024/11/14/1074 - Гайана, ч.8

http://proza.ru/2024/11/17/1163 - Гайана, ч.9

http://proza.ru/2024/11/19/1414 - Гайана, ч.10