Новогодние 10 дней отдыха даны нам, чтобы спокойно отдохнуть и начать год в каком-то роде с чистого листа, без всей этой суеты с множеством постоянно нерешенных дел, что идут посреди всего года. Кто-то ест и пьет все это время, кто-то пытается еду и походы по родственникам чередовать с зимними видами спорта, ведь у нас страна зимняя и спортивная и с победными традициями. А мне что-то надоело тратить неделю непонятно на что, без особой цели просто проживать время и опять начинать непонятный год. Все пытаются задержать тебя у себя, личными, семейными и рабочими делами и обязанностями, а твоя душа хочет побыть действительно в себе и двигаться, наблюдать и делать обобщения об увиденном кругом.
Как, ну вообще как можно сидеть на месте, пока Восточная Сибирь просто стынет от холода, Байкал покрывается прозрачным льдом, а Лена в Якутске дает путь по себе людям в недоступные районы? Как вообще можно ходить по торговому центру среди народа, когда поезд в это время едет в одиночестве по туннелям БАМа среди так и не заселенных мест?
!Как вообще можно ходить по торговому центру среди народа, когда поезд в это время едет в одиночестве по туннелям БАМа среди так и не заселенных мест?
В общем, я решился. Как только в конце года дали какие-то лишние крохи за успехи, я не купил на них эти вечные доллары, которым все всё прочат обнуление, но которые сроду живее всех наших надежд на крепкий курс этой вечно деноминированной валюты; я не купил всяких ценных бумаг, называемых акциями, ведь в магазине зачеркнутые ценники с акциями просто управляют толпой, чтобы эти товары брали. То я брал в прошлом, а сейчас нужно что-то потратить и на себя и на страну, на любимую Сибирь. Почти перед Новым годом через сайт РЖД я купил билеты до Якутска через БАМ и обратно через Байкал.
Третье января нового, 2023 года. Идеальное время для поездки в зиму, вроде и Новый год отпразднован с необходимыми ритуалами, но и полезное выходное время так не теряется. "Главное, чтобы машинисты были более-менее трезвыми", - такие мысли проскакивали, когда я садился на поезд. Барнаул-Северобайкальск, интересно, что пол-БАМа проходит именно поезд, формируемый в нашем городе. Уже ездил на нем некоторые части дистанции в прошлых поездках до Иркутска, и можно сказать в целом, что это достаточно занюханный поездок. Почему же он именно барнаульский? Этому тоже может быть простое объяснение, что в регионах типа нашего с одной из минимальных средних зарплат по стране, видимо, очень хороший спрос на вахтовиков. Но мне все это по-боку, поскольку я загружаюсь на верхнюю полку боковушки, чтобы провести пару дней в горизонтальной отлежке повдоль поезда, топящего через кусок Трансиба и БАМа.
Отлежка на полке поезда бывает частичная или полная. В данном случае вся накопленная усталость за последнее время от всех этих праздничных ритуалов и хоть и родственных людей, но таких непривычных рядом с тобой в течении нескольких дней. А на верхней полке боковушки ты лежишь именно в себе, посреди людей, но если нет такого желания, то не взаимодействуя с ними. До станции Тайшет — начала БАМа — я лежал именно таким образом, иногда спускаясь, чтобы выйти на остановке попить кофе. Конечно, дух попутчичества был бы недоволен моим поведением, ведь проезд в поезде в плацкартном вагоне это тоже в свою очередь ритуалы взаимных уступок и разговоров со случайными людьми. Я имел уже много таких дел с попутчиками, это все очень интересно и местами приходят неожиданные люди со своими историями, но тут и ты должен быть открыт, и человек должен оказаться таким же открытым. В этот раз же я был просто закрыт.
Тайшет. Сладкое пробуждение на верхней боковушке, утро, солнечно и ярко из-за белого снега кругом. Сверху — поля проводов для электровозов, столбы да вся эта контактная сеть, которая с Трансиба сворачивает энергию на БАМ на первый взгляд, но в реальности скорее наоборот, электричество добывается там, посреди тайги в братских местах у Братска, соединенного рельсами данной магистрали с остальной Сибирью. Наблюдая за ходящими по перрону людьми, вспоминаю, как в прошлом году, совершая поездку Иркутск-Барнаул, делал долгую пересадку специально в Тайшете, чтобы совершить пешую прогулку на начало БАМа. Тогда я от вокзала прошел по обочине здешних дорог, мимо однотипных домов из белого кирпича со вставками узоров из красного, мимо лающих собак к проходу через какие-то лесозаготовительные базы к полотну железной дороги сразу после поворота на магистраль. Помню, что вокруг лежала отжившая свое рожь (дело было поздней осенью), а посреди сходящихся рельсов и столбов с проводами поезд тащил грузовой состав, оправдывая назначение всей этой инфраструктуры. Тогда, вдохновившись тем, что радуюсь своему маленькому походу и видами здешних индустриальных пейзажей, сидя в местном ПАЗике по дороге назад, наблюдая этот суроватый поселок и людей тут, я очень захотел вернуться в эти места с более осмысляющим туром, какой, собственно, я теперь и совершаю.
Проезд по БАМу конечно же отличается от проезда по Транссибу. Транссибирская магистраль это большое количество поездов, как едущих навстречу, так и стоящих на станциях. Постоянно то расходящиеся, то сходящиеся стрелками рельсы. На БАМе не так, как-то все тише и спокойнее. Поезд долго может ехать в собственной тишине, рассекая метель в разные стороны и не встречая ничего, кроме снега. И елок, которые еще не вырубили на ближайшую лесопилку.
!Поезд по БАМу долго может ехать в собственной тишине, рассекая метель в разные стороны и не встречая ничего, кроме снега
Сама инфраструктура напоминает чем-то скучный путь от Барнаула до Новосибирска, где все попроще, чем последующие пути из столицы Сибири. Однако, какой же бело-чистый снег тут! Железка прорублена посреди лесов и виды тут повторяющиеся, но такие натуральные: сосны и березы с лежащими на ветвях комками снега (кухта, которая всегда радует мой глаз); снежное пространство у путей, среди которого периодически появляется колея дороги, видимо, для подвоза ремонтников. Поезд спереди нагнетает легкий буран, который, однако, не мешает разглядывать следы зайцев на этом белом
снежном покрывале.
Тем временем уже около 5 вечера, время идет к закату: в данное время года и в здешних широтах день очень короткий. Поезд останавливается на станции Вихоревка, на которой есть время погулять. Двухэтажный вокзал с аркой посередине, выполнен в сайдинге или керамограните. Новодел, но функционально. На нем термометр показывает -22 градуса. Мне не холодно, ведь я готов к Якутии в своем костюме Вожак с теплыми штанами на лямках, скорее это так, разминка, у нас было чуточку потеплее. Выхожу через вокзал на сторону, обращенную к этому городку. Православные купола, елочки с раскрашенными кубами снега рядом, грот (видимо, приготовлен к Рождеству), памятный камень основателям села Вихорю, который пал тут в 1630 году. Несколько домов для железнодорожников и несколько продуктовых киосков, совмещенных с алко-маркетами. От вокзала отходит улица, идущая куда-то в никуда, исчезая в снежно-вечерней мгле. Вокруг столбы, поземок стелится по едва проглядывающему через снег асфальту, одинокая машина светит на это фарами.
Атмосфера спокойствия, глубинки и заброшенности: эти места мало кому нужны.
Поезд едет, уже темно, и вот, среди лесного пейзажа с дорожкой вдруг появляется большое число огней. Это Братск, с величайшей ГЭС посреди тайги. Чувство покинутых мест резко сменяется на резко индустриальный пейзаж. Кажется проезжаем по плотине или около. Много воды и огней, провода, столбы и краны, железо и бетон. Поезд медленно и долго едет мимо всего этого и ты понимаешь, сколько же много тут было настроено нами, людьми, вырубившими тайгу и пришедшими сюда взять энергию у воды.
!Сколько же много тут настроено нами, людьми, вырубившими тайгу и пришедшими сюда взять энергию у воды
День близится к концу. Последняя остановка на сегодня, некая загадочная Коршуниха-Ангарская. Тоже двухэтажный вокзал и -22. Хотелось бы узнать, как дела тут обстоят с коршунами, судя по всему, так и кружат над Ангарой, да и не той Ангарой, что я знаю у Иркутска, а более суровой, таежной Ангарой, дающей гигаватты энергии. Во всем остальном тут, судя по всему, такие же полузабытые места с уходящими в снежный туман дорогами. А я готовлюсь ко сну на таком уютном лежбище верхней боковушки, с утра ждет высадка на промежуточной станции, которая давно интересовала меня — в Северобайкальске.
Прибытие в северный город на Байкале ожидается в 10 утра.
Встаю в 8, мою голову под краном путем большого числа намачиваний, давно уже приноровился. Природа готовит рассвет, но солнца не видно. Пейзаж поменялся резко, поезд едет между покрытыми белыми снегами гор и елок в долинах между ними, где-то за горами значит еще неторопливо потягивается после сна солнце. Неожиданно заезжаем в туннель, несколько секунд во тьме и включается тусклый дежурный свет. Выезд и вижу строения возле туннеля с сугробами на крышах, как еще и выезд из туннеля не засыпало? Где-то в этих горах и Северомуйский туннель, который большой и вырыт в опасном месте, на конференции в железнодорожном вузе в Иркутске его, помнится, обсуждали на пленарном докладе, и раз научное сообщество сомневается, нужно побаиваться ехать там. Смотрю, он будет у меня следующей ночью, уже после посещения Северобайкальска, поэтому ни волноваться, ни наслаждаться проездом по великим местам в этот раз не особо получится.
Вокзал Северобайкальска. Строение из бетона, чем-то напоминающее корабль, возможно, из-за круглых окон-иллюминаторов. Я вылез из поезда и нужно что-то поесть в местном кафе, благо запах тянется оттуда сильный. Планов особо нет кроме посещения Байкала, карту местности я еще не смотрел, знаю только, что мой поезд для дальнейшего путешествия по БАМу отходит вечером, а в моем рюкзаке лежат коньки, которые просятся на байкальский лед. Рекогносцировку на телефоне удобно провести, спокойно сидя за столиком в этой вокзальной кафешке, и уже взяты картофельное пюре, кофе и глазастая булочка для помощи в этом.
Я уже несколько раз за последние годы был на Байкале, в основном, через Иркутск и Листвянку, люблю приезжать туда на день просто погулять по берегу, посмотреть вдаль Озера, где вода переходит в небо, понаблюдать за чайками, поесть омуля с пловом. Также как и окунуть руку в прозрачно-чистую воду и пощурить глаз, где же там вдалеке торчит Шаман-камень? Я был на машине также и на Бурятской части, в районе Усть-Баргузина и Максимихи, тоже ел там рыбу, позы, смотрел на чаек и купался посреди гор, песка и ходящих деревьев. В этот раз я на Байкале впервые зимой, причем еще и на севере этого озера (также, что интересно, в Бурятии). Хотелось бы посмотреть, как теперь застывшая гладь озера сливается с морозным небом и почуять лед Байкала.
Северобайкальск прост для туризма к Озеру. С вокзала через надземный переход над путями идет туда прямая дорога. С другой стороны, просто выйдя из здания этого корабля, можно попасть на улицу, ведущую прямо на центральную площадь. Туда и туда сходить бы, и мне будет достаточно здесь.
