В Берберии

Тунис, Алжир, Марокко и Сахара.
Автор: Э. Александр Пауэлл, издание: Нью-Йорк: The Century Co, 1926 год.
***
 Тунис, Алжир, Марокко — мы знаем Берберийские острова, известные под общим названием Барбадос, расположены у самых границ Европы. Их главные порты находятся всего в одном дне пути от Неаполя, Барселоны и Марселя.
Каждую зиму в их гаванях бросают якорь десятки туристических пароходов, и с каждым годом их посещает всё больше американцев.  Однако любопытный и труднообъяснимый факт заключается в том, что распространённые заблуждения об этих легкодоступных землях ещё более очевидны, чем заблуждения о более отдалённых регионах, в которые белый человек проникает, рискуя жизнью.

Дело в том, что большинство американцев, да и европейцев тоже, если уж на то пошло, думают о Берберии как о пристанище корсаров, Саде
Аллах, танцовщицы из Улед-Наиля, Иностранный легион, Райсули
и Пердикарис, нищета и неразбериха европеизированного Танжера,
Рифф и Абд-эль-Крим, роскошные курортные отели Алжира,
Улица торговцев духами в Тунисе, марокканские изделия из кожи, верблюды,
изразцовые ворота, совершенно невероятные шейхи, описанные миссис Халл
и интерпретированные Голливудом, и песчаные дюны, которые так часто изображают
в журнале National Geographic Из-за нашей досадной склонности к обобщениям мы
предположили, что эти возвышенности были типичны для Барбарии, и
таким образом сформировали в своём воображении картину, столь же
фантастическую, сколь и неточную.

Например, мы называем жителей Северной Африки арабами, хотя на самом деле они составляют лишь меньшинство. Основную часть населения составляют берберы, которые были первыми известными владельцами этой земли и до сих пор живут на возвышенностях, простирающихся от границ Египта до берегов Атлантического океана, от песков Средиземноморья до песков Сахары.
та обширная территория, которой мы дали название «Варварский мир»

 Мы считаем берберов грубыми и некультурными, варварами, кровожадными и отсталыми, как американские индейцы. Однако до того, как об Америке
 хоть что-то стало известно, именно они, а не арабы или сарацины,
возвели в Гранаде и Севилье те великолепные здания, которые являются одними из величайших архитектурных шедевров мира.

Из-за их загорелой кожи и, возможно, в память о старом термине «чернокожий» мы считаем берберов цветной расой и удивляемся, когда нам говорят, что они чистокровные европеоиды.
В расовом отношении они такие же белые, как и мы.

 Поскольку это Африка, мы считаем само собой разумеющимся, что в Варварийском королевстве царит знойный климат, в то время как это холодная страна с жарким солнцем. В Алжире через неделю после Пасхи я видел снег глубиной в несколько сантиметров, а горы к югу от Марракеша покрыты снегом почти круглый год.

Большинство из нас представляет себе Марокко как безлесную, полузасушливую, почти равнинную страну.
Однако там есть обширные дубовые и сосновые леса, несколько рек, сравнимых с Темзой или Гудзоном, а весной — прерии и склоны холмов
Они покрыты бесчисленным множеством полевых цветов. Это далеко не равнинная, а очень гористая страна.
Средняя высота Марокканского Атласа больше, чем в Альпах, и по крайней мере одна из его вершин выше любой горы в Соединённых Штатах за пределами Аляски.

 Мы сами вступили в войну в 1998 году, чтобы положить конец невыносимому правлению Испании в Западном полушарии, но пропаганда, умело распространяемая из
Мадрид и Париж заставили нас забыть о том, что Абд-эль-Крим и его горцы из Риффа сражались по той же причине, что и мы.
за что боролись кубинцы — за то, чтобы сбросить иго испанской тирании и жестокости.


Потому что на уроках географии в нашей школе мы изучали обширные территории Северной
Африка была окрашена в пятнистый жёлтый цвет, и из-за фотографий песчаных дюн, которые публиковались в некоторых журналах, мы привыкли представлять Сахару как бескрайнюю пустыню с оранжевым песком, на которой не растёт ничего живого.
Мы и не подозреваем, что она изрезана горными хребтами высотой в милю и усеяна оазисами, некоторые из которых размером с штат Новая Англия.
В них живут тысячи людей и растут миллионы финиковых пальм.

Основываясь на фильмах, снятых в Голливуде, и на романах о жизни в пустыне, мы представляем себе шейхов — и, ради всего святого,
произносите это слово как _shakes_, а не _sheeks_!— как романтичных, живописных,
обаятельных джентльменов с рыцарскими инстинктами и очаровательными манерами,
в то время как честность вынуждает меня утверждать, что большинство из них — подлые негодяи, похотливые, жестокие, мстительные, невежественные, развращённые, грязные как телом, так и душой.

 Мы давно приняли как истину утверждение, что британцы — единственные по-настоящему успешные колонизаторы в мире; французские колонизаторы мы
Я представлял его себе несчастным существом, которое проводит дни в гамаке, потягивая абсент, читая «Парижский образ жизни» и считая часы до возвращения в _la belle France_. Однако за одно поколение эти несчастные и неэффективные существа завоевали, укрепили и цивилизовали в одной только Африке колониальную империю, площадь которой больше, чем у Соединённых Штатов и всех их владений вместе взятых.

И, наконец, мы цепляемся за иллюзию, что Барбари, хоть и является, без сомнения, красочным и живописным местом, беден историческими памятниками или
архитектурный интерес, а также то, что удобства, предусмотренные для комфорта путешественников, ограничены и несколько примитивны. Позвольте мне в ответ на это возражение заметить, что Тунис так же богат римскими руинами, как и сама Италия; что пейзажи Большой Кабилии и
Высокий Атлас так же впечатляет, как и любой другой горный хребет в Швейцарии; что мечети, башни и дворцы Марокко были построены той же расой, которая возвела Альгамбру и Алькасар; что сеть автомобильных дорог, покрывающих Барбарию, выгодно отличается от лучших автомагистралей, которые есть у нас в
Соединённые Штаты; и что отели, которые появились по всему пути от
Туниса до Марракеша, по уровню роскоши не сильно отличаются от крупных туристических
гостиниц Флориды и Калифорнии.

Крайне обманчивыми были и представления о политической ситуации в Северной Африке, которые рисовали некоторые члены самопровозглашённых «американских миссий», посетившие страну по приглашению правительства.
Они были ослеплены праздниками и лестью и проглотили пропаганду, усердно скармливаемую им хозяевами. Я никому не уступаю в своём
Я восхищаюсь тем, чего добилась Франция в Северной Африке, но утверждать, как это делают некоторые американские путешественники, что местные жители довольны французским правлением и готовы отдать жизнь, защищая его, — значит допускать совершенно неоправданные вольности в обращении с правдой.

 Я написал эту книгу, чтобы исправить распространённые заблуждения о Барбари, некоторые из которых упоминаются выше.

Я прекрасно понимаю, что о странах, которым посвящены следующие страницы, уже много раз писали и что на моих страницах есть
Ничего поразительного, ничего по-настоящему нового. Но я могу
по крайней мере утверждать, что моя книга — единственная, насколько мне
известно, в которой под одной обложкой собраны вся Французская Северная
Африка, её история, народы, обычаи, достопримечательности, ресурсы и
политика. Во время моих последних двух или трёх визитов в Барбарию
меня поразило отсутствие такой книги, и я решил написать её, чтобы
восполнить этот пробел.

Хотя я использовал своё последнее путешествие по Африке, которое заняло зиму, весну и начало лета 1925 года, в качестве отправной точки,
Следует пояснить, что многие события и впечатления, описанные в последующих главах, были получены во время предыдущих визитов, начиная с первых лет нынешнего столетия. Поэтому я могу проводить сравнения. Мне очень повезло: я видел как предварительные наброски, так и завершённую картину.
Я был в Сахаре, когда она ещё была «последним рубежом»; я знал Марокко за десять лет до прихода «белых касок».

Не имея желания вторгаться на территорию господ Бедекеров,
Мюррей и Кук, тем не менее, я попытался создать книгу, которая будет полезна для случайного путешественника, поскольку содержит точную информацию о маршрутах, отелях и общих условиях путешествия, а также обращает внимание на места, которые, хотя и не всегда упоминаются в путеводителях, заслуживают внимания. Я также описал природные ресурсы различных регионов и постарался познакомить своих читателей с непростой политической ситуацией, сложившейся во всех них. В качестве критики можно сказать, что мои страницы
Эта книга перегружена историческими фактами, но без знания истории пунических поселений, римских, вандальских, византийских и арабских вторжений, а также деятельности корсаров невозможно понять, что представляет собой Барбадос под властью Франции.

 Некоторые могут также предположить, что, поскольку французские власти предоставили мне многочисленные льготы, эта книга отражает точку зрения Франции. Я бы напомнил таким критикам, что отдалённые районы Северной Африки всё ещё находятся под военной оккупацией и закрыты для обычных путешественников.
Их можно посетить только с разрешения французов
военным властям или не обращаться вовсе. Хотя такое разрешение выдавалось незамедлительно, как только я его запрашивал, и хотя французские чиновники всех уровней изо всех сил старались проявить ко мне любезность и оказать помощь, на мои суждения не повлияло оказанное мне внимание, а мои взгляды не изменились, о чём свидетельствуют следующие страницы. Я снимаю шляпу перед тем, чего французы добились в Северной Африке, и восхищаюсь этим; другие аспекты их политики я не одобряю. В обоих случаях я высказывал своё мнение свободно. Возможно, моё мнение ничего не стоит,
но, по крайней мере, оно моё собственное.

 Э. АЛЕКСАНДР ПАУЭЛЛ.

САХАРНЫЙ ХИЛЛ, НЬЮ-ГЕМПШИР, АВГУСТ 1926 ГОДА.




ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Путешествие, описанное на следующих страницах, было впервые предложено мне моим дорогим и глубоко оплакиваемым другом, покойным Югом Ле Ру, сенатором Франции и известным исследователем Африки, который принимал активное участие в моих предыдущих экспедициях на Чёрный континент и оказывал мне неоценимую помощь.
Благодаря доброте сенатора Ле Ру и его очаровательной жены-американки
я познакомился за их обеденным столом со многими людьми, в том числе с высокопоставленными французами
политический мир, оказавший мне огромную помощь.

 Господин Альбер Сарро, в то время министр по делам колоний, и генерал Нолле, в то время военный министр, предоставили в моё распоряжение все возможности своих ведомств. Господин Жан Жюль Жюссеран, бывший посол Франции в Соединённых Штатах; его преемник в вашингтонском посольстве господин Беренджер; достопочтенный Майрон Т. Херрик, посол США во Франции;
Кристиан Гросс, эсквайр, секретарь американского посольства в
Париже; месье Марсель Кнехт, известный редактор и публицист; месье Жозеф
Перре, директор Французского правительственного бюро туристической информации в
Нью-Йорке, и мой старый друг Джеймс Хейзен Хайд, эсквайр, помогли мне ценными советами и рекомендательными письмами.


В Тунисе мне был рад французский генеральный резидент м.
Люсьен Сен, в Алжире — генерал-губернатор м. Теодор Стиг, а в Марокко — генеральный резидент маршал Лиоте. Генерал виконт де
Шамбрен, командующий французскими войсками в Фесе, от которого я всегда получал самый тёплый приём во время своих визитов в этот город; генерал
Дауган, командующий войсками в Южном Марокко; полковник Поль Азан, командующий в Тлемсене, в Алжире; и виконт Луи де Тремодан, представитель гражданской администрации в Марракеше, — все они в значительной степени способствовали тому, что моё путешествие было приятным и интересным, поскольку позволили мне посетить районы, обычно закрытые для европейцев. Мне очень повезло, что моим проводником по руинам Карфагена был преподобный отец
Делаттр из Ордена Белых Отцов, один из ведущих археологов мира; и мисс Софи Денисон, которая была
Медицинский миссионер, проработавший в Марокко треть века, оказал мне большую помощь в Фесе. Два путешествия на пароходе «Ла Франс» были
преобразованы благодаря заботливости его командира, капитана Бланкара, и второго капитана, мсье Фогеля. На самом деле на протяжении всего нашего путешествия, которое длилось почти 15 000 миль, мы встречали неизменное гостеприимство и доброту со стороны каждого чиновника, с которым нам доводилось сталкиваться, начиная с его императорского величества султана Марокко, который принял меня на аудиенции в своём дворце в Марракеше, и заканчивая младшими офицерами, командующими одинокими форпостами в пустыне.

То, что долгое путешествие, большая часть которого проходила по пустынным регионам, было столь комфортным, стало возможным благодаря великодушию господина Жана даль Пиа, президента Compagnie G;n;rale Transatlantique, и его способных помощников: господина Мориса Тилье, генерального директора компании в Париже;  господина Робера Халло, начальника службы автомобильных маршрутов в Северной Африке, и господина Жоржа Паньона, руководителя отдела туров в Северную Африку в Нью-Йорке.
Йорк, который великодушно предоставил в моё распоряжение все возможности своей обширной организации. Следует отметить, что на следующих страницах я
неоднократно обращал внимание на услуги, предоставляемые путешественникам в
Северной Африке компанией «Трансат». Не упомянуть о роли, которую
сыграла эта компания в открытии Берберии, было бы равносильно тому,
чтобы проигнорировать вклад Фреда Харви и «Санта-Фе» в освоение американского
Запада.

Я также рад возможности выразить свою признательность Ч. Ф. и Л. С. Грант, авторам книги «Африканские берега Средиземного моря»;
Л. Марчу Филлипсу, эсквайру, автору книги «В пустыне»; Норману Дугласу, эсквайру, автору книги «Фонтаны в песке»; Фрэнсис Э. Несбитт, автору книги
«Алжир и Тунис»; Чарльзу Томасу-Стэнфорду, эсквайру, автору книги «Об Алжире»; покойному Баджетту Микину, эсквайру, автору книги «Жизнь в Марокко»;
сэру Гарри Х. Джонстону, Фрэнку Э. Кане, эсквайру, и Эдварду Хивуду, эсквайру, авторам монографий в «Британской энциклопедии» о Тунисе, Алжире и Сахаре соответственно. Из всех вышеперечисленных работ я извлек
исторические и экономические данные и много ценных предложений.

 E. A. P.




Содержание


 СТРАНИЦА ГЛАВЫ

 I. Я НИКОГДА НЕ СМОТРЮ НА КАРТУ, НО Я ДАЛЕКО 3

 II. Врата в варварство 14

 III. Фабрика странных запахов 26

 IV. Между удовольствиями и дворцами 42

 V. Карфаген должен быть разрушен 56

 VI. Пепел империи 82

 VII. В КАЙРОУАН, СВЯЩЕННЫЙ ГОРОД 100

 VIII. Троглодиты и пожиратели лотосов 119

 IX. Через Шатс к Песчаному морю 144

 X. ЗАВОЕВАНИЕ САХАРЫ 158

 XI. ПОСЛЕДНИЙ ДОМ ТАЙН 179

 XII. ВНИЗ, В ЗЕМЛЮ МОЗАВИТОВ 203

 XIII. БИСКРА, ПОЛУМОНДАЙН ПУСТЫНИ 220

 XIV. ГРАНИЦЫ РИМА 238

 XV. ВЕЛИКАЯ КАБИЛИЯ 263

 XVI. СТОЛИЦА КОРСАРОВ 278

 XVII. ПО БЕРЕГУ ПИРАТОВ 304

 XVIII. ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН 323

 XIX. БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ НА «САМОМ ДАЛЕКОМ ЗАПАДЕ» 339

 XX. С КРЫШИ ДОМА ФАСИ 374

 XXI. В ТЕНИ ШЕРИФСКОГО ЗОЛОТОГО ЗОМБИ 400

 XXII. НА ЮГ, К ЗАПРЕЩЕННОМУ СУСУ 424

 КРАТКИЙ СЛОВАРЬ АРАБСКИХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ
 ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В БЕРБЕРИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 459

 УКАЗАТЕЛЬ 469




ИЛЛЮСТРАЦИИ


 ОБЛИЦОВКА
 Страница

 Солдат из Африки _Фронтиспис_

 Вот и вся вчерашняя помпезность 17

 Здесь Шехерезада могла бы рассказывать свои сказки 32

 Церковь и государство в Тунисе 37

 Тринадцать веков смотрят на тебя свысока 44

 Ворота в Варварский мир 49

 Они проводят свои каникулы среди мёртвых 64

 Город кротолюдей 85

 Жилища троглодитов 92

 Голос с минарета 97

 Марабут в пустыне 112

 В стране полигамии и страсти 117

 Одни из самых удивительных руин в мире 121

 Меденин, самый странный город в мире 124

 Бог Солнца рисует свою картину на Западе 129

 Словно перья на головах диких воинов 144

 Фантастические жилища Мешунеха 149

 Забытые Богом 156

 Песчаное море 161

 Греясь в ослепительном солнечном свете Тунисской Сахары 176

 Дорога в Тимбукту 181

 Пересечение песчаных дюн Большого Эрга на автомобиле 185

 Чтобы доказать, что мы действительно были там 188

 Ориентир для тех, кто путешествует по песчаному морю 193

 Святилище в песках 196

 Песчаная буря 205

 Спорт королей 208

 Город мозабитов 213

 Далеко отсюда, в каком-то одиноком городке в пустыне 217

 Начало в Туггурте 220

 Странная столица странного народа 225

 Девушки из пустыни, старые и молодые 229

 Что благочестивый мусульманин ожидает найти в раю 236

 Рынок в Сахаре 240

 Слава, которой был Рим 245

 Город пропастей 252

 “Ул-л-л-л-л-алл-а!” 273

 Алжир, столица корсаров 280

 Женщины в вуалях скользят, как закутанные в простыни призраки 288

 Место упокоения дочери Клеопатры 304

 Нет, в Африке не всегда жарко 321

 Марокканец не боится смертельных болезней 328

 Риф 357

 Цена империи 364

 Из неизведанного 369

 Странные люди из далёких мест 372

 Панорама Востока 381

 Запрещено для всех, кроме верующих 384

 В городе, давшем название феске 389

 Марокканский водевиль 392

 Великая молитва за пределами Феса 396

 Харка спускается с холмов 401

 Место, окружённое стенами 408

 Мир Аллаха 416

 Тень Бога на земле 421

 Прибежище бродяг 424

 Красный город 428

 Минареты Марракеша 433

 Ворота Агинау в Марракеше 437

 Марионетка и человек, который дёргал за ниточки 440

 Строитель империи 440

 Повелители южных земель 444

 Большинство людей считают Марокко полузасушливой страной 448

 Крепость Каида Гундафи, правителя Запретного Суса 452

 Оплот феодальной власти 456

 КАРТЫ

 Контурная карта с указанием французских владений в Африке 8

 Карта с указанием стран Барбари 24



 В БАРБАРИ




 ГЛАВА I

 Я НИКОГДА НЕ СМОТРЮ НА КАРТУ, НО Я ДАЛЕКО

 За востоком восходит солнце.
 За Западом — море.
 А на Востоке и на Западе — жажда странствий, которая не даёт мне покоя.

Бродят-жажда подобна наркотической привычкой. После ее приобретения вы находитесь
сделано для. Он никогда не дадут вам покоя. Нет сомнения его симптомы:
ненависть ко всему прозаичному, рутинному и однообразному; отвращение к
долгому пребыванию на одном месте; ненасытное стремление двигаться дальше, двигаться дальше— к
посмотри, что лежит за той грядой холмов, за следующим поворотом дороги
.

Оно столь же настойчиво, сколь и коварно. Наступает момент, когда ты
думаешь, что излечился от него. Ты обманываешь себя, полагая, что
с тебя хватит неудобств и лишений и что это предел
Пора тебе остепениться и обзавестись домом. Ты взвешиваешь все преимущества Лонг-Айленда и Южной Калифорнии как мест для проживания. Ты даже консультируешься с архитектором и подписываешься на журналы «Дом и сад» и «Загородная жизнь».

Но однажды вы случайно берёте в руки расписание пароходных рейсов или натыкаетесь на свой потрёпанный багаж, обклеенный иностранными этикетками, или вдыхаете какой-то экзотический запах, который навевает воспоминания о жарких странах (ни одно чувство не стимулирует память так, как обоняние), или видите судно, отправляющееся в плавание, или просто открываете карту, и тогда в вас внезапно пробуждается старая тяга к путешествиям.
Это захватывает тебя, как африканская лихорадка, и ты почти не успеваешь опомниться, как снова оказываешься на тропе.

 Симптомы обычно возвращаются с приближением зимы, когда северные дни становятся короткими и мрачными, когда витрины магазинов заполняются меховыми пальто, шарфами и галошами, когда ветер печально завывает под карнизами по ночам. Но самые сильные атаки происходят ранней весной, когда снег уже сошёл, в воздухе пахнет свежей землёй, а сельская местность местами уже зеленеет.
Это время, когда труднее всего обуздать свои беспокойные ноги.

 На протяжении четверти века весеннее настроение постоянно заставляло меня собираться в путь. Но когда я вернулся из Экватории, проведя год в тени Линии, я сказал себе, что с меня хватит скитаний, что я возвращаюсь в свою страну, к своему народу, и что на тенистой улице в каком-нибудь тихом городке я куплю себе длинный, низкий, просторный дом — белый дом с широкими гостеприимными верандами и зелёными ставнями. Я всё тщательно спланировал
во время долгих африканских маршей или бессонных ночей под Южным Крестом
. Я хотел присоединиться местного гольф-клуба, и забавляюсь с
мои лошади и мои собаки и мои книги, и, чтобы мой дом наполнен друзьями
за выходные, и даже идут в политику, в мягкой форме, возможно. В
действительно, я предлагал сделать все толково, прозаические дела, за которые я
никогда не было времени раньше.

Но прежде чем отправиться в Америку, чтобы претворить в жизнь эти похвальные решения, я встретился за ужином в Париже с джентльменом, который в то время был
отвечал за ведение колониальных дел Франции. У нас было много общего, и это проявлялось в том, что он тоже бывал на тех далёких побережьях, где строители галльской империи создают новую и более могущественную Францию. За кофе и сигарами мы обсудили рабочие вопросы: будущее Индокитая, потребность Мадагаскара в портах, Микелон и его рыболовство, сирийский мандат, борьбу со сонной болезнью в Конго, выращивание хлопка в окрестностях озера Чад.

 «Почему бы вам не завершить свой обзор наших владений?» — спросил министр
предложил: “Взглянув на то, чего мы достигли в Северной Африке?”

“Турне по Северной Африке?” Я спросил, смеясь. “Алжир, Константин и
Тунис, с экскурсией в Сад Аллаха? Спасибо, нет. После
того, что я увидел, боюсь, что подобные вещи показались бы мне довольно скучными.
Кроме того, я уже много раз бывал в Северной Африке. Однажды я провёл зиму в Тунисе, а также в Алжире и Марокко.
Это было в те неспокойные времена, когда неудачливых претендентов на трон Шерифа возили по стране в железных клетках, привязанных к спинам верблюдов.

«Готов поспорить, что я могу назвать несколько мест в Северной Африке, которых вы не видели, — убедительно сказал искуситель. — Как насчёт того, чтобы посетить Джербу — остров лотофагов, знаете ли, — и пустынные небоскрёбы Меденина, и жилища троглодитов на плато Матмата? Затем вы могли бы спуститься в Сахару, пересечь песчаные дюны Большого Эрга на двенадцатиколесном грузовике, добраться до Уарглы и Гардая, продолжить путь до оазиса Фигиг и оттуда через Атласские горы попасть в Марокко.

 «Да, — задумчиво заметил я, — если бы я вообще собирался это сделать, то...»
Конечно, стоит упомянуть Марокко. Есть некоторые его части, которые я никогда не видел, и это меня довольно беспокоило. Мне всегда хотелось взглянуть на некоторые из этих _касб_ в Высоком Атласе, где, как мне говорили, живут великие каиды, похожие на средневековых баронов-мародёров. И раз уж об этом зашла речь, я бы хотел попасть в запретный Сус и, возможно, даже увидеть Мавританию и туарегов в масках».

 «Всё это можно легко организовать, — заверил меня министр. — Если вы решите поехать, я напишу маршалу Лиоте, который представляет наши интересы в
Марокко, и поручите офицерам, командующим военными провинциями Сахары, оказывать вам всяческое содействие».

«Давайте посмотрим на карту», — предложил я, почти сдаваясь. (Я чувствовал, как возвращаются старые знакомые симптомы; мои ноги уже начинали беспокойно переминаться.)

Мы обратились к хозяину дома, который проводил нас в свою библиотеку и расстелил на столе крупномасштабную карту с надписью «Французская Северная Африка». Они лежали передо мной, манящие, как драгоценности, эти сияющие земли солнца и песка, арабов, берберов и мавров, мечетей и минаретов.
Береговая линия Средиземного моря напоминала огромные фрагменты цветной мозаики.
Это были берберские государства — Тунис, Алжир, Марокко.
Ниже, простираясь на юг до Большой излучины Нигера и болот вокруг озера Чад,
лежала жёлтая пустыня Сахара, испещрённая тонкими чёрными линиями,
которые, как я знал, обозначали караванные пути, и усеянная зелёными пятнами,
которые обозначали оазисы с пальмовыми рощами. А далеко на западе, там, где Африка почти соприкасается с Южной Америкой, лежит Мавритания, земля Безмолвных в синих вуалях, забытых Богом.

Теперь я утверждаю, что разворачивать карту перед человеком, который
стремится преодолеть тягу к путешествиям, так же несправедливо, как предлагать кокаин бывшему наркоману. Ведь как, скажите на милость, можно ожидать, что кто-то устоит перед соблазном этих волшебных названий — Кайруан, Гафса, Туггурт, Гардая, Лагуат, Сиди-бель-Аббес, Уджда, Фес, Мекинес, Мазаган, Могадор, Агадир?
При виде них все мои решимости рассыпались, как мексиканская глинобитная стена.
Не успел я опомниться, как мои тщательно продуманные планы полетели в
корзину, и вместо того, чтобы изучать чертежи и спецификации с
Архитектор. Я пересматривал своё дорожное снаряжение, заказывал бриджи для верховой езды у своего портного и наводил справки о датах отплытия из Марселя.

 Да, именно карта меня погубила, потому что
 Я никогда не смотрю на карту, но я далеко
 От всех дел, которые мне так хочется сделать,
 От всех рек, которые нарисованы синим,
 И от всех хребтов, которые нарисованы серым,
 И от тех бледных мест, где написано:
 «Неизвестно»...

Из Франции во Французскую Северную Африку ведут три маршрута, и все они обслуживаются пароходами компании Compagnie G;n;rale Transatlantique, или
как её называют американцы, Французская линия. Первый маршрут — из
Бордо в Касабланку, главный морской порт Марокко; путешествие занимает четыре дня, половина пути проходит по Бискайскому заливу. Что касается меня, то я никогда не находил этот печально известный водоём чем-то иным, кроме как спокойным, но, несомненно, мне просто везло. Второй маршрут — из Марселя в
Алжир на средиземноморских «борзых» — быстрых и роскошных судах, которые пересекают море менее чем за 20 часов.
Вы едва успеваете попрощаться с Европой, как вас уже встречают
Африка. Третий маршрут, по которому мы отправились, пролегал из Марселя в Тунис — двухдневное путешествие, если пароход не задержится в Бизерте.

 Конечно, есть и другие пути в Африку — более живописные и, возможно, интересные, если скорость и комфорт не являются обязательными условиями. Так, из Парижа в Альхесирас, очаровательный маленький испанский прибрежный городок, расположенный через залив от
Из Гибралтара три раза в неделю отправляются небольшие и довольно грязные суда в Танжер в Марокко. Главное неудобство этого способа заключается в том, что
Чтобы добраться до Французского Марокко и основных туристических маршрутов, необходимо пересечь испанскую зону на автомобиле. Это довольно трудное путешествие, которое до сих пор прерывалось из-за беспорядков в Рифе.

 Есть ещё более необычный маршрут в Барбари, но он ненадёжный и местами крайне неудобный, поэтому я не могу его рекомендовать, если только путешественник не готов мириться с задержками и неудобствами. Раз в две недели из Сиракуз на Сицилии отправляется итальянский корабль
Триполи, а оттуда по узкоколейной железной дороге вдоль побережья Триполитании
до нынешней конечной станции в Зуаре. Здесь, если договориться заранее,
обычно можно взять напрокат автомобиль для поездки через пустыню
протяжённостью в 200 миль до французской железнодорожной станции в
Габесе на юге Туниса.

 Приняв решение войти в Барбари через тунисские ворота, мы руководствовались историческими, климатическими и сентиментальными причинами. Для путешественника, интересующегося историей, путешествие с востока на запад более увлекательно, чем обратный маршрут, потому что, направляясь на запад, он следует за ходом истории.
История — это следы копыт исламских захватчиков, которые, выйдя из Азии под своими штандартами с конскими хвостами, несли с собой огонь и меч, а также зелёное знамя Пророка вдоль северных берегов Африки, пока, остановленные Атлантическим океаном, не повернули на север, в Испанию. Двигаться в противоположном направлении было бы всё равно что читать историю задом наперёд.

[Иллюстрация: КОНТУРНАЯ КАРТА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ ФРАНЦУЗСКИЕ ВЛОЖЕНИЯ В АФРИКЕ]

Опять же, если вы поедете в Барбари, как это сделали мы, в конце зимы, погода в Тунисе, скорее всего, будет более благоприятной, чем в Марокко, где
Холод, дождь и грязь обычно сохраняются до самой весны. Если
кроме того, вы собираетесь отправиться из Туниса на юг, в пустыню,
то лучше завершить этот этап путешествия до наступления весны,
так как после середины апреля жара в Сахаре становится невыносимой
и начинается сезон сирокко.

С драматической точки зрения также гораздо предпочтительнее
следовать за путешествующим солнцем, потому что, хотя Тунис так же цивилизован и
благоустроен, как Египет, Марокко, за исключением некоторых мест,
остаётся недалеко ушедшим от варварства, так что народы, обычаи и пейзажи
По мере продвижения на запад новизна и интерес к этому месту будут угасать, а само оно становиться всё более романтичным и странным.

 Готовясь к путешествию в Берберию, не стоит упускать из виду тот факт, что Северная Африка — холодная страна с жарким солнцем.  Большинство людей, как мне кажется, заблуждаются, считая, что Африка — это синоним жары.  Полагаю, это связано с нашей беспечной привычкой обобщать и принимать всё как должное. Точно так же, как Канада получила совершенно незаслуженную репутацию холодной страны благодаря «Нашей снежной королеве» Киплинга, так и изображения выжженных солнцем пустынь, сделанные
Из-за того, что пароходные компании и туристические агентства рекламируют Африку как жаркий континент, сложилось
представление о том, что в каждой африканской стране по определению жаркий климат.
 Такие заблуждения были бы менее распространены, если бы люди чаще обращались к семейному атласу. Там они увидели бы, что Тунис находится на той же параллели, что и Вашингтон, а Алжир и Тунис по широте соответствуют Вирджинии и Северной Каролине. Дело в том, что в странах, расположенных вдоль средиземноморского побережья Африки, с ноября по май бывает мало тёплых вечеров.
Пальто будет неудобно, и даже далеко на юге, в пустыне, поздней весной я дрожал под тремя тяжёлыми одеялами.

 Тем не менее поразительно большая часть американских туристов, приезжающих в Северную
 Африку, похоже, совершенно не осведомлена о климатических условиях, преобладающих в этом регионе.  В Бискре, где мы тогда были, остановилась кинокомпания из Калифорнии. Во время съёмок «на натуре» актёры носили пробковые шлемы, белые бриджи для верховой езды и рубашки с открытым воротом, а также другие предметы одежды, которые в массовом сознании ассоциируются с
Они жили в тропиках, но, когда съёмки заканчивались, кутались в свитера, пальто и шарфы и, дрожа, сбивались в кучу у открытого огня в своём отеле. Те, кто видел этот фильм на экране — кажется, он назывался «Пылающие пески», — и представить себе не могли, что актёры, снимавшиеся в нём, произносили свои реплики сквозь стучащие зубы и жестикулировали посиневшими от холода руками.

Есть ещё одно распространённое заблуждение о Северной Африке, которое
можно исправить как сейчас, так и позже. За исключением крайнего юга,
Тунис, Алжир и Марокко — это не плоские, похожие на пустыни страны, как часто полагают. Напротив, они отличаются сложным рельефом, а в некоторых местах — чрезвычайно гористой местностью. Возможно, некоторые из моих читателей удивятся, узнав, что Средний Атлас в среднем выше Альп, а по крайней мере одна из марокканских вершин выше любой горы в Соединённых Штатах за пределами Аляски. Хотя алжирские хребты Атласа не такие высокие, как те, что находятся дальше на западе, за несколько дней до Пасхи я видел на перевалах Большой Кабилии снег толщиной в несколько дюймов.

 * * * * *

Мне всегда нравилось плавать из Марселя. Возможно, это потому, что оттуда я отправлялся в столькие долгие и увлекательные путешествия, но для меня Марсель, наряду с Константинополем, Порт-Саидом, Сингапуром и Панамой, всегда был воротами в мир приключений.

В те искрящиеся сине-золотые утра, которыми славится Лазурный Берег,
я люблю сидеть за чашечкой кофе под полосатым навесом одного из
ресторанов на набережной Каннебьер и наблюдать за людской
суетой. Здесь можно увидеть колоритных персонажей из
Ближний, Средний и Дальний Восток; представители всех колониальных владений Франции.
Худощавый, сутулый мужчина с пожелтевшей кожей и усталыми глазами, с красной розеткой ордена Почётного легиона в петлице — колониальный администратор, приехавший в столь необходимый и слишком короткий отпуск из какого-то богом забытого форпоста империи в Сирии, Сомалиленде, на Мадагаскаре, в Индокитае. Вот группа зуавов, шумных, загорелых парней в фесках с кисточками и мешковатых алых брюках, только что вернувшихся со службы в Африканской армии. Они глазеют по сторонам
Они останавливаются, чтобы пропустить по стаканчику с каждой симпатичной девушкой, мимо которой проходят, и заглядывают в каждое кафе. Тунисские _marchands des tapis_, с яркими коврами на плечах, ковыляют в жёлтых шлёпанцах без задников, предлагая свой товар посетителям уличных ресторанов, пока раздражённые официанты не прогоняют их. Трое бородатых мужчин с серьёзными лицами, очень
достойных и отстранённых, в белых капюшонах и струящихся белых бурнусах,
неторопливо идут вперёд, скрывая своё удивление от непривычной картины
за масками восточной невозмутимости. Это могущественные каиды из
одна из сахарских провинций впервые посещает Францию в качестве
гостей Республики. Вдоль центра улицы под бдительным
присмотром седовласого сержанта бодро марширует взвод
неприметных новобранцев Иностранного легиона, которым
предстоят пять лет железной дисциплины и изнурительной службы в пустыне.
 Рядом с красивой женщиной прогуливается офицер-егерь
д’Африк, персонаж оперетты, в расклешенных алых бриджах, небесно-голубом сюртуке с осиной талией и кепи, отделанном золотой и серебряной тесьмой.
С детским любопытством они разглядывают товары в витринах.
Это жёлтые люди из Аннама, смуглые люди из Триполитании и стран Красного моря,
чёрные люди из Кот-д’Ивуара и Сенегала. Крупные негры-
стивидоры стоят плечом к плечу с жирными, бегающими глазами моряками с
левантийских каботажных судов и ласкарскими стюардами с пароходов P. & O. в гавани.
По тротуару, зигзагами, рука об руку, идёт вереница весёлых моряков с флота, с алыми помпонами на лихо заломленных фуражках и с морской походкой. И повсюду, за столиками в кафе, сидят
За столиками, вперемешку с движущейся толпой, сидят _filles de joie_,
дамы лёгкого поведения, с дерзким взглядом и румяными щеками, которые находят на
улицах большого морского порта благодатную почву для охоты.

 Когда я в Марселе, я люблю совершить небольшое паломничество на фуникулёре в
Нотр-Дам-де-ла-Гард, церковь тех, кто спускается к морю на кораблях, и, прогуливаясь по её тёмным, тихим трансептам, можно прочитать надписи, некоторые из которых наивны, а некоторые трогательны, наДесятки вотивных табличек, оставленных здесь в знак благодарности теми, кто был спасён от шторма и кораблекрушения. Мне нравится обедать в причудливых маленьких ресторанчиках на набережной и пробовать деликатесы, которыми славится Марсель: лангусты, омары, крабы, морские гребешки, устрицы, рыба и, конечно же, буйабес. Но особенно мне нравится прогуливаться
вдоль края гавани, где возвышается лес мачт и труб, и
наблюдать за кораблями под флагами разных стран, которые приходят или отправляются в путь в странные, далёкие, чужеземные порты на всех семи морях.

 * * * * *

 Короткий зимний день подходил к концу, когда «Герцог Омальский»
осторожно протиснулся между выступами марсельского волнолома
и вышел в неспокойное море. С высокой вершины над городом
Богоматерь, стоящая на страже, казалось, благосклонно провожала нас. На скалах по левому борту
дорога Корниш извивалась, петляла и сворачивалась сама в себя,
как небрежно брошенный на землю размотанный лассо. Дальше на
севере величественно возвышались вершины Приморских Альп
устремленный ввысь, в пурпурном плаще и горностаевой накидке. По правому борту возвышался скалистый
островок, увенчанный мрачным замком Иф, где Монте-Кристо пытался
облегчить свое одиночество, провозгласив: “Мир принадлежит мне!” И перед нами его
покрытая пеной поверхность, превратившаяся в поле танцующего золота в лучах заходящего
солнца, простиралось Средиземное море - дорога в Африку.

 Ах, “граница вовне”! Слова порождают
 Мечта о мечети и минарете
 И о золотом флирте
 В благоухающих апельсиновых садах
 О звёздных ночах и чудесах.
 «Вниз по Ла-Маншу!» — вниз по усыпанной пеной
 Голубой дороге в Романтику.




ГЛАВА II

Врата в варварство


Бизерта, крупная военно-морская база и крепость на северном побережье Туниса, — это французский пистолет, нацеленный прямо в голову Италии, или, пожалуй, будет ближе сравнение с пальцем на ноге. Она контролирует самую узкую часть Средиземного моря, где ширина пролива составляет менее 400 миль. На самом деле, если бы французы заняли
С мыса Бон можно было стрелять из орудия, дальность стрельбы которого была такой же, как у того, из которого весной 1917 года немцы обстреливали Париж. Они могли бы сбрасывать снаряды на берега Сицилии.

Напомним, что, когда в 1881 году тунисский бей был вынужден согласиться на французский протекторат, это вызвало сильнейшее негодование в Италии, которая долгое время считала Тунис с его многочисленным итальянским населением частью своей сферы влияния и лишь ждала подходящего момента и благовидного предлога, чтобы подчинить эту страну Риму. Даже сегодня, спустя более чем треть века французской оккупации, Муссолини и его соратники-империалисты считают
Тунис своего рода африканской _terra irredenta_, которая, при благоприятных обстоятельствах, может стать частью Италии.
Когда появляется возможность, они стремятся её «воспользоваться». Так, когда в 1890 году французы начали строительство неприступной крепости в Бизерте, они не скрывали, что это было сделано в качестве предупреждения Италии о том, что триколор, поднятый над Тунисом девятью годами ранее, не будет спущен, а также в качестве напоминания Великобритании о том, что, несмотря на Гибралтар, Мальту и Панамский канал, Средиземное море не является британским озером.

В последние годы французское правительство не жалело денег на развитие Бизерты, и сегодня это один из
Самые мощные крепости в мире. Озеро Бизерта, образующее внутреннюю гавань, в которую можно попасть через внешнюю гавань и канал, находится в девяти милях от моря и вмещает пятьдесят квадратных миль якорной стоянки для самых больших судов. В Сиди-Абдаллахе, на юго-восточной оконечности озера, был создан огромный арсенал с сухими доками для ремонта самых больших боевых кораблей, причалами, мастерскими и складами, а также
Ферривилль, который несколько лет назад был песчаной пустошью, превратился в современный город с добротными домами для тысяч рабочих, занятых на верфи.
Они возникли словно по взмаху волшебной палочки. Были построены казармы для размещения гарнизона, а из сложной системы укреплений, окружающих гавань и город, угрожающе выглядывают дула дальнобойных орудий. Если, как уже упоминалось, Муссолини время от времени бросает алчный взгляд на Тунис, ему не стоит упускать из виду Бизерту. Это крепкий орешек.

 * * * * *

Моя дочь Бетти никогда раньше не была в Африке, поэтому, когда
Когда пароход пришвартовался в Бизерте, ей, естественно, захотелось сойти на берег и осмотреть достопримечательности, несмотря на моё предупреждение, что это бесцветный, неинтересный город и что он станет для неё первым разочарованием в Африке. Любопытно, что у новичков в стране за первые несколько часов пребывания часто случается больше захватывающих событий, чем у старожилов за всю жизнь. Например, сэр
Теодор Кук, редактор журнала Field, однажды рассказал мне, что в свой первый день в Нью-Йорке, когда он пил пиво в салуне на Парк-Роу,
стакан разбился в его руке от пули гангстера, предназначавшейся бармену.


Было воскресное утро, когда мы сошли на берег в Бизерте, и город был тихим, как сельская община во Франции. Но пока мы
пробирались по извилистым улочкам живописного андалузского квартала, основанного
маврами, изгнанными из Испании, в дверном проёме раздался выстрел из пистолета,
и эхо выстрела совпало с женским криком. Французские жандармы, местные
_гумьеры_ и военная полиция бросились в погоню, а за ними, казалось, устремилась половина населения города. Не прошло и времени, как...
Узкая улочка была забита возбуждённой толпой от стены до стены.


«Что случилось?» — спросил я зуава, который выбрался из толпы у входа.


«_N’importe, мсье. N’importe_», — ответил он, пожимая плечами.
«Какой-то негодяй из Сенегала только что убил арабскую женщину».

— А ты говорила мне, — упрекнула меня дочь, — что Бизерта мне не понравится!
Бизерта показалась мне интересной!

 * * * * *

 Густой серый туман, который, словно пелена, нависал над зимним
Средиземноморьем вскоре после нашего отъезда из Марселя, внезапно рассеялся.
Когда мы покинули Бизерту и направились в сторону Ла-Гулетт, тунисское побережье развернулось перед нами во всей своей красе, залитое ярким февральским солнцем.
 Я облокотился на перила и направил бинокль на береговую линию, которая проносилась мимо, как на экране кинотеатра. Из курительной комнаты вышел «Белый отец» и присоединился ко мне.

[Иллюстрация: ВОТ И ВСЕ ВЕЛИЧИЕ ВЧЕРАШНЕГО ДНЯ....

«Карфаген должен быть разрушен!» — воскликнул Марк Катон, и его приказ был выполнен с такой эффективностью, что две небольшие лагуны — одна слева, соответствующая древней военной гавани, а другая справа, соответствующая
Торговый порт — это почти всё, что осталось от великого города, основанного Дидо]

 Он легонько похлопал меня по плечу.

 «Смотри, сын мой! Смотри! Вон там...»

 Я проследил за его вытянутым пальцем с помощью очков. Но
всё, что я мог разглядеть, — это далёкий фиолетовый горный хребет и
на среднем плане, несколько резко возвышающийся над равниной,
которая спускалась к галечному берегу, невысокий изолированный холм. Его
нижние склоны были покрыты растительностью — ячменными полями,
виноградниками, зарослями кактусов, — местами прерываемыми
огромными мусорными кучами
и земляные насыпи. Выше, среди темных зарослей кипарисов,
Я смог разглядеть несколько разбросанных зданий с белыми стенами, одно из них,
судя по позолоченному кресту, который его венчал, церковь. У подножия
холма, недалеко от кромки моря, ослепительно отражалось солнце
от поверхности двух небольших прудов причудливой формы.

“Delenda est Carthago_”, - процитировал священник.

«Это всё, что осталось, — продолжил он, — от того, что когда-то было самым знаменитым и могущественным городом в мире. Лагуна в форме подковы с островом в центре — это всё, что осталось от военной гавани Гамилькара,
где были пришвартованы военные галеры. На вершине вон того холма, как полагают, стоял дворец Дидоны. На этом узком перешейке к востоку армия Регула была уничтожена карфагенянами под
Ксантиппом, а столетие спустя там разбили лагерь победоносные войска Сципиона
Африканского. Белая часовня на вершине плато отмечает место, где погиб святой Людовик, возглавлявший Последний крестовый поход.

Казалось, он произнёс заклинание. От его слов сцена перед моими глазами словно изменилась, как меняется изображение в стереоскопе
в другое. Поднявшиеся клубы тумана были туманами веков. Теперь я смотрел на панораму эпох. Перед моим мысленным взором
возвышался могучий, сверкающий мегаполис, венчающий этот зеленовато-коричневый холм. Жаркое
африканское солнце освещало его массивные крепостные стены, позолоченные крыши башен и храмов, мраморные дворцы и порфировые колоннады.
По его узким, переполненным улицам неслись медные колесницы; на равнине маневрировали отряды всадников; мимо проходили слоны, украшенные драгоценными камнями.  Над городом поднимался дым жертвенных костров.
Алтарь перед великим храмом, где стояла статуя рогатого бога Баала.
Здесь и там среди каменных глыб виднелись островки зелени — священные рощи, посвящённые богине Танит.
Вдоль берега скользнул корабль с развевающимися тирскими пурпурными парусами. Из устья гавани вынырнула вереница узких длинных триер.
На их носах, когда они устремились вперёд под натиском тройных рядов вёсел,
клубилась пена, похожая на страусиные перья.  Я смотрел на город,
который был владыкой Средиземноморья более полутысячи лет
годы; чьи аргосцы исследовали неизведанные побережья Африки и Галлии
и Испании, отваживаясь в своих поисках даже за Геркулесовы столпы
из Гесперид; город, чье название до сих пор является синонимом помпезности и
гордость и могущество — Карфаген, который оспаривал Мировую империю с
Рим!

Но видение исчезло так же внезапно, как и появилось, когда французский эсминец, изрыгающий чернильные облака из своих наклонных труб, пронёсся мимо нас.  Над головой с гулом пролетел гидросамолёт с трёхцветными полосами на крыльях.  Появились рыбацкие лодки с красными парусами.
Смуглые рыбаки в красных фесках тянут сети. Пыхтящий буксир деловито подплывает к ним, и лоцман ловко взбирается по раскачивающейся лестнице. В машинном отделении звенят колокола. И «Герцог д’Омаль», замедлив ход до половины скорости, проплыл мимо зарослей ощетинившихся мачт, окаймляющих причалы Ла-Гулета, и вошёл в горло фарватера, обозначенного буями, который ведёт через мелководное озеро Эль-Бахира в Тунис.

 Следует понимать, что Тунис, хоть и является морским портом, расположен не на самом море, а примерно в семи милях от него. Столица Туниса занимает очень
Это необычное место, построенное на узком перешейке, который отделяет
стоячие воды Эль-Бахиры, «маленького моря», от солёной лагуны
Себхет-эс-Седжуми. Несмотря на то, что Тунис, наряду с Алжиром, является
крупнейшим и важнейшим городом Французской Африки, только в последние
годы он стал доступен для океанских судов.

Проект создания порта у самых ворот Туниса был впервые предложен покойным беем, который в 1880 году выдал концессию на строительство.
Но после реорганизации страны французами проект был отложен.
В связи с оккупацией контракт был расторгнут. Однако несколько лет спустя предприятие было возрождено.
Задача по строительству гавани и соединению её с морем путём рытья канала длиной семь миль через Эль-Бахиру была возложена на французскую компанию.

После завершения строительства порта и канала Ла-Гулетт — или Голетта, как её называют англичане, — утратила своё былое значение.
Из оживлённой гавани, где на рейдах стояли корабли многих стран, она превратилась в сонную рыбацкую деревушку.
 Однако в летние месяцы она вновь обретает былую славу
В какой-то мере он сохранил свою былую активность, а его население почти удвоилось за счёт тунисцев, которые, не имея возможности уехать в Европу, приезжают сюда, чтобы понежиться на солнце и подышать морским бризом. Несмотря на то, что Ла-Гулетт — это вчерашний день, его венецианское очарование, к счастью, не померкло. Его дома, построенные из
камней древнего Карфагена, от времени и солнца приобрели цвет слоновой кости и терракоты.
Напоминание о его бурном прошлом — крепость Барбаросса, из которой были освобождены тысячи христиан, взятых в плен рыжебородым корсаром, когда Карл V захватил
Он был захвачен штурмом в 1535 году; окружающие его воды Средиземного моря и Эль-Бахиры окрашены в великолепный голубой цвет, на его безмятежной поверхности красуются флотилии рыбацких баркасов с расписными парусами, а вдоль берегов степенно бродят стаи розовых фламинго.

 Когда мы проплывали мимо Ла-Гулета, уже сгущались сумерки, а когда мы вошли в гавань Туниса, на землю опустилась фиолетовая африканская ночь. Перед нами смутно вырисовывался старый-престарый город.
Его очертания чётко определялись мерцающими уличными фонарями, свет которых становился всё слабее по мере того, как мы поднимались на холм, увенчанный _касбой_ и дворцом
бей; а на переднем плане плясали отблески фонарей на судах в гавани. Я всегда утверждал, что есть
определённые города, в которые нужно приезжать после наступления темноты, чтобы в полной мере ощутить их таинственность и очарование, и Тунис — один из них.

 Пока пароход с раздражающей медлительностью швартовался, я смотрел с борта на живописную картину и довольно вздыхал. Было приятно снова почувствовать запах Африки, снова оказаться на Востоке. Я глубоко вдохнул мягкий ночной воздух.
наполненный ароматом цветов апельсина, жасмина и бугенвиллеи.
 После ослепительного сияния моря мои глаза отдыхали, любуясь смутными очертаниями
зданий, которые днём выглядели довольно ярко, но в лунном свете
приобретали оттенок слоновой кости и янтаря. Я наслаждался
красотой и живописностью толпы, ожидавшей на пристани внизу.

Вдоль края причала выстроились драгоманы и посыльные из разных отелей и туристических агентств, очень нарядные и самодовольные в своих куртках с золотыми шнурами и широких брюках. Они были начеку и полны энергии
Это парни, которые немного говорят на разных языках и проводят свою жизнь на причалах пароходов и платформах железнодорожных вокзалов, приветствуя прибывающих и провожая уезжающих гостей. Позади них стояла небольшая группа состоятельных молодых тунисцев в безупречно выглаженных тальбе и белоснежных бурнусах самых нежных оттенков. У одного из них за ухом был заколот алый цветок. Они пришли поприветствовать какого-то друга, вернувшегося из Парижа или Монте-Карло. Пара бородатых спаги с ястребиными носами медленно расхаживала взад-вперёд.
Их огромные белые тюрбаны были перевязаны верёвками из верблюжьей шерсти.
алые плащи свисали до их сапог со шпорами. А позади, удерживаемые на месте кнутом местного _гумьера_,
кричали и жестикулировали шумные толпы арабов и негров-носильщиков,
которые только и ждали возможности заработать франк, доставив на берег наш багаж, и, словно спринтеры на старте,
ждали, когда опустят трап, чтобы штурмовать корабль, как это делали их предки, берберийские пираты, в старину.

Рядом с таможенным ангаром стоял мощный автомобиль американской марки с
кавасом в форме из резиденции и водителем с настороженным лицом в
Рядом с ним стоял серый «Кадиллак».

 «Полковнику Пауэллу?» — спросил я шофёра по-французски, когда мы сошли на берег.


«Да, сэр», — последовал ответ с характерным гнусавым выговором Новой
Англии. «Но вам не обязательно говорить со мной по-французски, если вы этого не хотите. Меня зовут Харви Уилсон, я из Провиденса, штат Род-Айленд».

Как выяснилось, Уилсон был бывшим членом Американского экспедиционного корпуса.
Вместо того чтобы вернуться в Америку со своим полком после перемирия, он женился на француженке и поселился в Алжире в качестве автомеханика и шофёра. Он проехал с нами более шести тысяч километров.
Дороги в пустыне, горные дороги и дороги в регионах, где вообще не было дорог, достойных этого названия. Он прекрасно разбирался в особенностях двигателей.
В самых сложных условиях он никогда не терял терпения и самообладания, а его неизменное хорошее настроение обеспечило ему дружбу европейцев, арабов, берберов и мавров. Когда несколько месяцев спустя мы расстались на границе Марокко, я сказал ему, что буду рад порекомендовать его всем, кто собирается отправиться в путешествие по Северной Африке. И я сдерживаю это обещание.

Мы с миссис Пауэлл столько раз бывали в Африке, что поездка по ярко освещенным улицам до отеля не показалась нам чем-то новым.
 Больше всего мы беспокоились о том, будет ли в нашем номере ванная, ведь в Тунисе не так много отелей — хороших отелей, я имею в виду, — и в туристический сезон они всегда переполнены, так что благоразумно бронировать жилье заранее.

Но моя дочь Бетти была очарована незнакомыми уличными сценами:
непрерывным потоком мужчин в головных уборах всех видов — шляпах,
шлемы, капюшоны, бурнусы, тюрбаны; величественные арабы, старейшины,
похожие на ветхозаветных патриархов; босоногие
Берберские носильщики в рваной одежде из грубой коричневой верблюжьей шерсти, с мешками на головах
, которые используются в качестве солнцезащитных козырьков или плащей в зависимости от
к погоде; солдаты Бейлической гвардии в кричащей форме,
которые, возможно, вышли прямо из хора комической оперы; завуалированные
женщины, бесшумно скользящие, как закутанные в простыни призраки; группы туземцев
сидели на корточках около своих кухонных горшков, из которых исходили странные запахи
ноздри; вереницы покачивающихся, высокомерных верблюдов, нагруженных продуктами Юга
; стада терпеливых маленьких ослов, бегущих рысью
скромно идущий под огромным грузом; высокие побеленные стены
домов, разбитые таинственными решетчатыми окнами, из которых видны глаза
невидимые, ревниво охраняемые женщины, без сомнения, смотрели вниз; мимолетные
проблески, уловленные через приоткрытые двери восточных двориков, наполненных
цветом — для нее это была одна из "Тысячи и одной ночи". Ах, я... чего бы я только не отдал, чтобы снова увидеть Африку глазами
молодого человека!

Несмотря на французскую оккупацию, Тунис остаётся типично восточным городом.
 Город похож на женщину в парандже из гарема, которая носит пару европейских туфель, нелепых и неуклюжих. И именно эти туфли первым делом видит гость, прибывающий по морю. Ведь район, граничащий с гаванью, — это
Итальянский квартал — неприглядный, зловонный район с узкими улочками, застроенными убогими лачугами, в которых живут около пятидесяти тысяч сицилийцев и мальтийцев, превосходящих французов численностью более чем в два раза.
Квартал, разделённый пополам авеню Жюля Ферри, типично французский, с
Просторные, усаженные деревьями бульвары, привлекательные магазины, банки, театры, кинотеатры и электрические трамваи. Эта действительно впечатляющая улица с её роскошными магазинами и многолюдными кафе под открытым небом могла бы стать своего рода продолжением улицы Каннебьер в Марселе, прерванной Средиземным морем. Её главное торговое заведение, «Пти
Лувр — достойная имитация гигантских Луврских складов в Париже, с которыми, кстати, большинство американок знакомы лучше, чем с одноимённым дворцом на другом конце города.
со стороны улицы Риволи. Но, повторяю, всё это лишь та часть Туниса, которая видна из-под её восточного одеяния.
 Старый Тунис с его мечетями и дворцами, с его лабиринтом базаров, постепенно поднимающихся к _касбе_, такой же восточный, как Багдад времён Харуна ар-Рашида.

У большинства европейцев, похоже, сложилось впечатление, что Тунис — современный город.
По крайней мере, современный по сравнению с Карфагеном. На самом деле
Тунис (или Тинис, как его называли изначально) существовал, вероятно, уже
триста или четыреста лет, когда в нём появилась беглянка Дидона
высадился на берегах Тунисского залива и на небольшом холме Бирса
основал Карфаген. Эту точку зрения разделяет не кто иной, как
историк Фримен. Но на протяжении веков Тунис был в тени и
забыт из-за великолепия своей младшей сестры, опустившись до
положения бедного родственника, провинциального кузена,
простого вассала. Но она отомстила. Мало того, что она свое отжила надменному соседу, но она
включены очень ее кости, ибо там вряд ли столбец или капитал в
Тунис которое не от Карфагенского происхождения. Здесь, действительно, мы видим привидение
Карфаген, ибо родной город должен быть очень похож на то, чем был торговый квартал Карфагена двадцать пять веков назад.

[Иллюстрация: КАРТА, ПОКАЗЫВАЮЩАЯ СТРАНЫ БАРБАРИ
МАРОККО, АЛЖИР И ТУНИС]

Машина плавно остановилась перед отелем «Маджестик», просторным заведением, архитектор которого безуспешно пытался соединить мавританский стиль с европейским. Арабский егерь в красно-золотом мундире распахнул дверь.
Целая толпа слуг в зелёных суконных фартуках бросилась к нашему багажу. Нас встретил директор, учтивый
Француз, который, возможно, был гробовщиком, судя по его мрачной одежде
и чрезмерному достоинству. Номера были зарезервированы для нас резиденцией
, сказал он. Я заметил, что надеялся, что мы примем ванну.
_Mais certainement, un grand bain—un bain de luxe._ Не могли бы мы подняться и
посмотреть на это? Мы вчетвером втиснулись в _ascenseur_, который явно не был рассчитан на
больше чем двух человек, и арабский лифтер протиснулся за нами.
Лифт скрипел, стонал, колебался, почти остановился, но в конце концов
достиг нужного этажа.
Я вздохнул с облегчением, как всегда делаю, когда поднимаюсь на французском лифте. Нас провели по гулкому, вымощенному мрамором коридору, холодному, как могила, в наши комнаты. Миссис Пауэлл попробовала открыть кран с горячей водой и спросила, какое напряжение в сети для её электрических щипцов для завивки. Я отправил горничную за дополнительными одеялами и более мягкими подушками и заказал виски. Но моя дочь Бетти стояла на балконе в лунном свете,
глядя на белый город и вдыхая тонкий аромат цветущих апельсиновых деревьев.
 Видите ли, она никогда раньше не была в Африке.




 ГЛАВА III

ФАБРИКА СТРАННЫХ ЗАПАХОВ

 Необычайный успех, которого добились французы в Северной Африке, во многом объясняется их политикой, направленной на то, чтобы не вмешиваться в жизнь местного населения. Вместо того чтобы безжалостно перестраивать их, чтобы освободить место для бульваров и площадей, как это сделали британцы в Багдаде и Дели, старые города были оставлены нетронутыми.
Французские кварталы с их общественными зданиями, театрами,
магазинами и ресторанами выросли за пределами городских стен.
Так что европейцы и местные жители действительно живут отдельно друг от друга, что лучше для них обоих.

Счастливые результаты этой политики особенно заметны в Тунисе,
где французы не предприняли никаких попыток модернизировать древний город Медину,
в который можно попасть из европейского квартала через старые водные ворота Баб-эль-Бахар, ныне известные как Порт-де-Франс. Несмотря на то, что
электрические трамваи опоясывают город и уходят далеко в пригороды —
могу попутно отметить, что сообщение между Тунисом и Карфагеном
превосходит только сообщение между Иокогамой и Токио, — все предложения
об изменении облика живописного квартала коренных жителей были решительно отвергнуты
от властей. Однако были введены названия улиц, освещение и санитарные нормы.
Сам старый город невероятно чист для восточного города; он намного чище, чем многие города в Италии и Испании.
 На самом деле Тунис заслуживает звания «Белого», которое он носит уже давно, почти в той же степени из-за своей поразительной чистоты, что и из-за своих белоснежных зданий, которые ярусами поднимаются к цитадели, словно «бурнус с Касбой вместо капюшона».

В этих мусульманских землях религиозный фанатизм идёт рука об руку с
Из-за подозрительного отношения к иностранцам французам приходилось проявлять максимальную тактичность даже при проведении самых срочных санитарных реформ. Господин Жюссеран, в течение многих лет бывший послом Франции в США, однажды рассказал мне, что, когда он возглавлял Тунисское бюро Министерства иностранных дел, городу Тунису угрожала эпидемия, потому что тела на местных кладбищах были слишком близко к поверхности. Вместо того чтобы произвольно
приказать углубить могилы, что неизбежно вызвало бы недовольство местных жителей и, возможно, привело бы к серьёзным проблемам,
Французский генерал-резидент направил вежливое послание главному кади, главе мусульманской религиозной общины, с вопросом, указана ли в Коране глубина могил. Ему ответили, что, согласно законам Корана, могилы должны быть достаточно глубокими, чтобы в них можно было похоронить человека по плечи. Таким образом, заручившись поддержкой Священного Писания, генерал-резидент
обратил внимание главного кади на то, что тунисцы не соблюдают
догматы своей религии, после чего местные жители, не теряя
времени, сами начали рыть могилы.

Главный вход в старый город находится на авеню Жюля Ферри,
широком и красивом бульваре, по обеим сторонам которого расположены магазины, банки,
кафе и театры, а в центре находится что-то вроде парка.
 Своими широкими тротуарами, красивыми деревьями, клумбами с яркими цветами
и толпами прогуливающихся людей он сильно напоминает бульвар Рамбла
в Барселоне. Он заканчивается на площади Резиденс, просторной
Площадь, с одной стороны окружённая собором, примечательным зданием сомнительной архитектурной ценности, в котором находится резиденция примаса всех
С одной стороны находится дворец французского генерал-резидента, а с другой — дворец паши.
Таким образом, представители церкви и государства находятся лицом к лицу.  Резиденция представляет собой невысокое скромное здание с прекрасными садами,
перед позолоченными воротами которого стоят часовые в блестящей форме
Гвардейцев Бейликаля.  Продолжением авеню Жюля Ферри является более короткая и узкая авеню де Франс, которая заканчивается у Баб-эль-Бахара, входа в Медину, или старый город. Хотя Медина
раньше была окружена стенами, они по большей части исчезли,
Ворота города остаются закрытыми, как и в Париже.

 Пройти через Баб-эль-Бахар — значит попасть в другой мир, вернуться в историю на тысячу лет назад, шагнуть из современной Европы прямиком на Восток Средневековья. Я могу вспомнить лишь несколько мест, где за несколько шагов происходит такая резкая перемена, где контраст настолько разителен. Ворота, сами по себе довольно непримечательные, открываются
в калейдоскоп красок, хаос неразберихи, столпотворение шума. Здесь движение на колёсах практически прекращается, и не потому, что это запрещено
но это невозможно из-за чрезвычайно узких и переполненных улиц. Здесь громкий сигнал автомобиля сменяется повелительным «_Barek balek!_» (осторожно!) арабских погонщиков мулов. Здесь,
вместо повозок и грузовиков, тягловую работу выполняют вереницы
потрёпанных, изъеденных молью верблюдов, которые так же далеки от
изящных _мехари_ жителей пустыни, как рабочая лошадь от чистокровной;
стада миниатюрных осликов, на шеях которых по суеверным причинам
нанизаны синие бусы, а из-под попоны видны только уши и хвост.
с огромными тюками; и мускулистыми носильщиками, братьями-близнецами _хамалов_
из турецких городов, которые бредут, пошатываясь, под тюками и коробками,
из-за которых американский курьер объявил бы забастовку, если бы его попросили их нести, но которые они, кажется, несут без особых усилий,
обвязав голову верёвкой, как погонщик верблюдов. Индийский проводник. Я видел одного из этих парней, с голыми руками и ногами
Геркулес как ни в чём не бывало уходит с роялем на спине.

Гиды, зазывалы и еврейские лавочники делают всё возможное, чтобы испортить
доставляют удовольствие посетителям своими непрекращающимися приставаниями и нытьем. “Доброе
утро, мистер.... Доброе утро, мадам.... Как поживаете?... Посмотрите
сюда.... Я покажу вам кое-что... кое-что очень ... очень дешевое
... бесплатно... вы заходите совершенно бесплатно... вы ничего не покупаете, если только
сами не пожелаете.... Нет, сэр, я не зануда.... Я честный парень....”
Сморщенные, дерзкие, с бегающими глазками, они назойливы, как мухи, и раздражают, как блохи. Удивительно, что их до сих пор не убили европейцы, которые уже вышли из себя
выносливость. Однажды я видел, как француз пнул одного из этих паразитов
на всю длину сука, и мне захотелось пожать ему руку как
общественному благодетелю.

Время от времени появлялся великолепно одетый каид, фигура с арабского
Ночи, грохочет по узким улочкам верхом на фыркающем арабе,
негритянские рабы трусят у его стремян. Заклинатели змей, пожиратели огня, рассказчики историй
занимаются своими привычными делами на открытых пространствах перед городскими воротами, окружённые зрителями, которые стоят в четыре ряда и аплодируют представлениям с детской наивностью. Верующие сидят на корточках рядом с
Они омывают руки и ноги в фонтанах мечетей и полощут рот в проточной воде, как предписывает Коран, прежде чем войти в святилище и пасть ниц в молитве, повернувшись лицом к святым местам. Время от времени можно увидеть дикую на вид фигуру, похожую на пугало, — святого человека из пустыни, покрытого грязью, с спутанными волосами и бородой, в разноцветных лоскутных одеждах, который пронзительно скулит, выпрашивая милостыню у прохожих во имя Аллаха Сострадающего, Милосердного, и с завидной беглостью проклинает их, если его мольбы остаются без внимания.

Самая характерная и интересная особенность Туниса — это _суки_, или крытые базары. Нигде на Ближнем Востоке нет таких _суков_,
 которые могли бы с ними сравниться. В Константинополе из-за
страсти правительства Ангоры к вестернизации всего турецкого мужчины были вынуждены отказаться от своих тюрбанов и тарбушей в пользу шляп и кепок, а женщины — от своих загадочных вуалей, и тем хуже! Каирские базары не только не отличаются архитектурной ценностью, но и, особенно в туристический сезон, не намного лучше
Восточная часть экспозиции. В Дамаске здания базаров
напоминали железнодорожные вокзалы ещё до того, как французские снаряды превратили в руины
улицу, которая называется Прямой. Действительно, нужно было бы отправиться на восток, в Тегеран или Исфахан, чтобы найти базары, которые могли бы сравниться с тунисскими по размеру, красоте, колориту и живописности.

Квартал базаров в Тунисе — это, по сути, целый город под одной крышей.
Это город, полный восточной жизни, где торговля ведётся в традиционной
восточной манере, а сделки заключаются без столов и стульев
ларьки без дверей и окон, приподнятые на три-четыре фута над землёй,
большинство из которых занимают всего несколько квадратных ярдов, закрываются на ночь
крепкими, ярко раскрашенными ставнями. В этих закутках торговцы сидят,
скрестив ноги, как многие будды, разложив вокруг себя товары, дремлют,
курят, потягивают чёрный кофе и сплетничают с соседями.

 Базары Туниса занимают огромную территорию. Они представляют собой лабиринт
из узких, извилистых, совершенно беспорядочно расположенных улиц, переулков, проулков и
проходов; некоторые из них сводчатые и освещаются только лучами солнца
Падают сквозь квадратные отверстия в потолке. Другие дома покрыты наклонными досками, неровными и прогнившими от старости, но очень живописными. Их зияющие щели пропускают на улицу солнечный свет или дождь. Но самое завораживающее, по крайней мере в хорошую погоду, — это базарные улочки, защищённые от непогоды лишь увитыми виноградом решётками, похожими на перголы. Солнечный свет, просеянный и смягчённый листьями, отбрасывает кружевные тени на изношенный неровный тротуар.

 У каждого ремесла есть свой _сук_, а у каждого _сука_ — свой
отличительная черта. Таким образом, одна улица посвящена парфюмерии, другая — обуви, третья — ювелирным изделиям, четвёртая — шорному делу и так далее.
Такое расположение облегчает покупки, поскольку посетитель,
ищущий конкретный товар, может сравнить цены и качество и
нередко может переманить одного торговца у другого. На некоторых
_базарах_ продаются только товары, но на большинстве из них
также есть мастерские, где местные ремесленники изготавливают
товары прямо на месте. Здесь, если вам нужно изделие особого дизайна, продавец не скажет вам
Он говорит, что «закажет это на фабрике», но вместо этого режет,
вырезает или раскрашивает прямо на месте под вашим присмотром.
Эти тунисские базары столь же очаровательны, сколь и удивительны.
Они — источник бесконечных новинок, панорама чистых красок, а
сумрачный свет, царящий под сводчатыми крышами, гармонизирует
оттенки, смягчает резкие контуры и наполняет тёмные уголки таинственностью.

И повсюду — добыча Карфагена. Эти рифлёные мраморные колонны, теперь
полосатые в зелёный и алый цвета, как мятные леденцы, возможно, когда-то
Они поддерживали крышу дворца Дидоны. Эти искусно вырезанные
капители с их изящным орнаментом, почти скрытым под многочисленными
слоями побелки, скорее всего, были изготовлены финикийскими мастерами,
умершими двадцать веков назад или даже больше, для храма богини Танит.
Та плита из полированного камня, на которой сидит сапожник, вполне
возможно, в древние времена стояла перед статуей великого бога Ваала,
с которой капала кровь человеческих жертвоприношений. Кто знает?

При первом посещении базаров кажется, что там невозможно ни о чём подумать
Я блуждал по этой запутанной сети узких извилистых улочек, этому человеческому кроличьему лабиринту. Здесь, как и на ещё более обширных и запутанных базарах Тегерана, мне хотелось взять с собой клубок верёвки и разматывать его за собой, как исследователь подземной пещеры, чтобы найти дорогу обратно к исходной точке. Но со временем общая топография становится понятной, и тогда можно свободно перемещаться туда и обратно, будучи уверенным, что путаница или даже полная потеря ориентации ничего не значат
Хуже, чем лишний поворот или два, а потом — вид какого-нибудь безошибочно узнаваемого
ориентира, например зелёного саркофага, который почти полностью
перекрывает узкий проход по улице кожевников. Это гроб
марабута — странствующего святого человека, — установленный
там, чтобы своим присутствием благословлять базары. Он выкрашен в ярко-зелёный цвет и украшен красными и жёлтыми узорами.
Одежда бесконечного потока людей, проходящих мимо, отполировала его края до блеска.

Лично я, будь я торговцем, не стал бы беспокоиться о том, что на моём складе стоит гроб
Она постоянно стоит у входной двери моего офиса, но тунисцы, похоже, относятся к ней так же, как жители Риверсайд-драйв относятся к могиле Гранта.

[Иллюстрация: ЗДЕСЬ ШЕХЕРЕЗАДА МОГЛА РАССКАЗЫВАТЬ СВОИ ИСТОРИИ

Сидит, скрестив ноги, на диване с подушками, у ног шелковые ковры
тихая музыка флейты и виолы доносится с балкона,
воздух напоен ароматом цветов и благовоний, черные рабы, которые прислуживают ей, и евнухи-стражи у ворот.
]

Рано или поздно каждый посетитель Туниса находит свой путь или его ведет
его проводник ведёт его на Сук-эль-Аттарин, улицу торговцев духами.
 С архитектурной точки зрения это один из самых красивых базаров в городе и, вероятно, один из старейших. Из его маленьких магазинчиков доносятся
ароматы со всего мира — аттар из роз и амбры, мускус и ладан,
фиалка и флердоранж, жасмин и ландыш. Перед
магазинами стоят мешки, набитые сушёными листьями ароматических растений, из которых делают благовония для мечетей и хну, которой местные красавицы красят волосы, кончики пальцев и ступни
даже женщины Востока, носящие паранджу, пристрастились к боевой раскраске.


Ароматы очень сильные, и для использования в туалетных целях их нужно сильно разбавлять спиртом.
И они ни в коем случае не являются дешёвыми, даже по американским меркам: крошечный флакончик с некоторыми из более редких эссенций часто стоит несколько сотен франков. Они продаются в
тонких, хрупких флаконах, очаровательно украшенных золотом и цветными узорами,
но, к сожалению, их стеклянные пробки редко подходят по размеру, и, как моя жена и дочь убедились на собственном горьком опыте, аромат улетучивается
если только пробку не заменить на затычку. Здесь в ноздри ударяют не только знакомые ароматы, но и странные запахи, характерные для Востока: мускус, амбра, ладан, розовое масло и, конечно же, знаменитый _парфюм бея_. Последнее из перечисленных — это королевский
аромат, сложная эссенция, запах которой, как утверждается, меняется от часа к часу и которую, по крайней мере теоретически, могут получить только те, кто связан с двором или пользуется уважением бея.

 Продавцы духов — аристократы базаров, которые утверждают, что
Они происходят от мавров, изгнанных из Испании, и владеют ключами от андалузских замков, принадлежавших их предкам. Как бы то ни было, они очень высокомерны и снисходительны и считают ниже своего достоинства торговаться с покупателями или просить милостыню у прохожих. На самом деле эти маленькие, роскошно обставленные магазинчики с шёлковыми подушками, семисвечными подсвечниками, множеством тонких бутылочек со стеклянными пробками, на которых позолотой выведены загадочные арабские символы, и ароматом благовоний в воздухе напоминают святилища
Это скорее храмы Венеры, чем торговые заведения, а их элегантные, учтивые владельцы демонстрируют свой товар с благоговением, как жрецы.

 Здесь покупка духов — это не коммерческая сделка, а церемония.
Покупатель садится на диван, заваленный подушками, а торговец в тюрбане занимает место за столом, на котором расставлены флаконы и сосуды причудливой формы, словно колдун, собирающийся приступить к своим мистическим ритуалам. Помните, что духи, которые здесь продаются,
— это не обычные коммерческие ароматы, к которым мы, жители Запада, привыкли
Знакомые, но концентрированные эссенции, от которых достаточно одной капли на носовой платок, перчатку или рукав, чтобы аромат сохранялся несколько дней. Бесшумно подошедший слуга подает крошечные чашечки кофе, густого, сладкого и черного, как патока, и ароматизированные сигареты. В углу тлеет угольная жаровня, и от нее исходит едва уловимый запах благовоний. Изящно открывая тонкими пальцами с заострёнными кончиками
стоящие перед ним флаконы со стеклянными пробками, парфюмер
пробует все оттенки ароматов; он играет на чувствительности обоняния
Нервы напряжены, как у великого музыканта, играющего на органе. Ведь из всех чувств обоняние теснее всего связано с памятью. Оно может
воссоздать исчезнувшее видение на человеческом киноэкране, который мы называем разумом. Оно может пробудить эмоции — боль, удовольствие, страсть, тоску, печаль — и раздуть пламя в углях прошлого. Он может вернуть, как по мановению волшебной палочки, мысли и образы из далёкого прошлого.


Возможно, я сам более восприимчив к воздействию ароматов, чем большинство людей.
... Я не знаю. Но аромат роз с непреодолимой силой возвращает меня в прошлое.
Яркостью и прелестью розового сада на Капри, где я бродил с Ней
в аромате и лунном свете, давно, о, как давно. Аромат кедра, и я мысленно представляю себе столярную мастерскую, мимо которой я проходил каждый день, когда жил в Сирии.
Столяр в белом тюрбане, похожий на патриарха, работал за верстаком,
устланным стружкой, а верблюды, нагруженные бревнами ливанского кедра,
терпеливо стояли на коленях у двери. Сандаловое дерево вызывает в воображении образы индийских храмов, в тёмные интерьеры которых проникают лучи солнца, отражающиеся в меди.
Будды с непроницаемыми лицами; сумерки на Ганге в Бенаресе;
розовые дворцы и башни Джайпура. Герань, гелиотроп, лимонная вербена — они снова напоминают мне о величественном доме с белыми колоннами, в котором я родился.
Моя бабушка с любовью склонялась над цветами в своём старомодном саду, на аккуратно подстриженном газоне шелестели листья старых-престарых вязов.

Поскольку я коллекционирую оружие и диковинки, пусть и в скромных масштабах, и
поскольку я просто обожаю цвета, я не теряю времени даром, когда приезжаю в Тунис
по пути на Сук-де-Эффе. На мой взгляд, это одна из самых очаровательных улиц в мире. Её крошечные магазинчики буквально переполнены шёлком, дамастом, бархатом, парчой, вышивкой всех оттенков и фактур — бирюзово-голубым, бледно-зелёным, аметистовым, рубиново-красным, тёмно-розовым, жжёно-оранжевым, фиолетовым, пурпурным, ярко-красным, шафраново-жёлтым — плодом ткацких станков от Индии до Марокко.
Высокие стопки ковров из Анатолии, Курдистана, Дагестана,
Персии, Афганистана, Кайруана; последний — тунисский продукт,
Удивительно дёшево, но стоит того, чтобы купить, ведь он такой же толстый и мягкий, как меховой ковёр, и имеет приятные, мягкие оттенки слоновой кости, красного и коричневого.

Эти тунисские торговцы коврами — настоящие мастера в искусстве продаж.
Они подбрасывают шёлковый ковёр в воздух рукой фокусника и
позволяют ему постепенно опуститься на пол, не ровно, а
маленькими холмиками и долинами насыщенных, манящих цветов.
Складки подчёркивают замысловатость узора и шелковистый блеск.


У меня нет ни малейшего намерения покупать ковёр, да и негде его использовать
если бы у меня это было, но из вежливости я вынужден спросить
его цену.

“Тысяча двести фунтов”, - отвечает торговец, не моргнув глазом.

“_Trop cher_,” мне замечание, как бы покупает шесть тысяч долларов ковров
со мной происходит каждый день.

[Иллюстрации: церковь и государство в Тунисе

Отец Делаттр, ответственный за раскопки в Карфагене

Его Высочество Сиди Мохаммед эль-Хабиб, бей Туниса]

 Торговец пожимает плечами, словно жалея меня за невежество в вопросах ценностей. Это очень красивый ковёр, — искренне уверяет он меня, — очень старый, очень
Редкий. “Слоновая кость” в нем совершенно исключительная. Только на прошлой неделе он продал
пару таких ковров американскому миллионеру Мистеру Отто Кану.
чтобы убедить меня, он показывает визитную карточку нью-йоркского банкира.

“Но я не миллионер”, - объясняю я.

“Месье приятно подшутить надо мной”, - льстиво говорит торговец.
“Разве он не американец?”

Понимая, что отрицать обвинение бесполезно, я перевожу взгляд на другие предметы в тесной комнатке: ружья в серебряных оправах с невероятно длинными стволами, ложи которых инкрустированы слоновой костью.
Перламутровая или бирюзовая матрица; кинжалы с украшенными драгоценными камнями рукоятями; изысканные дамасские симитары с изогнутыми клинками, на которых выгравированы стихи из Корана; сарацинские шлемы с кольчужными капюшонами;
изысканные вышивки, сотканные ловкими пальцами женщин из гарема; причудливые украшения из эмали из Великой Кабилии; миниатюры на слоновой кости, изображающие свирепых усатых беев и пашей в тюрбанах размером с диванные подушки; нити идеально подобранных янтарных бусин, больших, как вишни, и таких же красных.

Эти вещи очаровывают меня не только своей красотой, но и тем, что они символизируют романтику и приключения. Утыканная бриллиантами рукоять этого ятагана, висящего на стене, возможно, когда-то лежала на ладони Барбароссы и обагрилась христианской кровью. Мне приятно представлять, что Шахерезада обвила этим поясом из золота и серебра свою стройную, гибкую фигуру. По крайней мере, вполне возможно, что нитка жемчуга, сверкающая на бархатном фоне, принадлежала испанской донье до того, как её сорвал с её белой шеи корсар
вождь. Кто может с уверенностью сказать, что этот позолоченный шлем
когда-то не покоился на голове Саладина?

Поэтому я безрассудно трачу свои деньги, ведь я наслаждаюсь обладанием такими вещами. Да, сейчас они найдут пристанище в американском музее, но я надеюсь, что однажды, когда я стану старым и жажда странствий не будет так сильно бурлить в моих жилах, я соберу их под своей крышей и буду коротать долгие зимние вечера, любуясь ими и вспоминая то, что они навевают.

 Несомненно, на Сук-де-Селье тратится больше иностранных денег —
на базаре шорников — больше, чем на любом другом тунисском _суке_. Но не на
седлах, а на бесчисленных других изделиях из ярко окрашенной кожи — диванных подушках, бумажниках, кошельках, портмоне, портсигарах и вышитых сумках, которые каждый
тунисец носит на плече, перекинув через него шёлковый шнур. Хотя
сделать шёлковый кошелёк из свиного уха может быть непросто (хотя
шёлковые чулки обычно делают из коры деревьев), эти тунисские
кожевники создают из кожи самые удивительные вещи, какие только можно себе представить
кожа козы. Однако, возможно, мне следует в скобках отметить, для тех, кто собирается посетить Марокко, что изделия из кожи в Тунисе
намного уступают по цвету, дизайну и качеству изготовления изделиям из Феса
и Марракеша.

Но тунисские сёдла не имеют себе равных во всей Северной Африке,
а настоящее тунисское седло ценится арабами так же высоко, как
уиппи — английскими охотниками. В городе есть славится своими конскими сбруями со времён Средневековья, когда караваны из
Тимбукту, Дарфура и Судана привозили рабов, золото, камедь, слоновую кость и страусиные перья, а увозили костюмы, вышивки, оружие и конскую сбрую. И даже сегодня торговцы на Сук-де-Селье поставляют свои товары покупателям в Марокко, Алжире, Триполитании и внутренних районах Сахары. Ибо, подобно американскому ковбою, араб
любит свою лошадь и стремится показать её с лучшей стороны,
всегда готовый потратить деньги на богато украшенные и дорогие
поводья.

Арабские сёдла, которые обычно делают из алой кожи, расшитой
витиеватыми узорами из ярких шёлковых нитей, невероятно тяжёлые и
громоздкие. Они такие толстые, что всадник сидит на несколько
сантиметров выше спины лошади, а сиденье такое широкое, что
европейцу в них просто мучительно. Стремена, похожие на
лопаты, часто делают из серебра, покрытого золотом, а их острые
края всадник использует вместо шпор. Жилища, в которых обитали богатые каиды и паши, обычно были сделаны из бархата, украшенного золотыми и серебряными слитками, а в некоторых случаях и орнаментом
с леопардовым принтом. На самом деле леопардовые ножны на государственном седле
_маршала Франции_ несомненно африканского происхождения;
напоминание, без сомнения, о египетской кампании Наполеона.

 Своего рода побочным продуктом рынка Селье являются огромные шляпы из плетёной травы, чем-то напоминающие мексиканские сомбреро, которые можно увидеть по всему Тунису, когда становится по-настоящему жарко. У них огромные
короны, что позволяет носить их поверх тюрбана, и, несмотря на то, что они очень тяжёлые, они такие же гибкие, как панамы. Именно благодаря своей чрезвычайной гибкости
На самом деле именно это и приводит их на базар шорников, потому что, прежде чем их можно будет носить, поля шляпы должны быть укреплены четырьмя кожаными пластинами в форме листьев, которые окрашены и расшиты в соответствии с предпочтениями покупателей. Шляпы оснащены скользящим ремешком под подбородком, который можно ослабить, чтобы шляпа лежала на спине, когда она не нужна для защиты от солнца. В самом Тунисе такие гигантские шляпы можно увидеть редко, но в жаркое время года их повсеместно носят арабы из внутренних районов страны.
если смотреть на них издалека, они поразительно похожи на мексиканских
вакеро.

 Раз уж мы заговорили о шляпах, напомню, что национальный головной убор в Тунисе — это не высокий цилиндрический тюрбан, как в Египте, и не более низкая и узкая феска, которая раньше была отличительным признаком турка, а головной убор из мягкого красного фетра с круглым верхом, чем-то напоминающий тюбетейку, известный как _ch;chia_. Они украшены
толстыми синими кисточками, а поверх них намотан белоснежный шарф,
чтобы скрыть всё, кроме верхней части. Изготовление _шехий_ раньше было важной отраслью промышленности в Тунисе, но в последние годы она пришла в упадок, так как
их можно производить дешевле в Англии и Германии. Любопытное
обстоятельство, не правда ли, что указ турецкого правительства, запрещающий фески,
причинил неудобства сотням рабочих из Манчестера? Это доказывает, насколько тесно
страны современного мира связаны экономически.

 Базар сапожников Сук-эль-Благджия — это длинная, узкая, извилистая
улица, чем-то напоминающая улицу сапожников в
Афины. Здесь нет архитектурных достопримечательностей, но есть крашеные козьи шкуры
На витринах магазинов красуются очаровательные разноцветные вещицы. Здесь делают
мягкие тапочки без задника лимонного или гранатового цвета, которые носят местные жители и которые так легко надеваются на арабскую ногу, к удивлению европейцев. Конечно, их можно удержать на ноге, только если шаркать. Увидев араба, ковыляющего в своих шафрановых
тапочках, вы поймёте истинное значение слова «небрежный», ведь
они совершенно несовместимы с энергичностью или спешкой.

 Покинув базары у Баб-Суики, вы окажетесь в узком
Улица Халфен. Эту улицу правильнее было бы назвать улицей Парикмахеров, потому что ни в одном другом городе я не видел такого количества парикмахерских на таком небольшом расстоянии друг от друга. Такое обилие парикмахерских объясняется, пожалуй, тем, что тунисские парикмахеры не ограничиваются обязанностями, которые обычно ассоциируются с их профессией, но также являются мастерами маникюра, педикюра, стоматологами и иногда хирургами. Они готовы подстричь вам бороду и побрить голову — разумеется, если вы мусульманин, они позаботятся о том, чтобы вы не
маленький узелок, с помощью которого в Судный день праведников можно будет вознести на небеса, — чтобы сделать маникюр, поухаживать за ногами, вырвать зубы, пустить кровь или выполнить любую другую незначительную операцию.
 В тёплую погоду все эти процедуры проводятся на виду у прохожих на улице, что даёт цирюльнику возможность посплетничать с друзьями и развлечь прохожих. Чтобы вселить
уверенность в своих потенциальных клиентов и в целях рекламы, парикмахер иногда ставит перед своим кабинетом два зеркала
витрины, обтянутые бархатом. Одна заполнена коренными зубами, клыками,
резцами и двустворчатыми суставами, которые он извлек. В другом, расположенные
как коллекция белых и желтых бабочек, аккуратно установлены
ряды мозолей!




ГЛАВА IV

СРЕДИННЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ И ДВОРЦЫ


От Порт-де-Франс, где Европа резко обрывается, а Восток резко начинается,
стены и крыши Старого Туниса поднимаются террасами, одна над другой, к Касбе, которая, как и все восточные цитадели, находится на самой высокой точке.
В случае восстания его пушки могут разнести город в пух и прах.  В те времена, когда Тунис был оплотом корсаров, а его быстроходные галеры наводили ужас на Средиземноморье, Касба была центром власти. Её массивные крепостные валы окружали дворцы беев, казармы янычар и багнио, в которых содержались рабы-христиане. Однако сегодня в Касбе мало что напоминает о её былом величии.
От неё осталась только внешняя стена, а старые здания были снесены, чтобы освободить место для _казарм_, в которых размещаются войска французского гарнизона.

Однако мало какие регионы мира, сопоставимые по размеру, видели столько кровопролития, жестокости и страданий. На пике пиратской мощи только в Тунисе насчитывалось более десяти тысяч христианских пленников.
С ними обращались как с дикими зверями, использовали как тягловую силу и продавали как скот тому, кто больше заплатит. Но они отомстили: когда в июле 1535 года испанцы под предводительством Карла V осадили Тунис, рабы-христиане, запертые в цитадели, внезапно подняли восстание, перебили стражу и помогли императору одержать победу.

Однако этот переворот был далёк от того, чтобы сокрушить власть предводителей корсаров.
Спустя несколько лет они снова начали разорять побережья
 Италии, Франции и Испании, требуя дани от всех мореходных государств.
 Даже европейское прибрежное судоходство не было застраховано от их набегов. В последние годы
XVI века молодой француз, придерживавшийся религиозных взглядов,
во время путешествия из Марселя в Нарбонну был захвачен в плен корсарами,
доставлен в Тунис и продан на публичных торгах. Его сердце переполняла жалость
к тем страданиям, которые он видел за два года своего плена
В городе он посвятил остаток своей жизни улучшению участи христианских пленников и рабов на галерах. В знак признания его великих заслуг перед страдающим человечеством он был канонизирован Римско-католической церковью и вошёл в историю как святой Винсент де Поль.

 Несмотря на то, что её слава угасла, Касбу всё же стоит посетить хотя бы для того, чтобы полюбоваться великолепной панорамой, открывающейся с её крепостных валов. В лучах утреннего солнца столица Туниса выглядит как жемчужно-белый город, хотя его белизна не кажется однообразной.
блики от многочисленных зелёных пятен — пальм и апельсиновых деревьев в
садах Дар-эль-Бея, тенистых деревьев вдоль авеню Жюль Ферри,
авеню де Франс и других улиц, а также сине-зелёной плитки,
которая так эффектно смотрится в декоре мечетей, особенно на
их куполах и остроконечных минаретах.

Вид, открывающийся из Касбы, особенно ближе к вечеру, когда тени начинают удлиняться, а увенчанные фортами холмы, окружающие город, окрашиваются в коралловые тона, незабываем.
На юге, словно опал, вложенный в зелёный бархат, лежит солёное озеро.
Себхет-эс-Седжуми. В двух-трёх милях к западу из моря зелени возвышается белый дворец Бардо.
К северу, за парком Бельведер с его широкими аллеями и очаровательными
мавританскими павильонами, на фоне африканского неба вырисовываются покрытые елями вершины Джебель-Меркез и Джебель-
Ахмар. На востоке, за бирюзовой лагуной Эль-Бахира, населённой фламинго,
греются на солнце белоснежные здания Ла-Гулетт. Чуть севернее, за розово-коричневыми арками римского акведука,
начинаются склоны
на котором когда-то так гордо возвышался Карфаген, а над ним господствовали две вершины Бу-Корнейн.


Спустившись с высот Касбы, мы через несколько сотен шагов окажемся у городского дворца правителей Туниса, Дар-эль-Бей, который сейчас редко используется в качестве королевской резиденции, за исключением месяца Рамадан, поскольку в остальное время года бей живёт в своём загородном дворце Ла-Марса на берегу моря за мысом Карфаген. Интерьер Дар-эль-Бея представляет собой
неудачное сочетание восточного вкуса и европейской безвкусицы. Хотя
некоторые залы для приёмов и личные покои бея выглядят
Они не уступают ни Алькасару, ни Альгамбре. Их стены облицованы плиткой изысканного дизайна и цвета, а потолки украшены изящной лепниной, напоминающей кружево, которая называется _nuksh hadida_.
Парадные залы представляют собой болезненный контраст, поскольку были построены в первые годы викторианской эпохи, когда турецкие ковры красного цвета, малиновые парчовые драпировки, богато украшенные хрустальные люстры и чрезмерное использование позолоты считались верхом богатства и хорошего вкуса.

[Иллюстрация: ТРИНАДЦАТЫЙ ВЕК СМОТРИТ НА ВАС СВЕРХУ

С высокого минарета Джамаа-эс-Зейтун, самой большой мечети в
Тунисе, которая уже была древнейшей к тому времени, когда Колумб отправился на
Запад]

За исключением, как я уже отмечал, месяца поста Рамадан,
когда он считает, что его городской дворец более удобен для участия в
многочисленных религиозных церемониях, нынешний правитель посещает
Дар-эль-Бей только один или два раза в неделю для решения
официальных вопросов и вынесения приговоров преступникам. Хотя
регентский совет является французским во всём, кроме названия, было
сочтено разумным сохранить видимость
Тунисская независимость была достигнута благодаря тому, что бею была предоставлена значительная свобода действий в том, что касалось наказания его собственных подданных. Его представления о правосудии (_la justice du bey_, в отличие от _la justice fran;aise_) обычно реализовывались в истинно восточном духе.

 В Тунисе все смертные приговоры должны быть утверждены лично беем.
Осуждённого приводят к нему, когда он восседает на своём огромном троне, обитом золотом и бархатом, в Судебном зале. До недавнего времени
осуждённых приводили в исполнение приговора на территории Бардо, где их вешали
Это была одна из достопримечательностей, которые показывали европейским туристам, но в последнее время этот варварский обычай вышел из употребления, и казни обычно проводятся во дворе казарм бейской гвардии в Ла-Марсе.

 Во времена отца нынешнего правителя убийцу внезапно ставили лицом к лицу с членами семьи его жертвы в присутствии бея, потому что на Востоке такие вещи всегда обставляются драматично. Затем бей спросил у семьи, настаивают ли они на том, чтобы убийца заплатил смертную казнь, или готовы принять
«Кровавые деньги» — сумма, эквивалентная ста сорока долларам, которую убийца теоретически должен был выплатить родственникам погибшего в качестве своего рода компенсации, если ему позволяли сохранить жизнь. Если у него не было такой крупной суммы, как это часто случалось, бей выплачивал её из своего личного кошелька. В девяти случаях из десяти, если жертвой была женщина, «кровавые деньги» были приняты — и хвала Аллаху за это! — потому что в Африке много женщин, но мало золота.  Если «кровавые деньги» были приняты, убийцу приговаривали к
заменено тюремным заключением сроком на двенадцать месяцев и двадцать семь дней (что является значительно более суровым наказанием, чем то, которое обычно получают убийцы в некоторых американских городах, например в Чикаго), хотя мне так и не удалось выяснить причину добавления этих странных двадцати семи дней.


Но, возможно, жертва была единственным сыном, или отцом большой семьи, или политически значимым лицом, и в этом случае родственники неизменно требовали самого сурового наказания, предусмотренного законом.

«Ты настаиваешь на его крови?» — спросил бей, дородный и добродушный мужчина
Азиат, который, как было известно, испытывал явное отвращение к лишению человека жизни,
даже в случае с убийцами.

“Да, ваше высочество”, - отвечал представитель семьи,
саламандуя до тех пор, пока его кисточка _ch;chia_ не коснулась земли.

“Да будет так”, - сказал бей, пожимая плечами. “Я призываю вас в свидетели.
Засвидетельствуйте, что я невиновен в его смерти. Пусть Аллах Милосердный
смилуется над ним! Поверните его лицом к воротам Бардо», что в переводе с местного эвфемизма означает «Выведите его и повесьте».

 * * * * *

Дворец Бардо, расположенный недалеко к северу от города, — это тунисский Виндзор, хотя в наши дни он редко, если вообще когда-либо, используется по назначению.
 Раньше это была зимняя резиденция суверена, а сейчас здесь находится множество вилл, киосков, павильонов, офисов, казарм и конюшен, которые беспорядочно сгруппированы в соответствии с восточной традицией, без малейшего внимания к гармонии, порядку или удобству. Хотя
французы разрушили укрепления, которые изначально его окружали,
это место по-прежнему величественно и прекрасно, его белые
Стены, мраморные террасы и рифлёные колонны, возвышающиеся над ухоженными газонами и огороженными садами, утопающими в цветах.

Бардо разделён на три части: личные покои бея, которые, хотя и почти никогда не используются, так же закрыты для публики, как и жилище любого другого мусульманского аристократа; парадные покои, которые он иногда использует вместо покоев в городском дворце Дар-эль-Бей для проведения судебных заседаний, официальных аудиенций и приёмов; и музей Алауи.


В Бардо можно попасть по Львиной лестнице, которая
По обеим сторонам расположены многочисленные невысокие и совсем не внушительные мраморные изображения _Felis leo_, лежащего, вставшего на дыбы и принявшего позы, напоминающие хорошо обученного пуделя, просящего печенье. Тем не менее общее впечатление приятное, поскольку изящные колонны с резными капителями имеют правильные пропорции, а мавританские потолки, сильно напоминающие потолки Альгамбры в Гранаде, великолепны.

Через крыльцо и внутренний дворик с полом и колоннами из белого мрамора и панелями, облицованными великолепной старинной плиткой с арабесками нежно-жёлтого цвета, павлиньим
Зелёный и персидский синий. Мы входим в типичный восточный дворец, где по углам дремлют стражники в пёстрой униформе, а атмосфера напоминает несколько крикливую декорацию. Чисто восточный интерьер почти всегда радует глаз, потому что у арабов, как правило, хорошо развито чувство прекрасного. Но как только в интерьер вторгается Европа, всё портится, потому что вкус арабов в отношении европейских вещей совершенно необузданный и крикливый. Люстры из гранёного стекла, позолоченные часы, картины, написанные маслом, и мебель в стиле Людовика XVI выглядят так же нелепо и неуместно, как
Его ввели в комнату с мраморным полом, кафельными стенами и изысканно украшенными мавританскими потолками, как в ужасных «турецких уголках», которые были почти в каждом американском доме поколение назад.

 Главные парадные залы Бардо — это Тронный зал,
Зал правосудия и Зеркальный зал, названный так, полагаю, из-за огромных хрустальных люстр. Последняя из перечисленных комнат — это именно такая комната, какую можно найти почти в любом европейском дворце. Стены в ней увешаны портретами Луи-Филиппа, Наполеона III, Виктора Эммануила II, короля Италии, в натуральную величину.
Во-первых, это невероятно уродливый мужчина с курносым носом и огромными усами.
Во-вторых, это Франциск Иосиф в молодости, в белой униформе, настолько обтягивающей в талии, что напрашивается мысль о корсете.
И, конечно же, целая портретная галерея беев, правивших в Тунисе с тех пор, как критский авантюрист Хусейн бен Али стал хозяином страны в начале XVIII века. На фотографиях
нынешнего бея Сиди Мохамеда эль-Хабиба и его непосредственного предшественника на троне Сиди Мохамеда Эн Насера Бачи изображены достойные, умные люди.
Приятные на вид мужчины; но более ранние правители с их свирепыми тёмными лицами, грозно выглядывающими из-под огромных тюрбанов, напоминают пиратов, которыми они и были.


В комнатах, примыкающих к парадным залам, где раньше жили женщины из королевского гарема, собрана замечательная коллекция древностей, а также мавританских и арабских произведений искусства под названием Музей Алауи. Поскольку эта книга не является путеводителем по Тунису, я не собираюсь вторгаться на территорию господина Бедекера и господ
 Томаса Кука и сына, перечисляя множество красивых и интересных мест
Среди экспонатов музея — скульптуры, фаянс, оружие, изделия из стекла, терракота.
Следует упомянуть и о его коллекции древних мозаик, которая является одной из лучших в мире. Почти половину пола в большом зале длиной шестьдесят футов занимает огромная мозаика, сохранившаяся почти в идеальном состоянии. «
«Триумф Нептуна», найденный в Сусе; на стенах — мозаики, привезённые из разных частей регентства: языческие мозаики из
Загуана; изображения цирка из Гафсы; мозаика, найденная в
Табарка, изображающая римскую ферму; и множество других сцен.
Обладая хоть каплей воображения, посетитель может составить очень
яркое представление о быте, развлечениях и религиозных обрядах
Северной Африки во времена Римской империи. Как жаль, подумал я,
что эти мозаики не может увидеть молодёжь, которая мучается с
латинским языком в старших классах и колледжах! Тогда он поймёт, что древние не были теми
нереалистичными, ходульными фигурами, которые мы видим в наших сухих, как пыль, учебниках, а что они жили, любили, сражались, играли в игры и ходили в цирки
Они делали почти то же самое, что и мы, с той лишь разницей, что носили тоги вместо брюк и кричали: «На арену с христианами!»
 вместо «Убейте судью!» Но, возможно, однажды мы будем преподавать латынь более осмысленно.

[Иллюстрация: Врата в варварство

Пройти через Баб-Суику в Тунисе — значит попасть в другой мир, вернуться в историю на тысячу лет назад. Его древние порталы обрамляют завораживающую картину площади Сиди-Махрез, которая напоминает собор Святой Софии в Константинополе, хотя и не похожа на него в точности]

Когда французы оккупировали Тунис, они объявили, что будут уважать религиозные предрассудки мусульман в тех городах, жители которых не окажут сопротивления. Кайруан, священный город Африки, уступающий по святости только самой Мекке, проигнорировал этот ультиматум, что объясняет, почему неверующие могут входить в его мечети и другие священные здания. Но жители Туниса не оказывали активного сопротивления оккупации.
Следовательно, их мечети и гробницы марабутов, мусульманские школы и кладбища не были осквернены ногами неверных. Таким образом
Мусульмане не допускают в свои места поклонения приверженцев других религий.
Французские власти содействуют мусульманам в этом вопросе, и на дверях мечетей можно увидеть предупреждение, напечатанное на четырёх языках: «_Reserv; au culte
musulman. Entr;e interdite._»

 Пренебрегать этим запретом, пытаясь войти в мечеть или украдкой заглянуть внутрь, — значит навлекать на себя серьёзные неприятности. В Тунисе высок уровень религиозного фанатизма, и, даже если злоумышленнику удалось избежать серьёзных травм от рук разъярённой толпы,
что касается туземцев, то он почти наверняка ощутит на себе тяжёлую руку французского
закона; ведь французы не пожалели усилий, чтобы завоевать дружбу и
доверие коренного населения, и они не намерены допускать, чтобы дружественные отношения, существующие между расами, оказались под угрозой из-за любопытства какого-нибудь безответственного европейца.

Тем не менее в городе есть несколько возвышенностей, доступных для христиан,
с которых они, не привлекая к себе внимания, могут беспрепятственно
смотреть вниз на некоторые мечети, издалека наблюдая за ними
Мраморные дворы и богато украшенные изразцами галереи. Таких мест одно или два.
Например, в Сук-де-Аттарин, откуда открывается вид на центральный двор Джамаа-эс-Зейтуна, или мечети Оливкового дерева, крупнейшего святилища в городе. С высокого минарета этого почтенного здания на вас смотрят почти тринадцать веков, ведь оно было построено в конце VII века, хотя его мраморные колонны, привезённые из Карфагена, как минимум на тысячу лет старше. Как и большинство великих исламских мечетей, это ещё и колледж, где обучаются несколько сотен мусульман
Юноши получают образование в области литературы, философии, математики, истории и религии.

 В день рождения Пророка — 7 июня по римскому календарю — бей торжественно отправляется в Большую мечеть. По этому случаю базары ночью распахивают свои ворота и озаряются огнями от края до края, и это зрелище поистине волшебно. Днём базары Туниса представляют собой
всего лишь узкие проходы с отверстиями в сводчатых крышах, через которые
солнце освещает неровный мощеный пол. Но в Ночь Пророка они превращаются в волшебную страну, потому что с крыш свисают
Это люстры из гранёного стекла, в которых горят свечи, дополненные тысячами и тысячами миниатюрных масляных ламп со стеклянными абажурами всех оттенков.
Витрины магазинов скрыты под бесценными шёлковыми
коврами и чудесными старинными парчовыми тканями и вышивками, так что узкие, похожие на туннели улочки сияют светом и красками. Художники тоже не сидели без дела: своды, колонны и резные капители ожили благодаря щедрому использованию ярко-красного и изумрудно-зелёного цветов. Перед скамьями по обеим сторонам стоят ряды богато украшенных диванов и
Скамейки, заваленные шёлковыми подушками, предназначены для торговцев, их друзей и нанятых ими музыкантов. Крытые переходы
наполнены звуками струнных и тростниковых инструментов, песнопениями
священников, пронзительными призывами святых людей и нищих, а также низким гулом бесчисленных голосов. О приближении бея возвещают фанфары и дикие, варварские звуки местного военного оркестра.
Когда он проезжает по улице в сопровождении двух шеренг гвардейцев Бейликале в живописных мундирах, за ним следует толпа
Штабные офицеры, религиозные деятели и чиновники, зрители
совершают земной поклон, под ноги ему бросают дорогие ковры,
а цветы, которые туземцы носят за ушами, бросают под ноги этому дородному, седобородому, добродушному на вид пожилому джентльмену
в синей форме, сверкающей звёздами и крестами, которого его подданные почитают как потомка Пророка, Тень Бога на Земле.

На северной окраине базаров, рядом с Баб-Суикой, возвышается
Джамаа Сиди Махрез, известная святыня V века
Мусульманский календарь, чья гробница делает её святилищем для должников.
Мечеть, самая большая в городе, была построена в XVII веке по проекту французского архитектора, взятого в плен корсарами.
Это, без сомнения, объясняет, почему она так сильно отличается по плану и общему дизайну от других мечетей Туниса. Большой центральный купол, окружённый несколькими куполами поменьше, напоминает, если не является точной копией, собор Святой Софии в Константинополе. В сумерках, когда
его купола, очертания которых смягчены аметистовым и фиолетовым небом,
Превращённые заходящим солнцем в огромные шары из розового коралла, они поражают своей красотой. Есть определённые места —
Большой каньон Колорадо, Тадж-Махал при лунном свете, закат в верховьях Конго, — которые благодаря своей невероятной красоте
неизгладимо запечатлелись в моей памяти, и мечеть Сиди
Марез в сумерках — одно из них.

 * * * * *

Среди бесчисленного множества людей, образующих людской поток, который непрерывно течёт по улицам Туниса, есть женщины, будь то
Мусульманки и иудейки — одни из самых странных и, безусловно, самых любопытных женщин в мире.
В отличие от обычаев, распространённых в других исламских странах,
где женщины обычно закрывают лицо только до уровня глаз, лица
мусульманок Туниса полностью закрыты плотно прилегающими вуалями,
обычно чёрными, но довольно часто синими, ярко-розовыми или шафраново-жёлтыми,
так что кажется, будто на них надеты дешёвые хлопковые маски, которыми их
сёстры по ту сторону Средиземного моря закрывают лица во время карнавала. Они мелькают, как призраки, среди высоких, слепых
Они прячутся за стенами или выглядывают из зарешеченных окон гаремов, в которых заперты, как и Человек в железной маске.
Интересно, сколько еще женщины Северной Африки будут терпеть эту невыносимую тиранию; сколько лет должно пройти, прежде чем они, следуя примеру своих турецких сестер, откажутся прятать свои прекрасные лица, оставаться в своих тюрьмах в те дни, когда светит солнце и небо голубое.

Ещё более фантастические костюмы у еврейских женщин, которых здесь можно увидеть в большом количестве, ведь почти треть населения города — евреи
Еврейская вера. Хотя некоторые молодые еврейские девушки довольно стройные и очень красивые, с атласной кожей, алыми губами и блестящими глазами с густыми ресницами, большинство женщин постарше невероятно полные, и их избыточный вес скорее подчёркивается, чем маскируется объёмными накидками и мешковатыми штанами. Настоящие горы плоти, они ковыляют на нелепо маленьких тапочках на высоком каблуке, которые в два раза короче их ног.
Они шлёпают по тротуару, словно парусные корабли с полным оснащением, идущие по бурному морю.

