Та самая Индия...

Та самая Индия. (2017)
                Аэропорт. Челябинск. Возвращение.               
    - Пристегните ремни. Спинки кресел приведите в вертикальное положение. Наш самолет через несколько минут совершит посадку в аэропорту Баландино города Челябинска!  - Бодрый голос стюардессы успокаивал. «Ну, началось…», - подумал я, вытирая пот со лба. Пролетев  пол -  мира и побывав в сказке, порой восхитительной, порой ужасающей, но, тем не менее, сказке, осознаешь, что она закончилась, и после выхода из самолета  жесткая и бескомпромиссная реальность сразу  же навалится на тебя. Начнет диктовать свои законы, душить и гнуть, и ты должен будешь этому всячески сопротивляться, чтобы дотянуть до следующей сказки. Бизнес и семья, государство и мораль, общественное мнение, уклад  жизни и традиции, - все эти понятия вдруг как-то материализовались, хотя  естество  этого не хотело, но разум уже осознавал. Да пошло оно все…
      Дружище Кубик, отрастивший за эти месяцы окладистую бороду, уже ждал меня на своей боевой праворукой красной «Тойоте». Мы покатили по шоссе, оставляя по бокам поля грязно- серого снега, голые деревья и металлургический смог, поднимающийся вверх со стороны комбината.
- Ну как там?
- Да как обычно, круто! Жаль, что ты не поехал со мной…
Реальность  начала наваливаться  несокрушимой мощью. Мысли и чувства переплетались…
Точно также они переплетались и два с половиной месяца назад, когда я ехал по этому шоссе только в обратном направлении. Но отчетливо помню, что в голове, словно на табло «Выход» мигала  красными диодными лампочками одна мысль - надпись «Беги!».
-  Знаешь, дружище, а зачем мне ехать, ведь Индия внутри меня – прерывает мои мысли Женя. -  Я давно это понял, и не нужно  мне никуда ехать. Вернее нет, я бы хотел, конечно, но это вряд ли что-то изменит.
- Может, ты и прав, -  говорю, глядя в окно на несущиеся мимо заляпанные грязью иномарки, и вновь проваливаюсь в недавние воспоминания. Нечто подобное мне говори Рам, о том, что Бог внутри каждого, и нужно только отмыть душу от грязи, чтобы увидеть и почувствовать  своего Бога…
                Северная Индия. Рам.
     Он ждал меня на  выходе из международного аэропорта им. Индиры Ганди. Старинный друг. Бывают и постарше друзья  конечно, но ощущение было, будто  общаемся уже очень  давно. Все эти индийские и вообще зарубежные эпизоды врезаются в память гораздо ярче, чем покрытые серой пеленой  будничные события российской жизни, поэтому и ощущение такое. Мы познакомились три года назад на ГОА, но за это время подружиться успели крепко.  Кто-то из общих знакомых  тогда проинформировал нас  о существовании друг друга, и вот мой новый индийский друг играет на одной сцене со мной в небольшом уютном кафе в Баге. Помню тот вечер, помню, как мы хорошей компанией отправились к нам в Морджим продолжать банкет. Отвязная  тусовка; предводитель новосибирского метафизического рок-клуба Саша Оптимист с женой Наташей, добрая  арамбольская  гандж-фея по прозвищу Марчелла  и еще несколько не злых, и весьма интересных  персонажей.  Марчелла  откуда -то притащила с собой молодого казаха с музыкальным инструментом типа домры , из которой он извлекал атональные звуки, подыгрывая мне и Раму. Рам в свою очередь играл не менее атонально на гармонике – этакой смеси пианино и шарманки. Как оказалось позже,  он исполнял так называемую индийская рагу, но, признаться, поначалу  я вообще ничего не понял.  По дороге из клуба молодой батыр так набрался, что чуть было не выпал с заднего сиденья моего байка в канаву. Еле удержал, остановившись. Когда же вся честная компания расположилась на балконе нашего морджимского дома с виски и фруктами, представитель дружественного союзного  государства реально сошел с ума. С криками, что  сейчас спрыгнет с балкона, он взгромоздился на перила и уже было собрался сигануть вниз, но вовремя был остановлен присутствующими, после чего сбежал на освещенную фонарями дорогу и скрылся в неизвестном направлении. «Крейзи…», - философски произнес  Рам. Вот так мы и познакомились.  Это было три года назад, и вот теперь он встречает меня в Дели.
                Карнал.
     Шикарный автомобиль с личным, но, увы, совершенно не говорящим по-английски, водителем по имени Кало. За окном  индийская столица, насыщенный трафик, зелень и  люди, люди, люди. Держим курс  строго на север в  город Карнал, штат Харьяна. 150 км по федеральной трассе, упирающейся аккурат в Гималлайи.  Карнал - миллионник, но почему -то не создает ощущение мегаполиса. Большинство жителей живут в двухэтажных частных домах, окраины, естественно, заселены более густо и менее цивильно. А так вполне себе нормальный северо-индийский город, чем-то напоминающий наш Краснодар. Вообще, ассоциация с кубанской столицей нередко посещала меня во многих городах Индии. Конечно же, отдалено, но видимо дух юга с его цветущими садами и небольшими улочками имеет под собой общую основу.
      Приличный двухэтажный дом на несколько семей, славная пожилая мама, закутанная в сари; браться, их жены, племянники, -  встреча была теплой и приветливой с обеих сторон. Вечером отправляемся тусить в «офис», который  представлял собой  комнату на втором этаже  с диваном, столом и железным сейфом, с  кухней (!) и санузлом, имеющий  также две лестницы, одна из которых ведет на крышу, используемую в основном  для  тусовок. На крыше в темное время нередко зажигают костер из священных коровьих какашек, садятся вокруг  и греются  снаружи и изнутри. На мой вопрос: «Если это офис, то  где  же компьютеры и оргтехника?» я получил ответ, мол, заехали недавно и еще не обзавелись… К концу нашей первой душевной  вечеринки, я понял , что офис для моих карнальских друзей  – это попросту вечерний мужской клуб , в котором они находят отдохновение от бытовых и производственно-служебных дел.  Дружелюбная  компания из немолодых, но бодрых и позитивных индийцев радушно приняла русского. Я был усажен в главное кресло в качестве почетного гостя, и тусовка началась : один на кухне готовил чиккен-карри, другой, принеся из магазина виски, содовую и жареную рыбу, раскладывал все это на столе, остальные весело общались, дымя сигаретками «Биди».  К стыду своему, я так и не выучил в должной мере английский, но после пятого тоста общение само собой наладилось, и я ощущал себя в компании старых добрых друзей, которых знаю уже тысячу лет.  Ловлю себя на мысли, что подобные вечерние тусовки происходили с нами лет десять  назад;  бесшабашные компании, веселые попойки, лихие друзья,  прекрасные женщины и рок-н-ролл…   Куда уходит  все это? Ведь времени прошло всего ничего!  Но все изменилось. И жизнь изменилась. И мы изменились тоже. Большинство обзавелись семьями, деньгами и комфортным жильем. Построили, так сказать, свой индивидуальный раек. Что ж, все меняется, все течет. А вот здесь, в самом центре Северной Индии я вновь ощутил эту давно позабытую дружескую энергетику, люди взрослые, но держатся вместе и им интересно общаться друг с другом вживую, а не через экран монитора.
                Патриархат.
Единственный немного смущавший меня факт  в «вечернем клубе друзей» - так это отсутствие женского пола. Мы себе в свое время представить себе не могли праздника без прекрасной половины, как правило, нас всегда сопровождали спутницы, с нами им было как минимум  интересно. Вообще, как мне неоднократно рассказывали, да я и  сам видел, -  в Индии до сих пор существует эта большая проблема – проблема взаимоотношения полов. И это в стране, подарившей миру знаменитую  «Камасутру» с  ее 64-мя главами, разделенными на семь разделов, и 122-мя сексуальными позами!  В свое время за этой книжкой бегали, если не купить, так хоть картинки посмотреть. О, Камасутра! В  далеком 1990-м году на Белорусском вокзале в Москве я ждал отлучившегося ненадолго друга Вову. Площадь кишела нищими, бандитами, набиравшими оборот колпачниками, всевозможными торговцами и тому подобным темным людом. Ко мне постепенно начали подкатывать вороватые и плохо одетые персонажи с предложениями купить эротические книжки и порно открытки. Взял посмотреть. На картинках  «Камасутры»  был изображен  некий магараджа с усами и в чалме, ублажающий красотку в сари и в бусах. Пока листал картинки, вокруг  меня уже образовался круг нищих, протягивающих ко мне порнуху  и что-то еще неприличное. Заметив краем глаза показавшегося из-за угла Володю, я крикнул: «Не, парни, мне не надо, я итак все уже знаю. А вот ему надо!», - и указал перстом на ничего не подозревающего друга. Толпа порно-торговцев  в мгновенье ока ринулась к нему, облепила и наперебой стала навязывать ему срамоту. Чуть позже Вова шутку все-таки  оценил.
                Гендер. 
    Конечно же Индия – страна современная и развивающаяся.  И в  больших столичных мегаполисах, типа Дели или Мумбая, безусловно, жизнь течет в современном русле – парни встречаются с девушками, отношения, любовь, секс, женятся, разводятся, сходятся, но в большей части огромной аграрной и чтущий традиции стране все не так. На улицах преимущественно мужчины, симпатичных  девичьих мордашек почти нет, а те немногие, сравнительно с процентом мужиков, что появляются в общественных местах , закутаны в сари или пожилые торговки. Короче, не принято  там женщинам тусоваться в общественных местах. А жаль. Иногда попадаются ну прямо красавицы, к примеру, засмотрелся на одну в делийском метро,  аж станцию свою проехал, такая куколка была… 
      Зато можно часто видеть, особенно в курортных местах, типа ГОА, двух мужиков, идущих в обнимку или за руки. Возможно, это просто проявление братской дружбы, а возможно и не так. Злые языки поговаривают всякое. Сложности с женщинами, если  вдруг полюбил или просто понравилась девушка и появляешься с ней в общественных местах, обязан жениться. Женитьбы же влекут за собой массу неудобств, как материальных, так и бытовых. А друг, как говорится , под рукой. И разок возлюбить друга не считается у некоторых чем-то зазорным. Не писал бы это, если бы не был сам свидетелем одного такого безобразия. Года три-четыре назад мы с моей подружкой Ксюшей коротали вечерок на балкончике весьма приличного отеля в глубине поселка Бага на ГОА. Наш номер был на втором этаже и глядел аккурат на пальмовую рощу  и поле, перед которым через дорожку  стоял недостроенный одноэтажный гвест - хаус. Окна были открыты и мы невольно заметили шевеление. Присмотревшись увидели усатого  немолодого магараджу, должно быть, того самого, из «Камасутры» с двумя молодыми парнями. Паскудная троица делала  телодвижения, похожие на занятие вольной борьбой, кувыркались, как акробаты в цирке и елозили друг на друге. «Тьфу ты, срамотища какая…» - от неожиданности воскликнул я.  Задвинув шторы и закрыв дверь в номер, чтобы не разбудить спящую ксюхину дочь, мы ржали так громко, что через некоторое время содомитам пришлось от стыда прикрыть окна. «Хорошо еще, что ребенок спит и не видит этого ужаса», - глубокомысленно произнесла моя подруга. Поэтому, понять, что там у них в головах, даже не стоит и пытаться. У нас этого «добра» тоже хватает. Основной проблемой гомосексуализма я считаю то, что он рвется на телеэкраны, тем самым навязывая свою безнравственную во всех отношениях и ведущую к вырождению человечества идею, неокрепшим умам. В Европе в детских садах уже предлагают ребенку выбрать пол! Куда ж катится мир? Быть геем уже считается нормальным.  По-моему, это личное дело каждого, любить мужиков или женщин. Существуйте где-нибудь параллельно, но не навязывайте свои пороки детям в частности и обществу в целом. Вспомните Древний Рим, погибший от рук собственной цивилизации в виде вредоносного цинкового водопровода и бесчисленного букета венерических болезней. Гниль оказалась внутри и разъела людей, а соответственно и  общество с государством. Потом пришли здоровые крепкие мужики – натуралы с севера:  варвары, готы и гунны, и надавали болезненным и вырождающимся патрициям по рогам. Нечто подобное, я считаю, происходит и сейчас. Экспансия в Европу религиозных,  агрессивных, морально устойчивых в своем фанатизме, а также  страстно жаждущих жить по - своим законам  и захватывать новые территории,  арабов с одной стороны. И непуганых, развращенных однополыми отношениями, изнеженных и гниющих изнутри европейцев. И так далее. Эх, не помним мы уроки мировой истории, не помним…
