Тибет 2025 Путевые заметки

Сборы
В мае 2019 года, вместе с группой соотечественников, мне посчастливилось предпринять поездку в Тибет и пройти кору или парикраму вокруг священной для миллионов людей горы Кайлас.
Это путешествие оказалось для меня настолько волнительным, впечатления от него сильными, а воспоминания максимально яркими, что с тех пор меня не оставляла мысль, хотя бы ещё раз повторить эту поездку. Поэтому, как часто бывает в таких случаях, собираться в Тибет, по крайней мере мысленно, я начал почти сразу после возвращения оттуда.
Однако, сначала грянула пандемия, затем долгое время был закрыт Китай, потом долго не открывали Тибет, и первая возможность отправиться на Крышу мира открылась только в 2023 году.
Тогда я и написал в агентство, получил ответ и долго ждал, соберется ли группа на «майские». Однако, в тот год группа на эти даты не собралась, и я улетел в Индию.
«Майские» в 2024, по ряду причин, мы провели в Египте. Следовательно, теперь уже совершенно точно в 2025 году нужно было отправляться в Тибет.
Осенью 2024, написал в туристическое агентство и заключил с ним договор.
Получив список снаряжения, я занялся покупкой отсутствующих его компонентов. Благо, что таковых было немного, поскольку практически всё снаряжение у меня было. Оставалось купить только баул и некоторую мелочь.
Также в несколько этапов была покупка билетов, оплата тура и оформление визы.
Несколько долгих месяцев прошло в томительном ожидании, и вот, наконец, наступил назначенный срок.

День 0. 2 мая
Москва
2 мая 2025, примерно в 16:20, я, с баулом и ходовым рюкзаком, выехал из дома в аэропорт Шереметьево на такси. До места назначения я добрался примерно за час. Регистрацию и досмотр я прошёл на удивление быстро, и несколько часов просидел в аэропорту.
Ещё трое участников нашей группы находились в бизнес-зале, куда я не пошёл, и познакомился с ними уже в самолёте.
Девятичасовой перелёт в Гуанчжоу был ожидаемо утомительным, и я весь полёт смотрел фильмы.

День 1. 3 мая
Гуанчжоу
Прилетели мы по расписанию, однако сначала наш самолёт долго стоял на лётном поле, ожидая своей очереди, потом также долго ездил по бесконечным полям аэропорта. После этого долго мы стояли на паспортном контроле, включавшем фотографирование и снятие отпечатков пальцев.
Узнав, что я лечу в Лхасу, таможенник несколько раз сказал, что мне потребуется для этого специальное разрешение правительства, то есть пермит.
В зале прилёта нас встретил не говорящий ни на каких языках, кроме китайского, приветливый молодой человек. Он помог мне с покупкой китайской сим-карты, а участников нашей группы направил на обмен валюты.
Потом мы долго ехали в отель по мокрым улицам города.
В Гуанчжоу было жарко, около 30 градусов, и влажно. Небо было затянуто серыми облаками, периодически шёл дождь.
Отель, в котором нас поселили, мягко говоря, оставлял желать лучшего. Не новый, слегка обшарпанный, с царящим повсюду неприятным запахом, отдалённо похожим на канализационный.
В Гуанчжоу у нас было полдня, и мы решили никуда не ездить, а пройтись по окрестностям, найти какой-нибудь ресторан и пообедать.
На этот раз Гуанчжоу отрылся мне с несколько другой стороны.
Не очень опрятные, как мне показалось, хаотично застроенные дома, байкеры на тротуарах — аналог наших велокурьеров, уличная торговля.
После недолгих поисков, мы остановили свой выбор на более-менее сносно выглядящем красочно оформленном ресторане. Китайская еда, как и в прошлый раз, мне «не зашла».
Пошёл дождь, и мы долго сидели в ресторане. Потом мы отправились куда-то далеко — искать зачем-то «Старбакс»
На этом — всё. Утром нам предстоял ранний в 4:30 подъём и трансфер в аэропорт на рейс в Лхасу.

День 2. 4 мая
Перелёт в Лхасу
От Гуанчжоу до Лхасы мы добирались больше, чем полдня.
В 5.10 выехали из гостиницы и в районе 6:00 были в аэропорту.
Аэропорт в Гуанчжоу новый,  красивый, а его размеры превосходят все мыслимые представления о размерах такого типа сооружений.
По пути наш самолёт сделал посадку в китайском мегаполисе Синдзяне. Всех пригласили выйти.
На выходе стояли несколько девушек с табличками и громко, тонкими голосами кричали: «Ласа, Ласа…», указывая направление.
В Синзяне некоторое количество пассажиров вышло и примерно такое же количество зашло.
По мере приближения к Лхасе, за окном стали видны живописные, частично покрытые снегом, частично скрытые облаками горы.
Интересно, что во время снижения давление в салоне нашего самолёта не увеличивалось, как бывает обычно, а уменьшалось, о чём свидетельствовали характерные ощущения в ушах.
Аэропорт в Лхасе — новый, большой и красивый.
В аэропорту к нам присоединились ещё двое ребят, прилетевших из другого китайского города.
На улице нас встретил наш гид — энергичный тибетец средних лет по имени Калсанг. Он повязал нам шарфы хадак и проводил в белый, немного обшарпанный Ford Transit.
По дороге он предупредил нас, что из-за необходимости акклиматизации, первые дни нельзя принимать душ и употреблять алкоголь.
Отель, в котором нас поселили в Лхасе, с загадочным названием «Shang Bala Hotel», отдалённо похожим на всем привычное «Шамбала», находится в старом городе. По тибетским меркам, отель неплохой. В том смысле, что бельё чистое, в целом чисто, особого запаха нет. При этом, в нем почему-то нет полотенец.
Ужинать мы все вместе ходили в находящийся неподалеку от нашего отеля  непальский ресторан с запоминающимся названием «Snowland».
После ужина мы ходили к храму Джоканг и на площадь Баркор, расположенные в 100 метрах от нашего отеля.
Здесь, по сравнению с моим прошлым приездом, ничего не изменилось. Те же оформленные в национальной тибетской эстетике двухэтажные здания, многочисленные лавки и магазинчики на первых этажах, торгующие теми же сувенирами и буддийскими атрибутами, тот же бесконечный поток верующих, идущих свою бесконечную кору вокруг храма, паломники, измеряющие свой путь простираниями, многочисленные фотосессии китайских туристов в национальной тибетской одежде.
Нужно сказать, что в целом, публика в этом прекрасном месте весьма колоритная и после континентального Китая или Москвы производит яркое впечатление.
Вечером я, памятуя о том, что для успешной акклиматизации нужно ходить, пошёл к дворцу Потале, в парк разбитый напротив дворца.
По дороге я обнаружил, что всю Beijing Ist Road — улицу, ведущую к дворцу, реконструируют. Машины по ней не ходят, только электроскутеры. Вообще здесь много электромашин. Из-за этого не так шумно, как например, в Москве, и воздух чище.
В парке было много китайских туристов, а на площади перед дворцом также проходят красочные фотосессии.
Следует сказать, что Потала прекрасна в любое время суток и с любого ракурса.
К концу дня у меня ощутимо загудели ноги, а головная боль окончательно не отступила.

