Плато на скалах. Дагестан

С Северного вокзала Махачкалы микроавтобусы отправляются по многим интересным направлениям. Мне хотелось попасть в посёлок Дубки, где Сулакский каньон поражает своей глубиной и рисунком скалистых стен, но туда маршрутное такси идёт раз в день, да и то после обеда. А сейчас утро. Мой астраханский автобус пришёл в Махачкалу в шесть утра. Не терять же время в ожидании, и поехала в высокогорный посёлок Хунзах, куда вот-вот отправлялся транспорт. Там у них, говорят, плато и водопады, хотя не могла понять, как и когда буду возвращаться, и есть ли там место для ночёвки? Водитель микрика заявил, там хоть где заночуешь. Ну, думаю, гостиница имеется, это же райцентр, как-никак.

В салоне ехали только женщины и с любопытной настороженностью ко мне присматривались. Я выдержала паузу, не напрягая их разговорами и зная, что в дороге они сами заговорят. Моя уверенность была непоколебима. В Дагестане отзывчивые люди, и этого не испортить. Предстояло 4—5 часов пути.

Мы ехали среди великолепных вершин, над глубокими расщелинами, вдоль горных рек в ущельях, проскакивали мимо теснин, и вдруг впереди засверкало бирюзой Ирганайское водохранилище — одно из многих в Дагестане красивейших водоёмов. Появился оно после постройки Ирганайской ГЭС на реке Аварское Койсу. Мои попутчики уверенно заявили, здесь много рыбы, а по берегам раскинулись сёла.

Была тихая погода, и отражения гор не трогала рябь. Кристальная с зеркальным отливом гладь в полной мере отражала изысканную привлекательность окрестных хребтов. Водохранилище тянулось вдоль нашего серпантинного асфальта примерно час, а я всё это время только стонала и ахала, что не могу выскочить и запечатлеть зеркальные отражения в глубокой водной бирюзе.

Зря стонала. В одном месте мы встали на заправку, а она аккурат на краю водохранилища. Вот здесь мы все вышли из салона и заговорили. Разговоры совмещала с фотопрогулкой.

Женщины из Хунзаха расспрашивали меня о многом: кто да как, зачем еду и где остановлюсь. Последний вопрос был наиглавнейшим. Тут все удивились, что у меня нет пристанища и стали наперебой звать к себе на бесплатную ночёвку, называя разные сёла, а отелей в Хунзахе и в помине нет.

Тут понять не могла, зачем мне разные сёла? Мне в Хунзах надо. Оказалось, что на горном плато несколько маленьких и очень живописных поселений, которые расположены на расстоянии двух или трёх километров от самого Хунзаха, а сельчане часто ходят пешком из одного села в другое.

Легко договорилась с одной из женщин с красивым именем Нуцалай, что остановлюсь в её пустом доме в двух километрах от Хунзаха. Сама она ехала туда на один день, а вечером собиралась вернуться в Махачкалу к семье. Дом в Хунзахе — родительский, и Нуцалай приезжает туда поработать в огороде, в саду или отдохнуть с семьёй. Мы обговорили момент встречи, я успокоилась, взяв у моей новой знакомой номер телефона. Рассчитывала сразу с автобуса пойти по окрестностям, оставив вещи где-нибудь в магазине, а к вечеру встретиться с моей доброй попутчицей.

И вот я в Хунзахском районе, это 2300 метров высота над уровнем океана. Спешно сошла на маленькой главной площади посёлка Арани и так же быстро пристроила свои вещи на местном базарчике у женщин, а сама получила полную свободу.

Люди! Ах, какие это чудесные люди! Они простые сельские жители без злобы в сердце, отзывчивые и доброжелательные. Они охотно откликаются даже на приветственный кивок головы и с удовольствием отвечают на вопросы.

Они указали путь к водопадам, что падают с каменистой плиты. Сразу за Хунзахской крепостью раскинулась даль с ширью. Тут ни дерева, ни кустика, только трава по высокогорному плато. А то, что это действительно плато, я убедилась лично, стоя на самом его слоистом краешке и заглядывая вниз. Несколько водопадов падали с него в пропасть, в каньон между двумя плитами.

С высоты более ста метров летят сверкающие красавцы, почти не создавая шума, его поглощает камень. Один из них каскад Тобот, который местные жители с гордостью называют «Наш Анхель». А что? Действительно похож. Высота местного Анхеля 105 метров, а у настоящего Анхеля из Венесуэлы высота в 1045 метров с подножием, что летит вниз с Ауян тепуи.

Очень волнующее зрелище, стоя на выступающем каменном пласте напротив водопада, смотреть на крутое падение вод в зеленую чашу под ним. Река Тобот падает в Цолотлинский каньон, где продолжает путь по живописным скальным отрогам.