Иду к Байкалу. После железнодорожных путей сразу начинается здешняя эко-тропа по окрестностям озера. Поднимаюсь наверх и почти сразу открывается милый вид: облачное небо с недавно поднявшимся солнцем в нем, дающим золотисто-серебряный свет сквозь тучи, и такого-же цвета бесконечно-простирающаяся водная гладь, подмерзшая тонким слоем льда, сосны вокруг дополняют вид с возвышенности. Рядом бегает веселая собачка, народу почти нет. На берегу вижу большую палатку-шатер и маленькое озерко со льдом, похоже же что каток. Интересно, иду туда, но и думаю, что нужно попробовать вступить и на лед Байкала.
У поверхности застывшей воды можно просто стоять, ловить порывы ветра и глядеть в бескрайнюю даль, преимущественно бежевую, с оттенками золотых лучей проступающего через облака холодного солнца. Видно, что озеро покрыто льдом по уровням, и я разочарован, поскольку, судя по всему, более менее толстый лед стоит у берега, чуть дальше идет ледяная корка, а вдали в открытом Байкале льда может и вообще нет. Не удивительно, что на берегу стоит палатка и залит лед для катка, он кстати только что открылся и колонка заиграла бодрой музычкой, типа катайтесь, детки, в безопасности. Мне это не очень интересно, вижу хоть немного настоящего байкальского льда у берега и спешу уже его опробовать, стоя на коньках. Старые черные фигурные коньки, им уже лет 10 и лезвия уже местами покрыла ржавчина, но ничего, они заточены и в принципе, еще могут дать кучу приятных ощущений от катания, потому что я на них каждую зиму отдыхаю душой. Когда-то делал на них светодиодную подсветку, но сейчас там только провода. Когда брал в поезд, думал будут проблемы с прохождением рамки контроля, но охранник их лениво пропустил, так что мои колющие-режущие вещества при мне и они готовы поцарапать Байкальский лед!
!У поверхности застывшей воды можно просто стоять, ловить порывы ветра и глядеть в бескрайнюю даль, преимущественно бежевую, с оттенками золотых лучей проступающего через облака холодного солнца
Коньки надеты, сидя на сугробе. Занесенный снегом лед у берега. Делаю первую попытку поехать, есть движение и радость от царапания клинком Озера. По снегу ехать не видя льда не очень, но можно, проезжаю несколько метров от берега. А вот и выемка с куском открытого льда. Становлюсь на нее и моментально проваливаюсь в воду! Лед Озера сам решает, готов ты или нет поцарапать его. Вся радость уходит, когда ты почти по пояс в воде двумя ногами... Холод воды не чувствуется, скорее что твои штаны начинают пропускать воду во внутрь.
Спокойно, ведь не успел уехать далеко, ставлю колено и вылазию на крепкий лед из этой проталины-западни. По берегу ходит какая-то семья, смотрят на меня и, обнаружив что все нормально, уходят по своему маршруту. "Наверное, подумали, что
за придурок на коньках сам себя наказал", - думаю я и быстро ковыляю до берега, где снимаю коньки, меняю носки и одеваю ботинки.
!Лед Озера сам решает, готов ты или нет поцарапать его
Штаны промочены насквозь, они успели протечь в ботинки и далее замерзли, превратившись в одежду бетонного типа, как у героев Гайдая. Что делать, иду в шатер у катка неподалеку, там залитое озерко, прекрасный лед и веселая музыка, прошу поставить ботинки на сушку, а сам иду кататься, раз уже не на Байкале, то у Байкала.
Рассекаю лед в покрытых льдом штанах под песни вроде "No woman-no cry". Внутри штанов с лямками подшит фольгированный утеплитель, вроде бы ногам нормально, несмотря на замерзшие штаны, лямки кстати их держат, чтобы не спали, по ощущениям они стали намного тяжелее. Коньки я взял, катаюсь в общем около часа, небо стало светлое, появилось несколько человек и еще там оказалось, что можно купить чай и пить его, катаясь. Главный недостаток, конечно, что это все не на Байкале, а рядом. Тут задорно, но ноги начинают мерзнуть и теперь все мысли о покупке теплых носков на местном рынке.
Температура около -20 градусов, днем прогноз около -15, надеюсь погулять, а пока ботинки не сильно высохли, носки наполовину мокрые, наполовину подмерзшие, другие застывшие выкинул, чтобы не воняли потом, ведь еще ехать и ехать. Иду по берегу назад, тут еще большая ледяная горка для ватрушек, народ пребывает, интересно будет посмотреть, но не сейчас: усиливается ощущение замерзающих ног. Иду прямо по центральной улице от вокзала, не заходя сушится в помещение, а то непонятно будет, когда одежда оттает и будет с этим лучше или хуже. Идти недолго, вот и центральная площадь с новогодним городком, елкой и большой горкой, полной детей. Интересно, сейчас большие ледяные горки запрещены во всех регионах, типа это небезопасно, но не в Бурятии: дети просто катаются и радуются. Совсем рядом и универсам советского типа. Сами дома кругом — панельки, но интересные, как бы заворачивающиеся согласно направлению улиц, со скошенными углами, на одной из них красуется реклама унт (то есть здешних сапогов) ручной работы. Как же хочется сейчас надеть такие унты и ходить тут без всех этих заинтересованных взглядов, что же это он себе напялил, а просто греть ноги и изучать город. Ноги тем временем спасены, захожу в универсам и покупаю теплые носки, а унты стоят более 30 тысяч
рублей, в другой раз.
Теперь можно походить по центральной площади, осмотреть елку и горки, и возвращаться на вокзал переодеваться и сушиться. Вокзал просторный, но нигде не найти открытых батарей отопления, на которые я мог бы поставить свои частично мокрые ботинки. В итоге подсунул их под закрывающую решетку радиатора, снял и штаны, обнажив подштанники и так и сидел несколько часов, изучая различную информацию на ноутбуке. Как только время пошло к закату, собрался и погулять на берег Байкала. Штаны и ботинки мокроватые, но не сильно, досушатся в поезде, а сейчас нужно гулять.
Иду через переход через пути БАМа. Вереницы поездов из контейнеров. Оно и понятно, что эта дремавшая магистраль получила новое развитие, когда все товары теперь идут с Востока на Запад. Все это сопровождается снегом вокруг, синевой гор на разных уровнях и желто-красным градиентным закатным небом.
Теперь я на берегу Байкала. Играет вся та же задорная музыка, что и утром. Народ весело катается с ледяной горки на плюшках, которая начинается у возвышенного берега озера и катиться с нее на плюшке можно прямо до кромки воды или тонкого льда как сейчас. Вообще, тут, судя по всему, песчаный пляж и летом тут хорошо купаться. Повсюду стоят лавочки, куда можно присесть и смотреть в даль Байкала, как люблю говорить, где вода переходит в небо. Вокруг частично посыпанные снегом горы, низко и высоко висящие облака и коварный лед со снегом поверх
воды озера. Прогуливаюсь вдоль берега. По снегу у дорожки видны различные следы, кто-то просто скажет "собаки", а я думаю о волках. Резко темнеет, Байкал отходит ко сну, я возвращаюсь и прощаюсь с ним. Все-таки не удалось покорить здешний лед, он суров и дает уроки, пусть мокрые и холодные в ногах, но стихия не дремлет, когда самонадеянный человек хочет так просто поднять себе на ней настроение. У снежного городка на площади украшенные куски льда светятся разноцветными лампочками на фоне заведений с шаурмой, красиво, тепло, но это, конечно, не тот лед, к которому нужно стремиться. Дом со скошенными углами, освещаемый луной провожает меня и я неторопливо следую к вокзалу и загружаюсь в поезд дальше по БАМу, к Тынде, городку на стыке байкальской, сибирской и якутской магистралей. Впервые за долгое время у меня куплены места на нижнюю
полку в плацкарте, для спокойного сидения и любования в окно за столиком с кофе. Соседи — молодая пара, извиняюсь у них за возможный запах от сырых штанов, говоря, что провалился под лед Байкала, они смеются, а я вешаю их на вешалку у окна, где
как раз обычно поддувает и снизу греет батареей. После чего моментально засыпаю.
Естественно были у меня мысли и поставить будильник около 3х часов ночи, чтобы проехать в сознании этот Великий Северомуйский туннель, однако весь день в ходьбе с мокрыми и холодными ногами заставил меня просто полежать ночь в комфорте и теплоте под одеялом. Просыпаюсь, натянутая белоснежная простынь, ноги согнуты в коленках, на них — махровое одеяло (из тех, которые никогда не хлопают от пыли). Бросаю взгляд в окно и на фоне моей горочки от ног и одеяла — точно такая же по форме, но естественная гора здешнего труднодоступного многим мира. Горы тут, как и одеяла в поезде, двухцветные, в данном случае — с чередованием зеленого и белого цветов, елок и покрывшего их частично снега.
Остановка где-то посреди всех этих гор. Выхожу, свежо, морозно, солнечно. Поезд стоит на первом пути, вокруг снежные горы, и несколько источников дыма яростно дымят вверх: котельная на станции, судя по всему, газовая, генерирует белый дым,
а тепловозы и печки вагонов — черный. Хм, похоже электрофикация закончилась и далее мы следуем на паровозной тяге, которая несет смрад посреди здешних белых мест. Тамбур в вагоне весь вымерз, проводник что-то там подолбил и вышел принимать уголь у подъехавшего маленького китайского грузовичка. Шапка-ушанка с кокардой, рукавицы, ведро, черный грязный уголь.
Вот такое средство для теплоты в вагоне. Иду в вокзал и ем там вкусную глазастую булку с растворимым кофе. Сажусь назад и оглядываю еще раз места вокруг, очень красивая природа и буквально отмороженный поезд, заряженный углем. В первом окне висит новогодняя мишура и шарики, праздник все-таки, а для меня и дополнительное чувство радости: праздник прежде всего проехать по таким интересным и красивым местам посреди снега и холода.
Целый день, когда все проблемы оставлены, утренняя булочка съедена, есть в планшете интересная электронные книги для развития по своей специальности, у тебя в аренде уютное место у окна снизу, а остановок ожидается мало, то можно смело приступать к режиму созерцания глубинных Байкало-Амурских мест кругом. Действительно, Россия настолько многогранна, что это очень сложно представить, чего ждать нового от ее природы. Есть действительно стоящие отрезки дорог, которые я прошел и могу рекомендовать. Ранее в своем путешествии я пересек Урал на электричке из Екатеринбурга до Перми и восторгался градиентами зеленых поросших гор вокруг. Проезжал несколько раз и родную трассу М-52 Чуйский тракт, или Р-256 по новому через степной Алтай и все виды гор и перевалов до границы с Монголией, где ландшафт и доминантные цвета постоянно меняются. Теперь я открыл себе БАМ и его окрестности, которые созерцать нужно именно зимой и через окно поезда. На фоне кругом тут — горы, c чисто-белыми вершинами, притом снег на их подножьях с соснами имеет синеватый цвет, что с ярко-синим,
почти без облаков, небом дает ощущение сказки. Все это дополняется елками в долинах между поездом и горами. При этом они периодически стоят в инее, такие частые тоненькие елочки, на которых мороз возвел сказку вокруг в разряд сказочной былины. С таким белым пейзажем поезд едет весь белый день, я пересаживаюсь на боковой столик напротив, чтобы сидеть одному у окна, благо места в вагоне хорошо так освободились.