                Крещение в ГОА.
    Как то в ГОА в 2013-м году приезжала русская Православная духовная  Миссия и  проводила  для соотечественников  службы. Рождество, Крещение. Я впервые тогда причастился, а мои религиозные друзья –православные ортодоксы во главе с Оптимистом даже совершили 19 января со знаменами и хоругвиями крестный ход  по морджимской  дороге до пляжа «Бора Бора», освятили море и разрешили всем купаться. В конце рождественской службы молодой священник из Уфы от себя добавил, мол, «братия и сестры, держитесь, в Европе уже все. Приход: пастор  - женщина, и супруга пастора, служащая тут же в церкви – тоже женщина.»  Добавить к вышесказанному нечего. Держимся.
                Семья Рама.
 Как говорилось выше, семья у моего друга Рама приличная: мама, четыре брата, их жены и племянники. Сам не женат, наполовину духовен, лирик и музыкант. По образованию учитель английского языка. Он чуть ли не единственный в Индии, кто может со мной правильно говорить , чтобы я понимал. Говорит медленно и членораздельно. Предприимчивый средний брат Билу ведет  дела семейного   бизнеса   –  фабрику  куриных  яиц, куда ваш покорный слуга имел честь заехать. Друзья мои очень гордятся, что кормят наседок исключительно органическим кормом, никакой химии, и показали мне два огромных ангара с курами и их продукцией. Справедливости ради заметим, что яйца действительно очень вкусные, не то,  что наши, пластиковые. Вечером после посещения птицефабрики показал друзьям на «ютубе»  китайское производство псевдо - куриных  химических яиц, поставленное на широкую ногу. Публика в «клубе» бурлила эмоциями. Индия, несмотря на идущую полным ходом глобализацию, все-таки  до сих пор сумела сохранить негласную концепцию нормальной органической еды, чему я несказанно рад. И хотя химическая промышленность работает на всю катушку, большинство продуктов питания еще натуральные. Хотя говорят, что некоторые недалекие, но алчные  индийские фермеры  очень гордятся тем, что идут в ногу со временем и, покупая у американских корпораций семена ГМО, усеивают ими свои и без того благодатные почвы. Вот такая нелепица.  Но в нашем «мужском клубе» друзья вовсю жарили на небольшой кухоньке свежую курицу с овощами, и я был почему-то уверен, что ее не нашпиговывали антибиотиками и гормонами роста, поэтому с удовольствием закусывал ей разведенный содовой вкусный индийский виски.
На одной из ежевечерних пати появился старший брат Рама  Барма, солидный мужчина в летах, профессор в местном колледже, весьма уважаемый человек, которому младшие товарищи тут же уступили место. Мы пообщались, я показал ему на телефоне недавние фотографии моих многочисленных путешествий по России, некоторые из них, крымские,  он смотрел особенно внимательно. На следующий день снова попросил показать ему  фото русского снега. И только потом  я, блин, понял, что привлекло его интерес, - среди крымских фоток на телефоне были картинки  моей обнаженной подруги  на пляже. Как же я забыл их перенести в секретную папку? Вот ведь незадач вышла…  Но ничего, гордость иногда берет за наших русских женщин. Несмотря на скверные характеры и прочие особенности,  наложенные на них  дикой действительностью, наши девчонки остаются самыми привлекательными и обаятельными на всей  Земле. Есть, что показать и чем полюбоваться. Уважаемый Барма был мрачнее грозовой тучи. Дело в том, что они с младшим братом, живущим в Австралии, организовали поставку туда нелегалов-рабочих. Схема с гастарбайтерами успешно работала, но что-то пошло не так,  и все накрылось медным тазом; арестовали счета, заморозили канал поставки, в связи с чем, естественно, возникли некие семейные сложности и общая нервозность. Индия, как мы знаем, перенаселена людьми. Полтора миллиарда индусов, сикхов и мусульман хотят кушать каждый день, а поэтому стремятся рассредоточиться по всему миру в поисках хорошей жизни. Но очевидно, что не все страны этому рады. Особенно такие преуспевающие и цветущие, как, например, Австралия. Когда я летел в Бангкок из Ченная четыре года назад, пол-самолета занимали индийские нелегалы, которых по-прилету вывели через отдельный выход и организованно погрузили в автобусы. Очень сомневаюсь, что паспорта были у каждого…
      Обычно вечеринка, начинавшаяся в «офисе» находила свое продолжение в более узком кругу. Круг перемещался в ресторан четырехзвездочного отеля, где мои друзья и догонялись вискариком, предварительно уставив стол вкуснейшими яствами.  В принципе, все происходит, как у нас. Но без драк, блевания в коридорах, безобразий в транспорте  и членовредительства. На улицу из ресторана обычно вываливались в обнимку, распевая песни и раздавая щедрые чаевые холуям  в красном тюрбанах на входе. Я же изо всех сил старался не окосеть, дабы не ударить в грязь лицом перед заморскими товарищами, но также очень хорошо помнил  заповедь о том, что к непьющему соответственно настороженное отношение. В связи с чем, беспощадно разбавлял щедро наливаемый виски водой  и растягивал удовольствие как можно дольше. После одной из таких бурных попоек, Рама пришлось лечить полисобром и активированным углем. На следующий день вид был у моего , прямо скажем, плачевный. Обещал впредь трезвость и контроль. С кем не бывает.
Вскоре я убедился еще раз в истинном назначении «офиса»,  заехав  днем и обнаружив  все ту же честную компанию в полном составе, азартно играющую в карты средь бела дня.  День был не выходной.
                Курукшетра. Кришнаиты.
  Принимающая сторона  трепетно заботилась о наполнении моего  культурного багажа. И поэтому через день мы отправились смотреть Курукшетру, место рождения Бхагават Гиты, основной книги ведической философии. Впечатлил храмовый комплекс посреди озера, панорама битвы, по типу нашей бородинской, и музей Кришны. Ибо именно в Курукшетре состоялась знаменитая битва, перед которой Кришна открыл Арджуне сущность мироздания. Пропитанный насквозь духовностью и запахом благовоний город навеял воспоминания, и я рассказал моим друзьям историю из юности. 
    В  начале лихих 90-х годов, в период бесшабашной и импульсивной юности  в Челябинске одни за другим, как грибы после  летнего дождя, стали появляться всевозможные неформальные объединения. В том числе и религиозные. Общество сознания Кришны на благодатной челябинской почве дало хорошие всходы. В одном из ДК  открылось вегетарианское кафе. В другом культурном заведении  проводили свои  еженедельные лекции приезжие гугу в оранжевых одеждах, на волнах ФМ заработала радиостанция, с утра до вечера крутившая мантры, на улицах появились странно одетые люди с хохолками на выбритых макушках, пристающие к прохожим и предлагающие купить духовные книжки. Мы с друзьями в то время, как и полагается истинным представителям  образованной молодежи в отличии от подавляющего большинства, искавшего деньги, искали смысл жизни , посещали лекции, кто-то придерживался вегетарианства, но большинство попросту закусывало  халявным  прасадом водку по воскресеньям.  Позже выяснилось, что меценатом и благотворителем вегетарианского духовного ордена был некий предприниматель по фамилии Морозов, владеющий мясными цехами. Он-то и спонсировал все эти духовные прелести. Получалось, что вырученные от продажи убиенных животных деньги шли на возрождение в русских людях духовности посредством вегетарианства. Дальше больше, основной костяк кришнаитов через несколько лет побывали в самой Индии, где чрезвычайно увлеклись шиваизмом. В отличии от аскетичных кришнаитов, шиваистам можно все – курить гандж (в большинстве случаев  это даже вменяется им в обязанность), пить алкоголь, есть мясо и заниматься сексом. Так вот, костяк челябинского общества сознания Кришны вернулись в Россию уже матерыми шиваистами. Так само собой движение пресеклось, а потом и вообще сошло на «нет». Индийские друзья от души посмеялись такой чудной,  не иначе божественной, метаморфозе.
    От юношеского мимолетного увлечения ведическими учениями остались три толстенных хорошо иллюстрированных книжки с картинками. Совсем недавно заглянул в шкаф и недосчитался одной. Вспомнил, что несколько лет назад  дал почитать очередной подружке Оле, активно курившей траву и занимавшейся «духовными практиками». По – последним данным разведки, она сбежала из родного промышленного центра , долго скиталась по югу России и , наконец, нашла свою маленькую Индию на полуострове Крым , выйдя замуж за героя, воевавшего в горячих точках.  Вот так книги и уходят из стойла. Поэтому, совет – если даете кому-то что-то, обязательно записывайте в блокнот, а то потом и концов не найдешь. Связался с Олей, нет, точно, отдавала. Значит, дал кому-то другому. Эй, верните  назад мою «Бхагават Гиту»!
В 90-е мы устраивали в новомодных клубах различные вечеринки. Как то раз, вспомнив прошлые увлечения, я соединил танцевальную начинку : ди-джеи  с  кришнаитами. Экзотическая  вечеринка носила название «Кришна-пати» и имела грандиозный успех. Клуб был забит до отказа. Приглашенные члены общества сознания Кришны активно торговали прасадом и книжками, делали публике макияж, везде курились благовония, на экранах крутились соответствующие теме клипы, на сцене показ мод и так далее. Все были счастливы.
                Ещенко.
Известный пародист - «аншлаговец» Святослав Ещенко, тот самый, который «Хай, Коляновна!», тоже кришнаит. Как то в начале нулевых, когда мы с партнером Леней по полной рубили капусту провинциального шоу-бизнеса, я администрировал его визит в наш город. Но, каюсь в грехах, появился на рабочем мести (в гостинице, куда его привезли) в,  мягко скажем, нетрезвом состоянии.
 - Слава,- сказал я,- сейчас спустимся в бар и освежимся.
- Я, молодой человек, не курю, не ем мяса и не пью, да и вам, я вижу, уже достаточно – услышал в ответ.
Чуть позже в гримерке он познакомил  меня с  пришедшими к нему братьями - кришнаитами, и велел в будущем «этого молодого человека всегда кормить прасадом, ибо он хороший. И,  вы знаете, несколько раз встречая меня потом на улице, хохлатые и оранжевые напоминали мне о том концерте и любезно дарили коробочку со сладостями, мол, уважаемый человек велел о вас заботиться.
               
