История моды во Франции

Огюстен Шаламель.
Женская одежда от галло-римского периода до наших дней.
***

ИСТОРИЯ МОДЫ ВО ФРАНЦИИ.




 ИСТОРИЯ МОДЫ
 ВО ФРАНЦИИ;

 ИЛИ

 ЖЕНСКОЕ ОДЕВАНИЕ ОТ ГАЛЛО-РИМСКОГО
 ПЕРИОДА ДО НАШИХ ДНЕЙ.

 _ИЗ ФРАНЦУЗСКОГО ПЕРЕВОДА_
 М. ОГАСТИНА ШАЛАМЕЛЯ.


 МИССИС КЭШЕЛ ХОИ И МИСТЕРА ДЖОНА ЛИЛЛИ.

 [Иллюстрация]

 Лондон:
 СЭМПСОН ЛОУ, МАРСТОН, СИРЛ И РИВИНГТОН,
КРОН-БЮИЛДИНГС, ФЛИТ-СТРИТ, 188.
 1882.
 [_Все права защищены._]

 ЛОНДОН:
 ПЕЧАТАЕТСЯ КОМПАНИЕЙ «ДЖИЛБЕРТ И РИВИНГТОН», ЛИМИТЕД,
ПЛОЩАДЬ СВ. ИОАННА.




СОДЕРЖАНИЕ.


 СТРАНИЦА

 ВВЕДЕНИЕ.

 Различные определения моды — мрачная сторона её истории — цитаты поэтов — характер француженок — утончённость их вкусов и причуд — Париж — храм моды — провинции — жёлтое платье мадемуазель Марс — причины возникновения моды — высказывание мадам де Жирарден — замечание миссис
 Троллоп — об одежде актрис — о самых ранних теориях моды — об Амманском лицее — о первом выпуске «Журнала о дамах и моде» — о Ламезангере — о других изданиях — об анекдоте про кукол — о плане «Истории моды»
 Франция 1

 ГЛАВА I.

 ГАЛЛЬСКИЙ И ГАЛЛО-РИМСКИЙ ПЕРИОДЫ.

 Галльский период — вайда, или пастель — туники и булегеты — «маворс» и «палла» — чистоплотность галльских женщин — пивная пена, или «куру» — женщины Марселя; их приданое — галло-римский период — римская одежда — «стола» — утончённая элегантность — экстравагантная роскошь женщин — искусственные красители — «вестиарий», или гардеробная
 исторический период—Обувь—Драгоценности и украшения—Янтарь и хрусталь
 шар—Влияние варваров 13

 ГЛАВА II.

 ПЕРИОД МЕРОВИНГОВ.

 Изменения в женской одежде после вторжения франков.
Обычаи франков. Меровинги. Костюмы из шкур и войлока.
Плащи и накидки. Головной убор, вуаль, тюбетейка,
«гимпе», накидка. Модные дамы эпохи Меровингов украшают себя цветами.
Различные предметы одежды.
 «suint» — молодые девушки укладывают волосы без украшений — святая
 Радегонда — волосы замужних женщин 21

 ГЛАВА III.

 ЭПОХА КАРЛИНГОВ.

 Правление Карла Великого — женщины X века носят две туники — пояс Юдифи — покрывало обязательно — миниатюры в библиотеке Мазарини — Библия Карла Лысого — обувь — платье королевы
 Лютгарда — Платье Ротруды и Берты — Гизла и другие родственницы императора — Преемники Карла Великого — Канны — Аделаида
 Вермандуа — одежда вдов 25

 ГЛАВА IV.

 КАРЛИНГСКИЙ ПЕРИОД.

 Ранний период правления Карла Великого — Разнообразие
костюмов в провинциях — Мода в герцогстве
Франция — Французский вкус, зародившийся в XI веке — Роскошь
возрастает с каждым поколением — Воскресенье —
«Блё» — Трость из яблоневого дерева — Женщины в XII
веке — Головные уборы — «Афиш» — Змеиные хвосты —
Пелиссы — XIII век — В моде «Гревы» и вуали —
 “couvre—chef” в четырнадцатом веке - юбка, или
 “cotte-hardie”, пальто, или комбинезон, или накидка поверх юбки,
 укороченная юбка и “газовая лента”—Аксессуары—С эмблемами
 платья—Различные виды тканей 31

 ГЛАВА V.

 ВЛИЯНИЕ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ.

 Строгость женского костюма — Длинные платья и
_гимпы_— Маргарита Прованская — «Фермо» — Возвращение
пышности в одежде — Восточные обычаи — Священники
моды — Галантерея и павлиньи перья — Женщины
 вышивальщицы—Любовь к вышиванию—Постоянные искушения
 Самые ранние законы о роскоши—Меха—мнение Людовика Святого
 о запретах на одежду Филиппа ле Беля; речь его
 жена—Крепин 39

 ГЛАВА VI.

 ПРАВЛЕНИЕ ИОАННА И Карла V.

 Государства Лангедока — молодая француженка в
XIV и XV веках — низкие платья — слова торговца —
_Девицы — Гарначи_ и _гвардейцы —
 Парламент дам — социальные различия — сильный характер дорогого стоит
 более чем позолоченный пояс—Драгоценные камни—Замки и прочее
 жилища средневековья—Великолепная мебель—Скромные жилища
 бедняков—Вечерние собрания 45

 ГЛАВА VII.

 ПРАВЛЕНИЕ КАРЛА VI. И КАРЛ VII.

 Вкус в одежде становится чище — головные уборы в форме сердца,
«корнетка» и «хеннин» во времена правления Карла
VI. — Мужья жалуются — Проповедники осуждают — Томас Коннект
выступает против дьявольского изобретения — Брат Ричард пытается
 реформировать его — "Хеннин” одерживает победу—Костюм Жанны
 де Бурбон—“Эскофион" — Абсурдная фигура—Гравуэр—Изабо
 Бавьер—Горджиасеты—Требуха—Великолепие двора—Агнес
 Сорель— “Роскошная прическа”; бриллианты; каркан-Трости 51

 ГЛАВА VIII.

