Дорогами России

     О дороге в Плёс разговоры начались ещё зимой. Мы каждое лето перед отпуском собираемся в этот маленький городок на Волге. Но последний раз  были там девять лет назад.

     Это место очень любят художники, его открыл для них Исаак Левитан. Он жил и работал здесь некоторое время. Исследователи его творчества считают, что Плёсский период открыл нового Левитана.

     Мы не художники, этот город - родина мамы мужа. На улице Ярославской стоял их деревянный дом. Его давно нет, а нас сюда тянет.

     Город чётко делится на старую часть и советскую. И если вторая типично-невзрачная, то первая – патриархальная. Попадая в неё, ты растворяешься во времени. Старая торговая площадь, трактир, кофейня, маленькая пристань – какой год, какой год? Время законсервировалось в этом пространстве.

     История города тесно связана с именем художника: музей Левитана, гора Левитана. Город любят кинематографисты. Здесь какая-то особенная атмосфера. Красавица Волга на закате с Соборной горы зачаровывает.

     Но я пошла с конца, ибо это была последняя точка нашей дороги, начали же мы с того, что решили не ехать традиционной трассой на Москву, а взяли курс на Волгоград. Калмыкия со столицей Элистой были почти по пути, и мы решили посмотреть этот город.

     Надо сказать, что, живя в одном регионе, как-то не очень представляешь, что в нашей большой многонациональной стране есть народы, очень непохожие на нас. Калмыки исповедуют буддизм. То есть, не надо ехать в Непал или Тибет, вот у нас тоже есть последователи этой древней религии. Ойраты – предки калмыков, приняли буддизм с 13 века. После революции религиям в нашей стране пришлось несладко, а калмыков ещё и депортировали в 1943 году, но веру свою они сохранили. Буддистские храмы – хурулы имеют интересную форму, знакомую нам по китайским миниатюрам. А в Элисте находится самый большой хурул в Европе. Сооружение впечатляет своими размерами, архитектурой. На входе по обе стороны от внушительных красных колонн сидят два льва – символы защиты и охраны. Внутри стены расписаны фресками, рассказывающими о жизни будды, напротив входа у стены возвышается золотая девятиметровая скульптура будды Шакьямуни. В обуви заходить нельзя, фотографировать нельзя, таковы традиции. Людей было много. Детки так трогательно повторяли за родителями поклоны. Так неожиданно было прикоснуться к этой древней культуре. Можно было сесть на скамью, закрыть глаза и совершенно потеряться во времени и пространстве.

     Следующей точкой нашего путешествия была Астрахань. Какое-то время мы ехали туда по практически безлюдной дороге, только то и дело на глаза попадались стада овец или коров, машин же не было ни навстречу, ни за нами. Кругом степь, сухая, выгоревшая, почти безжизненная. Иногда, впрочем, к моему удивлению, вдоль дороги встречались полоски возделанной земли. Солёные озёра разбавляли этот унылый пейзаж да редкие деревья. Большой билборд у дороги приглашал на весенний фестиваль тюльпанов. Вот когда надо ехать в эти степи – весной, когда зацветают дикие тюльпаны.

     Вот и Астрахань. Остановившись на центральной площади перекусить, стали осмысливать, где же мы оказались.

     Продуманные путешественники заранее планируют маршрут, места остановок, бронируют гостиницу. Мы не такие, остановимся, где понравится, больше доверяем чувству. Вот и здесь за чашечкой кофе в «Онегине» мы созерцали стены Астраханского Кремля с деревянной башней и потихоньку влюблялись в этот город. И он нам благоволил, здесь же недалеко оказался свободным номер в гостинице, оставив вещи в котором, мы отправились знакомиться с Кремлём. Его музеи были закрыты, так что можно было только зайти в храмы на его территории.