                Дорога в Гималаи.
Настал день, и мы с Рамом отправились в Гималаи. Встали пораньше и сели на локальный автобус, без стекол, но с решетками. Автобус был переполнен, и мой друг почему-то бесцеремонно согнал двух молодых соплеменников с заднего сиденья и любезно предложил мне приземлиться. Смущаясь от такого поворота, я сел на заднюю скамейку, и двумя руками держа свою сумку, за которой Рам советовал присматривать, стал наблюдать за народом. Ехали долго, почти десять часов. Задница к концу поездки сделалась железной. Батарейка в телефоне села. Уши жужжали от прослушанных 10 альбомов. Но поездка оказалась весьма занимательной. Меняли автобус в городе, с созвучным украинскому Чернигову названием. Пока ждали второй автобус, освежались кофе с молоком по 10 рупий и горячими самосами (это такие вкусные острые пирожки с картошкой и горохом внутри). Встретили святого бабу с трезубцем, подумал, не Нептун ли? Дали подаяние, сфотографировали. Теперь это фото украшает мой альбом в социальной сети. Но вот опять переполненный автобус, едущий медленно-медленно, останавливающийся в каждой дыре. Когда начался подъем в горы, скорость сравнялась со скоростью  бредущего не торопясь осла. Но, как говориться, русские не сдаются. Любопытно было наблюдать чудом пробравшихся в салон бродячих музыкантов, вооруженных странными смычковыми инструментами в виде палки, вылезающей из консервной банки с нитками-струнами и тремя колками. Мужик в летах в грязной чалме  и сопливый подросток с грустными глазами так голосили и с остервенением водили палкой по леске, издавая страшные скрипящие звуки, что публика, видимо, стараясь побыстрее отделаться от незадачливых певунов, щедро одаривала их десятирупиевыми купюрками и прочей мелкой монетой. Собрав должное, бременские музыканты удалились, бросив  пассажиров автобуса  на растерзание продавцам чипсов и орехов. Нужно отдать должное- вкусно и экзотично.
                Драмшала.
     Вот так с песнями и плясками доехали уже глубоким и темным вечером в презабавнейшее местечко Драмшала с кривыми горными улочками, лавками и уютными отельчиками с красивыми вывесками. Наскоро перекусив ягненком карри и лепешками чапати в месте, кое любой россиянин сочтет антисанитарным, мы ,поторговавшись, взяли такси и двинулись по серпантину вверх. Порой мне казалось, что мы вот- вот свалимся в пропасть. Внизу блестели загадочные огоньки, а лапы размашистых хвойных то ли елей то ли сосен иногда задевали по стеклу. Уперевшись в каменный тупик, мы отпустили водителя, предварительно записав его номер на случай обратной поездки и двинулись пешком. Идти по большим камням с тяжелой сумкой было не очень комфортно, но вскоре я был вознагражден столом и постелью. Деревня под названием Драмкорт оказалась чудесным уголком. Тут же ночью я это понял, стоило только вглянуть на звезды и вдохнуть свежий горный воздух. Хозяин нашего скромного гвеста по имени  Ману, старый друг Рама попросил его захватить с собой бутылочку. Так что мы, расположившись каждый в своем отдельном апартменте за 200 рупий в сутки, уютно и скоромно поужинали. Румы были достаточно аскетичны, каменная шконка с одеялами, санузел с горячей водой и розетки. Точно, как у нас на базах отдыха.
     Наутро я вновь оценил красоту и великолепие места, куда прибыл под покровом темноты. Горная деревушка, натыканные на разных уровнях дома, храмы - темплы, хозяйственные постройки, все было словно игрушечное. Тропы, ведущие вверх к  покрытым снегом вершинам, манили  необычайной красотой. От великолепия захватывало дух. Рам вытащил на веранду свою гармонику и уже практиковался в утреннем вокале. После вегетарианского завтрака отправляемся  на прогулку. Хорошо, что захватили бамбуковые палки, знаете ли, очень помогают при походах по горным каменистым тропам. В пути к  нам присоединяется   интеллигентный белозубый пенсионер Ашок из Дели. Ашок нынче на заслуженном отдыхе, а поскольку в Индии  государство не платит  людям пенсии, ему пришлось всю жизнь заниматься фармацевтическим бизнесом, чтобы оставить немного детям и себе на старость. Нынче Ашок мечтает переехать из шумного столичного Дели в одухотворенные Гималаи и вместе с Рамом и Ману организовать свой небольшой туристический бизнес - водить путешественников  горными тропами к заснеженным высям.
- А давайте я буду российским филиалом вашей фирмы! – предложил  я. Одобрение было получено.  Решили делать международный альянс. В процессе продолжительных бесед выяснилось, что многие  русские слова, как то  - мама, папа, брат и тд. очень  похожи на санскрит, из чего Ашок сделал вывод о древности и влиянии последнего на ход мировой лингвистической истории и сделался горд.  Тем же утром случайно выяснилось, что неподалеку  находится резиденция самого  Далай Ламы, главы всех буддистов. Малюсенький городок Маклоргандж – это  и  есть,  собственно, резиденция тибетского правительства в изгнании. Много лет назад коммунистический Китай прогнал монахов  с насиженных мест. Имело место насилие. Об этом много тогда писали и говорили. Индия любезно предоставила  Ламе и его подопечным  свои территории. Что-то  у них там с Китаем тоже ненормально. Терки какие-то. Была даже небольшая война в 50-е годы прошлого столетия. Видимо понимают, что и тех и других много, очень даже много на земле. Вот и прикидывают, куда расселяться в будущем.
                Маклоргандж.
   Маклоргандж  насквозь пропитан спокойствием и умиротворением. Дворец Ламы, он же институт астрологии и медицины. Узенькие улочки, монахи в темно-пурпурных одеждах, обезьяны с красными задами, снующие по крышам и деревьям в поисках, чего бы стащить вкусненького. Храм в китайском стиле. Колеса судьбы, раскручивая которые и читая мантру, можно улучшить свою и чужую карму. Да много чего интересного. Прелестно прогуляться по узеньким улочкам этого местечка, наслаждаясь замечательными горными видами, отведать в затрапезной непальско - тибетской столовой местных момо (пельменей с изумительным тонким тестом) с  ягненком, выпить чашку горячего кофе с тортиком прямо на улице, зайти в буддийский  храм и полюбоваться экзотической для русского человека, но такой привлекательной  и умиротворяющей религиозностью .
- Далай Лама хиар оу эпсент? -  спросил я друга.
- Далай Лама эпсент фром скул – ответил Рам заученной в школе фразой. Неоднократно потом вспоминали и хохотали. Прикол такой у нас появился. Сам же глава беглого тибетского правительства, вероятно, путешествовал где-нибудь по миру, налаживая мосты любви, дружбы и согласия. Попросил сфоткаться с настоящим монахом, тот любезно, хотя и отрешенно, разрешил. Рам сказал, что без спроса нельзя снимать, потому что дьявол что-то там может напакосить. Монах, видимо, находился в состоянии благостном и нирванистическом , посему фото удалось.
На обратном пути опасливо поглядывали на скачущих по горкам диких обезьян. Мой друг предупредил, что лучше не смотреть в глаза животным и не заигрывать, поскольку это очень опасно и бывали случаи нападения. Но нас  бандерлоги не тронули. С наступлением сумерек в горах все оживало и шевелилось.
                Трекинг.
На следующий день вновь пошли вверх . На последнем кардоне, куда можно добраться на машине, сделали привал. Дальше все - только пешком или на осликах. На развилке полисмен с  усами, погонами и бамбуковой палкой  проверял паспорта.  Многие  полисмены носят усы. Видимо, так солиднее.  Без паспорта вход на трекинг был запрещен. Как объяснили, из-за того, что многие туристы попросту пропадают в этих местах. Пропадать мы не собирались, но и менять планы из-за того, что я оставил свой паспорт в номере, тоже. Законопослушный Рам предложил пойти в другое место, благо дорог было множество, интересных мест тоже. Но горные снежные выси манили непреодолимой силой.
 - Знаешь, что,  дружище, русские не сдаются! И нет еще такого копа, чтобы помешал нам с тобой пройти! -  воскликнул я и предложил попросту обойти КПП сзади через горку.
 - Что ты, что ты, у нас будут проблемы, - ответствовал Рам.
- Никаких проблем! Прорвемся!
- Но там же лес!