 ПРАВЛЕНИЕ ЛЮДОВИКА XI., КАРЛА VIII. И ЛЮДОВИКА XII.

 Герцогини и горожанки при Людовике XI. — «Большая горжа», или роскошь. — «Труссоир». — Аллегорические и нравоучительные костюмы. — Поезда. — Головные уборы. — «Переплетённые воротники». — Парики
 и накладные волосы какие-то результаты войны в Италии—Итальянский
 мод—“Sollerets” и тапочки—горжетки—подвязки—Жан Маро
 пишет в отношении новинки—Анна Бретонская—Пен—Menot “в
 Златоуст”—в парижском во времена Людовика XII.—Пальто ;
 Итальянская мануфактура 61

 ГЛАВА IX.

 ПРАВЛЕНИЕ Франциска I.

 Двор Франциска I. — Речь Карла V. —
Щедрость короля. — Орден кордельеров. —
Словесные картины Рабле, изображающие моду того времени. — Костюмы
 Времена года — веера из перьев — зонтики от солнца — «хош-плис» или вертугадин — мадам де Трессан спасает жизнь своему кузену — сатиры и песни — мадемуазель. кружевная одежда—“Contenances”—Шелковые туфли с разрезами
 —Головной убор, называемый “passe-filon” - Увеличение любви к
 платье—Цветок фасоли—Художественные головные уборы—Завитки волос
 называемые _ratraprenades_—Ферроньер—Тренеры в Париже; их
 влияние на моду 71

 ГЛАВА X.

 ПРАВЛЕНИЕ Генриха II.

 Мода при Генрихе II.—Жабо—Сатирический принт
 того времени—Екатерина Медичи ест суп-Итальянец
 вкус—Правила одежды-Малиновый—Кто должен носить шелк?-Линии
 на бархате, от Ronsard—Rotonde—“Collet mont;”—Стиль весенней воды
 из платьев и головных уборов-Рукава с проволочной сеткой—Пояса—Шапочки, чепчики,
 и капюшоны—“туре де нез”—“Гроб с куклами”—Обувь-A
 цитата из Рабле 81

 ГЛАВА XI.

 ПРАВЛЕНИЕ ФРАНЦИСКА II.

 Первые королевы моды — костюмы Марии Стюарт;
 её драгоценности — описание лифов и рукавов того
 периода — кресты — «луп», или маленькая маска — причёска
 «ан ракет» — анекдот о высоких каблуках — правила
 относительно моды — замечание современной дамы о
 различиях в одежде — преамбула эдикта от 12 июля 1549 года
 — максимальный размер приданого — первые вязаные шёлковые
 чулки 89

 ГЛАВА XII.

 ПРАВЛЕНИЕ КАРЛА IX.

 Религиозные войны — Мода Италии переносится через Альпы
 и приветствуется во Франции—Результаты
 экспедиций в Италию —Статьи из Венеции и Генуи
 очень модны — Облако сахарных слив и ливень
 ароматов—Женственный стиль одежды—Карл IX. и его
 Эдикты против экстравагантной демонстрации—Мода восстает против
 законы о роскоши—Женщины высокого ранга, буржуа, вдовы
 и старые девы—Свадебные платья—Наблюдения венецианца
 посол—“Корпус пике”—Ящики стола—Краска—Косметика—Грудь
 зеркала, поясные зеркала — придворные наряды — «Арселеты» 95

 ГЛАВА XIII.

 ПРАВЛЕНИЕ ГЕНРИХА III.

 Противодействие законам короля Генриха III. о платье — жена
президента Н—— — как оба пола обходили запреты — платья
из Милана — смесь мужской и женской моды — страсть
к духам — требование признания ранга — костюмы,
в которых Маргарита де Валуа появилась в Коньяке в
присутствии польских послов, и её костюм в Блуа —
мнение Брантома — остроконечные лифы, пышные рукава и
 “бурреле” —Замечания по поводу прически—Нелепая одежда мужчин—Пусе,
 проповедник—Сатирические строки о Жуаезе—Остроумное замечание Пьера
 de l'Estoile—Крахмал, используемый Генрихом III.—Подушки 103

 ГЛАВА XIV.

 ПРАВЛЕНИЕ Генриха IV. И ЛЮДОВИКА XIII.

 Всеобщий траур по случаю смерти Гизов; нетерпимость к вычурным нарядам — Vertugadins, «espoitrement», «corps espagnol;» — Разнообразие цветов — Жемчуг, драгоценности и бриллианты, принадлежавшие Габриэль д’Эстре и королеве — Платье Маргариты Французской — Глубокий вырез
 Лифы — Головные уборы — Различные фасоны — Венецианские
тапочки — Эдикты Людовика XII — Карикатуры: «Похоронный
пыл моды» — Слова и фасоны — Ленты или «галанты» — Одежда
вдов — Пояса «деми-сент» — Перчатки всех видов — Нашивки — Маски;
 их использование — «Кэш-лэйд» — Фрондерки — Мадам де Лонгвиль 113

 ГЛАВА XV.

 ПРАВЛЕНИЕ ЛЮДОВИКА XIV.