Многие еврейские женщины до сих пор носят старомодный остроконечный головной убор, напоминающий колпак шута, который плотно прилегает к затылку.
Он очень похож на шляпы с высоким тульем, которые носили знатные европейские женщины в Средние века.
На этот головной убор надевается белый шёлковый _хайк_, который окутывает всю фигуру.
Этот головной убор ещё больше напоминает те, что носили знатные дамы в средневековой Европе. Реже можно увидеть облегающие брюки или
кальсоны, от которых в большинстве случаев отказались в пользу
более удобные, хотя и менее живописные шаровары, которые носят мусульманки.
Эти нижние одежды чем-то напоминают бриджи для верховой езды, за исключением того, что они плотнее прилегают к ноге, которая неизменно толстая, так что эффект скорее комичный, чем соблазнительный, особенно если учесть, что костюм обычно дополняется коротким свободным предметом одежды с замысловатой вышивкой, который женщины надевают, когда расчёсывают волосы. В этом костюме еврейка выглядит так, будто выбежала из будуара, услышав сигнал пожарной тревоги, не успев надеть юбку или снять халат.

По пятницам и в последний день месяца тунисские евреи отправляются на еврейское кладбище, которое находится примерно в полутора милях от города.
Они посещают могилы своих родственников и оплакивают усопших.
 Они верят, что в эти дни духи умерших возвращаются на землю, и поэтому еженедельно посещают кладбище, чтобы составить им компанию. По обеим сторонам пыльной, незатенённой
авеню, которая делит кладбище пополам, простираются акры белых мраморных плит, приподнятых над землёй примерно на 30 см. Все они одинаковой формы и размера.
и все они находятся на одном уровне, так что образуют нечто вроде огромного мраморного тротуара, который под солнцем становится таким же горячим, как верхняя часть печи. На этой террасе, скрестив ноги, сидят группы дородных евреек в белых _хайксах_, которые держатся на остроконечных шляпках, придающих им сходство с конусообразными палатками. И когда они раскачиваются
взад и вперёд, простираясь ниц своими тучными телами, как будто
полностью отдаваясь страданиям, они похожи на целый лагерь,
колышущийся на сильном ветру. Посетителю не требуется много времени, чтобы понять,
Однако эти показные земные поклоны и причитания по большей части являются ширмой, симуляцией скорби и свидетельствуют о подлинном горе не больше, чем поведение скорбящих на Стене Плача в Иерусалиме.


Раз уж мы заговорили о кладбищах, хочу напомнить, что ни один американец не должен покидать Тунис, не посетив маленькое протестантское кладбище Святого Людовика.
Джордж, ныне заброшенный, находится прямо за внутренними городскими стенами, здесь
Он был снесён, недалеко от Баб-Картахены. Это место
хранит горькие воспоминания для каждого мужчины и женщины, говорящих на английском языке,
Здесь был похоронен Джон Говард Пейн, автор песни «Дом, милый дом», который умер в Тунисе в 1852 году, будучи американским консулом. Тридцать лет спустя тело было эксгумировано и перевезено в Америку, но на этом месте установлен кенотаф, похожий на тот, что стоит на нынешнем месте захоронения поэта в Вашингтоне. Пока вы стоите в тишине этой забытой заводи, а вокруг вас бурлит восточный город, нетрудно представить, как одинокий человек, который так точно выразил мысли других тоскующих по дому, мечтает о более чистой и зелёной земле.
изгнанники, когда он писал эти бессмертные строки:

 Средь удовольствий и дворцов, хотя я могу скитаться,,
 Куда бы я ни скитался, нет места лучше Дома.




ГЛАВА V

CARTHAGO DELETA EST


Почти 820 лет назад (по словам одного историка, в 846 году до н. э.) молодая финикийская принцесса бежала из своей родной страны, Сидона, после того как подговорила своего брата убить её мужа.
Она преодолела половину Средиземного моря, чтобы оторваться от преследователей, и выбросила свою галеру с пурпурными парусами на берег Африки, недалеко от мыса, который сегодня мы называем мысом Бон. Её звали
Согласно преданию, её звали Элисса, но больше она известна как Дидона — «беглеца».
С тех пор и до наших дней говорят, что девушка, которая пускается во все тяжкие, не одобряемые её семьёй, «режет дидо».

Теперь следует чётко понимать, что этот регион уже был довольно цивилизованным, когда Дидона высадилась на его побережье.
Финикийские авантюристы, плывшие на запад в поисках Гесперид, обосновались там почти за четыре столетия до этого и основали города:
Камбе, на месте которого впоследствии был построен Карфаген; Оти,
или Утика; Хадруметум, позже известный как Сус; Гиппо Заритус, современная
 Бизерта; и Тинес, который сегодня мы знаем как Тунис. Таким образом, беглая
принцесса и её спутники, вместо того чтобы быть первопроходцами в
незнакомой стране, оказались в гостеприимном окружении поселенцев
своей расы и их правителя, царя Ярбаса, который быстро стал
поклонником молодой вдовы.

Но она была сыта по горло замужеством и, отвергнув его мольбы разделить с ним трон, начала строить собственное королевство. Она выбрала для своей будущей столицы невысокий холм у моря, с которого открывался вид на
Она спустилась в небольшую укромную бухту и хитростью уговорила её берберских владельцев продать ей столько земли, сколько можно было покрыть шкурой быка. После этого — и ради её репутации чем меньше говорить об этической стороне сделки, тем лучше — она разрезала шкуру на длинную и узкую полосу, как иногда ради забавы разрезают яблоко, чтобы посмотреть, насколько длинную дольку можно получить. С помощью длинной
полосы сыромятной кожи, которую она так изобретательно добыла, она огородила участок
достаточного размера, чтобы построить на нём свой город, который, как можно предположить,
Поначалу это был просто скоп глиняных хижин. Сначала поселение называлось Бирса (что означает «бычья шкура»), но позже оно получило название Карфаген, или Картадашт, что на финикийском языке означает «Новый город».

Такова легендарная версия, которую Вергилий представил миру в «Энеиде» и которая за прошедшие века была настолько дополнена и приукрашена, что даже учёные не смогли с уверенностью определить, где заканчивается вымысел и начинается история.

 * * * * *

Мы так привыкли называть жителей города, традиционно основанного Дидоной, карфагенянами или финикийцами, что нам трудно представить, что они называли себя не так.
Они называли себя хананеями — жителями равнин.
Греки называли страну на восточном побережье Средиземного моря, откуда пришли эти люди, Финикией, или Пурпурной страной, — так, без сомнения, из-за пурпурных красителей, которыми славились тирийцы.
Римляне, в свою очередь, исказили это название, превратив его в P;ni; однако оно сохранилось до наших дней.
В христианскую эпоху фермеры Ливии, которая примерно соответствовала современной Тунисии, обычно говорили о себе как о жителях земли Ханаанской. [1]

 Карфагеняне, как известно, никогда не воевали, если могли этого избежать.  По сути, это был коммерчески ориентированный, любящий роскошь народ, не испытывавший жажды имперских амбиций, кроме стремления к господству на море, которое обеспечивало им контроль над портами и рынками, необходимыми для их коммерческого превосходства. Но по мере того, как город становился богаче, могущественнее и населённее, территориальная экспансия становилась необходимостью, и они продолжали двигаться вперёд
Постепенно они заняли более или менее всю территорию, примерно соответствующую современному Тунису, а также алжирскому департаменту Константина.
Это постепенное расширение сферы влияния Карфагена происходило не столько с помощью меча, сколько благодаря договорам с воинственными местными племенами, из которых Карфаген набирал свои армии наёмников. Даже в самом Карфагене, население которого в какой-то период составляло около трёх четвертей миллиона человек, лишь малая часть населения была чистокровными финикийцами. Основную часть населения составляли коренные жители
Ливийцы с примесью полукровок, негритянские рабы и торговцы всех рас. Можно сказать, что карфагеняне занимали положение, в чём-то аналогичное тому, которое сегодня занимают французы в Тунисе.

 Правительство Карфагена представляло собой чистую олигархию, в которой никто, кроме старых пунических семей, не имел права голоса. Вся полнота государственной власти, законодательная,
исполнительная и судебная, принадлежала Совету ста,
чьи указы исполнялись должностными лицами, известными как «суфеты»
Поскольку эти должности продавались, олигархия в конце концов выродилась в
плутократия, коррумпированная, вульгарная, высокомерная и бессердечная, в которой политическое господство принадлежало той или иной знатной семье, как это было в средневековой Италии.


За исключением единственной области — сельского хозяйства, которое карфагеняне развивали с научной точки зрения и с поразительным успехом, — карфагеняне не могут похвастаться достижениями в науке, литературе или искусстве. Даже в их архитектуре прослеживается влияние греческой и египетской культур. Как уже было сказано, они были первыми, последними и всегда были торговцами, зарабатывающими деньги.
Они в исключительной степени обладали семитской склонностью к бизнесу
и банковское дело, благодаря которым евреи стали мировыми финансистами.

 Религия карфагенян отличалась жестокостью и похотью.
 Государственная религия, так сказать, официальная церковь, была основана на поклонении божеству по имени Эшмун, которого римляне отождествляли со своим богом врачевания Эскулапом. Главное святилище Эскулапа находилось в обширном сооружении, наполовину храме, наполовину крепости, на вершине горы Бирса
Холм, с которого в город спускалась внушительная мраморная лестница. Но были и другие боги, самым почитаемым из которых был Хаммон
и Танит. Страх перед их гневом и вера в их силу — вряд ли они могли вызывать привязанность — глубоко укоренились в сердцах простых людей.
Об этом свидетельствует тот факт, что, хотя поклонение Эшмуну фактически прекратилось с падением Карфагена, два других бога не только пережили разрушение города римлянами, но и были приняты, развиты и распространены завоевателями под именами Сатурна и Цереры.

Они всегда были мрачными и ужасными, эти боги Карфагена, которым поклонялись с помощью жестоких и кровавых обрядов, зародившихся ещё на заре времён
времени. От своих жрецов Хаммон требовал принести в жертву их мужское достоинство;
от своих жриц Танит требовала принести в жертву их целомудрие.
 Хотя нет никаких сомнений в том, что у обоих были храмы в пределах самого города, главное святилище Хаммона располагалось
в седловине между двумя вершинами Бу-Корнейн, которые хорошо видны
в нескольких милях к югу, за лагуной Эль-Бахира. Именно в этой мрачной обстановке, которая, по всей вероятности, представляла собой не более чем священную рощу внутри огороженной территории, и произошло
Самые отвратительные из всех обрядов — человеческие жертвоприношения. Здесь жертв Баала, среди которых были не только рабы и военнопленные, но и дети самых аристократических семей Карфагена — обычно девушки брачного возраста, — обнажёнными укладывали на медные руки бога, чтобы сжечь заживо, а их тела бросали в огненную печь. Хотя мы знаем, что поклонение Хаммону и Танит сопровождалось ритуалами, настолько отвратительными и непристойными, что они поражают воображение, об их деталях — и это хорошо, что их так мало, — мы можем только догадываться. Неудивительно, что
Суеверные арабы избегают склонов Бу-Корнейна после наступления темноты,
утверждая, что это уединённое место проклято из-за совершённых там злых дел и что с наступлением темноты можно услышать
крики замученных мужчин и женщин и увидеть тусклое сияние
огней на алтаре нечистого бога.

 * * * * *

Карфагеняне впервые вступили в вооружённый конфликт со своими историческими врагами, римлянами, за 264 года до распятия. Почти два столетия Карфаген был бесспорным хозяином Средиземноморья.
Она доминировала на Востоке и была настолько могущественна на Западе, что её послы сказали римлянам, что они не могут даже омыть руки в море без её разрешения. Её империя простиралась от края до края Средиземного моря: Северная Африка была усеяна её аванпостами и торговыми станциями; юг Испании присягнул ей на верность; её власть признавали на Сардинии, западе Сицилии, Мальте, Балеарских островах.

Но она была подобна медному идолу с глиняными ногами; основы её могущества были гнилыми, ибо опирались только на её морскую мощь. И
История снова и снова доказывает, что ни одна нация не может существовать, если она не способна заявить о себе на земле.  Карфагеняне, как уже было сказано, не были воинственным народом, поэтому, когда Карфагену понадобились войска, ему пришлось набирать их из воинственных и варварских берберских племён, которые его окружали. Говорят, что, когда Гамилькар Барка высадился в Испании в начале Второй Пунической войны, в его армии не было ни одного карфагенского солдата.
Карфагенянами были только офицеры его генерального штаба.  И, как дорого обошлась Карфагену эта ошибка, дело было не в том, что
Для государства небезопасно полагаться на весьма сомнительную лояльность армии наёмников.


В 264 году до н. э. началась череда трагических событий, известных в истории как
три Пунические войны, которые длились 120 лет, унесли миллионы жизней и
завершились захватом и разрушением Карфагена младшим Сципионом, который не оставил от знаменитого города камня на камне.

Как я уже отмечал, превосходство Карфагена основывалось на его морской мощи, а морская мощь, в свою очередь, основывалась на его огромной армаде триер — галер с тремя рядами вёсел, на каждой из которых сидели десять солдат и 130 гребцов.
Последние были рабами, которые никогда не покидали скамьи, к которым были прикованы.
 По оценкам, средняя длина триремы составляла около 130 футов, или примерно столько же, сколько у небольшого эсминца.
 Морская тактика карфагенян, как известно, заключалась в том, чтобы потопить врага тараном, а не брать его на абордаж и сражаться врукопашную. Теперь
они сосредоточились на разработке гораздо более крупного боевого корабля — квинквиремы.
На ней было пять рядов вёсел, на которых сидели 300 гребцов, и на каждом ряду находилось около двадцати морских пехотинцев.  Римляне усовершенствовали
Однако они не только скопировали квинквиремы, но и оснастили их трапами, которые можно было опустить при столкновении с вражеским судном.
Это позволяло 120 легионерам, которых перевозил каждый  римский военный корабль, проникать на палубу противника. Опираясь на численное превосходство в шесть раз, они всегда стремились
приблизиться к противнику и взять его на абордаж с помощью «летучих мостов».
Римляне, как и Нельсон с Джоном Полом Джонсом, всегда говорили: «Борт о борт!  Палубы вверх и прочь!»

Первое морское сражение в этих новых условиях произошло у Липы в
260 г. до н. э. и закончилось полным разгромом римлян: их адмирал и вся эскадра были взяты в плен.
Но вскоре после этого удача отвернулась от карфагенян, и во втором сражении у Палермо
пятьдесят карфагенских кораблей были захвачены или потоплены. Четыре года спустя у
В Агригенте произошло одно из величайших морских сражений всех времён, в котором участвовало более трёхсот тысяч человек и в котором было потоплено около сотни карфагенских галер вместе с равным количеством
Римлянин погиб. Хотя карфагенский флот был лишь временно выведен из строя, римляне смогли провести свои корабли через узкий пролив в безопасное место и высадиться на восточном берегу мыса Бон. Их армия под командованием Марка Аттилия Регула захватила Тунис и угрожала самому Карфагену. Но карфагеняне призвали на помощь прославленного спартанского полководца Ксантиппа, благодаря блестящему руководству которого захватчики были практически полностью истреблены, а сам Регул попал в плен.


После того как римляне были отброшены, карфагеняне продолжили войну
на Сицилию. Долгая череда неудач, постигших африканцев в этой кампании, которая длилась девять лет, была отчасти компенсирована гением Гамилькара Барки, которому тогда было чуть больше двадцати и который, если бы его должным образом поддержали, мог бы совершить морскую атаку на Рим, которую его сын Ганнибал был вынужден предпринять четверть века спустя, проделав долгий и опасный путь по суше через Испанию и Альпы. Но после великой морской победы римлян при Эгусе
карфагеняне поручили Гамилькару заключить мир на самых выгодных условиях
он мог получить. И эти условия были действительно тяжёлыми. По ним Карфаген был вынужден
эвакуировать Сицилию, Сардинию и Мальту и выплатить
контрибуцию в размере тридцати двухсот талантов — около шести миллионов долларов.
 Так в 241 году до н. э. закончилась Первая Пуническая война, которая длилась двадцать три года и была крайне невыгодна Карфагену. Она
потеряла самые важные из своих островных владений; Средиземное море
больше не было карфагенским озером, _mare clausum_; и её престиж как
морской державы был безвозвратно подорван.

 * * * * *

Карфагеняне всегда были неудачниками, и поэтому, несмотря на блестящее полководческое мастерство Гамилькара, по возвращении в Карфаген он был лишён командования, которое передали его злейшему сопернику Ганнону.
Но, зная характер своего народа, можно предположить, что знаменитый полководец не жаловался, ведь он, несомненно, считал, что ему повезло избежать распятия — участи, которой обычно удостаивались побеждённые полководцы в соответствии с приятным обычаем карфагенян. Однако их неблагодарность быстро принесла свои плоды, ведь уже через несколько
Спустя несколько месяцев после катастрофического завершения борьбы с Римом Карфагену пришлось подавлять восстание своих союзников-наёмников и варваров.

Это кровавое противостояние, длившееся с 240 по 237 год до н. э., было спровоцировано отказом Ганнона выплатить вернувшимся войскам жалованье, которое они давно не получали. Последовавший за этим конфликт известен как Война наёмников, или Беспощадная война, поскольку ни одна из сторон не просила пощады и не давала её.


К мятежным наёмникам присоединились орды варваров из внутренних районов страны, которые увидели в ослаблении Карфагена возможность
Они захватили и разграбили самый богатый и роскошный город в мире.
Они пришли со всех концов Северной Африки, привлечённые перспективой грабежа и мародёрства, как стервятников привлекает умирающее животное.
Незабываемую картину сбора этих варварских орд нарисовал нам Флобер в своём романе «Саламбо»:

 Кочевники с плоскогорий Барки, разбойники с мыса Плюск
и мыса Дерна, из Фаззаны и Мармарики,
они пересекли пустыню, утоляя жажду у солоноватых колодцев,
обнесённых стеной из верблюжьих костей; зуакки, с их
 украшенные страусовыми перьями, они прибыли на квадригах; гарамантейны,
 закутанные в черные вуали, ехали позади на своих раскрашенных кобылах;
 другие были верхом на ослах, онаграх, зебрах и буйволах;
 в то время как некоторые тащили за собой крыши своих хижин в форме шлюпа
 вместе со своими семьями и идолами. Были
 Аммонийцы, чьи конечности сморщились от горячей воды источников;
 Атаранцы, проклинающие солнце; троглодиты, со смехом закапывающие своих мертвецов под ветвями деревьев; и отвратительные
 аусеанцы, поедающие кузнечиков; ахирмахиды, поедающие вшей;
 и гизантийцы, выкрашенные в ярко-красный цвет, которые едят обезьян.

[Иллюстрация: ОНИ ПРОВОДЯТ СВОИ КАНИКУЛЫ С МЁРТВЫМИ

По субботам еврейские женщины Туниса ходят на кладбище

А по пятницам то же самое делают мусульманки]

Из-за упрямства и некомпетентности Ганнона одно бедствие следовало за другим. Тунис был захвачен мятежниками, и Карфаген оказался под угрозой.
В конце концов ситуация стала настолько критической, что Ганнон был отстранён от командования, а командование вернули Гамилькару, который заручился поддержкой нумидийских шейхов.
Гамилькар оттеснил наёмников обратно в горы к востоку от
Бу-Корнейн в конце концов загнал их в узкий проход, известный как Дефиле Топора. Здесь сорок тысяч человек оказались в ловушке, как волки,
окружённые кольцом безжалостной стали. Когда у них закончилась еда,
они какое-то время спасались от голода, поедая своих мертвецов и пленных. Но даже каннибализм не смог их спасти, и в конце концов мятежники, слишком слабые, чтобы оказывать дальнейшее сопротивление, были растоптаны тяжёлыми ногами боевых слонов Гамилькара.
От них остались лишь куски окровавленной плоти.

 * * * * *

По самой своей природе мир, заключённый после столь безрезультатной борьбы, как Первая Пуническая война, не мог быть прочным, поскольку карфагеняне по-прежнему презирали римлян и думали только о том, как отомстить. Так получилось, что всего через три года после окончания военных действий экспедиционный корпус под командованием Гамилькара Барки высадился в Испании с заявленной целью остановить проникновение римлян на полуостров и создать там империю, которая с лихвой компенсировала бы Карфагену утраченные островные территории.

За девять лет Гамилькар подчинил Карфагену всю страну к югу от реки Тежу; затем — в 229 году до н. э. — он погиб в бою. Ему наследовал его зять Гасдрубал, который продолжил завоевания, пока через восемь лет после смерти Гамилькара не погиб от руки наёмного убийцы. После этого командование перешло к сыну Гамилькара Ганнибалу, которому тогда было всего двадцать шесть лет. Я не сомневаюсь, что, когда юношу назначили главнокомандующим, седовласые генералы в штабе печально покачали головами и сказали: «Слишком молод, слишком молод».
пророчили неудачу и катастрофу. Ибо как они могли предположить, что,
когда история воздаст ему по заслугам, этот юный
карфагенянин будет признан одним из величайших полководцев всех
времен? Ибо за всю историю мира было всего два человека — Александр
Великий и Наполеон, — которые могли сравниться с ним в военном и
административном таланте.

Девятилетним мальчиком Ганнибал перед алтарём богов дал клятву
ненавидеть Рим до конца своих дней. И теперь он собирался
исполнить эту клятву. Точно так же, как Шерман разбил сердце Конфедерации своим маршем
Ганнибал решил сокрушить мощь Рима, перенеся войну на территорию врага, пройдя через всю Италию.
Успех столь дерзкого плана кампании зависел от скорости, с которой он был реализован.
Римляне должны были быть парализованы скоростью его наступления.
Они должны были узнать о его приближении, только когда услышат топот его слонов и увидят, как солнце сверкает на наконечниках его копий.
Короче говоря, он планировал масштабный набег через Испанию и Галлию и далее
по всему Апеннинскому полуострову, включая захват самого Рима,
если бы это было возможно, а если нет, то объединившись с Карфагеном
через узкие проливы.

 Доверив командование войсками, которые он оставил в Испании, своему брату, Ганнибал покинул Новый Карфаген (Карфагену), основанный его отцом несколькими годами ранее, и в конце мая 218 года до н. э. отправился в путь сс армией в девяносто тысяч человек и большим количеством слонов
он предпринял одно из самых дерзких предприятий, зафиксированных в военной истории. Перейдя Пиренеи и ускользнув от римской армии, которая была поставлена охранять устье Роны, он подружился с галлами
и беспрепятственно двинулся к подножию Альп. Хотя дикари
Альпийская зима с её глубокими снегами и лютыми морозами была уже не за горами,
хотя варвары и висели у него на флангах, как голодные волки, и
хотя его потери в людях и животных от переохлаждения были огромны, он
Он пересёк Италию через перевал Большого Сен-Бернара, как его называют сегодня, прорубая себе путь сквозь снежные заносы и раскалывая скалы, которые препятствовали продвижению его обоза, с помощью уксуса, ведь, как мы помним, ему приходилось прокладывать собственные дороги по мере продвижения. По словам Наполеона, «Ганнибал преодолел Альпы, а я покорил их».

Разгромив Сципиона на Тичино и Семпрония на Требуа, он отправился на зимние квартиры в верховья реки По, где заразился офтальмией, которая стоила ему глаза. Следующей весной он возобновил свой поход на юг.
Он уничтожил армию, с которой консул Фламиний пытался его остановить. Рим он не решился атаковать, посчитав свои поредевшие силы слишком слабыми, чтобы оправдать такую авантюру, и в этом он совершил свою роковую ошибку.
Но в Каннах, второго августа 216 года до н. э., он внезапно напал на
Квинт Фабий Максим, подошедший с тыла, уничтожил римскую армию численностью семьдесят шесть тысяч человек.
Семьдесят тысяч погибли в ужасной резне. Путь на Рим снова был открыт для Ганнибала, но без подкрепления, которое он запросил у Карфагена, он не смог бы
Он не осмелился напасть, хотя однажды подошёл на расстояние трёх миль к городским стенам.
Тринадцать лет он удерживал позиции на юге Италии, одерживая победы, которыми был слишком слаб, чтобы воспользоваться, и вглядываясь в морскую даль в поисках галеров с войсками, которые так и не пришли.

 
Но пока Ганнибал держался на расстоянии от Капуи, римляне не сидели сложа руки. Под предводительством Публия Сципиона, которому в последующие годы
было суждено обрести бессмертную славу Сципиона Африканского, римская армия вторглась в Испанию и, разгромив небольшой карфагенский отряд,
который разместил гарнизон на полуострове, свел на нет все усилия Гамилькара,
Гасдрубала и Ганнибала.

 Переправившись в Африку, Сципион попытался заключить союз с
Сифаком, царём массасилийцев, столицей которых была Цирта, современный
Константина. Но благодаря влиянию своей прекрасной карфагенской
жены Софонисбы, дочери Гасдрубала Гискона (которого Сципион победил
в Испании), Сифакс остался верен Карфагену. Однако брак Софонисбы
с Сифаком стоил Карфагену поддержки ещё одного великого
Нумидийский вождь Масинисса, с которым она была помолвлена.
Уязвлённый этим отказом, надменный бербер покинул Карфаген, за который он всегда сражался, и стал верным союзником Рима.
Но как странно порой поворачивается история! Несколько лет спустя, когда царство
Сифакс, потерпевший поражение и умерший в плену, был отдан римлянами Масиниссе, и этот вождь с триумфом въехал в свою новую столицу Цирту. У входа в цитадель его ждала овдовевшая Софонисба, прекрасная, как всегда.  Милое создание
Она бросилась к ногам завоевателя и со слезами на глазах умоляла не отдавать её в руки её заклятых врагов, римлян.
 И он женился на ней, потому что всё ещё любил её и не сомневался, что под его защитой она будет в безопасности. Но когда Сципион узнал об этом, он горько упрекнул Масиниссу в том, что тот предал своих римских союзников, женившись на карфагенянке. Более того, он потребовал, чтобы Софонисба сдалась, так как хотел, чтобы она украсила его триумфальное возвращение в Рим. Тогда Масинисса, который не осмелился удержать её, но и не хотел отдавать римлянам, сбежал
Софонисба решила эту дилемму, отправив ей яд. Выпив его, Софонисба спасла себя от бесчестья и унижения, своего мужа — от позора, а
Римскую республику — от неловкой ситуации.

Но я опережаю события. Итак, давайте вернёмся к осени 206 года до н. э., когда Сципион, вернувшись в Италию, убедил Сенат позволить ему перенести войну на территорию Италии.
Ослабевшие силы Ганнибала, которого бессердечно бросил Карфаген, всё ещё сдерживались под Капуей.
Высадившись недалеко от Утики, Сципион встретился со своим новым союзником Масиниссой.
их объединённые силы совершили ночную атаку на лагеря Гасдрубала
и Сифака и сожгли их оба. За этим последовали два решающих сражения. Сифак,
как уже упоминалось, был полностью разгромлен и взят в плен,
а его царство перешло к его сопернику Масиниссе. Карфагеняне,
столица которых была захвачена, запросили мира. Условия, выдвинутые Сципионом,
поражали своей умеренностью: Испания, уже потерянная, и Балеарские острова
Острова должны были быть официально переданы Риму; передача царства Сифакса Масиниссе должна была быть признана; все военные корабли, кроме десяти,
Они должны были быть сданы, а победителям должна была быть выплачена контрибуция в размере пяти тысяч талантов — около десяти миллионов долларов.
Эти условия, лишавшие Карфаген его боевого флота и оставшихся заморских владений и требовавшие выплаты огромной контрибуции, сильно напоминают те, что были навязаны немцам две тысячи лет спустя в Версале.

Послы Карфагена официально приняли условия, и было объявлено перемирие, пока они утверждались правительствами обеих стран. Затем, слишком поздно, Карфаген раскаялся в том, что отверг единственного человека, который мог бы его спасти
и отозвал Ганнибала из Италии. Когда герой сотни сражений
высадился в Лептисе с остатками своей непобедимой армии, надежды
изменчивых карфагенян возродились. Условия мира, которые они только
что приняли, были нагло отвергнуты. Ганнибал, хоть и был подавлен и
разочарован, сделал всё возможное, чтобы спасти дело, которое уже
было проиграно и не заслуживало спасения. Собрав армию, состоявшую в основном из новобранцев и недисциплинированных наёмников, он встретился со Сципионом в битве при Заме, в пяти днях пути к западу от Карфагена, весной 202 года до н. э. Но
Зелёные войска Ганнибала не смогли противостоять натиску римских ударных батальонов, и его поражение — первое в его жизни — было полным и безоговорочным. С горсткой последователей он бежал в Карфаген и посоветовал Совету ста заключить наилучшие возможные условия с крайне раздражёнными римлянами.

 Условия, которые теперь выдвигали победители, были гораздо более унизительными, чем первоначальные. В дополнение к прежним требованиям карфагеняне должны были
ежегодно выплачивать дань в размере двухсот талантов за
сроком на пятьдесят лет; они не должны были вести войну за пределами Африки; а в Африке они не должны были вести войну без разрешения Рима или его союзников, и то только на территории Карфагена.
Приняв эти условия, которые превращали некогда надменную Госпожу
 Морей в римский протекторат, в 201 году до н. э. после семнадцати лет войны закончилась Вторая Пуническая война.

Точно так же, как столетия спустя союзники считали, что навсегда
увечили Германию условиями, навязанными ей в Версале, римляне считали, что навсегда
Они поздравляли себя с тем, что навсегда сокрушили своего соперника. Но их радость была преждевременной.
Освободившись от бремени содержания огромных военных и военно-морских сил и получив возможность посвятить себя прибыльным мирным занятиям, карфагеняне начали возвращаться с такой скоростью, что это поразило и встревожило римлян. Под мудрым руководством Ганнибала Карфаген навёл порядок в своих делах, реорганизовал финансы, устранил политические злоупотребления и менее чем за половину отведённого срока выплатил огромную контрибуцию, наложенную на него.

Вскоре тревога римлян переросла в нечто близкое к панике. Хотя Ганнибал скрупулёзно соблюдал условия мира, с таким человеком на свободе Рим не мог спать спокойно, и Сенат безапелляционно потребовал его выдачи. Карфаген был бессилен
отказать в этой просьбе; поэтому Ганнибал, не питавший иллюзий
относительно участи, уготованной ему его злобными и бесчестными
врагами, страдавшими от череды поражений, которые он им наносил,
бежал из города, которому так долго и блестяще служил и в чьи руки
нетленная слава. Сначала прославленный беглец нашёл убежище на
островах Керкенна у восточного побережья Туниса, недалеко от современного
Сфакса; но когда длинная рука Рима дотянулась до него и оттуда, он
снова пустился в бега, на этот раз в Малую Азию, где его радушно принял
при дворе вифинского царя Прусия. Но даже там он не был в безопасности от ненависти Рима, и в 183 году до н. э., чтобы не навлечь беду на своих друзей, великий полководец покончил с собой в изгнании.


Хотя Рим и Карфаген внешне сохраняли мир в течение пятидесяти лет,
Карфаген, несмотря на многочисленные ограничения, с помощью которых его соперник пытался его ослабить, процветал и богател настолько, что римские лидеры, отчаявшись лишить его торгового превосходства, решили его уничтожить. Это безжалостное решение было продиктовано завистью и страхом, а также, по крайней мере отчасти, красноречием знаменитого оратора Марка Катона, который в качестве председателя комиссии, отправленной в
Карфаген, отправившийся туда для решения пограничного вопроса, был настолько впечатлён увиденным, что с тех пор посвятил себя разжиганию страстей
своих соотечественников против Карфагена. Говорят, что после возвращения из Африки он всегда заканчивал свою речь страстным заявлением: «_Delenda est Carthago!_» — «Карфаген должен быть разрушен!»

 История показала, что, когда одна держава решала напасть на другую, ей никогда не составляло труда придумать правдоподобный предлог. Однако в данном случае предлог был не нужен. Навязывая войну народу, с которым он был в мире и который хотел сохранить мир, Рим подвергся бичеванию со стороны этих ужасных сестёр.
Ненависть, зависть и страх. Ни требований, ни ультиматумов, ни объявления войны не было до начала военных действий.
Известие о приближении римского флота стало первым сигналом для карфагенян о том, что им снова предстоит пережить ужасы войны. Экспедиция беспрепятственно высадилась в Утике в 149 году до н. э., где римского полководца ждали мирные послы, отправленные Карфагеном, чтобы узнать судьбу города.
Им сообщили, что условия мира не будут обсуждаться до тех пор, пока не будет достигнуто полное разоружение города. После этого все
Все военные и военно-морские склады, все оружие и доспехи, как частные, так и государственные, даже жалкие остатки некогда всемогущего флота были сданы.


Теперь, когда город был явно беззащитен и о каком-либо подобии сопротивления не могло быть и речи, римский командующий сообщил карфагенским послам о жестоком приговоре, вынесенном Сенатом, который он должен был привести в исполнение. Карфаген должен был быть полностью разрушен! Но римляне допустили одну серьёзную ошибку;
они не учли боевой дух, который может
Она может пробудиться в самом миролюбивом народе, как и в самом пугливом животном, доведённом до отчаяния. На самом деле римский ультиматум возымел прямо противоположный эффект.
Вместо того чтобы парализовать карфагенян страхом, он раздул тлеющую в них
обиду в яростное пламя героизма; он вдохновил их на решимость
отдать свой город и свои жизни ценой, которая поразила бы Рим.

Следует иметь в виду, что, хотя карфагеняне и сложили оружие и сдали военные орудия, у них осталось нетронутым
Замечательная система укреплений сделала Карфаген самым хорошо защищенным городом своего времени.
Город, население которого в тот период составляло около семисот тысяч человек, был построен на полуострове в форме веера, окруженном с трех сторон водой. Ручка веера соответствовала узкому перешейку шириной всего три мили, который обеспечивал сообщение с материком. Береговая линия, естественно, была обрывистой, но массивные валы делали её практически неприступной.
Перешеек между двумя берегами был защищён рвом.
Атака с суши была остановлена огромной стеной толщиной в тридцать три фута и высотой в сорок пять футов, через равные промежутки которой возвышались башни, с которых можно было вести перекрёстный огонь по осаждающим.

 То, что карфагеняне сдали свои катапульты — тяжёлую артиллерию древних, — не ослабило решимости карфагенян защищать свой любимый город до победного конца. Из балок, полученных при сносе общественных зданий, они в спешке сооружали новые военные машины.
Чтобы обеспечить их канатами, женщины (поскольку это было до появления моды
мальчишеский боб) пожертвовали своими волосами; в качестве амуниции они разорвали
большие камни, которыми был вымощен Форум. Поэтому, когда римляне бодренько расширенный
чтобы завладеть предположительно беззащитный город, они нашли
Карфагеняне готовились к последнему отчаянному сопротивлению, безнадежный, но героические
защита эпический сюжет которого, было суждено эхом разносятся по безграничны
коридоры времени.

Римский военачальник, с опозданием осознавший, насколько серьёзным стало предприятие, за которое он так уверенно взялся, сел перед городскими стенами.  Осада длилась два долгих года, и лишь изредка
Атаки римлян причиняли больше вреда осаждающим, чем осаждённым.
Но решимость Рима навсегда покончить с угрозой, исходящей от его великого соперника, не ослабевала, и в 147 году до н. э. он доверил командование своими армиями в Африке своему самому блестящему полководцу, Сципиону Африканскому Младшему, которому тогда было всего тридцать семь лет.
Сципион быстро понял, что его самым могущественным союзником в захвате города был голод. До этого момента карфагенянам удавалось получать припасы как по морю, так и по суше, но теперь Сципион приступил к строительству
Он возвёл на перешейке большое укрепление, которое фактически
перекрыло городу сообщение с сушей. Следующим его шагом было
перекрыть вход в торговую и военную гавани, насыпав гигантскую
дамбу из тёсаных камней, чтобы сделать невозможным спасение с моря.
Затем, полностью окружив врага, он сел и стал ждать с таким
терпением, на какое только был способен, пока голод сделает своё
ужасное дело. Так прошла
страшная зима 147–146 гг. до н. э. Когда ранней весной Сципион
Когда он возобновил атаки, то столкнулся с врагом, измождённым голодом и болезнями, но всё ещё непокорным.

 У каждой крепости, какой бы мощной ни была её оборона, есть слабое место, и у Карфагена, как выяснил Сципион, оно находилось у входа в гавань.  Он решил, что это и есть его ближайшая цель; здесь он и собирался провести свой грандиозный штурм. Итак, воспользовавшись построенным им причалом, он выстроил свои штурмовые батальоны из опытных легионеров на волнорезе и таким образом вошёл в гавань, оказавшись на окраине города
сам Бросая свои войска в бой в тех самых боевых порядках, которыми славились
римляне, шаг за шагом продвигаясь вперёд и полагаясь только на численное превосходство, он медленно оттеснял защитников к Коттону, или военной гавани. Он взял и её штурмом, и той ночью его усталые легионеры разбили лагерь на Форуме, внутри тройных стен города.

От Форума до подножия крутого холма Бирса, с вершины которого на город смотрела цитадель, всего четверть мили, но бои шли не на жизнь, а на смерть, дом за домом, в лабиринте
Узкие улочки и тесные здания с высокими стенами, из которых состоял нижний город, настолько ожесточили сопротивление карфагенян, что римлянам потребовалось шесть ужасных дней, чтобы преодолеть это небольшое расстояние.

 Уличные бои всегда жестоки; в этом лабиринте переулков, проходов и тупиков они были неописуемо ужасны.
 Пощады не просили и не давали.  Женщин и детей убивали так же безжалостно, как и мужчин. Улицы были усеяны мёртвыми и умирающими.
Входы в дома были завалены трупами. Тротуары
Они были скользкими от крови; воды гавани и бухты за ней были окрашены в красный цвет кровавым потоком, стекавшим по городским сточным канавам. Огромные булыжники, выпущенные из импровизированных карфагенских катапульт, обрушивались на римские ряды, превращая своих жертв в груду воняющей, дрожащей плоти, в которой не осталось ничего человеческого.
Боевые слоны, трубя от ярости и страха, неслись по оживлённым улицам,
топча солдат под ногами или разбивая им головы о стены зданий.  С крыш домов, растрёпанные,
Женщины с дикими глазами выливали на нападавших расплавленную смолу, и те кричали от боли, когда плоть сходила с их костей. Другие женщины, вооружённые ножами, выскальзывали из своих укрытий, когда проходили штурмовые колонны, чтобы перерезать глотки раненым и изуродовать их.
Мужчины сражались грудь с грудью, используя мечи, кинжалы, боевые топоры и копья, а когда они ломались, пускали в ход голые руки.
Они выцарапывали врагам глаза, вырывали им глотки и даже кусали друг друга до смерти, как голодные волки.

Низко над пострадавшим городом висела темная пелена пыли и дыма,
под которой мрачные призраки похоти и ненависти творили свое
ужасное дело. Женщин насиловали в присутствии своих умирающих мужей.
Дети были поражены копьями или разорваны на части, прежде чем их
маминих очей. Жрецы были убиты на своих собственных алтарях и рыдали.
они расстались с жизнью у ног своих богов. Дома были разграблены и подожжены.
подожжены. Союзники римлян из числа варваров с заплетёнными в косы волосами и раскрашенными телами пробирались сквозь адское пекло, одержимые жаждой грабежа и насилия, словно существа, вырвавшиеся из преисподней.

Грохот битвы был ужасающим: гортанный рёв атакующих легионеров, ответные боевые кличи защитников, крики и стоны раненых, пронзительные проклятия обезумевших женщин, плач перепуганных детей, трубные звуки боевых слонов, лязг и грохот металла, оглушительные удары камней из катапульт, звон тетивы, свист стрел, тошнотворный
_плюх_ — они погружались в человеческую плоть, и все это вместе создавало ураган ужаса, настоящий адский шум.

Затем, наконец, бойня прекратилась, но только после того, как самый гордый город в мире был превращён в руины, в человеческую бойню. Гасдрубал, карфагенский военачальник, согласился сдаться при
единственном условии, что выжившим сохранят жизнь.
Сципион согласился, и пятьдесят тысяч полуголых, голодных бедняг — все, кто остался в живых из семисот тысяч жителей города, — вышли из цитадели, чтобы молить о пощаде опьяненных кровью победителей.
 Их заковали в цепи и отправили в Рим, где продали на рынке как
рабы. Но девятьсот воинов, дезертиров, которым Сципион сурово
отказал в амнистии, забаррикадировались в великом храме и, подожгв
его, погибли в пламени. Вместе с ними погибли жена Гасдрубала
и дети, сам Гасдрубал, попавший в плен к римлянам, был
очевидцем их героического конца.

Работа Сципиона была завершена, и он вернулся в Рим. Когда Сенат обратился к нему за советом относительно будущего Карфагена, он отказался высказывать своё мнение, хотя, как говорят, был против бессмысленного разрушения того, что осталось от города. Но римляне закрыли глаза на его слова.
Они не прислушивались к советам умеренности и разума. Слишком гордые, чтобы признать это,
они в глубине души знали, что страх будет преследовать их до тех пор, пока хоть один камень Карфагена будет стоять на другом. Поэтому было решено, что город должен быть стёрт с лица земли, руины распаханы, а на любого, кто осмелится строить или возделывать это место, будет наложено торжественное проклятие. Для исполнения указа были назначены десять уполномоченных. Но они
были опережены в этом последнем акте злобы и ненависти, в их стремлении
отомстить за труп, потому что, когда жители пригорода
Мегара узнала, что город решено стереть с лица земли.
Тогда они сами подожгли то, что осталось. Пожар бушевал
семнадцать дней, и когда он наконец утих, не найдя ничего, что можно было бы сжечь, некогда гордая «Императрица морей» лежала в руинах.
Требование Катона было выполнено. _Carthago deleta est._

Но Карфаген был слишком важным местом, чтобы оставаться незанятым
или попасть в чужие, возможно, враждебные руки.
Менее чем через четверть века после его разрушения
Сципион, Гай Гракх, был отправлен туда с шестью тысячами поселенцев, чтобы основать там римскую колонию.
Однако проект не увенчался успехом — возможно, проклятие Рима всё ещё действовало, — и, хотя
Юлий Цезарь, проведший ночь на Бирсе после битвы при
Тапсе, мечтал о восстановлении города, работы начались только после того, как Август взошёл на императорский трон.

Затем на руинах Карфагена возник великий мегаполис, который стал третьим по значимости городом Римской империи, соперничая с ней в богатстве и славе
Антиохия, Александрия и даже сам Рим. Новый Карфаген был богаче, красивее и роскошнее старого. Он был средоточием греческого искусства и римских наук, а также колыбелью раннего христианства.
 В то время как финикийцы стремились создать впечатление массивности и тяжести, архитектура римского города отличалась красотой очертаний и почти непревзойденным богатством скульптурных деталей и украшений. Во II веке нашей эры Карфаген, материальное благосостояние которого было как никогда велико, стал ареной гонений и
мученическая смерть тысяч христиан, даже женщин благородного происхождения, таких как Перпетуя и Фелицитата, которых в амфитеатре пожирали львы.


 Несмотря на огромное значение Карфагена, римляне, как ни странно, почти не пытались расширить свои африканские границы.
Их заморские территории в тот период состояли в основном из той части современного Туниса, которая находится к востоку от линии, проведённой от Табарки до Сфакса. Так образовалась провинция Африка, и именно из этого маленького треугольника земли вырос весь огромный континент
получил свое название.

Но надменный дух и железная воля римлян были сломлены
Аларих Гот, разграбивший Рим в 410 году, так что империя уже была на грани падения.
когда ужасный Гензерихх, изуродованный телом и
разум, пересек Гибралтарский пролив со своими ордами варваров, пронесся
подобно циклону вдоль северного побережья Африки, взял Карфаген в 439 году,
и превратил его в цитадель вандалов. Но африканская империя, которую вандалы
построили за один день, исчезла за одну ночь. Менее чем через столетие, а точнее в 533 году, варвары потерпели поражение, и Карфаген был захвачен
Византийская армия под предводительством знаменитого полководца Велизария — или
Вели-цара, Белого Князя, если называть его настоящим именем.
Через три месяца после высадки Велизарий смог сообщить своему господину
Юстиниану в Константинополь, что провинция Африка снова стала частью Римской империи.

В течение ста лет греческие императоры с трудом удерживали власть над территорией, которая сейчас является Тунисом.
Затем на берега Северной Африки хлынула волна арабских завоеваний.
Римская цивилизация была уничтожена вместе с христианством.
Священников убивали на их собственных алтарях, полумесяц заменил крест над теми городами, которым было позволено остаться стоять, а Карфаген был взят штурмом Хасаном, который во второй раз превратил несчастный город в руины. Всё, что осталось над землёй, было вывезено для использования при восстановлении и украшении Туниса, Кайруана и других арабских городов. С тех пор Карфаген стал лишь каменоломней для арабских и европейских строителей.
Генуэзские моряки хвастались, что никогда не возвращались из африканского плавания без карфагенского мрамора в качестве балласта.
Говорят, что большое количество этого материала было использовано при строительстве Пизанского собора. Лишь однажды Карфаген вновь упоминается в истории,
когда Людовик IX Французский, возглавлявший Последний крестовый поход, умер от чумы в лагере, разбитом на месте Карфагена.

 Более тысячи двухсот лет Тунис страдал от арабского варварства и бесправия, а берега Западного Средиземноморья — от арабских набегов. Затем гружённые войсками транспорты возрождённой Франции
бросили якорь у Ла-Гулета, и измученная войной страна
вступила в новую эру цивилизации и процветания под трёхцветным флагом.

Все это, конечно, история, и моим читателям, несомненно, уже знакомо
, но я не приношу извинений за то, что повторяю это здесь, потому что,
без предыстории Пунических войн, римских, вандальских и
Византийская оккупация и мусульманское завоевание, невозможно
осознать огромное значение этого залитого солнцем склона холма,
усеянного кучами обломков и усеянного курганами, разбросанными
с обломками рушащихся стен и битого мрамора, где когда-то восседала на троне в своем великолепии гордости и
власти
Владычица Средиземноморья.




Глава VI

ПЕПЕЛ ИМПЕРИИ


Точно так же, как мы совершаем ошибку, изучая географию с помощью крупномасштабных карт, мы склонны использовать увеличительное стекло при изучении древней истории. Мы представляем классические места гораздо более обширными, чем они были на самом деле, потому что смотрим на них глазами античных авторов. Сценам, на которых древние разыгрывали свои грандиозные драмы, потрясшие мир и определившие ход истории, мы приписываем простор, которого у них не было. Мы думаем о них как о наших собственных разбросанных городах-грибах.
мы оцениваем их по современным муниципальным стандартам, хотя на самом деле они были сравнительно небольшими по сравнению с тем, что мы представляем себе сегодня. По сравнению с Большим Лондоном, с его площадью в семьсот квадратных миль
, или с Нью-Йорком, с его тремя сотнями, знаменитым
города древности — Троя, Тир, Иерусалим, Ниневия, Пальмира, Вавилон,
Афины, Рим — сегодня считались бы немногим более чем средними по размеру
сообщества и классифицируются как города второго и третьего класса по
Почтовое отделение в Вашингтоне.

И Карфаген, несмотря на своё богатство и мировое влияние, не был исключением.
В «Императрице морей» никогда не было такого большого населения, как в Балтиморе,
а её площадь, ограниченная городскими стенами, вероятно, не равнялась площади Кэмдена, штат Нью-Джерси. Город, как уже было сказано в предыдущей главе,
располагался на внешней стороне небольшого полуострова в форме веера,
ограниченного с севера большим солёным озером Себха-эн-Руан, с востока и
юго-востока — Тунисским заливом, а с юга и юго-запада — лагуной Эль-Бахира.
На западе находился узкий перешеек, едва достигавший двух
Ширина полуострова составляла около 10 миль, что обеспечивало сообщение с материком.
Вся площадь этого полуострова не превышала 125 квадратных миль, если не меньше, и значительно меньше четверти этой площади находилось внутри крепостных стен, которые, как говорят, имели в окружности 12 с половиной миль.


 Ни об одном из знаменитых городов древности мы не располагаем более подробным описанием, чем то, которое Аппиан дал нам о Карфагене в начале Третьей Пунической войны. По богатству фактов и цифр он достоин самого Бедекера.

Сторона города, обращённая к перешейку, была защищена стеной высотой 45 футов (Диодор говорит, что она была 60 футов в высоту) и толщиной 33 фута.
Через каждые 200 ярдов на стене возвышались башни.
Без сомнения, город славился своими «башнями без верха».
На первый взгляд, излишняя толщина этих огромных крепостных валов объясняется тем, что они были полыми и внутри них располагались четыре этажа комнат или казематов.
На первом этаже находились стойла для трёхсот слонов;
во-вторых, стойла для четырёх тысяч кавалерийских лошадей, а также
Пространство внутри стены было отведено под хранение огромного количества корма для скота, а на двух верхних этажах размещались двадцать четыре тысячи воинов, у которых было достаточно припасов, чтобы выдержать осаду в течение нескольких лет. Эта единственная стена, обращённая к суше, была, по сути, огромной крепостью, в которой находилось больше людей и животных, чем в двух современных армейских дивизиях.

 Карфаген внутри стен — я, конечно, имею в виду пунический город — состоял из трёх отдельных районов. На вершине небольшого холма высотой в шестьсот футов, с которого открывался вид на весь город, стоял
обширное огороженное пространство, наполовину цитадель, наполовину храм, известное как Бирса.
 Оттуда три широкие улицы и внушительная мраморная лестница вели вниз, к Котону, или военной гавани, которая дала название всему торговому кварталу города. На севере, частично поднимаясь по горным склонам, располагался обширный пригород Мегара, где у богатых купцов были свои виллы.

Пожалуй, самыми необычными чертами самого необычного и интересного города своего времени были две большие гавани, обе искусственные.
вместе занимали площадь в семьдесят акров. Внешняя, или торговая, гавань имела форму вытянутого четырёхугольника и прямой выход к морю, или, скорее, к защищённой бухте, через канал, вход в который был закрыт огромными цепями. Из торговой гавани другой канал вёл в Коттон, или военно-морской порт, который имел круглую форму и был окружён 220 причалами, каждый из которых был достаточно большим, чтобы вместить военную галеру. По обе стороны от входов в эти портики стояли массивные ионические колонны, создавая эффект огромной круглой аркады. В центре Котона располагался портик, соединённый с
У берега, рядом с узким причалом, находился небольшой круглый остров, на котором стоял Адмиралтейский дворец, увенчанный высокой смотровой башней, с которой великий адмирал мог беспрепятственно наблюдать за гаванями, городом и морем. В глубине гавани располагались арсеналы, склады, мастерские и казармы морских пехотинцев и гребцов-рабов.
Всё это было окружено стеной такой высоты, что ни один любопытный глаз во внешней гавани или в городе не мог увидеть, что происходит внутри.  В этих двух больших гаванях соответственно снаряжались аргосии, которые
Карфаген был величайшей торговой державой своего времени, и армады, которые он собирал, угрожали Риму уничтожением. Когда в VII веке Карфаген был разрушен арабами под предводительством Хасана, он засыпал гавани, опасаясь, что город восстанет из руин и составит конкуренцию его столице в Тунисе.
В последние годы под руководством французских археологов они были раскопаны, но лишь частично, так что сегодня о местонахождении, но не о размерах первоначальных портов свидетельствуют два небольших пруда.

[Иллюстрация: ГОРОД МОЛЕВЫХ ЛЮДЕЙ

Далеко на юге, там, где тунисский Сахель спускается к пескам Сахары, находится плато Матмата — высокий известняковый хребет, испещрённый жилищами забытого народа, который вёл жизнь троглодитов с незапамятных времён]

В нескольких шагах к западу от Коттона, между ним и Бирсой, располагалась Агора, или Форум, на территории которого легионеры Сципиона разбили лагерь в ночь, предшествовавшую его последнему штурму города.
Это было одно из самых важных общественных зданий Карфагена, которое часто посещали
ораторами, политиками, торговцами и банкирами; своего рода комбинацией Палаты представителей, мэрии Нью-Йорка, судов
и фондовой биржи. В его просторном дворе с колоннадой были распяты адмиралы и генералы, которые, в соответствии с
карфагенским обычаем, заплатили за поражение своими жизнями. Со своей
высокой смотровой башни в Коттоне великий адмирал мог наблюдать за происходящим и ясно видеть скорченную фигуру своего несчастного предшественника, угасающего на кресте.

На Форуме во времена римского владычества многие христианские мученики погибли от пыток.
Хотя большой амфитеатр, вероятно, был местом массовых казней последователей Назарянина, которые происходили в III веке нашей эры.
С Форума начинались великие торговые пути, ведущие в глубь страны.

Теперь следует чётко понимать, что те скудные остатки, которые археологи обнаружили на месте Карфагена, относятся почти исключительно к римскому или византийскому периоду, за исключением нескольких архаичных
Финикийские гробницы, несколько огромных каменных блоков, которые, вероятно, использовались при строительстве Адмиралтейского дворца, и разнообразная коллекция предметов — вазы, вотивные таблички, надписи, утварь, священные изображения, фрагменты скульптур, — которые были собраны и расставлены Белыми отцами в небольшом музее, который они открыли на Бирсе. Почти ничего из того, что можно было бы с уверенностью отнести к пуническому городу, найдено не было. Однако это вряд ли вызывает удивление, если вспомнить, что Карфаген
Финикийская цивилизация была буквально уничтожена — не просто лежала в руинах, понимаете, а руины были распаханы — более двух тысяч лет назад.
И великий римский город, который позже вырос на этом месте, был, в свою очередь, стёрт с лица земли, так что остатки пунической цивилизации должны быть погребены под многометровым слоем обломков, земли и пепла.

Эти красновато-коричневые склоны холмов, поросшие травой и усеянные полевыми цветами, действительно являются воплощением человеческой истории, ведь на них снова и снова селились финикийцы, римляне, вандалы,
Греки, арабы, испанцы, турки и французы. Чтобы прорыть шахту прямо
вниз через эту пропитанную кровью землю на глубину, скажем, ста футов,
нужно было бы повторить путь человечества за три тысячи лет — от
Туниса, где сейчас живут французы, до Карфагена, где правила царица
Дидона.

 * * * * *

Было прекрасное весеннее утро — одно из тех, когда хочется поздравить себя с тем, что ты жив, — когда мы отправились в Карфаген.
 По небу лениво плыли пушистые облака, похожие на свежевымытых овец
мы паслись на пастбище на склоне холма. Под ярким африканским солнцем
спокойная гладь Средиземного моря блестела и сверкала, словно
усеянная бриллиантами. Погода была тёплой, но не слишком жаркой,
и лёгкий прибрежный бриз доносил до нас аромат полевых
цветов, которые яркими полосами — алыми, пурпурными, ярко-
синими, жёлтыми — покрывали нижние склоны окружающих гор.

От Туниса до Карфагена чуть меньше дюжины миль, и почти на всём протяжении этого пути дорога проходит в непосредственной близости от великого римского
Акведук, чьи розово-коричневые арки тянутся через равнину, не отклоняясь ни на шаг.  Это титаническое сооружение было построено императором Адрианом
в то время, когда стране угрожала разрушительная засуха.
Акведук должен был доставлять воду в Карфаген из Загуана, расположенного в восьмидесяти милях от города. Некоторое представление о масштабах этого предприятия можно получить из того факта, что оно доставляло шесть миллионов галлонов воды в день, частично по подземным каналам, а через промежуточные долины — по тысячам великолепных арок, сотни которых сохранились до наших дней. Акведук
был разрушен вандалами, которые, похоже, всегда оправдывали современное значение своего имени; был восстановлен византийцами;
снова был разрушен испанцами; а в 1859 году был перестроен правящим беем, чтобы обеспечить Тунис, а также Карфаген и другие пригороды чистой водой. Хотя вместо снесённых арок были использованы железные трубы,
римский маршрут был сохранён, и по возможности европейские строители
использовали древние каменные каналы, построенные инженерами Адриана. Римляне умели строить. Интересно, могли ли два
Через тысячу лет Кротонский акведук в той или иной форме будет использоваться для подачи воды в Нью-Йорк.

 Из всех знаменитых мест древности, за исключением разве что Трои (и я говорю это как человек, который видел их все или почти все), Карфаген на первый взгляд разочаровывает больше всего. Нетрудно определить основные черты Ниневии и Вавилона, которые, вероятно, были основаны на много веков раньше финикийского города. Но от Карфагена не осталось буквально ничего, кроме фундамента. Его разрушение было настолько методичным, сначала Сципионом, а затем Хасаном, что от города не осталось и следа.
Лишь в последние годы археологам удалось получить хотя бы общее представление о плане местности.

Особенно разочаровывает Бирса, холм высотой в шестьсот футов, на котором стояли цитадель и великий храм Эшмуна. Вместо того чтобы быть крутым, чётко очерченным возвышением, подобным тем, на которых стоят итальянские города-крепости, при приближении с суши он производит впечатление не более чем невысокого хребта, увенчанного довольно незначительным холмом, настолько пологим является подъём с равнины. Однако его обращённая к морю сторона обрывается довольно резко.

Если посмотреть вниз с вершины горы Бирса, то внимание сразу же привлекут два небольших пруда необычной формы, которые находятся в нескольких метрах от берега. Если смотреть на них сверху, то они поразительно напоминают серп: вытянутая лагуна соответствует рукоятке инструмента, а лагуна в форме полумесяца — лезвию. И, образно говоря, они были серпом. Серпом, которым карфагеняне
срезали всю морскую торговлю мира и практически уничтожили римскую
морскую мощь. Ибо из двух прудов только один был большим.
сохранившийся остаток великой торговой гавани Карфагена; меньшая часть военно-морского порта, или Коттона.

Однако требуется крепкое и хорошо отлаженное воображение, чтобы воссоздать на
поросших травой берегах этих двух незначительных прудов причалы, слипы,
доки, мастерские, склады, стены и сторожевые башни, которые превратили
это ныне спокойное место в величайшую военно-морскую базу древних времен;
осознайте, что когда-то это был центр всей морской торговли мира
от Сирии до Корнуолла; что здесь были спущены на воду те ужасные
военные галеры с их медными носами и ощетинившимися рядами весел, которые
Это позволило карфагенянам на протяжении веков удерживать Средиземное море в своих руках. Но пройдите по узкому перешейку к маленькому острову — который уже не остров, — на котором стоял Адмиралтейский дворец, и взгляните вниз, в огромную яму, вырытую археологами. И все ваши сомнения в подлинности этого места исчезнут, потому что на огромных каменных блоках, беспорядочно лежащих на дне котлована, всё ещё отчётливо виден _Танит_, нарисованный красной краской. Это был пунический знак, обозначающий руководство и герб.

Из раскопанных или частично раскопанных руин римского Карфагена
Наиболее интересными являются Одеон, Амфитеатр и Цирк.
Одеон, или оперный театр, — полукруглое здание с крышей — был построен в 204 году н. э., когда карфагеняне получили разрешение на проведение Пифийских игр.
От него мало что осталось, но в его руинах были найдены две из самых прекрасных статуй, когда-либо обнаруженных в Карфагене, — статуи Юноны Регии и Венеры.

Судя по тому, что от него осталось, амфитеатр должен был быть
сооружением огромных размеров — его окружность составляла пятую часть мили — и невероятно величественным, ведь он был построен во времена Римской империи.
опьяненная своим богатством и властью. Здесь, в те кровавые годы, когда языческий Рим тщетно пытался искоренить неуклонно распространявшийся культ, основанный человеком из Назарета, «множество в белых одеждах» мучеников погибло ужасной смертью: одни — на кресте, другие — на костре, третьи — от когтей и клыков рычащих зверей. Могли ли их палачи представить, что со временем одна из темниц, в которых мученики ожидали смерти, превратится в христианскую часовню, посвящённую двум самым выдающимся из них,
Двадцатидвухлетняя Перпетуя в сопровождении своей подруги Фелицитас оставила родителей и грудного ребёнка и бесстрашно вышла на арену, чтобы встретиться со львами! Неудивительно, что Тертуллиан Карфагенский писал:
«Кровь мучеников — семя церкви». Ибо простая,
любящая вера, проповедуемая смиренным иудейским крестьянином, распространилась по всему миру и по сей день является живой силой, в то время как люди, стремившиеся искоренить её, запомнились лишь этим фактом.

 Несомненно, из-за трагических ассоциаций с ранними днями
Во времена христианства в амфитеатре было проведено больше раскопок, чем где-либо ещё в Карфагене. Были обнаружены логова для диких зверей, темницы, в которых содержались христиане, приговорённые к бою с ними, а также часть огромной арены, на которой происходили эти ужасные испытания. Эти сражения между обнажёнными людьми и дикими животными были в ужасном неравном положении, но, несмотря на устрашающие силы противника, христианин
иногда выходил из них живым, о чём свидетельствует надпись
на мраморной колонне в одном из подземных залов, вероятно
подземелье. Оно было нацарапано каким-то острым предметом — возможно, остриём меча — и состоит из одного многозначительного слова: «_Evasi_» — «Я сбежал».

 Цирк, от которого остались лишь очертания, был огромным сооружением.
Его длина составляла двадцать три сотни футов, и он вмещал почти четверть миллиона зрителей. Йельский кубок, Гарвардский стадион, трибуны на стадионе «Поло Граундс» ничтожны по сравнению с ним. В Цирке проводились
гонки на колесницах, которым карфагеняне были преданы так же беззаветно,
как американцы — бейсболу; ведь страсть к гонкам была
Любовь к лошадям была неотъемлемой частью характера европейских римлян, а тем более жителей их африканских владений, где любовь к лошадям была исконной традицией.

 Красочные и волнующие сцены этих грандиозных скачек не нужно представлять в воображении, ведь они подробно изображены на мозаиках, собранных в Музее Алауи во Дворце Бардо, и подробно описаны писателями того времени. Насколько человечным, насколько похожим на сегодняшние события является описание, данное нам Овидием, который рассказывает
как он водил девушку на скачки, как он прикрывал её лицо от солнца
своей программкой, как он восхищался стройностью её ног и как ему
хотелось увидеть больше.

Мир скачек был разделён на четыре большие партии или фракции:
«красные», «белые», «зелёные» и «синие». Члены каждой партии относились к представителям других партий с глубоко укоренившейся враждебностью и подозрением.
Когда они в конце концов превратились в политические фракции, их соперничество потрясло римский мир.  Четыре колесницы, каждая своего цвета и запряжённые четвёркой лошадей, участвовали в гонках.  «Гонки в шёлковых одеждах»
Колесничие носили круглые шапки без козырьков с развевающимися лентами и
тканевые камзолы в цветах фракции, за которую они выступали.
К их телам были привязаны концы поводьев, что значительно усиливало азарт гонок, так как гарантировало смерть любому, кого сбросят с колесницы, ведь ни один римский праздник не считался завершённым без несчастных случаев со смертельным исходом.

По центру эллиптического поля проходила _спина_, мраморная
ограда длиной 330 ярдов, украшенная статуями, резьбой и колоннами.
На обоих концах _spina_ располагались _met;_, поворотные точки для колесниц.
На них были установлены мраморные дельфины и яйца, по семь штук каждого вида.
Их количество соответствовало количеству кругов в гонке.
По завершении каждого круга служители убирали по одному яйцу, подобно тому, как в автомобильных гонках поднимают флаги для информирования зрителей о завершении каждого круга. Судя по этому, а также по длине
_spina_, каждая колесница должна была быть около трёх миль в длину.

 Возничие вызывали восхищение у своих восторженных сторонников
и преклонение, которое сегодня вызывают знаменитые бейсболисты, боксёры-чемпионы или, в Испании, успешные матадоры. Хотя, возможно, они зарабатывали не так много, как Бейб Рут, Джек Демпси, Ред
Грейндж или даже Тод Слоан были щедро вознаграждены по меркам того времени.
Известно, что за десять лет африканский возничий по имени Кресценс выиграл призы на общую сумму более миллиона с половиной сестерциев, или около 71 000 долларов по нынешнему курсу.  А одна из самых красивых резиденций, обнаруженных в Карфагене, принадлежала Скорпиану.
один из самых известных колесничих своего времени.

[Иллюстрация: ДОМА ТРОГЛОДИТОВ
Жилища кротов Матматы в Блед-Кебире представляют собой сводчатые
комнаты, вырубленные в живой скале, и даже кровать является частью пола

Комнаты без окон выходят во двор или колодец, дно которого находится на глубине
десятка или около того футов под поверхностью земли, обеспечивая, таким образом,
троглодитов светом и воздухом]

Карфагеняне были подтверждены игроков, и колоссальные суммы были
часто ставки на исход колеснице-гонки. Это, как может
Как и следовало ожидать, это вызвало сильнейшую зависть между приверженцами различных фракций и проявления враждебности по отношению к фавориту в ставках.  Множество любопытных примеров этого злобного духа можно увидеть на _tabul; execrationis_, обнаруженных в Карфагене. Это были, как следует из названия, таблички, обычно тонкие свинцовые пластины, на которых были нацарапаны проклятия, направленные против тех, кому авторы желали зла.  Чтобы быстро привлечь внимание
Богам подземного мира, к которым они обращались, их приносили
либо привязывали кожаными ремнями к надгробиям на кладбищах,
либо опускали в воронку, которой была оборудована каждая могила, чтобы
возлияния могли достичь праха умерших. Из тысяч подобных табличек, посвящённых любви, похоти, войне, политике и спорту, которые были найдены на карфагенских кладбищах, одна из самых интересных, а также одна из самых ядовитых, частично звучит так:

 Я взываю к Тебе, о Великие Имена, чтобы Ты крепко связал каждую конечность и
 каждый нерв Бикторикоса, которого породила Земля, Мать всего живого, возничего Синих, и его коней, которыми он собирается править... Крепко свяжи им ноги, чтобы они не могли ни встать, ни поскакать, ни убежать.
 Зажмурь им глаза, чтобы они не видели. Разорви их сердца и души, чтобы они не могли дышать... Крепко свяжи ноги, руки, голову и сердце Бикторика, возничего Синих, завтрашнего дня, и его лошадей, на которых он собирается ехать...
 Я снова заклинаю тебя Богом Небесным, восседающим на
 Херувимы, разделившие Землю и рассекшие Море, Иао,
 Абрико, Арбатьяо, Сабао, Адонай, крепко свяжите Бикторикоса,
возничего Синих, и лошадей, которых он собирается
запрячь...  завтра в Цирке.  Сейчас!  Сейчас!  Быстро!  Быстро!

В качестве действительно отточенного и всеобъемлющего примера высококлассной брани я не могу назвать ничего, что могло бы сравниться с этим, разве что
выпад раздражённого игрока в гольф, который, проведя десять ударов
в песчаном бункере, проклял «всё, что старше минуты и выше дюйма».

Любопытно и в то же время разочаровывающе, что самый большой и заметный памятник на месте Карфагена, собор Святого
 Людовика, даже отдалённо не связан с великим городом древности.
Он был возведён в 1980-х годах в память о достижениях французского короля Людовика IX, который, как уже отмечалось, умер в 1270 году от чумы, находясь в лагере на плато Бирса во время восьмого и последнего крестового похода. Людовик, причисленный к лику святых, покоится в церкви Монреале, что над Палермо, но некоторые реликвии королевской
Крестоносца привезли с Сицилии и похоронили в соборе, который носит его имя.
Неподалёку находится маленькая и невзрачная часовня, немногим лучше _куббы_ какого-нибудь арабского марабута, построенная Луи
Филиппом в 1841 году на том месте, где монарх действительно испустил дух, бормоча слова: «Иерусалим... Иерусалим...»

Но в гробнице под главным алтарём собора покоится тело
другого борца за веру, который, хотя и не был канонизирован, заслуживает
святости, если это слово вообще имеет смысл. Я имею в виду Шарля Марсьяля
Аллеман Лавижери, кардинал-архиепископ Карфагена и Алжира, примас всей Африки, настоятель Ордена Белых Отцов, преемник престола святого Киприана, который в 1892 году в Алжире навсегда снял свою красную шляпу.
 Из всей этой замечательной компании отважных людей, вступивших в
На Тёмном континенте в миссиях по исследованию, развитию цивилизации, колонизации или прозелитизму никто не оказал большего служения страдающему человечеству, чем этот преданный миссионер-государственный деятель. Он основал «Белых отцов», удивительный орден африканских миссионеров, чья гуманитарная деятельность
Он распространил своё влияние от Марокко до Мозамбика; в своей неустанной борьбе с работорговлей он создал сеть миссий по всей Сахаре и Судану; его тактичное и государственное решение местных проблем настолько повысило престиж Франции в Северной Африке, что Гамбетта произнёс знаменитую фразу: «_Антиклерикализм — это не товар  для экспорта_». Хотя он умер тридцать с лишним лет назад,
имя кардинала Лавижери до сих пор наводит ужас на
тех странных и варварских народов, которые населяют этот обширный регион.
простирается от Средиземного моря до Конго, от Атлантического океана до Нила.

 Научные исследования на месте Карфагена, хотя и проводятся под официальным надзором Департамента древностей и искусств бейливика, в основном осуществляются небольшой группой белых отцов под личным руководством знаменитого археолога и исследователя отца Делатра. Отец Делатр с его мощным телосложением, румяными щеками,
блестящими глазами и белоснежной патриархальной бородой — одна из самых колоритных и интересных фигур, которых я встречал в Африке.
В соответствии с весьма разумным обычаем ордена он носит
изменённую версию традиционного костюма — струящийся бурнус кремово-белого цвета и красную _чечию_ с длинной синей кисточкой, — так что он больше похож на весёлого старого мусульманского _моллаха_, чем на христианского священника. Восьмидесятилетний старик, он
так же крепок и подвижен, как большинство мужчин вдвое моложе его, и я должен признаться, что, пока он шагал по пересечённой местности, где ведутся раскопки, мне приходилось прилагать все усилия, чтобы не отставать от него.

 Главный интерес отца Делаттра вызывает музей Лавижери, расположенный в
Скромное здание на Бирсе, где благодаря его неустанным усилиям
было собрано абсолютноеСовершенно уникальная коллекция
колонн, статуй, саркофагов, мозаик, амфор, стел, надписей,
барельефов, ювелирных изделий и различной утвари, иллюстрирующая
разные этапы долгой и разнообразной истории города. Здесь, привезённые из
ранних пунических гробниц за Бирсой, хранятся финикийские
стеклянные слезинки, хрупкие и переливающиеся, как крылья бабочки, в которых знатные дамы во времена Дидоны хранили свои косметические средства, как современные американки хранят «пудреницы». В этом стеклянном футляре находится ожерелье, столь же изысканное по дизайну и исполнению, как любое изделие Тиффани или Картье
могло бы показать; возможно — кто знает? — когда-то оно обвивало белую шею Софонисбы.
Здесь собрана необыкновенная коллекция ламп, самая
прекрасная и полная из существующих: дешёвые терракотовые лампы,
которые мерцали в окнах скромных жилищ; искусно вырезанные
лампы, которые сияли на роскошных обеденных столах знатных вельмож и богатых купцов; лампы из порфира и мрамора, которые горели на алтарях богов. Здесь можно увидеть тысячи и тысячи барельефов и надписей, на которых изображены такие знакомые религиозные символы, как
рыба, ягнёнок, якорь и корона, связанные с поклонением, гонениями и мученичеством ранних христиан.

[Иллюстрация: ГОЛОС С МИНАРЕТА
Когда солнце садится за горизонт Сахары, пронзительный голос муэдзина разносится над крышами домов и пальмовыми рощами, призывая к вечерней молитве, мусульманскому исповеданию веры — _Аш хаду илля иллаха ил
Аллах, ва аш хадуинна Мухаммад расулуллах_....]

 Однако, на мой взгляд, самыми интересными экспонатами в музее являются три или четыре саркофага, некоторые из которых датируются
за семьсот лет до нашей эры, которые были привезены сюда из древних гробниц. Их огромное значение для историков заключается не столько в их возрасте или в удовлетворительном состоянии сохранности тел, которые в них находятся, сколько в лежащих фигурах умерших, вырезанных на крышках, которые позволяют нам узнать, как они выглядели при жизни. Ибо, как показало тщательное сравнение с телами, это, несомненно, портреты умерших. На одной из них изображён жрец Эшмуна, мужчина с
Безмятежные и благородные черты лица, копна вьющихся волос, пышные усы и борода. Выражение его лица настолько благостное, что трудно представить, как он укладывал трепещущие тела маленьких детей на раскалённые добела руки Ваала. Другая, судя по богатству
наряда и утончённости черт лица, явно принадлежит к аристократии.
Её волосы зачёсаны назад и заплетены в две длинные косы, которые ниспадают, обрамляя лицо. Стройная фигура облачена в подпоясанную мантию из мягкого прозрачного материала
Оно величественными складками ниспадает к её маленьким ножкам в сандалиях, наполовину скрывая, наполовину обнажая её изящную фигуру. Третья статуя, которая, как было установлено, изображает жрицу Танит и является самой прекрасной из всех, представляет собой величественную женщину в расцвете сил, облачённую в полупрозрачную одежду розового цвета. В одной руке она держит голубя,
в другой — чашу для подношений; египетский головной убор, обрамляющий
её изящно красивое лицо, увенчан изображением стервятника, символа
Исиды. В целом они, должно быть, были красивой расой
Жители пунического Карфагена обладают врождённым чувством собственного достоинства, которое отражается на их лицах.
Это заставляет забыть о слишком выступающих семитских носах и чувственных восточных губах.


Во время нашего визита в Карфаген нас доводила до белого каления толпа арабских оборванцев, которые наперебой предлагали нам купить бронзовые и серебряные монеты, в подлинности которых я сильно сомневался, но которые, по их словам, они нашли на месте раскопок.
Один из этих назойливых юнцов, более смелый, чем его товарищи, последовал за нами в музейный сад. Я уже собирался купить его товар, чтобы
Он избавился от него, когда вмешался отец Делатр.

 «Вам бы хотелось, — спросил он, — иметь настоящую карфагенскую монету?»

Я искренне заверил его, что мало что может доставить мне большее
удовлетворение, после чего он подарил мне сестерций римского
периода с рельефным изображением колесницы, запряжённой
четырьмя лошадьми. Мне приятно думать, что это один из тех самых
сестерциев, которые бросали на арену цирка, чтобы наградить знаменитого
Скорпиана, поп-гита своего времени. Я ношу его в кошельке вместе с
с монетой Александра Македонского, которую я нашёл в Македонии, и
с другой монетой, отчеканенной во времена правления Навуходоносора, которую я приобрёл в
Вавилоне. Эти крошечные кусочки серебра напоминают мне о том, что
существовали и другие цивилизации, помимо тех, что олицетворяют Пятая
авеню, Пикадилли и Рю-де-ля-Пэ; что были великие города, могущественные
империи, культура, роскошь в те далёкие времена, когда история только
начиналась и мир был совсем юным.

Прежде чем попрощаться, отец Делатр настоял на том, чтобы представить нас друг другу
со своей фотографией, за которой он проворно, как мальчик, взбежал на крутой холм
Бирса, на котором стоит монастырь Пер Бланк. Моей
авторучкой он написал поперек нее свое имя; затем мы пожали руку
величественному старику и сели в ожидавшую машину.

“Минутку”, - сказал я Харви, когда мы достигли края плато
и дорога в Тунис раскатилась на двадцать километров, как брошенный на землю аркан
. «Останови машину. Я хочу взглянуть в последний раз».

 Стоя в кузове, я смотрел вниз на ту сцену, на которой
Здесь разворачивалась значительная часть мировой истории: маленькая бухта, где
Дидона высадилась на берег; гавань, где были пришвартованы галеры Гамилькара;
склоны, по которым легионеры Сципиона проложили себе кровавый путь;
место, где находился амфитеатр, в котором погибли мученики; следы
Форума, который вандалы Гензериха превратили в конюшню;
холмистая равнина, по которой за своими зелёными знамёнами неслись мусульманские орды Хасана; небольшой холм, на котором Сент-Луис разбил свой последний лагерь...  «_Sic transit gloria mundi_», — подумал я.

Но мои размышления были грубо прерваны громким свистом и пыхтением.
К нам, раскачиваясь, подъехал небольшой крытый автофургон. За рулём
сидел голубоглазый юноша со свежим лицом, в брюках цвета хаки и фланелевой рубашке, с непокрытой головой, шеей и руками. Рядом с ним на узком сиденье
сидели ещё двое юношей, одетых так же. Они дружелюбно махали
руками и приветствовали нас на нашем родном языке. Когда машина
проезжала мимо по пути в Карфаген, мы увидели надпись, сделанную
тёмной краской на серых боках:

 ОТДЕЛ АРХЕОЛОГИИ
 КАРФАГЕНСКАЯ СЕКЦИЯ
 УНИВЕРСИТЕТ МИЧИГАНА
 ЭНН-АРБОР, США




 ГЛАВА VII

 В СВЯЩЕННЫЙ КАЙРУАН

 Иностранцам с пытливым умом повезло, что французская оккупация Туниса встретила вооружённое сопротивление со стороны фанатичных жителей Кайруана. Если бы они мирно приняли протекторат, то прекрасные и очень интересные религиозные святыни
Священного города Африки были бы закрыты для неверующих, как и
Так было во всех других городах регентства. Но они _всё же_ оказали сопротивление
и были наказаны способом, особенно унизительным для гордого мусульманского духа:
их священные места были открыты для осмотра неверными. Кайруан — единственное место во всей Французской Северной Африке, где немусульмане пользуются этой привилегией.

Лично я всегда испытываю неловкость, входя в мечеть.
Это оскорбление, намеренное или нет, религии другого народа.
Видеть толпы туристов с путеводителями и фотоаппаратами в руках
Женщина в тапочках на каблуках, болтающихся на ногах, как у великана, шаркающая
по зданию, где мужчины занимаются своими делами, с любопытством
заглядывающая в почитаемые святыни и громким шёпотом комментирующая
благочестивые поклоны, всегда казалась мне довольно жалким
зрелищем, нарушением хороших манер и вкуса. Если бы группа
мусульманских посетителей вошла в христианский храм и повела себя
точно так же, как, по моим наблюдениям, ведут себя христианские туристы в мусульманских мечетях в Египте и Турции, возмущённый привратник немедленно попросил бы их
чтобы уехать, если, конечно, с ними не случится ничего похуже.

 Если говорить о дороге, то от Туниса до Кайруана около шестисот миль по довольно ровному шоссе.
Маршрут, по которому мы ехали, был тем же, что и тринадцатьсот лет назад, когда арабские захватчики вторглись в Тунис,
хотя и в противоположном направлении. Она по очереди была и дорогой истории, и путём завоеваний, и тропой благочестия, и дорогой пыток, и торговым путём, и романтическим маршрутом, и великим шоссе, ведущим от Средиземного моря к пустыне.
Он сотрясался от тяжёлой поступи карфагенских слонов, был изъезжен колёсами римских колесниц, ощущал на себе подбитые войлоком ноги нумидийских верблюдов, был истоптан копытами арабских скакунов, знал берберские шлёпанцы и византийские сандалии, мозолистые подошвы монахов и братьев милосердия, шпоры рыцарей и оруженосцев, волочащиеся ноги рабов и пленников, размеренный шаг современных солдат. Тот, кто может
пройти по этой дороге, не испытывая волнения при мысли о великих событиях,
которые произошли на ней, не обладает поэтическим даром или воображением.
единственное, что могло бы заставить такого человека остановиться, — это поднятая рука
гаишника.

 Странные фигуры проносятся мимо нас в бесконечной панораме, пока большая машина мчится на юг, издавая хриплый предупреждающий вой сирены. Группа берберских женщин в
одежде синего цвета, сшитой по классическим лекалам, с татуировкой в виде креста на лбу, напоминающей о том, что коренные жители этой страны когда-то были христианами. Богатый араб, закутанный в бурнус
бледно-голубого цвета, верхом на красивом муле с инкрустированным золотом
седлом и алыми кожаными уборами. Группа кочевников из пустыни,
худощавые мужчины с ястребиными носами, чьи рты и ноздри закрыты синими вуалями
от удушающей пыли, едут верхом на верблюдах, ведя перед собой
стадо других верблюдов, предназначенных для тунисского рынка. Неподалёку от дороги
крестьянин обрабатывает свои поля, запрягая в плуг белоснежных волов.
Плуг представляет собой окованную железом деревянную балку, как во времена Авраама. На склоне того холма
стройная темноглазая девушка-бедуинка пасет стадо раскрашенных овец.
Мы с грохотом проезжаем через разбросанные деревушки с глинобитными стенами, перед кофейнями которых
отдыхают шейхи в тюрбанах и белых одеждах — бородатые патриархальные фигуры, которые
словно сошли со страниц Ветхого Завета. Стада нагруженных продуктами ослов внезапно разбегаются при звуке нашего клаксона.
Проклиная упрямых животных, погонщики иногда сбрасывают их в канаву, чтобы освободить нам дорогу. Мы проезжаем мимо плотной колонны одетых в хаки, покрытых пылью _тиральеров_, с винтовками на плечах, потеющих под тяжестью рюкзаков и бредущих по Африке. Стада коз, от которых исходит неприятный запах, поднимают клубы жёлтой пыли, когда несутся по равнине.
Мы идём по узким мостам, перекинутым через глубокие ущелья в горах
ручьи прорезали мягкую почву, словно нож, как испуганная кошка на заборе заднего двора. А далеко на юге, в
голубой дали, возвышаясь над Тунисом, стоят дикие скалы
Джебель-Загуан.

Час за часом мы бредем по безводным и безлесным пустошам, их
желто-коричневые просторы то тут, то там прерываются ярко-зелеными
участками, где крестьяне пытаются выжать из засушливой почвы хоть что-то.
Холмы, окаймляющие горизонт, лишились своей лесной одежды из-за
пожаров и бессмысленного уничтожения, и теперь они стоят обнаженными
и мрачный на фоне жаркого голубого неба. Трудно представить себе те золотые дни, когда для Горация африканская ферма была синонимом
безграничного плодородия, роскоши и богатства; или поверить утверждениям ранних летописцев о том, что до того, как арабы опустошили страну,
можно было проехать от Триполи до Атлантики, и деревья по пути давали
ему тень.

Тем не менее, если верить древним авторам, то, что сейчас является исключением,
когда-то было правилом. Обширные равнины и горы,
на которых сейчас нет ни деревьев, ни кустарников, когда-то были покрыты лесами или
джунгли. Когда-то в этом регионе обитало множество диких зверей, но сегодня здесь нет ни одного дикого животного, кроме шакалов и изредка встречающихся газелей.
 Из тунисских лесов пришли дикие звери, которых использовали не только на аренах римской Африки, но и в самом римском Колизее.
Слоны бродили по земле стадами и использовались карфагенскими войсками в качестве первой волны атаки.
Известно, что Юба проиграл битву при Тапсе из-за того, что его боевые слоны, недавно пойманные в лесах, были необученными.  Римские мозаики, сохранившиеся в музеях, изображают
В Сусе и во дворце Бардо изображены сцены охоты, в которой участвовали львы, тигры, леопарды, олени и кабаны. В «Саламбо»
 Флобер рассказывает, как мятежные наёмники, идущие на Карфаген,
обнаружили, что дорога через Сикку Венерию (современный Кеф)
усеяна крестами с распятыми львами.

Недостаток осадков, малое количество родников и ручьёв — вот главные проблемы тунисских фермеров.

Сама почва, даже песок в Сахаре, удивительно плодородна; не сомневайтесь. Всё, что ей нужно, — это вода, чтобы она зацвела
как роза. Эту трудность римляне преодолели с поразительной энергией, терпением и успехом, о чём свидетельствуют разрушенные гидротехнические сооружения, которые сегодня усеивают не только равнины, но и высокие безлюдные плоскогорья.
Две тысячи лет назад они сделали в Африке то, что мы делаем сегодня в Нью-Мексико и Аризоне, превращая пустыни в сады с помощью чуда под названием «вода». Ни один галлон драгоценной жидкости не был потрачен впустую.
На каждом ручье были построены плотины через равные промежутки, как у нас на Колорадо, Рио-Гранде и Хила. Таким образом, вода была изолирована.
распределенный обширной сетью каналов и акведуков. Каждая ферма
имела свои колодцы и резервуары, каждый город - свою сложную систему водоснабжения.

Земля, которую таким образом систематически поливали, обрабатывалась с наукой и
тщательностью, которой многие из наших фермеров могли бы с выгодой для себя подражать
сегодня. Лошади и крупный рогатый скот, овцы и козы, были неровными, но обильными.
Пастбища на холмах. Виноградники покрывали нижние склоны своими
упорядоченными рядами. В более тёплых районах росли инжир, финики, абрикосы и гранаты. Весной аллювиальные равнины превращались в море
Зерно выращивали в таких количествах, что Тунис стал житницей Италии.
Говорили, что тот, кто владеет Африкой, может уморить голодом Рим.


В тени скалистого Джебель-Загуана, с вершины которого высотой 1280 метров открывается вид на половину Туниса, раскинулась неухоженная деревушка Загуан. Первое впечатление — приятное, спокойное место, потому что на окраинах много садов, а воздух наполнен ароматом роз, лилий, фиалок и флердоранжа. Но сам город грязный, с грунтовыми дорогами.
и убогий, источающий запахи совсем другого рода. Загуан - это
Данбери в Тунисе, обладающий фактической монополией на производство
шечий, шапочек из красного фетра с кисточками, которые являются универсальным
головным убором местных жителей. В миле или около того над городом находятся руины
на Нимфея, окруженный колоннадой храм, построенный римлянами на знаменитый
весна, которая восемьсот лет назад поставила Карфаген с водой в качестве
сейчас Тунис. Здесь началась прокладка этой замечательной системы каналов и акведуков, построенных во времена правления Адриана. Их гигантские арки
Мы всё ещё движемся по Карфагенской равнине.

 Ещё час или около того в пыли, и перед нами предстанут купола, минареты и крепостные стены с башнями Святого города. Что побудило арабских завоевателей выбрать такое место для своей столицы и главного святилища, остаётся загадкой.
Кайруан расположен посреди унылой безводной равнины, в тридцати с лишним милях от моря и ещё дальше от гор, без достаточного водоснабжения и природных ресурсов, продуваемый холодными ветрами зимой и выжженный безжалостным летним солнцем.
Он не обладает даже военной мощью, которая могла бы его рекомендовать, поскольку никогда не выдерживал осады и был захвачен и отвоёван по меньшей мере дюжину раз. Несмотря на то, что с точки зрения географического положения он находится на пути в никуда, последователи Мухаммеда считают его промежуточной остановкой на пути в рай. Семь паломничеств в Кайруан приравниваются к хаджу в саму Мекку.

Массивная зубчатая стена с пятью воротами и многочисленными бастионами придаёт городу ярко выраженный средневековый облик
и башни. Религиозный характер этого места сразу бросается в глаза.
Фантастический вид города нарушают купола и минареты сотен _зауй_ и мечетей.
Над всем этим возвышается огромная башня Джамаа Сиди Окба, которая
видна за много миль и устремляется в небо, словно огромный коричневый палец,
указывающий на небеса.

Прошу вас, потерпите ещё немного, пока я вкратце расскажу об истории Кайруана, которая является историей арабского правления в Северной Африке.
Итак, прошло двенадцать лет с тех пор, как погонщик верблюдов из Мекки стал
Пророк отправился к гуриям в мусульманский рай, а его зять Усман ибн Аффан (на самом деле дважды зять, поскольку он был женат на двух дочерях Мухаммеда) был избран халифом, или преемником. Ему выпала приятная задача — продолжить дело вторжения и завоевания, которое с таким успехом осуществляли предыдущие халифы, Абу Бекр и Омар.
Покорив пришедшие в упадок Византийскую и Персидскую империи, они обратили своё внимание на Магриб — «Запад»
Когда в 644 году Осман облачился в зелёную мантию
Ко времени рождения пророка Египет уже был завоёван арабскими войсками под предводительством Амра ибн аль-Аси, который в честь своей победы разрушил Александрийскую библиотеку, в которой хранилась лучшая в мире коллекция книг и рукописей. В качестве причины этого совершенно непростительного акта вандализма — акта, который одним махом уничтожил уникальные и подлинные записи древнего мира, охватывающие многие сотни лет, — он привёл наивное объяснение: «Если эти книги противоречат Корану, то они ложны; если они согласуются с ним, то они бесполезны». В год
После смерти Османа Амр ибн аль-Аси занял Триполитанию, а три года спустя арабские войска вторглись через юг Туниса в Ифрикию и изгнали византийцев. Управление новой провинцией халиф доверил самому свирепому из всех мусульманских воинов, Окбе ибн Нафи, более известному как Сиди Окба, который в 670 году основал город Кайруан, ставший со временем столицей всех мусульманских владений в Магрибе, а благодаря святости, которой наделили это место похороненные там святые, — религиозным центром.
Это место паломничества, которое привлекает верующих со всего Египта и Марокко.

 Выехав из Туниса пораньше, можно пообедать в Кайруане, провести вторую половину дня, посещая главные мечети, а ночью переночевать в действительно комфортабельном отеле в Сусе. Для обычного путешественника это, пожалуй, лучший план, поскольку условия проживания в Кайруане, хоть и вполне сносные, не отличаются ни чистотой, ни комфортом.
Отель «Сплендид» — название которого совершенно не соответствует его содержанию — был одним из тех холодных, мрачных маленьких отелей, которые так распространены в Северной Африке, где
простыни, скатерти и салфетки всегда влажные, а в перерывах между блюдами гость создаёт искусственное тепло, сидя на своих руках.

 Для посещения мечетей Кайруана требуется разрешение от
_гражданского контролёра_ — простая формальность. Это, а также пара красных
тапочек, достаточно больших, чтобы их можно было натянуть поверх обуви, и горсть мелких монет, чтобы вознаградить многочисленных служек в церковных зданиях и одарить святых людей и нищих, которые сидят на корточках у входов, — и мы готовы к прогулке по священному городу.

Когда вы впервые приезжаете в Рим, ваши шаги инстинктивно направляются в сторону собора Святого Петра.
Посетитель Кайруана направляется прямиком к Большой мечети, Джамаа Сиди Окба. Как и подобает главному святилищу Африки, она огромна и занимает площадь в три акра.
Однако от первоначального строения почти ничего не осталось, поскольку мечеть перестраивалась четыре раза. То, что мы видим сейчас, датируется началом IX века. Точно так же, как кампанила в Венеции затмевает и затканные ею два самых красивых здания, собор Святого Марка
и Дворец дожей, поэтому огромная высота и массивность квадратного
минарета Великой мечети делают прекрасное здание с галереей у его
подножия сравнительно незначительным. Как и большинство знаменитых исламских святынь, мечеть построена вокруг огромного двора, окружённого внушительной двойной колоннадой, вымощенной мрамором и снабжённой фонтанами, в которых, согласно Корану, благочестивые верующие должны омыть лицо, руки и ноги перед входом в место поклонения. В центре двора возвышается древний каменный
Солнечные часы. По мере приближения часа молитвы почтенный служитель мечети пристально следит за ползущей тенью, а с вершины высокой башни за ним наблюдает другой служитель. Когда край тени
касается нужного меридиана, человек у солнечных часов резко поднимает руку, как семафор, и в этот момент с похожего на виселицу шеста на башне срывается большой белый флаг, а по городу разносится мелодичный гул муэдзина, призывающего верующих к молитве: «_Аш хаду уа инна илла аллах, ва аш хаду уа инна Мухаммад ан расул аллах!_»

Хотя внешний вид Большой мечети оставляет желать лучшего с архитектурной точки зрения, её внутреннее убранство с лабиринтом подковообразных арок, опирающихся на мраморные и порфировые колонны, представляет собой настоящее чудо формы и цвета. В конце центрального нефа, ориентированного,
разумеется, на Мекку, находится _михраб_, или священная ниша, по бокам которой стоят две великолепные колонны из разноцветного
мрамора из Кесарии в Алжире, которые, как говорят, один из византийских императоров предложил купить за их вес в золоте.
_Михраб_ облицован великолепной старинной плиткой
«Утраченный оттенок» персидского синего, привезённый из Багдада одним из
принцев династии Аглабидов, который передал их в дар мечети вместе с
редкими восточными породами дерева, из которых сделан _мимбар_, или кафедра, в качестве покаяния за осквернение священных мест пьяной оргией.
Бесконечные ряды колонн и арок; насыщенные, мягкие оттенки
плитки, дерева и мрамора; мягкий свет, проникающий сквозь
цветные стёкла окон в большом куполе, — всё это вместе создаёт
эффект красоты, величия и торжественности, не имеющий аналогов
среди религиозных сооружений мира.

Очень внушительно выглядит Джамаа Амор Аббада с её пятью огромными куполами,
или, как её чаще называют, Мечеть Сабли. Это чисто современное
сооружение с интерьером, в котором мало что может привлечь внимание.
Своё название она получила в честь огромной сабли длиной с человека и почти такой же тяжёлой,
которая висит напротив мимбара в качестве напоминания, полагаю, о том, что ислам — религия меча. Его почитают как творение основателя мечети Амора Аббады, неграмотного святого-кузнеца, который, несомненно,
до смерти заскучал от суровой жизни, ожидающей марабута, и развлекался
Он сам выковал эти огромные неуклюжие мечи. Ещё одним его творением была большая трубка длиной в пять футов, выкрашенная в ярко-зелёный цвет.
Как серьёзно сообщил нам служитель, святой обычно курил из неё. Когда моя дочь легкомысленно заметила, что для того, чтобы держать её, нужны два сильных человека, а чтобы наполнить её вместительную чашу, — пятифунтовый мешок бычьего дара, священник укоризненно ответил, что Амор
Аббада был великаном, и подобные вещи были для него пустяком. Это служит иллюстрацией того, как быстро обрастают легендами доверчивые люди
Суеверный Восток, ведь Амор Аббада был не просто фигурой из глубокой древности.
Он умер всего за несколько лет до начала нашей Гражданской войны.
На самом деле в мусульманских странах никогда не было особых трудностей с обретением святости.
Это может сделать почти каждый, у кого хорошо развито чувство драматизма.

Безусловно, самым интересным и важным из всех религиозных сооружений Кайруана является Джамаа Сиди Сахаб, которую чаще называют
Мечтой цирюльника. В ней на богато украшенном катафалке покоится тело Сиди Сахаба (Сподвижника), или, как он сам себя называл,
Его звали Абу-Замат Обейд Аллах ибн Адам эль-Белоуи, и он получил свой титул за то, что был одним из первых десяти учеников Мухаммеда. Смертельно раненный
во время штурма Сбитлы в 656 году, он нашёл своё последнее пристанище в
землях Кайруана. Часто повторяемое утверждение о том, что Эль-Белуи был цирюльником Пророка, абсурдно, как известно каждому, кто изучал историю ислама.
Его ближайшим занятием, связанным с парикмахерским искусством, было отрубание голов неверным, когда он участвовал в завоевании Египта и вторжении в Ифрикью. Так возникла эта нелепая легенда.
(Эту историю рассказывает мистер Сирил Флетчер Грант.) Во время последнего торжественного собрания, когда Пророк прощался со своими сахабами — рыцарями Круглого стола, — он дал Эль-Белуи три волоска из своей бороды, чтобы по ним его можно было узнать в Судный день. Эль-Белуи распорядился, чтобы драгоценные реликвии были погребены вместе с ним: одна должна была лежать у него на губах, другая — на сердце, а третья — под правой рукой в знак того, что его красноречие, любовь и сила были отданы служению его обожаемому господину. И в награду за верность, которая достигла
после смерти его стали называть цирюльником!

 «Но, — воскликнул американский щёголь, с которым мы познакомились в отеле в
Кайруане и которому я пересказал историю об Эль-Белоуи, — я всегда думал, что мечеть названа в честь Севильского цирюльника.
Я думал, что он был одним из тех мавров, которых изгнала из Испании королева
Елизавета. Но историю так трудно запомнить, не правда ли?»

Архитектурные великолепия площади Сиди-Сахаб я оставлю тем, кто лучше меня разбирается в этом вопросе, и проведу вас прямо через запутанную череду атриумов, выложенных плиткой и окружённых колоннадами
Дворы и мраморные галереи ведут к самой святыне, к усыпальнице, в которой покоится Сподвижник. Он покоится под великолепным катафалком,
покрытым, по мусульманскому обычаю, роскошными шалями, парчой и
вышивкой. Ступни в тапочках глубоко погружаются в мягкие ковры
нежных оттенков, которыми устлан пол и изготовлением которых славится Кайруан. Гробница окружена искусно выкованной железной решёткой, на которой установлены крошечные лампы, страусиные яйца, стеклянные шары и мешочки со священной землёй из Мекки.
развешаны благочестивыми людьми. Сверху свисают в красных и зелёных складках десятки религиозных знамён, присланных богатыми и влиятельными людьми со всех уголков мусульманского мира в знак уважения к этому великому исламскому герою.

 Солнце, ослепительный шар красноватого золота, садилось за Джебель-Загуан, когда мы вышли из священного города через восточные ворота и направились в Сус. Множество башен, минаретов и куполов, издалека возвещающих о священном характере города, возвышались, словно высеченные из аметиста и коралла, на фоне раскрашенного неба. До наших ушей доносились едва различимые
Ночной ветерок донёс «Ангелус» ислама — дрожащий призыв муэдзина к вечерней молитве.


 * * * * *

 Хотя площадь Тунисского регентства едва ли превышает площадь штата Нью-
Йорк, для такой маленькой страны оно отличается удивительным разнообразием пейзажей, почв и климата.
Я не могу припомнить ни одного другого региона, где за столь короткое время можно было бы увидеть столько физико-географических особенностей Северной Африки. В
путешествие длиной не больше, чем от Олбани до Буффало, которое можно с комфортом
совершить на автомобиле от рассвета до заката за один день
день путешественник может увидеть, как солнце восходит из Средиземноморья от
высот Карфагена; траверс высокой культуры, сельской местности-клетчатый
с процветающих ферм и процветающий сады; окунуться в великие леса
пробковый и дуб, и сосна; следовать через листовые овраги и скалистые ущелья с
русло реки больше, чем Хадсон, подняться на горный хребет, чьи
пики башня на милю в синеву; упасть на безлесных степях
ковровое покрытие с полей зерна; вихрь через бесконечные сады оливковых,
на фиг, и оранжевый, и поужинать на оазис в пустыне, посреди рощи финиковых пальм,
пока солнце садится за песчаные дюны Сахары.

[Иллюстрация: МАРАБУТ В ПУСТЫНЕ
Приземистое, низкое белое здание — место захоронения и усыпальница какого-то давно умершего святого — таинственная зелёная дверь, оштукатуренный купол, одинокая пальма, вокруг — мрачная пустыня, а небеса пылают незабываемым великолепием африканского заката]

Тунис можно разделить на пять регионов, каждый из которых имеет свою уникальную
топографию, климат и продукты. На крайнем севере, в маленьком
треугольнике, образованном Тунисским Атласом, границами Алжира и
Море омывает гористый, хорошо орошаемый регион с плодородными, высокоразвитыми долинами и обширными пробковыми и сосновыми лесами на склонах гор. Северо-восточная часть регентства, включая полуостров Кап-Бон, земли вокруг Туниса и Карфагенскую равнину, отличается почвой и климатом, идеально подходящими для выращивания цитрусовых — апельсинов и лимонов. От Атласских гор на юге до окраин пустыни простираются зерновые земли Туниса —
мрачные, безлесные, однообразные просторы высоких плато и холмистых степей.
Обычно засушливая, но плодородная при условии орошения, эта земля известна как Телль.
К востоку от Телля, на границе с восточным побережьем регентства,
от залива Хаммамет до залива Габес, простирается узкая полоса хорошо
орошаемой, очень плодородной земли шириной не более двенадцати миль,
которая называется Сахель. А далеко на юге, за Теллем и Сахелем,

 Эта узкая полоска травы, растущей между пустыней и посевами,

 — это песчаные дюны, _шаты_, и оазисы Тунисской Сахары.

 Из этих пяти районов наиболее важным с сельскохозяйственной точки зрения является
С моей точки зрения, это Сахель. Эта узкая прибрежная равнина, административным центром которой является
Сус, — регион с почти неисчерпаемыми природными ресурсами, плодородная земля,
земля скота, зерна, фруктов и винограда. На протяжении веков плодородная земля
стекала с холмов и скапливалась вдоль берега в глубоких слоях аллювиальной почвы, которая, если её вспахать и полить, становится садом Господним.

Эта часть Сахеля в окрестностях Суса представляет собой один огромный оливковый лес.
На протяжении многих миль мы ехали между упорядоченными серо-зелёными рядами деревьев.
Деревья были такими старыми, такими изогнутыми, такими узловатыми, такими скрученными, что вполне могли бы
были посажены римлянами. И это вполне вероятно,
ведь оливковые деревья часто достигают огромного возраста. В Гефсиманском саду,
над Иерусалимом, монахи с благоговением указывают на два почтенных
оливковых дерева, под которыми, по их словам, Христос обычно беседовал
со Своими учениками.

 Сус, второй по значимости город Туниса, — очаровательное место.
Его здания, белые, словно высеченные из мела, расположены на склонах
естественного амфитеатра, который довольно резко поднимается от гавани,
так что, если смотреть с моря, он чем-то напоминает Алжир.
Гадрумет древних был уже старым, когда Дидона правила в Карфагене; он был седым от древности, когда Лондон представлял собой скопление плетёных хижин, в которых жили раскрашенные дикари, а Париж ещё только предстояло основать среди болот на берегу Сены. Сначала это был финикийский торговый пост, основанный купцами из Тира.
При Траяне он стал римской колонией и оставался ею до второго века империи, когда пришли вандалы. Но вандалы были изгнаны
Византийцем Велизарием, а византийцы, в свою очередь, уступили
перед яростным натиском арабских войск; после чего полумесяц заменил крест, церкви были разрушены или превращены в мечети, Цитадель была переименована в Касбу, а Сус стал оплотом корсаров. Одним из его правителей был ужасный Драгут, самый страшный морской разбойник своего времени.

 В Сусе, как и в других городах Французской Северной Африки, современный город, европейский квартал, вырос за стенами старого города. И ни в одном другом африканском городе, который я знаю, этот контраст не
столь разителен. _Французский квартал_ с его широкими бульварами и двойными рядами
С его тенистыми деревьями, банками, консульствами, отелями, церквями, пивными, кинотеатрами и богато украшенными общественными зданиями, многочисленными маленькими парками и неизбежной Гран-Плас — это как раз такой провинциальный городок, каких можно найти дюжинами на юге Франции. Но стоит пройти через одни из древних ворот, ведущих в арабский город, и вы словно перенесётесь на тысячу лет назад, потому что внутри бастионных и зубчатых крепостных стен находится лабиринт извилистых улочек и тусклых базаров, вдоль которых расположены лавки (и это не фигура речи, потому что многие из них
на самом деле встроены в саму стену), в то время как высоко над шумным и зловонным городом возвышаются стройные, безмятежные и заснеженные минареты Великой
мечети и хмурые зубчатые стены Касбы.

Одним из самых заметных зданий в старом городе является Ксар-эр-Рабит.
Изначально это была византийская крепость, но после завоевания мусульманами она была преобразована в _рабит_, один из военных форпостов,
полумонастырь-полукрепость, основанный арабами вдоль границ их обширной империи. В этих рабитах размещались гарнизоны.
секта воинствующих монахов, чем-то напоминающая рыцарей-тамплиеров, известная как _мирабиты_, которые молились, когда не сражались, и от их имени произошло слово _марабут_— религиозный аскет, факир, святой человек.

 * * * * *

 Путешественник, оказавшийся в Тунисе, не может не быть впечатлён свидетельствами огромного населения и удивительного процветания этого региона во времена Римской империи. Вся сельская местность усеяна
следами этой исчезнувшей цивилизации, ведь Визациум, как называли его римляне
Этот регион, который называли Этрурией, был населён многочисленными земледельцами и изобиловал процветающими городами и посёлками. Повсюду возвышаются руины городов, зданий, акведуков и арок, памятников, монолитов и груды обработанных камней. И всё же, несмотря на эти неоспоримые доказательства былого богатства и величия, трудно, нет, почти невозможно, представить, что когда-то на этих голых холмах раскинулись густые леса, что на их склонах стояли великие города и что из этих засушливых степей поступало зерно, которое кормило жителей Рима.

Из всех памятников былой славы самым впечатляющим, самым поразительным является амфитеатр в Тисдресе, или, как его называют арабы, Эль-Джем. Расположенный в уединённом месте среди оранжевых песков, там, где Сахель переходит в Сахару, он является одним из самых выдающихся сооружений, которые я когда-либо видел. Он возвышается над неглубокой впадиной, похожей на блюдце, на равнине.
Он такой же величественный, как пирамиды в Гизе, и такой же отвесный, как стены Гранд-Каньона. Когда мы поднялись на возвышенность, то увидели его
возвышающиеся розово-коричневые стены, испещрённые арками, в двадцати километрах от нас
 Издалека он выглядит величественно, а вблизи просто поражает.
Это самый грандиозный римский памятник во всей Африке и, возможно,
лучшее сохранившееся здание такого рода в мире, едва ли уступающее
Колизею в Риме. В монументальной архитектуре современности
нет ничего, что могло бы с ним сравниться. Он настолько велик, что
полностью скрывает город, расположенный за ним. Несмотря на то, что арабы веками использовали его как каменоломню, он был настолько огромным и прочным, что не поддался их попыткам разрушить его.
Строительство становится ещё более поразительным, если учесть, что камни, из которых сложена эта гора, были доставлены бандами рабов, погонщиками слонов и упряжками быков по специально построенным для этой цели дорогам из каменоломен, расположенных в двадцати милях от города. Один только вид этого грандиозного сооружения, одиноко возвышающегося, величественного и неподвластного времени на пустынной равнине, впечатляет больше, чем все когда-либо написанные истории о могуществе Рима.

О Тисдресе, великолепном городе, который когда-то стоял на месте Эль-Джема
и от которого в Риме осталось три императора по имени Гордиан, не сохранилось ничего, кроме
амфитеатра и нескольких камней и кусков мрамора, вмурованных в жалкие
местные жилища. Строительство амфитеатра приписывают
Гордиан Старший, восседавший на императорском троне в первой половине III века нашей эры.
В кровавые годы, последовавшие за его возведением, на этой арене происходили пытки и мученическая смерть тысяч христиан.
До сих пор можно увидеть темницы, в которых содержались осуждённые, и логова диких зверей.