- Русским партизанам не привыкать! Ну и что, обойдем и лес, -  сказал я и ринулся в обход.
Ободрав руки о терновник,  тем не менее, залез на горку и вышел на обходную верхнюю тропу. Поначалу Рам сомневался, потом бросил сомневаться и последовал за мной. Полицейский со спины сделался маленьким  и  смешным со своим КПП. Осталось теперь только спуститься незамеченными на основную дорожку. Путь подсказал местный паренек, и все оказалось просто. Мы вышли на искомый трек и три часа не торопясь шагали к манящим высям ,  то и дело встречая группы индийской молодежи с рюкзаками и гаджетами. Некоторые даже пели. Поход был незабываем и фантастичен.
-  Это очень полезно для здоровья. В следующий раз приезжай сюда на месяц, обратно приедешь стройным и здоровым.
Я обещал. И, несомненно, приеду еще!
Иногда я ощущал себя хоббитом , пробирающимся к Мордору. На дальнем кордоне, состоящим  из пары домом и одного гвеста  сделали привал, повалялись на траве, и двинулись обратно. Солнце клонилось к закату.
Спустившись, Рам привел меня к одиноко стоящему домику, который они с Ашоком арендуют и по - очереди удаляются туда на сутки для индивидуальных медитаций. Место красивое. Напившись родниковой воды и немного помедитировав, спускаемся к своему гвесту, где гостеприимный Ману уже готовит ужин.
Пища очень простая, но вкусная. Я чувствовал, как мой лишний вес уходит. По крайней мере, психологически настраивал себя на это.  Семейство Ману состояло из дедушки Арджуны, по вечерам обычно бывавшего навеселе, жены, детей и брата собственной  семьей. Несмотря на то, что комнаты наши были вполне себе современными, с душем и розетками, хозяева-горцы жили почти первобытно и готовили еду на открытом огне в настоящем очаге, расположенном прямо в доме. Топили дровами. Готовили  вкусно. Удивлялся, как из простейших ингредиентов можно приготовить такие интересные, а главное, простые питательные блюда. Овощи, рис, лепешки, чай, виски.
                Католическое Рождество 2016.
На католическое Рождество тушили ягнентка. После чего, еле выползли из дома и долго смотрели в черное декабрьское небо. Увидели яркую звезду, должно быть, вифлеемскую. Наутро пошел дождь. Ману сказал, что это очень хорошая примета.
За время пребывания в горах облазили все близлежащие интересности. Вот католическая церковь, оставленная, как напоминание о временах инквизиции. Вот рядом  старое кладбище с перекошенными каменными крестами, позеленевшими от времени, и  среди них расположились на пикник индийские туристы.
Вокруг полно военных баз. Колючая проволока, КПП и солдаты с автоматами Калашникова . Чувство защищенности зашкаливает. Индийская  доблестная армия на страже покоя граждан. А как же! Ведь рядом мятежный штат Кашмир и Пакистан. «А может, поедем на недельку в Пакистан?» - предложил я Раму. Тот с улыбкой провел себя ладонью по горлу, дескать, это  –  не самое радостное  место для  экскурсий, и лучше в следующий раз мы сгоняем в Шимлу и Ришекеш с Варанаси.
                Сикхи.
Спускались с гор на таком же локал-басе. В шесть утра залезли первые в салон и плюхнулись на лавку  за спиной водителя. Не так трясет, и места для багажа есть. Водитель оказался мрачным и неприветливым  бородатым сикхом в огромной красной чалме.  Мне стало интересно, носит ли он кинжал?  Сикхам полагается носить чалму, кинжал и что-то там еще. Вглядывался в непроницаемое  и суровое лицо в зеркале, думал, вот едет человек из другого мира, и не знает, что рядом тоже инопланетянин. Да, собственно, и не интересно ему ничего, вот он, шевеля губами, бормочит свои молитвы. Мрачный сикх рубил на всю катушку свои заунывные мантры и лекции. Поначалу было прикольно,  потом даже наушники не спасали. Вежливо спросив друга, не мог бы он, в свою очередь, попросить драйвера убавить этот «нонсенс», Рам дал понять, что лучше с ними не связываться. Сикхская «дискотека» продолжалась часа три, пока мы спускались с гор, и закончилась только на равнине, когда автобус незаметно набился до отказа людьми. И опять развеселая и пестрая компания дружно покатила кто куда.
Да, недолюбливают мои друзья-индусы сикхов. Индия – государство многонациональное и многоконфессионное.  Каждый тянет одеяло на себя. Вот и  штат Пенджаб в 80-е годы прошлого столетия тряхнуло не по-детски. Достаточно вспомнить кровавую  военную операцию «Голубая Звезда» -  штурм  индийской армией  Золотого Храма, оплота  сепаратистов  в Пенджабе в 1984-м году. С многочисленными жертвами среди мирного населения. После чего  сикхи-охранники  средь бела дня насмерть застрелили  Индиру  Ганди в собственном дворце в Дели. В отместку за это  индусы вырезали кучу сикхов. По стране прокатилась волна погромов.  Добрые вегетарианцы-хинду в порыве праведного гнева  жгли дома, убивали детей и стариков, насиловали, а потом убивали женщин. Несколько тысяч уничтожили. И это, заметьте, 80-е годы прошлого столетия, а не какое-нибудь средневековье. Или вспомним резню в Калькутте между индусами и мусульманами в конце сороковых годов, тогда Махатма Ганди в знак протеста  объявил голодовку.  Да что говорить. Взять вот наши дни, события на Украине. Ужас, да и только, добрые православные убивают добрых православных ради интересов правящей верхушки. В Сирии, в Египте и прочих арабских странах насаждение идеалов западной демократии путем кровопролития. Это ли не абсурд?  Мир устроен несправедливо. Во все века так было, и, видимо, увы, будет.  Собственно вся государственная машина в любой стране мира – это всего лишь придуманная схема эксплуатации необразованного большинства очень ушлым и умным меньшинством. Большинству особо ничего не нужно – живут, чтобы работать на меньшинство, которое путем религиозным, политическим и патриотическим удерживает это самое большинство в повиновении. Достаточно внушить людям какую-нибудь идею, увлечь их чем-то, чтобы не рыпались и продолжали работать и кормить умное, но беспринципно-паразитирующую верхушку. Убежден, что эта схема работает вне зависимости от менталитета и географического положения страны. Короче говоря, в Индии несмотря на общую доброжелательность  и безмятежность, в стране куча внутренних непреодолимых проблем, и не ай Бог, вспыхнуть какой-нибудь искре, неизвестно что может начаться.
                Дели.
Дели произвел на меня впечатление города хоть и столичного, но странноватого. Старая  его  часть с закопченными, полу - разваливающимися зданиями, Кашмирские ворота, Ред Форт , огромный базар и мечеть Джама Масджид контрастируют с центром Нью Дели. Президентский дворец, проспект Раджапут, Индия гейт.  Лотос -  темпл, похожий на подобное австралийское сооружение не произвел должного впечатления, зато после посещения стало как-то хорошо. Все-таки намоленные места заряжают энергией. В Дели можно везде заряжаться. Что мы с радостью и делали. Я с уважением отношусь к любой из человеческих религий, кроме, пожалуй, сатанизма и каннибальных учений. Мне везде интересно, будь то мусульманская мечеть или буддийский храм. И поэтому  в Дели мне везде интересно. Воистину  несчастны скептики, нытики и мизантропы – их ничего не радует, они во всем ищут негатив. Я же – законченный оптимист с глубокими убеждениями, которые и помогают мне сохранить жизненный баланс в трудные минуты жизни.  Поэтому, несмотря на отзывы друзей, ранее побывавших в столице, мне Дели очень понравился. И я вернулся туда спустя два месяца.
На базаре перед  мечетью Джама Масджид купил две пары концертных ботинок за 200 рупий каждая. Теперь буду на сцене козырным валетом. Вечером  неудачно прыгнул с фонтана около здания парламента и подвернул ногу. Фонтан был красиво освещен, и мы по очереди лазили фотографироваться. У автобуса выбиты стекла, кое-где окна заколочены картоном, а на улице около нуля. Через три часа, ночью  хромающие, замерзшие, но довольные, прибыли домой  в Карнал. От автостанции наняли за какие-то копейки одинокого  вело – рикшу, еле передвигающего педали, ибо вес двух не очень худых пассажиров давал о себе знать. Медленно тащились по безлюдным улицам. Не доезжая до дома метром двести, утпустили бедолагу и поковыляли сами. Представляю, какая смешная была картинка со стороны.