 Людовик XIV. приказывает — придворная роскошь и развлечения; маскировка —
 украшения для храма — мода и этикет — сменяющие друг друга стили — королевские указы — «Могила здравого смысла» — одежда
 Ла Вальер — о мадам де Монтеспан — костюм знатной дамы в 1668 году — «лестницы мадам де ла Рейни» — «прозрачные ткани» — мануфактуры — парикмахерша из Шампани — женские парикмахеры — «хурлюберлюс» и мадам де  Севинье — женские усы; нашивки — палатины — тапочки;
 высокие каблуки — корсеты; веера; сладкие лимоны — собачьи муфты — причёска «а-ля Фонтанж» — английский стиль в одежде
 причёска «Эстер» — штейнкерки — «Кремоны» — «Амадис» и янсенистские
 рукава — причёска «а-ля эфронте» — платья герцогини де
 Бургундия — Миньярди 125

 ГЛАВА XVI.

 ПРАВЛЕНИЕ ЛЮДОВИКА XIV. (ПРОДОЛЖЕНИЕ).

 Нарисованные лица — Ответ турецкого посла — Неэффективная критика — «Претенденты» мадам Туркар — Мадам. Судебный процесс Бонне
— Кручёные ткани — «Андриенны» — «Кьярды» — Возвращение «обручей» и паниеров — Прыжок моряка — Паниеры актрис и греческий головной убор — Мадам де Леториер — Д’Эль замерзает в кафе «Прокоп» — Водоотталкивающие средства — Последние штрихи — Веера
 и производители вееров в семнадцатом веке —Что мадам де
 Сталь—Гольштейн думала о веерах-Переходный период 143

 ГЛАВА XVII.

 ПРАВЛЕНИЕ ЛЮДОВИКА XV.

 Война за регентство объявлена панье-Оратору
 Дюге — мнение «Журналь де Верден» — различные публикации против паньеров — строки Вольтера — китобойная компания — абзац из «Журналь де Барбье» — м-с Жокур,
 де Сен, Делиль, Клеррон и Юс — строки в похвалу корсетов — новые лифы — цветные гравюры запрещены — «Персы»
 или “жалюзи”—Bagnolette—партнеров вечера: колье,
 высмеивает, и poupottes—содержание патча-коробка—проповедь
 от Массильона — “Les mouches de Massillon”, или нашивки Массильона
 “Filles de Mode”, или девушки-модницы - Некоторые проходящие мимо
 мода—Пудра остается в моде-“Monte-au—ciel”-Просто сшитые платья
 Первый cachemire 151

 ГЛАВА XVIII.

 ЭПОХА ЛЮДОВИКА XVI.

 Влияние Марии-Антуанетты на моду — Письмо от
 Марии Терезии — Леонар и мадемуазель. Бертен — Различные стили
 о головных уборах—“Пуф”—"Парижский журнал”—Правление
 Людовика XVI.—Мужские и женские парикмахеры—Плюмажи—Прическа
 низко надетое платье королевы “багрового” цвета; оттенки
 цвета в платьях—принты Oberkampf и Jouy—Дорогие
 атлас—отделка, их большое количество и важность—Марля,
 блондинка, тюль и ленты—Некоторые виды обуви-Venez-y-voir-The
 Ленты “Эрцгерцогини” —платье, которое надевали в опере 161

 ГЛАВА XIX.

 ПРАВЛЕНИЕ ЛЮДОВИКА XVI. (ПРОДОЛЖЕНИЕ).

 Крестьянская одежда универсальна — мода «а-ля
 «Мальборо» — кепки — шляпы — мэмс. Fredin и Квентин—рюшей—низкий
 лифы; “postiches”—костюм Конта-Сюзанна—Моды “;
 Ла Фигаро”—литература и политика оное в одежде;
 Пуф—пуф принцесса де Монако, меню “; la circonstance;” в
 “прививка” пуф—“невинность всегда становится явным” caraco—в
 “гарпия” костюм—пальто, галстуки и жилеты—матросские бушлаты
 и “Пьеро”—D;shabill;s; “лежачий фичу”—этикет в
 платье—сезонные костюмы—королевы карта-таблица—состояние торговли
 в Париже, _circa_ 1787—“Pinceauteuses”, или женщина colourers 171

 ГЛАВА XX.

 ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА.

 1789 год — мужской стиль в одежде — исчезает двойное платье — шляпки «; la grande pr;tresse», «; la pierrot» и «; la laiti;re» — чепчик «pouf» — исчезают румяна и пудра — предсказание «Кабинета мод» — анонимные шляпки — шляпка «; la Charlotte Corday» — безделушки «; la Bastille» — мадам
 Медальон де Жанлиса — Капюшон «а-ля Бастилия» — Федеральная униформа — Требования
равенства в одежде — Реакция при Директории — «Невероятные»
и «чудесные» — Прически «а-ля жертва» и «а-ля
 Титус” — Светлые и черные парики—Отель "Телюссон"-_ Что
 самое нелепое?_—Мадам. Костюм Тальена—Эпиграмма на шляпках
 “а ля фолль”—Ридикюли—Прозрачные платья—Линии Депрео 179

 ГЛАВА XXI.

 ПРАВЛЕНИЕ НАПОЛЕОНА I.

 Мода в эпоху Империи — мешковатые платья — «Personnes cossues» — изречение Наполеона — белые платья — валансьенское кружево — бальные платья; прогулочные платья — польские «токе» и шляпки — тюрбаны — муслин — искусственные цветы — мануфактура Венцеля; «порождение обмана»
 Стихи Кампенона — парижские дамы в набросках Горация
 Vernet—Stays—Cashmeres—Акция протеста Piis-Ternaux помогает
 наладить производство кашемировых шалей во Франции
 Хлопчатобумажные материалы—Ричард Ленуар; важность Руана
 мануфактура—Фиалки в течение ста дней— “Восемнадцать
 складок” и белый шелк 191

 ГЛАВА XXII.

 ПРАВЛЕНИЕ ЛЮДОВИКА XVIII. И КАРЛ X.