Однако, пожалуй, самая драматичная глава в долгой истории этого великого сооружения была написана вскоре после арабского вторжения, когда берберы под предводительством Косейлы восстали против своих мусульманских завоевателей.
Когда в конце VII века Косейла пал в битве при Меджерде, его место заняла выдающаяся женщина, африканская Жанна д’Арк, известная в истории как Эль Каэна, Жрица, поскольку её настоящее имя неизвестно. Убеждённая в том, что арабы сражаются только ради добычи, она встретилась с ними и одержала победу в великой битве
Она подошла к Габесу, а затем продолжила опустошать весь Сахель, разрушая города, уничтожая системы водоснабжения, сжигая леса и сады. Но в 703 году, поняв, что продолжать войну бессмысленно, она укрепилась в амфитеатре Эль-Джем. Здесь она
выдержала долгую осаду, но, доведённая голодом до отчаяния,
она была убита в бою, а её голова отправлена халифу в знак
того, что сопротивление берберов арабскому правлению подошло к концу.

[Иллюстрация: В СТРАНЕ ПОЛИГАМИИ И СТРАСТИ

Героиня романа миссис Халл сбежала с арабским шейхом. А вы бы
не хотели сбежать с этим?

Но эта красавица из гарема, хоть и видна только её блестящая и манящая
пара глаз над покрывалом, несомненно, очаровательна]

От Эль-Джема до Сфакса чуть больше двухсот миль, и, если под капотом вашего автомобиля достаточно лошадиных сил, вы можете преодолеть это расстояние за столько же минут, потому что дорога, как и все дороги, построенные французами в Тунисе, должна была быть проложена простым способом: на карту клали линейку и идеально вычерчивали
прямые линии от города к городу. Она совершенно не учитывает такие факторы, как уклоны и рельеф местности, и иногда может ехать прямо на протяжении двадцати километров. О пробках не могло быть и речи, и, выехав из города, Харви нажал на педаль газа. Большой автомобиль рванул вперёд, как чистокровный скакун при поднятии стартовых ворот.
 Когда мы преодолевали подъёмы на дороге, казалось, что колёса полностью отрываются от земли; это было похоже на взлёт самолёта. С воем сирен
мы с грохотом спускались в маленькие долины, с рёвом проносились по узким
Мосты и противоположные склоны проносились мимо с рёвом. Сельская местность превратилась в зелёно-коричневое пятно. Белые километровые столбы казались такими же близко расположенными, как бусины на ожерелье. Телеграфные столбы проносились мимо, как штакетник. Стрелка на спидометре поднялась до семидесяти... восьмидесяти... девяноста... ста километров...
 Африка уносилась от нас со скоростью шестьдесят миль в час.




Глава VIII

Троглодиты и пожиратели лотоса

Белый город, который карфагеняне построили на северном побережье
Залив Габеса римляне называли Тапарура, но арабские завоеватели, обнаружив, что там в изобилии растут _факусы_ (огурцы), переименовали его в Сфакс. Европейцу может показаться странным, что большой и процветающий город назван в честь овоща, но это потому, что европеец не понимает, каким подарком небес является прохладный и сочный огурец для иссохшей и пыльной земли. В Месопотамии
огурцы продаются повсюду, и их едят как яблоки, в то время как в
пустыне они считаются редкой роскошью, и арабы относятся к ним с почтением
Точно так же, как мы относимся к тепличным винограду и грушам-аллигаторам.
Я всегда утверждал, что, когда в 1920 году меня схватили бедуины в верховьях Евфрата, именно корзина с огурцами, которую я преподнёс шейху, помогла мне освободиться.


Несмотря на название, Сфакс не является овощем. Напротив, это
одно из самых процветающих мест в Тунисе. Его восемьдесят тысяч
жителей, из которых шесть тысяч — европейцы, ведут успешную
торговлю фруктами, скотом, оливковым маслом, шерстью и губками. Арабский город,
Город, окружённый зубчатой стеной, над которой возвышается
высокая башня древней мечети, шумный, оживлённый и грязный.
Но европейский квартал отличается широкими, безупречно чистыми
улицами, просторной площадью, усаженной деревьями, и новыми
красивыми общественными зданиями, в том числе действительно
прекрасным ратушным зданием и муниципальным театром, построенными,
что вполне уместно, в изменённом мавританском архитектурном стиле,
который французы так успешно использовали по всей Северной Африке.

Жители Сфакса по праву гордятся своей системой водоснабжения
жители Поланд-Спрингс. Помимо двух огромных резервуаров, или _fesquias_, принадлежащих муниципалитету и наполняемых водой из
колодцев Сиди-Салаха, расположенного в десяти милях от города,
недалеко от города находится большое огороженное пространство с
пятью или шестью сотнями резервуаров в форме бутылок, называемых _nasrias_, которые богатые арабы подарили городу. Эти цистерны
находятся в ведении муниципалитета, и вода из них поступает к тем,
кто предпочитает её воде из Сиди-Салаха.

Сфакс — важнейший центр выращивания оливок в Тунисе, для
Бейское правительство мудро поощряло развитие отрасли с помощью либеральных концессий.
По оценкам, на плато Бокаат-эль-Бейда произрастает более полутора миллионов оливковых деревьев. Благодаря бесчисленным оливковым рощам и маслобойням, миндальным садам, огуречным грядкам, плантациям хны, мыловаренным заводам и промыслам по добыче губок этот отдалённый африканский город играет немаловажную роль в поставках туалетных принадлежностей для ванных комнат и салонов красоты по всему миру. Его название вполне можно было бы изменить на Косметиквилль.

[Иллюстрация: ОДНА ИЗ САМЫХ УДИВИТЕЛЬНЫХ РУИН В МИРЕ
 — это огромный амфитеатр в Эль-Джеме, древний Тисдр, на юге Туниса; по размеру и великолепию он едва ли уступает Колизею в Риме. Он одиноко и резко возвышается над бескрайней жёлтой пустыней]

Вместо струящегося бурнуса, который является универсальным костюмом для жителей других регионов регентства, арабы из Сфакса носят короткие куртки с капюшоном из тёмно-коричневой шерсти ручной работы или из верблюжьей шерсти, искусно украшенные светло-коричневой вышивкой.
с войсками гарнизона — офицерами _шассеров д’Африк_ в небесно-голубых туниках с узкими поясами и невероятно мешковатых алых брюках;
спаги в огромных малиновых накидках, с огромными тюрбанами, перевязанными
_агалы_ из верблюжьей шерсти; чернокожие _тиральеры_ из Сенегала, чьи высокие
тарбуши, аккуратная форма и накрахмаленные гетры — все цвета хаки, — не говоря уже о странных обитателях пустыни, которые стекаются из сахарских
провинций и Триполитании, придают улицам и _сукам_ Сфакса разнообразие и колорит, которых нет в более северных городах регентства.

В нескольких часах пути на местной парусной лодке от этого легендарного побережья находятся острова Керкенна, Чергуи и Гарби.
В древние времена они были соединены мостом, следы которого видны до сих пор, но теперь их разделяет довольно широкий пролив.
Они интересны каждому, кто изучает древнюю историю, из-за связанных с ними трагических событий.
Именно здесь беглец Ганнибал, стремившийся избежать гнева Рима, нашёл убежище и отсюда отправился в Малую Азию.
В последующие годы в Керкенасе жил другой выдающийся изгнанник.
тот Семпроний Гракх, который осмелился поднять глаза на Юлию, дочь императора Августа, и поплатился за свою дерзость изгнанием, а в конце концов и жизнью. Но Керкенны, несмотря на своё бурное прошлое, сегодня представляют собой приятное, дружелюбное место, где царит _dolce far niente_.
Жители острова, представляющие собой смесь многих национальностей, занимаются ловлей губок и производством низкосортного, но очень крепкого финикового бренди.

Сфакс — это «самый юг» для большинства туристов, приезжающих в Тунис, но мы продолжили путь вдоль побережья залива до Габеса, который является отправной точкой для
для тех, кто готов мириться с неудобствами, если не с настоящими трудностями, кто
хочет посетить скальные жилища Матматы, _рхофас_ Меденина,
остров Джерба и военные провинции, примыкающие к границе с
Триполитанией. Несмотря на то, что эти регионы настолько труднодоступны и
настолько удалены от проторенных путей, что европейцы редко их посещают,
они, безусловно, являются самыми странными и интересными в
В Тунисе, если не во всей Северной Африке. Не увидеть подземный город Блед-Кебира и пустынные небоскрёбы Меденина — значит упустить
два самых необычных сообщества на земле.

 Габес, римский Такапе, для французской границы в Сахаре — то же самое, что
Форт-Ливенворт был для нашей границы в те дикие и суровые времена.
 На краю пустыни, недалеко от границ Триполитании, находится
самый важный военный форпост на юге, где размещается большой гарнизон,
призванный сдерживать беззаконные кочевые племена. Сам город совершенно неинтересен, это просто скопление глинобитных домов, расположенных в большом оазисе среди пальмового леса. Но отель «Оазис», которым управляет
Дом, в котором жила полная и жизнерадостная француженка, был довольно уютным, а кухня — на удивление хорошей, учитывая трудности с приобретением продуктов, при условии, что вы не возражаете против использования козьего молока и масла, прогорклый вкус и отвратительный запах которых я сам терпеть не могу.

Офицеров и солдат гарнизона спасают от скуки постоянные учения и периодические карательные экспедиции, которые составляют основу жизни на пограничных постах. У них есть свои маленькие _кружки_, где они время от времени устраивают танцы. Дважды в неделю в пыльном _общественном саду_ играет оркестр
Один из _тиральёров_ играет последние парижские пьесы; а на
пляже, примерно в миле отсюда, ветхий павильон и ряд некрашеных
хижин, которые из вежливости называют _cabines des bains_, делают жалкую
попытку перенести на границу развлечения Динара и Довиля; но
Мне было жаль тех немногих француженок, которые последовали за своими мужьями-солдатами в изгнание и влачили немыслимо унылое и однообразное существование в этом уединённом месте. Я всегда считал, что будь то в Африке, Индии или на Филиппинах, именно
женщины, которые на самом деле строят империю. Они проводят свою жизнь вдали от дома и друзей, часто годами не видя своих детей, но
они служат своей стране не менее преданно, чем мужчины, но, в отличие от мужчин, без стимула в виде признания или награды.

 * * * * *

Наряду с другими легендами и суевериями у древних греков было смутное представление о любопытном полумифическом народе, жившем в
недоступном регионе недалеко от Сирта и устроившем свои дома в
недрах земли. Говорили, что они питались мясом змей и
Они поклонялись ящерицам, соблюдали обычаи, в которые невозможно было поверить, и говорили на каком-то диковинном языке, который Геродот сравнил с криком летучей мыши.
По мере того как Африка постепенно открывалась для цивилизации, эти фантастические истории стали восприниматься как необоснованные мифы и считались лишь примерами фольклора, который накапливается вокруг таинственной и неизведанной земли.
Но учёные ошибались. Ибо, когда в 1869 году первые французские
колонны преодолели большие горные хребты к юго-западу от Габеса в ходе своих первых попыток завоевать Сахару, они встретили троглодитов
о древних преданиях странных обитателей плато Матмата.

 Регион Матмата представляет собой изолированный, извилистый, сильно гористый хребет с многочисленными скалистыми отрогами, протяжённостью более ста двадцати пяти миль. Он начинается примерно в двадцати милях к югу от Габеса и тянется на юг и восток через пустыню, словно огромная змея. На хребте этой гряды, на высоте четверти мили над уровнем моря, находится обширная возвышенность, полностью окружённая горными вершинами.
Здесь, в краю ужасающего одиночества и запустения, отрезанном от
Троглодиты, один из самых странных народов, населяющих эту землю, живут в пещерах, окружённых горами и пустынями.


 Если ваша машина достаточно мощная, чтобы преодолевать крутые подъёмы, и вы готовы пожертвовать шинами и пружинами, то до столицы троглодитов, Блед Кебиры, можно добраться из Габеса за долгий и чрезвычайно трудный полдня. Но для этого нужно выехать на рассвете. Пока не дойдёшь до подножия гор, дорога достаточно хорошая, она зигзагами тянется через
пыльная красновато-коричневая равнина. Примерно час быстрой езды среди облаков удушающей пыли, а затем, когда мы достигаем подножия холмов, начинается подъем.
 По мере того как машина с трудом набирает высоту, местность становится все более каменистой и пересеченной, а сельская местность — все более пустынной и неприветливой. В какой-то момент шины прорезают острые, как нож, кремни, а в следующий — они глубоко проваливаются в участки с желтым песком. Путь не только крутой и неровный, но и очень узкий, местами настолько, что между внешними колёсами и краем отвесной пропасти едва ли можно протиснуться.
кошка, чтобы пройти. За исключением редких участков с ячменём или небольших рощ с уныло выглядящими оливковыми деревьями, здесь нет никакой растительности, а горные склоны так же бесплодны, как стены Большого каньона. Ни людей, ни домов, ни животных, если не считать нескольких заблудших коз.
Царят одиночество и запустение.

[Иллюстрация: МЕДИН, САМЫЙ СТРАННЫЙ ГОРОД В МИРЕ

_Рорфы_ похожи на огромные канализационные трубы из сероватого бетона, сложенные друг на друга. В них нет окон, а двери не больше, чем в собачьих будках.
Они идеально подходят для обороны

К дверям этих старинных многоквартирных домов ведут небольшие
ступеньки, выступающие с фасада здания; обратите внимание на
замочные скважины рядом с дверями]

Теперь подъем становится таким крутым, что Харви вынужден время от времени останавливаться
чтобы охладить двигатель. Быстрые звуки выхлопа
эхом отдаются в неподвижном горном воздухе, как стук пулемета. И всё же
бесконечная тропа ведёт дальше, спускаясь в русла высохших
рек, пересекая по узким мостам _арройо_, прорезанные в земле более мелкими потоками, осторожно огибая скалистые выступы, огибая
на краю пропастей, стены которых обрываются в полусотне саженей от наших колёс, взбираясь по отвесным скалам с помощью ряда узких полок, вырубленных в живой породе, но поднимаясь, поднимаясь, всегда поднимаясь, по той части дороги, которую нам ещё предстоит пройти, она разворачивается перед нами, как бесконечная жёлтая лента, ведущая к более высоким уровням. Кажется, что мы никогда не доберёмся до места назначения;
но, наконец, преодолев последний подъём, мы оказываемся на высоком плато, усеянном пальмами и лишь изредка поросшем чахлой растительностью
Трава, а вокруг возвышаются величественные пики Джебель-Матматы, образующие скалистый барьер. Блед-Кебира, самый большой из городов троглодитов, находится на плато прямо перед нами, но чтобы добраться до гораздо более древней и укреплённой деревни Гелаа-Матмата, ныне заброшенной, нам придётся выйти из машины и подняться ещё примерно на полтысячи футов, потому что она расположена на самой вершине горы. Даже когда мы захватим эту крепость в облаках, там не будет никаких признаков человеческого присутствия, за исключением нескольких укреплений, ныне лежащих в руинах.
Но склоны гор испещрены тем, что похоже на
Входы в гигантские кроличьи норы, которые на самом деле являются дверными проёмами в бывшие жилища пещерных людей.


Хотя матматы, несомненно, являются чистокровными берберами, прекрасным, благородным народом, обладающим необычайным упорством и храбростью, их происхождение теряется в глубине веков. Они сами утверждают, что
в это горное убежище их привела та самая удивительная женщина, Эль Каэна,
уже упомянутая африканская Жанна д’Арк, которая вступила в последний отчаянный бой
в Эль-Джеме после того, как годами противостояла арабским захватчикам своей страны.
Есть все основания полагать, что матматы изначально были жителями равнин, которые пасли свои стада и ухаживали за оливковыми деревьями на плодородных равнинах, граничащих с Сиртом. Но их постоянно беспокоили банды
Арабские налётчики из Триполитании и пустыни сжигали их города, угоняли их стада и убивали тех, кого не могли увести в рабство.
Берберы поняли, что их единственная надежда на выживание — это
поиск убежища в диких горах Матмата. Здесь, в пределах видимости плодородных равнин, которые они были вынуждены покинуть,
они укрепились на месте и, отражая все атаки врагов,
сумели на протяжении веков влачить жалкое существование, хотя
как им удавалось добывать достаточно пищи, остаётся загадкой. Однако с годами
они устали от вынужденного уединения на вершине горы.
Поэтому, заключив соглашение со своими извечными врагами, кочевыми племенами, они покинули Гелаа Матмата и спустились на плодородное плато, расположенное примерно на 150 метров ниже, где в мягкой, пористой почве, наполовину состоящей из глины, наполовину из песчаника, которая образует склоны холмов, они
Они построили или, скорее, вырыли сами себя нынешний город Блед-Кебира.

 Они продолжали жить в своих подземных жилищах отчасти потому, что, без сомнения, привыкли к ним, но в первую очередь потому, что они по-прежнему были необходимы для защиты от мародёрствующих банд, ведь только с приходом французских штыков этот народ, подвергавшийся гонениям, обрёл хоть какое-то представление о мире и безопасности. Теперь их
крепость на вершине горы давно заброшена, а штаб-квартира Матматы находится в Блед-Кебире, где проживает около двенадцати тысяч человек
живут, как кроты, под поверхностью земли. Хотя население Блед-Кебиры
равно населению многих американских общин, имеющих статус города, ничто не указывает на его присутствие, поскольку над землёй возвышаются лишь небольшая побеленная мечеть и казарма, в которой размещается горстка французских солдат.

Жилища троглодитов в Блед-Кебире чрезвычайно сложно описать, потому что я не могу придумать ничего, что могло бы послужить удовлетворительной основой для сравнения. Метод рытья одного из этих _гаров_, как их называют, заключается в следующем. Выбирается место, где
Если почва твёрдая и есть хороший дренаж, строитель приступает к рытью котлована, который может быть 20 футов в ширину и от 20 до 30 футов в глубину. Дно котлована выравнивается и образует патио или внутренний дворик.
Следующий шаг — рытьё комнат, двери которых выходят в котлован.
Некоторые из них находятся на одном уровне с внутренним двориком, другие расположены выше, и в них можно попасть по верёвкам. Наконец, из внутреннего двора на поверхность земли прокладывается туннель, иногда длиной в несколько сотен футов.
Вход в туннель, как правило, находится в расщелине между холмами и охраняется
от незваных гостей защищала прочная деревянная дверь с огромными петлями из кованого железа.
Некоторые из этих массивных дверей, как и жилища, в которые они вели, были явно очень старыми,
возможно, им было больше тысячи лет.

Комнаты, как правило, были просторными, со сводчатыми потолками.
Они были удивительно опрятными и чистыми, стены были побелены и украшены
примитивными рисунками в ярких тонах. Немногочисленная мебель — кровати, столы и диваны — была вырезана из самой скалы. Недостаток такой мебели в том, что её нельзя передвинуть, но это компенсируется тем, что
Пыль невозможно смахнуть, а неподатливые пуговицы с воротников невозможно потерять под массивными предметами мебели, которые прочно стоят на полу и являются его частью. В одном из домов, которые мы посетили, в доме шейха, кровать размером с бильярдный стол была оштукатурена, штукатурка побелена, а побелка, в свою очередь, была грубо разрисована яркими красными и зелёными красками. Вдоль одной из стен кухни, которая была отделена от спальни лишь ситцевой занавеской, стояли большие глиняные кувшины, напоминавшие те, в которых сорок
Воров варили заживо, но здесь их использовали для более прозаичных целей, например для хранения воды, оливкового масла и вина.

Хотя из открытых двориков, служивших загонами для верблюдов, ослов, коз, овец и кур, поднималась невыносимая вонь, мы были поражены безупречной чистотой, царившей в этих подземных жилищах: земляные полы были вымыты и отшлифованы, кровати застелены белоснежным бельём, а медная кухонная утварь, висевшая на стенах, была начищена до блеска.
они блестели, как зеркала. Несмотря на то, что многие из этих троглодитских жилищ находятся на глубине тридцати футов или более под землёй, я полагаю, что в сухую погоду в них должно быть довольно комфортно жить — возможно, там слабое освещение, но летом прохладно, и они хорошо защищены от пронизывающих зимних ветров. Но должен признаться, что мне было бы всё равно,
если бы мне пришлось жить в таком доме в сезон дождей — а когда в Тунисе идут дожди, они идут _по-настоящему_, — потому что, несмотря на наличие дренажной системы, я не видел причин, по которым действительно сильный ливень не мог бы превратить центральный двор, который на самом деле представляет собой не что иное, как большой колодец, превратили в цистерну.

[Иллюстрация: БОГ СОЛНЦА РИСУЕТ СВОЮ КАРТИНУ НА ЗАПАДЕ

Вы когда-нибудь видели закат в Сахаре? Нет? Тогда вы пропустили самое
великолепное зрелище, которое может предложить природа. На палитре неба
Всемогущий смешивает Свои цвета с красотой эффекта, который положительно поражает
но, как и все по-настоящему красивые вещи, он кратковременен
продолжительность]

В своих сутулых плечах и преждевременно покрытых морщинами лицах матматам
женщины демонстрируют последствия своей ожесточенной борьбы за существование; но некоторые
Девушки были действительно прекрасны: стройные, гибкие, с чистой оливковой кожей и большими блестящими глазами. В доме шейха, с которым был знаком проводник, которого мы взяли с собой из Габеса, мы застали его жён и многочисленных детей, собравшихся во дворе, чтобы поприветствовать нас. Но в большинстве других жилищ женщины при нашем приближении прятались в своих норах и оставались там до моего отъезда. Однако, когда я уехал, они с застенчивым радушием встретили мою жену и дочь, окружили их, трогали их одежду и задавали бесчисленные вопросы.

Я скорее ожидал, что в жилищах матматов найдутся какие-нибудь образцы местного искусства, какие можно найти у других очень древних народов, например у хопи. Однако, насколько мне удалось выяснить, у троглодитов нет собственного искусства. Стены похожего на туннель входа в один из их домов,
действительно, были украшены чем-то вроде фриза из цветных отпечатков ладоней, в которых, однако, легко угадывались руки Фатимы, дочери Пророка, и, следовательно, это была арабская форма украшения.
Кажется, что у этого народа есть врождённая, хотя и слабо выраженная любовь к
Однако они ценят прекрасное, о чём свидетельствует гордость, с которой они выставляют напоказ жалкие безделушки — кусочки дешёвой керамики, распространённой в Северном Тунисе, безвкусные литографии турецкого происхождения, пустые винные бутылки с воткнутыми в горлышко цветами, зеркала, треснувшие кусочки европейского фарфора, а в одном случае — жестянку, в которой хранилась известная курительная смесь, — всё это для них _objets d’art_. Эти вещи не красивы, это правда, но многие предметы, которые мы ценим за их редкость, тоже не красивы.

Пока мы были в Блед-Кебире, там прошли похороны, но из-за большого количества женщин и того факта, что матматы не хотят, чтобы на их религиозных церемониях присутствовали немусульмане, мы могли наблюдать за происходящим только издалека. Церемония прошла в
одном из больших _гаров_, и по её завершении гроб, который несли на
плечах несколько человек, пронесли по извилистому туннелю на
открытый воздух, а оттуда по крутой тропе к маленькому неухоженному
кладбищу, где умерших Матматов хоронят под гораздо меньшим слоем земли
чем они привыкли жить при жизни. Это было одно из самых
причудливых зрелищ, которые я когда-либо видел: множество фигур в белых покрывалах,
фигуры в белых одеждах, выходящие кажущейся бесконечной процессией из черного
яма в земле, их голоса сливались в жалобное, варварское песнопение.

“Это напоминает мне”, - сказала миссис Пауэлл, “картины Доре дня
Суждение, когда крытых брезентом мертвые встанут из могил.”

В этот момент из французской _казармы_ на холме донеслись пронзительные звуки горна, возвещавшие о полуденном обеде.


— Да, — заметила моя дочь, — а вот и рожок Габриэля!»

 * * * * *

 Между восточными склонами плато Матмата и побережьем, недалеко от границы с Триполитанией, находится Меденин. Это одно из самых необычных мест в мире; я не знаю ничего даже отдалённо похожего на него. Здесь тоже живут троглодиты, если под троглодитами подразумеваются те, кто прячется в норах, что является классическим определением. Но в то время как троглодиты Матматы живут в норах под землёй, у троглодитов Меденина норы находятся над землёй, в месте, которое можно назвать пустыней
многоквартирные дома высотой в четыре, пять, а иногда и в шесть этажей.

Меденин расположен в неглубокой впадине в пустыне, и вы натыкаетесь на него совершенно неожиданно, поднявшись на холм посреди жёлтой равнины.
При первом взгляде на этот удивительный город возникает странное
ощущение. Вы протираете глаза и думаете, не галлюцинация ли это.
Вам кажется, что вы стоите на пороге чего-то грандиозного. «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» Марка Твена переносит нас в эпоху рыцарства. Но вы вернулись в каменную эпоху.

Город состоит примерно из двух тысяч жилищ, называемых _рхофа_, которые
возвышаются над землёй так же резко, как фабричная труба. Эти
жилища не стоят отдельно, как в большинстве населённых пунктов, а
плотно примыкают друг к другу, образуя ряды и площади. Практически
невозможно подобрать слова, которые адекватно опишут их, поскольку
как места обитания людей они абсолютно уникальны. Издалека они выглядят как огромные канализационные трубы из сероватого бетона диаметром в десять футов.
Некоторые из них лежат рядами на земле, но большинство сложено в
ярусы, которые в некоторых случаях достигают высоты в полсотни футов.

 Несмотря на отсутствие сообщения между ними, они построены рядом друг с другом, их стены соприкасаются, так что ряд из них выглядит как ряд перевёрнутых U-образных фигур — ;;;;;;;;;;;; Но на первый ряд накладывается второй, а на второй — третий. Некоторые из этих древних многоквартирных домов достигают пяти, а в некоторых случаях и шести этажей и насчитывают сотню или более комнат. Возможно, их лучше всего сравнить с ярусами погребальных склепов, которые можно увидеть в некоторых итальянских _кампи-санти_, или, лучше
тем не менее, к ячейкам пчелиных сот.

Стены из необычайно толстого щебня, грубо оштукатуренные поверх
что-то вроде самана, без окон, каждый _rhorfa_ получает свет и воздух
только через единственный узкий дверной проем, ненамного больше, чем у
собачья конура, около двух футов в ширину и трех с половиной футов в высоту, или
достаточно большая, чтобы человек мог протиснуться внутрь, если он войдет на четвереньках
. Двери сделаны из очень прочного дерева и заперты на огромные деревянные засовы. Справа от двери, на расстоянии двух-трёх футов
Это замочная скважина, которая представляет собой отверстие в стене, достаточно большое, чтобы человек мог просунуть в него руку. Когда троглодит уходит из дома, он запирает его весьма любопытным и изобретательным способом. Его ключ представляет собой кусок дерева длиной два или три фута, на конце которого закреплены колышки, точно соответствующие по размеру, количеству и расположению отверстиям в конце засова. Когда он готов уйти, он
потянул дверь на себя снаружи, а затем просунул руку в
замочную скважину и нащупал ключ, пока его зубцы не вошли в отверстия
Засов расположен на разном расстоянии от каждого замка, поэтому его можно сдвинуть вперёд, чтобы запереть дверь, или отодвинуть назад, чтобы её открыть. Эта система, хоть и неуклюжая, гораздо эффективнее, чем кажется, потому что засов находится слишком далеко от проёма, чтобы до него можно было дотянуться без ключа.
И если отверстия в ключе не совпадают с выступами на засове, то попасть внутрь можно только, сломав дверь. Он запирает дверь, перекидывает через плечо огромный ключ, такой же большой и тяжёлый, как полицейская дубинка, и вешает его на кожаную петлю.
ремешок. Он вряд ли потеряет его или забудет, и в нем у него есть
грозное оружие. В Меденине, как уже было отмечено, мы очень близки к началу событий
ибо это "ключ от дома Давида”,
который Исайя увидел покоящимся на плече Елиакима, что, согласно причудливой
фразеологии Священных Писаний, “он откроется, и никто не затворится; и
он закроется, и никто не откроет”.

Даже когда житель Меденина возвращается домой в стельку пьяным, выражаясь неэлегантно, он без труда находит свою замочную скважину, которая находится так
Он был настолько большим, что его трудно было не заметить. Но найти лестницу и, найдя её, не упасть с неё — это совсем другое дело, потому что добраться до двери одной из этих пещерных квартир так же опасно, как проникнуть в окно верхнего этажа американского отеля с помощью пожарной лестницы. Иногда, но нечасто, к этим высоким жилищам ведут грубые каменные лестницы, очень крутые и узкие, а в сырую погоду — опасно скользкие. Но в большинстве случаев жителям приходится подниматься и спускаться по небольшим камням.
Они едва достают до земли, выступая на несколько дюймов от фасада дома. Обезьяна без труда добралась бы до верхнего этажа одного из этих необычных домов, как и опытный альпинист, если бы он привык к скалолазанию. Но мне потребовались все мои силы и ловкость, чтобы добраться до двери на пятом этаже, и даже тогда я несколько раз чудом избежал очень неприятного падения. Как троглодиту, который слишком много выпил пальмового вина, вообще удаётся добраться до дома — загадка, ведь некоторые двери находятся в пятидесяти
Он стоял на высоте нескольких футов над землёй, и, если бы его нога соскользнула, «похоронам было бы больше работы, а изготовителям гробов — ещё одно маленькое дельце».

 В чём, спросите вы, смысл существования этих необычных жилищ? Лучший ответ на этот вопрос — самозащита. Ведь здесь, вдоль ливийской границы, всегда был дикий, необузданный край, и жизнь представляла собой отчаянную, бесконечную борьбу за существование, пока не появились «белые каски». Можно предположить, что при суровом правлении Рима существовало некое подобие закона и порядка, но когда римская власть пала
Земля была захвачена вандалами, а затем арабами.
За арабами последовали разбойники в чалмах из пустыни и жаждущие наживы корсары с побережья.  Поэтому жителям было необходимо
создать такую форму жилища, которую можно было бы успешно защищать от мародёров, какими бы многочисленными и хорошо вооружёнными они ни были. И _рхора_
прекрасно справлялась с этой задачей, потому что, будучи построенными из камня, они не могут быть сожжены.
Стены такой толщины, что их не пробьёт даже артиллерийский огонь. Они расположены квадратами и рядами
таким образом, что на нападающих можно обрушить перекрёстный огонь; и
их легко оборонять, поскольку первые этажи используются только как зернохранилища
и склады, а домовладелец, живущий высоко над землёй, может
просто выстрелить в замочную скважину или вышибить мозги
первому врагу, который попытается войти, в том маловероятном случае,
если крепкая дверь будет взломана.

Недалеко от Меденина находится небольшое поселение Метамер, которое больше похоже на крепость, чем на деревню. Здесь все дома построены в
Они имеют форму полого квадрата, внутри которого находится просторный двор, а сами дома возвышаются на пять или шесть этажей. Как уже упоминалось, ни в одном из домов нет окон, поэтому внешняя сторона квадрата представляет собой просто глухую стену из необработанного камня, покрытого цементом, слишком высокую, чтобы её можно было преодолеть, и слишком толстую, чтобы её можно было пробить, кроме как с помощью современной артиллерии. В центре двора находится колодец, который обеспечивает жителей водой на случай осады. Попасть во внутренний двор можно через вход в форме туннеля, настолько низкий, что приходится ползти
Они передвигались почти на четвереньках. Но внутри пещеры жители были в полной безопасности, пока у них были еда и вода, ведь у врага не было возможности выгнать их оттуда. Для меня эти города троглодитов были особенно интересны, потому что они показывают, как даже в регионе, совершенно лишённом естественных защитных сооружений, примитивный, но изобретательный народ может защитить себя, когда этого требует крайняя необходимость.

Поскольку даже в наши дни южные границы Туниса не полностью защищены от нападений банд грабителей из пустыни, в Меденине есть гарнизон
Значительным силам _мехаристов_, _тиральеров_, спаги и
_африканских стрелков_, чьи аккуратные белые казармы находятся на
окраине города. Над приземистыми, похожими на склепы рядами
_рхорф_, возможно, самых примитивных жилищ в мире, резко контрастируют
стройные мачты и похожие на паутину антенны военной радиостанции —
последнее слово цивилизации XX века.

Обстоятельства вынудили нас пообедать в «Меденине». Это было последнее место на земле, где я мог рассчитывать на приличную еду.
Единственное европейское кафе в городе на первый взгляд выглядело совсем не аппетитно. Но внешность иногда обманчива, ведь, как оказалось, владелец когда-то был шеф-поваром в знаменитом парижском ресторане и приготовил для нас один из лучших _дежунеров_, которые мы пробовали в Африке. Мои воспоминания об этом особенно ярки, потому что за скромную сумму в девяносто центов я получил бутылку прекрасного старого вина Ch;teau Yquem!

 * * * * *

Продвигаясь так далеко на юг, в Тунис, мы столкнулись с двойной проблемой
Мотив: увидеть сообщества троглодитов, которые я только что описал, и посетить Джербу, остров лотофагов. Этот легендарный остров,
так заманчиво описанный в «Одиссее», был известен древним греческим мореплавателям,
которые ещё до начала истории отваживались выходить за пределы своего мира,
и рассказы, которые они приносили, послужили основой для эпических сказаний о Ясоне и Одиссее. Там аргонавты какое-то время жили в счастливом безделье; там они ели лотос и сладкие плоды финиковой пальмы; там они нашли землю, где всегда был полдень
и жизнь пролетела как сон.

 Джерба, которая в древние времена была соединена с материком дамбой, находится на расстоянии пушечного выстрела от побережья Туниса. До него можно добраться за несколько часов из Габеса на небольшом и не слишком чистом каботажном судне.
Но мы выбрали более длинный и интересный сухопутный маршрут
через Меденин и Зарзис, некогда важный римский морской порт,
до оконечности полуострова, откуда на пароме можно переправиться
через узкий пролив, ширина которого здесь составляет всего четыре мили, в Эль-Кантару.

 Французский генеральный резидент в Тунисе уведомил _controleur
В Хумет-Суке, столице острова, мы сообщили о нашем намерении посетить остров и получили обещание, что нас перевезут через пролив в Эль-Кантару, а затем доставят на автомобиле по всему острову. Но когда мы прибыли к месту посадки, обозначенному лишь полицейским постом и небольшим каменным пирсом, там не было никаких признаков лодки. После нескольких часов, проведённых в
бесплодных попытках дозвониться до Хумет-Сука, мы договорились с
арабским лодочником, смуглым, чернобровым негодяем, который, судя по
внешнему виду, был потомком
от пиратов, которые когда-то терроризировали это побережье. Судя по запрашиваемой цене, я
предполагал, что мы арендуем всю лодку — неуклюжее судно с широким носом и огромным латинским парусом.
Но как только мы заплатили за проезд, шкипер настоял на том, чтобы взять на борт не только разношёрстных местных пассажиров, но и ослов, коз, овец, кур и даже верблюда.
Они теснились в лодке, пока она не стала похожа — и пахла — на знаменитое судно Ноя. Но в конце концов с громкими криками был поднят бурый
латинский парус, и мы тронулись в путь.
Мы плыли на лодке по спокойным бирюзовым водам, ориентируясь на окаймлённую пальмами полоску берега. На самом деле мы могли бы и пешком дойти, потому что вода в проливе очень мелкая, а камни большой римской дамбы, которая когда-то соединяла остров с материком, были хорошо видны на глубине около 30 сантиметров.

Мы причалили в Эль-Кантаре (название означает «мост»), древнем Менинксе.
Когда-то это был великолепный город, о чём свидетельствуют резные камни, разбитые колонны и фрагменты мраморных саркофагов, которые до сих пор разбросаны по
Сейчас это место представляет собой скопление глинобитных лачуг, в которых живут местные
сборщики губок. Единственными европейцами в этом месте являются французский
_дуанер_ и его молодая и красивая жена. _Гражданский контролёр_
позвонил из Хумт-Сука и сказал, что за нами прислали машину, но она так и не приехала, а поскольку было уже далеко за полдень и завтрак остался в далёком прошлом, _таможенник_ сжалился над нами и пригласил в свой маленький домик, где для нашего развлечения принёс тарелку с печеньем и бутылку довольно острого ликёра под названием Cap Corse. Когда наконец
Появилась машина, присланная _контролёром_, — как и следовало ожидать, она принадлежала вездесущему семейству Фордов из Детройта.
Тарелка была пуста, бутылка — выпита, а гостеприимство наших хозяев было на пределе, боюсь.


До другого конца острова около двадцати пяти километров по гладкой белой дороге, которая огибает вековые оливковые рощи или проходит между стенами процветающих ферм. Я ожидал увидеть суровую
землю с высокими пиками, бурными реками, тенистыми долинами и пышной растительностью
Зелёные долины, ибо Гомер говорит о «трёх горных вершинах» и
«сверкающей реке», а также о высоких каскадах «нисходящего дыма»; но
там не было ни холма, ни долины, достойных этого названия; ни единого ручья, не говоря уже о реке; и нигде не было видно гор.
С точки зрения геологии Джерба, как и следовало ожидать, является просто продолжением материка.
Но, в отличие от материка, каждый сантиметр её пологой поверхности был орошён, возделан и удобрен до такой степени, что её изначально засушливая почва достигла поразительной продуктивности.
Многочисленные пальмы придают ему полутропический вид; поля усыпаны полевыми цветами; климат восхитительный; а обширные рощи старых-престарых оливковых деревьев дают много тени.
Поэтому легко понять, почему греческие мореплаватели, прибывавшие сюда с более суровых берегов Эгейского моря, считали это место настоящим раем.

Деревни безукоризненно опрятны и чисты; маленькие домики с белыми стенами возвышаются над цветущими садами, аромат которых наполняет воздух; укреплённые фермы, построенные для защиты, возделываются с особой тщательностью
Позаботьтесь о том, чтобы полмиллиона оливковых деревьев и в три раза больше пальм покрыли остров морем зелени. А весной, когда мы были там, маки словно алым плащом покрывали зелень прорастающих зёрен. За исключением центрального Марокко, я не видел ни одной страны, где дикие цветы росли бы в таком удивительном разнообразии и изобилии.
 Во время короткой остановки, пока наш водитель менял шины, миссис Пауэлл за полминуты собрала образцы двадцати разных видов. Местами они росли так густо, что казалось, будто вся сельская местность покрыта ими.
будет устлан великолепным восточным ковром.

 Островитяне — простой, дружелюбный народ, готовый помочь, трудолюбивый и гостеприимный.
У них много промыслов, в том числе ловля губок,
производство масла, изготовление белой керамики и
ткачество шёлковых и шерстяных тканей, известных как бурнус,
хотя главным их занятием является сельское хозяйство. Признаков бедности мало.
Жители в целом очень благополучны, и среди них немало мужчин, которые, по крайней мере по меркам острова, богаты.
В одежде они отличаются от своих соотечественников
На материке мужчины носят короткие коричневые куртки из домотканого сукна свободного кроя, которые, будучи характерными для острова, называются _джербас_.
Это короткие, но очень мешковатые критские брюки, настолько свободные в области бёдер, что их часто используют для переноски продуктов, кур и других предметов.
Всё это дополняет задорная тунисская _чехия_ с длинной синей кисточкой. Во время работы женщины носят платья из синего хлопка
и широкополые шляпы из плетёной соломы с очень высокими тульями, так что
с небольшого расстояния они похожи на китайских кули. Они
Они происходят из берберской среды и обычно говорят на берберском диалекте, хотя использование арабского языка быстро набирает обороты. Как ни странно — ведь в большинстве вопросов они терпимы и добродушны, — островитяне являются ваххабитами, самой фанатичной из различных мусульманских сект. Пуритане ислама исповедуют крайне аскетичную веру: они осуждают все формы религиозной помпезности и торжественности. Их места поклонения просты и лишены каких-либо украшений. Они настаивают на том, что «есть только Бог», и отрицают божественность Мухаммеда.

На Джербе проживает многочисленное и процветающее еврейское население. Хара-Шрира, небольшой городок в центре острова, на протяжении многих веков был местом паломничества благочестивых евреев. В центре города находится синагога — очень древнее здание, интерьер которого весьма любопытно украшен мрамором разных цветов, грубой, но интересной плиткой, а также резным и расписным деревом. Главный раввин, седобородый патриарх в развевающихся одеждах, который мог бы позировать для портрета Моисея, встретил нас у входа и провёл через полутёмный неф к чему-то вроде
В ризнице за главным алтарём он с гордостью продемонстрировал древние рукописи и массивные серебряные пластины, которые являются главными сокровищами синагоги. Он показал мне один великолепный том — копию Талмуда.
Я полагаю, что его обложка была украшена полудрагоценными камнями, которые пролежали в этой самой синагоге почти полторы тысячи лет. Другие священные рукописи были записаны на длинных пергаментных свитках, которые хранились в цилиндрических футлярах из серебра, искусно чеканенных и выкованных.
 Через дорогу от синагоги находится дом паломников, своего рода
религиозное общежитие, подобное тем, что были распространены в средневековой Европе, состоящее из сотен маленьких комнат, похожих на кельи, выходящих в просторный внутренний двор. Здесь, набившись, как сардины, по дюжине и более человек в комнату,
размещаются тысячи паломников, которые в сезон паломничества стекаются на Джербу не только из Туниса и Триполитании, но и из всех стран Средиземноморья. Однажды я пережил незабываемый опыт:
пересёк Средиземное море на корабле, полном русских паломников, направлявшихся в Иерусалим. Поэтому мне не составило труда представить, что
Хостел в Хара-Шрира, должно быть, выглядит — и пахнет! — так же, как и в разгар африканского лета, когда он забит до отказа благочестивыми, но немытыми

 паломниками.
Хумт-Сук, столица острова, — очаровательный, спокойный городок с красивыми широкими улицами, белыми домами, утопающими в цветах, и _jardin public_, где французский специалист по садоводству проделывает интересные вещи с кустарниками и деревьями. На пляже, неподалёку, стоит старый форт, пережиток испанской власти, построенный примерно за двести лет до того, как Колумб отплыл на запад из Палоса. С его стен до сих пор грозно смотрят карронады
бастионы. Но власть рядится в Джерба пришел к кровавому концу в
1560 году, когда турецкая эскадра под Piali Паша и Корсар Драгут
уничтожил испанский флот и захватил испанский форт, вместе с пятью
тысячи заключенных. Они были убиты все до единого, а из их костей был насыпан огромный курган высотой в двадцать футов. Он назывался Форт Черепа и стоял недалеко от пляжа до середины прошлого века, когда его снесли по просьбе христианской общины и достойно похоронили кости на католическом кладбище.

Единственная гостиница, которой мог похвастаться Умм-Сук, была совершенно непригодна для проживания, но нам повезло: мы подружились с _гражданским контролёром_ и его очаровательной женой, которые сжалились над нами и пригласили нас остановиться в их резиденции. После ужина каид, глава мусульманской общины, мэр, доктор и ещё несколько человек зашли к ним, чтобы сыграть в бридж, а затем послушать музыку и потанцевать. Каид, смуглый, дородный араб с чёрными усами, в феске, сюртуке, алом поясе и мешковатых турецких штанах, представлял собой весьма колоритную фигуру, чем-то напоминавшую одного из
персонажи из «Фрозо» Энтони Хоупа. Он бывал в Париже, мог
увлекательно рассуждать на многие темы и блестяще играл в бридж,
как я убедился, когда он поставил шесть пик против моих пяти без
козырей — и выиграл.

 Я не забыл, что мы приехали на Джербу из-за
её славы как родины лотофагов, и решил сам немного полакомиться
лотосом, если, конечно, мне удастся его достать. Покинуть Джербу, не попробовав местный лотос, было бы всё равно что
посетить Астрахань, не попробовав её икру, или Мокко, не попробовав его кофе.
попробовать его кофе. Но достать лотос оказалось не так просто, как я предполагал. Ни _дуанер_ в Эль-Кантаре, ни водитель машины, ни хозяйка гостиницы даже не слышали о нём.
_Контролёр_ высказал мнение, что лотос, описанный Гомером, — это не что иное, как финиковая пальма, которая здесь растёт в изобилии, и привёл несколько авторитетных источников в подтверждение своего утверждения. Доктор
напомнил нам, что лотос у египтян был разновидностью кувшинки,
а на Джербе кувшинок не было по той простой причине, что
что там не было воды, в которой они могли бы расти. Но каид утверждал,
что древние имели в виду колючий кустарник, произрастающий на
острове, известный ботаникам как _Zizyphus Lotus_, а местным жителям — как зизифус,
из сладких плодов которого местные жители издавна делали сильно
опьяняющий напиток. Более того, он пообещал достать для меня
образец и на следующий день сдержал своё слово. Один глоток этого огненного напитка сделал для меня больше, чем все гомеровские стихи, которые я когда-либо читал. Он помог мне понять странные поступки
приписывают Одиссею. Неудивительно, что он забыл о своих друзьях в Элладе,
что он потерял всякое желание возвращаться и восстанавливать разрушенную Трою,
после того как выпил дюжину или около того тыкв этого доисторического белого мула. Всё, чего он хотел, — это растянуться в тени пальмы и выспаться.

 * * * * *

Вместо того чтобы вернуться на материковую часть Туниса, как мы планировали, мы выбрали другой маршрут.
Мы поехали в Аджим, на южное побережье острова, а оттуда на парусной лодке добрались до Джурфа.  Это был праздник, и мы
Сопровождающие нас пассажиры, очевидно, слишком много выпили сока лотоса, потому что они вели себя шумно, когда мы отчалили, а когда на полпути шкипер попытался собрать плату за проезд, они начали угрожать и ругаться. Спор перерос в настоящую имитацию морского сражения —
как раз такой эпизод, который, я полагаю, понравился бы Улиссу и его
спутникам: капитан и его матросы били строптивых пассажиров вёслами по
голове, а ржание ослов, блеяние овец и кудахтанье кур только усиливали
неразбериха. Какое-то время это было очень забавно, потому что никто не предлагал
приставать к нам, но лодка была маленькой и груженой до краев,
поднимался ветер, и море, как и пассажиры, начинало волноваться.
явно грубый. При сложившихся обстоятельствах я был рад увидеть Харви и
верный Кадиллак, ожидающий нас на берегу.




ГЛАВА IX

ЧЕРЕЗ ШАТС К ПЕСЧАНОМУ МОРЮ


Для того, кто вырос в убеждении, что чистота — залог благочестия,
самой неприятной особенностью путешествия по пустыне является отсутствие
возможностей для купания. Вы никогда не оцените по достоинству роскошь ванны,
мыло и неограниченное количество тёплой воды, пока вы не окажетесь в жаркой и пыльной стране, где их невозможно достать. Компания Compagnie G;n;rale
Компания Transatlantique — или, как её обычно называют в Северной Африке, «Трансат» — удовлетворила эту потребность в десятках или даже большем количестве прекрасно оборудованных отелей, которые она построила вдоль основных туристических маршрутов.
Но как только вы сворачиваете с проторенных путей, ванна или вода, которой её наполняют, становятся такими же недосягаемыми, как лёд в Аиде. В отеле «Оазис» в Габесе и в резиденции в Хумт-Суке нам предоставили
с большими круглыми жестяными ёмкостями, в которые арабские слуги налили примерно 2,5 см тёплой воды, но эти весьма приблизительные омовения имели такое же отношение к настоящей ванне, как дрожащая дева, изображённая на картине «Сентябрьское утро», к сёрферам в Вайкики. Поэтому,
когда я узнал, что горячие источники Эль-Хаммы, небольшого городка-оазиса на
пути в Тозер, славились своими купальнями ещё со времён Римской империи,
я настоял на том, чтобы мы переночевали там, а не в Габесе.

[Иллюстрация: ПОДОБНО ПЕРНАТЫМ ШЛЯПАМ НА ГОЛОВАХ ДИКАРЕЙ

Финики расти на фоне неба линии. Оазис-это не обязательно
ну, пятно от травы, и ладони на каждой руке, как романисты и
фильму создатели хотели, чтобы вы верили. Некоторые из сахарских оазисов
имеют площадь в сотни квадратных миль, где живут тысячи людей
и растут сотни тысяч финиковых пальм]

Хотя весна была в самом разгаре и мы находились на краю Сахары, в тот день, когда мы отправились в Эль-Хамму, было холодно и пасмурно.
Резкий, пыльный ветер, дувший в степях, пронизывал нас до костей.
Сквозь наши тяжёлые пледы и пальто пробирал холод, пробирающий до костей.
 Дрожа, я с иронией подумал о наших друзьях дома, которые, несомненно, представляли нас изнывающими под палящим африканским солнцем. Почему компания Transat считает целесообразным содержать дом отдыха в таком отдалённом месте, как Эль-Хамма, где европейцев можно пересчитать по пальцам, я не могу себе представить. Но вот оно — одноэтажное здание в мексиканском стиле, построенное из необожжённого кирпича, довольно непритязательное снаружи, но по-настоящему очаровательное внутри. Его патио, или внутренний дворик, окружён чем-то вроде галереи
с мавританскими колоннами, из которых открывались комнаты. В центре
двора был небольшой бассейн с фонтаном, окружённый пальмами;
а позже, когда потеплело, там появилось множество цветов. Заведением
управлял француз, получивший кулинарное образование в парижском
ресторане, изгнанник по имени Бонифас, единственной целью которого в
жизни, казалось, было сделать так, чтобы его редкие гости чувствовали
себя комфортно и были довольны. Вид европейских лиц и звук европейских голосов, должно быть, были ему очень приятны, ведь он был единственным белым человеком в городе.

_Хаммам_, как мы узнали, находился примерно в полумиле от нас, на другом конце деревни. Под руководством слуги из дома отдыха мы, не теряя времени, отправились туда, потому что устали, замёрзли и с ног до головы покрылись пылью пустыни. Мы с нетерпением ждали возможности погрузиться по подбородок в горячую воду. Помня о его славе, мы
Римляне, я представлял себе это место довольно внушительным, с удобными раздевалками и, без сомнения, несколькими мраморными бассейнами и парными, как в традиционных банях.
лучший класс на всём Востоке. Арабский слуга отпер шаткую деревянную дверь в высокой глинобитной стене и провёл нас в просторное помещение, почти всё пространство которого занимал окружённый каменной кладкой резервуар. Всё было в беспорядке и запустении, характерных для арабских стран. Резервуар был наполнен кипящей водой,
из которой поднимались клубы пара, но его поверхность была покрыта
густой зелёной пеной, и в помещении стоял едкий запах серы. «Раздевалки» состояли из нескольких кабинок с полом
Они были выложены камнем и покрыты пальмовыми листьями, и в них было так холодно и неуютно, что от одной мысли о том, чтобы раздеться, меня бросало в дрожь. Хотя, как оказалось, в то время в _хаммаме_ никого не было, купание, как я понял, было очень смешанным: европейцы и местные жители, да и вообще все, кто мог позволить себе заплатить несколько франков, купались в бассейне в полной наготе. Я провёл слишком много времени в приграничных регионах, чтобы быть привередливым, но где-то нужно провести черту.
Наше решение отказаться от купания стало ещё более очевидным, когда мы увидели трёх
из одной из раздевалок украдкой выбираются большие серые водяные крысы.

 Как мы узнали, это было элитное банное заведение Эль-Хаммы,
которым пользовались только самые богатые местные жители; простые арабы
пользовались многочисленными горячими источниками, которые
текут во всех направлениях через город. Эти источники бьют из песчаных
холмов, и почти все они очень горячие, часто температура воды в них
достигает точки кипения. Как и в случае с другими горячими источниками, расположенными по всему Тунису, большинство из них обладают лечебными свойствами и
Говорят, что он очень эффективен при лечении некоторых заболеваний.
Этот факт, без сомнения, объясняет, почему римляне селились в отдалённых частях страны.
Как известно, в роскошные и распутные времена империи римляне страдали от подагры, ревматизма, экземы и сифилиса. Арабы, которые чрезвычайно суеверны, утверждают, что источники Эль-Хаммы изначально были холодными и не обладали целебными свойствами.
Но однажды удалось убедить одного благочестивого марабута, святого человека исключительной святости, плюнуть в них.
В тот день они стали горячими и минерализованными!

 В некоторых местах ручьи размыли узкие овраги в мягкой почве, и местные жители кое-где накрыли их пальмовыми ветвями и циновками, чтобы обеспечить хоть какое-то уединение, которым, однако, они не пользовались, потому что повсюду мы встречали арабских мужчин и мальчиков, которые плескались и мылись в дымящейся воде, совершенно голые, но совершенно не стесняющиеся. В более уединённом месте, где один из ручьёв расширялся, образуя довольно большой пруд, находилась купальня
Он был предназначен для противоположного пола, а его берега были усеяны женщинами и девушками в разной степени раздетости.  Несмотря на всё, что было написано о чрезмерной скромности мусульманок, которые на улице кутаются в бесформенные одежды и закрывают лицо до глаз, стройные смуглые девушки Эль-Хаммы раздевались перед нами с полным безразличием, демонстрируя свои прелести с такой же непринуждённостью, как танцовщицы в «Суете» Эрла Кэрролла. Некоторые из молодых были такими же изящными, как бронзовые статуи в музее, с тонкими округлыми телами и крепкими
Их острые груди, их чистая оливковая кожа, покрытая румянцем, были гладкими и блестящими, как атлас. Они совершенно не обращали внимания на наше присутствие, резвясь в бассейне с непринуждённостью водяных нимф, пока я неосторожно не достал камеру. Тогда внезапно появился Цербер в лице морщинистой старухи с дубинкой и, разразившись потоком пронзительных арабских ругательств, прогнал нас. Возможно, я ошибаюсь, но мне показалось, что нимфы были огорчены нашим уходом.

 Когда мы вернулись в гостиницу, нас уже ждал ужин.  Это была трапеза
Это побудило меня, образно говоря, снять шляпу перед гениальностью и организованностью компании Transat, которая кормит и размещает путешественников на границе Сахары так же эффективно, как Фред Харви на линии Санта-Фе. У нас был овощной суп, свежая рыба, выловленная в заливе Габес, жареная баранина (которая для всех мусульманских стран является тем же, чем ростбиф для Англии), хрустящий зелёный салат, а на десерт — такое суфле, какое может приготовить только французский шеф-повар. Всё это было дополнено запотевшей бутылкой «Мутон Ротшильд» и похожим на сироп арабским кофе.
Затем мы собрались у скудного костра, разведённого на дровах — ведь дрова в пустыне — это роскошь, которой нужно пользоваться с осторожностью, — чтобы покурить, выпить ликёра и полистать двухмесячной давности выпуски «_L’Illustration_» и «_Le Rire_», пока не стемнеет настолько, что можно будет лечь спать.

В спальнях было сыро и холодно, как в холодильнике, но, помня о трагическом опыте трёх американцев, остановившихся в этом же отеле несколько недель назад, мы не настаивали на том, чтобы их как-то обогрели.
Американцы, о которых идёт речь, несмотря на предупреждения арабских слуг,
Они приказали разжечь в их номере не менее четырёх жаровен с древесным углём. Затем, чтобы ещё больше повысить температуру, ведь ночь была очень холодной, они закрыли все двери и окна, превратив комнату в подобие смертельной камеры. Когда на следующее утро их шофёр попытался разбудить их, они не ответили. Дверь была выломана, и путешественники были найдены без сознания в своих постелях.
Они надышались дымом от древесного угля и были на грани смерти от удушья.

[Иллюстрация: ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ДОМА МЕХУНЕЧА

Возвышаются, словно китайские пагоды, над прудами и пальмами оазиса в
Тунисской Сахаре]

Мы позавтракали при свечах, а затем отправились в путь навстречу прохладному рассвету.
Харви убедил нас, что лучше отправиться в путь пораньше, потому что дорога в
Тозер лежит через солончаки Джерида, мрачную и коварную
топь, которая небезопасна даже днём и чрезвычайно опасна после
наступления темноты. Эти солёные озёра — одна из самых необычных особенностей Тунисской Сахары.
Они тянутся очаровательной цепочкой с двумя короткими перерывами прямо через южную часть регентства от залива
От Габеса до границы с Алжиром, куда они проникают на значительное расстояние. Французы называют их (с присущей им неточностью в написании и произношении) _chotts_, тогда как на самом деле это слово должно звучать как арабское _shat_, что в переводе означает «широкий канал, озеро, устье реки».
Однако, строго говоря, в наши дни шаты — это вовсе не озёра, а неглубокие впадины, расположенные на несколько футов ниже уровня моря.
Более полугода они представляют собой участки высохшей грязи, покрытые толстым слоем белой соли.
Этот солевой слой придаёт им на небольшом расстоянии вид
появление широких ледяных или водяных полос. Однако зимой, когда идут редкие дожди, в шатах часто скапливается несколько футов воды, которая, превращая грязь в зыбучие пески, делает их непроходимыми для людей и животных. Но в остальные семь месяцев года их можно пересечь пешком или верхом на лошади, а когда солнце высушит поверхность и она станет достаточно твёрдой, по ней можно будет проехать на автомобиле с достаточной степенью безопасности.

Однако даже в засушливые месяцы шаткие мостки очень ненадёжны
Поверхность, которая на расстоянии нескольких ярдов кажется твёрдой, часто представляет собой лишь тонкую корку, которая без малейшего предупреждения прогибается под тяжестью животных или людей, и они падают в море грязи, из которого зачастую невозможно выбраться.
Можно услышать бесчисленное множество историй о трагедиях, произошедших в шатах.
«Однажды нашему каравану, — рассказывает один арабский писатель, — пришлось пересекать шат; он состоял из тысячи вьючных верблюдов. К сожалению,
один из зверей сбился с пути, и все остальные последовали за ним.
Ничто в мире не могло бы произойти быстрее, чем то, как земная кора поддалась и поглотила их. Затем она стала такой же, как и прежде, как будто тысячи верблюдов никогда и не было.

 Вполне вероятно, что в не столь отдалённом прошлом, по меркам геологов, шаты были частью Средиземного моря, поскольку, как уже отмечалось, они находятся на несколько футов ниже его уровня, и в них в большом количестве были найдены окаменелости раковин. Не подпитываемый притоками, этот залив постепенно сужался и заиливался. Тем временем
Песчаные отмели простирались до самого устья, пока не соединились, после чего воды, полностью отрезанные от моря, быстро испарились под палящим африканским солнцем, оставив после себя цепь впадин, похожих на блюдца, которые мы видим сегодня. Подтверждение этой теории можно найти в легенде, которая
существует среди пустынных племён, о море с портами и кораблями,
которое когда-то простиралось через северную часть Сахары от берегов
Сирта до подножия Ауреса. Эта арабская легенда подтверждается греческим мифом, и обеим легендам находят подтверждение открытия учёных.

Некоторые учёные отождествляют это некогда существовавшее море в Сахаре с полумифическим озером Тритониды, в грязных глубинах которого обитал древний морской бог Тритон, который, как мы помним, подружился с Ясоном и его аргонавтами. Согласно греческой мифологии, _Арго_, возвращаясь из Колхиды, из-за неблагоприятных ветров был отнесён на юг, к берегам Ливии, и в конце концов маленькое судно застряло в иле внутреннего моря. Здесь греческих искателей приключений какое-то время развлекали
очаровательные местные нимфы — их прародительницы
без сомнения, это те самые люди, которых я видел резвящимися в бассейне в
Эль-Хамме, но их спас Тритон, божество-покровитель мореплавателей,
который снова вывел их в открытое море. Вы скажете, что это просто сказка? Что ж,
возможно. Но не стоит быть слишком уверенным. Ведь если задуматься, то в повествовании о странствиях греческого мореплавателя по имени Ясон, который вместе с такой же отважной командой отправился из Греции на поиски золота (древние привыкли добывать россыпное золото
в овечьих шкурах; отсюда и «Золотое руно»), точно так же, как аргонавты в более поздние времена отправились на золотые прииски Калифорнии. Их хрупкое судно
сбилось с курса из-за северного ветра в Средиземном море, и измученные моряки
с радостью воспользовались укрытием в морском рукаве,
который открывался из Малого Сирта, ныне известного как залив Габес.
Но по мере продвижения на восток воды становились всё мельче, песчаные отмели — всё чаще, и в конце концов «Арго»
жёстко и быстро сел на мель. Если допустить это, то вполне вероятно, что
какой-то диковатый на вид местный рыбак с трезубцем,
который всегда ассоциировался с морским богом и который
до сих пор широко используется в этих краях, предложил свои услуги лоцмана
и помог им справиться с трудностями. Дело в том, что большинство греческих мифов, если отбросить причудливые детали, которыми моряки всех времён были склонны украшать свои истории, на самом деле основаны на реальных событиях.

 Представители старшего поколения, несомненно, вспомнят эту схему:
В начале 1980-х годов широко обсуждалась идея, которая была обманчиво названа «наводнением Сахары».
Её автор, полковник Франсуа Рудар, утверждал, что, соединив шаты со Средиземным морем в точке, расположенной в нескольких милях к северу от Габеса, можно создать внутреннее море со средней глубиной 78 футов и площадью более трёх тысяч квадратных миль, что почти в два раза больше площади Большого Солёного озера в Юте. Фердинанд де Лессепс положительно отозвался о предложенном предприятии, которое основывалось на следующих фактах. Персидский залив
Габес отделен песчаным хребтом высотой 150 футов и протяженностью 13 миль от Шат-эль-Феджея — впадины, которая
переходит в Шат-эль-Джерид, который, в свою очередь, отделен еще более узким хребтом от Шат-Гарсы. За Шат-Гарсой на западе следует цепь более мелких впадин, а за ними лежит
Шат-Мельрир, северо-западная оконечность которого находится недалеко от алжирского города
Бискра. Если бы эти шаты были соединены и затоплены, внутренние районы Алжира
получили бы прямой выход к морю. Де Лессепс
По оценкам, работы могли быть завершены за пять лет и обошлись бы примерно в тридцать миллионов долларов.
На основании этого была создана компания для реализации проекта.
Но после смерти полковника Рудэра и из-за того, что все предприятия, с которыми был связан де Лессепс, стали объектом осуждения из-за панамских скандалов, проект был заморожен.
Компания превратилась в сельскохозяйственный концерн, который сосредоточился на создании оазисов путём бурения артезианских скважин.
Однако, учитывая выраженный интерес, который сейчас проявляют французы
Учитывая развитие их североафриканских владений, можно ожидать возрождения этого предприятия в недалёком будущем, и затерянное море, по которому «Арго» плыл много-много лет назад, может снова стать реальностью.

 Мы увидели шатры примерно в полудне пути от Эль-Хаммы, откуда наш путь лежал через самую унылую и безжизненную местность, где не было ни людей, ни растительности. Каменистая равнина, по которой мы шли с самого рассвета,
теперь резко обрывалась, образуя длинный неровный склон, спускающийся к
берегам широкой ледяной реки. Это была иллюзия
идеально. Даже в Сирийской пустыне, известной своими миражами, я никогда не видел ничего столь обманчивого.
Раскинувшись в обе стороны широкими изгибами до самого горизонта, его ровная поверхность мерцает и переливается в лучах солнца, пока не ослепнешь от блеска. Это удивительное явление выглядит как могучая замёрзшая река, вытекающая из ниоткуда и уходящая в неизвестность. Напряжённая тишина, полное одиночество, древние
мифы, связанные с этим местом, ощущение жути и подавленности — всё
это напоминало о другом окутанном тайной месте, описанном Мэтью Арнольдом:

 Там, где протекала Альф, священная река,
 От пещер, неизмеримых для человека,
 Вниз, к бессолнечному морю.

 Когда мы осторожно выкатились на поверхность шатса, иллюзия ледяного поля постепенно рассеялась, и я готов был поклясться,
что мы приближаемся к широкому водному пространству. Даже Харви был обманут
и встревожен, он с тревогой размышлял о возможной глубине и о том,
сможем ли мы пройти. И всё же, как и в случае с озёрными миражами в
Аравии, вода, казалось, всегда была где-то впереди нас, отступая по мере нашего продвижения и маня нас за собой. Другие уже побывали здесь до нас
О том, что мы пересекли шат, свидетельствовали многочисленные следы верблюжьих ног на рыхлой почве и колья, которыми _мехаристы_ верблюжьего корпуса обозначили маршрут. Мы тщательно следовали этим указаниям, как в Альпах следуют указаниям красных камней, обозначающих путь через ледник. Не прибавляло оптимизма и то, что тут и там встречались следы животных, сбившихся с протоптанной тропы. Поскольку следов, ведущих обратно, не было, можно было предположить, что они провалились в зыбучие пески.  Отправиться в путь на такой тяжёлой машине, как
Я прекрасно понимал, что наша затея сопряжена с определенным риском, и испытал явное облегчение, когда мы выбрались на другую сторону.

 Теперь мы были в Джериде, как арабы называют регион, усеянный оазисами, расположенный сразу к югу от шатса. _Джерид_ в переводе с арабского означает
«пальмовая ветвь» и, соответственно, «пальмовая роща». Это название
было дано этому песчаному участку из-за многочисленных оазисов, которые, по словам одного древнего писателя, усеивают его, как пятна на шкуре леопарда. Тем, кто получил представление о пустыне из фильмов (снятых в
Калифорния) и некоторых популярных, но довольно неточных художественных произведениях.
Слово «оазис» рисует в нашем воображении небольшой участок с растительностью,
несколько пальм, растущих поодиночке, прозрачный водоём и, возможно,
несколько полосатых арабских шатров, окружённых морем жёлтого песка.
Это описание, пожалуй, достаточно точное, но следует понимать, что оазисы не обязательно должны быть маленькими. Многие из них,
напротив, размером с американские округа, с многочисленными
деревнями, обширными системами озёр и рек и бескрайними лесами
финиковые пальмы. Действительно, некоторые из крупных оазисов Внутренней Сахары, такие как
Гурара, Туат, Тафилет, Тидикельт и Томбукту, по площади сопоставимы со штатом Род-Айленд и могут вместить значительное количество людей, как ведущих оседлый образ жизни, так и кочующих, поскольку крупные оазисы почти всегда являются важными центрами караванной торговли.

Нашей ближайшей целью, отправной точкой для путешествия по стране великих дюн, был Тозер — окружённый песками город-оазис, построенный на узком перешейке, отделяющем Шат-эль-Джерид от Шат-Гарсы. Тозер — один из самых красивых, процветающих и интересных оазисов в
Тунисская Сахара, её семьдесят источников питают идеальную сеть ручьёв, речушек и оросительных каналов, которые, в свою очередь, поддерживают более полумиллиона финиковых пальм. Семь маленьких деревень приютились среди этого пальмового леса. Верхушки деревьев, если смотреть на них издалека, возвышаются над песчаными дюнами и напоминают перья на головах диких воинов.

Хотя это место, изобилующее водой и расположенное на пересечении важных торговых путей из Карфагена и Цирты на юг, должно было быть заселено и возделано с самых ранних времён, происхождение
Тозер скрыт за туманными завесами древности. Очевидно, что во времена Птолемея, который называет его
Тисурос, это было очень важное место.
В глубине пальмовых рощ можно увидеть остатки того, что когда-то было римской сторожевой башней, позже — византийской кампанилой, а затем
Мусульманский минарет, ныне превратившийся в руины; здесь произошло множество кровавых и волнующих событий во время Фатимидских войн IX и X веков.
В 1068 году арабский географ Бекри писал, что почти каждый день из Тозера выходили караваны из тысячи и более верблюдов, нагруженных
 Затем, на восемьсот лет, он, казалось, исчез из поля зрения, «забытый миром».  Но теперь он снова обретает себя.  Уже проложена узкоколейная железная дорога на юг, через степи, через шатские поселения, через Гафсу и  Металуи, и теперь пальмовые рощи Тозера вторят гудку паровоза, идущего со скоростью десять миль в час. В рамках подготовки к ожидаемому наплыву туристов компания Transat построила на краю оазиса прекрасный современный отель с мебелью французского производства и фарфоровыми ваннами
с горячей и холодной проточной водой, а также с превосходными блюдами, подаваемыми в качестве _table d’h;te_, и просторной террасой, где по вечерам гости могут отдыхать в глубоких тростниковых креслах за чашечкой кофе, слушая местную музыку и мечтательно глядя на пустыню, залитую светом звезд. Отсюда отправляются большие двенадцатиколесные автомобили Renault, которые пробираются через песчаное море в Туггурт, Урглу, Гардайю и дальше. Ещё несколько лет, совсем немного, и Тозер, который долгое время был диким и неприветливым приграничным городом, станет таким же изысканным — и таким же избалованным — как Бискра.

Кажется, я уже упоминал, что в Тозере растёт более полумиллиона финиковых пальм, большинство из которых относятся к сорту _деглат_.
Их сочные, полупрозрачные плоды янтарного цвета тают во рту, как мёд.
Эти финиковые пальмы образуют настоящий лес, по тропинкам которого можно бродить часами и никогда не устать от его красоты. А в ушах у вас всегда будет звучать приятный шум текущей воды. Над головой верхушки пальм
переплетаются, образуя сплошной навес из глянцевой зелени, сквозь
промежутки которого пробиваются солнечные лучи, покрывая землю такими же нежными тенями
как кружево. Под пальмами цветут персиковые, абрикосовые и миндальные деревья, окутанные розовыми и снежными облаками, а бурая земля под ними густо покрыта зелёной патиной садов и небольшими участками прорастающего зерна.
В оазисах так мало земли и она так ценна, что каждый клочок возделывается с почти трогательной заботой, а владельцы экономят даже на узких дорожках, разделяющих их владения.

[Иллюстрация: ЗАБЫТЫЕ БОГОМ

Харка ужасных туарегов в масках — «Безмолвных в синих вуалях», — которые наводили ужас на Сахару, как сиу наводили ужас на западные равнины]

Незабываемо воспоминание о моей первой экскурсии в зелёные глубины Тозера. Вокруг меня возвышались величественные финиковые пальмы, образуя
бескрайнее море вертикальных линий. Очаровательные ручьи с журчанием пересекали мой путь, чтобы затеряться среди деревьев. Воздух был наполнен ароматом цветущих персиков и апельсиновых деревьев. Среди рощ трудились загорелые, мускулистые мужчины в белоснежных тюрбанах. Группы татуированных женщин
в струящихся одеждах из синей домотканой пряжи шли, балансируя на головах корзинами с продуктами.
Их тяжёлые ожерелья и браслеты звенели.
В уединённом пруду купались обнажённые темнокожие служанки, которые, издав крики притворного ужаса, поспешно убежали при нашем приближении. Из
глубины зарослей доносились жалобные звуки какого-то тростникового инструмента.
 Мой проводник сказал, что это арабский мальчик играет на местной флейте. Но я знал, что это не так. Музыка, которую я слышал, доносилась из свирели Пана.




 Глава X

ЗАВОЕВАНИЕ САХАРЫ

В кольцо колоний, регентств, протекторатов, сфер влияния, военных округов и подмандатных территорий, составляющих колониальную империю Франции на Африканском континенте, входит Сахара
core. Их окна выходят на Средиземное море и Атлантический океан,
на Сенегал, Нигер и Конго, но в любом случае их задние двери
выходят в пустыню. Объединение этих далёких и разрозненных
владений, которые так долго манили друг друга через
огромную пропасть, является, таким образом, конечной целью строителей французской империи;
и каждый шаг, который Франция делала на шахматной доске Африки за последние полвека или даже больше, был направлен на такую консолидацию. Другими словами, это уже давно осознаётся
Правительство в Париже считает, что Сахара должна стать средством сообщения, а не препятствием, если обширные владения республики на Тёмном
Континенте должны стать империей хоть в чём-то, кроме названия.

Ни одна нация никогда не сталкивалась с задачей таких титанических масштабов, требующей такого терпения, энергии и мужества. Ни Англия в Индии, ни Россия в Сибири, ни Соединённые Штаты за Миссисипи.
Но награда соразмерна задаче, ведь если Франции удастся покорить Сахару и тем самым наладить сообщение с
Если объединить её владения, граничащие с ней, то получится непрерывное и однородное заморское владение, примерно равное по площади европейскому континенту, простирающееся почти без разрывов от Средиземного моря до Гвинейского залива и Конго, от Атлантики до долины Нила.

 Хотя французы обосновались в устье Сенегала примерно в то же время, когда голландцы основали свою колонию Новые Нидерланды в устье Гудзона, только в середине
В XIX веке они осознали, какие возможности открываются перед ними за Средиземным морем. Первым шагом на пути к империи стало завоевание Алжира, которое, можно сказать, завершилось в 1847 году, когда Абд-эль-Кадир сдался. Но даже тогда Франция
не осознала своего имперского предназначения, а колонизация
вновь приобретённых территорий за Средиземным морем поначалу
казалась не более чем средством для искоренения нищеты в метрополии.
Только когда племена уэд-рир подняли восстание,
Франция вторглась в пустыню. Лагуат был захвачен летучим отрядом в 1852 году. В следующем году над Урглой был поднят триколор. В 1854 году победа при Меггарене привела к капитуляции Туггурта.
 Поскольку граница теперь проходила почти на четыреста миль южнее Средиземного моря, сразу же начались работы по рытью колодцев для восстановления некоторых пришедших в упадок оазисов, и они увенчались заметным успехом. Франция начала знакомиться с пустыней, которая оказалась не такой уж безжизненной, как предполагалось. В некоторых
Поверхность Сахары была усеяна оазисами и испещрена караванными путями, по которым в былые времена процветала торговля между Суданом и городами Берберийского побережья. Предприимчивые и дальновидные французы начали понимать, что Сахара всё-таки таит в себе возможности, и предприняли шаги для более масштабного освоения.

Это движение было временно приостановлено из-за катастрофической войны с Пруссией
и падения Второй империи, но едва отзвучали отголоски Коммуны, как строители империи снова взялись за дело.
создание в Африке новой, более могущественной Франции. В 1873 году генерал Галифе
вошёл в Эль-Голеа. А в 1881 году провозглашение протектората над
Тунисом, который Италия предназначила для себя, впервые дало миру
представление о масштабах африканских амбиций Франции.

 Тем временем подобный дух экспансии проявлялся вдоль южных границ будущей колониальной империи. Гвинея и Берег Слоновой Кости
Побережье было аннексировано в 1843 году. Экспедиции Саварньяна де Бразза в конце 1870-х — начале 1880-х годов принесли Франции обширную территорию
которая сейчас известна как Французская Экваториальная Африка. В 1887 году экспедиция Бингера
дала мощный толчок развитию французского предпринимательства в Западной Африке
благодаря тому, что связала внутренние районы Сенегамбии и Берега Слоновой Кости.
 Французские канонерские лодки курсировали по Нигеру и Сенегалу в поисках новых возможностей для установления трёхцветного флага. С этого момента оккупация внутренних территорий
шла быстро и непрерывно. Французские войска совершали одну экспедицию за другой, продвигаясь на север и восток, пока не заняли всю излучину Нигера и не окружили британскую колонию
Нигерия присоединится к Французскому Конго на озере Чад, продвигаясь с юга. Со всех сторонФранцузские колонии на севере, западе и юге продвигались вперёд одновременно.
Таким образом, фундамент этой обширной колониальной структуры был заложен.
Краеугольный камень был официально заложен в 1890 году, когда был подписан англо-французский
В соответствии с Конвенцией Англия официально признала притязания Франции на всю ту часть Сахары, которая находится между алжиро-тунисской границей на севере и линией, проведённой от города Сай на реке Нигер до озера Чад на юге. Когда благодаря этому договору Франция закрепила за собой право на
Сахара, как сухо заметил лорд Солсбери, «похоже, доставляет удовольствие французским петухам».


[Иллюстрация: СЕНДВИЧНОЕ МОРЕ

Местами, но не повсеместно, Сахара напоминает замёрзший океан.
Огромные волны серо-белого песка, кажется, застыли в процессе разбивания. Но бо;льшая часть территории вовсе не песчаная, а представляет собой
ряд холмистых степей, усеянных обломками камней, с редкими
оазисами и многочисленными горными цепями, высота некоторых из
которых превышает милю]

 Хотя территория, лежащая в пределах большой излучины Нигера, охватывает
Территория, которая сейчас является Французским Суданом, была оккупирована в 1893 году, и хотя два года спустя над цитаделью с глинобитными стенами в
Тимбукту, крупном центре караванной торговли на юге, был поднят триколор, только в самом конце XIX века европейцы пересекли центральную
Сахару. Это выдающееся путешествие было совершено
Фернан Форо, величайший из всех французских исследователей Африки,
выступил из Алжира с небольшим военным эскортом и в ноябре 1899 года
добрался до Зиндера, важного торгового центра на границе с Нигерией.

Достижение Фуро имело огромную ценность для Франции не только потому, что оно продемонстрировало возможность пересечь пустыню от края до края, но и потому, что оно подтвердило правоту часто повторяемого исследователем утверждения о том, что первым шагом в завоевании и умиротворении Сахары должно стать ослабление власти великой конфедерации туарегов. Эти разбойничьи племена, занимавшие оазисы, простиравшиеся от Гадамеса на востоке до Туата на западе, образовали кордон, протянувшийся через всю пустыню к югу от Алжира и полностью скрывавший южные границы
из этой колонии. Туареги были для центральной Сахары тем же, чем сиу
и апачи были для наших Западных равнин. От их недоступными
крепости на холмах и оазисы средней пустыне, они продолжали смотреть
по торговым маршрутам, взимаемый шантажа или грабили караваны,
убит исследователей и первооткрывателей, разграбили приграничные города, и охотился
на транссахарской торговли, как берберийских корсаров имела охотился на
Средиземноморские торговые суда. В результате Сахара находилась в постоянном состоянии хаоса и нестабильности; воровство, грабежи и резня были обычным делом
настолько обычное явление, что едва ли заслуживает упоминания. Вооружённые до зубов, верхом на своих быстрых _мехари_, отряды этих всадников в масках уничтожали целые караваны или набрасывались на беззащитные города-оазисы, возвращаясь в свои далёкие крепости в пустыне задолго до того, как можно было собрать силы для их преследования. Бесстрашные, высокомерные, коварные и нечеловечески жестокие, они признавали только закон силы. Пока не была разгромлена великая конфедерация разбойников, Франция не могла надеяться на решение сахарского вопроса. «Вам никогда не пересечь земли туарегов»,
В одном из своих отчётов Фуро писал: «Единственным способом обеспечить безопасность является применение силы и создание вдоль всего маршрута хорошо укомплектованных позиций, гарнизоны которых будут патрулировать дорогу.
Это вам придётся сделать, если вы хотите наладить сообщение между
 Суданом и Алжиром».

 Правительство в Париже прислушалось к его совету и приступило к выполнению этой задачи с максимальной энергией. Батальон Иностранного легиона, преобразованный в конную пехоту путём посадки солдат на мулов, сформировал одну из летучих колонн. Другие карательные экспедиции состояли из местных жителей
войска, оснащённые _мехари_, такими же быстрыми, как скаковые
дромадеры, на которых ездят сами туареги, и сопровождаемые
батареями лёгких горных орудий. Ведь если французы что-то решают
сделать, они обычно делают это хорошо. От аванпостов в Алжире, в
Сенегале, в Судане колонны неумолимо продвигались вперёд по песчаным пустошам. Атакующие орды соплеменников были скошены шквальным огнём из винтовок и пулемётов.
Крепости, которые туареги считали неприступными, поспешно капитулировали, когда услышали
ужасающий вой и грохот французских снарядов. Вскоре грозная
конфедерация туарегов была полностью покорена, её основные центры были
оккупированы, из самих соплеменников была набрана высокоэффективная
полиция — точно так же, как Порфирио Диас набирал своих знаменитых
_rurales nacionales_ из преступников и бандитов, — и путешествие от одной
границы Сахары до другой стало возможным, если не совсем безопасным.

Вскоре после того, как в 1902 году была полностью реорганизована Африканская империя Франции, эффективная зона французского контроля в Западной Сахаре составила
Его территория увеличилась примерно на 150 000 квадратных миль за счёт того, что мавританские эмиры Адрара, плодородного, но малонаселённого региона, расположенного к северу от Сенегала, между песчаными пустошами Эль-Джуфа и Атлантическим океаном, перешли под непосредственное управление французских чиновников. В следующем году эти регионы были объединены в единую территорию, которой было возвращено историческое название Мавритания.

Франция положила начало своей африканской империи 30 марта 1912 года, когда
Его Ширифское Величество султан Мулай Юсеф в своём дворце в Фесе
поставил свою подпись под документом, официально признававшим французский протекторат над Марокко. Одним росчерком пера к заморским владениям под триколором добавилась территория, превышающая по площади саму Францию. Следует чётко понимать, что контроль над Марокко был таким же важным фактором в планах Франции по установлению гегемонии в Северо-Западной Африке, как аннексия Калифорнии была важна для доминирования Соединённых Штатов на Североамериканском континенте. Стиль Франции был
сдержанным, если использовать популярное выражение, до тех пор, пока Марокко оставалось
независимый. Если бы Шерифийская империя была сильной, хорошо управляемой страной
ситуация была бы иной; но это было, наоборот,
рассадник беспорядков, волнений, интриг и коррупции. Попытка умиротворить Сахару и восстановить старые торговые пути, в то время как внутренние районы Марокко служили надёжным убежищем и вербовочным пунктом для всех беззаконных и неуправляемых элементов, живущих в пустыне, навлекла бы на нас бесконечные трудности, если не привела бы к полной катастрофе. На протяжении веков Марокко было бельмом на глазу
плоть от плоти всех тех европейских наций, которые имеют политические интересы в Африке;
от этого источника раздражения и инфекции необходимо избавиться, если Франция хочет добиться успеха в своих
тщательно разработанных планах по консолидации своих
африканских владений. Что ее действие было оправданным
доказано за кляузничать на поразительный успех, который был отмечен ее
отправление из Марокко, в последние несколько десятков лет.

Самые последние дополнения к африканским владениям Франции были приобретены в конце
Мировой войны, когда Германия безоговорочно сдала свои
заморские владения союзников. Когда пришло время делить военные трофеи, Франция получила контроль примерно над двумя третями бывшей
немецкой колонии Того и почти над всем Камеруном (обе колонии
примыкали к её владениям в Гвинейском заливе) в соответствии с мандатами,
выданными Лигой Наций.

Если не считать небольшой анклав Французский Сомалиленд на восточном побережье и большую островную колонию Мадагаскар, то современная Африканская империя Франции состоит из Туниса, Алжира, Марокко, Французской Западной Африки (включающей колонии Сенегал, Французскую Гвинею, Берег Слоновой Кости, Дагомею, Французскую
Судан, Верхняя Вольта, гражданские территории Мавритании и
Нигера), Французская Экваториальная Африка (в которую входят колонии
Габон, Среднее Конго, Убанги-Шари и Чад), а также подмандатные территории
Того и Камеруна.

Каждый шаг в африканской политике Франции за последние полвека
был продуман так же тщательно, как ходы в шахматной партии.
Конечный результат каждого военного похода, каждой экспедиции, каждого изменения границ, каждого договора был тщательно взвешен и обдуман заранее. Все они были
Это части продуманного и блестяще реализованного плана; ничто не было оставлено на волю случая. Здесь не было того «пробирания сквозь тернии», которое
характеризовало британскую политику в Южной Африке; здесь было мало глупости и ошибок, которые привели к нашей победе на Западе. Французское завоевание
не было омрачено мелкими, эгоистичными или противоречивыми целями;
ему не мешала нерешительность, не было скачков вперёд и назад;
энергия в одном направлении не сталкивалась с безразличием в другом;
патриотизм не был подчинён политике.

Кроме того, со времён завоевания Алжира французская империя в Африке не сталкивалась с крупными колониальными войнами и вообще с большим количеством войн.
У неё не было ни индийских восстаний, ни Адовы, ни Омдурмана, ни Моддер-Ривер. Там, где это было возможно, она применяла метод мирного проникновения,
завоевывая доверие племен вместо того, чтобы угрожать им, предоставляя
великим шейхам и каидам широкую автономию, льстя их тщеславию
почетными званиями, наградами и орденами. Социальная пропасть,
разделяющая британских чиновников и местных жителей, была
Во Французской Африке не знают, что такое Египет, Судан и Индия, управляемые местными вождями.
Французы не терпят ни расовой дискриминации, ни разделения по цвету кожи.


Повсюду — на севере, юге и западе — прогресс был постепенным и всеобщим. Министры в чёрных сюртуках в Париже, администраторы в различных колониальных столицах и первопроходцы в шлемах, разбросанные по границам, работали ради общей цели. Первопроходцы постоянно информировали своё начальство о любых изменениях в местных условиях и настроениях коренного населения, как и офицеры разведки в
Армия на поле боя передаёт собранную информацию высшему командованию.
Добавим, что ни одна нация не была так верно вознаграждена своими исследователями и первопроходцами, как Франция. Анри Дюверье, первый из французских исследователей, совершил великое путешествие в Сахару в 1859 году; Виктор Ларко, достигший Гадамеса в 1875 году; Саварн де Бразза, чьё имя навсегда связано с созданием Французского Конго;
Генерал Файдерб, основатель Французского Судана; генерал Доддс, завоеватель Дагомеи; Монтьель, завоевавший для Франции обширные территории вокруг озера
Чад; Фернан Форо, герой похода на Зиндер, — эти и многие другие были для Французской Африки тем же, чем Льюис, Кларк, Бун, Крокетт и Фремонт были для наших собственных границ. Но из бесстрашной компании французских исследователей, которые пронесли триколор в самые тёмные уголки Чёрного континента, Африка забрала многих. Жубер и
Дурно-Дюперре был убит недалеко от Гадамеса; лейтенант Палет был убит в Гураре; Камиль Дуль отдал свою жизнь за Францию в Тидикенте; экспедиция под руководством полковника Флэттерса попала в засаду
Туарегцы в центральной Сахаре были истреблены до последнего человека; Луи Сей, лейтенант Лами, Бриер де л’Иль — все погибли от копий туарегов; Копполани
был убит соплеменниками во время завоевания Мавритании; полковник Боннье
был убит при взятии Тимбукту. Такова цена империи.

Однако самая доблестная и трагическая фигура во всей этой компании отважных
мужчин наименее известна. Я имею в виду виконта Шарля де Фуко — «де Фуко из Сахары», как его называли, — который оставил среди диких племён пустыни имя, ставшее уже традиционным.
Сын дворянина, он потерял родителей, когда ему было шесть лет, и воспитывался у своего дяди, старого полковника инженерных войск, от которого он унаследовал любовь к классике. Когда он окончил школу, будучи ещё подростком, юный де Фуко был убеждённым атеистом, и этот факт имеет особое значение в свете его дальнейшей судьбы. Поступив на службу в гусарский полк, он участвовал в боевых действиях в Алжире.
Этот опыт вызвал у него глубокую привязанность к простым солдатам, которую с радостью разделяли его сослуживцы.
 Сражения с арабами пробудили в нём страстное желание сделать
Он решил изучить эту расу и с этой целью взял отпуск, чтобы отправиться в глубь Марокко, которое в то время было запрещено для посещения европейцами. Ему нужно было как-то замаскироваться, поэтому он решил выдать себя за еврея и занялся изучением иврита и арабского языка. Он ходил в лохмотьях и босиком, явно самый бедный из бедняков, и его часто оскорбляли и забрасывали камнями. Но он всегда носил на ладони левой руки крошечный дощечку для письма, на которой тайком записывал все особенности местности или делал замеры.
ориентиры. Вернувшись в цивилизованный мир после почти года, проведённого в неизведанных землях, он более чем в два раза увеличил протяжённость известных и исследованных маршрутов в империи Шерифов и привёз другие топографические данные, имеющие огромную военную ценность.

 Через несколько лет после возвращения из Марокко де Фуко женился
Он принял христианство и стал набожным католиком, а затем уволился из армии, чтобы стать монахом-траппистом, членом сурового ордена кающихся миссионеров, посвятивших себя спасению язычников.
В качестве монаха он некоторое время жил в Малой Азии, в двух днях пути от
из Александретты. Проведя два года за изучением теологии в
Риме, он решил, находясь в Назарете, стать священником-отшельником.
Местом своей деятельности он выбрал марокканскую Сахару, один из самых диких
регионов во всей Африке, поскольку он был одним из наименее изученных.
Его первым постом был Бени-Аббес, город в пустыне на краю Большого Западного Эрга, в четырёхстах милях к юго-востоку от Феса. Здесь он купил несколько акров
песчаной земли, поросшей пальмами, и построил часовню с глинобитными стенами, в которой и ночевал.
Он питался грубым ячменным хлебом, несколькими сушёными финиками и «пустынным чаем» —
напиток, приготовленный из травы. Ни один европеец не стал бы дважды есть за его столом,
и даже негры, которых он выкупил из рабства, хотя и были готовы работать
на него, находили его еду слишком скудной. Он не проводил официальных обращений в свою веру, но и
французские солдаты, и местные жители толпились вокруг него, зная, что он всегда готов помочь им деньгами или советом. Однажды в его маленькой церкви побывал генерал (впоследствии маршал) Лиоте. Он писал:
«Алтарём служила доска. Украшением служила ситцевая простыня с изображением Христа; на алтаре стояли два подсвечника. Очень хорошо. Я никогда не слышал
Масса, как сказал отец де Фуко. Я мог бы поверить, что нахожусь в Фиваиде. Это одно из самых сильных впечатлений в моей жизни».

 Весной 1905 года де Фуко отправился в ещё более длительное путешествие среди туарегов и в конце концов обосновался в
Таманрассете, деревне с двадцатью очагами в самом сердце Сахары, на полпути между Ин-Салахом и Тимбукту. Здесь он был один среди закутанных в плащи
туарегов, «забытых Богом», в сотнях миль от ближайшего белого
человека. Место, которое он выбрал для себя, было, пожалуй, самым уединённым и
Это место никогда не было надолго занято европейцами. Хотя туареги подозрительны и крайне нетерпимы к чужакам, одинокий священник настолько завоевал их доверие и дружбу, что в 1913 году взял с собой в Париж сына их шейха.


Затем наступил 1914 год — «_l’ann;e terrible_». С началом Первой мировой войны де Фуко вернулся к своим соплеменникам, скрывавшимся под вуалью.
И хотя ему не терпелось отправиться на фронт в качестве капеллана или санитара, его церковное начальство убеждало его остаться на своём посту.
при поддержке французских военных властей, которые прекрасно знали, что
немецкие эмиссары разжигали недовольство среди племён в глубине материка. В декабре 1916 года военный отряд туарегов, подстрекаемый врагом, решил, что де Фуко будет ценным заложником, и начал планировать нападение на миссионерскую станцию, которая была превращена в грубый форт. Предатель назвал им пароль, ворота открылись, и «Синие вуали» ворвались внутрь. Отшельника схватили, связали по рукам и ногам и прислонили к стене, пока его жилище грабили.
бедные создания, которых там было немало. Пока шло разграбление, двое туземцев, с которыми де Фуко подружился, подошли, чтобы подбодрить его. Тогда опьяненный кровью туарег приставил дуло своего ружья к голове священника и спустил курок. По словам мистера Стивена Гвинна, его биографа: «Не было ни крика, ни слова; тело постепенно оседало. Он был готов к этому, о чём свидетельствуют многие отрывки из его дневников и писем.
То, что его предали, несомненно, было бы на руку его странной натуре.
Это завершило его подражание Христу, которое было делом всей его жизни. Солдат и француз, он умер, не зная, чем закончится война; христианский священник среди неверующих, он умер, не обратив никого в свою веру. И всё же в глубине души он был убеждён, что таким образом он может подготовить путь для других, и он не просил большего, он отказывался желать большего.

Он был похоронен в тени маленькой церкви, которую сам построил, в самом сердце Сахары, которую он так хорошо знал и любил.
Перефразируя строки Мэтью Арнольда:

 Далеко отсюда он лежит,
 Рядом с каким-то одиноким городом в пустыне,
 И на его могиле сияющими глазами
 смотрят вниз южные звёзды.

 Для тех наблюдателей, которые, возможно, думали, что политика Франции в Северной
 Африке продиктована исключительно надеждой увеличить военную мощь
республики, одно из писем де Фуко, процитированное мистером Гвинном,
не может не представлять чрезвычайного интереса. Оно было написано всего за шесть
месяцев до его убийства в Таманрассет.

 Я думаю, что если мусульман нашей колониальной империи в
Северной Африке не обратить в другую веру постепенно,
мягко, шаг за шагом, то возникнет национальное движение, подобное этому
 в Турции. В крупных городах сформируется интеллектуальная элита,
воспитанная по французскому образцу, но не французская ни
разумом, ни сердцем, лишённая всякой мусульманской веры,
но сохраняющая её название, чтобы иметь возможность влиять
на массы, которые по-прежнему ничего не знают о нас,
отчуждены от нас своими священниками и нашими контактами
с ними, которые слишком часто не способствуют возникновению
симпатий. В конечном счёте элита будет использовать ислам
как рычаг, чтобы настроить массы против нас. Население
сейчас составляет около тридцати миллионов человек;
 благодаря миру он удвоится за пятьдесят лет. Он будет
 железные дороги, все растения цивилизации, были и будут
 мы обучены владению нашим оружием. Если мы не сделаем из этих людей
 Французов, они выгонят нас. Единственный способ
 для них стать французами - стать христианами.

Было бы интересно узнать, до какой степени этот странный, замечательный человек
сын Франции отражает чувства Франции в целом.

 * * * * *

Просмотрев длинный список тех, кто заплатил за империю своей жизнью, вдумчивый человек может задаться вопросом, была ли награда достойной.
оправдала жертву. Ответ можно найти в атласе. Взгляните на карту, скажем, 1880 года, и вы увидите, что границы французской оккупации обозначены несколькими клиньями, вписанными в береговую линию Северо-Западной Африки, в то время как Сахара — это просто жёлтое пространство с надписью «Неизведанное». Но если мы развернём карту сегодняшнего дня, то увидим, что, за исключением Ливии,
Либерия и несколько британских и испанских анклавов на западном побережье,
вся эта часть Африки, лежащая между Средиземным морем и
Конго, между Атлантическим океаном и долиной Нила, окрашена в
Одинаковый цвет, один и тот же флаг, одна и та же нация — и эта нация — Франция. Это одно из самых поразительных достижений в мировой истории — создание колоссальной империи из дикости и песка.

 * * * * *

Если наложить карту Африки на карту Северной Америки, то можно обнаружить, что по площади и размерам пустыня Сахара очень близка к Соединённым Штатам. Тем не менее удивительно, что об этом обширном регионе, окраины которого
Ежегодно Сахару посещают тысячи туристов, что больше, чем в любой другой области на земном шаре. Несомненно, из-за того, что составители карт так долго изображали Сахару в жёлтых крапинках, девяносто девять человек из ста представляют её как бескрайнюю равнину из выжженного солнцем песка, плоскую, как пол, совершенно непригодную для жизни и полностью лишённую растительности. Ничто не может быть дальше от истины.

Впечатление ровности — это оптическая иллюзия. Если бы в таком суровом регионе, как, скажем, Новая Англия, не было городов, то
Я представляю себе деревни и хутора, леса, озёра и ручьи, деревья и траву.
Несмотря на ярко выраженную неровность поверхности, путешественнику она может показаться абсолютно плоской равниной. Так и с Сахарой. На самом деле она вовсе не плоская. В ней есть горы, долины и равнины. С точки зрения топографии, это регион с самой разнообразной поверхностью и неровным рельефом,
с высокими плоскогорьями и глубокими впадинами, массивными холмами и фантастическими скалами, обширными степями, покрытыми обкатанной водой галькой и рыхлыми камнями.
Каньоны, извивающиеся между отвесными стенами, моря зыбучего жёлтого песка
и оазисы, зелёные от лесов финиковых пальм и других фруктовых деревьев.
Его поверхность ещё больше разнообразна благодаря многочисленным и обширным горным хребтам, по крайней мере один из которых, Ахаггар, по площади превосходит Альпы, а несколько его вершин выше всех в Соединённых Штатах к востоку от Скалистых гор. Тем не менее в наших государственных школах детей по-прежнему учат, что Сахара — это не что иное, как пустыня, плоская, как школьный пол!

 Из этого следует, что у Сахары есть все задатки для того, чтобы стать
Живописный и интересный пейзаж, если бы он был должным образом оформлен.
Его убийственная монотонность объясняется скорее отсутствием разнообразия в цветовой гамме, чем в рельефе.
Горы, плато, скалы и каньоны — всё это есть, но нет ничего, что могло бы их выделить, подчеркнуть их присутствие.
Поскольку в этом бескрайнем просторе нет ничего, с чем можно было бы их сравнить, они кажутся незначительными, едва заметными. И ещё кое-что. Мы, жители более благополучных стран, привыкли к тому, что можно назвать вертикальным пейзажем: деревья, поля, церковные шпили,
дома, заборы — в то время как пейзаж пустыни полностью горизонтален.
 Это ещё больше усиливает монотонность, поэтому вместо того, чтобы изучать физические особенности местности, взгляд устаёт и постоянно устремляется к горизонту.

Полагаю, теперь я достаточно ясно дал понять, что распространённое представление о Сахаре как о бескрайней песчаной пустыне — представление, которому во многом способствовали фильмы и романы о жизни в пустыне, а также иллюстрации в популярных журналах, — в корне неверно.
Это правда, что там есть обширные песчаные участки, самый большой из которых — Игиди в
Мавритания, Большой Западный Эрг к югу от Алжира и Большой Восточный Эрг к югу от Туниса; но на самом деле площадь, покрытая чистым песком, относительно невелика и составляет всего около _одной десятой_ поверхности Сахары.


Остальные девять десятых пустыни состоят из каменистых, продуваемых ветрами плато, известных как _хамада_, обширных участков, усеянных обкатанной водой галькой, называемых _серир_, и разрозненных высокогорных районов. Из последних наиболее обширным является плато Ахаггар, или плато Хоггар, которое находится в центре Сахары, в девятистах милях к югу от Алжира. Его площадь составляет
площадь значительно больше, чем у Швейцарии, Франции, Италии и
В Австрийских Альпах, вместе взятых, над этой горной массой возвышаются два
великих пика, Хикена и Вателлен, вершины которых в течение пяти месяцев в году
покрыты снегом. К северо-востоку от Ахаггара находится плато Тасили
, а прямо на восток, образуя юго-западную границу
Итальянской Ливии, простираются Туммо, или горы Войны. На крайнем востоке,
недалеко от границы англо-египетского Судана, находится большое плоскогорье
Тибести, средняя высота которого составляет почти полторы мили над уровнем моря
Вулканический конус Туссид возвышается на восемьдесят восемьсот футов над уровнем моря.
 На востоке и юге нагорье Тибести спускается к нижним хребтам Эннеди и Борку, которые, в свою очередь, переходят в плодородные равнины Дарфура и Вадаи. Помимо упомянутых плато и горных хребтов, в Сахаре есть несколько разрозненных горных массивов, таких как скалистый регион в Мавритании, известный как Адрар-эль-Хамра, и к северу от границы с Нигерией — Эрг-Шебби.

 Страна песчаных дюн, вдохновившая многих писателей-фантастов
и режиссёров фильмов с очень романтичными декорациями, состоит из
широкого пояса, который начинается на атлантическом побережье, в районе
мыса Бланко, и тянется широкой дугой на север и восток, полностью
скрывая южные границы Марокко, Алжира и Туниса, до берегов залива
Габес. Та часть этого песчаного пояса, которая простирается от реки Сенегал до Марокканского Атласа, обычно называется Игиди (берберское слово, означающее «песчаные дюны»).
Затем, к югу от Алжира, начинается регион, известный как Большой Западный Эрг.
Игиди отделена узкой долиной Эль-Голеа от Большого Восточного Эрга, который простирается через всю южную часть Туниса. Игиди и Эрги лучше всего можно описать как песчаные океаны — это сравнение уже не раз использовалось, но я не могу придумать ничего лучше — с волнами из песка вместо воды. Дюны Восточного Эрга, высота которых варьируется от 60 до 300 футов и более, расположены длинными параллельными рядами с пологим уклоном с наветренной стороны и крутым спуском с подветренной, так что, особенно в сером тумане раннего утра или с наступлением темноты, они представляют собой
поразительное сходство с бурным морем. Вообще говоря, дюны
сохраняют относительную стабильность, а некоторые из крупных
дюн даже получили собственные названия, хотя их очертания
могут измениться почти до неузнаваемости за одну ночь под
воздействием ветра. Часто рассказываемые истории о караванах
и армиях, погребённых под движущимися песками, можно считать вымышленными,
за исключением, пожалуй, некоторых случаев в Ливийской пустыне, где, как известно, происходили подобные трагические события.

Исследования французских геологов полностью опровергли теорию о том, что Сахара представляет собой высохшее дно некогда обширного внутреннего моря, а её дюны состоят из песка, оставшегося там с тех времён. Напротив, оказывается, что песок не был принесён морем, а происходит с каменистых плато _хаммады_. Мягкий меловой песчаник, нагретый солнцем до температуры
верхней части плиты, внезапно охлаждается ночью из-за быстрого
излучения. Порода, растрескавшаяся из-за резкого перехода от тепла к холоду,
разрушается; и образовавшийся песок, просеянный и развеянный ветром, принимает форму дюн. Малейшего дуновения ветра достаточно, чтобы пустыня задымилась от пыли, а сильный ветер вызывает странное пение песков — особенно жуткий звук, который указывает на то, что сами дюны перемещаются.

Рыхлые песчинки, покрывающие обширные территории Сахары,
являются причиной острого дискомфорта не только для стран, расположенных вдоль
всего северного побережья Африки, но и для тех, кто находится на
противоположном берегу Средиземного моря, поскольку песчаный ветер из
Сахары, известный как
В Южной Европе его называют сирокко, а в Египте — хамсин (потому что весной он дует с перерывами примерно в пятьдесят дней).
Он часто достигает регионов, расположенных за тысячу миль, и покрывает их мелкой красной пылью.

Несмотря на то, что Сахара практически безводна в том, что касается рек, она изобилует плодородными участками площадью от нескольких акров до сотен квадратных миль, где вода выходит на поверхность в виде родников или находится в неглубоких колодцах.
 Благодаря усилиям французского правительства и возможностям
Благодаря французским инженерам эти оазисы значительно расширились за последние годы.
Эксперименты показали, что из огромных резервуаров, расположенных под Сахарой, можно получать неограниченное количество насыщенной кислородом воды.
Для этого нужно пробурить артезианские скважины. Как правило, вода находится на глубине не более двухсот футов. Когда ты посреди пустыни, окружённый ослепительно белыми песчаными дюнами, на которых не растёт ничего живого, сама мысль о воде кажется абсурдной, а её существование — невероятно далёким.
И всё же зачастую она находится всего в нескольких метрах под твоими ногами. В этом
В факте наличия тайного источника воды кроется надежда на возрождение по крайней мере части Сахары, ведь как только туда проведут воду, этот, казалось бы, безнадёжный регион расцветет, как роза.

С пустыней у нас ассоциируется финиковая пальма, которых только в алжирских оазисах насчитывается более четырёх миллионов.
Без них жизнь в Сахаре была бы практически невозможна, ведь они
обеспечивают местных жителей не только едой, но и кровом, топливом, древесиной, строительными материалами и даже одеждой. Но не стоит думать, что
Почва в оазисах способна прокормить только пальмы, но там также выращивают яблоки,
персики, апельсины, лимоны, инжир, гранаты, виноград, пшеницу, ячмень и
рис.  Эти районы отличаются большим богатством и плодородием, но земля настолько ценна, что её возделывают с почти трогательной заботой.
Местные жители с неохотой прокладывают даже узкие тропинки, отделяющие их владения от владений соседей. Тем не менее финики являются и всегда являлись основным продуктом питания и торговли в Сахаре.
О размере деревни судят по количеству её жителей.
О ней всегда говорят, что в ней много финиковых пальм.

[Иллюстрация: сбор урожая в ослепительном солнечном свете Тунисской Сахары

Тозер — живописный и очень древний город, долгое время служивший отправной точкой для караванов, направлявшихся в Ливию и к озеру Чад, а теперь ставший перевалочным пунктом для путешественников, пересекающих Большой Эрг. Он известен своими домами с аркадами, чьи арки и богато украшенные кирпичные фасады поддерживаются колоннами, вывезенными из римских руин.
]

 Окончательное покорение пустыни зависит не от успеха
военные экспедиции, налаживание торговых путей и строительство железных дорог, а также расширение существующих оазисов и создание новых.  Умиротворение зависит от плодородия. Туареги и арабские кочевники будут источником проблем до тех пор, пока смогут находить убежище в пустыне, но, как и индейцы на нашем Западе, на которых они так похожи, они в конце концов должны будут уступить место неуклонно развивающемуся сельскому хозяйству и либо переселиться в более отдалённые регионы континента, либо сами стать земледельцами. Что
Как метко выразился мистер Л. Марч Филлипс[2], дело сводится к следующему:
племена можно покорить, только покорив пустыню; пустыню можно
покорить, только создав оазисы; а оазисы можно создать, только
пробурив колодцы. В конечном счёте не солдаты, а бурильщики
являются настоящими покорителями Сахары.

Завоевание Северной Африки французами сместило южную границу Европы от берегов Средиземного моря до окраин Сахары. Море больше не является преградой между континентами; оно
стать связующим звеном. Она может впасть в ярость, но её ярость высмеивают
телеграф, радио, самолёты и большие пароходы.
Пустыня теперь является настоящим водоразделом. Французские аванпосты продвигаются всё глубже и глубже в пустыню, ведомые неукротимым духом приключений — тем самым духом, который привёл короля Людовика и его крестоносцев в Святую землю
Земля, Шамплен в Канаде и Ла Саль на Миссисипи, армии Наполеона у пирамид, которые привели Фуро в Зиндер, и де Бразза вверх по Конго, и Маршана в Фашоду — всё это до сих пор живо и сильно
кровь Франции. Повсюду набеги туарегов пресекаются суровым «_Qui vive?_» французских видете. Французские бурильщики и специалисты по сельскому хозяйству работают от Ливии до Атлантики.
 Племена, живущие в глубине материка, привыкают к гулу самолётов и шуму автомобилей. В глубь центральных пустошей проложены двойные стальные линии и пучки медных проводов. Радиооператоры Алжира сплетничают со своими коллегами на озере Чад и в Тимбукту. Франция шагает на юг в семимильных сапогах, неся
Она уносит с собой границу цивилизации. В гораздо более близком будущем, чем то, о котором мечтает большинство людей, её южной границей будет не Средиземное море и даже не Сахара, а экватор.