                Новый год в Карнале.
Друзья решили пригласить меня на новогодний банкет. Купив билет на утро 1 января, и морально подготовившись к одиночному путешествию, я написал в соцсетях почти президентское обращение к согражданам: «Дорогие мои друзья! Всех с Новым Годом! Желаю только самого лучшего вам и вашим близким! Представляю, что сейчас происходит в России, как готовятся праздничные столы, как примеряются наряды, и все ждут новогоднего чуда! В Индии все немного проще; день как день, купил детям моего друга торт и колу с шоколадками, через час мы идем в мощный карналский ресторан с друзьями (женщин здесь, увы, не принято водить по заведениям). Говорят, будет данс-пати. Ну а завтра утром я отправляюсь в одиночное путешествие в Агру, ту самую, где Тадж - Махал. Так что, пожелайте мне удачи, родные мои, а я, в свою очередь, желаю вам Счастливого Нового Года!»
Первый день 2017 года ваш покорный слуга встретил в шумной компании  друзей за праздничным столом.  Арендовали ресторан в том самом отеле, куда ездили догоняться после офиса.  По - словам  индийцев, закуплено гигантское количество бухла и еды. Смущало то, что не будет женщин. Выбора особого у меня не было, и я согласился, хотя настороженно с некоторых пор отношусь к выпивке.  Не мантры же слушать и не трястись же в поезде в новогоднюю ночь. По-крайней мере, я никогда не отмечал Новый год в таком месте и в такой компании! 
- Почему не будет  женщин?  - спросил я.
- А, сидят дома и лепят чапати (лепешки), ха-ха-ха!
Столы ломятся от еды и выпивки. За диджейским ноутбуком   молодой парень с добрым фингалом под глазом  крутит  зажигательные песни. Взрослые мужики лихо скачут и  веселятся, как дети на утреннике.
 - Ну, русский, покажи, на что ты способен!
Пришлось для храбрости принять на грудь и пуститься в пляс, дабы не портить присутствующим праздничного настроения. Весело и дружно  плясали под  песню из фильма "Танцор диско". Снимали на телефоны.
Ели, пили, хохотали. Честное слово, я давно так не отрывался. Все проблемы и тяготы российской жизни незаметно улетели, голова освободилась. Я чувствовал себя среди добрых и надежных друзей. Странно, конечно, без баб плясать весь вечер. Но такие вот традиции, и со своим самоваром не стоит лезть в чужой монастырь. Тем более, самовара-то и нет с собой.
Под бурные овации я произнес пламенную речь об освобождении индийских женщин от домашнего рабства! Мои старые знакомые учитель математики Данеш, фотограф-фермер Билу, братья Рама : Дальвир, Билу и мрачный Барма, кузены Раджи, Баблу  и все остальные  к полуночи так уделались,  что половина попадали от выпивки, остальные разбрелись по комнатам, заранее забронированным на случай нетранспортабельности гостей.  По-моему, там каждый приходился кому-нибудь каким-нибудь родственником, дядей, братом или кузеном. Разбираться в генеалогии моих индийских корешей было некогда, и я снова вышел на танцпол . Компания, как всегда, была
Отвязная, и я словно бы окунулся на 10 лет  назад, когда мы тусовались с челябинскими отвязными друзьями Лихой, Колдырем и прочими мега-персонажами. К сожалению, большинство моих  русских друзей утратили дух бесшабашной юности, обзаведясь семьями и деньгами... А ведь было весело…Главное, не потерять в себе это зерно, этот  дух противоречивой, но увлекательной юности.
                Одиночное путешествие  началось. Поезд.
 В 7 утра благополучно сажусь в поезд. За мной присматривает отец одного из друзей, полицейский в форме и вязаной шапочке, который ведет меня в вагон-кухню. Билет мой  куплен всего за 200 рупий и предполагает нахождение в общем вагоне, что влечет  за собой соответствующие неудобства. Вот меня и проводили в элитное место – тесный кубрик-теплушку в вагоне, где по - соседству обитали чародеи  железнодорожного общепита. Индийские поезда - э то ужас! Помятуя похождения трехлетней давности, я четко помнил это и был готов к худшему. Поначалу, зайдя в тесное купе, меня чуть не вытошнило от смрадного запаха, - кто-то повесил на крючок вонючие штаны и трусы... О, ужас... На лавках  молча сидели закутанные в одеяла индусы, напоминающие наших бомжей. Весело же у меня начинается новый год! Через какое-то время  знакомый полисмен, видимо понимая, что меня сейчас стошнит, перевел меня в другой кубрик, поприличнее, а висящее на крючке тряпье забросил на  лежащее на третей полке тело спящего стаффа. Вагон  изобиловал запахами масла и специй, неопрятные повара и еще менее привлекательные официанты сновали туда-сюда, а по стене ползали  здоровенные тараканы. Через час мой покровитель передал меня своему коллеге, видимо, старшему по званию, высокому индусу в форме с погонами с большими звездами, и, пожав мне руку, скрылся на платформе в утреннем тумане. Полисмен с большими звездами почему-то вызывал доверие не только у меня, но и у окружающих. Поэтому мог спокойно и бесплатно брать в вагоне все, что пожелает. Приказав  официанту подать два комплекта завтрака, любезно напоил меня чаем с самосами, угостил сигареткой «Биди», также пожал руку и вышел в Дели, предварительно оставив свой номер телефона. Ушлому  персоналу он на прощание что-то грозно сказал, указывая на меня, мол, это парень едет здесь и его не трогать! Превозмогая брезгливость, я запихнул в себя два пирожка и залил сверху чаем с молоком, который разливали из большого ведра с краником. Неизвестно, в каких условиях все  это готовилось. Думать об этом не хотелось. Авось, пронесет. В хорошем смысле, конечно. К слову  нужно отметить, что ни разу за все время моего пребывания в Индии со мной  не случилось никакой проблемы с желудком и животом. За что и спасибо этой яркой и вкусной стране. Видимо, количество перца и специй убивают любые бактерии. Раньше же не было холодильников, и чтобы еда тухла как можно медленнее, ее щедро посыпали всевозможными специями.  Неподготовленному туристу поначалу эта пища покажется адской, но я вот привык.
Пассажиры в купе менялись: закутанные в одеяла рабочие исчезали, на их место садились типа гопники в спортивных костюмах, но с серьгами в ушах,  полу-клерки с большими мобильниками, на которых они показывали друг другу местную эстраду. Захаживали также местные официанты, садились на свободные места и с энтузиазмом брали руками и лопали рис и дал, а остатки и посуду весело выбрасывали в окно. За окном одна сплошная помойка, трущобы, гетто, испражняющийся старик, лохмотья на веревках, босые дети, свиньи и коровы. Страна населена настолько густо, что яблоку негде упасть. Но вот вроде бы и поля, зелень и трактора. Какой-то полу-повар  полу-менеджер попытался меня согнать с места, мол, иди в общий вагон, на что я сказал, мол, хочешь, я сейчас наберу моего друга, и он все объяснит. Волшебное слово "полисмен" сыграло свою положительную роль. Настроение у всех в купе веселое, праздничное. Народ, прямо скажем, не злой, хоть и грязненький. Подъезжаем к Агре. Выхожу. Беру рикшу, еду в отель.
                Агра. Тадж Махал и дирижировал.
   