 Ввоз иностранных модных товаров в 1815 году — белые платья,
 белые перья и лилии —Дамы—эмигрантки-Россия
 футболки —Мужские и женские портнихи—Рюши—Короткие рукава
 и длинные перчатки —шляпки Эрбо—“Шеф—повара”-Англомания в 1815 году
 Зеленые газовые вуали; спенсеры—“канезу”-Лакруа,
 приусадебный участок —Доктор Пеллетан и Чарльз X.—Осы—”Оурика"
 мода —Знаменитые рукава из бараньей ноги—Мода “;
 Ипсибоэ”, ”на Трокадеро“ и ”а—ля Бланш" - Светлые чепцы
 и тюрбаны—Головные уборы—Мода “а-ля жираф”; “последний
 вздох Джоко” — Женщины-бухгалтеры; продавщицы —The Caf; des
 Миль-Колонн, 197

 ГЛАВА XXIII.

 ПРАВЛЕНИЕ ЛУИ ФИЛИППА.

 Июльская революция 1830 года — мода при Луи
 Правление Филиппа — Микроскопические чепчики, называемые «биби»,
«кабриолеты» — Разнообразие головных уборов — Мода Средневековья и
эпохи Возрождения — Сцена — Исторические костюмы — Влияние
актрисы Рашель — Греческая и римская мода — Цвета — Различные
обозначения материалов — Бедуинские рукава — Чепчики и
головные уборы — Чепчики Памелы — Эксцентричные новинки — Тальони
 платья, присборенные “а-ля Виерж”, зашнурованные “а-ля Ниобе" и т.д.
 “Сильвестрин” — костюмы, которые надевают в случаях покушений на
 королевская жизнь—Букеты для балов 205

 ГЛАВА XXIV.

 ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА.

 Трёхцветные ткани 1848 года — жирондистские мантии — открытые платья — летние платья — кацавейки и их разновидности — бобровые шляпы; бархатные шляпы и шляпы из атласа или крепа — клош, корнелия, молдавский плащ и плащ-накидка «Жозефина»; мантии — зелёный цвет — опера
 плащи — Многочисленные стили укладки волос: а-ля Мари
 Стюарт, а ля Валуа, Леда, Прозерпина и Церера—Маркиза
 зонтики—Украшения—Соломенные шляпки—“Орлеан” и ”армур"—Работа
 ридикюль или сумка—“Китайские”—Рукава—пагоды-Жилеты; баска
 лифы—Новые и экономичные канезусы 213

 ГЛАВА XXV.

 ПРАВЛЕНИЕ НАПОЛЕОНА III.

 Готовые мантии — тальмы, мушкетёры и ротонды — Вторая империя; воспоминания о правлении Наполеона
 I. Брак Наполеона III.; платье новой императрицы; её
причёска, уложенная Феликсом Эскалье; придворная накидка и шлейф;
четыре вида платья; оперное платье 1853–1854 годов; лифы «; la Vierge»
 Лифы от Помпадур и Ватто-Отделка юбок—A
 новый цвет “Th;ba” — Светлые оттенки-Социальный и театральный
 знаменитости—Головной убор от Эжени и основные ленты—Конец
 первый период имперской моды 221

 ГЛАВА XXVI.

 ПРАВЛЕНИЕ НАПОЛЕОНА III. (ПРОДОЛЖЕНИЕ).

 Кринолин открывает вторую эпоху имперской моды —
эпоху кринолина — накрахмаленных нижних юбок —
нижних юбок из китового уса — стальных обручей —
формируются два лагеря: один за кринолин, другой
против него — большие воротники — Мария
 Антуанетта Фичу и мантии — Выставка 1855 года — Кашемировые шали — Чистый кашемир — Индийские кашемировые шали — Индийские шерстяные шали — Шали «Музайя» — Алжирские бурнусы — Помпадуры — Прямые зонтики — Школа вееров — Веерная дрель — Веера королевы Утрехта — Фичу Шарлотты Корде 227

 ГЛАВА XXVII.

 ПРАВЛЕНИЕ НАПОЛЕОНА III. (ПРОДОЛЖЕНИЕ).

 Места для купания в море и на водопоях—Специальные
 костюмы—Дорожные сумки—Капюшоны и шерстяные шали—Удобные
 стиль одежды —Детские и атласные сапожки на высоком каблуке—Введение
 из "нескольких” и “Ристори"—Дорогие
 носовые платки—Талию носят короче—зуавские, турецкие,
 и греческие жакеты—Шляпки спереди-Повсеместно золотая отделка
 использованные—тарлатан, тюль и кружево 233

 ГЛАВА XXVIII.

 ПРАВЛЕНИЕ НАПОЛЕОНА III. (ПРОДОЛЖЕНИЕ).

 Мода 1860 и 1861 годов — Ювелирные изделия — Форма «русской»
 шляпки—Номенклатура поясов—Разные стили одевания
 волосы—Венок “Церера”—Цветы и листья для волос
 запрет на использование зеленых материалов—Анекдоты из
 Профсоюз медиков и "Нью-Йорк Джорнал де ла Ньевр"—Ткань и
 шелковые накидки—Тесьма и астраканец—Четыре вида шляпок-Утро
 шляпки—Искусственные цветы 237

 ГЛАВА XXIX.

 ПРАВЛЕНИЕ НАПОЛЕОНА III. (ПРОДОЛЖЕНИЕ).

 Зонтики, на всякий случай, _метис_, в 1862 году — матросские куртки,
джерси и лётные куртки — платья принцесс или полупринцесс;
 швейцарские корсеты; корсетные или поясные ремни — Лидия и Лалла
 Рубашки-жакеты; оперные плащи «Веспертина» — «Лоншан больше не существует» — Булонский лес — русские или гарибальдийские корсажи — жилет «Палето» — пояс «Императрица» — в 1864 году было получено 1885 патентов на изобретения, связанные с одеждой — юбки-скелетоны «Виктория»; индийские корсеты; шлейфы — волосы цвета «тициана» — баска
 1866—Эпициклоидные стали; серьги—аквариумы-Описание
 придворное бальное платье—Мода Людовика XV, Людовика XVI и
 Возрождается империя—Портшезы—Носовые платки по любым ценам 241

 ГЛАВА XXX.