!Я открыл себе БАМ и его окрестности, которые созерцать нужно именно зимой и через окно поезда: c белым пейзажем поезд едет весь белый день
Читаю книгу, а за окном то следы животных на снегу, то маленькие застывшие бирюзовым ледом озерца, то заснеженные дороги, уходящие в горы, то маленькие мостики, то лесопилки или какие-то жилые здания с дымящими трубами и заснеженными лежащими бревнами посреди елок в инее. Какая-то остановка, на которой бабушка везет за собой санки и "Азиатско-тихоокенский банк" рядом. Постепенно темнеет и появляется луна над горами и елками, с которой соседние маленькие девочки используют в своей считалочке. Смотрю надпись на табло в вагоне — 06.01.2023, 55 км/ч. Теперь можно немного отдохнуть и подготавливаться к завершению данного отрезка пути. Около 6 вечера и вокруг кромешная тьма. Станция Юктали, и название и атмосфера веют юртами, местными племенами и собаками в упряжках. На здешний порядок покусился наш поезд, так и чувствуется. У вокзала с этнографическими нотками стоят вагоны, везде дым, холод под 30 градусов, все кругом в пуховиках и шапках. К поезду подходит стая псов, они ходят по перрону и останавливаются у тамбуров каждого вагона. Жалко их, но проводник в ушанке отгоняет их, типа знаю я вас. Собаки уходят в холод, а народ с перрона загоняют в тепло вагона. Двигаемся дальше вперед, где темно и неизведанно. Конечно, все редкие станции тут как островки человеческих поселений среди тайги и гор. Пока в данных местах природы все-таки больше, чем человека.
Темна ночь перед Рождеством. Особенно посреди Байкало-Амурской магистрали. Поезд едет мимо почти нетронутых мест, инфраструктуры почти нет, только рельсы и стрелки. Вот и 12 ночи, Рождество по часам встречаю в поезде. Темнота резко расступается, пути расширяются, появляется много мачт со светом и стощих вагонов. Пребываем в Тынду, крупнейший железнодорожный узел на Востоке. Сюда пребывают поезда из транссибирского, якутского и бамовского направлений, как и наш. БАМ продолжается и далее, идя к Амуру, но мне милее Лена. Утром нужно пересесть на поезд почти до Якутска, почти, потому что упомянутая огромная река не освоена еще человеком и придется доехать до некоего поселка Нижний Бестях, а потом на автобусе переехать эту Лену. Это все очень и очень интересно, уже жду не дождусь, ну это в ближайшем будущем, а сейчас я хочу немного пройтись по Тынде до здешнего храма, чтобы просто постоять в коридоре и помолчать на праздничной рождественской службе. Тем интереснее прикоснуться к Великому в столь отдаленных местах, но не теряющих от этого Русский дух.
Тында. Огромный вокзал в виде пролета вантового моста, видимо, чтобы диспетчер сидел и сверху смотрел в бинокль на БАМ. Нужно торопиться в Православный Храм, Рождество же уже наступило, как бы служба не закончилась. Идти минут 20, через пешеходный мост и далее практически прямо от вокзала. Вспоминаю, как иногда я ходил на такие рождественские службы в нашем городе, чтобы просто постоять у входа в 12 ночи. Один раз удалось даже проехаться на специально поставленным в этот день трамвае для верующих, который около 2 ночи забирал людей от остановок возле основных храмов, тогда, когда я ждал ночью на остановке какие-то алкаши у пивнушки кричали: "вот придурок, ждет трамвая ночью"... Сейчас я иду пешком и перехожу через коммунальный пешеходный мост. Неясно точно над чем он, но дорога тут колоритная: посреди огромных теплотрассовых труб, вернее даже параллельно такой трубе идет заснеженная, но прочищенная дорожка, соединяющая вокзал и остальной город. Тусклый свет, нет никого, немного боязно, так идти достаточно
долго. Температура за -30, эти теплотрассы тут жизненно необходимы, похоже что ТЭЦ тут дымит в стороне от вокзала и городу передает все это тепло. Захожу в основные районы города. Тихо, везде горят фонари, синяя подсветка, березки, улица с 11-этажками, спящий маленький драмтеатр...людей и машин почти нет. Поворачиваю к храму и тут стоят машины и какие-то люди (на вид застрявшие в 90х) что-то обсуждают, что нужно бы очистится от грехов у священника. "Ну хорошо, что такого рода календарные церковные праздники хоть раз в году заставляют задумываться людей", - думаю так и захожу в церковь.
!Хорошо, что такого рода календарные церковные праздники хоть раз в году заставляют задумываться людей
Она не очень большая, новодел из красного кирпича, с забором из пик в круге, у церкви — маленький грот в сугробе с подсветкой и елочными ветками. Успел. Служба продолжает идти, народ спокойно стоит в коридоре, на вид - железнодорожники, вахтовики и пенсионеры. В целом все обычно, стою некоторое время просто в благодати, все-таки вот теперь новый год действительно наступил и все идет очень интересно, новые места, а ты и все твое внутри без изменений, жажда нового и настоящего. Чуть позже начинается обряд причащения, вот тут люди, которых и видел на улице, подходят и бойко занимают очередь. Смотрю, как все там прямо с упоением целуют крест, ну и понимаю, что людских грехов ой как еще много.
!Смотрю, как там прямо с упоением целуют крест, ну и понимаю, что людских грехов в мире ой как еще много
Рядом лежат листочки, "Молитва о Святой Руси", "Молитва о восстановлении мира", актуально очень конечно, читаю их, поминают великую княгиню Ольгу, Сергия и Киево-Печерских чудотворцев. Вспомнил, что проезжал реку Печору на севере страны и где теперь Киев по отношению к ней? Написал на листочке о здравии, что принимали на молитву, про Россию, но такой листочек не взяли: слишком абстрактно. Ну что же, приобщился и засвидетельствовал Рождество в около-амурских местах, теперь можно пройти по пустому и освещенному железнодорожному городку обратно на вокзал, где провести остаток рождественской ночи в ожидании своего поезда в Якутию.
Вокзал внутри в граните, c панно в виде мостов и гор БАМа, а также с сидушками с зарядками. Поезд отходит около 10 утра, это значит, что 8 часов жизни я просто тут буду сидеть. Нашел буфет и автоматы с батончиками, этого достаточно для жизни. Ночь прошла в слушании музыки с компьютера, чтении материалов по научной деятельности и созерцания вокзала и людей тут. Различные вахтовики доверяли охранять мне вещи, когда уходили по делам. Были и некие подозрительные типы, которых в итоге уводила полиция. В буфете, что интересно, в наличии всякого рода китайские товары вроде дивной лапши и напитков, благо Поднебесная тут где-то чуть севернее. В итоге я не смыкал глаз и, как объявили поезд в мою неизведанную Якутию, вытек на перрон. Тут свежо, -35 градусов, трубы ТЭЦ, локомотивов и печек вагонов истошно дымят, нахожу свой вагон и сажусь в поезд национальной раскраски, синего цвета с бело-красно-зелеными полосами, давно не видел таких, ведь РЖД давно уже все перекрасила в свои серо-красные цвета.
Вагон старого типа, но новый на вид, простой плацкарт. Народу немного, я так рад, что в моем отсеке никого. Хочется просто спать, натягиваю на себя белое покрывало, вытягиваюсь и моментально засыпаю. Просыпаюсь после обеда, как же хорошо восполнить энергию для тела через сон под стук колес! Все так же полупустой вагон, за окном елки и небольшие горы вдали, заснеженные русла рек и железнодорожная инфраструктура, достаточно стандартно и без особых красивостей. Проводница бегает с клизмой по вагону, кажется, замерзла вода в одном из туалетов. Иду в него, этот смешной "гравитационный" смыв с педалью, нажимаю на него, а из дырки дует лютый белый пар. Все тут архаично, но чисто. В целом прохладно в тамбуре, но за этим я сюда и поехал. Время идет к закату, появляется из-за облаков золотое холодное солнце и продолжает проглядывать из-за гор и из-за елок. Появляются дороги на горизонте среди спящей северной природы и мы заезжаем в Нерюнгри.
Как я понимаю тут еще с незапамятных времен освоенная русскими угольная Якутия. Ворота в настоящую так сказать. На вокзале панно с якутом на оленьей упряжке, который едет по снегу на закате. Ну почти как сейчас, только теперь пути идут по железным дорогам, притом эта ветка к Якутску была построена за последние 10 лет, что удивительно для России. Погода ясная, солнце садится, температура за -30, я в теплой куртке и капюшоне и фотографируюсь с ним на фоне знака, что переходить в нем пути опасно. Тем временем меняют тепловоз в цветах РЖД
на тепловоз в этих же самых якутских сине-бело-красно-зеленых цветах. Очень красиво смотрится данная мощная машина, как раз для этих мест она и выглядит. Хотя о экологии и энергосберегающих технологиях тут говорить и не приходится, тянул бы и тянул в холод. Ну что же, начинается настоящая Якутия. Читаю про здешнюю железную дорогу, какой-то блог с красивыми фото этих поездов такой раскраски среди здешней осенней природы, выясняется, что локомотивы модернизированы мощными американскими дизелями, вот такие технологии меня сейчас тянут в холод. Солнце село в елки, они кстати стали более частые и занесенные снегом. Вижу очередное искатанное машинами русло реки — зимник и моментально темнеет, самое время полежать под одеялом и почитать книгу до следующей крупной станции.
На Якутской железнодорожной ветке большинство станций — маленькие разъезды со стоянкой 1 минута, у месторождений полезных ископаемых. Вижу в списке станций — Селигдар, это холдинг по добыче золота, покупал когда-то его акции, видимо, здесь происходит собственно эта добыча. Вспоминаю, что читал историю, как один из вахтовиков пьяным выпал из двери последнего вагона зимой и бежал потом до следующего разъезда, где был спасен дежурным, это было где-то здесь. Такие остановки — это несколько вагончиков с одним фонарем посреди ничего. Крупная станция Алдан уже вечером около 10, иду размяться.
Вокзал и перрон Алдана якуты постарались сделать в английском стиле, где-то такой вид я там представляю, кажется, из фильмов о Гарри Поттере. Поясню: навес перед перроном, фонари, круглые часы. Местный колорит придает снег, много снега, который расчищен и висит стеной за кованым забором у перрона. Народу много циркулирует от вокзала к вагонам, поезд заполняется, все хотят похоже в столицу региона. Нужно что-то поесть, в вагоне ничего не продавали, говорили идти в вагон-ресторан, даже кофе и фирменных стаканчиков там нет, видимо, это такая защита от коррупции местных проводников, не доверяют им работать на карман. На перроне вижу этот вагон, тут он зовется "Вагон-Бистро", видно мягкие сидения и официантку там и я понимаю, что делать на холоде в этом Алдане тут нечего и иду посетить этот ресторан. Как раз поезд трогается, а я заказываю что по проще, благо в меню есть гречневая каша с сосиской. Желающих кроме меня поесть нет, сижу в уютных креслах как в самолете в простеньком, но уютном интерьере бежевого цвета с красными вставками. Приносят мою тарелку с кашей и кружку разводного кофе. Простая красота: гречневая каша, сбоку — сосиска, а с другого бока данное блюдо сервировано кусочками огурчика и помидорчика. От такого такой аппетит просыпается! С упоением ем, говорю "спасибо" и иду на свою полку отлеживаться. Следующая остановка около полуночи, Томмот с космического вида вокзалом в виде трех юрт или трех яиц, стоящих рядом. Данное архитектурное строение желтеет посреди снега и ночных фонарей, но его можно лишь проводить взглядом и падать в поездной сон ибо завтра с утра меня ждут Лена и Якутск.