День 3. 5 мая
Лхаса
Завтрак в отеле оказался ожидаемо китайским, то есть для меня, как и для большинства членов нашей группы, немногие его компоненты были съедобными. Омлет с овощами, с китайскими специями, варёные яйца, жареный рис, овощи по китайски, растворимый кофе, чай с маслом, который я пробовать не рискнул. Всё очень жирное.
После завтрака, по плану, у нас была экскурсия в Поталу, куда мы оправились пешком по Beijing Ist Road.
Прибыв на место, мы сначала прошли достаточно длинную кору вокруг дворца.
Нужно сказать, что путь, который во время этой коры проделывают паломники, оказался прекрасно обустроенным. Ровная, мощёная каменной плиткой дорожка, бесчисленное количество молитвенных колёс практически на всей протяжённости коры, лавки с сувенирами и снеками — всё для удобства пилигримов.
После коры, по длинной пологой лестнице, мы направились уже непосредственно во дворец.
Внутри Потала представляет собой сложный лабиринт из разделённых крутыми деревянными лестницами больших покрытых полумраком комнат, или  даже залов, затянутых в темно-бордовую ткано, традиционно заполненных разнообразными изваяниями будд, бодисатв, ступами, мандалами, реликвиями и прочей буддийской атрибутикой. Нужно сказать,что от всего этого визуального богатства буквально захватывает дух.
Во дворце мы последовательно посетили несколько весьма впечатляющих залов разных Далай лам, в которых и захоронены их останки.
Конечно, масштабы дворца, его богатое и аутентичное внутреннее убранство, обилие различных впечатляющих аксессуаров, заполняющих его огромные залы, никого не оставит равнодушным.
Вот и мы, затаив дыхание, созерцали всё это потрясающее великолепие.
После Поталы мы ходили обедать в ещё один непальский ресторан, также расположенный неподалеку от нашего отеля. Здесь  нашему вниманию были предложены блюда непальской, индийской и китайской (как без неё) кухонь. На мой взгляд, меню было вполне приемлемым, однако моим спутникам еда, как говорится, «не зашла».

Храм Джоканг
Далее по плану было посещение одного из самых важных религиозных объектов Тибета - по сути главного тибетского храма — Джоканга, находящегося в историческом центре Лхасы.
Храм был построен в 7 веке (647 г. н.э.) по приказу, «отца тибетской нации» царя Сонгцена Гампо.
Место для храма выбрала его китайская супруга — принцесса Вэньчэн, а по приданию его построили на месте озера. Руководила строительством другая супруга царя — непальская принцесса Брикути.
Считается, что храм стал символом союза между великими буддийскими цивилизациями Тибета, Китая и Непала.
В 1994 году храм  Джоканг был признан объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Храм представляет собой четырёхэтажное здание с крышей из позолоченной бронзы. Его общая площадь — 16 700 кв. м.
В отличие от предыдущего раза, зайти в храм нам удалось. Конечно, то, что я увидел внутри, более, чем впечатляет.
Внутреннее пространство храма представляет собой длинную череду  красочно оформленных комнат, заполненных всевозможными буддийскими атрибутами. Стены покрыты искусно выполненными  фресками. В некотором смысле, внутреннее убранство храма напоминает Поталу.
Главная реликвия храма — 2500-летняя статуя Джово Шакьямуни, —изображение 12-летнего Будды в натуральную величину, освященное самим историческим Буддой.
В храме не разрешено фотографировать, но я тем не менее, сделал несколько фотографий.
На протяжении экскурсии нам сопутствовало огромное количество шумных китайских туристов с гидами.
Выйдя из храма,  мы вновь оказались на площади Баркор и вместе с потоком верующих, прошли кору вокруг храма.
После небольшого отдыха, я оправился самостоятельно на площадь Баркор, чтобы выполнить свою программу съёмок в этом месте.
Затем я искал долго чай для термоса, пока не набрёл на соответствующую лавку на Beijing Ist Road.
Нужно сказать, что к вечеру горняшка меня ещё не окончательно отпустила. Ощущалась головная боль и после даже незначительных усилий наступала одышка.

