Без затей садовод-огородник...

Традиционное садоводство-огородничество предполагает и обмен опытом,
советование. До наступления Интернета все советы и рекомендации по садово-огородническим делам можно было получить в непосредственном общении, обмене опытом, и через печатную продукцию – газеты, журналы,
отрывные календари.
Читали, собирали, оставляли на памятку.
Это в некотором роде уже «историческая» литература.
У кого, кто и где сохранил отрывные календари, старые газеты?
В домашнем архиве хранится небольшая подборка таких советов.
Да, сейчас всё можно найти во всемирной паутине, но выбрасывать то, что было…
Советы…
Что-то устарело, что-то не соответствует реалиям,  а что-то очень даже полезно. К советам, рекомендациям, наставлениям надо относиться разумно.
Критический взгляд на действительность ещё никому не помешал.
Примем к сведению, а уж как следовать или нет – вольному воля.

Все предметы и явления мира те же самые «человеки», то есть при всём сходстве себе подобных неповторимые, единственные.
Советы – всем, но ведь есть особенности каждого, своенравие, отдельность.
Расположение участка, почва, окружение, грунтовые воды, погоды, климатические изменения – ничего нет застывшего.
Советы – всем, а применение – индивидуально.
Советы как памятка прошлого и настоящего.
Собрание заметок и памяток по случаю ( в отрывных календарях, в районной газете, в журналах 90-ых – начала 2000-ых годов), поэтому они и не полны, и особой системности в них нет. Они дороги своей нацеленностью на здравое садоводство и огородничество, простотой и незатейливостью.
Такие вот листки календаря.


ОВОЩИ.

ЛУК.

Лук – растение светолюбивое, хорошо растёт на высокоплодородных и чистых от сорняков участках. Плохо переносит близкое стояние грунтовых вод. Землю готовят с осени, вносят 4-5 кг перегноя на м2. Перекапывают на глубину 15-20 см. Весной участок вновь перекапывают, удобряют.
Хорошие предшественники лука – томаты, огурцы, картофель, кабачки.
Лук благоприятно соседствует с морковью

Перед посевом севок прогревают при комнатной температуре в течение 15-20 дней, а потом 8-10 часов при температуре в 40 градусов для обеззараживания луковиц, предупреждения стрелкования и активизации роста зачатков.
Луковички севка на сутки замачивают в розовом растворе марганцовки и высаживают.
Сажают рядами. Расстояние между луковичками – 8-10 см, между рядами – 20 см.
Уход заключается в рыхлении и уничтожении сорняков, подкормке.  Если лето сухое, необходима поливка, которую прекращают за 2-3 недели до уборки урожая.


Уборка лука.

Лук убирают в августе. Самое главное – хорошо просушить его, так как чем лучше он просохнет, тем лучше будет храниться, тем больше вероятность, что на луковицах не будет места шейковой гнили. После естественной сушки на солнце, чердаке, его дополнительно просушивают в тёплом помещении.
Хранят лук на еду при комнатной температуре (плюс 20-25 градусов) в косах, пучках или корзинах. При таком способе хранения луковицы сильно усыхают, иногда наполовину.
При хранении при температуре от плюс 3 до плюс 17 градусах у лука закладываются цветочные почки, и при посадке он зацветёт. Поэтому лук-семейку и лук-выборок для получения на следующий год луковиц хранят при температуре выше плюс 17 градусов или при температуре  от минус 3 до плюс 3 градусах. А вот для получения семян чернушки более подходящая температура как раз плюс 3- 17 градусов.


Четыре условия хранения лука.

Определение сроков уборки лука известно всем огородникам: шейка луковицы подсыхает, перо склоняется к земле. Обычно это первая декада августа. Лук снимается с грядок и после обрезки пера укладывается на полотно или мешковину для просушки. Раз в неделю (суббота, воскресенье) лук на полотне в один слой размещается на солнышке. Так – до тех пор, пока будут солнечные дни. Этот процесс может продолжаться до середины октября. Затем лук сортируют: луковицы, у которых вокруг шейки плотно, складываются в сетки (авоськи), лук с утолщённой шейкой – в ящик, мелкий – в коробку с отверстиями. Тот, что в сетках, подлежит длительному хранению, его можно подвесить в сарае до первых морозов, с их наступлением сетки следует перевезти в городскую квартиру на балкон. При минусовой температуре (до минус 10 градусов, на балконе до минус 3) лук лучше прикрыть старым одеялом. Только когда температура опустится ниже минус 10 градусов, лук вносят в отапливаемое помещение. Когда морозы спадут, лук возвращается на балкон. потому что в тепле он может прорасти. При соблюдении такого температурного режима лук хранится до июля. Даже если несколько луковиц прихватит мороз, это не страшно, они отойдут, только будут повлажнее. Весной лук убирают от солнца, проросший – высаживают в парник на перо. Хранение лука на холоде – вещь надёжная. Но в любом случае для успешной долговременной сохранности лука нужно соблюдать четыре условия:
1) после уборки хорошо просушить луковицы на солнышке;
2) отбирать лук полноценный, не подверженный гнилостным процессам и желательно в золотистой одёжке;
3) обеспечить проветривание луковиц (помещать в сетки, в ящики с отверстиями в 1-2 слоя, плести косы);
4) периодически (2-3 раза за время хранения) лук необходимо просматривать и удалять дефектные луковицы.
Вот, пожалуй, и всё. Ничего сложного. Но достаточно проигнорировать одно из условий, и можно потерять весь урожай.


Дивный многоярусный лук.

Это разновидность многолетнего лука, давно известного на Руси под названием египетского или рогатого. Похож он и на канадский лук, с которым часто его путают. Все эти луки широко распространены  и легко приспосабливаются к различным условиям. Есть среди них формы, дающие луковички на стрелке вместо цветков и семян, поэтому их называют многоярусными.
Листья многоярусного лука содержат в 1,5-2 раза больше аскорбиновой кислоты, чем перо репчатого. Они нежные, сочные, с приятным ароматом, а высокое содержание эфирных масел придаёт диетическую ценность подземным луковицам и зелени. Этот лук советуют есть страдающим цингой, сердечно-сосудистыми и желудочно-кишечными заболеваниями.

Это уникальное растение похоже на репчатый лук, но отличается тем, что вместо соцветий с семенами формирует воздушные луковицы, которые располагаются на стрелке «гнёздами» в один или несколько ярусов. Образуются также прикорневые луковицы. Иногда в ярусах вместе с луковицами появляются на длинных цветоножках единичные цветки, но семян они не дают.
Мощные корни при хорошем уходе так сильно разрастаются, что лук приходится прореживать. Небольшие, по 20-40г, прикорневые луковички имеют 2-3 зачатка.
Лук этот – исключительно зимостойкое растение, не вымерзает даже в бесснежные зимы с температурой ниже 40 градусов.


ЧЕСНОК,

Лечебные свойства чеснока.

Фитонциды чеснока убивают и задерживают размножение туберкулёзной, тифозной, паратифозной, дизентерийной, туляремийной палочек, вибриона азиатской холеры и некоторых бактерий. Он является антисептическим, противогнойным, мочегонным, глистогонным и противоцинготным средством. Повышает аппетит, регулирует функциональную деятельность пищеварительного тракта. Его применяют против отёка ног и при увеличении селезёнки.
Применение его также улучшает сердечную деятельность, способствует расширению кровеносных сосудов. Сок из чеснока (разбавленный) применяют при трихомонадном заболевании у женщин. Кашицей из чеснока можно заменить горчичники. Существуют достоверные статистические данные, где чеснок систематически употребляют в пищу, относительно низкое заболевание раком. Однако нельзя употреблять чеснок при воспалении почек.


«Зубы дракона».

Так в Китае называют чеснок за его чудодейственные свойства, которые с древнейших времён спасали людей от разной хвори.
Чеснок относится к особой группе овощей, обладающих специфическим острым запахом и вкусом. Он богат углеводами, белками, минеральными солями и витамином С. Содержание эфирных масел достигает 150 мг  на 100 г чеснока. Из витаминов особенно много в нём аскорбиновой кислоты – 70 мг, а в зелёных листьях  - 150 мг. Имеются в чесноке соли калия, натрия, кальция, магния, молибдена, марганца, меди, фосфора, серы, мышьяка, йода. Учёными открыто до 100 серосодержащих компонентов чеснока, обладающих особенно ценными свойствами. Богат чеснок  и такими микроэлементами, как германий и селен. имеющими пртивоопухолевую активность.
Из чеснока готовят алликсен (антистрессовый препарат седативного действия
наподобие валерианы), аллохол (препарат для лечения печени), алисат, алликор, каринад (препараты, применяемые для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний).

Химические чеснока помогают понизить артериальное давление  содержание
сахара в крови, лечат астму и бронхит, улучшают циркуляцию крови и сердечную деятельность, помогают организму бороться с опасными токсинами и восстанавливают силы.
Чеснок содержит аспириноподобные вещества аллицин и адонизит, способные разжижать кровь и предотвращать тромбообразование.
По медицинским нормам человеку необходимо употреблять 500 г чеснока в год.

Посадка чеснока.

Под чеснок почву нужно готовить не позже, чем за 1,5 месяца до посадки. Если приходится готовить позже, то её верхний слой хорошо уплотняют.
Под перекапывание почвы вносят перегной из расчёта 6-8 кг на м2 и минеральное удобрение (20г аммиачной селитры, 40-50 – суперфосфата и 25-30г калийной соли). Азотные удобрения можно заменить куриным помётом или навозной жижей, а калийное – древесной золой. После перекапывания поверхность почвы выравнивают и рыхлят граблями. При необходимости делают гряды. До посадки чеснока почву поддерживают в чистом от сорняков виде и рыхлом состоянии. За 1-2 дня до посадки её рыхлят на глубину заделывания зубков. Под яровой чеснок, как только можно выйти в огород, вносят азотное удобрение (20-25г на м2) и проводят предпоследнее рыхление.


Яровой чеснок.

Как отличить яровой чеснок от озимого?
У зимнего в центре головки стволик. Когда вы начнёте отделять зубчики, стволик останется. У ярового зубки прилегают друг к дружке без стволика. Для еды вы можете брать любой чеснок, но для весенней посадки вам нужен яровой.
Как сажать яровой чеснок?
Яровой (засеваемый весной) чеснок надо сажать как можно раньше. При посадке в грядку нужно добавить хороший перегной и по 3 стакана золы на 1 м2 почвы. Делают бороздки на расстоянии 10-15 см одна от другой. Зубчики сажают на расстоянии 5 см и на глубину 5 см. Зубки перед посадкой замачивают в растворе марганцовки на 30 минут. После посадки мульчируют
почву хорошим перепревшим конским навозом.


Озимый или яровой?

Этот вопрос относится не только к чесноку. Но в этой статье речь пойдёт именно об этой культуре.
Зубчики зимнего чеснока крупнее, головки тоже, в основном в один ряд, реже в два. В центре головки находится стрелка, из которой вырастает цветок. Он опыляется, и прямо на стрелке вырастают воздушные бульбочки – мелкие зубчики чеснока. Если же эти бульбочки посадить под зиму, из них вырастает в первый год головка из одного зубка, но достаточно крупная, а на следующий год вырастает полноценная луковица со всеми признаками данного сорта. Слой чешуек на зубках состоит из одного слоя, и он довольно грубый. Зимний чеснок очень сочный и ароматный, но имеет один недостаток – хранится недолго. Максимум до Нового года, а потом высыхает. В настоящее время выведено несколько сортов более длительного хранения. Зимний чеснок незаменим при консервировании осенью овощных блюд, особенно таких, где он нужен в больших количествах: он ароматен, сочен, зубчики крупные, быстро чистятся.
Но людям желательно употреблять чеснок в пищу круглый год, так как он обладает бактерицидными свойствами, содержит много витаминов, придаёт аромат блюдам, улучшает пищеварение. Поэтому необходимо выращивать ещё один вид чеснока – яровой, сортов которого тоже довольно много. Этот вид может храниться до двух-трёх лет. Сажают его ранней весной (при посадке на зиму он часто вымерзает). Зубки у него более мелкие, чем у зимнего. Крайний ряд имеет довольно крупные зубчики ( в зависимости от сорта), к центру головки мельчают. Зубки покрыты более мягкими чешуйками в несколько слоёв. Они хорошо сохраняют влагу, и чеснок долго не высыхает.
Яровой чеснок не такой острый на вкус, как зимний. Для него, как и для любого другого овоща, существуют свои методы выращивания. Для получения более крупных головок, а следовательно и более высокого урожая. необходимо, чтобы чеснок прошёл яровизацию, то есть побывал в холодных условиях. Иначе у него будет хорошее длинное перо и сравнительно небольшие головки. Для яровизации необходимо за 20-25 дней до посадки поместить луковицы в холодильник. Грядка под чеснок готовится с осени. головки вынимаются из холодильника и разделяются на зубки за 1-2 дня до посадки. Ранней весной, как только стает снег и грядки можно будет пройти. сажайте чеснок прямо в грязь. Очень хорошо. если он перенесёт утренние заморозки хотя бы один раз.
Чтобы получить крупную головку чеснока, необходимы:
-ранняя посадка в непрогретую землю;
-полив холодной водой;
-в период формирования луковиц (4-5 настоящих листьев) – отгребание земли от луковиц;
-во время роста луковиц почва должна быть влажной но не сырой (чеснок влаги не любит);
-освещение солнцем чесночной грядки по 5-6 часов.


Способы размножения чеснока.

Чеснок размножают зубками подземных луковиц, однозубкой (севком) и воздушными луковичками (стрелкующихся сортов). Воздушные луковички высевают осенью или весной. Из них в первый год растения образуют 4-6 листьев и мелкую однозубковую луковицу. На второй год из неё растения образуют 6-8 листьев, цветоносную стрелку и подземную луковицу с 4 и более зубками. У некоторых сортов лишь га третий год формируется нормальная луковица с делением на 6-10 зубков.
При посеве воздушных луковиц (урожая предыдущего года) в первой декаде июля осенью растения формируют 5-6 листьев и мощную корневую систему, после перезимовки он развиваются  так, как из зубков, - формируют цветоносные стрелки и крупные товарные луковицы с делением на зубки. У нестрелкующихся сортов чеснока на семенные цели используют только крупные зубки наружного круга. Из мелких зубков формируются преимущественно однозубки и мелкие луковицы.


Уборка чеснока.

Нельзя опаздывать с уборкой чеснока – осенью он от поверхности почвы опускается на большую глубину. Корни луковицы сокращаются, втягивая её в глубину. Убранный чеснок досушивают под навесом 8-10 дней в тёплом сухом помещении, затем обрезают, оставляя шейку длиной 4-5 см.
Чеснок подзимний хранится плохо и много усыхает. Хранят его в матерчатых мешочках при температуре 18-20 градусов (комнатной) или в холодильнике в полиэтиленовом пакете.


ПОМИДОРЫ.

Биологические особенности.

Томаты предъявляют повышенные требования к влажной почве. Уменьшение запасов влаги резко снижает урожай и вызывает заболевание плодов вершинной гнилью. Больше влаги требуется в период плодоношения. При редких поливах влажность почвы сильно колеблется, что приводит к опадению цветков, а в период налива плодов – к их растрескиванию.
Томат очень требователен к освещению. При недостаточном освещении, особенно в период рассады, растение сильно вытягивается, плодоношение задерживается, а урожай падает.
Томаты выносят из почвы большое количество элементов питания. В рассадный период томат интенсивно потребляет калий и фосфор, позднее увеличивается потребление азота.


Выращивание.

Хорошие предшественники для томатов – ранняя капуста, кабачок, зелёные культуры. При отсутствии навозной постели перед посадкой вносят 6-8 кг перепревшего навоза, азот, фосфор, калий. Для посадки используют великовозрастную (50-60 дней) рассаду самых скороспелых сортов и гибридов.
Сразу после посадки поливают, но в меру, так как при слабой вентиляции может создаться очень высокая влажность воздуха под плёнкой. Это ухудшает рост растений и способствует появлению болезней. Поливают томаты редко, но обильно, пропитывая почвенный слой на всю глубину. После поливов рыхлят почву. Подкармливают 2-3 раза за сезон.
Томаты необходимо пасынковать.
Для получения высокого и качественного урожая достаточно оставлять на растении 3-4 цветочные кисти, а остальное – выщипывать. В конце августа необходимо прищипнуть и верхушку стебля.


Томаты требуют опыления.

Томаты производят большое количество качественной пыльцы, пригодной к опылению собственного и соседних цветков. Однако для гарантии самоопыления и образования большого количества плодов практикуйте встряхивание растений. Для этого в продолжение всего периода цветения надо раз в 2-3 дня взять растение за ствол и аккуратно встряхнуть несколько раз. Этот метод способствует увеличению урожаев как на растениях в открытом грунте, так и в теплицах.
Для привлечения насекомых-опылителей в парники и теплицы, высаживайте яркие однолетники-медоносы между томатами.


После сбора помидоры сортируют по степени зрелости и хранят отдельно при разных температурах. Оптимальная температура хранения красных и розовых плодов плюс1…плюс 2 два градуса  (до1,5 месяцев), бурых – плюс 4…плюс 6 градусов. Этой особенность можно воспользоваться для сбережения свежих плодов до Нового года и дольше.
Безукоризненно здоровые зелёные помидоры собирают во второй половине сентября, обёртывают сфагнумом и укладывают в один слой в чистые ящики на чистые свежие опилки. Ящики размещают в сухом вентилируемом подвале. Если в начале хранения температура составляет 12…14 градусов, что и требуется для зелёных плодов, то постепенно она опускается и к декабрю, когда помидоры покраснеют, достигает 1...2 градусов. Надо помнить, что свет ускоряет созревание. В темноте плоды краснеют медленнее, зато окраска их ровнее. Крупные помидоры дозревают быстрее, чем мелкие, поэтому помидоры через каждые 1…2 недели осматривают.


ОГУРЦЫ,

Сажаем огурцы.

Под огурцы в защитном грунте следует выбирать места, защищённые от холодных ветров с плодородной, хорошо прогревающейся почвой. Если почва далека от идеальной, например, близко расположены грунтовые воды, выращивайте огурцы на грядах или гребнях.
Огурцы требовательны к влаге и теплу. Почва под огурцами не должна высыхать, так как это может привести к образованию горьких плодов.
Хорошо высаживать огурцы по свежему навозу, который вносился осенью при перекопке почвы на глубину 20-25 см (1 ведро на м2) или весной при устройстве траншей. Почву перекапывают на штык лопаты. Необходимо помнить, что основная масса корней огурца располагается в плодородном верхнем слое (до 30 см) и разрастается по сторонам. Хорошо выращивать огурцы под малогабаритными плёночными каркасами, под которыми почва быстрее прогревается и посев можно проводить раньше на 2-3 недели. Семена огурцов прорастают при температуре не ниже плюс 12 градусов. В холодной почве  (ниже плюс 10 градусов) они не всходят и обычно сгнивают.


Рассада огурцов.

Для посева используют 2-3-летние семена. Подготовку их начинают с прогревания при температуре 60 градусов в течение 2-3 часов. Прогретые семена обеззараживают в 1-процентом растворе  марганцовокислого калия (1 г на полстакана воды) в течение часа. Затем обрабатывают (опускают в раствор борной кислоты, сернокислого цинка или соды, на 1 л соответственно 0,2; 2; 5 г) в течение 12 часов при температуре  +25 градусов. После этого закаляют трое суток в холодильнике.
Рассаду огурцов выращивают в комнатных условиях, в теплицах, парниках, в цилиндриках, парниках из плёнки, пакетах из-под молока, заполняя их питательным грунтом. Готовится он так. Берут 1 часть перегноя или некислого торфа, 1 часть дерновой земли или компоста и 20 процентов опилок от объёма грунта. На ведро этой смеси вносят стакан древесной золы и тщательно перемешивают. Накануне посева питательную смесь в стаканчике обильно поливают раствором марганцовки (2 г на 10 л воды).
В стакан сеют по одному семечку носиком вниз, размещают неглубоко (1см) и сверху присыпают этой же смесью. После этого закрывают ящики плёнкой и устанавливают в помещение с температурой  +25 градусов. При появлении всходов плёнку сбрасывают и устанавливают на свет, а температуру снижают. В течение шести дней температуру поддерживают ночью  +18 градусов, днём  +22 градуса.
Поливают растения редко, однако не давая им подвянуть. Поливная вода должна иметь температуру 22-24 градуса. За период выращивания (20-25 дней)рассаду дважды подкармливают: через две недели после всходов раствором коровяка (1:10), вторая подкормка – накануне высадки огородной смесью (60-80 г на 10 л воды). На квадратный метр выливают два-три литра подкормки.
Посев на рассаду производят в зависимости от сроков высадки в грунт. В открытый грунт рассаду высаживают после заморозков (12 июня), когда температура почвы будет 16-18 градусов. Посев на рассаду проводят 17 мая. В плёночные укрытия и теплицы без обогрева её высаживают 20 мая. В этом случае семена огурцов высеивают 20-25 апреля.
Стандартная рассада должна быть коренастой, иметь 4-5 настоящих листьев, хорошо развитую корневую систему.
«Стальная искра». М. Коваленко, кандидат сельскохозяйственных наук.


Огурцы в низких парниках.

Дешевле и проще.
В основном применяют высокие парники, где огурцы растут с подвязкой к шпалере. Дачникам кажется, что в парнике тепло, но кажущаяся теплота – на уровне головы человека и его груди, а внизу температура значительно ниже, и часто корням огурцов холодно. В связи с этим рекомендуется выращивать огурцы в низких парниках, которые можно легко соорудить из покупных дуг шириной 1 м и высотой 0,7 м (трубка диаметром 0,1 м в кембрике). Дуги втыкаются в землю с шагом примерно 0,8 м. Вверху соединяются между собой двумя длинными прутами – они прикручиваются к дугам мягкой проволокой (скрутка должна смотреть вниз). С одной или двух сторон ставятся наклонные упорные пруты. Дуги накрываются плёнкой, концы плёнки связываются и привязываются к колышкам, вбитым наклонно в землю на расстоянии 0,7 м от торцевых дуг. С обеих сторон парника на плёнку ставятся баллоны из-под питьевой воды, наполненные наполовину (или кладутся кирпичи).
Такой парник гораздо проще покупного и дешевле, в то же время обеспечивает огурцам достаточно комфортные условия: земля в низком парнике прогревается лучше, не говоря уже о воздухе под плёнкой.
Огурцы на грядке шириной 1 м размещаются в гнёзда в 2 ряда в шахматном порядке с шагом 0,6-0,7 м. Гнездо – это лунка диаметром 0,3 м и глубиной примерно 0,25 м. Гнездо заполняется смесью дерновой земли и перегноя. В каждое гнездо сажается 4 семени: 2 с одной стороны, и 2 с другой. Семена кладутся на ребро – опыт показывает, что так они быстрее всходят. После всходов в гнезде оставляют 2 сильных ростка. На каждый росток ставится кольцо, вырезанное из-под лимонада, для защиты от вредителей, который может перегрызть стебелёк огурца.


Чтобы огурцы не сгорели.

Для получения ранних огурцов можно несколько кустов высадить рассадой в торфоперегнойных горшочках. Посредине парника по всей его длине ставится П-образная рамка с высотой перекладины 0,2 м. Когда появятся плети, их надо осторожно перекинуть через перекладину. Парник должен располагаться в направлении восток-запад. В жаркий день баллоны с южной стороны снимаются, плёнка перекидывается на южную сторону, и огурцы растут в открытом грунте. Эту операцию надо делать обязательно, чтобы огурцы не сгорели. Поливать огурцы надо тёплой водой, не обильно, но часто, земля должна быть постоянно влажной. Огурцы лучше выращивать самоопыляющиеся, на пчёл надежда плохая.


Защитные колпачки.

Для защиты от заморозков нужно заранее приготовить колпачки из горловой части пластиковых бутылок. Когда грозит заморозок – нет ветра, ясное небо, резко холодает к вечеру, - надо на каждый огурец надеть колпачок. Можно и на весь парник накинуть старое одеяло, старую плёнку. Можно на огурцы надеть колпачки из газет.
Для продления периода плодоношения нужно присыпать плодородной  землёй наиболее сильные плети на середине длины. В этом месте появятся молодые корешки, плеть не пожелтеет. Главное в этой технологии – невысокая стоимость парника и низкие затраты труда.


Если желтеют завязи огурца.

Чаще всего причиной гнили завязи огурца бывает бактериоз, распространению которого способствует повышенная влажность почвы и воздуха, а также высокая густота размещения растений в теплице. Однако могут быть и другие причины, связанные с несоблюдением агротехники и невыполнением оптимальных условий для нормального роста и развития растений: резкие перепады температуры воздуха и грунта, неправильное формирование растений, недостаток микроэлементов и т. д.
Огурец нельзя выращивать в бессменной культуре, то есть ежегодно на одном и том же месте – накопившаяся инфекция в предыдущем году может стать причиной болезни в нынешнем сезоне.
Если завязи огурца начинают загнивать (чаще всего это происходит в в сырую холодную погоду), нужно аккуратно удалить отцветшие цветки, а место среза обработать раствором марганцовокислого калия. Для профилактики бактериоза растения огурца можно опрыскивать однопроцентной бордоской жидкостью или 0,4 процентной суспензией хлорокиси меди.
Нельзя допускать, чтобы на одном растении одновременно развивалось более 20-25 завязей. Тепличные огурцы растут очень быстро. Некоторые сорта и особенно гибриды огурца, например, могут иметь одновременно более 150 завязей. Все вновь образующиеся побеги, даже с женскими цветками, нужно вовремя удалять, потому что молодые завязи задерживают развитие формирующихся зеленцов и нередко вырастают мелкие, нетоварные плоды. которые быстро желтеют и портятся.


Горчит огурец?

Горький вкус у огурца чаще всего появляется из-за недостаточного полива или перегрева в теплицах. Из-за неблагоприятных условий обмен веществ в растениях нарушается и в плодах накапливается горький алкалоид кубиртацин. Чтобы исключить накопление в плодах горечи, старайтесь поддерживать температуру на поверхности почвы в пределах 20-24 градусов и высокую её влажность. Можно применять также освежительные поливы дождеванием в полуденные часы.
Но и при влажной  и холодной погоде плоды тоже могут быть горькими. В этом случае старайтесь удалять затеняющие сорняки, прореживать листья и обязательно рыхлить почву. Надо также исключить подкормку растений навозной жижей или внесение свежего навоза в междурядья. Убирать зеленцы огурца надо ежедневно, ещё лучше 2 раза в день – рано утром и поздно вечером. Тогда урожай будет выше и качественней.

При засолке огурцов на 3 л 2 ложки сахара и три ложки соли (?).


МОРКОВЬ.

Подготовка почвы для моркови.

После уборки раннего картофеля на участке, предназначенном под морковь, высейте рапс с овсом, либо масличную редьку с горчицей. Почву при этом не перекапывайте, а только разровняйте граблями. В октябре, когда сидераты достигают 40 см и больше, запашите их и оставьте до весны.
В конце апреля –начале мая перекопайте грядки для моркови, а затем круглым колышком длиной 30-40 см и диаметром 6-7 см делайте лунки глубиной 20 см на расстоянии 5-7 см друг от друга. В каждую засыпайте смесь из плодородной земли, песка, перегноя (если есть чернозём, то и его тоже). Полейте лунки водой.
Семена замочите на 6 часов в тёплом растворе марганцовки, добавив немного питьевой соды, а затем промойте и минут 15-20 подсушите на солнце. На поверхность каждой лунки выложите по 2-3 семечка моркови отдельно друг от друга, присыпайте слоем 1 см.


Секреты выращивания моркови.

Перед посевом дайте взойти сорнякам. Потом уничтожьте их и посейте морковь. Полоть вам придётся летнюю морковь намного меньше.
В августе моркови нужно дать подкормку из раствора: на 10 л воды – 1 л навозной жижи, 1 ст. ложку сульфата калия, 3 ст. ложки древесной золы и 0,5 ч. ложки поваренной соли. За 15 дней до выкопки моркови грядки пролить тёплой водой (это особенно важно в сухую погоду). Тогда корнеплоды получаются сочными.
Не оставляйте вырванные при прореживании растения моркови прямо на грядке. Их запах привлекает морковную муху. Не рыхлите почву возле корнеплодов. Делайте это только в междурядьях. Разросшаяся ботва моркови заглушит траву возле корнеплодов.


Сажаем морковь.

В огороде лучше иметь сорта разных сроков созревания (скороспелый и позднеспелый). Морковь любит окультуренные рыхлые , глубокие почвы с нейтральной реакцией, чистые от сорняков. На среднетяжёлых (глинистых) почвах необходимо добавлять ведро перегноя или проветренного торфа, 2 л древесных опилок, песка, а так же 1 ч. ложку мочевины, 2 ст. ложки суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия.
Почву перекапывают на глубину 18 см, затем выравнивают, увлажняют и временно прикрывают плёнкой.
Семена моркови перед посевом необходимо прорастить при переменных температурах. Сначала их замачивают во влажной ткани. Через 3-4 суток намокнувшие семена переносят в холодильник  или на лёд, держат там до посева, постоянно перемешивая, затем их подсушивают и высевают.
Сняв плёнку, грядку поперёк размечают бороздками глубиной 2 см с междурядьями 13-15 см. Бороздки опудривают мелом, после чего приступают к севу. Семена рассеивают в бороздки с расстоянием 2-3 см. затем бороздки ровняют, лёгким движение рук утрамбовывают, осторожно опрыскивают водой и мульчируют сухим торфом слое 1 см. Грядку закрывают плёнкой так, чтобы между почвой  и плёнкой оставалось воздушное пространство в 3-5 см.
Семена моркови прорастают очень медленно, что зависит от температуры: при температуре 5-8 градусов – через 20-25 дней, при 18-20 градусах – через 6-8.
Как только появятся всходы, плёнку снимают. Под плёнкой всходы бывают ровными и не образуется корка на почве. Надо иметь в виду, что так как семена моркови всходят медленно, сорняки опережают их. При пропалывании часть наклюнувшихся семян выдёргивают, всходы получаются изреженными. Чтобы этого избежать, морковь не пропалывают, а ждут, когда появится первый настоящий листочек (это обычно происходит в середине мая).
Выбирают солнечный день и под ярким солнцем опрыскивают всходы из мелкого пульверизатора керосином (50 г на м2). Мелкий распыл керосина губит сорняки, моркови он не причинит вреда. Через три дня посевы очистятся от сорняков. Через 10-12 дней, когда появится второй настоящий листочек моркови, если сорняки опять прорастут, опрыскивание повторяют. А через несколько дней, если посевы густые, прореживают.