Глава XI
 ПОСЛЕДНИЙ ТАИНСТВЕННЫЙ ДОМ

 Тозер, древний город-оазис на северной окраине Большого Эрга
Ориенталь — это отправная точка для путешествия по пустыне; отсюда мы должны были отправиться в настоящую Сахару.
Для Харви и «Кадиллака» это был конец пути, и на следующий день после нашего приезда он снова отправился на север, сделав большой крюк через Тунис и Константина до Бискры, в
на юге Алжира, где он должен был ждать нашего прибытия.

 Для нашего путешествия по бескрайним песчаным пустошам Большого Эрга, где
приходится ориентироваться исключительно по компасу и солнцу, сотрудники Transat
предоставили в наше распоряжение один из любопытных двенадцатиколёсных автомобилей, разработанных
Renault, крупным французским производителем автомобилей, для решения проблемы
транспортировки в пустыне. Огромный, громоздкий на вид автомобиль, который по внешнему виду представляет собой нечто среднее между пятитонным грузовиком, военным разведывательным автомобилем и переростком-универсалом, заслуживает
Пара абзацев описания, и он обещает сыграть такую же важную роль в завоевании Сахары, как шхуна «Прери» в освоении американского Запада.


Удивительно, но у него не слишком высокая мощность — всего около 18 лошадиных сил, если верить европейским рейтингам, хотя по американским меркам она более чем в два раза выше. Его ограниченная мощность, которой,
однако, оказалось вполне достаточно для этой цели, компенсируется
специальной коробкой передач: у автомобиля шесть скоростей движения вперёд и четыре назад
наоборот. Кроме того, он оснащен шестью парами сдвоенных колес, то есть
всего двенадцатью - все шесть пар подключаются к двигателю по принципу
полного привода, используемого некоторыми американскими производителями грузовиков.
колеса оснащены огромными шинами-баллонами, усеянными медными заклепками
для защиты от осколков кремня, которыми покрыты большие площади
пустыни усыпаны и накачаны до давления менее двадцати фунтов,
таким образом достигается максимальное сцепление с податливым песком.

Телосложение очень крепкое, как у
Разведывательные автомобили, которыми пользовались штабные офицеры во время Первой мировой войны, имели четыре обтянутых кожей кресла и широкое сиденье, которое занимало всю заднюю часть кузова и вмещало пять пассажиров, не считая шофёра и местного проводника. Вряд ли можно было ожидать высокой скорости от транспортного средства такого типа. На ровной твёрдой поверхности максимальная скорость составляет от 18 до 20 миль в час, а в дюнной местности, где о любой скорости не может быть и речи, хорошим результатом считается пробег в 80 миль.

Однако, пожалуй, самой необычной особенностью этой песчаной повозки является весьма изобретательное устройство, позволяющее ей выбираться из углублений или карманов в дюнах, где подъём настолько крутой, а поверхность настолько мягкая, что невозможно зацепиться за что-либо. Это устройство состоит из металлического подъёмного барабана размером с кег для гвоздей, который закреплён между передними пружинами прямо перед осью.
На этот барабан, приводимый в движение двигателем, намотано около пятидесяти футов прочного стального троса. Когда, что случается нередко, машина
Съезжает в одну из кратерообразных впадин, образованных дюнами, и не может выбраться из-за отсутствия сцепления. Стальной трос разматывается, поднимается по склону и крепится к чему-то вроде стального якоря, который вбивается глубоко в песок. Затем водитель выжимает сцепление, барабан вращается, наматывая трос, и машина сама себя вытаскивает из беды, как будто на собственных ремнях безопасности.

[Иллюстрация: дорога в Тимбукту

От Средиземного моря до таинственного города на реке Нигер почти две тысячи миль, и караваны тратят на путь три месяца
путь, но автомобиль уже сократил путешествие до двух недель
. Через день, который уже недалеко отсюда, караван исчезнет так же, как и прерийная шхуна.
]

Водители этих пустынных автомобилей, тщательно отобранные за их
квалификации водителей, их механические способности, и их выносливость, большинство из
их подают в качестве пилота самолета или механиков во время войны.
В каждом автомобиле есть арабский гид, который, как предполагается, хорошо знаком с запутанной топографией регионов, через которые предстоит проехать.
Однако даже самые опытные гиды часто сталкиваются с трудностями
Они пытаются сориентироваться, настолько сильно изменился вид дюн из-за сильной песчаной бури.  На случай непредвиденных обстоятельств в каждой машине на крыше лежит плотно свернутая палатка и запас провизии на неделю.

  Автомобили, которые изначально использовались для покорения Сахары, были совсем не такими, как Renault. Это были машины мощностью в десять лошадиных сил,
разработанные Андре Ситроеном, французским Генри Фордом, и, в дополнение к обычным передним колёсам, оснащённые гусеницами,
похожими на те, что используются на танках и сельскохозяйственных тракторах. Зимой 1922–1923 годов
Флот из этих автомобилей пересёк Сахару от Туггурта до Тимбукту, преодолев расстояние в две тысячи миль за двадцать дней. В октябре 1924 года вторая
экспедиция «Ситроена» из восьми автомобилей пересекла Африку от Алжира до Великих Африканских озёр, где разделилась: одна группа отправилась на Мадагаскар, а другая — на юг, к мысу Доброй Надежды. Последнее путешествие протяжённостью в пятнадцать тысяч миль заняло девять месяцев. Хотя, как правило, считается, что тракторы способны преодолевать участки, которые были бы совершенно непроходимы для двенадцатиколёсных машин, они не могут
Что касается скорости последнего, то условия для пассажиров в нём гораздо менее
удобные и комфортные, а из-за острых камней, которыми усеяны обширные участки центральной Сахары, его резиновые гусеницы быстро приходят в негодность, и их нельзя заменить так же легко, как шины.

 От Палаты депутатов в Париже до Сахары далеко, но последствия политических распрей в одном месте иногда ощущаются в другом. Эта тесная связь между политикой и частным предпринимательством во Франции была наглядно продемонстрирована недавним эпизодом, вызвавшим
В то время ходило много слухов, но, насколько мне известно, внутренняя история так и не была опубликована. Возможно, вы помните, что в первые месяцы 1925 года американские и европейские газеты уделяли много внимания сообщениям об автомобильном сообщении, которое господин Ситроен собирался наладить между Алжиром и Тимбукту. Было объявлено, что предварительные экспедиции, отправленные
производителем-миллионером, обследовали маршрут через пустыню; что
вдоль этого маршрута через равные промежутки будут построены дома отдыха со всеми удобствами
были созданы все условия, необходимые современным путешественникам;
на одной из железнодорожных станций на юге Алжира был собран огромный парк тракторов;
за сумму, эквивалентную 2500 долларам, турист, ищущий новизны и приключений, мог приобрести билет в оба конца, включая проживание и питание, из французской столицы в загадочный город на Нигере. Чтобы придать предприятию необходимый размах, его открытие должно было состояться при участии высокопоставленных лиц, в том числе короля Бельгии и маршала Петена. Затем только
За несколько дней до назначенной даты отправления проект был внезапно закрыт.
Причиной стало то, что военное министерство уведомило организаторов о небезопасности маршрута и невозможности обеспечить надлежащую военную защиту.

 По крайней мере, такова была официальная причина. Но истинная причина закрытия этого весьма живописного проекта была не столько военной, сколько политической. Ситроен, один из богатейших людей Франции, был союзником правящей в то время политической партии. Его главный конкурент, Рено, был
убеждённый сторонник оппозиции. Но накануне отъезда
инаугурационной экспедиции произошёл один из тех внезапных политических
кризисов, которые так часто случаются во Франции: правительство было
свергнуто, и к власти пришла оппозиция. Ситроен внезапно оказался
на стороне аутсайдеров, а Рено — на стороне инсайдеров. Примерно через день новый военный министр сообщил господину Ситроену, что из-за беспорядков среди племён обстановка в пустыне небезопасна и что правительство не может нести ответственность за безопасность экспедиции. Господин Ситроен согласился.
намек. Он понял, что его обыграли. Приглашения для высокопоставленных гостей были отменены; сеть домов отдыха, построенных по всей Сахаре, была разграблена и заброшена;
сотни сотрудников были уволены; тракторы отправили в Оран, где они теперь ржавеют на складе; инвестиции в размере более пятнадцати миллионов франков были списаны. Политическая зависть,
проклятие Франции, по крайней мере на какое-то время, повернула вспять колесо прогресса в Сахаре.


Хотя проект «Ситроен» изначально был рекламным ходом,
Схема зарабатывания денег, успех которой, несомненно, стал бы первым шагом на пути к реализации великой имперской мечты.
Ведь, как я пытался показать в предыдущей главе, объединение разрозненных владений Франции в Северной, Западной и Центральной Африке в империю должно было, в конечном счёте, зависеть от установления прямого и быстрого сообщения между ними.
Давайте рассмотрим конкретный пример. Расстояние от Алжира до Тимбукту по прямой составляет примерно две тысячи миль. Но расстояние между этими двумя городами больше.
Единственный маршрут, доступный сейчас для путешественников, проходит по следующему маршруту: Алжир — Марсель — Дакар на пароходе, Дакар — Кайес — Бамако по железной дороге и Бамако — Томбукту на речном судне и катере.
Расстояние составляет более четырёх тысяч миль.

[Иллюстрация: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПЕСЧАНЫХ ДЮН БОЛЬШОГО ЭРГА НА МОТОЦИКЛЕ

Сочетает в себе острые ощущения от катания на американских горках на Кони-Айленде,
тобоггана на трассе Cresta Run в Санкт-Морице и спуска с Пайкс-Пик
на автомобиле без тормозов. Автомобили представляют собой специально сконструированные Renault с
двенадцатью колёсами, расположенными в шесть пар по два колеса в каждой. На картинке
слева показано, что происходит, когда песок начинает скользить. Между передними
колесами автомобиля подвешен вращающийся барабан, намотанный на стальной трос,
который используется, чтобы вывести автомобиль из затруднительного положения при слишком крутом повороте
для обеспечения сцепления]

Только после того, как ее раскинувшаяся громада будет ограничена какими-либо регулярными средствами связи
, Сахару можно считать фактически покоренной.
Время от времени возникают разговоры о транссахарской железной дороге
от железнодорожной станции Коломб-Бешар на юге Алжира до Тимбукту,
откуда одна ветка будет идти на юг, чтобы соединиться с Берегом Слоновой Кости
Одна ветка будет идти вдоль побережья, а другая резко повернёт на запад, к Дакару, на побережье Сенегала. Третья ветка может быть проложена на восток, к озеру Чад.  Главными сторонниками такого плана являются французские империалисты и военные власти, которые видят в такой железной дороге средство для переброски огромного количества чернокожих солдат с территорий за Сахарой на помощь метрополии в случае новой войны. Однако лично я не рассчитываю на то, что этот амбициозный проект будет реализован в обозримом будущем. Правда, есть
С инженерной точки зрения непреодолимых препятствий нет, как показали предварительные исследования, но есть множество возражений.
Прежде всего, конечно, возникает вопрос о стоимости, которая неизбежно будет огромной — расходы, которые Франция в её нынешнем бедственном положении совершенно не в состоянии покрыть.
Возникнут серьёзные трудности с поиском достаточного количества рабочей силы и обеспечением необходимыми запасами воды и топлива. Принято считать, что эффективно защитить железную дорогу такой протяжённости, проходящую через пустыню, будет крайне сложно, если вообще возможно
от нападений племён туарегов. Такая система не могла бы быть самодостаточной, поскольку протяжённость маршрута была бы огромной; большая часть территории, по которой он пролегал бы, необитаема и неплодородна; и на этом маршруте почти не было бы грузов или пассажиров, которых можно было бы подобрать. Кроме того, среди транспортных властей возникает серьёзный вопрос:
даже при самых благоприятных обстоятельствах смогут ли железные дороги успешно конкурировать с автомобильными маршрутами, первоначальная стоимость которых намного ниже, а пропускная способность намного выше
С экономической точки зрения. Дело в том, что недавнее покорение пустыни автомобилями стало серьёзным ударом по проекту транссахарской железной дороги.
Я склонен полагать, что ещё много лет пассажиры и грузы будут перевозиться через Великие пески на резине, а не на рельсах. Я не сомневаюсь, что автомобильная служба в пустыне, которую
предложил господин Ситроен, вскоре будет восстановлена либо им самим,
либо кем-то другим, и что в гораздо более близком будущем, чем думает большинство людей, пересечь Сахару и добраться на автомобиле до Тимбукту будет так же просто, как и раньше.
чтобы пересечь Сирийскую пустыню и добраться до Багдада.

Когда этот день настанет — а я повторяю, что он не за горами, — торговцы из Нигерии и Судана будут ездить за покупками в Алжир или даже в Париж, как торговцы со Среднего Запада ездят в Нью-Йорк. Сыновей великих мусульманских вождей Дарфура и Вадаи будут отправлять в мусульманские университеты Феса и Туниса, как сыновей владельцев ранчо с Запада отправляют в Йель и Гарвард. Продукция французских
Экваториальная Африка — крупнейший неиспользованный источник сырья на
Континент будет неуклонно продвигаться на север, к заводам Европы.
В то же время промышленные товары из Европы и Северной Африки будут в
постоянно растущих количествах поступать на богатые рынки Юга.
Караваны автобусов, движущихся со скоростью двадцать миль в час,
будут перевозить торговцев, барабанщиков, студентов, солдат, учёных,
чиновников и туристов через огромный водораздел.  Дорога, пожалуй,
является самым эффективным средством распространения цивилизации. Как так замечательно выразился мистер Хилэр Беллок:
 «Дороги сформировали мир больше, чем реки и горные цепи»
политические группировки людей. Альпы с вьючными тропами через них — меньшее препятствие, чем пятнадцать миль леса или пересечённой местности, отделяющие от этой тропы».

 * * * * *

 Солнце едва поднялось над горизонтом, когда мы выехали из Тозера на двенадцатиколёсном фургоне, чтобы отправиться на юг, в место, которое кто-то метко назвал «последним домом тайн». Раннее утро в Сахаре всегда холодное.
Даже наш арабский проводник дрожал под складками своего бурнуса из верблюжьей шерсти.  Первые несколько миль наш маршрут пролегал
Мы ехали по каменистой, усыпанной щебнем равнине, и большая машина грохотала и тряслась, как грузовик. Затем, поднявшись на холм в _хаммаде_, мы увидели песчаные дюны. Безмолвные, таинственные, неприступные, они возвышались на нашем пути, их склоны были такими же безлюдными и лишенными растительности, как полярные снега. Я не знаю, насколько они были высокими, потому что в чистом воздухе пустыни всё кажется огромным.
Но они казались устрашающими, когда резко возвышались над этим унылым, однообразным пространством.
 Что касается того, чтобы подняться на них на автомобиле, то я бы с таким же успехом мог подумать о
Мы поднимались по склону Великой пирамиды. Но я беззаботно откинулся на спинку своего удобного кожаного сиденья, уверенный, что шофёр, ветеран своего дела, знает, как их объехать.

Но вместо того, чтобы сделать крюк, как я на мгновение ожидал, он направился прямо к самой большой дюне. По мере приближения она становилась всё больше, пока не нависла над нами, как здание Equitable Building. И все же мы продолжали двигаться вперед
со все возрастающей скоростью. Я подумал, что этот человек, должно быть, сошел с ума.
За рулем у нас был сумасшедший. Для всего, что на колесах, попытаться это сделать
возвышающаяся стена песка казалась мне таким же безумным представлением, как и
Встреча Дон Кихота с ветряной мельницей. Мы атаковали ее, как танк
атакуя линию Гинденбурга. Нижние склоны мы преодолевали в спешке и с ревом.
затем скорость заметно снизилась, поскольку мы потеряли инерцию.
Щелкнув передачами, шофер переключился на вторую скорость, затем на третью.
... четвертую ... пятую. Выхлопные газы рявкали, как пулемет. Большой автомобиль
поднялся так высоко, что казалось, будто он стоит на корме. Я почувствовал, как подо мной накренилось сиденье, как это бывает, когда самолёт входит в крутое пике
подъём. Мы переключились на шестую передачу. Резкие выхлопы сменились непрерывным рёвом. Песчаные склоны проносились мимо нас всё медленнее и медленнее — десять ... восемь ... шесть миль в час. Успеем ли мы? Хватит ли мощности? В ответ на мой невысказанный вопрос водитель с силой вдавил педаль газа в пол, машина рванула вперёд, и мы оказались на вершине.

Однако моё облегчение было недолгим, потому что, хотя мы и были на вершине хребта, наши передние колёса находились на краю
песчаная пропасть, которая, казалось, уходила вниз на сотню саженей. Если подъём по наветренному склону казался опасным, то спуск по этому почти перпендикулярному подветренному склону, я был уверен, неизбежно закончится катастрофой. Однако о том, чтобы спуститься по склону, на который мы только что поднялись с таким трудом, не могло быть и речи, а пространство наверху было слишком узким, чтобы можно было развернуться. Но наш лоцман не выказывал никаких признаков беспокойства. Небрежно закурив сигарету, он переключился на самую низкую передачу и осторожно направил громоздкую машину к краю. Малыш
Сначала я увидел флаги впереди, затем капот, который внезапно исчез из поля зрения, и меня с огромной силой швырнуло вперёд, и я обнаружил, что смотрю сверху вниз на макушку водителя. Знаете, каково это — пикировать на самолёте? Ну, это было похоже на это, только ещё хуже. Я мог бы поклясться, что ни одно колёсное транспортное средство, когда-либо созданное человеком, не смогло бы спуститься по такому склону и остаться на боку внизу. Но это транспортное средство смогло. Действительно, казалось, что это полностью противоречит закону всемирного тяготения. Если подъём был захватывающим, то спуск — парализующим. Мы стремительно падали вниз.
Рев, оглушительный и слепящий из-за кружащегося песка, на такой скорости, что в буквальном смысле перехватывало дыхание. Я вцепился в подлокотники кресла
так, что пальцы заныли. Их отпечатки до сих пор видны на стальных подлокотниках! На полпути водитель отключил двигатель, и дальше мы
ехали по инерции. Я взглянул на спидометр. Стрелка показывала 130 километров в час!

Когда мы выехали на дно узкой долины, отделявшей гряду дюн, которую мы только что пересекли, от следующей, я похлопал кучера по плечу.


«Остановись на минутку», — сказал я.

“В чем дело?” - спросила моя жена, когда я начал спускаться. “
Ты собираешься фотографировать?”

“Нет”, - сказал я ей. “Я собираюсь снять шляпу перед машиной”.

[Иллюстрация: ЧТОБЫ ДОКАЗАТЬ, ЧТО МЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО БЫЛИ ТАМ

Наш лагерь в Сахаре. Днем было жарко, как в Сток-дыра
нефтяной танкер в Красном море в разгар лета, но с заходом солнца
ртуть часто упали на шестьдесят градусов, и мы дрожали под нашими
тяжелые одеяла]

С тех пор на протяжении сотен миль мы петляли зигзагами, то вверх, то вниз,
через путаницу дюн, безнадежную путаницу песчаных холмов и
Хребты, долины и впадины простирались до самого горизонта, с одной стороны сливаясь с горами Оре, а с другой исчезая в бескрайних просторах центральной Сахары. Это было похоже на движение по бесконечной череде очень крутых и высоких крыш, которые вздымались с одной стороны, на мгновение замирали на гребне, а затем стремительно обрывались с другой.
В лучах полуденного солнца дюны сверкали, как снег, а несколько дымовых труб тут и там были единственным, что требовалось для того, чтобы я почувствовал себя современным Санта-Клаусом. Несмотря на то, что это было невероятно увлекательно,
Кроме того, это было чрезвычайно утомительно, потому что машину постоянно раскачивало и кренило, как маленькую лодку в бурном море, и приходилось держаться изо всех сил, чтобы не вылететь из седла.  Когда мы разбили лагерь в ту ночь, я чувствовал такую боль, какую испытывал лишь однажды, в конце моей первой долгой поездки на верблюде по Аравии.

  Только однажды мы столкнулись с серьёзной проблемой. Мы заехали на
исключительно крутую дюну и, не сумев остановить машину на вершине,
понеслись вниз по противоположному склону и оказались
мы оказались в ловушке в глубоком кармане или впадине в песках. Дюны
поднимались так круто со всех сторон, что не было места, с которого можно было бы начать восхождение. Мне показалось, что у нас
будет возможность стать членами ордена Святого Иоанна Иерусалимского, совершив долгий-долгий переход по раскалённым пескам, ведь ближайшее человеческое поселение, как сообщил нам наш арабский проводник, находилось в ста километрах отсюда. Но как только шофёр понял, что
вытащить машину обычными способами не удастся, он прибегнул к уже описанному мной приспособлению с лебёдкой, которое
Он вытащил нас из беды так же легко и почти так же быстро, как паровая лебёдка поднимает груз из трюма парохода.


Хотя я много размышлял о высоте дюн, я не мог оценить её с какой-либо степенью точности, потому что мне не с чем было их сравнить.
Мы увидели несколько довольно внушительных холмов, которые в некоторых местах можно было бы назвать горами и которые, как сказал нам гид, имеют собственные названия.
Но в целом, я думаю, дюны — это совсем не то же самое, что горы.
настолько высокими, насколько они кажутся в этом удивительно чистом воздухе — как правило, не более четырёхсот или пятисот футов, хотя позже мне сказали, что высота некоторых из них достигает шестисот футов, что значительно выше, чем у Монумента Вашингтона.

 Поскольку в наших школьных учебниках по географии пустыни неизменно были окрашены в шафрановый цвет, мы привыкли называть их «жёлтыми». Но Сахара, хотя и часто бывает рыжеватой местами, простирается на всю
гамму цветов. Ранним утром она грязно-голубовато-серая, а днём
Он того же оттенка, что и отходы содового завода; но с восходом солнца он становится ослепительно белым, как свежевыпавший снег, и таким ярким, что глаза приходится защищать тёмными очками. Однако при определённых атмосферных условиях я видел, как обнажённые скалы _хаммады_ становились такими же красными, как стены Большого каньона. Но пустыня приобретает свои самые прекрасные оттенки с наступлением ночи, когда она постепенно меняет цвет с белого на ярко-оранжевый, синий, аметистовый и тёмно-фиолетовый.
 Затем, когда появляются звёзды, она снова становится серой, неописуемо
мягкий и туманно-серый, словно дымчатый шифон поверх серебристой ткани.

 Дюны не только не однообразны, но и отличаются бесконечным разнообразием форм.
Их плавные линии и красивые очертания удивительным образом гармонируют с дикой, свободной жизнью пустыни. Я уже отмечал, что их лучше всего можно сравнить с морем, потому что ветер, который почти непрерывно дует над этими пустошами, поднимает песок волнами и барашками, останавливая его в самом процессе разрушения и погружая в неподвижность и мёртвую тишину. Но когда ветер усиливается до шторма, это парализованное море внезапно
оживает, потому что дюны начинают двигаться, или, как говорят арабы, «ходить».
Это слово очень точно описывает процесс: шелест песка, когда он перекатывается, и быстрые изменения в форме дюн, их гребни, тающие и дымящиеся на ветру, создают впечатление, что весь ландшафт находится в движении.  Когда дюны «ходят» по-настоящему, как во время настоящей песчаной бури, ничто не может их остановить. Подгоняемый ревущим ветром, песок поднимается удушающими клубами;
солнце скрывается за ними; горячее голубое небо становится мутно-красным, а затем
Ярко-фиолетовый цвет; пейзаж полностью скрыт; невозможно разглядеть объекты на расстоянии ста ярдов; на землю опускаются угрюмые сумерки, окутывая её мраком; дюны вздымаются и опадают; поверхность земли проносится мимо, вызывая головокружение, как в кино, снятом в движущемся поезде. Это одно из самых любопытных и в то же время самых пугающих зрелищ, которые может предложить Африка.

На вторую ночь после отъезда из Тозера мы попали в песчаную бурю. Я видел гораздо более сильные бури в Судане и Северной Аравии, но эта была
Пока это продолжалось, было довольно волнительно. Ближе к вечеру на южном горизонте сгустились угрожающие пурпурные тучи. С наступлением темноты лёгкий ветерок, дувший весь день, внезапно стих, и наступила гнетущая тишина, какая обычно бывает в Мексике перед землетрясением. В пустыне воцарилась гробовая тишина, зловещая и гнетущая. Затем, без малейшего предупреждения, налетел ветер, настоящий ураган, который гнал перед собой песок, как мякину, разбрасываемую пропеллером самолёта.  Летящие частицы ранили нас
Наши лица были похожи на мокрый снег. Кожа горела, как будто её натёрли наждачной бумагой. Звёзды скрылись за тучами; фиолетовое бархатное небо потемнело.о чернота чернил. Колышки для палатки были вбиты слишком глубоко, чтобы их можно было вырвать, но брезент раздувался, как паруса гоночной яхты;
 растяжки гудели, как тетивы лука. Воздух был плотным от поднятого ветром песка; хотя мы и закутали головы в одеяла, пыль забивала нам глаза, уши и ноздри, вызывая ощущение, близкое к удушью. Пальмы в маленьком оазисе, где мы разбили лагерь, склонились под напором ветра так, что их перистые верхушки коснулись земли. Из темноты доносились жуткие крики и вопли — так говорят суеверные люди
Арабы, злобные _африты_, насылающие песчаные бури. Земля и небо, казалось, смешались в хаосе, в столпотворении звуков.
Затем ветер стих так же внезапно, как и поднялся, оставив на всём
густой слой красно-коричневой пыли. Воздух снова стал свежим и
чистым. Пальмовые ветви едва заметно колыхались от лёгкого
ночного бриза. Одна за другой загорались звёзды, как будто с наступлением ночи в большом городе включали свет. На пустыню опустились покой и полная тишина. Сахара снова уснула.

[Иллюстрация: ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК ДЛЯ ТЕХ, КТО ПЛЫВЁТ ПО МОРЮ ПЕСКА

Чтобы караваны не сбивались с пути в песчаных пустошах,
французы обозначили главные торговые пути через Сахару
высокими каменными башнями, расположенными на расстоянии
десяти километров друг от друга. Любопытная надстройка
на вершине _басураба_, или верблюжьей палатки, в которой
путешествуют женщины, позволяет издалека узнать племя или
караван]

Но утренний свет открыл взору поразительную картину.
Весь ландшафт изменился. Всё было не так, как прежде. Там, где раньше были впадины, появились холмы, а на месте хребтов образовались разломы. Даже
Наш арабский проводник, который знал пустыню как хозяйка свою кухню,
похоже, с трудом ориентировался и несколько минут стоял,
то поглядывая на солнце, то изучая изменившийся ландшафт.
 Впервые я понял, как караваны могли сбиться с пути во время песчаной бури и погибнуть в этой ужасной
земле от жажды и истощения.

Однако, чтобы снизить вероятность подобных катастроф, французское правительство взяло на себя задачу обозначить основные торговые пути
через пустыню возвышаются каменные сигнальные башни, некоторые из них достигают пятидесяти футов в высоту.
Расположенные на самых высоких возвышенностях, примерно в десяти километрах друг от друга, они возвышаются над песчаным морем, как маяки на опасном побережье.
В некоторых местах мы могли видеть их в подзорную трубу.
Они возвышаются через равные промежутки по всей пустыне, отмечая маршруты великих торговых путей, ведущих в Чад, Зиндер и Тимбукту.

 * * * * *

Нефта, считающаяся самым красивым оазисом во всей Сахаре, расположена почти на границе Туниса и Алжира. Наш водитель
он настаивал на том, что будет очень жаль, если мы не сделаем небольшой крюк, чтобы посетить его и увидеть знаменитые затонувшие сады.
Оазис расположен на месте, где, предположительно, когда-то было небольшое озеро. С вершины песчаных холмов, окружающих его, мы смотрели на круглую долину, настолько утопающую в зелени, настолько заросшую пальмами и фруктовыми деревьями, что она вполне заслуживает названия, которое дали ей французы, — _la corbeille_. Дно оазиса находится намного ниже уровня окружающей его пустыни.
Мы стояли на краю
Мы находились над верхушками самых высоких пальм. Здесь, в этом укромном месте, растут самые вкусные в мире финики _деглат-нур_.
Они растут в невероятной роскоши, «корнями в воде, а головой в небесном огне». Дело в том, что финиковая пальма обладает уникальной и, казалось бы, противоречивой особенностью: она требует влаги, но не переносит дождя. Те несчастные, которые знают финик только в том виде, в котором он
высушен и превращён в сладкую вязкую массу, покрытую мухами, в витрине продуктового магазина, вряд ли могут себе представить, насколько сочен этот полупрозрачный
Фрукты янтарного цвета, если есть их свежими, прямо с дерева, у одного из журчащих ручьёв, что извиваются среди зелёных садов Нефты. Это
очаровательное место, Нефта, и я бы с удовольствием задержался там на несколько дней, но меня звала пустыня, и я должен был идти.

 В четверти мили от жалкого городка Эль с глинобитными стенами
Уэд, трансат, как мы выяснили, разбил полупостоянный лагерь в
своего рода амфитеатре, образованном песчаными дюнами. Там была просторная
обеденная палатка, перед которой был разбит своего рода сад без цветов
Он был составлен, что вполне уместно, из сотен пустых винных бутылок, перевёрнутых и расставленных на песке в виде геометрических фигур. Рядом стояла ещё одна палатка для отдыха, в которой были удобные тростниковые стулья, обитые яркими местными тканями. А сзади полукругом располагалась дюжина или больше небольших спальных палаток для путешественников и их слуг. Лагерем управлял добродушный старый кабил из гор Алжира, который в совершенстве владел многими европейскими языками.
объяснил он во время продолжительной встречи с шоу «Дикий Запад» Буффало Билла
и Конгрессом «Лихих наездников мира» Хотя он был уже в преклонном возрасте и занимал ответственную должность, я думаю, что старый воин втайне тосковал по звукам духовых оркестров, рёву ликующей толпы и жизни под «большим куполом»

После весьма превосходного ужина, учитывая удалённость этого места
и ограничения, налагаемые на кулинарные изыски, мы расставили стулья
вокруг костра — мощного очага, в который подбрасывали пальмовые стволы длиной с
Мужчина — бывший наездник — устроил для нас очень достойное развлекательное шоу с участием местных талантов. Программа началась с жалобной бедуинской песни о любви в исполнении лагерного повара, араба из тунисского Сахеля.
Два его помощника, один из которых был настоящим чревовещателем, разыграли импровизированную сценку, которая, судя по хохоту местных зрителей, была очень забавной.
Арабы, вооружённые мечами и копьями, исполнили что-то вроде боевого танца.
Во время танца они так разгорячились, что я испугался, как бы они не набросились на меня
превратите фарс в реальность и причините друг другу телесные повреждения.
Программа завершилась выступлением квартета местных проституток,
полуобнажённых, татуированных и увешанных украшениями, которые
исполнили странные и чувственные танцы народа пустыни под
звуки флейт и бой тамтамов. Мрачная пустыня, серо-белая под звёздами; пурпурное бархатное небо;
призрачные песчаные холмы; маленький круг туземцев, так плотно закутанных в плащи и
накинутых на головы капюшонов, что видны были только их глаза; и стройные, гибкие тела танцующих девушек, извивающиеся и покачивающиеся в
Свет вздымающихся языков пламени — всё это вместе создавало картину, которая глубоко запечатлелась в моей памяти.

 Из-за быстрого излучения, которое происходит с наступлением темноты, температура в пустыне подвержена почти невероятно резким и экстремальным колебаниям.  Эта особенность климата Сахары была особенно заметна в Эль-Уэде, где столбик термометра упал почти на шестьдесят градусов всего за час с небольшим. Днём в небольшой лощине, где были разбиты наши палатки, стояла такая жара, что мы едва могли дышать. Случайные потоки воздуха, которые
Те редкие лучи, которые до нас долетали, не приносили облегчения, а были похожи на порывы ветра из открытой топки. Не прошло и часа, как солнце поднялось до 120 градусов по Фаренгейту и не опускалось ниже. Оставаться в палатке означало задохнуться, а оставаться снаружи, где термометр, вероятно, показал бы 150 градусов, означало быть зажаренным заживо. Но едва солнце скрылось за горизонтом, как мы уже дрожали от холода под нашими шинелями.
Той ночью я спал под тремя тяжёлыми одеялами и сильно страдал от холода! Вот почему климат Сахары
Европейцы должны относиться к нему с глубоким уважением, поскольку внезапный холод, наступающий на закате, часто так же смертоносен, как и пребывание на солнце.

_Уэд_ — это арабское слово, означающее «река», и, когда оно применяется к деревне или местности, подразумевается наличие ручья.  Я ничего не видел об Эль
Однако ничто не указывало на близость воды, пока однажды утром я не поднялся на вершину песчаных дюн, окружавших лагерь.
С вершины я увидел дюжину акров или около того самого пышного фруктового сада, который я когда-либо видел.  Я протёр глаза
Я не мог поверить своим глазам, настолько поразительным было это ярко-зелёное пятно посреди засушливой, выжженной солнцем, казалось бы, безнадёжной пустоши. И всё же он был там, с его упорядоченными рядами фруктовых деревьев — груш,
яблок, персиков, абрикосов, инжира, гранатов — в полном цвету; с его длинными
виноградными лозами, стебли которых были толщиной с мужское запястье; с его рядами высоких финиковых пальм с огромными гроздьями быстро созревающих плодов; и в самом сердце всего этого — по-настоящему очаровательное маленькое бунгало, увитое цветами и виноградными лозами. Как я узнал, это было место
Это была собственность преуспевающего и прогрессивного араба, который получил неограниченный запас чистой воды, пробурив несколько артезианских скважин на глубину чуть более ста футов. Эль-Уэд, похоже, получил своё название не просто так, ведь там действительно была река, хоть и протекала она под землёй. Но тревоги земледельца из Сахары не заканчиваются, когда он получает достаточное и гарантированное количество воды.
Ему по-прежнему нужно защищать с таким трудом отвоёванный участок плодородной земли от коварных песков, которые можно сдержать только с помощью
вдоль края оазиса сохраняется песчаная преграда, состоящая из определённых деревьев, кустарников и трав. И если мы хотим сохранить процветание, эту преграду нужно охранять так же бдительно, как голландец охраняет свои дамбы.
 Ибо пустыня, как и море, никогда не унывает, никогда не сдаётся;
вы никогда не сможете сказать, что победили её. Её можно сдерживать
только благодаря неусыпной бдительности.

[Иллюстрация: Святыня в песках

Си Сайя Ларусси, верховный марабут Тиджании, приветствует нас в своём
дворце в Гемаре

Каиды Тиджании во дворе мечети в Гемаре]

Через несколько часов после выезда из Эль-Уэда мы увидели за дюнами
стены небольшого городка в пустыне под названием Гемара, где находится
важная _завия_ одной из многочисленных сект ислама и резиденция
влиятельного марабута. Следует пояснить, что термин «марабут» имеет самое широкое значение и относится к любому человеку, который так или иначе посвящает себя религии, от высокопоставленных церковных деятелей до безумцев, одетых в грязные лохмотья, которые бродят по базарам и дворикам мечетей, выживая за счёт подаяний.
Просите у благотворительных организаций. По всей Северной Африке марабуты пользуются
необычайным влиянием, как политическим, так и религиозным. Их почитают как
живых святых и прислушиваются к ним как к пророкам, предсказателям и посредникам.
 Их щедро поддерживают подаянием, невежественные люди слушают их с благоговением, а просвещённые — с уважением. К ним неизменно обращаются за советом в семейных спорах, межплеменных конфликтах и других важных или неважных вопросах. После смерти марабута его святость
переносится на его могилу (также называемую марабут), которая часто
становится местом паломничества верующих. Марабуты, которых можно увидеть бродящими по улицам городов Северной Африки, как правило, являются обычными шарлатанами, которые выбрали жизнь в благочестии как самый простой способ заработать на жизнь. Но их не следует путать с великими марабутами, некоторые из которых, например, Сенусси, глава могущественного тайного братства, штаб-квартира которого находится в Джарабубе в Триполитании, являются чрезвычайно талантливыми людьми и обладают огромным влиянием в мусульманском мире. Французы, вся политика которых в Африке основана на завоевании
Пользуясь доверием и дружбой местных жителей, мы никогда не совершали ошибки, недооценивая власть великих марабутов, а, наоборот, относились к ним с подчеркнутым уважением и часто удостаивали их почестями и наградами.

 Когда наш водитель узнал, что мы собираемся проехать через Гемар без остановки, он осмелился выразить вежливое, но недвусмысленное неодобрение. Казалось, что это было бы непростительным нарушением этикета.

«Все чужестранцы, проезжающие через город, должны посетить великого марабута, — сообщил он нам. — Таков обычай».

Я всё ещё возражал, но шофёр был настойчив.

«Он приказал, чтобы все посетители его видели; он этого ждёт».

Понимая, что этот человек явно получил приказ не делать ничего, что могло бы оскорбить столь влиятельного вождя, я согласился засвидетельствовать своё почтение.

Си Саях Ларусси, который, согласно легенде на его визитной карточке, является
великим марабутом Тиджании, кавалером ордена Почётного легиона и
командором ордена Нишан Ифтихар, — действительно очень важная фигура
на северо-востоке Сахары, занимающаяся как политической, так и
религиозный авторитет. Его резиденция, выходящая фасадом на просторную площадь
в центре города, представляет собой массивное побеленное здание в
мавританском стиле. Вход с подковообразными арками и полосами
из яркой плитки чем-то напоминает некоторые дворцы в Фесе и
Марракеше. Си Саях, впечатляющая и колоритная фигура в ярко-зелёном тюрбане, бледно-розовом шёлковом кафтане и белоснежном бурнусе, на груди которого сверкал крест ордена Почётного легиона, принял нас с некоторой торжественностью в окружении чиновников
его миниатюрный двор располагался в зале для аудиенций — комнате с изысканными пропорциями, в убранстве которой восточный вкус сочетался с европейской безвкусицей.

После того как он угостил нас арабским кофе, местными пирожными из приторно-сладкой миндальной пасты и сигаретами, а также с гордостью продемонстрировал серию фотографий из Мекки, куда он совершил _хадж_, Си Сайя провёл нас через сады, в которых обитало несколько газелей и стая розовоногих фламинго, к действительно впечатляющей мечети, которая строилась над могилой покойного великого марабута, который, если я правильно помню, был
Не заблуждайтесь, это был отец нашего хозяина. Меня особенно заинтересовала архитектура марабута (я имею в виду здание, а не человека), потому что его дверные проёмы, в отличие от мавританских подковообразных арок, характерных для религиозных сооружений во Французской Северной
Африке, были высокими и прямоугольными, с любопытной зубчатой каймой,
напоминающей дверные проёмы храма в
Карнаке, в Верхнем Египте, хотя и не копирующей их в точности. Когда я выразил удивление по поводу того, что такой маленький город, как Гемар, может позволить себе столь большое и красивое место поклонения, Си
Сайя объяснил, что средства на его возведение были собраны благочестивыми людьми со всей Северной Африки. Он добавил, что щедрые пожертвования делали даже неверующие. Поняв намёк, я попросил разрешения сделать скромное пожертвование в фонд строительства, и оно было незамедлительно принято во имя Аллаха.

 Когда мы прощались, я попросил у Си Сайи разрешения сфотографировать его, объяснив, что хочу использовать этот снимок в своей следующей книге. Это так обрадовало его, что он предложил нам остаться в Гемаре в качестве его гостей на несколько дней и отправиться с ним на охоту, добавив, что у него есть
лучшие соколы и салюки в Северной Африке. Салюки, или газельи борзые (французы ошибочно называют их _слоуги_), как мне, пожалуй, следует пояснить, родом из Сахары и Аравии, где великие шейхи на протяжении многих поколений тщательно разводили эту породу для охоты. Некоторые из этих собак имеют родословную, насчитывающую тысячу лет. Несмотря на более крепкое телосложение, салюки очень похожи на русских борзых. Они находят свою добычу не по запаху, а по виду. О их сообразительности, скорости и выносливости ходят удивительные истории. Соколиная охота, как и
Соколиная охота практиковалась в Барбаре на протяжении веков. Кочевые племена Сахары вывели очень крупный вид сокола — возможно, разновидность орла, — которого запускают на куропаток, диких птиц, журавлей, дроф и даже газелей. Проскакать через пустыню в качестве гостя великого марабута
из Тиджании «на коне породы Пророка», с соколом в колпаке на запястье
и сворой поджарых гончих, бегущих впереди, — это дало бы мне
материал для множества историй за обеденным столом, но время поджимало, и я с неохотой отклонил заманчивое приглашение.

 * * * * *

Грязно-коричневые стены Гемара остались далеко позади, когда мы увидели приближающееся к нам по пустыне клубящееся облако жёлтой пыли.

«_Une caravane?_» — спросил я нашего арабского проводника.

Он прикрыл рукой свои зоркие глаза от невыносимого солнечного света, а затем покачал головой.

«_Non, m’sieu’_», — ответил он. «_Les m;haristes._»

 Мгновение спустя из окутавшего их облака пыли появилась длинная вереница мрачных фантастических фигур, восседавших не на неповоротливых торговых верблюдах, а на поджарых серых скакунах, которых арабы называют _мехари_.
народ пустыни. Во главе колонны ехал стройный, загорелый молодой
француз в форме капитана _африканских стрелков_. Когда кавалькада
проезжала мимо нас быстрой рысью, скрипя седлами, позвякивая
снаряжением и стуча карабинами по лукам, я заметил, что всадники
были закутаны, как женщины, их лица были скрыты до глаз тёмно-
синими платками. По ним я узнал в них туарегов в масках; однако это были уже не разбойники и грабители, а верблюжья кавалерия, _m;haristes_, на службе у республики.
В отличие от обычных арабов, которые всегда носят белое, они
_Гандуры_ были мрачного цвета — тёмно-синего или чёрного — и подпоясаны широкими ремнями из верблюжьей шерсти. Чёрные _литамы_, или платки, закрывающие лицо, — которые, кстати, носят не для маскировки, а для защиты горла и носа от песка, — не позволяли увидеть ничего, кроме свирепых горящих глаз их обладателей. Возможно, дело было в их
репутации жестоких людей, возможно, в их чёрных масках и мрачных
одеждах, но в этих всадниках в вуалях и в бесшумной, осторожной поступи огромных зверей, на которых они ехали, было что-то устрашающее и впечатляющее.
Они скакали на своих верблюдах, направляясь на юг, в бескрайние просторы пустыни.

Эти «люди вуали», по крайней мере некоторые из них, обладают навыками выживания в пустыне и выслеживания, с которыми могут сравниться только американские индейцы.
Они передвигаются на своих чудесных бегучих верблюдах, способных
преодолевать огромные расстояния за день. Эти «люди вуали» приняли
предложение Франции и обеспечивают безопасность караванных путей и городов в пустыне, которые они так долго терроризировали.
Они ещё не перековали свои длинные обоюдоострые мечи на орала,
это правда, но они превратили их в полицейские дубинки; и
полицейский - верный признак того, что цивилизация недалеко.




ГЛАВА XII

ВНИЗ, В СТРАНУ МОЗАБИТОВ.


Туггурт, связанный с Бискрой и цивилизацией тонкой стальной нитью, которую французы протянули через двести километров пыльной пустыни, представлял собой тёмно-зелёную массу пальмовых рощ, парящих между небом и вздымающимися дюнами, словно лодка, пришвартованная к берегу длинным тросом. Перережьте этот канат, и Туггурт, как вам кажется, унесёт течением в море песка, ведь это самая южная железнодорожная станция в алжирской Сахаре.

До недавнего времени Туггурт был, по сути, островом, портом захода для караванов, курсировавших между Алжиром и территориями Нигера.
До него можно было добраться только за пять дней пути на раскачивающемся «корабле пустыни». Но с завершением строительства железной дороги его многовековая
изоляция осталась в прошлом, и каждую зиму сюда приезжает всё больше
выносливых туристов, которые, на время отказавшись от ванн,
отелей и игровых столов в Бискре, набираются смелости, чтобы
преодолеть трудности восьмичасового путешествия по узкоколейке
по железной дороге, чтобы они могли отправлять своим друзьям домой открытки с фотографиями из того, что они называют «сердцем пустыни».

 Когда я впервые приехал в Алжир более двадцати лет назад, путешествие в Туггурт было настоящим приключением, которое можно было совершить только с согласия
французских военных властей и в сопровождении верблюжьего корпуса. Оазис находился так далеко от проторенных путей, что
Багдад, или Аддис-Абеба, или Хива. Но сегодня это всего лишь экскурсия, которую могут совершить женщины без сопровождения в относительном комфорте и совершенстве
безопасность. Вот что даёт цивилизация. Она разрушает мир
для тех, кто склонен к авантюрам. Автомобиль пересек пустыню Гоби и добрался до Урги; таинственные горы Абиссинии отзываются эхом на гудок локомотива; места в почтовых самолетах, курсирующих между Каиром и Багдадом, бронируются за несколько месяцев; радио стало привычным явлением для искушенных дикарей Верхнего Конго; автобусы с грохотом пробираются через джунгли Камбоджи; повара продают билеты с питанием и проживанием от Каира до мыса Доброй Надежды.  Ибо Внешние земли почти
все они эксплуатируются; работа первопроходцев и первопоселенцев почти завершена, и через несколько лет, совсем немного, мы больше не увидим ничего подобного.

 Между грязно-коричневым городом и окружающей его пустыней возвышается зелёная изгородь из финиковых пальм — почти четверть миллиона деревьев, — удивительная пышность которых объясняется тем, что
Туггурт расположен в долине Уэд-Рир, крупнейшей из системы невидимых рек, которые стекают с южных склонов Ауреса и снабжают артезианской водой тех, кто бурит скважины.
Вода сделала этот регион одним из самых плодородных и процветающих во всей Сахаре.

[Иллюстрация: Песчаная буря
Подгоняемый ревущим ветром, песок поднимается удушающими клубами; солнце скрывается за ними; горячее голубое небо становится мутно-красным, а затем зловеще-багровым; на землю опускаются угрюмые сумерки; гребни дюн тают и дымятся, создавая впечатление, что весь ландшафт находится в движении]

С архитектурной точки зрения Туггурт — один из самых любопытных городов Африки.
В лабиринт местного квартала можно попасть через
длинные, тусклые туннели, достаточно широкие, чтобы по ним могли пройти верблюды,
проходящие под самими домами. В некоторых местах стены этих
подземных проходов испещрены маленькими кабинками и магазинчиками,
как в нью-йоркских заведениях более претенциозного толка, открытых
в метро. Дома с необработанными стенами, в которых нет окон, построены из высушенных на солнце глиняных блоков. Из них до сих пор торчит солома, которая использовалась при их изготовлении. Крыши домов сделаны из того же материала и имеют куполообразную форму. Если посмотреть на город с вершины одного из многочисленных минаретов, то можно увидеть
Лабиринт извилистых улочек и переулков, чёрные пасти туннелей,
сотни земляных куполов и глинобитные стены того же однообразного
цвета создают впечатление, что вы забрели в город, населённый
каким-то гигантским видом кротов.

Родной город неописуемо грязен, неухожен и дурно пахнет.
Его улицы завалены мусором, кишат скулящими нищими,
болящими детьми и множеством диких жёлтых собак. Но французский квартал очень опрятен и чист, с широкими песчаными улицами,
обсаженными двойными рядами пальм. Неизбежная Гран-Плас утопает в пыли
и с довольно унылой растительностью; несколько европейских
кафе и торговых точек; а также два отеля: хорошо оборудованный
и комфортабельный отель Transat и гораздо менее претенциозное
заведение под названием Oued Rir.

Для пресыщенного туриста, только что вернувшегося из казино, танцевальных залов и _кафе-шантан_ Бискры, в Туггурте мало достопримечательностей, хотя можно совершить несколько по-настоящему восхитительных поездок по обширным финиковым плантациям, где на каждом шагу открываются самые завораживающие виды.
дорога. Лошадей, однако, далеко не прекрасных Арабских коней
что поэты поют, бедные изможденные существа, твердой походки и рот,
в то время как высокие, широкие-местный уроженец седла, с маленькими стременами
и короткий кожи, могли бы быть использованы с большой эффективностью как
орудия пыток испанской инквизиции.

Так получилось, что мы оказались в Туггурте в месяц поста Рамадан, когда ни один правоверный мусульманин не позволяет себе ни есть, ни пить с восхода до заката в течение тридцати дней.
Когда с приближением ночи тени начали удлиняться, мы
обычно поднимались на высокую площадку на вершине минарета
заброшенной мечети, откуда открывался великолепный вид на весь
оазис и прилегающую пустыню. Как только верхний край кроваво-
красного солнца совпал с западной линией горизонта, на площади
внизу с грохотом и пламенем разорвалась старинная полевая пушка. Когда затихла реверберация, на балконах минаретов появились белые фигуры муэдзинов, словно маленькие фигурки, появляющиеся из швейцарских часов, когда они бьют
Прошёл час, и над ожидающим городом разнёсся пронзительный призыв к вечерней молитве: «_Аль-лах-у иль аль-лах ... Аль-лах Акбар_!» По долгожданному сигналу крышки были сняты с дымящихся кастрюль, торговцев _кус-кусом_ и сладостями внезапно окружили шумные покупатели, и всё население Туггурта набросилось на еду, вооружившись ножами и руками, изголодавшись после дневного поста.

Моя дочь страстно любит животных, поэтому, когда она увидела, как двое арабских мальчишек мучают пойманного ими детёныша пустынной лисицы, она
она стала его хозяйкой за небольшое вознаграждение. Это было забавное маленькое существо, такое же мягкое и пушистое, как щенок чау-чау, и оно быстро
приручилось, следуя за ней на поводке. За ужином она объявила,
что собирается взять его с собой в Америку, заметив, что в качестве домашнего питомца сахарская лисица будет гораздо более стильной, чем овчарка или померанский шпиц. Я не пытался её отговорить; я знал, что это бесполезно. Она с радостью удалилась в свою комнату с котёнком, стопкой одеял и миской молока.
Но когда она вышла к завтраку, было очевидно, что ночь она провела неспокойно.

«Я не сомкнула глаз, — поприветствовала она нас. — Этот лис — самое невыносимое существо, которое я когда-либо видела. Он не давал мне спать до глубокой ночи своим лаем. Я напоила его молоком, и он на время уснул, но чуть позже я услышала шум под кроватью. Он грыз мыски моих лучших домашних туфель. Я уложила его обратно в
одеяло и попыталась немного поспать, но когда я проснулась, его уже не было. Я обыскала всю комнату и наконец нашла его спрятавшимся под ванной. С меня хватит. Мне нужен свой бультерьер. Может, и не такой
романтично, как лис из Сахары, но вряд ли так же хлопотно».

 * * * * *

 Однажды днём, за неимением других занятий, мы отправились в
 Темасин, милый маленький оазис в пятнадцати милях к югу от Туггурта,
с белыми домами, выглядывающими из пальмовых рощ, и неизбежной гробницей марабута. Несмотря на невыносимую жару, когда столбик термометра
под палящим солнцем поднимался до 120 градусов, первые две или три мили
были восхитительны, потому что дорога шла через финиковые плантации,
Огромные листья образовывали над нами зелёный навес, а в ушах у нас звучал приятный шум текущей воды. Но когда мы выехали в пустыню, чтобы добраться до одного из семи главных караванных путей, пересекающих Сахару, нам показалось, что мы едем по раскалённой добела плите и что мы сгорим заживо.

Великий торговый путь, на котором мы сейчас оказались, был очень широким.
Это была широкая полоса, протоптанная под пустыней в форме сердца.
По ней шли верблюды, которые следовали этим путём задолго до того, как он был описан
Так началась история. На полпути к Темачину мы встретили караван, идущий с юга.
Наш проводник сообщил нам после короткого разговора с предводителем, что они вышли из Тимбукту пять месяцев назад.
Бесконечная вереница людей и животных медленно тащилась по выжженной пустыне. На некоторых верблюдах были огромные круглые конструкции, похожие на палатки, которые называются _басурабы_.
В них ехали женщины, защищённые как от солнца, так и от мужских взглядов. На вершине _басурабов_ были установлены любопытные деревянные конструкции высотой шесть или восемь футов, напоминающие решетчатые мачты боевых кораблей или
миниатюрные Эйфелевы башни. Верхушки этих башен, должно быть, возвышались над землёй на целых
шестнадцать футов, и с них развевались цветные лоскуты или
вымпелы, которые были видны задолго до того, как сами верблюды
появлялись над линией горизонта. Я даже не мог предположить,
для чего они нужны, но гид сообщил нам, что они служат для
идентификации, как цифры на носу эсминца или эмблемы на
нижних крыльях боевого самолёта. Его французский был очень отрывочным, но, насколько я мог понять, каждое племя или каждый
Караван — я не уверен, какой именно, — можно узнать по форме его верблюжьих башен и цвету развевающихся на них тряпок.
Это мудрая предосторожность, ведь на бескрайних просторах Сахары, где жизнь в лучшем случае небезопасна, важно, чтобы предводитель большого каравана, отвечающий за сотни жизней и товары на миллионы франков, мог определить, кто приближается к нему — враги или друзья, — ещё до того, как они окажутся на расстоянии выстрела.

[Иллюстрация: «Королевский спорт»

В современном Варварском королевстве, как и в средневековой Европе, правили великие лорды
на охоту отправляются верхом, с ястребом и гончими. Некоторые соколы, вероятно, разновидность орлов, достаточно сильны, чтобы сбивать газелей]

 Когда природа создавала верблюда, она, должно быть, учитывала особые потребности арабов, ведь без этого неуклюжего животного жизнь в пустыне была бы невозможна. Он часто достигает возраста пятидесяти лет; он способен нести груз весом до полутонны, хотя обычно максимальный вес составляет шестьсот фунтов; благодаря строению своего желудка он может, как всем известно, обходиться без воды в течение
верблюд может обходиться без воды несколько дней подряд; он находит достаточно корма в регионах, где лошадь умерла бы от голода; а быстроногие _мехари_, или скаковые верблюды, которых используют туареги, могут без отдыха преодолевать невероятные расстояния. Действительно, не будет преувеличением сказать, что, если бы не верблюд, обширные территории на картах Африки и Азии до сих пор были бы помечены как «неизведанные».

Строго говоря, термин «верблюд» следует использовать только для обозначения одногорбого верблюда, обитающего в Африке, Аравии и Индии, хотя он также часто применяется для обозначения двугорбого бактрианского верблюда, обитающего в
Центральная Азия. Хотя кинопродюсеры часто используют животных обоих видов в одних и тех же сценах, это забавный солецизм, поскольку их ареалы обитания так же далеки друг от друга, как ареалы бизона и буйвола.
Пород у арабских верблюдов почти столько же, сколько у лошадей.
Неуклюжие, неповоротливые, поеденные молью вьючные животные, с которыми
американцы, не выезжающие из дома, познакомились в цирке, имеют примерно
такое же отношение к стройным, грациозным верблюдам кремового цвета, как
лошадь-тяжеловоз к чистокровной верховой.

Во время путешествий по пустыне верблюды должны нести свой груз на себе.
двадцать пять миль в день в течение трёх дней без питья, с поимкой на четвёртый день; но животное более быстрых пород может нести своего всадника пятьдесят миль в день в течение пяти дней без воды; а бедуин, которого я однажды нанял, чтобы он доставил для меня срочное послание в Аравии, преодолел 120 миль по пустыне примерно за восемнадцать часов.

Верблюда начинают обучать как вьючное животное на четвёртом году жизни.
Его учат вставать на колени или подниматься по команде, а также постепенно приучают к увеличению нагрузки, которая в исключительных случаях может достигать
Верблюды — крепкие животные, иногда весят до тысячи фунтов. Однако, если верблюд слишком тяжело нагружен, он может быть таким же упрямым, как мул, и отказываться вставать. Помните, что это была последняя капля, которая сломала верблюду спину? Но в походе он чрезвычайно терпелив и сгибается под тяжестью ноши только для того, чтобы умереть. Освободившись от ноши, он не уходит в тень, как другие
животные, а предпочитает стоять на коленях рядом со своей ношей под
палящими лучами солнца, словно наслаждаясь раскалённым песком.
Эту особенность он разделяет только с саламандрой. Его настигает
Во время песчаной бури верблюд опускается на колени спиной к ветру и, вытянув длинную шею, прижимает её к земле, закрывает глаза и ноздри и остаётся практически неподвижным до тех пор, пока буря не утихнет.
Его погонщик, закутанный в бурнус, прячется с подветренной стороны за верблюдом, чей большой горб в некоторой степени защищает от ветра.

Верблюд — единственное животное в мире, которое обеспечивает своего хозяина
транспортом, едой, питьём, одеждой, кровом и топливом. Мясо молодого верблюда, особенно жир из горба, считается очень
Это деликатес, хотя верблюдов редко забивают ради еды, за исключением особых случаев. Арабы либо пьют их молоко, либо делают из него творог, процеживают его и прессуют в небольшие шарики, которые сушат на солнце.
При измельчении и смешивании с водой они превращаются в кислый, но питательный напиток.
Из его длинной шерсти делают одежду, в которую одеваются жители пустыни, ковры, на которых они спят, а иногда и шатры, хотя для последних чаще используют козью шерсть.
А из шкуры делают чрезвычайно прочную кожу. В тех краях
В регионах, где нет доступа к древесине, в качестве топлива используется верблюжий навоз.
Из него арабы Верхнего Египта и Судана добывают нашатырный спирт
для экспорта. С верблюдом и финиковой пальмой пустыня не страшна
арабскому бедуину.

 Хотя верблюд и считается домашним животным, по своей природе он дикий и свирепый зверь. В брачный период самцы верблюдов становятся чрезвычайно опасными.
Они выражают свой гнев странным булькающим звуком, похожим то ли на рычание, то ли на рёв, вступают в ожесточённую схватку с другими самцами и часто нападают на погонщиков. Однажды, пересекая сирийский Хамад, я увидел
Верблюд чуть не откусил руку арабу, который неосторожно приблизился к нему.
А в другой раз, в Месопотамии, мне пришлось лечить
бедуина, которому ударом ноги разъярённого верблюда буквально разнесло лицо.


О верблюдах написано много сентиментальной чепухи.
На самом деле это самые глупые, неблагодарные и вспыльчивые из всех домашних животных. «Если, — говорит сэр Фрэнсис Пэлгрейв, — послушный означает глупый, то это хорошо.
В таком случае верблюд — само воплощение покорности. Но если этот эпитет используется в значении
Чтобы обозначить животное, которое проявляет интерес к своему всаднику настолько, насколько это возможно для зверя, которое каким-то образом понимает его намерения или разделяет их в той или иной степени, которое подчиняется из чувства покорности или товарищества со своим хозяином, как лошадь или слон, я говорю, что верблюд ни в коем случае не является послушным — совсем наоборот.
Он не обращает внимания на своего всадника, не обращает внимания на то, сидит ли тот у него на спине или нет, и идёт прямо, куда его направляют, просто потому, что он слишком глуп, чтобы свернуть в сторону, а потом какой-нибудь соблазнительный шип или
Зелёная ветка сбивает его с пути, и он продолжает идти в новом направлении просто потому, что ему лень возвращаться на правильную дорогу.  Одним словом, он с самого начала и до конца остаётся диким животным, которое можно использовать только благодаря глупости, без особого мастерства со стороны хозяина или какого-либо сотрудничества с его стороны, кроме крайней пассивности. Ни привязанность, ни даже привычка не производят на него впечатления; он никогда не был ручным, но и не был настолько диким, чтобы проснуться.

 * * * * *

 В пустыне, примерно в двухстах пятидесяти километрах к востоку-юго-востоку
В Туггурте находится группа из семи небольших оазисов, самый крупный из которых — Гардая. Этот архипелаг является домом для конфедерации берберских племён, известных как мозабиты, или бени-мзаб, если называть их настоящим именем. Мозабиты, численность которых составляет всего около сорока тысяч человек, — это не арабы, а одна из древних берберских народностей, живших в Северной Африке задолго до прихода арабов. Почти все они умеют читать и писать по-арабски,
но в общении между собой они используют зенатский диалект берберского языка, который, как и другие ветви берберского языка, относится к
У древних берберских племён, таких как риффи и кабилы, не сохранилось письменности.
 Хотя они и мусульмане, но принадлежат к секте крайних инакомыслящих,
отделения которой также встречаются в Омане и на Занзибаре. Ортодоксальные мусульмане избегают их как худших из еретиков. Их вероучение основано на
заповедях Абдаллаха ибн-Ибада, убийцы Али, зятя Пророка, и, следовательно, на традиционной ненависти к ним со стороны
обычных последователей веры, которые называют их _Хамси_,
«Пятыми», потому что они не принадлежат ни к одной из четырёх основных ветвей ислама.
Своей формой правления, крайней аскетичностью и нетерпимостью к другим верованиям, а также энергией, трудолюбием и коммерческой честностью они сильно напоминают пуритан, поселившихся на берегах Новой Англии триста лет назад. Как и пуритане, они отправились в изгнание в далёкую страну ради своей веры.
Ещё одно сходство заключается в их форме правления, при которой действует совет старейшин, называемый Ассамблеей. Законы, принятые этим органом, столь же строги и неукоснительно соблюдаются, как и «Синие» законы
Законы ранней Новой Англии предусматривали наказание в виде порки для мозабитов, признанных виновными в употреблении вина или
кофе, курении или посещении домов с дурной репутацией.

[Иллюстрация: ГОРОД МОЗАБИТОВ

Узкие улочки между высокими стенами ... тусклые крытые проходы, манящие своей относительной прохладой ... _базары_, где кишит половина народов Северной Африки ... чёрные тени, падающие на оранжевый песок ... огромный,
фантастический минарет, возвышающийся над всем... таков Гардая, столица берберской конфедерации Бени-Мзаб]


Самый прямой путь из Туггурта в страну Бени-Мзаб
пролегает прямо через пустыню, через Геррару, которая также является мозабитской общиной.
Но если вы путешествуете на двенадцатиколёсном транспорте, то в этом случае несколько десятков миль или меньше не будут иметь большого значения.
Вам будет выгоднее выбрать более длинный путь через Варглу — или Урглу, как её называют французы, — до которой, если не считать поломок и песчаных бурь, можно легко добраться из Туггурта за день.

Ургла, считающийся старейшим городом в Сахаре, имеет любопытный средневековый облик, что, без сомнения, связано с тем, что он окружён массивной стеной
Пронзённый шестью воротами, обрамлёнными бастионами. На протяжении веков он был независимым, своего рода сахарским аналогом вольных городов Ганзейского союза.
Но, не сумев успешно противостоять агрессии пустынных племён,
он в конце концов был вынужден искать защиты у султанов Марокко.
Однако мавританская защита оказалась лишь номинальной, и примерно в середине прошлого века Уаргла была оккупирована французскими войсками.
Арабские союзники, хотя французская власть не была окончательно установлена в оазисе до 1872 года, с тех пор стали важным форпостом на
Алжирская граница и база для военных операций против туарегов.
В старые неспокойные времена Ургль был процветающим торговым центром на транссахарском пути в страны Нигера. На его невольничьем рынке толпились чернокожие, привезённые из Центральной Африки, и покупатели со всех концов Барбарии.
Но его значение быстро сошло на нет после того, как Франция запретила торговлю «чёрной слоновой костью». Однако в последние годы благодаря усилиям французских инженеров, которые пробурили множество скважин, площадь острова значительно увеличилась.
Это позволило ему в значительной степени восстановить своё былое процветание.
и значительно повысили плодородие оазиса.

 Гардая, столица Мозаби, находится примерно в ста милях к северо-западу от Урглы, в центре Вади-Мзаб, на высоте почти 1800 футов над уровнем моря. Это один из самых живописных городов во всей Сахаре. Его квадратные дома с плоскими крышами построены на склонах холма, террасами, одна над другой.
Это место чем-то напоминает нью-мексиканские пирамиды-пуэбло в Таосе.
Холм венчает _касба_, древняя крепость.
крепость с невероятно толстыми крепостными валами, над которыми, словно тонкий белый палец, указывающий в небо, возвышается сужающийся кверху минарет Большой мечети. Этот минарет, необычный по форме, хорошо виден из любой точки города и издалека, из пустыни, когда он одиноко возвышается на фоне жаркого голубого неба.

В отличие от большинства городов Сахары, где дома строят из высушенных на солнце глиняных блоков, здания в Ургле в основном возводят из песчаника. Как правило, они ослепительно белые из-за
Из-за многократного нанесения известкового раствора ослепительное однообразие
то тут, то там нарушается домовладельцами, которые оказались более
неординарными, чем их соседи, и покрасили свои дома в лимонно-
жёлтый, бледно-розовый и кобальтово-синий цвета. Прогуливаясь по узким извилистым улочкам, можно часто заметить на штукатурке над дверными перемычками отпечаток руки, нарисованный красным или синим цветом. Это рука Фатимы, дочери Пророка, — символ, который, как и подкова в западных странах, считается приносящим удачу.

Гардая разделена стенами на три района: восточный квартал
принадлежит евреям, которых в городе несколько сотен семей; западный
занят Метабией, арабским племенем из Джебель-Амура; а в центральном
квартале, где находятся _касба_ и Большая мечеть, проживает правящая
династия Бени-Мзаб, которой также принадлежат сады. Мозабиты считают евреев и арабов низшими народами и практически не дают им права голоса в делах общины, правительство которой, как я уже отмечал,
управляются собранием, состоящим из старейшин мозабитов.

 Из всех берберских племён мозабиты меньше всего подверглись смешению с другими народами.
Их упорный отказ от социальных контактов с другими племенами привёл к формированию настолько ярко выраженного типа, что даже ребёнка мозабитов можно узнать с первого взгляда. Они обычно невысокого роста, жилистые, с очень короткой шеей, высокими, слегка округлыми плечами и недоразвитыми ногами, которые часто искривлены. Кроме того, они отличаются от своих арабских соседей плоскими лицами, короткими носами и толстыми
У них тонкие губы и бледная, почти желтоватая кожа, но нередко можно увидеть мозабитов с рыжей бородой и голубыми или серыми глазами, которых Гензерих и его орды вандалов оставили в качестве напоминания о своём визите в берберскую Африку.

 В отличие от арабов, чьи бурнусы неизменно белые или грязно-коричневые, мозабиты носят одежду самых разных цветов. Одежда
простых людей состоит из шерстяной рубашки без рукавов, такой же короткой и широкой, как килт, которая называется _гандура_, с кисточками из верблюжьей шерсти, свисающими с широкого пояса. Нижняя часть лица скрыта свободно повязанным
_хайксы_ — необходимая мера предосторожности в этой жаркой стране. Костюмы
эмиров, каидов и шейхов зачастую отличаются невероятной роскошью.
Однако их огромные тюрбаны, состоящие из многих ярдов тонкой
ткани, перетянутые _агалами_ из золотой нити, их высокие мягкие
сапоги из алой марокканской кожи, их шёлковые _гандуры_ нежных
оттенков, подпоясанные широкими, украшенными серебром ремнями, из
которых торчат рукояти миниатюрного арсенала оружия, инкрустированные
слоновой костью и золотом, поражают воображение. Когда они проносятся мимо
на своих великолепно украшенных лошадях, кажется, что они скачут
прямо со страниц «Тысячи и одной ночи»

 Несмотря на то, что мозабитам совершенно не свойственны чистоплотность, общительность и очарование манер арабов, они намного превосходят их в трудолюбии, коммерческом предпринимательстве и надёжности, а их честность в денежных вопросах известна всем. О них, как и о черногорцах, говорят, что они никогда не нарушают данное слово и скорее умрут, чем предадут доверие. Вследствие этого у них сложилась
завидная репутация, хотя арабы и ненавидят их за религиозные убеждения
По ряду причин арабы без колебаний доверили бы им свой последний франк.

 Воинственное племя, одно из последних покорившихся Франции, большинство представителей которого теперь ведут мирную и благополучную жизнь, занимаясь земледелием, выращивая финики и разводя скот, хотя и другие отрасли промышленности не остались без внимания: бурнусы и ковры, производимые в Мзабе, находят покупателей по всей Северной Африке. Трудолюбивые
и предприимчивые, такие же успешные в зарабатывании денег, как армяне или евреи.
Говорят, что еврей должен работать руками
Мзаб — они склонны искать счастья за пределами родной страны.
Они легко находят работу в городах на берберийском побережье от Танжера до Триполи, где многие из них занимают ответственные должности в банках и торговых домах или занимаются собственным бизнесом. Мужчины обычно уходят из дома, чтобы заняться торговлей, как только достигают совершеннолетия.
Но как только им удаётся сколотить состояние, которое у жителей пустыни считается большим, они возвращаются к своим жёнам и семьям в Мзаб, где
Они осели там, чтобы наслаждаться плодами своего труда, в то время как старший сын отправился на север, чтобы продолжить дело отца.

[Иллюстрация: ДАЛЕКО, В КАКОМ-ТО ОДИНОКОМ ПУСТЫННОМ ГОРОДЕ

Арабы в белых одеждах терпеливо сидят на корточках на выжженной солнцем рыночной площади;
глинобитные дома излучают тепло, как раскаленные печи; возвышаясь над
низкие, плоские крыши и бахрома финиковых пальм - неизбежный минарет.
с которого муэдзин напевает свой призыв к молитве.]

Такие строгие правила касты, что любое общение с
не Мозабиты, сохранить в сторону торговли, это строго запрещено; не может
Мосабит не может увезти свою жену или ребёнка младше десяти лет из своей страны.
Он также не может жениться в другом месте ни по какой причине.  Представители других культов, в том числе ортодоксальные мусульмане, не могут входить в места поклонения мосабитов.
Бени-Исгуэн, священный город мосабитов, расположенный недалеко от Гардаи, считается настолько священным, что ни одному чужеземцу, кроме коренного мосабита, не разрешается там спать. Пока не вмешались французы,
мозабиты отказывались хоронить любого члена своей секты, где бы он ни умер, кроме как на священной земле родины. Тела тех, кто
тех, кто умер за границей, хранили у себя родственники или друзья до тех пор, пока не появлялась возможность отправить их с караваном в Мзаб. Арабы скажут вам, что до тех пор, пока французские власти не положили конец этой практике по санитарным соображениям, в подсобке каждого мозабитского магазина в Бискре лежал труп.

Рынок Гардая — большая, залитая солнцем площадь, окружённая побеленными аркадами и заполненная людьми и животными, — одно из самых интересных мест во всей Северной Африке, потому что сюда съезжаются караваны, купцы и торговцы из всех стран, граничащих с Сахарой.
избавляются от своих необычных товаров. Вот идут толстые, упитанные еврейские торговцы,
чтобы соблазнить расточительных, любящих роскошь арабов великолепными
красными шорными изделиями, изготовленными на _базарах_ Туниса; _торговцы_ из
Оран и Алжир закупают финики для европейского рынка; хитрые,
косоглазые мавританские торговцы оружием, которые, избегая патрулей в пустыне,
пробираются через перевалы Атласа с ящиками винтовок и
боеприпасами, спрятанными под тюками с мирными товарами; щеголеватые
офицеры кавалерии в поисках лошадей для алжирских перевалочных станций;
загорелые мужчины, пришедшие с караванами соли из далёких
Воздушных холмов; туареги в масках со своими пятнистыми, белыми или пегими
верблюдами, а иногда и с редкими и ценными рыжевато-коричневыми
верблюдами, которые ценятся за скорость и выносливость; ястребиноглазые
арабские торговцы лошадьми из Зибана и со склонов Высокого Атласа;
Дикие на вид пастухи с окраины, пасущие огромные стада овец,
шерсть которых окрашена в разные яркие цвета для идентификации;
 вездесущие левантийцы с побережья, выгуливающие пёструю европейскую
предметы, которые ценят жители пустыни; и, общаясь с этими людьми,
деловые, отважные сенегальские тиральщики; чванливые гурманы
в огромных тюрбанах и просторных синих плащах; солдаты Иностранного легиона с жестким взглядом
, чьи глиняные шлемы и льняная униформа кажутся
на несколько размеров больше для них; величественные, богато одетые эмиры
из таких отдаленных друг от друга регионов, как Тибести и Мавритания; марабуты,
одетые в лохмотья и святость, просящие подаяния; негритянские клоуны из
Суданцы с барабанами на шее и страусиными перьями в волосах
волосатые, которые сопровождали какой-нибудь караван на протяжении унылых миль пустыни;
дервиши, заклинатели змей, предсказатели по песку, рассказчики... все они
и многие другие делают рынок Гардаиа панорамой жизни Сахары,
невероятно богатой событиями, разнообразной и красочной.

Покинув столицу мозабитов, путешественник, направляющийся в Алжир, может выбрать один из двух маршрутов. Если вам не терпится насладиться едой, музыкой и огнями отелей Мустафы-Супериора, вам лучше ехать прямо на север, через Лагуат, процветающий приграничный город, хоть и небольшой.
особый интерес представляет Джельфа, южная конечная станция железной дороги, ведущей в
Алжир. Джельфа, кстати, — лучшая отправная точка для экскурсии
в горы Улед-Наиль, где проживает высокогорный клан,
из чьих смуглых, энергичных дочерей набирается половина проституток
и танцовщиц Французской Северной Африки. Если бы у меня было
время, я бы с удовольствием навестил этих дам лёгкого поведения на их родной пустоши, но
Я знал, что Харви и «Кадиллак» уже несколько дней как в Бискре
и что за Атласскими горами нас ждут люди и места, не менее удивительные
красочный и странный. Итак, попрощавшись с мозабитами, мы сели на
нашего двенадцатиколесного Пегаса и, повернувшись спиной к Гардайе и ее
высокой белой башне, помчались через пустыню навстречу рассвету.




ГЛАВА XIII

БИСКРА, ПОЛУБОГ ПУСТЫНИ


Напротив друг друга, хотя их и разделяют четыре тысячи миль африканской пустыни, джунглей и вельда, стоят две самые значимые и вдохновляющие статуи в мире.


Из небольшого зелёного треугольника, расположенного посреди улицы Берта, главной улицы Бискры, возвышается мраморная статуя властного мужчины.
священник, бородатый, энергичный, с орлиным взором, в развевающемся облачении
и остроконечной митре архиепископа, который высоко держит
крест предстоятеля, а другой рукой благословляет, направляясь
на юг, в Африку. Шарль Марсьяль Аллеман Лавигери — так звали
священника, кардинала-архиепископа Карфагена и Алжира, предстоятеля
всей Африки, основателя Ордена Белых Отцов. Его справедливость,
тактичность и государственный подход к решению острых внутренних проблем принесли Франции доверие и дружбу воинственных приграничных племен; он был
во многом способствовал прекращению транссахарской работорговли;
и он, и его «Белые отцы» сделали больше, чем все французские военачальники, вместе взятые, чтобы распространить влияние Франции за пределами Великой Сахары.

[Иллюстрация: СТАРТ ИЗ ТУГГУРТА

Миссис Пауэлл отправляется в путешествие по пустыне

Но мисс Пауэлл предпочитает своего арабского скакуна]

На другом конце континента, в Булавайо, на пыльной, выжженной солнцем
улице, известной как Мейн-стрит, стоит ещё одна статуя — бронзовое
изображение невысокого, коренастого, небрежно одетого мужчины, сложившего руки на груди
Он стоит, широко расставив ноги, и в глубокой задумчивости смотрит на север, в сторону Африки. Этого мечтателя звали Сесил Джон
Родс, и в своём видении он увидел две стальные линии, протянувшиеся от
Мыса Доброй Надежды прямо к берегам Средиземного моря; железную дорогу, по его собственным словам, «прорезающую Африку посередине и соединяющую торговлю по всему пути». Хотя грандиозный проект, который он задумал, ещё не завершён, именно благодаря ему, а не кому-то другому, восточная и южная части карты Африки окрашены в красный цвет.

Не было двух более непохожих друг на друга людей, чем Лавигери и Родс. Оба
строители империи, оба апостолы цивилизации, один добивался
своих целей тактичностью, другой — безжалостностью; один
выступал за миссионерскую станцию, другой — за пулемёт; один
полагался на силу молитвы и прозелитизма, другой — на кирку и фунт стерлингов.
«Белые отцы», организованные Лавигери, несли крест и триколор на юг, в Убанги; инженеры, нанятые Роудсом, несли железную дорогу и флаг Великобритании на север, в Конго.
Несмотря на то, что они были совершенно разными по характеру и методам, у них было кое-что общее:
оба были вдохновлены глубоким патриотизмом, оба обладали безграничным
воображением и неиссякаемым энтузиазмом. Вместе они открыли континент для цивилизации.

 * * * * *

 Тот, кто установил статую великого миссионера и государственного деятеля в Бискре, должно быть, знал этого человека. Ибо глаза жадно вглядываются в
чистые, продуваемые ветрами просторы пустыни, в то время как спина с презрением и отвращением обращена к игорным домам, танцевальным залам и
бордели города. Возможно, из-за того, что они так жаждут сомнительных развлечений, которые может предложить это место, тысячи туристов, которые каждую зиму стекаются в Бискру, находят время лишь для того, чтобы бросить беглый взгляд на восхищённую белую фигуру. Для большинства из них имя Лавижери ничего не значит, в то время как имя Роберта Хиченса знакомо всем!

В былые времена, до появления железной дороги и туристов, до того, как Хиченс написал «Сад Аллаха», Бискра была не лучше и не хуже других городов в пустыне. Но вскоре сюда начали стекаться толпы зимних туристов.
Они стекались в это место, жаждущие восточных развлечений,
которые так заманчиво описывал английский автор, и алчные
арабы, всегда готовые ухватиться за возможность, были только рады
предоставить их, так что сегодня Бискра предлагает своим гостям
все виды порока, которые можно найти в Европе, а также некоторые разновидности, о которых
Европа и не мечтала. Чувственная, соблазнительная, пылкая от желания, с накрашенным лицом и в варварском наряде, она манит из-под пальм, полусветская дама пустыни, сирена песков.

Бискра — столица Зибана, или страны Заб, населённой народом, состоящим из смеси арабов и берберов.
Их деревни из затвердевшей на солнце глины,
приютившиеся среди рощ финиковых пальм и фруктовых деревьев, а также колышущихся полей с зерном, усеивают ту часть пустыни, которая лежит между Шат-Мелриром и южными склонами Ауреса. Вода, благодаря которой оазис остаётся зелёным, поступает в основном из одного ручья, а также из колодцев.
Уэд-Бискра, которая, протекая через ущелье Эль-Кантара в сорока милях к северу, несёт талые воды Атласских гор в Сахару
и, наконец, исчезает из виду среди песков. Сама Бискра состоит из полудюжины деревень, разделённых большими плантациями пальм и оливковых деревьев, разбросанными по оазису длиной в три мили и шириной менее мили. Местные дома построены по обычному для Сахары типу:
земляно-коричневые, с толстыми стенами и плоской крышей.
Но в чёрных шатрах по краям оазиса живёт значительное количество кочевников —
номадов, которые пришли из внешней пустыни, чтобы подготовиться к следующему путешествию, ведь Бискра в своём роде такой же порт, как и Алжир.

Бискра, в которой находится сильный гарнизон и которая дополнительно укреплена фортом Сен-Жермен, имеет большое стратегическое значение. Это конец одного из «пальцев», с помощью которых Франция удерживает контроль над пустыней.
 Коломб-Бешар, нынешняя конечная станция железной дороги, идущей на юг от Орана, — ещё один такой «палец». То же самое можно сказать о Габе, Тозере и Туггурте. Благодаря
цепочке аванпостов, которые она растянула вдоль южных границ
Барбари, от Ливии до Атлантики, контроль Франции над пустыней
теперь достаточно надёжен, но французы не расслабляются.
ложное чувство безопасности. Они прекрасно осознают возможность одного из тех масштабных пожаров, которые проносятся по этим пылающим регионам с внезапностью и яростью песчаной бури, о чём свидетельствует значительное количество военной формы — легионеров, _тиральеров_, колониальной пехоты, спаги, _мехаристов_, _африканских егерей_, — которая заполняет улицы Бискры. Они — пожарные, всегда готовые к тревоге.

Иностранное поселение Бискра, _la ville europ;enne_, находится в северной части оазиса. Если не считать арабов и верблюдов, там
Он не сильно отличается от множества других зимних курортов на юге Франции. В центре города находится красивый общественный сад, перед которым расположены кафе, рестораны и небольшие магазины с аркадами, где продаются открытки, фотографии, местные сувениры и европейские товары. В стороне от широкой и довольно пыльной главной улицы, Рю-Берт, расположены
несколько роскошных отелей, претенциозное казино в псевдомавританском стиле,
где посетители могут танцевать, пить и играть в различные азартные игры,
а также многочисленные белые виллы, увитые цветущими лианами и окружённые
Великолепные сады. В сезон город расцветает красками, музыкой и смехом. Длинные вереницы величественных верблюдов медленно бредут по
многолюдным улицам; на тротуарах перед местными кофейнями
беседуют и курят арабы в тюрбанах; «зимовщики» из Америки и
половины европейских стран отдыхают на террасах отелей, склоняются
над зелёными столами в казино или толкаются в сувенирных лавках;
молодые мужчины и девушки в яркой спортивной одежде
безумно носятся по теннисным кортам или гарцуют на ухоженных
пони; очаровательные дамы в роскошных платьях
В соответствии с парижской модой прогуливаются кавалерийские офицеры в роскошных небесно-голубых сюртуках с осиными талиями и алых бриджах для верховой езды. Из _арабских кафе_ доносятся звуки странной и печальной музыки, которую так любят жители пустыни. Днём в общественных садах оркестр _тиральёров_ играет марши Сузы и джаз Ирвинга Берлина.

Кристально чистый воздух, ярко-голубое небо, ослепительный солнечный свет и бескрайняя пустыня вокруг — Бискра напоминает город в верховьях Нила, например Луксор.
Трудно представить Луксор без Нила и без храмов в Фивах.
 С ноября по апрель климат здесь, в целом, восхитительный,
но летом столбик термометра часто поднимается до 110 градусов в тени днём и до 90 градусов ночью, хотя отсутствие влажности делает даже такую жару терпимой. Тем не менее Бискру вряд ли можно рекомендовать тем, кто действительно болен, поскольку её великолепный зимний климат омрачается сильными, пронизывающими ветрами, из-за которых температура часто опускается ниже нуля, а дрожащие от холода туристы проклинают того, кто заверил их, что в Бискре тепло.Сахара и жара — синонимы.

[Иллюстрация: СТРАННАЯ СТОЛИЦА СТРАННОГО НАРОДА

Белые, как мел, под африканским солнцем, квадратные здания с плоскими крышами
в Гардае, городе бени-мзаб, берберского племени из Алжира
Сахара, поднимаются террасами, как в пирамидальном пуэбло в Таосе, к
касба, над массивными стенами которого возвышается минарет Великой мечети
взмывает ввысь, как палец, указывающий на небеса]

Я нахожу несколько затруднительным анализировать очарование Бискры. То, что у нее есть
огромное очарование, неоспоримо, но его очарование заключается не только в
Его нельзя сравнить ни с яркостью солнечного света, ни с богатством красок, ни с новизной обстановки. Ничем из этого он не выделяется. Я думаю, что его особая привлекательность заключается скорее в присущем ему варварстве, ведь под тонким слоем цивилизации он африканский до мозга костей. Это может показаться надуманным, если вспомнить, что с севера сюда можно добраться на комфортабельных поездах с _спальными вагонами_ и вагонами-ресторанами; что его крупнейшие
Отели здесь очень выгодно отличаются от крупных гостиниц Флориды и Ривьеры.
Казино здесь каждый вечер переполнено мужчинами и женщинами
дамы в вечерних платьях рискуют своими деньгами в _petits chevaux_ или рулетке.
Но варварская нотка никогда не исчезает полностью; она звучит ещё пронзительнее из-за контраста.
Возникает тревожное ощущение, что слой цивилизации не слишком толст, что мы ходим по опасно тонкой корке. Караваны, которые так бесшумно появляются из бескрайних пустошей и с такой же таинственностью исчезают, направляясь бог знает куда; фигуры в капюшонах, неподвижно сидящие в тускло освещённых интерьерах местных кафе; татуированные проститутки, выставляющие себя напоказ на узких улочках
из квартала Улед-Наиль; дикие на вид, угрюмые мужчины из глубин пустыни, которые украдкой перешёптываются на рыночной площади;
Мгновенная вспышка стального клинка, когда небрежно отбрасывают бурнус;
зловещий вой флейт и приглушённый стук барабанов;
лунный свет, отражающийся на штыках ночных патрулей, — всё это
напоминает нам, что мы находимся в Африке, на крошечном острове белых людей в море таинственных, фанатичных, угрожающих смуглых людей; и что там, в мрачной пустыне, под покровом темноты, кто знает, что может произойти
вынашиваются планы. Как и в других местах на границе с неизведанным, человека постоянно угнетает неописуемое чувство надвигающейся опасности, тревожное ощущение, что вот-вот что-то случится.

Бискра, как известно каждому читателю современной художественной литературы, — это Бени-Мора из «Сада Аллаха» Роберта Хиченса.
Покинуть Бискру, не побывав в садах виллы Лэндон, которые так красочно описывает писатель, было бы так же немыслимо, как покинуть Версаль, не увидев Трианон.  Для своего рассказа Хиченс выбрал прекрасное
Поместье графа Лэндона, французского дворянина, посвятившего свою жизнь изучению арабской жизни, находится на самой окраине оазиса, на самом краю пустыни, и его стены резко возвышаются над бескрайним песчаным морем.

 Создатели северных садов стремятся в первую очередь к разнообразию цветов; здесь же, среди палящего солнца и пустыни, главное — _тень_.
Почти полностью отсутствуют бархатистые участки с коротко подстриженной травой,
яркие «цветочные клумбы», строгие аллеи и аккуратно подстриженные живые изгороди,
к которым мы привыкли. Конечно, там есть цветы — большие скопления
герань, живые изгороди из красного и белого гибискуса, каскады бугенвиллеи,
фиолетовые и малиновые плетистые розы, а также незнакомые растения и лианы
с великолепными цветами — но вместо того, чтобы быть высаженными ровными рядами или
геометрическими фигурами, как это любят делать европейские садоводы, они
неожиданно выглядывают из-за бамбука, пальм всех известных видов и цитрусовых деревьев,
потому что в этой невыносимой жаре они могут существовать, только находясь в тени. Сквозь буйную зелень пролегают широкие белые дорожки, утоптанные и укатанные до
Они такие же гладкие, как асфальт, а затем посыпаются тонким слоем песка. Повсюду босоногие арабские садовники трудятся над поддержанием безупречной чистоты в садах. Они настолько добросовестны, что любой след на посыпанных песком дорожках мгновенно исчезает, а опавших листьев не видно.

Вы входите в прохладные зелёные туннели, спасаясь от невыносимого солнечного света и жары.
Вы слышите приятный плеск и журчание воды, текущей по сети каналов, увитых лианами.
Вы отдыхаете под перголами, увитыми жасмином и бугенвиллеей, или прогуливаетесь по внешней набережной, любуясь видом.
Безграничное песчаное море, чьи жёлтые волны бессильно разбиваются о подпорные стены сада, поражает воображение.
Это чудо, сотворившее такую невероятную красоту в столь унылом месте.
Нигде больше я не видел такого дерзкого и успешного противостояния пустыне; здесь «пустыня становится как Эдем, а степь — как сад Господень».
С каждым часом это место всё больше удивляет и очаровывает.

В самом сердце садов спрятана вилла владельца — беспорядочное одноэтажное здание, не претендующее на архитектурную изысканность.
Интерьер представляет собой любопытное сочетание мавританского стиля и стиля середины Викторианской эпохи.
Восточные ковры и гобелены, мрамор и картины, богато украшенные хрустальные люстры, широкие диваны, заваленные вышитыми подушками, столы в стиле ампир и мягкие кресла, обитые парчовым атласом, сочетают в себе необузданную роскошь Востока с достоинством и сдержанностью Запада. Неподалёку находится очаровательный маленький павильон,
обставленный в восточном стиле, куда граф Лэндон приглашает своих гостей
после ужина выпить кофе и выкурить сигарету.

 На поросшем травой берегу перед павильоном лежал араб в
Бурнус цвета сливы, алый цветок гибискуса, заткнутый за ухо,
задумчиво извлекает из флейты печальную мелодию. Нам не нужно было объяснять, что это и есть Ларби, описанный Хиченсом. Он
прирождённый актёр, и, если верить рассказам, он весьма преуспел в том, чтобы извлечь выгоду из славы, которую принесла ему книга.
Каждый англичанин и американец, посещающий сады, просит о встрече с ним, а за жалобные любовные напевы, которые он извлекает из своего маленького тростникового инструмента, щедро вознаграждает его.

 На очаровательной поляне рядом с увитым виноградом павильоном мы встретили другого араба, который
Он предложил нам за небольшое вознаграждение погадать на песке.
 Обычно я бы прошёл мимо, но атмосфера в Jardin
Landon располагает к подобным глупостям, и по настоянию моей дочери я
сказал ему, чтобы он попробовал свои силы в пророчестве. Натянув капюшон бурнуса на голову, он равномерно рассыпал по земле белый песок, нарисовал на нём каббалистические знаки заострённой палкой, подул на него и, несколько мгновений изучая результат, сообщил мне, что мне предстоит долгое путешествие — безопасное пророчество в данных обстоятельствах
и, как оказалось, угадал. Однако в случае с моей дочерью он не проявил себя столь же хорошо.
После обычного шаббата он объявил, что её преследует высокий смуглый мужчина, приехавший с юга.
Это подорвало нашу уверенность в непогрешимости предсказателя по песку, ведь юноша, который преследовал её через пол-Северной Африки на своей большой «Минерве», был бельгийским дворянином, невысоким, светловолосым и белокурым!

Сады виллы Лэндон очень живописны, и в них всегда царит особая атмосфера
У него возникло ощущение, что он случайно забрел на театральную сцену.
Это, на мой взгляд, только добавляет им очарования. Однако они,
очевидно, не произвели такого же впечатления на всех моих соотечественников, как на меня, потому что, сидя под беседкой, я услышал голос с безошибочно узнаваемым акцентом Среднего Запада, доносившийся из-за живой изгороди.

«Не так уж и плохо, — снисходительно заметил невидимый собеседник, — но, скажу я вам, вам просто нужно увидеть наш задний двор в Топике, когда цветут подсолнухи и мальвы».

[Иллюстрация: ДЕВУШКИ ИЗ ПУСТЫНИ, СТАРЫЕ И МОЛОДЫЕ
В горах на юге Алжира живёт племя улед-найль, которое поставляет танцовщиц для половины Северной Африки. В раннем подростковом возрасте они очаровательны, у них нежная смуглая кожа и блестящие глаза,
но жизнь быстро делает их грубыми и жестокими, и к двадцати годам весёлые глаза становятся холодными и расчётливыми, а улыбающиеся губы — напряжёнными и мрачными]

В пустыне, в дюжине миль к юго-востоку от Бискры, находится город Сиди
Окба, религиозный центр, в то время как Бискра является торговой столицей
Зибан. Своей святостью, привлекающей паломников со всех концов мусульманской Африки, он обязан тому, что в его большой мечети находится могила Окбы ибн Нефи, святого воина ислама, который в первом веке хиджры завоевал Африку от Красного моря до Атлантики и погиб в битве с берберами недалеко от этого места в 682 году нашей эры.

Чтобы остановить яростное наступление Окбы на запад, потребовался Атлантический океан.
 Говорят, что, добравшись до его берегов, он пришпорил своего коня,
въехал по брюхо в воду и, подняв свой ятаган к небу, воскликнул:
«Великий Боже, если бы это море не преградило мне путь, я бы всё равно отправился в неизведанные королевства Запада, проповедуя единство Твоего святого имени и предавая мечу мятежные народы, поклоняющиеся иному богу, кроме Тебя!» Он был могучим воином, и, если бы не вмешательство провидения в лице Атлантического океана, Америка сегодня была бы мусульманской.

Последняя глава бурной жизни Окбы была отмечена одним из тех рыцарских эпизодов, которые так часто встречаются в арабских хрониках. Пока он размышлял над планом, как обойти Атлантику, берберские племена, с которыми он
В тылу у него поднимались восстания, подавленные во время его похода на запад. Поняв, что его положение безнадёжно, он послал за одним из своих военачальников, которого заключил в тюрьму за попытку поднять мятеж в армии. Окба освободил его и посоветовал бежать, пока есть время. Но мятежник ответил, что предпочитает умереть рядом со своим предводителем. И вот, обнявшись, как
друзья, они обнажили свои ятаганы, разбили ножны и повернулись лицом к
наступающему врагу, падая наконец спина к спине среди убитых ими
берберов.

 Сегодня великий завоеватель покоится недалеко от того места, где он совершил свой
доблестный последний бой под великолепной усыпальницей на территории
внушительной мечети, носящей его имя. На саркофаге
куфическим письмом высечена простая, но содержательная надпись: «Это
могила Окбы, сына Нефи. Да смилуется над ним Аллах». В Африке не сохранилось
более древних арабских построек.

 * * * * *

В представлении туристов Бискра всегда ассоциируется с женщинами из племени улед-найль, смуглыми девицами лёгкого поведения, которые исполняют свои странные чувственные танцы и занимаются вековым ремеслом в кафе и
бордели, расположенные вдоль узкой, тускло освещённой улицы, которая, возможно, с долей сарказма, называется Рю Сент. Они — дочери племени,
обитающего в горах Улед-Наиль, диком, недоступном,
почти неисследованном горном массиве, который простирается от западной оконечности Зибана до окрестностей Джелфы.

 С самого раннего детства их готовят к безнравственной жизни,
как готовят перспективного жеребца к скачкам. Девочка едва успевает встать на ноги, как под руководством матери, которая в своё время тоже была танцовщицей, она начинает трудный путь
курс гимнастики и тренировки мышц, который лежит в основе их
завораживающих _танцев живота_. Утром, днём и вечером, день за
днём, год за годом мышцы её груди, спины, бёдер, ног и живота
развиваются, становятся эластичными и тренируются до тех пор, пока
не начинают реагировать на её желания так же легко, как её тонкие,
покрытые хной пальцы.
Её блестящие иссиня-чёрные волосы расчёсывают, смазывают маслом и снова расчёсывают.
Её учат играть на гобое, цитре и флейте, а также петь навязчивые песни о любви народа пустыни.
Она варит чёрный кофе и с неподражаемой ловкостью скручивает сигарету.
К тому времени, когда она достигает подросткового возраста, она уже готова дебютировать в танцевальном зале какого-нибудь алжирского города, владея всеми специфическими искусствами и навыками, которые делают куртизанку успешной.

После полудюжины лет жизни, не знающей моральных терзаний,
в течение которых она бережно хранила деньги, подаренные ей поклонниками,
она возвращается, звеня золотыми монетами и драгоценностями, в горную деревню с глинобитными стенами, откуда родом, чтобы выйти замуж за какого-нибудь богача
стать женой мужчины из племени и родить ему детей, которые, если это будут мальчики,
возможно, наденут алый бурнус и белый тюрбан спаги и
будут служить во французской армии, а если это будут девочки,
то они снова будут жить жизнью своей матери. На самом деле
это наследственная профессия, которой занимается очень большая
часть женщин племени без малейшего ущерба для своей репутации. Это
необычный обычай, аналогов которому, насколько мне известно, нет ни в одной другой стране, поскольку в то время как гейши в Японии, натчи в
Если в Индии и в Египте есть классы, то улед-найль — это раса, столь же отличающаяся по своим чертам и характеристикам, как туареги, кабилы или риффи. [3]

 Европейские писатели склонны окутывать этих полусветских дам пустыни розовой вуалью романтики, которая, однако, не вполне оправдана фактами. Многие из них, как я только что сказал, заработав приданое в танцевальных залах, возвращаются к своему народу в горы, выходят замуж за уважаемого молодого человека из племени и с тех пор ведут строгую жизнь.
Некоторые из них ведут нравственную жизнь, но другие, судя по их внешнему виду, не спешат исправляться и остепеняться.

 Следует понимать, что улед-найльцы живут не только в Бискре, ведь они часто добираются до Константина и Алжира, да и до Туниса на востоке и Танжера на западе, ведь они, похоже, так же популярны среди берберов и мавров, как и среди арабов. Хотя некоторые из них,
те, что помоложе, действительно красивы в мрачном, варварском стиле, с
подтянутыми, гибкими телами, маленькими и идеально сложенными руками и ногами,
У них пикантные черты лица и глаза большие и блестящие, как у газели.
Их красота недолговечна, и к тому времени, когда им исполняется двадцать с небольшим, они превращаются в раскрашенных, ухмыляющихся ведьм с губами, похожими на стальные капканы, и стальными, расчётливыми глазами. И всё же, даже после того, как их
юность угасает, их танцы продолжают разжигать страсть их местных поклонников.
Иногда они становятся объектом необычайного щедроства и часто вызывают яростную ревность, которая перерастает в жестокие ссоры и нередко заканчивается кровопролитием и смертью.
Вот почему на улице Сент всю ночь слышны размеренные шаги патрулей _тиральеров_.


_Кафе мавров_, где проходят танцы улед-найль, по большей части представляют собой заведения самого сомнительного толка с низкими потолками, тусклым освещением и зловонным дымом. Танцоры выступают на небольшой приподнятой платформе под пронзительные звуки камыша, звон тарелок и непрекращающийся бой барабанов, на которых играют арабские или негритянские музыканты, сидящие на корточках полукругом на земляном полу.  Фиксированная плата за
Вход свободный, но во время частых антрактов один из музыкантов или, возможно, сама танцовщица будут обходить зрителей, собирая пожертвования.

В своей одежде, как и во многом другом, улед-найль не имеют ничего общего с еврейскими и марокканскими куртизанками, которые на сценах некоторых крайне сомнительных танцевальных залов в квартале _касба_ в Алжире танцуют почти полностью обнажёнными, ублажая посетителей с туристических пароходов. Их костюмы, напротив, показались бы ханжами завсегдатаям «Зимнего»
Сад и суета, ведь, если не считать узкой полоски обнажённой плоти вокруг талии, они настолько плотно окутаны свободными струящимися одеждами, что практически ничего не видно.
 Бывшие любовницы, искушённые в искусстве соблазнения, они знают, что сексуальная страсть пробуждается скорее намёком, чем откровенностью. Чрезмерная скромность их костюмов, однако, с лихвой компенсируется
непристойностью их танцев, которые являются самой сутью восточной
развращённости, безудержным призывом к сексуальному желанию. И всё же каждую ночь
Танцевальные залы на улице Сент-Этьен до отказа набиты европейскими туристами — трезвыми, уважающими себя бизнесменами, степенными матронами и молодыми, тщательно воспитанными девушками, которые смотрят на происходящее со смущённым восхищением, лишь наполовину понимая, что означают эти танцы.

 * * * * *

На узкой улочке в глубине Сент-Рю находится _завия_, где
те посетители, чьё любопытство достаточно сильно, чтобы
преодолеть чувство ужаса и отвращения, могут стать свидетелями
ужасных обрядов секты Айссауа. Этот фанатичный орден дервишей получил своё название от
Марабут Айсса, уроженец Марокко. Заблудившись в пустыне, он
умер бы от голода, как гласит предание, если бы не чудодейственная сила, которой он был наделён и которая позволяла ему питаться такой необычной пищей, как огонь, змеи, скорпионы и колючие листья опунции. Члены секты подражают ему или делают вид, что подражают.
Они и по сей день совершенствуют традиционные представления своего основателя, поедая битое стекло, вонзая в себя ножи и шампуры и подвергая себя другим самоистязаниям.
Вопрос о том, являются ли предполагаемые «святые люди», которые каждый вечер устраивают свои отвратительные представления на задворках Бискры, членами ордена Айссауа, остаётся открытым. Конечно, их представления — это детская забава по сравнению с тем, что я видел во Внутренней Азии. Тем не менее они достаточно отвратительны, и остаётся только удивляться, как европейцы, особенно европейки, могут это терпеть. Однако числа существуют.
И они настолько завораживают, что люди забывают о страхе и тошноте, пока не вернутся домой.


Представление проходит в длинной низкой комнате с тяжёлой атмосферой
Здесь пахнет табачным дымом, благовониями, лампами и человеческим потом.
Вдоль стен стоят деревянные скамьи для европейских зрителей, большинство из которых явно чувствуют себя не в своей тарелке и сильно бледнеют, в то время как местные зрители сидят на полу, скрестив ноги. В дальнем конце зала собрались исполнители:
некоторые из них — худощавые фанатики с пустыми глазами и диким взглядом, настоящие дервиши; другие — неуравновешенные, полубезумные люди, которых можно встретить у мечетей и
базары в каждом мусульманском городе; остальные — совершенно нормальные люди: мясники, носильщики, мусорщики и тому подобные, — которые всегда готовы потерпеть немного боли ради выгоды. Последние, несомненно, самозванцы;
но в случае с остальными трудно определить, где заканчивается религиозное безумие и начинается притворство. Музыку, если её можно так назвать, исполняет трио негритянских барабанщиков, которые колотят по своим варварским инструментам — _рум,
рум, рум ... рум, рум, рум ... рум, рум, рум — до тех пор, пока зловонный воздух
этого места не начинает пульсировать от звука.

 За представление отвечает марабут, достойный
Араб с патриархальным видом в высоком тюрбане в форме напёрстка и бурнусе из коричневого верблюжьего волоса выступает в роли своего рода режиссёра. Подзывая к себе одного за другим исполнителей, он обнимает каждого из них и совершает вокруг него несколько пасов, после чего дервиши и безумцы начинают впадать в настоящее религиозное исступление.
Их глаза закатываются, с губ слетает пена, конечности дёргаются, и они трясутся, как в параличе, в то время как их сообщники, нанятые для этого случая, пытаются подражать им.
Реализм, который не кажется полностью убедительным. Всё быстрее и быстрее неистовые фигуры кружатся по комнате, всё громче и быстрее стучат барабаны, а местные зрители, раскачивающиеся взад и вперёд в такт песнопению, добавляют к адскому шуму свои возгласы:
«_Аль-лах! Аль-лах! Аль-лах!_» Адский шум.

 Через несколько минут по сигналу марабута шум прекращается так же внезапно, как и начался. Одно слово вождя — и в центр круга, пошатываясь, выходит длинноволосый мужчина дикого вида, одетый лишь в набедренную повязку. Его глаза остекленели, а сам он истощен до
до истощения. Из жаровни он достаёт большим и указательным пальцами раскалённый уголёк размером с большой мраморный шарик, кладёт его на язык и проглатывает, как конфету. В воздухе стоит ужасный запах горящей плоти; американский зритель восклицает с отвращением; женщина издаёт слабый крик; туземцы протяжно “_А-а-а_” удовлетворенно вздыхают.

Следующий номер в программе был ещё более отвратительным. Псевдодервиш, который, как мне сообщили, днём подметает улицы на улице Берты.
Он сунул руку в корзину и вытащил живую зелёную змею длиной около 45 сантиметров. Тишина в комнате была такой напряжённой, что мы слышали шипение змеи. Крепко держа извивающееся существо, он засунул его голову себе в рот... на мгновение его горло судорожно сжалось... и змея исчезла! Пышнотелый американец рядом со мной вытер лоб платком. Среди зрителей, собравшихся у двери, поднялась небольшая суматоха. Женщина, которая кричала, собиралась уходить.


Настал апогей вечернего представления. На этот раз актёр
Он был не неофитом, а настоящим фанатиком, каких я видел в дервишских монастырях Анатолии и Персии. В нём я узнал настоящего фанатика. Его глаза горели фанатичным огнём, ноздри трепетали, как у скаковой лошади, а из уголков губ стекали струйки слюны. Было ясно, что он находился в состоянии религиозного экстаза.
Человек в таком состоянии может сделать что угодно с собой — или с другими. Но когда марабут несколько раз обошёл вокруг него и прошептал что-то на ухо, он успокоился, как возбуждённая собака, которая слышит
голос своего хозяина. Из складок одежды марабут достал несколько стальных шампуров длиной с булавку для шляпы. Открыв рот, дервиш вонзил один из шампуров в мясистую часть щеки так, что тот вышел из лица на добрых 10 сантиметров. Второй шампур он вонзил в мышцы плеча, третий — в бедро, ещё два — в грудь. Не прошло и времени, за которое можно было бы
рассказать об этом, как мужчина превратился в подушечку для булавок.
Маленькие струйки крови, вытекавшие из ран, стекали по его обнажённому телу, образуя
алая лужа растеклась по полу. К этому времени другие исполнители и местные жители.
зрители довели себя до очень высокого возбуждения.
“Ал-лах! Ал-лах! Ал-лах!_ ” выли они, раскачиваясь, как автоматы, и
били себя в грудь. Барабаны гремели до тех пор, пока
казалось, что звуковая волна поднимет крышу.

[Иллюстрация: ЧТО БЛАГОЧЕСТИВЫЙ МУСУЛЬМАНИН ОЖИДАЕТ ОБНАРУЖИТЬ В РАЮ
Некоторые девушки, особенно на юге, очень красивы, у них стройные, гибкие фигуры с пышной грудью, а кожа цвета коричневого атласа
с розой, иссиня-чёрными волосами и блестящими, соблазнительными глазами. Но мавры предпочитают, чтобы они были полными, и, если природа не наделила их желаемым
объёмом, их систематически откармливают, как страсбургских гусей, пока они не превратятся в упитанные горы плоти]

 Дервиш вытащил шампуры и, тяжело дыша, опустился на циновку.
 Его место заняли два великолепно сложенных негра, почти обнажённых. В свете мерцающих ламп их коричнево-чёрная кожа блестела, как бронза в музее.
 Они подошли друг к другу на четвереньках, пригнувшись.
кружит, рычит, мурлычет. Это был танец пантеры, слишком реалистичное представление о любовных отношениях двух больших кошек из джунглей. Теперь религиозный экстаз, который послужил поводом для предыдущих представлений, закончился; это был чистый животный инстинкт, откровенно непристойный и совершенно бесстыдный.

 «С меня хватит», — сказал я своему спутнику. «Думаю, я вернусь в отель, приму ванну и постараюсь снова почувствовать себя чистым».

Мы вышли в мягкую африканскую ночь. Пока мы шли на север по улице Берта в сторону европейского квартала, позади нас раздавались
звон тарелок и завывание тростника из кафе, где танцевали
Улед-Наил, грохот негритянских барабанов. Но от
в пустыне дул чистый и нежный ветер, и звезды светили очень
яркий.