Утро, за окном поезда все те же елки, на этот раз тонкие и невысокие, серое небо без солнца и снег. Я надел подстать и местности, с рисунком в виде елок и снежинок, и погоде — очень теплую кофту, которую взял на рынке в Горном Алтае. Не хватает здесь только волка, глаза которого светятся с мой кофты, но и он, кажется, прячется в своем логове где-то тут, в лесу, взирает тихо на проходящий поезд, а потом бежит за ним по путям и воет... Выгружаемся около 10 утра, все укутанные, в шапках-ушанках или в толстых капюшонах, и я тоже. Нижний Бестях это не Якутск, это место с противоположного берега Лены, пока не представляю, куда дальше идти, ведь у меня есть и электронный билет на переезд Лены, народ кругом угрюмый, не спросишь так просто, поэтому иду в образовавшемся потоке народа. Повсюду наледь, изморось, почищенный и собраный в кучи снег, пар из ртов. Оказалось все просто: поток выходит из вокзала и возле него нас ждут микроавтобусы, какие-то люди из РЖД направляют пассажиров. Сажусь в какую-то ГАЗель, на всякий случай спрашиваю, это ли трансфер с поезда, а не частный извозчик, да, все верно. Водитель-якут в шапке, все в капюшонах, окна почти полностью запотевшие. Человек из РЖД проверяет билеты, показываю файл с телефона, немного разбавляется местный быт технологиями. Немного погодя трогаемся, пора мне преодолеть Лену по льду, о чем мечтал долгое время!
С водителем повезло, именно такой нужен, чтобы разбавить общую атмосферу лютости и мороза, необходимо что-то горячее, в данном случае — музыка, бурлящая кровь. Сначала под "Brother Louie" мы тронулись. Я сижу в последнем ряду, и передо мною качаются около 10 капюшонов, которые находятся в состоянии "в себе" или просто полу-спящих. Водитель раззадорился и на энергии песни обогнал все другие микроавтобусы. Пытаюсь глядеть в окно, процарапал на изморози окна немного поверхности, через которую увидел низкое, немного просвечивающее мглу солнце. Тем временем песня сменяется на "Чио-чио сан" группы детства “Кармэн”, якут держит темп и в таком радостно-невозмутимом состоянии мы заезжаем на лед Лены. Смотрю в основном вперед, видно немного в водительское стекло.
Непередаваемое ощущение, когда замерзшая река является просто продолжением дороги, лед здесь — как будто это такой же земной грунт. Как же она нужна тут, где город отделен от всей остальной страны этой Великой рекой. На реке стоят обычные столбы с дорожными знаками, различные конуса для отделения встречки и периодически дорога петляет, огибая сильные ледяные заторы. Судя по всему, Лена очень сурова и неспокойна, везде на горизонте лежат глыбы льда, как будто волны вмиг застыли от резко накатившего жуткого холода.
!Непередаваемое ощущение, когда замерзшая река является просто продолжением дороги, лед здесь — как будто это такой же земной грунт
У водителя включается песня "Я морячка, ты — моряк" Газманова и якут переходит в высшую степень своего блаженства, улыбка расширяется до ушей и голова кривляется в такт мелодии, Газель, кажется, едет напролом по льду, опережая всех и там. Вот ведь, что надо местному человеку для счастья: баранку в руках, озорную мелодию и застывшую Лену. Навстречу проезжают трактора, которые работают тут. Воистину тяжелая работа, очищать все эти наросты до состояния ровной дороги, представляю, какой тут ветер вокруг и мороз такой силы, что даже и не думается, что будет при отказе техники тут, хотя тут все-таки по одному и не ездят. Лена очень широка, тут вроде около 10 километров и ехать, кажется, под 20 минут, монотонно проезжая сугробы с этими ледяными наростами и подпрыгивая на неровностях льда внизу или оставленными тракторами его царапами. Лена заканчивается как и начиналась: тихо и незаметно, для пассажиров это не чувствуется, едешь ведь как в запотевшей консервной банке с небольшим куском видимого окна водителя. Конечно, ехать так долго по льду показывает всю силу здешних трудностей, осознаешь, как природа чинит свои препятствия, а человек по своим возможностям их обходит: силой техники и других людей рядом.
Тут явно не хватает моста, я знаю, что тут его давно обещают, но построить так просто тут его не получится, мне то радостнее без него, водитель счастлив вот возить тут людей и все привыкли, хотя все-таки мост тут жизненно важен, что я и прочувствовал сейчас. Тем временем музыка сменяется на "Знаешь ли ты", водитель из радостного превращается в задумчивого и мы въезжаем в Якутск, где туман и все в инее.
!Природа чинит свои препятствия, а человек по своим возможностям их обходит: силой техники и других людей рядом
Я на автовокзале. Он ничем не отличается от вокалов других городов: тут кассы, сидения и куча ларьков с товарами и перекусом. Сюда я зашел, чтобы еще раз посмотреть карты на телефоне и определить направление, куда двигаться до моего оплаченного через сервис "Островок" простенького отеля. На улице явно сильный мороз, но пока его не успел сильно ощутить, ничего, идти долговато, еще успеется, а пока понял, куда именно — по улице от вокзала до главного проспекта, конечно же Ленина и потом по нему до какой-то речки или канала возле университета и там повернуть, ну там и гляну потом, но телефон придется прятать глубоко в карман, ведь тут на холоде он долго не прослужит. Всякие сомнительные личности ходят мимо по залу ожидания, поэтому не задерживаюсь и выхожу на улицу в хваленый якутский холод.
Мороз за -40, сильный туман, все серо, солнца нет, снег и иней везде. Застывшая от дуновения холода вмиг природа. Все деревья тут представляют из себя красивейшие сказочные белые создания из инея, притом наросты его многослойны, не как у нас бывают ветки покрываются легким слоем, тут мороз поработал от души, все ветки прямо таки опущены под его тяжестью.
Изморозь тут не только на деревьях, она везде: на проводах, заборах, указателях. Будто гигантскую горячую трубу прорвало и весь город окатило огромной влажностью в мороз и все застыло как бы намекая людям, что пора в спячку лечь до весны и не стараться ничего менять и не противится природе. Иду по дорожке куда-то в туман, из тумана появляются здания, ничего особенного, как и во всех городах, дороги, дома, заборы, но тут все во мгле и инее. Вот телевышка торчит вверх, похожа чем-то на Эйфелеву башню, но верх плавно растворяется в этом тумане. На улицах людей почти нет, а вот машины — японки — иногда проезжают.
!Будто гигантскую трубу прорвало и весь город окатило огромной влажностью в мороз и все застыло как бы намекая людям, что пора в спячку лечь до весны и не стараться ничего менять и не противится природе
Неожиданно навстречу из тумана появляется какой-то мужик и спрашивает, в каком направлении автовокзал, "А то я из деревни". Показываю ему, что он на верном пути, а сам отмечаю, что тут, конечно, как в апокалипсисе, немного, чувство задавленности человеческой и непонятно, что ожидать от таких выплывающих из ниоткуда и исчезающих в никуда людей посреди заиненных кусков зданий... Выхожу на центральный проспект Ленина, название с одной стороны обычное для всех городов страны, с другой стороны, тут рядом река Лена и "Ленинский проспект" можно считать названным в честь нее, тем более Ленин якобы взял свой псевдоним с этой реки, согласно мнениям его родственников. Сама застройка тут обычная, "сталинские" дома, кафешки и магазинчики на первых этажах, правда сами этажи приподняты чуток, чтобы совсем не мерзли ноги, на севере все делают на сваях, но тут они не сильно и выделяются, просто все с лесенками небольшими, почти незаметно. А вот автолюбители тут хорошо отмечают местные колориты: припаркованные машины стоят тут в чехлах, которые натягиваются снизу до верху, превращая машину в скрытый серый или защитного цвета силуэт. Иногда на чехлах написан краской номер, но что больше всего мне нравится в их виде это то, что из этого чехлов торчат шланги, подсоединенные к выхлопу, чтобы машины не задохнулись там в своих зловониях. "Пердаки торчат", - недовольно думаю я об экологии.
-43, ночью было -47, достаю телефон на несколько секунд, чтобы сделать кадр обледенелого города, сразу же прячу его в карман на груди под утеплитель и иду дальше. Костюм "Вожак" из теплой куртки с нашитым подкладом из утеплительной фольги, теплый капюшон, штаны толстенные на лямках, все это рассчитано примерно на -40 и не дает сбоев сейчас, что радует. Руки в обычных бабушкиных варежках, мерзнут сразу без них, поэтому отогреваю их трением после доставания и прячения телефона. Кстати если достать телефон из кармана, расстегнув его, то сразу чувствуется проникновение холода через открытый карман, брешь в защите держать открытой долго не стоит. На ногах у меня обычные зимние ботинки из Декатлона, очень теплые носки и надетые на них футбольные гетры, которые блокируют все щели, ведь в этом теплом костюме предусмотрели ветрозащиту (полуперчатки) на руках, но забыли это сделать на ногах и еще в Барнауле снизу чувствовалось, что задувается холод, поэтому я додумал этот прикид такими вот гетрами. Иду уже полчаса и не мерзну, просто чувствую холод на лице. Прохожу интересный театр Балета с ковровой дорожкой и рекламой какой-то местной постановки с героями в кольчугах и с копьями, хотелось бы сюда сходить, конечно, ну видимо не в эти праздники, а вообще я за такие самобытные культурные вещи, тут живет в этом краю холода особо крепкий народ и есть вещи, которым тут можно поучиться, в том числе через культуру. Прохожу сквер рядом с сильно заиненными деревьями, по дорожке можно идти прямо под их навесом и видеть эти занесенные ветки рядом, чувство, как будто в сказочном лесу. Иду дальше, чувствую, что глаз тяжело моргает и слезы от ветра там уже превратились во льдинки, к которым нарастает еще и еще весь этот лед, снег или иней. Делаю фото себя, на телефоне видно, что ресницы, глаза и борода все в белом, горжетка (связанная бабушкой шерстяная штука вроде шарфа на шею) вся вообще в инее от дыхания, шапка тоже побелела. Ну ничего, терпимо, идти уже недолго, прохожу кинотеатр Лена, отмечая его, замерзшую реку, по тропинках на которой из тумана появляются люди, вижу впереди какой-то крупный храмовый комплекс и чуть позже нахожу свою гостиницу. К ней подведены открытые трубы теплотрассы, значит там будет тепло и свой первый вояж по этому суровому Якутску я успешно совершил.