     В средневековой Руси это была мощная крепость, толщина её оборонительных башен доходит до 5 метров. Она должна была защищать южные рубежи государства. История места потрясающая: Марина Мнишек тут пряталась, Степан Разин использовал как резиденцию. Пётр I был здесь перед Персидским походом. А фраза Ивана Васильевича из известного фильма: «Астрахань брал, Казань брал, Шпака не брал»…Знаменитых имён, связанных с этим местом, очень много. Здесь оживает учебник истории отечества. Если же взять более древние времена, то можно увидеть, что это место было лакомым кусочком для многих народов и государств, которые сменяли друг друга на протяжении очень большого времени. Формат моего повествования не позволяет всё это охватить.

     Сюда надо приехать и неспеша походить по этим улицам со множеством сохранившихся старинных домов с удивительными по своей изящности литыми чугунными балконами Демидовых, резными деревянными наличниками. Фасадная лепнина особняков, где жили купцы и промышленники, коих было очень много в этом городе, не повторяется. Словно щеголяют их дома друг перед другом – кто наряднее. Грустно видеть состояние многих из них. На реставрации нужны средства, а это всегда больной вопрос.

      Здесь потрясающие музеи, картинные галереи. Очень приветливые люди. Гид Константин рассказал нам, что в его городе проживает более ста национальностей. Проверили в интернете – точно. Словом, это место вот уже не одно тысячелетие находится на перекрёстке торговых путей, разных культур. Одна печаль осталась у меня после знакомства с Астраханью. Это беда многих нецентральных городов  России - мало предприятий. Они были, но не устояли в период развала Союза. Когда физически ощущаешь энергетику этого места и его огромный потенциал, просто не понятно, как можно разбрасываться такими богатствами.

     Вот таким мы увидели этот прекрасный город в низовьях Волги, где она вскоре распадётся на сотни рукавов и вольётся в Каспийское море.

     А мы движемся дальше. Волга ведёт нас в город своего имени.

     Не буду вдаваться в историю этого места, мы целенаправленно едем на Мамаев курган. Тысячи раз виденный по ТВ мемориальный комплекс в реальности поражает. И я бы сказала, что не размахом, а идеей.

     Только здесь я увидела, почему Родина - мать зовёт. Голова её повёрнута, рот открыт в призыве, в одной руке меч, другая выпрямлена в решительном жесте. Она стоит на вершине кургана, накидка развевается за её плечами, словно живое полотнище, подхваченное ветром.

     Ниже по склону среди ив у воды скульптура скорбящей матери. Вечером, в лучах подсветки, её склонённая фигура зеркально отражается в воде и этот образ ещё глубже проникает в твою душу. Около неё на глазах наворачиваются слёзы. Не нужны никакие слова, чтобы понять, что означает этот монумент.

     Зал Воинской Славы – это место, где горит Вечный огонь. Для меня именно это место стало самым сильным по восприятию. Его форма напомнила мне Римский пантеон, только там это храм поклонения богам, а здесь – героям, павшим за свою Родину. Это очень сильная историческая связка на мой взгляд. Когда ты идешь вдоль стен этого зала, мимо изображений знамён с именами погибших, отражение огня перебегает на мозаике от одного имени к другому. Эти отражения тысячами лучей вонзаются в твоё сердце: «Помни! Помни! Помни!»

     На Мамаев курган опустился вечер. Площадь Героев с водоёмом и скульптурами вдоль него осветилась огнями. Бронзовый солдат-богатырь, вырастающий из скалы, отражается с огоньками в водной глади, и зовущая Родина-мать стоит за ним на вершине кургана. Это потрясающе-величественное зрелище!

     Люди были везде, несмотря на будний день и вечер. Это явно были не организованные экскурсии. Люди шла парами, небольшими группами. Я к тому, что они шли сюда сами. Были и семьи с детьми. Какая-то маленькая девочка прокричала: «Родина-мать, мы тебя любим!» Скептик скажет – постановка. Для кого? - ребёнок был искренен.