 ПРАВЛЕНИЕ НАПОЛЕОНА III. (КОНЕЦ).

 Пять разных способов укладки волос в 1868 и 1869 годах:
«Petit catogan»; три тройных бандо; распущенные волосы;
платье герцогини де Муши; модные тенденции; различные
журналы; новые оттенки; нападки на кринолин; он
 сопротивляется; она уступает — китайская мода 247

 ГЛАВА XXXI.

 ТРЕТЬЯ РЕСПУБЛИКА.

 1870 и 1871 годы — Осада Парижа — Всеобщий
 траур — Простота и экономия — Парижский бархат и
 пекин — Концертный костюм — Тканевый костюм — Эльзасские банты и
 костюмы — Вечера в президентской резиденции — Мария Стюарт и Михаил
 Шляпки Angelo — «Охотничьи чулки» — Шляпки Rabagas — 1872 и 1873 годы
 Зонтики-веера — Шляпки «Леопольд Роберт» — 1873 год — Возвращение роскоши — Ремни «Регент» и «Суверен»
 улучшители одежды—Шелка—“Умеренные” костюмы—Сожжение
 Оперного театра —Распродажа от имени тех, кто остался сиротами из-за
 война—Бал лионских ткачей—Кашемировые туники—Нелюбовь
 к перчаткам—Нижние юбки—Карл IX. обувь—Тапочки—The
 1874 год —Шляпки “Паж” и “Марго" —Прическа в швейцарском стиле
 накладные волосы—Бал, устраиваемый Палатой представителей
 Торговля—Зеленый—Гагат—Различные костюмы-Прически—"Меркурий”
 шляпки 251

 ГЛАВА XXXII.

 МОДА НАШИХ ДНЕЙ.

 Ужин, казино и бальные платья в 1875 году
 1875—Импорт накладных волос—Производство во Франции
 Модификация водонепроницаемых материалов —“Эстель”
 шляпки—Фартуки для туник—Лифы для кирас—“Монтеспан”
 рукава —”Saut-du-lit“—Туфли прошлых времен—"Bonnes-femmes”
 карманы—Анри III. перья — вуали «Инес» — ленты и цветы — пышные платья — нижние юбки «пуф» — сложные фасоны 1876 года — армянские токи — шляпки «Офелия»; шляпки «Данишеф» — свадебное приданое мадемуазель Беттины Ротшильд — А
 великолепные зонтики—гондольеры, сетки для волос-“Детские” пояса и
 “Детские” шляпки—”Fontanges“ fichus—"Банальности"-Красные, как
 цвет—Кармашки разного вида—Величественные придатки—Принцесса
 платья—Букеты на корсажах—Прическа в
 Греческом стиле—Тысяча локонов-Бретонский стиль-Орган-труба
 оборки—Пальто-Лифы-Безделушки черного и серебристого цветов 263

 ГЛАВА XXXIII.

 МОДА НАШИХ ДНЕЙ (продолжение).

 Международная выставка 1878 года — зарубежные страны — Япония
 веера — маленькие кружевницы из Пениша — ретроспективная выставка
костюмов во Франции — «Размышления о женской одежде»
г-на Шарля Блана — Историческая выставка в Трокадеро —
всесторонний взгляд на диковинки этой выставки —
«Движение» в 1879 году — «Чудесная»
 «Ниниш» и другие шляпки — плюш — набивка для платьев по
сто франков за ярд — шарфы, касаки и различные лифы — костюмы в стиле Мадраса — нижнее бельё; корсеты для сорочки, утренние платья — веера «для домохозяек»; держатели для вееров — безделушки — новые материалы — визиты; жакеты; банты; галстуки — год
 1880—Шляпки “Кабриолет“; "passe—montagnes” -Пилигрим
 костюм—Атлас—Любимые цвета—Жилеты—Художественные пуговицы-Болгарский
 костюмы—Трикотажные изделия—Надушенные перчатки-Цветы в изобилии; свадебный букет
 —Мичманские шляпы—Норденшельд-Плащи—Пыльники-Революция
 в шляпках—Искусство и мода—“Porte-veines” 277

 ГЛАВА XXXIV.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 289

[Иллюстрация]




ИСТОРИЯ МОДЫ ВО ФРАНЦИИ.




ВВЕДЕНИЕ.

 Различные определения моды — её мрачная сторона
 История — Цитаты из произведений поэтов — Характер француженок —
Изысканность их вкусов и пристрастий — Париж — храм
моды — Провинции — Жёлтое платье мадемуазель Марс — Причины
появления моды — Высказывание мадам де Жирарден — Замечание миссис
 Троллоп — об одежде актрис — о самых ранних теориях моды — об Амманском лицее — о первом выпуске «Журнала о дамах и моде» — о Ламезангере — о других изданиях — об анекдоте о куклах — о плане «Истории моды во Франции».


Мода — это выразитель наших привычек с точки зрения костюма
и наши социальные отношения; одним словом, всё, что относится к очарованию жизни.


Поэтому написать историю женской моды во Франции — более серьёзная задача, чем может показаться на первый взгляд. Легкомысленность темы уравновешивается её нравственным интересом. Монтескьё отмечает в своих «Персидских письмах»:
«Некой даме взбрело в голову, что она должна явиться на собрание в определённом костюме; с этого момента пятьдесят ремесленников должны были не спать и не отдыхать, не есть и не пить. Она приказывает, и ей подчиняются быстрее, чем персидскому шаху».
потому что корысть — самый могущественный правитель на земле».