Заселяюсь в простенький отель, от него ничего не жду особого, главное, что он в хорошем для меня месте и здесь мне просто нужно выстраивать небольшие маршрутики по городу, насколько успеется. Передо мною заселяется молодой человек, якут, но по одежде и стилю похож скорее на корейца или японца, одежда явно от каких-то известных брендов, не то что я здесь в своих толстых штанах на лямках. Понятна и цель его пребывания здесь — в номер по лестнице он подимается уже в сопровождении девицы, явно легкого поведения, якутке в чулках в сеточку и с обилием тату по телу. Ну что-же, кто-то сюда посмотреть на чулки, а я на город. Заселяюсь не сразу, данные об оплате с сервиса Островок не видны хотельерам, но звонок куда-то и все нормально, и я в номере с санузлом внутри и кухней на этаже, все достаточно опрятно, скидываю одежды и ложусь отдыхать.
Какие же мои цели здесь, в Якутске? Главная цель — это просто прочувствовать город, как он живет в праздники, какая тут вообще атмосфера и какие люди (со стороны обычного наблюдателя). Мне хочется просто ходить по Ленина и ближайшим улочкам, заходить в магазины и кафе, а еще заценить елку и горки, раз уж Новый год и Рождество недавно прошли. Кроме того, у меня две специальные мечты тут — покататься в холод на коньках и посетить Университет. Буду использовать ДубльГис, благо тут все с отзывами. Уже присмотрел тут недалеко от центра озеро
Талое, где якобы есть прокат коньков, с отзывами типа "На Талом озере — полно талых людей", вообще тут комментарии про национализм, пьянство, нападения на людей и мне интересно очень, насколько тут так все действительно плохо или это просто приукрасы малолетних комментаторов, сгущающих краски или расшатывающих ситуацию. Понятно, что тут большинство нативных якутов, а не русских, но такая же ситуация у нас в соседнем Горном Алтае, где алтайцы давно приживаются с русскими, не без проблем конечно, но когда цели в жизни обычные человеческой вроде семья, дети, работа, друзья, все эти национальные вопросы отступают, какая разница в форме глаз или цвете кожи, если человек душевный и живет себе здесь или приезжает насладиться суровыми местами, вот как я теперь.
Выхожу из отеля уже вечером, ну, в 3 часа дня, но атмосфера же вечерняя, если сравнивать с моим предыдущим походом по городу. Такой же холод, мгла, только небо стало темнее и потихоньку по городу стали зажигать уже фонари. Кинотеатр Лена горит заманчиво своими огнями, определенно, я хочу сюда сходить на что-то местное. Иду неспешно по проспекту, в принципе, гулять тут достаточно приятно, снег под ногами белый, чистый, не то, что даже в наших сибирских городах, где сроду весь этот высыпаемый песок с дорог дает чувство грязи под ногами. Хотя это может быть и то, что праздники, никто не работает и не чистит и не посыпает, но я живу моментами и эти моменты прогулки по белому, застывшему городу, с инеем на проводах и деревьях и с морозным холодным воздухом, дают ощущения нахождения в сказке вроде "Спящая красавица".
!Моменты прогулки по белому, застывшему городу, с инеем на проводах и деревьях и с морозным холодным воздухом, дают ощущения нахождения в сказке "Спящая красавица"
Выхожу на площадь с елкой, она хорошо видна среди тумана, такая вся из желтых лампочек с красной звездой гордо стоит в нем, а вокруг нее здания в нем исчезают за ненадобностью быть в этой новогодней картинки. Надпись 2023 с шаром в нуле, в ней фотографируются на вид одинаковые люди в черных пуховиках с капюшонами. Здешние холода не дают сильного хода индивидуальности человеческой, хотя быть пестрым это и не обязательно значит быть настоящим человеком.
Иду до Талого по боковой улочке. Только что две машины догнали друг друга на скользком покрытии здешних дорог, но их водители поговорили быстро и припарковались рядом договориться между собой, видимо, тут полицейских вызывают только в крайних случаях, может и правильно, чем все эти ожидания и заторы из-за нескольких тысяч рублей, когда сурово вокруг, явно не до этого. Прохожу Венскую кофейню и отмечаю, как же хорошо тут все это выглядит, природный иней, снег и все эти кафешки с гирляндами и витринами. Вот где надо искать настоящее рождественское настроение, таких мест ведь все меньше и меньше, где лед, снег и холод и действительно нужно согреться теплым напитком в уютной кофейне!
Нашел то самое городское озеро Талое. Такое приятное название, так и думается о холодной прозрачной талой воде весной, представляю, как такую воду и тепло ждут в здешних местах. Хотя может и нет, Лену переезжать будет сложнее, наверное в талую воду на судах на воздушной подушке тут гоняют и это явно проблематичнее моей состоявшейся поездке по льду под задорные мелодии. Разочарован Талым и я теперь, тут все засыпано снегом, ничего не работает и ни о каком катке на нем помышлять и не приходится. Видно я совсем уж экстремально мыслю, что даже местные не катаются на коньках тут на открытых катках в это время года. Эх, а как хотелось надеть коньки в температурном режиме за -40 и хоть немного прокатиться на катке с огоньками и подбадривающими мелодиями... Уже во второй раз за поездку случается облом на этот счет.
Совсем темно стало. Прохожу немного и вижу цирк, о да, я бывал на его представлениях и у нас в городе, помнится, там были отличные акробаты и даже выводили оленя с огромными рогами. Захожу и покупаю билеты на завтра на детское представление к Новому году про Царевну лягушку, это шанс и приобщиться к празднику, к детству и к местной культуре, что я и хотел здесь. Иду назад по направлению к проспекту Ленина, отмечаю хрущевки с первым этажом на сваях (по сути 6 этажки, но первого этажа нет ибо холодно), Камень Силы, католический храм и вот я в начале проспекта. Тут площадь с местным театром (закрыт, так бы тоже сходил), еще одна елка, горки, изображения местных Деда Мороза и Снегурочки (он в синем, не в красном одеянии как славянский), статую вещающего вождя с постамента, а также здание Ленатурфлота. Последнее здание мне сразу стало интересным, как бы хотелось бы разок в жизни взять тур по Лене на огромном круизном корабле, отсюда до Севера и обратно, я знаю, тут организуют такие туры по этой огромной реке, на которой в принципе отсутствуют города как таковые, кроме Якутска, конечно. Захожу в магазинчик с пекарней и беру чай с эклером, хотел его попить на улице, греясь о стаканчик, но не вышло — вода почти сразу остудилась и рука стала замерзать, пришлось оставить старые привычки и надеть варежку, а недопитый чай оставить быть льдом в мусорке.
Когда фонари горят, вся эта мгла вокруг не сильно давит.
Просто приятно прогуляться по вечернему городу, на центральном проспекте которого почти нет людей. Светящиеся надписи и фонари туман как бы растягивает, делая пучок света рассеянным, мягким и приятным для глаза. Кроме инея, белого снега, размытых фонарей и холода Якутск мало отличается от других городов. Спокойно иду по известному уже маршруту назад, даже не чувствуя особо холод, просто принимаю, что он есть. Дохожу до кинотеатра, тут их даже целых два рядом, мне более интересен оригинальный — кинозал кинокомпании “Сахафильм”, вот тут и находится фабрика их, якутских, грез, и тут то и нужно посмотреть местную новинку "Не хороните меня без Ивана" (это перевод, оригинальное название на якутском и оно явно не такое, так как слов меньше). Вспоминаю, как ходил в Монголии на монгольский фильм и даже понял примерно о чем он без перевода. Тут, конечно, все будет в какой-то мере переведено, и мне тут интереснее не попытаться понять без слов, а именно посмотреть Якутию изнутри глазами местного режиссера и какие темы тут интересно ему было выставить на всеобщую оценку. Время до сеанса еще около часа, иду в местный продуктовый и беру еды, тут все очень дорого, все-таки северный завоз через Лену дает о себе знать. Может, раза в полтора все дороже, чем на "материке". Однако, тут есть в продаже недорогие суши, судя по всему, с кусочками местной рыбы, в оболочке с темно панировкой, думаю, что из щуки и ем с удовольствием.
Вечерний киносеанс в Сахафильме. Сижу на первом ряду, сам зал очень камерный, несколько рядов со стульями. Конечно это в реальности не так, но экран мне кажется повешенной простыней. Народу — несколько человек, а я же сижу один на один с этим кинопроизведением. Свет гаснет и реальность перемещается в другую, летнюю, солнечную и зеленую Якутию из начала прошлого века. Тут трава растет на крышах изб, а главный герой — русский, этнограф, ездит по стране и общается с людьми и покупает у них старые вещи в музей, а с ним в помощь ездить напросился простецкий якут с интересными странностями. Когда он чувствует что-то хорошее, блаженное, например, красивый закат или красивую якутскую девушку-принцессу в местном одеянии, то сразу же падает в литургический сон, где начинает проживать эту красоту, а тело при этом остается холодным и без дыхания. Его собираются хоронить несколько раз и в итоге даже закапывают, когда его русского друга не было рядом. Тот понимает чувства своего компаньона и умеет выводить его из этого состояния и выручать если надо от других непонимающих. Интересная задумка и исполнение, фильм на якутском с русскими субтитрами, но иногда герои переходят на русский, а также иногда среди непонятных слов возникают непереводимые, например, "картошка", а вообще фильм в том числа о дружбе наций через понимание традиций и истории. В фильме герои идут к некой якутской колдунье, которая не принимает русского, но тот спокойно объясняет, что воспитан с детства в уважении к якутским традициям и в итоге разрешает поприсутствовать ему на ритуале, где его якутскому другу "закрывают темечко". Однако, выясняется, что без благодатных “отпадных” чувств тот жить в итоге не может и они просят возвратить все на место, ибо закаты в летней Якутии нужно все-таки проживать с соответствующими чувствами. В конце фильма показывают реальные фотографии из музея всех этих изб, горшков, одежды, из которых сделаны реквизиты. Начинаются титры, некоторые женщины в зале начинают снимать их, видимо или сами или их друзья поучаствовали в массовке, ведь не смотря на то, что тут идешь и видишь обезличенных людей в капюшонах, тут все коренные жители друг друга знают. Интересно, что в роли этнографа Ивана Попова играет литовский актер Дариус! Это уже интернациональная работа, по обоюдному интересу и несмотря на все вокруг. Довольный добротным фильмом иду в отель спать, на улице пусто, освещено и тихо, и вот проходят две якутки и держатся друг за друга, холод ведь дает и теплоте людской проявиться во всей своей красе.
Утро нового дня в Якутске. Выглядываю в окно, все то же: мгла, солнца нет, изморозь, пар от труб. Прогулявшись до магазина, встречаю детей, идущих по проспекту с рюкзаками, те делают подножки дру другу, кидаются снегом из-под ног, но варежки потерять не смогут, даже если захотят: видно, они заботливо привязаны резинками. Обычные дети как и везде, веселые и счастливые. Иду в храмовый комплекс неподалеку, тут какой-то очень крупный православный приход, несколько часовен с колоколами и двухэтажные здания, видимо, живые и административные, может и семинария тут, вижу объявление о секции рукопашного боя. Одобряю, хотя сейчас, не очень похоже вообще, что тут что-то есть. У комплекса вырыта огромная траншея и у нее стоит с опущенным ковшом экскаватор без рабочих, но заведенный и дымящий. Техника, понятно, на постоянном прогреве, иначе ее не заведешь, но какой резон ее так гонять, что вообще можно выкопать при такой температуре, кажется, что грунт сейчас сродни бетону? Перед воротами комплекса стоит наполовину засыпанный снегом памятник Иннокентию, епископу сибирскому и американскому, улыбаюсь, вот были же времена, когда еще Аляска входила в состав нашей страны, этот Владыка ездил там и тут и учил грамотности здешних шаманов-язычников. Последнее причем не исчезло и не есть плохо, на мой взгляд, все эти врачевания и житие с природой имеет смысл, и даже жаль, что было искорено в целом, хотя и частично влилась в некоторые православные обычаи. Когда нужно объединение людей в рамках одного государства, проще тогда было это сделать через религию, хотя и мудрость старообрядцев и других приближенных к природе верований была задавлена. Ну как и во всем мире, впрочем. Главное, чтобы все эти малые народы ценили образование и гуманистическое начало, которое дало им православие, и не пытались повторить ошибки национализма, отвергая всю историю и считая себя обиженными.