В воздухе витают брызги и приятно охлаждают. Здесь жарко, голубое звенящее небо над головой, а у каньона реют горные птицы. Фантастически красивые пейзажи вкупе с красочными деревнями по плато очаруют любого смертного, оказавшегося здесь впервые. Дух захватывает у края пропасти.

В село вернулась ближе к закату. Вопрос об ужине не стоял. Аварки указали на скромное частное кафе, где заправляла приветливая пожилая женщина. Она готовила знаменитые дагестанские чуду с сыром и местными травами. Место оказалось у сельчан популярное, что в маленьком селе как-то неуместно. Ведь здесь каждая семья готовит свои традиционные блюда каждый день. Но меня заверили, что в этом семейном кафе готовят особо вкусное чуду, и многие местные жители делают здесь заказ к завтраку или ужину. Как можно было не польститься?

Чуду в самом деле оказалось замечательное со свежим сыром и смачно политое коровьим топлёным маслом. Это ли не ещё одна приятная причина побывать на Хунзахском плато?

После ужина пришла в село Геничутль к дому Нуцалай. Разместили меня в пустом и большом доме, как обещали. Люди предложили, а я не отказалась. Денег не взяли. Вечером хозяйка уехала, оставив меня в одиночестве. Тут было всё необходимое для жизни, даже ледяная вода из источника. Радуясь такой удаче уснула мгновенно.
***
Первое утро в Геничутле стало благословенным. Спала как в раю. Дом имел несколько комнат в коврах, просторную кухню, зал, мастерскую, террасы, я же заняла самую маленькую и уютную комнату рядом с кухней. Перед домом раскинулся небольшой сад плодовых деревьев, где бордовые ядрёные яблоки свисали с ветвей. С кухни доносился яблочный аромат. Это вчера Нуцалай собрала для меня тазик яблок. Где уж мне столько съесть?

Двор и сам дом стоит на крутом обрывистом склоне, он обнесён высокой металлической оградой. Ворота запираются изнутри. Хозяйка успокоила сразу, что во двор, а тем более в дом, никто без разрешения не войдёт. Бояться здесь некого. К тому же в Хунзахе стоит пограничная воинская часть, а это пущая уверенность в безопасности. Здесь никто не запирает свои ворота и двери в дом, если не уехали далеко. По словам моей доброй знакомой я тоже могла так делать. Сельчане знают друг друга десятилетиями, живут бок о бок, и уже давно стали почти родственниками. Здесь все присматривают за порядком. Моя новая знакомая уехала вчера вечером, оставив мне ключ, который я по отъезду должна буду отдать в семью её дочери, что живёт улицей ниже.

В половине шестого утра встала, быстро умылась, оделась и в нетерпении взобралась на стенку из камня прямо за моим домом. Кстати, название села Геничутль на аварском языке означает «под камнем».
Рассвет был красный!
Долины в алом цвете. Думала, за стеной горы и горы, а там еще одно раскидистое плато с пастбищем. Женщины коров выгоняют. Они по камням на стену нехотя идут, а тут еще я в шляпе и пончо. Как по команде все коровы замерли и на меня уставились. Пришлось на камень сесть и прикинуться, вроде статуя.

У меня так всегда. Уличные собаки, весь гужевой транспорт, теперь и дагестанские коровы испытывают некоторое замешательство и лёгкий шок при встрече. Собаки останавливаются и присматриваются, потом начинают обнюхивать. В стране Малави, например, рабочий вол, запряженный в повозку, шел мне навстречу опустив голову. А когда воздел свои очи, то очумел и рванул в сторону, разнося повозку в пух и прах. Оказывается, ни разу в жизни белых людей не видел.

Африканские дети при встрече со мной в панике начинают кричать и плакать бросаясь кто куда. Хоть сажей вымазывайся! Вот и дагестанские коровы мычали себе привычно в ожидании хозяек. Увидев меня, хором замолчали. Только после того, как аварки со мной заговорили, коровы сбросили оцепенение и вернулись в привычную реальность. Аварки, конечно, удивились и посмеялись, а мне не привыкать.

Теперь знаю, как очаровать стадо аварских коров в Дагестане. Нужно в половине шестого холодным утром надеть солнечную мексиканскую шляпу, перуанское пончо с орнаментом из лам, повесить на грудь фотоаппарат с выдвинутым объективом и по скалистой тропе подняться к их стойлу.

Знаете, здесь, в Геничутле, каждое утро в половине седьмого на всю округу звучит Гимн России. Это вроде будильника для всех сельчан. Так приятно было!

В семь утра вернулась с верхнего плато на завтрак. Вскипятила чайник, достала печеньки, а сама в раскрытое окно смотрю на панораму. Сейчас позавтракаю и поеду на плато Матлас. А это ещё одно уникальное место, куда ни один автобус не ходит, но можно договориться с такси и побывать в необычных уголках Хунзахского плато.