 Мода не только служит источником легкомысленных разговоров, даже когда речь идёт о нашей одежде и украшениях.
Как было мудро замечено, мода имеет ценность как моральный ориентир и служит для историка, философа и писателя путеводителем по преобладающим идеям того времени.

Мода, по сути, выступает в роли своеобразного термометра, измеряющего бесконечно разнообразные вкусы дня, на которые влияет множество внешних обстоятельств.
Это непрерывное развитие одежды в её тысяче различных форм, в её самых ярких усовершенствованиях, в её самых изящных или самых причудливых фантазиях. Тип одежды почти не меняется в течение столетия, но её дополнения и особенности часто меняются каждый год.

 К пословице «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты» после серьёзных размышлений можно было бы добавить: «Скажи мне, как одет этот человек, и я скажу, какой у него характер».

Многие поэты давали определение моде, и по большей части это были раздражённые и пренебрежительные определения. Один из них говорит:

 «Мода — тиран, которого уважают смертные,
 Достойный сын отвращения и новизны»[1]

 Другой добавляет:

 «Мода — это определённые обычаи,
 которым следуют безумцы, а иногда и мудрецы,
 которые придумывает каприз и одобряет любовь»[2]

 Третий замечает с большей правдивостью и меньшей строгостью:

 «Мудрец никогда не будет ни первым, кто последует за ними, ни последним, кто от них отвернётся»[3]

 А Лабрюйер утверждает, что «бегство от
моды свидетельствует о такой же слабости, как и следование ей» Мы не должны ограничивать причины возникновения моды
Всего три причины: любовь к переменам, влияние тех, с кем мы живём, и желание угодить им, а также интересы торговцев в условиях преходящего господства предметов роскоши, которые можно заменить свежими новинками. Следует отметить четвёртую, более благородную причину: это частое, хотя и не всегда успешное, стремление улучшить искусство одеваться, сделать его более привлекательным и способствовать его развитию.

Мы не беремся описывать историю мужской моды,
хотя её вариации и особенности не менее многочисленны и
Это не менее примечательно, чем история женской моды, которая во все времена проявляла себя как мощная и деспотичная сила.


Мы должны ограничиться рассмотрением одежды, которую носили женщины в каждую последующую эпоху, и, по сути, должны ограничиться только Францией, если хотим получить как можно более полное представление о трансформациях в женской одежде со времён галлов до того дня, когда мы завершим нашу задачу.

Изящество, живость и, надо добавить, капризность — вот отличительные черты француженок. За редким исключением мы
Мы увидим, что качества или недостатки наших очаровательных соотечественниц проявляются в их манере одеваться. Будь то крестьянка или горожанка, работница или герцогиня, каждая француженка в городе или в деревне откровенно демонстрирует себя через свою одежду. Её врождённое стремление нравиться заставляет её особенно не любить носить одежду какой-то одной конкретной моды в течение долгого времени. Она изобретательна в создании бесчисленных новых аксессуаров для своего платья и в том, как они усиливают его эффект. Она украшает себя
вышивкой, кружевом, драгоценностями и, если нужно,
цветы, чтобы она была неотразимо привлекательной.

Француженка старается дополнить те дары, которыми наделила её природа, изысканными туалетными принадлежностями. Она утверждает, что мода никогда не бывает нелепой, потому что во Франции всегда хватает здравого смысла, чтобы сдерживать экстравагантность, а хороший вкус всегда сохраняет гармоничные пропорции, которые являются неотъемлемой частью одежды.

Одна тактичная и наблюдательная женщина сказала: «Возможно, в небесно-голубой шляпке и допустимо быть сентиментальной, но в розовой шляпке плакать нельзя».

Это замечание относительно соответствия одежды показывает, что француженки
должным образом следят за гармонией, которая должна существовать между моральным
состоянием человека и одеждой, подходящей для его ношения. Mme. Emile de
Жирарден проницательно замечает: “Есть только один способ носить красивое платье
, и это забыть о нем”.

“Идите, куда хотите”, - писала (в 1835 году) путешествовавшая англичанка Миссис
Троллоп, «и ты видишь французскую моду, но только в Париже ты видишь, как её следует носить...  Купол Дома инвалидов, башни Нотр-Дама, колонна на Вандомской площади, ветряные мельницы Монмартра
Принадлежат ли они Парижу в меньшей степени и в меньшей исключительности, чем стиль шляпки, кепки, шали, локона или перчатки... когда их носит парижанка в Париже».


Поэтому совершенно верно будет сказать, что история моды в женской одежде во Франции имеет удивительное сходство с историей французского женского характера. По словам мадам де
Дженлис, у которой нет хотя бы одного секрета в искусстве одеваться, и этот секрет она наверняка хранит при себе.

Во Франции, классической стране фантазий, империя моды, несомненно,
Это ощущалось сильнее, чем где-либо ещё. С незапамятных времён француженки меняли свой стиль каждый день. Выдающийся французский поэт
думал о своих соотечественницах, когда писал следующие строки,
которые подводят итог всему, что было сказано на нашу нынешнюю интересную тему: —

 «Il est une d;esse inconstante, incommode,
 Странная в своих вкусах, безумная в своих украшениях,
Та, что появляется, исчезает, возвращается, возрождается во все времена;
 Протей был её отцом, а имя ей — Мода».[4]

 Итак, морской бог Протей, чтобы избежать расспросов о
в будущем он с удовольствием изменит свою внешность.