День 4. 6 мая
Монастырь Drak Yerpa
Утром 6 мая мы отправились к одной из главных тибетских достопримечательностей и одновременно в нашу первую акклиматизационную «радиалку», к пещерному монастырю Drak Yerpa, находящемуся на высоте 4885 метров, примерно в 40 километрах от Лхасы.
Фактически это место не совсем монастырь. Скорее, это большой комплекс храмов, монастырей и пещер для медитации, прилепившихся к крутой горе.
Это место, известное с ещё до буддийских времен, считается самым «намоленным» местом для медитации в Тибете.
Известно, что здесь в разное время медитировали первый царь объединённого Тибета Сонгцен Гампо и его две иностранные царицы,  Гуру Ринпоче или Падмасамбхава и его йогиня Еше Цогьял, знаменитый йогин и учитель Атиша, царь Трисон Децен, наконец, здесь скрывался после убийства уничтожившего буддизм в Тибете  в 9 веке царя Ландармы Лхалунг Пелгий Дордже.
Считается, всего в монастыре 108 пещер, большинство из которых сейчас закрыты.
Резкий набор высоты неизбежно сказался на нашем состоянии. Ушедшая было, горняшка вновь накрыла нашу группу.
Особенно отчётливое ощущение в виде одышки посетило нас после подъёма к пещерам.
Наверху мы по очереди обошли несколько открытых пещер и храмов.
Кроме нас, там была ещё одна русская группа, состоящая целиком из женщин, и несколько тибетских семей
Обойдя пещеры, мы прошли небольшую кору вокруг находившейся поблизости горы Будды Лхари, спустились к автобусу и направились в Лхасу.
В Лхасе я вновь направился снимать Поталу из парка, а затем — на улицу Баркор, чтобы завершить свою программу съёмок в столице Тибета.
Нужно сказать, что съёмки здесь — весьма увлекательное занятие! Кого здесь только не увидишь!
Прежде всего, это поток простых тибетцев аутентичного вида в национальной одежде и ковбойских шляпах, совершающих кору вокруг храма Джоканга. Время от времени этот пёстрый поток разбавляют бордовые мантии буддийских монахов. Яркими пятнами выделяются на общем фоне красочные фотосессии китайских туристов. Особое внимание привлекают сидящие на скамейках вдоль коры пожилые тибетцы с  ручными молитвенными барабанами в руках. Изредка взгляд выхватывает из толпы ошалелых от экзотики, одетых в трекинговую одежду «бледнолицых братьев» с большими фотоаппаратами в руках.

День 5. 7 мая
Переезд в Гьянтсе (3950 м)
Утром, после завтрака, мы выехали из Лхасы, и а окном нашего автобуса поплыли её длинные пригороды.
Судя по открывшемуся нашим взорам пейзажу, с 2019 года Лхаса сильно расстроилась. По дороге мы увидели много новых домов, современная архитектура которых была смешена с тибетскими архитектурными деталями.
По мере нашего удаления от столицы Тибета, городской антропогенный ландшафт постепенно менялся на сельскохозяйчтвенный. И через некоторое время уже повсюду были поля и небольшие крестьянские посёлки с маленькими одноэтажными домами характерной тибетской архитектуры.
Также вдоль дороги, почти на всём её протяжении, постоянно велись какие-то дорожно-строительные работы. Ещё через некоторое время мы въехали на извилистый серпантин.
Первой остановкой на нашем пути был перевал на высоте 4800 метров, названия которого мне найти не удалось. Здесь отдельные предприимчивые тибетцы организовали масштабную фотоостановку. Для фотосессий предлагались огромные творчески украшенные тибетские мастифы, и маленькие, размером с декоративную собачку, также украшенные белые козочки.
Все, нужно сказать, с удовольствием фотографировались.
Здесь же присутствовали длинные ряды из лавок с сувенирами, хозяева которых, завидя нас громко кричали: «Луки, луки, луки».
Следующей нашей остановкой был перевал Кампала или Кхамбала на высоте 4790 метров. С перевала открывается замечательный по красоте вид на озеро Ямдрок тсо, расположенное на высоте 4488 метров.
Озеро очень почитается, и его считают талисманом Тибета. Протяжённость озера — более 73 километров, площадь — 621 квадратный километр. По преданию, когда воды озера высохнут, Тибет станет необитаемым.
Считается, что цвет озера постоянно меняется, и его невозможно увидеть дважды, а с воздуха оно имеет форму скорпиона.
Сделав фотографии, мы отправились вниз и некоторое время ехали по берегу озера.
По пути мы сделали ещё одну остановку на своего рода «пляже». Здесь также царило оживление. На специально обустроенных, выдающиеся в воду постаментах стояли красочно наряженные яки, с которыми фотографировались китайские туристы. Также объектом камер были и многочисленные здесь чайки, привлекаемые кормом от тех же туристов.
На втором перевале — Каро ла — мы не останавливались, поскольку сильно испортилась погода, и поехали сразу в Гьянтсе.

Гьянтсе  (3950 метров)
Гьянтсе — третий по величине город Тибета. Он расположен на торговых путях, соединяющих Лхасу, Шигадзе и Индию.
Город возник вокруг построенных в 14-15 веках форта Гьянтсе Дзонг и монастыря Пелкор Чоде. Также известно, что форт построен на месте замка, основанного в 9 веке племянником царя Лангдармы Пелхор Ценом.
Форт Гьянтсе Дзонг
Сначала мы направились к возвышающемуся над городом форту Гьянтсе Дзонг. Форт был построен в 14 веке для защиты Лхасы с юга.
Известно, что во время Британского вторжения в Тибет 1904 года форт сиграл важную роль. Британские войска под командованием полковника Янгхасбанда подошли к Гьянце по торговому пути из Индии. Защитники форта, имевшие в распоряжении устаревшее вооружение и камни, проявили настоящий героизм, однако хорошо вооружённые британские солдаты преодолели их сопротивление. В итоге более 300 тибетцев погибло, а британцы пробыли в форте около месяца, ожидая тибетских чиновников, прежде чем отправиться в Лхасу.
Судя по всему, в настоящее время форт никак не используется, за исключением экскурсий для туристов.
Сначала мы по верху обошли форт, а затем вошли внутрь.
Внутри есть несколько прекрасно убранных храмовых комнат, правда света в них не было, и для фотографий пришлось воспользоваться вспышкой.
После экскурсии мы расположились на небольшой площадке, с которой открывался замечательный вид на окрестности. Все единодушно отметили, что место, в котором расположен форт, поистине прекрасно по энергетике. Уходить оттуда совершенно не хотелось .