В якутском цирке на новогоднем утреннике. Внутри очень уютно, наряженная елка с фигурками, гирлянды, приходишь из морозной сказки в детскую сказку. Сегодня представление "Царевна лягушка". На русском языке, такая приятная озвучка, что тепло на душе. Выход героев по сюжету чередуется с номерами с животными: вот собаки хаски задорно выбегают, прыгают, играют лапами в ладушки с дрессировщицей в костюме снегурочки. Вот девушки танцуют в светящихся платьях а-ля лебединое озеро, принимаю позы лотоса, а их платья зажигаются подсветкой, при этом по кругу манежа бегают олени с большими рогами. Вот собачки катаются на шаре, попугай ходит и крутит колесо, а кони синхронно крутят хвостами и переворачиваются лежа. Помнится, в Барнаул они привозили только оленя и все делали акробаты, что правильно, пусть животные живут на месте, раз уж их судьба забросила во все это, и радуют местных детишек, вообще, цирки все меньше и меньше их используют, что есть более гуманно. Сама постановка очень нарядная, там много песен и плясок, крутят обручи, прыгают через канаты, делают сальто. Акробаты под сводами цирка, около большого надувного висящего солнца и подвешенных снежинок, ходят по канату и ездят на колесе. Какой-то парень рядом дико свистит на их номера. В финале появляется босс — Змей Горыныч, огромный макет, которого двигают на палках несколько человек, он испускает дым и при этом играет тревожная музыка, но его главный герой поражает огромным мечом и лягушка из прикольной сидящей зеленой субстанции превращается путем расстегивания костюма в принцессу и герои устремляются вверх, под своды цирка, на полотенцах. Диктор говорит, что вот, несмотря на странный вид и цвет кожи герой нашел свое счастье, а я понимаю, что эта постановка еще и против расизма направлена. Мягкая сила сказок. В финале появляются якутский синий и русский красный деды морозы со снегурочками и по кругу манежа запускают зайца, символа этого года. Очень дружелюбно и красочно.
Гуляю по проспекту, отмечаю Пушкина среду фонарей и облепленных снегом веток, самый красивый вид на его памятник среди всех памятников, что я видел; ледяные фигуры у офиса компании “Алроса”, они как бы символизируют кристально-чистые алмазы, добываемые здесь; раскрашенные фигурки дедов морозов и зайцев с морковкой в разных местах по дороге; елку на площади и надпись “2023”, четко горящую желтыми гирляндами посреди фоновых размытых фонарей. Прохожу и мимо православного комплекса рядом с моим жилищем, фонари возле Иннокентия не горят, зато горят несколько окон в здании рядом, все-таки значит тут кто-то есть. Беру себе уже знакомые суши местной работы — конверт с красной рыбой, иду в отель, немного правлю статью по работе и вот второй день в Якутии завершен.
Утро опять начинается во мгле. Нужно сходить в университет, он рядом, поэтому после завтрака с кофе выдвигаюсь туда. Прогуливаюсь по льду замерзшего водоема — реки или канала, тут проложены тропинки и я иду по ним по направлению к Северо-восточному федеральному университету, который расположился тут на набережной. Сегодня утром очень сильный туман, сильнее предыдущих дней, такое ощущение, что хорошо так давануло холодным фронтом. Иду по тропинке поверх льда, видно только тропинку и края зданий без верха вокруг. Пешеход — женщина в черном пальто с большим капюшоном выходит навстречу, фотографирую потом ее силуэт, уходящий в туман. Иду дальше, появляются очертания подвесного моста, подхожу ближе, интересный, пешеходный мост весь в инее, но он для лета, зимой тут ходят итак, по тропинкам наглухо замерзшей воды. Ну что же, выхожу на набережную, тут якобы все благоустроено, но все столбы и ограда почему-то сильно покосились в воде, кто-то что-то не рассчитал или погода просто посмеялась тут над людьми. Вижу торговый комплекс "Сергеляхские огни", Сергею нравятся такие названия. На нем градусник показывает -44, а мне отлично пройтись мимо северного универа в таких условиях.
Здешний университет имеет статус федерального, значит, это объединение нескольких университетов под одним названием и управлением. Вот вижу один из них — Якутский государственный университет, в белом классическом здании с колоннами. Я уже узрел памятник Амосову, это якутский ученый, имя которого носит новый большой университет. Прохожу немного и вижу арку с оградой, конечно же всю в инее и пасущимися около нее машинами в чехлах с торчащими трубами для выхлопа. Тут вроде сквер профессоров и, судя по всему, здешние профессора пешком не ходят. Сам сквер, конечно же, очень приятен для глаз. Скамейки и наклоненные над ними деревья в снег и инее, засыпанные фонари рядом. Вот только не сядешь на эту лавочку да не почитаешь книжечку прямо сейчас. Да и кстати профессора не очень отзывчивые или просто всецело заняты праздниками, написал вот пару дней назад одному, который привозил детей на олимпиаду к нам (с использованием технологий поиска по фотографии нашел его имя и контакты), но ответа не получил. Ну и ладно, действую как наблюдатель, прохожу все здания университета вперед и назад, отмечая масштабность корпусов и фигурки на тему наставничества, после чего захожу в один из корпусов, я заранее посмотрел, что здесь находится этнографический музей.
Что ожидать от музея, можно было заранее увидеть в фильме "Не хороните меня без Ивана". Что там было в фильме, то и выставлено тут, все эти модели хижин, одежда, женские серебряные висюльки, что делали их настоящими принцессами, а также различные горшки. Есть и тут копии наскальных надписей со сценами охоты и просто олени с какими-то загадочными людьми вроде пришельцев. Правда такие были или кто подрисовал, вот в чем вопрос. Больше всего мне понравились настоящие широкие якутские лыжи и якут в костюме шамана с бубном. Интересно, но все-таки я сюда зашел посмотреть на мамонтов в соседнем музее.
Музей мамонта тут достаточно известен на весь мир, ибо мамонтов постоянно находят в здешней вечной мерзлоте, которая сейчас постепенно тает, как это не прискорбно бы не звучало. В середине музея — внушительных размеров скелет мамонта с огромными бивнями. Есть и столики и экран, тут проходит экскурсия для некой группы туристов, прибывшей в Оймякон поморозиться, и меня приглашают присоединиться. Хранитель музея воодушевленно рассказывает про музей и показывает ролик, что они снимали и потом похожее снимало BBC про экспедицию, в которой нашли тело мамонта, который только что оттаял и с него капала кровь. Анализ крови мамонта мог бы быть сенсацией, если бы ее доставили не на упряжках, а сразу же провели ее анализ, похоже что она уже успела свернуться. Явно они там ели шашлык из мяса этого мамонта, но хранитель музея молчит про это. Зато можно взять подержать зуб мамонта и покачаться им, как гантелей. Сверху там стоит еще один мамонт, волосатый, нам делятся, что его шубку делали из конского волоса. Узнаю, что вроде как современными трендами в исследованиях, которые проводятся здесь, является анализы ДНК всех этих найденных здешних животных, и различные иностранцы приезжают сюда за данными. Вообще, сейчас витает тема клонирования мамонта, но у нас, понятное дело, нет на это возможностей и средств и в итоге, где-нибудь в Южной Корее или Америке он скоро появится и поди еще и с использованием наших данных. Безнадега, хотя российский ИТ-бизнес вроде тоже проявляет интерес к данной теме. Беру магнитик здесь и иду домой через якутскую столовую, нужно заесть посещение музея и мысли о шашлыке из необычного мяса. Сюрприз, в столовой есть блюдо, которое можно поесть только здесь — жаркое из жеребца! Заказываю с картофельным пюре и ем с наслаждением, мясо необычное и нежное. Чтобы сильно потом не думать о съетом коне, заедаю глазастой булочкой с чаем, теперь я сыт и доволен еще одним необычным днем. Вечером еще раз иду на прогулку в сквер профессоров, тут еще более необычно при тусклом свете фонарей и при наличии теней от всех этих заснеженных веток, когда через арку струится луч света. Беру еще одни суши — “темпура сяке” и я вдвойне рад Якутску.
Встаю в свой новый день в этом своем маленьком отельчике и смотрю в окно, появляется некоторая радость: впервые за 3 дня тут появилось солнце! Ты то уже по нему соскучился, а ведь кто-то вынужден жить здесь и тем не менее, может вполне быть счастливым. Понятно, вчера холод даванул перед потеплением, первая цифра 4 в температуре сменилась на 3, что-то вроде -38 и ясно. Можно немного и огорчиться о конце лютых морозов, но зато будет веселее гулять, а не провожать людей во мглу. Собираюсь и иду по дну водоема к мосту, теперь не сказать тут что зимняя сказка, скорее, морозная идиллия. Ярко, снег и иней блестит, небо чистое, на горизонте видно несколько дымных труб, дымящих белым паром. Кажется, тут все на газу работает от местных месторождений. Да, давно кажется я не видел четкой картинки и солнца, соскучился, а ведь всего третий день провел без солнца, но ведь живут как-то же люди на всех этих северах без него, я лично не могу. Вокруг белый снег, покосившиеся фонари, тропинки по льду, нескошенные кусты в
инее у берега, какие-то трубы с кранами. Подхожу к пешеходному мосту, что ранее видел в тумане, а сейчас фотографирую его на фоне солнца над ним, есть что-то чарующее в таком городском пейзаже. Прохожу по нему, выхожу к университету и наблюдаю несколько машин, укутанных в чехлы, на фоне морозных веток и солнца все выглядит сонно и спокойно, без тяжести, которую тут днем наводит вся эта непроницаемая мгла.