Уход за морковью.

В течение лета морковь подкармливают два раза.
Первая подкормка делается через 20 дней после появления всходов. Состав удобрения: 1 ст. ложка сульфата калия, 1,5 ст. ложки двойного суперфосфата, 1 ч. ложка мочевины на 10 л воды при расходе 3 л на м2.
Вторую подкормку производят через 15 дней после первой таким раствором: 2 ст. лодки нитрофоски или нитроаммофоски на 10 л воды, расходую я при этом по 5 л на м2.
Чтобы получить ровные корнеплоды моркови, полив должен быть умеренным и регулярным. В противном случае сердцевина быстро утолщается и корнеплод трескается. Если запоздали с поливом, то, возобновляя его, полейте сначала слабо – до 3 л на м2. Через 1-2 дня норму доведите до 6-10л.


Подзимний посев моркови.

Если хотят получить ранний урожай моркови, её сеют под зиму. Грядку готовят заранее ( в октябре). Когда земля подмёрзнет, снег сметают и в подготовленные бороздки высевают сухие семена чуть больше обычной нормы (через 3 см бороздки кладут 2-3 семени). Засыпают бороздки незамерзшим торфом или перегноем на 2 см, почву утрамбовывают и мульчируют сухим торфом слоем 3 см.
Для посева под зиму пригодны сорта Московская зимняя, Нантская-4. Шантена 2461, Лосионоостровская). Весной, когда сойдёт снег, грядку прикрывают плёнкой. При появлении всходов плёнку надо убрать.
Морковь подзимнего посева хранится плохо, поэтому морковь используют в первую очередь.


Секреты выращивания моркови.

С осени подготовить на солнечном месте грядку. Как только растает снег, надо пролить почву кипятком. Потом накрыть плёнкой. Но не просто на почве расстелить, а поставить невысокие (10-15 см) дуги. Через неделю посеять сорт ранней моркови.
В неглубокие канавки насыпать сначала немного песка, сверху примерно столько же древесной золы. Аккуратно рукой утрамбовать эти слои и высевать морковь. Чуть-чуть присыпать почвой.
Засеянную грядку накрыть плёнкой или спанбондом (нетканым материалом). Через 8-10 дней, когда появятся всходы, укрытие снять. Если есть солома, уложить её между рядами для сохранения влаги и борьбы с сорняками. Поливать по мере необходимости, подкармливать настоем коровяка или куриного помёта и травы.

Завернуть в ткань семена моркови и закопать в землю на глубину в штык лопаты на неделю.
Бороздки при посадке увлажнять и уплотнить, присыпать грунтом.

«Рогатая» морковь – ранние сроки посадки в холодную землю, недостаточный полив. Не перекармливать удобрениями.
Любит почву супесчаную и суглинистую.


Морковь сажать после помидоров, капусты, огурцов.
Землю пролить марганцовкой – розовый раствор.
Междурядья – 20 см, в бороздках – 2-3 см.
Нужно много солнца.
Вносить перегной или компост.
Рыхлить.
Поливать раз в неделю обильно.
За 20 дней до уборки прекратить поливку.

Проверка на всхожесть.
Залить водой. Всхожие – тонут, не всхожие – всплывают.


Уборка и хранение.

Во второй половине сентября приступают к заготовке моркови. Корнеплодам в почве не страшны заморозки. Пока температура воздуха не опустится ниже плюс 4-6 градусов (идёт активный отток питательных веществ из листьев в корнеплоды и прирост последних) с уборкой торопиться не стоит – можно потерять до 40% урожая.
Листья обрезают сразу. Некоторые огородники, чтобы морковь не прорастала во время хранения, обрезают у неё часть головки. Повреждённые морковной мухой места (на поверхности моркови видны её ходы) вырезают, чтобы не было горечи. Срезы подсушивают на воздухе. В дальнейшем они зарубцуются и морковь сможет храниться довольно долго.


СВЁКЛА.

Из истории свёклы.
Этот корнеплод знали ещё в Древней Персии ещё 4 тыс. лет  тому назад. Свекла являлась составной частью рациона древних греков и римлян.
В Риме употребляли в пищу литься, вымоченные в воде и корнеплоды. Римляне способствовали распространению свёклы в Европе.
Они заставляли выращивать свёклу тех, кого называли варварами, обкладывали данью. Римский император Тиберий (42-37 год до нашей эры) повелел, чтобы покорённые древние германцы, поставляли дань в виде свёклы.
На Руси свёкла появилась в 10 веке. Считают, что она была завезена из Византии. Принято считать, что это указывает на её название, происходящее от греческого «сфекели». В Западной же Европе свёклу начали культивировать только после крестовых походов, 13-14 веках.
Есть исторические сведения, что уже в 16 веке наши предки любили борщ.


Выращивание свёклы.

Корнеплоды свёклы бывают различной формы: круглые, приплюснутые, конические, цилиндрические. Средние и небольшие корнеплоды лучше хранятся зимой. Маленькие идеально подходят для консервирования.
Свёкла любит нейтральную почву. Если почва кислая, надо известковать. Нельзя вносить навоз под свёклу в год посадки.
Этот овощ использует много находящихся в почве питательных элементов. Свёкла очень чувствительна к нехватке питания. Из минеральных удобрений надо отдавать предпочтение боро- и магнийсодержащим. Нехватка бора провоцирует отмирание сердцевинных листьев. Это растение неплохо переносит хлор.
Свёклу нельзя выращивать после шпината, мангольда. Нельзя сажать свёклу на одном и том же месте несколько лет подряд. Если свёкла нужна для раннего употребления, то её можно посеять в апреле. Но лучше выбрать специальные сорта, которые не стрелкуются.


Сажаем свёклу.

Сажать, когда земля прогреется до плюс 8 градусов, воздух до плюс 12 градусов, а на берёзе появятся листочки с копеечку.
Семена можно проращивать на бумаге или салфетке, на хлопчатобумажной ткани.
Свёкла любит свет, сажать на высокие грядки.
Лучше всего сажать после лука, бобовых, картофеля, томатов, огурцов.
Почва должна быть рыхлая, с перегноем, удобренная древесной золой.
Соседи – лук, укроп, томаты, капуста, салат.
Семена высаживать в рядок на расстоянии 3-4 см, междурядья – 20-30 см.
Одноростковые семена:  Египетская плоская, Бордо улучшенная.

Листовая свёкла – Мангольд. Декоративная, листья в пищу.


Секреты вкусной свёклы.

Несмотря на её неприхотливость к месту посадки, всё же у неё есть предпочтения. Это должен быть хорошо освещённый дренированный участок, свет даёт корнеплоду цвет. Если почва кислая, то, закладывая грядки, внесите золу с доломитовой мукой или известью. Однако с известью следует быть осторожнее, так как её переизбыток приведёт к заболеванию паршой.

1. Замачивать семена в воде, в которую добавить немного навоза. Сначала завернуть семена в марлю, потом опустить в тарелку с этой жидкостью и оставить на ночь. Утром можно сеять. День для посадки нужно выбирать по лунному календарю. Корнеплоды, как правило, сажают на убывающей луне.

2.Свёкла любит простор. Не стоит лениться: частые всходы нужно обязательно прореживать, расстояние между растениями должно быть около 30 см. Прореживание неизбежно, так как свёкла даёт сразу 2-3 ростка из одного семечка. Совет: оставлять 2-3 м пустой грядки, которую позднее засадить «прореженцами». Хотя, стоит отметить, они требуют особого ухода –нужно их пересаживать в пасмурную погоду, хорошо проливать, иначе они не приживутся. Но даже при хорошем уходе урожай с них не такой хороший, как с тех растений, которые не пересаживали. Поэтому лучше не жадничать, а вытащенные лишние росточки просто положить на грядку в качестве мульчи.

3. Земля на грядке должна быть прикрыта мульчей (соломой, опилками, скошенной травой). Тогда сорняки не будут так активно расти, и поливать обильно не требуется -  мульча хорошо защищает почву от испарения. К тому же это дополнительное удобрение. Если мульчей не прикрывать, то свёклу обязательно нужно регулярно поливать и рыхлить.

4. Свёкла отзывчива на полив питательной жидкостью. Нужно приготовить её так: закинуть в бочку крапиву (сколько удастся нарвать, но не более четверти бочки), коровий навоз (1 ведро), луковую шелуху (отпугивает вредителей) и постоянно кидать туда все сорняки. которые растут на участке, даже растительные очистки со стола после приготовления обеда. Всё это залить водой, закрыть крышкой. Смесь эта постоянно бродит и нужно регулярно подкидывать туда свежую зелень, очистки и добавлять воду.

5. Со сбором урожая не стоит затягивать. Дело в том, что наступает момент, когда свёкла перестаёт расти и начинает подгнивать. Если видно, что корнеплоды крупные, можно её вытаскивать. О зрелости можно судить по появляющимся мелким корешкам около хвостика.

6. У свёклы, закладываемой на хранение, должен быть сохранён корешок, чтобы она не вяла. Также, обрезая листья свёклы, рекомендуется оставить несколько сантиметров. Затем ряды уложенной свёклы просыпают песком и прокладывают листьями рябины.


Полезные свойства свёклы.

Корнеплоды свёклы содержат значительное количество пектиновых веществ. Пектины защищают организм от воздействия радиоактивных и тяжёлых металлов, задерживают развитие вредных микроорганизмов  в кишечнике, способствуют выведению холестерина.
Красящие вещества свёклы повышают прочность кровеносных капилляров, понижают кровяное давление и расслабляют спазмы сосудов.
Очень много содержит железа, а также меди, что определяет эффективность  применения свёклы как средства, благоприятствующее процессу кроветворения. Богата свёкла также йодом, марганцем и другими микроэлементами.
Свёкольный сок с мёдом (1:1) или клюквенным соком (2:1) рекомендуется при гипертонической болезни и сосудистых спазмах, а также как успокаивающее и лёгкое слабительное. Полезна свёкла при атонии кишечника и хронических запорах.


КАПУСТА.

Целебные свойства.

Основные питательные вещества в капусте – углеводы и белки. На долю углеводов, включая клетчатку, приходится до 74% сухого вещества. Наибольшую ценность из углеводов представляет собой сахар. Наличие общего сахара , тем больше в процессе молочнокислого брожения образуется молочной кислоты и лучшего качества получается продукция.
Белок капустных растений относится к биологически ценным, по наличию ряда компонентов он не уступает куриному яйцу. В капусте содержится тартроновая кислота, которая задерживает превращение углеводов в жиры. Лучше есть этот овощ сырым, так как при варке эта кислота разрушается.
Витамин С хорошо сохраняется в квашенной капусте.
Древние целители считали, что капуста придаёт крепость организму и устойчивость к различным заболеваниям, устраняет бессонницу и успокаивает головные боли. На Руси измельчённую свежую и кислую капусту использовали для улучшения пищеварения, предупреждения цинги, как лёгкое слабительное при запорах. От кашля пили смешанный с сахаром сок свежей капустный сок, принимали его при желтухе, болезнях селезёнки.
Капустные листья, приложенные к ушибам и больным местам, снижают жар и боль.
Современная медицина рекомендует использовать капусту в любых видах для лечебно-профилактических целей как поливитаминное растение: при сахарном диабете, атеросклерозе; как мочегонное средство; хороший регулятор деятельности желудочно-кишечного тракта; при воспалительных процессах дыхательных путей, лёгких, как слабительное и противолучевое средство. Капуста обладает определёнными противораковыми свойствами.
Особенно полезен сок свежей капусты.


Выращивание белокочанной капусты.

Капуста требовательна к свету, влаге, почве, а также к удобрениям. Даже на окультуренных землях без внесения органических удобрений нельзя получить высокого урожая. Лучшие предшественники капусты – картофель и корнеплоды.
Все разновидности капусты на Урале выращивают рассадой. Рассада должна быть не вытянутой. а приземистой, крепкой, тёмно-зелёного цвета, с 5-6 листьями.
Когда рассада будет иметь 5-6 настоящих листов, она готова к высадке в грунт. К этому времени участок под капусту должен быть хорошо удобрен. На м2 вносят 12-15 кг навоза, перегноя или компоста под осеннюю перекопку, а весной перед посадкой – минеральные удобрения.
Высаживают в лунки, в которые кладут по 0,5 кг перегноя и перемешивают с почвой, затем обильно поливают. Рассаду сажают в грязь до основания листьев, обжимают почву вокруг растения и присыпают сверху землёй, чтобы не образовалась почвенная корка.
Дальнейший уход заключается в поливе, прополке, окучивании, подкормке и борьбе с вредителями.
В период созревания капусты полив надо ограничить во избежание растрескивания кочанов.
 

Уборка и хранение.

Сентябрь – это время начала заготовки капусты. Её заготовка может затянуться на всю осень, до наступления небольших морозцев. Конечно, на корню капуста может переносить кратковременные заморозки до минус 5-7 градусов, которые затрагивают только наружные листья. Для срезанной и оставленной на грядке или же под небольшим укрытием капуста такая температура уже опасна. При более продолжительных и сильных заморозках повреждается и середина кочана у растущей ещё капусты – такой кочан храниться уже не будет. Есть правило: если капусту прихватил мороз, то её нужно убирать только после того, как оттают листья. Перед укладкой на хранение розеточные листья обрезают, оставив лишь 3 кроющих зелёных и небольшую кочерыжку. Можно опудрить мелом из расчёта 200 г на 10 кг кочанов. Поверхность кочанов перед опудриванием должна быть сухой.


Лечебные свойства капусты.

Капусту издавна используют в народной медицине, особенно при нарушениях пищеварения, заболеваниях пищеварительного тракта, печени, для лечения ожогов, гнойных ран, язв, экземы. При лечении следует использовать капусту в сыром виде и её сок, поскольку при варке много ценных веществ как правило разлагается и лечебный эффект снижается.
При заболеваниях пищеварительного тракта употребляют по1-2 стакана свежего капустного сока в сутки 1,5 месяца. Для лучшего усвоения организмом витаминов к соку добавляют 1-2 ч. ложки (на стакан) растительного масла. Хорошо капустный сок смешивать с морковным.
При прикладывании листьев капусты к ожогам, а также язвам ускоряется их заживление, а при головной боли проходит боль.
Жевание капусты или полоскание её соком рта заметно укрепляет дёсны.


Засолка капусты. Один из рецептов.

Капусту нашинковать, морковь натереть на крупной тёрке, перемешать и сложить в 3-ёх литровую банку. Залить капусту рассолом: 1 литр кипячёной воды, по две столовые ложки соли (?) и сахара, 100 г яблочного уксуса. Сутки выдержать при комнатной температуре, затем убрать в холодильник.


Засолка.

На  таз нашинкованной капусты полторы ложки соли и ложку сахара.


Уникальный овощ.

О капусте диетологи говорят только в превосходной степени, называя её полезнейшим овощем.
С этим трудно не согласиться. Он относительно неприхотлив в выращивании, универсален в приготовлении и к тому же обладает лечебными свойствами. Лучший способ сохранить все полезные вещества капусты надолго – квашение. Один из рецептов засолки капусты в трёхлитровой банке предложили наши постоянные читатели. Для этого нужны только зрелая капуста, морковь, соль и правильная посуда.
Белый сладкий кочан весом в три кг шинкуют. Затем очищают одну морковь, измельчают её на тёрке. В овощную смесь добавляют одну столовую ложку  обыкновенной каменной соли и две столовые ложки сахара. Всё тщательно перемешивают и мнут капусту руками. Тогда она получится вкусной и хрустящей. После этого можно переложить в банку. Накладывая капусту в ёмкость, не забываем хорошо утрамбовывать содержимое деревянной качалкой. Овощ даст сок в достаточном количестве, чтобы покрыть всю капусту. Банку нужно обязательно поставить в миску или другую посудину. Когда капуста начнёт бродить, приблизительно менее, чем через сутки, то сок будет вытекать из банки через верх. Для хорошей закваски капуста через три дня должна постоять при комнатной температуре. Этого хватит, чтобы она была готова к употреблению. После этого её отправляют в холодильник или другое холодное место.


ТЫКВА.

Тыква – древнейший овощ, который освоен людьми с времён незапамятных. Так жители Мексики разводили тыкву уже 5 тысяч лет назад! Была она известна и древним египтянам. А вот в Европу этот овощ попал сравнительно поздно, из Северной Америки. Произошло это в начале 16 века. Впервые на нашем континенте тыква упоминается в одном из травников за 1543 год. Долго, слишком долго пренебрегали огородники разведением этого урожайнейшего растения (всего одна плеть даёт до центнера и более крупных плодов), и только в прошлом веке могучий овощ получил всеобщее признание. Были выведены местные сорта тыкв, до тонкостей освоены приёмы их возделывания. Ныне тыкву выращивают на всех континентах
Земли, в самых различных климатических условиях.
Тыквы хорошо удаются на средних почвах. Сырые глинистые почвы совсем не подходят для её выращивания. На приусадебных участках тыкву размещают с южной стороны стен и глухих заборов. Так растению меньше вредят холодные утренники, ведь прогретые за день стены всю ночь отдают тепло, создавая благоприятный микроклимат. В сухое лето посадки поливают возможно чаще – тыква влаголюбива, и без воды её не вырастишь.
Разводят овощ пророщенными семенами или горшечной рассадой, доведённой до трёх настоящих листьев. На приусадебном участке ряды посадок разделяют двухметровой полосой, в самом ряду растения сажают в метре друг от друга. Эти на первый взгляд чрезмерно обширные пустые полосы, совсем не «прогульные», ведь тыква, выгоняя длиннейшие плети с крупными листьями, вскоре захватывает всю отведённую её площадь, закладывая многочисленные плоды.
Отводят под тыкву также бросовые участки возле компостных и земляных куч, в полузатенённых местах, где мало что другое растёт. На тяжёлых и неплодородных почвах семена или рассаду высаживают в удобренные лунки. Для этого их выкапывают глубиной 25-30 см, затем насыпают перегной почти доверху, обильно поливают и только потом заделывают пророщенные семена или рассаду. Посадки поливают стоялой водой. На севере  под место посадок необходимо положить навоз – для биологического обогрева растений.
Уход за тыквой сводится к прорывке загущенных всходов, удалению сорняков, регулярному поливу с подкормкой. Чтобы получить большие плоды, на одном растении оставляют не больше 2-3 завязей, а сам стебель прищипывают выше третьего листа над последним оставляемым плодом. Лишние боковые  побеги удаляют. Оставленные плети и побеги пришпиливают крючьями и присыпают землёй, чтобы плети укоренились сильнее. Под каждый плод надо подкладывать доску или фанерку: это предохраняет его от загнивания. Зрелые тыквы срезают вместе с плодоножкой. На семена оставляют самые лучшие и крупные плоды.
Отечественные огородники разводят разнообразные тыквы: столовые, кормовые, декоративные и посудные. Столовые и кормовые тыквы достигают огромного веса в 2-3 пуда. Из кормовых сортов широкое распространение получили Волжская серая, Жёлтая мамонтовая, Кит и Стофунтовая. Кормовые тыквы исключительно урожайны. Малая сахаристость, грубая, волокнистая, а то и мучнистая мякоть исключают употребление этих плодов в пищу. Кормовой овощ плохо хранится.
Из пищевых тыкв в почёте у потребителей  сорт Мозолеевская 49. Плоды поспевают поздно, но отличаются хорошей лёжкостью, плотной и сладкой мякотью. Форма плодов яйцевидная, поверхность их гладкая, у основания несколько ребристая. Общий фон окраски светло-зелёный с тёмным рисунком.
Превосходно зарекомендовал себя сорт Миндальная-35. Тыква эта с длинной плетью, образует сплюснутые плоды, со слабой гофрированной поверхностью. Окраска спелых плодов оранжево-красная с коричневым рисунком. Мякоть жёлтая или оранжевая, сочная, сладкая, с миндальным рисунком.
Декоративные тыквы у нас большого распространения не получили, да и потребность в них ограниченна. И всё же тыквы с чалмовидными плодами могли бы занять более почётное место, чем они занимают сейчас. Недаром же в некоторых зарубежных странах, в частности в США, именно чалмовидные тыквы считаются наиболее вкусными и питательными.
Посудные тыквы обладают твёрдой, прочной коркой. Очищенные от мякоти, эти ёмкости находят разнообразное применение как самая крепкая посуда. Выращивают такие тыквы преимущественно в Средней Азии. Впрочем,  как ёмкость иногда используют и обыкновенную столовую тыкву.
Издавна известен рецепт засолки огурцов в гигантских плодах тыквы. Для этого из самодельной «бочки» выбирают часть мякоти, стараясь не повредить твёрдую оболочку; засолку огурцов ведут обычным способом. Вкус же получается на редкость оригинальным и пикантным.
Столовые сорта тыкв потребляют в печёном, пареном и жареном виде. А кто откажется от пшённой каши, сваренной всё с той же тыквой. Помимо питательности, овощ этот и целебен к тому же. Его с пользой потребляют при сердечно-сосудистых заболеваниях, ожирении и подагре. В лечебном питании тыкву рекомендуют также как мочегонное средство. Отваром овоща утоляют жажду, снижают температуру больных. На пищу берут плоды в спелом виде. Зимние тыквы дозревают при хранении.
Из сладких сортов можно приготовить пудинг, суфле, крем для домашнего пирожного и даже тыквенный плов. Впрочем, для таких изысканных блюд годятся тыквы и других сортов. Во Франции едят не только плоды тыкв, но и концы  молодых плетей этого овоща. Очищенные и сваренные в солёной воде, они по вкусу напоминают спаржу.
Излюбленное народное лакомство – тыквенные семечки. Как и мякоть плодов, семена обладают многими достоинствами. Главное их достоинство –
обилие высококачественного пищевого масла (от 32% до 52%). Интересно, что в Румынии тыквенное масло столь же обыкновенно, как и подсолнечное или оливковое.
Ещё в средние века пользовались лечебными свойствами семян тыкв. Растёртые с мёдом, их давали как  глистогонное средство. Некоторые врачи рекомендовали применять не семена, а подслащённый отвар, причём семена лучше брать от голозёрной тыквы.
Больше всего бывает семян в тыквах  с частыми плацентами («перегородками»). Чем больше плацент, тем меньше мякоти. Пищевая же продуктивность тыкв определяется толщиной мякоти. Следовательно, тыквы с большим выходом мякоти имеют весьма маленькие семенные полости.
Ещё старинным народным врачевателям было известно о целебном свойстве тыквенного сока. Его прописывали при заболевании почек и печени (по 1 или половине стакана в день). Поскольку сок из мякоти выделяется с трудом, её предварительно измельчают на тёрке или пропускают через мясорубку. Ещё лучше воспользоваться обыкновенной соковыжималкой. Тыквенный сок употребляют свежим, сохранить его в домашних условия трудно.
Советуем каждому, кто имеет хоть небольшой участок земли, развести этот полезнейший овощ.
(журнал «Наука и жизнь», 70-ые годы, автор статьи – агроном А. Стрижёв).


Лечебные свойства тыквы.

Благодаря повышенному содержанию солей калия, тыква является хорошим мочегонным средством, полезна при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях почек, печени, поджелудочной железы и желчного пузыря, способствует выведению из организма холестерина. Особенно её следует употреблять при желудочных заболеваниях больным с повышенной кислотностью. Сок тыквенный употребляют беременные женщины при рвотах и бессоннице.
В протёртом и варёном виде её включают в рацион  больных язвой желудка, гастритом, колитом, а также при атеросклерозе и ожирении.
Тыквенный отвар с мёдом – хорошее успокаивающее средство, которое применяют на ночь. Семена тыквы в народной медицине используют как глистогонное средство.


Тыква на вашем столе.

Тыква широко используется в кулинарии. ИЗ неё приготовляют много различных вкусных, питательных и диетических блюд. У тыквы нежная желтовато-белая мякоть, из которой (вместе с пшеном и рисом)получается хорошая сладкая каша. Тыкву, кромке того, жарят с помидорами и отварным картофелем, из неё готовят вкусное пюре, пекут оладьи, приготовляют пудинг. Тыква хорошо хранится в комнатных условиях, поэтому использовать её в пищу можно в течение всей зимы и весны.
Вот рецепты нескольких блюд из тыквы, взятые из книги «Советы огороднику» (составители А.П. Зотова и В. К. Орлеанская), Л., 1968 г.


Оладьи из тыквы.

Тыкву очищают, удаляют семена, натирают на тёрке, заливают молоком и тушат.
Затем дают массе остыть, добавляют в неё муку (можно манную крупу или сухари, растёртые с сахаром), яичные желтки, немного соли, хорошо перемешивают и добавляют взбитые яичные белки.
На 1 кг тыквы берут:
молока -1 стакан,
муки или сухарей – 1 стакан или неполный стакан манной крупы,
сахара – 1 ст. ложку,
яиц – 2 шт.,
масла или сала – 1 ст. ложку,
соль – по вкусу.


Пудинг из  тыквы и яблок.

Тыкву очищают, мелко нарезают или шинкуют и тушат в молоке до полуготовности, затем добавляют нашинкованные яблоки, сахар, корицу и тушат до готовности. После этого массу охлаждают, добавляют в неё манную крупу, яичные желтки, взбитые белки и осторожно перемешивают. Полученную массу запекают на сковороде или противне. При подаче к столу поливают маслом, сметаной или сладким соусом.
На 600 г тыквы берут: яблок – 600 г, молока - 1,5 стакана, сахара - 3 чайные ложки, яиц – 3 шт., манной крупы – 3 чайной ложки.


БРЮКВА.

Посадка и уход.

Это светолюбивое и влаголюбивое растение. В тени её сажать не следует, во влаге она нуждается постоянно, особенно в первый период, когда идёт интенсивный рост надземной части, а корневая система ещё недостаточно развита, чтобы снабдить растение водой в необходимом количестве. Недостаток влаги приведёт к тому, что образуется грубый и невкусный корнеплод.
Во время роста брюква нуждается в азоте и, особенно, в фосфоре и калии. Когда растения образуют 5-6 настоящих листьев, делают первую подкормку (3 ст. ложки азофоски на 10 л воды), расходуя по 1 л под растение.
Затем в период формирования корнеплода делают вторую подкормку (1 ст. ложка азофоски, 1 ст. ложка двойного гранулированного суперфосфата, 1 ст. ложка калия на 10 л воды), расходуя 1 л подкормки на каждое растение.
Брюква нуждается в микроэлементах, особенно в боре, при недостатке которого в корнеплодах могут образовываться пустоты. Поэтому в момент нарастания брюкву необходимо подкормить бором (четверть чайной ложки борной кислоты разводят на 10 л воды), расход на 5 м посадок.
Убирают брюкву в сентябре, до заморозков.
Срезают ботву, оставляя пенёк в 1-2 см, просушивают, почву стряхивают и складывают брюкву на хранение. Можно хранить брюкву в погребе вместе с другими овощами. Но брюква отлично хранится и в комнатных условиях.
Брюква содержит больше белка, чем все остальные овощи, и белок этот легко усваивается. В брюкве много полисахаров и большое количество аскорбиновой кислоты, у неё очень богатый состав минеральных солей. И всё это богатство не пропадает при варке и не разрушается при хранении до самой весны.

Период роста брюквы и созревания довольно продолжительный. Поэтому её выращивают рассадой, но можно и непосредственно в грунт.
Брюква влаголюбива. Высокие урожаи она даёт лишь при достаточном увлажнении почвы. Все остальные работы выполняются так же, как и при выращивании репы.


РЕДЬКА.

Корнеплоды её богаты минеральными веществами, содержат в среднем 13% сухих веществ, около 2% белка, 8,4% углеводов, витамины С, В1, В2, органические кислоты, эфирные масла и глюкозиды, обладающие фитонцидными свойствами. Из-за специфического острого вкуса её широко используют как компонент во многих блюдах для приготовления салатов.
Редька улучшает аппетит, пищеварение, обмен веществ в организме, стимулирует выделение желудочного сока и желчи, благотворно влияет при лечении атеросклероза. В народной медицине её рекомендуют употреблять при подагре, камнях в почках и как мочегонное средство. Редьку с мёдом применяют при кашле, бронхитах и катаре верхних дыхательных путей. Сок редьки пьют при болезни мочевого пузыря, сердца, бронхов, ревматизме, используют как отхаркивающее средство.

Редька – холодостойкое растение, семена её прорастают при температуре плюс 3-6 градусов. Всходы выдерживают небольшие заморозки. Влаголюбива. Уход заключается в прополке и частом поливе.


РЕДИС.

Редис – самый скороспелый родственник редьки. Холодостойкое растение. Весной высевают его прямо в грунт. Любит равномерный и достаточный полив. Плохо переносит затенение и не выносит загущенности. Почва для редиса должна быть обязательно рыхлой.

Для того, чтобы получить хороший урожай редиски, её надо сеять в ранние сроки (она не любит длинный световой день). Обожает обильный полив, удобренную органикой почву, но не перекормленную. Редис не рекомендуется выращивать после редьки и капусты.
Если у вас есть хороший перегной, насыпьте на грядку – редиска вас отблагодарит.
Всходы надо прореживать – оставляйте примерно 4 см между растениями.
Редиску надо поливать часто.
Если у вас остались семена редиски, не прячьте их до следующего года. Под любым деревом в саду взрыхлите почву и разбросайте оставшиеся семена редиски. Загребите землю. Возможно, что спустя месяц, вы начнёте рыхлить приствольный круг дерева или пропалывать и найдёте там отменные корнеплоды.


РЕПА.

Репа – наиболее скороспелое и холодостойкое после редиса овощное растение. Сеют репу на удобренной перегноем или компостом почве.
Растение влаголюбивое, но не переносит переувлажнения.
Уход заключается в рыхлении, прополке. подкормке. Даже на хорошо удобренной почве подкормка значительно повышает урожай.