Манящее слово из детства  - Агра, Шерлок Холмс и все такое, на деле оказалось грязнейшей дырой с улицами-помойками и одноэтажными коробками-домами, между которыми иногда просматриваются постройки повыше с надписью "Hotel". Вечером отправляюсь гулять по улицам. Клянусь, такой грязи я не видел нигде в Индии. Полуразвалившиеся, как после бомбежки, строения, тут же на улице  варят молоко в огромном котле в антисанитарных условиях, тут же чинят машину, лай собак, свет фонарей, черная масса передвигается по улицам, суета. Все вокруг, включая стариков и детей, чумазые, но доброжелательные. Нашел единственную  более-менее приличную забегаловку на всю округу.

Удивительно, как всего в километре от этого смрадного ада сохранились жемчужины мирового культурного наследия Тадж Махал и Агра Форт. Весь следующий день посвятил изучению исторических мусульманских святынь. Скажу, что посмотреть стоит, хотя прайс  для иностранцев завышен несправедливо в 30 раз, 1000 рупий - Тадж, и 550 - Форт, к примеру, для местных 30 и 40 рупий. Безуспешно пытался предложить взятку гидам, но если уж и они отказались, значит пробираюсь в кассу, держась за сумку, ибо вокруг бусурманско - цыганская толпа с навязчивыми предложениями, и надо быть бдительным. Но вот досмотр закончен, и я счастливо вхожу в южные ворота... И...ой, а где же мавзолей!?  Молочный туман окутал все кругом, из-за него лишь просматривается силуэт. К счастью, часа через два он  рассеялся, за это время я успел облазить все вокруг, и, воспользовавшись переводчиком, даже прочитать несколько надписей на камнях. К слову, в оформлении дворца использовался и наш уральский малахит. Жаль, колонизаторы разворовали почти все, что можно было унести с собой. Но Тадж и сегодня величественен и красив. В саду поют зеленые попугаи, бегают мартышки и бурундуки.

    Ред Форт ( по-моему в Индии все форты красные), где томился Шах, построивший мавзолей и заключенный собственным сыном, не менее мощная и впечатляющая конструкция. Форт упомянут Конан Дойлем в "Знаке четырех". Англичане за время своего правления постарались разграбить как можно больше, поэтому изумрудов и золота не было. В окрестностях есть еще несколько интересных мест, но что-то уже рябит в глазах от колонн, ажурной резьбы по камню и разномастной толпы индусов. Вечером в отеле (кстати, вполне спокойное и недорогое  место с садом, вдали от вонючих улиц) зазнакомился с тремя молодыми немцами из Штудгарта. Интеллигентные очкарики без вредных привычек. От предложения отельного портье покурить траву вежливо отказались, сославшись на то, что завтра за руль. Путешествуют по миру на большом трейлере-каре,в котором есть все для жизни: кухня, санузел и спальня. Проехали из Европы через Турцию, Азербайджан, Иран и Пакистан, далее хотят через Монголию в Россию и домой. Так что, может и заглянут в гости в наш Челябинск. Вот удивятся – то суровости! Оставил номер телефона, зафрендились в фейсбуке. Ну вот, увидеть Тадж-Махал - и жить дальше!

        Похоже, я напугал вас, родные мои, описанием ужасов индийского бытия. Все не так уж и плохо, и именно в этом я убедился на следующий день, выехав на вполне нормальном автобусе из грязненькой, туманной и холодной Агры. Словно небеса благоволили путешественникам, ибо через полчаса засияло солнце, за окном предстали ухоженные поля пшеницы и риса, а шоссе вполне соответствовало европейским стандартам. "Жизнь-то налаживается", - подумал я. Бас был полу-сидячий, с нормальными откидными сидениями, типа "Экаруса", образца 1978-года, полу-слиппер. Это значит, через проход сбоку полки, как в плацкартах. Народу опять набилась тьма. Едут стоя, хотя расстояния в сотни километров. И не парятся. Куда они все едут? По каким таким делам? Какие вообще у этих людей могут быть дела?  Пестрая веселая толпа чем-то напомнила фильмы Кустурицы. Цыганщина. На остановке принесли всякие вкусняшки по 5-10 рупий. Я, как человек интеллигентный, скорлупу от арахиса прятал в карман, а соседи весело плевали на пол и не напрягались. Пока стояли в пробке в салон ( как и по дороге в Гималаи) пробрался местный Гаврош лет 10-ти, извлек откуда-то непонятный грушевидный инструмент –консервную банку. Мальчонка с недетским выражением на мордашке начал водить по струнам другой палкой и так истошно заголосил, что пассажирам ничего не оставалось, как наградить юного Паганини мелочью, и проводить с Богом.  На остановке тоже никто не морочился, мужики справляли нужду в двух метрах от автобуса на глазах обедающих сограждан. Эрик Клэптон и «PIXIES» пели всю дорогу в ушах, солнышко пекло, и мы незаметно въехали в столицу штата Раджастан.

                Джайпур.