!На фоне солнца все выглядит сонно и спокойно, без тяжести, которую тут днем наводит вся эта непроницаемая мгла. Ты то уже по нему соскучился, а ведь кто-то вынужден жить здесь и тем не менее, может быть счастливым
Сегодня план посетить Институт Мерзлотоведения. Еду туда на автобусе до одноименной конечной. Интересно, какие направления науки тут и как дела у научных сотрудников? Судя по всему, неплохо, институт занимает трехэтажное здание, похожее на особняк, с мамонтом у входа. К входной двери даже положен ковер. Захожу, внутри это обычный пост-советский институт с вахтером, спрашиваю про экскурсию, говорят спросить в некоторой комнате рядом, где сидит за компьютером усталый научный сотрудник, ему неохота отвлекаться и он говорит, что об экскурсии нужно звонить и договариваться заранее. Я читал, что тут у них пещера в вечной мерзлоте с множеством датчиков, и хотел прознать, что за данные они тут собирают. Ну не хотят как хотят, экскурсия кстати дорогая, несколько тысяч. Беру бесплатный журнал "Наука и техника Якутии" и иду назад, на автобус. Конечная тут кстати с обогревом, можно пройти в павильон и ждать автобус в тепле, но я стою и немножко морожусь в припрыжку. Еду назад на ПАЗике, на этот раз он объезжает какой-то ближайший микрорайон. Начинают мерзнуть ноги, пол все-так у него холодный, а мои ботинки прежде всего для передвижений пешком, когда не стоять на месте они годятся, иначе все-таки не готовы для таких условий. Доехал, иду в уже знакомую столовую поесть жеребца, но его нет, но ничего, местная лапша спасет меня от голода, а глазастая булка и кофе помогут в чтении научного журнала. Сижу и читаю, у них тут идея, что наука должна быть понятной для всех и на страницах журнала они пытаются объяснять все подробно. Правильный подход, конечно, не все фундаментальное можно сейчас прямо так объяснить всем, на то это и наука, но понятные слова нужно пытаться искать всегда. "Всегда выбирайте самый трудный путь — на нем вы не встретите конкурентов", читаю там изречение Де Голя. И добавил бы : "только так можно чему-то научиться". Ко мне тем временем подсаживается пожилая якутка, спрашивает откуда и как тут на месте, отвечаю, она рекламирует мне, что якутские девушки самые лучшие и красивые, говорю ей, что видел такую в фильме, а на улице только капюшоны. Смеемся, она прощается и я иду в отель отдохнуть.
!”Всегда выбирайте самый трудный путь — на нем вы не встретите конкурентов", читаю там изречение Де Голя. И добавил бы : "только так можно чему-то научиться"
Просто вечерняя прогулка по центру Якутска, поставил себе цель пройти от моего места до начала проспекта и обратно без остановок и отогреваний. Кривые фонари на набережной святят тепло, теперь уже без расплывчатых пятен, как было раньше в тумане. Театр Балета с занесенными снегом скульптурами у него также приглушенно светится. У елки на площади в середине проспекта фотографируется народ, теперь гирлянды четки и просто дают праздник. На администрации города новогодний плакат "С Новым годом и Рождеством" с синим местным дедом морозом и снегуркой, в этом же стили растяжки над проспектом. Спокойно иду, свежо, но уже думаю у меня не такие наросты на бровях, ресницах и бороде из инея, как это было раньше тут. Подхожу к завершению центральных улиц, тут гостиница Лена, в которой почти не горит огней. В ее здании кофейня, паб и ресторан Аврора, думаю, люди со средствами тут хорошо могут отдохнуть и поесть деликатесы из местной рыбы вроде строганины. Прохожу еще раз площадь с другой елкой и горкой, детки катаются, а елка горит тут уже синими огняни и гармонирует с плакатом опять же того самого синего стиля. "Санга дьылынан" (с Новым годом), пытаюсь это прочитать. Язык похож на тюркский, все эти "ы", интересно, что я попытался в гугле перевести название в оригинале моего просмотренного фильма и оно определилось как надпись на киргизском языке. Понятно, что все языки азиатских национальностей имеют одни корни плюс заимствования от соседей, так примерно и тут. Читал про какой-то местный камень, где надпись сделана не на кириллице, а на так называемом письме Новгородова, этот камень тут почитаем некоторыми противниками русификации, хотя тот ученый не знал языков кроме транскрипции и ей записал какие-то фразы, что конечно же не может считаться оригинальный алфавитом. Думая это, еще раз вижу здание Ленатурфлот и сразу становится легко и понятно, как бы хотелось бы на такой корабль! Кстати о Лене, иду искать вид на нее, ибо тут близко по карте, прохожу местный ИТ-инкубатор и с улыбкой думаю о местных стартапах, хоть бы кто-то тут стрельнул бы с проектом про генетику мамонтов, а не все сайты и приложения делать... Хотел зафотографировать это бизнес-здание, но телефон сел от холода, ну вот, как пройти к Лене теперь не понятно, мимо какие-то гаражи, немного походил там и вернулся. На гараже кто-то из властей нанес побуждающие рисунки в виде птички с флагом и надписями вроде "Не жди перемен — твори перемены!", а кто-то из местных добавил краской "Уже поздно", лозунги и реалии. Ну что же, пора идти назад и просто лицезреть вечерний новогодний город, завтра днем его пора будет покинуть.
Просыпаюсь в отеле, пью кофе на кухне, в окно выглядывает солнце, погода как и вчера ясная, а мне ясно, что сегодня я буду переезжать Лену, на сибирскую часть от Якутской. Прохожу уже по известному маршруту мимо всех этих машин в чехлах с "пердаками", мимо заснеженных улиц и отягощенных снегом и инеем веток городских деревьев и столбов. Я пришел заранее, ведь опоздать никак нельзя ибо так и останешься здесь зимовать в периодической мгле. Иду в KFC недалеко от вокзала, поесть стандартной еды и почитать тексты с ноутбука. Заказываю и сижу, все примерно как у нас. Через некоторое время, однако, ко мне подсаживается молодая якутка и спрашивает, можно ли со мной поговорить. Хм, ну ладно. Жалуется, что из деревни, там делать нечего, поэтому живет тут на вокзале и хочет, чтобы я купил ей что-то поесть. Смотрю на нее, в принципе, красивая девушка, азиатка, не могу сильно конечно судить, но совсем не бомжара и вроде бы у такой должна быть куда лучше судьба. Интим услуг кажется что не собирается предлагать, просто просит еду, кофе и что-то к нему. Ну ладно, мне то не
так чтобы жалко, меня просто об этом никто никогда и не просил. Идем с ней на кассу, кассирша говорит ей: "может хватит уже просить еду, сегодня третий раз уже", "видишь, мы то тоже из деревни, работаем себе". Ага, беру ей просто кофе и фри без еды, чтобы не переедала. Девушка забирает заказ, говорит спасибо, накидывает капюшон и удаляется на свой вокзал. Я сажусь и думаю о том, что все пытаются попасть в этот Якутск, все деревни едут сюда и готовы променять жизнь в теплоте и на природе на непонятное прозябание на вокзале и попрошание еды вместо занятий своим делом... Все это неравенство заставляет толпы людей жить не своей жизнью и пытаться копировать подходы других, не обладая необходимыми качествами первоначально. Известно, что популяция Якутска резко растет по сравнению со всеми городами и этот рост дает вот такие истории. Вспоминаю, что читал комментарии о театрах, что много некультурных людей здесь едят, ходят и громко разговаривают на постановках, все говорят про этот деревенский уровень кругом вот и налицо конфликты между новыми жителями и прежней интеллигенцией. Ну что можно сделать всем этим губернаторам или мэрам? Просто развивать все внутри, а не города-витрины благополучия. На этом я покидаю Якутск, проходя к автовокзалу и садясь в ПАЗик для трансфера через Лену к поезду.
!Люди готовы променять жизнь в теплоте и на природе на непонятное прозябание на вокзале и попрошание еды вместо занятий своим делом. Неравенство заставляет толпы людей жить не своей жизнью и пытаться копировать подходы других, не обладая необходимыми качествами первоначально
Вечер, ясно, а я у окна автобуса и мы выезжаем из Якутска и направляемся к переправе. Дорога среди обутых в снег деревьев и столбов плавно перерастает в дорогу по льду. Теперь все мне хорошо видать, Лена моя теперь через окно. Возможно, переправа теперь другая, лед тут более ровный и явно валяющихся кусков льда кругом не видно. Ветер продувает гладкий лед дороги, она чищенная, местами там слой снега, а местами выглядывает ледовое покрытие под ним. Стоят знаки как на шоссе, места для разворота и знаки, что встречка, сами полосы отделены столбиками и полоса напротив то идет рядом, то отдаляется, видимо огибая совсем уж явные сугробы с заторами. От светло-голубого неба и снег и лед кругом такого же оттенка. Видны бескрайние просторы, навстречу ездят эвакуаторы и грузовики. Значит, сильный лед тут. Неожиданно в зеркале появляется закатное солнце, оно как бы светит сзади, провожая меня домой. Едем достаточно долго и небо начинает приобретать приятные, закатные оранжевые цвета с градиентом к синему. Подъезжаем к концу переправы, а я оглядываюсь назад. Замерзшее русло Лены, на котором проложены две полосы дороги и ездят грузовики, помогая людям жить тут в таких сложных условиях. Зарево заката над ней, белой гладью такого размаха, что другой берег едва различим. Я мысленно прощаюсь с Леной и приходят слова : "спокойная красота морозной Лены", такого типа красоту ведь хочется иметь всегда при себе и в реальной жизни... Но река так просто не отпускает, после переправы горка и на ней автобус глохнет и осторожно скатывается назад. Сурово тут, техника отказывает на холоде и ветру. Но водитель спокоен, уверен в своей машине, немного погодя мы заводимся и покидаем эту сильную Лену, мне ведь надо двигаться дальше, а по этой волшебной белой бестии я буду скучать.
!”Спокойная красота морозной Лены", такого типа красоту ведь хочется иметь всегда при себе и в реальной жизни
Вокзал на станции Нижний Бестях на другой, близкой к дому, стороне Лены полностью новый, небольшой, но не сказать, чтобы сильно уютный. Возле него — елка и паровоз, хожу там и смотрю фигурки у схемы железной дороги, которые светятся синим закатным светом. После часа ожидания и кофе в буфете подают на первый путь и опять английского стиля перрон мой новый поезд, в котором поедет знаковый вагон беспересадочного сообщения Якутск-Иркутск (по факту - Нижний Бестях-Иркутск). Надеюсь, что когда-то эти два города-острога соединятся реально прямым сообщением. Пока еду один, листаю журнал "Под стук колес", с темой номера "Даешь дорогу на Магадан!". Сомнительно, что скоро тут мост то через Лену построят, а они и о более глобальных темах думают, ну ладно, прожекты так прожекты. Кстати, возможно, ветка дальше может и не зайдет в Якутск и так все и останется — зимой по льду, летом на пароме, в межсезонье — непонятно как. Поживем-увидим. В том же журнале вижу полосу, что машинист-спортсмен из Нерюнгри отправился воевать на фронт, теперь понятно, почему там висел большой плакат с вакансией. Грустно, и поезд также грустно и медленно трогается.
В Томмоте ночью холодно и загадочно, специально вышел поглядеть этот вокзал в виде трех юрт, над которым висит яркая луна и который окружен елками и кажется, больше ничем. Внутри — ничего особенного, а в одной из яйцеподобных юрт сверху горит свет, видимо начальник станции поселился тут и бдит по ночам. Еду снизу, народу мало, заполнены только нижние места, рядом подсела тучного вида девушка, которая постоянно сидит в телефоне и смотрит сериалы. Я накрылся только тонким белым покрывалом из комплекта и мерзну ночью под ним, постоянно натягивая его на себя и прикрывая дырки воздуха сбоку. Стеганного одеяла рядом нет, под утро конечно дубак, но я справляюсь. Оказывается, одеяла тут лежат в первом отсеке плацкарта, кто сразу не нашел, тот сам виноват. Днем приезжаем в Тынду, выхожу, поезд на редкость отмороженный, в тамбурах и на колесах наледь и ее долбят ломами. Выгружается много вахтовиков, некоторые даже тащат на себе пристегнутые к рюкзакам каски. Гуляю уже по хорошо известному вокзалу пока перецепляют мой вагон беспересадочного сообщения до Иркутска железных дорог Якутии.