КАРТОФЕЛЬ.

Лучший из возможного.
Многие огородники жалуются, что даже сортовой картофель теряет свои качества уже на 2-3 год, не говоря уже о том, который они используют из года в год. Причина тому – ошибки при выращивании этой культуры.

Наиболее частые причины вырождения картофеля таковы.
1. Отсутствие первичной обработки клубней к высадке.
2. Отсутствие полноценного удобрения земли.
3.Использование картофеля как монокультуры (картофель по картофелю).
4. Несоблюдение методики отбора картофеля для семенной цели.

Остановимся на них подробнее. Чтобы подготовить картофель к посадке, желательно провести следующие мероприятия: за месяц до планируемой высадки достать картофель из хранилища, оборвать ростки, промыть тёплой водой и подготовить обеззараживающий стимулирующий раствор. Как вариант можно использовать следующий состав: на 10 л воды 1 ст. ложка медного купороса, 1 ст.ложка комплексного минерального удобрения (типа азофоски), предварительно растворённого в воде, 5 мл стимулятора роста. Температура воды примерно 36-37 градусов. В этом растворе картофель должен лежать до остывания воды 15-20 минут. Что это даёт? Уничтожение поверхностных бактерий, прогрев клубня, стимуляцию пробуждения спящих почек, первичную подкормку, одинаковую стартовую всхожесть, более ранние сроки высадки, рациональное использование весенней влаги. наращивание ботвы в более прохладное время, раннюю выкопку, равномерные всходы, удаление вирусного или заболевшего картофеля.
За 2-3 дня переберите картофель. Для посадки годится только тот, у которого крепкие, толстые, короткие глазки. Картофель, у которого нет глазков, или они слабые, нитевидные, бледные следует использовать в еду или выбросить на компостную кучу.
Второе – питание. Картофель способен давать до 500 кг с одной сотки. Однако это произойдёт только при внесении соизмеримой дозы органической массы. Вы просто меняете перегной на картофель. Как-то один голландский фермер на вопрос «А если нет перегноя?» ответил: «Тогда нет смысла сажать картофель». Однако сплошь и рядом наблюдается следующая картина: выделяется какой-нибудь участок для выращивания картофеля, и он растёт там по15-20 лет на одном месте. Хорошо ещё, если удобрения вносятся минеральные, органические, зола – а то и этого нет!
Третье. Отбор картофеля на семена. Почти везде картофель убирается полностью, затем производится его переборка, определение крупности сортового картофеля и его дальнейшее использование для семенной цели. Но ведь может получиться, что этот клубень был из гнезда, где их было всего две-три штуки. И вот он станет вашим семенным картофелем.
Нет, закладывание  семенного картофеля для будущего урожая производится уже при выкопке. На маленьких площадях оставляют все клубни из гнезда, где их оказывается больше семи штук. Если их в гнезде два, три, пять, шесть, то эти клубни только для еды.
На больших площадях производится регулярный осмотр плантации и отмечаются наиболее выдающиеся кусты: при всех одинаковых условиях они выглядят мощнее. Их можно выделить, например, красной тесёмочкой. Теперь вы хоть будете уверены, что посадили лучший картофель из возможного.


Умно – значит просто.

Многие слышали о методе выращивания картофеля прямо в слое мульчи, но далеко не все знакомы с его преимуществами на практике, а метод этот прост.
Пророщенный за месяц перед посадкой картофель разложите прямо по целине, можно совочком сделать маленькое углубление под каждый клубень, можно положить их на полуперепревший компост, накрыть клубни тем же полуперепревшим компостом слоем 15-20 см. И почвенные бактерии, и труженики дождевые червяки возьмутся за дело – будут готовить гумус. Когда придёт пора скашивать траву на газонах, часть её, конечно пойдёт в компостный ящик, но большая часть – на высаженный картофель. Вот он и будет расти «под шубой». Ростки легко пробьются сквозь рыхлый субстрат. Солнышко их будет прогревать лучше, чем закопанные в землю. Кислорода вдоволь, роса и дождичек сами поддержат нужную влагу, ведь на грядке толстый слой мульчи. Можно периодически добавлять скошенную траву. Стебли вырастут высокие, толстые, тёмно-зелёные, сами лягут на подстилку, как им понравится.
Когда картофель начнёт цвести, цветки оборвите. Стебли до осени будут стоять крепкие, здоровые, зелёные. Жуков-вредителей вы не встретите, фитофтороз обойдёт стороной. Если в июле захочется молодой картошечки, просто отгребите мульчу, возьмите самые крупные клубни, а мульчу верните на место. Когда придёт время уборки, возьмите пучок стеблей, отгребите мульчу – вы увидите довольно крупные, чистенькие клубни. И проволочник до них не доберётся, так как он живёт только в земле.


Картофель.

Сколько семенного картофеля нужно на сотку?
В среднем 2,5-4 ведра, примерно 20-35 кг (при среднем размере клубня – 50-80 г).


Копка картофеля.

Конец августа – начало сентября – время копки картофеля. Оставлять клубни в почве после срезки ботвы, её отмирания, от заморозков больше чем на 2 недели не стоит – в почве много инфекции, которую она может подхватить.
Во время выкопки отбирают семена от наиболее урожайных  и здоровых кустов.
После выкопки обсушивают на солнце 2-3 часа и переносят в тёмное, хорошо проветриваемое помещение, где выдерживают не менее 2-х недель. За это время кожура у них становится плотной и крепкой, а также проявляются болезни. Такие клубни во время затаривания на хранение нужно отбраковать.
Семенной картофель хранят это время на свету, чтобы он озеленился. Этот приём способствует лучшему его хранению. При этом использовать такой картофель на еду уже будет нельзя, так как на свету в картофеле образуется соланин, который опасен для здоровья человека.


Как сохранить.

Засыпать измельчённой гашёной известью.
Так можно хранить и молодой свежий картофель в течение года. Совершенно безвредный способ.  Перед употреблением картофель следует тщательно очистить.
Хорошо хранится, если переложить веточками конопли.


Как получить крахмал из картофеля.

Картошку вымыть, очистить, протереть на крупной тёрке, отжать. В жмых налить воды и промыть его, чтобы там не осталось крахмала. Жмых высушенный использовать на корм скоту. Повторить процедуру три раза. Воде, в которой промывался жмых, дать отстояться 4- 6 часов, чтобы крахмал осел на дно посуды (лучше использовать эмалированную или деревянную посуду), и затем её слить. На дне посуды остался крахмал. При необходимости промыть, отфильтровать через марлю и высушить.
Картофель засыпать печной древесной  золой. Прекрасно сохраняется, если сухо и мало попадает воздуха.
Не будет колорадского жука, если в каждую лунку добавить по полстакана золы. «Стальная искра» 10.3.93.


Ах, картошка, объеденье!

При варке картофель должен быть покрыт водой не более, чем на 1 см, заливать горячей водой – в холодной он теряет 35% витамина С. В картофеле, сваренном в кожуре, витамины сохраняются лучше. Такой картофель используют не только для салатов и винегретов, но и для различных вторых блюд.
Сваренный в кожуре картофель легче очистить, если сразу же обдать холодной водой.
Если приварке картофеля в кожуре воду хорошо подсолить, картофель по вкусу будет напоминать печёный.
Варить картофель следует на умеренном огне. Если огонь слишком сильный, клубни развариваются и лопаются, а внутри остаются сырыми.

Борьба с колорадским жуком.

В реальных условиях борьба с колорадским жуком сводится к уничтожению всеми возможными способами взрослых жуков, их личинок и кладок яиц. В начале лета жуки вылезают из почвы и ищут проростки картофеля. В этот период нужно собирать жуков с куста и уничтожать. Можно попробовать приманить их на приманки – клубни картофеля или картофельные участки, расположенные вблизи  от делянок с картофелем.
Ещё практикуют «приманочные посевы» ранних сортов картофеля, высаживая их за 10-14 дней до посадки основной массы. Вышедшие с зимовки жуки находят эти посадки, начинают активно есть растения и откладывают яйца. После появления жуков приманочные посевы обрабатывают инсектицидами.
Если личинок мало, то их проще собрать и уничтожить, если много – то необходимы химические препараты. Обрабатывать растения обычно начинают, когда в посадках насчитывается более 15 личинок младших возрастов на одно растение. Для первых обработок лучше использовать системные инсектициды ( способные передвигаться по сосудистой системе растений) – они обеспечивают защиту в течение 14-20 дней. Дальнейшие обработки следует проводить контактными препаратами, убивающими жуков и личинок на поверхности листьев. Однако не забывайте, что после обработки химическими препаратами клубни нельзя есть три недели. За это время препарат в растениях разлагается на безвредные компоненты. Для защиты ранних сортов, предназначенных для употребления в пищу сразу после формирования клубней, следует использовать безопасные для человека биологические препараты или собирать и уничтожать жуков вручную.


Золотистая нематода.

Повреждает корни растений. При сильном заражении растения отстают в росте и развитии, имеют угнетённый вид, нижние листья у них желтеют и увядают, корни становятся мочковатыми. Клубни бывают мелкими или совсем отсутствуют. При слабом заражении больное растение можно обнаружить лишь при выкопке и осмотре корне или клубней, на которых можно увидеть множество белых, жёлтых или коричневых шарообразований (диаметром около 1 мм) – цист нематод. Весь биологический цикл развития нематоды продолжается 60 дней, в наших условия она даёт только одно поколение. Поэтому эффективно выращивание ранних сортов при уборке через 50-55 дней после посадки, т.к. в этом случае нематода не успевает пройти цикл развития.
Вредитель зимует в почве в цистах, которые сохраняют жизнеспособность в течение 10 лет. Распространяется нематода с клубнями, почвой, инвентарём, тарой, транспортными средствами, водой, ветром.
Для борьбы с золотистой нематодой используют устойчивые сорта, но их можно выращивать на одном и том же участке не более 3-4 лет подряд. Затем один год выращивают неустойчивые сорта и опять возделывают устойчивые сорта. Такое чередование сортов необходимо, чтобы не появились новые типы паразита.
Рекомендуется соблюдать севооборот, когда картофель возвращается на прежнее место только через 4 года. Хорошо очищают почву от нематоды бобовые (особенно люпин кормовой и клевер, многолетние травы, кукуруза).


Резиновая гниль картофеля.

В настоящее время болезнь получила довольно широкое распространение. Заражению клубней и быстрому развитию резиновой гнили во время хранения картофеля способствуют тёплая погода и частые дожди во второй половине лета, которые резко ухудшают доступ кислорода в почву. На поверхности клубней вначале образуются небольшие, часто многочисленные, несколько углублённые пятна серого или коричнево-серого цвета, которые затем быстро увеличиваются и через 1-2 недели при повышенной влажности воздуха могут охватывать весь клубень.
На разрезе клубня поражённая ткань вначале желтовато-серая или желтовато-коричневая. На воздухе она быстро темнеет и становится коричнево-серой до чёрной.
Поражённые ткани становятся водянистыми, приобретают очень стойкий неприятный специфический запах.


Повреждение клубней картофеля.

Железистая пятнистость, или ржавость клубней.
В мякоти клубня образуются ржаво-коричневые пятна разной величины и формы. Большая часть их располагается по периферии сердцевины. Основная причина ржавости – недостаток фосфора в почве, избыточное накопление железа и алюминия в растении при недостатке кальция. Железистая пятнистость особенно часто наблюдается на песчаных почвах, в годы с сухой и жаркой погодой. Ржавость клубней развивается только на участке в период роста клубней, при хранении не прогрессирует.

Дупловатость корней.

Внутри клубня образуются пустоты различной величины и конфигурации. Полость дупла покрыта кожицей кремового или светло-коричневого цвета. Наиболее частая причина дупловатости – неравномерный рост клубней при избытке почвенной влаги и азотных удобрений. Крупные клубни поражаются чаще.

Фитофтороз клубней картофеля.

Фитофтороз  - самое вредное заболевание картофеля. Заражение клубней происходит в период вегетации от инфекции, попадающей с поражённой ботвы, или при уборке картофеля (при прямом контакте клубней с поражённой ботвой). Клубни инфицируются через чечевички  (особые образования в пробковой ткани стебля) и повреждение кожуры. На поражённых клубнях картофеля образуются свинцово-серые или бурые слегка вдавленные твёрдые пятна, отходящие внутрь в виде неровных коричневых подтёков. К середине или концу хранения фитофторозная гниль часто переходит в сухую фузариозную или мокрую бактериальную гниль. Фитофторозаня гниль наиболее интенсивно развивается в самом начале хранения при относительно высокой температуре. Во время хранения распространение инфекции от клубня к клубню обычно не происходит.


Фузариозное увядание картофеля.

Симптомы – увядание, пожелтение и ранняя смерть поражённых растений. Заболевание, как правило, начинается с верхнего яруса, первыми желтеют и увядают верхние листья. При сырой почве в прохладную погоду  увядание может не наблюдаться, листья только желтеют и скручиваются. На срезе околоземных участков стебля заметны мелкие побуревшие места. Развитию заболевания способствует повышенная влажность почвы, тёплая погода и избыток органических удобрений.
На клубнях наблюдается почернение тканей. При хранении клубни могут загнивать. Глазки поражённых клубней прорастают медленно, обычно нитевидными ростками. Всходы бывают изреженными.


Чёрная ножка на картофеле.

Широко распространённая болезнь картофеля. Возбудитель чёрной ножки может поражать широкий круг растений-хозяев, среди которых немало сорных растений. Источник инфекции – поражённые растительные остатки в почве и на её поверхности (в которых паразит может сохраняться в течение 2-х лет), а также больные клубни. Внешне здоровые клубни из-под поражённых кустов могут содержать в себе скрытую инфекцию, развитие которой начинается про благоприятных условиях. Болезнь может распространяться и личинками насекомых.
Поражает как надземную часть, так и подземную части растения во всех фазах его развития. Проявляется в виде поражения прикорневой части стебля во время вегетации и загнивания клубней на участке и при хранении.
При медленном течении болезни (в сухих условиях) она носит хронический характер. Больные растения обнаруживаются вскоре появления всходов. Листья желтеют, свёртываются в трубочку и засыхают. Стебель также желтеет и увядает. При быстром развитии болезни (наблюдается в жаркую погоду при высокой влажности) уже через 4-6 дней после поражения почерневшая часть больного растения размягчается, он надламывается, не выдерживая собственного веса.
Растения, поражённые чёрной ножкой, легко выдёргиваются из почвы. На поперечных срезах стеблей заметно побурение сосудистых пучков. При помещении конца стебля в воду заметно выделение слизи из среза. Иногда у растений поражаются один или несколько стеблей.
На поражённых клубнях симптомы заболевания проявляются в виде тёмной гнили, начинающейся. как правило, в столонной части (та сторона. которой он был прикреплён к материнскому растению). Проникая из стеблей через столоны в дочерние клубни, бактерии быстро распространяются до середины и быстро превращают её в мягкую гниющую массу. Окраска поражённых частей клубня вначале светлая, потом темнеет. Отличительная особенность больных клубней – потемневшая кожура, наличие трещин, легковесность. Из трещин вытекает неприятно пахнущая жидкость. Внутри клубня могут образовываться полости.

Методы борьбы с чёрной ножкой.
Уничтожайте сорняки.
Сажайте здоровые семенные клубни.
Соблюдайте осторожность при резке картофеля – нож после резки каждого клубня следует стерилизовать.
Обрабатывайте клубни перед посадкой протравителями.
Уничтожайте ботву перед уборкой.
Соблюдайте севооборот, лучшие предшественники – пшеница, многолетние травы, зернобобовые, вика-овсяная смесь, свёкла, плохие предшественники –
капуста, томаты, морковь, лук.
Убирайте полностью созревший картофель, просушивайте его.
Семенные клубни хорошо озеленить осенью.
Выращивайте устойчивые к заболеванию сорта.


Чёрная парша (ризоктониоз) на картофеле.

Это заболевание особенно вредоносно в холодные, дождливые вёсны. Заболевание проявляется в виде чёрной парши, углубленной (ямчатой) пятнистости и сетчатого некроза клубней, загнивания глазков и ростков, отмирания столонов ( вытянутых боковых побегов) и корней, а также в виде сухой гнили подземной части стебля в виде коричневых язв различной величины и «белой ножки» стебля.

Возбудитель ризоктониоза может сохраняться на семенных клубнях и в почве. Поэтому основными методами борьбы с заболеванием являются посадка здоровых клубней и севооборот. Снижению развития заболевания на ростках способствует посадка более крупных клубней (70-100 г). Растения, выросшие из мелких клубней, а также поражённые вирусными инфекциями или фитофторозом, поражаются сильнее. Лучшими предшественниками картофеля при борьбе с ризоктониозом являются зерновые культуры (овёс, озимая пшеница, озимая рожь, ячмень, кукуруза), многолетние злаковые травы, озимый рапс, лён.
Снизить проявление ризоктониоза может внесение повышенных доз органических и минеральных удобрений.
Влияют на развитие болезни сроки посадки. Оптимальными считаются средние сроки посадки. Важна глубина посадки: на дерново-подзолистых суглинистых почвах она не должна превышать 6-8 см. на супесчаных - 8-11 см, на торфяно-болотных – 12-14 см. Нельзя сажать картофель в почву, температура которой ниже 8 градусов.
Важна и своевременная уборка. Погодные условия, складывающиеся к концу сезона (в средней полосе – начало сентября, температура почвы – 5-10 градусов, влажность 80-90%) способствуют заселению клубней картофеля возбудителем ризоктониоза. Лучше всего убирать картофель через 7 дней после уничтожения ботвы. Затягивание с уборкой увеличивает поражённость клубней.
Очень действенно предпосадочное протравливание семенных клубней бактерицидными и химическими препаратами.


Кольцевая гниль на картофеле.

Широко распространённая и весьма заразное заболевание картофеля. Поражает как надземную, так и подземную часть растения во всех фазах его развития. Проявляется в виде поражения ботвы (увядания) и загнивания клубней на участке и при хранении. На клубне болезнь обнаруживается при продольном разрезе. Сосудистое кольцо мягкое и имеет желтоватую окраску. При сдавливании срезанной половины клубня из поражённых сосудов выступает светло-жёлтая масса. Позже поражение может распространиться на соседние ткани, включая и сердцевину. Вся внутренняя часть клубня выгнивает и превращается в тягучую, неприятно пахнущую массу.
Перезимовывает патоген в больных клубнях. В почве не зимует, но может сохраняться в неубранных остатках и клубнях. Заболевание легко передаётся через ножи при резке клубней.

Меры борьбы с кольцевой гнилью.

Не сажайте картофель на поражённой почве.
Сажайте здоровые семенные клубни, перед посадкой их рекомендуется вымыть (?) и не резать.
Прогрейте семенной материал в течение 2-3 недель при температуре 14-18 градусов и удалите больные клубни.
Удаляйте заражённые растения из посадок.
Выращивайте устойчивые к заболеванию сорта.
Прогревайте и перебирайте клубни перед закладкой на хранение.
Уделяйте особое внимание стерилизации ножей при резке клубней и оборудования при посадке.


Хранение картофеля.

Картофель хранят при температуре плюс 2-4 градуса. При повышении температуры он начинает прорастать, при понижении – подмораживается, приобретает сладковатый привкус (который исчезает при прогреве клубней).
Хранят картофель насыпью высотой до 1 м в ящиках, сетках. При ссыпании картофеля следят, чтобы он не падал с высоты, так как возможны ушибы, в результате которых появляются тёмные пятна внутри мякоти. Для лучшей сохранности картофель опудривают мелом, золой, пересыпают мятой, листьями рябины, сныти, чесночной чешуёй. Во время хранения главное не допустить отпотевания клубней, появления капели. С этой целью поверх картофеля укладывают свёклу, которая легче переносит повышенную влажность из-за толстой кожуры, сено, которое меняют по мере отсыревания. Также ставят ёмкости с известью, которая легко впитывает влагу.


Повреждения клубней картофеля.

Позеленение клубней .
Происходит вследствие действия света на клубень. Степень позеленения зависит от количества попавшего света. В мякоти и кожуре клубня под действием света образуются хлорофилл и соланин (из-за токсичности этого вещества позеленевшие части клубня нельзя употреблять в пищу или на корм скоту). Позеленевший картофель пригоден к посеву.

Деформация клубней (уродливые образования).
Деформация обычно возникает в результате неблагоприятно складывающихся во время вегетации погодных условий, когда начавшееся вследствие засухи преждевременное созревание клубней прерывается обильными осадками, и клубни снова начинают расти. В таких клубнях снижается содержание крахмала, они плохо хранятся, легко ломаются и загнивают.

Растрескивание клубней (ростовые трещины) и сетчатость кожуры.
В период вегетации картофеля довольно глубокие трещины возникают обычно как следствие нарушения роста клубней при неравномерном поступлении питательных веществ из-за резких колебаний влажности почвы (обильные дожди или поливы после длительной засухи). Такие клубни быстро загнивают при хранении.
При сетчатом растрескивании на поверхности клубня образуются мелкие трещины или сетка из неглубоких трещин, затрагивающих только пробковую кожуру и примыкающие к ней ткани. Такое поражение проявляется на отдельных сортах с более толстой кожурой. Вызывается оно также почвенными и погодными условиями: плодородная и богатая азотом почва, резкая смена её влажности и др. Большого вреда клубням не причиняет.


Альтернариоз картофеля.

Борьба с альтернариозом.
Уничтожение источников первичной инфекции, осенью должна быть проведена глубокая зяблевая вспашка.

Альтернариоз поражает томаты, поэтому не следует размещать посадки картофеля по соседству с ними.

Альтернариоз чаще наблюдается на ослабленных растениях. Поэтому правильное минеральное питание растений уменьшает поражённость. Минимальное поражение наблюдается при соотношении N:Р:К=1:1,5:1,5.

Химические обработки  - наиболее эффективный метод борьбы с альтернариозом. Первое опрыскивание против альтернариоза следует проводить после обнаружения первых симптомов заболевания. Обычно это совпадает с фазой смыкания ботвы в рядках. В дальнейшем обработки необходимо повторять в зависимости от срока и степени благоприятности погоды (наиболее благоприятная температура  выше 18 градусов, влажность выше 80% и дожди). В годы небольшого развития альтернариоза бывает достаточно 1-2 обработки фунгицидами, в годы умеренного проявления болезни 2-3 обработки.

Чтобы минимизировать потери урожая клубней, рекомендуется убирать их полностью созревшими, избегать повреждения при уборке, после уборки выдержать 3 недели в тёплых условиях при влажности более 90% и отбраковать поражённые.

Альтернариоз картофеля проявляется в фазе бутонизации и развивается в течение всего лета. Гриб поражает главным образом листья, иногда стебли и редко клубни. Сначала на нижних, а затем и на верхних листьях появляются сухие коричневые пятна. Тёмно-коричневые  или чёрные пятна поражённых участков ткани могут проявляться и на стебле.
Вначале гриб развивается в ткани без видимых симптомов. Первые признаки поражения проявляются, как правило, в начале цветения в фазе раннего клубнеобразования. Гриб легко проникает в ткань листьев через эпидермис. Сопоры с поражённых участков листьев легко переносятся ветром на большое расстояние и становятся новым источником заражения. Как правило, больные растения располагаются очагами.
Частая смена сухой и влажной погоды способствует спорообразованию. Оптимальные температуры для развития заболевания – 25-27 градусов, возможны и при более низких температурах.
Основными факторами, способствующими развитию альтернариоза, являются: сухая и жаркая погода, недостаток влаги, недостаток азота в почве, недостаток калия, избыток фосфора. а также поражённость семенного материала вирусами.
Заражение молодых клубней обычно наступает вовремя сбора урожая при контакте со спорами на поверхности земли. Зрелые клубни подвержены заражению только при наличии раневых повреждений. Поверхность инфицированного клубня имеет коричневые или чёрные, слегка вдавленные пятна неправильной формы с чёткими границами. Зимует гриб на растительных остатках.


Потемнение мякоти.

Возникает вследствие высоких температур при хранении клубней или их удушении от недостатка кислорода. Средняя часть клубня сморщивается, в мякоти появляются сероватые или чёрные пятна. На поверхности могут появляться мокрые участки. Повреждения могут также наступить в результате пребывания клубней в сухой перегретой почве после отмирания (удаления) ботвы, контакта с нагретой поверхностью после уборки, перегрева (более 40 градусов) при перевозке или хранении, а также в результате удушения клубней при хранении в высоких буртах при недостаточной вентиляции. На поражённые участки поселяются бактерии, вызывающие мокрую гниль.


Вторичный рост.

Вторичный рост часто наблюдается, когда во время вегетации длительная засуха заканчивается обильными дождями. Вторичные клубни образуются на месте глазков.


Серая пятнистость.

Если при уборке, перевозке или закладке на хранение клубни подвергаются ударам, то в их тканях могут образовываться серые пятна. На наружной поверхности клубня такие следов не оставляют. К значительному развитию серой пятнистости предрасполагают также слишком ранняя уборка картофеля, недостаточная обеспеченность картофеля калийными удобрениями и передозировка азота. Серая пятнистость сильнее проявляется у богатых крахмалом сортов. При варке серые пятна чернеют.


Подмораживание картофеля.

Клубни картофеля подвергаются подмораживанию при температуре ниже минус 1,7 градуса. При оттаивании легко выжимается жидкость. Кожура сморщивается и без труда снимается с клубня. Обнажённая при разрезе мякоть от соприкосновения с воздухом быстро розовеет, а затем темнеет – становится бурой с чёрными разводами. На таких клубнях вскоре развивается мокрая  гниль, вызываемая гнилостными бактериями и грибами.


ФАСОЛЬ.

Ценность фасоли.
Овощная фасоль – ценнейший диетический продукт питания, богатый белком, углеводами, витаминами и другими полезными веществами. В среднем бобы содержат 11,25% сухих веществ, 6,4% углеводов, 2,72% белка, 20 мг витамина С. Сухие семена фасоли содержат в среднем 20% белка. Белок фасоли имеет все биологически незаменимые для человека аминокислоты, которые в организме не образуются, а должны поступать в продуктами питания. Фасоль усваивается  организмом на 85-87%.
В пищу её используют в варёном и консервированном виде. Для этой цели пригодны молодые бобы и семена восковой и биологической спелости. В кулинарии широко используют фасоль для приготовления супов, борщей, различных салатов. винегрета. ИЗ фасоли готовят вторые блюда – отваренную в воде в солёной воде, поджаренную с сухарями на масле, её тушат, из неё готовят соус, различные гарниры, котлеты.


ТРАВЫ, КУСТАРНИКИ,  ЯГОДЫ, ЦВЕТЫ…

КОРИАНДР.

Кориандр – однолетняя холодостойкая культура. Всходы выдерживают кратковременное снижение температуры воздуха до минус 4-5 градусов. Растения очень требовательны к плодородию почвы. Корень стержневой, тонкий. Основная масса корней размещена в слое почве 10-20 см. Прикорневые листья образуют розетку. Они черешковые, в разной степени перисторассечённые и цельные, с зубчатым краем. Цветы мелкие, белые или розовые, собраны в соцветие-зонтик. Плоды шаровидной формы, каждый распадающийся на две половины.
В пищу употребляют молодые листья в фазе розетки или начала появления цветоносных побегов. Они содержат каротин, витамины С, В1, В2, а также эфирное масло, которое имеет очень резкий запах. В семенах содержится до 20% эфирного масла. Семена применяют при выпечке хлеба, изготовлении маринадов, соусов. Молодые недозревшие семена имеют неприятный запах, поэтому кориандр часто используют для отпугивания грызунов.

Особенности выращивания кориандра (кинзы).
Семена кориандра высевают под зиму и рано весной в несколько сроков с интервалом 15-20 дней до середины лета. Ширина междурядий 20-30 см. норма высева семян 2-3 г на м2. Глубина посева 1-3 см в зависимости от погодных условий. С появлением всходов рыхлят междурядья, выпалывают сорняки и при необходимости поливают растения. При недостатке влаги в почве растения преждевременно образуют цветоносные побеги.
Молодые листья срезают  в фазе розетки, когда растения переходят к стеблеобразованию. Листья убирают в день употребления. После срезания растения не отрастают.
Листья кориандра для длительного хранения можно высушивать. Семена начинают убирать, когда они достигнут восковой спелости. Полностью созревшие семена сильно осыпаются. Срезанные растения заворачивают и обмолачивают. После очистки их хранят в сухом прохладном месте.


ПЕТРУШКА.

Посев петрушки.
Для посева грядку под петрушку рекомендуется подготовить с осени. Под осеннюю перекопку вносят по 6-8 кг перепревшего навоза или компоста и по 20-30 г калийной соли и двойного суперфосфата на 1 м2. Весной вносят тоже количество калийных и фосфорных удобрений и 40-50 г аммиачной селитры или мочевины.
Высевают петрушку ранней весной, обычно во второй половине апреля. Рекомендуется сеять предварительно замоченными семенами. Их замачивают в ткани или марле в течение 3-4 дней. Как только у семян проклюнутся ростки, их немного обсушивают и высевают в бороздки на глубину 1-1,5 см междурядьями 10-12 см.
Для постоянного получения молодой зелени петрушку сеют в несколько сроков – через каждые 2-3 недели.


ШПИНАТ.

Вырастим шпинат.

Чем меньше дотрагиваться до шпинатных растений, тем нежнее и приятней на вкус будут их листья. Поэтому семена при посеве рекомендуется раскладывать как можно реже. А прореживание всходов проводить как можно раньше. В загущенном посеве растения начинают быстро цвести. Через 2 недели можно посеять шпинат ещё раз. Так вы продлите потребление этого полезного овощного растения. Если у вас вырастет очень много шпината, то его можно не только есть в салате с другими овощами, но и готовить различные блюда. Шпинат лучше употреблять в пищу в день сбора, поскольку он быстро портится. Если всё-таки есть необходимость сохранить листья, их держат в полиэтиленовом пакете в холодильнике не более 2-х суток при температуре  0…плюс 1 градус.


БАЗИЛИК.