    Джайпур, как много в этом звуке...  И действительно, Раджастан и его розовая (в прямом смысле) столица отличается в гораздо лучшую сторону от остальных северных территорий. Первое, что бросается в глаза - ухоженные поля, отличные междугородние трассы, относительно чистый центр города. Место туристическое, а посему местные предприимчивые жители научились профессионально разводить туристов, да так, что  те еще и довольные остаются. Короче, без посещения этого места Индия может считаться не зачтенной.

       На автостанции меня подхватил ушлый и нагловатый  моторикша по имени Кришна. Подозреваю, что это псевдоним, ибо, туристы быстрее запоминают. Парень привез меня в отель. Поторговались, сошлись в цене. Как обычно, начал втюхивать дорогущие экскурсии, но поняв, что я в теме, сговорился на нормальные деньги. Глупо платить дорого в дешевой стране.

За два дня посетил Альберт-холл, Вотер палас, Сити палас, Амбер форт и еще один над ним, пару менее значимых дворцов, слоновью ферму, ткацкую фабрику, ювелирный цех, а также обсерваторию и Дворец Ветров. Стандартный набор среднестатистического туриста. Пинк-сити, типа нашего Китай-города, покрашен в розовый - цвет гостеприимства специально к приезду принца Уэльского в 19-м веке. Это сплошной нескончаемый рынок всевозможных поделок и сувениров. Посетить стоит, несмотря на относительную дороговизну, готовьтесь сравнить с нашими ценами:  1. Отель 500 руб., приличный, с Wi-Fi и горячей водой. 2. Обед от 100 до 200 руб. 3. Проезд на тук-туке по городу  от 50 руб. 4. Сувениры, платки, платья и тд. 50 - 2 000 руб. 5. Много реально красивых камней, золота, серебра, качественного текстиля и обуви. Для шопоголиков - рай. Я же ограничился тремя магнитами и парой колокольчиков, ибо за шесть предыдущих посещений вывез домой всю Индию, как истый английский колонизатор.

 Словом, город мне понравился, если не считать, что ушлые отельные менеджеры обдурили  меня на 700 рупий при покупке электронного билета на поезд в ГОА, продержав меня в напряжении, мол, билетов нет, и впарив мне плацкарт вместо купе. На то он и есть туристический центр, чтобы туристов обманывать. Но не всех. Опять же подвело слабое знание инглиш. Дело в том, что из Джайпура в ГОА поезд ходит лишь один раз в неделю по пятницам. А завтра была как раз она. Перспектива пробираться с пересадками пугала. Я завибрировал. Нужно было попросту идти на вокзал, там везде есть кассы для иностранных туристов, и брать спокойно билет. Но я засуетился и решил наверняка. Вот мне и вкатили некую таксу за покупку. Минус  к  их карме, а мне наука – учи-ка, дружок, английский.  На вокзале разобрался, где что, благо все написано и понять можно, нашел свой перрон. На перроне на столбах обозначения вагонов, где какой останавливается. Удобно. Вот и мой экспресс. Ой, облом, а вагон-то плацкартный, второго класса. Подстава! Ну да ладно, ничего не поделаешь. Сел в поезд. Тронулись. Вспоминаю недавние похождения.

    Попивая чаек на веранде отеля в Агре, я спросил моего нового друга по имени Бола, сорокалетнего тщедушного но доброго и отзывчивого коридорного, того самого, что предлагал мне курнуть на ночь травки, - «а что, змеи у вас в саду водятся?» Спросил на ломаном инглиш, такой интонацией, какой Остап спрашивал дворника про невест. Он меня понял и ответил: "эвривэе". Вчера в Джайпуре я в этом убедился. В центре оживленнейшего мегаполиса, около зоологического музея обнаружилась походу опаснейшая и ядовитая индийская гадюка. Сытая, толстая и неповоротливая, эта тварь лежала в кустах всего в каких-то 30 см. от моей ноги. Народ радовался и фоткал рептилию. И мне стало не страшно тоже. Рептилия, в свою очередь, проявляла полное безразличие к окружающим, видимо кайфуя под защитой зеленой листвы. Она практически не отреагировала даже когда полный пожилой стафф с большими усами взял ее рукой и отнес к стене, где лежала куча сухой листвы. Та медленно-медленно удалилась. Вот так бывает в центре индийских городов.

                Поезд в ГОА.
Из Джайпура до ГОА решил добираться поездом. Легкие приключения в дороге, приветливые попутчики, и, блин, опять, мое недостаточное знание английского. Последнее порой лишает меня полноценной радости общения с иноязычным большинством. Исправлюсь, выучу!  В вагоне слипер- класса (наш плацкарт) в "купе" не 4, а 6 полок, народу набивается подчас тьма. Обстановка полегче, чем в вагоне-кухне в прошлый раз. Тут тебе два в одном - и едешь, и еще шоу показывают; за время поездки (около 30 часов) по вагону продифилировало целое арт - фрик – шоу: всевозможные попрошайки от мала до велика, калеки с вывернутыми конечностями, пират на костылях, беременные в сари, дети с грустными глазами, всевозможные продавцы побрякушек и прочий сброд. На всякий случай купил цепь с замком и приковал мою сумку к железной трубе. Сами пассажиры вполне приличны, разночинцы: студент, деревенская семья с детьми, городская семья без детей, разнорабочие и тд., все общаются и улыбаются. И я общаюсь с ними, как могу. Вечером всем купе искали по моей просьбе по гугл - карте наше местоположение. Нашли. Оказывается, ехали по западному побережью через Бомбей. Залез на свою верхнюю боковую и уснул. Снились кошмары - я почему-то в рядах камбоджийских красных кхмеров с  Калашниковым наперевес беру приступом президентский дворец в Дели. Ужас! Видимо сказался недавно просмотренный фильм "Выхода нет" с  Оуэном Уилсоном в главной роли. Утром проснулся от холода, кто-то приветливо распахнул все двери тамбура навстречу утреннему туману. Время 6-15. Уснул. Через 15 мин вздрогнул от криков " Чаааай, Коффиииии!", - пассажиров начали кормить. Причем, видя, что 90% публики мирно спит, официанты бодро продолжали орать на весь вагон. Удивило, что ни один не сказал ни слова. У нас за такое бы... эх, как минимум выбросили бы из окна. По всему видно, что публика воспитанная. Несмотря на инструкции моего друга Оптимиста, которого я разбудил в рождественское утро, позвонив из поезда прямо в Новосибирск, проехал свою маленькую станцию, понадеявшись на следующую, которая оказалась, увы, в полутора часах езды от предыдущей.

                Прибытие в Маргау.

       Грязный и потный я  вылез в Маргау, на перроне был подхвачен рикшей, пообещавшим отвезти меня на автовокзал за 50 рупий, в итоге взял мою сотню, сославшись на отсутствие сдачи, разменял в ларьке, а обратно отдавать почему-то отказался  и стал требовать еще полтинник. Не то, чтобы мне стало жалко этих копеек, просто возникло чувство, что тебя нагло обманули. Тот в качестве аргумента свистнул тут же стоявших коллег – драйверов, и стал тыкать в какой-то стенд, указывая на  тарифы. Громко поругались. В итоге я понял бесперспективность ситуации, и вылив на поганца весь запас матерной русской брани, плюнул и, пожелав ему  - "бэд карма", отправился покупать билет на автобус до Панаджи. Из столицы ГОА до своей родной рыбацкой деревни Морджим  добрался на 2 городских автобусах и мотоцикле за какие-то копейки. Круто и с ветерком!  Уф, можно выдохнуть…

                ГОА.

Нужно отметить, что за шесть зим моего пребывания на гостеприимных берегах Аравийского моря, ГОА  постоянно меняется, и меняется, замечу, динамично. Наши соотечественники невольно привнесли в простодушную и доброжелательную гоанскую среду рыночные отношения, а вместе с ними и все  не совсем приятные атрибуты этих отношений. Индусы стали злы, алчны и хамоваты. Безусловно, не все. Большинство местных жителей по-прежнему просты и улыбчивы. Но все чаще и чаще можно наблюдать, как растут ценники, причем необоснованно, как в глазах торговцев  появляется алчный огонек, а пренебрежительность к русским бывает неприкрыта. Ржут, передразнивают, обвешивают. Четыре года назад в Кандолиме шли с приятелем по улице. Навстречу гонят на мотике два молодых индуса и орут нам: «Падарасы! Эй, падарасы!». Ну кто ж их научил таким словам-то? Конечно - же мы сами. Впрочем,  это всего лишь  детали. Ленивые и нерасторопные местные быстро просекли, что русские, в отличии от тех же европейцев или израильтян, даже не торгуются, а также щедро оставляют немыслимые чаевые и прочие благодарности. И это стало входить  у местных в привычку. Сервис, в понимании белых, остался на таком же низком уровне. Это вам не Турция и не Египет с пятизвездчниками и «олонклюзивами». В гоанской дикости и был  и остается свой кайф. Но теперь, когда за дикость приходится платить, как в Турляндии, в голову лезут разные мысли. Как будет развиваться штат дальше? Скорее всего рано или поздно все равно понастроят отелей, сделают инфраструктуру и будут стричь бабки, как с куста. Так что нужно пользоваться дикостью, пока она есть.