Отель Jiangzi Nyangchu Manor House Hotel
После форта мы отправились заселяться в гостиницу. Отель с трудно воспроизводимым названием Jiangzi Nyangchu Manor House, более, чем впечатляет.
Великолепный ресепшен в тибетском стиле, шикарные номера со всеми удобствами в виде современного дизайна, множества источников света, раздельного санузла, огромного телевизора, который я не включал, тапочек и прочих благ цивилизации — всё это встретило здесь истомившихся в машине пилигримов.
Также в качестве несомненного достоинства этого отеля, можно назвать поистине прекрасный вид на форт Гьянтсе Дзонг, открывающийся от входа.
Ужинать мы ходили в непальский ресторан Tashi. В ресторане была индийская еда, однако восторга ни у меня, ни тем более, у моих спутников кухня не вызвала.

День 6. 8 мая
Гьянтце
После завтрака мы отправились в главную достопримечательность Гьянтце — Монастырь Пелкор Чоде.
Этот монастырь, построенный в 14 и 15 веках, представляет собой комплекс из 15 храмов и университетов трех разных традиций, что считается редкостью для тибетского буддизма.
В монастыре находится находится самая большая в Тибете статуя Будды Майтрейи.
Ещё монастырь известен тем, что в нём находится знаменитая ступа Кумбум.
И ступа, и монастырь практически не пострадали во время культурной революции.
Сначала мы прошли небольшую кору вокруг монастыря, затем вошли внутрь. Внутри мы встретились с той же неизменно обескураживающей красотой буддийских храмов.

В ступу Кумбум я не пошёл, потому что с предыдущего раза помнил, что освещение внутри практически отсутствует, и смотреть там особо нечего.

Переезд в Шигадзе (3900 м)
После посещения монастыря Пелкор Чоде, мы сели в автобус и по шоссе Дружбы направились в Шигадзе — второй по величине город Тибета, столицу провинции Цанг, находящийся на расстоянии 354 км от Лхасы и в 90 километрах от Гьянтце.
По дороге мы наблюдали большое количество полей солнечных батарей и новые сверкающие опоры ЛЭП.
Известно, что компания Shandong Electric Construction Company построила здесь фотоэлектрическую станцию мощностью 35 МВт и накопитель электроэнергии мощностью 20 МВт/ ёмкостью 40 МВт*ч.
Такой подход представляется вполне разумным, поскольку в Тибете много солнечной энергии — более 3000 часов солнечного света в год.

Tashi Choten Hotel
В Шигадзе нас разместили нас в огромном трёхэтажном отеле, обильно декорированным тибетским деталями в виде карнизов, панелей, и прочих деталей экстерьера и интерьера.
Поселившись в гостинице, мы направились в главную достопримечательность города — монастырь Таши Лунпо, название которого в переводе с тибетского означает «Всё счастье и благополучие собраны тут».
Монастырь был основан в 1447 году Гендуном Друпом, который  позже был назван первым Далай-ламой. На территории монастыря расположен крупнейший храм Будды будущего – Майтрейи.
Со времен Пятого Далай-ламы монастырь Таши Лунпо служил резиденцией Панчен-ламы — второго духовного лица Тибета.
Последовательно мы обошли все храмы монастыря.
По завершении экскурсии, наш гид Калсанг договорился с руководством монастыря, о присутствии нашей группе на вечернем чантинге.
В чантинге главным образом участвовали молодые монахи — судя по всему, студенты университета школы Гилуг, о чём говорили их жёлтые шапки.
Начался чантинг ещё на улице, на небольшой террасе перед одним из храмов. Монахи спели несколько стихов, а затем переместились в большой зал с длинными рядами скамеек. Мы последовали за ними.
Все расселись на этих скамейках
Примерно минут через 40 мы ушли, а действо ещё продолжалось.
Вечером я решил прогуляться по улице. По сравнению, например, со Лхасой, где несколько стёрта тибетская национально-культурная специфика, Шигадзе представляет собой характерный образец практически аутентичного тибетского города. Люди здесь носят национальную тибетскую одежду, все дома украшены в тибетском стиле, на улице идёт оживлённая торговля тибетскими товарами.

День 7. 9 мая
Переезд в Сагу (4500 м)
Утром мы сели в автобус и направились в Сагу — маленький военный городок с китайским гарнизоном, который патрулирует тибетско-непальскую границу.
Длинная восьмичасовая дорога идёт параллельно Гималайскому хребту вдоль берега реки Брахмапутры и периодически преодолевает украшенные разноцветными флажками горные перевалы.
В течение этих восьми часов, за окном нашего автобуса мы наблюдали бесконечную широкую величественную долину в обрамлении живописных местами заснеженных гор — в целом удивительно красивый и при этом однообразный пейзаж.
Как и по пути в Шигадзе, несколько раз нам встречались огромные поля солнечных батарей, а на протяжении всей дороги — многочисленные опоры линий электропередач.
На обед мы остановились в колоритнейшем придорожном тибетском заведении, меню которого было в основном китайским, однако, с помощью нашего гида Калсанга, нам удалось в индивидуальном порядке заказать жареный рис с овощами без китайских соусов.
Также проезжали мы и несколько разрушенных землетрясением 7 января 2025 года посёлков. Очевидно, из-за специфики тибетского строительства и силы землетрясения, многие строения были полностью разрушены. Власти обеспечили оставшихся без жилья временными домиками наподобие палаток. Ещё кое-где было видно вновь построенное жильё.