Как пряность базилик годится в свежем виде в качестве добавки в салаты, томатный соус, для сдабривания макаронных изделий и огурцов. Сушёный базилик добавляют в тушёное мясо, соусы, овощные супы, к птице, в уксус, растительные масла, фарш, пиццу, фасоль, к дичи, в омлеты, маринады для жаркого. Особенно вкусны мясные блюда или цыплёнок табака со свежими веточками базилика. Его добавляют при мариновании огурцов, кабачков, патиссонов.
Базилик содержит ценное эфирное масло, обладающее бактерицидным действием, дубильные вещества, органические кислоты, витамин С, ферменты и минеральные вещества. Он оказывает благоприятное действие на пищеварение, применяется при хронических воспалениях и болях в желудке, воспалении мочевого пузыря, при лечении ран, в качестве полосканий. Используют его для освежающих и успокаивающих ванн.

Это однолетнее травянистое растение высотой 30-40см, родом из тропических районов Азии, откуда он распространился в Европу приблизительно в 12 веке в качестве пряного и лекарственного растения. В Армении Грузии базилик – одно из излюбленных пряных растений. Там считают, что базилик приносит доброе настроение, здоровье и долголетие.
Стебель растения высокий, ветвистый, с черешковыми заостренными мелкозубчатыми листьями яйцевидной формы. Листья имеют различную окраску от коричневато-фиолетовой до тёмно-синей и зелёной. В размятом виде листья издают сильный аромат. Они имеют пряный запах и слегка горьковатый вкус. По вкусу и запаху базилик напоминает гвоздику, лавровый лист, душистый перец, мускатный орех.
Цветки у него белые или красные.


ПОЛЫНЬ.

Жижа из полыни  или её раствор помогут от тли. ржавицы, гусениц, муравьёв и капустниц.
Приготовление: 300 г свежей или 30 г сухой травы залить 10 л воды и оставить бродить.


ВАЛЕРИАНА.

Экстракт валерианы способствует усилению жизнеспособности почвы, обеспечивает обильное цветение бобов, гороха, петунии, клубники и многих других растений. Семена прорастают лучше, если их предварительно замочить в экстракте. А его распыление может стать неплохим средством профилактики при ранних и поздних заморозках.
Приготовление: с конца июня до августа собрать цветы и отжать ручным прессом. Сок растений в течение 5 минут смешивать с трёхкратным объёмом тёплой воды. Для опрыскивания его ещё раз разводят: 50 капель экстракта на 5 л воды.


ЭСТРАГОН (тархун).

Эстрагон – пряно-вкусовая, многолетняя, холодостойкая овощная культура. Начинает отрастать сразу после размерзания почвы. На одном месте произрастает 8-10 лет, однако на огороде лучше выращивать 3-4 года. Корневище деревянистое, компактное средней толщины, расположенное в почве на глубине до 20 см. Стебли прямостоячие, слегка ребристые, высотой до 150 см, ветвящиеся в верхней части. Листья очередные, сидячие, цельно-линейно-ланцетные, иногда трёхлопастные. Растения зацветают со второго года жизни. Цветки очень мелкие, желтоватые или розоватые, собранные на конце стебля и побегов в шариковидные соцветия. Плоды – очень мелкие семянки.
В пищу используют листья и молодые побеги. Они обладают приятным запахом и вкусом. Содержат до 9% углеводов, 5,5% азотистых веществ, до 70 мг витамина С, 6-8% каротина, до 170 мг рутина и много эфирного масла (0,1-4,5%). Молодые листья используют для приготовления салатов и в качестве приправы к различным первым и вторым блюдам – овощным, мясным, рыбным. Особенно ценится эстрагон при засолке огурцов и томатов, квашении капусты, приготовлении маринадов, для ароматизации настоек. Литься эстрагона используют также в сушёном виде. Сушат их в тени.
В народной медицине эстрагон используют как противоцинготное, успокаивающее, мочегонное и противосудорожное средство, в частности при эпилепсии. Его применяют также для возбуждения аппетита и улучшения пищеварения.


ТОПИНАМБУР.

Вырастим топинамбур.
Топинамбур – многолетнее травянистое растение семейства астровых. Стебли высотой до 3,5 м , опушённые, ветвистые, густо покрыты листьями. Соцветие – корзинка диаметром 1-3 см. Цветки у него жёлтые. Топинамбур плохо переносит кислые почвы.
Стебли топинамбура образуют многочисленные подземные побеги (столоны), как у картофеля. На столонах развиваются клубни. Они бывают белые, жёлтые, фиолетово-красные с разными оттенками. Клубни, в отличие от картофеля, без пробкового слоя и после уборки увядают, зато хорошо переносят морозы. Поэтому урожай можно оставлять неубранным до весны.
Сажать топинамбур лучше осенью. И надо брать клубни, которые недавно выкопали. Пока появятся всходы, проходит чуть больше месяца. За это время разрастаются сорняки. Нужно прополоть посадку. В засушливый период посадку топинамбура надо хорошенько полить.


ЧЕРНИКА.

Черничная плантация.

Черника занимает первое место в европейском списке наиболее полезных продуктов питания – и этим всё сказано.
Высаживать чернику нужно в слабокислую почву (рН6). В качестве такой почвы используют верховой торф с песчаной землёй из хвойного леса и землёй с участка. Лесную землю можно заменить дерновой, опилками, измельчённой корой, опавшей хвоей и листвой (соотношение произвольное). Саженцы перед посадкой на сутки корнями погружают в воду комнатной температуры. Посадку лучше производить под вечер или в пасмурную погоду. Для этого на расстоянии 15-20 см сделайте»траншейки» 10 на 10 см. На дно «траншейки» насыпьте 3-5 см приготовленной почвосмеси. Корни уложите горизонтально, а сверху присыпьте почвосмесью, притрамбуйте и обильно полейте водой. Если земля просела, добавьте почвосмеси. Расстояние между растениями 20-25 см в ряду, на 1 кв. м высаживаю 15-20 растений. Место посадки – полутень, под деревьями или в тени кустарников, но если на участке есть хвойные растения – это самое идеальное место. На тяжёлых и глинистых почвах нужно выкопать небольшой котлован глубиной 20 см. Его ширина и длина зависят от количества растений. Почвосмесь готовят заранее, как указано выше. Котлован обставляют досками или шифером так, чтобы они возвышались на 10 см над уровнем почвы. Это предупредит размывание субстрата и удержит мульчу в пределах грядки. после посадки почву под саженцами в первом и втором случае мульчируют хвоёй или мхом (слой 5-7 см), опилками, опавшей листвой. Конечно, самая лучшая мульча – растущий низкорослый мох. Поливать растения нужно регулярно. Следите, чтобы почвосмесь под мульчей оставалась слегка влажной, но не мокрой. раз в месяц поливайте подкисленной водой. Для подкисления используют лимонную или щавелевую кислоту (1 ч. л. на 3 л воды) или 9% уксус (100 г на 10 мл воды).
Размножать чернику можно как семенами (что довольно хлопотно), так и черенками. Для этого в конце лета после плодоношения нарезают веточки длиной 5 см и высаживают под плёнку в верховой торф. После укоренения высаживают на доращивание. Приживаемость невысокая – 2-30%. Лучше размножать чернику отпрысками от материнского растения.
Сортов черники не существует. То, что предлагают, это голубика канадской селекции.


ШИПОВНИК.

Шиповник – родоначальник розы, декоративный кустарник семейства розоцветных высотой 1,5 -2 м.
В саду используется как декоративное и витаминное растение.
Цветёт с середины мая по июль. Цветки открываются в 4-5 часов, закрываются в 19-20 часов.

Колюч, как ёжик, и красив, как роза. Шиповник и есть роза, только дикая.
Плоды шиповника – поистине кубышки витаминов. Это один из заметных представителей целебной флоры. В старое время шиповник называли «лекарством от сорока болезней».
Один из самых распространённых высоковитаминных видов шиповника – роза коричная. Это невысокий кустарник, приблизительно в рост человека. Ветви его блестящие, красно-бурые. Цветоносные побеги имеют парные шипы, загнутые книзу. Шипы отходят от основания листьев. Молодые ветки всегда усеяны шипами гуще, чем старые, зато на последних они значительно крупнее. Цветки коричного шиповника одиночные, крупные и весьма привлекательные. Плоды круглые или несколько удлинённые, оболочка их оранжево-красная.
Роза коричная селится на речных поймах, заливных лугах, по закустаренным местам, а также на вырубах и оврагах.
Свежие плоды шиповника используют для обогащения витаминами кулинарных и кондитерских изделий. Полезен сок шиповника, который сохраняется несколько дней. Витаминный чай готовят из смеси шиповника с чёрной смородиной или плодами рябины. Смесь заливают кипятком и настаивают около часа. Затем настой процеживают через марлю. подслащивают сахаром.
Съедобна лепестки шиповника. Из них получается нежное варенье, не похожее ни на какое другое. Используют лепестки для отдушки чая.


ЯГОДА-МАЛИНА.

Семь побегов на куст.
Посадку кустов можно проводить по определённой системе в виде рядов, а также отдельными кустами с обязательной установкой опор. В одну лунку рекомендуют высаживать по два саженца. При такой посадке, уже через год получится полный урожай. При ежегодной обрезке советуют оставлять не более 7 побегов на куст. Обязательно удалить все порослевые ветки по мере их появления: когда они подрастут на 8-10 см, подрезать острой лопатой прямо в почву на глубину 5-7 см, тогда основной куст переключает свои силы на урожай. Когда на плантации малины не остаются поросли, все основные побеги хорошо освещаются солнцем снизу доверху, урожай на них размещается по всей длине побега, а не только на верхушках. На каждой плодовой веточке ягод получается больше, да и самих плодовых веточек образуется больше. Ягодник прогревается солнцем, обдувается ветром, поэтому на нём меньше грибковых болезней и насекомых вредителей.

Полезные опрыскивания.
Большое значение в плодоношении имеет обеспечение растений питанием и поливом.
Нужно регулярно подкармливать кусты органикой, комплексными минеральными удобрениями, золой. Азотные удобрения советуют вносить осенью – так лучше развиваются побеги замещения и меньше образуется поросли весной. Для профилактики нужно ежегодно проводить ранневесеннюю обработку кустов раствором бордоской смеси (2%). От малинного жука и мухи растения и землю под кустами перед цветением надо опрыскать раствором карбофоса (1%). Если вредителей мало, существует множество способов обработки малины без применения ядохимикатов:
- опрыскивание перед завязыванием бутонов раствором питьевой соды (1 ст. ложка на 10 л воды). Опрыскивание производить 1 раз в неделю до завязывания ягод;
- опрыскивание табачным отваром за неделю до цветения 2 раза с интервалом 3 дня; 1 стакан табака залить 10 стаканами воды и прокипятить на слабом огне. Перед применением разбавить 1 стакан отвара 3 стаканами воды;
- посадка чеснока рядом с малиной;
- опрыскивание пищевым уксусом (1 бутылку развести в 5 л воды). Опрыскивание проводить до цветения.

Не бойтесь экспериментов!
Дачниками широко практикуется раздельное выращивание малины. На первом участке оставляют молодые побеги, на втором - только плодоносящие, а всю вырастающую поросль удаляют. На следующий год ягоды получают с первого участка, а на втором вырезают оплодносившие стебли и вновь формируют однолетние побеги. Такой приём применяют как при кустовом способе размещения, так и при ленточном. Часть кустов выращивают на горизонтальной шпалере. При этом плодоносящие стебли отгибают примерно на 60 см от уровня почвы. Молодые же побеги в это время растут вертикально вверх, обособленно от плодоносящих стеблей, не затеняя их.
О ремонтантной малине надо сказать особо. Главная особенность ремонтантной малины – способность плодоношения не только на побегах текущего года, давая осенний урожай, но и летнее плодоношение на прошлогодних стеблях. Часть кустов ремонтантных сортов нужно выращивать как обычную малину. При хорошем уходе, регулярных поливах и подкормках получается хороший урожай дважды за сезон. Полное удаление надземной части – это большое преимущество ремонтантной малины, оно позволяет избавить посадки от болезней и вредителей.


КЛУБНИКА.

Клубничная плантация.

Своя ноша тянет!
У большинства сортов клубники цветоносы под тяжестью ягод наклоняются близко к земле либо вместе с ягодами падают на землю. В результате ягоды в большом количестве, особенно во влажную погоду, поражаются опасной болезнью – серой гнилью, а также опаснейшими врагами многих растений – слизняками.
Как спасти урожай от такой напасти? Понятно, что нужно поднять цветоносы с ягодами с земли и не дать им упасть на землю. Но как? Предлагается несколько способов, приведу два из них.
1. Накрыть грядки клубники рубероидом или чёрной плёнкой. Надёжно, но есть минусы: этот метод ухудшает воздухообмен, что отрицательно сказывается как на растениях, так и на деятельности полезных почвенных бактерий.
2. Натягивать две параллельные проволоки вдоль рядов клубники. Увы, и этот метод не даёт стопроцентного результата.
Сыграем в баскетбол?
Существует метод с применением несложного приспособления, названного «баскетбольное кольцо», которое с небольшими затратами можно изготовить в домашних условиях. Для его изготовления потребуются:
- небольшая бухта проволоки диаметром 3 мм (желательно оцинкованной, чтобы не ржавела: так кольца служить будут много лет);
- плоскогубцы с боковыми прорезями;
- полихлорвиниловые трубочки диаметром 5-6 мм, можно резиновые трубочки или оболочки от электрокабеля.
Чтобы изготовить такое кольцо, нужно отмерить от бухты 800 мм длины, вставить проволоку в боковую прорезь плоскогубцев и, сжимая ручки плоскогубцев, «откусить» нужную длину. На расстоянии 450 мм зажать проволоку в плоскогубцы и изогнуть её на 90 градусов. Изогнутую на 90 градусов проволоку зажать и ещё раз изогнуть её на 90 градусов. Натянуть трубочку до упора, оставляя свободным конец проволоки длиной 15 мм, и изогнуть её в крючок. Трубочка на кольце нужна для того, чтобы увеличить площадь контакта цветоносов с кольцом, исключив, таким образом их надламывания под тяжестью ягод. Гладкую часть проволоки изогнуть на 90 градусов, а оставшуюся часть с трубочкой и крючком руками деформировать так, чтобы получилось кольцо. Крючок должен защёлкиваться сверху. Кольцо готово к эксплуатации. Диаметр кольца примерно 140 мм.
Как только на цветоносах появятся ягоды, нужно разъединить кольцо, раздвинуть его так, чтобы свободно можно было завести цветоносы с ягодами. Вставить стержень в землю, защёлкнуть кольцо крючком (за счёт упругих деформаций диаметр кольца не изменяется – остаётся круглым). Расправить цветоносы и ягоды, равномерно распределив их по окружности кольца. Регулировать высоту нужно так, чтобы ягоды с небольшим натягом ложились на кольцо. Ягоды хорошо освещаются солнцем, отлично проветриваются, за кустами легко ухаживать. А как красиво смотрится грядка, особенно в период созревания ягод! Ну а самое главное – даже без применения  пестицидов ягоды не болеют серой гнилью и не поражаются слизняками.
Есть ещё одно приспособление, которое можно применить на кустах клубники с малым количеством цветоносов. Называется оно «поддержка». Размеры произвольные, бордюры удерживают цветоносы от сползания на землю. Загнуть два конца проволоки, оставляя длину рабочей части произвольной, воткнуть в землю.


Советы любителям клубники.

Процесс выращивания клубники как нельзя лучше характеризует пословица: «Любишь кататься – люби и саночки возить.» Хочешь есть ягоду – люби ухаживать за ней!
1. Зимой по снегу разбросайте суперфосфат (он медленно растворяется в воде, а на снегу в течение одной-двух недель растает незаметно).
2. Весной после таяния снега, когда подсохнут земля и кусты, обберите (можно руками) сухую прошлогоднюю листву, прокопайте междурядья и подкормите мочевиной (она даст прирост зелёной массы, что очень важно для образования цветочных бутонов, а значит, и ягод).
3. При появлении первых цветков подкормите клубнику любым комплексным удобрением, только желательно жидким.
4. Когда клубника отцветёт и появятся первые завязи ягод – ещё раз подкормите комплексным удобрением.
5. Полив обязателен в течение всего сезона роста клубники и её плодоношения!
6. Летом, примерно в конце августа, необходимо проредить ряды, убрать ненужные усы, прокопать междурядья, подкормить мочевиной – в зиму клубника должна уйти облиственной.


БАРВИНОК.

Древнелатинское название этого растения – vinca означает обвивать.
Он первым распускается весной, но мало кто обращает на него внимание. По преданию, он пожаловался на свою участь богине Флоре, и та подарила ему цветы крупнее, а жизнь дольше, чем у фиалки. Неувядаемому растению издавна приписывалась особая колдовская сила. В Австрии и Германии цветы из барвинка использовали для гадания на замужество; повешенные над окнами, они предохраняли дом от удара молнии. Цветы. собранные между Успением и Рождеством Богородицы, обладали свойством прогонять всякую нечисть; их носили на себе или вешали над дверью.
Всеми этими магическими свойствами барвинок обязан удивительной жизненной силе – он живёт, пока остаётся хоть капля воды в вазе. А если его вынуть из вазы и воткнуть в землю, то он быстро пустит корни.


АКОНИТ.

По древнегреческому мифу, аконит вырос из ядовитой слюны объятого ужасом адского пса Цербера, которого Геракл привёл из подземного царства на землю (11 подвиг Геракла). Всё растение – от корней до пыльцы – тогда было ядовито, ядовит даже запах. Ядовитые свойства были известны уже в глубокой древности: греки и китайцы делали из него яд для стрел, в Непале им отравляли приманку для крупных хищников и питьевую воду при нападении врага. Плутарх пишет, что отравленные аконитом войны Марка Антония теряли память и их рвало желчью. По преданию, от аконита умер знаменитый хан Тимур – ядовитым соком была пропитана его тюбетейка. Токсичность растения вызвана содержанием в нём алкалоидов (в  первую очередь аконитина), воздействующих на центральную нервную систему и вызывающих судороги и паралич дыхательного центра. Ядовитость аконита зависит от географического положения (почва, климат), от возраста растения – в южных широтах он максимально ядовит, а в Норвегии им, например, кормят животных.
Возделываясь в культуре , на плодородной садовой земле, аконит через несколько поколений утрачивает свои ядовитые свойства. Медицинское применение этого растения весьма разнообразно: в Тибете его называют «королём медицины», им лечили сибирскую язву, воспаление лёгких; в русской народной медицине его использовали как наружное болеутоляющее средство. К настоящему времени некоторые виды аконита занесены в Красную книгу.


ДЕВЯСИЛ.

Народные названия: животная трава, медвежье ухо, девятисил, дивосил, дикий подсолнух, оман луговой.
Русское «девясил» произошло от того, что ему приписывали волшебные силы от девяти недугов.
Растение окружено многими тайнами и легендами. Плиний писал. что девясил вырос из слёз Елены, которую похитил Парис, что послужило поводом к Троянской войне.
О лечебных свойствах «росана» - девясила – рассказывает Абу Али Ибн Сина
(Авиценна) в «Каноне врачебной науки». Он рекомендует использовать его при воспалении седалищного нерва и болях в суставах в виде лекарственных повязок из корней и листьев.
Средневековый трактат «О свойствах трав» Одо из Мена так рассказывает об использовании корней девясила:
«Регулы он очищает, когда выпивается средство.
Он – мочегонное
Также и плод недоношенный гонит,
И, говорят, девясил в животе размягчает завалы.
Боль, что в чреслах сидит, лечит тёртый приложенный корень;
Листья этой  травы, что варилась в винном нектаре,
Почки укутать полезно тому, кто страдает нефритом.
Если из корня его порошок приготовить с мёдом
Съесть, - прекращается кашель, а также ещё и одышка…»
Используется корень девясила в тибетской медицине.
В официальной медицине лекарственные формы из корней девясила высокого применяют при хронических заболеваниях дыхательных путей ( бронхитах, трахеитах), для уменьшения секреции бронхов, а также при гриппе. Они обладают противовоспалительным, желчегонным действием, регулируют пищеварение при желудочно-кишечных заболеваниях.
Наиболее широко применяется отвар корневищ и корней в качестве отхаркивающего и противовоспалительного средства.
Девясил входит в отхаркивающие, противокашлевые сборы. Например, берут равные части резаных корней девясила, алтея, солодки и смешивают.
Девясил хорошо размножается семенами, а также вегетативно – делением корневищ. Его легко вырастить на участке, пополнив ареал лекарственных средств домашней «зелёной аптечки».
Растение неприхотливо, может расти на любых почвах, но всё же предпочитает увлажнённые места с достаточным солнечным освещением.
Семена девясила не требуют стратификации. Их высевают осенью в лунки.
Семена девясила содержат до 22% эфирного масла. Оно обладает антисептическими свойствами и может быть использовано для ароматизации кулинарных изделий. В пищевой промышленности масло девясила применяется при изготовлении конфет.
Корни девясила выкапывают осенью до наступления заморозков. Очищают их от земли и стеблей, быстро отмывают и режут продольно. Потом подвяливают на воздухе в течение 2-3 дней и сушат на чердаках, под навесами, в хорошо проветриваемых помещениях, расстилая слоем 5-7 см на бумаге, ткани .
При создании композиции из лекарственных растений девясил лучше размещать на заднем плане, а перед ярусами – марьин корень, ноготки, анютины глазки, группа будет декоративна всё лето и осенью.


Рецепты блюд из девясила.

Овсяная каша с девясилом.
Овсяную крупу или геркулес всыпают в кипящую смесь из молока и воды, затем добавляют измельчённые корни девясила, сахар, соль и варят на слабом огне до готовности.
На 300 г овсяной крупы берут 75 г свежих или 20 г сухих корней, 600 г молока, 3 стакана воды, 1 ст. ложку сахарного песка и соль по вкусу.
Получается ароматная вкусная каша.

Суп с девясилом.
оригинальный вкус и аромат придаёт овощному супу добавка к нему корней девясила. В кипящий бульон закладывают капусту и картофель. За 15 минут до готовности добавляют пассированный репчатый лук, измельчённые корни девясила, помидоры, соль по вкусу.
На 250 г картофеля и 100 г белокочанной капусты – 25 г свежего корня девясила, одну морковку, один помидор, 2 ст. ложки топлёного масла.


ЦИННИЯ.

Цинния – пришелица из Мексики. Своё название растение получило в честь профессора медицины Иоганна Готфрида Цинна из Геттингена в 18 веке, когда оно было завезено в Европу.
Вырастить циннию нетрудно: в северных районах рассадой, на юге – посевом в грунт. Семена у циннии крупные, всходят на 3-4 день после посева. Лучше сеять редко, чтобы потом не пикировать.
Для циннии выбирают солнечные места, где нет избытка влаги, к почве она неприхотлива.
Цветение начинается через 2-2,5 месяца после посева. Декоративно растение до первых заморозков. Семена вызревают только на юге.
Циннии высаживают на клумбах, в рабатках, бордюрах.
Небольшие соцветия можно высушить для зимнего букета.


ГЕЛИХРИЗУМ (цмин, бессмертник).

Всё это названия одного и того же рода растений, которые цветоводы чаще называют бессмертниками.
Гелихризумы имеют яркие, золотистые окраски соцветия, похожие на маленькие солнца.
Из всего многообразия многоцветников больше всего известен гелихризум, или цмин прицветниковый. Это многолетнее растение, выращиваемое как однолетник. Ярко окрашенные розовые, жёлтые, оранжевые, красные, а также белые соцветия имеют удивительную особенность. Окрашены не цветки, а чешуйки обёртки соцветия. Чешуйки жёсткие, не вянут и не теряют окраски даже тогда, когда соцветия срезаны.
Способность продолжительное время сохранять сочность окраски сделала цмин самым известным из группы сухоцветов, используемых для зимних букетов.
Осенью побеги срезают, удаляют листья, связывают и подвешивают вниз соцветиями. Особенно хороши растения ярко-жёлтого и оранжевого цвета.
Эти растения не менее хороши и в саду. Цветут они с июня по сентябрь.
Все виды гелихризума светолюбивы, хорошо растут на солнечных местах. Размножаются в основном семенами. Всхожесть семян сохраняется три года.

Лекарственные формы бессмертника широко используются при острых и хронических заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, желчекаменной болезни, холециститах и гепатитах.
Бессмертник входит в состав желчегонных сборов и в желчегонный чай.


ДЁРЕН БЕЛЫЙ.

Зимостойкий, неприхотливый кустарник, не имеющий специфических заболеваний и вредителей. Теневынослив, очень засухоустойчив, стойкий ко всем внешним раздражителям. Растёт даже на участках с близким залеганием грунтовых вод, осушая места, дерен образует крупный, нарядный, яркий куст, который контрастирует с другими посадками и очень украшает участок. Хорошо поддаётся обрезке, стрижке, которыми можно регулировать размеры куста.
Очень хорошо выглядит дерен ранней весной и поздней осенью, благодаря окраске своей коры от красной до тёмно-пурпурной. Листья осенью приобретают красноватую окраску. Очень декоративны цветы дерена – мелкие, но многочисленные. собранные в щитковидные соцветия. Цветение наблюдается в конце мая, а вторично – во второй половине лета. Плоды созревают в августе. мелкие. до 6 мм в поперечнике, очень декоративные, но несъедобные, долго сохраняются на кусте.


КАЛУФЕР (кануфер).

Калуфер (кануфер) – вид пижмы, родом из Малой Азии и Южной Европы. Ещё он известен как сарацинская мята и пахучая пижма. Литья у него серовато-зелёные, бархатистые, опушённые.
Соцветия калуфера напоминают цветки пижмы.
У калуфера мятно-лимонный привкус и лёгкий бальзамический запах. В культуре это растение возделывалось ещё в Древней Греции и Древнем Риме. Из Средиземноморья калуфер распространился по всей Европе, а потом с британцами, осваивавшими Америку, попал на Американский континент. В России калуфер пользовался особой любовью в 18 веке.
Растение довольно декоративное, неприхотливое, хорошо растёт в условиях средней полосы. Зимует без укрытия. Почвы любит нейтральные и хорошо дренированные. Быстро разрастается, и может без пересадки расти много лет.
Семена не завязываются. Размножают калуфер делёнками, которые сажают весной или осенью на расстоянии 30-40 см.
Свежие и высушенные листья и стебли калуфера можно добавлять при засолке огурцов, кабачков и патиссонов. Калуфер можно использовать как вкусовую и ароматическую добавку в салаты, супы, мясные блюда. На его листьях можно настаивать оливковое масло, которое приобретает приятный вкус и аромат. С калуфером иногда готовят сыр. Для отдушки уксуса его используют вместе с эстрагоном.
Если листья калуфера растереть с маслом, а потом эту смесь растопить и добавить в омлет, то получится очень пикантный вкус.


ЖИМОЛОСТЬ.

Это самая ранняя ягода, созревающая раньше земляники. Жимолость – исключительно полезное растения, обладающее многочисленными целебными свойствами. Ягоды жимолости снижают артериальное давление, это лучшее средство при авитаминозе. В ягодах содержится глюкоза, фруктоза, аскорбиновая, яблочная и лимонные кислоты.
Кусты жимолости устойчивы к морозу, а цветки выдерживают заморозки. Растения устойчивы к болезням и вредителям. Однако жимолость плохо переносит засуху, листья начинают желтеть и опадать, и при недостаточном поливе это сказывается на вкусовом качестве ягод, они начинают горчить. В первые 2-3 года кустарник растёт довольно медленно.
Садоводы особенно полюбили сорта с сине-голубыми ягодами различной формы – яйцевидной, шаровидной, продолговатой, грушевидной и др. Ягоды чаще кисло-сладкие, с приятной горчинкой, особенно вкусны толчёные ягоды с сахарным песком.



РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ.

Посадка плодовых деревьев.

Яблоню и грушу можно сажать осенью (в первой декаде октября, после опадения листьев) или весной (в конце апреля – начале мая, до распускания почек). Вишню и сливу лучше сажать весной (до распускания почек). При весенней посадке недопустимо запаздывание. Обычно весной деревья высаживают в первую неделю после начала полевых работ, а осенью – не позже, как за месяц до замерзания почвы.
При осенней посадке все раздавленные, ободранные, поломанные концы корней нужно срезать секатором. При весенней посадке у саженцев, находившихся в прикопке, обрезают до здорового места лишь гнилые и повреждённые корни. Корни, на концах которых образовался каллюс (опробковевшая ткань), не обрезают.
Нельзя обнажать корни осенью во время даже небольших морозов. Вся работа  с саженцами может проводиться при температуре выше 0 градусов.


Сидераты.

Сидераты – «зелёные удобрения». Улучшают структуру почвы, повышают плодородие, обогащают почву элементами питания ( азотом, фосфором, калием), подавляют рост сорняков.
Восстанавливают почву, культуры следующей посадки от вредителей берегут. Их можно применять весь огородный сезон – с ранней весны до поздней осени.
Для сидерации используют однолетние растения с мощной и разветвлённой корневой системой.

Овёс.
Однолетнее злаковое растение, зелёное удобрение, кормовая и продовольственная культура. Отличный предшественник для многих культур (исключая злаковые). Насыщает почву органикой, калием, фосфором. Хорошо разрыхляет почву и улучшает её структуру. Хорошее средство от сорняков.

Клевер белый.
Хорошее пастбищное растение семейства бобовых. Отличное посевное растение. Содержит много протеина. Как бобовая культура – клевер улучшает почвенное плодородие. Клевер – отличный медонос. Азотфиксирующее растение, подавляет рост сорняков и развитие патогенных микроорганизмов.

Фацелия.
Однолетнее растение. Медонос. Хорошо разрыхляет почву. Можно сажать в любой земле. Зелёная масса идёт на корм скоту. Отпугивает насекомых-вредителей. В течение лета фацелию можно сеять несколько раз.

Рожь озимая.
Уникальные фитосанитарные свойства – очищает участок от сорняков. Обогащает участок фосфором и калием, препятствует вымыванию гумуса, хорошо разрыхляет и структурирует землю.

Люпин.
Из семейства бобовых. Высокоурожайная культура, обладает большой азотфиксирующей способностью. Усваивает труднорастворимые фосфаты и в достаточных количествах фиксирует азот воздуха в симбиозе с клубеньками.