 Можно было бы сказать, что поэт, которого мы только что процитировали, имел в виду
в частности, парижанок; но это было бы ошибкой, ведь
множество элегантных женщин живут в провинции и так же страстно
преданы непостоянной богине, как и их парижские сестры.
В прежние времена мода демонстрировала свои роскошные наряды и великолепие только богатым.
Сегодня она проникает во все слои общества и оказывает влияние даже на национальный костюм
крестьянка; ведь хлопковое платье теперь шьют по тому же лекалу, что и бархатное.

 Все француженки любят постоянно менять наряды, а иностранки следуют французской моде почти безоговорочно. Только испанки, движимые национальной гордостью, долгое время отказывались что-либо менять в своём
костюме, но даже они теперь начинают одеваться «по-французски».

В настоящее время женский стиль в одежде всегда зарождается в Париже и
распространяется оттуда по всей Франции, в самые отдалённые регионы
Европы и даже в Азию и Америку. В обеих этих странах наш
Журналы мод широко распространяются. «Париж, — пишет современный автор, — обладает неоспоримым правом устанавливать законы роскоши для народов. Мода в Париже была и будет модой во всём мире; то, что одобряет Париж, будет жить; то, что осуждает Париж, должно исчезнуть». Если бы не хороший вкус и непостоянство парижан, если бы не изобретательский гений и ловкость рук их ремесленников, человечество было бы одето, но никогда не было бы наряжено.

 А что же женщины?  Где француженки, англичанки,
Итальянка, немка или русская — кто из них не требует, чтобы её шляпница сшила ей шляпку по образцу тех, что выходят из парижского «ателье»?
«Франция, — как сказал Виктор Гюго, — всегда будет в моде в Европе».
Те страны, которые меньше всего симпатизируют ей, принимают и соблюдают её законы об элегантности и «тоне».

Это можно доказать цифрами. Экспорт модных товаров, произведённых во Франции, достигает очень высоких показателей.
Напротив, импорт аналогичных иностранных товаров у нас весьма незначителен.

Слово «мода», кажется, вселяет в молодых людей почти абсолютную уверенность в новизне. Но есть ли различия? Есть новое и есть новое, как, по словам Мольера, есть «фаготы» и есть «фаготы». То, что ново сегодня, может быть всего лишь возрождением старого, воспоминанием о прошлом. Аксиома «Нет ничего нового под солнцем» с особой силой применима к моде.

 Что! ничего нового? Нет, абсолютно ничего. Кто знает, не являются ли те милые безделушки, «муши», которые носят женщины в наши дни, воспроизведением или, по крайней мере, имитацией подобных украшений, которые когда-то носили
у египтян, греков, римлян или галлов?

 Воланы, которые сейчас так популярны, были в моде во времена Генриха III. Тогда они были дополнением к мужской одежде; сейчас они занимают своё место в женском гардеробе.

Изучая историю изменений в моде только во Франции, мы видим, что женская фантазия описывает бесконечный круг.
Та или иная одежда с лёгкостью отбрасывается ровно в той мере, в какой она с готовностью принималась.
Высшее, несправедливое и необоснованное презрение сменяется непреодолимым влечением.

Мода порой меняет своих кумиров с такой быстротой, что можно было бы воскликнуть
имея в виду женскую одежду,—

 “Je n’ai fait que passer, il n’;tait d;j; plus!”

Часто бывает так, что широкая общественность сможет принять любой облик,
однако чудак, который носили знаменитый человек. То, что
казалось отвратительным до того, как прихоть знаменитости побудила ее появиться в
нем, сразу после этого становится пиком моды.

В качестве примера можно привести анекдот, который встречается в книге «Indiscr;tions et Confidences» Одбера, опубликованной несколько лет назад.

Мадемуазель Марс давала несколько представлений в Лионе и была немало удивлена, когда на следующий день после своего первого выхода получила утренний визит от одного из главных производителей в этом городе.

«Мадемуазель, — сказал он, — надеюсь, вы простите мне причину моего визита;
вы можете сделать меня богатым».

«Я, месье? Я была бы рада, но, пожалуйста, объясните мне, как?»

«Приняв этот кусок бархата».

С этими словами он расстелил на столе несколько метров жёлтого махрового
бархата. Мадемуазель Марс начала думать, что её «опрашивает» сумасшедший.

“Боже мой!” - воскликнула она взволнованным голосом. “Что вы хотите, чтобы я сделала с этим бархатом?"
”Чтобы из него было сшито платье, мадемуазель." "Что вы хотите?" - спросила она. "Что вы хотите, чтобы я сделала с этим бархатом?"

“Сшить из него платье, мадемуазель. Если когда-то вы были замечены
в нем, все будут носить его, и мое состояние не будет.”

“Но никто никогда не носил желтое платье.”

“Точно так; дело в том, чтобы установить моды. Не отказывай мне, умоляю тебя.
ты.”

— Нет, месье, я не откажу вам, — ответила мадемуазель Марс. И она подошла к письменному столу, на котором лежал её кошелёк.

 — Мадемуазель не оскорбит меня, предложив плату. Я прошу лишь об одном
Мадемуазель будет так любезна, что сообщит адрес моей фабрики, которая, смею сказать, пользуется высокой репутацией».

Мадемуазель Марс пообещала и была рада избавиться от посетительницы. По возвращении в Париж она зашла к своей портнихе и в ходе разговора сказала:
«Кстати, я должна показать вам кусок махрового бархата, который я привезла из Лиона. Вы должны сказать мне, как его можно использовать».

«Оно прекрасного качества — просто превосходное. Но что с ним делать?»

«Мне его подарили для платья».

«Жёлтое платье! Я ни разу в жизни не надевала его!»

— Что ж, тогда, пожалуй, проведём эксперимент.

 — Мадам может решиться на что угодно.

 Несколько дней спустя мадемуазель  Марс, которая рано ушла в театр, надела жёлтое платье из махрового бархата.  Когда она закончила свой туалет, то осмотрела себя в зеркале со всех сторон и воскликнула:

 — Я не могу выйти на сцену в таком платье!

