Кое-кто бродит по Европе Часть вторая

(Продолжение саги об одесской девочке)
На снимке: Так выглядит замок Амбуаз  со стороны памятника Леонардо да Винчи

                Вези нас, Неоплан», к королевским замкам!

Продолжаю свои путевые заметки. Наши шофёры, Марек и Грегож, в наглаженных рубашках спокойно и деловито уложили наш вещи в багажное отделение, Татьяна заняла своё место, мы тронулись. Наш пть лежит в долину самой длинной реки Франции – Луары.

.Повсюду вдоль дорог на откосах ярко желтеют кусты дрока, а сама дорога отделена от окрестностей изгородью из тонкой металлической сетки, чтобы никто с дороги не съехал в лес или на поле и чтобы ни одно животное не вышло на дорогу, даже ежи и лягушки (внизу сетка очень густая). На сотни километров тянутся странно подрезанные виноградники: от старой лозы оставлена одна рогулька, из которой растут молодые побеги этого года. Я было подумала, что все виноградники вымерзли, но оказалось, что такой приём даёт отличный урожай. В отличие от Германии, где домики жёлтые, и от Бельгии, где они тёмно-кирпичные, французские деревенские домики белые. Объединяют эти страны одинаковые автозаправки с роскошными туалетами, каких у нас тогда не бывало.

Первым замком, который мы повидали, был замок короля Франциска Первого в Шамборе. Этот замок строил мужчина для защиты от врагов и для охоты, поэтому он массивен, суров и не блещет интерьерами. Мы осмотрели его рвы и башни снаружи, послушали его историю и поехали дальше.

Следующим замком был замок Шенонсо, красиво переброшенный через реку Шер, приток Луары. Этот замок Генрих Второй построил для своей фаворитки Дианы Пуатье, которая обустроила его на свой изысканный вкус. Поэтому в замке много красивых гобеленов, картин, дорогой мебели, нарядный бальный зал и очень большая кухня со многими приспособлениями и целой армией медных котлов, кастрюль и сковородок.

Когда Генрих Второй умер, его вдова Екатерина Медичи отняла Шенонсо у Дианы и постаралась убрать напоминания о сопернице, заменив всюду в декоре инициалы HD на HC (Henry Catrin) и перепланировав парк на итальянский манер. Судя по портретам, Диана была рослой и стройной голубоглазой блондинкой, а Екатерина – низенькой некрасивой чернавкой, но история их помирила, и замок именуется Замком Дам. В тот день было холодно и ветрено, но всё равно было хорошо.

Третий замок, лежавший на нашем пути, был Амбуаз. Он принадлежал королю Франциску Второму и стоял на торговом пути по Луаре. Этот король покровительствовал искусствам и, когда Леонардо да Винчи пришлось покинуть Италию, пригласил его к себе в Амбуаз, где Леонардо провёл свои последние годы и был похоронен. Так как нам надо было спешить в Тур (там нас уже ждала дама с сумками), пришлось ограничиться внешним осмотром замка, красиво расположившегося над рекой, и полюбоваться памятником великому художнику, который позволил желающим посидеть у него на коленях.

Столица Турени, город Тур, мог бы сам стать объектом для экскурсии, это живой архитектурный памятник, такой уютный, с таким симпатичным лицом, но нам надо было спешить, и, захватив смущённую даму на вокзальной площади, наградив её аплодисментами за мужество, мы поехали дальше.

                От умиления к раздражению

Жаль было расставаться с прекрасной долиной Луары, но нас ждали другие прекрасные места. Ночевали мы в городке Шатель-Гийон вблизи Клермон-Феррана (названия-то какие, а?), в гостинице «Метрополь», куда приехали почти в полночь. Наш номер на троих на четвёртом этаже был очень недурен, постели мягкие, бельё прямо-таки батистовое, туалет безукоризненный, но в номере не было света. Пришёл высокий седой мужчина в вязаном жилете, который помогал нам вносить сумки в лифт, и вскоре свет загорелся. Этот же мужчина заботливо наблюдал, всё ли есть на столах, когда утром мы завтракали (впрочем, завтрак тот же, французский). Оказалось, что это сам хозяин гостиницы, который вместе с женой ведёт всё гостиничное хозяйство. Когда мы садились в автобус, они оба вышли на крыльцо и приветливо распрощались с нами. Прощай, маленькая гостиница с гордым названием «Метрополь»! Когда же у нас будут такие гостиницы и такие хозяева?