Время собирать камни…

Грубый камень и неприхотливые цветы и растения способны порождать неповторимые гармоничные пейзажи в вашем саду.
Горечавка, армерия, астра альпийская, камнеломка, солнцецвет, прострел луговой, мыльнянка и многие другие растения являются лишь толикой великого множества флоры, растущей в неприхотливых условиях скудной каменистой почвы. Более того, при таких условиях они цветут лучше, чем на хорошей садовой почве. Периоды сухости, летней жары, сильных морозов и малое пространство для корней – типичная среда их обитания.
В нормальном саду подобных условий нет, но не составит большого труда их создать в местах, отнесённых к бросовым. Склон террасы, откосы дорожек и площадки, лишённые плодородного слоя  земли – лучшие места для сада камней.
Небольшие вытоптанные площадки вокруг скамеек можно также превратить в каменистые садики. Одно является обязательным – они должны быть открытыми для солнца.
В успехе этого мероприятия играет роль правильная подготовка основания сооружаемого сада. Эффективное дренирование и бедная питательными веществами почва каменного сада приведут к впечатляющим результатам, а отсутствие даже одного из этих факторов – к его постепенному умиранию.
Для сада камне следует выбрать грунт  в глубину 30-40см, заменив его галькой или щебнем, который лучше всего уплотнить. такая площадка должна быть на полметра больше, чем предполагаемый садик, что исключит в дальнейшем приток ненужных питательных веществ и попадание плодородной почвы. Этот образующийся излишек площади выкладывают большими или маленькими камнями в виде стенок (без раствора).
Пустоты между камнями заполняются песком, мелким щебнем или мелкой каменной крошкой.
Для посадки растений используется тощая земляная смесь из трёх частей компостной земли, двух минеральных частей (песок, мелкий щебень, галька) и одной части древесной трухи. Из камней используют те, которые есть в данной местности. Очень хороши песчаник и известняк, которые можно укладывать и обработанными. Красивый и броский известковый туф накапливает много воды и потому благоприятен для растений каменного сада, гранитные ледниковые валуны могут украсить ваше творение как необычными формами, так и акцентирующими габаритами. для создания необходимых рельефов в таком саду можно использовать любые ненужные бетонные камни. Заглубленные, они не портят внешнего вида сада и надёжно удерживают декоративный камень.
Растения для каменного сада происходят преимущественно из высокогорий с тощей, обеднённой питательными веществами почвой, где им приходится довольствоваться коротким и суровым летом. Однако и им необходимо удобрение  - многокомпонентное и содержащее калий. Использование обычных, богатых азотом удобрений приводит к развитию пышной листвы, длинных стеблей и блеклых цветов.
Условия высокогорья определяют и технологию полива: частые и обильные туманы вместо дождей, заставляют накапливать влагу в розетках листвы или в толстых переплетениях стеблей. Привычную сырость туманов в жаркие летние дни им заменит обрызгивание водой. К суровым зимам эти растения устойчивы, но при наличии стабильного снежного покрова. На равнинах периоды холодов и таяния снега чередуются, поэтому растения приходится защищать как от избытка влаги, так и от лучей солнца, которое нередко способствует их преждевременному прорастанию. Необходимую защиту можно создавать плёночным покрытием или сосновыми ветками.


Лечебные свойства яблок.

Кашица из листьев яблок и выжатый яблочный сок помогают от образования опухолей воспалительного характера и прыщей в начальной стадии.

Листья, сок и луб (подкорье) яблони заживляют раны, ссадины и царапины.

Свежие яблоки укрепляют сердце.

Яблочная каша укрепляет желудок и препятствует рвоте.

Яблоки, запечённые в тесте, рекомендуется принимать при глистах и дизентерии. Обычно в этом случае берут яблоки кислые или кисло-сладкие.

Тибетцы говорят: «Кто съедает в день хотя бы одно яблоко, тот отдаляет старость».


Вырастим подсолнухи.

Подсолнечник – род растений семейства сложноцветных, насчитывающий около 90 однолетних и многолетних видов. Кроме пищевых (масличных и грызовых) сортов подсолнечника, выращиваемых ради получения семян. существуют декоративные разновидности.
Подсолнечник – очень неприхотливые растения, и вырастить их совсем несложно. Это светолюбивые растения. Однолетние виды теплолюбивы, боятся заморозков.
Выведены многочисленные привлекательные сорта декоративных подсолнечников с простыми, полумахровыми и махровыми цветками, с изысканной формой лепестков корзинки. Эти сорта очень хороши для украшения сада и составления букетов. Цветут декоративные подсолнечники обильно и продолжительно – с июля по сентябрь.
Размножаются непосредственно посевом семян в грунт весной, а многолетние виды – делением куста (весной или осенью).
Для посева подсолнечника выбирается солнечное место, желательна хорошо дренируемая почва.
Глубина посадки семян -2-2.5 см.
Расстояние между растениями зависит от их будущего размера. Для декоративных целей небольшие растения в групповых посадках обычно располагаются в 30-50см друг от друга. Расстояние между крупными и гигантскими растениями – 70см и более.
Для небольшого сада и маленьких клумб великолепны компактные махровые подсолнечники сортов Плюшевый мишка, Солнечный зайчик, Мишка Тедди.
Если сажать семена подсолнуха в плодородную почву, то удобрять растения не требуется; подсолнух растёт без всякой подкормки.


Иван-чай.
Листья и цветы пропустить через мясорубку и сложить в контейнер на 2-3 дня для ферментации, пока не появится лёгкий фруктовый аромат. Сушить в духовке при температуре  90 градусов. Дверцу чуть приоткрыть, чтобы пар выходил. Комочки ломаются – чай готов.


Чистотел.
Пять растений на 10 л воды на сутки измельчить. Опрыскать растения, поражённые тлёй.
Чистотела боятся крестоцветные блошки, капустная муха, моль, листовёртки, совки, проволочники, трипсы, медяницы, яблоневая щитовка.
Боятся чистотела мыши и зайцы.

Боярышик.
Варенье из боярышника от депрессии и тоски.


Ядовитые растения в саду.

Ландыш.
Лютик.
Аконит.
Подснежник.
Бузина.
Наперстянка.
Клещевина.
Волчье лыко.
Белладонна.


Рябина лесная.

Декоративный и полезный куст в саду.
Слабительное, кровоостанавливающее, мочегонное, поливитаминное.
Отвар рябины при недостатке витаминов, при простуде.
Сок рябины при астении и анемии.
Противопоказания – при ишемии и после инфаркта, при повышенной свёртываемости крови, при диарее.
Помогает при головной боли, укрепляет память.
При атеросклерозе.
Две кисти рябины и калины, пять лимонов, пять зубчиков чеснока, корень лопуха смешать с мёдом.
Свежие ягоды при бессоннице и высоком давлении.
Помогает при профилактике онкологических заболеваний.


Траншеи плодородия.

Взрослый сад требует от дачника больших усилий при поливе. Подача воды в приствольные круги не даёт нужного эффекта, ведь корни у взрослых деревьев расходятся далеко за пределы кроны. Поэтому попробуйте у себя в саду проделать шурфы для воды – вы увидите, дело того стоит. Садовым буром с дискообразными лопастями просверлите лунки по периметру кроны на глубину 50 см. В каждую лунку вставьте асбестовую трубу и насыпьте керамзит, битый кирпич. Это для того, чтобы корни не сохли, проходили воздух и вода. В верхнем конце трубы, который выходит на поверхность, сделайте пробку. Можно сделать пробку из дерева, а можно использовать консервную банку.
Во время полива банка снимается, в трубу вставляется шланг, и вода идёт прямо к корням. Почва не разрушается, вода используется полностью по назначению. А чтоб решить вопрос не только полива, но и подкормки одновременно, можно сделать своеобразные «траншеи плодородия». Посреди междурядий выройте канаву шириной 80 см и глубиной 70 см. На дно набросайте навоз, садовый мусор, металлическую утварь, сверху положите слой камыша и уложите на него полиэтиленовую трубу (можно металлическую), по бокам просверлив дыры через каждые 50 см. Опять прикройте камышом, присыпьте навозом и выровняйте почву. Важно: укладывать трубу надо с наклоном, чтобы вода шла по ней самотёком! А на поверхность нужно вывести отрезок резинового шланга, чтобы подключить трубу к системе водоснабжения. Прослойка из камыша или соломы обязательна. Это фильтр, защищающий отверстия трубы от засорения. Можно использовать и щебёнку. А консервные банки и всякая домашняя рухлядь выполняют функцию дренажа. Старые металлические предметы обогащают почву железом и обеспечивают доступ воздуха к корням.
Одна такая траншея поит два ряда деревьев. Оба эти нововведения – и шурфы для воды, и траншеи – облегчат вам труд и дадут тройной эффект: влага сразу поступает в корнеобитаемый слой, почва не разрушается, исключается потеря воды.


Многолетники, которые не болеют.

Синеголовник (но запах – отвратительный). Сажать в тени, не любит кислые почвы.
Кровохлёбка. Не любит густой тени и перелив.
Василёк горный.
Гибридные люпины.
Очиток ложный.
Эхинацея.
Душица.
Садовая герань.
Рудбекия.
Мох сфагнум.
Чабрец.


Многолетники, которые украсят сад.

Адонис.
Арника.
Молочай.
Тысячелистник садовый.
Камнеломка.
Вербейник.
Водосбор.
Ирис.
Мальва.
Флоксы.
Астры.


Чтобы наливались плоды.

В июле яблони и груши нуждаются в хорошем уходе. В этом месяце одновременно с ростом побегов и плодов формируются плодовые почки для плодов будущего урожая.
Показатель хорошего роста растений – их длина. При длине прироста 30-40 см подкармливать растения нет необходимости. Зачастую обильно плодоносящие деревья имеют слабые приросты, им не хватает питательных веществ. Для усиления роста побегов носят азотную подкормку (1-2 столовые ложки мочевины  на 10 л воды), но лучше – раствор коровяка, разбавленного в 5-7 раз , или птичьего помёта  - в 12-15 раз водой. На ведро раствора добавляют 1 ст. ложку мочевины, 2 ст. ложки– суперфосфата и 1 стакан древесной золы. Этот состав можно заменить другим: 25-30 г аммиачной селитры, 30-40 г калийной соли или сульфата калия ( или 100-200 г древесной золы) и 50-60 г суперфосфата на ведро воды.
Одно ведро раствора разливают на 2-3 погонных метра бороздки. Когда раствор впитается, бороздку засыпают сухой землёй. Растения подкармливают после дождя, а сухую подкормку совмещают с поливом.
Летом необходимо поддерживать ровный режим увлажнения почвы, не допуская её пересыхания. Частые поливы малыми дозами, увлажняющими лишь поверхностный слой почвы, ведут к ещё более сильному испарению влаги, к отмиранию концевых частей корневой системы.
Сроки и нормы полива зависят от влажности почвы.
Полезный запас влаги в ней можно определить следующим образом. Если комок земли, взятый с глубины 20-40 см, при сжатии в ладони рассыпается, то полив необходим. Ориентировочная норма его – четыре-восемь ведер на 1 кв. м.
При недостатке влаги у сливы могут осыпаться плоды. Но и чрезмерный полив тоже вреден. «Стальная искра».


ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ.

Против капустницы. Помидор.

Бороться с капустницами помогает вытяжка из помидоров. В летнее время каждые два дня капусту поливают вытяжкой. Она отгоняет вредителей своим интенсивным запахом.
Даже подвешенные на окне свежие листья с успехом защитят вас от назойливых мух.
Приготовление: две пригорошни листьев и отломанные отростки размять ручным прессом и залить 2-3 л воды. Настаивать 3 часа и применять без разведения. В течение лета следует использовать вытяжку свежего приготовления.


Цветоеды и клещи, мучнистая роса. Пижма.

Раствор или жижа отгонит всех насекомых, но в первую очередь. не понравится цветоедам и клещам клубники и ежевики, жукам на малине, ржавчине и мучнистой росе.
Приготовление: 300-500 свежих цветущих растений или 30 г сухих заливают 10 л воды и оставляют бродить (для жижи) или замачивают на 24 часа и затем кипятят (для раствора). Зимой им опрыскивают растения не разбавляя, а летом – прямо на почву. Для опрыскивания после цветения или осенью разбавляют двукратно.


Крапива.

Жижа из крапивы повышает сопротивляемость растений и защищает их от насекомых. В период созревания культур помогает от тли и паутинных клещей.
Приготовление: 1 кг срезанной до цветения крапивы или 100-200 г сухой заливают 10 л воды. Через 1-2 недели смесь перегорает (перестаёт пениться) и может использоваться для опрыскивания в соотношении 1:10 с водой. Бродящая же смесь как удобрение готова к употреблению уже через 4 дня и разводится перед поливом 1:50.


Полезный травяной душ.

Не впадайте в панику при виде тли и других вредителей: средства спасения есть, и главное – не содержащие этой страшной химии. Они вам обойдутся бесплатно. При этом будьте терпеливыми – результат проявится не сразу, но будет стабильным, потому что действие натуральных препаратов очень мягкое. И помните, что такие препараты абсолютно безвредны, а во многих случая и являются дополнительной подкормкой растений.

Хвощ полевой.
Раствор хвоща полевого при регулярном распылении весной и летом даёт защиту от грибковых заболеваний. При остром поражении применять три дня подряд.
Приготовление: 1 кг свежей или сухой травы заливают 10 л и замачивают на 24 часа, затем кипятят около получаса и охлаждённый отвар пропускают через сито. Для опрыскивания разводят 1:1 (?).

Против тли.

Отвар ботвы томатов незаменим против тли и гусеницы, настой из ботвы картофеля уничтожает паутинного клеща.
Лопух.
Настой из лопуха – прекрасное средство против листогрызущих вредителей.
Приготовление: лопух нарезать кусочкам, заполнить треть ведра, добавить три литра воды и настаивать трое суток. Настой процедить, разбавить водой 1:3, настой готов.
Полынь.
Собрать полынь, дать ей слегка подвянуть, измельчить, сложить в посуду, долить немного воды и поставить на огонь, кипятить минут 10-15, после этого добавить воду (на 1 кг травы 10 л воды), дать остыть, процедить и приступить к опрыскиванию. Полынь собирать пока она не зацветёт.
Зола.
Стакан золы залить 9 л тёплой воды. размешать и оставить на 12-14 часов, после чего можно начинать обработку растений.

Настаивать яичную скорлупу и поливать.

Кинза, мята, полынь – растения, отпугивающие вредителей.


Народные средства против тли.

400 г конского щавеля настоять в течение 2-3 часов в 10 литрах воды и этим настоем покропить растения, заселенные тлёй.
Для уничтожения тли и других насекомых взять 1 кг зелёной ботвы картофеля, настоять в 5 л воды в течение 4-5 часов и окропить растения.
Против тли эффективен мыльно-зольный раствор с добавкой настоя табачной пыли.
Тлю, клещей можно уничтожить таким настоем: измельчить средней величины луковицу, добавить 6-10 г луковой шелухи, залить 1 л воды, перелить в литровую банку и плотно закрыть. Через 6-7 часов профильтровать и опрыскать растения.
400 г зелёных листьев одуванчика залить 10 л воды, настаивать 2-3 часа. Использовать против тли и клещей.
1 кг мелко нарезанных пасынков ботвы томатов залить 2.5 л воды и кипятить на слабом огне 20 минут. Отвар после остывания процедить и разбавить водой 1:3. На ведро раствора добавить 30 г хозяйственного мыла. Средство помогает избавиться не только от тлей, но и от клещей, гусениц, капустной белянки и капустной моли.
Полыни горькой подвяленной 1 кг  измельчить, настоять сутки, кипятить 20-30 минут в небольшом количестве воды. Остывший отвар процедить, добавить 10 л воды и опрыскать растения.

Против муравьёв.
Опрыскать водным раствором аконита. Всё растение тщательно измельчить и сутки настаивать в воде, исходя их расчёта: на 1 часть измельченного растения – 6 частей воды. Затем одну часть получившегося настоя разбавляют 5 частями воды и опрыскивают места скопления муравьёв.


НЕКТОРЫЕ ОГОРОДНЫЕ  ХИТРОСТИ.

Бархатцы способствуют повышению иммунитета.
Пара цветков в чай и заварить. Помогает при простуде, при кашле отвар.
Нормализует сон, успокаивает. Снижает давление.

Мята отпугивает мышей.

Сода. Летом полить огурцы содовым раствором, чтобы были хрустящие.

Если тля – опрыскать слабым раствором соды.

Сода нейтрализует кислотность почвы. Помогает бороться с проволочником.

Чеснок – биологически активный стимулятор против старения.

Кроты.
Засыпать в норки красный молотый перец или рыбьи головы. Использовать шумовые приспособления.

Муравья не переносят уксус. 0,5 л 70% уксуса развести в 2 л воды и полить между грядками.

Против тли и муравьёв.
Нарезать чеснок и острый перец 50-100 г того и другого на 2 л воды, настоять два час.

Против улиток.
Посыпать землю вокруг опилками.
Развести 9% уксус 60-70 мл в 10 л воды, опрыскать.
Известь – посыпать вокруг.
Чёрный перец, махорку, золу использовать.
Горчица: 300 г на 3 л кипятка настоять сутки. 1 стакан на 10 литров воды.

Чёрная бузина защищает от блошек, комаров, мышей и крыс.


ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ.

Белый клевер привлекает слизней. Его высевают по межам, а потом уничтожают собравшихся здесь вредителей.

Ловушки для слизней настолько просты, что их специально делать не надо. Разложите на участке листья лопуха, обрезки досок, куски шифера и вредители днём заберутся под них сами. Годятся также мокрые тряпки.

Муравьёв отпугивает помидорная ботва, дольки чеснока. Их кладут на проложенных насекомыми тропинках.

В местах соприкосновения с каркасом полиэтиленовая плёнка парника довольно быстро изнашивается. Срок службы возрастает, если в этих местах промазать плёнку масляной краской.

Не сажать рядом капусту, морковь, огурец, салат. Может развиваться «белая гниль».


Крапива.

Крапиву можно применять в качестве хорошего стимулятора роста огородных растений, чтобы получить дружные и крепкие всходы овощных культур, их семена достаточно замочить в настое крапивы: чайную ложку сухой травы заваривают в стакане кипятка и настаивают 2 часа. Поливают настоем крапивы перед посевом и борозды под морковь, свёклу, горох и т. д.
Треть ведра листьев крапивы заливают водой доверху и настаивают три дня.
Ещё лучше для этого подходят сброженные молодые листья крапивы. Чтобы получить перебродивший настой, 1 кг зелёной массы заливают 1 л воды и настаивают в тёплом месте в течение недели. Этот настой можно использовать и в борьбе с вредителями и болезнями, предварительно разбавив водой 1:10. Он отпугивает практически всех вредных насекомых, укрепляет растения, предупреждает различные заболевания (например, фитофтороз томатов). В борьбе с тлёй на розах, фасоли, бобах и других культурах используют свежий сок крапивы. Рецепт его приготовления прост: 1 кг зелёной массы крапивы заливают 10 л холодной воды и настаивают сутки.
Крапива – хорошее мульчирующее средство. Молодые скошенные растения быстро разлагаются и обогащают почву минеральными элементами. Огрубевшие стебли крапивы предварительно измельчённые, очищают почву от сорняков, делают её водо- и воздухопроницаемой.


Химпрепараты.

«Алатар», универсальный препарат, уничтожает 29 видов садовых и огородных вредителей. Норма расхода – 5 мл/10л воды на 1 сотку.

«Корадо» гарантирует полную гибель взрослых колорадских жуков и их личинок. Защищает картофель длительное время: до3-4 недель после опрыскивания. Не проникает в клубни картофеля и не накапливается в них. Экономный – 1мл на 10л воды на 1 сотку. Помогает при борьбе с тлёй на плодовых деревьях и кустарниках.




ВРЕДИТЕЛИ.


Стеблевая и галловая нематоды.
Стеблевая нематода поражает клубень, в основном с той стороны, который был прикреплен к материнскому отростку. В месте внедрения нематод в клубни появляется свинцово-серое, несколько вдавленное пятно. Постепенно пятно разрастается, кожура темнеет, отслаивается и растрескивается. В трещинах видна светло-коричневая рыхлая поражённая ткань. На границе больной и здоровой тканей заметно множество белых рыхлых пятен, в которых скапливается большое число нематод. На разрезе клубня видно, что поражённая ткань распространяется по периферии клубня, редко проникая внутрь его. На поражённом клубне часто развивается сухая и мокрая гниль.
Галловая нематода паразитирует на корнях, клубнях и подземной части стеблей. Поражённые растения отстают в росте и увядают. На восприимчивых органах образуются небольшие утолщения – галлы, диаметром 0,5-1,5 мм, которые постепенно увеличиваются в размерах, сливаются и вызывают деформацию тканей. В повреждённые ткани нередко проникают патогенные микроорганизмы, вызывая их загнивание.

Личинок крыжовникового пильщика можно стряхивать с веток на смазанный солидолом кусок фанеры.

Похожие на миниатюрные подушечки кладки яиц непарного шелкопряда соскабливают с коры деревьев, заборов, наружных стен металлической столовой ложкой и сжигают, либо закапывают.

В обнаруженные на коре ходы-червоточины гусеницы древесины въедливой засовывают намоченные бензином шарики из ваты, снаружи ходы залепляют глиной. Если спустя два дня они окажутся открытыми, операцию по уничтожению этой гусеницы придётся повторить.

Проволочники.
Это желтоватые жёсткие червячки длиной до 3 см – личинки жуков-щелкунов (полосатого, тёмного, посевного, чёрного, блестящего, степного, широкого, сибирского). Если жука положить на спину, он изгибает головогрудь, издавая при этом громкий щелчок и быстро переворачивается на ноги.
Цикл развития щелкунов растянут. Время жизни одного поколения 3-5 лет. Проволочники многоядны, питаются подземными частями многих растений. Самое привлекательное для них растение – пырей, но также поедают и свёклу, зерновые культуры, гречиху.
Проволочники легко передвигаются в почве, перемещаясь к вкусным подземным частям растений или в направлении участка с более благоприятными для них условиями. Оптимальная влажность почвы для личинок 50% и температура 20 градусов.
В сухой почве личинки жить не способны, их много гибнет. При высыхании почвы они могут углубляться до 1 м, при высокой влажности – наоборот, подниматься к поверхности.
Проволочники повреждают клубни картофеля, проделывая в них ходы. Повреждённые клубни часто поражаются сухой и мокрой гнилями. В сухую жаркую погоду проволочники особенно вредоносны на картофеле, капусте, свёкле и на других сочных культурах.

Меры защиты от проволочника.
Известкование почвы.
Проволочник не любит почв с повышенным рН. Однако не перестарайтесь – повышение рН способствует развитию парши обыкновенной.

На проволочника токсическое действие оказывают все виды аммиакосодержащих удобрений (сульфат аммония, аммиачная селитра, хлористый аммоний). Эффективно применение аммиачной воды.

Применение приманочных посевов.
Для этого семена овса, ячменя, кукурузы и других любимых проволочниками культур обрабатываются инсектицидами, высушиваются и высеваются на участке за 2-3 недели до посадки картофеля. Всходы этих культур уничтожаются во время ухода.

Частое и тщательное рыхление почвы и уничтожение сорняков, особенно пырея ползучего, способствует уменьшению численности вредителя.

Предпосадочное протравливание семенного фонда инсектицидами системного воздействия.
 

Борьба с букашками.

Что делать, когда в период цветения обрабатывать ядохимикатами растения нельзя? Использовать для защиты сада некоторые растения.

Календула.
Её сажают рядом с кустами смородины, грядками с огурцами, перцем и баклажанами. Это растение отпугивает тлей и клещей. Для опрыскивания используют настой: 400 г измельчённых соцветий заливают 2 л воды, настаивают 5 суток в тёмном месте. Доливают до 4 л.

Картофель.
Настой свежей или высушенной ботвы помогает против тли и клещей, а также вредителей капусты: гусениц белянки и совки. Для приготовления раствора 1,2 кг свежей или 600-800 г высушенной зелёной ботвы заливают 10 л тёплой воды, настаивают 3-4 часа, затем процеживают.

Лук репчатый.
Хорошо подойдёт против тли, паутинного клеща, гусениц совки. Для получения настоя 100 г измельчённых луковиц заливают 10 л воды, настаивают сутки, процеживают и обрабатывают, повторно – через 5 дней.


Вредители и болезни капусты. «Стальная искра», 4 июня 1992 г.

Чтобы получить высокий урожай, необходимо уберечь растения от болезней и вредителей, а у капусты их много.
Одной из первых появляется огородная блошка. Для сохранения от блошки всходы капусты полезно опылить пиретрумом или табачной пылью в смеси с известью либо золой (1:1).

Самый опасный вредитель – капустная муха. Весной лёт её обычно бывает в мае и совпадает с цветением вишни. Летняя муха появляется в июле. Мухи откладывают яйца на корневую шейку, нижнюю часть стебля или вблизи растения под комочком почвы. Вышедшие из личинок  мелкие белые червячки вгрызаются в нижнюю часть стебля и корни. Повреждение личинками бывает так сильно, что многие растении гибнут. На этих «белых червячков» часто сетуют огородники и спрашивают, как уберечь от них растения.
Прежде всего перед лётом мухи нужно посыпать вокруг шейки растения смесью извести-пушонки с креолином (20:1), пиретрумом, табачной пылью ( смешанными в равных частях с землёй или песком) или дорожной пылью.
Высокое окучивание растений способствует образованию дополнительных корней и снижает опасность повреждения. Если всё же личинки обнаружены, растения нужно полить под корень раствором хлорофос (20 г на 10 л воды), 1 л раствора расходуется на 6-7 растений. Через 5-7 дней полив повторяют.

Средние и поздние сорта капусты во время завивки кочанов сильно повреждаются гусеницами бабочек  (совки, белянки, моли), которые откладывают яйца с нижней стороны листьев.
Одно из народных средств борьбы со всеми видами гусениц на всех культурах – опрыскивание их отваром из помидорной ботвы. Его готовят так: 3,5 кг ботвы (листья, пасынки, стебли и даже зелёные плоды) мелко режут, заливают 10 л кипятка и оставляют на двое суток. затем деревянной ступкой содержимое хорошо растирают и процеживают через марлю. 2 л настоя разводят в 10 л воды и добавляют 40 г зелёного или хозяйственного мыла. Раствор готовят в день использования. Ботву помидоров можно заготовить впрок, высушив её осенью.

Используют настой и из стеблей и листьев дельфиниума. Для этого одну часть зелёной массы заливают 10 частями холодной воды, настаивают двое суток, процеживают, добавляют 40 г мыла и используют без разбавления или плодовых деревьев.

Из химических средств борьбы с гусеницами полезно опрыскивание растений раствором хлорофоса, карбофоса или рогора (по 20 г на 10 л воды). Можно опрыснуть и раствором поваренной соли или хлористого бария (400 г на 10 л воды). Очень эффективен для уничтожения всех гусениц и абсолютно безвреден для людей и животных микробиологический препарат энтобактерин-3 (20 г на 10 л воды), вызывающий заболевание гусениц. Данный препарат даёт положительные результаты только при температуре воздуха не ниже 17 градусов.

Для уничтожения тли применяют опрыскивание растений карбофоса (10 г на 10 л воды). При отсутствии химических препаратов можно приготовить щёлок из золы или настой из табака ( по 200 г на 10 л воды), залив их на сутки горячей водой. К процеженному раствору добавляют 50 г разведённого мыла.
При опрыскивании нужно стараться, чтобы раствор попадал на нижнюю сторону листьев.

Кила. Если вы заметили, что листья капусты в солнечную погоду сильно привядают, выкопайте одно из растений. Наросты, вздутия на корнях свидетельствуют о том, что растения поражены опаснейшей болезнью – килой. Если килу обнаружить поздно, предпринимать что-либо эффективное в текущем году трудно. Можно лишь повыше окучить растения и обильно их полить. Осенью же после срезки кочанов кочерыги выкопайте (а не выдёргивайте), землю с корней на участке не стряхивайте. Сложите кочерыги на носилки или рогожу, унесите с участка и сожгите или закопайте в яму.
На месте, где росла капуста, перед осенней перекопкой внесите известь-пушонку (не 500-600 г на 1 м2) и 4-5 лет не выращивайте на этой площади не только капусту, но и другие крестоцветные – репу, редьку, редис, брюкву. Через год, независимо от выращиваемой культуры, известкование повторите.
Высаживая в следующем году капусту на другом месте, для предупреждения заболевания килой лунки полейте известковым молоком (800 г извести-пушонкина 10 л воды, по 250 г на каждую лунку). Почву в парниках, где будет выращиваться рассада, необходимо обработать карбатионом.


СЛОВАРИК.

Апикальное доминирование  - преимущественное развитие верхушечной почки, замедляющей рост боковых почек и растущей быстрее, чем последние.

Арабески – цветники с орнаментально-линейным расположением цветков в виде завитков, змеек, соединённых в определённый узор. Они могут быть частью клумбы, рабатки или самостоятельным цветочным оформлением. В основном используются низкорослые однолетники.

Веерная формула –искусственная форма кустарника или дерева, основные ветви которого формируются веером по стене, забору или шпалере.

Вермикулит – стерильная среда, приготовляемая из вермикулита, минерала группы гидрослюд подкласса слоистых силикатов. Она лёгкая, чистая, хорошо удерживает влагу и используется в смесях для выращивания семян, черенков и горшечных культур.

Вечнозелёное растение – растение, сохраняющее свою листву более года.

Вид – основная систематическая единица в ботанике, совокупность сходных по своему строению особей, родственных по происхождению и комплексу наследственных признаков.

Вирус – невидимый простым глазом микроорганизм, возбудитель многих болезней, живёт в растениях, реже в почве.

Влажность воздуха – содержание водяного пара в воздухе; одна из существенных характеристик погоды и климата. Относительная влажность – количество водяного пара , отнесённое к его насыщенному количеству при данной температуре.

Внекорневая подкормка – опрыскивание листьев растений раствором, содержащим питательные вещества.

Волчок – вертикально растущий мясистый сильный побег, развивающийся из спящей почки на стволе или старых ветвях дерева.