ГЛАВА XIV

ГРАНИЦЫ РИМА


Кто-то удачно сравнил берберийские государства — Тунис, Алжир и Марокко — с заморской шапочкой, лихо сдвинутой на лысой голове Африки.
Это живописное сравнение, более того, имеет научное обоснование,
поскольку геологи часто выдвигали интересную теорию о том, что, когда мир был молод, этот регион, который
Сплочённая и чётко очерченная физическая система, которая не была частью Африки, а была отрезана от этого континента океаном, покрывавшим то, что мы сейчас знаем как Сахару, образовывала большой полуостров, соединённый с Европой перешейком, который когда-то, несомненно, перекрывал нынешний Гибралтарский пролив. Не будучи геологом, я не могу высказать своё мнение по поводу этой теории, но её правдоподобность должна быть очевидна любому, кто знаком с топографией Северной Африки.

Варвары — я использую этот термин для обозначения региона, расположенного
Между Средиземным морем и главным хребтом Атласа можно выделить две зоны, совершенно непохожие друг на друга по своему характеру.
Вдоль побережья тянется широкая полоса гористой, но в целом плодородной местности, усеянной густонаселёнными городами, орошаемой многочисленными реками, богатой лесами и долинами, известной как Телль, что в переводе с арабского означает «холм».
За Теллем простирается на юг барьер, образованный Большим
Атлас — это регион, состоящий из высоких плоскогорий, или степей, средняя высота которых составляет 900 метров. Они выглядят мрачными и пустынными.
Климат здесь сильно отличается от солнечного тепла побережья, но
здесь есть прекрасные пастбища для скота и богатые урожаи эспарто
и зерновых. За Атласскими горами происходит ещё более внезапная и
поразительная перемена: спускаясь по их крутым южным склонам, мы
выходим в Сахару.

 Во многих отношениях страна, лежащая к северу от Атласских гор, как
отметил мистер Л. Марч Филлипс,[4] больше похожа на Европу, чем на
Африку. Она явно европейская по своему облику, по разнообразию холмов, долин и рек; она европейская по своему плодородию, по
с его оливковыми рощами и виноградниками, колышущимися полями и лесами из дубов и сосен; и он европейский по климату, по умеренности жары, которая не сильнее, чем на юге Италии, и по сравнительному обилию осадков. Мощная преграда в виде Большого Атласа полностью отделяет его от Сахары, к которой он, кажется, повернут спиной, в то время как он обращён к Средиземному морю и северным народам, с которыми он чувствует родство. Только когда вы пересечёте Атласские горы,
когда покрытые зеленью горы и живописные долины уступят место голым
Песчаные равнины, сосновые леса, изредка встречающиеся пальмовые рощи, дома из кирпича и камня, глинобитные хижины и шатры из козьих шкур, оседлое земледельческое население, кочевники, разводящие овец и верблюдов, светлая кожа берберов, чёрная кожа негров и коричневая кожа арабов — всё это говорит о том, что вы находитесь в Африке. И когда, наоборот, вы поворачиваетесь спиной к пустыне и выходите из узкого ущелья Эль-Кантара на алжирские плоскогорья, у вас возникает ощущение, что вы снова в Европе.

 * * * * *

Выехав из Бискры, мы направились прямо на север через пустыню в Эль-Кантару, расположенную в сорока милях от города. Здесь высокая стена Ауреса разделена глубоким и узким ущельем, в котором едва могут разойтись дорога, железная дорога и небольшая стремительная река. Арабы называют его
Фум-эс-Сахара, «Устье Сахары»; но для нас, идущих с юга, это были ворота в Телль. У южного входа в ущелье находится небольшой оазис Эль-Кантара, получивший своё название от
римского моста, который был значительно отреставрирован при Наполеоне III, поскольку именно здесь
Кальциус Геркулис, город-крепость на африканской границе Рима.
Среди пальмовых рощ оазиса или на скалах, обозначающих вход в ущелье,
расположены три небольшие деревни: Красная, Чёрная и Белая, названные так изобретательными арабами из-за цвета кирпичей, из которых они построены, или, если быть точнее, из-за оттенков, которые они приобретают на рассвете и закате.

Когда природа создавала Фум-эс-Сахару, она была в драматическом настроении.
Это были более подходящие, более впечатляющие или более романтичные ворота в пустыню
трудно себе представить. Само ущелье настолько узкое, что в нём едва хватает места для дороги и железной дороги наверху и для реки внизу. Его перпендикулярные стены из красной и жёлтой породы были изрезаны ветром, который придал им самые причудливые и фантастические формы: шпили, башенки, горгульи, контрфорсы. Это один большой монолит, резко поднимающийся из склона Оре и поразительно напоминающий средневековый замок с башнями, зубчатыми стенами и донжоном. Но самый впечатляющий вид на Фум-эс-Сахара открывается с наступлением темноты, когда
Та сторона Ауреса, которая резко возвышается над пустыней,
превращается заходящим солнцем в бастион из красных кораллов, в центре
которого зияет таинственное пурпурное отверстие — вход в ущелье.
Караван, входящий в него, кажется, поглощается землёй.

[Иллюстрация: РЫНОК В САХЕ

Базары в городах на окраине пустыни — это срез жизни Северной Африки,
потому что сюда приезжают покупатели лошадей, верблюдов, шерсти и кожи из прибрежных городов, а также караваны с грузом
странные продукты из Судана и Конго, с озера Чад и из Тимбукту]

 Мы пообедали в Бате, маленьком европейском городке с невысокими зданиями и широкими улицами, в котором нет ничего интересного или забавного. Он возвышается над перевалом Эль-Кантара, через который с незапамятных времён пустынные племена вторгались в оседлые районы Телля.
Это место имеет большое стратегическое значение и располагает крупным гарнизоном, расквартированным в _казармах_, которые являются самыми заметными зданиями в городе. Батна представляет интерес для туристов только потому, что там находится
он резко поворачивает на восток, на древнюю военную дорогу, ведущую в Ламбессу, Тимгад, Тебессу и другие гарнизонные города, которые обозначали южную границу Римской империи.

 Тимгад расположен на склонах Ауреса, на высоте трёх тысяч футов над уровнем моря.
До него можно добраться на машине из Батны, которая находится примерно в тридцати милях, за час. Дорога проходит в непосредственной близости от руин Ламбессы. Во времена Римской империи Ламбесса была важным военным форпостом, штаб-квартирой Третьего Августова легиона.
Но, за исключением претория,
Массивное квадратное здание, одиноко возвышающееся среди разрушенной кладки и поваленных колонн того, что когда-то было Форумом, едва ли заслуживает пристального внимания кого-либо, кроме археологов, тем более что его живописность омрачается близостью огромной военной тюрьмы.

 Ещё несколько миль по унылой безлесной равнине, по пояс покрытой созревающим зерном, и в поле зрения появляется Тимгад. Весь склон холма густо усеян белыми костями города, построенного во времена правления
Траян, в первой четверти II века, солдатами Третьего легиона, расквартированного в Тебессе. Из надписей, найденных на Форуме, следует, что Колония Марциана Траяна Тамуга, как она называлась, была основана через тридцать шесть лет после того, как Рим сгорел под звуки скрипки Нерона, и была достроена за семнадцать лет.
Помня о том, какой урок преподал им Великий пожар, и преисполненные решимости избежать подобных катастроф, архитекторы построили здание с почти излишней прочностью и в качестве дополнительной меры предосторожности предусмотрели
позаботьтесь о том, чтобы вокруг всех наиболее важных зданий было свободное пространство. Город никогда не был большим, но имел важное стратегическое значение, так как в нём располагался гарнизон Тридцатого Ульпиева легиона, состоявший из ветеранов, участвовавших в походах Траяна против парфян.

 Хотя Тимгад часто сравнивают с Помпеями, которые были разрушены за два десятилетия до основания Тимгада, у этих городов было не больше общего, чем у Палм-Бич и Омахи. Один из них был городом удовольствий, построенным из реек и штукатурки; другой — основательно построенным приграничным городом, посвящённым
для военных целей и торговли. Хотя, как и все римляне, крепкие
колонисты, составлявшие население Тамугаса, требовали определённого
уровня роскоши, нельзя было ожидать, что они смогут соперничать с
богатыми и любящими роскошь жителями Помпей. Следовательно, найденные статуи не относятся к высшему разряду, и в небольшом музее представлено лишь несколько изысканных бронзовых изделий, ювелирных украшений и фресок, которые были найдены в руинах на склонах Везувия. Однако археологи обнаружили одни из самых прекрасных мозаик, многие из которых прекрасно сохранились.

Первые двести лет своего существования Тамугас, судя по всему,
процветал в мире и благополучии, являясь одним из главных оплотов
христианства в Северной Африке. Но это счастливое положение дел
было грубо нарушено в IV веке донатистами, фанатичными раскольниками,
которые своими преследованиями православных спровоцировали
религиозную борьбу, разрушившую Африканскую империю Рима. В следующем столетии город был захвачен вандалами, и его значение быстро сошло на нет.
В 535 году византийский полководец Соломон
Когда он подъехал к воротам города, то увидел, что тот лежит в руинах. Берберы с соседних гор разрушили его, чтобы он не использовался в качестве базы для военных операций против них. Несмотря на то, что город был отстроен заново и заселён, он просуществовал недолго и исчез со страниц истории в VII веке, когда во время великого арабского вторжения был взят штурмом, разграблен и сожжён. Двести лет он лежал в запустении и был почти забыт, но в 1880 году Служба исторических памятников Алжира приступила к его систематическому исследованию и раскопкам.
правительство, хотя даже сегодня, после почти пятидесяти лет кропотливой работы, раскопано менее двух третей города.


Однако привлекательность Тимгада заключается не столько в его бурной истории,
сколько в красоте его руин, значительная часть которых, благодаря французским археологам, теперь лежит перед нами, как раскрытая книга, из которой даже случайный посетитель может почерпнуть наглядное представление о том, какой была жизнь в приграничном городе римской Африки. Как и все римские лагеря, Тамугас был разделён на четыре части двумя главными улицами — Кардо Максимус и Декуманус
Максимус — улицы, пересекавшиеся под прямым углом, на мостовых которых до сих пор видны колеи от колёс повозок. На пересечении этих улиц располагался
то, что сегодня назвали бы муниципальным центром, состоявшим из
Форума, Театра и других общественных зданий, которые, судя по
их остаткам, должны были представлять собой одновременно красивую и внушительную группу.

Форум, просторное и величественное здание, по размерам не уступающее римскому Пантеону, изначально был окружён двойным рядом мраморных колонн высотой сорок пять футов. Некоторые из них сохранились до наших дней
стоя. Здесь было главное место встречи жителей Тамугаса,
поскольку Форум был местом заключения торговых, политических,
и судебный бизнес, а также общественный променад; комбинация, как бы
это было, фондовой биржи, мэрии, суда, конвента
здания и общественной площади. С одной стороны сидели торговцы и банкиры,
обсуждавшие вопросы торговли и финансов; с другой — судьи,
вершившие правосудие; в дальнем конце располагалась трибуна, с которой чиновники, политики и другие люди, обладавшие «даром красноречия», зачитывали официальные сообщения.
произносили надгробные речи или громогласные политические речи.

 О том, что даже в Африке тех далёких дней были свои Эндрю Карнеги, свидетельствует надпись, найденная в виде фрагментов во время раскопок здания, назначение которого было неизвестно, недалеко от Форума. Когда фрагменты были собраны воедино, надпись гласила:
«Из средств, завещанных Марком Юлием Флавом Рогатианом,
сенатором, по его завещанию колонии Тамугас, его родному городу,
было завершено строительство библиотеки стоимостью в четыре
сто тысяч сестерциев под руководством городских властей».
 Кто-то из математиков подсчитал, что на полках библиотеки, которую этот римский филантроп подарил своему родному городу, было более двадцати трёх тысяч томов — конечно, не книг в нашем понимании этого слова, а свитков папируса, заключённых в металлические цилиндры, которые были похожи на музыкальные валики для механического пианино.

[Иллюстрация: ВЕЛИЧИЕ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ

Когда ещё были живы люди, ставшие свидетелями распятия, возникло
на северных склонах горы Орес, на юге Алжира, располагался великолепный
город, форпост Римской империи. Его строители называли его Тамугас;
сегодня он известен как Тимгад. По большей части он лежит в руинах, но
великая триумфальная арка всё ещё стоит, почти не изменившись с тех пор, как была возведена по приказу Траяна почти девятнадцать веков назад]

Тамугас обладал всеми обычными чертами римского города и некоторыми особенностями, которых не было в других
В римских городах их не было. Должно быть, тамугунды были очень чистоплотным народом,
ведь сохранились остатки тринадцати больших общественных бань
Они уже были обнаружены вместе со сложными подземными коммуникациями для распределения тепла по различным помещениям. Даже в домах людей со сравнительно скромным достатком были ванные комнаты удивительной роскоши и оснащённости. Зрительный зал театра вмещал почти четыре тысячи человек, что позволяет предположить, что Тамугас был хорошим «городком для развлечений», ведь единственный театр в Америке с такой вместимостью — это Нью-Йоркский ипподром. И это интересный комментарий к современному прогрессу: эта граница
Город, существовавший 1900 лет назад, был гораздо лучше обеспечен санитарными удобствами, чем большинство городов современной Италии. На самом деле «станции комфорта» за Форумом могли бы послужить образцом для комиссий по муниципальному планированию.

 За Форумом, на пересечении с Декуманус Максимус, находится великолепная  арка Траяна, выдающаяся достопримечательность всего города и самое красивое сооружение такого рода в Африке. В почти идеальном состоянии
она возвышается в одиноком величии над руинами города. Арка сделана из чистого белого песчаника, в ней три проёма
По обеим сторонам расположены рифлёные колонны из цветного мрамора. Расположенная на небольшом возвышении, как и Триумфальная арка в Париже, она видна из любой точки города — величественное и прекрасное сооружение на фоне жаркого голубого неба.

Но больше всего в Тимгаде меня привлекла надпись, высеченная в камне между двумя колоннами Форума:

 VENARI LAVARI
 LUDERE RIDERE
 OCCEST VIVERE

 ОХОТИТЬСЯ, КУПАТЬСЯ
 ИГРАТЬ, СМЕЯТЬСЯ
 ТО ЕСТЬ ЖИТЬ

 Мрачные люди ухватились за эту милую надпись
Я хотел проиллюстрировать распущенность и недостойные идеалы, которые преобладали среди римлян в период упадка и разложения империи.

Но для меня это говорит о жизнерадостности, искренней любви к безобидным удовольствиям,
которые в наш напряжённый век, когда главной целью является простое богатство,
являются самым большим источником вдохновения.

Для большинства посетителей, я полагаю, Тимгад — это просто живописные и интересные руины.
Но, на мой взгляд, они привлекают не столько глаз, сколько воображение. Это напоминание о далёком прошлом.
Оно доносит до нас через пропасть почти в две тысячи лет послание
от цивилизации, которая не так уж сильно отличалась от нашей. Это служит
напоминанием о том, что власть, богатство и прогресс, которыми мы так
любим хвастаться, были здесь, на краю пустыни, ещё до рождения Америки
белых людей; что могущественная нация, простирающаяся от Атлантики
до Тихого океана, имела параллель в другой нации, которая простиралась
от Сахары до Шотландии. Однако следует помнить, что Тамугас
никогда не был римским городом первого ранга. Несмотря на своё архитектурное великолепие, это был всего лишь приграничный город. Он стоял на самой границе
об империи, величие которой ярко иллюстрирует тот факт, что
Септимий Север, во время правления которого династия Тамуга достигла наибольшего
процветания, родился в Африке и умер в Йорке.

Каждый путешественник в Индии старается приехать в Агру так, чтобы увидеть Тадж-Махал при лунном свете. То же самое следует сделать и в случае с Тимгадом.
Тот, кто так поступит, будет щедро вознаграждён за свои старания —
при условии, конечно, что в его душе есть хоть капля воображения. При этом он не испытает никакого дискомфорта, ведь у входа в
Среди руин находится скромный, но ухоженный отель, где он может получить чистую и удобную кровать. Или, если он пожелает, он может неспешно поужинать там, провести вечер среди руин, а затем вернуться на машине в Батна, которая находится всего в часе езды.

 Днём Тимгад представляет собой лишь интересный скелет, но под волшебным светом луны его кости обрастают плотью. Вдоль Декумануса
снова величественными рядами возвышаются мраморные колонны;
плиты Кардо снова отзываются на стук копыт и грохот колесниц;
Форум заполняется людьми в белых одеждах
торговцы, ораторы и государственные деятели; на алтарях Юпитера
Капитолийского горят огни; из атриума и лоджии доносятся звуки музыки и женский смех; по узким улочкам снуют варвары из Внешней пустыни, раскрашенные и увешанные перьями; через центральное отверстие в большой арке,
едва различимой на фоне звёзд, размеренно шагает колонна призрачных солдат в бронзовых шлемах и кожаных плащах Тридцатого легиона... Тамугас снова жив!

 * * * * *

 В первой части путешествия нет ничего примечательного
от Батны до Константина, хотя белая дорога, пылившаяся под колёсами нашего «Кадиллака», была, как я помнил, той же самой, по которой двадцать веков назад шли римские легионы. Однако примерно на полпути
к Константину, рядом с двумя солёными озёрами, в которых водились
фламинго и другая дикая птица, дорога проходит в пределах видимости
большого и необычного погребального памятника под названием
Медрассен, который напоминает так называемую гробницу христианки
в Колеа, недалеко от Алжира, хотя он немного меньше и значительно
старше. Медрассен, который
Высота сооружения составляет 60 футов, оно представляет собой усечённый конус, окружённый 60 дорическими колоннами.
Всё сооружение стоит на цилиндрическом основании диаметром 196 футов.
 Хотя возраст, происхождение и назначение этого сооружения долгое время были предметом споров среди археологов, недавние исследования подтвердили теорию о том, что это было место захоронения одного из нумидийских царей, возможно, Масиниссы.
В таком случае оно было возведено примерно за полтора века до распятия.

Из всех городов, которые я повидал за время своих странствий по миру, ни один не может похвастаться столь романтичным расположением и столь удивительной ситуацией.
как Константин. Природа, должно быть, задумала его как крепость, иначе она
не стала бы охранять его стенами высотой в тысячу футов и
не окружила бы его с трёх сторон рвом, который представляет собой
огромную пропасть, оставив четвёртую сторону соединённой с
окружающей местностью лишь узким перешейком. Необычный облик Константина обусловлен эрозией мягкого известняка, на котором он стоит, под воздействием реки Руммель.
Река Руммель, с грохотом несущаяся с высот Ореса, огибает город с трёх сторон через глубокое и узкое С-образное ущелье.
отвесные стены которого в одном месте отстоят друг от друга всего на пятнадцать футов.
Образовавшееся таким образом высокое плато-полуостров имеет площадь около тысячи квадратных ярдов и настолько застроено домами, что многие из них нависают над краем головокружительной пропасти, а их крепление к скале настолько ненадежно, что кажется, будто сильный ветер снесет их. Но величие ущелья и огромная высота его стен затмевают творения рук человеческих.
Эффект, производимый этим удивительным каменным пьедесталом, на котором возвышается город, настолько ошеломляет своим величием и впечатляющей мощью, что трудно
замечает дома, прилепившиеся к его склону, или реку, несущуюся у его подножия.

Руммель, спускающийся с солнечной сельской местности на юге,
с пшеничных полей и оливковых рощ, с лесистых склонов холмов
и заснеженных вершин за ними, внезапно погружается в тень
огромных отвесных скал, окружающих город, и с грохотом
проносится под чередой гигантских природных арок или на
время теряется в мрачных пещерах, кишащих летучими мышами,
чтобы снова выйти на ослепительный солнечный свет
через сотни ярдов и в конце концов безрассудно броситься вниз.
С высокого обрыва, среди брызг и пены, в прекрасную долину внизу, по которой она теперь течёт, спокойная и безмятежная, на своём долгом пути через Джурджуры к морю.

Из города трудно и опасно заглядывать в глубины, потому что нависающие скалы чрезвычайно скользкие и коварные, как убедился не один араб, поплатившись за это жизнью, хотя любители гашиша часто спускаются в эти пропасти, рискуя свернуть себе шею, чтобы насладиться запретным наркотиком.
вмешательство полиции. С другой стороны, вдоль всего ущелья проходит Корниш-роуд — превосходный образец дорожного строительства.
Здесь она представляет собой узкую полосу, выдолбленную в
живой скале, там она поддерживается над головокружительной
пропастью каменными контрфорсами, в некоторых местах
построена вокруг скалистых выступов ущелья, в других — проложена
через них.

Глубоко в ущелье петляет и поднимается вверх _chemin des
touristes_, узкая пешеходная тропа, состоящая по большей части из
бесконечной череды крутых каменных лестниц или скрипучих железных мостов
Прикручен к скале. Бесчисленные головокружительные ступени, скользкие от мха и сырости, ведут вниз, вниз, вниз, к тёмным водам Раммеля,
которые бешено несутся между мрачными, неприступными стенами или бурлят в кипящих котлах,
словно их помешивает гигантская невидимая ложка. Если повернуть вверх по течению,
то можно пройти под четырьмя естественными арками, высота каждой из которых не менее 400 футов (знаменитый Природный мост в Вирджинии имеет высоту всего 215 футов).
по мрачным и удивительным пещерам, сильно напоминающим Мамонтову
пещеру в Кентукки, где вода образует чёрные лужи на каменистом полу
и над головой хлопают крыльями огромные летучие мыши; и так мы попадаем в самую глубокую часть ущелья,
где стены отвесно поднимаются на тысячу футов с каждой стороны. Отсюда
небо кажется узкой зазубренной полоской ярко-синего цвета, бесконечно далёкой;
балки огромного железного моста, который французы перекинули через
пропасть в месте под названием Эль-Кантара, кажутся не толще паутины;
от самого города не осталось и следа. Продолжая прокладывать
путь вдоль подножия огромной скалы, на которой расположен город,
мы наконец выходим к нему после двух часов изнурительной ходьбы и восхождений.
в постепенно расширяющуюся долину с крутыми, усыпанными камнями склонами, усеянными низкорослыми пальмами, алоэ и алыми маками и залитыми ослепительным солнечным светом.

 * * * * *

 История Константина во многом является историей всей Северной Африки. Первоначально город назывался Цирта (что на финикийском означает «город»).
В древние времена он был столицей Нумидии и резиденцией нумидийских царей, которые сначала сражались на стороне Рима против Карфагена, а затем — на стороне самих себя против Рима. Наибольшего расцвета город достиг примерно в
за много столетий до начала христианской эры, когда он был в состоянии
в поле армию из тридцати тысяч человек, хотя никаких следов
теперь слева от великолепного дворца Syphax, или из величественных зданий
возвели его удачливого соперника, Масинисса—чья жена, Sophonisba, это
будут помнить, покончил с собой вскоре после ее замужества, а
не попасть в руки римлян; сын Масинисса, в Micipisa;
и его внук Югурта, который возглавил восстание нумидийцев в
против Рима, был побежден, был приведен в цепях за колесницей его
завоеватель Марий умер в «ледяной ванне» в подземной тюрьме под Капитолием. Римское правление оставило более глубокий след в истории древнего города.
Но, за исключением остатков старого моста, построенного во времена императора Константина, пяти сохранившихся арок акведука, возведённого во времена правления Юстиниана, и многочисленных фрагментов скульптур и надписей, от процветающей колонии, основанной Юлием Цезарем, которую римляне называли Циртой Ситтианум, мало что осталось.

Погиб в войнах, которые в IV веке раздирали Римскую империю
Империя, Цирта была восстановлена Константином, который дал ей своё имя.
Религиозная борьба между ортодоксальными христианами и донатистскими
раскольниками не причинила Константину никакого материального вреда, хотя и разорвала Римскую Африку в клочья. Город избежал захвата вандалами, но после завоевания мусульманами был разграблен и лишился своих древних сокровищ.
Арабские династии не разрушили такие памятники древности, как
они в конце концов были снесены «муниципальными службами» при французском режиме.
На протяжении долгих веков, когда арабы правили
Подобно чуме, поражающей землю, история Константинополя окутана мраком,
который, однако, время от времени озаряется вспышками осад,
нападений, захватов и отвоеваний, ведь говорят, что его осаждали
восемьдесят раз. Тем не менее, несмотря на свою репутацию неспокойного места, он сохранял достаточную процветаемость, чтобы привлекать торговцев из Генуи, Пизы и Венеции,
которые всегда были готовы рискнуть, если видели перспективу
выгоды.

В начале XVI века Испания и Турция, находившиеся в то время на пике своего могущества, изгнали пришедшие в упадок арабские династии, которые
Они правили Северной Африкой пятьсот лет и поделили между собой империю Средиземноморья. Испанцы заняли африканское побережье вплоть до Орана, в то время как Тунис и практически весь Алжир были захвачены тремя предприимчивыми турецкими пиратами Аруджем, Исааком и Хизром (или Хайр-эд-Дином), более известными как братья Барбаросса. Это прозвище семья получила из-за рыжих бород. Хайр-ад-Дин захватил Алжир и настолько прочно обосновался в центральной и восточной частях Берберии, что был назначен бейлербеем Африки.
Султан Селим. Понимая, что тот, кто будет править Алжиром, должен владеть Константином, окружённым скалами, Хайр-ад-Дин захватил его, потерял и снова захватил. Более трёхсот лет над Константином развевался турецкий флаг со звездой и полумесяцем.
При турках город стал резиденцией бея, подчинявшегося дейю Алжира. Однако правление Константина не было здоровым.
За первые три десятилетия XIX века двадцать его беев погибли от меча, яда или стрелы.

[Иллюстрация: ГОРОД НА ОБРЫВЕ
Говорят, что Константинополь выдержал восемьдесят осад, и это неудивительно, ведь он стоит на скалистом плато, отрезанном от окружающей местности со всех сторон, кроме одной, огромным ущельем глубиной в тысячу футов, которое река Руммель прорезала в известняковой скале]

В 1826 году правящий бей Хаджи Ахмед возглавил восстание против дея Алжира и провозгласил независимость Константина, но когда десять лет спустя в страну вторглись французы, он объединился со своим бывшим сюзереном против неверных. После падения Алжира Хаджи
Ахмед бежал в Константина, собрал армию кабилов и бросил вызов французам, которые пытались выбить его из крепости, окружённой пропастями. В 1836 году маршал Клозель двинулся на город с восьмитысячной армией.
 Он попытался взять город штурмом под покровом ночи через старый римский мост в Эль-Кантаре, но был отброшен с большими потерями и отступил со своей разбитой армией в Бон. Но в следующем году более крупные силы под командованием генерала Дамремона подошли к городу со стороны соединяющего его с материком западного перешейка. На предложение французов сдаться Хаджи-Ахмед ответил коротко
В ответ он сказал: «Тот, кто хочет стать хозяином Константина, должен перерезать горло последнему из его защитников».
В ходе последовавшей осады генерал Дамремон и его заместитель генерал Перрего были убиты
одновременно, когда руководили операциями с открытой позиции.
После этого командование принял маршал Вале, который, несмотря на огромные потери, взял город штурмом. Пытаясь избежать поимки, сотни кабилов пытались спуститься со скал по верёвкам, но верёвки рвались, и беглецы разбивались насмерть
на скалах в тысяче футов под ним. Однако Хаджи Ахмед избежал плена
и одиннадцать лет бросал вызов французам из своей крепости в горах Оре
, но в 1848 году он признал власть Франции и через два года отправился в мусульманский рай. С появлением трёхцветного флага на
вершинах Константина закончились беспорядки и кровопролитие, которые
сопровождали историю города на протяжении веков. Нумидийцы, римляне, византийцы, арабы, берберы, турки — все пытались удержать его, но потерпели неудачу.
Но вот уже три четверти века он принадлежит Франции и обещает оставаться французским.

 * * * * *

 Его величественные вершины, усеянные дворцами, храмами, виллами и триумфальными арками, ослепительно белели под палящим африканским солнцем.
Во времена Римской империи Константин, должно быть, представлял собой невероятно красивое зрелище. Тем не менее
удивительно мало осталось напоминаний о его былом величии.
В годы, последовавшие сразу за французской оккупацией, военные
власти не проявляли интереса к сохранению памятников красочного и бурного прошлого города, которые были безжалостно разрушены, чтобы освободить место
для муниципальных зданий в вычурном стиле Второй империи,
для огромных и уродливых казарм из красного кирпича, для целой системы улиц,
парков и площадей, а также для железной дороги. Самым большим вандализмом было
разрушение великолепной триумфальной арки, воздвигнутой одним из
римских императоров; но храмы, колоннады и бани были снесены армейскими инженерами в их стремлении к «современным улучшениям». Даже
великолепный мост, построенный во времена правления Константина, простоял
нетронутым до 1857 года, когда обрушились две его арки. Вместо того чтобы восстановить мост,
была разрушена артиллерией и заменена отвратительным сооружением из
железа. Любопытный комментарий к нашей хваленой современной цивилизации, не так ли?
Семьдесят пять лет мира бездумно уничтожили то, что было сохранено за две тысячи лет войн.


Из общественных зданий наиболее примечателен дворец, построенный около 1830 года Ахмедом-пашой, последним из беев. Это один из лучших сохранившихся образцов современной мавританской архитектуры. При его строительстве турки, как обычно, сносили другие здания
чтобы добыть старинную плитку и красивую резьбу, а также разграбить римские руины, усеивающие сельскую местность колоннами, капителями и мрамором. Снаружи он, как и многие восточные здания, выглядит мрачным и неприступным, но внутри находится несколько залитых солнцем дворов, вымощенных мрамором, с апельсиновыми и лимонными деревьями и окружённых галереями с резными арками, поддерживаемыми рифлёными колоннами из разноцветного порфира. Здесь бей и его наложницы обычно проводили жаркие дни. На стенах галерей, граничащих
В центральном внутреннем дворике находится серия наивных и грубо выполненных картин, изображающих сухопутные и морские сражения, в которых, конечно же, турки неизменно одерживают победу. Говорят, что это работа итальянского сапожника, который, попав в плен к берберским корсарам, нарисовал эти картины в обмен на свободу. Со временем общий эффект от картин смягчился,
но остаётся надеяться, что после освобождения сапожник-художник вернулся к своему ремеслу.

 Сады дворца, который сейчас является резиденцией французского
Генерал, командующий гарнизоном, больше похож на тех, кого так восторженно описывают в восточных поэмах, чем кто-либо другой, кого я когда-либо видел.
Его высокие стены полностью защищают от городской пыли и шума.
Единственный звук — тихое журчание воды в мраморных фонтанах.
Солнце, пробиваясь сквозь листву апельсиновых деревьев, падает на мраморный тротуар, образуя кружевные узоры. Воздух наполнен ароматом множества цветов.

Но когда на них опускаются тени ночи, я задаюсь вопросом,
они не преследуют призраки несчастных женщин-христианок, которые
были оторваны от своих домов и семей, Корсары и принес
вот для того, чтобы удовлетворить похоть бей; если Белый цифры не порхают
рассеянно через монастыри или вниз по дорожкам среди апельсиновых деревьев; если
от туда решетчатый балкон не слышно звуки призрачных музыка
флейт и скрипок бедных ослепил музыкантов, чьи глаза были разорваны
по приказу тирана для того, чтобы они могли не смотреть на
раскрыл красоту танцоров, для которых они сыграли.

Какими ужасными воспоминаниями наполнены эти зачарованные сады!
 Они видели бесчисленные сцены страданий и ужаса, слышали крики замученных мужчин и разъярённых женщин, были свидетелями предсмертной агонии пленников, погибших от яда, удушения или ножа. И всё это, помните, происходило не в далёком прошлом, а на памяти у ещё живых людей. Некоторые истории тех дней невероятны по своей жестокой беспощадности. Такова история прекрасной белой наложницы, которая прогневила своего господина и хозяина.
По его приказу её сбросили со скал Сиди-Решад.
Она чудом избежала смерти, когда её одежда зацепилась за выступ скалы.
Её с огромным трудом спасли, но она встретила ещё более мучительную смерть от рук палачей бея.


Остальные достопримечательности Константина, которые могут заинтересовать случайного путешественника, немногочисленны, и их можно легко осмотреть за один день. С северо-западной стороны плато возвышается _касба_, или
цитадель, которая сейчас используется как казарма и военный госпиталь. Это массивное сооружение
построено во времена Римской империи и сохранилось в более современных частях
многочисленные руины других римских построек. Большая мечеть, или, как её называют местные жители, Джамаа-эль-Кебир, расположена на месте, которое, вероятно, было древним пантеоном. Как и другие мусульманские культовые сооружения в Алжире, она недоступна для неверующих. Рядом с дворцом, выходящим фасадом на
просторную площадь, стоит собор, который раньше был мечетью и носил
романтическое название Сук-эр-Рэзель, «Рынок газелей», но теперь известен
как церковь Богоматери Семи Скорбей. В ратуше, претенциозном и богато украшенном здании, отделанном красивым местным мрамором и
Музей, в котором хранятся несколько интересных картин, изображающих военные действия, завершившиеся захватом города французами, — это небольшой и посредственный музей. Его полки и витрины заполнены обычной коллекцией монет, ваз, надписей и фрагментов скульптур. Однако его стоит посетить ради одной настоящей жемчужины — великолепно выполненной статуэтки крылатой богини победы высотой 23 дюйма, которая была обнаружена археологами под _касбой_. На глубине нескольких сотен футов
под отелем «Де Пари» есть множество крутых лестниц, по которым можно спуститься
Скользкие каменные ступени ведут в очень примечательный грот, один из серии
пещер и проходов, которые испещряют скалу, на которой стоит город,
и которые в старину использовались жителями как склады и тайники.

Арабский город или та его часть, которая не была снесена в ходе прогресса, спрятан за современными зданиями, что, пожалуй, и к лучшему, поскольку там стоит невыносимый запах и нет никаких архитектурных достоинств. Его улицы крутые и извилистые, верхние этажи домов построены на опорах, которые выглядят
Они расположены друг над другом, как перевёрнутые ступени, и настолько близко друг к другу, что их владельцы могут почти пожать друг другу руки из окон второго этажа, расположенных по разные стороны улицы. Кое-где в каменной кладке можно разглядеть колонну, капитель или мраморную плиту, украденную из какого-то римского здания, но в целом _квартал коренных жителей_ убог и неинтересен.

Базары, хотя и намного меньше, чем в Тунисе и Алжире, не сильно отличаются от базаров в других городах Северной Африки.
Торговцы в тюрбанах сонные сидят перед маленькими лавками с открытыми витринами
В киосках, заполненных товарами, работают ремесленники, которые слишком бедны, чтобы бездельничать. Они усердно занимаются своим делом везде, где только можно найти место для верстака. Это оживлённое место, не так ли?
Константина — торговый центр обширной провинции, носящей его имя, — широко известна производством богато украшенных
седельных принадлежностей, популярных среди арабских всадников, а также чеканкой и гравировкой на медных и латунных
предметах домашнего обихода и ткачеством _хаиков_ и бурнусов, которые являются важными элементами местной одежды.
Другая одежда, называемая _гандурами_, лучшие образцы которой частично состоят из шерсти, а частично из шёлка.


Лучший способ получить представление о жизни в Константине — это занять место в одном из многочисленных кафе, выходящих на площадь де ла
Бреш — названную так в честь пролома, который был сделан в стенах французскими штурмовыми батальонами в 1837 году, — и за _аперитивом_ наблюдать за пёстрой толпой. Здесь Восток и Запад встречаются и смешиваются на равных, ведь
население города примерно поровну делится на местных жителей и
европейцев. Французские офицеры общаются с арабскими шейхами; греки и
Мальтийские торговцы торгуются с берберскими фермерами и горцами из Кабилии;
католические священники кивают мусульманским муллам и еврейским раввинам;
модно одетые женщины с парижских бульваров искоса поглядывают на женщин в чадре из турецких гаремов;
белые солдаты из _chasseurs d’Afrique_ шутят с высокими чернокожими _tirailleurs_ с берегов Нигера.

Евреи Константина, которых насчитывается несколько тысяч, являются лучшими представителями своей расы на всём Востоке. Они демонстрируют
высокую степень воспитанности и утончённости, редко встречающуюся среди их единоверцев.
прибрежная зона. Еврейки — многие из которых, особенно молодые девушки, поразительно красивы, с тонкими чертами лица и чистой оливковой кожей — сохраняют свой особый и очень живописный костюм, состоящий из богато расшитых платьев из плюша или бархата, ярких шалей и, как и следовало ожидать, огромного количества тяжелых, богато украшенных драгоценностей, которые звенят при каждом движении их обладательницы, как бубенчики на упряжке.
Пожилые женщины носят весьма необычный и эффектный головной убор, состоящий из расшитой золотом вуали, увенчанной высоким остроконечным бархатным конусом.
По форме он напоминает колпак шута, который у богатых людей
удерживается на месте массивными золотыми цепями. Девушки и молодые замужние женщины,
однако, видоизменили этот довольно неудобный головной убор, превратив его в
причудливую шляпку, обычно из розового, бледно-голубого или изумрудно-зелёного
бархата, которую они носят, лихо сдвинув набок над своими чёрными как смоль локонами,
что выглядит одновременно кокетливо и элегантно.

Один из лучших видов на Константин открывается с террасы отеля Transatlantique — нового отеля с очаровательным дизайном
Он расположен среди лугов и розариев на плато к северо-востоку от города, от которого его отделяет ущелье Руммель.
Позавтракать в прекрасно обставленной столовой, окружённой всеми
удобствами и роскошью отеля «Ритц», и посмотреть через огромную
пропасть на белый город, примостившийся на могучей скале, — это
впечатление, которое не скоро забудется даже самому пресыщенному
путешественнику. Есть и другие отели, из окон которых открывается завораживающий вид.
Например, отель Бертолини в Неаполе или вилла Сербеллони над Белладжио.
Они приходят на ум, но если с них можно любоваться только пейзажем, то тот, кто смотрит через ущелье на Константину, видит историю — он смотрит через зияющую пропасть Времени.

 * * * * *

 Два часа езды на машине к северу от Константины по _национальному шоссе_, ведущему к побережью и ФиЛиппевиль приводит нас к одному из чудес Северной Африки — горячим источникам Хаммам-Мескутин.
Они поднимаются среди клубов дыма и пара со скалистого плато, расположенного в регионе с мягкими очертаниями, среди лесистых холмов, тенистых долин и пышных зелёных пастбищ, напоминающих Древнюю Грецию своей умиротворённой красотой и лесным очарованием. Вода, температура которой превышает 200 градусов по Фаренгейту,
пробивается сквозь серую корку и попадает в многочисленные природные
бассейны, в которых откладываются толстые слои карбоната кальция,
так что они становятся похожими на огромные кремово-белые раковины
Фарфоровые. Эти бассейны арабы по соседству используют как открытые.
кухни, в которых варят яйца и овощи; в то время как
чужеземцы приезжают издалека, чтобы попить и искупаться в целебных водах, чьи
лечебные свойства были известны еще со времен Римской империи.

Многочисленные ручейки, питающие озёра, извиваются по плато,
чтобы слиться в довольно полноводную реку, которая низвергается с
ряда скалистых террас разных цветов — охристо-жёлтого, оранжевого, красновато-коричневого, красного, розового и зелёного — в лесистую долину на высоте двухсот футов.
Вода, падая, оставляет на террасах толстый слой извести, очень похожий на тот, которым зимой покрываются скалы у Ниагарского водопада.
В результате получается окаменевший каскад сливок. Осадочные породы,
выброшенные бесчисленными гейзерами у подножия водопада,
за столетия поднялись и затвердели, образовав множество гигантских известняковых конусов причудливой формы, или сталагмитов, некоторые из которых достигают почти 12 метров в высоту и возвышаются над равниной, словно серые призраки. Некоторые конусы совершенно голые, но на других достаточно земли
Здесь образовался слой, который служит опорой для множества кустарников, трав и папоротников. Одна группа сталагмитов, отличающаяся размером и необычной формой, наводит такой ужас на суеверных арабов, что они отказываются приближаться к ней после наступления темноты, считая её воды проклятыми. Отсюда и название Хамман Мескутин, Проклятые Купальни.

 Дикое место, такое же священное и заколдованное
 Как и всегда под убывающей луной, его преследовали
 Женщины, оплакивающие своего возлюбленного-демона!
 И из этой бездны, где кипела непрекращающаяся суматоха,
 Как будто эта земля дышала короткими глубокими вздохами,
 Внезапно забил мощный фонтан...

 За суевериями, связанными с Хаммамом Мескутин, скрывается любопытная легенда.
Говорят, что когда-то на этом месте жил молодой арабский шейх по имени Али, который так ревновал свою красавицу-сестру Уриджу, что, вместо того чтобы увидеть её в объятиях другого, решил жениться на ней сам. Старейшины племени, возмущённые предстоящим инцестом,
выступили с яростным протестом, после чего Али приказал обезглавить их
перед своим шатром. Наступил день свадьбы, гости съехались со
всех концов, чтобы присутствовать на торжестве, и праздник уже был готов начаться, когда
Внезапно на виновную пару обрушился гнев разгневанного Аллаха.
Из земли вырвался огонь, ручьи наполнились кипящей водой,
на место происшествия опустилось огромное облако дыма и пара,
а когда оно рассеялось, о чудо, вся свадебная процессия превратилась
в камень! Возможно, из-за скептицизма, присущего Западу, вы усомнитесь в правдивости этой истории. Тогда арабы укажут вам на два огромных конуса, которые, как они сдержанно заверят вас, являются Аллахом и Урайдой в окаменевшем виде, в то время как более мелкие конусы, разбросанные по равнине, — это
головы обезглавленных старейшин. Поскольку доказательства этой истории лежат перед вашими глазами, мне больше нечего сказать.





Глава XV

Великая Кабилия


«Путешествие, — раздражённо заметила однажды мадам де Помпадур своему другу
Людовику XV, — самое печальное из всех удовольствий». И, учитывая, что за вашей спиной две тысячи миль
африканской пустыни и возвышенностей, не будет ничего удивительного в том, что к тому времени, как вы доберётесь до Сетифа, оживлённого, но бесцветного и неинтересного города в нескольких часах езды к западу от Константина, вы будете мыслить как настоящая куртизанка. Если к этому моменту вы уже достигли той стадии физической
Усталость и скука, которые заставили моего попутчика заметить
при подъёме на вершину Большого Сен-Бернара: «Да, дружище,
здесь не на что смотреть, кроме пейзажей», — тогда я настоятельно
советую вам продолжить путь на запад по _национальному шоссе_, которое ведёт через
Из Шейн-де-Бибан в Алжир; а вечером второго дня после отъезда из
Константина вы будете сидеть в вечернем наряде за идеально сервированным
столом в одном из больших туристических отелей, венчающих
вершины Мустафы-Супериор, в свете огней алжирской столицы
Сверкающие огни у ваших ног и бульвары Парижа всего в восьмистах сорока часах пути.


Но если вы готовы провести в пути ещё несколько дней, я надеюсь, что в Сетифе вы повернёте на север, а не на запад, и поедете по чудесной дороге, которая проходит через перевал Шабе к берегам Средиземного моря и Бужи, а оттуда — в высокогорные районы Большой Кабилии. Если вы этого не сделаете, то упустите возможность увидеть одни из самых грандиозных пейзажей в мире. Ваши друзья в Алжире будут слушать ваши объяснения с плохо скрываемым удивлением, и вы об этом пожалеете
всю свою жизнь. Я не призываю вас делать этот крюк, поймите меня правильно; я просто предлагаю это. Что? Вы готовы последовать моему совету? Хорошо!
Поехали!

Первые тридцать миль после выезда из Сетифа вас будут разочаровывать бесконечные поля с зерном. Но после пересечения
цепочки холмов, с которых открывается великолепный вид на могучий
хребет, через который нам предстоит пройти, дорога резко спускается к
Херрате и небольшой реке, которая проложила себе узкий проход —
ущелье Шабет-эль-Ахира — через Джурджуры, которые возвышаются
огромный вал, местами высотой семь тысяч футов, между нами
и побережьем.

Сразу после выезда из Херраты дорога внезапно ныряет в
устье ущелья, длина которого составляет около четырех миль. Долина
сужается, пока не становится такой узкой, что через нее можно перебросить камень;
река, зажатая между скальными стенами, мчится, как мельничная мельница;
Дорога то ползёт по узкому уступу, высеченному в отвесной скале, то проходит под высокими арками над бурным потоком, то с помощью туннелей преодолевает преграждающие путь каменные глыбы.  В некоторых местах
Обрыв обрывается в реку с высоты тысячи футов; в других местах между узкими стенами можно увидеть вершины, которые возвышаются почти на полторы мили в голубом небе.  Притоки с рёвом несутся вниз по покрытым листвой долинам, чтобы обрушиться с края пропасти в реку внизу, поднимая клубы брызг и пены.  В склонах гор зияют устья чёрных таинственных пещер. Стаи берберийских обезьян перепрыгивают с утёса на утёс
или, словно горгульи, смотрят вниз с высоты и возбуждённо болтают с
прохожими. Даже эта дорога помнит шаги легионов. Мистер
Хилэр Беллок рассказывает о французском генерале, которому во время кампании против кабилов удалось провести свою колонну через ущелье, которое до того времени считалось непроходимым даже для пешего араба.
 По праву гордясь своим достижением, он отправил отряд, чтобы тот увековечил его на скале. Через несколько часов солдаты вернулись и сообщили, что на скале уже есть надпись. При осмотре была обнаружена полустёршаяся от времени надпись: «Legio III Augusta».

 Примерно через четыре мили ущелье начинает расширяться, а его стены становятся
По мере того как подъем становится менее крутым, горы сменяются холмами, покрытыми дубовыми и пробковыми лесами, и мы выходим из мрачного ущелья в прекрасную горную долину, залитую весенним солнцем. Так мы спускаемся по расширяющейся долине, время от времени замечая впереди лазурное море, пока не достигаем Средиземного моря примерно в двадцати пяти милях к востоку от Бужи. Какое-то время дорога идёт вглубь материка, пересекая богатые
прибрежные равнины, лежащие между горами и морем. Но по мере того, как мы приближаемся к Бужи, местность становится всё более гористой.
Он тянется до самого края высоких скал, окаймляющих берег, вдоль которых он бежит, бесконечно изгибаясь и петляя, принимая форму букв S, U и Z. В местах, где горные отроги спускаются к морю в виде крутых мысов, французские инженеры посмеялись над попыткой природы помешать строительству дороги, проложив её по узкому выступу, выдолбленному в отвесной скале, так что у автомобилиста возникает несколько тревожное ощущение, будто он едет по тонкой ленте, натянутой между морем и небом.  Дорога петляет вверх и вниз, огибая мысы,
Он проходит по мысам, бухтам и заливам, пересекает ущелья по мостам, таким же массивным, как римские акведуки. Иногда он проходит через туннели, и, выйдя из полумрака, вы видите ярко-синее море и ярко-зелёные горные склоны, которые просто мечтательны в своей красоте.

 Африканская Корниш, как называют часть прибрежного шоссе между
Джиджелли и Бужи — это дорога, которая не уступает, а то и превосходит знаменитую одноимённую дорогу вдоль Ривьеры. Я действительно верю,
что недалёк тот день, когда эта полоса алжирского побережья
станет конкурентом Лазурного Берега в качестве курорта для зимних туристов. Зимний климат здесь
лучше, чем на Ривьере; он почти защищен от холодных ветров
, которые временами заставляют дрожать Канны, Ниццу и Монте-Карло; это
с востока, юга и запада его окружают пейзажи, несравненно более величественные,
чем в Приморских Альпах; его растительность богаче и разнообразнее,
с большим намеком на тропическую, чем по другую сторону
Средиземное море; перед автомобилистом открыты сотни миль великолепного шоссе
на восток до Туниса, на запад до Марокко, на юг до Сахары; это не
От Бужи до Алжира дальше, чем от Ниццы до Марселя; а Алжир, благодаря _rapides_ компании P. L. M. и быстрым пароходам
Compagnie G;n;rale Transatlantique, стал всего в одном шаге от Парижа. Выровняйте дно в просторной гавани Бужи, чтобы она стала достаточно глубокой для захода больших туристических пароходов; постройте казино и один или два хороших отеля; установите на песчаном пляже под городом кабинки для купания, и через много лет, если я не ошибаюсь, побережье Кабилии вытеснит с рынка Голубое побережье. Ведь помимо бесчисленных природных
Бужи, природный морской порт Кабилии, обладает романтической и неотразимой притягательностью, манящей Африкой.


Бужи, природный морской порт Кабилии, расположен в превосходном месте
на склонах горы Гурайя, которые настолько круты, что кажется, будто здания с красными крышами и белыми стенами вот-вот сползут в море. Многие из его улиц слишком крутые для автомобильного движения, и, как и в некоторых итальянских городах, на них можно подняться только по длинным лестничным пролётам.  Здесь царит театральная атмосфера.
Крыши домов покрыты розово-красной черепицей и утопают в багряной бугенвиллеи.
Он возвышается ярус за ярусом над U-образной гаванью, в ультрамариновых водах которой стоят на якоре суда, на кормах которых написаны названия половины портов Средиземноморья, рыбацкие лодки с парусами цвета гибискуса и французский эсминец, стройный и серый.
 На возвышенности над городом хмуро возвышается древняя испанская крепость, чьи осыпающиеся стены цвета охры могли быть построены из папье-маше декоратором театральных сцен. Позади него возвышается
великая скала Гурая, на вершине которой находится святыня, место паломничества
для благочестивых мусульман; а за ним, в свою очередь, устремляются ввысь могучие
вершины Бабор и Таборбор, доминирующие над всем остальным и затмевающие его. Пока я
завтракал на высоком, увитом розами балконе своего отеля, прямо надо мной на склоне холма возвышался разрушенный корсарский замок, у моих ног раскинулся красно-белый город, а на заднем плане виднелось ярко-голубое море с солнечными бликами.
У меня всегда было ощущение, что я нахожусь в ложе театра и что вот-вот заиграет оркестр и на сцену выйдет хор пиратов и крестьянок.

По краю отвесного мыса, на котором стоит Бужи, или прямо по его склону проходит самая красивая тропа вдоль скал, которую я когда-либо видел.
Это узкая тропа длиной почти четыре мили и шириной местами всего в ярд.
За каждым поворотом открывается вид на море или горы, от которого захватывает дух. Страндвег в Аббации,
крытая галерея Капуцинского монастыря над Амальфи, тропа,
огибающая скалы Анакапри, — всё это по-своему прекрасно.
Но я повидал большинство достопримечательностей, которые может предложить этот мир.
уверяю вас, что ни одна из них не сравнится по величию и красоте с променадом Бужи.

Бужи, который, как говорят, из-за торговли воском дал французам слово, обозначающее свечу, — это место с богатой историей, вероятно, связанное с карфагенянами. Финикийцы, римляне, вандалы,
византийцы, берберы, арабы, испанцы, турки и французы — все они по очереди
занимали город, и каждый оставил свой след в его архитектуре, обычаях или лицах его жителей. После падения Карфагена город стал оплотом Рима, и
Среди оливковых деревьев до сих пор можно увидеть обширные остатки римской каменной кладки. Во времена правления Эн-Насара, самого могущественного из берберских правителей династии Хаммад, город достиг высокого уровня цивилизации и стал крупнейшим торговым центром на побережье Северной Африки. Уже в 1068 году здесь широко использовался гелиограф: с помощью специальных башен, оснащённых зеркалами, сообщения передавались на большие расстояния вдоль побережья. В XII и XIII веках богатые генуэзские и венецианские купцы возвели в городе множество прекрасных зданий, оставив
Это произвело такое глубокое впечатление, что сегодня это место больше похоже на итальянское, чем на французское.
 К концу XV века Бужи перешёл под власть Хафсидов, чья империя простиралась от Триполитании до границ Марокко, но в XV веке он был захвачен берберскими корсарами, которые использовали его как базу для нападения на средиземноморскую торговлю. Потери, которые корсары наносили морской торговле Испании, были настолько велики, что в 1510 году Фердинанд V отправил эскадру под командованием дона Педро Наварро, чтобы захватить Бужи, и он оставался испанским почти до
двести лет. Испанцы построили огромную цитадель, которая до сих пор возвышается над городом.
Им удалось отстоять её от двух нападений братьев Барбаросса, но в 1555 году она была захвачена Салахом Реисом, пиратским пашой из Алжира. С тех пор и до высадки французов в 1833 году над высотами Бужи развевался турецкий флаг.
Город, который когда-то мог похвастаться ста тысячами жителей, быстро приходил в упадок под гнётом османского владычества.

 На фоне богатой прибрежной равнины, простирающейся на запад
К югу от Бужи находится великий хребет Джурджура с его высокими пиками, некоторые из которых достигают почти полутора миль в высоту.
В него входят высокогорные районы, известные как Малая и Большая Кабилия, с которыми по красоте пейзажей не сравнится ни одна другая часть Алжира. Это дикая и суровая страна, край высоких заснеженных гор и уединённых долин,
нависающих скал и покрытых листвой долин, чёрных лесов и ярко-голубых рек,
зияющих пропастей, головокружительных обрывов и сверкающих водопадов,
ярко-красных деревень, расположенных на вершинах каждого пика и холма. «Если
«Если бы все художники мира приехали в Кабилию, — пишет один восторженный путешественник, — у них было бы достаточно сюжетов, чтобы занять себя на год».

 Кабилы, ветвь свирепого и сурового берберского народа, населявшего Северную  Африку с незапамятных времён, несмотря на историю иноземных завоеваний — финикийских, греческих, римских, вандальских, арабских и французских, — удивительным образом сохранили физические особенности своей расы, её язык и обычаи. Арабизация кабилов ограничилась лишь их обращением в ислам, поскольку вместо объединения
С приходом арабских захватчиков они отступили в свои горные крепости,
где сохраняли независимость до тех пор, пока французы не научили их,
что недисциплинированные люди, вооружённые мечами и кремнёвыми ружьями, какими бы храбрыми они ни были, не смогут долго противостоять многозарядным винтовкам и полевым орудиям.

 Хотя кабилы, как и арабы, относятся к «белым» народам,
веками подвергавшиеся воздействию солнца и ветра, они потемнели до цвета
видавшего виды седла. Как правило, у них карие глаза и каштановые волосы, но среди чистокровных иногда встречаются голубоглазые блондины и рыжие
или рыжеватые бороды встречаются нередко. Хотя большинство кабилов умеют говорить
по-арабски, те, кто живёт в отдалённых крепостях Джурджураса,
упорно придерживаются различных местных форм древнего берберского языка.
Удивительно, что, несмотря на тысячи лет, в течение которых эти люди жили в изоляции, — или, возможно, благодаря этому, — их диалекты лишь незначительно отличаются от давно вымершего хамитского языка, от которого они все произошли. Как и у мозабитов, у кабилов нет алфавита.
Их легенды, саги, стихи и народные песни передаются из уст в уста
Они передаются из уст в уста, обычно священниками или профессиональными сказителями, которые есть в каждой деревне. Из многочисленных берберских диалектов, на которых говорят в Кабилии, наиболее распространён зуавский.
Отсюда и произошло слово «зуавы», которое когда-то относилось к кабилам, вступившим во французскую армию, а сейчас используется для обозначения четырёх пехотных полков, носящих шапки с кисточками и мешковатые штаны горцев, которые, хотя и дислоцируются в Африке, полностью состоят из европейцев.

 Кабилы исповедуют ислам суннитского толка.
но они вызывают возмущение у своих единоверцев-арабов из-за своей распущенности в религиозных вопросах и несоблюдения предписаний Корана. Они соблюдают воскресенье вместо пятницы как день молитвы;
они едят мясо дикого кабана и пьют очень крепкий бренди из инжира,
хотя употребление свинины и алкоголя строго запрещено всем истинно
верующим; они скорее нарушают пост в Рамадан, чем соблюдают его, и редко утруждают себя совершением омовения, обязательного для правоверных мусульман; и хотя татуировка
Это запрещено законами Корана, но у всех женщин на лбу между бровями есть татуировка в виде креста тёмно-синего цвета, а у большинства мужчин такой же символ есть на руке или на ладони.
Некоторые утверждают, что это пережиток тех времён, когда Северная Африка была христианской, а крест был знаком, освобождавшим его владельца от некоторых форм налогообложения.

Бдительный, энергичный и предприимчивый кабил значительно превосходит араба в трудолюбии, а также в честности, надёжности и сообразительности.
 Короче говоря, он производит впечатление потомка
мужчины, которые жили в условиях крепкой независимости, с чувством собственного достоинства, полагаясь на себя и управляя собой. То, что он стал одним из лучших солдат в мире, французы обнаружили на собственном опыте во время великого восстания кабилов в 1871 году.
На самом деле он так и не был полностью покорен и с презренным безразличием взирал на мрачный французский форт, который теперь нависал над его деревнями с гор. Кабилы часто встречаются за пределами своей родины.
Они служат в армиях Франции (на полях сражений Первой мировой войны кабильские батальоны сражались на стороне Германии
кровь и слава), в качестве рабочего в прибрежных городах, в качестве полевого рабочего в Телле, в качестве странствующего торговца или разносчика, с трудом зарабатывающего на кусок земли и дом в родной деревне. В своих социальных устремлениях кабилы явно придерживаются
коммунистических взглядов; имущество часто находится в общей
собственности семьи, и при определенных обстоятельствах мужчина
может обратиться за помощью к своим односельчанам, например, чтобы
вспахать поле или построить дом. Деревня кабилов — это их
государство, а власть принадлежит собранию, состоящему из
Все взрослые мужчины, даже самые бедные жители, имеют такой же вес в деревенских делах, как и самые богатые. Кабилия, короче говоря, состоит из множества городских демократий, каждая из которых абсолютно независима в том, что касается её внутренних дел, и слабо связана с другими в своего рода конфедерации.

 Кабильская женщина занимает гораздо более высокое положение в обществе, чем её арабская сестра, ей позволено гораздо больше, и к ней относятся с большим вниманием. Да, муж покупает её, как корову, и может уволить, когда ему заблагорассудится. Она выполняет большую часть тяжёлой работы
Она работает по дому и на ферме, а когда стареет, особенно если у неё не было сына, её часто бросают. Но у неё есть право голоса в общественных делах; она управляет хозяйством; она имеет право на заработанные деньги; она ходит с непокрытой головой; а во время войны она часто сражается бок о бок со своим мужем. Кабилы уважают своих жён и хранят им верность, а святые женщины пользуются величайшим почётом. В молодости женщины-кабилы обычно поразительно красивы и грациозны, а в старости редко теряют красоту.
горы плоти, которые можно увидеть, ковыляя по улицам арабских городов
общины, возможно, потому, что от тяжелой работы они худеют, возможно, потому, что
полные женщины не пользуются популярностью в Кабилии.

[Иллюстрация: “УЛ-Л-Л-Л-Л-АЛЛ-А!”

Этот спаги не берем в очереди, как Европейская кавалерия, но и каждого человека
для себя, как быстро, как лошадь может поставить копыта на землю, всадники
стрельба из седла]

Это поездка на автомобиле, которая займёт полдня и будет проходить по прекрасным дорогам и среди чарующих пейзажей.
От Бужи до Тизи-Узу — очаровательное название, не правда ли? — столицы Кабилии, где начинается чудесная военная дорога, построенная
Французские инженеры проложили дорогу, ведущую к Национальному форту и Мишеле, очаровательной горной деревушке в самом сердце Джурджура.
 Дорога поднимается всё выше и выше, то круто взбираясь вверх по
длинным зигзагам, то огибая особенно крутую гору бесконечными
спиралями, то возвращаясь назад по идеальным крутым поворотам,
каждый из которых открывает взору захватывающую дух красоту и
величие. Однако честность вынуждает меня признать, что это не та дорога, по которой стоит ехать робкому пассажиру или неопытному водителю
Вам это точно понравится, потому что дорога очень крутая, местами не слишком широкая и окружена многочисленными головокружительными обрывами. Чтобы проехать по ней без происшествий, нужно сохранять хладнокровие, иметь хорошие тормоза и умело держать руль. Однако под опытным руководством Харви большой «Кадиллак»
пролетел его, как ласточка, хотя у него была парализующая привычка,
приобретённая во время войны, проходить V-образные повороты на полной скорости
и, когда катастрофа казалась неизбежной, резко тормозить,
что приводило к заносу задней части автомобиля. Этот метод
Несомненно, это сэкономило время, но было утомительно для нервов и шин.

 Три часа непрерывного подъёма от Тизи-Узу привели нас в Форт
Национальный, французскую крепость, мрачную и грозную, построенную после восстания 1871 года как «меч в сердце Кабилии». Расположенный на вершине
горы, с которой открывается вид на обширную территорию с горами и долинами,
он служит молчаливым напоминанием воинственным кабилам о могуществе
Франции. За исключением причудливой деревни, обнесённой стеной,
в которую можно попасть через средневековые ворота, здесь мало что может
представить интерес, и, сделав лишь небольшую паузу, мы отправимся дальше.
Мы задержались там достаточно долго, чтобы полюбоваться великолепной панорамой, открывающейся с крепостных стен цитадели.
Затем мы продолжили путь и поднялись к Мишле — альпийской деревушке, расположенной в Африке. Здесь жители Трансатлантики построили восхитительный
маленький отель — именно такое место, о котором мечтаешь после долгой холодной поездки, но которое редко можно найти, — с большими каминами, вместительными кожаными креслами и уютными, хорошо отапливаемыми спальнями, обитыми ситцем. Хотя было уже позднее апрельское утро, когда мы приехали, земля была белой от выпавшего снега, а холодный горный воздух пробирал до костей, но такие мелочи не могли нас расстроить
Мы мгновенно забыли обо всём, увидев поленья, потрескивающие в открытом очаге, и стоящую на столе коричневую бутылку с этикеткой, на которой было написано некогда знакомое нам имя.

 Когда мы проснулись утром, горы были окутаны таким густым туманом, что невозможно было разглядеть что-либо на расстоянии ста футов.
Но не успели мы допить наше _кофе с молоком_, как туман рассеялся, словно занавес в театре, и перед нами открылась картина, от которой захватывало дух. Терраса, на которой мы стояли, резко обрывалась серией крутых, местами отвесных, склонов, усеянных домами с красными крышами
Кабильские деревни, перемежающиеся оливковыми, фиговыми и сосновыми рощами,
тянулись до длинной и узкой долины, покрытой пышной травой, по которой
извивался прекрасный ярко-голубой ручей. За маленькой речкой склоны снова поднимались к небу, пока трава не исчезала в зарослях низкорослых сосен, а сосны не сменялись голыми голубыми скалами. Какое-то время самые высокие вершины были окутаны
облаками из бледно-серого шифона, но по мере того, как туман медленно поднимался, одна за другой открывались вершины — одна из них, Лалла Кедия, достигала семидесяти пяти сотен футов в высоту. На каждой из них, словно на вершине, сидела маленькая деревушка.
маленькая красная шляпка. За ближайшими горами возвышались более высокие пики
Джурджура, одиноко и величественно возвышаясь на фоне безоблачного неба,
окутанные зелёными одеждами и увенчанные снегом.

 Издалека кабильские деревни кажутся такими же очаровательными, как те воображаемые фантастические города на холмах, которые любил рисовать Максфилд Пэрриш, но если вы против грязи, убожества и невыносимых запахов, вам следует смотреть на них издалека. При ближайшем рассмотрении их очарование быстро исчезает, и они оказываются всего лишь скоплением жалких лачуг, стоящих вплотную друг к другу
Одно из помещений — обычно лучшее — отводилось под стойла для овец и крупного рогатого скота, а другое занимали их владельцы. Поскольку зимы в Кабилии очень холодные, а дома совсем не отапливаются, близкое соседство с домашним скотом имеет определённые преимущества: тепло от переполненных стойл поддерживает температуру в остальной части дома чуть выше нуля, а если холод становится невыносимым, семья всегда может зайти в стойло и переночевать среди животных! Мне рассказывали, что в некоторых деревнях местные жители проводят зимние ночи в подвалах под своими домами.
Они берут с собой овец, чтобы те служили им живыми утешителями. Большинство домов сложено из грубых плоских камней, щели между которыми заполнены раствором из глины и коровьего навоза. Обычно в них нет дымоходов, потому что готовят в примитивных печах на открытом воздухе, а иногда нет и окон, ведь зачем неграмотным людям окна, кроме как для того, чтобы впускать нежелательный свежий воздух?

Однако было заметно, что даже самые бедные деревни были окружены возделанными полями и цветущими садами, потому что кабилы — очень успешные земледельцы, несмотря на неблагоприятные условия.
природа их страны и тот факт, что они ограничены в средствах
из-за использования инструментов самого примитивного типа. В искусстве и ремёслах они не преуспели, хотя следует сделать исключение для
кабильских украшений, среди которых я видел несколько прекрасных образцов, сделанных из серебра и украшенных яркими местными камнями и цветными эмалями.
По-настоящему ценных вещей становится всё меньше, однако лучшие образцы, как в случае с венецианским стеклом, турецкими коврами и персидскими шалями, можно найти в специализированных магазинах крупных городов.
с большей готовностью, чем в отдалённых деревнях, где их производят.

 Жизнь горных кабилов мало чем отличается от жизни их далёких предков, коренных жителей Северной Африки, живших бессчётное количество веков назад. Они возделывают свои поля с помощью плугов,
идентичных тем, что изображены на рисунках Древнего Египта. Зерно
выкапывают волы, чтобы хранить его в ивовых корзинах или в глиняных амбарах необычной формы. Пшеницу перемалывают, как во времена Ветхого Завета,
между верхним и нижним жерновами, которые вращают ослеплённые ослики
Они терпеливо ходят кругами. Горцы добывают масло из оливок с помощью неуклюжих прессов, которые были в ходу ещё во времена Моисея. Огонь разжигают с помощью кремня и огнива. Их обувь сделана из коровьей кожи, выделанной в домашних условиях. Ткань, из которой сшита их одежда, ткут вручную.
Производство шерстяных тканей — одно из основных занятий женщин, когда они не доят коров и коз, не пропалывают грядки, не готовят еду, не носят воду на головах из ближайшего ручья и не помогают возделывать каменистую землю.
Они пашут на склонах холмов, запрягая в плуг осла или быка. Как и следовало ожидать, образ жизни этих людей наложил свой отпечаток на их лица;
в их изоляции, одиночестве, изнурительной работе и бесконечной борьбе за существование есть что-то такое, что делает их серьёзными, меланхоличными и неразговорчивыми. В Кабилии возникает ощущение, что ты каким-то образом очень далеко
от современной цивилизации — не только в милях, но и в годах, — что ты
перенёсся сквозь века в самое начало времён.




 ГЛАВА XVI

СТОЛИЦА КОРСАРОВ


Если вы обладаете богатым воображением и романтическим складом ума, если вы
думал об Алжире как о пиратском городе, пристанище берберийских разбойников
и столице дейсов, а не как о приятном зимнем курорте,
Африканское издание Ниццы или Канн, тогда вам непременно стоит посетить
в первый раз с моря, желательно на рассвете, когда солнце
встает подобно грому из-за пурпурных гор за ярким
голубой залив, позолотивший шпили и минареты и превратившийся в мягкую слоновую кость
переполненные побеленные здания, которые ярус за ярусом возвышаются над
от кромки воды до цитадели, венчающей высокий холм, на котором расположен город.
стоит. Видно, таким образом, Algerine капитала, но мало что изменилось с тех
далекие времена, когда рыжебородый море-Ровер, кого мы называем Барбароссы пришли
плывет от Востока, чтобы сделать его резиденцией пиратов энергии; когда ее
гавань, защищенная стремительные галеры корсаров флота; когда тысячи
христианских рабов трудились в цепи в его стенах; и, когда его
имя пишется ужас на моряков всех стран христианского мира.

Но когда мы спускались с высот Большой Кабилии, то были крайне разочарованы
подъездом к Алжиру, потому что дорога была
Грубое _мощёное_ покрытие, пересекаемое рельсами, по которым с грохотом и воем несутся электрические трамваи, ведёт через грязный и неприглядный пригород Мустафа
Инфьер, шумный промышленный район, изобилующий литейными заводами, фабриками, дымящимися трубами и однообразными рядами рабочих кварталов.
Это всё равно что приближаться к Нью-Йорку по морю или въезжать в него через
Гарлем.

Если смотреть с палубы парохода на некотором расстоянии от берега, то Алжир
кажется огромным ослепительно белым треугольником, обрамлённым ярко-зелёным контуром.
Причалы образуют основание треугольника, а касба — его вершину.
на фоне покрытых зеленью холмов Сахеля.
По красоте с ним может сравниться только Константинополь, который стоит особняком среди морских портов Ближнего Востока. Но, как и в случае со всеми восточными городами, очарование придаёт расстояние, потому что по мере приближения парохода то, что издалека казалось совершенно живописным, становится отчасти прозаичным. Современный французский город, построенный на равнине у моря, в значительной степени скрывает древний город дей, который взбирается на крутой холм за европейским кварталом
к _касбе_, или цитадели, возвышающейся на четыреста футов над водами гавани.


При высадке на берег возникает тревожное ощущение, что ты каким-то образом ошибся, что ты всё-таки не в Африке, потому что улицы и здания, которые предстают перед тобой, агрессивно современны, без следа того красочного ориентализма, которого ты ожидал, судя по плакатам и брошюрам туристических компаний. На причалах расположены
дебаркадеры, таможня и железнодорожный вокзал, а снаружи выстроились в ряд такси, частные автомобили и роскошные автобусы
принадлежат различным отелям. Мы находимся в Африке, у ворот на
Волшебный Восток, но верблюд здесь так же неуместен, как
на Центральном вокзале в Нью-Йорке. На высоте сорока футов над набережными,
поддерживаемый серией массивных каменных арок и достигаемый с помощью
пандусов, находится внушительный бульвар Республики, граничащий с
со стороны суши рядами офисных зданий с аркадами и со стороны моря
прекрасной набережной, которая образует как бы большой балкон, почти в три
четверть мили в длину, нависающий над Средиземным морем.

Примерно в квартале от набережной расположены главные деловые улицы города — широкие, тенистые, заполненные трамваями, автомобилями и экипажами.
Здесь находятся универмаги, которые являются филиалами крупных парижских магазинов, специализированные магазины всех видов, пароходные агентства, консульства, газетные киоски (воскресные парижские газеты продаются в Алжире в понедельник днём), рестораны, кафе и кинотеатры, рекламирующие последние фильмы с Дугласом Фэрбенксом, Уильямом
С. Харт и Чарли Чаплин. За исключением красных бурнусов арабов,
почти единственная восточная нота — это почтовое отделение, новое и внушительное здание в неомавританском стиле, поскольку по всей Африке у французов хватало вкуса использовать видоизменённый местный стиль при возведении общественных зданий, а не воспроизводить монотонное уродство Второй империи.

[Иллюстрация: АЛЖИР, СТОЛИЦА КОРСАРОВ

В гавани за Пеноном, где на якорях стоят рыбацкие и торговые суда, лежат пиратские галеры.
Касба, расположенная в верхней части города, не сильно изменилась с тех пор, как была
дворец Барбароссы, оглашаемый стонами христианских рабов]

Но за ширмой, образованной современными зданиями французского города,
там, где склон холма начинает свой крутой подъём, лежит живописный арабский
квартал, лабиринт узких извилистых улочек, переулков и тупиков,
извивающихся, как множество змей. Эти улицы кажутся ещё более узкими, чем есть на самом деле, из-за своеобразной архитектуры домов.
Их вторые этажи, опирающиеся на кедровые столбы, выступают над улицей почти до самого тротуара, а пространство между ними настолько узкое, что
Кажется, что домовладелец, высунувшись из окна второго этажа, может пожать руку своему соседу напротив. От посещения
_арабского квартала_ захватывает дух — захватывает, потому что
вы задерживаете дыхание, чтобы не вдыхать поднимающиеся к небесам
вонючие испарения;  захватывает, потому что все улицы по сути своей
являются лестницами, самая длинная из которых — улица Касба, ведущая
 от гавани к цитадели, — насчитывает 497 неровных каменных ступеней. Я знаю, потому что я их пересчитал. Из-за того, что улицы такие крутые и узкие, здесь, конечно же, нет ни повозок, ни карет, ни автомобилей, ни
верблюды; все грузы перевозят носильщики или ослы, а тот, кто хочет осмотреть город, должен идти пешком или, скорее, карабкаться вверх, что полезно для фигуры, но тяжело для лёгких. Вверх и вниз по этим узким улочкам движется бесконечная вереница колоритных и интересных персонажей: арабы в тюрбанах и бурнусах, мускулистые грузчики с голыми ногами и руками, спаги в алых плащах, евреи в габардиновых костюмах с патриархальными бородами, левантийцы с бегающими глазами, французские солдаты в лихо заломленных фуражках и с широкими красными кушаками, священники миссионерских орденов в белом
Сутаны и шляпы-колпаки, мусульманки в чадре, скользящие между высокими стенами, словно призраки в саванах, и толпы грязных, шумных, полуголых подростков, которые ютятся в сточных канавах и пристают к прохожим: «_Un sou, m’sieu.... Дайте мне су!_» Для чужака не так-то просто заблудиться в этом лабиринте узких улочек, как можно было бы подумать.
Ему нужно лишь подниматься вверх, и в конце концов он доберётся до _касбы_, старой турецкой крепости, возвышающейся над городом.
А спустившись вниз, он рано или поздно окажется в европейской части
Снова квартал и цивилизация.

 Дома, построенные из камня и постоянно белёные, представляют собой квадратные здания с плоскими крышами, без окон, за исключением нескольких узких щелей, защищённых железными прутьями или решётками. Иногда в стенах появляются красивые ворота, и, если дверь приоткрыта, можно мельком увидеть вымощенный мрамором внутренний дворик с колоннами, наполненный солнечным светом, цветами и пальмами. Таким образом, арабские женщины проводят свои дни в заточении, а монотонность их существования
нарушается лишь редкими походами за покупками или еженедельными визитами в
кладбище. Что происходит за этими таинственными зелёными дверями,
является популярной темой для домыслов, но я полагаю, что жизнь за ними
не сильно отличается от жизни в западных домах. Время от времени
появляются странные истории о европейских женщинах, которые в одиночку
бродят по тёмным и узким улочкам, о том, как их хватают и затаскивают
за двери, после чего о них больше ничего не слышно. Большинство этих историй — чистой воды выдумка, рассказанная
переводчиком или гидом, чтобы разжечь любопытство туриста. Но это
не значит, что иностранным женщинам совершенно безопасно посещать
Не стоит ходить по кварталам без сопровождения, особенно с наступлением темноты, потому что улицы не слишком хорошо патрулируются.
И даже если европейская женщина пропадёт без вести, крайне сомнительно, что французские власти осмелятся устроить её поиски по домам, потому что арабский гарем священен, и вторжение в него по любой причине может повлечь за собой самые серьёзные последствия.

Но восточная жизнь постепенно угасает; причудливое очарование Востока
уступает место суете западной цивилизации. Волна
модернизации постепенно, но неумолимо захлестывает холм, на котором
То, что осталось от старого пиратского города, стоит. Древние стены исчезли, как и ворота; большинство старых минаретов тоже пропало. Дворец деев стал казармой для французских солдат, и в последний раз, когда я там был, на верёвке в поле зрения павильона, где последний из правителей корсаров ударил веером по лицу французского консула, развевалась свежевыстиранная форма. Из многочисленных мечетей, ни в одну из которых не могут войти немусульмане, пожалуй, самой живописной является мечеть Сиди Абд эр Рахмана, на территории которой находится почитаемая гробница.
На улице Рю-де-ла-Марин находится Большая мечеть, Джамаа-эль-Кебир,
отличающаяся своей великолепной колоннадой. Считается, что это самая старая
мечеть в Алжире. Надпись на кафедре свидетельствует о том, что она существовала уже в 1018 году.
На площади Правительства находится новая мечеть, построенная в 1660 году.
Она имеет форму греческого креста и была спроектирована европейским
архитектором, который был захвачен в плен корсарами и обращён в рабство.

 Хотя почти полное отсутствие действительно прекрасных образцов местного искусства и архитектуры отчасти объясняется многовековыми войнами и
Несмотря на разрушения, вызванные последовательными бомбардировками, следует помнить, что даже в период расцвета ислама Алжир не имел большого культурного значения. Алжирцы обладали такой любовью к красоте,
что их вполне устраивала красивая женщина; строительство
галеры было для них гораздо важнее, чем строительство мечети;
христианские пленники, к которым относились с наибольшим вниманием, были не художниками и архитекторами, а оружейниками, корабельными плотниками и каменщиками; они
писали свою историю мечом, а не резцом.

В отличие от большинства городов Барбари, Алжир не может похвастаться богатой историей.
 Правда, во времена Римской империи на месте нынешней городской набережной стоял небольшой город под названием Икосиум, но, судя по всему, он не имел большого значения, поскольку редко упоминается в исторических источниках. Нынешний город был основан арабами примерно в середине X века, но оставался сравнительно незначительным до изгнания мавров из Испании в 1492 году, когда многие из них поселились здесь и занялись пиратством, движимые двойным мотивом: наживой и местью.
С этого периода начинается история Алжира как главного оплота берберийских пиратов. С тех пор на протяжении почти трёхсот пятидесяти лет его гавань служила убежищем для корсарских флотилий, которые терроризировали оба побережья Средиземного моря, разоряли атлантическое побережье Испании, грабили Балтимор в Ирландии и даже доходили в своих набегах до Канарских островов на западе и до Исландии на севере.

Можно сказать, что удивительный взлет алжирских пиратов к вершинам власти начался с борьбы за владение Пеноном, небольшим
остров, соединённый с материком молом, который служил убежищем для корсарского флота, а сегодня является внутренней гаванью крупного современного порта. После оккупации Орана и других городов на побережье Африки испанцы захватили и укрепили этот остров и удерживали его почти двадцать лет. Его расположение поперёк входа на рейд позволяло им препятствовать, если не контролировать, передвижению алжирского флота. Но в 1516 году эмир Алжира Селим бин Теуми, уставший от вмешательства испанцев в его дела,
и прибыльной игре в пиратство обратился за помощью к знаменитым турецким
морским разбойникам Аруджу и Хайр-эд-Дину, более известным как братья Барбаросса. Они незамедлительно приняли приглашение, и для Селима бин Теуми это был печальный день, потому что едва Арудж ступил в Алжир, как приказал убить эмира и сам завладел городом. После смерти Аруджа в неизвестной битве под Удждой
его брат Хайр-эд-Дин взял бразды правления в Алжире в свои руки и,
чтобы укрепить свои позиции, предложил город Селиму I, султану
Турция приняла предложение и назначила Хайр-эд-Дина своим наместником, или капитан-пашой. Так началось турецкое господство в Алжире, которое продлилось более трёхсот лет и принесло Европе бесчисленные беды и страдания.

 Теперь, когда за его спиной стояла мощь Османской империи, Хайр-эд-Дин обратил внимание на испанский гарнизон на острове Пенон. Подтянув тяжёлую артиллерию, он подверг крепость пятнадцатидневной интенсивной бомбардировке, а когда весь гарнизон, кроме горстки людей, был убит, взял её штурмом. Испанский военачальник Мартин Вагас, взятый в плен
пленнику предложили на выбор смерть или обращение в ислам.
Будучи верным сыном церкви и доблестным солдатом, он выбрал первое.
После этого его приговорили к смертной казни через порку, а его тело протащили по улицам, разрубили на куски и бросили в море.

Стремясь предотвратить повторение испанской оккупации и обеспечить более безопасную гавань для своего флота, Хайр-ад-Дин
возникла идея соединить Пеньон с городом с помощью огромного мола.
Для того времени это было титаническим трудом, но
У корсаров было достаточно бесплатной рабочей силы в лице христианских пленников, тридцать тысяч из которых были задействованы в строительстве.
Неисчерпаемым источником строительных материалов служили руины старого римского города Рускания. Работы были завершены за три года,
и с тех пор на протяжении более трёх столетий корсарские флотилии находили здесь убежище, защищённое от штормов Средиземного моря и нападений врагов.
Хайр-ад-Дин установил на Пеноне тяжёлые батареи, а в 1544 году возвёл высокий маяк, чтобы направлять своих разбойников, возвращающихся домой.
Строительство нынешней большой гавани площадью 222 акра было начато французами в 1836 году. Это был первый случай использования бетонных блоков в подобных работах.

 Примерно с 1518 по 1587 год Алжир был столицей бейлербеев, турецких наместников в Северной Африке, власть которых распространялась на
Триполитанию, Тунис и Алжир. С 1587 по 1659 год берберскими государствами управляли турецкие паши, которых присылали из Константинополя на трёхлетний срок.
Но в 1659 году военный переворот в Алжире положил конец этой системе правления и превратил пашей в ничтожества.
и значительно ослабили турецкое влияние в Африке. С 1659 года берберские государства, хотя и оставались номинально частью Османской империи,
фактически были анархическими пиратскими республиками, которые сами выбирали себе правителей,
существовали за счёт грабежей и заключали собственные договоры, которые редко соблюдали.

Как отметил Дэвид Хэнни, в первый из этих трёх периодов бейлербеи были адмиралами султана, командовавшими большими флотами и проводившими серьёзные военно-морские операции в политических целях.
Следует помнить, что в то время, при правлении Сулеймана Великолепного,
Османская империя находилась на пике своего могущества и славы. Турецкое владычество простиралось от Германии до Занзибара, от Персии до границ Марокко. Бейлербеи были охотниками за рабами, и их методы были жестокими, но читателю следует помнить, что их враги-христиане не отличались ни благородством, ни гуманностью. Однако единственной целью пашей, сменивших их после 1587 года, был грабёж.
Они грабили всех, кто выходил в море, и местные племена на суше.
Морскую часть этого масштабного и систематического разбоя осуществляли
капитаны, или _рейсы_, которые сформировали своего рода гильдию, настоящий союз пиратов.
Крейсеры снаряжались капиталистами так же, как каперы снаряжались частными лицами как на Севере, так и на Юге во время Гражданской войны, и каждым из них командовал _рейс_. Большинство кораблей было построено в Бужи, а древесина добывалась в лесах близлежащих внутренних районов. Десять процентов от стоимости трофеев выплачивалось турецкому правителю — его называли по-разному: паша, ага, бей или дей — из берберского государства, из которого они прибыли.

 До XVII века корсары использовали галеры, длинные
Однопалубные суда приводились в движение пятьюдесятью или более вёслами, а гребцами были военнопленные, прикованные к вёслам, иногда даже тогда, когда их судно находилось в гавани. В конце концов алжирцы убедились в превосходстве парусных судов благодаря фламандскому ренегату по имени Симон
Дансер, а среди них какое-то время был английский джентльмен-авантюрист из
знаменитого бакингемширского рода Верни — возможно, прототип
«Морского ястреба» Рафаэля Сабатини. Хотя флот, введённый в эксплуатацию
в Алжире, был настолько грозным, что название «алжирский»
стал синонимом берберийского пирата; такая же прибыльная торговля велась, хотя и в меньших масштабах, в Триполи и Тунисе, а также в различных марокканских морских портах, самым известным из которых был Сале, давший название флибустьерам. Появление парусных судов
позволило пиратам значительно расширить театр своих операций.
Галеры, непригодные для плавания в открытом море, были вынуждены оставаться у берегов Средиземного моря, но парусные суда проходили через Гибралтарский пролив и заплывали далеко в Атлантический океан, сжигая морские порты на
Канарцы нападали на западное побережье Испании, а в 1631 году два частных экипажа под командованием Мурада Рейса, уроженца Фландрии, высадились в Балтиморе в Ирландии и похитили его жителей, которых продали в рабство в Алжире.

 Первая половина XVII века была расцветом берберийских пиратов.  Говорят, что только в Алжире было заключено в тюрьму более двадцати тысяч пленников. Те, у кого была собственность, могли выкупить себя,
но бедняков продавали с аукциона, как скот, хотя иногда
хозяева даровали им свободу после того, как те признавались в
Мусульманство. Но тысячи людей умирали от лихорадки, истощения или под ударами плети. Женщинам везло меньше: их забирали в гаремы, и они становились наложницами своих хозяев. Можно составить длинный список людей — не только итальянцев, французов и испанцев, но и англичан, голландцев и немецких путешественников на Юге, — которые какое-то время были пленниками в Берберии.
Дон Мигель де Сервантес, автор «Дон Кихота», и его брат
 Родриго были захвачены берберийскими корсарами в 1575 году у берегов Марселя и
 доставлены в качестве пленников в Алжир. В письмах, найденных у первого из них, говорилось:
Чтобы доказать, что он важная персона и может заплатить большой выкуп, его взяли под особое наблюдение. Их отец
приложил все усилия, чтобы добиться их освобождения, но денег, которые он отправил в Алжир с двумя священниками ордена милосердия, хватило только на выкуп Родриго. Мигель и его товарищи по несчастью предприняли несколько дерзких попыток побега, которые, однако, неизменно были раскрыты или преданы огласке.
В таких случаях он всегда благородно брал вину на себя.
В одном из таких случаев его приговорили к двум тысячам ударов плетью
Сервантеса приговорили к порке, но турецкий наместник смягчил приговор, который был равносилен смертной казни, и тем самым оказал неоценимую услугу литературе. В 1580 году, когда Сервантеса отправляли в Константинополь, в Алжир прибыли два монаха-тринитария и добились его освобождения, заплатив выкуп в размере двухсот золотых дукатов, что эквивалентно примерно тысяче долларов. Казалось бы, не такая уж высокая цена для одного из величайших писателей всех времён.
Если говорить об авторах, то стоит вспомнить, что бессмертный герой Дефо, Робинзон Крузо, прежде чем отправиться в путешествие к Южным морям, был
был захвачен флибустьером Салли и работал в качестве раба в Берберии.
Вероятно, этот случай основан на одном из приключений Александра Селькирка.

[Иллюстрация: ЖЕНЩИНЫ В ВЕЙЛЕРАХ СКОЛЬЗЯТ, КАК ПРИЗРАКИ В ЛИФТАХ
По тусклым и узким улочкам, окружённым высокими глухими стенами, столицы корсаров]

Когда приз был доставлен в Алжир, от пленников потребовали
назвать их качество и состояние, и воспоминания о бастинадо
вернули их к жизни. Дей выбирал одного пленника из десяти для
себя, отдавая предпочтение квалифицированным рабочим и, конечно,
конечно, для молодых и красивых женщин. Остальных продавали с публичных торгов на невольничьем рынке в интересах владельцев галер и их команд. Как бы невероятно это ни звучало, европейские державы молчаливо
соглашались с этим пиратством и работорговлей, сохраняя консульства в Алжире.
Через их посредство освобождались те пленники, чьи друзья могли найти требуемый выкуп, хотя, как говорят, им приходилось платить за воду, которую они пили из общественных фонтанов во время заключения.
Пожалуй, самым успешным посредником в освобождении пленников был
Однако христианских пленников выкупал религиозный орден тринитариев, или редемптористов, как их теперь называют.
Они собирали огромные суммы денег для этой цели и, когда другие средства не помогали, предлагали себя в обмен на христианских пленников.


Хотя на протяжении трёхсот с лишним лет самые могущественные государства Европы платили дань корсарам и терпели их оскорбления, винить их можно было только в одном: в том, что африканское пиратство продолжалось из-за зависти европейцев. Франция открыто поощряла их.
она долго и яростно соперничала с Испанией; а когда необходимость в них отпала,
их поддержали против неё Англия и Голландия. Действительно,
британские государственные деятели XVIII века не видели ничего постыдного в том, чтобы утверждать,
что берберийское пиратство заслуживает поддержки со стороны Британии, потому что оно
сдерживало конкуренцию средиземноморских соперников Британии в торговле. (Это
напоминает нам о том, что даже сегодня британские общественные деятели поддерживают торговлю опиумом с Китаем по тем же отвратительным причинам.) Тем не менее, учитывая слабость их флота по сравнению с
Учитывая мощь европейских держав, остаётся только удивляться, как корсарам удавалось так долго вести свою грандиозную игру в блеф. Когда Уильям Итон, американский консул в Тунисе,
который в последующие годы сам сокрушил власть триполитанских пиратов
своим удивительным походом по пустыне на Дерну[5], был отправлен в 1799 году
для переговоров о заключении договора с дейем Алжира, он написал:
«Может ли кто-нибудь поверить, что у этого высокомерного дикаря
есть семь королей в Европе, две республики и целый континент,
платящий ему дань, в то время как вся его военно-морская сила не
равна двум линейным кораблям?»

Но хотя различные державы были готовы мириться с пиратством, когда оно затрагивало их соперников, их снисходительность быстро улетучивалась, когда оно затрагивало их самих.  В 1655 году в результате неоднократных нападений на британские суда адмиралу Роберту Блейку было приказано научить корсаров уважать британский флаг, что он и сделал, нанеся тунисцам сокрушительное поражение. Во время правления Карла II британский флот совершил множество экспедиций против пиратов.
Иногда он действовал в одиночку, иногда — в сотрудничестве с голландцами.
В 1682 году и снова в 1683 году французский флот обстрелял Алжир, и во второй раз алжирцы отплатили за эту небольшую шалость тем, что выстрелили из пушки в лицо французскому консулу.  В 1804 году Соединённые Штаты вмешались в эту историю, отправив эскадру под командованием коммодора Пребла в Средиземное море. Во время военно-морской демонстрации против Триполи
фрегат «Филадельфия» сел на мель в гавани и был захвачен корсарами,
но через несколько дней был сожжён под самыми пушками города
отважной экспедицией под предводительством доблестного молодого Стивена Декейтера.
который впоследствии с большим успехом командовал всеми американскими военно-морскими операциями против городов Пиратского берега.


Когда после битвы при Ватерлоо на европейскую землю опустился голубь мира, все согласились, что пришло время положить конец деятельности корсаров.
Соответственно, на Венском конгрессе Великобритания
Другие державы поручили Великобритании навести порядок на Берберийском побережье.
В 1816 году лорду Эксмуту было приказано добиться от бея Туниса и дея Алжира обещаний хорошего поведения.
Переговоры проходили довольно дружелюбно, но едва они завершились, как на нескольких британских подданных напали пираты из Бона и жестоко с ними обошлись.
После этого британское правительство отправило Эксмута обратно, чтобы потребовать возмещения ущерба, и, действуя совместно с голландской эскадрой под командованием адмирала Ван де Капеллена, он подверг Алжир сокрушительной бомбардировке.

Это напоминает романтическую попытку побега Иды Макдоннелл,
шестнадцатилетней дочери адмирала Ульрика, генерального консула Дании,
и жены британского консула в Алжире. Когда началась бомбардировка
Для начала бей приказал заковать Макдоннелла в цепи и бросить в темницу. Миссис Макдоннелл, остригшись налысо, попыталась добраться до британского флота, переодевшись мичманом и неся на руке корзину с овощами, в которой был спрятан её ребёнок. Её обнаружили и задержали, но ребёнка отправили на флагманский корабль под белым флагом с приветствием от бея.

Хотя поучительный урок, который преподали им пушки лорда Эксмута, привёл в ужас пиратов как в Алжире, так и в Тунисе, заставив их сдаться,
Три тысячи пленников не исправились и не были способны исправиться.  Леопард не может изменить свои пятна.  Не прошло и нескольких месяцев, как алжирцы снова принялись грабить, жечь и охотиться за рабами, хотя и в меньших масштабах. В 1824 году другая британская эскадра под командованием сэра Гарри Нила снова обстреляла Алжир, но великий пиратский город не был полностью усмирён до тех пор, пока его не заняли французы в 1830 году.

 Благодаря одной из тех любопытных аномалий, которыми изобилуют заплесневелые страницы истории, европейские державы совместными усилиями добились
то, чего не смогли добиться за триста лет возмущения и оскорблений, было совершено одним взмахом веера. Инцидент, которому было суждено иметь такие важные последствия для Северной Африки и цивилизации, возник, как это часто бывает в современных международных конфликтах, из-за финансовых разногласий. В период Директории
два алжирских еврея, Бакри и Бурнак, поставляли французскому правительству большое количество зерна, но их претензии были отвергнуты последующими правительствами Бонапарта и Бурбонов. Этот вопрос
Одного долга самого по себе было бы недостаточно, чтобы привести к разрыву отношений, но дей Хусейн, которому евреи, вероятно, пообещали солидную долю, предъявил иск от своего имени. Раздраженный многочисленными задержками, он послал за французским консулом, господином Девалем, которого принял в _касбе_ в своего рода павильоне. Интервью, которое было
крайне напряжённым, внезапно прервалось, когда, дав волю своим чувствам, пиратский главарь ударил французского посланника по лицу
планширом. Франция отреагировала на это оскорбление незамедлительно
Эта акция была скорее вялой, чем энергичной; она приняла форму неэффективной блокады порта Алжира эскадрой военных кораблей. Хотя эта акция причинила некоторые неудобства, она не особо обеспокоила дея, который продемонстрировал своё презрение, обстреляв «Ла Прованс», судно, вошедшее в гавань Алжира под флагом перемирия в августе 1829 года. Это переполнило чашу терпения французского правительства,
которое решило положить конец невыносимой ситуации с помощью карательной экспедиции.
Командование взял на себя военный министр маршал де Бурмон. 14 июня 1830 года батальоны в красных штанах
высадились под прикрытием военных кораблей в Сиди-Феррухе. Пять дней спустя
они разгромили противника в Стауэли. 4 июля был взорван форт
Императора. На следующий день Алжир капитулировал, и пиратский
флаг, который так долго развевался над _касбой_, был заменён
на триколор. После того как берберийские пираты терроризировали Средиземноморье и бросали вызов христианскому миру со времён Средневековья, их путь подошёл к концу.


Тем временем во Франции вспыхнула Июльская революция 1830 года.
Новое правительство оказалось в затруднительном положении
унаследовал его от предыдущего режима. Парламент в целом был
категорически против того, чтобы страна ввязывалась в африканскую авантюру; но
французские войска уже находились в Алжире, и
народные настроения — которые во Франции никогда нельзя игнорировать — были
против их вывода. Ситуация была похожа на ту, с которой столкнулось
американское правительство в 1898 году, когда адмирал Дьюи захватил
Манилу. Администрация в Париже не хотела иметь дело с Алжиром, как администрация в Вашингтоне не хотела иметь дело с Филиппинами, но
Ни одна из сторон не была в состоянии вывести свои войска. Опасаясь
вызвать зависть других держав своим завоеванием,
ограниченным договорными обязательствами с Англией,
но в то же время понимая, что эвакуация будет означать скорое возобновление пиратской деятельности,
парижское правительство решило придерживаться золотой середины,
так называемой ограниченной оккупации, которая заключалась в том, чтобы просто занять основные порты и ждать, что будет дальше. Дипломаты с набережной Орсе были выведены из затруднительного положения
Однако сами алжирцы атаковали французские войска и добились некоторых небольших успехов. Это было всё, что требовалось. Теперь нужно было отомстить за честь флага. В Африку были направлены подкрепления, колонны двинулись на восток, юг и запад, и внутренние районы страны были постепенно заняты и умиротворены. Так произошло завоевание Алжира французами, а со временем и всей Северной Африки.

 * * * * *

 Я продолжил свой рассказ о завоевании Алжира.
С таким же успехом я мог бы закончить здесь, а продолжить позже.
Таким образом, пять лет, последовавшие за капитуляцией Алжира, были периодом
тревоги и неопределённости для французов, которые не знали, стоит ли им
эвакуироваться или удерживать страну, и оставались в обороне, а их власть
распространялась лишь на шесть прибрежных городов. В Алжире, Бужи и Боне их положение было относительно безопасным, но на западном побережье, в Мостаганеме, Арзеу и Оране, им угрожал самый грозный противник — молодой Абд-эль-Кадир, который
был провозглашён эмиром в Маскаре в 1832 году, когда ему было всего двадцать четыре года.

 Семья Абд-эль-Кадера была _шерифами_, то есть потомками Пророка, а его отец прославился на всю Северную Африку своим благочестием и благотворительностью. В юности он получил лучшее образование, какое только мог получить мусульманин княжеского рода, особенно в области теологии и философии, верховой езды и других мужских занятий. Прирождённый лидер, человек исключительного
интеллекта, великий воин, способный администратор, блестящий и
убедительный оратор, благородный противник, искусный фехтовальщик и
Бесстрашный всадник Абд-эль-Кадир был одной из самых выдающихся фигур, которых когда-либо рождала Африка или, по сути, весь арабский мир. О нём, как и о Баярде, можно с полной уверенностью сказать, что он был _sans peur et sans reproche_.

 В течение пятнадцати лет он сдерживал все силы, которые Франция, величайшая военная держава того времени, могла направить против него, и вёл переговоры на равных с французским правительством, которое имело своих представителей при его дворе. Бесспорный правитель великой провинции
Оран, он пересек Шелиф в ответ на призыв местных жителей
Жители Среднего Алжира стекались, чтобы поприветствовать его, как будто он был императором.
В июне 1835 года он одержал победу над французами на берегах Макты, и тогда весь западный Алжир стал принадлежать ему.
Его власть была подтверждена Тафнийским договором, по условиям которого французы уступили ему несколько важных городов на западе, а Абд-эль-Кадир, в свою очередь, косвенно признал суверенитет Франции в Северной Африке.

Это был не только военный, но и политический триумф молодого лидера, который рассматривал мир как перемирие, которое даст ему
передышка, чтобы набраться сил и возобновить борьбу в более благоприятных условиях. Захват Константина французами в 1837 году, что, по его словам, было нарушением договора,
предоставил ему повод для возобновления военных действий, и два года спустя он снова выпустил на волю свои орды. Тем временем его власть неуклонно росла. Он был в изобилии обеспечен военными материалами,
его склады и арсеналы были разбросаны по всему Теллу.
У него была регулярная армия из десяти тысяч человек, как конных, так и пеших, чтобы сказать
ничего общего с пятьюдесятью тысячами _гумов_ — нерегулярной местной кавалерией, — которых великие вожди привели под его знамёна. Ему подчинялась целая иерархия халифов, ага и каидов. А народ, видя в нём не только защитника своих свобод, но и человека необычайного благочестия, святого воина, поклонялся земле под копытами его коня.

Маршал Вале, который сначала противостоял ему, придерживался оборонительной тактики, но в 1840 году на смену победителю при Константине пришёл генерал Бюжо, которому было суждено стать герцогом Исли и маршалом Франции. Бюжо, который
Он был первым, последним и всегда оставался бойцом, который не терял времени даром и переходил в наступление. Повысив мобильность своих войск за счёт облегчения их снаряжения — за что они с любовью называли его «Папа Бюжо» — и сформировав несколько летучих колонн, он начал продвигаться в провинцию Оран, откуда Абд-эль-Кадир черпал свои основные ресурсы. Одна за другой были захвачены и разрушены все крепости эмира. Весной 1843 года герцог д’Омаль совершил успешную внезапную атаку на его лагерь в Тангине, после чего эмир
отступил в Марокко и убедил шерифского императора стать его союзником и объявить войну Франции. После великой победы Бюжо при Исли в
августе 1844 года марокканский монарх, не теряя времени, подписал мирный договор в Танжере.


Но борьба ещё не закончилась. Ислам предпринял решительные действия в Алжире. Воинственные племена внутренних районов восстали по призыву
фанатика по имени Бу-Маза, «человек-коза». Абд-эль-Кадир вновь появился в
Алжире, который он захватил с такой быстротой, что сопротивление было парализовано, а преследование затруднено. Он разгромил французов в Сиди-Брахиме, наказал
племена Телль-Орана, которые покинули его, иОн продвинулся на восток до границ Медии и даже проник в Джурджуру, где пытался поднять на борьбу кабилов. Именно отказ этих берберских горцев объединиться с арабами против французов привёл к его падению. Его красноречие скорее оскорбляло, чем воодушевляло эти маленькие демократические общины; его призывы не находили отклика у тех, кто заботился об общем благе. С этого момента Абд-эль-Кадир играл в заведомо проигрышную игру. Он снова удалился в Марокко, но султан, завидовавший его популярности среди народа и не желавший снова ввязываться в конфликт,
Он объединился с французами и изгнал его. Это был конец. За два дня до Рождества 1847 года великий арабский вождь сдался генералу
Ламориссеру на равнинах Сиди-Брахима. Его капитуляция ознаменовала
конец периода завоеваний. Правда, Большую Кабилию пришлось
покорять ещё десять лет, и ужасные восстания всё ещё приходилось
подавлять. Но к концу правления Луи-Филиппа
работа по закладке основ Французской африканской империи была
завершена. Оставалось только завершить её и закрепить.

В нарушение торжественного обещания, что ему будет позволено поселиться в Сирии или Египте, на основании которого он сложил оружие, Абд-эль-Кадир и его семья были задержаны во Франции на пять лет.
Но в 1852 году Наполеон III освободил его при условии, что он никогда больше не будет беспокоить Алжир.  Какое-то время он жил в Брусе, причудливом старом городе, который когда-то был столицей Турции, но позже переехал в Дамаск. В июле 1860 года мусульмане этого города,
воспользовавшись восстанием друзов, напали на христианский квартал и
Убив более трёх тысяч христиан, Абд-эль-Кадир помог подавить вспышку насилия и спас сотни христианских жизней. За это
французское правительство, назначившее эмиру пенсию в размере двадцати тысяч долларов в год, наградило его Большим крестом ордена Почётного легиона — высшей наградой Франции. Он побывал в Париже и Лондоне, а также посетил Парижскую выставку 1867 года, где его провозгласили национальным героем.
Когда в 1871 году алжирцы снова подняли восстание, он написал им письмо, в котором призывал их принять власть Франции.  Весной
В 1883 году он отправился из Дамаска в мусульманский рай — доблестный солдат, благородный враг и истинный джентльмен.


Показав в этом довольно длинном историческом отступлении, как Алжир стал французским, давайте вернёмся в сам город или, скорее, в его окрестности. С явным чувством облегчения покидаешь _европейский город_ с его многолюдными улицами, крикливыми магазинами, грохотом и суетой на мощеных дорогах, гудками автомобилей и звоном трамваев и выбираешься на дорогу, которая поднимается в гору.
длинные крутые зигзаги, ведущие к прекрасным высотам Мустафа-Супериор и Эль-Биар, где расположены роскошные туристические отели и очаровательные, утопающие в цветах виллы европейских жителей.

 Говорят, что никто не сможет оценить красоту заката, пока не поживёт на вилле в Эль-Биаре с террасой, выходящей на запад. Нельзя отрицать, что вид здесь потрясающий; я бы сказал, что это один из самых величественных видов в мире. Над изящным изгибом бухты в форме полумесяца возвышается длинная гряда гор, их вершины
Обычно они тусклые, как тутовая ягода, или пурпурные и угрюмые, когда их заслоняют грозовые тучи, но в ясную погоду они выделяются на фоне нежно-лазурного неба, как камеи. Но эта чарующая картина обретает истинное величие только в тех редких случаях, когда облака поднимаются достаточно высоко, чтобы за прибрежной грядой показались могучие снежные вершины Большой Кабилии, возвышающиеся на тысячи футов над африканской синевой.

Обнесённые стеной сады Мустафы Супериора — это места, которые приводят в восторг, наполняют ароматами и радуют яркими красками. Они изобилуют растениями
и деревья всех видов и климатических зон — пальмы из южных морей и Малайзии; японский бамбук, эвкалипты и голубые эвкалипты из Австралии; испанские апельсины и лимоны; драцены из Китая; величественные ряды тёмных итальянских кипарисов; фруктовые деревья с юга Франции. Яркие цвета создают огромные массы малиновой или пурпурной бугенвиллеи, а также группы лилий, ирисов и нарциссов. Что касается роз, то они повсюду: вьются по стенам, украшают беседки и летние домики, образуют живые изгороди из розовых, жёлтых, красных или белых цветов. А ещё
Земля покрыта фиолетовым ковром из алжирских фиалок на длинных стеблях, аромат которых наполняет воздух.


Пригород Мустафа получил своё название в честь одного из деев, который построил
дворец, ныне используемый в качестве официальной резиденции генерал-губернатора
Алжира. Мало кто из правителей мира может похвастаться такой резиденцией, ведь она построена в красочном мавританском стиле, украшена мрамором, фаянсом и мозаикой и окружена сказочно красивыми садами, которые спускаются к сверкающим водам Средиземного моря.
Однако для его любителя роскоши это была хорошая инвестиция, ведь он потратил на неё огромные суммы.
Янычары, которым постоянно задерживали жалованье, были так возмущены, что это привело к его позору и смерти. Идеальное время для того, чтобы
осмотреть дворцовые сады, — это вечерняя прогулка — одна из тех
ароматных, томных африканских ночей, когда луна бросает белый луч
на потемневшие воды Средиземного моря, когда аромат цветов
опьяняет, а воздух мягок, как щека прекрасной женщины. Деревья
усыпаны мириадами маленьких разноцветных
огни, красные, синие и белые; по бархатным лужайкам или вдоль мраморных террас прогуливаются мужчины в блестящих мундирах и женщины с обнажёнными плечами, украшенные драгоценностями; под пальмами тихо играет оркестр в красных мундирах...

Если вам интересно узнать, на что способны почва и климат Алжира в плане весенней красоты, обязательно посетите Jardin d’Essai — чрезвычайно успешную попытку масштабной акклиматизации, предпринятую правительством почти сто лет назад на равнинах Мустафа-Инфьер.
Если вы ожидаете увидеть что-то необычное в ландшафтном садоводстве, то будете разочарованы, потому что здесь нет ничего, что могло бы сравниться с великолепными эффектами, достигнутыми в Перадении на Цейлоне или в самых чудесных из всех тропических садов в Буйтензорге на Яве. Но в Jardin d’Essai есть одна особенность, которая сама по себе оправдывает затраты на посещение: великолепная аллея из индийских каучуковых деревьев, достигших гигантских размеров, в некоторых случаях достигающих двадцати футов в обхвате и в три раза превышающих этот размер в высоту.

Я надеюсь, что, когда вы закончите своё знакомство с Jardin d’Essai, вы
Вы перейдёте дорогу и окажетесь у одного из небольших местных кафе под открытым небом, которые расположены среди рощ над Средиземным морем. Вы можете выпить чаю,
или мороженого, или густого сладкого арабского кофе, но главное — это вид, особенно на закате, когда со столиков, как ниоткуда другого,
можно увидеть старый Алжир, город корсаров, белые террасы города, сияющие, как слоновая кость, в мягком послеполуденном свете,
мачты кораблей в гавани, отражающиеся в спокойных опаловых водах.

На склонах Мустафы-Супериор, в нескольких минутах ходьбы от сада
d’Essai — это Алжирский музей, в котором представлена прекрасно организованная коллекция предметов, иллюстрирующих разнообразную историю страны.
Здесь можно увидеть кремневые орудия первобытного человека,
разнообразную пуническую керамику из Гурайи, римские мозаики и скульптуры, а также многочисленные образцы берберских и арабских ремесел. Музей заслуживает похвалы, как и г-н
Томас-Стэнфорд отмечает, что в музее представлены алжирские древности и местное искусство.
В отличие от многих американских музеев, здесь нет бесполезных экспонатов с островов Южных морей.
Музей не использовался как свалка для местного мусора
коллекционер, свалка для растерянной вдовы и смущённого душеприказчика.