В Тынде закончился мой очередной этап поездки, Якутия взята поездом и колесным транспортом через все эти замерзшие пути, безлюдные разъезды, засыпанные снегом и подпудренные инеем елки, новые с иголочки вокзалы и чищенные льды Лены. Теперь мой путь лежит назад, но не через БАМ, как я приехал сюда, а через Транссиб по Забайкалью. Поэтому вагон куда-то подцепили и он где-то едет по темноте, останавливаясь на стыке дней в Сковородино. -33, иду в ближайший комок за кофе и шоколадкой, проводник предупреждает, чтобы торопились, скоро вагон отправят в загон ждать несколько часов попутного поезда по Транссибу. Ждем несколько часов, пушу письма и читаю книги, все тут степенно и неторопливо, и вот удар вагона об вагон и это значит, что я теперь на своей территории — на пути по Сибири. Восточной в этом случае.
Вообще, я уже ехал по Забайкалью разок, поездом Владивосток-Новосибирск, летом, тогда я читал книги и общался с мигрантами из средней Азии о том, кто сколько книг в жизни прочитал, они — одну. Тогда природа за окном просто проехала мимо и запомнились только горы на фоне домов в Чите. Зимой тут все интереснее для глаза, хотя, конечно не так выразительно, как на БАМе и в Якутии. Кругом горы и заснеженная трава, но снега не так чтобы много. Поезд постоянно петляет и я радуюсь видеть из окна электровоз и первые вагоны на повороте, благо “беспересадочный вагон” зацепили в самый конец. Вот возле железнодорожного полотна появляется замерзшая речка, лед которой радует глаз некоторое время из окна. Река течет среди гор и поездов и имя ей — Шилка. Насколько помню историю, она была богата золотом и влекла сюда золотодобытчиков, каторжников и других авантюристов в свое время. Останавливаемся в городке "Чернышевск-Забайкальский", первым делом полицейские принимают из вагона некоторую подвыпившую даму, которая заявляла на весь вагон, что она из Якутского ФСБ. На станции вокзальчик приятного глазу вида с памятнику старцу Чернышевскому. Захожу туда в пустое кафе "Натали" и с удовольствием ем чебурек с кофе на красивом столике с цветами. В конец поезда подцепляют еще вагон-рельсосмазыватель, а впереди поезда — солнце, которое собирается на закат в здешних горах. Едем, смотрю еще немного на все эти холмистые горы, голубовато-зеленоватый лед реки и редкие деревья вокруг, тут по-своему красиво такой ветреной красотой малонаселенных мест.
Утро 15 января. Слева в окно по ходу поезда видны обычные российские деревенские домики с трубами печей, засыпанными снегом крышами и покосившимися заборами. А справа — заснеженная гладь Байкала, где ее белый цвет соединяется где-то на горизонте с синим небом. Тут выпало много снега, проезжаем путь от Слюдянки до Иркутска среди хорошо заснеженных веток сосен, среди которых прячутся людские домишки. В этой поездке я как бы ласкаю Байкал со всех сторон поездами: с севера я проехал мимо по БАМу и высадился там в его воду через тонкий лед, а теперь я еду с юга по Транссибу и надеюсь пощупать его лед теперь в Листвянке под Иркутском, надеюсь, теперь Озеро меня пустит спокойно покататься и завершить свою поездку. Подъезжаем к вокзалу, ночью в Улан-Удэ весь вагон заполнился отдыхающими с детьми и чемоданами, видимо, собираются вылететь на забугорные моря из Иркутска, Байкала ведь им мало, бурятские дети бегают друг за другом по вагону, а на них мило взирает с верхней полки собачонка, которая села в Чите. Проезжаем мимо Ангары, она течет незамерзшая среди заснеженных
берегов Иркутска, по ней едет лодочник, а хозяева взяли на руки собачку и она теперь мило смотрит то на них, то в окно на лодочника, высунув язык, в общем, полная идиллия и на этом можно завершить еще один этап поездки.
Иркутск - город, уже достаточно изученный мною, поэтому иду спокойно через Глазовский мост и созерцаю город и Ангару, на этот раз с ними я встретился зимой. Я тут был на нескольких конференциях и французских встречах, поэтому просто иду по своему маршруту через мост, потом по набережной, с целью повернуть в хостел на Карла Маркса. Температура под -20, бодро тут у реки и также мерзнут руки, если достать телефон для фото. Берега у набережной заснеженны белым чистым снегом, а рядом там стремится темно-синяя талая Ангара. Утки и лодочники плавают, жизнь идет. Прохожу мимо памятника Александру III, тут сквер, у которого летом играет интересные песни местный бард, но сейчас тут пусто и снег поземкой гуляет по прочищенной плитке. Подкрепляюсь бутербродом в Subway там недалеко на Ленина, тем временем темнеет и я иду по новогоднему купеческому Иркутску, по Маркса, среди причудливых дореволюционных домов с различными магазинчиками, кафе с гирляндами и фигурами вроде щелкунчиков. Тут приятно просто пройтись, от Бабра и по этой улице по направлению от реки вглубь кварталов старой застройки. Смотрю ледяные фигуры на пешеходной улице, ведущей к базару и заселяюсь в хостел там недалеко, чтобы утром встать и направиться на маршрутке в Листвянку, где Байкал и лед.
Утро. Маршрутка подъезжает к Листвянке, а я нервничаю, что лед еще там не образовался ибо Ангара вытекает незамерзшая, а ведь эта туристическая деревня стоит прямо у истока этой чистой сибирской реки, единственной дочери Байкала. Ага, к Шаман-камню по льду на коньках не доехать, видимо, тут мощное течение из-за резкого сужения гор и на истоке льда не бывает и даже зимою, но ничего, проезжаем чуть дальше и можно успокоиться — лед лежит себе и заснеженное озеро становится почти одним целым с небом, которое сегодня тоже бело-серое. Выхожу на станции, дует ветер, но я радуюсь, лед есть, он толстый тут судя по всему, по нему ходит народ до каких-то ледовых фигурок вдали, а также чудные судна на воздушной подушке катают всех желающих, эффектно делая заносы! Ну что же, прохожу немного вдоль берега, кофейн в виде большой чашки кофе одиноко стоит на заснеженном причале, лавки с видом на озеро пустуют, ветер поднимает немного снег, солнца не видно из-за притянутой большой массой вымерзающей воды облачности. Над озером мгла, как в Якутске... Ничего, я экипирован, коньки так и хочется надеть, но сначала все-таки надо поесть рыбки и попить чаю. Благо тут есть рыночек для туристов, рыбешки тут продаются по отдельности и вроде даже это Окунь здешний. Беру рыбку и иду в узбекско-чеченское кафе, тут вкусный плов как раз к этой рыбке, беру еще лепешку и поедаю все в теплом здании, запивая при этом чаем и думая только о хорошем и добром. Я всегда сюда при возможности приезжаю и всегда доволен здешней едой и созерцанием Байкала при ее поедании.
Теперь пора поставить финальную точку в моем маршруте: покорением льда Байкала на коньках. Северобайкальск, как выяснилось, не для этого, в более знакомой Листвянке поцарапать лед впрочем вдвойне приятнее, после "купания" в озере в прошлый раз. Надеваю свои старые конёчки, черные, фигурные, под стать льда Байкала, который несет под собой темную воду. Первые движения у берега, осторожные, боюсь теперь все-таки провалиться, но я быстро раскатываюсь. Тут очень прозрачный и хороший, ровный лед, местами присыпанный снегом, однако периодически по льду проходят трещины. Я просто качусь по льду вперед и нахожусь в блаженстве. По льду тут ходят люди, прогуливаются до сделанных из кусочков льда башенок метров в 50 от берега. Вот пара просит их сфотографировать, на память им
пойдет не только лед Байкала, но и фотограф на коньках, пришлось даже присесть для лучшего кадра. Но места с людьми мне не интересны, у меня есть средство для езды и лед располагает к вольным катаниям. Уезжаю от всех метров на 100, и остаются только я, коньки, лед и ветер в совместном движении.
С виду может показаться абсурдным: где-то подальше от берега, но не так чтобы прямо далеко, парень в теплых штанах и большой куртке с капюшоном, то пригибается, то просто едет с расставленными ногами, то лежит на льду. Это моя сущность, которая с упоением едет по льду, ловля руками ветер и даже не толкаясь, просто доверяет ветру, или просто лежит на льду, чтобы прислониться к нему и в позе звезды смотреть на небо... Темно синий лед Байкала, вернее, прозрачнейший лед и чистейшая холодная вода под ним из сибирского природного резервуара, с застывшими пузырьками и причудливыми трещинами, покрытая небольшим струящимся одеялом из снега, для меня сейчас это высшее состояние воли, к которой можно взять и приехать сначала на поезде, а потом на коньках. Вечная и бесконечная гладь, которая вдали соединяется с небом, посреди мороза и ветра — вот что есть настоящее и прекрасное, на которое не хватает слов.
!Вечная и бесконечная гладь, которая вдали соединяется с небом, посреди мороза и ветра — вот что есть настоящее и прекрасное, на которое не хватает слов
Вместе с тем, я помню, что природа в таких местах сильнее человека и ее надо чтить, а не использовать. Не еду далеко в вечность, а катаюсь, не теряя из виду берег, ведь научен, что лед коварен и так просто не пустит на себя, только после осознания в душе необходимости ценить ту самую простую красоту суровых мест вокруг. Как и природная красота, так и человеческая, должна быть естественной, подтянутой и труднодостижимой, вместе с тем, давать душе волю, возможность созерцать ее, царапая с любовью, следуя себе и ветру.
!Как и природная красота, так и человеческая, должна быть естественной, подтянутой и труднодостижимой
Возвращаюсь домой, вспоминаю посещенные за две недели места: БАМ с малонаселенными поселками, заснеженными горами и долинами, а также туннелями и дымом вагонов и тепловозов; север Байкала, с коварным льдом; Рождество в Тынде с желающими причаститься в данном железнодорожном узле трех дорог; Якутскую железную дорогу среди холода и новых вокзалов, и раскрашенных сине-зеленых вагонов; Лену как холодную и ледяную, но вместе с тем дающую ощущение морозной тихой красоты; Забайкалье с застывшей Шилкой среди поросших малоснежных гор; Иркутск с его незамерзающей Ангарой с вечно талой водой; и, наконец такой располагающий к себе Байкал в Листвянке, давший мне возможность исполнить мечту и прокатиться по нему на коньках и ощутить волю его ветров в себе. Я благодарю самую прекрасную в мире Российскую природу, которой нет равных и на которую многие претендуют, что в стране, что за границей, с разными корыстными целями. Я же просто ее наблюдаю и делаю выводы, учась своей человечности у нее.
Суровые БАМ, Байкал, Якутск и Лена
© Copyright: Сергей Старолетов, 2025
Свидетельство о публикации №225051500544
Свидетельство о публикации №225051500544
Рецензии