Втягивающий корень – корни луковиц или клуднелуковицы, которые, сокращаясь в длину, втягивают их глубже в почву.

Выгонка – ускорение роста растений за счёт создания оптимального режима температуры (обычно её повышения и/или устранения света).

Выпирание растений – обособление и поднятие растений из почвы при её сильном промерзании.

Выщелачивание – вымывание водой, проходящей сквозь почву, растворимых минеральных веществ.

Габитус – внешний вид растения, обусловленный определённым характером его роста.

Галл – патологическое разрастание растительной ткани.

Гербицид – химическое средство борьбы с сорняками. Оно может быть сплошного действия ( поражать все виды растений) и избирательного (поражать только определённые виды растений).

Гербицид гормонального действия – гербицид, который при попадании на сорняки обычно вызывает сильный, продолжительный рост стебля до его истощения и полного отмирания растения.

Гербицид длительного действия – гербицид, проникающий в растения через почву и остающийся эффективным в течении нескольких недель (с коротким периодом действия) или несколько месяцев.

Гербицид контактного действия – гербицид, приводящий к гибели только наземные части растения, с которыми он соприкасается.

Гербицид системного действия – гербицид, который поглощается  листьями и стеблями, быстро распространяется по всему растению и убивает его.

Гибрид – растение, полученное в результате скрещивания двух видов или сортов растений внутри одного вида.

Гумус – разложившееся органическое вещество почвы, придающее ей плодородие.

Двудольное растение – растение с двумя семядолями в зародыше.

Двулетнее растение – растение, жизненный цикл которого протекает в течение двух лет.

Декоративные растения – растения, выращиваемые за их декоративные качества (красивая форма, разнообразие окраски листьев, цветков, плодов).

Дражирование семян – семена в защитной питательной оболочке, увеличивающей размер семян, что облегчает точный высев и улучшает условия произрастания.

Дренажный колодец – яма, в которую отводится вода из дренажной системы.

Закаливание – постепенная подготовка выращиваемых в защищённом грунте растений к высадке в открытый грунт.

Зимняя прививка – прививка в зимний период к заранее подготовленному подвою

Известь – продукт известняка, мела и других карбонатов; содержит кальций и магний. Добавляют в почву для уменьшения кислотности (известкования).

Инсектицид – химическое средство борьбы с вредными насекомыми.

Инсектицид контактного действия – инсектицид, уничтожающий вредителей при прямом попадании на них.

Кисть – соцветие с удлинённой главной осью и цветками, развивающимися от основания оси к вершине.

Клон – вегетативное потомство растения, обладающее свойствами своего родителя.

Клумба - законченное цветочное убранство в форме геометрической фигуры, круга, овала, реже прямоугольника. Оформляется однолетними цветущими, декоративно-лиственными, ковровыми и многолетними растениями, а также декоративными кустарниками и газонными травами. Обычно поверхность клумбы делается плоской, вровень с газоном  или слегка приподнятой в центре (чтобы не застаивалась вода).

Клубень – видоизменённый подземный побег с утолщённым стеблем и недоразвитыми листьями; содержит запасные питательные вещества и служит для образования новых растений или клубней.

Клубнелуковица – разросшаяся часть основания стебля, напоминающая луковицу и накапливающая запасные питательные вещества.

Ковровое растение – растение, стебли которого разрастаются по поверхности почвы.

Кольцевание деревьев – удаление кольца коры со ствола или ветки в целях ослабления роста побегов и стимулирования плодоношения.
Кольчатка – медленно растущая плодовая ветка со сближенными годовыми кольцами и обычно плодовой верхушечной почкой.

Кордон – искусственная форма дерева или кустарника, состоящего из одной (одноплечный кордон) или двух (двуплечный кордон) ветвей.

Корка – грубая поверхность почвы, образующаяся  при её подсыхании. Для разрушения корки землю рыхлят, чтобы предупредить её образование, применяют мульчирование.

Корневище – растущий горизонтально подземный, реже наземный стебель, служащий вместилищем запасных питательных веществ.

Корневая шейка – место перехода корня растения в стебель.

Корневой ком – часть почвы или другого субстрата, располагающаяся между и вокруг корневой системы растений.

Корневой черенок – отрезок корня, используемый для размножения растений.

Коробочка – сухой многосемянный вскрывающийся плод растений, образованный двумя или несколькими плодолистиками.

Костная мука – порошкообразный продукт переработки костей животных, содержит кальций и фосфор. Используется как удобрение.

Котиледон – семядольные листья, появляющиеся над поверхностью почвы после прорастания семян.

Культиватор – сельскохозяйственное орудие, используемое для рыхления поверхностного слоя почвы без оборачивания; уничтожает сорняки, предохраняет почву от высыхания.

Кустарник – многолетнее деревянистое растение, не имеющее во взрослом состоянии главного ствола.

Кустистость – способность образовывать новые побеги от корня, как, например, у ягодных культур.

Лазящие растения – растения, которые поднимаются, прилегая к опоре с помощью вьющегося, обвивающего стебля с щипами или усиками; в более общем смысле – растущие вверх по опоре растения с удлинённым стеблем.

Листопадное растение – растения, сбрасывающее свою листву в конце вегетационного периода, с наступлением неблагоприятного времени года.

Личинка – активная незрелая стадия развития  некоторых насекомых, отличная по строению и образу жизни от взрослых форм. Личинок бабочек обычно называют гусеницами.

Лоза – основной деревянистый ствол винограда.

Локальная обработка – опрыскивание небольшого участка почвы или отдельного растения гербицидом, фунгицидом или инсектицидом.

Луковичка – небольшая луковица, образующаяся у основания родительской луковицы.

Место сочленения – место соединения привоя и подвоя.

Миксбордер – цветник, состоящий из декоративных кустарников, многолетников, луковичных или клубневых растений различных видов и сочетаний, расположенных свободно  и без закономерного чередования по высоте и окраске. Для его создания используется один цвет и его оттенки, а также гармоничные сочетания. Растения подбирают по высоте, времени цветения и окраске.


Микроорганизмы – мельчайшие, преимущественно одноклеточные организмы. Играют большую роль в круговороте веществ в природе, участвуя в разложении растительных и животных остатков с образованием гумуса. Патогенные микроорганизмы вызывают болезни у растений.

Микроэлементы – химические элементы, содержащиеся в растениях в низких концентрациях и необходимые для нормальной жизнедеятельности.

Многолетнее растение – растение, жизненный цикл которого продолжается более трёх сезонов.

Мозаичность – пятнистая окраска на листьях или плодах, сменяющая однородный цвет. Обычно является симптомом вирусного заболевания растений.

Мульча – слой материала органической или неорганической природы, раскладываемой на почве.

Мутант – растение, отличающееся по какому-либо генетическому признаку от материнского.

Мульчирование.
Мульчирование почвы сокращает количество поливов, сводит почти к нулю прополку и окучивание. При этом почва обогащается и качество урожая улучшается.
Мульчирующий слой создаёт особый микроклимат, благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и червей. Мульча служит для них основной пищей. В результате верхний слой почвы наполняется необходимыми для роста и развития микроэлементами.
Мульчирование крапивой.
Она содержит железо, азот, магний. Разлагаясь, крапивная мульча будет кормить помидоры, перцы, капусту, для которых эти элементы очень важны. Не будет на грядке слизней, им в крапиве не комфортно.
Мульча препятствует перегреву почвы. В жаркие летние дни температура на открытой поверхности почвы, не защищённой растениями, иной раз повышается почти до 50 градусов. Под слоем мульчи температура намного ниже. Снижается испарение влаги, и, соответственно, сокращается количество поливов.
Мульча препятствует росту сорняков и создаёт затенение. Без солнца и сорняки расти не хотят. Время на прополку сокращается во много раз.
Под мульчей во время ливней не уплотняется почва. Нет необходимости в рыхлении.
В мульчирующем слое могут поселиться естественные враги вредителей урожая. Так семейство жаб, которое может поселиться где-нибудь под укрытием из мульчи, поможет избавиться от многих огородных вредителей.

Навоз – органическое удобрение из экскрементов животных в смеси с подстилочным материалом, добавляемое в почву для улучшения её структуры и плодородия.

Настоящие листья –листья, типичные для взрослого растения; отличаются от появляющихся первыми более простых семядольных листьев.

Нафтенат меди – жидкое антисептическое средство для обработки лесоматериала. В сухом состоянии в отличие от креозота безвредно для растений.

Негашёная известь – порошкообразный продукт обжига мела или известняка. Энергично реагирует с водой с выделением большого количества тепла, что может вызвать ожоги на коре и листьях. Поэтому для уменьшение кислотности почвы используют более мягкую гашёную известь.

Нитрат – азотсодержащее удобрение в виде природных солей азотной кислоты (например, калийная и чилийская селитры) или синтезированных удобрений.

Омолаживающая обрезка – обрезка, обеспечивающая постоянный, достаточно сильный рост веток.

Однодольное растение – растение с одной семядолей в зародыше.

Однолетка – однолетний саженец кустарниковых или древесных растений.

Однолетние растение – растение, жизненный цикл которого протекает в течение одного сезона.

Окулировка – способ прививки с использованием одной ростовой почки (глазка).

Опыление – перенос пыльцы с мужской части цветка ( пыльника) на женскую (рыльце).

Органическое удобрение состоит из органических остатков или продуктов жизнедеятельности организма, например из листового перегноя или навоза.

Основное внесение  удобрения проводится непосредственно перед посадкой семян.

Отбеливание – затемнение стеблей или листьев растения (путём засыпки землёй или укрытия непрозрачным материалом), приводящим к исчезновению у них зелёной окраски.

Отпрыск – побег, развивающийся из почки, которая находится на стебле, корне или корневище.

Пазуха листа – угол между листом или листовым черешком и стеблем, от которого он растёт.

Пар – земля, не занимаемая посевами в течение некоторого времени и содержащаяся в рыхлом и чистом сорняковом состоянии.

Паразитизм – форма отношений между организмами разных видов, из которых один (паразит) использует другого (хозяина) в качестве среды обитания и источника питания, нанося ему вред.

Пахотный слой – рыхлый поверхностный слой почвы с мелкокомковатой структурой. Образуется в результате выветривания или тщательной культивации.

Пенёк – короткая часть ветки, оставшаяся после неправильной обрезки.

Первый полив проводят у стебля высаженного растения для уплотнения почвы вокруг корней.


Перегной – перепревший, сильно разложившийся навоз или другие органические остатки.

Перлит – нейтральная стерильная среда, приготовленная из перлита – вулканического стекла, раскалывающегося на мелкие шарики. Используется для выращивания растений или в качестве компонента в почвенных смесях для горшечной культуры и посева семян.

Пестицид – химическое средство борьбы с вредителями или болезнями.

Пикировка – пересадка молодых сеянцев в горшки или грунт.

Побег второго порядка – боковой побег, развивающийся на ветвях. отходящих непосредственно от ствола.

Поверхностный горизонт – верхний, тёмный слой плодородной земли, в котором развиваются растения. Под ним располагается более светлый подпочвенный горизонт, в котором практически отсутствуют органические вещества, и содержание питательных веществ незначительно.

Подвид – совокупность географически обособленных популяций одного вида, особи которых отличаются определённым, достаточно устойчивыми признаками от особей других популяций того же вида.

Подвой для зимней прививки – растение, выкопанное из земли и хранящееся до времени, когда можно будет проводить зимнюю прививку.

Посев вразброс – равномерное распределение семян по всей поверхности грядки путём их разбрасывания ( в отличие от рядового посева).

Почвенная подошва – твёрдый, уплотнённый слой почвы, образующийся непосредственно под пахотным.

Почвенные смеси – смеси, включающие как органические, так и неорганические вещества, например, торф, песок и земля. Используют для выращивания растений из семян, черенков и в сосудах.

Почка – эмбриональные побег, цветок или группа цветков; отсюда ростовая почка, цветочная почка.

Прививка – способ размножения, при котором отрезок побега или почку (глазок) одного растения (привоя) пересаживают на корневую систему или стебель другого (подвоя). Придаточные корни возникают от корневых зачатков стебля.
Придаточная почка – ростовая почка, которая появляется в результате раневых реакций.

Прикопка – временное сохранение в траншее присыпанных землёй растений в вертикальном или горизонтальном положении.

Прирост – все побеги, развившиеся из ростовых почек в течение года.

Прищепка – удаление пальцами точки роста на побеге для прекращения дальнейшего роста и ускорения образования боковых побегов.

Промежуточная культура – быстросозревающая культура, выращиваемая между сбором одного вида овощей и посевом или посадкой следующего на том же участке земли.

Прорастание – появление проростка из семени или побега из почки.

Проращивание семян – стимуляция появления проростков; проводят перед посевом.

Профиль почвы – поперечный срез почвы от поверхности до материнской породы, включающей также почвенный и подпочвенный горизонты.

Пустоцвет – однополый тычиночный ( мужской) цветок. Нередко так называют также бесплодный обоеполый цветок.

Пыльник – верхняя часть тычинки цветка, содержащая пыльцу.

Рабатка – цветочная грядка, длина которой относится к ширине как 3:1, минимальная ширина – 40 см, минимальная длина – 3 м. Устраивается вдоль дорожек, фасадов зданий, оград, бывает односторонняя и двусторонняя симметричная.

Размножение – получение нового растения от уже существующего половым (семенами) или вегетативным (черенками) путём.

Размножение отводками – вегетативный способ размножения, заключающийся в образовании корней у побегов, пока они ещё связаны с родительским растением.

Распускание почек – конец периода покоя, когда новые почки раскрываются и начинают образовывать листья или цветки.

Регулирующая (поддерживающая) обрезка – обрезка с целью поддержания определённого соотношения между ростом и плодоношением.

Ремонтантное цветение – цветение и плодоношение, растянутое на весь вегетационный период или на его большую часть.

Род – в ботанической классификации группа близких по происхождению растений.

Розетка – группа листьев, скученно расположенных на надземном или подземном стебле, с укороченными междоузлиями.

Рокарий (каменистая горка) – скальный цветник. Для его создания применяются однолетники и многолетники, хвойники, почвопокрывные растения, различные камни, подсыпки. Наиболее удачный рокарий получается при использовании  естественного перепада ландшафта.

Ростовая почка – почка, из которой развивается побег.

Рыхлая почва – почва с мелкомковатой структурой, без твёрдых влажных комков.

Рядовой посев – размещение семян в почве параллельными рядками.

Садовый компост – разложившееся органическое вещество, которое вносят совместно с навозом или вместо него.

Самостерильность – неспособность пыльцы растения прорастать на рыльце пестика своего цветка, других цветков того же растения или растений того же сорта.

Семейство – группа близких по происхождению родов.

Семенная кожура – прочная защитная оболочка семени.

Семядольные листья – первые листья, образующиеся после прорастания семени.

Серный цвет – порошкообразная форма чистой жёлтой серы; используется для изменения pH щелочных почв.

Скарификация газона – энергичное прочёсывание его граблями для удаления остатков соломы.

Солитерные растения используются для придания высоты или контраста посадки ковровых растений при оформлении клумб.

Сорт – совокупность сходных по своим признакам растений одной культуры, созданная в результате селекции и обладающая определёнными, передающимися по наследству качествами.

Соцветие – часть годичного побега растения, несущая цветки в определённом порядке и видоизменённые прицветные листья; более или менее чётко отграничена от вегетативной части растения.

Стрелкование – преждевременное образование цветков и семян.

Суховершинность – отмирание ветвей, начинающееся с их верхушки и распространяющееся по направлению к стволу и штамбу.

Точка роста – верхушка побега и корня, состоящая из клеток образовательной ткани.

Транспирация – испарение воды растением: осуществляется в основном с листовой поверхности.

Тычинка – мужской орган цветка; состоит из тычиночной нити и пыльника, в котором развивается пыльца.

Удобрение – вещество, обеспечивающее растения элементами питания. Бывает органическим, образовавшимся при разложении растительных или животных остатков, или минеральным (неорганическим), полученным химическим путём.

Укоренение – образование корней, обычно у черенков.

Уровень грунтовых вод – уровень первого от поверхности земли постоянного водоносного горизонта; подвержен сезонным колебаниям.

Устойчивость – способность полностью или частично противостоять вредителям или болезням, также относится к болезням или вредителям, которые более не уничтожаются данным химическим средством защиты растений.

Усы – ползущие по поверхности почвы побеги с длинными междоузлиями, например, у земляники.

Фосфаты – соли фосфорных кислот (с большим содержанием фосфора); входят в состав фосфорных удобрений.

Фотосинтез – процесс, в ходе которого зелёные растения из воды и углекислого газа образуют углеводы, используя свет как источник энергии.

Фунгицид – химический препарат для борьбы с патогенными грибами и бактериями.

Хлорофилл – зелёный пигмент, присутствующий у большинства растений; участвует в процессе фотосинтеза.

Центральный проводник – вертикальная ветвь в центре кроны, доминирующая над остальными ветвями.

Цепляющееся растение – растение без усиков, которое не обвивает опору, а поднимается вверх, располагаясь между ветками деревьев или кустарников, как, например, цепляющиеся розы.

Чашелистик – листоподобные структуры наружной части (чашечки) цветка.

Черенок – отрезок стебля, корня или листа, используемый при вегетативном размножении растений.

Черешок – суженая стеблевидная часть листа, несущая листовую пластинку. Благодаря изгибам черешка лист поворачивается к свету.

Шпалера – установленное вдоль ряда растений сооружение из столбов и натянутых проволок для подвязки растений или их ветвей с целью удержания в заданном положении.

Штамм – чистая культура микроорганизмов одного вида.


НА ЗАМЕТКУ РАЗНОЕ.

О яблоках.

В народной медицине яблоки как лечебное средство применяются давно. Яблочным соком и мякотью успешно лечат гастриты, они хорошо выводят из организма радионуклиды (особенно ценна в этом отношении яблочная кожура). Яблоки содержат большое количество железа, поэтому оказывают хороший эффект при анемиях различной этиологии (особенно хороши яблоки при железнодефицитной анемии) полезны при атеросклерозе, заболеваниях крови и печени. Также они помогают при подагре и сосудистых недомоганиях. В чистом виде железо не всасывается в кишечнике. Организм его принимает только в виде окиси железа. Знахари придумали оригинальный способ получать окись железа для лечения печени. Берут спелое яблоко (желательно кислое или кисло-сладкое),  хорошо моют его в проточной воде. Затем раскаляют до красна  ржавый гвоздь и втыкают его в яблоко. Через 2-3 минуты вокруг гвоздя образуется налёт тёмно-коричневого цвета. Этот налёт и содержит окись железа.

Кожица яблок подавляет рост раковых клеток.
Известно, что яблоки защищают от столь серьёзного заболевания как рак. Но теперь учёные выяснили за счёт чего это происходит. Весь секрет кроется в кожуре. Проведённые тесты показали, что антиоксиданты, содержащиеся в кожуре, могут замедлить рост клеток опухоли на простате и клеток рака груди.
Огромное количество изысканий уже устанавливало большую значимость яблок для здоровья. Они защищают от сердечных заболеваний и рака. Учёные посмотрели, что происходит с раковыми клетками с экстрактом из яблок сорта Гала. Оказалось, клетки из опухолей на простате и груди растут медленнее и меньше живут после того, как их «полечили» экстрактом из кожуры. Также было отмечено повышение уровня белка марлина, который помогает подавлять рост рака.

Витаминная приправа.

На 3 кг зрелых помидоров  1 кг сладкого перца, 2 головки чеснока.
Овощи тщательно вымыть, чеснок очистить, у перцев удалить семенники. Помидоры порезать дольками, перцы – полосками. Овощи сложить в большой эмалированный таз и поставить на огонь (лучше всего использовать рассекатель пламени, чтобы смесь не пригорала). Довести до кипения и варить не более 5 минут. За 2 минуты до окончания варки добавить в приправу мелко нарезанный чеснок и соль по вкусу. В горячем виде разложить в стеклянные банки, укупорить их, перевернув вверх донышком, укутать одеялом и оставить до остывания.
Эту приправу можно использовать для первых и вторых овощных и мясных блюд, а также как самостоятельную закуску.


Лечебные свойства лука.

Лук улучшает аппетит, усвоение пищи, повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. Его применяют при желудочно-кишечном расстройстве, сопровождающемся недостаточной двигательной и секреторной деятельностью желудка, при гипертонии, атеросклерозе, общей слабости и простудных заболеваниях, пониженной половой активности.
Свежий сок лука, смешанный с мёдом, – хорошее средство при лечении бронхита, кашля, и грибкового заболевания кожи. Сок лука рекомендуется также при неврастении, бессоннице, ревматизме. Кашицу из свежего лука используют от гриппа и при трихомонадном заболевании, для лечения дерматитов, против укуса комаров, выпадения волос, для удаления мозолей и бородавок. Печёный лук прикладывают к фурункулам, а свеженарезанный – к вискам от головной боли.

Мокрая земля будет меньше налипать на штыковую лопату, если в ней просверлить отверстия диаметром около 20 мм.

Покрытие грядки чёрной плёнкой повышает температуру почвы на 5 градусов. Заодно плёнка сохраняет влагу, губит сорняки. Семена, рассаду высаживают в прорезанные в плёнки отверстия. Подкармливают и поливают растения тоже через них.


Листва в саду.

Плотный слой листьев, покрывающий осенью землю, создаёт под собой идеальные условия для плесени и других грибков. А весной это всё переходит на наши садовые культуры. Поэтому листва тщательно убирается ещё осенью Однако убранные с участка листья можно превратить в первоклассный гумус, затрачивая на это усилия не больше, чем на сжигание. Измельчённые листья очень быстро перерабатываются в компостной яме, а добавленные в почву, легко передают ей свои питательные вещества, особенно углерод – обязательный компонент хорошего гумуса. Поскольку листва, в сравнении с другими отходами растительного происхождения. довольно много кислоты, то следует добавлять в неё немного извести для нейтрализации или использовать под культуры. хорошо растущие на кислых почвах.
Если мы намереваемся из листьев готовить питательную смесь для любых растений, то следует в неё добавлять содержащую азот зелёную массу (скошенная трава, крапива) или пищевые отходы. Известь, содержащаяся в водорослях, или каменная мука также нейтрализуют кислоты и ускоряют разложение листвы.
Оптимальное заполнение листвой компостной кучи – измельчённую листву укладывают слоями в 30 см, между которыми насыпают готовый компост, каменную муку и навоз. Иногда добавляют дополнительные активаторы.
Листва успешно используется и для мульчирования, превращаясь затем в перегной прямо на грядке. Для мульчирования её следует применять также рубленой. В таком состоянии она не слипается, и процесс разложения идёт быстрее. Укладывая её под кустарники или вокруг деревьев, вы обеспечиваете им рыхлую и тёплую почву.
Чтобы листва удерживалась вокруг дерева, для неё делают маленькую загородку из проволоки и кольев.
И ещё один вариант использования листвы – она послужит надёжным укрытием на зиму для роз, клубники, малины и ежевики.


Использование куриного помёта.

Использовать птичий помёт в свежем виде не рекомендуется: растения могут получить ожог. А привнесении сухого помёта его надо тщательно измельчать, перемешивать с почвой.
Норма для подкормки овощных культур сухим птичьим помётом – не более 50 г на м2.
Подкормки лучше производить жидкими растворами. К свежему помёту нужно добавлять больше воды, чем к сухому. для свежего помёта оптимально делать раствор из одной части помёта и 15-20 частей воды.
Для жидкой подкормки растений в бочку на одну треть объёма  следует положить птичий помёт и залить водой. Содержимое бочки надо периодические помешивать  и дать постоять двое суток. Время от времени  помешивать. Держать раствор более 2-ух суток не рекомендуется, так как теряется аммиак. Полученную смесь перед применением надо в 4 раза развести водой.
Расходовать такую подкормку надо из расчёта от половины ведра до полного на м2 почвы.
Есть ещё способ приготовления подкормки из птичьего помёта. На 10 частей воды взять одну часть помёта. Когда помёт размокнет, смесью поливают почву из расчёта 1 ведро на м2. Потом сверху присыпают слоём почвы.
Куриный помёт можно вносить в твёрдом виде. По 1 кг на м2 площади, утиный и гусиный помёт вносят из расчёта 2 кг на м2.
Сухой помёт любых птиц по содержанию элементов питания намного богаче свежего, поэтому доза внесения должна быть в 3 раза меньше.
При использовании птичьего помёта на участке, нужно помнить, что избыток азота может привести больше вреда, чем пользы. Поэтому нужно очень внимательно относиться к нормам внесения помёта под перекопку и при подкормке.


Кислотность почвы.

Кислотность почвы принято обозначать рН.
рН 4,1 и ниже – почва очень кислая.
рН 4,1-4,5 – кислая.
рН 4,6-5,0 – среднекислая.
рН 5,1-5,5 – слабокислая.
рН 5,6-6,0 – близкая к нейтральной.
рН 6,6-7,0 – нейтральная.
рН 7-8 – щелочная.
рН 8-9 – сильно щелочная.
Кислотность почвы увеличивают с помощью хвои, верхового торфа, серы, лимонной кислоты.
Понижают кислотность почвы с помощью извести, доломитовой муки, древесной золы.
Раскисляя почву с помощью доломитовой муки, помните: нельзя вносить доломитовую муку сверх нормы, указанной на упаковке. Чрезмерное количество доломитки приводит к резкому уменьшению в почве калия и магния. Известь нужно вносить в почву осенью.


Зола.

Золу относят к калийно-фосфорным удобрениям. Она содержит калий, кальций, фосфор. Азота в золе нет. Зато присутствует около 30 полезных элементов в концентрированном виде: магний, медь, железо, кремний, сера, бор, марганец, молибден и другие. А главное – нет хлора, которого так боятся многие культуры. Золу можно использовать как для улучшения состава почвы, так и для борьбы с вредителями сада и огорода.

Правила внесения золы.

Если на участке глинистая или суглинистая почва, то вносить золу необходимо осенью, а если почва песчаная, супесчаная или торфянистая – весной.

Золу вносят под перекопку или сразу в рядки или лунки перед посевом и посадкой растений. Золу нужно хорошо перемешать с почвой.

Зола пригодна для внесения на всех видах почвы и по все овощные культуры. На 100 м2 площади требуется около 12-15 кг золы.

Зола способствует раскислению почвы, что очень важно для торфяных почв. где кислотность высокая, и микроэлементов мало.

Нельзя смешивать золу с азотными минеральными удобрениями, а также с суперфосфатом, навозом и птичьим помётом. Все эти вещества нужно вносить только раздельно.

Можно замачивать семена перед посевом в зольном растворе; 2 ст. ложки золы растворяют в 1 л воды, настаивают сутки, процеживают и замачивают семена на 5-6 часов.


Зола как удобрение.

Под огурцы, кабачки и патиссоны при высадке рассады – 1-2 ст. ложки в лунки, в качестве подкормки – 1 стакан на м2 с заделкой в почву и поливом.

Под томаты, перец, баклажаны вносят при высадке рассады горсть золы в каждую лунку. Под смородину, землянику в качестве  подкормки весной – 1 стакан на м2 с заделкой в почву. Под морковь, петрушку, редьку и столовую свёклу используют 1 стакан золы на м2. Под картофель вносят при посадке в лунку 2 спичечных коробка на каждый клубень, перемешав золу с землёй.

Подкормку золой следует чередовать с подкормками настоем коровяка и птичьего помёта, особенно для лука, чеснока. а под перец и баклажаны желательно в период цветения и плодоношения использовать настой золы из расчёта 0,5 л на м2 с заделкой во влажную почву.


Компост.

Если вы хотите приготовить настоящий компост и довольно быстро, то надо учесть, что для этого нужно обеспечить доступ воздуха в компост, наличие азота, соответствующую влажность и тепло. Начинать надо с приготовления специальной ёмкости. Ёмкость для компоста должна иметь открывающуюся верхнюю или боковую поверхности. Предпочтительнее такая ёмкость из дерева или пластика. На дно ёмкости лучше всего положить соломы, см 10-15, лапника, мелких веток. Так будет обеспечен дренаж и поступление воздуха.
При заготовке компоста учитывайте. что лучше всего исходный материал для смеси укладывать слоями. Чередуйте сухие и мокрые слои. На слой измельчённой бумаги или хвои следует положить слой скошенной или выполотой травы. И так небольшими слоями добавлять всё, что вы можете положить в ёмкость.
Не лишне каждый слой слегка присыпать грунтом. Если вы будете добавлять в компост крапиву, отходы бобовых, то ваш компост будет зреть быстрее, да и качество будет лучше. Если учесть, что для созревания компоста нужна довольно высокая температура плюс 50-55 градусов, компостную смесь лучше накрывать сверху крышкой или плёнкой.
Время от времени компост нужно ворошить, перелопачивать. Так вы улучшите получение воздуха. Иногда нужно поливать компостную кучу, чтобы достичь нужной влажности. Но вода не должна застаиваться.
Через несколько месяцев компост уже можно будет доставать. Начинайте выбирать компост снизу. Ведь там он будет самый зрелый. Очень удобна для этого откидывающаяся боковая стенка.


Материалы для мульчирования.