Безусловно, самый интересный экспонат в музее, хотя и очень жуткий, — это гипсовый слепок молодого человека, лежащего лицом вниз, со связанными верёвками руками и ногами, выгнутым торсом и напряжёнными в агонии мышцами. Это не дешёвая копия какой-нибудь знаменитой статуи, как думает большинство случайных посетителей, а посмертная маска, которая с ужасающей достоверностью изображает мучительную агонию человека, похороненного заживо!
Если бы дело было только в этом, это было бы просто отвратительно, но дело в том, что
В какой-то мере его ужас искупается удивительной историей.

 Это слепок с тела святого Иеронима, чьи останки были обнаружены в 1853 году.
Это стало поразительным подтверждением истории, описанной испанским монахом-бенедиктинцем по имени Эдо в рассказе об Алжире, который он написал почти за два с половиной столетия до этого. Согласно
летописцу-священнику, молодой араб, попавший в плен к испанцам
примерно в середине XVI века, принял христианство и был крещён под именем
Джеронимо. В 1569 году он был отпущен на свободу
Он был схвачен алжирскими пиратами и доставлен в Алжир. То, что один из их соплеменников и единоверцев стал отступником, было непростительным преступлением в глазах арабов. Когда угрозы и мольбы не смогли заставить его отказаться от принятой веры, Херонимо был приговорён к смерти. Связав ему руки и ноги, его заживо бросили в форму, в которой собирались отлить бетонную плиту, и залили жидким бетоном. Блок, в котором находилось его тело,
был встроен в угол Форта двадцати четырёх часов, который тогда ещё строился.
Почти три столетия спустя, в 1853 году, он был
Если быть точным, форт был разрушен французскими военными инженерами, и в указанном Хаэдо углу был найден блок, в котором находился скелет Херонимо.  В форму, оставленную телом святого, был залит жидкий парижский гипс, и получилась идеальная модель, на которой видны искажённые от боли черты лица юноши, связывавшие его верёвки и даже текстура его единственной одежды.  Эта модель сейчас находится в музее. Но сам саркофаг, эта «благородная гробница», как называет её старый летописец, обрёл достойное пристанище в соборе Святого Филиппа, где покоятся кости араба
юноша, принявший мученическую смерть за христианскую веру и причисленный к лику святых, покоится под мраморным саркофагом с надписью: «Ossa venerabilis servi
Dei Geronimo»

 Высоко на склонах за Алжиром, на возвышенности Бу-Заре
Хиллс, над морем цветущего миндаля, возвышается церковь Нотр-Дам
d’Afrique, куда вам непременно стоит совершить небольшое паломничество,
хотя бы из благочестивых побуждений, чтобы насладиться величественным видом. У наших
ног белые дома Алжира круто спускаются вниз, как ряды кресел в
галерее театра, к голубым водам залива; поворачивая
С возвышенности мы можем любоваться прекрасной Долиной консулов,
любимым местом проживания европейских представителей при дворе корсаров,
которое почти не изменилось со времён деев. Пожалуй, самое интересное время для посещения Нотр-Дам-д’Африк — воскресный день,
когда тысячи верующих и любопытных поднимаются по крутому склону, чтобы
стать свидетелями поэтической церемонии освящения моря. В благоговейной тишине процессия священников и хористов медленно движется по террасе к краю обрыва, откуда открывается вид на
В Средиземном море установлен крест в память обо всех, кто был похоронен в морских глубинах.
Мальчишеские голоса поют нежное, пронзительное песнопение, и после краткой молитвы за тех, кто уходит в море на кораблях, священник окропляет святая водой Средиземное море, чья залитая солнцем поверхность сверкает, словно усыпанная бриллиантами.

Внутри церкви, над главным алтарём, находится статуя _чёрной_ Девы Марии,
а над ней — необычная надпись: «_Богоматерь Африканская, молись
за нас и за мусульман._»

Эта надпись меня порадовала; она свидетельствует о терпимости, свободе от фанатизма, которые приятно ассоциировать с верой, основанной кротким человеком из Назарета. Да ведь эти слова мог бы произнести сам Иисус!

«Богоматерь Африканская, молись за нас и за мусульман».




Глава XVII

В ПОИСКАХ ПИРАТСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ


В Алжире нас ждали плохие новости. Нам предстояло сменить машины и водителей, о чём нам сообщили представители компании, отвечавшей за нашу транспортировку. Харви, молодой уроженец Новой Англии и ветеран армии США, был за рулём нашей машины.
Ф., к которому мы искренне привязались, должен был вернуться на «Кадиллаке» в Тунис, а мы должны были продолжить наше путешествие в сторону Марокко на огромном чёрном «Рено» под руководством молодого французского колониального чиновника по имени Томин, родом из Касабланки. Томин, чью фамилию мы вскоре переделали в Птомин, был беззаботным парнем, не испытывавшим ни малейшего чувства ответственности. Будучи осторожным и умелым водителем, он совершенно не обращал внимания на дорожные указатели, которые значили для него не больше, чем деревья или телеграфные столбы. Кроме того, у него была неизлечимая
Он терпеть не мог расспрашивать о том, куда ехать и в каком состоянии дорога.
Например, выезжая из Тлемсена, он трижды сворачивал не туда,
проезжая по каждой из этих дорог по дюжине миль или больше, прежде чем
соглашался с тем, что, возможно, ошибся. Если бы я не вмешался,
мы бы оказались в пустыне, а не в Уджде, и, как оно и было,
мы прибыли туда далеко за полночь, как раз когда военные власти
собирались отправить поисковую экспедицию, предполагая, что мы
попали в аварию или стали жертвами бандитов.

[Иллюстрация: МЕСТО ПОКОЯ ДОЧЕРИ КЛЕОПАТРЫ
Недалеко от Колеа, на севере Алжира, находится Куббр-эр-Румия, величественный мавзолей царя Мавретании Юбы II и его жены Селены, дочери Марка Антония и Клеопатры]

На Востоке бытует поговорка, что первое, что строят британцы, оккупировав страну, — это таможня, первое, что строят немцы, — это форт, а первое, что строят французы, — это дорога. И нигде французы не были столь усердны и успешны в строительстве дорог, как в Алжире. Когда они оккупировали страну
в 1830 году во внутренних районах не было ни одной дороги. Великолепные римские дороги давно исчезли.
У арабов не было колёсных транспортных средств, а по их неровным и узким тропам могли проехать только всадники.
В Телль-эль-Арабе перевозили грузы на мулах, а в пустынных районах — на верблюдах.

Однако французы быстро поняли, что в дикой и враждебной стране, где совершенно нет дорог, тяжеловооружённые европейские войска, сопровождаемые артиллерией и обозами, не могли сравниться по мобильности с арабскими всадниками. Не успела армия
Поэтому, как только они высадились, военные инженеры приступили к строительству
крупной стратегической системы автомобильных дорог, которая сначала соединяла
только наиболее важные прибрежные города, но постепенно расширялась, пока не
превратилась в главную магистраль, идущую с востока на запад через всю страну
от Туниса до Марокко, с многочисленными ответвлениями, идущими на юг
к городам на краю Сахары. Эти автомагистрали, общая протяжённость
которых сейчас составляет почти 5600 километров, представляют собой
_национальные дороги_, крупные государственные магистрали, построенные и обслуживаемые
Правительство в первую очередь использовало их в стратегических целях. В последние годы правительство оказало помощь в строительстве ряда других дорог, частично имеющих стратегическое значение, но в основном построенных с целью открыть новые регионы для торговли и колонизации.
Эти дороги, а также обычные просёлочные дороги в общей сложности составляют более десяти тысяч миль, так что сегодня в Алжире нет ни одного важного города, до которого нельзя было бы добраться на автомобиле по шоссе с твёрдым покрытием.

Национальные дороги Алжира похожи на дороги Франции
Такими они были до того, как их разрушила интенсивная военная деятельность:
извилины и уклоны были просчитаны с научной точки зрения, везде, где это было возможно, были высажены тенистые деревья, расстояния были чётко обозначены километровыми столбами, а дороги содержались в превосходном состоянии. Алжирские автомагистрали не так хорошо обозначены, как могли бы быть, хотя автомобилистам редко приходится
затрудняться с выбором пути. Но в Марокко французы установили
самые красивые дорожные знаки, которые я когда-либо видел, — огромные стены из побеленного бетона высотой в три метра с
номерами маршрутов, названиями городов и
На них чёрными буквами написаны расстояния, которые видны за четверть мили. В этом отношении Марокко намного опережает Америку.
 Благодаря высокому качеству алжирских дорог доставка товаров грузовым транспортом получила широкое распространение.
Автомобильные перевозки в большинстве случаев осуществляются так же быстро, как и железнодорожные, и стоят значительно дешевле.

Однако в Алжире есть отличная железнодорожная сеть протяжённостью 4000 километров.
Поезда хорошо оборудованы, в них есть спальные и обеденные вагоны.
На них можно с комфортом добраться из Туниса в Марокко.
или из прибрежных городов Алжира на юг, к окраинам пустыни;
но я бы настоятельно рекомендовал потенциальному путешественнику по Северной Африке
большую часть пути проехать на автомобиле, для чего дороги,
благодаря своей открытости и длинным прямым участкам, идеально подходят,
и что, особенно если расходы распределяются между несколькими людьми,
значительно дешевле, чем железная дорога, не говоря уже о том, что это
намного приятнее и интереснее.

Покрытие основных дорог обычно отличное, хотя и не
Это, конечно, можно сравнить с чудесными бетонными бульварами, которые сейчас покрывают сетью всю территорию Соединённых Штатов. Во всех крупных городах есть гаражи и ремонтные мастерские, а французские механики не уступают никому в мире. Бензин — или _p;trol_, как его называют французы, — доступен почти везде и стоит не дороже, чем во Франции.
 Алжир — рай для любителей быстрой езды. Действительно, статья 14
_Правил дорожного движения_ содержит положение о том, что _ни в коем случае скорость не должна превышать 30 километров в час на ровной местности и 50 километров в час в населённых пунктах_.
de 20 kilom;tres ; l’heure dans les agglom;rations_, но я никогда не слышал, чтобы это или любое другое ограничение скорости соблюдалось, а в Алжире такие «убийцы радости», как радары и дорожные полицейские, пока неизвестны. Я бы посоветовал тем, кто любит жать на газ, передвигаться по местным деревням с особой осторожностью, поскольку арабы легко впадают в ярость, особенно по отношению к европейцам, и если местный ребёнок будет убит или ранен, это может обернуться серьёзными последствиями для виновников аварии.

В Тунисе, Алжире или Оране можно по разумной цене арендовать прекрасно оборудованные автомобили всех наиболее известных американских и европейских марок с водителями-европейцами.
Тем, кто хочет избежать расходов на личный автомобиль, я могу порекомендовать роскошные автобусы компании Compagnie G;n;rale Transatlantique. В этих великолепных вагонах каждому пассажиру
предоставлено кресло, такое же просторное и удобное, как в
пульмановских вагонах-салонах, и он не обременён багажом, который
перевозится в прицепе. В Северной Африке я встретил нескольких
Они привезли свои автомобили из Соединённых Штатов и сами ими управляли. Кстати, это оказалось не так дорого, как можно было предположить, ведь туристический автомобиль среднего размера можно доставить из Нью-Йорка в Алжир и обратно в Нью-Йорк менее чем за четыреста долларов. Один из моих соотечественников, бывший посол и невероятно богатый джентльмен, был в таком восторге от автомобиля и шофёра, которых он нанял в Алжире, что настоял на том, чтобы они оба пересекли Средиземное море с единственной целью — проехать сто миль от Марселя до Монте-Карло!
Другой американский автомобилист, которого я встретил в СЭЗ, был из Канзас-Сити—настоящий
Средне-западных Хастлер. Он приехал поздно вечером на своей собственной машине
и уехал на следующий день сразу после ленча.

“Но разве вы не сокращаете свое пребывание здесь?” Я запротестовал. “Фес
очень интересный город”.

“Черт возьми, нет!” - воскликнул он, бросая свои сумки в багажник. «Я провёл здесь всю ночь и полдня, не так ли? Думаю, что увижу остальную часть
Марокко примерно за четыре дня, а затем проведу две недели в западной
Европе».

Через два дня мы узнали, что его арестовали за превышение скорости на дороге в Марракеш. И я был этому рад. Но он, должно быть, мчался по дороге на полной скорости, раз его арестовали в Марокко!

 * * * * *

Примерно в двадцати милях от Алжира, недалеко от деревушки Колеа,
путешественник, направляющийся на запад, может увидеть один из самых
замечательных погребальных памятников Северной Африки — Куббр-эр-Румию,
«могилу римской дамы», как называют её арабы, хотя она более известна под
французским названием Томбо-де-ла-Кретьен. Это огромное круглое каменное сооружение,
увенчанный пирамидой и поддерживаемый шестьюдесятью ионическими колоннами, он стоит
на вершине холма, на небольшом расстоянии от дороги и на высоте семисот пятидесяти футов над уровнем моря. Чтобы попасть туда, нужно немного подняться в гору, но, если у вас есть хоть капля воображения, оно того стоит.
Это гробница Юбы II, который правил Мавретанией во второй половине I века до н. э., и — что гораздо важнее для большинства из нас — его жены, прекрасной Селены, дочери Марка Антония и Клеопатры, царицы Египта. Это интересное место
Дело в том, что в 1555 году, когда Салах-Рейс, пират-паша из Алжира, решил использовать камни, из которых сложена гробница, и приказал своим людям снести её, из погребальных камер внутри гробницы вылетели большие чёрные осы и насмерть ужалили вандалов. Как же это, должно быть, обрадовало властный и неумолимый дух Клеопатры!

Принцесса Селена поставила правительство Рима в затруднительное положение.
В её жилах текла кровь Птолемеев, Цезарей и, возможно, фараонов, и нашлись бы те, кто заявил бы, что
для неё наследование престолов двух великих империй. Итак, чтобы
избавиться от этой потенциально опасной молодой особы, император
Август выдал её замуж за Юбу II, потомка того самого Масиниссы,
царя Нумидии, упомянутого в предыдущей главе, который был верным
союзником римлян в их конфликте с Карфагеном. Переправившись в Африку,
царственная чета приступила к созданию столицы на месте
древнего пунического города Джол, который они переименовали в Юлия Цезарею, а сегодня он называется Шершель и расположен в 75 милях к западу от Алжира. Здесь, где
Там, где лесистые холмы спускаются к извилистой бухте, вырос благородный город, центр искусства и образования, а также средоточие лучшей культуры того времени. Театр, ипподром, дворцы, храмы, бани и виллы возвышались
из сверкающего мрамора на склонах холмов над Средиземным морем.
Здесь, в окружении художников, учёных и философов, дочь Клеопатры
дожила до глубокой старости со своим мужем-студентом. Они оба были
похоронены, как я уже отмечал, в Кубр-эр-Румии, великолепном мавзолее
недалеко от Колеи. Арабские захватчики, алжирские пираты,
Французские военные инженеры и археологи, а также землетрясения не оставили от древнего города почти ничего. Но музей в
В Шершеле находятся одни из самых красивых статуй, найденных в Африке, в том числе нижняя половина египетского бога из чёрного базальта с картушем
Тутмоса I, который, по мнению некоторых специалистов, указывает на то, что
здесь было египетское поселение ещё в 1500 году до н. э. Шершель
— хорошее место для полуденной остановки путешественников, направляющихся на запад, которые могут позавтракать на террасе небольшого местного отеля, но позвольте мне
Заранее предупреждаю, что в этом банальном современном городе нет никаких архитектурных
напоминаний о тех великих днях, когда здесь располагался двор дочери Клеопатры.


От Шершеля до Тене, очаровательного приморского городка на месте римской колонии Картенна, всего около трёх часов езды на машине.
Здесь вездесущая компания Compagnie G;n;rale Transatlantique построила самый очаровательный отель для путешественников, который я когда-либо видел в любой стране. На густо поросших лесом склонах, резко поднимающихся от залива в форме полумесяца, компания построила несколько десятков домов с белыми стенами.
Киоски с красными крышами и просторными верандами, в большинстве из которых есть две комнаты и ванная.
Они очаровательно оформлены внутри и снаружи яркой плиткой и
раскрашенной арабской штукатуркой, так что они сверкают, как драгоценные камни, среди листвы. Комнаты обставлены так же уютно, как в лучших
американских летних отелях, а еду подают в центральном бунгало. Здесь можно купаться в море на песчаном пляже, который находится в нескольких метрах от отеля.
Можно отправиться на увлекательную экскурсию в лесистые холмы за городом или к разрушенным римским гробницам неподалёку, но я предпочёл просто лежать
Я лежал в шезлонге под шелестящими соснами, лениво наблюдая за голубым
морем у моих ног и парусами цвета гибискуса на рыбацких лодках,
которые его усеивали. Мы пробыли в Тенесе всего выходные, но я
с удовольствием провёл бы там и две недели.

Поскольку путь от Тене до Орана занимает целый день, а по дороге нет ничего особенно интересного, позвольте мне развеять скуку путешествия и рассказать вам кое-что об этой алжирской земле, по которой мы едем уже столько дней.

 Начнём с того, что Алжир, строго говоря, не является колонией, поскольку
скорее рассматривается как часть Франции. В отличие от протекторатов
Марокко и Туниса, которые находятся под контролем
военного министерства и министерства иностранных дел
соответственно и в которых разрешено сохранять местных
правителей и хотя бы видимость местного самоуправления,
дела Алжира контролируются министерством внутренних дел
через генерал-губернатора, и в управлении страной у местных
жителей очень мало прав. В административных целях страна
была разделена на две большие
Алжир разделён на две части — Северный и Южный Алжир. Северная территория, которая, грубо говоря, включает в себя прибрежную равнину и плодородный высокогорный регион, известный как Телль, разделена на три департамента:
Алжир, Оран и Константина, каждый из которых находится под управлением префекта и каждый из которых отправляет по одному сенатору и двух депутатов в национальный парламент в Париже.
Южная территория, которая включает в себя менее населённую и менее цивилизованную алжирскую Сахару, состоит из четырёх военных округов: Айн
Сефра, Гардая, Туггурт и оазисы Сахары (Туат, Гурара и
Тидикельт), каждый из которых находится под управлением _военного коменданта_, обычно в звании бригадного генерала или полковника. Общая численность населения Алжира в настоящее время, вероятно, составляет около шести миллионов человек, из которых почти десять процентов — европейцы. Избирательное право распространяется только на «граждан», к которым относятся
все евреи, а также коренные жители старше 25 лет, состоящие в моногамном браке,
служившие в армии во время Первой мировой войны, являющиеся землевладельцами или фермерами, умеющие читать и писать или имеющие французские награды. Остальные коренные жители, составляющие девять десятых населения, не являются «гражданами».
Однако они являются не «гражданами», а «подданными» и, следовательно, не имеют права голоса.


То, что эта непропорциональная система, предоставляющая избирательное право десяти процентам населения и лишающая девяноста процентов жителей права голоса в государственных делах, вызывает глубокое недовольство среди коренных жителей, вряд ли удивительно. Вместо того чтобы объединить население,
она лишь способствовала разжиганию расовой ненависти и политических предрассудков,
поскольку «граждане», коренные и натурализованные, считают себя бесконечно
выше бесправных, которые горько возмущаются своим подчинённым положением
положение, которое им отведено на земле, которой их отцы правили тысячу двести лет. Глядя на восток, алжирцы видят, что их единоверцы-мусульмане в Тунисе пользуются значительной автономией, пусть и несколько расплывчатой и ограниченной, но всё же автономией. На западе они видят марокканцев, с которыми они тесно связаны расово, религиозно и исторически, под властью
Французский протекторат, но такой мягкий и благотворный, что его почти не ощущаешь. Тунисский бей по-прежнему восседает на троне своих предков
во дворце Бардо; султан Марокко по-прежнему является номинальным главой империи шерифов; но в Алжире вся власть сосредоточена в руках генерал-губернатора, иностранца и немусульманина, а флаг, который развевается над страной от Лалла-Магнии до Мджерды, — это флаг Франции.


Причину такого неравенства следует искать в истории. Французы
пришли в Алжир как мстительные завоеватели в эпоху, когда европейские
народы признавали только три способа обращения с коренным населением:
 истребление, изгнание и репрессии. Во время завоевания
Франция всё ещё находилась под влиянием наполеоновских идеалов, её военные были на коне, а многочисленные восстания коренных народов, в частности под предводительством Абд-эль-Кадера, убедили её в том, что она стоит на краю вулкана. Поэтому, формулируя свою политику в Алжире, она сделала выбор в пользу репрессий; она решила использовать железный кулак без бархатной перчатки. Повсюду, даже на равнинах, где сопротивление было незначительным, а завоевание — лёгким, коренные жители лишались собственности. Земля была выделена
французам или тем немногим местным жителям, которые
Они смогли стать французскими «гражданами» и согласились принести присягу на верность Франции. Те, кто сражался за свою родину, кто сопротивлялся захватчикам, были лишены собственности, деревни опустели, обширные территории страны были разорены. В городах мечети во многих случаях были осквернены или переданы религиозным орденам для использования в целях, которые мусульмане считали идолопоклонством.
Некоторые из них так и не были возвращены владельцам. Страной управляли — и в значительной степени продолжают управлять — в первую очередь ради выгоды
из французов. Процветают только те алжирцы, которые поступили на службу во французскую армию или на государственную службу и сформировали сообщества, которые практически отрезали их от соотечественников. Хотя за девяносто с лишним лет оккупации Франция постепенно изменила свою первоначальную политику в Алжире, хотя она и покончила со многими проявлениями несправедливости, которые неизбежно возникали, тем не менее среди местных жителей существует скрытое недовольство, тем более опасное, что оно умело скрывается.

Случаи с Тунисом и Марокко совершенно разные. Франция была
сапоги с подкованными гвоздями, когда она вторглась в Алжир; она переоделась в уличную обувь,
однако, прежде чем ступить на землю Туниса; но она на цыпочках вошла в
Марокко в тапочках на мягкой подошве. Помните, Тунис не был завоеван
силой оружия. Он был оккупирован в соответствии с условиями торжественного договора,
без какого-либо решительного сопротивления со стороны местных жителей; более того,
почти без удара. Однако, несмотря на лицемерные заверения в обратном,
французы продолжали подрывать и разрушать власть беев, восстанавливая её лишь номинально, в качестве своих марионеток.
Это встретило едва ли не большее сопротивление, чем то, с которым столкнулись британцы, свергнув с престола бирманских королей.  В результате номинально местная администрация
принимает на себя вину за неудачи, а замаскированное французское руководство присваивает себе заслуги за успех. В Тунисе
было повторено всё лучшее, что было в Алжире; более того, местные права
и обычаи в целом неукоснительно соблюдались, а их мечети и святыни не подвергались нападкам, за исключением Кайруана.
 Огромное превосходство тунисской политики над той, что проводилась в
Алжир очевиден для любого, кто потрудится изучить и сравнить эти две страны.

Урок, полученный в Алжире и закреплённый в Тунисе, не был забыт, когда французы решили объявить Марокко протекторатом.
Перед ними была огромная империя с многочисленным, сильным, фанатичным и крайне воинственным населением, и французы с самого начала понимали, что, если они не будут действовать очень осторожно, им придётся вести первоклассную войну. Таким образом, хотя племена, выступавшие против протектората, пришлось усмирять силой оружия, Марокко находится под протекторатом
минимум диктаторского контроля, а французская политика в этой стране — это последнее слово в «мирном проникновении», как я покажу далее.
Короче говоря, политику Франции в Северной Африке можно охарактеризовать так: в Алжире она прибегала к репрессиям, в Тунисе — к умиротворению, а в Марокко — к убеждению.

Дело в том, что если бы Алжир был оккупирован вчера, а не почти сто лет назад, алжирцы, несомненно, пользовались бы гораздо большей свободой, чем сейчас.
Но устоявшиеся формы правления не так-то просто изменить.
особенно когда речь идёт о подчинённых расах; а в случае с Алжиром, как это ни прискорбно, это наследие более сурового и менее просвещённого прошлого.

У большинства туристов складывается впечатление, что Алжир населён в основном арабами, в то время как на самом деле они составляют лишь незначительное меньшинство.
Семьдесят пять процентов жителей — берберы, потомки сурового воинственного народа, который жил в Северной Африке на протяжении бесчисленных веков до прихода арабов. Что касается остального населения, так называемых мавров, то они, как правило, имеют смешанное происхождение.
города и деревни вдоль морского побережья. Негры, которых изначально привозили с юга и продавали в рабство, теперь живут в основном в крупных городах,
где они работают разнорабочими и домашней прислугой. Кабилы с восточного нагорья, как и туареги из Сахары, являются ветвями древнего берберского народа. Турки, хотя и были доминирующей нацией в течение значительного периода времени, никогда не составляли большинства в Алжире, и после завоевания французами большинство из них было репатриировано. Евреи, которых в Алжире более семидесяти тысяч, в основном являются потомками тех, кто был
изгнанные из Киренаики во времена правления императора Адриана, бежавшие от преследований в Испании или изгнанные из Италии в 1342 году.
 Чистокровных «африканских» евреев сейчас можно встретить только в оазисах Мзаб.
 Мусульманство является номинальной религией всех коренных народов, за исключением, конечно, евреев, но веру Пророка строго соблюдают только арабы.

С тех самых пор, как территория современного Алжира считалась житницей Рима, она славилась плодородием своей почвы.
Поэтому неудивительно, что более двух третей её жителей —
занимается сельским хозяйством. Однако следует понимать, что
большая часть страны имеет ограниченную ценность для сельскохозяйственных
целей, а действительно прибыльные сельскохозяйственные регионы расположены
на сравнительно небольшой территории с очень плодородными равнинами и
долинами в окрестностях побережья, которые возделываются с применением
научных методов, в основном европейцами, и приносят хороший урожай зерновых и винограда. Горная северная часть в целом лучше приспособлена для выпаса скота и лесозаготовок, чем для сельского хозяйства, особенно с учётом того, что, несмотря на
Несмотря на то, что государство построило множество отличных дорог, на обширных территориях до сих пор нет надлежащих средств коммуникации, и добраться туда очень сложно.
 Кроме того, большинство местных жителей крайне бедны и едва сводят концы с концами, возделывая небольшие оливковые рощи и поля с ячменём или разводя овец и коз. Однако при французском правлении
продуктивность страны значительно возросла благодаря
бурению артезианских скважин в районах, где для плодородия почвы требовалась только вода, а также благодаря внедрению научных методов и
современная техника, хотя она в основном используется
европейскими поселенцами, а местные жители относятся к таким нововведениям со смесью
любопытства, скептицизма и угрюмой апатии.

 Я не собираюсь вдаваться в сельскохозяйственную статистику, но для тех посетителей, чьё любопытство не ограничивается
более экзотическими аспектами африканской жизни, могу упомянуть, что основными
зерновыми культурами в Алжире являются пшеница, ячмень, овёс и кукуруза. Также выращиваются лён, шёлк и табак, причём выращивание табака является
Это очень выгодно, хотя следует признать, что американские курильщики вряд ли получат удовольствие от алжирской травки. Некоторые восторженные авторы утверждали, что Алжир был Садом Гесперид.
Безусловно, здесь произрастает удивительное разнообразие фруктов, в том числе груша, яблоко, персик, абрикос, слива, нектарин, гранат, апельсин, лимон, мандарин, миндаль, инжир, олива, банан и финик, причём _деглат-нур_ из алжирской Сахары, по общему признанию, является лучшим фиником в мире.
Производство оливкового масла — важная отрасль. Значительное количество
Во время Гражданской войны в США выращивали хлопок, и небольшие поля до сих пор возделываются в южных оазисах, но, несмотря на поддержку правительства, эта отрасль не добилась больших успехов. Почва Алжира особенно подходит для выращивания винограда.
По словам эксперта, которого французское правительство направило для составления отчёта по этому вопросу, «страна может производить бесконечное разнообразие вин, подходящих для любого типа телосложения и любого каприза вкуса». Несомненно, из-за
определённой терпкости, едва уловимого смолистого привкуса местные вина
Они никогда не пользовались популярностью за границей, и практически единственным зарубежным рынком для них была Франция.
Один из лучших сортов алжирского вина производится монахами-траппистами на поле битвы при Стауэли, возможно, потому, что почва была пропитана кровью тех, кто пал там в 1830 году, как и в случае со знаменитым швейцарским вином Schweitzerblut, которое производится на поле битвы при Морате.

Алжир, несомненно, очень богат полезными ископаемыми, хотя они ещё не получили того внимания, которого заслуживают. Они встречаются в основном
в департаменте Константина, где с выгодой для себя разрабатываются месторождения железа, свинца и цинка, меди, сурьмы и ртути. В нескольких частях страны были обнаружены огромные залежи фосфатов, а в департаменте Оран в небольших количествах добывается нефть. Алжир с незапамятных времён славился своим ониксом и мрамором.
Старые шахты, которые встречаются повсюду, поставляли материалы для прекрасных зданий, возведённых римлянами. Считается, что
прекрасно просвечивающий мрамор оникс, слегка пожелтевший от времени
и коричневый, месторождение которого было обнаружено несколько лет назад недалеко от Уэд-Абдаллаха, идентичен «потерянному» нумидийскому мрамору, который так высоко ценился архитекторами Карфагена и Рима.

С точки зрения сельского хозяйства и добычи полезных ископаемых Алжир, несмотря на столетие французской оккупации, по-прежнему остаётся страной, которая скорее обещает, чем выполняет. Но обещание велико, а достижения уже значительны, если вспомнить, что история французской оккупации была историей борьбы с возрождающимся варварством.

Но пора заканчивать этот несколько педантичный очерк об
Страна и её народ подошли к концу, потому что вон там, на вершине холмов, стоят форты, охраняющие Оран.

 Оран, второй город Алжира, столица департамента, штаб-квартира армейской дивизии, важная военно-морская база и центр оживлённой торговли, построен на крутых склонах Джебель-Мурджоджо, который возвышается на 1900 футов над жемчужно-голубыми водами залива. Изначально город был разделён пополам глубоким ущельем, или _вахраном_, от которого он и получил своё название, но сейчас это уже не так
Большая часть города застроена пандусами, бульварами, набережными и современными зданиями.
 Оран — откровенно современный и европейский город, а самое восточное здание в нём — железнодорожный вокзал. Несмотря на живописное расположение города, красивые парки и прекрасные виды, ему совершенно не хватает колорита и самобытности, которые так очаровывают Тунис и  Алжир. Возможно, это связано с преобладанием европейцев, которые, в отличие от местных жителей, живут в суетливом и практичном настоящем, а не в сонном романтическом прошлом. Как бы то ни было, в Оране царит атмосфера
Это очень оживлённый и процветающий город, и люди, которых мы видели в его ресторанах и отелях, больше напоминали жителей нефтяных регионов Техаса, чем бывших пиратов, обосновавшихся на побережье Берберии.

 Среди европейского населения Орана более половины — испанцы (Картахена в Испании находится всего в 130 милях от Орана); его история почти полностью испанская. Хотя предпринимались попытки отождествить его с римской Куизой, здесь не было найдено никаких римских артефактов, и его основание
скорее следует приписать андалузским арабам, которые поселились здесь
в начале X века и дал этому месту своё название.
 Оран быстро набирал значение как морской порт. Его захватывали и отвоёвывали, грабили, разрушали и восстанавливали различные завоеватели Северной
Африки. За полвека он девять раз переходил из рук в руки и достиг наивысшего расцвета примерно в то время, когда Колумб отправился открывать Новый Свет, а Оран стал подчиняться султанам Тлемсена. Размах торговли, великолепие мечетей и количество учебных заведений способствовали росту известности города.
но богатство и роскошь начали истощать силы жителей Орана, хотя
стремительный упадок города был в первую очередь вызван пиратской
деятельностью изгнанных из Испании мавров, которые из Мерс-эль-Кебира,
хорошо защищенной гавани в четырех милях к западу от Орана, вели
непрекращающуюся морскую войну за добычу и месть против донов.

В течение нескольких лет мавры препятствовали торговле, разоряли побережье и похищали подданных короля Фердинанда, но их деятельность была внезапно пресечена благодаря смелости и решительности одного церковника.
Кардинал Хименес де Сиснерос, архиепископ Толедский и генеральный инквизитор Испании, за свой счёт снарядил экспедицию, которая в 1505 году захватила Мерс-эль-Кебир, а четыре года спустя сам возглавил вторую экспедицию, которая взяла штурмом Оран. Этот ревностный священник, солдат и государственный деятель, а он был всем этим сразу, познакомил Африку с ужасами инквизиции. Её дворец до сих пор можно увидеть на площади Опиталь в Оране. Он также восстановил и расширил укрепления, построив на возвышенности над городом массивный Замок Святых.
теперь его заменил форт Сен-Филипп. Оран стал исправительной колонией Испании, но ни с осуждёнными, ни с опальными дворянами, которых туда ссылали, похоже, не обращались слишком сурово, если верить свидетельствам того времени.

[Иллюстрация: НЕТ, В АФРИКЕ НЕ ВСЕГДА ЖАРКО
Как видно на этой фотографии, сделанной в Алжире незадолго до
Пасхи]

Тем временем турки под предводительством Барбароссы стали хозяевами
Алжира, изгнав испанцев из всех их владений в
Берберии, кроме Орана, который теперь был осаждён внушительными силами под командованием
могущественный бей Маскары. Ужасное землетрясение 1760 года,
унесшее жизни сотен горожан и практически уничтожившее город, дало
испанцам повод отступить с позиции, которая стала непригодной для
обороны, и несколько месяцев спустя полки его католического
величества выступили в поход, а эскадроны Маскары вошли в город. Оран
оставался столицей беев Маскары в течение 140 лет; но после захвата Алжира Францией правящий бей прислал свои извинения, и в 1831 году древний город стал свидетелем очередного военного триумфа.
стала свидетелем очередной смены власти, когда французские солдаты в красных штанах
вошли в её ворота под звуки горнов и барабанную дробь. О том, что
она процветала под властью Франции, свидетельствует тот факт, что
перепись 1832 года показала, что в ней проживало всего 388 человек, две трети из которых были евреями, тогда как в настоящее время её население составляет около 150 тысяч человек.

Несмотря на бурную историю, в Оране не так много достопримечательностей, которые могли бы надолго задержать путешественника.
Здесь можно посетить _касбу_, Новый замок, Большую мечеть (построенную на деньги, вырученные от выкупа христианских рабов) и
Вы вполне можете осмотреть все достопримечательности города за один день.
 С наступлением сумерек я бы посоветовал вам посидеть часок-другой в одном из многочисленных кафе и за _аперитивом_ понаблюдать за происходящим.
 Хотя здесь можно увидеть лишь несколько интересных местных типажей,
город наводнён военными — спаги, турко, зуавы, _тиральеры
легионеры_, колониальная пехота, _африканские стрелки_— чья блестящая
форма придаёт приятный оттенок унылым и пыльным улицам.
 Хотя в Оране, несомненно, хорошо налажена работа полиции, в некоторых районах
Я бы не стал задерживаться здесь после наступления темноты, потому что меня поразило, что здесь было необычайно много грубых людей: солдат, которые, судя по их нетвёрдой походке, слишком много выпили в многочисленных барах; полуголых чернокожих грузчиков; угольщиков с бродячих пароходов в гавани; испанских спекулянтов вином и эспарто.
жирные еврейские торговцы, удовлетворяющие потребности, как законные, так и иные,
моряков; скрытные левантийцы без видимых средств к существованию,
которые, казалось, были готовы совершить любое преступление ради нескольких
доллары; дерзкие и не по годам развитые арабские мальчишки, продающие «Эхо Орана»;
угрюмые, загадочные мавры в развевающихся одеждах; грязные бурильщики;
шумные колонисты, приехавшие со своих ферм в глубинке на
периодические гулянки; суровые, ярко накрашенные женщины разных национальностей, но одной профессии, чья добродетель проста, как старый башмак; одни персонажи словно сошли с библейских страниц, другие — с бульваров.

Отель, хоть и не «Ритц», был достаточно комфортабельным, а кухня — превосходной, как и всегда, когда в доме есть француз
кухня, но шум, доносившийся с мощеных улиц, не давал уснуть
о сне не могло быть и речи. Я был рад, когда утро принесло в наши окна звук рожка
Томине, и после завтрака, состоявшего из твердых как камень булочек и
отвратительного напитка грязного цвета, который французы упорно называют кофе,
мы снова отправились в путь.




ГЛАВА XVIII

ИНОСТРАННЫЙ ЛЕГИОН


В полусотне миль к юго-западу от Орана, посреди плодородной равнины, которую пересекает река Мекерра и которую затеняют склоны горы Тессала, находится Сиди-бель-Аббес. Вы произнесете это название как
как будто оно пишется как Сиди-_белла_-бесс, с ударением на второй части, если вам так больше нравится. Этот укреплённый гарнизонный город — сторожевой пёс Франции,
который охраняет запад, поскольку занимает стратегически важное
положение на железной дороге из Орана в Коломб-Бешар и находится в
шаговой доступности как от Марокко, так и от пустыни. Город окружён
рвом и огромной стеной с бастионами и бойницами, в которой прорезаны
четыре воротных проёма, названных в честь Орана, Дайи, Маскары и Тлемсена соответственно.
 От ворот расходятся две широкие улицы, затенённые платанами.
Пройдите через город с востока на запад и с севера на юг. Последняя магистраль образует разделительную линию между гражданским и военным кварталами.

 Когда мы приехали ближе к вечеру, на площади Сади Карно играл превосходный военный оркестр.
Сразу за площадью, сквозь прутья огромных железных ворот, мы увидели огромное трёхэтажное здание из охристого гипса, возвышающееся над обширным плацем. На первый взгляд казалось, что всё население этого места состоит из военных, настолько многолюдными были улицы и площади.
Солдаты — кто-то в пыльно-коричневых хаки _тиральеров_, кто-то
вальяжно расхаживает в алых плащах и огромных штанах кавалеристов-спаги,
но большинство из них носят причудливые кепи с широкими плоскими кожаными козырьками и довольно небрежно сидящую, но безупречно чистую белую форму с алыми _фуражерами_, свисающими с левых плеч, и широкими синими ремнями на талии. Затем я
внезапно вспомнил, что уже видел эту форму раньше — в Марокко и
Мадагаскаре, в Судане и Сирии, а также в далёком Индокитае. Да, и на
множество европейских полей сражений, от Северного моря до
Дарданелл, во время Первой мировой войны. Как я мог забыть, что
Сиди-бель-Аббес — это штаб-квартира и вербовочный пункт _Ier r;giment
;tranger_, одного из четырёх полков знаменитого корпуса, состоящего
из искателей приключений разных национальностей, известного как
Иностранный Легион, возможно, самое известное военное формирование,
а также самое романтичное и живописное в мире?

_Иностранный легион!_ Само название — это призыв, который будоражит
Сердца трепещут, а ноги молодых людей становятся беспокойными. Уида в романе «Под двумя флагами» нарисовал яркую, но несколько преувеличенную картину
жизни джентльмена-авантюриста в Легионе в первые дни оккупации, но Персивалю Кристоферу Рену в романе «Благородный поступок» удалось изобразить жизнь _легионера_ с помощью столь же лёгкого и красочного, но гораздо более убедительного пера. Большинство из нас также не забыло, с каким удовольствием мы, будучи школьниками, декламировали первые строки «Бингена на Рейне»:

 Солдат Легиона умирал в Алжире.
 Не было рядом женщины, которая могла бы его утешить, не было женских слёз.
 Но товарищ стоял рядом с ним, пока жизнь покидала его,
 И с жалостью смотрел на него, чтобы услышать, что он скажет.

Принято считать, что Иностранный легион состоит из сломленных людей, которые
из-за несчастий, проступков, неразделённой любви или других жизненных
неурядиц покинули свои страны — иногда совершенно внезапно,
в одночасье, ради блага своих стран — и записались в легион
Они вступали в Легион, чтобы забыться в бою, или чтобы оказаться вне досягаемости закона, или потому, что не знали, чем ещё занять свою жизнь. Они выходцы из всех европейских стран, из Леванта, и даже в их рядах можно встретить представителей обеих Америк.
Среди них есть люди благородного происхождения, воспитания и образования, но я полагаю, что очень большая их часть — это просто нищие и одинокие люди, которые видят в Легионе возможность сохранить тело и душу и шанс, пусть и призрачный, на лучшую жизнь.
slim, о том, чтобы получить повышение за какой-нибудь отчаянный и безрассудный поступок.

 Иностранный легион — это самое дисциплинированное, самое трудолюбивое и самое низкооплачиваемое воинское подразделение в мире. При зачислении новобранец может назвать любое имя по своему выбору, и никаких вопросов задаваться не будет, поскольку Легион не интересуется прошлым своих _bleus_ и не прилагает никаких усилий, чтобы выяснить их историю или узнать, какие _nom-de-guerre_ они выбрали. Срок службы по контракту составляет пять лет в Алжире или в любом другом месте.
Во французских владениях жалованье составляет один су в день, что, когда франк стоил столько, сколько сейчас, означало, что легионер получал княжеское вознаграждение в размере восемнадцати долларов в год за свои услуги благодарной стране. _Легионер_ может повторно поступить на службу по истечении пяти лет, а затем ещё раз по истечении десяти лет. Те, кто прослужил в легионе пятнадцать лет, имеют право на пенсию, размер которой зависит от звания, хотя мало кто доживает до её получения. Иностранец, прослуживший пять лет, имеет право на натурализацию и получение французского гражданства.

Но как только подписывается _engagement volontaire_, новобранец
становится частью Легиона душой и телом до тех пор, пока не истечёт срок его службы. Осуждённому убийце было не так сложно сбежать из тюрьмы смертников в
Синг-Синге, как легионеру — совершить побег. Ни богатство, ни политическое влияние, ни положение в обществе, ни мольбы родственников, ни заступничество посла не могут повлиять на его освобождение. Тоска по дому, смертельная монотонность жизни в гарнизонных городах и пустынных аванпостах, систематическая жестокость
унтер-офицеры — всё это заставляло _легионеров_ предпринимать отчаянные попытки к бегству, но тех, кому удалось ускользнуть от длинной руки французского военного правосудия, ничтожно мало. Иногда истощённых беглецов притаскивают обратно на конце верёвки, привязанной к луке седла арабского полицейского _гумьера_, чтобы они отбывали срок в _африканских батальонах_, ужасном исправительном корпусе французской армии;
но чаще их изуродованные тела находят в пустыне, где они
погибли от голода, солнечного удара или от копья туарегов.

Хотя офицеры Легиона так же хороши, как и все остальные офицеры французской армии, унтер-офицеры, обладающие деспотической властью, немыслимой в американской и британской армиях, почти всегда суровы, тираничны, а в некоторых случаях невероятно жестоки. У _легионеров_
мало времени на безделье. Они работают как рабы на галерах с пяти утра до пяти вечера, и хотя с наступлением темноты им разрешается несколько часов отдохнуть, вечера они обычно проводят за чисткой своего снаряжения и подготовкой к бою
на завтра. Марш-броски, которым они подвергаются под африканским солнцем и по раскалённым пескам, с непомерно тяжёлым снаряжением легионера, включающим в себя половину палатки, дрова, одеяло, шинель, запасную форму, неприкосновенный запас и сотню патронов в подсумках, ужасающе длинны и часто составляют в среднем тридцать миль в день. Неудивительно, что во французской армии Легион известен как _cavalerie ; pied_!

Столовая Легиона — самое космополитичное место на земле.
На длинных пустых скамьях сидят мужчины, которые между собой говорят на половине языков мира и представляют все слои общества.
Одни из них провели свою жизнь в трущобах больших городов, а другие привыкли ко всему, что сопутствует вечернему туалету.
Одни носили погоны прусской гвардии и королевской конной гвардии, а другие поднимали бокалы, произнося тосты «Hoch der Kaiser!» и «Да здравствует король!». Вот люди, которые поставили не на ту лошадь, которым не хватило денег на карманные расходы, которых бросили
из-за девушки, которую они любили, они поставили на чеке чужое имя или у них оказалось на один туз больше. Некоторые из них побывали в Шенбрунне и Зимнем дворце, некоторые — в Моабите и Дартмуре. Семьи и друзья ждут и наблюдают за некоторыми из них; детективы ждут и наблюдают за другими. Здесь тоже есть
профессиональные солдаты — немцы, поляки, русские, бельгийцы, итальянцы,
греки и даже турки, — для которых окончание Великой войны означало потерю средств к существованию.

Во всех тех отдалённых уголках мира, где Франция ведёт боевые действия
В «маленьких войнах» Легион занимает почётное — и смертельное! — место на передовой. На мундирах его ветеранов красуются ленты, свидетельствующие о том, что они прошли весь путь от Тонкина до Тимбукту, от Нигера до Изера. Во время Великой войны легионеры, не имевшие права голоса, раз за разом жертвовали собой в последних боях и отчаянной надежде спасти своих товарищей из регулярной армии, имевших право голоса и, следовательно, политическое влияние. Ужасающие жертвы, которые они принесли на алтарь своей новой родины, были вознаграждены разрешением носить
алая _фуражка_ ордена Почётного легиона. Легион — одно из немногих подразделений французской армии, удостоенных этой престижной награды.

Тем не менее, несмотря на трудности и опасности, а может быть, как раз благодаря им, это настоящая военная школа, которая часто предоставляет хорошему солдату возможность получить повышение, награду и славу. Некоторые из самых известных солдат Франции нашли свои маршальские жезлы в ранцах легионеров,
а большинство офицеров Легиона начинали свою карьеру в его рядах.
Я имею в виду случай с одним _легионером_, студентом
Гарвард, который вступил в Легион в начале Первой мировой войны и дослужился до лейтенанта. После заключения перемирия французское правительство отправило его обратно в Гарвард, чтобы он завершил образование за государственный счёт, пообещав, что после выпуска он сможет выбрать между выходом на пенсию и получением офицерского звания.

[Иллюстрация: МАРОККАНЕЦ НЕ БОИТСЯ МЕФИСТИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ

Продавец лимонада ничего не знает о санитарных требованиях к стаканам для питья и редко моет единственную миску, из которой пьют все его клиенты.
Парикмахеру, который работает на открытом воздухе, это и в голову не придёт
Он не стал стерилизовать свои инструменты на улице, потому что это противоречило воле Аллаха]


История французской оккупации Северной Африки — это во многом история Легиона. За последние сто лет легионеры
не только сражались с турками, арабами, кабилами и
маврами, туарегами Сахары и берберами Рифа, но и строили
дороги и железные дороги по всему Алжиру и Марокко,
прокладывали телеграфные линии, помогали в строительстве
городов, создавали аванпосты, бурили колодцы в оазисах, осушали, обрабатывали и засеивали земли
Он управлял сельскохозяйственными районами и следил за порядком в регионе, который был в два раза больше Франции.
К легионеру вполне можно применить строки Киплинга:

 Ибо нет ничего на земле,
 Чего бы не знал нищий, и...
 Ты можешь оставить его ночью на лысой голове,
 Чтобы он сам гребли в своём каноэ.

Когда история беспристрастно оценит ситуацию, возвращение Франции в Северную Африку будет признано одним из самых выдающихся достижений нашего времени.
Это достижение стало возможным во многом благодаря терпению, энергии и мужеству солдат
Иностранный легион. Итак, я стоял на плацу в Сиди-бель-Аббесе и
наблюдал, как мимо меня быстрым шагом проходят бронзовые батальоны под ритмичную музыку великолепного оркестра Легиона.
Я подумал, что это своего рода комментарий к цивилизации: столь значительная часть великой задачи по искуплению
Освободить Тёмный континент от крови, рабства и варварства — задача, которой посвятили свои жизни святые и мученики, кардиналы и императоры, великие государственные деятели и великие полководцы.
Эту задачу должны были решить эти люди без друзей, эти солдаты удачи, от которых обществу нет никакой пользы и которых оно
брошенные на произвол судьбы.

 * * * * *

 Далеко на западе, за Сиди-бель-Аббесом, всего в двухстах милях от границы с Марокко, на склонах холмов Лелла-Сетта возвышается священный город Тлемсен, обращенный к мерцающему Средиземному морю, которое находится в двадцати пятистах футах внизу и в тридцати милях от него. Когда-то это был центр
империи и науки, место такой святости, что сюда стекались паломники
из самых отдалённых уголков мусульманского мира. Теперь же он превратился
в заурядный провинциальный городок, жители которого больше озабочены
Они больше заботились о зерне, чем об идеалах, больше занимались экспортом эспарто и оливкового масла, чем распространением религии и знаний.

Помария, римский город, который когда-то располагался недалеко от нынешнего города,
был назван так из-за обилия фруктовых садов в окрестностях.
Они сохранились до сих пор, и весной вся сельская местность превращается в море белоснежных цветов. Но здесь, как и в других местах, вторгшиеся вандалы оправдали современное значение своего имени, разрушив римский город, а арабы уничтожили то немногое, что осталось после вандалов. В течение следующих шести или семи
На протяжении ста лет история Тлемсена представляла собой не более чем рассказ о различных берберских династиях, которые правили городом и дали ему его нынешнее название.

 Тлемсен достиг пика своей славы и процветания в XIII веке при султанах Абд-эль-Вахидах, династии берберов Зената, которая правила большей частью территории современного Алжира и заявляла о своём происхождении от Голиафа, царя филистимлян. В тот период в городе проживало 125 000 человек.
Здесь процветала торговля, был блестящий двор и мощная армия.
Берберские правители поощряли переселение христиан и евреев.
В городе мирно проживало до пяти тысяч христиан, а у султана Ярмусена была христианская гвардия. Здесь в 1494 году погиб Боабдиль, последний король Гранады, сражаясь за своего родственника, султана Феса. Но оживлённая торговля, которую тлемсенцы вели с Пизой, Генуей, Каталонией и Провансом, была прервана испанским завоеванием Орана, которому Тлемсен на какое-то время стал платить дань. В начале XVI века город был захвачен на несколько месяцев
предводитель корсаров Арудж Барбаросса, со свойственной ему жестокостью,
попытался уничтожить правящую династию, приказав утопить двадцать двух принцев Зенаты
в _сахридже_, или бассейне, построенном маврами для морских представлений.
Но Арудж погиб в стычке с испанцами близ Уджды, а несколько лет спустя город был захвачен
Салах Рейс, паша Алжира, находился под властью Турции, и его влияние быстро ослабевало. В 1835 году алжирский лидер Абд-эль-Кадир попытался восстановить древнюю империю Тлемсена, и, хотя он был вынужден
После того как генерал Клозель отступил, город был возвращён ему по Тафнийскому договору 1837 года. Однако после возобновления войны в 1842 году он был вновь оккупирован французами, и с тех пор они там и остаются. Под их властью Мешуар, или цитадель, бывший дворец султанов Тлемсена, был превращён в казармы для войск; великолепная мечеть Абуль Хасана стала музеем; была построена неизбежная система бульваров; город был окружён стеной, поскольку три древние линии укреплений были в значительной степени разрушены.
На небольшом холме, недалеко от города, компания Transat построила небольшой, но очаровательный отель в стиле индийского бунгало, где, особенно весной, когда цветут фруктовые деревья, можно прекрасно провести несколько дней.

Хотя мавританские памятники в Тлемсене не так многочисленны, по своим архитектурным достоинствам они не уступают памятникам Гранады.
Следует помнить, что и те, и другие были построены султанами Альморавидами и Альмохадами. Из шестидесяти четырёх мечетей, существовавших в городе во времена французов
После завоевания многие из них исчезли или пришли в упадок. Из тех, что сохранились, самой важной является Большая мечеть Джамаа-эль-Кебир, которая была построена не одним человеком, а росла, как многие готические соборы, во времена правления нескольких правителей. Большая часть
нынешнего сооружения, включая великолепный минарет, была возведена
Ярмурасеном, великим берберским монархом, правившим в Тлемсене в
VI веке после хиджры, которая, как известно, произошла в 622 году
христианской эры. Минарет высотой более ста футов
Высота здания украшена мраморными колоннами и великолепной мозаикой.
В центре внутреннего двора, вымощенного алебастром, находится фонтан из
алжирского оникса, где благочестивые люди совершают омовение перед молитвой.
А арки внутреннего помещения, богато украшенного в стиле арабески, поддерживаются целым лесом колонн — всего их семьдесят две, чтобы вам не пришлось их считать. Прекрасные пропорции арок и колонн, мягкие цвета старинной плитки и приглушённый религиозный свет делают Джамаа-эль-Кебир одним из самых впечатляющих мест поклонения в мире.

Неподалёку находится мечеть Абул Хасана, построенная в 1298 году и ныне превращённая в музей. Внешний вид здания был существенно изменён французами, которые облицевали его современной плиткой, из-за чего оно стало напоминать гостиничную ванную комнату.
Но интерьер с двумя рядами арок, опирающихся на алебастровые колонны, и потолком, на котором сохранились следы полихромной росписи, очарователен. Однако величайшей достопримечательностью здания является _михраб_, святая святых, углублённая ниша, указывающая на прямоеИон Мекки, к которому, соответственно, обращаются верующие во время молитвы.
Пол выложен глазурованной и блестящей плиткой глубокой древности, стены украшены лепниной с арабесками,
такими же изящными, как тончайшее кружево, а крыша представляет собой расписной и позолоченный сталактитовый свод удивительной сложности.
Его называют лучшим образцом мусульманского искусства из существующих, и, скорее всего, так оно и есть.
Непревзойдённая красота и бесконечное разнообразие традиционных узоров, используемых для украшения мусульманских культовых сооружений, поражают воображение
Следует помнить, что изображение природы в любой форме абсолютно запрещено Кораном.
Это ограничение распространяется не только на изображения человеческих фигур, животных или птиц, но даже на растения и листву всех видов. Единственными исключениями из этого правила являются весьма условные изображения львов во дворах Альгамбры и над воротами Каира и Иерусалима. Могу добавить, что _михраб_ в более или менее традиционной форме встречается почти во всех
Восточные молитвенные коврики, которые расстилают на полу так, чтобы вершина узора была направлена точно в сторону Мекки.

Статус Тлемсена как священного города, который до сих пор привлекает паломников не только из Северной Африки, но и со всех концов мусульманского мира, обусловлен его связью с почитаемым мавританским святым Сиди Бу Медином, который родился в Севилье в 1126 году, странствовал по землям Средиземноморья, исцеляя людей и совершая чудеса, был вызван в Тлемсен для суда по обвинению в ереси и умер в пределах видимости от городских ворот.
на последнем издыхании он выразил желание, чтобы его похоронили там. Поэтому его верные последователи похоронили его на прекрасном склоне холма недалеко от маленькой деревушки Эль-Эуббад, в миле от города, и рядом с _куббой_, покрывающей его могилу, они возвели мечеть несравненной красоты, один из лучших образцов мавританской архитектуры во всём мире ислама. Его колонны сделаны из разноцветного мрамора, а лепнина настолько изящна, что кажется, будто её наносили под увеличительным стеклом.
Арочные пролёты устремляются вверх, к крыше. Высокие порталы обрамлены
с древней мавританской плиткой, утратившей свой блеск, и дверями из кедрового дерева, покрытыми замысловатым бронзовым узором.
Говорят, что они могут соперничать с теми, что были созданы Гиберти для флорентийского баптистерия.

В полутора милях к западу от Тлемсена, за воротами, выходящими в сторону Феса, находятся чрезвычайно живописные руины Мансуры — города-гриба удивительной красоты, прочности и величия, который был построен почти за одну ночь эмиром Абу Якубом, султаном Феса, во время осады Тлемсена. Осада длилась восемь лет, и султан, который
Он был склонен к роскоши и превратил свой лагерь в город-крепость площадью 250 акров с дворцами, мечетями, банями, казармами и другими зданиями императорской резиденции. Он назвал его Эль-Мансура, «победоносный», но поторопился.
В конце концов ему пришлось снять осаду, хотя Тлемсен был взят несколько лет спустя его преемником, Али V, Чёрным султаном.
После этого Мансура была заброшена навсегда. Помимо сорокафутовых стен, массивных башен и минарета высотой более шести
Его высота составляет 20 футов, и он является одним из самых красивых в мире, но от этого внезапно возникшего города, который был построен по прихоти монарха, мало что осталось.
Но те части, которые сохранились, очень красивы.
Выдержанные временем и непогодой, они приобрели великолепный розовато-коричневый оттенок и возвышаются в одиноком величии над миндальными садами, которые весной превращают склоны холмов, на которых расположена Мансура, в цветущее снежное море.

 * * * * *

Прежде чем отправиться из Тлемсена в путь, необходимо соблюсти правила вежливости и этикета
Я решил нанести визит военному губернатору. Я без особого труда нашёл его резиденцию — скромную виллу из красного кирпича, перед воротами которой расхаживал сенегальский _тиральер_. На мой звонок ответил слуга-солдат, и меня провели в уютную приёмную, на стенах которой, к моему удивлению, висели огромный гарвардский флаг и «Звёзды и полосы». Я с любопытством разглядывал их, гадая, как эти знакомые эмблемы оказались на видном месте в кабинете французского офицера в этом отдалённом алжирском городке.
Он сам вошёл в комнату — подтянутый, бодрый, стройный мужчина.
Грудь его небесно-голубой формы была увешана лентами, а в руке он держал номер «Литературного дайджеста»!
Тогда я узнал в нём полковника Поля Азана, выдающегося французского офицера, раненого под Верденом, который в последние годы Первой мировой войны служил преподавателем военного дела в Гарварде.

Он усадил меня в большое кожаное кресло, предложил отличную сигару и начал засыпать меня вопросами, сформулированными на диалекте Бэк-Бэй, о положении дел и событиях в Соединённых Штатах.
Мы сплетничали, как давние друзья, о том, что происходило за четыре тысячи миль от нас. Наш разговор постоянно прерывался упоминаниями о Коммонвелс-авеню, Копли-Плаза или Колледж-Ярд, в то время как штык сенегальского часового то и дело появлялся в окне.
За оливковыми рощами и миндальными садами Мансуры на фоне африканского неба возвышались пурпурные Марокканские горы.

Азан, как выяснилось, в тот момент был занят подготовкой и отправкой войск для усиления французских армий, мобилизованных вдоль
на границах Риффа, где, если верить донесениям французской разведки
Службы, _харкасы_ Абд-эль-Крима готовились к войне. На самом деле в тот
самый день на запад по дороге отправилась колонна. Как сообщил мне
Азан, она состояла из подразделений _тиральеров_, спаги, _африканских
егерей_, _колониальной пехоты_ и батальона Иностранного легиона.

“Есть ли в настоящее время американцы в иностранном регионе?” Я
поинтересовался.

“Только что, ” ответил комендант, “ у нас только один из ваших соотечественников.
Но его случай самый интересный. Позвольте мне рассказать вам о нём. Он родом откуда-то со Среднего Запада, и, насколько я понимаю, его родители до абсурда богаты. В любом случае они избаловали его, давая ему гораздо больше денег, чем было нужно. Вскоре после окончания учёбы — он учился в одном из крупных университетов на Востоке — он женился на девушке из хорошей семьи, и они отправились в свадебное путешествие в Париж.

«Через несколько дней после их прибытия в _la ville lumi;re_ он столкнулся с компанией друзей из колледжа. Они решили, что должны отпраздновать это событие.
Они решили отпраздновать воссоединение, сделав его незабываемым. Они отправились на Монмартр. Приехав из Америки, где очень сухо, они решили сделать Париж очень дождливым.
Им это так хорошо удалось, что уже светало, когда наш молодой друг вернулся в свой отель в полном — как это называется? — отрубе. Его невеста, с которой он прожил неделю, ждала его. Она была молодой женщиной с сильным характером, которая не боялась высказывать своё мнение.

«Если ты так обо мне думаешь, — сказал муж, когда её упрёки иссякли из-за нехватки воздуха, — я больше не буду навязываться тебе».

«Он был очень горд и высокомерен, ведь он всё ещё был пьян, понимаете? Поэтому он вышел из комнаты и из отеля. А она была слишком горда и обижена, чтобы позвать его обратно; возможно, она не восприняла его угрозу всерьёз.
 На улице он остановил первого встречного _полицейского_ и спросил, как добраться до ближайшего призывного пункта. Жандарм, будучи патриотом и видя в нашем крепком молодом американце отличный материал для французской армии, усадил его в такси и велел шофёру отвезти его в _Bureau de Recrutement_ Иностранного легиона в
на улице Сен-Доминик. Наши вербовщики, особенно в Париже, привыкли к необычным кандидатам, и, поскольку наш юный друг без труда прошёл медосмотр, его сразу же зачислили в Легион.


Через неделю он прибыл на призывной пункт Легиона в Сиди-бель-Аббес, недалеко отсюда. Он всё ещё был в вечернем костюме, хотя некогда безупречный
ворот рубашки был помят и испачкан, а одежда выглядела так, будто в ней спали.
 Короче говоря, он выглядел довольно потрёпанным.  Но
Принятие ванны, бритьё, короткая стрижка, мешковатая белая форма с широким синим поясом... и вот он уже полноправный _легионер_!


— Это было почти год назад, — продолжил полковник. — Нашему весёлому юному романтику осталось служить чуть больше четырёх лет. Регулярно,
первого числа каждого месяца, он получает письмо от жены, в котором она
заверит его, что будет ждать его, когда закончится срок его службы, и приложит к письму небольшую сумму на вино, табак и прочие радости жизни.
Жизнь в Легионе тяжела, особенно для избалованного человека
Он привык к роскоши, но его офицеры говорят мне, что он хорошо справляется с трудностями — «исправляется», как вы говорите в Штатах. Когда мы с ним закончим,
думаю, можно с уверенностью сказать, что он станет лучше как человек, как гражданин и как муж.

Два дня спустя, недалеко от Уджды, мы обогнали _r;giment ;tranger_, направлявшийся к месту боевых действий в Рифе. Это была пыльная колонна закалённых в боях, загорелых до черноты солдат, нагруженных, как вьючные животные. Их длинные шинели были застегнуты до колен, а фуражки низко надвинуты на глаза, чтобы защититься от слепящего солнца.  Когда мы проезжали мимо, они ревели:
маршевая песня, которую Легион поет только тогда, когда направляется в бой. Я
подумал, был ли среди них мой юный соотечественник, о котором говорил Азан.
приемные сыновья мадам де ла Республика.

 Soldats de la L;gion,
 De la L;gion Etrang;re,
 N’ayant pas de nation,
 La France est votre m;re.




ГЛАВА XIX

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ НА «САМОМ ДАЛЕКОМ ЗАПАДЕ»


 Тем, кому скучна история, лучше пропустить эту главу,
потому что, хотя я и сделаю всё возможное, чтобы стряхнуть с неё пыль веков и показать блестящую романтику истории Марокко, она
Тем не менее это скорее хроника прошлых событий, чем рассказ о
современных происшествиях и условиях. Но чтобы еда была
питательной, она не должна состоять исключительно из сладостей; помимо десерта нужно съесть определённое количество мяса и картофеля. То же самое можно сказать и о Марокко, ведь без знания истории мавританских достижений, славы и бесправия, а также французской оккупации совершенно невозможно понять аномальную ситуацию, сложившуюся в Магрибе-эль-Аска, на самом дальнем западе, как его называют сами марокканцы
в их стране, где потомок тридцати пяти императоров до сих пор восседает на троне под шерифским зонтом в окружении посетителей, евнухов, наложниц и всей помпезности и роскоши двора из «Тысячи и одной ночи», в то время как тихий француз в скромном жилище в двух шагах от императорского дворца говорит голосом чревовещателя и дёргает за ниточки.

 Чтобы вы могли ясно понять, насколько всё это взаимосвязано
Что касается ситуации в Марокко, то, как мне кажется, было бы неплохо начать с разъяснения нескольких распространённых заблуждений.

Прежде всего следует понимать, что подавляющее большинство жителей
Марокко вовсе не мавры, как ошибочно полагают многие иностранцы,
и не арабы. Само название «мавры» — европейское изобретение, неизвестное
в Марокко, жителей которого правильнее было бы называть магрибинцами,
то есть жителями Магриба-эль-Аска. Название, которое мы используем для обозначения этой страны,
является искажённым вариантом названия южной столицы, Марракеша, в испанской версии — Марокко.

 Из трёх рас, населяющих империю, самой многочисленной и
Важную роль играют коренные берберы, которые уже владели этой землёй, когда пришли карфагеняне и римляне, и чья кровь в большей или меньшей степени течёт в жилах всего населения. Это были крепкие
Берберские воины Карфагена, которые позволили «королеве Юга»
более пяти веков сдерживать натиск своего великого северного соперника;
армия берберов, которая под предводительством Ганнибала завоевала Испанию, опустошила южную Галлию, пересекла Альпы и прошла через всю Италию.
Именно берберы трижды завоевывали Испанию — один раз у вестготов и
дважды от своих менее стойких единоверцев, арабов. Опять же, именно берберы, а не арабы, построили эти два бессмертных памятника —
Альгамбру в Гранаде и Алькасар в Севилье. Распространённое описание мусульманских правителей Испании как арабов или сарацинов («восточников»)
в корне неверно. Народами, которые стали хозяевами полуострова, были берберы, хотя их вожди часто брали себе арабские имена и принимали арабскую религию.
Марокко, единственное из варварских государств, смогло сохранить свою независимость.
более тысячи ста лет, и это несмотря на пиратство, разбой,
жестокость, бесправие и пренебрежение всеми международными
обязательствами. Отчасти это было связано с огромным стратегическим
значением его положения у входа в Средиземное море и с завистью
европейских держав, стремившихся завладеть им. Но в гораздо большей
степени это было связано с тем, что он был укреплен мужественным и
суровым берберским народом.

Несмотря на историю завоеваний, берберский физический тип, берберский темперамент и берберская национальность сохранились со времён античности.
Стоун. Распространённой ошибкой является считать их или вообще любой из народов Марокко чернокожей расой. Это очень распространённое заблуждение, которое, возможно, отчасти связано со старой английской фразой blackamoor, то есть «чёрный как мавр». С точки зрения расовой принадлежности они не чёрные и даже не смуглые. Они
явно принадлежат к белой расе, обычно у них карие, а иногда голубые глаза, нередко рыжеватые волосы и бороды, хотя их кожа стала бронзовой от многолетнего пребывания под палящим африканским солнцем. Их дети и те, кто жил в городах, могли бы, если бы были одеты в
В европейской одежде они могли сойти за европейцев.

Принято считать, что в Марокко вторглась огромная арабская орда, которая сметала всё на своём пути, и что современные марокканцы — потомки этих захватчиков. Это совершенно неверно. Действительно, в 682 году в страну вторгся великий арабский завоеватель Сиди Окба, который дал ей название Магриб-эль-Аска, потому что для него это был самый дальний запад.
Хотя Сиди Окба пробыл в Марокко недолго, этого времени было достаточно, чтобы оказать значительное влияние на берберское население страны. Тем не менее
Арабы и берберы, объединённые общей религией, общим правительством и одними и теми же племенными группами, так и не смогли в значительной степени ассимилироваться.
Арабизация берберов ограничилась лишь их обращением в ислам. Арабы, переселившиеся на не всегда подходящую для них почву и в душе остающиеся кочевниками, далеки от процветания.
Они склонны исчезать, в то время как берберы становятся всё более агрессивными
и с каждым годом увеличивают свою численность, составляя в настоящее время по меньшей мере четыре пятых населения Марокко. Когда арабский язык упоминается как язык
В Марокко редко задумываются о том, какая малая часть населения страны
использует его в качестве родного языка. Берберский — настоящий язык империи, а арабский — язык веры и двора.

Третья раса, которую можно считать коренной, — это евреи, состоящие из двух разных ветвей: тех, кто с незапамятных времён жил среди берберов, говоря на их языке и, кроме того, на арабском в ужасно искажённой форме; и тех, кто был изгнан из Испании и других европейских стран в Средние века, большинство из которых не продвинулись дальше
чем в портах. Последние, как правило, одинаково хорошо говорят на испанском и арабском языках.
Они являются самыми прогрессивными и преуспевающими из всех жителей Марокко.
Они владеют банками и магазинами, дают деньги в долг под грабительские проценты менее бережливым берберам и арабам, и в их руках находится большая часть внешней торговли империи.

К этим белым расам — берберам, арабам и евреям — постоянно добавлялся негритянский элемент в результате работорговли, которую Марокко до недавнего времени вело с западным Суданом.
Поступление негритянок-рабынь в берберские и арабские гаремы привело к появлению определённого количества мулатов, чья тёмная кожа и негроидные черты лица подтверждают ошибочное представление европейцев о том, что жители Марокко принадлежат к некавказской расе.

 «Но, — спросите вы, и не без оснований, — разве нет таких людей, как мавры?» Вопрос о том, можно ли с полным правом применять термин «мавр» к какой-либо _расе_, остаётся открытым.
Те марокканцы, для обозначения которых используется это слово, являются этническими гибридами, в жилах которых течёт кровь берберов, арабов и
В их жилах течёт испанская кровь. Марокко, как я уже объяснял, было завоёвано арабами в VII веке, но последующее завоевание Испании было осуществлено в основном берберскими племенами, в которых, однако, всегда была сильна примесь арабской крови, и во многих отношениях они стали арабизированными. Эти арабизированные берберы, поселившиеся на завоёванном ими полуострове, стали известны европейским народам как мавры. На расу также значительное влияние оказали браки с коренными жителями Испании.
Даже сегодня самые высокомерные испанские аристократы с гордостью хвастаются
в их жилах текла мавританская кровь, точно так же, как многие представители высшей английской знати ведут свой род от норманнов, сопровождавших Вильгельма Завоевателя.
Когда мавры были окончательно изгнаны из Испании, они почти полностью
отделились от своих берберских сородичей, которых они называли андалузцами. В то время как горные районы Марокко продолжали населять почти исключительно берберы, их единоверцы-беженцы из Испании, «мавры», стекались в прибрежные города и на равнины Марокко и Алжира, где их потомки, как правило,
Морисков легко отличить от берберов и арабов по их испанским чертам лица.

 Хотя султаны никогда не считали нужным проводить перепись своих подданных, а при французском правлении занятие счетовода в некоторых районах было бы не самым приятным, общая численность населения империи оценивается примерно в шесть миллионов человек, включая сто тысяч европейцев, большинство из которых — французы и испанцы. В качестве привычного сравнения можно сказать, что
Марокко немного больше Техаса по площади и немного меньше шести штатов Новой Англии по численности населения.

 * * * * *

 Тем из моих читателей, кто дочитал до этого места, но кому, несомненно, не терпится поскорее добраться до Феса и Марракеша, я расскажу самую малость о марокканской истории — о двух тысячах лет завоеваний, жестокости и коррупции, сжатых, так сказать, в таблоид.

Из древних записей мы знаем, что, когда карфагеняне, эти неутомимые морские торговцы, впервые основали свои торговые посты и
Колониям, расположенным вдоль этого побережья, противостояли дикие и негостеприимные племена, некоторые из которых жили в пещерах.
Но дольмены, обнаруженные на  мысе Спартель, и любопытные мегалитические памятники в Мзорахе указывают на ещё более древнюю расу — возможно, людей каменного века. В начале христианской эры и в течение нескольких последующих столетий страна, которую мы знаем как Марокко, была римской провинцией Мавритания. Её северную часть пересекали римские дороги и располагались римские города, самым важным из которых, пожалуй, был Волюбилис, руины которого сохранились до наших дней.
недалеко от Мекинеса, сейчас ведутся раскопки. В V веке Мавритания стала зависимой от вандалов, а в VII веке — от готов.
Оба народа, судя по скудности римских руин, полностью оправдывали свою репутацию.


Приход арабов под предводительством Окбы в 682 году имел гораздо большее значение.
Он пробудил в местных жителях жажду завоеваний и заложил основу для их обращения в ислам. Десять тысяч арабов и египтян, с которыми Тарик, берберский военачальник, командовавший арабскими войсками в Северной Африке, удерживал марокканскую сторону пролива
В 710 году войско Тарика из Гибралтара увеличилось втрое за счёт найма берберских наёмников.
К следующему году его армия стала достаточно многочисленной, чтобы позволить ему пересечь пролив и вторгнуться в Испанию, сжигая за собой корабли.
 К 714 году Тарик продвинулся на север до подножия Пиренеев. В 718 году мусульманские захватчики, покорив Испанию, пересекли горы и вторглись в Галлию.
Но их триумфальное шествие было остановлено мощной армией франков под предводительством Карла Мартелла, Молота Божьего, в битве при Пуатье, которую можно назвать высшей точкой расцвета ислама.  Вторжение в Галлию
В то время как берберы, поселившиеся на северо-западе Испании,
восстали против своих арабских правителей, в 739 году берберы Марокко
с таким же успехом последовали их примеру, сбросив арабское иго и
сделав одного из своих вождей, Майсару, независимым правителем.

 Однако официальная история Мавританской империи начинается
лишь полвека спустя, когда арабский миссионер Мулай
Идрис бен Абдаллах, прямой потомок Пророка, был беженцем, который
бежал из Аравии во время кровопролитной борьбы между соперничающими
Претенденты на халифат обосновались на севере Марокко и основали город на холме, откуда были видны римские руины Волюбилиса. Ислам уже существовал в этих краях на протяжении восьмидесяти лет, и поэтому Идрис, благодаря своему родству с Пророком, не столкнулся с большими трудностями в объединении берберов региона в конфедерацию, которая была значительно расширена его сыном Идрисом II, основавшим Фес, ставший столицей королевства Идрисидов.
Тем временем на юге Марокко зарождалось то, что впоследствии превратилось в
Это будет королевство Марракеш. К концу XIII века
королевства Фес и Марракеш объединились под властью одного правителя, чьим
преемником после многочисленных династических изменений, как арабских, так и берберских, стал нынешний султан Марокко.

Шестнадцать правителей из рода Идриси, арабской династии, контролировали северное Марокко почти двести лет, хотя в 922 году их частично вытеснила берберская семья Микнаса, а в 988 году они были полностью свергнуты другой берберской династией — Маграва.
Этих последних, в свою очередь, уничтожила третья берберская династия — Мурабти
(или Альморавиды, как их чаще называют), которые присоединили к своим владениям оставшуюся часть
Марокко, большую часть Испании и Португалии, а также султанат Тлемсен.
Их главным сохранившимся памятником является город Марракеш.
В 1149 году власть Альморавидов была свергнута Муваффакидами
(Альмохадами), ещё одной берберской ордой. Под их властью Мавританская империя достигла
своего расцвета в конце XII века, когда в её состав, помимо
Марокко и Пиренейского полуострова, входили территории,
которые сейчас являются Алжиром, Тунисом и Триполитанией. Её
границы простирались до границ
Египет, который мавры не смогли захватить только благодаря возвышению Саладина.
Им мы обязаны Алькасаром, Хиральдой и Торре-дель-Оро в Севилье, башней Хасана в Рабате, башней Кутубия в Марракеше,
Гибралтарским замком и по крайней мере частью Альгамбры в
Гранаде. Однако ещё до того, как XIII век достиг середины своего пути,
Альмохады были изгнаны из Испании и потеряли всю свою обширную
империю, за исключением территории, которая сейчас известна как
Марокко, откуда они были окончательно изгнаны Маринидами — испанской
разновидностью династии Бени-Марin. Мариниды,
Берберы, как и их предшественники, правили в Марокко чуть более трёхсот лет, но почти не оставили следов в истории страны.
Им на смену пришла недолговечная династия Ваттаси.
Главным событием их правления стало изгнание мавров из Испании католическими принцами.
Боабдиль, последний король Гранады, и его последователи нашли убежище в Марокко, где они построили город Тетуан. Ваттаси были последней берберской династией, правившей в Марокко.
Им на смену пришёл дом Саади, члены которого были шерифами, или
“знатные люди”, то есть потомки Пророка, родом из
Аравии. Эта смена династий произошла примерно в середине
шестнадцатого века, и Марокко, хотя четыре пятых его населения составляют
Берберы, было известно как Шерифская империя и управлялось
С тех пор они были арабскими султанами.

Под властью Саадидов мавританские владения были отодвинуты на юг, к Тимбукту, но род выродился в пьяниц и дегенератов.
Тогда другая семья шерифов, Филали из Тафилальта, была приглашена
взять на себя управление, и к 1649 году они стали хозяевами Феса.  Правление
Династия Филали, более известная как династия Алидов, до сих пор правит в Шри-Ланке. Нынешний султан — двадцатый представитель этой династии.
За редким исключением, правление этой династии было отмечено жестокостью, тиранией, развратом, коррупцией и революциями. У самого милосердного из них,
Магомета XVI, в гареме была англичанка, так что его преемник,
несчастный Язид, чьё правление, к счастью, было недолгим, был англичанином
по материнской линии — любопытное обстоятельство для восточной страны.
 Во время правления Абд-эр-Рахмана II произошла война с Францией.
Это произошло из-за того, что Марокко поддержало Абд-эль-Кадира, и в результате этого конфликта мавры отказались от своих притязаний на Тлемсен и Франция укрепила свои владения в Алжире.

 После смерти султана Хасана в 1894 году на трон шерифов взошёл его сын от черкесской рабыни Абд-эль-Азиз IV, которому тогда было чуть больше десяти лет. Молодой правитель искренне стремился улучшить положение своей страны, охваченной беспорядками, путём проведения реформ.
Но из-за недостатка опыта он стал лёгкой добычей для интриганов и
спекулянты, которые потакали его худшим качествам и растратили его состояние.
 Это вызвало недовольство его народа, и в 1902 году берберские племена на границе с Алжиром подняли восстание под предводительством фанатика по имени Джелали Зархони, более известного как Бу Хамара, который утверждал, что сражается за заключённого в тюрьму брата султана. Обнаружив, что не в силах подавить восстание, Абд-эль-Азиз занял деньги у Франции, чтобы реорганизовать свою армию.
Тем самым он предоставил французам повод, который они позже использовали для интервенции.  Чтобы завершить
Воспользовавшись деморализацией империи, местный вождь Мулай Ахмед эр-Райсули
сделался хозяином окрестностей Танжера, терроризируя сельскую местность и требуя выкуп даже с иностранцев.
Его похищение из самого Танжера грека по имени Ион Пердикарис, американца по натурализации,
вызвало у президента Рузвельта резкое требование: «Пердикарис жив, Райсули мертв».
Это требование было подкреплено демонстрацией американского флота в марокканских водах.

К 1904 году ситуация в Марокко стала настолько хаотичной и невыносимой
казалось, что ничто не может помешать вмешательству великих держав.
Следует помнить, что в то время ситуация в Европе стала особенно напряжённой из-за начала войны между Россией, союзницей Франции, и Японией, союзницей Великобритании. Но в течение некоторого времени по обе стороны Ла-Манша наблюдалось движение в сторону сведения к минимуму возможных причин конфликта между двумя странами.
Во многом благодаря усилиям короля Эдуарда VII в апреле 1904 года в Лондоне был подписан ряд соглашений.
соглашения между двумя странами, ознаменовавшие начало эпохи _entente cordiale_. Здесь нас интересует только совместная
декларация по Египту и Марокко. Что касается Египта, французское
правительство заявило, что «не будет препятствовать действиям Великобритании
 в этой стране, требуя установить срок британской оккупации или каким-либо иным образом». Британское правительство, со своей стороны, заявило, что «это относится к Франции, в частности, как к державе, чьи владения на большом расстоянии граничат с владениями
Марокко, для поддержания порядка в этой стране и оказания помощи в проведении всех административных, экономических, финансовых и военных реформ».
Было также решено, что в силу её географического положения и территориальных владений на мавританском побережье интересы Испании в Марокко должны быть приняты во внимание.
Правительство в Париже обязалось достичь взаимопонимания с правительством в Мадриде. Таким образом, к маю 1904 года всё было улажено. Англия могла свободно продолжать оккупацию
в стране Нила до тех пор, пока это будет ей выгодно. Франция могла свободно
укреплять свои позиции в Северной Африке, распространяя французское
влияние на всю Шерифскую империю. Эта операция, как было объявлено на
набережной Орсе, должна была осуществляться путём «мирного проникновения», но, как было хорошо известно каждой канцелярии в Европе, на самом деле она будет осуществляться путём проникновения с применением штыков. Испанию, которая только начала
восстанавливаться после разрушительной войны с Соединёнными Штатами,
должны были умиротворить несколькими практически бесполезными _анклавами_ вдоль
Мавританское побережье. Хотя Лондонская декларация затрагивала территорию площадью в шестьсот тысяч квадратных миль и двадцать миллионов человек, циничные дипломаты с Даунинг-стрит и набережной Орсе, разрабатывая план этого колоссального захвата земель, сочли совершенно излишним интересоваться мнением народов, которых это непосредственно касалось, — египтян и самих марокканцев.

Колёса имперской колесницы были смазаны, и она была готова отправиться в завоевательный поход, когда в начале 1905 года вмешался «обезьяний фактор»
был внезапно брошен в механизм джентльменом, ныне известным как мистер
Уильям Гогенцоллерн. Германия с завистью наблюдала за растущим влиянием Франции в Европе.
Она видела, что политическая изоляция грозит ей из-за _сближения_ между Францией и Англией, но она выжидала.
Она ждала, пока катастрофы, постигшие на полях сражений в Маньчжурии русского союзника Франции, не устранят угрозу нападения московитов с тыла и не заставят государственных деятелей на Вильгельмштрассе поверить, что для Германии настал час заявить о себе.
арбитр в европейских делах. Ситуация в Марокко дала им нужный предлог. Это была возможность для Германии «занять место под солнцем». Фирма немецких банкиров «Братья Маннесманн» получила от султана концессии на добычу полезных ископаемых в Сусе, и для их «защиты» в Агадир была срочно направлена немецкая канонерская лодка «Пантера».
Незадолго до этого императорская яхта «Гогенцоллерн» бросила якорь
на рейде Танжера, и немецкий император — «Хаджи Вильгельм»,
как льстиво называли его турецкие друзья, — сошел на берег, чтобы
провёл переговоры с представителями султана, заверив их, что
Германия будет настаивать на сохранении целостности Марокко и на
равенстве европейских экономических и торговых интересов в этой
империи. Забота Германии о Марокко, конечно, была лишь предлогом
для того, чтобы поставить Францию в неловкое положение, но она послужила своей цели, поскольку Абд-эль-Азиз, который
всё это время протестовал против права Франции вмешиваться в марокканские дела,
был воодушевлён и отверг план реформ, предложенный французским правительством, и по предложению кайзера пригласил все державы
посоветовав ему, какие улучшения необходимы в его администрации.
Министр иностранных дел Франции г-н Делькассэ решительно возразил, но
канцлер Германии принц фон Бюлов использовал такие угрожающие формулировки, что
Делькассэ подал в отставку, чтобы не ввергать свою страну в войну.

До сих пор немецкая дипломатия одерживала победы. Или, возможно, правильнее было бы сказать, что немецкий блеф срабатывал. Конференция, созванная по просьбе султана
и по инициативе Германии, состоялась в январе 1906 года в Альхесирасе, небольшом испанском прибрежном городке напротив Гибралтара, где
Представители держав провели остаток зимы, пытаясь решить деликатную задачу: примирить притязания Франции на господство в Марокко с требованиями Германии о равенстве для всех. Британские делегаты решительно поддержали своих французских коллег, в то время как Германию решительно поддержала Австрия. Решающее слово было за Соединёнными Штатами, которые в этот раз впервые приняли участие в европейских делах. (Интересно, что главный американский делегат,
мистер Генри Уайт, снова был одним из представителей своей страны на
Версаль, всего тринадцать лет спустя.) Президент Рузвельт однажды сказал мне, что, по его мнению, именно сдерживающее влияние Соединённых Штатов в Альхесирасе предотвратило войну между Германией и Францией из-за Марокко.

 С большим трудом была разработана схема реформ, но только после того, как Франция согласилась на корректировку границ Германии в Камеруне и Тоголенде за свой счёт в обмен на свободу действий в Марокко. В конце концов было решено, что мавританская жандармерия под руководством
Необходимо учредить должность генерального инспектора Швейцарии, создать государственный банк для защиты иностранных кредитов, разрешить иностранцам приобретать землю вокруг портов, признать власть государства над общественными работами и коммунальными службами, а также усилить контроль над таможенной администрацией. Договор, содержащий эти положения, в соответствии с которыми марокканцы переставали быть хозяевами в собственном доме, был подписан представителями держав в апреле 1906 года и неохотно принят султаном в июне.

Пока дипломаты препирались в Альхесирасе, Марокко, всего в тридцати милях от него, погрузилось в хаос. Слабость правления султана
проявилась в том, что Райсули захватил в плен британского наёмника
Каида сэра Гарри Маклина, генерал-инструктора мавританской армии,
который после семи месяцев плена был выкуплен британским правительством за двадцать тысяч фунтов. Деятельность главаря бандитов, который
долгое время держал в страхе северные районы империи, была
пресечена в 1906 году франко-испанскими войсками
военно-морская демонстрация у берегов Танжера. Убийство французского врача в
Марракеше в 1907 году вызвало незамедлительную ответную реакцию со стороны французов, которые заняли приграничный город Уджда. В июле того же года представители племени шавия
напали на европейских рабочих, которые занимались улучшением
гавани в Касабланке, и убили девятерых из них. После этого французские
канонерские лодки обстреляли город, и он был занят французскими войсками,
хотя тысячи горожан были убиты или ранены, прежде чем удалось восстановить
порядок. Решительные действия Франции в Касабланке подожгли фитиль
тлеющий фанатизм и недовольство племён, и в течение следующего года или около того французы вели постоянные бои вдоль границы.


В то время как Франция вела боевые действия на восточной границе и на атлантическом побережье, она оказывала финансовую и моральную поддержку Абд-эль-Азизу, чьему правлению в Шерифе угрожал его брат Мулай Хафид, сбежавший из тюрьмы. Из-за того, что он уступил требованиям французов и не оказал вооружённого сопротивления иностранным захватчикам, влияние Абд-эль-Азиза на свой народ неуклонно ослабевало
Его влияние ослабевало, и вскоре после бомбардировки Касабланки _улемы_ Марракеша объявили его свергнутым, а Мулая Хафида — султаном.
Последовал год беспорядочных боёв между армиями двух братьев, но в августе 1908 года, во время похода на Марракеш, который был центром восстания, Абд-эль-Азиз потерпел поражение и бежал, спасая свою жизнь, и нашёл убежище за французскими линиями. Он туманно говорил о возобновлении борьбы, но в итоге согласился на пенсию от своего брата и комфортное изгнание в Танжере.
Марокканцы в целом признали Мулая Хафида своим новым правителем.

Однако его правление было едва ли сильнее, чем правление его брата, о чём свидетельствует его неспособность контролировать берберские племена Рифского нагорья, которые в июле 1909 года убили несколько европейских рабочих в окрестностях испанской крепости Мелилья на средиземноморском побережье Марокко.
Чтобы отстоять свою власть, Испания направила через пролив армию численностью в пятьдесят тысяч человек, тем самым развязав войну, которая стоила ей тысяч жизней и миллионов песет, подорвала её военный престиж и продолжается до сих пор.

Хотя Мулай Хафид был бессилен навязать свою волю Риффу, жители которого, свирепые берберы, всегда считали арабских султанов Марокко захватчиками и узурпаторами, ему удалось победить силы своего бывшего сторонника Бу Хамары, который теперь сам претендовал на трон, и захватить этого самозванца, известного также как Эль Роги. На вершине
верблюда, в специально сконструированной железной клетке, такой маленькой, что ему
приходилось принимать неудобное положение, Бу Хамара выставлялся на всеобщее обозрение в городе за городом, как дикий зверь. Я был в Марокко в то время, и в конце концов
Его доставили в Фес, где дьявольские пытки, которым подвергали его и его товарищей-повстанцев, приводили в ужас даже местных жителей и вызывали решительные протесты со стороны представителей европейских держав.

 К этому времени всем стало очевидно, что невыносимые условия, существовавшие в Марокко, не могут продолжаться долго.  Страна находилась в состоянии анархии.  Ни один европеец не мог чувствовать себя в безопасности в дюжине миль от побережья. Над слабой властью султана насмехались на севере, юге, востоке и западе, и большое войско мятежных племен собиралось
в горах, чтобы обрушиться на столицу. Двусмысленное положение Франции в Марокко к тому времени стало невыносимым. Французские граждане подвергались нападениям и убийствам; алжирская граница постоянно находилась под угрозой; и последняя вспышка оскорблений и бесчинств переполнила чашу терпения республики. В Марокко Франция столкнулась с той же проблемой, которую нам предстояло решить четыре года спустя в
Мексика, чтобы восстановить порядок, вторглась в одну из них, как мы вторглись в другую. Но с той разницей, что Франция жаждала заполучить эту страну
Мы заняли Мулвию и намеревались её удерживать; мы не жаждали и не имели ни малейшего намерения удерживать хоть дюйм земли ниже Рио-Гранде.

 Французские войска под командованием генерала Лиоте, которому суждено было стать генерал-резидентом в Марокко и маршалом Франции, двинулись на Фес;
30 марта 1912 года в тронном зале императорского дворца Бу
Джелуд, окружённый своими министрами в белых одеждах и белых капюшонах,
стоит лицом к небольшой группе французских чиновников и армейских офицеров в
блестящих мундирах, украшенных орденами. Мулай Хафид с грустью
и с неохотой поставил свою размашистую арабскую подпись справа налево в нижней части пергамента, который протянул ему французский министр.

 «_Иншалла!_ На всё воля Божья», — смиренно вздохнул султан, откладывая перо.

 Подписав этот договор, Мулай Хафиз положил конец независимости, которой Марокко злоупотребляло на протяжении одиннадцати веков, и отдал Франции империю.

(Не правда ли, любопытное обстоятельство, что республиканская Франция, чей
девиз "Свобода, равенство, братство", должна была стать самой
империалистической из европейских наций? На промежутке немногим более девяноста
За несколько лет она лишила независимости, а в некоторых случаях и свергла правителей Алжира, Камбоджи, Туниса, Аннама, Дагомеи, Мадагаскара и Марокко. Во всех случаях французское правление приносило местным жителям материальную выгоду, но, как метко заметил один английский государственный деятель — кажется, это был Кэмпбелл-Баннерман, — «большинство народов предпочитают самоуправление хорошему управлению».)

Едва высохли чернила на Фесском договоре, как осаждающие
племена ворвались в город и устроили резню, в результате которой
погибло триста человек, в том числе более семидесяти
Европейцы. Самые ожесточённые бои шли на узких улочках старого города, где французская военная миссия и рота сенегальских _тиральеров_ несколько дней подвергались осаде со стороны местных жителей. После отчаянного сопротивления, увековеченного мраморной табличкой на стене здания, и после того, как половина _тиральеров_ была убита, выживших сменили войска под командованием полковника Гуро, ныне дивизионного генерала и военного губернатора Парижа, который командовал авангардом колонны генерала Лиоте. Пока Фес был взят под контроль
Другая французская армия под командованием генерала Аликса пересекла реку Мулвия и приготовилась к атаке на Тазу, крепость, контролирующую перевал, который является воротами в восточное Марокко.

 К этому времени власть Мулая Хафида сошла на нет, поскольку его согласие на французский протекторат убедило его подданных в том, что он продал свою страну иностранцам.
Единственным выходом для него было отречение от престола, и он согласился на это, утешившись тем, что за потерю трона ему выплатят единовременное пособие в размере четырёхсот тысяч франков и ежегодную пенсию почти в таком же размере. В августе
В 1912 году он сошёл со страниц мавританской истории, чтобы исчезнуть в
бездне, в которую ушли многие другие местные правители, пренебрегавшие властью
Франции. Ему наследовал его брат Мулай Юсеф, нынешний султан,
добродушный и ленивый джентльмен средних лет, который старается вести себя
как хорошо обученная марионетка. Из его уст звучат учтивые слова,
вложенные в них генерал-резидентом
Франция, и он делает соответствующие дружеские жесты, когда последняя
дергает за ниточки; но о чём он думает в глубине своего мавританского сердца
— это совсем другой вопрос.

[Иллюстрация: РИФ
 Мрачная, дикая земля, где нет других путей сообщения, кроме узких горных троп, а покрытые вереском склоны и скалистые ущелья так и манят устроить засаду и внезапно напасть. Неудивительно, что в такой стране горцы Абд-эль-Крим так долго могли противостоять военной мощи Франции и Испании]

 Под руководством генерала Лиоте началось систематическое умиротворение Марокко. Осенью 1912 года _харкасы_ Эль-Хибы были разбиты французами, а знамя султана — зелёное
Треугольник на алом фоне был поднят над Марракешем, южной столицей.
Восемнадцать месяцев спустя две французские колонны, одна из которых продвигалась на восток от Феса, а другая — на запад от Уджды, соединились в Тазе, тем самым обеспечив безопасность дорожного и железнодорожного сообщения через единственные доступные ворота между Алжиром и северо-восточным Марокко. Но
начало Первой мировой войны в августе 1914 года внезапно положило конец амбициозным
планам Лиоте, которого срочно вызвали в Париж, чтобы он занял пост военного
министра. В то же время он получил приказ от
Правительство страны фактически лишило Марокко европейских войск, поскольку каждый штык, который можно было собрать, был крайне необходим для защиты родины.

 Большинству наблюдателей казалось неизбежным, что протекторат рухнет и Марокко, покинутое французскими гарнизонами, погрузится в анархию и варварство.  Но перед отъездом в Париж Лиоте вызвал в Рабат великих каидов — могущественных местных вождей, которые до сих пор обладают властью на юге. Точные условия сделки, которую он с ними заключил, можно только предполагать, но одно можно сказать наверняка
Дело в том, что он не размахивал триколором и не взывал к их чувствам и патриотизму, потому что большинство из них ненавидели французов как захватчиков их страны и псов неверных. Хитрый старый солдат и государственный деятель, который, как немногие европейцы, понимал сложный характер мавров, осознал, что путь к сердцам этих людей лежит через их алчность, через обещание власти и богатства, потому что ваш марокканец всегда ищет главный шанс. Я полагаю, что он выложил все карты на стол, потому что он такой человек.
Он совершенно откровенно признался своим гостям, что основная часть французских войск должна быть выведена из страны, что открывает широкие возможности для успешного восстания.

 «Если Германия выиграет эту войну, — представляю я, как он говорит, — то не будет ничего более определённого, чем то, что немцы аннексируют Марокко, и их форма правления не будет похожа на тот доброжелательный протекторат, который мы, французы, вам предоставили. _Ma foi, non!_» Они будут править вами железной рукой, как правили жителями Тоголенда и Камеруна, Восточной и Юго-Западной Африки. Они будут насаждать свои представления о дисциплине
массовыми конфискациями имущества, штрафами, поркой и повешением,
как это принято в Германии, пока вы, мои братья, не начнёте желать,
чтобы Язид Кровожадный снова взошёл на трон. Лучший способ для вас
предотвратить такое бедствие, которое может закончиться только потерей
вашего богатства и власти, — это помочь Франции, а не противостоять ей. Если вы сами
_харкас_, ты будешь поддерживать закон и порядок по всей империи во время
продолжения войны в Европе, защищая иностранцев и поддерживая власть
султана. Я говорю это от имени своего правительства
Я обещаю вам, что широкие полномочия, которыми вы до сих пор пользовались на своих территориях, не только будут соблюдаться и расширяться, но и что, насколько благодарность может быть выражена в золоте, ваша верность Франции будет щедро вознаграждена. Я сказал.

Великие феодальные вожди приняли это предложение и добросовестно
выполнили свои обещания, поскольку на протяжении четырёх лет
крупного конфликта за пределами Средиземноморья закон и порядок
в Марокко поддерживались самими марокканцами, несмотря на неоднократные попытки Германии
эмиссары, подстрекающие к восстаниям и иным образом разжигающие смуту.
Мало того, в Марокко были набраны две дивизии _тиральеров_, которые
были отправлены на поля сражений в Европе, где они сражались бок о
бок с американскими войсками под командованием генерала Догана,
откуда они вернулись, овеянные славой и с двумя _фуражерами_—
единственное подразделение французской армии, удостоившееся такой
чести.

Когда летом 1917 года Лиоте вернулся в Марокко с маршальским жезлом в руках, он обнаружил, что в стране, в целом, царит мир.
Однако власть Франции в некоторых регионах всё ещё была весьма призрачной
отдалённые и беспокойные районы за Атласскими горами. То, что это состояние спокойствия было вызвано щедрыми субсидиями местным каидам и пашам, а не какой-либо глубокой привязанностью к Франции или непреодолимым желанием сохранить французское правление, никоим образом не умаляет заслуг маршала Лиотея, который благодаря своему государственному уму, широте взглядов, искренности и знанию местных особенностей сохранил империю для своей страны.

 * * * * *

В старые, недобрые времена, до прихода «белых касок», форма
Правительство Марокканской империи представляло собой абсолютный деспотизм, не ограниченный никакими законами, ни гражданскими, ни религиозными. Султан, известный своим подданным под титулом _Эмир-эль-Муменин_, Князь Истинных Верующих, был главой государства и церкви. Как духовный правитель, султан стоит особняком. Его власть не
ограничена, как в большинстве других мусульманских стран, _улемами_, то
есть толкователями законов Корана, под руководством шейх-уль-ислама. Однако
после установления французского протектората султан был вынужден
во всех вопросах следовать советам французского генерал-резидента, резиденция которого находится в Рабате. Из уважения к местным традициям _le
gouvernement ch;rifien_ по крайней мере формально остаётся практически
нетронутым, хотя два самых важных портфеля принадлежат французам.
Французский генерал-резидент также является марокканским министром
иностранных дел, а офицер, командующий французскими войсками в
Марокко, также является шерифским военным министром. Помимо великого визиря, который также является министром внутренних дел,
В состав правительства коренных народов входят министры юстиции,
земельных владений короны, образования, религиозных фондов и председатель Верховного суда Шри-Ланки. Они взаимодействуют с генерал-резидентом через Бюро по делам коренных народов, в состав которого входит большое количество заместителей министра и технических советников — по финансовым, юридическим, сельскохозяйственным, санитарным и другим вопросам. Все они — французы. Последняя инстанция во всех вопросах, касающихся Марокко, — это не Министерство колоний в Париже, как можно было бы предположить, и не Министерство
Министерство иностранных дел, но не военное министерство, поскольку управление протекторатом полностью находится в руках военных.
Однако принято считать, что назначение г-на Теодора Стига, который стал генеральным резидентом Марокко в 1925 году после отставки маршала
Лиоте, означает, что военный контроль будет как можно скорее заменён гражданским, как это было во время его пребывания на посту генерал-губернатора
Алжира, делами которого он управлял с заметным успехом.

Чтобы сохранить лицо марокканцев, которые являются гордым и свободолюбивым народом,
Французы приложили немало усилий, чтобы поддерживать видимость того, что Марокко по-прежнему является суверенным государством.
Они официально называют его «империей шерифов» и требуют, чтобы все законы и указы получали одобрение султана, который является их пассивным инструментом.
Они окружают его пышностью и церемониями, которых восточные народы ожидают от своих правителей, и позволяют ему содержать миниатюрное, очень живописное и совершенно безобидное военное подразделение в виде знаменитой Чёрной гвардии.
Она более известна как Шерифская гвардия. Забота о сохранении престижа султана, постоянное внимание французов, по крайней мере в поверхностных вопросах, к национальной гордости служат иллюстрацией административной политики Франции в Марокко, которая заключается в контроле, а не в командовании, в управлении, а не в подавлении, в бархатной перчатке, а не в железной руке. Дело в том, что Франция занимает крайне деликатное положение в Марокко.
Она сидит на вулкане, который хоть и спит, но не потух. И чтобы избежать
Приводя его в действие, она понимает, что должна действовать с предельной осторожностью.


Ввиду нестабильной обстановки, которая всё ещё сохраняется в некоторых районах, страна в настоящее время разделена на три административные зоны. В первом случае военное управление полностью прекращено и прочно утвердилась гражданская администрация; во втором, который находится на несколько более продвинутом этапе, гражданская и военная власти работают сообща; в третьем, который закрыт для путешественников и колонистов, всё ещё ведутся активные военные действия и армия полностью контролирует ситуацию.

Чисто внутренние дела страны находятся в ведении Министерства внутренних дел, номинально возглавляемого визирем, чьи приказы исполняются среди племён каидами, а в городах — пашами. Уголовные дела теперь рассматриваются во французских судах, которые стали для местных жителей примером честности и справедливости, о которых они раньше и не мечтали. Но гражданские иски рассматриваются местными трибуналами: паша выносит решение, когда дело носит светский характер, а кади — когда речь идёт о религиозных вопросах.
У евреев есть свои раввинские суды, неподконтрольные мусульманам
вмешательство; и берберские горные племена, в чьи внутренние дела
как французские, так и местные власти благоразумно не вмешиваются,
вершат правосудие в соответствии со своими варварскими представлениями и обычаями своих отцов.

 Наконец, существует корпус _controleurs civils_, в обязанности которого входит
составлять отчёты о состоянии страны в целом, об урожаях, дорогах, здравоохранении и муниципальном управлении, о нравах местных жителей, характере и поведении местных чиновников. Но обязанности контролёров этим не ограничиваются: они должны просвещать и
направлять местных чиновников, проявлять живой интерес к сельскому хозяйству и санитарии, защищать крестьянство от несправедливости и угнетения, а также предлагать необходимые улучшения и реформы. Эти французские контролёры —
глаза и уши Министерства внутренних дел; они образуют то, что
по сути является бюро гражданской разведки, которое постоянно
информирует центральное правительство о том, что думают, говорят и
делают в районах, находящихся под гражданским контролем, точно так же,
как офицеры армейской разведки информируют генеральный штаб об
регионы, находящиеся под военным управлением.

 Однако следует чётко понимать, что контроль над
южными районами империи остаётся почти исключительно в руках
великих каидов, этих могущественных феодальных вождей, которые
даже во времена независимости Марокко никогда не присягали
султанам всерьёз и продолжают осуществлять над своими полудикими
народами почти такую же жёсткую и тираническую власть, как и в
худшие времена _ancien r;gime_. Таковы Эль Глауи, халиф
Марракеша, и два его влиятельных соратника, Мтугги и Гундафи
правители Высокого Атласа и Суса. Теоретически они являются халифами, или наместниками, султана и должны выполнять его приказы,
но на самом деле они практически независимые правители, которые относятся к марионеточному правителю в Рабате с презрением, которое они не особо стараются скрывать, и ведут дела с французами на условиях полного равенства. Считается, что их богатство огромно; на их собственных территориях они правят
абсолютно бесконтрольно, и их указы безжалостно исполняются, поскольку они вершат
над своими народами высшее, среднее и низшее правосудие. Они
в городах у них роскошные дворцы, наполненные наложницами, рабами и стражниками; а в неприступных твердынях Высокого Атласа у них есть огромные крепости-замки, называемые _касбами_, где они живут в грубом феодальном великолепии, напоминающем средневековую Европу. Бесспорные правители южных границ, они издают и применяют собственные законы, собирают собственные налоги и содержат собственные вооружённые силы. Говорят, что вместе они могут выставить на поле боя пятидесятитысячную армию хорошо вооружённых воинов. Несмотря на дружеские отношения с французами, которые
Выкупив их дружбу огромными субсидиями, великие каиды
держат в своих руках весь юг страны — и прекрасно осознают свою
власть.

 Переговоры между Францией и Испанией о взаимных правах
в Марокко завершились подписанием франко-испанского Мадридского договора
в ноябре 1912 года. В нём Франция признала право Испании на
определённые сферы влияния в Марокко, границы которых были чётко
определены. Северная испанская зона, единственная имеющая какое-либо значение, политическое или коммерческое, представляет собой узкую полосу территории, протянувшуюся примерно
Его длина составляет двести миль, средняя ширина — шестьдесят миль, а площадь равна площади штата Нью-Джерси.
Он занимает практически всё средиземноморское побережье Марокко и часть его атлантического побережья, простираясь от города Алькасар (Аль-Касар) на западе почти до границы с Алжиром. Основу этого пустынного и дикого региона, населённого воинственными берберскими племенами, составляет горный хребет, известный как Риф, который метко прозвали «балконом Марокко».
с видом на Средиземное море. Эта зона находится под контролем испанского верховного комиссара и управляется — в основном теоретически —
халифой, или шерифом, наместником, которого султан выбирает из двух кандидатов, представленных правительством в Мадриде.

Было также решено, что в силу чрезвычайно важного стратегического положения города Танжер на Гибралтарском проливе
он и прилегающие к нему территории площадью 140 квадратных миль должны быть интернационализированы, а его постоянный нейтралитет должен быть гарантирован
Великобритания, Франция и Испания. Управление островом осуществляется двумя органами: контрольным комитетом и международным законодательным собранием. Первый состоит из восьми генеральных консулов, представляющих державы, в том числе Соединённые Штаты, подписавшие Альхесирасский акт; второй — из двадцати шести членов: четырёх французов, четырёх испанцев, трёх британцев и пятнадцати местных жителей. Конвенция запрещает
строительство любых укреплений, и город хорошо охраняется
международной жандармерией, но иностранцы подчиняются только своим
соответствующие генеральные консулы, поскольку державы отказались отказаться от своих древних экстерриториальных прав.

 Вдали от атлантического побережья Марокко находится ещё одна испанская зона — небольшой _анклав_ Ифни с населением около двадцати тысяч местных фермеров и рыбаков и площадью не больше Род-Айленда. Несмотря на то, что в 1860 году Марокко уступило эту территорию Испании, оккупация была чисто номинальной.
Небольшой испанский гарнизон был уничтожен в 1925 году
соплеменниками из внутренних районов.

 По франко-испанскому соглашению 1912 года границы Ифни были
простираются на юг вдоль мавританского побережья до реки Драа, где они
соединяются с землями обширной испанской территории Рио-де-Оро,
площадь которой составляет 109 000 квадратных миль, но чья абсолютная бесполезность
подчёркивается малочисленностью населения, которое составляет менее пятисот душ. Рио-де-Оро находится под управлением Канарских островов
Острова находятся под управлением вице-губернатора, проживающего в Вилья-Сиснерос.
Они состоят из трёх зон: собственно колонии, протектората и оккупированной территории, северной границей которой является река Драа.
образует южную границу Марокко, так что Рио-де-Оро не входит в состав империи Шерифов.