     Наутро мы отправились дальше. Дорога была на Муром. Однако возникший на нашем пути городок чем-то привлёк внимание, и мы решили заехать туда. Никогда раньше не слышала о Касимове. А он стоит на левом берегу Оки на высоких холмах, изрезанных оврагами, уже почти тысячу лет. Город окутан летом в зелёное покрывало садов и рощ, над которыми возвышаются купола старинных храмов, первым из которых для нас оказался Троицкий. Церкви более двух ста пятидесяти лет, хотя деревянная на этом месте стояла ещё раньше и славилась своими древними иконами и старинным Евангелием 1664 года. Всё это пропало в послереволюционные годы. Сейчас храм понемногу возрождают. Когда мы выходили из него, местный мальчонка Егор спросил нас, не хотим ли подняться на колокольню, примечательный малец, надо сказать. Они с дедом Андреем столярничают в мастерской храма, мимо неё мы поднимались наверх. Вот эти люди и им подобные и восстанавливают церковь. Уверена, что делают это безвозмездно. А с колокольни перед нами раскинулась Ока в изгибе, крыши домов в садах, купола соседних храмов. Знаете, мне показалось, что я попала в другой век. Старинные торговые ряды на площади убедили в этом ещё раз. Их бы восстановить, да видно, некому. Когда-то город строился силами купцов, сейчас уезжают из него люди. Всё та же проблема – где работать, хотя в музее на почётном месте сети, которые в СССР выпускал завод и экспортировал заграницу.

     Здесь же в музее скафандр уроженца этих мест лётчика-космонавта Владимира Аксёнова, а на соседнем стенде фотография Владимира Уткина, академика, конструктора ракетно-космической техники, который тоже из этих мест. Как тут не вспомнить Ломоносова, что «может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать».

     Не могу не упомянуть ещё один факт. В нашем путешествии всё время видишь, как тесно переплетается прошлое и настоящее, сколько разных народов живёт в нашей стране и невозможно отделить историю одного от другого. Так название города происходит от имени татарского хана Касима, который правил здесь в середине XV века в полном согласии с московским князем Василием Тёмным. Жители молились разным богам, но жили в мире и согласии.

     Ну что, на прощание кофе в уютной кофейне, текстильные подарки подружкам и опять дорога. До свидания, гостеприимный, тихий, уютный городок. Пусть не заканчивается твоя история.

     А впереди ещё один замечательный город на Оке - Муром. «На Муромской дорожке стояли три сосны,» - пришли на ум слова старинной песни. Леса здесь, конечно, легендарные, былинные. Недаром на высоком берегу реки возвышается большая скульптура Ильи Муромца – стража местных земель. Интересная история связана с этим то ли сказочным, то ли реальным героем. Но когда мы спустились к реке и спросили у местных, как проехать к Илюше, нам без тени удивления объяснили дорогу. Да, здесь есть мемориальная табличка на месте, где в стародавние времена жил-поживал будущий богатырь.

     Наш визит в Муром совпал с праздником семьи, был выходной, в город съехались участники полумарафона. На городской площади их приветствовали Муромские Пётр и Феврония, одетые, как и полагается, в княжеские одежды. Недалеко гудела ярмарка, где мы отведали знаменитый муромский пряник. Маленький городок на пару дней стал небывало многолюдным. Экскурсии ходили друг за другом. Честно говоря, мне по душе более спокойная атмосфера, особенно если ты идёшь в храм. Экскурсия в церкви — это как-то уж очень по-деловому. А где душа?

    Мы прощаемся с Окой и возвращаемся на Волгу – жемчужное ожерелье русской земли. Остановиться решили в Фурманове, дорога вымотала и до Плёса недалеко, да и гостиницы здесь в разы дешевле. Но на закат в Плёс решили поехать. Сейчас в старый центр просто так не проедешь, надо оставлять машину на стоянке и вниз к реке можно спуститься либо на своих двоих, либо на электротакси. Нашу машину почему-то пропустили, но мы не стали злоупотреблять этим, поставили её в переулке у Соборной горы и отправились гулять. Мы ехали сюда неделю и наконец оказались на знакомых улочках. С прошлого приезда здесь мало что изменилось, по крайней мере на первый взгляд. Да, стало больше заведений для еды.
     Солнце клонилось к западу, хотя по нашим южным меркам уже поздно, у нас дома темно, а здесь только сумерки. Довольно много людей прогуливается вдоль реки. Закатное солнце постепенно окрашивает воду в красно-оранжевые тона, они долго отражаются на лёгких волнах и постепенно гаснут, сливаясь с цветом самой воды. Жёлтые кувшинки прячутся в заводях около маленьких причалов, день угасает, а жизнь вокруг бурлит. Уличные столики в ресторанчиках все заняты. Напротив, взирает на них невозмутимый Фёдор Шаляпин в бронзе. Где-то здесь неподалёку была его дача. Если пройти дальше к мосту через речку Шохонку, то увидишь ещё одного знаменитого любителя этих мест – Левитана.