Мульчирование – один из эффективных путей борьбы с сорняками и прожорливыми насекомыми, дающий ещё и защиту вашим грядкам от холодов и излишних осадков.
Большинство садоводов, даже зная смысл таинственного слова мульча, крайне редко пользуются этим радикальным способом борьбы с сорняками и насекомыми на грядках. Да и в качестве мульчи используют в основном солому.
Выбор материалов, пригодных для мульчирования, велик. Кроме общеизвестных плёнок продаются полотна из органического материала, которые впоследствии перегнивают. Наибольшее распространение получили так называемые «прозрачные» нетканые материалы. Их можно натягивать на парниковые конструкции вместо полиэтиленовой плёнки или стелить прямо на грунт поверх рассады. Для полива эту ткань не снимают, но лишнюю воду она отводит. Она пропускает ультрафиолетовые лучи и создаёт оптимальный ровный температурный баланс для растений круглые сутки. Ткань лёгкая и поднимается растущими растениями. Обычно грядки накрывают сразу после высева.
ИЗ таких тканей даже шьют специальные защитные чехлы, которые одевают прямо на наиболее капризные растения (например, помидоры).
Ткань белого цвета, как правило, стараются использовать для нарывания растений, когда требуется защитить их от лишнего перегрева.
Чёрные ткани идеальны для мульчи, потому что наиболее эффективно препятствуют росту сорняков и способствуют прогреванию почвы. Мульчирование позволяет меньше пользоваться удобрениями, потому что более высокая температура почвы активизирует процесс активизации азота. Кроме того, азот не вымывается при сильном дожде, потому что вода проникает сквозь ткань мягко и равномерно.
Толстая (6 мкм)белая ткань тоже пригодна для мульчирования. Она, уже мало пропуская свет, не даёт расти сорнякам.
Волокнистый органический материал (бумага) также выполняет указанные задачи, но ещё и перегнивает, что снимает проблему его осенней уборки. Этот материал используют исключительно для мульчирования, но, к сожалению, его редко можно встретить в магазинах.
Хорошей альтернативой такому материалу может служить обычная упаковочная бумага или чистый без печати картон.
Независимо от используемого материала, его края прикапывают землёй или прижимают камнями.
Мульчирующее полотно следует укладывать только на рыхлую почву, в которую легко проникает вода. При твёрдой почве вода остаётся на поверхности. Если нетканый материал на зиму убирать и бережно хранить, им можно пользоваться несколько лет.


Секреты качественного варенья.

При варке варенья из крыжовника, мелких плодов слив, алычи для достижения быстрой и взаимной диффузии сиропа и клеточного сока, плоды накалывают булавкой.

Плоды, которые хорошо пропитываются сахарным сиропом, варят в один приём. Продолжительность варки в этом случае не должна превышать 40 мин.

Нежные плоды  (малина, земляника) не любят длительной варки: сок из них быстро переходит в сироп, сами плоды развариваются, сморщиваются. Варенье из них лучше варить в несколько приёмов: довести до кипения, выдержать на слабом огне несколько минут, снять и дать выстояться 5-6 часов. Затем вновь довести до кипения и отставить, повторяя так 3-4 раза. Общая продолжительность всех варок не должна превышать 30 минут. При последней варке варенье доводят до готовности.


Нежные прикосновения.

Некоторые исследования показывают, что регулярное мягкое  механическое воздействие  на ростки (нежное касание и поглаживание) способствует более сильной и здоровой рассаде. Дело в том, что при физическом воздействии на наземную часть растения из листьев выделяется этен, или этилен – С2Н4 – газ без цвета и запаха, который является гормоном и регулятором роста растений.
Мы все знакомы с воздействием этого газа, ускоряющего созревание фруктов. Например, недозрелые помидоры рекомендуется положить в вазу по соседству со зрелыми яблоками или бананами – известными поставщиками этилена.
В небольших количествах этот газ полезен для молодых растений, он делает их более приземистыми и крепкими.


Где в саду лучше размещать смородину.

Смородина чёрная – влаголюбивая культура и выносит некоторое затенение. Поэтому на участке для неё лучше отводить пониженные увлажнённые места с хорошей защитой от ветра. При этом следует иметь в виду, что очень низкие, заболоченные участки, впадины, ямы, где грунтовые воды могут близко подходить к поверхности почвы (они должны быть не ближе 1-1,5 м), непригодны для посадки чёрной смородины.
Лучшими почвами для черной смородины считаются достаточно влажные и плодородные лёгкие суглинки, а также тяжёлые суглинистые почвы при условии внесения органических удобрений. Смородина очень плохо переносит сильную кислотность почвы. В таких условиях, так же как и на заболоченном участке, кусты дают очень слабый прирост, сильно поражаются грибковыми заболеваниями, завязи после цветения осыпаются. Поэтому на участках, где много хвоща или конского щавеля, надо вносить известь или не сажать на них чёрную смородину.
Красную смородину, и особенно белую, лучше сажать на более открытом месте, чем чёрную, но эти вид также нельзя размещать как на очень низких, так и на высоких сухих местах. Для красной и белой смородины более пригодны лёгкие и даже супесчаные почвы.
Смородину всех видов можно сажать и весной и осенью, но лучший срок посадки – осенний. За осенне-зимний период почва хорошо оседает и уплотняется вокруг кустов. Растения весной начинают рано расти и хорошо приживаются.


Уход за садовым инструментом.

Лезвия мотыг, лопат и штыковок оттягивают на наковальне и периодически подтачивают. Каждый раз после работы инструмент надо очищать от грязи, насухо вытирать и смазывать тонким слоем солидола (машинного масла). Хранить инструмент необходимо в сухом месте в стоячем или висячем положении.

Режущую часть секатора затачивают в разобранном виде со стороны фаски, учитывая винтообразный профиль. При обрезке режущий клинок должен располагаться сверху срезаемой ветви (побега), оставляемая часть ветви должна быть с правой стороны от секатора.

Садовый инструмент, особенно остро заточенный, требует осторожного обращения. Работать им следует без спешки, выбирая безопасные положения, позы и приёмы работы.

Обзаведитесь лупой. Она пригодится вовремя осмотров  сада на предмет обнаружения болезней  и вредителей растений. Некоторые из низ них рассмотреть невооружённым глазом затруднительно.

Яблочную падалицу собирают каждый вечер и перерабатывают, а непригодную для этой цели закапывают на полметра в глубину. Иначе из упавшего днём червивого яблока гусеница плодожорки выберется наружу ночью.

Колорадского жука удобнее собирать в тёплый солнечный день – тогда они особенно деятельны и проще обнаруживаются. Жуков, их личинки и листья картофеля с отложенными на нижней стороне яйцами складывают в банки с круто солёной водой или бензином, а собрав – уничтожают.


Сроки хранения семян.

Овощные культуры.

Капуста белокочанная – 4-5 лет.
Капуста брокколи – 4-5 лет.
Капуста брюссельская – 4-5 лет.
Капуста кольраби – 4-5 лет.
Капуста пекинская – 4-5 лет.
Капуста цветная – 4-5 лет.
Морковь – 5-7 лет.
Свёкла столовая – 8-10 лет.
Редис – 7-10 лет.
Редька и дайкон – 7-10 лет.
Репа – 3-5 лет.
Брюква столовая – 4-6 лет.
Огурцы – 6-7 лет.
Тыква, кабачки, патиссоны – 6-8 лет.
Дыня – до 5 лет.
Томат – 7-10 лет.
Перец – 2-3 года.
Баклажаны – 3-4 года.
Фасоль – 8-10 лет.
Салат – 2-3 года.
Кресс-салат – 7-10 лет.
Петрушка – 2-3 года.
Сельдерей – 3-4 года.
Пастернак – 2-3 года.
Укроп – 2-3 года.
Ревень – 2-3 года.
Щавель – 7-10 лет.
Шпинат – 2-3 года.
Лук-батун – 3-4 года.
Базилик – 5-7 лет.
Кориандр – 5-7 лет.

Однолетние цветы.

Агератум – 3-4 года.
Амарант – 5-6  лет.
Астра однолетняя – 2 года.
Бархатцы отклонённые – 1-2 года.
Бархатцы прямостоячие – 1-2 года.
Бархатцы тонколистные – 1-2 года.
Василёк синий – 2-3 года.
Василёк мускусный – 2-3 года.
Вербена – 1-2 года.
Гвоздика китайская – 4-5 лет.
Гвоздика Шабо – 2-3 года.
Годеция – 3-4 года.
Душистый горошек – 4-5 лет.
Иберис – 2-3 года.
Ноготки – 2 года.
Кларкия – 2-3 года.
Космея – 2-3 года.
Леватера – 3-4 года.
Левкой – 5-6 лет.
Лён – 2-3 года.
Лобелия – 2-3 года.
Лобулярия – 2-3 года.
Маттиола (ночная фиалка) - 2-3 года.
Настурция – 4-5 лет.
Петуния многоцветковая – 3-4 года.
Петуния крупноцветковая – 3-4 года.
Портулак  - 3-4 года.
Резеда – 3-4 года.
Скабиоза – 3 года.
Табак – 7-8 лет.
Флокс – 1-2 года.
Хризантема килеватая – 3 года.
Хризантема увенчанная – 3 года.
Цинния – 2-3 года.
Шалфей (сальвия) – 4-5 лет.
Эшшольция – 2 года.

Двулетние цветы.

Гвоздика Гренадин – 4-5 лет.
Колокольчик средний – 2-3 года.
Маргаритка – 3-4 года.
Наперстянка – 2-3 года.
Незабудка – 3-4 года.
Анютины глазки – 2 года.
Мальва (шток-роза) – 3-4 года.

Многолетние цветы.

Водосбор (аквилегия) - менее года.
Гайлардия – 2 года.
Гвоздика перистая – 4-5 лет.
Гипсофила – 3-4 года.
Дельфиниум – 1-2 года.
Дороникум восточный – 1-2 года.
Колокольчик карпатский – 2 года.
Колокольчик персиколистный – 2 года.
Колокольчик скученный  - 2 года.
Лихнис (зорька) – 3-4 года.
Люпин – 4-5 лет.
Нивяник (ромашка) – 2-3 года.
Первоцвет (примула) высокий – 1-2 года.
Первоцвет ( примула) обыкновенный – 1-2 года.
Пиретрум – 2-3 года.
Рудбекия – 2-3 года.


Огромные выгоды малой ягоды. «Стальная искра», 26 июля 2006 года.

Ягоды – главный источник антиоксидантов. замедляющих старение, а также предотвращающих заболевания сердца и сосудов и даже развитие рака.
Самая высокая антиоксидантная активность у чёрной смородины и тёмной вишни. Достаточно всего 20 г ягод, чтобы обеспечить все антиоксиданты, необходимые нам в течение дня. Такую же дозу полезнейших веществ обеспечат 40-70 г черники, калины, клюквы, черешни, красной смородины, малины, земляники или клубники. Каждый день следует съедать горсть ягод.
Следует вопрос: а где взять их зимой?
Готовьте ягода, как и сани, летом. В пластиковый контейнер положите ягоды слоем не больше 2-3 см и заморозьте в морозильной камере.

Три цвета смородины.

Лидер полезности – чёрная смородина. Витамина С в ней в 12 раз больше, чем в красной, благодаря большому количеству синего пигмента антоциана: именно он придаёт ягодам иссиня-чёрный цвет. Смородина защищает сосуды от атеросклероза, улучшает память, препятствует развитию катаракты, болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также инфекции почек и мочевого пузыря.


Галловая тля на смородине.

Весной обдать кипятком.
Развести табак 600 г на 3 л воды, 100 г дегтярного мыла.
1 л раствора на 2 л воды опрыскивать 2 раза в неделю.


Грядка всем на зависть.

Для того, чтобы можно было всаживать растения в грунт раньше и получать повышенные урожаи на огороде, садоводам приходят в голову самые разные идеи. Метод тёплой грядки, конечно, не нов. Но вот технология её подготовки у каждого своя.

В газетах и журналах каждый год жалуются на дачников, сжигающих листву на своих участках. А некоторые огородники берегут каждый листочек для сооружения урожайных грядок и собирают удивительные урожаи! Да, придётся приложить усилия, но поверьте – дело того стоит. Даже небольшая питательная грядка обеспечит вас богатым урожаем своих любимых овощей. Итак, как только земля достаточно подсохнет, принимайтесь за работу. Для начала выкопайте траншею по размеру намеченной грядки, на полтора штыка лопаты в глубину. Небольшой лопатой пройдите свою траншею два раза. Дно выстелите листвой с огорода и берёзовой листвой из ближайшей рощи, листву полейте разведённым в горячей воде куриным помётом.
Не переусердствуйте, на пятиметровую грядку используйте не больше ведра куряка (коровяка), разведённого в пяти вёдрах горячей воды.
Чтобы растения получали комплексное питание и в них не накапливались нитраты, компост (который состоит из азотистых соединений) нужно слегка пересыпать землёй и добавить сверху суперфосфат – 0,5 стакана на 1 м2 (фосфор способствует образованию здоровой завязи), а также золы (1 стакан на 1 м2). Или используйте любое калийное удобрение – 0, 25 стакана на 1 м2 (калий помогает растениям легче переносить перепады температуры). Засыпьте получившийся компост слоем плодородной почвы, установите дуги и накройте подготовленную грядку укрывным материалом. Такая комплексная подкормка гарантирует здоровое развитие растений, а процессы перегнивания обеспечивают корни растения дополнительным биологическим подогревом.
Такой способ позволяет довольно рано высаживать рассаду в грунт под дуги. На дуги над помидорами, баклажанами и перцем натяните акрил – хороший материал, защищающий растения от холода, но пропускающий свет, влагу и воздух, а огурцы сажайте под плёнку. Через 2-3 дня высаживайте в прогревшуюся теплицу рассаду. Всё, что теперь потребуется растениям, - это достаточный полив тёплой водой. И вы удивитесь, как быстро и легко будет развиваться рассада в такой урожайной грядке!
В тёплые дни растения нужно закалять. Снимайте дуги и укрытие, как только минует угроза ночных заморозков. Растения будут здоровыми, сформируется очень много завязей, а срок плодоношения продлится. Обратите внимание, сколько получится завязей на перцах и помидорах!


Три правила сбора урожая.

В таком ответственном деле, как сбор урожая, существует множество особенностей и нюансов. Но главных правила всего три. Два первых помогут вам как можно лучше сохранить результаты ваших трудов, а третье поможет повысить качество и урожайность длительно плодоносящих культур.

Правило первое.
Все овощи, даже если они предназначены на переработку, собирайте только в сухую погоду.
Овощи, убранные в дождливую пору, хуже сохраняются и подвержены гниению. Кроме того, они менее полезны: и минеральных веществ (в особенности калия), и витаминов в них гораздо меньше, больше воды.
Водянистые, безвкусные овощи красуются на прилавках продовольственных
рынков во время и сразу после дождливых дней, вы сами не раз убеждались в этом.

Правило второе.
Собирайте овощи только рано утром. Листовые можно собирать также поздно вечером, но ничего не собирайте в течение дня.
Это правило приобретает особое значение в сухую жаркую погоду – собранные на жаре плоды быстро теряют товарный вид и также уступают во вкусовых и полезных качествах тем, что собраны на восходе или на закате.

Правило третье.
Никогда не дожидайтесь полной спелости плодов. Вот здесь поподробнее.
Есть такое понятие – «техническая спелость». Овощ или фрукт практически поспел, но до той зрелости, которую мы бы хотели видеть у себя на тарелке («биологическая спелость»), остаётся пара дней. Так вот, всё собирается исключительно в стадии технической спелости. За исключением тех немногих плодов, которые вы отправите с куста или дерева прямо в рот (не забыв промыть, конечно).
Дело тут не только в сохранности. Собирая урожай, не дождавшись биологической спелости, вы способствуете повышению плодоношения многосборовых культур.

А теперь небольшая подсказка для соблюдения третьего правила: как должны выглядеть плоды?

Томаты.
Смотрите на размер, а не на цвет. Убирайте розовые, бурые и даже беловатые плоды, достигшие характерного для сорта размера.

Огурцы.
Раньше признаком перерастания была желтизна, но сейчас выведено много сортов и гибридов, которые вообще не желтеют. Поэтому ориентируйтесь по максимальному размеру и степени огрубления кожицы.

Перец.
Следите, когда плоды достигнут должного размера и их окраска начнёт меняться.

Кстати, и томатам, и перцам только на пользу так называемое дозаривание, то есть искусственное дозревание в соответствующих условиях после сбора. Мы используем этот приём в отношении покупных бананов, хотя в наших овощах в результате дозаривания не только не теряется, но и возрастает содержание полезных веществ, не говоря уже о вкусе!

Цукаты и кабачки.
Если они предназначены для зимнего хранения, определяйте спелость также, как и у огурцов. Если для употребления в пищу или консервирования – снимайте плоды, пока их размер не превысил одной четвёртой от максимального типичного размера. Для переработки на икру или соте – две третьих от максимального размера, а то и половина.

Патиссоны.
Те же признаки, что и для кабачков. Однако если вы хотите законсервировать красивые цельные плоды – выбирайте самые маленькие.

Тыква.
К многосборовым культурам не принадлежит, поэтому не подпадает под третье правило. Смотрите на плодоножку: у спелой тыквы она легко отделяется от стебля. Собранные на этой стадии тыквы отлично сохраняются зимой.


ВЛИЯНИЕ ЛУНЫ НА РАСТЕНИЯ.

Все живые существа испытывают на себе влияние космических циклов, в соответствии с которыми формируются и биологические ритмы человека. Будучи исконными земледельцами, наши предки тоже жили по календарям. Они вели двойной отсчёт времени: по солнечному кругу (это круг тепла и холода) и по лунному, которому подчиняются приливы и отливы – причём не только в морях, но и влага в почве,  также в живых организмах. Соединяются же эти две силы во время первого полнолуния после дня весеннего равноденствия.
Обращаясь вокруг Земли, Луна занимает различные положения вокруг
Солнца. При этом мы видим её в разных фазах. Фазой Луны называется часть лунного диска, видимая при солнечном освещении. Лунный месяц разделяется на следующие периоды: новолуние, растущая Луна, полнолуние, убывающая Луна. Новолуние длится 3 дня: день перед новолунием, собственно новолуние и день следующий после него. Период является критическим в жизни растений. В это время следует избегать повреждения их корневой части. Не рекомендуются посевы, посадки, прививки. с другой стороны, борьбу с сорняками или удаление дикой поросли рекомендуется проводить именно в «запретные» для посадки дни.
При растущей Луне повышается давление в надземной части растения. Чтобы получить максимальный урожай надземных частей, следует сажать семена в период растущей Луны (от новолуния к полнолунию). Тогда же следует проводить пересадку овощных растений, посадку и пересадку плодовых и декоративных деревьев и кустарников; посев, посадку и пересадку цветочных летников и многолетников; прореживание всходов; обрезку растений для усиления роста побегов; укоренение усов; обрезку верхушек у заболевших растений; квашение и засолку овощей.
Собирать урожай также следует в «своё» время. Для немедленного употребления листья, стебли, цветы и плоды лучше всего снимать при растущей Луне, ближе к полнолунию. Собранные в это время надземные части растения наиболее вкусны.
При убывающей Луне повышается давление в подземной части растения. А поскольку корни по своей природе более хрупки и ранимы по сравнению со стеблем, листьями, то их повреждение в это время (ближе к новолунию) может погубить растение. Надземная же часть в этот период слабо реагирует на повреждения.
На убывающую луну рекомендуется проводить посев и посадку корнеплодов, луков, картофеля; прореживание всходов; уничтожение сорняков и вредителей; формирующую обрезку деревьев и кустарников; обрезку усов земляники; выкопку цветочных луковиц; срезку цветов для длительного хранения. Не рекомендуется посадка и пересадка деревьев и кустарников, прививка (окулировка), сбраживание домашнего вина, квашение капусты и засолка овощей  (без термообработки). Плоды на хранение следует срывать при убывающей Луне, тогда биохимические реакции разложения в них идут вяло. Особо рекомендуется соблюдать это правило при уборке картофеля, который лучше всего выкапывать при убывающей Луне, ближе к новолунию.
Многие не признают силу воздействия Луны и не обращают внимание на прохождение Луной знаков Зодиака. Да, при выполнении работ в саду нужно, прежде всего, ориентироваться на погоду, да и мы и в самом начале отметили, что календарь – не догма.
*Замечание.
Луна оказывает воздействие на растения, выращенные по принципам органического земледелия: без использования химикатов и минеральных удобрений. Затравленные же химией и залитые растворами минеральных удобрений растения вяло реагируют на Луну.


ПЧЕЛОВОДСТВО БЕЗ ПРОБЛЕМ.

Принцип невмешательства.
Этот метод основывается на предоставлении возможности пчёлам жить и развиваться в основном без вмешательства человека. Во-первых, тем самым человек лишний раз не раздражает пчёл, во вторых, пчеловодство становится занятием безопасным как для пчеловода, так и для его соседей.
Пчелиный улей представляет собой высокий корпус со съёмной задней стенкой, с круглыми летками на передней и уголками внутри на боковых стенках, а также со съёмной надставкой, аналогичной конструкции, но меньшего размера по высоте, которые сообщаются между собой через канал для прохода пчёл. По уголкам задвигаются разборные кассеты из восьми рамок (меньшего размера по сравнению со стандартными). Стенки и крыша утеплены пенопластом, а дно имеет раздвижную центральную часть для вентиляции улья в жаркую погоду.
Ульи желательно устанавливать на некоторой высоте, либо там, где лёт пчёл не будет пересекаться с передвижение людей.

Развитие семьи.
Пчелиная семья, развиваясь, осваивает улей, опускаясь сверху вниз, поддерживая необходимый для себя микроклимат. Со временем семья входит в роевое состояние, и сформировавшийся рой, не доставляя проблем пчеловоду и соседям, переходит в надставку, в которой закрыт леток и предварительно организована хорошая вентиляция. Перекрыв канал и выдержав 2-3 дня, леток открываем, давая начало развитию новой семьи.
Когда мёд в ульях готов, пчеловод должен выполнить ряд работ: откачать мёд, объединить две семьи и подготовить общую семью к зиме. Для этой работы применяется общий модуль, приставленный к низу улья, в виде ящика без передней стенки и с двумя рейками внутри, на которые устанавливается рабочая кассета.

Накануне зимы.
Подготовка к холодам выполняется по единому принципу, не требующему больших знаний и опыта в пчеловодстве, а только аккуратности при работе. Она заключается в следующем: необходимо установить три кассеты, накрыть их съёмной потолочиной с отверстием для прихода пчёл, оставив сверху свободное место, куда весной помещаются подкормка и поилка. Ниже помещают кассеты, собранные из рамок с пчелиным расплодом. Часть мёда рекомендуется заменить сахарным сиропом, для чего используется кормушка, устанавливаемая под нижней кассетой. Осенью нужно перенести улья в помещение, где им потребуется одно – чтобы их не беспокоили до весны.

Доля пчеловода.
Все эти правила делают содержание пчёл необременительным и доступным для всех, кто захочет приобщиться к этому увлекательному занятию. А главное, эти работы облегчают пчёлам существование, не вызывают у них раздражения, и следовательно, они не беспокоят окружающих.
Но всё же ульи желательно устанавливать на некоторой высоте либо там, где лёт пчёл не пересекается с передвижением людей. И тогда вы сможете не только угощать соседей мёдом, но и с чистой совестью рассчитывать на долю урожая, который стал богаче благодаря вашим пчёлам.


НА КАЛЕНДАРЕ…

Осень прикажет, а весна своё скажет».
«Стальная искра», 23.11.15 г. Наша усадьба. Материал подготовила Ольга Суслова.

С наступлением холодов, когда весь урожай уже собран, работа на приусадебном участке не заканчивается: и огород, и плодовый сад, и цветники с газонами. и дачный домик нуждаются в защите от подстерегающих опасностей.

С учётом местного климата.
Садоводы не только Ашинского района, наверное, согласятся, что непредсказуемость погоды последних лет негативно воздействует на урожай, собранный с наших приусадебных участков. Обильные снега с ветрами и метелями, сменяемые оттепелями с дождями, превращают СНГ из средства естественной защиты в воду, заливающую участок, образующую ледяную корку на ветвях деревьев и кустарников. В итоге насаждения страдают и от заморозков, и от резких перепадов температуры, а также от переизбытка влажности. Поэтому, уверены опытные садоводы, к подготовке почвы, плодово-ягодных насаждений, цветочников стоит относиться внимательно.
- От нашего усердия в осенний период будет зависеть урожайность будущего года, здоровый и цветущий вид приусадебного участка, - убеждена садовод из Аши Людмила Вершкова. – В октябре-ноябре важно успеть привести в порядок, продезинфицировать теплицы и рассадники, приготовить растения к зимовке, запастись почвенной смесью для будущей рассады, убрать на хранение садовый инвентарь. Сделать зимние подвязки, соорудить, где это необходимо, опоры и укрытия. Подготовить открытый грунт под весенние посадки, внести удобрения – калия и фосфора, навоза, золы. Поэтому работ на приусадебном участке в осенний период ничуть не меньше, чем весной и летом. А нынешняя осень лишь осложнила и затянула эти работы. Кто-то просто не успел провести осеннюю обработку почвы на своём огороде из-за начавшихся проливных дождей. Но откладывать их на более поздний срок или совсем забывать о них нельзя.

Защита от холода и грызунов.
Большинство садовых растений спокойно переносят холода и им достаточно простого укрытия в виде слоя сухой листвы или мульчи над корнями. По мнению Л. Вершковой, вовсе не стоит сгребать всю опавшую листву в кучи и вывозить затем за пределы участка как ненужный мусор. Сухие листья просто необходимы деревьям и кустарникам для утепления почвы в приствольном круге и рядом с ним. Позднее листовой перегной сделает обычную землю питательной средой. В ином случае не в меру разрыхлённая земля от осадков, ветра и хождения по ней станет плотной, как камень.
Подготовка деревьев и кустарников к зиме заключается в основном в их подрезании, обработке от вредителей и укрытии. Иногда из-за местных климатических условий эти работы переносятся и на начало первого зимнего месяца. Обвязать стволы деревьев можно рубероидом или старой клеенкой, предварительно обмотав их газетами. Можно также использовать плотную ткань, старые капроновые чулки, колготки, мешковину и любой нетканый материал. Обвязку лучше углубить в землю, затем присыпать землёй.
В конце октября, когда с плодовых деревьев снят весь урожай и полностью опадает листва, на оголённых ветвях станут видны высохшие и подгнившие плоды. Их вместе с не опавшими листьями обязательно удаляют. В них могут находиться гнёзда зимующих вредителей. Их сжигают или закапывают в почву на глубину не менее 0,5 м

Цветы до весны.
Подготовку цветника к зиме садоводы осуществляют задолго до наступления холодов, начиная с самых нежных и чувствительных растений. После обрезки зимующих в грунте многолетников: лилейников, люпинов, колокольчиков, пионов и других культур – клумбы накрывают сухими листьями или еловым лапником. Когда верхний слой почвы начинает подмерзать, выкапывают последние клубни георгинов, удаляют остатки земли с них, подсушивают, заворачивают в газетную бумагу или покрывают сухими опилками. Хранят их до пробуждения почек при температуре 4-5 градусов. В это же время вынимают и готовят к зимнему хранению клубнелуковицы гладиолусов, монтбреций, канн.
Со слов Л. Вершковой, в конце октября  - начале ноября можно уверенно высевать в зиму некоторые цветочные культуры:
-делают это, когда за окном установится минусовая температура. Озимый посев однолетних астр, годеции, календулы, маков, резеды, душистого табака, хризантем иногда радует цветением больше, чем весенний посев. Можно посеять василёк синий, эшшольцию, нигеллу, флоксы, люпины, дельфиниумы, космею. Семена укладывают в бороздки, сделанные в ровной земле. А присыпают смесью песка, торфа и перегноя. С наступлением первых тёплых дней растения тронутся в рост и зацветут в сезон. К тому же озимая посадка цветов сэкономит время весной, когда в саду и на огороде не знаешь за что взяться. Работы в это время много.
Ну, а если ожидание весны долгими зимними месяцами становится невыносимым, то любимое время года можно приблизить посадкой поздней осенью на зимнюю выгонку луковиц лилий, гиацинтов, нарциссов, крокусов, низкорослых ирисов. Делается это в домашних условиях, берутся только крупные и здоровые луковицы.

Для ранней зелени.
Весной можно порадовать своих близких не только ранним цветением, но и ранней зеленью, посеяв её также в зиму, - советует Л. Вершкова. – В конце октября, когда наступит устойчивая холодная погода, и температура почвы опуститься до -1, -2 градусов, но снег ещё не покроет землю, сеют петрушку, сельдерей, укроп, кориандр, лук севок, салат, щавель и поздние сорта моркови.
Они должны быть сухими, как и сами бороздки с почвой, которые засыпают песком или торфом и уже затем перегноем. При выборе места для посева овощные культуры можно чередовать. Например, грядка моркови – с луковыми. Это поможет борьбе с вредителями. Фитонциды лука отпугнут морковную муху, а специфический запах моркови не вытерпит луковая муха.
Семена можно бросить и в промороженную почву, но покрывать их лучше оттаявшей землёй. Высевать лучше на одну треть и заделывать семена не так глубоко, как весной, и предварительно не замачивая. Какая-то часть всходов погибнет зимой, поэтому весной плотность растений станет нормальной. Семена овощей и пряных трав неплохо бы заранее подержать в холодильнике при температуре 4-5 градусов. А перед этим завернуть их в фольгу и хранить в морозильнике. Их всхожесть при такой температуре сохраняется 15 лет.

Готовим почву для рассады.
По мнению опытных садоводов, для рассады лучше всего подготовить специальную смесь, чтобы в ней содержались все питательные элементы. И осень – самое подходящее для этого время. И хотя сейчас в магазинах предлагают большой ассортимент готовых смесей для выращивания рассады, но садоводы рекомендуют лишь добавлять такую почву в основной состав. Использовать для рассады только покупной грунт, согласитесь, неэкономично.
На первом этапе для посева семян понадобится земляная смесь менее питательная, так как всходы растут лучше в более бедных почвах и образуют больше корней в поисках питания. Для этого заготавливаем хорошо проницаемую и не образующую поверхностной корки землю. Это три части дерновой земли или огородной, две части опилок, пол-литровую банку золы древесной и три спичечных коробка суперфосфата.
По мере роста потребуется уже больше питательных веществ, соответственно и почва для пикировки рассады нужна другая. Для этого необходимо взять шесть частей дерновой земли, одну часть перегноя, одну ил две части речного песка, две части торфа, одну чайную ложку мочевины, три спичечных коробка суперфосфата. Подготовленные смеси хранятся в помещении.

Подготовка деревьев и кустарников к зиме в основном заключается в их подрезании, обработке от вредителей и укрытии.


Из месяца в месяц.


Январь.

Помочь друзьям.
В январе необходимо позаботиться о защитниках сада – необходимо развесить синичники,  а в конце зимы – скворечники.
Необходимо установить кормушки для синиц и других насекомоядных птиц.
Для подкормки используют семена подсолнечника, проса, сорных трав, сушёные ягоды, зерновые отходы, кусочки несолёного сала, хлебные крошки.