[Иллюстрация: ЦЕНА ИМПЕРИИ

Риффи несут своих раненых с гор на самодельных носилках

Окровавленные одеяла заменяют машины скорой помощи Красного Креста в бездорожном Рифе]

Хотя активная роль Франции в Рифских владениях закончилась весной 1926 года, когда риффский вождь Абд-эль-Крим подчинился Франции,
события, происходившие в этой части Марокко в последние годы, имеют такое глубокое политическое значение и так тесно связаны с
с семенами будущих проблем, которые требуют более чем поверхностного упоминания.

 Интересы Испании в северном Марокко имеют давнюю историю.  Её первый плацдарм на африканском материке был создан в Мелилье, в семистах милях к востоку от Гибралтара, который она захватила у мавров за два года до того, как Колумб отправился на запад. В 1580 году, после завоевания Португалии Филиппом II, Испания получила во владение Сеуту — невероятно мощную крепость, которая венчает скалистый мыс, обозначающий восточную оконечность Гибралтарского пролива. Эти две огромные скалы известны как
Древним он был известен как Геркулесовы столбы. Лараш, расположенный на атлантическом побережье Марокко,
большую часть XVII века принадлежал испанцам. (Кстати, предание отождествляет
Лараш — Эль-Араиш, как его называют местные жители, — с садом Гесперид.
Араиш в переводе с арабского означает «сад удовольствий», а «золотые яблоки»
Возможно, это те самые апельсины, которыми это место славится уже давно.)
В 1860 году Испания захватила Тетуан, важный город недалеко от устья Вади
Мартиль, в сорока милях к юго-востоку от Танжера. Между Тетуаном и Мелильей находится
Испанская крепость венчает один из островов, захваченных в 1673 году, в прекрасном полукруглом заливе Альхусемас, который образует обращённую к морю оконечность одной из самых красивых долин Рифских гор. В последние годы испанцы также присвоили себе группу сухих и бесплодных островов, известных как Заффарины, или Шафрановые острова, у восточной оконечности испанской зоны, ловко опередив французов в их захвате. Большинство
этих испанских владений совершенно бесполезны, только Сеута и Мелилья
достойны внимания.

С годами значительное число испанцев, не самых лучших из них, обосновалось на этом побережье, где они переняли полувосточные привычки в образе жизни и мышлении и стали больше похожи на местных жителей, чем на европейцев. Тем не менее они претендуют на защиту со стороны Испании как подданные или _протеже_, и именно существование этого совершенно бесполезного элемента на марокканской земле, а также некоторые горнодобывающие концессии, полученные испанцами от местных вождей, обеспечили правительству
Мадрид под предлогом вмешательства в дела Марокко.

Но, несмотря на её мнимые «интересы», несмотря на то, что она владела Мелильей более четырёх столетий, Испании так и не удалось распространить своё фактическое правление дальше чем на несколько миль от побережья, потому что над узкой прибрежной полосой, словно пурпурная грозовая туча, возвышаются могучие горы Риф. В прошлом веке Испания неоднократно пыталась завоевать этот дикий регион и навязать свою власть его воинственным и независимым жителям, но безуспешно. Однако в 1922 году испанцы предприняли настоящую попытку оккупации
Фактически это была зона, выделенная им, и для этой цели в Марокко была отправлена армия из пятидесяти тысяч человек.

 Чтобы противостоять захватчикам, в Рифе появился выдающийся человек, вождь племени по имени Абд-эль-Крим. Он был возмущён жестокостью,
коррупцией, несправедливостью и вопиющей неэффективностью, которые были характерны для
Когда испанское правление на побережье пошатнулось, он поднял знамя восстания и призвал народ Риффа изгнать испанцев из страны.
 Хотя Испания в ответ направила войска через пролив,
Десятки тысяч человек, участвовавших в военных действиях в Марокко в течение следующих трёх лет, терпели одно поражение за другим, отступали, терпели катастрофы и стыдились своего положения.
Горстке риффов не только удалось противостоять всем силам, которые правительство в Мадриде могло направить против них, но они
неуклонно теснили захватчиков к морю, пока к лету 1925 года испанцы не
захватили лишь несколько прибрежных городов и крепостей, удерживая их
только с помощью своего флота.

 Восстание Абд-эль-Крима было более чем оправданным с точки зрения справедливости
Человек, знакомый с фактами, может правдиво отрицать это, поскольку испанцы в Марокко совершали точно такие же жестокие и бесчеловечные поступки, из-за которых их изгнали из Южной Америки в начале XIX века и с Кубы, Пуэрто-Рико и Филиппин в конце того же века. Если бы Абд-эль-Крим ограничился своими действиями в испанской зоне, Испания могла бы лишиться и малой части марокканской территории, а он мог бы сегодня быть султаном Риффа.

Но, воодушевлённый сравнительно лёгкими победами над испанцами, он
Затем он обратил внимание на юг, где французы выдвинули свои аванпосты в плодородную долину Уэрга, регион, от которого зависело снабжение риффского вождя. Неизвестно, кто спровоцировал конфликт, вступив в Риф, — французы или риффийцы, которые первыми вторглись на территорию, находившуюся под защитой французов. Как бы то ни было, весной 1924 года воины Абд-эль-Крима выстроились в две боевые линии:
одна противостояла испанцам на севере, другая — французам
на юге. В течение многих месяцев ход битвы был на стороне
риффов, поскольку испанцы были обескуражены неудачами на фронте
и политическими беспорядками внутри страны; в то время как французы,
которые сильно недооценили силы своего противника, не спешили
подводить достаточное количество людей и орудий.

[Иллюстрация:
ИЗ НЕВЕДОМОСТИ
 Странные нищие в масках проникают в приграничные города Сахары,
их продвижение сопровождается боем барабанов пустыни]

Хотя к лету 1925 года французы и испанцы уже сражались на поле боя,против них выступили силы, вероятно, превышающие полмиллиона человек,
под командованием сорока генералов, двух маршалов Франции, Лиоте и Петена,
и испанского диктатора Примо де Риверы. Исход кампании, которая практически разорила Испанию и, как говорили, обходилась Франции в
миллион долларов в день, был далеко не очевиден. На самом деле Франция
так нуждалась в поддержке, если не в подкреплении, что приняла
услуги группы молодых американских авиаторов, которые во время Великой
Уор с отличием служил в эскадрилье «Лафайет». Согласно законам
Поскольку во Франции не разрешается зачисление иностранцев ни в один род войск, кроме Иностранного легиона, проблема была решена следующим образом:
американских добровольцев сформировали в подразделение, известное как Шерифская воздушная гвардия, и они поступили на службу к султану Марокко, против власти которого, как номинального правителя всей империи, риффы формально восстали.  То, что эти молодые американцы, жаждущие острых ощущений и приключений, сочли нужным поступить на службу к
Африканский правитель — это уже само по себе удивительно, но то, что они должны были бомбить и
Они обстреливали из пулемётов беззащитные деревни народа, с которым у них не было никаких разногласий, народа, который боролся за независимость.
Это непонятно тем, кто первым аплодировал их достижениям в воздухе во время Первой мировой войны. Они утверждали, что сражаются за Францию, но Франция, обладающая одними из самых мощных военно-воздушных сил в мире, в них не нуждалась. По сути, они боролись за то, чтобы
увековечить правление Испании в Рифе — страны, которую предыдущее поколение американцев изгнало с её последнего плацдарма в Новом Свете.
Мир, потому что от её тирании и жестокости у порядочных людей кровь стыла в жилах.

 К концу зимы 1926 года Франция и Испания, не жалея своих ресурсов, окружили Риф стальной стеной, применив все средства научной войны против сражающихся племён. Даже риффы поняли, что дальнейшее сопротивление бесполезно.
Вожди племён, подкупленные французским и испанским золотом или желавшие спасти свои шкуры, начали отходить от Абд-эль-Крима, и не успела весна смениться летом, как этот доблестный воин прискакал на муле в
Французские войска восстановили власть его шариатского величества, принца правоверных; увековечили тиранию Испании в Рифе; и Франция одержала то, что парижские газеты назвали _une victoire glorieuse_. Но я полагаю, что те, кто наблюдал за этим, как и я, с близкого расстояния и через очки, не затуманенные злобой или пропагандой, сочли это довольно жалким триумфом.

Могла бы Франция приобрести Рифские острова у Испании — а в том, что она хотела бы это сделать, нет никаких сомнений, — и распространить на этот регион справедливое и благотворное
Правило, которое она установила для своего протектората в Марокко, не вызывает сомнений в том, что это было бы наилучшим решением для всех заинтересованных сторон, включая самих риффи. И есть все основания полагать, что в какой-то период конфликта, когда над Испанией, словно туча, нависли уныние и угроза банкротства, мадридское правительство всерьёз рассматривало такое решение. Но тут вмешалась Англия. Нынешнее положение Франции в Марокко
Британия не возражает; более того, она сделала это возможным благодаря договорам
она подписала контракт в Лондоне и в Альхесирасе. Но для французского Марокко, которое
дошло до берегов Средиземного моря, особенно для французского
Марокко, в состав которого входила великая крепость в Сеуте, государственные деятели
Даунинг-стрит иметь самые неизменные возражений. Сеута, как вы
увидеть, взглянув на карту, по отношению к Гибралтару. А Гибралтар
из-за последних достижений в военной сфере — в частности, появления самолётов, подводных лодок, отравляющих газов и дальнобойных орудий — уже не так неприступен, как хотелось бы британскому военному министерству и страховой компании Prudential
мир должен предполагать. Расположенный на полуострове, за спиной которого находится Испания,
он отрезан от подкреплений, кроме как по морю, и, кроме того,
ему не хватает подходящей местности для эффективного использования самолётов. Сеута, которая
по своей природе даже сильнее, чем Гибралтар, и которую военные инженеры могли бы сделать абсолютно
неприступной, находится на материке, и вся Африка может снабжать её припасами и подкреплениями,
а также обладает другими военными объектами, которых нет у её великого британского соперника. В руках Испании, второсортной державы с небольшими колониальными амбициями и без них
Флот, достойный своего названия, не представляет ни малейшей угрозы для Британии.
Но если Сеута перейдёт во владение Франции, если она будет укреплена и вооружена французскими инженерами, если к её задним воротам будут подведены стратегические железные дороги, а её гавань превратится в осиное гнездо подводных лодок...
что ж, как скажут вам англичане, это совсем другое дело.
Англия не возражает против французских колониальных планов в Африке, пока они не противоречат её собственным. Но благодаря владению Гибралтаром и Панамским каналом она стала хозяйкой Средиземноморья — и хозяйкой
Средиземноморье она намерена сохранить.

 Падение Абд-эль-Крима, который теперь находится в изгнании на острове Реюньон, породило надежду, если не веру, в то, что Марокко больше не будет представлять потенциальную угрозу для мира в Европе.
Но летом 1926 года на сцену североафриканских событий вышла новая и весьма тревожная фигура — итальянский диктатор Бенито Муссолини. Нельзя упускать из виду тот факт, что Италия так и не простила Францию за то, что та опередила её в Тунисе, где проживало 80 000 итальянцев, а также за то, как Италия
систематически игнорировались при решении вопросов, касающихся
Северо-Западной Африки. В том, что Италия теперь всерьёз намерена бросить вызов французскому
господству в Средиземноморье, почти нет сомнений, поскольку в воздухе она
намного сильнее своего соперника, почти так же сильна на море и, хотя
она слабее в сухопутных войсках, находится в лучшем финансовом
положении и, более того, недавно укрепила свои позиции, заключив с
Испанией соглашение, которое, по мнению компетентных наблюдателей,
недалеко от наступательно-оборонительного союза.

Франция, вероятно, могла бы успешно противостоять Италии в одиночку; Испания сама по себе не представляла бы для неё серьёзной угрозы; но, учитывая непримиримость Германии, можно усомниться в том, что она в состоянии бросить вызов этим двум странам вместе, поскольку их объединённый флот, вероятно, смог бы уничтожить её линии связи в Средиземном море и отрезать её от источников живой силы и продовольствия в Северной Африке. Правительство в Париже прекрасно понимает, что в случае такого конфликта
Франция не могла рассчитывать на помощь Великобритании, чьи интересы в
Средиземноморье ограничивается обеспечением безопасности её морского пути на Восток.


То, как Италия будет реализовывать свои африканские амбиции, остаётся предметом тревожных спекуляций, хотя она и вбила клин, потребовав вновь поднять крайне деликатный вопрос о Танжере, который, как известно каждому, кто знаком с политикой Средиземноморья, чреват серьёзными последствиями. Крайне сомнительно, что планы Муссолини по колониальной экспансии, которые он неоднократно подчёркивал в своих публичных выступлениях, приведут к вооружённому конфликту с Францией. Но он занимает
Он занимает очень сильную позицию, похожую на ту, что была у кайзера во время конференции в Альхесирасе, и он настоящий мастер блефа. Несомненно, дуче намерен любой ценой добиться от Франции территориальных уступок, чтобы его возрождённая Италия заняла место под африканским солнцем. Так, если он имеет
предполагается, более сангвиники, что "голубь мира" поселился
постоянно на территории Марокко, это может оказаться только птицы
прохождение.

[Иллюстрация: СТРАННЫЙ НАРОД Из ДАЛЕКИХ МЕСТ

Негритянский клоун из Большой излучины Нигера

Полубезумный святой из Атласа]




ГЛАВА XX

НА КРЫШЕ ДОМА ФАСИ


При пересечении границы одной страны с границей другой человек инстинктивно ожидает, что смена суверенитета будет обозначена каким-то характерным и впечатляющим ориентиром, естественным или искусственным, таким как Статуя Свободы,
Международный мост через Рио-Гранде, Железные ворота на Дунае,
Симплонский тоннель, перевал Ронсеваль или, по крайней мере,
чёрно-жёлтые столбы с изображением двуглавого орла, которые
обозначали границы Московской Руси во времена царей. Но такого нет
Во въезде в Марокко не было ничего особенного или драматичного. Через несколько миль после выезда из Лалла-Магнии мы увидели контрольно-пропускной пункт в красно-бело-синюю полоску, а сразу за ним — небольшое приземистое побеленное здание, над которым развевался незнакомый флаг — зеленый треугольник на алом фоне. Томин остановил машину.
Местный чиновник в объёмном плаще и феске внимательно изучил наши паспорта, бегло взглянул на багаж, а затем махнул рукой, и мы пересекли границу Шерифской империи.


Ещё через девять миль мы оказались в Уджде, важном гарнизонном городе, потому что
Он охраняет восточные ворота Марокко. Как и большинство приграничных городов, он чистый, унылый и довольно неинтересный, по крайней мере с архитектурной точки зрения, для тех, кто живёт в непосредственной близости от международных границ.
Те, кто живёт в непосредственной близости от международных границ, редко строят роскошные здания, полагая, я думаю, что границы можно передвинуть штыками и что завтра они могут оказаться в другой стране и под другим правлением. Как показывает история,
это в полной мере относится к Уджде, которая во время долгой череды
войн между султанами Феса и Тлемсена много раз переходила из рук в руки.
Тем не менее это ухоженное место с широкими, обсаженными деревьями улицами
и солидными общественными зданиями, которые производят на посетителя благоприятное,
хотя и не слишком продолжительное впечатление. Когда мы были там, шла Риффская кампания,
и город был настолько переполнен войсками, что я вспомнил о днях Великой войны, о грохоте пушечных колёс и размеренном топоте солдат, который всю ночь звучал под нашими окнами.

От Уджды до Таурирта, Тазы и Феса дорога была забита солдатами — спахи в плащах и тюрбанах возвышались над своими жилистыми лошадьми.
маленькие пони в высокую остроконечную седла из красной кожи; в _tirailleurs_
пыль-коричневый хаки (вы случайно не знаете, что _khaki_ является Хиндустани
слово для пыли?); _infanterie coloniale_, влияние на их воротнички
якорь, который является отличительным знаком корпус; высокий, тонкий
стрелков из Сенегала, с самой тонкой в мире ноги, их черный
улыбающиеся лица весело под высокой tarbooshes на перспективу
боевых действий; батальон _IIme Etranger_, качаясь вдоль подо
их тяжелые пакеты с постоянной три мили в час,-солнце загорелых мужчин
громко ревущий припев "La Casquette du P;re Bugeaud”; _chasseurs
д'Afrique_, их мало, активных лошадей, навьюченных практически все
сохранить кухонной плиты; батареи после батареи полевой артиллерии,
намордники из постного _soixante-quinze_ с капюшоном с холста против
день, когда они должны говорить на Риффи с голосом Франция;
пулемётные роты, оружие и боеприпасы, аккуратно уложенные на крепких маленьких мулах;
_гении_ с кирками и лопатами, привязанными к их ранцам, готовые
строить дороги, возводить мосты или рыть траншеи; скрипящие
понтонные повозки, запряжённые дюжиной лошадей; полевые кухни, над котлами которых поднимался пар от супа и кофе; серые штабные автомобили, заполненные офицерами в бледно-голубой форме и киверах с золотыми галунами; машины скорой помощи с яркими красными крестами на брезентовых бортах — всё это говорило нам о том, что проливные зимние дожди закончились и вот-вот начнётся большой весенний наступ на _харкасы_ Абд-эль-Крима. Хотя в этой войне я был всего лишь зрителем, да к тому же неофициальным, было приятно снова увидеть косые линии стали, снова почувствовать запах
Пропитанная потом кожа, звуки горна. Ибо тот, кто однажды прошёл маршем с армией, никогда полностью не избавится от их чар.


После Уджды дорога немного отклонялась в сторону узкоколейной железной дороги, которая соединяет стандартную алжирскую систему с Фезом. Миниатюрные поезда были забиты солдатами, и было заметно, что укреплённые станции находились в состоянии обороны: у ворот стояли часовые, а из бойниц в стенах выглядывали дула пулемётов.  Если вы готовы мириться с задержками и
Несмотря на все неудобства, теперь можно путешествовать по железной дороге через всё Марокко,
от границы с Алжиром до Феса и Касабланки, а оттуда на юг до
Марракеша. Но я бы не советовал вам сейчас пользоваться этим видом транспорта.
Мы встретили двух американцев, которые путешествовали на «Роллс-Ройсе»
_en prince_, они отправили свою горничную и камердинера вперёд на поезде, чтобы в каждом городе, где они останавливались, к их приезду всё было готово: чай на столе, ванны наготове и свежая одежда. Для хозяев это было самое удобное, даже роскошное путешествие.
Всё было устроено, но для тех, кто работал, это было не так приятно. Я спросил у камердинера, англичанина, каково ему было путешествовать по Марокко на поезде.
 Он сказал, что, если не считать медленного движения поездов, которое в среднем составляет около двенадцати миль в час, и переполненности вагонов, в которых
Марокканцы, алжирцы, арабы, суданцы, евреи и европейцы набиты в поезд без разбора.
Такие незначительные неудобства, как плохая вентиляция,
удушающая пыль, клубы пепла от двигателя и полчища блох,
были не хуже, чем в лондонском метро в праздничный день.

Однако теперь, когда с Рифом покончено, французы
делают быстрые успехи в улучшении железнодорожного сообщения в Марокко.
И прежде чем эта книга выйдет из печати, большинство основных линий, вероятно,
будут переведены на стандартную колею, что позволит осуществлять
прямое железнодорожное сообщение между Тунисом, Алжиром и Марокко. Расстояние по железной дороге от границы с Алжиром до Марракеша составляет 614 миль.
В настоящее время поездка занимает около четырёх дней, так как поезда не ходят ночью. Но летом 1925 года было запущено хорошо оборудованное железнодорожное сообщение.
Между Рабатом, резиденцией правительства, и Касабланкой была налажена _скоростная_ связь, и предпринимались шаги по её продлению до Марракеша, южной столицы. Умиротворение испанской зоны также позволит
завершить строительство линии до Танжера, которая, помимо того, что станет ещё одним способом добраться до Марокко, существенно сократит
количество туристов, которые сейчас въезжают в страну через Касабланку.

Система автомобильных дорог в Марокко, созданная исключительно по инициативе Франции, хоть и не такая обширная, как в Алжире, в целом заслуживает восхищения.
Крупные магистрали соединяют Уджду с Фесом, Мекинесом, Рабатом, Касабланкой и Марракешем.
От Марракеша второстепенные дороги расходятся к прибрежным
городам Мазаган, Сафи и Могадор, а также через Атласские горы к Агадиру,
морскому порту и административному центру Суса. Из Мекинеса на юг через
Азру в Тимхадит ведёт сравнительно малоиспользуемая автомагистраль.
Плато Атлас, где начинается древняя Имперская дорога в Тафилальт,
древнюю резиденцию шерифских султанов. Есть также не слишком хорошая дорога из Мекинеса в Танжер, но та её часть, которая проходит по
Испанская зона до сих пор не была безопасной из-за угрозы нападения со стороны рифианских племён.
Магистральные дороги Марокко вымощены круглыми камнями, известными как _t;tes-du-chat_, которые хоть и немного шершавые, но не дают поскользнуться в сырую погоду. Но _pistes am;nag;es_, сеть которых покрывает всю страну, немногим лучше троп.
Кажется, я уже рассказывал о новых дорожных знаках в Марокко. На самом деле это участки побеленной стены высотой почти три метра, совершенно нерушимые. На них написаны названия городов.
расстояния и указатели направления видны на большом расстоянии.

Таза, в семидесяти пяти милях к востоку от Феса, является значительным городом
торговый центр и военный пост жизненно важного значения, потому что он
контролирует широкий перевал, через который проходят как автомобильные, так и железные дороги, которые
образует единственный вход из Алжира в Земли Самого Дальнего Запада.
Это было яблоком раздора между соперничающими династиями и фракциями
на протяжении веков. С северной стороны перевала местность понижается и переходит в
пологие предгорья, которые в тридцати милях отсюда сливаются с великой
Хребет Риф; на юге он поднимается более круто, образуя ряд террас, которые служат контрфорсами для горного массива Гиата, где проживает воинственное берберское племя, издавна доставляющее неприятности и беспокойство французам. Это объясняет, почему Таза ощетинилась ружьями и штыками, ведь на этот раз свирепые гиаты спустились со своих горных крепостей, чтобы объединиться на перевале со своими собратьями-берберами из
Проход между Рифом и Марокко на востоке будет закрыт.

 Он построен на нескольких террасах, которые возвышаются на две тысячи метров
Таза, расположенная на высоте более 1000 футов, занимает особенно живописное и романтичное место. На узком уступе над долиной, через которую проходят дорога, железная дорога и река Иннауэн, находится укреплённый лагерь французского гарнизона с многочисленными большими казармами для размещения войск. На двести пятьдесят футов выше этой первой полки возвышается другая.
Её края окаймлены отвесными скалами, на которых построен местный город — грязное, неухоженное место с узкими извилистыми улочками и глинобитными домами.
А высоко над всем этим, возвышаясь над городом, лагерем и перевалом, находится огромная
Цитадель, построенная в XVI веке одним из султанов Аббасидов.

 Таза — одно из последних мест на земле, где можно было бы ожидать найти хороший отель.
Поэтому представьте наше удивление, когда Томин резко развернул машину между воротами комплекса с белыми стенами, проехал по извилистой дороге и остановился перед дверью одного из самых очаровательных маленьких отелей, которые мы нашли во всей Северной Африке. Ещё один пример авантюризма «Трансатлантика», конечно же. Хотя время обеда давно прошло, мы задержались из-за ужасной пробки.
Плохая дорога возле Таурирта. Похоже, нас ждали, потому что из Уджды позвонили и сообщили о нашем скором прибытии. На столе стоял восхитительный _дежуан_. Любопытно, не правда ли, как долго человек помнит хорошую еду, особенно если она была неожиданной, даже после того, как забыты более важные вещи?

 Как и многие другие восточные города, Фес издалека кажется более привлекательным, чем он есть на самом деле. Он живописно расположен в глубокой и извилистой долине, по которой протекает небольшой ручей, известный как
Вад-Фас, разделяющий город на две части: Эль-Бали, старый город, и
Эль-Джадид, новый. Вверх и вниз по противоположным склонам холмов, образующим
естественный амфитеатр, тянутся массивные, осыпающиеся розово-коричневые стены, седые от древности, с редкими высокими башнями и многочисленными внушительными воротами. Хотя величию некоторых других восточных городов
здесь явно не хватает, в этом обширном пространстве с белыми стенами и плоскими крышами,
то тут, то там нарушаемом инкрустированными плиткой куполами и изящными минаретами
мечетей, окаймлённом широкой полосой яркой зелени, есть что-то бесспорно впечатляющее.
Весь город утопает в зелени — словно бриллиант в нефрите, — потому что склоны холмов, окружающих его со всех сторон, кроме южной, покрыты ярко-зелёной листвой апельсиновых рощ и серо-зелёной листвой оливковых садов.

 Благодаря своему особому расположению, а не каким-либо попыткам жителей улучшить санитарные условия, Фес имеет дренажную систему, превосходящую по качеству ту, что есть в большинстве марокканских городов. Когда скопление нечистот становится невыносимым, когда вонь от мусора становится невыносимой,
крышки канализационных труб открываются, а обычные выходы закрываются, чтобы
Переполненные воды несутся вниз по крутым улочкам, образуя миниатюрные наводнения, и очищают тротуары. С присущим восточным народам пренебрежением к принципам гигиены фаси пьют мутную и загрязнённую воду из реки, а не из чистых источников, которых много в некоторых районах города. То, что они не умирают тысячами от эпидемий, я полагаю, объясняется тем, что они выработали иммунитет к зоонозным заболеваниям, пренебрегая на протяжении многих поколений элементарными принципами гигиены. Город отнюдь не свободен от
малярия и брюшной тиф, однако, о чем свидетельствует нездоровая бледность
его обитателей, но желтизна считается отличительным признаком
фаси, как называют маленькие родинки француженки, а румяный цвет лица - это
признак того, что его обладательница не принадлежит к древней аристократии Феса.

[Иллюстрация: ПАНОРАМА ВОСТОКА

В Фесе проносится мимо, как на киноэкране. Один из самых оживлённых рынков
в Барбари, с одним из самых фанатичных жителей. Его крутые и узкие улочки — это калейдоскоп красок, бедлам неразберихи, хаос из видов, запахов и звуков]

Считается, что первый камень в основание города был заложен в 808 году
сыном Мулая Идриса, основателя мусульманского Марокко, чьи священные знамёна
хранятся в Большой мечети, откуда их выносят и благоговейно целуют султаны по случаю больших религиозных праздников. Несмотря на бурную и кровавую историю города, который за первые пять веков своего существования подвергался осаде не менее восьми раз, он лишь однажды познал власть чужеземцев — когда турки ненадолго захватили его в 1554 году, — до прихода французов. Население
вероятно, не намного превышает 75 000 человек, из которых, возможно,
5 % — европейцы, хотя кажется, что их гораздо больше. Это одна из
четырёх столиц империи — остальные — Мекинес, Марракеш и
Рабат — и султан обычно проводит там несколько месяцев в году.

Фес, или, правильнее, Фас, как правильно пишется и произносится это слово, в переводе с арабского означает «мотыга», но оно также дало название круглой красной шапке, которую носят миллионы мусульман. До недавнего времени город обладал практически монополией на производство этих головных уборов.
Предполагалось, что краситель, придающий этим головным уборам тусклый
малиновый цвет, нельзя получить где-либо ещё. Краситель получают из
ягоды, которая в изобилии растёт в окрестностях и также используется для
окрашивания красной марокканской кожи, которой славится город.

Томин, как я уже отмечал, не разбирался в направлениях, и мы трижды объехали весь город, прежде чем ему удалось найти городские ворота, ближайшие к дворцу Ямайка, великолепному дворцу, который раньше был резиденцией богатого местного сановника и который компания Transatlantique
Люди превратили его в самый живописный и роскошный отель.
 Отель Palais Jama; расположен в превосходном месте. Его великолепный расписной и облицованный плиткой фасад возвышается над множеством вымощенных мрамором террас и двориков с апельсиновыми деревьями на крутом склоне холма в крайней восточной части извилистой долины, в которой расположен город. Однако он находится на некотором расстоянии от базаров и других достопримечательностей.
До него довольно сложно добраться. Другой отель Transatlantique, расположенный в самом центре города, хоть и гораздо менее привлекательный,
Возможно, это будет удобнее для тех, кто приезжает всего на несколько дней.

Из-за узкого и извилистого характера улицах, это
невозможно достичь Дворца Jama; на машине, которая должна остановки рядом
ближайших городских ворот, около четверти мили оттуда, откуда
гость волей-неволей делает свой путь до отеля пешком через недоумение
лабиринт высокими стенами, грубо вымощена, зловонные переулки, дворы,
и проходы, в сопровождении многочисленных нытье нищих и визгом
дети, а небольшая армия голыми ногами, носильщики спускаются вниз по
Багаж путешественника, за который они спорят, как пираты за добычу,
в конце концов оказывается у каждого из них на голове, каким бы маленьким он ни был.
 Отель, хоть и обставлен современной мебелью, не отличается особым комфортом, как европейские гостиницы, поскольку внутреннее убранство мавританского дворца не соответствует требованиям американцев, которым нужны просторные ванные комнаты, гардеробные, тепло, воздух и свет. Мы, однако, будучи опытными путешественниками, не обращали внимания на такие мелочи, особенно когда обнаружили, что номера
Нам были отведены покои, которые раньше занимала любимая жена паши.
Дверь открывалась в очаровательный сад, обнесённый стеной, где
целый день приятно плескалась вода в мраморном фонтане среди
розовых и малиновых роз и апельсиновых деревьев, усыпанных
золотыми плодами. В такой обстановке, в окружении хорошеньких девушек в прозрачных
одеждах, которые помогали скоротать время, и чернокожих рабов,
которые удовлетворяли все желания, можно было оставаться в Фесе
бесконечно, «забытый миром и самим миром».

 * * * * *

Поскольку эта книга не претендует на звание путеводителя, я не собираюсь подробно описывать различные достопримечательности Феса, но есть две или три, которые ни в коем случае нельзя пропустить. Самое важное здание города — это, конечно же, Каруин, известная как самая большая мечеть в Африке, хотя и далеко не самая величественная. Как и в случае со всеми мечетями Марокко, её священные пределы не могут быть осквернены ногами неверующих, даже если они в носках.
Однако, воздерживаясь от демонстративного поведения и разумно раздавая бакшиш, можно
Части внутреннего убранства можно увидеть с крыш соседних зданий. Из-за огромной площади, которую он занимает, крыша, поддерживаемая 366 каменными колоннами, кажется очень низкой. Говорят, что огромная люстра, которая висит над центральным нефом, весит более трёх четвертей тонны и насчитывает более полутысячи свечей, хотя зажигают их очень редко, так как для одного раза требуется дюжина галлонов масла.
При мечети Каруин находится _медресе_, или колледж, в котором обучаются студенты-богословы со всей Северной Африки.
хотя их число неуклонно сокращается. Они не платят ни за обучение, ни за аренду,
но покупают ключи от крошечных комнат, в которых они спят, у предыдущих жильцов и продают их снова, когда съезжают.


В первые годы мусульманского правления в Марокко Фес был центром образования и гордостью империи. Его школы теологии, философии и астрономии пользовались завидной репутацией не только в исламском мире, но и в Южной Европе, и в них даже учились христиане. После изгнания мавров из Испании в конце XV века тысячи беженцев устремились в Фес, привезя с собой
они принесли с собой некоторые знания об искусстве, науке и промышленности, которые развивались на полуострове.
Туда также направлялось большое количество студентов, чтобы
воспользоваться обширными библиотеками, которые в Африке уступали
только библиотекам Каира. Но его слава длилась недолго, и хотя Фес до сих пор является «университетским городом» Марокко, от былого величия осталась лишь тень.

Мечеть Мулая Идриса, построенная основателем Феса около 810 года, считается настолько священной, что до прихода французов улицы вокруг неё были закрыты.
Вход в мечеть был запрещён для христиан, иудеев и четвероногих животных, причём все три категории относились к одной группе.
Этот запрет больше не действует, но святость святыни по-прежнему
привлекает множество верующих, чей фанатизм делает крайне
нежелательным длительное пребывание в непосредственной близости от
мечети для неверующих. Напротив находится дом для одиноких или
обедневших _шериф_, как называют женщин, происходящих от пророка.

[Иллюстрация: ЗАПРЕЩЕНО ВСЕМ, КРОМЕ ВЕРНЫХ

 Построено более тысячи ста лет назад и славится на весь Север
Африка благодаря красоте своей плитки и резьбы, мечеть Мулаи
Идрис в Фесе считается настолько священной, что до прихода французов,
Христианам, евреям и четвероногим животным даже не разрешалось пользоваться [
улицами, которые подходят ко входу в отель]

В трех минутах ходьбы от отеля Transatlantique — единственного в городе,
Я имею в виду — это музей, созданный французами в бывшем дворце. Здесь
представлена обычная коллекция древностей, резных изделий из дерева, фаянса,
лепнины, иллюминированных рукописей, вышивок, ковров, шорных изделий,
и оружие, а во дворе — множество старинных пушек всех видов и калибров, испанских, португальских и корсарских. Но самым интересным экспонатом в музее, по крайней мере на мой взгляд, является прочная клетка из дерева и железа площадью около четырёх квадратных футов. В этой клетке, едва ли достаточной для того, чтобы в ней могла поместиться крупная собака, в течение года содержался самозванец Бу Хамара — «человек на ослице» — или Эль Роги, как его обычно называли.  Мисс Софи Денисон, английская медицинская миссионерка, прожившая в Фесе более трети века, рассказала мне, что она
Я стал свидетелем того, как в город въехал пленник верхом на шатком верблюде — жалкое, длинноволосое, неопрятное, полуголодное существо, цепляющееся за прутья своей клетки.  После того как его несколько недель выставляли на всеобщее обозрение на рыночной площади, несчастного застрелили по приказу Мулая Хафида, а его тело бросили на съедение султанским львам, которые, однако, отказались его трогать.
Двадцати четырём последователям Бу Хамары мясники отрубили руки и ноги.
Это событие было отмечено как государственный праздник.  Хотя культи погружали в кипящий жир, чтобы остановить кровотечение, только одна
Некоторые из жертв ублажали султана своей жестокостью, выживая. Вы можете увидеть его сами почти в любой день — жалкое существо, получеловек-полузверь, ковыляющее по узким улочкам или сидящее на корточках у дверей мечети и просящее милостыню. Всё это, как вы понимаете, происходило не в тёмные века, когда такие пытки были обычным делом, а всего несколько лет назад — если быть точным, в 1909 году, — когда Уильям Говард Тафт сидел в Белом доме, а Эндрю Карнеги проповедовал доктрину всеобщего мира и братства. То, что клетка Бу Хамары теперь является объектом
Любопытство, вызванное музеем в том самом городе, где менее двух десятилетий назад он выполнял свою ужасную функцию, само по себе является убедительным доказательством того, что сделали французы для установления справедливости и порядка в Марокко.

 Базары Феса, хоть и не такие обширные, как в Тунисе или Марракеше, отличаются бесконечным разнообразием, интересны и радуют глаз. Шопинг
или осмотр достопримечательностей в родном городе — утомительное занятие, однако большинство улиц слишком узкие, чтобы по ним могли проехать автомобили или повозки, поэтому их можно осмотреть только пешком или верхом на муле.
Дома здесь высокие, и во многих случаях они возвышаются над узкими улочками, которые зачастую представляют собой не более чем сырые и мрачные туннели. Но базарные улицы обычно затенены навесами, пальмовыми листьями или вьющимися растениями, сквозь которые пробивается солнечный свет, покрывая изношенный каменный тротуар и стены старых-престарых домов постоянно меняющимися узорами. Большинство зданий в Фесе построены из деревянных балок, необработанного камня и штукатурки, поэтому город в целом не выглядит разрушенным и полуразрушенным, как это часто бывает в других мавританских городах.
В основном используется разновидность штукатурки из глины.

 Как и во всех восточных городах, базары Феса представляют собой лабиринт из чрезвычайно узких улочек и проходов, по обеим сторонам которых расположены лавки, большинство из которых настолько малы, что в них нет места для покупателей, которым приходится торговаться снаружи. Несмотря на то, что усовершенствованные средства коммуникации лишили город былого величия, он по-прежнему остаётся крупнейшим центром караванной торговли в западной части Берберии и рынком восточных товаров.
Несмотря на разнообразие видов, он по-прежнему известен производством некоторых характерных изделий, в том числе _хаиков_ из шерсти и шёлка, женских вышитых поясов,
носовых платков из шёлка и хлопка, шёлковых шнуров и тесьмы, изогнутых ножей
с рукоятками из золота или серебра и красиво украшенными дамасскими
лезвиями, длинноствольных мавританских ружей с прикладами, инкрустированными
слоновой костью или полудрагоценными камнями, местных музыкальных
инструментов, грубой расписной керамики, кованых изделий из латуни, которые,
однако, не могут сравниться с изделиями, производимыми в
Дамаск — глазурованная плитка, широко использовавшаяся в мавританской архитектуре.
и, конечно же, бесчисленное множество изделий — тапочки, обложки для книг, ремни,
сумки, шорно-седельные изделия — из знаменитой марокканской кожи. Эта кожа
окрашивается в любые цвета, но наиболее удачными оттенками являются жёлтый,
гранатовый и великолепный ярко-красный, но при покупке изделий из неё
следует убедиться, что это настоящая козья кожа, а не спилок. Во время моего пребывания в Марокко мне захотелось купить
кожаный чехол для подушки в каждом городе, который я посетил.
Все они были разного цвета и украшены шёлковой вышивкой с характерным для этого города узором.
город, из которого он родом. Немногие туристы уезжают из Феса, не купив пару или больше мавританских тапочек без задника, но следует помнить, что мужчины носят только жёлтые, а тапочки других цветов, часто богато расшитые золотыми или серебряными нитями, предназначены для женщин. Пожалуй, самые привлекательные изделия, которые можно купить в Фесе и которых нет больше нигде в Марокко, — это искусно выполненные вручную
портфолио и обложки для книг, которые по богатству дизайна и тонкости
исполнения могут сравниться с лучшими работами флорентийских мастеров
мастер. Действительно, хорошие экземпляры стоят дорого, это правда, но они, как правило, оправдывают запрашиваемую цену, которую, более того, можно снизить, если проявить терпение и умение торговаться. Я с сожалением вспоминаю один превосходный портфель, за который мастер запросил сумму, эквивалентную двадцати долларам. Несколько месяцев спустя я увидел такой же портфель или похожий на него в Вашингтоне, где он стоил ровно в пять раз дороже, чем я мог бы купить его в Фесе.

 * * * * *

Когда мы были в Фесе в 1924 году, а затем снова в 1925 году, мы чувствовали себя как дома благодаря тёплому приёму, который нам оказали командующий французскими войсками генерал виконт де Шамбрун, внук маркиза де Лафайета, и его жена-американка, сестра Николаса Лонгворта, спикера Палаты представителей.
Они живут в очаровательном мавританском дворце, окружённом прекрасными садами.
Одни из самых приятных воспоминаний у меня связаны с обедами и ужинами, которые мы там устраивали.
Длинный стол был заставлен блюдами, а вокруг сидели женщины в красивых платьях и
Офицеры, чьи ряды орденских планок свидетельствовали о том, что они пережили больше, чем мог бы придумать Киплинг или Конрад, рассказывали нам истории.  После ужина мы сидели на террасе под звёздами, окутанные ароматами мягкой африканской ночи. Мимолётное пламя спички, когда кто-то зажигал сигарету, освещало бледно-голубую форму мужчин и белые плечи женщин. Эта беседа была увлекательнее любой художественной книги —
рассказов о приключениях в тёмных уголках мира, о стычках с туарегами в масках из Сахары, о тайнах
о планах великого братства сенуситов, об охоте на львов в Сомалиленде и охоте на тигров в Камбодже, о жизни в исправительных колониях Новой Каледонии и на Острове Дьявола, о встречах с работорговцами и контрабандистами, о заговорах немецких шпионов, мавританских повстанцев и сирийских недовольных и
Исламские эмиссары, сломленные аристократы, нашедшие убежище в Легионе, и заблудшие женщины, попавшие в мусульманские гаремы,
маленькие войны по всему миру, которые так и не попали в учебники истории,
история за историей, «Теперь я помню» за «Тем, что
напоминает мне о...», пока полумесяц не склонился к утру, и слуги-солдаты не принесли наши плащи, и мы не направились в отель по тёмным пустынным улочкам, где громко отдавалось эхо от наших шагов.

[Иллюстрация: В ГОРОДЕ, ДАВШЕМ НАЗВАНИЕ ФЕСТИВАЛЮ
В Фесе, высоко на стене старого-престарого здания, висит ряд больших бронзовых гонгов, чьи гулкие удары отсчитывают время для жителей древнего города. Одни из самых необычных часов в мире

Базары Феса покрыты полосами матового стекла или навесами из
пальмовые листья или решетки из виноградных лоз, сквозь которые солнечный свет, просеянный
и смягченный, ложится кружевными узорами на неровности
тротуаров]

Вечером, выкуривая последнюю сигару на террасе Дворца Джамаи, я...
мое любопытство возбудили пронзительные, дрожащие крики, полупризывы,
полупевы, которые через равные промежутки времени доносились из спящего города.
Сначала я подумал, что это голоса ночных сторожей, совершающих свой одинокий обход, или муэдзина, призывающего верующих к какой-то форме полуночной молитвы.
Но, расспросив, я узнал, что это были голоса
«Спутники больных» — весьма любопытная и интересная организация.

Много лет назад благочестивый и богатый житель Феса завещал после своей смерти огромный бриллиант с условием, что он будет продан, а вырученные средства пойдут на то, чтобы нанять нескольких чтецов с хорошими голосами, которые, как было указано в завещании, должны были читать _суры_ из Корана с получасовыми интервалами в течение всей ночи в _медресе_, чтобы больные могли найти утешение в религии.
Хотя я скорее предполагаю, что доход от продажи великого
Алмаз уже давно исчерпал себя, но традиция продолжает жить.
Всю ночь из темноты доносятся голоса невидимых чтецов,
напоминающих больным и тем, кто бодрствует, что они попадут в рай, если будут верить в Аллаха и следовать учению его
Пророка.

 «Спутники больных» — это, по сути, мавританская версия радиоприёмников, которые наша западная цивилизация установила во многих больницах и палатах. Это правда, что они называют Бога Аллахом и вместо того, чтобы восхвалять Христа, превозносят Мухаммеда, но суть послания
Утешение, будь то песнопения на крышах домов в Марокко или проповеди с американских кафедр, звучит примерно одинаково: «Во имя Бога милосердного! Хвала Богу, Господу миров, Владыке дня суда! Тебе мы поклоняемся и у Тебя просим помощи.
Направь нас на прямой путь, на путь тех, кому Ты был милостив, на кого не обрушится гнев и кто не собьётся с пути...»

 Дворец Бу-Джелуд, в котором султан Мулай Хафид подписал договор о принятии французского протектората над своей страной. В этой комнате есть табличка с надписью
Табличка с соответствующей надписью сейчас находится в резиденции генерал-резидента во время его периодических визитов в Фес. Это невысокое, беспорядочно построенное здание, совсем не впечатляющее.
Но резные и позолоченные потолки и полихромные мавританские
украшения в некоторых комнатах очень красивы, а сады, наполненные
деревьями и цветами и усеянные мраморными фонтанами, — это
настоящие райские уголки. Однако, как и все мавританские жилища, он недостаточно отапливается, и зимой в нём, должно быть, очень холодно и сыро.
Зимой улицы Феса иногда покрываются снегом.  С точки зрения климата Фес — город
Зимой температура часто опускается намного ниже нуля, а летом иногда поднимается до ста градусов и даже выше.
Я помню, как однажды в конце мая термометр в нашей комнате показал девяносто три градуса.

В Фесе, как и в большинстве восточных городов, у домов плоские крыши, которые после дневной жары становятся излюбленным местом сбора женщин.
Это действительно единственный час в сутках, когда им разрешено появляться на открытом воздухе с непокрытой головой.  Вследствие этого
По традиции крыша фактически является запретной зоной для мужчин,
живущих в одном доме, поскольку жилища расположены так близко друг к другу, что мужчина может легко увидеть лицо жены своего соседа.
Такое нарушение мусульманского этикета не прощается.  Если на крыше требуется провести необходимый ремонт,
одна из женщин в семье неизменно поднимается наверх первой и
предупреждает соседей, после чего они исчезают из поля зрения до тех пор, пока работа не будет завершена и мужчина не уйдёт.

Однако из этого правила есть исключение — дворец Джамай, с высоких крыш которого открывается вид на
Непревзойдённый вид на город по какой-то причине является исключением, предположительно потому, что если европейским гостям вздумается подняться на крышу, они, скорее всего, так и сделают, и возражать бесполезно. Поэтому мы всегда старались подняться
на вершину зубчатой башни, которая является частью отеля,
чтобы насладиться великолепной панорамой, открывающейся оттуда
в конце дня, когда последние лучи заходящего солнца окрашивают
ослепительно белые здания площади в жемчужно-серый цвет с едва заметным оттенком
rose. В этот час на каждой крыше собирается небольшая группа женщин, одетых в свои лучшие и самые яркие наряды. Пятна немыслимо ярких цветов — розового, пурпурного, алого, малинового, ярко-фиолетового, гранатового, цвета жжёной умбры, бледно-жёлтого, яблочно-зелёного, бирюзово-синего, белого и серебристого, чёрного и золотого — на фоне оштукатуренных стен и крыш выглядят как роскошные цветы, разбросанные тут и там по огромному белому полотну.

Из укрытия, которое обеспечивали крепостные стены — ведь было бы неразумно бросать вызов мусульманским предрассудкам, появляясь на открытом пространстве, — я мог видеть
С помощью моего полевого бинокля я довольно отчётливо разглядел черты женщин на крышах соседних домов, как будто смотрел с балкона театра на хор, собравшийся на сцене.
 Надо признать, что большинство женщин были довольно непривлекательными, и я одобрял то, что они носили вуали на улице, но некоторые молодые девушки были по-настоящему очаровательны, с кожей цвета персика и сливок и большими томными глазами. Я помню одну особу, стройную и невероятно привлекательную, с кремовой кожей и копной иссиня-чёрных волос
Волосы. С ней я флиртовал на расстоянии несколько вечеров подряд
и даже наступил момент, когда она набралась смелости
поманила меня к себе, но ее муж, должно быть, что-то заподозрил, потому что я увидел
внезапно на крыше появляется мужчина и, схватив ее за запястье, утаскивает
она исчезает с моих глаз. Я никогда больше не видел ее даже мельком. Романтика подсказывает, что она умерла от отравленного кофе или от удара тетивой, но правда, скорее всего, в том, что она отделалась хорошей поркой.
Большинство мавританских мужей от всей души поддержали бы чувства, выраженные в старинной песенке:

 Женщина, собака и гикори —
 Чем больше их бьёшь, тем лучше они становятся.

 Над морем крыш возвышаются десятки высоких квадратных башен — минареты мечетей.
Древний розово-коричневый кирпич, из которого они построены,
покрыт блестящей плиткой удивительного «потерянного»
оттенка павлиньего синего. За пять минут до захода солнца с флагштока, который возвышается над каждым из минаретов, словно виселица, спускают большой белый флаг.
Это сигнал для ожидающих верующих о том, что мечеть открыта для молитвы.
На короткое время она выглядит так, как будто
хотя над всем городом развевались флаги перемирия. Как только верхняя
дуга солнца исчезает за западными холмами в багряном сиянии, по городу
проносится глухой грохот пушечного выстрела, возвещающего о закате, и на балконах
минаретов, словно по волшебству, появляются муэдзины в белых одеждах,
похожие на резные фигурки, которые выскакивают из часов с кукушкой, и
высоким чистым голосом произносят: «_Хайя алла Салят! Хайя алла Фалах!_”
Это мусульманский церковный колокол.

[Иллюстрация: МАРОККАНСКИЙ ВОДЕВИЛЬ

Один из участников труппы развлекает публику, проглатывая живых змей—

В то время как его спутник поражает доверчивых зрителей, поджигая трут своим дыханием
]

К дворцу Джамаи примыкала резиденция богатого мавританского паши,
чьи многочисленные жены, дочери и наложницы с наступлением вечера всегда прогуливались среди
цветов и апельсиновых деревьев в саду, обнесенном высокой стеной.
рядом. С выгодной точки, обеспечиваемой крышей отеля, мы могли
смотреть прямо на них сверху вниз. При виде меня или любого другого гостя мужского пола они
исчезали в кустах, как испуганные оленята, но когда моя дочь махала им, они робко махали в ответ.
начавшееся таким образом знакомство завершилось тем, что они поманили ее спуститься
и присоединиться к ним. На следующий день она исчезла и не вернулась
пока только до обеда-час, когда она ворвалась в комнату, ее руки
наполненный цветами, родной сладости и вышивок.

“Где, черт возьми, вы были?” - требовательно спросила миссис Пауэлл.

“Я была на чаепитии в мавританском гареме”, - последовал небрежный ответ, - "и я
прекрасно провела время. Паша сам приготовил для меня зелёный мятный чай, а его жёны — по крайней мере, я полагаю, что это его жёны, потому что они казались
Они были очень добры к нему — подарили мне эти вышивки, которые сделали сами, а милейшие маленькие негритянки-рабыни подавали на больших медных подносах что-то вроде ароматизированного шербета и всевозможные леденцы, и меня снова пригласили на чай завтра, и я пригласила тебя, мама.

 «Что они сказали обо мне?»  — спросила я.  «Меня не приглашают на вечеринку?»

— Нет, — твёрдо ответила моя дочь. — Я не совсем поняла, что паша сказал о тебе, потому что он не очень хорошо говорит по-французски, но он
показал на крышу отеля, а затем провёл пальцем по шее.
Он указал на своё горло, что я истолковал как намёк на то, что тебе лучше не попадаться ему на глаза, пока его жёны гуляют в саду».

 Почти каждый, кто хоть какое-то время жил в Фесе,
несомненно, вспомнит, как видел на улицах родного города хрупкую европейку с милым лицом, одетую в белоснежный _кеффие_ и бурнус, как мусульманка из высшей касты. Это мисс Софи Денисон, английская медицинская миссионерка, которая живёт в Фесе уже 53 года. В своём маленьком доме в густонаселённых районах старого города она открыла клинику и
В своей амбулатории она бесплатно лечит сотни бедняков, а в случае серьёзных заболеваний посещает их на дому. Она — _persona
gratissima_ в каждом доме, будь то дворец или лачуга, в Фесе, и она,
вероятно, ближе к местной жизни, чем любой другой европеец, не
считая даже агентов французской разведки, потому что, будучи
женщиной, она может входить в гаремы, куда мужчинам-врачам
вход запрещён, за исключением случаев самых тяжёлых заболеваний,
да и то не всегда.

Однажды вечером мисс Денисон ужинала с нами в отеле и была так оживлена
Её разговор был настолько интересным, что полночь наступила и прошла, прежде чем мы позволили ей уйти. Разумеется, я настоял на том, чтобы проводить её до дома, но она и слышать об этом не хотела.

 «Я в полной безопасности на улицах ночью, — объяснила она, — потому что все меня знают, но для чужестранца родной город — не самое подходящее место для прогулок в одиночку после наступления темноты. Кроме того, поскольку вы не говорите по-арабски, вы никогда не найдёте дорогу обратно по этим запутанным переулкам».

Поэтому я проводил её только до ворот комплекса и смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду
Белая мантия превратилась в размытое пятно среди пурпурных теней, отбрасываемых высокими таинственными стенами. Такие, как она, а не воины, являются настоящим авангардом цивилизации.

 * * * * *

Примерно в миле от стен мавританского города французы, как это принято во всех их африканских владениях, строят современный город, чтобы две расы могли жить отдельно друг от друга и таким образом избежать неприятных инцидентов, которые неизбежно возникают, когда европейцы и местные жители живут в непосредственной близости друг от друга, как, например, в Каире. Здесь, в _ville moderne_
Как это называется, гражданское правительство занимается прокладкой широких, усаженных деревьями бульваров, возведением кварталов зданий для коммерческих целей и рядов уютных маленьких вилл, а также установкой систем дренажа, освещения и водоснабжения. Французы хорошо справляются с такими задачами — возможно, не в таких масштабах, как мы на Филиппинах, в зоне Панамского канала и в других местах, но уж точно лучше, чем в британских колониях.

Недалеко от _ville moderne_ находится великий французский военный
Лагерь, а за ним, в свою очередь, обширное авиационное поле,
которое, когда мы были там в последний раз, было заполнено истребителями и
бомбардировщиками, собранными для кампании в Рифе. Передовые посты Абд-эль-Крима находились в то время всего в двадцати пяти милях от города. Если бы лидеру рифян удалось добраться до Феса — а он был гораздо ближе к цели, чем готовы признать французы, — неизвестно, что бы произошло.
Определённая фанатичная группа, подстрекаемая тайными эмиссарами из Рифа, была готова к бунту, и дикари
Горные племена на востоке с нетерпением ждали возможности напасть на город, как они делали это десять лет назад.
Бомбардировщики, которые постоянно летали над городом, ежедневно напоминали нам о том, что мы находимся недалеко от линии фронта. Как обычно, когда мы
садились обедать на террасе отеля, эскадрилья бомбардировщиков,
носами обращённых на север, с серыми крыльями, сверкающими
в лучах солнца, как серебро, с грохотом пролетала над нами, чтобы
обрушить на Абд-эль-Крим стальные визитные карточки Франции, и ещё до того, как был съеден салат
Когда мы поели, то снова увидели их — чёрные точки на фоне голубого неба. Они спешили вернуться за добавкой.

 * * * * *

 Нам очень повезло, что мы приехали в Фес как раз вовремя, чтобы стать свидетелями
замечательной религиозной церемонии, известной как Великая молитва, которая знаменует окончание месяца поста Рамадан. Он проходил на широкой травянистой равнине в нескольких милях от городских стен, где собралось множество благочестивых и колоритных паломников, приехавших сюда со всех концов Марокко. С наступлением дня на равнине собрались
Такое сочетание цветов я видел редко. Здесь
были люди, представляющие каждый район империи, все
классы и состояния: свирепого вида соплеменники, спустившиеся с
холмов на лошадях, и другие, которые пришли из пустыни верхом на
верблюды; дородные горожане и загорелые крестьяне с грубыми руками; муллы
в белоснежных тюрбанах и хаджи с зелеными шарфами, которые показывают, что их
те, кто их носил, совершили паломничество в Мекку; паши на изогнутых конях,
шейхи-кочевники на мчащихся верблюдах мехари, богатые купцы на богато украшенных
Мулы в попонах, жители деревни на осликах, таких крошечных, что ноги всадников едва касались земли, женщины и дети в плотных вуалях, толпившиеся в скрипучих повозках, запряжённых медлительными волами; и тысячи и тысячи бедных, но благочестивых людей, бредущих пешком.

[Иллюстрация: Великая молитва за пределами Феса

Их лица обращены к Мекке, тысячи благочестивых паломников простираются ниц в молитве.
С помощью нубийских рабов, держащих стремя, халиф садится на коня]

В центре равнины из побеленного кирпича возведено нечто вроде
Кафедра была установлена на возвышении, а её _михраб_ был тщательно ориентирован на Мекку. Это было
центром собрания, потому что с этой кафедры к верующим должен был обратиться халиф, брат султана, и к ней, словно притягиваемые магнитом, направлялись пыльные толпы людей, чтобы сесть, скрестив ноги, на травяные циновки, которые были расстелены для этой цели, и с истинно восточным терпением ждать начала церемонии.

После часового ожидания в лучах приятного утреннего солнца — задержка, которая
прошла незаметно из-за любопытных и колоритных прохожих, которых можно было увидеть на
из ближайших городских ворот вышла длинная блестящая процессия.
Её величественное продвижение по равнине сопровождалось
звуками фанфар и грохотом пушек. Возглавлял процессию эскадрон
_африканских стрелков_, блиставших небесно-голубой и алой
униформой, ибо французы — мастера льстить своим мусульманским
подданным, демонстрируя уважение к исламу.
За ними последовала кавалькада высокопоставленных религиозных деятелей, бородатых патриархов с серьёзными лицами, в белоснежных одеждах и тюрбанах, повязанных
Зелёные, верхом на великолепных чёрных мулах андалузской породы, которые
идут более плавным шагом и стоят гораздо дороже лошадей. Затем большая группа
каидов, эмиров, шейхов и других местных вождей, их непокорные, жилистые
лошади в роскошных попонах, с уздечками из алой кожи, украшенными
золотом и серебром, а в некоторых случаях с бархатными чепраками,
стелющимися по земле. Каждого вождя сопровождал слуга, державший высоко над головой
большое религиозное знамя, складки зелёного или алого шёлка были расшиты
золотом и _сурами_ из Корана. Прошло немного времени, и
Затем между двойными рядами пеших гвардейцев-ширифов в сине-красно-жёлтой форме зуавов появился сам халиф, брат и представитель султана. Это был мужчина с желтоватой кожей и тонкой полоской бороды на подбородке, закутанный в бурнус из бледно-голубой ткани с капюшоном и восседавший на арабском жеребце кремового цвета. Негры-рабы шли или, скорее, бежали трусцой у его стремян, а позади скакала блестящая свита из религиозных и гражданских чиновников, каидов, пашей, эмиров, шейхов, кади и придворных в костюмах, поражающих своим разнообразием и яркостью.

Когда кортеж выехал на равнину, огромная орда всадников из племени,
сосредоточившаяся на склонах окружающих холмов, внезапно пришпорила
лошадей и с грохотом понеслась вниз по склонам, словно поток варварского
цвета. Всадники стояли в стременах, размахивая обнажёнными ятаганами
и длинноствольными ружьями, их штандарты развевались на ветру, а бурнусы
развевались за их спинами. Пока они скакали,
они выкрикивали звучный, глубокий боевой клич своей веры:
«_Уль-уль-уль-уль-уль-уллах Акбар-р-р!_», который доносился до наших ушей, как
нарастающий рёв приближающегося моря. Это была чисто мирная демонстрация, приветствие главе их церкви и государства в лице его халифа, но для нашей маленькой группы европейцев, всего лишь островка неверных, затерянного в мусульманском море, в этом было что-то особенно значимое и едва уловимо угрожающее.

Прибыв к воздвигнутому в центре равнины храму-кафедре, халиф в сопровождении своих чернокожих рабов спешился, как и другие вожди и сановники, в то время как всадники несли
Войска выстроились в обширном полукруге позади, их зелёные и алые _байраги_, увенчанные золотым полумесяцем,
служили подходящим фоном для этой удивительной сцены. Служба состояла из
бесконечной и страстной проповеди какого-то высокопоставленного церковного деятеля,
соответствующего, как я полагаю, турецкому шейх-уль-исламу, и довольно краткого обращения халифа. Затем по сигналу всё это огромное сборище — берберы, арабы и мавры, люди, пришедшие из таких далёких друг от друга регионов, как Риф и Сус, берега Атлантического океана и
На окраинах Великой Сахары собрались люди из разных племён, говорящие на разных языках,
но все они были связаны узами общей религии.
Они поднялись как один и, повернувшись лицом к Священному городу, хором произнесли
удивительно впечатляющую _шехаду_, строфы, составляющие исповедание веры мусульманина... _Аш хаду илля иллаха илля Ллах!
Ва аш хаду инна Мухаммад ан расулу Ллах!_ Тысячи людей в белых одеждах
простерлись ниц в молитве, поднялись и снова преклонили колени. Их голоса
звучали в глубоком унисоне, и мне казалось, что я смотрю
вниз по вздымающимся волнам могучего моря. И, по сути, так оно и было, ибо это
могучее сборище представляло рукав того исламского океана, в котором есть все,
но оно охватило два великих континента и разбилось о берега третьего.




ГЛАВА XXI

В ТЕНИ ШЕРИФСКОГО ЗОНТИКА


Марокко уникально среди стран мира тем, что у него четыре столицы: Фес, Мекнес, Марракеш, Рабат.
Названия всех столиц, кроме последней, в которой находится французская администрация, а также одна из императорских резиденций, пишутся по-разному и имеют разное произношение.
произношение. Возьмем, к примеру, случай со вторым городом, о котором я уже упоминал
. Если вы англичанин, вы назовете его Мекнес; если француз,
Мекинес; если испанец, Мекинес; но сами марокканцы говорят о нем
как о Микнасе.

При взгляде издалека, Mequinez — это орфография, которая мне, так случилось,
нравится больше всего и к которой я привык, — обещает быть
Город в духе «Тысячи и одной ночи», место, полное тайн и очарования.
Его разрушающиеся стены, от времени и непогоды приобретшие приятный красновато-коричневый оттенок, часто прерываются массивными квадратными башнями.
Девять величественных ворот резко возвышаются на востоке над краем
широкого ущелья, которое отделяет древний город от современного, построенного французами. Над домами с плоскими крышами, словно пальцы, указывающие в небо, возвышаются многочисленные минареты с красивыми пропорциями. Их фасады инкрустированы мозаикой из сине-зелено-желтой фаянсовой плитки. На окраинах среди серо-зеленой листвы оливковых рощ и более яркой листвы апельсиновых садов робко выглядывают белые дворцы и виллы. Но внутри стен
Посетителя ждёт разочарование, поскольку здания в целом не впечатляют. Здесь нет мечетей, которые могли бы сравниться с мечетями Туниса, Кайруана и Тлемсена. Кроме того, здесь совершенно нет живописных и красочных уличных сцен, которые составляют главное очарование Феса. Достопримечательности Мекинеса действительно можно пересчитать по пальцам одной руки.
Пожалуй, самая красивая из них — панорама города, открывающаяся с террасы отеля Transatlantique на восточном берегу ущелья ранним утром или на закате.

[Иллюстрация: ХАРКАСЫ СХОДЯТ С ХОЛМОВ

_Настоящие_ шейхи, а не голливудские

_Байрак_, или знамя, берберского племени]

Большинство из девяти ворот, через которые можно попасть в город, довольно посредственные, но в одних, Баб-Бардайне, есть красивая старинная плитка, а украшения других, Мансурских ворот, просто великолепны. Последний, один из самых внушительных городских входов во всём Марокко, представляет собой колоссальную стрельчатую арку, по бокам которой расположены огромные квадратные башни, в основании которых установлены мраморные колонны, привезённые мавританскими строителями из римских руин
в Волюбилисе. Фасады ворот и башен облицованы блестящей нефритово-зелёной плиткой, покрытой удивительно замысловатыми арабесками синего и жёлтого цветов, так что, когда на них падает солнечный свет, кажется, что всё сооружение инкрустировано эмалью. На своеобразном фризе над аркой жирными чёрными буквами высечена благочестивая арабская надпись. Это как раз те ворота, из которых, чтобы завершить картину, должны были бы выехать Харун ар-Рашид или Сулейман Великолепный. Но когда я впервые увидел их, то был поражён огромным жёлтым автобусом, набитым неопрятными на вид людьми.
Пароход, набитый местными пассажирами и их разнородными пожитками,
стоял под аркой, отравляя воздух ядовитыми выхлопами и полностью перекрывая движение.

Пять минут быстрой ходьбы по узким, отвратительно неровным
улицам центральной части города — и вы окажетесь на заросшем
травой кладбище, где находится почитаемая могила Мухаммеда бен
Айссы, покровителя Мекинеса и основателя странного мистического
братства, известного как Айссауа, члены которого разбросаны по всей
Северной Африке.
Они демонстрировали своё благочестие, поедая битое стекло, проглатывая живых змей, нанося себе ножевые ранения и предаваясь другим подобным забавам.
 С кладбища _гражданский контролёр_, который взял на себя роль нашего гида,
привёл нас в торговый зал, созданный французами для поддержки местных ремёсел.
Там мы купили несколько образцов вышивки и изделий из кожи, которые превосходили всё, что мы видели на крайне посредственных _базарах_.
Он также пообещал познакомить нас с очень праведным человеком, «живым святым»
который снискал себе великую славу на местном уровне, отказываясь принимать милостыню, но святого не оказалось дома. Это было очень досадно, поскольку моё знакомство со святыми ограничивается теми, кто уже несколько веков покоится под несколькими футами земли и мрамора, и мне, конечно же, никогда не выпадала честь встретить мусульманского святого, который не только не просил денег, но и отказывался от них, когда ему их предлагали. Неудивительно, что этот уникальный человек удостоился чести быть канонизированным ещё при жизни!

Однако самой выдающейся особенностью Мекинеса являются огромные руины
Строительство дворца было начато в 1634 году султаном Мулаем Исмаилом, но так и не было завершено.
Рядом находится мечеть, которая служит усыпальницей для султана-строителя.
Исмаил Кровожадный, как его прозвали запуганные подданные,
был одной из самых выдающихся фигур среди династий шерифов. Этот человек обладал удивительной жизненной силой, о чём свидетельствуют сотни его сыновей и бесчисленное множество дочерей, рождённых ему в гареме, превосходящем гарем Соломона. Его правление длилось 550 лет, и за это время его железная хватка на троне ни разу не ослабевала, а его похоть не угасала.
Жажда крови и женщин никогда не ослабевала. Изгнав, как он предполагал,
Англичан из Танжера, он осаждал испанскую твердыню Сеуту
более четверти века в надежде изгнать последнего неверного
с земли Марокко; но в остальном его военные операции были
ограничены истреблением внутренних врагов, чего он и добился
эффективно и кроваво с помощью своих негритянских домашних войск,
Бухарис — мавританская версия турецких янычар — и иностранного легиона
легион, состоящий из солдат удачи-ренегатов и авантюристов из многих стран.
страны. Со своей негритянской гвардией и иностранными наемниками, готовыми беспрекословно выполнить любой его приказ, Исмаил железной и кровавой рукой правил империей, которая простиралась от берегов Средиземного моря до
Тимбукту и от побережья Атлантического океана до границ Египта.

 Пожалуй, самым ярким событием в жизни, наполненной войнами, интригами и любовными похождениями, было увлечение Исмаила герцогиней де
Монпансье, племянница Людовика XIII и кузина Короля-Солнце — Великой Мадемуазель, как её называли, — в то время находилась на пике своей славы и
Красавица и самый завидный жених в Европе. Его интерес к принцессе
возник, когда французский посол при дворе шерифа показал ему её миниатюру.
Очарованный её утончённой аристократической красотой, султан, чьё малейшее желание было законом в его обширных владениях,
решил пополнить ею свою гаремную коллекцию, в которой в то время не хватало блондинок. Даже Людовик XIV не решился пойти наперекор такому могущественному монарху, как Исмаил, и прямо отказать ему в просьбе выдать за него свою кузину. Сама принцесса, хоть и была удивлена, несомненно,
заинтригованная императорским предложением, не собиралась променять роскошь Лувра и Версаля на неопределённость гарема в Варварском мире.


«Передайте вашей принцессе, — наставлял султан французского посла, когда ему сообщили о её опасениях, — что здесь, в Мекине, я построю для неё дворец, по сравнению с которым ваш хваленый Версаль будет свинарником».


Истинный правоверный принц не терял времени даром и сдержал своё слово.
Тысячи рабов-христиан, захваченных в плен пиратами Салли, обеспечивали
рабочую силу; на руинах Волюбилиса можно было найти редкий мрамор
в нескольких милях отсюда; богато украшенные изразцами стены и изысканная резьба были выполнены самыми искусными мавританскими мастерами.
Однако прежде чем работы были завершены, Исмаил отправился в мусульманский рай, но сохранившиеся руины свидетельствуют о грандиозных размерах дворца, который он возводил для Румийская принцесса, которая не захотела быть с ним.
Внешние стены здания толщиной в двадцать пять футов и длиной в четыре мили
окружают беспорядочное нагромождение дворцов, киосков,
офисов, казарм, проходов, дворов, галерей и садов. Рядом
находились императорские конюшни, рассчитанные на одиннадцать тысяч
лошадей, которые наверняка посрамили бы конюшни короля Франции. Что касается Великой Мадемуазель, то в конце концов она вышла замуж за бедного молодого гасконца по имени де Лазен, которого, однако, бросила, когда
вернувшись с охоты, он рухнул в кресло и крикнул ей: «Сними с меня сапоги, Луиза Орлеанская!»

 Примерно в миле от руин дворца Исмаила находится военная школа, основанная французами для местных принцев. Это своего рода миниатюрный  Вест-Пойнт, где сыновей каидов, пашей, эмиров и шейхов готовят к службе в армии. Это небольшое, но прекрасно обустроенное заведение.
Хотя я представляю, каково было тем, кто спал на узких железных койках,
выделяемых курсантам в большом военном университете на
Хадсон был бы несколько удивлён, увидев диваны, заваленные подушками, на которых
молодые дворяне отдыхают после изнурительных тренировок. Но дисциплина
очень строгая, и те, кто успешно завершает курс обучения,
получают право возглавлять эскадроны кавалерии спаги.
При школе есть _хара;с_ и перевалочный пункт, где лошадей, привезённых из Франции, Ирландии и Венгрии, скрещивают с той горячей пустынной породой, барб, от которой и произошло название «Берберия». Кстати, интересно отметить, что очень большая часть
Лошади, которые сейчас участвуют в скачках на английском ипподроме, ведут свою родословную от Годольфина
Барба, знаменитого жеребца, которого привезли в Англию из Марокко во времена правления Георга II.

Менее чем в часе езды на автомобиле к северу от Мекинеса, по крутой и извилистой дороге, которая в сырую погоду может быть опасно скользкой, находится древний и необычный город Мулай-Идрис-эн-Зархон, который можно назвать марокканским Маунт-Верноном, поскольку он является местом захоронения Мулая Идриса бен Абдаллаха, основателя Мавританской империи и первого правителя из династии шерифов, вокруг почитаемой святыни которого
Это место стало ещё более священным. Из-за его исключительной святости, которая ежегодно привлекает тысячи паломников со всех уголков исламского мира, оно было запрещено для неверующих вплоть до французской оккупации.
Единственным европейцем, который, как известно, вошёл в его ворота до 1912 года, был английский путешественник Джеймс Джексон, которому в 1801 году удалось совершить поспешный визит в маскарадном костюме. Это одно из самых живописных поселений во всей Северной Африке.
Его квадратные белые здания, теснящиеся друг к другу, возвышаются над усыпальницей султана-святого.
на отвесных склонах отрога хребта Зархон, который здесь спускается в дикую и романтичную долину. Город обнесён стеной, и попасть в него можно только через очень узкие ворота. Последние несколько сотен метров дороги настолько крутые, что я засомневался, сможет ли даже наш мощный Renault преодолеть этот подъём. В этом месте мало интересного, кроме самой святыни, которая считается настолько священной, что немусульмане не могут даже приблизиться к ней, не говоря уже о том, чтобы войти внутрь. В Мулай-Идрисе нет европейцев, и мы пробыли там недолго, потому что
Местные жители крайне фанатичны, и атмосфера была совсем не дружелюбной. Эта нетерпимость проявилась самым неприятным образом, когда на повороте дороги, в полумиле от ворот, я приказал Томину остановить машину, чтобы сфотографировать город, который, расположившись на высокой скале, на фоне пурпурных гор Среднего Атласа, выглядел очень красиво в золотистых лучах позднего вечера. Но группа местных жителей, которые подошли ко мне, когда я снял с плеча камеру, стала такой агрессивной, что, чтобы избежать неприятного инцидента, я
Я продолжил свой путь, но только после того, как тайком сделал фотографию.


Дважды в год, весной и осенью, в Мулай-Идрисе проходят большие религиозные праздники, когда город наводняют нетерпеливые паломники, многие из которых приезжают даже из Турции и стран Красного моря.
По таким поводам проходят отвратительные представления хамадшахов, африканского ордена дервишей, которые доводят себя до состояния религиозного исступления, во время которого они якобы не осознают своих действий и не чувствуют боли. Они откусывают головы
Они обращаются с живыми змеями, работают с раскалённым железом, наносят себе ужасные порезы ножами и держат на языке раскалённые угли. Я много раз видел подобные представления во время своих странствий по Западной и Средней Азии, но особенно отчётливо помню одно, которое я увидел много лет назад в небольшом городке недалеко от Тетуана. После того как обычная программа была завершена,
один из фанатиков, полубезумное существо с запавшими глазами
и копной длинных волос, у которого ногти отросли до такой длины,
что стали острыми, как лезвия ножа, занял своё место
Он сел в центре круга, образованного его раскачивающимися и стонущими товарищами, и начал отрывать куски плоти от своих голеней, пока не обнажились мышцы и связки, а сквозь потоки крови и изуродованной плоти не показались кости, белые и жуткие.
Наконец, обессилев от потери крови, он без чувств упал в расширяющуюся лужу багровой жидкости...  Зрелище было не из приятных.

Если вы посетите Мулай-Идрис, то, конечно же, не сможете пройти мимо руин Волюбилиса, которые находятся всего в полутора километрах от него, на нижних склонах
Джебель-Зархон. Честно говоря, я могу признаться, что руины меня скорее утомляют, если, конечно, они не грандиозны, как, например, руины Карфагена или Тимгада, где сохранилось достаточно, чтобы составить адекватное представление о том, каким был этот город при жизни. Но Волюбилис, который был самым западным форпостом Римской империи, требует более напряжённой работы воображения.
Здесь над землёй возвышаются всего несколько разрушенных мраморных колонн, несколько камней, которые, как говорят, отмечают место форума, и массивная триумфальная арка.
Хорошо сохранившаяся вилла, построенная примерно через два столетия после распятия в честь Каракаллы, который, как вы помните, построил в Риме внушительных размеров термы. Единственное значимое произведение искусства, найденное на данный момент в Волюбилисе, — это очень красивая бронзовая фигурка собаки, которая сейчас хранится в небольшом музее у входа в руины.

 * * * * *

Мекинес отделяет от Рабата, третьего по величине имперского города, всего сто миль ровной и твёрдой дороги. Томин, который любил
Он жал на газ всякий раз, когда я ему позволял, и преодолел эти сто миль всего за два часа. Одна из приятных особенностей вождения в
Марокко заключается в том, что за пределами городов можно ехать с любой скоростью, потому что большие магистральные дороги почти прямые, движение небольшое, дорожных полицейских нет, а деревни встречаются редко.

Задолго до того, как в поле зрения показались здания Рабата, мы увидели красно-коричневую громаду Борж-эль-Хасана, великолепную, но недостроенную башню, возведённую султаном Якубом, или Эль-Мансуром, как его чаще называют. Она возвышалась за пределами города.
на промежуточном плато возвышается его красно-коричневый массив — ведь он слишком тяжеловесен, чтобы быть по-настоящему изящным, — выделяющийся на фоне мерцающих просторов Атлантики.

Так он и стоит, величественный и обособленный, уже более семисот лет, как достойный памятник творческому гению свирепых берберских королей Альмохадов, которые в Алькасаре, Хиральде и Альгамбре оставили столь славные напоминания о своём правлении в Испании.

[Иллюстрация: МЕСТО, ПРИВОДЯЩЕЕ В ВОСТОРГ

Голубой сад в Рабате, чьи древние зубчатые стены возвышаются над
Бу-Раграгом и смотрят на Сале, крепость разбойников Салли. Но вы
стоит увидеть сад при лунном свете, когда воздух насыщен
ароматом цветов апельсина и трепещет под музыку цитры, флейты,
и виолы]

Когда в 1184 году Якуб эль-Мансур основал Рабат в том месте на
западном побережье Марокко, где воды реки Бу-Раграг впадают в
Атлантический океан, Сале, на противоположном берегу небольшой реки, уже был древним городом с дурной славой, известным по всему христианскому миру как оплот ужасных разбойников из Сале.
 До недавнего времени Сале был гораздо более крупным городом, чем Рабат, но с тех пор
Рабат стал административным центром французского протектората.
Ситуация полностью изменилась: в Сале проживает примерно в два раза меньше людей, чем в его «младшей сестре».  Общая численность населения двух городов, вероятно, составляет около 75 000 человек, 10 % из которых — европейцы. Хотя французы углубляют отмель,
которая преграждает вход в устье реки, и предпринимают другие усилия, чтобы
улучшить «порт на двух берегах», он никогда не станет чем-то большим, чем
третьесортной гаванью. Однако во времена пиратов он, должно быть, был гораздо более безопасным
Он был более удобен для судоходства, чем сейчас, или, что более вероятно,
отмель позволяла проходить галерам с малой осадкой, которые использовали
корсары, в то время как более крупным военным кораблям, которые их преследовали, она служила непреодолимым препятствием.

Рабат состоит из двух частей: старого города-крепости на берегу моря, чьи полуразрушенные крепостные валы, ныне используемые в качестве прогулочных зон, окружают _касбу_,
_базары_ и большинство мечетей; и современного города-гриба,
который вырос под эгидой французов на склонах невысоких холмов на востоке. Рабат не может похвастаться обилием исторических памятников, и
В Рабате сохранилось несколько действительно прекрасных образцов мавританской архитектуры, помимо только что упомянутой башни Хасана. Тем не менее Рабат по-своему очарователен. От дворца султана Якуба остался только фундамент, но в его просторных стенах находится прекрасно организованный, хоть и небольшой, музей и школа местного искусства, где под руководством французов обучают окрашиванию растительными красителями, резьбе по дереву и живописи, а также иллюминированию пергамента — искусствам, которыми когда-то славился Рабат, но которые сейчас почти утрачены. Пожалуй, самая красивая черта этого города —
знаменитые Голубые сады на территории бывшего дворца, где
цветы всех оттенков синего, от глубокого индиго до бледно-лазурного,
образуют прямоугольники великолепных цветов на фоне розово-коричневой _тапии_ древних стен. Приятным контрастом преобладающему синему цвету
цветов служат широкие дорожки из утрамбованного красного песка.
Такой эффект можно увидеть лишь в немногих официальных садах мира, и ни один из них не сравнится с этим.

В нескольких шагах от отеля Transatlantique, в узком переулке, который петляет между высокими глухими стенами и ведёт к таинственной зелёной двери, находится
Маленькое мавританское кафе, спрятанное на узкой террасе, образованной углом древних укреплений, чьи валы здесь отвесно обрываются к водам Бу-Раграга. После захода солнца это место часто посещают
представители высшего класса и европейцы, ценящие изысканность.
Мятный чай, густой чёрный кофе и пирожные, похожие на безе, здесь самые вкусные во всём Марокко. Местные музыканты наигрывают мягкие, завораживающие мелодии на тростниковых и струнных инструментах. И даже в самые знойные ночи сюда доносится прохладный бриз с бескрайних просторов Атлантики. Здесь царит романтика
ночные прогулки, ибо чайные столики накрыты в бастионах, из чьих
амбразур кулеврины мавританского деспота когда-то бросали вызов морской мощи
Англии, Франции и Испании; за рекой, на расстоянии пистолетного выстрела,
находится Сале, долгое время являвшийся центром пиратской власти; стройные черные галеры
роверы стояли на якоре в гавани между ними; и в нескольких десятках миль отсюда
к западу, где река расширяется, впадая в море, великий
с Атлантики налетают камберы, разбиваются пеной и грохочут
на баре. То тут, то там в садах можно было увидеть людей, сидящих со скрещенными ногами
На мягких скамьях сидят богатые мавры в белых одеждах, которые кажутся призрачными в пурпурной бархатной темноте. Тусклый свет их сигарет освещает мрачные аристократические лица, обрамлённые белоснежными капюшонами. Когда
полная луна отбрасывает широкую серебряную полосу на потемневшую воду,
когда пальмовые ветви тихо шелестят на лёгком ночном ветру, когда
волнами поднимаются ароматы жасмина и флердоранжа из садов внизу,
когда африканская ночь наполняется звуками цитры, флейты и виолы,
наполовину жалобными, наполовину варварскими, тогда
Мавританский сад удовольствий — самое очаровательное место, которое я знаю. Будь я женихом, я бы отвёз её туда, в это прекрасное место, на медовый месяц.


Базары Рабата, хоть и не такие обширные и живописные, как в Фесе и Марракеше,
содержат некоторые характерные товары, которые не найти больше нигде, по крайней мере в таком разнообразии. Таковы, например, рабатские шарфы и занавески — отрезки белого и полупрозрачного муслина, щедро расшитые на концах шелком варварских оттенков. Здесь же, и нигде больше, можно увидеть резные и расписные деревянные изделия для
которыми славится город: низкие столики, книжные шкафы, настенные полки, оружейные стойки,
украшенные замысловатыми арабесками в мягких красных, синих,
зелёных и жёлтых тонах, которые используются для украшения мавританских мечетей.
 Ковры из Рабата также пользуются широкой известностью благодаря
толщине ворса, мягкости цветов — обычно коричневых или
серых — и тому, что они окрашены с помощью древних растительных красителей.

На склонах, которые плавно поднимаются от городской черты в сторону суши, к вершине невысокой гряды холмов, в окружении, которое могло бы
Для удобства его называют Новым Рабатом. Французы
перенесли сюда резиденцию правительства протектората. Здесь находится
административный центр всего Марокко, и здесь расположены различные
органы власти, в том числе Главное казначейство и министерства
военных дел, сельского хозяйства и народного образования, а также
Научный  институт Шерифа и Институт высших марокканских исследований.
Они размещаются в совершенно новых, просторных и величественных зданиях. Все они сгруппированы вокруг
величественного дворца французского генерал-резидента, расположенного на небольшом
На холме, в четверти мили отсюда, возвышаются огромные белые здания императорского дворца.
В одном из его крыльев находится министерство внутренних дел.


Новый Рабат — это столица, построенная по индивидуальному заказу. При её строительстве французы последовали примеру южноафриканцев в Претории и австралийцев в Ясс-Канберре, начав с чистого листа и возводя здания с нуля. Поэтому здесь нет уродливых и нелепых зданий, которые портят красоту многих столиц, в том числе и нашей.

Вместо этого всё выглядит свежим, гармоничным и строго современным.
Мрачный и унылый архитектурный стиль, характерный для многих общественных зданий во Франции, вычурный рококо других зданий и те фантастические и отвратительные причуды, которым французские архитекторы предавались на Ривьере, — всё это, к счастью, отсутствует в Новом Рабате, где все здания выполнены в модифицированном мавританском стиле из железобетона, с белыми или тонированными стенами и черепичными крышами. Первое впечатление такое, будто всё это немного театрально — застройка во Флориде и восточная часть всемирной выставки, — но это, несомненно, из-за новизны
Это место, поскольку строительство началось только после заключения перемирия.
Однако, если принять это во внимание, общий эффект будет исключительно приятным, поскольку вид на Атлантический океан и старый город-крепость на переднем плане, а также на раскинувшиеся на западе тутовые рощи Среднего Атласа просто великолепен. Архитектура, хоть и экзотическая для
На западный взгляд, в целом он сдержан; привнесённая мавританская нотка
подходит к обстановке и придаёт ей необходимый колорит; а через несколько лет грубость будет смягчена обилием листвы, ведь почва
быстро реагирует на шланг и мотыгу.

 На живописных склонах за административными зданиями
расположены многочисленные очаровательные виллы, утопающие в цветах и сильно напоминающие южную Калифорнию.
В них живут чиновники французской администрации и офицеры гарнизона. Через весь город во всех направлениях тянутся широкие проспекты, обсаженные молодыми деревьями, которые со временем дадут много тени. Благодаря щедрому поливу и неустанному уходу широкие полосы газона способны противостоять палящему африканскому солнцу. Алые маки
Герань и пурпурная бугенвиллея добавляют ярких красок.
Жилой район нового города с его домами с белыми стенами и красными крышами, окружёнными цветущими садами, кипарисами и эвкалиптами, сверкающим морем впереди и голыми коричневыми холмами позади поразительно похож на Санта-Барбару.

Высоко на склоне холма, возвышаясь над всем остальным, стоит французская резиденция.
По обеим сторонам от неё расположены невысокие беспорядочно разбросанные офисные здания, с которыми она соединена перголами, утопающими в цветах. Это огромное
Здание, возможно, слишком напоминающее выставочный павильон или отель во Флориде, но довольно внушительное и в целом выполненное с отличным вкусом. В залах для официальных приёмов и обеденных залах можно увидеть эффектные фрески, изображающие различные сцены из жизни Марокко, а также великолепную коллекцию мавританского оружия, подаренного различными каидами и вождями бывшему генерал-резиденту маршалу Лиоте. Из уютных и по-домашнему обставленных личных апартаментов, расположенных на верхних этажах, открывается захватывающий вид на горы, равнины, реку и море. Из резиденции открывается потрясающий вид на горы, равнины, реку и море.
Ему не хватает величия Малаканана, дворца генерал-губернатора Филиппин в Маниле, но он прекрасно справляется со своей задачей, хотя
я сомневаюсь, что он производит сильное впечатление на потомков людей, построивших
Алькасар и Альгамбру.

Хотя у султана Мулая Юсефа есть дворцы в Фесе, Мекинесе и Марракеше,
не говоря уже о многочисленных _касбах_ в Атласских горах, в которых он
проводит больше или меньше времени каждый год, его любимая резиденция находится в  Рабате, несомненно, потому, что именно там он получает столько лести
Это было дорого его восточной душе, а также, возможно, по предложению французского генерал-резидента, которому нравилось, что его императорский протеже находится под его отеческим присмотром. Хотя султан, как я уже объяснял в предыдущей главе, является главой как церкви, так и государства, его светская власть носит лишь номинальный характер из-за ограничений, налагаемых французским протекторатом.
Однако с его влиянием как духовного лидера своего народа, который почитает его как потомка и преемника Пророка, приходится считаться.  Таким образом, хотя некоторые берберские племена,
включая тех, кто принадлежит к Рифу, упорно отказываются признавать его притязания на султанат на том основании, что он араб и узурпатор.
Тем не менее они подчиняются духовной власти, которой он обладает в силу своего положения халифа. Легко понять, как духовное влияние султана-халифа делает его весьма полезным инструментом управления в руках французов, пока протекторат управляется так, как сейчас. Это объясняет, почему они
окружают его всей той пышностью и церемониями, которые традиционно ассоциируются с
Мулай Юсеф часто переезжает из одной императорской резиденции в другую, и его престиж, который жизненно важен для успеха их политики, неукоснительно соблюдается и охраняется.

 Когда Мулай Юсеф переезжает, как он часто делает, из одной императорской резиденции в другую, он путешествует с поистине восточным размахом, в сопровождении многочисленной свиты из министров, придворных чиновников, религиозных деятелей, стражников, рабов и наложниц. Говорят, что у него их больше полутысячи, но, естественно, он не берёт с собой весь свой огромный гарем — только избранных
Немногие. Он и его блистательный двор передвигаются на множестве
мощных, роскошно обставленных автомобилей. Императорская процессия
мчится на огромной скорости между рядами приветствующих его подданных, в то время как дорожное движение заботится само о себе.


Иностранцы всегда могут хотя бы мельком увидеть султана во время трёх
великих религиозных праздников по мусульманскому календарю — дня рождения
пророка, Большого и Малого Байрама, — поскольку
а также каждую пятницу, которая является мусульманским днём поклонения, когда он ходит
в мечеть, которую он обычно посещает, находясь в резиденции
в Рабате, всего в нескольких сотнях метров от дворца. Церемония
посещения мечети соответствует _селямлику_ турецких султанов,
хотя это довольно скучное и незначительное мероприятие по сравнению с
впечатляющим военным представлением, которое еженедельно устраивалось
в Йылдыз-киоске, когда Абдул-Хамид восседал на османском троне, а Турция ещё была Турцией.
Тем не менее это живописное и красочное зрелище, интересное
сохранение того великолепия, которое когда-то окружало восточных правителей, но которое
Сейчас он почти исчез: король Египта Фуад ездит на еженедельную молитву в лимузине, а Мустафа Кемаль, президент Турции, носит котелок и размахивает малаккской тростью, когда посещает мечеть, если вообще её посещает.

Но в Марокко французы, чтобы повысить значимость своей марионетки в глазах подданных, устраивают еженедельные богослужения Мулая Юсефа.
Это нечто среднее между цирковой процессией, парадом масонов и шоу лорд-мэра. Кортеж возглавляет батальон знаменитой Чёрной гвардии с полевой музыкой.
гигантские негры, составляющие этот корпус дворцовой пехоты, носят фантастическую униформу, ассоциирующуюся с зуавами, но с некоторыми собственными дополнениями, в том числе канареечно-жёлтым жилетом и маленьким, плотно скрученным тюрбаном, который выглядит как нечто среднее между полосатой мятной конфетой и пончиком.  В знак равного уважения к двум ветвям власти оркестр попеременно исполняет  французские и мавританские мелодии. Сразу за пешими гвардейцами
на идеально подобранных серых лошадях следует эскадрон спаги в тюрбанах
и в плаще, скачущий под сенью леса копий, с наконечников которых, окованных сталью, развевается облако зелёных и алых знамён. Далее следует вереница великолепных коней породы барб, без всадников, богато украшенных красными и золотыми попонами, и за каждым из них следует конюх в ливрее императорского двора. Ещё один отряд спаги, на этот раз на блестящих гнедых лошадях, и, наконец, сам халиф, охраняемый рабами и евнухами, восседает в миниатюрной карете, подаренной одному из его предшественников королевой Викторией. У дверцы кареты стоит императорский духовник, чей
Его дело — повышать популярность своего господина, раздавая милостыню в виде небольших серебряных монет беднякам, которые выстраиваются вдоль дороги. В конце процессии следует целая кавалькада государственных министров, придворных и религиозных сановников, некоторые из них верхом на лошадях, а некоторые — на прекрасных андалузских мулах, а у их стремян трусят рабы-негры.

[Иллюстрация: МИР ВСЕВЫШНЕМУ

В тихой заводи Рабата, вдали от суеты шумного города, в котором находится правительство Марокко, стоит причудливый старинный
мечеть с осыпающимися, покрытыми лишайником стенами и древним оливковым деревом
над ее воротами дремлет на солнце]

После службы в мечети, которая обычно длится недолго,
султан выбирает из приведенных лошадей, после чего четверка
несколько мускулистых нубийцев буквально подсаживают его в алое седло с высоким козырьком.
Служитель поднимает над головой большой зелёный зонт, который является символом власти шерифа.
Барабанщики отбивают положенное количество тактов, звучит протяжный рожок, горнисты играют фанфары, а местные жители
Зрители совершают салам, пока их тюрбаны не коснутся земли, а его императорское величество Мулай Юсеф, император Марокко, принц правоверных,
вице-регент Бога на Земле, кавалер ордена Почётного легиона, кавалер ордена Святого Михаила и Святого Георгия, тридцать шестой прямой потомок
Али, двоюродный брат и зять пророка, медленно возвращается в свой
великолепный белый дворец, чтобы развлекаться со своими жёнами и
наложницами до следующей пятницы. А за столом в ординаторской, в четверти мили отсюда, сидит сдержанный француз, который терпеть не может церемоний и никогда
надевает униформу, если это возможно, и руководит делами империи.

 * * * * *


Хотя там нет ничего особенно интересного, стоит ненадолго заглянуть в Сале, древний город корсаров на северном берегу реки Бу-Раграг, прямо напротив Рабата, с которым он соединён мостом, расположенным примерно в миле вверх по течению. Своей известностью он обязан связи с разбойниками из Салли (Sallee — средневековое написание; англичане называют это место Salli, а французы — Sal;), которые были ещё более жестокими и
они были более дерзкими, чем их коллеги из Средиземноморья. Следует
помнить, что если с европейской точки зрения пираты
Берберийского побережья были кровожадными разбойниками, то с точки зрения мавров они были благочестивыми воинами, сражавшимися за веру, которые вызвались наказать назареев за то, что те отвергли учение пророка, и, кстати, за то, что изгнали своих единоверцев из Испании. О том, с каким почтением относятся к их памяти, можно лучше понять, сравнив её с памятью о крестоносцах, в которой
Позиции были прямо противоположными. И, несмотря на то, что мы превозносим крестоносцев как защитников христианского мира, они не были ни более благородными, ни более гуманными, чем пираты. В отличие от испанских пиратов, которые сражались только за себя, пираты-мавры были почти таким же организованным флотом, как и всё, что когда-либо было у Марокко, и их суда иногда снаряжались за счёт государства, которому и принадлежали их трофеи. В то время как
корсары из Алжира и Туниса ограничивали свои операции в основном
Средиземноморские мореплаватели Салли терроризировали атлантическое побережье Испании и Франции и даже заплывали на север, в Девон и Корнуолл,
увозя с собой жителей целых деревень.

Мавры достигли пика своего могущества в XVI, XVII и XVIII веках.
В этот период сотни тысяч христиан подвергались плену,
невыносимым пыткам и смерти в Марокко, но не отрекались от своей веры — единственного условия, при котором им была предложена хоть какая-то свобода на территории империи. Все
Христианский мир был в ужасе от рассказов о жестокости и насилии, которые приносили с собой выкупленные или сбежавшие пленники.
По всей Европе у дверей церквей собирали деньги, чтобы выкупить христианских рабов в Берберии.
С этой целью преданные члены религиозных братств часто отправлялись в
миссии, и многие из них сами стали мучениками за правое дело.
Следует помнить, что участь христианского раба в Берберии была незавидной.
Марокко было намного хуже, чем страна негров, которые относились к нему равнодушно
принял ислам и сразу же получил равные права во всех вопросах, кроме свободы.
Христиан обычно заставляли работать под плетью надсмотрщика на строительстве укреплений и общественных зданий.
Можно сказать, что строительный раствор, использовавшийся при возведении некоторых из самых величественных сооружений в Марокко, был смешан с христианской кровью.
Или же их приковывали к скамьям на галерах, и тысячи из них умирали в цепях. Но для тех европейских женщин, часто благородного происхождения, которые попадали в руки мавров, была уготована самая ужасная участь.

 * * * * *

Если к этому моменту вы уже устали от Барбари, можете оставить нас в
 Рабате и отправиться на север — это долгий день пути — в Танжер, откуда раз в три недели отправляются маленькие и отвратительно грязные испанские пароходы в
 Альхесирас. В настоящее время из-за нестабильной ситуации в испанской зоне
Танжер изолирован от остальной части Марокко, но когда Риф
будет окончательно усмирён и когда железная дорога из Танжера в
Рабат заработает в полную силу, бывший город станет единым
Это одни из главных ворот в Берберию, особенно удобные для тех, кто
высаживается с трансатлантических пароходов в Гибралтаре или
приезжает из Испании.

Будучи ближайшим к Европе морским портом, Танжер был городом в империи,
в котором до прихода французов наиболее заметно проявлялись последствия прогресса.
Он и по сей день является местом проживания министров и генеральных консулов,
прикомандированных к двору шерифа иностранными державами.
Они составляют ядро космополитичного общества, которое превратилось во влиятельную общину, пользующуюся привилегиями
и иммунитеты, неизвестные местным жителям, не пользующимся иностранной защитой.
 Здесь, в силу прав, предоставленных ранними договорами, иностранцы
продолжают пользоваться экстерриториальным статусом, как это происходит в Китае
и как это было до недавнего времени в Турции и Сиаме. Таким образом, иностранцев, обвиняемых в преступлениях в Танжере, судят их собственные министры или генеральные консулы.
Если они признаны виновными, их либо заключают в консульские тюрьмы, либо, в случае тяжких преступлений, отправляют домой отбывать наказание.


Как и следовало ожидать, такой порядок привёл к некоторым любопытным
ситуации. За обеденными столами в Танжере до сих пор рассказывают историю о
некоем министре иностранных дел — по очевидным причинам я не буду раскрывать его национальность или имя, — который влюбился в очень красивую женщину, чья белоснежная кожа, однако, была слегка окрашена в лавандовый цвет. Однажды ночью жена министра умерла в мучениях — как говорили, от яда в кофе. Всем было известно, что она была отравлена своим мужем и его любовницей, но кто собирался это доказать?
 И даже если бы это можно было доказать, кто, скажите на милость, имел право судить
Дело? Мавританские суды не обладали юрисдикцией в отношении иностранцев, а министры иностранных дел не обладали юрисдикцией в отношении друг друга. И вряд ли можно было ожидать, что упомянутый министр сам будет судить себя! Так что из этого ничего не вышло, ведь нравы в Танжере просты, как старый башмак. Получив в наследство состояние жены, министр тут же женился на другой женщине и ушёл с дипломатической службы. Последний
Я слышал об этой паре, они жили, на первый взгляд, вполне счастливо где-то на Ривьере.

[Иллюстрация: ТЕНЬ БОГА НА ЗЕМЛЕ

В окружении Чёрной гвардии его ширфианское величество едет в мечеть в карете, подаренной одному из его предшественников королевой Викторией.
Сидя верхом на белом коне, под зелёным зонтом, который является символом
мавританского величия, султан осматривает свои войска]

Танжер с населением около пятидесяти тысяч человек, более половины из которых — христиане или иудеи, расположен между двумя возвышенностями в
устье просторной бухты, которая является лучшей гаванью в Марокко, хотя
судам любого размера приходится бросать якорь примерно в миле от берега и высаживаться на сушу
Они перевозят пассажиров на небольших лодках, что в плохую погоду крайне неприятно, если не сказать опасно. Если смотреть со стороны моря, город выглядит очень живописно. Его белые дома возвышаются над гаванью, словно обитые льном кресла в театре.
Справа видна цитадель, остатки мола, построенного британцами во время их оккупации в XVII веке, и Йоркский замок.
В центральной долине, образованной двумя холмами, расположен торговый квартал, а слева — дорога, идущая вдоль берега в Тетуан.
Европейские отели наверху и песчаный пляж в форме полумесяца внизу. Как и во всех
восточных городах, улицы здесь чрезвычайно узкие и извилистые, вдоль них вместо магазинов стоят шкафы, а почти на каждом углу есть кафе, винные магазины и питейные заведения, потому что у иностранного населения Танжера неутолимая жажда. Раньше город был невыносимо грязным, плохо освещённым и небезопасным в ночное время. Но с тех пор, как он перешёл под международный контроль, в нём появились современные системы канализации, водоснабжения и освещения, а его узкие улочки бдительно патрулируются
эффективная жандармерия под руководством французских и британских офицеров.

 Как и все ворота в варварские страны — Джибути, порт для Абиссинии, — Танжер является рассадником интриг, заговоров, махинаций и сплетен.
Его часто посещают те, кто занимается сомнительными международными сделками или просто плывет по течению. В прежние времена, когда законы об экстрадиции не признавались
Марокко, эта страна была излюбленным убежищем для тех, кто скрывался от правосудия в
Европе и обеих Америках. Терраса отеля Cecil была
Во время чаепития в зале было полно прекрасно одетых мужчин и женщин с самыми очаровательными манерами, которые покинули свои страны в спешке, потому что слишком быстро нажали на спусковой крючок, потому что расписались под чеками, которые им не принадлежали, потому что уехали с чужими деньгами или чужими мужьями и жёнами.
Здесь они жили в комфортном, если не сказать довольном, изгнании, обедая в
посольствах, если те не пользовались дурной славой, — ведь хозяйка не может быть слишком привередливой в месте, где общество столь же ограничено, как в Танжере, — и играли
Он играл в покер в прохладной уединённой комнате для игры в карты в отеле «Сесил» или ездил в глушь на пикники или на охоту на кабанов, но то и дело с тоской и грустью поглядывал в сторону Гибралтара, где лайнеры из Америки и Англии швартовались под сенью Гибралтарской скалы. По крайней мере, до недавнего времени жизнь в Танжере редко бывала скучной.
Она была наполнена такими событиями, как театральный визит кайзера,
похищение Райсули Иона Пердикариса, многочисленные военно-морские демонстрации и неофициальные переговоры с посланниками Абд-эль-Крима, в то время как
Присутствие торговцев оружием, контрабандистов, эмиссаров повстанцев, военных корреспондентов и охотников за концессиями создавало в городе приятную атмосферу романтики и приключений. Но теперь, когда война в Рифе закончилась и международный статус города окончательно определён, можно предположить, что Танжер вернётся к размеренному и прозаичному существованию, довольствуясь воспоминаниями о своём бурном прошлом.

 * * * * *

Если, как я уже заметил, вы устали от путешествий по Африке, если вы
Если вы пресытились маврами, мечетями, минаретами, марабутами, мозаиками и местами, названия которых начинаются на букву М, то можете сесть на пароход в Танжере, который через несколько часов доставит вас в Альхесирас, откуда Южный экспресс за шесть с половиной часов довезёт вас до бульваров Парижа. Но я надеюсь, что вы сочтете за благо остаться со мной еще на некоторое время, потому что я хотел бы отвезти вас на юг, в Касабланку, удивительный город, в который французы превратили убогое испанское поселение менее чем за десять лет; в Мазаган, Могадор и другие
прибрежные города с волшебными названиями; в красный Марракеш; в страну, где
Великие Каиды правят в феодальном великолепии; в средневековые замки, спрятанные в
твердыни Высокого Атласа; и через хребты к запретному
Суф.




ГЛАВА XXII

НА ЮГ, К ЗАПРЕТНЫМ СУФИЯМ


Мы, американцы, гордимся тем, что являемся исключительно хорошо информированным народом.
Однако любопытно, насколько ошибочны наши мнения по многим вопросам и как упорно мы цепляемся за свои заблуждения.

Подавляющее большинство наших граждан, например, верят, что иностранцы
Миссионер — это ханжа, лицемер, поющий псалмы, с зонтиком от солнца под одной рукой и Библией под другой, который пытается навязать язычникам одежду и христианство, чего они не хотят, и которого чиновники страны, в которой он находится, считают назойливым и мешающим. Другой пример — французский колонист, которого мы представляем себе неопрятным, несчастным существом.
Его босые ноги засунуты в шлёпанцы, а грязный белый костюм на несколько размеров больше, чем нужно.
Он проводит время, потягивая абсент в кафе и листая
«Парижская жизнь» и подсчёт дней до возвращения в _la belle France_. Это не просто заблуждения, это карикатуры, столь же несправедливые, сколь и лживые.

 Всякий раз, когда я слышу чьё-то замечание: «Что ж, надо признать, что британцы — единственные по-настоящему успешные колонизаторы», мне хочется показать ему Касабланку. Когда французы разбомбили и оккупировали город в 1907 году, Касабланка была грязным, отсталым и плохо управляемым мавританским прибрежным городом с населением всего двадцать тысяч человек. Однако менее чем за два
За десятилетия французского правления его население увеличилось более чем на шестьсот процентов, и сегодня это один из самых чистых, хорошо управляемых и прогрессивных городов во всей Африке.

[Иллюстрация: УБЕЖИЩЕ КОРАБЛЬЩИКОВ
Устье реки в Аземуре, на атлантическом побережье Марокко, где стояли корсарские галеры]

Действительно, в Соединённых Штатах мало городов такого же размера, которые могли бы превзойти Касабланку по уровню благоустройства.
В Касабланке километры широких, мощеных, обсаженных деревьями улиц; полностью современные системы освещения, водоснабжения и канализации; отличная телефонная связь; магазины
которые являются уменьшенными копиями больших _магазинов_ в Париже;
несколько роскошных отелей; рестораны, чья кухня намного превосходит
все, что можно найти в большинстве американских городов; государственный
оперный театр; муниципальный театр; многочисленные красивые парки;
и целый ряд внушительных общественных зданий в неомавританском стиле,
который гармоничен, красочен и приятен глазу, если не сказать больше. Короче говоря, Касабланка олицетворяет собой
великую работу, проделанную французами в Марокко, где они вытащили местных жителей из трясины невежества, лени и
и суеверия, в которых он погряз на протяжении веков, поставили его на ноги и учат быть порядочным, законопослушным, прогрессивным гражданином. То, что раньше было открытым рейдом, подверженным опасным северо-западным ветрам, благодаря строительству огромного волнолома превратилось в безопасную и просторную гавань, где могут встать на якорь суда любого размера, кроме самых больших. Конечно, всё ещё ощущается атмосфера небрежности и незавершённости, характерная для всех сообществ, которые быстро и сенсационно развиваются, особенно для тех, что находятся в
Во Флориде и вдоль тихоокеанского побережья можно увидеть паровые экскаваторы, дорожные скреперы и строительные леса.
Улицы расширяют, выпрямляют и покрывают асфальтом.
Сотни тесных и антисанитарных лачуг коренных жителей, рассадников болезней, были снесены, а на их месте пока ничего нет.
Ветхие восточные постройки по-прежнему соседствуют со стальными и бетонными офисными зданиями.

Коммерческая жизнь города сосредоточена на просторной площади, известной как
Площадь Франции, в центре которой возвышается высокая
Восточная часовая башня. От часовой башни начинается чрезвычайно
Широкая улица, вдоль которой расположены банки, пароходные агентства, сувенирные лавки,
рестораны, кафе и консульства, спускается к _d;barcad;re_,
где высаживаются пассажиры, прибывшие по морю. Эта улица, идущая с востока на запад,
делит деловой город на две части. На севере находится
европейский деловой квартал с его банками, магазинами, офисными зданиями и
отелями, почти все из которых построены в современном стиле. Сразу к югу,
окружённые древней зубчатой стеной, расположены базары, которые здесь
состоят не из крытых переходов, как в большинстве марокканских
Это не город, а клубок узких, кривых, мощеных улиц, по которым могут проехать только две кареты. В заваленных мусором лавках по большей части торгуют греки, сирийцы, армяне и индийцы. Хотя здесь
не встретишь очаровательных образцов мавританского искусства, которые делают шопинг на базарах Феса и Марракеша таким приятным, торговцы сувенирами, которые, похоже, импортировали свои товары из Японии и Германии, ведут оживлённую торговлю, особенно когда в гавани стоят военные корабли и туристические пароходы.

 В конце делового квартала находится новый город, построенный в
В основном это общественные здания и многоквартирные дома с многочисленными уютными парками и широкими улицами. На оживлённом перекрёстке выделяется новое почтовое отделение — огромное здание, похожее на мечеть, которое больше напоминает мавританскую молельню, чем место для обработки писем. На ступенях сидят местные писцы, готовые за небольшое вознаграждение помочь неграмотным людям написать письма о любви, сочувствии, делах или оскорблениях.
а за столом прямо у двери сидит юноша, говорящий на дюжине языков, который, как предполагается, является живым почтовым гидом и может помочь с любым вопросом
информация, которую от него могут потребовать — как правило, неверно.
Различные бюро местной французской администрации удобно расположены в
длинном низком здании из белого гипса, которое, казалось бы, было
перевезено из Южной Калифорнии. А в близлежащем парке находится
действительно красивая конная группа, изображающая французского
кавалериста, пожимающего руку марокканскому спаги. Она посвящена
помощи, которую Марокко оказало Франции во время Первой мировой войны. Это хорошее искусство и, что ещё важнее, хорошая дипломатия.