Сага
Наконец мы приехали в Сагу. В переводе с тибетского название этого посёлка означает «счастливая земля». Ввиду того, что находились мы здесь недолго, проверить, насколько она счастливая, у нас возможности не было, хотя, нужно признать, что выглядит посёлок относительно неплохо.
Отель Ou Guan Boutique Hotel оказался также вполне неплохим. Бельё чистое чистое, хорошая мебель. Кроме того, в номерах есть специальны кислородные приспособления, к которым, за дополнительную плату, подключают соответствующие баллоны, создавая тем самым комфортную обстановку для недостаточно акклиматизировавшихся путников.
В Саге, особенно в вечернее время, уже вовсю ощущается холодное дыхание высоты, и я приготовил пуховик, флиску и термобельё.
Вечером мы отмечали День Победы. Калсанг, очевидно желая приобщить нас к тибетской кухне, отвёл нас в тибетский ресторан, который, в отличие от всех предыдущих тибетских заведений выглядел просто и даже аскетично — без красочных тибетских элементов в оформлении. Калсанг заказал жареные рёбрышки ягнёнка, картошку и ещё несколько тибетских блюд. Члены нашей группы восприняли такое меню с энтузиазмом.

День 8. 10 мая
Переезд Сага – Манасаровар (4560 м), 8-9 часов
Дорога
Утром 10 мая мы выехали из Саги и направились к священному озеру Маносаровар. Длинный, почти девятичасовой переезд оказался ожидаемо утомительным.
Деревья, кустарники и поля сменила за окном высокогорная тундра в виде редких кустов можжевельника и ещё не успевшей вырасти низкой травы. Поля с крестьянами сменились огромными стадами яков, пасущимися на бескрайней долине реки Брахмапутры.
Слева всю дорогу нам сопутствовали заснеженные живописные потрясающей красоты гималайские хребты. Слева — не менее красивые горы Тибетского нагорья.
Красоты этой было настолько много, что ощущение от неё слегка притупилось.
Несколько разнообразил наш путь тот факт, что в какой-то момент, прямо перед нашей машиной, военные строители  перекрыли дорогу и затеяли её ремонт. Соответственно, нам пришлось ждать примерно 40 минут, когда они закончат свои работы.
Через некоторое время мы сделали еще одну остановку в точке, с которой открывается вид на Кайлас.
Несмотря на то, что священную гору с этого места было видно не слишком хорошо, этот вид всё равно весьма впечатлил всех членов нашей группы.
Ещё через некоторое время мы, наконец, добрались до озера Маносаровар. Первым делом мы направились к расположенному почти  на его берегу монастырю Чиу.
Монастырь Чиу, или Чиу Гомпа находится в 33 км от Дарчена, на западном берегу озера Манасаровар на высоте 4590 метров.
Расположен монастырь на остроконечной отдельно стоящей небольшой горе и выглядит весьма экзотично.
Знаменит этот монастырь тем, что здесь находится пещера, в которой медитировал великий учитель Тибета Падмасамбава или Гуру Ринпоче.
Осмотрев монастырь, мы поехали непосредственно к озеру Маносаровар.
В этом году вода отошла далеко от берега, и часть открывшегося дна, по которой мы  шли в воде священного озера, представляла собой смесь серой полужидкой глины с тонкими, похожими на траву водорослями.
Безусловно, красота этого места восхищает. С одной стороны истомившийся в машине путник наблюдает заснеженную вершину Кайласа, с другой — потрясающей красоты хребет Налаканкар Химал и его самый высокий пик Гурла Мандхата.

Гестхаус
Гестхаус, в котором нас поселили, находится на некотором отдалении от озера. Здесь, за несколько лет возник целый городок из гестхаусов, предназначенных преимущественно для тибетцев, о чём косвенно свидетельствовали отсутствие иностранцев и тибетская вечеринка с танцами на небольшой площади.
Также на «тибетский формат» указывали комнаты на 5-6 человек и отсутствие санузла. В целом гестхаус относительно неплохой — чисто, чистые простыни, одеяла. Однако туалет на несколько гестхаусов  находится на улице. К тому же он ещё и очень вонючий.
Вообще, удивительно, что у народа, создавшего выдающиеся памятники культуры и искусства, полностью отсутствует «туалетная культура».
Помимо этого, здесь же не предусмотрено место для умывания, за исключением одинокого крана с ледяной водой, торчащего из земли.
Ужин в этом замечательном месте нам был предложен тибетский — рёбрышки, мясо яка, лепёшки и прочее. Всё очень недорого.

День 9. 11 мая
Переезд Маносаровар — Дарчен (4670 м)
Утром мы быстро собрались, позавтракали и отправились в находящийся неподалеку Дарчен.
Значительная часть Дарчена оказалась перекопанной. Памятная мне, улочка, на которой было множество магазинчиков и лавок, а также знаменитый «русский» ресторан была вся изрыта.
Зато появилось некоторое количество новых современных зданий. В частности был достроен комплекс зданий бежевого цвета, в которых размещались различные торговые точки и кафе.
После чая в кафе, мы поехали к Нанди, в место откуда начинается  внутренняя кора.