     Погуляв на горе, отсюда вид на Волгу один из лучших, возвращаемся в гостиницу и о! - натыкаемся на вернисаж. Вся лестница уставлена картинами, которые ещё пахнут краской. Оказывается, художники из Казани тоже здесь остановились и приехали с пленэра. Они работали в селе Саввино-Кистыш, знаменито оно не только своими видами, но и тем, что там находилось имение семьи Александра Суворова, нашего прославленного полководца. Он на свои средства построил там церковь Василия Великого, она восстанавливается и действует. Очень красиво изобразил её один из художников. День выдался пасмурный, и картина получилась спокойной, капельки дождя блестели на листьях и траве, и за зелёным разных оттенков контрастом выступали белые стены небольшого храма. Вышло душевно!

     Весь следующий день мы провели в Плёсе. Сходили на могилу дедушки и бабушки мужа, думали не найдём, но местные подсказали (особенности маленьких городов – все друг друга знают). Поднялись на гору Левитана, ещё одно место, откуда Волга открывается во всей своей красе. Здесь стоит памятник Мастеру, он запечатлён с мольбертом. Порадовала меня маленькая деревянная церковь здесь же. В прошлый наш визит она была закрыта, а сейчас в неё можно зайти, поставить свечи, помолиться. Все иконы вырезаны из дерева, что придаёт ей какую-то особую теплоту. В трактире «Крутояр» угостились отличным кофе с черничным пирогом, потом обедали в ресторанчике у реки, где нам предложили блюда русской кухни – скоблянку и щи из щавеля и крапивы. Так как я не за рулём, то попробовала местных настоек из красной смородины и черноплодной рябины. Ну что сказать – знали толк в еде наши предки, хорошо, что мы сохраняем эти традиции!

     Прогулка по Волге на маленьком теплоходе – тоже традиция. Кстати, было довольно холодно, срывался дождик, но уходить с палубы не хотелось. От носа нашего судна разбегались волны, плеск воды, лёгкий ветерок, капли дождя создавали непередаваемое настроение. На прощание мы прошлись по Ярославской улице к пруду. Вокруг него раньше росли удивительные деревья с круглыми кронами. Помнится, они поразили нас, когда мы увидели их впервые. Зелёные шары отражались в воде вместе с небом и это было очень красиво. Сейчас их стало меньше, очарование места как-то утратилось. Хотя, вот кот- философ сидит у воды и смотрит на круге на воде, что оставляют падающие капли. Мама утка с утятами прячется в зарослях. Пока душа у этого места ещё есть. Пусть так и будет.

     Вот, собственно, и всё. Наше путешествие подошло к концу. До дома почти две тысячи километров.  Мы на часок остановимся в Суздале перекусить. Познакомимся с Ольгой Ивановной, которая угостит нас малосольными огурчиками. Я, кстати, выведаю у неё рецепт, ибо соотношение соли и воды для меня всегда проблема. Мы будем проезжать и мимо Иванова, и мимо Рязани. Будут мелькать площади новые и старые, купола храмов и заводские стены. Леса, поля, где уже скосили пшеницу и только собираются. Подсолнухи в огромном количестве будут смотреть нам вслед. В Мещёрском крае мы купим чернику и будем есть её всю оставшуюся дорогу. Из прохлады средней полосы мы будем ехать в обещанную южную жару.

     Ещё одна дорога закончилась. Переплетение времён сопровождало нас в пути. И вот уже пунктиром проступает новая. Возможно, её образ будет складываться в мыслях не один год, но пусть она состоится.