Пожалуй, это самая яркая и значимая из реформ, которые
О том, чего добились французы в Касабланке, можно судить по тому, как далеко они зашли в вопросах охраны здоровья местных жителей, связанных с питанием и женщинами. Большой общественный рынок — самый крупный, хорошо организованный и чистый из всех, что я когда-либо видел. Здесь нет шума, запахов, грязи и общей неразберихи, которые являются такими неприятными чертами многих наших американских рынков и почти всех европейских. Всё здесь безупречно, как операционная в больнице, а здоровье населения дополнительно охраняется бдительной службой
Корпус санитарных инспекторов безжалостно отправляет в мусорные баки любое испорченное мясо или перезрелые фрукты и овощи.

 На северной окраине города находится скотобойня, украшенная плиткой в мавританском стиле, чего вряд ли можно было ожидать от такого здания, построенного по самым современным стандартам под руководством экспертов по скотобойням из Чикаго и Канзас-Сити. Я не поднимался на верхние этажи, где происходят убийства,
потому что в своей жизни я повидал более чем достаточно кровавых
Сцены были впечатляющими, но нижние этажи, несмотря на то, что день был напряжённым, были безупречно чистыми, как палубы военного корабля.
Бетонные полы, тщательно вымытые, белые кафельные стены и аккуратные белые халаты мясников и их помощников — это место, где любое животное, независимо от своих предпочтений, должно получать удовольствие от того, что его забивают.
Животные, которых здесь аккуратно и быстро разделывают на стейки, отбивные и котлеты, — это крупный рогатый скот, овцы и несколько мулов и лошадей. Те немногие свиньи, которые есть в Марокко, умирают от болезней или старости
в любом возрасте, а не под ножом мясника, потому что свинина под запретом для всех
мусульман. По словам мистера Армора — или это был мистер Свифт? —
все части животного, поступающего на скотобойню в Касабланке,
используются, кроме визга; и неудивительно, что французы,
известные своей бережливостью, сохраняют даже его в виде
грампластинок!

[Иллюстрация: КРАСНЫЙ ГОРОД

Все здания в Марракеше построены из красно-коричневого самана, который называется _табия_,
поэтому город похож на огромную лужу свернувшейся крови
красновато-коричневая равнина. Но за крепостными валами раскинулись апельсиновые сады, образующие широкую полосу ярко-зелёной растительности, а за ними, в дюжине миль к югу, возвышаются заснеженные вершины Высокого Атласа, «подобные тронам королей»]

 Чуть дальше на восток, куда удобнее добираться из города, находится поселение, жители которого занимаются старейшим в мире ремеслом. Это то, что в Америке назвали бы «кварталом красных фонарей» —
кварталом проституток. Вместо того чтобы пытаться искоренить порок, что было бы совершенно невозможно в восточной стране
как и в Марокко, где есть местная пословица о том, что мавританский темперамент состоит из пяти частей, и четыре из них — это страсть,
французы мудро решили изолировать его и с помощью официального надзора свести венерические заболевания к минимуму. Как и Ёсивара в Иокогаме,
квартал проституток в Касабланке представляет собой обособленное сообщество
с собственными базарами, где продают еду и товары, и всё это
окружено стеной с полицейскими _гумерами_ у ворот. «Дочери
удовольствия» принадлежат к разным средиземноморским национальностям: берберам, арабам,
Марокканская, улед-найльская, сенегальская, египетская, греческая, испанская, сирийская и даже черкесская. Вы платите деньги и делаете свой выбор, или, возможно, правильнее было бы сказать, что вы сначала делаете выбор, а потом платите даме. Выбор потрясающий. Удовлетворяются любые чувственные прихоти, любые национальные вкусы. Здесь вы можете найти горы женской плоти из
еврейского квартала Туниса и образы стройных смуглых красавиц из
гор Улед-Наиль; грубоватых шлюх из Танжера и гурий с блестящими
глазами из Марракеша; крепких, угольно-чёрных негритянок
из страны Нигер и изящные девушки из Могадора и Саффи, в чьих испанских жилах течёт кровь, которая проявляется в их розовой и оливковой коже и завораживающих глазах. Разумеется, следует понимать, что этот квартал
посещают почти исключительно европейцы и представители низших
классов, особенно солдаты, а более состоятельные находят себе
возлюбленных среди орд французских, испанских и итальянских
_filles de joie_, которые занимаются своим ремеслом в городе. Правила,
действующие в квартале, очень строгие. Каждую девушку часто
осматривают
Она проходит осмотр у государственного врача, и, если выясняется, что она заразилась венерическим заболеванием, у неё отбирают «билет», то есть лицензию, до тех пор, пока она не вылечится. Весь город построен заново, с нуля.
Узкие улочки, вымощенные булыжником, отполированным до блеска,
застроены причудливыми, очаровательно украшенными домиками, которые могли бы быть студиями художников, с черепичными крышами, синими или ярко-зелёными дверями и стенами из грубо оштукатуренного кирпича с мягким оттенком. Французский архитектор, чьим
творением он является, очевидно, вложил в него всю душу.

Благодаря отличному морскому, сухопутному и воздушному сообщению
Касабланка является коммерческой столицей Марокко, так же как Рабат — политической.
Она находится в четырёх днях пути от Бордо на пароходах Compagnie
G;n;rale Transatlantique; в одном дне пути от Танжера и примерно в двух с половиной днях пути от Марселя на судах Paquet Line; это порт захода для бельгийских почтовых судов, курсирующих между Антверпеном и Матади в Конго. (Когда мы с миссис Пауэлл приехали из Центральной
Африки и Сенегала в 1925 году, мы высадились в Касабланке, потому что это был мой
Третий визит в Марокко.) Между Касабланкой и Рабатом, расположенными в пятидесяти милях друг от друга, теперь курсируют скоростные поезда. Узкоколейная линия, ведущая в Марракеш, вскоре будет стандартизирована, если это уже не сделано. Отличные автомобильные дороги ведут на северо-восток в Рабат, Мекин и Фес; на юго-восток вдоль побережья в Мазаган, Сафи и Могадор; и на юг в Марракеш, куда также можно добраться по более длинной и менее качественной, но очень интересной дороге через Касбу Тадла, по которой, однако, нельзя проехать без специального разрешения военных властей. Телефонная связь
Связь с другими городами Марокко и кабельное телевидение с Францией налажены хорошо и стоят на удивление недорого.  Кроме того, между Касабланкой и Парижем ежедневно курсируют самолёты через Малагу и Тулузу.
Письма с авиапочтовым штемпелем, которые утром опускают в ящик на Главпочтамте в Касабланке, доставляются в Париж во второй половине следующего дня. Я забыл, сколько стоит билет на самолёт
из Касабланки во французскую столицу, но, если я правильно помню,
это не дороже, чем путешествие первым классом на поезде или корабле.

 * * * * *

Если ваше пребывание в Марокко будет недолгим, вам лучше всего воспользоваться главной магистралью, которая идёт от Касабланки почти строго на юг до Марракеша, расстояние между которыми составляет 160 миль. Но если время не поджимает и вы можете провести в пути ночь или около того, я бы посоветовал вам ехать по прибрежной дороге через Аземмур, Мазаган, Сафи и Могадор. Виды этих живописных и интересных городов с лихвой компенсируют путешественнику дополнительное расстояние и усталость.

Аземмур, в свою очередь, был карфагенской колонией, римским форпостом и португальской
Торговая станция, на которой сохранились следы всех трёх видов деятельности, находится в полусотне миль к юго-западу от Касабланки и в полутора милях от берега, где Ум-эр-Рабиа, широкая, глубокая, красная и стремительная,
спускается с места своего рождения в Высоком Атласе, чтобы встретиться со своей матерью — океаном. Бурная Ум-эр-Рабиа — название переводится как «Мать травы» — вторая по значимости река Марокко.
Она такая же длинная и широкая, как Темза, но совершенно непригодна для судоходства из-за отмели в устье и многочисленных водопадов. Аземмур, что в переводе с арабского означает «дикие оливы»,
Стоит на южном берегу, когда-то был самым южным форпостом султаната Фес, но в 1513 году был захвачен португальцами.
Фердинанд Магеллан, первый человек, совершивший кругосветное плавание, был офицером экспедиции и получил ранение во время штурма города.
Он остался хромым на всю жизнь.

Чуть дальше, на краю извилистой бухты, необычной для этого побережья,
находится Мазаган, порт Марракеша и место сбыта продукции
богатого региона, известного как Дукала. Он был построен в начале
XVI века португальцами, которые в то время находились на пике своего
Они обладали морской мощью, но в 1769 году уступили её маврам.
Поселенцы перебрались в Бразилию, где основали ещё одну колонию, Новый Мазаган, на
берегах реки Пара. Массивные крепостные валы и зубчатые стены, возведённые португальцами, придают Мазагану совершенно не мавританскую атмосферу.
В жаркий сезон это впечатление усиливается из-за тысяч европейцев, которые приезжают сюда купаться в море. Великолепный _пляж_ с жемчужно-белым песком усеян отелями, казино, кабинками для купания и яркими зонтиками.  Кстати, Мазаган известен на всё Марокко своими
Здесь можно найти устриц, крабов и омаров, так что любителям морепродуктов стоит остановиться на обед в одном из ресторанов, расположенных на сваях над песками.

 Далее, по мере продвижения вдоль побережья, мы попадаем в Сафи, главный центр сбыта шерсти и зерна из центральной части Марокко. Здесь нет гавани, достойной этого названия.
Судам приходится бросать якорь на открытом рейде, откуда
сообщение с берегом очень затруднено и опасно во время северо-
западного шторма.  Самое заметное здание в городе и единственное,
которое стоит посетить, — это старый дворец, построенный одним из
Султаны — кажется, это был Мухаммед XVII — чьи прекрасные дворики, выложенные плиткой, заслуживают краткого осмотра.

 Однако самым красивым и интересным из марокканских прибрежных городов является Могадор, столица провинции Хаха. Его ослепительно
белые дома, окружённые древней стеной, венчают небольшой скалистый
полуостров, вдающийся в море, который при определённом направлении ветра
почти превращается в остров, как в случае с Мон-Сен-Мишелем. Со стороны
суши тянется широкая полоса серо-белых песчаных дюн — миниатюрная
Сахара, если бы не многочисленные островки
благоухающий ракитник — и дальше, насколько хватает глаз, простирается
зелёная масса Великого Арганского леса, густо поросшего деревьями
на протяжении ста пятидесяти миль в длину и тридцати в ширину. Если
подходить к Могадору с этой стороны, он предстаёт перед вами как
волшебный город, парящий между морем и небом, из-за чего арабы,
с их пристрастием к романтическим названиям, прозвали его Эс-Суэйра
— Город-картина. Это название известно как
«Европейцы» — это сокращение от «Сиди М’годол», имени местного святого, который прославился своим аскетическим благочестием. Это один из самых чистых городов в
Могадор — столица империи, в которой находится одна из лучших гаваней, обеспечивающая прибыльную торговлю миндалем, камедью, оливковым маслом и козьими шкурами с Англией, Францией и Канарскими островами.
Могадор, по сути, представляет собой новые и весьма интересные ворота в южную часть Марокко, которыми могут с выгодой для себя воспользоваться те, кто ищет живописные и необычные места, поскольку здесь еженедельно курсируют британские грузовые пароходы, чистые и комфортабельные, идущие прямо из Лондона через другие мавританские порты.

[Иллюстрация: МИНАРЕТЫ МАРРАКЕША —

который в школе нам называли «Марокканским городом» — построены
по большей части из высушенных на солнце красно-коричневых кирпичей, облицованных великолепной старинной плиткой. В розовом сиянии заходящего солнца они
похожи на башни из ярко-розового коралла, инкрустированные эмалью
цвета павлиньего хвоста]

 Из города Сиди М’годол мы резко свернули вглубь страны, и капот «Рено» теперь был направлен в сторону Марракеша, строго на восток, и, судя по дороге, до него было около ста миль. Первые полдюжины миль наш путь пролегал среди песчаных холмов, чьи сглаженные ветром поверхности отражали невыносимый свет африканского солнца.
Я вспомнил, как много недель назад мы разбили палатки среди таких же дюн в Большом Восточном Эрг-Шебби в Сахаре.
Однако здесь дюны были недолговечными, и вскоре наша дорога резко нырнула в прохладные зелёные глубины Великого Арганового леса.
Аргановое дерево, которое не встречается больше нигде в мире, относится к семейству сапиндовых и является дальним родственником гуттаперчевого дерева. Его плод, созревающий
в период с мая по август, представляет собой орех, чем-то напоминающий оливу.
Это любимая пища верблюдов, мулов, коз, овец и крупного рогатого скота. Из его ядра делают
Местные жители добывают масло, которое широко используется в кулинарии на юге Марокко.
Но лошади, как и европейцы, отказываются есть этот фрукт в любом виде из-за его отвратительного вкуса. Лошади — очень умные животные.

Итак, после нескольких восхитительных часов, проведённых в лесу, и множества жарких и утомительных часов, проведённых на пыльной равнине, усеянной группами конических хижин с соломенными крышами, называемых _нуаллас_, как в Центральной Африке, каждая деревня была окружена _сарибой_ — колючим кустарником, защищавшим от мародёров. Мы поднялись на небольшой холм как раз в тот момент, когда солнце скрылось за горизонтом.
край горизонта, и я взглянул на красный Марракеш. Есть
некоторые города, к которым путешественник, обладающий хоть
каким-то воображением, не может приблизиться без чувства
торжественности и глубокого предвкушения. Таковы Рим, Афины,
Константинополь, Иерусалим, Дамаск, Багдад, Самарканд, Дели,
Пекин; и к этому списку вполне можно добавить Марракеш. Город Марокко из нашего детства, как его ошибочно называли в школьных учебниках по географии тех времён.
Он был построен девятьсот лет назад Юсуфом ибн Ташфином и до недавнего времени был практически недоступен
для неверующих; резиденция монархов, чьё великолепие соперничало с великолепием
Харуна ар-Рашида; с самого начала ассоциировавшаяся с жестокостью и
угнетением; долгое время печально известная как центр работорговли; её бурная
история написана кровью, пролитой на острие меча; она всегда была
городом тайн и возвышенной романтики, манящим искателей приключений.

Он расположен в центре обширной равнины — Блед-эль-Хамра, «Красная», — всего в дюжине миль от подножия Высокого Атласа, чьи могучие хребты огромной дугой огибают его с юга и юго-востока.
С пурпурными стенами и заснеженной вершиной. Как и подобает имперскому городу — ведь это одна из четырёх столиц империи, — Марракеш окружён высокой стеной, через равные промежутки которой возвышаются огромные квадратные башни. И стена, и башни сейчас лежат в руинах. Город окружён пышными апельсиновыми рощами и великолепными садами, а внутри и снаружи стен находится множество широких открытых пространств, залитых солнцем, похожих на индийские _майданы_. Величественно возвышаясь над
многочисленными домами с плоскими крышами, лишь немногие из которых выше двух
Башня Кутубия, возвышающаяся на несколько этажей и служащая ориентиром, который виден издалека, является ярким примером архитектурного гения ранних мавров и одним из самых известных памятников такого рода в мире. За городом, широкой полосой яркой зелени отделяя его от окружающей равнины, простираются акры финиковых пальм. Среди зелени прячутся сады с низкими стенами, из которых доносится аромат цветущих абрикосов, гранатов и апельсиновых деревьев. Маленькие ручейки, внучки Тенсифта, извиваются среди величественных деревьев. А из своих гнёзд на вершинах
С крыш, стен и башен на прохожих благосклонно взирают белые аисты.


Вполне уместно, что Марракеш называют «Красным», ведь, за исключением мечети Кутубия и некоторых ворот, привезённых из Испании, в городе, как утверждают, нет ни одного каменного здания, и даже кирпичи используются экономно. Почти универсальным строительным материалом является утрамбованный бетон из красной земли и камня, который называется _табия_.
Следовательно, всё в городе и его окрестностях — дома, стены, мечети, башни, крепостные валы и даже сама почва — сделано из него.
красно-коричневый оттенок, который в лучах заходящего солнца превращается в восхитительно насыщенный
и розоватый коралловый цвет.

 В Марракеше, как и в Фесе, у Transatlantique есть два отеля: один в центре города, другой на южной окраине. Первый, перестроенный из старого мавританского дворца, оставляет желать лучшего в плане комфорта, по крайней мере в том, что касается номеров. Но второй, известный как дворец Мамуния, был недавно достроен и открыт только в «высокий сезон». Это действительно великолепное заведение, и, на мой взгляд, это лучшее применение мавританского стиля в современных целях.
который по красоте убранства и полноте оснащения не уступает
ни одному из крупных туристических караван-сараев Флориды или Калифорнии.

Самым заметным объектом в городе, возвышающимся над всеми остальными и затмевающим их, является уже упомянутый великолепный минарет мечети Кутубия.
Он и похожая на него, но уступающая ему в размерах башня Хасана в Рабате относятся к тому же типу, что и современная Хиральда в Севилье.
Если верить преданию, то за все три сооружения отвечал один и тот же архитектор — Джабир.
 Его массивные стены сложены из тесаного камня, отполированного временем и непогодой
до прекрасного терракотового оттенка; в верхних частях четырёх фасадов инкрустированы эмалированные плитки «утраченного» оттенка персидского синего,
равного которому по красоте цвета я не встречал нигде, кроме Улугбека в Самарканде. Его купол покрыт очень древней глазурованной плиткой
красивого нефритово-зелёного цвета, а на самом тонком шпиле
укреплены три сверкающих шара, которые, по словам мавров,
сделаны из чистого золота, хотя французский _controleur civil_
заверил меня, что это всего лишь позолоченная медь. Мечеть,
которой принадлежит Кутубия, построена из кирпича
Это сооружение, интерьер которого представляет собой лес из мраморных колонн, было построено
Абд-эль-Мумином, первым правителем из династии Альмохадов, при котором мавританская
империя достигла пика своей славы и могущества в конце XII века.

Жизнь Марракеша, в котором проживает около ста пятидесяти тысяч человек, сосредоточена на большом центральном рынке, который до сих пор называют «Сборищем грешников», потому что на нём, на памяти ещё молодых людей, проводились массовые казни, которыми султаны наказывали за мятежи и вселяли страх в сердца своих подданных.
Это сцена с известной картины под названием «Правосудие халифа» — кажется, она принадлежит кисти Жерома, но я не уверен, — на которой мавританский правитель изображен сидящим на белом коне под зеленым зонтом в окружении визирей, вождей и рабов, а на окровавленной земле длинными рядами лежат обезглавленные тела тех, кто осмелился выступить против его воли.

[Иллюстрация: ГДЕ НАХОДЯТСЯ ГОЛОВЫ БУНТАРЕЙ

Обеспечивал жуткие украшения для ворот Агуэнау в Марракеше в недалеком прошлом
]

На мой взгляд, суки Марракеша, которые составляют
Район, известный как Кайсария, является самым интересным во всей Северной Африке, и это несмотря на то, что в городе, в отличие от Феса, есть только одно значимое производство — по выделке марокканской кожи, которая здесь окрашивается во все цвета спектра и используется для изготовления всевозможных изделий. Однако качество работы в целом оставляет желать лучшего.
Я бы настоятельно рекомендовал всем, кто ищет изделия из кожи — подушки, портфели и тому подобное, — посетить мастерскую известного французского художника и его очаровательной жены (я забыл их имена, но все знают
они) в маленьком домике, который они построили сразу за западными воротами города.
Сам дом — жемчужина современной мавританской жилой архитектуры; а сад с его пышными цветами, прудом и беседками — просто райское место.

Рядом с улицей торговцев кожей, сразу за базаром,
где изготавливают яркие шелковые или шерстяные шнуры,
которые служат для поддержки кожаных сумок, которые все мавры носят на плечах вместо карманов, находится оружейный базар. Здесь продают оружие
Всевозможные виды оружия — винтовки, пистолеты, ятаганы и кинжалы — представлены в ошеломляющем разнообразии. Во время предыдущего визита в Марракеш я вложил довольно крупную сумму в короткие изогнутые ножи с дамасскими клинками, рукоятками из слоновой кости или украшенными драгоценными камнями и ножнами из чеканного серебра, которые являются излюбленным оружием жителей Юга. Будучи коллекционером холодного оружия,
Однако огнестрельное оружие меня не особо интересовало, по крайней мере до тех пор, пока один мой знакомый сириец не показал мне пару длинноствольных мавританских ружей, которые в тот день выставил на продажу вождь племени
из Суса. Бочонки были почти два с половиной метра в длину и перевязаны бесчисленными лентами из серебра ручной работы, каждая из которых была украшена изысканным арабеском или арабской надписью.
Ножка одного из них была сделана из редкого старого дерева, инкрустированного серебром и слоновой костью; другой был ещё богаче, украшен цветной эмалью и полудрагоценными камнями.
Такие вещи редко появляются на рынке, потому что это семейные реликвии, которые передавались из поколения в поколение.
Цена была заоблачной, но я был полон решимости стать их владельцем, даже если для этого придётся
Это вынудило меня вернуться в Америку вторым классом. Переговоры, которые вёл мой любезный друг-сириец, заняли почти неделю, но в ночь перед нашим отъездом он привёл их ко мне в отель, сумев уговорить их владельца на ту сумму, которую я назвал. Сегодня они покоятся в стеклянной витрине американского музея, но, полагаю, из сотен людей, которые ежедневно их видят, лишь немногие задумываются о тех отчаянных схватках, в которых они говорили огненными языками, о неверующих, против которых они были направлены, о людях в тюрбанах
Шейхи, которые когда-то носили их на красных луках своих седел во время набегов через пустыню. Для тех, у кого нет воображения, это, наверное, просто странные старые ружья.

Благодаря своему расположению у входов в ущелья, ведущие через Атласские горы в Сахару, Марракеш на протяжении веков был важным центром работорговли.
Фактически это был крупнейший рынок на северо-западе Африки для «чёрной слоновой кости», которую караванами привозили через пустыню из страны Нигер и Судана.  Этим, конечно, объясняется большое количество угольно-чёрных лиц на улицах города и негроидные черты
у многих южных мавров. С приходом французов открытая торговля людьми была
вынужденно прекращена, но это не означает, что рабства в Марокко больше не существует, поскольку этот институт всё ещё жив, хотя и в ограниченной и менее показной форме. Большинство богатых мавров владеют рабами, как и все великие каиды и паши, и французы прекрасно об этом знают, хотя по политическим причинам закрывают на это глаза. Однако им удалось эффективно взломатьТранссахарская работорговля была прекращена, и с закрытием этого крупного источника поставок рабов становится всё труднее достать, а их цена значительно выросла.

В Марракеше, как и в Фесе, есть несколько торговцев, которые всегда готовы
поставлять проверенным клиентам негритянских рабов, как мужчин, так и
женщин, по определённой цене, хотя мне сказали, что черкешенок,
которые всегда ценятся выше из-за своей красоты, больше не достать.
Потенциальный покупатель сообщает торговцу рабами, что ему нужно.
Он хочет, а тот занимается тем, что удовлетворяет потребности своего клиента, точно так же, как агентство по трудоустройству обеспечивает своих клиентов домашней прислугой. Когда я был в Марракеше в 1925 году, французский чиновник из Arab Bureau сказал мне, что рыночная цена молодой девушки с хорошей фигурой составляет около трёх тысяч франков, что эквивалентно примерно ста пятидесяти долларам по тогдашнему курсу.
Можно заметить, что многие американские мужчины тратят столько же на одну из своих подружек за один вечер — и обычно получают меньше, чем вложили.

Позвольте мне, однако, внести полную ясность в то, что условий, описанных в
“Хижине дяди Тома”, сейчас в Марокко нет, что бы ни происходило когда-то
. Рабыня, недовольная обращением, которому она (или
он) подвергается, всегда может потребовать, чтобы ее продали, и, более того, может
отказаться от продажи потенциальному покупателю, которого он не одобряет.
Всё это, конечно, очень раздражает старомодных мавров,
которых, как и плантаторов довоенного Юга,
приучили считать, что их рабы — такая же их собственность, как лошади и
собаки, и что они вправе трактовать их как им вздумается и
распоряжаться ими так, как они хотели.

“Один Аллах знает, к чему катится мир”, - горько жалуются они.
“когда рабыня начинает говорить о своих "правах"! Во времена наших отцов
когда девушка так разговаривала, в ней чувствовался привкус бастинадо. Почему?
Если так будет продолжаться, Марокко скоро станет такой же непригодной для жизни страной, как страна франги, где, как говорят,
повар имеет наглость требовать, чтобы ей разрешили выйти на улицу
в воскресенье после полудня. Клянусь бородой Пророка, мы, мавры, дойдём до ручки, если допустим такое положение дел!

[Иллюстрация: КУКЛА И ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ДЕРГАЕТ ЗА НИТИ
Маршал Лиоте, бывший генеральный резидент Франции в Марокко, развлекает
султана Мулая Юсуфа за _дежуром_]

[Иллюстрация: СТРОИТЕЛЬ ИМПЕРИИ

Маршал Лиоте, создатель современного Марокко и один из величайших проконсулов нашего времени, отдаёт приказы своему начальнику штаба]

Кажется, это подходящее место, чтобы поговорить о занимаемой должности
от мавританских женщин. Для начала следует пояснить, что полигамия
ни в коем случае не является повсеместной практикой в Марокко или, если уж на то пошло, в любой другой восточной стране, как принято считать.
Хотя мужчина может по закону иметь четырёх жён и столько наложниц, сколько пожелает, размер его гарема должен соответствовать его финансовому положению. И даже если мужчина может позволить себе содержать всех жён, разрешённых ему законом Корана, он, как правило, предпочитает тратить своё состояние на наложниц, потому что они выполняют работу по дому, а если они рожают ему детей, то он может позволить себе содержать ещё одну жену.
Если у хозяина нет детей, их можно продать, как любое другое имущество. Полигамия,
как правило, распространена среди богатых или, по крайней мере,
достаточно обеспеченных людей, поскольку возможность развода
позволяет мужчине гораздо чаще менять жён, чем содержать нескольких одновременно.
Американец, к примеру, считает более экономичным содержать
только один автомобиль и раз в год или около того менять его на новый,
чем держать в гараже машины, которые большую часть времени простаивают.
Вечный вопрос о женской ревности также доказывает, что
Это сдерживающий фактор для создания больших матримониальных союзов, поскольку мужчина, который не относится ко всем своим жёнам одинаково щедро, вряд ли будет вести спокойную семейную жизнь. У султана, у которого, как говорят, в гареме более пятисот женщин, наверняка есть свои проблемы!

 В Марокко девочек часто выдают замуж в десять или двенадцать лет, а мужчину считают закоренелым холостяком, если он не вступил в брак до того, как ему исполнилось двадцать. Старых дев практически не осталось, потому что женщина, какой бы непривлекательной она ни была, полезна для ведения домашнего хозяйства
работа по дому, хотя у девушки со стройной фигурой гораздо меньше шансов — если
Мне будет позволен каламбур — найти хорошую партию, чем у толстухи.
Ибо плоть в Марокко считается необходимым условием женской красоты,
и, как утверждают писатели-фантасты, мавру не нужны стройные и изящные особы.
в его гареме нет прелестниц. Чтобы устранить столь прискорбный физический недостаток
, молодая девушка, по достижении брачного возраста, подобна
Страсбургский гусь, прошедший систематическое фарширование. После каждого приёма пищи амбициозная мать-мавританка заставляет свою дочь глотать
дюжина или около того колбасообразных шариков из муки, мёда,
яиц и сливочного масла, которые придают фигуре полноту,
считающуюся у мавров признаком настоящей красоты. Из-за этого процесса набора веса и полного отсутствия физической активности у женщины с годами увеличивается объём талии.
К тому времени, когда ей исполняется двадцать с небольшим, она, если Аллах был к ней благосклонен, превращается в череду мясистых волн, которые колышутся и перекатываются, как четырёхмачтовое судно под полным парусом.

 Когда мужчина женится, он дарит отцу невесты деньги, но
Это не равносильно покупке девушки, как утверждают некоторые,
потому что она всегда приносит в свой новый дом мебель и домашнюю утварь,
которые стоят значительно дороже подарка жениха, и в случае развода
они остаются у неё. Пока женщина не станет бабушкой — обычно это происходит около тридцати лет — и не потеряет свою красоту, ей запрещено даже разговаривать с представителями противоположного пола, кроме мужа, сыновей, отца и братьев. Даже дядя или двоюродный брат не осмелится поздороваться с ней на улице, если узнает её
под её покрывалом из _буркхи_, _хаика_ и _барракана_. А муж, который, вернувшись домой, находит за дверью _андеруна_ пару женских тапочек, ни в коем случае не должен входить, потому что он знает, что внутри находится чужая жена или дочь.


Таким образом, они заперты в четырёх стенах, и ничто не занимает их мысли, кроме чувственных удовольствий. Также не следует полагать, что из-за постоянного наблюдения, которому они подвергаются, мавры
Женщины неизменно целомудренны, потому что мужей иногда вызывают на службу,
рабов можно подкупить или уговорить, к окнам можно приставить лестницы, а
у каждой двери есть свой ключ. Где есть желание, там обычно найдётся и способ. Правда в том, как заметил мистер Баджетт Микин, что ничто, кроме неадаптированного издания «Тысячи и одной ночи», не может дать адекватное представление о том, что происходит за этими побеленными склепами, высокими глухими стенами мавританских домов.

Все женщины, кроме жён богачей, достаточно искусны в шитье
или вышивкой, чтобы иметь возможность прокормить себя в случае необходимости, ведь, строго говоря, муж обязан обеспечивать жену только головным платком и тапочками. Как правило, у мавританских жён очень мало денег, и они часто воруют у своих мужей, чтобы купить одежду и даже еду. Однако честность вынуждает меня признать, что подобные случаи нередки и в более цивилизованных странах.

В Марокко развестись очень просто — по крайней мере, для мужа. Когда жена ему надоедает, ему достаточно сказать: «Женщина, я с тобой развожусь! Убирайся
Итак, у неё нет другого выбора, кроме как вернуться в свою семью.
Теоретически она может развестись с ним, но на практике это крайне сложно.
Все женщины, независимо от того, разведены они или нет, считаются вдовами и могут снова выйти замуж через шесть месяцев после смерти мужа или через три месяца после развода. Муж может раскаяться и принять жену обратно в первый и второй раз, но после того, как она разведётся с ним в третий раз, он не сможет жениться на ней снова, пока она не выйдет замуж за кого-то другого и не разведётся.  Мавры — импульсивная и вспыльчивая нация.
часто разводятся с жёнами по самым незначительным причинам. Например,
когда мужчина клянется _харамом_, то есть запретным, и не выполняет свою клятву, он должен развестись с женой. Мисс Софи Денисон, английская медицинская миссионерка в Фесе, о которой я уже упоминал, рассказала мне о молодом мавре, с которым она была знакома. Он недавно женился и искренне любил свою жену. Однажды, прогуливаясь с другом, он поклялся в верности своей жене.  Не в силах сдержать клятву, он вернулся домой и через несколько недель развёлся со своей невестой.  История не закончилась трагически.
Однако по истечении положенного срока он женился на ней снова.

 * * * * *

 Недалеко от великолепных ворот Агинау в Марракеше, одних из самых красивых во всём Марокко, находятся сады Агедаль, место отдыха мавританских султанов. На самом деле это огромный
сад, длиной в две с четвертью мили и шириной в полторы мили,
окружённый высокой стеной с бастионами. Фруктовые деревья — апельсины, лимоны, инжир и оливки — высажены ровными рядами. В центре находится водохранилище.
или резервуар, как его назвали бы в Персии, площадью около шестисот квадратных футов,
обнесённый мраморным бордюром. В одном конце огороженной территории находится
второй бассейн, немного больше центрального. На краю меньшего из двух бассейнов находится мавританский павильон с просторной мраморной террасой, куда жаркими летними вечерами иногда приходят женщины из императорского гарема, чтобы искупаться и насладиться относительной прохладой, ведь летом в Марракеше становится невыносимо жарко, а температура часто поднимается до 110 °F в тени.  Лично я считаю, что Агуэдаль — это
Он сильно переоценён, потому что, когда мы там были, здания находились в плачевном состоянии, дороги, ведущие через сады, были покрыты толстым слоем пыли, а озеро отражало палящие лучи африканского солнца, как лист полированной меди. Однако ближе к ночи, когда дневная жара спадает и павильоны и деревья отражаются в воде цвета павлиньего пера, там, должно быть, очень красиво.

[Иллюстрация: ПОВЕЛИТЕЛИ ЮЖНЫХ ЗЕМЕЛЬ

В жаркое время года, когда песок обжигает ноги, а небо кажется медным куполом, они надевают поверх тюрбанов огромные соломенные шляпы, их
опущенные поля, укреплённые полосками цветной кожи
Великие каиды — это современные аналоги феодальных баронов Средневековья, которые разъезжали по стране на роскошных лошадях в сопровождении вооружённых вассалов]

Путешествуя на юг от Касабланки, внимательный путешественник вряд ли не заметит, что количество французских солдат неуклонно сокращается, и к тому времени, когда они доберутся до Марракеша, европейские воины почти исчезнут. Ибо, как уже было отмечено, весь Южный край находится под властью великих каидов, а в его городах стоят их гарнизоны
Собственные солдаты — по большей части неопрятные и неприметные, хотя
хорошо обученные домовые войска Эль Глауи, самого могущественного из
местных вождей, носят форму, которая по красоте может соперничать с
формой гвардии Шерифа.

Вооружённые силы Марокко обычно состоят из двадцати двух пехотных полков, шести кавалерийских полков и двенадцати артиллерийских батальонов.
С учётом специальных служб общая численность французских войск составляет 22 000 человек, а марокканских — 47 000. К ним следует добавить местные вспомогательные войска, в том числе гвардию шерифа.
Его численность составляет около 24 000 человек, так что, как видно, даже в мирное время около 93 000 солдат служат в гарнизонах по всей стране.
Однако во время боевых действий в Рифе это число увеличилось втрое, если не вчетверо. Две дивизии, набранные из коренных марокканцев,
с честью проявили себя в Первой мировой войне и сейчас расквартированы на
Рейне, где они стали причиной многочисленных разногласий. Немцы
утверждают, что это войска для цветных, на что французы возражают, что
марокканцы — берберы и, следовательно, относятся к европеоидной расе.
То, что Марокко является ценным источником рабочей силы, само собой разумеется, и французы намерены использовать его в полной мере.
Но утверждать, как это сделал один американский писатель, что «население Марокко могло бы предоставить ей [Франции] возможно, миллион преданных и готовых к бою защитников в случае необходимости», конечно же, абсурдно. Общая численность населения Французского Марокко, по оценкам самих французов, составляет около пяти с половиной миллионов человек.
Однако Бельгия, население которой почти в два раза больше, даже борясь за само своё существование, так и не смогла ничего разместить
как миллион человек на поле боя. Хотя такие заявления, несомненно, являются хорошей пропагандой, они вводят в заблуждение.

 Хотя в Марракеше находится французский гарнизон, почти полностью состоящий из спаги и сенегальцев, а также значительный штат армейских офицеров и гражданских чиновников, делается всё возможное, чтобы присутствие военных было как можно менее заметным. Это, без сомнения, связано с желанием
примирить Эль Глауи, великого правителя Южной земли, обладающего почти деспотической властью. Если у местного ювелира есть драгоценный камень, который он
Если он чего-то жаждет, то берёт это и платит за это или не платит, как ему заблагорассудится. Если он слышит о красивой девушке, то посылает своих рабов к ней домой и без всяких «с вашего позволения» забирает её в свой гарем, а её семья не смеет возражать. Если кто-то бросает ему вызов, он подвергает его бичеванию или бросает в ужасные подземелья тюрьмы под названием Хиб Мисбах. Если племена, находящиеся под его властью, восстают, как это иногда случается, он топит восстание в море крови. Как и все великие мавританские джентльмены, Эль Глауи — очаровательный хозяин, любезный, щедрый до безрассудства и заботливый.
Он заботится о комфорте своих гостей, но в его горящих глазах и безжалостных устах есть что-то такое, что предупреждает: переходить ему дорогу небезопасно.

 В связи с этим можно задаться вопросом, действительно ли народ Марокко в целом доволен французским правлением и хочет ли он, чтобы оно продолжалось. Я так не думаю, хотя, говоря это, я понимаю, что
выражаю несогласие с мнениями, которые так громко высказывают члены нескольких самопровозглашённых «американских миссий», приглашённых в Марокко французским правительством в пропагандистских целях.
им льстили бесплатными поездками на автомобиле, отзывами, ужинами и наградами.
 Это правда, что сельское население страны начинает понимать, что французское правление означает для них строгую справедливость и свободу от угнетения; купеческий класс благосклонно относится к протекторату, потому что он сулит мир и рост благосостояния; великие каиды будут верны Франции до тех пор, пока это будет им выгодно. Тем не менее среди широких масс населения, особенно в глубинке,
если и не наблюдается реального недовольства, то по крайней мере присутствует угрюмое настроение
возмущение тем, что страной их отцов правят иностранцы и неверующие.
Никто из здравомыслящих людей не станет отрицать, что при правлении Франции народ Марокко живёт гораздо лучше, чем при своих собственных султанах.
Но то же самое можно с равной уверенностью сказать о Египте и Филиппинах, где Англия и Соединённые Штаты соответственно принесли огромную пользу местному населению. Тем не менее и египтяне, и филиппинцы хотят управлять собой, и марокканцы, если я не сильно ошибаюсь, хотят того же. Ведь колониальные державы
Я снова и снова убеждался в том, что навязывать свою власть коренным народам,
каким бы справедливым, добрым и полезным ни было это правление, — значит,
как выразился Киплинг,
 Навлечь на себя
 Ненависть тех, кого ты защищаешь.

 Во время моего последнего визита в Марракеш султан Мулай Юсеф находился в городе, и благодаря любезности французских властей мне удалось с ним встретиться. Аудиенция должна была состояться в императорском дворце, огромном, окружённом стеной комплексе зданий рядом с воротами Агуэнау, в десять часов утра. Я был
в сопровождении виконта де Тремодана, чиновника французской гражданской администрации, который вызвался быть переводчиком, и
американского друга.

«Этикет при дворе Ширифа очень строг, — объяснил де
Тремодан, — и его необходимо неукоснительно соблюдать. При входе в его
В присутствии Его Величества мы должны остановиться и поклониться, сделать несколько шагов вперёд и снова поклониться, а затем пройти ещё несколько шагов и поклониться в третий раз.


— За свою жизнь я встречал немало королей и императоров, — заметил я, — не говоря уже о множестве шахов и султанов, и со всеми ними
Одного поклона было бы вполне достаточно, но если султан настаивает на том, чтобы его гости совершали «Ежедневную дюжину» при приближении к нему, то я не возражаю.

Выйдя из машины у входа во дворец, где отряд Чёрной гвардии выстроился в шеренгу, мы в сопровождении камергеров прошли через бесконечную череду дворов, коридоров и приёмных, мимо рядов салютующих солдат и кланяющихся рабов, и наконец вышли в огромный двор, вымощенный мрамором и залитый жарким африканским солнцем. Собравшись на террасе в дальнем конце двора, мы
Нас явно ждала группа людей в белых одеждах, один из которых, по-видимому, был важной персоной и стоял несколько в стороне от остальных.

[Иллюстрация: БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ СЧИТАЮТ МАРОККО ПОЛУЗАСУШЛИВОЙ СТРАНОЙ
Однако этот пробковый лес в Айн-Леухе — лишь один из многих в империи. Почти вся территория Марокко гористая — одна из вершин Атласских гор
выше любой горы в Соединённых Штатах за пределами Аляски, — и
многие регионы богаты лесами и реками]

 «Это султан, — прошептал де Тремодан. — А теперь не забывай, что я тебе говорил о поклонах».

— Хорошо, — ответил я. — Как граждане истинной демократии, мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы произвести впечатление на королевскую особу. Ну что ж... Раз... два...
три....

 Мы вышли с чёткостью прусских гвардейцев. Когда мы были на полпути ко двору, де Тремодан прошептал команду, и мы резко остановились, щёлкнули каблуками и поклонились как один человек.
Пройдя десять ярдов, мы повторили представление. И, оказавшись напротив ожидавшей нас фигуры, мы проделали всё то же самое.
После чего французский офицер, который с немалым интересом наблюдал за нами, крикнул де Тремодену:

— Но это не султан, _mon vieux_. Это церемониймейстер, который ждёт, чтобы проводить вас к его величеству.

 Лицо де Тремуана стало цвета ленты, которую он носил на груди, и я почувствовал себя так же, как в тот раз, когда, участвуя в любительском спектакле, я зашёл слишком далеко и оказался за опускающимся занавесом. Но я уже сделал все необходимые поклоны; в моей системе не осталось места для притворства.
Поэтому, когда нас провели во внутренний двор и из небольшого павильона вышел сам Мулай Юсеф, я просто сказал:
Чтобы поприветствовать нас, я поклонился с уважением, подобающим главе любого правительства, будь то марокканского или американского.
В ответ на это принц правоверных пожал мне руку самым демократичным образом и усадил в кресло рядом с собой.

 Я не знаю, сколько лет Мулаю Юсефу, но, думаю, ему около сорока пяти, хотя возраст восточного человека определить сложно. Как и следовало ожидать, у него нет характерных черт мавра,
потому что он не бербер, а араб. Он среднего роста, его дородность подчёркивают объёмные одежды.
с полным, почти одутловатым лицом, сонными, добрыми глазами, в которых
проблескивает юмор, пухлыми красными губами, удивительно чистой
оливковой кожей и, как у всех мавров из высшего сословия, с редкой
бородой вдоль линии подбородка. Он был одет в _джеллабу_ из
тонкого кремово-белого материала, капюшон которой был поднят,
чтобы прикрыть голову и частично лицо; из-под полы его одежды
выглядывали тапочки из мягкой жёлтой кожи. На самом деле в его одежде не было ничего, что отличало бы его от любого другого мавританского дворянина.

Небольшой киоск, или павильон, в котором нас принял султан, был изысканно украшен в мавританском стиле. Его Величество восседал на широком диване в соответствии с местными традициями, хотя нам были предоставлены нелепые на вид французские стулья, обитые жёлтым атласом. Во время аудиенции, которая длилась около получаса,
разговор коснулся многих тем: надежды султана когда-нибудь
посетить Соединённые Штаты (как я выяснил, это дежурная фраза
монархов в разговорах с американцами), благотворности французского правления в
Марокко, то, что я видел в империи, и то, куда я направлялся. Все политические вопросы старательно обходили стороной.
Разговор был настолько безобидным, что у меня возникло ощущение, будто я разговариваю с марионеткой и почти вижу французского чиновника, который стоит на заднем плане и ловко дёргает за ниточки. Негры-рабы подали нам
маленькие чашечки густого чёрного арабского кофе и турецкие сигареты;
султан положил руку мне на плечо в знак благословения и
благочестиво пожелал, чтобы Аллах хранил нас в нашем путешествии; и
мы удалились, стараясь сохранить достоинство и найти компромисс между американской неформальностью и восточным этикетом.


Это был один из тех великолепных сине-золотых дней, которые так редко можно встретить за пределами Марокко и Южной Калифорнии, когда мы отправились из Марракеша в последний этап нашего долгого путешествия, конечной целью которого был запретный Сус. Небо было похоже на перевёрнутую чашу из чистейшего китайского фарфора,
а перед нами простиралась выжженная дотла равнина цвета умбры, плоская, как столешница,
уходящая вдаль, туда, где Атласские горы «возвышаются, как троны
короли”. Когда мы вышли из красного город позади и взял древние дороги
какие завоеватели и караваны пришли из Сахары с тех пор
началось время, я обнаружил, напевая эти строки Джон McGroarty по:

 Всем хорошей погоды.
 Давайте отправимся в путь сегодня.;
 Ты и я вместе.
 По Королевской дороге....

Была поздняя весна — идеальное время для знакомства с любой страной.
Земля была усыпана цветами, как женский пасхальный чепец. Нигде
больше я не видел, чтобы цветы росли так, как в Марокко. Вместо
Разбросанные повсюду, разные виды растений держатся поодаль друг от друга, каждый из них
произрастает на определённой почве, что придаёт ландшафту
вид огромного старомодного покрывала. Тёмно-синие, фиолетовые, жёлтые,
белые и алые — ирисы, бузульники, бархатцы, лилии и маки —
встречались на участках площадью в несколько акров; по мере того как мы приближались к нижним склонам гор, целые холмы и долины
становились синими от огуречной травы и вьюнка.
Иногда дорога петляла по ковру из зелёных и жёлтых флоксов;
в других местах её окаймляли заросли асфодели, белых лилий, маргариток,
Лаванда, тимьян и ракитник. Однажды, пока Томин чинил проколотую шину, миссис Пауэлл и моя дочь собрали тридцать видов полевых цветов за полминуты. Увидев это удивительное цветочное великолепие, понимаешь, откуда у мавров черпали вдохновение для их цветового искусства. Но, как и большинство по-настоящему прекрасных вещей, оно недолговечно, и под палящим солнцем Африки оно быстро превращается в рыжеватое однообразие увядшей травы.

Говорят, что когда Сиди Окба совершил свой великий переход от Нила к
Всю дорогу до Атлантики он и его воины ехали в тени деревьев.
Но даже если это утверждение когда-то было правдой — а арабы любят преувеличивать, — сейчас это уже не так. Тем не менее в Марокко есть немало красивых деревьев. Пробковое дерево, которое когда-то было важной отраслью промышленности в стране, сильно утратило свои позиции.
Марокканцы не смогли конкурировать с португальцами и испанцами.
Но пробковые деревья по-прежнему в большом количестве растут в лесу Мамора, протяжённость которого составляет двадцать миль. Он находится между Себу и
Бу Раграг, а ещё есть похожий и даже более обширный лес недалеко от Мекинеса. Я уже говорил об огромном аргановом лесу площадью почти пять тысяч квадратных миль к востоку от Могадора. На нижних склонах гор в изобилии растут мимоза, алоэ и опунция, а выше вечнозелёные растения, сосны, можжевельник, кипарисы и кедры окутывают горные долины ярко-зелёным покрывалом. Из всех отдельных видов деревьев самым примечательным является арар — похожее на кипарис дерево, которое встречается как в Марокканском, так и в Алжирском Атласе.
Из красивого и прочного дерева была построена крыша знаменитого собора в Кордове.
Это дерево отождествляют с цитрусовым деревом древних
римлян; из него получают ценный вид камеди.

[Иллюстрация: Цитадель Каида Гундафа, повелителя Запретного сада

_Касбы_ великих каидов, подобно замкам старых баронов-разбойников, неизменно располагались в местах, обладающих большой природной силой, как правило, на возвышенностях над горными перевалами. Массивные розово-красные стены Касбы
Гундафи возвышаются над узким ущельем в Высоком Атласе, через которое
проходит торговый путь между Марракешем и Сусом]

 По какой-то причине большинство людей считают Марокко очень жаркой страной,
хотя, за исключением крайнего юга, климат здесь даже не субтропический.
На самом деле он очень похож на климат земель по другую сторону Средиземного моря, с которыми его флора и общий физический характер имеют поразительное сходство. Её описывают как холодную страну с жарким солнцем, и в целом это верно, хотя явно небезопасно делать обобщения в отношении региона, столь обширного и разнообразного.
Высота над уровнем моря. Побережье, защищенное морскими хребтами от жарких ветров Сахары и овеваемое прохладными морскими бризами, имеет климат, схожий с климатом Ривьеры, но без пронизывающих мистралей и резких перепадов температуры, которые порой так усложняют жизнь на Лазурном Берегу. Однако во внутренних районах Марокко становится крайне некомфортно во время летней жары и зимних дождей.
Лучшее время для посещения внутренних районов — с конца сентября до начала декабря и с конца апреля до середины июня.
 Как и Калифорния, это страна крайностей, ведь, если посмотреть
Из окон моей комнаты в Марракеше, выходящих на апельсиновые рощи, я видел, как термометр показывал почти 100 градусов в тени.
Я видел, как на Атласских горах, менее чем в двадцати милях от меня, сверкал снег.

 Атласские горы, которые образуют хребет страны, известны маврам как Idr;ren Dr;ren — Горы гор. И название у него подходящее,
потому что, как я уже отмечал в другом месте, его средняя высота больше, чем у Альп, а его величественные вершины венчает гора Тинзар,
высота которой, по оценкам, составляет пятнадцать тысяч футов, то есть она выше
Таким образом, он выше любой вершины в Соединённых Штатах за пределами Аляски.
Марокканский Атлас состоит из пяти отдельных хребтов, различающихся по длине и высоте, но расположенных более или менее параллельно друг другу.
Самый южный из пяти — Джебель-Сагру, или Антиатлас, который образует первую линию естественной защиты Марокко от Сахары. С незапамятных времён
караваны рабов, торговцев специями, страусиными перьями, слоновой костью и золотом
из Центральной Африки и стран Нигера проникали в Марокко через перевалы Антиатласа, один из которых представляет собой ущелье шириной всего в пять шагов
Ширина ущелья, сложенного разноцветным мрамором, который образует его стены, была отполирована до зеркального блеска верблюдами и тюками с товарами, которые тёрлись о них на протяжении бесчисленных веков.

 Главный хребет, известный как Высокий Атлас, к которому мы сейчас приближались, является самым длинным и высоким из пяти цепей. Его южные склоны, подверженные воздействию жарких и сухих ветров Сахары, почти полностью лишены растительности.
Но склоны, обращённые к северу, покрыты великолепными лесами из дуба, кедра, пробкового дерева и сосны.
Здесь расположены многочисленные хорошо орошаемые долины с высокой плодородностью, в которых живут полудикие берберские племена. Их жалкие деревушки с трудом удерживаются на склонах холмов. Они возделывают крошечные орошаемые поля с помощью орудий труда, которые использовались ещё во времена Авраама.

На протяжении ста миль и более эта часть Высокого Атласа,
лежащая к югу от Марракеша, представляет собой огромную отвесную
стену, в которой нет ни одного прохода, пригодного для автомобилей
или даже караванов. Но дальше на запад проходит своего рода дорога,
которая пересекает перевал Бибаван на высоте 4150 футов и спускается
в долину верхнего течения реки Сус. За ним находится
Перевал Гундафи, расположенный значительно ниже, но более труднопроходимый, ведёт в столицу Суси — Тарундант.


Возможно, я недостаточно ясно дал понять, что нашей целью была долина между Высоким Атласом и Антиатласом, через которую протекает река Сус, давшая название этому месту. Её полноводного потока достаточно, чтобы превратить весь район в цветущий сад.  Когда-то это было независимое королевство, населённое воинственным и крайне фанатичным народом
Берберские горцы, которые, как считается, владеют огромными золотыми приисками
Сус, долгое время закрытый для торговли по указу императора и до сих пор слишком неуправляемый, чтобы его можно было открыть для европейцев, является одним из самых труднодоступных, живописных и интересных регионов империи. Караваны, нагруженные медными изделиями, оливковым маслом, сливочным маслом, шафраном, воском, козьими шкурами, финиками, сушёными розами, золотой пылью — одно их перечисление будоражит воображение! — регулярно совершают четырёхдневное путешествие по пересечённой местности
Гундафи-Пасс от Таранданта до Марракеша; и горстка французских чиновников, разбросанных по всему району, который постепенно
Ситуация постепенно нормализуется, но страна по-прежнему считается небезопасной для иностранцев.
Официально она закрыта для колонистов и путешественников.
Разрешение на посещение можно получить только у французского генерал-резидента в Рабате, который передает запрос великим каидам, которые являются настоящими хозяевами страны.

Это край дикой природы и величия: вздымающиеся к небу заснеженные вершины, пурпурные скалы, узкие дороги, окаймлённые головокружительными обрывами, тёмные и мрачные кипарисовые, сосновые и кедровые леса, покрытые листвой долины, бурные ручьи и сверкающие водопады, каменные
Деревни, расположенные на вершинах гор, напомнили нам Большую Кабилию, на которую похож Сус, хотя и в гораздо большем и более впечатляющем масштабе. Суси, говорящие на берберском диалекте шилла, — суровые, жилистые люди, которых можно узнать по коротким плащам из домотканой ткани в коричнево-белую полоску и по тому, что они, как правило, не носят тюрбаны. Свирепые бойцы, хитрые торговцы, искусные
работники, добывающие медь в родных горах, они ведут тяжёлую,
убогую и скромную жизнь, расточаясь только на порох и человеческие жизни.

Теперь мы находились во владениях Каида Гундафи, великого феодала,
который был сюзереном Суса. Именно благодаря ему
по просьбе генерала Догена, французского командующего в Марракеше,
наше путешествие было не только безопасным, но и достаточно комфортным. Ибо в Сусе нет гостиниц, и, если только Гандуфи не позаботится о том, чтобы путешественника разместили в его _касбах_, ему придётся выбирать между тем, чтобы провести бессонную ночь в кишащей паразитами лачуге, или тем, чтобы устроиться поудобнее на открытом воздухе.

Эти каски, которые можно найти не только в крепостях
Высокий Атлас, но и во всей Центральной и южной части Марокко, на самом деле
феодальные крепости, пол-дворца, а половина-крепость. Обычно они
расположены вдали от проторенных путей, занимая позиции, обладающие
большой природной силой; ибо, подобно французским и английским замкам
Средневековья, изначально они были спроектированы с целью защиты от
набеги пограничных племен. С их зубчатыми стенами и бастионами,
крепостями и бастионами, подъёмными мостами и внутренними дворами, бойницами
Стены и массивные башни производят неизгладимое впечатление и зачастую поражают своими размерами. Одна из тех, что мы посетили, поразительно похожа на Виндзорский замок. Выйдя из мрачного ущелья, по обеим сторонам которого возвышаются отвесные скалистые стены, и увидев одну из этих колоссальных крепостей, возвышающуюся над долиной, вы испытаете чувство, близкое к благоговению. У путешественника возникает ощущение, что он волшебным образом перенесся в далёкое прошлое, «когда рыцари были отважны, а бароны правили».
Впечатление от более ранней эпохи усиливается, когда он видит кавалькаду
блестяще одетых всадников, выезжающих из ворот с бастионами, и замечает на зубчатых стенах блеск стали.

[Иллюстрация: Оплот феодальной власти
В отдалённых крепостях Высокого Атласа спрятаны _касбы_
великих каидов — африканские аналоги баронских замков Средневековья]

И вот, следуя за извилистой рекой Сус, мы спустились по зелёной и постоянно расширяющейся долине к тому месту, где на высоком холме над устьем реки возвышались белые крепостные стены Агадира — Санта-Крус-де
Испанская Берберия, ворота Судана — взгляните на бескрайнюю Атлантику.
Берберия осталась позади; наше долгое путешествие подходило к концу.
Когда я стоял на склоне холма и смотрел на скопление квадратных белых
домов, образующих небольшой городок, меня поразило, что Агадир,
насколько он далёк, в каком-то смысле является символом всей Северной
Африки. Его берберские жители были обращены арабами в ислам, и
город по очереди захватывали то испанцы, то берберы.
Португальцы, испанцы и французы, но только арабы оставили после себя неизгладимый след. Немцы стремились завладеть им из-за его полезных ископаемых
Богатство едва не привело к большой европейской войне.
Останется ли она изолированной, варварской и запретной или будет открыта для цивилизации, покажет время. Но я слишком устал, чтобы размышлять о проблемах Африки, поэтому оставил Тёмный континент разбираться с собственными проблемами и переключился на ужин. Когда наступила темнота,
мы с женой поднялись в древний форт на вершине холма и, устроившись в углу крепостной стены, обращённой к морю, стали смотреть на безмолвный, освещённый звёздами океан, туда, где в четырёх тысячах миль от нас лежал
Америка — и дом. Позади нас призрачной громадой возвышался Высокий Атлас.
 Откуда-то из теней спящего города внизу доносился бой барабанов пустыни.


 Так мы и сидели, только она и я, на форте,
 На руинах былой власти,
 Пока над нами проплывали огромные армады всех времён.
 И мы час за часом наблюдали за их мигающими сигналами.




КРАТКИЙ СЛОВАРЬ АРАБСКИХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ, ОБЫЧНО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В БАРБЕРИ

_Adar-ya-yan!_ Команда, которая заставляет верблюда опуститься на колени.

_Afrit_ Дух, призрак.

_Агал_ — шнурок, обычно из шерсти, но иногда из золота, для закрепления повязки на голове.

_Ахль Китаб_ — люди Книги, то есть христиане или иудеи.

_Аллах_ — Бог.

_Аллаху Акбар!_ — Бог велик!

_Андак!_ Стой! Остановись!

_Андерун_ — часть дома или шатра, где живут женщины.

_’Араси_ Сады наслаждений.

_Асаламу алейкум_ Приветствую тебя!

_Аша_ Вечерняя молитва.

_Аср_ Полуденная молитва.

_’Атара_ Благоухающая.


_Баб_ Ворота.

_Барек балек!_ Берегись! Пропусти!

_Байрак_ Племенной флаг или знамя, символ ранга.

_Барракан_ Женская верхняя одежда.

_Баррак_ — построение животных в ряд или квадрат.

_Басураб_ — полосатая верблюжья палатка в форме обруча, напоминающая воздушный шар, в которой путешествуют женщины.

_Баша_ — арабское произношение слова «паша», так как в арабском алфавите нет буквы _п_.

_Бей_ — наследственный титул правителей Туниса; губернатор турецкой провинции.

_Беркукс_ Гранулы из подслащённого риса.

_Билхана!_ Желаю тебе радости!

_Билшифа!_ Желаю тебе здоровья!

_Бисмиллах!_ Во имя Аллаха!

_Блед_ Равнина.

_Бокра_ Завтра.

_Бордж_ Башня.

_Бургал_ Блюдо из мясного фарша и каши.

_Паранджа_ Верхняя одежда с прорезями для глаз, которая закрывает женщину с головы до ног.

_Бурнус_ Плащ с капюшоном.


_Кади_, или _Кадид_ Судья; магистрат, рассматривающий дела, связанные с законами Корана.

_Каид_ или _Каид_ Принц, губернатор, вождь племени.

_Кафтан_ — длинное платье с рукавами, обычно из шёлка.

_Шехия_ — тунисская феска.

_Черчем_ — бобы.

_Кускус_ — баранина, фаршированная миндалем и изюмом и запечённая целиком.


_Дахир_ — указ.

_Дар_ — дворец.

_Зухр_ — полуденная молитва.

_Диффа_ — трапеза, банкет, пир.

_Мечеть Джамаа_.

_Джебель_ — гора или горный хребет.

_Джемель_ — вьючный верблюд.

_Джерид_ — пальмовая ветвь; также название региона на юге Туниса.

_Джинн_ — злой дух.

_Дуар_ — большой лагерь.


_Эблис_ — мусульманский ад.

_Эхван_ — старейшины племени.

_El_ The.

_Эмир_ Принц, независимый вождь, титул, присваиваемый некоторым потомкам Мухаммеда.

_Эмши!_ Уходи! Убирайся!

_Эмши бесселема!_ Прощальное приветствие, эквивалентное «Спокойной ночи».

_Эрг_ Песчаная дюна.


_Фадль_ Разговаривать, сплетничать.

_Факус_ Огурец.

_Фантазия_ Выставка верховой езды и «пороховой игры», похожая на испанское _родео_.

_Фата_ Первый стих Корана.

_Фатта_ Блюдо из яиц и моркови.

_Феджр_ Утренняя молитва.

_Фейша_ Амулет или оберег.

_Феския_ Резервуар.

_Филь-филь_ Мягкие сапоги, которые носят в пустыне.

_Фондук_ или _Фондак_ Дешёвая гостиница, место ночлега для караванщиков.

_Фум_ Рот.

_Францави_ Француз, французская речь.


_Гандура_ Длинная одежда, обычно из хлопка, похожая на ночную сорочку.

_Гар_ Подземное жилище в стране Матмата.

_Гяур_ Неверующий, иноверец.

_Гибли_ — песчаный ветер в пустыне.

_Гирба_ — бурдюк для воды, по четыре штуки на каждом верблюде в караване.

_Гумьер_ или _Гум_ — местный полицейский, лёгкий кавалерист; в Берберии _гумьеры_ составляют конную полицию.


_Хадж_ — паломничество в Мекку.

_Хаджи_ Паломник, которого можно узнать по зелёному платку, повязанному поверх тюрбана, когда он совершает паломничество в Мекку.

_Хай_ Головной убор и вуаль, которые носят племена пустыни; а также вуаль, которую носят женщины в городах.

_Хаким_ Врач.

_Хамад_ Каменистая равнина, степь.

_Хвала Аллаху!_ Да будет так!

_Хамла_ Верблюды для перевозки багажа.

_Хамман_ Баня, купальня.

_Хамра_ Красный.

_Харам_ Запретное. Синоним слова _гарем_.

_Гарем_ Жёны и наложницы мусульманина или отведённые им покои. Произносится как _ха-рим_.

_Харка_ Отряд воинов, численность которого варьируется.

_Хайя алла Салят! Хайя алла Фалах!_ Мусульманский призыв к молитве.

_Хеджин_ Верблюд для скачек.

_Хеджира_ Бегство; в частности, бегство Мухаммеда из Мекки,
13 сентября 622 года н. э.

_Хна_, или _Хинна_ Колючий кустарник и получаемое из него красноватое красящее вещество.

_Хезаам_ Женская вуаль.

_Хури_ Нимфа из мусульманского рая, красивая и соблазнительная женщина.



_Имам_ Священник; также потомок Мухаммеда, обладающий как княжеской, так и священнической властью.


_Иншаллах!_ По воле Бога!

_Ислам_ Мусульманская религия; все мусульмане или страны, которые они населяют.



_Джалиб_ Колодец.

_Джехад_ Священная война.

_Джеллабия_ Одежда, похожая на халат, которую носят под бурнусом.


_Кааба_ Великое святилище в Мекке, мусульманская святыня.

_Кади_ или _Кади_ Судья; магистрат, который рассматривает дела, связанные с законами Корана.

_Каибабы_ — кусочки баранины, обжаренные на вертеле.

_Каид_ или _Каид_ — принц, губернатор, вождь племени.

_Кантара_ — мост.

_Касба_ — крепость или замок.

_Каср_ — замок.

_Кахена_ — жрица.

_Кеффие_ — головной убор.

_Кебир_ — сильный.

_Халиф_, или _Калиф_ Титул преемников Мухаммеда как светских, так и духовных правителей; в настоящее время используется султанами Марокко.

_Халифа_ Представитель или наместник халифа.

_Халлас!_ С этим покончено!

_Халук_ Румяна.

_Хамс_ Талисман, обычно в виде руки Фатимы.

_Хамсин_ Пятьдесят; а также песчаный ветер в пустыне, который, как утверждают, дует с перерывами в течение пятидесяти дней.

_Хург_ Мешок или корзина для переноски фиников и корма для животных в походе.

_Хуан_ Святой человек.

_Киф халак!_ Как поживаешь? Как дела?

_Кохль_ — сажа, которую женщины используют для затемнения век.

_Коран_ — священное писание мусульман, содержащее откровения, ниспосланные Мухаммеду.

_Кубба_ — гробница, обычно святого человека; святыня.

_Кубла_, или _Кибла_ — точка в Мекке, в сторону которой мусульмане поворачиваются во время молитвы.


_Leben_ Сгущённое овечье, козье или верблюжье молоко.

_Литам_ — повязка на лицо, обычно синяя, которую носят воины-туареги.


_Мадрессех_ или _Медерсех_ — богословская школа или колледж, обычно при мечети.

_Магриб_, или _Могриб_ — Запад.

_Магжен_ — правительство, администрация.

_Мансур_ — победитель, завоеватель.

_Мансура_ — победоносная.

_Марабут_ Святой человек, подвижник. Это название также применяется к святыне,
обычно построенной над могилой святого.

_Масджид_ Мечеть, место поклонения.

_Мехара_ Высокопородистый скаковой верблюд.

_Мехари_ Множественное число от _мехара_.

_Мехаристе_ Всадник на мехаре, то есть солдат верблюжьего корпуса.

_Мелла_ — так называли квартал, который занимали евреи в некоторых городах.

_Меджлис_ — совет племени.

_Мектуб!_ Написано!

_Мескутин_ — проклятый.

_Михраб_ — ниша в мечети, указывающая направление на Мекку.

_Мимбар_ — кафедра.

_Мирабит_ воинствующий монах; прообраз _марабута_.

_Мишаб_ посох.

_Мог’реб_ или _Магриб_ Запад; а также молитва на закате.

_Му’аббир_ благочестивый и образованный человек.

_Муэдзин_ призывающий к молитве.

_Мулла_ или _Молла_ священник.


_Наргиле_ Трубка, в которой дым проходит через воду.

_Насрия_ Резервуар в форме бутылки.

_Назрани_ христианин.

_Нуалла_ коническая хижина с соломенной крышей в центральной части Марокко.

_Нукш хадида_ мавританская лепнина.

_Нулла_ высохший водоток.

_Н’зала_ пустое место в центре деревни.


_Паша_ турецкий титул, который до сих пор используется в Алжире и Марокко.


_Куайта_ — тростниковый инструмент, нечто среднее между свистком и флейтой.


_Рабит_ — монастырская крепость.

_Рахмат уллахи аллахим!_ — Мир Аллахаму!

_Рамадан_ — девятый месяц мусульманского календаря; великий ежегодный пост мусульман.

_Резель_ — газель.

_Рорфа_ Дом в Меденине, на юге Туниса.

_Руми_ Европеец, христианин.


_Сахаб_ Сподвижник, в частности Пророка.

_Сахридж_ Бассейн, искусственная лагуна.

_Салам_ Поклон; низкий поклон с прикосновением руки ко лбу.

_Салам алейкум!_ Приветствую тебя!

_Салам алейкум ва рахматуЛлахи!_ Приветствую тебя и желаю тебе мира от Аллаха!

_Серай_ Место для содержания жён и наложниц; обычно это часть дворца.

_Шадуф_ Щётка и ведро для подъёма воды из колодца.

_Шаракуа_ Восходить, как солнце; отсюда _Сирокко_, ветер с востока, из пустыни.

_Шарк_ — Восток.

_Шат_ или _Чотт_ — канал, устье, солёное озеро.

_Шехада_ — мусульманское исповедание веры: _Аш хаду илля иллаха ил
Аллах, ва аш хаду инна Мухаммад ан расулул Аллах_.

_Шейх_ — глава племени или клана; также главный судья в деревне. Произносится как «_шаке_».

_Шейх-уль-ислам_ — высший духовный авторитет в исламе.

_Шайтан_ — злой дух.

_Шериф_ — член арабской княжеской семьи, происходящей от Мухаммеда через его дочь Фатиму. Это один из титулов султана Марокко, а термин «шерифский» применяется к его правительству.

_Шерифа_ — женщина, происходящая от Мухаммеда.

_Сиди_ — господин, принц.

_Ситт_ — госпожа.

_Сохаб_ — диадема из мелких монет, которую носят женщины пустыни, например улед-наиль.

_Сук_ — базар, рынок.

_Спахи_ — туземный кавалерист (тунисский, алжирский или марокканский) на французской службе.

_Сура_ Стих из Корана.


_Тайиб!_ Ну! Хорошо!

_Тарбуш_ Цилиндрическая шапка из красного или коричневого фетра, более высокая и прямая, чем турецкая феска.

_Тел_ Холм.

_Телл_ Название, данное той части Берберии, которая находится между прибрежными равнинами и высокими горами.

_Тобх_ — единственная одежда, которую носят арабские женщины из бедных слоёв общества.


_Улемы_ — официальные толкователи законов Корана.


_Визирь_, или _вазир_ — государственный советник; министр.


_Вади_, или _вад_ — река или небольшой ручей. По-французски пишется _oued_.

_Вахран_ — ущелье.

_Вакф_ — религиозный или благотворительный фонд.

_Вакиль_ — советник.

_Вазир_ — то же, что и _визирь_.


_Я_ — да.


_Зариба_ — живая или искусственная изгородь из колючих растений.

_Завия_ или _Зауиа_ — монастырь; первоначально — дом религиозно-военного братства.

_Земзимайя_ Бутылка с водой.

_Зуав_ Французский пехотинец в форме, созданной по образцу одежды зуавов — племени, живущего в горах Большой Кабилии.




ПРИМЕЧАНИЯ
[1] Исторический очерк о Карфагене и его жителях в этой главе в значительной степени основан на книге «Африканские берега Средиземного моря» К. Ф. и Л. С. Грант.

[2] См. «В пустыне» Л. Марча Филлипса.

[3] См. «Последний рубеж» полковника Пауэлла.

[4] См. «В пустыне» Л. Марча Филлипса.

[5] Полный рассказ о выдающемся подвиге Итона читатель может найти в книге полковника Пауэлла «Джентльмены-разбойники».





УКАЗАТЕЛЬ


 Абд-эль-Азиз, султан, 348, 353

 Абд-эль-Кадир, 159, 295 и далее, 331

 Абд-эль-Крым, 367 и далее _

 Абд-эль-Мумин, султан, 436

 Абд-эр-Рахман, султан, 347

 Абдаллах ибн-Абад, 212

 Абу Бекр, арабский завоеватель, 106

 Абуль Хасан, султан, 331–332

 Аджим (Джерба), 142

 Адрар из Ифоры, 163, 174

 Эгуса, битва при Эгусе, 63

 Эскулап, 59

 Африка, римская провинция, 79

 Агадир (Марокко), 350, 457–458

 Агригент, битва при Агригенте, 62

 Плато Ахаггар (Сахара), 173

 Ахмед-паша, бей Константина, 252–253

 Эйр, холмы (Сахара), 174, 218

 Айсса, Марабут, 234, 402

 Айссауа, секта, обряды, Бискра, 233 _и далее_
 Мекинес, 402

 Музей Алауи, недалеко от Туниса, 47 _и далее_

 Аларих, король готов, 79

 Алькасар, или Аль-Касар (Марокко), 364

 Альхесирас (Испания), 8, 423

 Конференция в Альхесирасе, 351 _и далее_

 Алжир, 215 _и далее_
 сельское хозяйство, 316 _и далее_
 завоевание, 159, 313 _и далее_
 правительство, 311 _и далее_
 население, 314
 полезные ископаемые, 318
 автомобилестроение, 307 _и далее._
 железные дороги, 306
 дороги, 305 _и далее_
 Телль, 311

 Алжир (Алжир), 278 _и далее_
 арабский город, 281
 Эль-Биар, пригород, 298-9
 французский город, 280
 сады, 299
 Большая мечеть, 283
 Сад Эссаи, 300
 мечеть Сиди-эр-Рахман, 283
 музей, 301
 Мустафа Супериоре, 298 _и далее_
 Новая мечеть, 283
 Церковь Нотр-Дам-д’Африк, 303
 оккупация, французская, 293 _и далее_
 дворец деев, 282
 дворец генерал-губернатора, 299

 Альхусемас (Испанское Марокко), 366

 Али V, султан, 334

 династия Алидов, 347

 Аликс, генерал, 356

 династия Альмохадов, 331, 346, 408, 436

 Альморавиды, династия, 337, 346

 Американцы в Иностранном легионе, 336 и далее _

 Американцы в Рифской войне, 368–369

 Амор Аббада, мусульманский святой, 109

 Амр ибн аль-Аси, арабский завоеватель, 106

 Андалузцы, 16, 34

 Антиатласские горы, 454–455

 Арабское вторжение в Северную Африку, 80, 106 и далее, 114, 243, 341 и далее _

 Арганский лес, Великий (Марокко), 432–433

 _Арго_, 151

 Аргонавты, 136, 150–151

 Французская армия в Марокко, 445–456

 Арудж, предводитель корсаров, 284, 331

 Атласские горы, 10, 239, 451 _и далее_

 Август, император, 78, 121, 309

 Горы Оре, 150, 189, 240, 253

 Азан, полковник Поль, 335

 Аземмур (Марокко), 431

 Азру (Марокко), 378


 Гора Бабор, 267

 Балеарские острова, 69

 Бамако (Французский Судан), 184

 Барбские лошади, 405

 Барбаросса, предводитель корсаров, 20, 252, 269, 284 и далее, 320, 331

 Берберийские острова, климат, 9, 10
 топография, 10, 238–239

 Барберы из Туниса, 41

 Бардо, дворец близ Туниса, 46 _и далее_

 _Африканские батальоны_, 326

 Батна (Алжир), 241

 Бекри, арабский географ, 155

 Велизарий, 80, 114

 Бени-Аббес (Марокко), 168

 Бени-Исгуэн (Алжирская Сахара), 217

 Бени-Мзаб, 212 _и далее_

 Берберы, 57, 61, 101, 117, 125, 139, 340 _и далее_

 Бей Туниса, 45

 Бейлербеи, турки, 286

 Перевал Бибаван (Марокко), 454

 Бискра (Алжир), 10, 152, 216 _и далее_
 Айссауа, представления, 233 _и далее_
 климат, 224
 «Сад Аллаха», 226 _и далее_
 Улед-Наил, танцовщицы из, 230 _эт. след._
 Вилла Ландон, 226 _эт. след._

 Бизерта (Тунис), 14 _эт. след._

 Блейк, адмирал Роберт, 290

 Блед-эль-Хамра (Марокко), 434

 Блед Кебира (Тунис), 122, 124 и далее _

 Голубые сады в Рабате, 410

 Боабдиль, король Гранады, 330, 347

 Бохарис, 402

 Бон (Алжир), 291, 294

 Боннье, полковник, французский исследователь, 167

 Бордо, маршруты из, 7

 Борку (Французская Экваториальная Африка), 174

 Бу-Хамара, 348, 354

 Бу-Корнейн, вершины (Тунис), 44, 60, 65

 Бу-Раграг, река (Марокко), 409

 Холмы Бу-Заре (Алжир), 303

 Бужи (Алжир), 264 _и далее_

 Британская политика в Марокко, 349 _и далее_, 370 _и далее_, 385

 Бюжо, маршал, 296

 Бу-Маза, «козел отпущения», 297

 Бирса, 57 _и далее_, 84

 Визациум, 115

 Византийцы в Африке, 79, 106, 114, 243


 Цезарь, Юлий, 78

 Цезарея (Алжир), 108

 Каид, Великий, 357 _и далее_ , 362, 445, 455

 Гай Гракх, 78

 Кальций Геркулий, 240

 Камбе, 56

 Верблюды, 208 _и далее_, 218

 Камерун, 164, 352

 Хананеи, 57

 Битва при Каннах, 67

 Мыс Спартель, 344

 Каракалла, император, 408

 Караваны, 208

 Тунисские ковры, 36

 Карфаген, 17–18, 24, 32, 56 _и далее_
 агора, 85
 Адмиралтейский дворец, 84, 86, 89
 амфитеатр, 89–90
 акведук, 87, 105
 площадь, 82
 Бирса, 57 _и далее,_ 84
 Собор Святого Людовика, 94
 кладбища, 93
 цирк, 89 _и далее_
 Коттон, 84 _и далее._, 88-89
 Эшмун, храм Эшмуна, 59, 88
 форум, 85
 гавани, 84 _и далее._, 88-89
 Мегара, пригород, 84
 Музей, Лавижери, 86, 95–96
 Одеон, 89
 население Пунического города, 82
 Пунические руины, 86
 гонки, 91 и далее _
 Римские руины, 86 и далее, 89 и далее _
 пунические саркофаги, 96
 Скорпиан, дом, 92
 _таблицы осквернения_, 92–93

 Касабланка (Марокко), 353, 424 _и далее_
 скотобойня, 427–8
 связи с Европой, 430
 рынки, 427
 новый город, 426–427
 Площадь Франции, 426
 квартал проституток, 428–429
 _базары_, 426

 Катон, Марк, 72, 78

 Сервантес, Мигель де, 288

 Сеута (Испанское Марокко), 365 _и далее_, 370–371, 403

 Шабестский перевал (Алжир), 264 _и далее_

 Карл II, король Англии, 290

 Карл V, король Испании, 20, 42

 Шершель (Алжир), 309–310

 Шерги, остров (Тунис), 121

 Шотты; см. Шаты, 149 _и далее_

 Рабы-христиане, Тунис, 42–43 гг.
 Алжир, 288 г. и далее _

 Гонения на христиан, Карфаген, 79, 85, 89 гг.
 Эль-Джем, 116 г.

 Сирта, 250 г. и далее _

 Сиснерос, кардинал Ксименес де, 320 г.

 Ситроен, Андре, 181 г.

 Экспедиции на тракторах «Ситроен», 181 _и далее_

 Клозель, маршал, 253, 331

 Клеопатра, 309

 Коломб-Бешар (Алжир), 184, 223, 323

 Цветная линия во Французской Северной Африке, 166

 Трансатлантические перевозки Compagnie G;n;rale Transatlantique в Северную Африку, 7, 266,
 430
 отель в Константине, 259
 отель в Эль-Хамме, 144, 148
 отель в Эль-Уэде, 194
 отель в Фесе, 382
 отель в Марракеше, 435–436
 отель в Мекинезе, 401
 отель в Мишле, 274
 отель в Тазе, 379
 отель в Тене, 310
 отель в Тлемсене, 331
 отель в Тозере, 156

 Конго, Французское, 160

 Константин (Алжир), 247 _и далее_
 Арабский город, 257
 собор, 257
 Корниш-роуд, 249
 Джамаа-эль-Кебир, 256
 ущелья Руммеля, 248 _и далее_
 история, 250 _и далее_
 отель «Трансатлантик», 259
 евреи, 258–259
 _касба_, 256
 музей, 257
 дворец Ахмеда-паши, 255–256
 площадь Бреш, 258
 _базары_, 258

 Копполани, французский исследователь, 166

 Производство пробки, 452

 Алжирские корсары, 255, 269, 284 _и далее_
 Мавры, 417 _и далее_
 Тунисцы, 42–43

 Огурцы, 119


 Дая (Алжир), 323

 Дакар (Сенегал), 184

 Дамремон, генерал, 253

 Дарфур (Судан), 174

 Даты, 155–156

 Доган, генерал, 359

 д’Омаль, герцог, 296

 де Бразза, Саваргнан, 160, 166

 Декатур, Стивен, 291

 де Шамбрун, генерал виконт, 388

 Дефо, Даниэль, 289

 де Фуко, виконт Шарль, 167 _и далее_

 Делатр, отец, 95

 де Лессепс, Фердинанд, 152

 де л’Иль, Бриер, 166

 Денисон, мисс Софи, 385, 394, 443

 де Тремодан, виконт Луи, 448

 Дидона, 17, 24, 56

 Развод в Марокко, 443–444

 Джебель-Амур, 215

 Джебель-Сагру, 454

 Джебель-Загуан, 102, 104

 Джерба (Алжир), 219
 Джерба, остров, 122, 135 и далее _
 характер, 137 и далее _
 костюмы, 139
 Хара Шрира, 139–140
 Умм-Сук, 140 и далее _
 жители, 138
 Евреи в, 139–140
 Форт Черепа, 141
 синагога, 139–140
 полевые цветы, 138

 Джерид, Тунис, 149, 154

 Джиджелли (Алжир), 266

 Джурф (Тунис), 142

 Горы Джурджура, 249, 264, 269, 273

 Доддс, генерал, 166

 Донатисты, 243, 251

 Дуль, Камилла, 166

 Дурно Дюперре, 166

 Драа, река, 365

 Драгут, предводитель корсаров, 114, 141

 Дюны, песок, 174 _и далее_, 186 _и далее_

 Голландцы обстреливают Алжир, 291

 Дюверье, Анри, 166


 Итон, Уильям, 290

 Эдуард VII, король, 349

 Эль-Араиш (Марокко), 366

 Озеро Эль-Бахира, 19, 44, 83

 Эль-Белуи, «Цирюльник», 110–111

 Эль-Биар (Алжир), 298–299

 Эль-Джем (Тунис), 115 и далее, 126

 Эль-Эуббад (Алжир), 333

 Эль-Глауи, халиф Марракеша, 362, 446

 Эль-Голеа, оазис, 160, 174

 Эль-Хамма (Тунис), 144 и далее _

 Эль-Хиба, мавританский претендент, 357

 Эль-Джуф, оазис, 163

 Эль-Кахена, берберская вождица, 117, 125

 Эль-Кантара (Алжир), 222, 240–241

 Эль-Кантара (Тунис), 136

 Эль-Уэд (Тунис), 194

 Эль-Роги, мавританский претендент, 385

 Эн-Наср, берберский правитель, 268

 Горы Эннеди, 174

 Сердечное согласие, 349

 Эшмун, бог карфагенян, 59

 Эс-Суэйра (Марокко), 432

 Эксмут, лорд, 291


 Фейдерб, генерал, 166

 Соколиная охота, 200

 Фан, дей из Алжира, даёт пощёчину французскому консулу, 293

 Фатимидские войны, 155

 Фелиситас, святая, мученичество, 79, 90

 Фердинанд V, король Испании, 269

 Ферривиль (Тунис), 15

 Фес (Марокко), 380 _и далее_
 климат, 390
 Спутники больных, 389–390
 дренажная система, 380
 Великая молитва, 396 _и далее_
 история, 381
 отели, 382
 мечеть Каруин, 383
 изделия из кожи, 387
 резня, 355
 медресе, 383
 военный лагерь, 395
 Мечеть Мулай Идрис, 384
 Музей, 384–385
 Дворец Бу Джелуд, 390
 Дворец Джамай, 382
 Население, 381
 Ситуация, 380
 _базары_, 386 _и далее_
 Договор, 355
 Современный город, 395
 Женщины, 390 _и далее_

 Производство фесок, 381

 Династия Филали, 347

 Фламиниус, римский консул, 67

 Флэттерс, полковник, 166

 Иностранный легион, 162, 323 _и далее_, 336 _и далее_

 Национальный форт (Алжир), 273–274

 Фум-эс-Сахара; см. Эль-Кантара (Алжир)

 Фуро, Фернан, 161–162, 166

 Французская политика, Алжир, 311 и далее_
 Марокко, 349 и далее_
 Тунис, 26-7, 49, 312 _и далее_


 Габес (Тунис), 117, 122, 136, 152

 Габес, залив, 112, 119, 121, 151

 Гафса (Тунис), 156

 Карфагенские галеры, 61 _и далее_
 корсар, 287

 Галлифе, генерал, 160

 Гамбетта, французский государственный деятель, 94

 «Сад Аллаха», 222

 Сад Гесперид, 366

 Охота на газелей в Сахаре, 200

 Джеллаа Матмата (Тунис), 125–126

 Гензерик, 79, 215

 Германские колонии в Африке, переданные под мандат Франции, 164

 Политика Германии в Марокко, 349 _и далее_

 Гадамес (Сахара), 166

 Остров Гарби (Тунис), 121

 Гардая (Алжир), 156, 212 _и далее_

 _Гарс_ Матматы, 127 _и далее_

 Горы Гиата (Марокко), 378

 Гибралтар, 370–371

 Голетта; см. Ла-Гулетт

 Гордиан, император, 116

 Готы в Северной Африке, 79

 Гундафи, великий каид Суса, 363, 456

 Гундафи, перевал (Марокко), 454

 Гуро, генерал, 356

 Великие каиды, 445

 Западный Гранд-Эрг, 173–174

 Гранд-Эрг-Ориенталь, 173–174, 179 и далее _

 Гранд-Мадемуазель, 403 и далее _

 Великая молитва близ Феса, 396 и далее _

 Греки в Северной Африке, 80

 Гемара, оазис (Алжирская Сахара), 197

 Французская Гвинея, 160

 Гурайя, гора (Алжир), 267

 Адриан, император, 87, 105, 316

 Хадруметум, 56, 113

 Эдо, испанский историк, 302

 Хафсиды, династия, 268

 Хаха, провинция (Марокко), 432

 Хамадхасы, секта, 406

 Гамилькар, 61, 63, 65 _и далее_

 Хаммамет, залив, 112

 Хаммам Мескутин (Алжир), 260 _и далее_

 Хаммон, бог карфагенян, 59–60

 Ганнибал, 63 _и далее._, 121

 Ханно, 63–64

 Хара Шрира (Джерба), 139–140

 Гасдрубал, 65, 77

 Гасдрубал Гискон, 68

 Хасан, арабский завоеватель, 80, 85

 Хасан, султан, 348

 Башня Хасана в Рабате, 408

 Топор, ущелье Те (Тунис), 65

 Геркулес, Столпы те, 18

 Геродот, 123

 Геспериды, Сады те, 56

 Хиченс, Роберт, 226

 Гиппо Заритус, 56

 Плато Хоггар (Сахара), 173

 Hohenzollern, William, 350

 Описание Джербы Гомером, 137, 142

 Гораций, 103

 Лошади, барб, 405

 Умм-Сук (Джерба), 136, 140 и далее _

 Гончие, салюки, 200

 Хусейн-паша, дей Алжира, 292 и далее _


 Иарбас, царь, 56

 Икосиум, 283

 Идрарен, горы Драрен, 453

 Идрис, мулай, 345, 381

 Идрис II, мулай, 345

 Династия Идриси, 346 _и далее_

 Ифни, испанская колония, 364–365

 Игиди (Сахара), 173–174

 Императорская дорога в Тафилалт, 378

 Иннауэн, река, 379

 Ин-Салах, оазис, 168

 Исли, битва при Исли, 297

 Исли, герцог Исли, 296

 Итальянские интересы в Тунисе, 14

 Итальянская политика в Марокко, 371 _и далее_

 Берег Слоновой Кости, 160, 184


 Джабир, мавританский архитектор, 436

 Джексон, Джеймс, английский путешественник, 405

 Джарабуб (Триполитания), 198

 Ясон и аргонавты, 136, 150–151

 Ювелирные изделия, кабилы, 276

 Евреи, Алжир, 258–259, 316
 Марокко, 342
 Тунис, 53

 Жоль, 309

 Жубер, французский исследователь, 166

 Юба I, царь Мавретании, 103

 Юба II, царь Мавретании, 309

 Югурта, 251

 Юлия Цезарея, 309

 Жюссеран, Жан Жюль, 27

 Юстиниан, император, 80


 Кабилы, 270 _и далее_

 Кабилия, Большая, 11, 263 _и далее_

 Кабилия, Малая, 269

 Кабилия, восстание, 297

 Кайруан (Тунис), 49, 80, 100 _и далее_
 ковры, 36, 111
 Джамаа Амор Аббада (Мечеть Сабера), 109
 Джамаа Сиди Окба, 105, 107
 Джамаа Сиди Сахаб (мечеть цирюльника), 110
 Эль-Белуи, гробница, 111
 история, 106 _эт след._
 отель, 107

 Касба-Тадла (Марокко), 430

 _Касбы_ в Высоком Атласе, 456–457

 Кайес (Сенегал), 184

 Кедия, гора, 274

 Кеф (Тунис), 103

 Ключ Давида, 132

 Хайр-эд-Дин, предводитель корсаров, 252, 284 _и далее_

 Херрата (Алжир), 264

 Косейла, вождь берберов, 117

 Колеа (Алжир), 308

 Ксар-эр-Рабит в Сусе, 115

 Куббр-эр-Румия (Гробница христианки), 308


 Лагуат (Алжир), 159, 219

 Ла-Гулетт (Тунис), 19 _и далее_, 44, 80

 Лалла-Магна (Алжир), 313, 374

 Ла-Марса (Тунис), 44

 Ламбесса (Алжир), 241

 Ламорисьер, генерал, 297

 Лами, лейтенант, французский исследователь, 166

 Лараш (Марокко), 366

 Ларко, Виктор, французский исследователь, 166

 Ларусси, Си Саях, великий марабут из Тиджании, 199

 Лавижери, кардинал, 94–95, 220–221

 Кожевенное производство, Фес, 387
 Марракеш, 437
 Тунис, 38–39

 Иностранный легион, 323 _и далее_, 336 _и далее_

 Холмы Лелла-Сетта (Алжир), 329

 Лептис (Триполитания), 70

 Ливия, 58, 133, 151

 Ливийская пустыня, 175

 Битва при Липаре, 62

 Лондон, Декларация, 349–350

 _Lotophagi_ (Пожиратели лотоса), 141

 Лотос, поиски, 141 _и далее_

 Людовик IX, король Франции, 80, 94

 Людовик XIII, король Франции, 403

 Людовик XIV, король Франции, 404

 Лиоте, маршал, 168, 355, 357


 Маклин, каид сэр Гарри, английский наёмник, 352

 Макта, битва при Макте, 295

 Мадридский договор, 363

 Магеллан, Фердинанд, 431

 Магриб-эль-Аска, 339

 Магомет XVI, султан, 347

 Мамора, лес (Марокко), 452

 Мансура, руины, 334

 Марабуты, 115, 147, 197 и далее _

 Маршан, майор, французский исследователь, 178

 Мариниды, династия, 346

 Марк Антоний, 369

 Марракеш (Марокко), 434 _и далее_
 Агуэдал, 444
 Ворота Агуэнау, 444
 архитектура, 435
 Блед-эль-Хамра, 434
 климат, 444
 отели, 435–436
 башня Кутубия, 435–436
 изделия из кожи, 437
 мечеть Абд-эль-Мумина, 436
 сборище грешников, 436
 _базары_, 437
 визит к султану, 447 _и далее._
 Марсель, 7, 11 _и далее._

 Мартель, Шарль, «Молот Божий», 345

 Маскара (Алжир), 323

 Масинисса, царь Нумидии, 65, 69, 248, 251, 309

 Плато Матмата (Тунис), 121, 123 и далее _

 Мавритания, 163, 167, 173, 344

 Мазаган (Марокко), 431–432

 М’Доннелл, Ида, побег, 291

 Меденин (Тунис), 121, 130 и далее _

 Меджерда, река, 117

 Медрассен (Алжир), 245

 Мегара, 78, 84

 Мегара, битва при, 159

 _Мехаристы_, 154, 201

 Мекинес; см. Мекинес

 Мелилья (Испанское Марокко), 365

 Менинк, 137

 Мекинес (Марокко), 400 _и далее_
 Айсса, гробница, 402
 Баб Бардайн, 401
 отель, 401
 Ворота Мансура, 401
 дворец Мулая Исмаила, 402 _эт след._
 школа для принцев, военная, 405
 школа народных искусств, 402
 конюшни Мулая Исмаила, 404

 Наемники, Война, 64, 103

 Мерс-эль-Кебир (Алжир), 320

 Метабия, арабское племя, 215

 Металуи (Тунис), 156

 Метамер (Тунис), 134

 Мишле (Алжир), 274

 Мичиганский университет, раскопки в Карфагене, 99

 Мициписа, 251

 Микнаса, династия, 346

 Река Мьерда, 313

 Могадор (Марокко), 432

 Монпансье, герцогиня де, 403 _и далее_

 Марокко
 Абд-эль-Крым, 367 _и далее_
 авиаперевозки, 430
 британская политика, 348 _и далее_, 370 _и далее_
 столицы, 400
 климат, 9, 453
 завоевание французами, 163–164, 314
 развод, 443–444
 леса, 452
 Французская политика, 349 _и далее_, 414, 416, 446–447
 Германская политика, 349, 358
 правительство, 312, 359 _и далее_
 Великие каиды, 357 _и далее_, 362
 история, 339 _и далее_
 жители, 340 _и далее_
 итальянская политика, 371 _и далее_
 евреи, 342
 вооружённые силы Франции, 445
 мавры, 343 _и далее_
 Марокканские войска в Первой мировой войне, 359
 полигамия, 441
 население, 343–344, 446
 протекторат, объявленный Францией, 355
 железные дороги, 376–377, 430
 рифф, 353, 355 и далее, 364
 дороги, 306, 377–378
 рабство, 437 и далее_
 Испанская политика, 349 _и далее_
 Испанская зона, 363 _и далее_
 пароходное сообщение, 430
 Султан Мулай Юсуф, 356, 361, 414 _и далее_
 Танжер, 364 _и далее_
 топография, 453–454
 полевые цветы, 451–452
 женщины, положение, 440 и далее _

 Автомобили, Алжир, 307 и далее _
 Марокко, 306, 377–378
 Сахара, 156 и далее _
 Тунисsia, 117, 124

 Мозабиты, 212 _эт. далее._

 Мтоугги, халифа Высокого Атласа, 300

 Мулай Хафид, султан, 353

 Мулай Идрис (Марокко), 405

 Мулай Исмаил, султан, 402 _эт след._

 Мулай Юсеф, султан, 163, 356, 414 _и далее_, 447 _и далее_

 Династия Мурабти, 346

 Муссолини, Бенито, 371

 Мустафа Инфериёр, 274

 Мустафа Супериор, 298


 Нил, адмирал сэр Гарри, 292

 Нефта, оазис, 193–194

 Новый Карфаген (Картахена), 66


 Оазисы Сахары, 154

 Окба ибн Нафи, Сиди, 106 и далее, 229–230

 Омар, арабский халиф, 106

 Оран (Алжир), 318 и далее _

 Осман ибн Аффан, 106 год

 Уэд-Бискра, 222

 Уэд-Рир, восстание, 159, 204

 Уэрга, долина (Марокко), 368

 Уджда (Марокко), 352, 374

 Улед-Наиль, танцующие девушки, 230 и далее _

 Горы Улед-Наиль, 219

 Ургла (или Варгла), оазис, 156, 159, 213

 Оти, 56

 Овидий, 91


 Палет, лейтенант, французский исследователь, 166

 Пейн, Джон Ховард, автор книги «Дом, милый дом», 55

 Пеньон в Алжире, 285–286

 Пердикарис, Ион, похищение, 348

 _Отцы-капуцины_, 221

 Продавцы духов в Тунисе, 33 _и далее_

 Перпетуя, святой, мученичество, 79, 90

 Перрего, генерал, 253

 Петен, маршал, 368

 Финикийцы, 56 _и далее_

 _Филадельфия_, США, в состоянии войны с берберскими корсарами, 291

 Филипп II, король Испании, 365

 Филиппвиль (Алжир), 260

 Пиали-паша, 141

 Геркулесовы столбы, 366

 Полигамия в Марокко, 441

 Помария, 330

 Португальцы в Марокко, 431, 457

 Пребл, коммодор, 291

 Птолемей, 155

 Пунические войны, 61 _и далее_


 Квинт Фабий Максим, 67

 Киза, 319


 Рабат (Марокко), 408 _и далее_
 Голубые сады, 410
 Борж-эль-Хасан (Башня Хасана), 408
 современный город, 412
 музей, 409
 дворец султана Якуба, 409
 школа местных искусств, 409
 _базары_, 411

 Железные дороги, Алжир, 306
 Марокко, 376–377, 430
 Сахара, 184–185
 Тунис, 155–156

 Райсули, марокканский бандит, 348, 352

 Соблюдение Рамадана, 44–45, 206

 Орден редемптористов, 289

 Регулус, Марк Аттилий, 17, 63

 Рено, Луи, производитель автомобилей, 183

 Двенадцатиколёсные автомобили Renault в Сахаре, 156, 179 и далее _

 Родс, Сесил, 221

 _Рорфа_ из Меденина, 131 и далее _

 Риф (Марокко), 353, 364 _и далее_

 Рио-де-Оро, испанская колония, 365

 Дороги, Алжир, 305 _и далее_
 Марокко, 377-378
 Тунис, 117-118

 Римляне, Алжир, 241 _и далее_, 265, 268
 Тунис, 60 _и далее_, 115 _и далее_, 144, 155

 Рузвельт, Теодор, 348, 351

 Рудар, полковник Франсуа, 152

 Пути в Северную Африку, 7–8

 Роверс, Салли, 409, 417 и далее _

 Руммель, ущелья в Константине, 249–250

 Сафрони, Тунис, 38–39

 Шафрановые острова, или Заффарины (Марокко), 366

 Сафи (Марокко), 432

 Сахара, 195 и далее_
 сельское хозяйство, 196–197
 Алжир, 311–312
 площадь, 171
 климат, 9, 195–196
 цвет, 190
 завоевание, 158 _и далее_
 выращивание фиников, 155–156
 оазисы, 154, 176 _и далее_
 предлагаемые железные дороги, 184-185
 схема затопления, 152
 топография, 172
 торговые пути, 193
 Тунисские, 149
 колодцы, 176 _эт след._

 Сахель, Алжир, 279
 Тунисец, 113, 115, 117

 Святой Джеронимо, похороненный заживо, 301 _эт. след._

 Сен-Луи, смерть во время последнего крестового похода, 17

 Сен-Винсент де Поль, захвачен корсарами, 43

 Салах Рейс, предводитель корсаров, 269, 309

 «Саламбо», Флобер, 64, 103

 Сале (Марокко), 409, 417

 Солсбери, лорд, 161

 Салли Роверс, 409

 Салюки, 200

 Песчаные бури, 191 _и далее_

 Санта-Крус-де-Берберия (Марокко), 457

 Сэй (Французский Судан), 161

 Сэй, Луи, французский исследователь, 166

 Сбитла, битва при Сбитле, 110

 Сципион Африканский, 17, 68 _и далее_, 74 _и далее_

 Себха-ан-Руан, 83

 Себхет-эс-Седжуми, 19, 44

 Селена, царевна, дочь Клеопатры, 309

 Селим, султан, 252, 285

 Селькирк, Александр, 289

 Семпроний Гракх, 121

 Сенегамбия (Французская Западная Африка), 160

 Сенусси, 198

 Септимий Север, 247

 Сетиф (Алжир), 264

 Шат-эль-Джерид, 152, 155

 Шат-эль-Феджедж, 152

 Шат-Гарса, 152, 155

 Шат-Мелрир, 152, 222

 Шаты, 149 _и далее_ , 153 _и далее_

 Сиди-Абдалла (Тунис), 15

 Сиди-бель-Аббес (Алжир), 323 _и далее_

 Сиди-Бу-Медин, 333

 Битва при Сиди-Брахиме, 297

 Сиди-Феррух (Алжир), 293

 Сиди-М’годол, 433

 Сиди-Окба (Алжир), 229

 Сиди Окба; см. Окба ибн Нафи

 Сиди Салах (Тунис), 120

 Форт Череп на Джербе, 141

 Работорговля, 214, 437–438

 Рабы в Берберии, христиане, 288 и далее _

 Соломон, византийский полководец, 243

 Сомалиленд, французский, 164

 Софонисба, 68

 Сус (Тунис), 56, 107, 113 _и далее_

 Испания, захваченная карфагенянами, 65 _и далее_

 Испанская политика в Марокко, 349 _и далее_

 Испанское правление в Северной Африке, 140, 252, 269, 284 _эт. след._, 320-321,
 343, 353, 363 _эт. след._

 Стауэли, Битва при, 293

 Вино Стауэли, изготовленное монахами-траппистами, 318

 Стиг, Теодор, французский генеральный резидент в Марокко, 360

 Каменный век, реликвии, в Марокко, 344

 Судан, французский, 161

 Сулейман Великолепный, султан, 286

 Сус (Марокко), 451 _и далее_, 455 _и далее_

 Суси, особенности, 455–456

 Сифакс, царь массасилийцев, 68–69, 251

 Путь из Сиракуз в Триполи, 8

 Сирт, 123, 150–151


 Табарка, гора, 267

 Табарка (Тунис), 79

 Такапе, 122

 Тафилальт (Марокко), 378

 Тафна, договор, 295, 331

 Таманрассет (Сахара), 168

 Танжер (Марокко), 364 _и далее_, 372, 419 _и далее_

 Тангин, битва при, 296

 Танит, карфагенская богиня, 18, 59–60, 89

 Таурирт (Марокко), 379

 Тапарура, 119

 Тарик, берберский военачальник, 345

 Тарундант (Марокко), 454–455

 Плато Тасили, 173

 Таза (Марокко), 378–379

 Чад, озеро, 166, 178, 184, 193

 Тебесса, 241

 Телль, Алжир, 238

 Телль, Тунис, 112

 Темацин (Алжир), 207

 Тенес (Алжир), 310–311

 Река Тенсифт (Марокко), 435

 Тертуллиан, 90

 Тетуан (Испанское Марокко), 366

 Тамугас, 242 _и далее_

 Тапсус, битва при Тапсусе, 78, 103

 Тинес, 24

 Тисдр, 115 _и далее_

 Плато Тибести (Сахара), 174

 Тидикельт, оазис, 154, 166

 Тиджания (Алжирская Сахара), 199

 Томбукту (Французский Судан), 154, 161, 167, 169, 178, 184, 193, 208

 Тимгад, 241 _и далее_
 арка Траяна, 245
 бани, 245
 форум, 244
 библиотека, 244–245

 Тимхадит (Марокко), 378

 Тинзар, гора (Марокко), 453

 Тисурос, 155

 Тизи-Узу (Алжир), 273

 Тлемсен (Алжир), 329 _и далее_

 Тоголенд (Западная Африка), 164 352

 Гробница христианки, 308

 Туарег, 161 _и далее_, 168 _и далее_, 177, 201

 Торговые пути через Сахару, 207–208

 Траян, император, 114

 Transat; см. Compagnie G;n;rale Transatlantique

 Тринитарии, орден, 289

 Триполи, демонстрация американских военно-морских сил, 291

 Триполитания, 8, 106

 Тритон, морской бог, 150

 Озеро Тритонис, 150

 Троглодиты Южного Туниса, 123 и далее _

 Туат, оазис, 154

 Горы Туммо, 174

 Тунис, 20 и далее_
 Музей Алауи, 47 _и далее_
 акведук, римский, 44, 87
 прибытие в, 20 _и далее_
 Баб-Картахена, 55
 Баб-эль-Бахар, 28
 Баб-Суика, 40, 52
 Парикмахерские, 40–41
 Бардо, дворец, 45 и далее _
 Бельведер, парк, 44
 Бей, 44, 48, 51–52
 Бу-Корнейн, вершины, 44 и далее _
 Еврейское кладбище, 54–55
 Кладбище Святого Георгия, 55
 _чехиас_, производство, 40
 Дар-эль-Бей, дворец, 43–44
 Джамаа-эс-Зейтуна, 50
 Джамаа Сиди Махрез, 52
 казни, 45
 шляпы, 39
 еврейки, 53 _и далее_
 _касба_, 42–43
 изделия из кожи, 38
 добыча в Карфагене, 32
 Медина, 28
 древние мозаики, 49
 мечети, 50 и далее
 Ночь Пророка, 51
 Пейн, Джон Ховард, автор книги «Дом, милый дом», 55
 торговцы духами, 33 _и далее_
 Порт-де-Франс, 42
 носильщики, 29
 Рамадан, соблюдение традиций, 44–45
 маршруты, 8
 шорное дело, 38–39
 тапочки, 40
 Сук-де-Этуф, 36
 Сук-эль-Аттарин, 33
 Сук-эль-Бладжья, 40
 _суки_, 30 _и далее_, 51
 женщины, 52

 Тунис, 102 _и далее_
 сельское хозяйство, 103–104, 112
 территория, 111 _и далее_
 характер страны, 102, 111 _и далее_
 завоевание, 314
 провозглашение французского протектората, 160
 Джерид, 149, 154
 французская политика, 26–27, 49, 311 и далее _
 правительство, 312
 горячие источники, 146
 выращивание оливок, 113, 120
 железные дороги, 155–156
 дороги, 117–118
 римские руины, 115
 Сахара, Тунис, 149, 155
 Сахель, 113, 115
 Шаты, 149 _и далее_
 ловля губок, 119, 121, 138
 Телль, 112
 топография, 112

 Турки в Алжире, 284 и далее, 331

 Тассид, гора, 174


 Ульрик, адмирал, 291

 Улисс, 136, 142

 Ум-эр-Рабиа, марокканская река, 431

 США в состоянии войны с корсарами, 291

 Ютика, 56, 69, 72


 Вагас, Мартин, испанский военачальник, 285

 Вале, маршал, 253, 296

 Ван де Капеллен, адмирал, 291

 Вандалы в Африке, 79, 87, 114, 243, 330, 344

 Венский конгресс, 291

 Вилла Сиснерос (Рио-де-Оро), 365

 Волюбилис, 344, 401, 404, 407–408

 Фон Бюлов, канцлер Германии, 351


 Вадаи (Французская Экваториальная Африка), 174

 Вад-Фас (Марокко), 380

 Вади-Мартиль (Марокко), 366

 Вади-Мзаб (Алжирская Сахара), 214

 Ваххабиты на Джербе, 139

 Вар-Маунтинс, 174

 Варгла; см. Ургла

 Династия Ваттаси, 347

 Оружие, Тунис, 37
 Марракеш, 437–438

 Белые отцы, орден, 86, 94–95, 221

 Дикие цветы, Джерба, 138
 Марокко, 451–452

 Женщины, Алжир, 282
 Джерба, 139
 Эль-Хамма, 147
 Фес, 390 _и далее._
 Марракеш, 440 _и далее._
 Тунис, 52


 Ксантипп, 17, 63


 Якуб, султан, 334, 408

 Ярмусен, султан, 330, 332

 Язид, султан, 347

 Юсуф ибн Ташфин, султан, 434


 Заб, 222

 Заффарины (Испанское Марокко), 366

 Загуан (Тунис), 87, 104

 Битва при Заме, 70

 Зарзис (Тунис), 136

 Берберы Зенаты, 330

 Зибан (Алжир), 222

 Зиндер (Территория Нигера), 161, 166, 193

 Зуавы, 279

 Зуара (Триполитания), 8





*** ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЕКТА «ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА ГУТЕНБЕРГА В БАРБАРИ ***


 

Обновлённые версии заменят предыдущие — старые версии будут переименованы.


 Создание произведений на основе печатных изданий, не защищённых авторским правом США, означает, что никто не владеет авторскими правами на эти произведения в США,
поэтому Фонд (и вы!) могут копировать и распространять их в США
 без разрешения и без выплаты авторского вознаграждения.
 Особые правила, изложенные в разделе «Общие положения и условия использования»этой лицензии, применяются к копированию и распространению проекта
Электронные произведения Gutenberg™ для защиты ПРОЕКТА GUTENBERG™
концепция и товарный знак. Project Gutenberg является зарегистрированным товарным знаком.
Его нельзя использовать, если вы взимаете плату за электронную книгу, за исключением случаев, когда вы соблюдаете условия лицензии на товарный знак, в том числе платите роялти за использование товарного знака Project Gutenberg. Если вы не взимаете плату за копии этой электронной книги, соблюдать условия лицензии на товарный знак очень просто. Вы можете использовать эту электронную книгу практически для любых целей, например для создания производных работ, отчетов, выступлений и исследований. Project
Электронные книги Гутенберга можно изменять, распечатывать и раздавать — вы можете
в США можно делать практически ВСЁ с электронными книгами, не защищёнными авторским правом США. Распространение осуществляется в соответствии с лицензией на товарный знак, особенно коммерческое распространение.