Февраль.

В феврале рассадным растениям трудно создать благоприятные условия: света не хватает. Не надо торопиться с посевом.
Перец, баклажаны сеют в конце февраля, томаты – в марте, огурцы, кабачки – в апреле.

Хорошая почва для рассады.
Листовая земля, песок и покупной торф. Почва должна быть плодородной, лёгкой и воздухо- и влагопроницаемой.

Правильный грунт на рассаду для перца.
Универсального грунта, который бы одинаково подходил для помидоров, капусты, огурцов, баклажанов и перца не существует.
Варианты  почвенных смесей для перца:
- 2 части перегноя и 1 часть дерновой земли;
- равное количество торфа и перегноя;
- 2 части питательного торфяного грунта и 1 часть дерновой земли;
- 4 части торфа, 2 части дерновой земли, 1 часть пере, гноя и 1 часть перепревших опилок;
Перед посевом любой грунт следует обеззаразить. Пролить тёмно-розовым раствором марганцовки или любого другого фунгицида, несколько раз заморозить и разморозить, пропарить или прокалить в духовке.


Март.

Внимательно осмотр сада: как перезимовали деревья и кустарники. Если кора молодых деревьев пострадала от грызунов, подлечите их. Обширные раны замажьте садовым варом, не зачищая края.

В марте основная работа на подоконнике.
Заранее приготовьте грунт для рассады.
Подготовьте к посеву семена.
В рассадный ящик насыпать слой песка, почвенную смесь. Чтобы лучше улеглась, ящик встряхнуть, уплотнить грунт по стенкам и углам руками.
Ящик ставим около батареи или на солнечный подоконник , чтобы посеять семена в тёплый грунт.

Посев.
Глубина заделки семян зависит от их размера. Чем крупнее семена, тем глубже их заделывают, и наоборот. Семена перца заделывают на 1,5, а томатов и баклажанов – на 1 см.
Сеют семена во влажную почву, после посева поверхность почвы слегка уплотняют, накрывают стеклом или плёнкой и до появления всходов в тёплом месте: 23-25 градусов.

Уход за рассадой.
Как только появятся первые петельки, рассадные ёмкости переносят в самое светлое место, чтобы всходы не вытянулись, и на 4-7 день снижают температуру до 12-15 градусов.
Это можно сделать, приоткрыв форточку, но так, чтобы холодный воздух не попадал сразу на растения.
Прохладный микроклимат необходим для формирования хорошей корневой системы. Позже оптимальной для рассады паслёновых культур считается температура в пределах 20-25 градусов.
Главное, чтобы рассада хорошо освещалась, излишне не поливалась, но и не допускать пересушивания почвы.

Расширяем ассортимент зелени.
В начале марта ещё не поздно посеять на рассаду ранние сорта капусты (белокочанной, цветной, брокколи, кольраби), корневой и черешковый сельдерей, лук-чернушку, семена картофеля (чтобы получить семенные клубни для следующего сезона),

Сеем петрушку.
В марте непонятно, как пережила петрушка зимнюю стужу. Безе зелени петрушки как-то невесело весной на даче.

В марте можно посеять на рассаду и другую зелень: майоран, душицу, эстрагон, тимьян, мелиссу лимонную, мяту перечную.

Ускорить появление всходов. Март.
Чтобы ускорить появление всходов, нужно повысить температуру почвы. Перец взойдёт на 8-10 день, если температура почвы будет 28-32 градуса, а баклажан и томат при такой температуре взойдут на 6-7  и 4-5 день соответственно. При более низких температурах всходы задерживаются на несколько дней. Однако нельзя повышать температуру свыше 40 градусов, иначе семена могут погибнуть. Ну а если температуры почвы будет ниже 20 градусов, то перцы и баклажаны могут и вовсе не взойти. а всходы томатов появятся лишь через 15-17 дней.
Ещё можно посеять на рассаду корневой и черешковый сельдерей. Для этого возьмите стаканчики из-под йогурта, заполните его на три четверти почвой, добавьте снег, уплотните его и высевайте  на снег по три семечка сельдерея. Семена сельдерея хорошо видны на снегу. Они очень мелкие, поэтому, как и все мелкие семена, их не засыпают сверху почвой. При таянии снега они слегка втянутся в почву.
В это же время проводим посев семян картофеля, ремонтантной земляники, лука-чернушки на рассаду, а в третьей декаде марта сеем на рассаду семена низкорослых сортов помидоров и однолетние цветы для открытого грунта.
Как только появится первая петелька всходов, не дожидаясь появления остальных, ёмкость с рассадой надо сразу поставить на окно и проверить температуру: днём она должна быть не выше 16-18 градусов, а ночью – 12-14 градусов. Через неделю дневную и ночную температуру надо понизить на 4-6 градусов. такое временное снижение температуры приостанавливает рост подсемядольного колена и препятствует сильному вытягиванию рассады на ранней стадии развития.
А в конце марта начинаем посев на рассаду семян ранней и среднепоздней капусты, а также брокколи, кольраби, краснокочанной, савойской и цветной. Перед посевом семена обязательно прогреваем в горячей воде (48-50 градусов), а почву проливаем водой с добавлением триходермина.
В течение марта при необходимости подкармливаем рассаду баклажанов. перцев, помидоров, высаженных в феврале. Для помидоров в это время особенно важен фосфор.


Огород в апреле.

Чем раньше огородный сезон начнёшь, тем больше за весну сделаешь, богаче урожай получишь.
Первым делом в апреле надо осмотреть грядки: как чеснок, лук-севок, морковь и другие культуры перезимовали.
Если на зиму забрасывали грядки с этими культурами листьями, травой, убираем всё, чтобы почва быстрее прогрелась, рыхлим её, подкармливаем удобрениями.
Если дома после зимы остались головки чеснока, высаживаем как можно раньше. Хранить дальше не имеет смысла, а в земле зубки сформируют крупные луковицы-однозубки, которые сгодятся и на кухне, и для подзимней посадки. Высаживаем в апреле лук-севок.
В апреле надо разокучить ревень и подкормить. Таким же образом надо обработать и любисток.
У щавеля срезаем листочки, если они подросли до 10 см.
Если грядке щавеля не один год, в апреле самое время посеять его в другом месте на замену. Не откладываем на май посев других холодостойких культур: салата, шпината, укропа, петрушки, моркови, пастернака, мангольда, руккулы японской, редиса.
Пока не жарко, в увлажнённой снеговой и дождевой почве они дружнее и быстрее взойдут.


Май.

Спешим с посевами.
На вскопанных грядках сделаем бороздки, прольём их тёплой водой. Лучше это сделать в 2-3 приёма: пролить, дождаться, когда вода впитается, и ещё раз полить…
На дно влажной бороздки высеваем семена. Даже самые мелкие стараемся не кучками сыпать, а по одному бросать. Засыпаем бороздки почвой из междурядий, слегка прихлопываем граблями, чтобы почва «легла» на семена и они не оказались в каком-нибудь воздушном «кармашке». Если есть компост, перегной, мульчируем поверхность грядки или накрываем нетканым материалом.
Поливать сверху даже из лейки нежелательно: образуется корка, через которую всходам будет трудно пробиться. К тому же уплотнённый верхний слой способствует быстрому испарению.

Севооборот – необходимое условие успеха.
Составить севооборот нужно зимой или даже лучше – осенью. « Тасовать» грядки необходимо, иначе снижается урожайность и накапливаются вредители и болезни.
Чередование культур необходимо, пусть самое простое, хотя бы по семействам. Крестоцветные (капуста, редис) выращиваем после паслёновых (картофель, томаты), зонтичные ( морковь, сельдерей, пастернак, укроп, петрушка – после тыквенных (огурцы, кабачки, тыква). После сидератов, перекопанных весной, лучше выращивать рассадные культуры. Семена на таких грядках будут трудно всходить.
После гороха можно выращивать любые овощи: такая это благожелательная культура.

Хорошие «соседи».
Применяем совмещённые посадки. Крайним рядом на баклажанной грядке можно посеять горох, базилик, высадить ранние сорта белокочанной капусты.
Для капусты благоприятно соседство ароматных трав. Запах аниса, ноготков, кориандра, мяты, укропа, базилика дезориентирует  вредителей, которых у капусты масса. Классическим считается сочетание на одной грядке моркови и лука. Между растениями огурцов, выращиваемых на шпалере, можно бросить по зёрнышку гороха или вьющейся фасоли.


Как подлечить почву.
Некоторые растения сильно истощают почву, так как им надо много питательных веществ. К таким относятся листовые овощи, все виды капусты,
все овощи семейства тыквенных: огурцы, кабачки, тыква, а так же сельдерей.
Меньше питания нужно корнеплодам: свёкле, моркови, редису и другим. Отдельную группу образуют овощи семейства бобовых, которые улучшают почву и обогащают её азотом: все виды гороха, фасоль, бобы.
Культуры надо чередовать. Поделить земельный надел на три участка.
Первый занять требовательными культурами. Второй – бобовыми, которые восстанавливают истощённую почву. Третий – корнеплодами.
Под зиму высевать смесь вики, гороха и ржи. Ранней весной перекопать. Зелёную массу заделать в почву.
Зелёные удобрения можно применять и иначе: быстро растущую культуру высевают до, после или в промежутках между овощами. Для этого используют кресс-салат, рапс, горчицу, редьку масличную.
Под лук очень хорошо подходит горчица.

На заметку.
Для привлечения полезных насекомых – пчёл, бабочек и шмелей – рядом с грядками огурцов и помидоров высадите георгины, ноготки, бархатцы.

Плодовые деревья в период цветения для привлечения насекомых-опылителей полезно опрыскать 10% раствором мёда или сахара с водой.


Июнь.

Занимаемся делением ирисов. Сразу после цветения, если необходимо, можно заняться делением и пересадкой ирисов. Этот период наиболее благоприятен для растений: на короткое время они устраивают себе передышку, чтобы позже с удвоенной силой приступить к наращиванию корней и листьев. Лучший посадочный материал – годичное звено корневища.

Работы в огороде.
Очень полезны органические настои. Из сорняков готовим питательные настои. Вносим древесную золу под картофель в период бутонизации.
В июне сеем укроп для свежей зелени.

Используем сидераты. Для летних посевов лучше всего подходит фацелия.
Тагетес прекрасно оздоравливает почву.


Июль.

Следить за вредителями и болезнями растений. Поставив диагноз, обрабатывать. В зависимости от погоды регулировать полив. Важно, чтобы почва не пересыхала, а полив был регулярным.


Август.

Убираем лук.
Если луковицы сформировались, перо начинает желтеть и ложиться, прекращаем поливы, создаём условия для дозревания. У готового к уборке лука шёйка утончается, подсыхает, луковицы обретают свойственную сорту окраску. Выкопанный лук сразу раскладываем на свежем воздухе, но в затенённом месте. Под прямыми лучами жаркого солнца луковицы могут получить ожоги и начать портиться. Летом и в тени достаточно тепла, чтобы лук основательно просох и зимой хорошо хранился.
У подсохшего лука можно обрезать перья, а можно связать его в косы и повесить где-нибудь на дачной веранде.

Огурцы собираем маленькие, а помидоры спелые.
Огурцы, если вы практикуете консервировать пикули, собираем два раза в день. Для салатов можно и через день убирать. Но чем больше переростков на плетях, тем медленнее развиваются завязи.
Помидоры рекомендуют собирать не полностью созревшими, чтобы плоды, остающиеся на кустах, быстрее созревали. Но поступайте осмотрительно: помидоры, созревшие на грядке, вкуснее тех, которые покраснели в ящике или корзине.

Рассаживаем землянику и тщательно поливаем.

Цветник в августе.
Делим, сажаем, пересаживаем.
Готовим место для посадки многолетников.
Август – хорошее время для пересадки ирисов.
Пересадим ирисы, выбирая для высадки на новом месте самые здоровые звенья – веер листьев и кусочек молодого корневища. На делёнках примерно на 10 см укорачиваем корни и листья, выдерживаем их в тёмно-розовом растворе марганцовки, а затем около суток – на солнышке.
Выкапываем лунки, насыпаем в каждой холмик, ставим на него корневище, расправляем по склонам корни, засыпаем землёй, уплотняем руками, поливаем, проверяем глубину посадки (корневище должно находиться на уровне почвы).
В конце августа можно начинать рассаживать разросшиеся гнёзда лилий. А делят гнездо, когда в нём образуется 4-6 луковиц.


Дачные хлопоты в августе.

Тот, кто чувствует землю душой, замечает: природа радуется лету, но как будто уже чуть-чуть устала – от жары, света, усиленного роста и созревания… А нам об отдыхе думать рано. Каждый потерянный час – это часть урожая, отвоёванная вредителями и сорняками. Самое время вспомнить, что лучший отдых – физический труд на свежем воздухе.

Щедрый месяц.
Ещё солнце печёт невыносимо, а деревья уже о зиме задумались. В августе они не растут, все силы уходят на созревание плодов. А нужно ещё, чтобы холода врасплох не застали. Самое время подкормить сад, используя фосфорно-калийные удобрения, они хорошо укрепляют деревья. Поливать нужно по погоде  и не стоит в это время с поливом усердствовать, особенно с летними сортами: при обильном поливе яблоки и груши начинают опадать. Когда ранний урожай собран, нужно подкормить деревья – у них в это время начинается рост корней. Хорошая пропорция – 4-5 кг перегноя на м2 и 40 г аммофоски. И всё это – в приствольные круги. Нужно регулярно удалять с участка опавшие плоды. Что можно – пускать на заготовки, остальное сжигать, но на земле паданки оставаться не должны! В ягоднике тоже работа найдётся – и подкормить, и почву замульчировать. И обязательно удалить все больные и старые ветки. Во второй половине месяца нужно высаживать землянику. Розетки в это время отлично укореняются, так что урожай на будущий год обеспечен.

С чем больше забот?
Говорят, август – сезон отпусков, а у дачников это самый трудовой месяц. Если хочется, чтобы помидоры поспели до холодов, нужно им помочь. Для более быстрого созревания томатов рекомендуют удалять зачатки цветочных кистей, а на верхней оставить только два листа, тогда томаты созреют быстро. В конце июля и начале августа помидоры, баклажаны и перцы нужно ещё подкармливать минеральными или органическими удобрениями, кроме того, грядки с перцами и баклажанами нужно подрыхлить и продолжить поливать. Спелые плоды обязательно убрать. Что делать с луком – смотреть по погоде. Если сухо и солнечно, не нужно спешить убирать, пусть так и постоит на грядке с жёлтым пером, подсохнет. Если идут дожди – нужно убрать лук и поместить на хранение, причём обязательно в сухое и хорошо проветриваемое место. А вот чеснок при любой погоде надо выкапывать, как только пожелтеет. С капустой в августе проблем нет, вот только вредители всей массой идут в атаку. И капусту, и морковь, и свёклу, и кабачки нужно продолжать и подкармливать, и поливать. А вот с тыквой этого делать не советуют, нужно только обрезать все концы плетей с завязями и цветками, тогда плоды больше веса наберут.

Работник в цветнике.
Кусты многолетников после цветения нужно подрезать и поделить, красивые соплодия, дикорастущие кусты и травы оставить до весны, не срезая. Анютины глазки и незабудки можно высаживать и поздней осенью, но другие двулетние растения лучше оставить перезимовать в прохладном и светлом помещении. Луковицы растений, цветущих весной, надо высадить в почву до первых заморозков. Клубни георгин и бегоний, луковицы гладиолусов, а также корневища калл перед морозами выкопать и убрать на зиму в помещение. Грядки с однолетниками почистить, как только отцветут поздние растения; при сухой погоде сразу же основательно разрыхлить почву.

Сентябрь.
Собираем и убираем на хранение яблоки.
Собирая яблоки, не стряхивайте и не сбивайте их с веток. Они не будут долго храниться. Яблоко надо осторожно, без нажима, взять в руку и повернуть, оно оторвётся.
Рассаживаем ягодные кустарники. Можно присыпать землёй горизонтальные отводки смородины, крыжовника, жимолости, черноплодной рябины для размножения.

Важное осеннее мероприятие – перекопка почвы в приствольных кругах плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Огород в сентябре.
На освободившиеся грядки внести по полведра компоста или перегноя, по столовой ложке комплексного удобрения на м2, перекопайте и засейте сидератами. Если планирует в следующем сезоне посеять на этом участке раннеспелые овощи или картофель, в качестве зелёного удобрения подойдут горчица, фацелия, овёс, горох.

Октябрь.
Проводя работы в саду, заготовьте листву, ведь осенний листопад снабдит вас ею в избытке, а путём компостирования вы превратите опавшие листья в очень ценное органическое удобрение.
Готовьте почвенные смеси для весенней посадки на рассаду.


СОВЕТЫ МЕЖДУ ПРОЧИМ.

Арбузы и дыни сажать широко, чтобы им было просторно.

Огурцы выращивать в два срока, ранние и поздние. Подвязывать, чтобы вились. Поливать тёплой водой.

Для междурядий и околоствольных кругов использовать чёрный укрывной материал.

Чеснок отгребать, когда поспевает.

Огурцы опрыскивать содой для хрусткости.

Опрыскивать груши и сливы сахаром для пчёл.

Томаты. Оборвать листья перед росами.

Рядки моркови, свёклы, салатов засыпать перегноем, чтобы были видны.

Укроп сеять осенью.

Яичную скорлупу мельчить и сыпать около плодовых деревьев.

Редьку на зиму сажать в конце июля.

Дыня. Прищипнуть над 4 листком.


И тень и плетень.

Дорогие дачи модно окружать высоченными бетонными заборами. Видимо, хозяевам так удобнее, но куда красивее смотрится обычный сельский плетень, скромный и уютный.
Оглянитесь – вокруг много разного подручного материала, на который не надо тратиться.
Почему бы, например, не использовать в декоре ветки малины после обрезки. Ведь жалко выбрасывать длинные, красивого цвета прутья. Это могут быть так же и прутья ивы, орешника, ну а если есть лоза, так это самый лучший материал.
Если вы планируете большой забор, вам понадобятся прутья толщиной 1-2 см. Лучше всего заготавливать прутья ранней весной или поздней осенью, когда на них нет листьев. Первое, что вы должны сделать, - это подготовить колья, которые будет оплетать плетен. Колья нужно обработать антисептиком для дерева (например, отходами масла для автомобиля). Глубина забитых кольев будет зависеть от высоты забора – чем выше забор, тем глубже забиваем колья.
Теперь разметим линию, вдоль которой будем устанавливать плетень. Можно воспользоваться шнуром, натянутым на два колышка. Расстояние между кольями может быть 50 см, а можно и меньше, если заборчик невелик. По краям колья надо вбить ближе друг к другу и скрепить в самом низу с помощью проволоки. Перед плетением можно материал вымочить в воде, от этого он станет более гибким. В процессе плетения обходите колья прутом поочерёдно с разных сторон. Старайтесь по высоте продвигать следующий ряд ближе к предыдущему. И вот забор уже готов! Здорово, красиво, оригинально, и всё сделано своими руками.


Предмет изящного уюта.

Беседка не роскошь, а необходимость. Где ещё попить чаю, отдохнуть после трудового дня, как не в прохладной ажурной беседке среди цветов и деревьев. Воспетая в стихах и романсах, нарядная, как дама в кружевах, она веками остаётся символом покоя и отдыха.


Выбираем проект.

В летнюю пору всё время хочется проводить на воздухе, поэтому как нельзя кстати на даче будет беседка. И она прекрасно впишется в пейзаж сада! Шестигранная беседка – вариант классический и очень удачный по конструкции. Она компактно выглядит, но вместе с тем достаточно вместительная; не слишком сложно монтируется; прочна, надёжна; внешне весьма привлекательна. Стенками служат лёгкие ажурные панели, собираемые из деревянных брусков и тонких планок. В четырёх из них делаются высокие арочные проходы. В качестве материала лучше взять сосну, но подходит любая древесина хвойных пород.
Лучше, конечно, установить беседку на бетонные плиты, но если нет такой возможности, нужно просто подложить под угловые стыки стен кирпичи.

Выбираем материал.
Основной материал – качественная фанера, деревянные планки и листовой рубероид. Уже готовую беседку нужно будет загрунтовать и покрасить двумя слоями белой эмали. Для арки электролобзиком выпиливается фанерный шаблон, а затем детали арки соединяются с помощью клея и гвоздей.
Соединение брусков можно проводить вполдерева, на клею, с усилением стыка шурупами.
Основной коньковый брус вставляется в пазы двух противоположных стен. В месте пересечения второго бруса с первым – паз вполдерева. Сюда же с помощью уголков (или любым другим способом) пристыковываются два отдельных коньковых полубруса.
Панели соединяются между собой дверными петлями, это позволит регулировать угол их взаимного расположения.
На скатах крыши устанавливаются фанерные листы, вот беседка практически и готова. Осталось только покрыть крышу фигурно вырезанными полосами рубероида, имитирующими черепицу (если есть средства, можно и настоящей черепицей покрыть или другим современным материалом на выбор).

Выбираем стиль.
«Фальшивая» черепица делается так: нарезается рубероид на длинные прямоугольные полосы, вдоль каждой полосы делается разметка, делящая полосу пополам, на нижней части по шаблону нужно нарисовать фестоны и вырезать их. Затем уложить полосы рубероида внахлёст друг на друга фестонами вниз.
Конечно, можно не мудрить и сделать стены беседки проще, а то и просто врыть четыре столба и установить на них навес-крышу. Но всё-таки не поленитесь и создайте для себя что-нибудь необыкновенно, ведь это под силу каждому мужчине, мало-мальски умеющему держать молоток в руках!
Совет. Конструкция открытой деревянной беседки принципиально такова: нижний каркас, изготовленный из бруса, пол из шпунтованной половой доски 30 мм, столбы  из профилированного бруса, верхняя обвязка. обрешётка под кровлю и кровля. Далее изготовляются декоративные элементы отделки: ограждения (поручни, балясины, калитки), верхние декоративные решётки, решётки стен.


Карликовый сад.

В последние годы карликовые деревья получили невиданное признание и теперь широко используются не только в фермерском хозяйстве, но и на частных дачных участках.

Плюсы.
Раннее вступление в плодоношение. Обыкновенное плодовое дерево вступает в плодоношение через 5-6 лет после посадки. Более 10 лет оно наращивает и стабилизирует урожайность, и только к 17-18 годам жизни начинает давать постоянный обильный урожай, то есть начинается пора полного плодоношения. У карликовых груш и яблонь ситуация немного иная. Первое плодоношение у них наступает через 3-4 года после посадки, а вот полный урожай они могут давать уже через 8-10 лет. Простая математика помогает подсчитать, что полный урожай карликовые деревья начинают давать практически на 10 лет раньше.
Простой уход за карликовыми деревьями. Стандартные плодовые деревья достигают 7-9 метров высоты, и ширина кроны при это 5-8 м. Если же брать некоторые особенные сорта, то данные цифры могут ещё увеличиться. Вот в этом и основная причина, ведь на уровне человеческого роста лишь небольшая часть кроны дерева, а основная её часть гораздо выше, соответственно собрать урожай, обрезать или обработать дерево на той высоте очень сложно, и при этом приходится использовать специальный инструмент или даже технику. Если рассматривать карликовые деревья, то здесь таких проблем нет. Весь комплекс ухода можно обеспечить прямо с земли, так как высота карликовых яблонь и груш в среднем около 2.5 м. Собрать урожай, обрезать ненужные побеги, провести опрыскивание дерева будет намного проще.
Урожайность карликовых деревьев – наиболее показательное достоинство, на которое можно опираться при выборе. Научно доказан тот факт, что урожайность карликовых деревьев значительно выше, нежели урожайность высокорослых плодовых деревьев. Стоит отметить и качество плодов, которые вырастают более крупными и ближе к стандартам.

Минусы.
Многие карликовые сорта плодовых деревьев имеют поверхностную корневую систему, а поэтому деревья могут пострадать при ураганных ветрах, подмывах, или даже во время высокого урожая, когда на ветках очень много плодов и маленькое дерево может просто завалиться на бок под их общим весом. По этой причине специалисты рекомендуют устанавливать опоры под деревья, желательно под каждое дерево отдельное, так  как предсказать, какое именно дерево может дать крен или упасть, практически невозможно.
При неправильной или просто глубокой посадке карликовые деревья могут потерять свои свойства и полностью перейти на корни привоя.
Уход за подобным садом значительно проще, чем за насаждениями сильнорослых плодовых деревьев, но стоит заметить, что такой уход должен производиться намного чаще. Нужда в учащённой обрезке. Это не прихоть для формирования кроны или оригинального вида сада, а естественное требование для карликового сада. Все деревья в нём, в частности, привитые на парадизке, требуют постоянной обрезки. Это спасёт ваш урожай от измельчения и потери товарного вида, а сам карликовый сад – от сломов веток.
Как видите, немало в карликовом саду и недостатков, но здесь стоит знать и то, что многие из них поправимы. И если это так, то перед закладкой карликового сада вам необходимо будет только правильно определить посадочный материал, а также чётко следовать всем требованиям при посадке молодого сада.

Помидоры.

Перед посадкой обязательно продезинфицируйте семена и почву с помощью раствора марганцовки. Почву обязательно посыпьте золой.

Совмещайте посадку чеснока и помидоров. Высаживайте чеснок вокруг всей грядки с томатами в 1-2 ряда или в междурядья.

Во избежание появления черноты на томатах, их размещают на прежнем месте не раньше, чем через 4-5 лет. Плохим предшественником и соседом для помидоров считается картофель.

для выращивания помидоров лучше всего подходят участки с хорошим освещением и вентиляцией. Для этого применяется редкая схема посадки.

Поливать помидоры необходимо исключительно под корень, при этом нужно следить, чтобы не намокали листья.

Важно собрать урожай до массового появления фитофторы. для этого выращивайте раннеспелые сорта и чаще всего – низкорослые.

В качестве профилактики опрыскивайте и поливайте томаты чесночным раствором. Для приготовления возьмите 1-2 стакана  мезги чеснока ( раздавленные головки, молотая ботва и т.д.) и размешайте в ведре воды. Дайте немного настояться и полейте под каждый куст по 0,5 л.

В борьбе с фитофторой помогает обыкновенный солевой раствор. Для приготовления раствора насыпьте стакан поваренной соли на 10 л воды и опрысните растения. Только перед этим рекомендуется оборвать с растений тёмные листья и плоды.

В качестве лечения нужно полностью изолировать больные растения от здоровых: выдернуть с корнем заражённый куст. В последующем его сразу же лучше сжечь, дабы не распространять заразу.


Как улучшить почву и помочь растениям.

У нас часто встречаются закисленные и засолённые почвы. Если почва закисленная, то растения угнетаются: рост замедляется, урожайность низкая. Чтобы избавиться от кислотности на участке, возьмите 2 кг негашёной извести, залейте 0,5 л воды и получите известковую пушонку. Перед посадкой сделайте борозды и у в них горсточкой понемногу насыпьте эту пудру под картофель, капусту, томаты и огурцы. В результате растения вырастут крепкими, здоровыми, заметно улучшится вкус овощей. С этой же целью осенью сажают рожь, а перед посадкой картофеля её перекапывают корнями вверх и тут же сажают овощи. Почва после ржи чудесная, а томаты и картофель совсем не болеют фитофторозом! Также от закисления можно вносить золу из расчёта 1 стакан древесной золы на 1 м борозды перед посадкой. Осенью вы получите хороший урожай, так как зола не только нейтрализует кислотность почвы, но и является хорошим удобрением и сохраняется в почве в течение трёх лет.

Содержание.

ОВОЩИ.
Лук.
Чеснок.
Помидоры.
Огурцы.
Морковь.
Свёкла.
Капуста.
Тыква.
Брюква.
Редька.
Редис.
Репа.
Картофель.
Фасоль.


ТРАВЫ, КУСТАРНИКИ, ЯГОДЫ, ЦВЕТЫ.
Кориандр.
Петрушка.
Шпинат.
Базилик.
Полынь.
Валериана.
Эстрагон (тархун).
Топинамбур.
Черника.
Шиповник.
Ягода-малина.
Клубника.
Барвинок.
Аконит.
Девясил.
Цинния.
Гелихризум.
Дёрен белый.
Калуфер.
Жимолость.

РАЗНЫЕ РАЗНОСТИ.
Посадка плодовых деревьев.
Сидераты.
Время собирать камни.
Лечебные свойства яблок.
Вырастим подсолнухи.
Иван-чай.
Чистотел.
Боярышник.
Ядовитые растения в саду.
Рябина лесная.
Траншеи плодородия.
Многолетники, которые не болеют.
Многолетники, которые украсят сад.
Чтобы наливались плоды.

ПРОТИВ ВРЕДИТЕЛЕЙ.
Помидор.
Пижма.
Крапива.
Полезный травяной душ.
Против тли.
Лопух.
Полынь.
Зола.
Яичная скорлупа.
Народные средства против тли.

НЕКОТОРЫЕ ОГОРОДНЫЕ ХИТРОСТИ.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ.

ВРЕДИТЕЛИ.
Стеблевая и галловая нематоды.
Проволочники.
Борьба с букашками.
Вредители и болезни капусты.

СЛОВАРИК.

НА ЗАМЕТКУ.
О яблоках.
Витаминная приправа.
Лечебные свойства лука.
Листва в саду.
Использование куриного помёта.
Кислотность почвы.
Зола.
Компост.
Материалы для мульчирования.
Секреты качественного варенья.
Нежные прикосновения.
Где в саду лучше размещать смородину.
Уход за садовым инструментом.
Сроки хранения семян.
Огромные выгоды малой ягоды.
Грядка всем на зависть.
Три правила уборки урожая.

ВЛИЯНИЕ ЛУНЫ НА РАСТЕНИЯ.

ПЧЕЛОВОДСТВО БЕЗ ПРОБЛЕМ.

НА КАЛЕНДАРЕ.
«Осень прикажет, а весна своё скажет».
С учётом местного климата.
Защита от холода и грызунов.
Цветы до весны.
Для ранней зелени.
Готовим почву для рассады.
Январь – декабрь.

СОВЕТЫ МЕЖДУ ПРОЧИМ.