Поездка к Нанди
Разумеется, внутренняя кора не была нашей целью. Мы просто приехали побыть на этом легендарном месте, посмотреть, почувствовать его энергию.
На нашем автобусе мы приехали к монастырю Серлунг (4750 м), а затем перелезли через ограждение и прошли немного вперёд. Дальше — нельзя.
Само место представляет собой извилистую расщелину между двух горных гряд. В конце расщелины — и находится Нанди —  большая отдельно стоящая  гора в форме саркофага.
На склоне горы слева паслось стадо горных баранов. Ещё мы встретили нескольких зайцев и сурков.
Из-за плотной облачности Нанди, с той точки, докуда мы дошли, было плохо видно, а видео и фотографии получились в холодных «зимних» тонах.
Побыв немного в этом замечательном месте, мы отправились назад, в Дарчен.
На обед мы отправились в тот самый знаменитый «русский» ресторан. Этот ресторан я хорошо помнил с прошлого раза. Ничего русского, за исключением меню, и посетителей в нём нет. Разве что кухня не настолько китаизирована.
С прошлого раза в нём по сути ничего не изменилось: ни интерьер, ни набор блюд. Кухня здесь относительно неплохая, но на мой взгляд, слишком жирная.
После обеда мы заселились в отель.
Отель Ou Guan Tian Heng Yang hotel — вопреки моим ожиданиям, оказался поистине прекрасным. Без преувеличения.
Большие номера, чистое бельё, горячая вода, фильтрованная питьевая вода, проектор с экраном вместо телевизора, два вида тапочек (одни для душа) и прочие блага цивилизации.
В отеле все в первую очередь занялись водными процедурами, а также переупаковыванием багажа, поскольку часть вещей нужно было оставить в машине, а то, что понадобится на коре, — подготовить для перевозки яками.
Закончив приготовления, а пошёл прогуляться по Дарчену и поискать ароматические палочки и зажигалку.
Большая часть посёлка, судя по всему, относительно новая, аккуратно заасфальтирована. Магазины не очень людные.
По посёлку ходят группы русских паломников.
Спалось в эту ночь плохо. Прежде всего, из-за высоты, а также волнения от завтрашнего выхода на кору.

День 10. 12 мая
Полнолуние. 1 день коры. Дарчен — монастырь Дирапук (5050 м, около 6-8 часов в пути)
Завтрак в отеле был традиционно китайским и невкусным: овощи с китайскими соусами и переваренные яйца вкрутую.
К началу коры — месту под названием Тарпоче — мы выехали на автобусе примерно в 10 часов.
Собственно на кору мы вышли от известного Кангни чортена. Обычно пилигримы обходят его по часовой стрелке, затем проходят сквозь него и только после этого отправляются в путь. Так мы и поступили.
По сравнению с прошлым разом, людей на коре было гораздо больше. Преимущественно это были китайские туристы, а также некоторое количество тибетцев и несколько русских групп.
Погода поначалу была вполне неплохой. Время от времени выходило солнце, и в целом идти было комфортно. Настрой был позитивным.
Наш путь частично шёл по колеям от машин, частично — по пересохшим руслам реки Лха чу, которая то разделялась на несколько ручьёв, то сливалась в один поток. Время от времени мы пересекали ещё не окончательно освободившуюся ото льда реку по небольшим мостам.
Дорога была преимущественно ровной с несколькими пологими подъёмами и столь же пологими спусками.
По правой стороне дороги, на всём её протяжении измеряли телами свой нелёгкий путь простирающиеся тибетские паломники.
Примерно после того, как мы прошли одну треть нашего пути, погода стала постепенно портиться, небо затянули серые тучи, время от времени стал сыпать крупчатый снег.
Несмотря на по большей части пасмурное небо, красота этого места безусловно впечатляет. Величественные изборозжденные временем горы, обрамляющие светло-коричневую с лёгкой прозеленью от пробивающейся травы долину, неспешно бегущая по камням извилистая речка, характерный силуэт Кайласа с правой стороны — всё это создавало фантастической красоты живописную картину.
По дороге нам встретились несколько сурков, которые нагло выпрашивали  еду у пилигримов. То же можно сказать о встречающихся здесь в изобилии чайках. Паломники с удовольствием кормили представителей местной фауны.
Через несколько часов постепенно стала накапливаться усталость. Загудели ноги, стала проявляться одышка. И эти симптомы стали понемногу усугубляться. В результате, против моих ожиданий, самый лёгкий первый день коры показался мне неожиданно трудным.
На этот раз нас заселили в гестхаус около монастыря Дирапук, который прошлый раз мы наблюдали с другого берега реки Лха чу.
Гестхаус, в котором разместили часть нашей группы, оказался не самым страшным, с учётом высоты его расположения.
Чисто, новые пластиковые панели на стенах, правда кровати старые, постельное бельё грязное. Туалет традиционно на улице.
Кое-как перекусив мы сокращённым составом направились в монастырь.

Монастырь Дирапук
Вопреки моим ожиданием, монастырь, несмотря на высоту его расположения, оказался большим и красивым.
Внутри пилигрима встречает анфилада богато убранных комнат, выглядящих ничуть не хуже, чем, например, внутренне пространство монастыря Ташилунпо, или храма Джоканг.
В одной из комнат монахи читали писание. Нам разрешили присутствовать, и я посидел некоторое время там.
Наш гид Калсанг принёс в наш гестхаус большой термос горячей воды и мы стали ужинать привезёнными из дома сублиматами. Мой сублимат — суп с грибами, купленный в Москве, ожидаемо оказался отвратительным. Я вылил его, а вторую порцию выбросил.