В этот сырой и пасмурный день нам надо было проехать до Авиньона 340 километров. Указатель показал, что до Лиона осталось 65 км. Неужели проедем через этот знаменитый город шелков и родину кино? Но нет, вскоре автобус повернул на другую дорогу. У меня испортилось настроение. Стали раздражать попутчики, которые непрерывно, сразу после завтрака спускались возле моего кресла к кипятильнику и разводили свои пахучие супчики и гуляши у меня под носом. Надоела моя молодая соседка, которая на всё незнакомое и непривычное реагировала словами «дурдом» и «извращенцы какие-то», а сама свои тощие ноги укладывала на столик, опять же, перед моим носом. Мои ноги распухли от долгого сидения, но девать их было некуда.
Но всему приходит конец, и вот пошли лавандовые поля, гордость Прованса, вот и красавица Рона, главная река Франции, а вот и древний город Авиньон, который был папской столицей целых 70 лет в далёком Х1У веке. Надо сказать, что папы успели много чего понастроить в Авиньоне, столице Прованса, некогда римской провинции. Там и древний арочный мост через Рону, и огромный папский дворец, и собор в романском стиле, и театр - место проведения знаменитых театральных фестивалей. Всего не объять, но мы, всё же, .забыв о неприятностях, сумели заглянуть в нутро циклопического собора, где.  когда-то кипели папские страсти. Теперь здесь продавали саше -  мешочки с лавандой, и очень милые сувениры в виде круглых коробочек для пилюль с миниатюрными видами Авиньона. Купили и то, и другое, конечною.

Потом прошлись по узеньким улочкам города, где каждый уголок украшен цветами, и купили по шарику очень вкусного мороженого у симпатичных мамы и сыночка, давно такого не ели. Словом, Авиньон привёл нас в тихое умиление, так что мы едва не опоздали к отправлению автобуса.

                Эх, дороги…

Мы снова едем на юг вдоль Дюранс, притока Роны. Горы всё выше, кусты дрока всё больше, всё ярче. Крутые горные склоны, грозящие обвалом или камнепадом, затянуты металлическими сетками. Все местные дороги, идущие от автобана к окрестным деревням и фермам, перекрыты воротами на замке, просто так не съедешь.

На одной из остановок к нам подошёл водитель-дальнобойщик и с радостным изумлением приветствовал нас. Оказывается, он русский, из Ростова-на-Дону. Три года назад он завербовался на работу в Португалию. Хозяин отнял у него документы, и он стал нелегальным мигрантом, водит большегрузные фуры по югу Европы и надеется заработать деньги, чтобы получить вид на жительство и забрать к себе семью. Русских людей встретил впервые и не мог наговориться, жаловался, что стал забывать свой язык. Ему не верилось, что теперь из России можно запросто путешествовать по Европе и не только. Похоже, Португалия – это европейский Урюпинск. Мы пожелали ему удачи. Вот уж кто действительно бродит по Европе - это дальнобойщики. Мы расстались с этим тружеником с некоторым самодовольством.

Проехали Арль и Экс, где провёл последние годы жизни Ван Гог; я попробовала под моросящим дождиком представить то палящее солнце, которое сжигало голову художника, но не получилось. Где-то справа остался Марсель, куда в 1923 году бежал из Таганрога Пётр Львович Абрамов, двоюродный дед Володи. Облака рассеялись, засияло солнце и вдруг за одним из поворотов блеснуло море. Мы на Лазурном берегу Франции! Миновали городок Сен-Рафаэль и въехали в Канн.

Продолжение следует.