Те, кто живет на ГОА более или менее длительный срок не особо ведутся на всевозможные туристические заманухи. Снимают простое, но комфортное  и  не особо дорогое жилье ( если хорошо поискать, то найти можно), готовят пищу  дома, но при этом не чувствуют в себе никакой ущербности в отличии от закомплексованных братьев-россиян, привыкших ужираться  на халяву в отелях бухлом и заморской едой, и считающих подобный отдых единственным правильным. Девиз  «Я заплатил!» всецело рулит сознанием наших граждан.

Вообще, на побережье представлен весь спектр народонаселения земного шара. Вавилон, да и только. Евреи с дредами до пояса в типичных кожанно-серых одеяниях, коренные жители, жаждущие побыстрее опустошить карманы приезжих, европейские пенсионеры в наколках и с серьгами в ушах, русские двухнедельники в мастерках, с золотыми пошлыми цепками и в белых кепках. Большинство, безусловно, не злобные и милые. Попадаются всякие, конечно.

В Чапоре у знаменитого джус-центра наблюдали раздетого до пояса пропитого олдыря в спортивных портках  с лампасами. Ну, синяк синяком, каких, к примеру, в нашем ленинском районе пруд пруди. Откуда он здесь взялся? Он являл собою абсолютно инородное существо и  контрастировал со всем окружающим миром. Ну, понятно, европейские пожилые синячки, которые по вечерам оккупируют недорогие бары около Чапоры. Носы синие, сами все в татухах, бухают и ржут. Но тот русский алкаш в трениках  поразил даже меня, видавшего виды, своим противостоянием даже  с царящей здесь повсюду треш-гармонией. 

                Русские в ГОА.

Вообще русских сразу можно отличить, за версту, как говорится. У нас на лицах печать какой-то озабоченности, напряжение. Это от суровой жизни в России, у некоторых оно не спадает даже на отдыхе. Постоянный стресс, давление с одной стороны политикой, с другой стороны СМИ, с третьей – климат, с четверной… можно, короче, продолжать очень долго. Факт неоспоримый. Мы в большинстве своем не умеем попросту расслабляться. Зато  отлично снимаем стресс  бухашкой, в любой момент на защите своих рубежей, то есть, готовы к отпору, ну и сорим деньгами, особенно по –пьянке. Возьмем, к примеру, европейца. Они же рубля, ой, евро, лишнего не потратят. И с чаевыми туговато в барах, говорят. Это у них в крови. Экономят, но разумно. Поэтому и не взлюбили их местные, как невзлюбили и израильтян, требующих за свои кровные нормального сервиса, который местные попросту дать не могут, ибо не обучены.  А русских вот полюбили за широту души и щедрость. Теперь эти два качества проростают на местной социальной почве и скоро прилетят нам бумерангом.
Разговорились с пожилой парой из Ливерпуля на железнодорожной станции в Маргао пока ждали поезд.  Коммуникабельная старушка очень радовалась цене за билет в 25 рупий. Всего 25 рупий! У нас билет стоит 30, до Гокарны. Для них – меньше пол-евро! Смешно такому радоваться. Как бы то ни было, у них нет на лицах напряжения и озабоченности. Бродят себе и бродят. Спокойно и с достоинством. Наши же соотечественники на каждом углу показывают, какие они крутые. Бабы нарядятся, накрасятся, порой так нелепо и смешно, а мужики со своими хозяйскими походками и надменными выражениями лиц смотрятся не менее забавно.

Да, народ здесь интересный. Кого только не встретишь…

Несколько лет назад  на пляже Вагатор в кафе «Кумар» нарвались на русскую братву. Чуть не огребли.
Компания из шести яйцеголовых носорогов, словно материализовавшихся внезапно из лихих 90-х расположилась за  большим столом через проход от нас. Братки были одеты в нелепые майки и  трусы,  золотые атрибуты  ярко блестели в лучах палящего индийского солнца. Уставив столы 
дорогой жратвой и бухлом, недобитые как по команде достали трубки и стали мохать порошок. Через некоторое время гул и оживление начали нарастать. Один из быков казахской внешности с огромным золотым болтом и цепью громко произнес «Бля, ну если здесь есть море, нах, надо ,бля, разок то окунуться, раз уж, нах, приехали!» И носороги один за другим продифилировали окунать свои бренные носорожьи тела. Минут через пятнадцать у одного  потекла крыша.  Стал наезжать на  подельников, прогнал их по очереди из-за стола, а потом переключился на одинокого шведа, сидящего у стойки бара. Тот ретировался в другой конец кафе. Браток орал  на весь пляж  агрессивную бредятину и скалил зубы. Когда он громко рыкнул на жену Оптимиста Наташу, мы поспешили поскорее покинуть оскверненное место. Нет, не от страха, мы вполне могли физически скрутить поганца. А просто стало как-то паскудно среди гармонии обнаружить вдруг беса. Последнее, что я заметил, уходя с пляжа, - бандит, сжимая кулаки, орал на онемевших от увиденного сотрудников ресторана, обзывая  их обезьянам  и вперемешку с матюками. Те стояли онемевшие, как бандерлоги перед  Каа. Чем закончилась сия паскудная история, нам не ведомо. Да только после нее мы узнали, что якобы один криминальный авторитет из России решил отойти от суетных дел и поселился тихо и мирно в одной из гоанских деревушек. Но периодически приезжающая к пахану братва никак не знает местных обычаев и не понимает спокойствия, поэтому иногда портит настроение окружающим.

                Морджим.

 Первые две ночи я, как полагается, воспользовался гостеприимством моих барнаульских друзей – ресторатора Левы и его очаровательной пассии Насти. Наутро  бродил по поселку пешком, потом снял, как мне подумалось, самый старый, но самый дешевый скутер на ГОА всего за 4 500 рупий в месяц.  С жильем были проблемы. Конечно!  Я прибыл аккурат 7 января, в самое Рождество, когда массовый российский турист вовсю веселился на пляжах и в ресторанах. Из-за закрытия основных русских курортов Турции и Египта, земляки повалили в Индию с удвоенной силой.  К вечеру, отчаявшись найти что-нибудь приличное, я все- таки вырулил ситуацию  и арендовал комнатенку, такую же, как Раскольников снимал в Питере, когда собирался грохнуть старуху-процентщицу. Нет, конечно, комната хоть и маленькая, но вполне себе нормальная, особенно для одинокого скитальца. Небольшая кухня, санузел с горячей водой, обшарпанный холодильник. Поражал чудовищный красный цвет стен. Как в романах Стивена Кинга. Впрочем, я быстро привык к аскетизму, благо большую часть  времени проводил на свежем воздухе. Хозяин мой, 35-летний лысеющий индус с бегающими глазками по имени Раджиш служит в полиции. Общение наше началось со скандала. Пообещав мне хорошую скидку за  вполне приличную большую комнату, он заманил меня, а когда дело дошло до конкретики, вместо «Эйт» он сказал «ван эйт». Я послал его по-матери,  и уже было собирался уходить, но он уговорил меня взять за восьмерик как раз стивенкинговскую комнату. Словом, устроился хоть и без особого изыска, но вполне комфортно и главное. В центре поселка. Пешком по пляжа 15 минут, на мотике – три. На скутер меня посадил три года назад упомянутый выше сибиряк Саша Оптимист. Он тогда заявил серьезно: «У тебя два варианта  - просидеть все время на шконке или научиться ездить и перейти на новый уровень игры». Я решил перейти. Покатавшись минут 15 по футбольному полю, выехал на дорогу. Левостороннее движение, понимаете ли. Азиатский  стиль вождения. Бешеный трафик, все летают, правил нет, светофоров нет. Шок.  Но привык, и через пару дней уже вовсю гонял. Поначалу катался в шлеме, потом снял. В эту зиму опять одел.  Аварии чуть ли не ежедневно. Народ бьется. В основном, из-за вождения в нетрезвом виде или под наркотиками. Езжу очень осторожно. В отличие от моего нового друга Андрея…
Собственно говоря, мы заончили повествовать о новогодних приключениях вашего покорног слуги в Индии, но пока писалось, вспомнилось многое, веселое и грустное, но неизменно солнечное и светлое! За мной, читатель, в Индию…Итак, Андрей…

Компьютерный гений из новосибирского Академгородка Андрей Сердюк жил в Индии уже третий месяц. Работая дистанционно, как … продолжение следует…