День 11. 13 мая
2 день коры. Монастырь Дирапук — перевал Дролма Ла (5637 м) — монастырь Зутрулпук (4800 м, около 8-11 часов в пути)
На кору мы вышли не очень рано — примерно в 7:30. Благодаря этому, начальная её часть, в отличие от прошлого раза, когда мы вышли ещё в темноте, была хорошо видна.
Прямо над нами, в окружении гор, возвышался, освещённый нежными утренними лучами Кайлас. Картина была поистине завораживающей.
Сразу же начался довольно крутой подъём.
Затем, после относительно ровного участка, последовал ещё один не менее крутой.
К счастью, на нашем пути оказался известный чайный домик, в котором мы перекусили и немного отдохнули.
Далее тропа неуклонно поднималась вверх, и на нашем пути стал постепенно появляться снег. Вопреки моим ожиданиям, было нелегко — мучала одышка. Приходилось останавливаться, чтобы отдышаться.
Тем временем окончательно рассвело. Из-за большой высоты, солнце было нестерпимо ярким. Я предусмотрительно несколько раз мазал открытые участки тела солнцезащитным кремом но в итоге всё равно немного обгорел.
Постепенно солнце взошло высоко, сильно потеплело, и по тропе потекли тоненькие ручейки. Теперь уже приходилось внимательно следить за тем, куда в очередной раз ставить ногу, что требовало определённой концентрации.
Наконец я добрался до перевала Дролма ла или Зелёной Тары. Наш гид Калсанг уже ждал нас.
Перевал обильно украшен  молитвенными флажками лунг том и белыми шарфами хадак, которые пилигримы привязывают на верёвки с флажками.
Здесь царило радостное оживление, все присутствующие активно фотографировались. Из небольшой колонки звучали тибетские мантры. Уютно дымила ритуальная печка.
Привязал и я свой шарф хадак к одной из верёвок с флажками.
Конечно, чувства нахлынувшие на меня в этот момент, трудно с чем-либо. сравнить.
Также, по правую сторону паломнической торпы, видно причудливую скалу Топор кармы. Считается, что Топор кармы отрубает прошлую карму пилигрима.
После перевала Кайлас уже скрыт за горами, а окрылённого пилигрима ожидает длинный почти пологий переход с чередой спусков, в конце которого весьма нелёгкий и неприятный спуск, который помимо его крутизны, отличает ещё и наличие обильной «сыпухи».
Приятным бонусом для усталого паломника являются несколько кафе, расположившихся в конце этого спуска. Здесь все отдыхают, подкрепляются нехитрыми яствами, чтобы продолжить свой путь дальше, к монастырю Зутрулпук, а кто-то — ещё дальше, в Дарчен.
После получаса отдыха в кафе, я в одиночку пустился в длинный переход до гестхауса при монастыре Зутрулпук.
Субъективно расстояние, которое мне пришлось преодолеть до монастыря, показалось мне большим, чем объявленые гидом 12 километров.
Казалось бы, вот очередной поворот, и за ним откроются расписные фасады вожделенного монастыря.
Но нет, за поворотом взору измождённого путника вновь открываются бескрайние просторы долины, в рамке живописных гор.
Наконец, за следующим поворотом все-таки открылись те самые расписные фасады.

Монастырь Зутулпук 4790 м
В переводе с тибетского языка, название монастыря «Зутулпук» означает «чудесная пещера». Скорее всего, его название связано с пещерой легендарного Миларепы, вокруг которой и был построен монастырь в 13 веке. В годы культурной революции, монастырь был разрушен, поэтому его современное здание существует с 1983 года.
Помимо непосредственно пещеры Миларепы, здесь же есть отпечатки стоп Падмасамбхавы и Еше Цогьяла.
Наш гид Калсанг договорился с руководством монастыря, и нас пустили внутрь. Посидеть в пещере Миларепы не удалось, однако сам факт её посещения меня весьма впечатлил.
Гесхаус при монастыре в целом мало отличается от аналогичных.
Кухня-столовая, где топится печка, и собираются группы пилигримов. Тибетская кухня с кипятком.
В кухне идёт нескончаемая беседа на разные темы.
Размещение здесь также стандартное для такого типа гестхаусов — по 4-6 человек в комнате.
Кровати оборудованы электрическими простынями, и ночью мне было даже жарко.

День 12. 14 мая
3 день коры. Монастырь Зутрулпук (4800 м) — Дарчен. Переезд Дарчен — Сага
Вышли мы рано, ещё в темноте. Дорога более-менее ровная — без больших подъемов и спусков. Путь нам освещала яркая полная луна.
Учитывая то обстоятельство, что в этот же день нам предстоял длительный переезд в Сагу, темп мы взяли быстрый, и довольно скоро достигли места официального завершения коры — чайного домика, находящегося в нескольких километрах от Дарчена.
В этом чайном домике мы выпили чая с молоком, сели в автобус и направились в «русский» ресторан в Дарчене. Откуда, после недолгой нехитрой трапезы, поехали в Сагу.
На протяжении всего бесконечного пути, по обе сторонав от дороги, нас сопровождал описанный уже потрясающе красивый, но монотонный пейзаж.
Вытерпев 9 часов дороги, мы, наконец, прибыли в Сагу.
По словам нашего гида Калсанга, в офисе решили, что поскольку мы несколько раз ночевали в гестхаусах, нас можно поселить в гостиницу получше.
Отель, в названии которого присутствует слово «Вена» (остальное я не запомнил), оказался действительно очень хорошим, и даже более того, — шикарным. После нескольких ночей в гестхаусах, провести в нём ночь оказалось действительно приятным.

День 13. 15 мая
Переезд Сага - Шигадзе
Утром, сразу после завтрака, мы отправились в Шигадзе.
Почти полдороги нас сопровождала высокогорная тундра за окном. На огромной равнине паслись столь же огромные стада мохнатых разномастных яков в сопровождении опалённых ярким высокогорным солнцем пастухов в изношенной национальной тибетской одежде.
Однако, после вереницы перевалов, с уменьшением высоты, трава стала гуще и зеленее. Постепенно стали появляться деревья и кустарники. Наконец, за окном появилась бесконечная череда ровных, словно по линейке расчерченных полей.
Как раз в это время активно шла посевная, и на полях можно было видеть крестьян с нехитрой сельскохозяйственной техникой.
Постепенно становилось жарко, и мы сняли куртки и флиски.
Поселили нас в той же гостинице, что и по дороге на кору.
Гостиница старая и огромная, и по степени комфортности не сравнится с отелем в той же Саге, однако всё же вполне неплохая.

Заключительный ужин
На ужин наш гид Калсанг отвёл нас в красочно оформленный в аутентичном тибетском стиле ресторан, в котором он, как, впрочем, и во всех остальных заведениях на нашем пути, как мне показалось, всех знал.
Еда в ресторане, соответсвенно, была тоже тибетской. Помимо значительного количества мясных блюд, таких, как рёбрышки ягнёнка, варёное и жареное мясо яка, в меню были и вегетарианские блюда: прекрасный томатный суп, картофельные момо, салат из крупно порезанных помидоров, огурцов и лука, которому я с удовольствием и воздал должное.
В ресторане несколько музыкальных фольклорных групп исполняли тибетские песни и танцы. Не сказать, чтобы пели они очень хорошо, однако аутентичную атмосферу они создавали очень хорошо.
Восторг, который вызвало к меня посещение этого прекрасного места, трудно описать.

День 14. 16 мая
Переезд Шигадзе — аэропорт Гонггар — Гуанчжоу
Утром, после ставшего уже привычным полукитайского завтрака, примерно в 9:30, мы отправились в аэропорт Гонгар, чтобы продолжить свой путь на Родину.
По ощущениям, переезд в аэропорт оказался также довольно длительным.
Миновав выстроенные как по линейке кварталы Шигадзе, наш автобус выехал на «автобан».
Дорога была широкой, ровной, хорошо оборудованной, с большим количеством длинных тоннелей. Поражало воображение фантастическое количество труда вложенного строителями в эту прекрасную дорогу.
В аэропорту мы прошли все длительные контрольные процедуры и сели в самолёт.
Общее время пути до Гуанчжоу составило примерно 6 часов. С учётом времени ожидания багажа и длинной (примерно 40 минут) дороги до отеля, до места мы добрались уже  примерно в 23.30.

Гуанчжоу
Гостиница, в которой нас поселили, а это был «Хилтон», оказалась ещё более шикарной, чем все предыдущие. Не буду в очередной раз перечислять достоинства гостиницы, но могу сказать, что повода для недовольства на было.
Разместившись в отеле, мы решили пойти где-нибудь посидеть, чтобы отметить завершение нашего путешествия.
По пути нам встретилось заведение с говорящим названием «Катюша», вызвавшее энтузиазм у любителей русской кухни из нашей группы. Однако заведение оказалось закрытым, о чём нам на неплохом русском поведал менеджер заведения. Кроме того, там сидела группа сомнительного вида людей, судя по всему, уроженцев одной из постсоветских среднеазиатских республик.
Мы отправились дальше, на поиск чего-либо некитайского, и набрели на американское по стилистике заведение с названием наподобие «Папа Джон» (не запомнил его названия).
В ресторане было много молодых китайцев, громко играла музыка, в том числе, живая, и было очень весело.
Поужинав, мы отправились в отель, чтобы в 9 утра выехать в аэропорт.

День 15. 17 мая
Гуанчжоу - Москва
Дополнительным бонусом от отеля для нас стал практически уже континентальный завтрак.
До уже знакомого, огромного аэропорта Гуанчжоу мы доехали быстрее чем добирались до гостиницы от аэропорта накануне.
На регистрации мне сообщили, что рейс задерживается на 1 час, 40 минут.
Пока мы ждали посадку, небо за окнами затянуло серыми тучами, и разразился тропический ливень.
Наконец, посадка началась.
Впереди нас ожидали более 9 бесконечных часов полёта до Москвы.

Заключение
Как и ожидалось, это, уже второе, моё путешествие в Тибет и кора вокруг Кайласа оказались не менее, а в некотором смысле даже и более, интересными и увлекательными чем предыдущие.
Перед моим утомлённым от работы и  длительного безвылазного пребывания в Москве взором, на Крыше мира развернулся яркий  неповторимый калейдоскоп визуальных образов.
А совокупность  незабываемых впечатлений можно назвать не иначе, как фейерверком.
Прежде всего, это впечатляющие своим убранством и намоленностью  храмы, монастыри, наполненные буддийскими аксессуарами и реликвиями. Это легендарные места медитаций, связанные с именами великих учителей Тибета. Это потрясающей красоты великолепные пейзажи, неповторимая природа, обескураживающей красоты горы, эпичный необъятный простор Тибетского нагорья. Это очередное волнующее соприкосновение с самобытной тибетской культурой.
И конечно, священный величественный Кайлас, встреча с которым была наиболее сильным и глубоким переживанием, оставляющим надежду на преобразование жизни.

Калсанг
Подводя итоги, нельзя не сказать о нашем тибетском гиде.
Хочется выразить большую благодарность нашему замечательному тибетскому гиду Калсангу.
Калсанг, очевидно, в силу своего обширного многолетнего опыта, прекрасно знаком со всеми обстоятельствами, сопутствующими пилигримам по дороге к Кайласу и на коре. Создается впечатление, что он знает буквально всех причастных к туристической инфраструктуре на нашем пути.
По отношению к нашей группе Калсанг проявил практически материнскую заботу. Дошло даже до того, что обнаружив отсутствие в одном из ресторанов по дороге главного повара, он сам готовил для нас еду.
Также Калсанг прекрасно разбирается в тибетском буддизме, хорошо знает достопримечательности, которые мы посещали. Более того, он несколько раз договаривался с руководством различных храмов, чтобы нас пустили внутрь, позволили присутствовать на чантинге. Калсанг помог увидеть нам то, что недоступно обычным туристам.
За всё это ему огромное спасибо.
В завершение нужно сказать несколько слов о нашей замечательной героической группе, с честью прошедшей все выпавшие на её долю испытания. Как известно, группы в такого рода путешествия подбираются не случайно, а "по карме". Считается, что каждый встреченный тобой человек должен тебя чему-то научить. Вот и я искренне благодарю членов группы за данные мне уроки.