Напрасно директор, напрасно коллеги-актёры умоляли её не срывать представление отказом выходить на сцену. Мадемуазель Марс была непреклонна.
«Она не будет, — заявила она, — выглядеть как канарейка». В конце концов Тальма
Ему удалось убедить её, что её платье сшито со вкусом и ей очень идёт.


Убедившись в его правоте, мадемуазель Марс наконец решилась, хотя и с некоторыми опасениями, выйти на сцену, где её встретили восхищёнными возгласами. Все дамы разглядывали её через свои оперные очки;
 раздались громкие аплодисменты, и со всех сторон посыпалось: «Какое очаровательное платье!»


На следующий день весь Париж говорил о жёлтом платье мадемуазель  Марс, и не прошло и недели, как подобное платье можно было увидеть в каждой гостиной.
 Портнихи были завалены работой, и с того дня жёлтый цвет стал одним из самых популярных для платьев.

Несколько лет спустя мадемуазель Марс снова приехала в Лайонс. Промышленник, чьё состояние она приумножила, устроил в её честь великолепный праздник в своём очаровательном
загородный дом на берегу Сона. Он заплатил за особняк из прибыли, полученной от огромной продажи жёлтого махрового бархата.

 Как часто со времён мадемуазель Марс актрисы решительно задавали моду в одежде!
Французский театр, Гимназия и Водевиль были своего рода выставками, на которых женский мир брал уроки моды. Кто не помнит комедию Сарду «Семья
Бенуа», в которой на протяжении нескольких лет постоянно демонстрировались эксцентричные костюмы?


Надо признать, что актрисы, которые очаровывают своим талантом, своим
Жесты и их дикция придают костюму всю выразительность, на которую он способен, и придают особое значение достижениям мантуанских портных.

 Достаточно ли быть блестяще одетым?  выделяться эксцентричными нарядами?  демонстрировать самые фантастические костюмы?
 Конечно, нет.  Помимо всего этого, обладательница костюма должна знать, как извлечь из него максимум пользы. Мода и кокетство неразлучны. Неважно, как далеко мы заглянем в прошлое, к египтянам, народам Востока, грекам, римлянам или жителям Галлии, мы увидим, что
Эти две сестры всегда идут рука об руку, помогая друг другу и приспосабливаясь к климату, особенностям почвы и страстям местных жителей.

 С самого раннего детства наши французские девочки учатся кокетству у своих родителей.
Без сомнения, это происходит вполне невинно, но всё же такое обучение не лишено опасностей.

«Луиза, — говорит мать своей маленькой дочери, — если ты будешь хорошей девочкой, то в воскресенье наденешь своё милое розовое платьице, или свою прелестную зелёную шляпку, или свои голубые носочки» и т. д.  Девочка, соответственно, «хорошая».
чтобы удовлетворить её вкус к одежде и зарождающуюся любовь к восхищению:
оба этих качества будут развиваться по мере того, как она будет взрослеть.

«Взгляните на изящное совершенство, на неподражаемое очарование, которое отличает одежду француженки от одежды всех остальных женщин на земле, — говорит современный писатель, — и вы вскоре увидите разницу между мадемуазель и мадам; даже звучание их голосов отличается. Сердце и умственные способности молодой девушки, кажется, погружены в сон или, по крайней мере, дремлют до тех пор, пока не наступит день
наступает момент, когда их должна взволновать церемония бракосочетания. Пока говорит только мадемуазель, в её тоне, или, скорее, в тональности её голоса, есть что-то вялое, монотонное и пресное; но стоит мадам обратиться к вам, и вы будете очарованы тем, каким очарованием могут наделить женский голос ритм, интонация и ударение.

Как мы уже говорили, Париж и вся Франция на протяжении очень долгого времени задавали тон в моде, которую перенимали все остальные страны.
Тем не менее первый журнал, посвящённый исключительно моде, был издан не в Париже
во Франции. Некий Йосс Амман, художник, родившийся в Цюрихе и умерший в Нюрнберге, в 1586 году выпустил очаровательную серию гравюр о моде того времени под названием «Gyn;ceum, sive Theatrum Mulierum» и т. д. («Гинекей, или Театр женщин, в котором с помощью гравюр воспроизводятся женские костюмы всех народов Европы»). Эта работа была опубликована во Франкфурте, и хотя женщины не могут в полной мере оценить её, поскольку она написана на латыни, её следует считать прародительницей всех журналов о моде, которые с тех пор разрослись и умножились.

Под названием «Les Modes de la Cour de France, depuis l’an 1675
jusqu’; l’ann;e 1689» в Париже были изданы два фолианта с цветными иллюстрациями, посвящёнными моде.
Но в основном они касались особых костюмов для придворных Людовика XIV. К «городу» относились с пренебрежением, а восхищение вызывали лишь изысканные «придворные наряды». До времён Директории, в последние годы XVIII века, во Франции не было ни одного периодического издания, посвящённого новинкам в женской одежде.
 До тех пор не существовало никаких теорий на этот счёт
интересная тема. Наши соседи подражали нашей одежде после того, как
посещали наши салоны или прогуливались с нами, или же сверялись с какими-то случайными
рисунками костюмов.

В июне 1797 года Селлек в партнёрстве с мадам. Клеман, _урождённой_ Эмери,
основал «Журнал для дам и мод». К ним присоединился,
правда, только в том, что касалось гравюры, священнослужитель по имени Пьер Ламезангер,
трезвый и серьёзный человек, который за несколько лет до этого был профессором
литературы и философии в колледже Ла-Флеш и который из-за тяжёлых времён
начал карьеру, весьма далёкую от той, что была у него раньше.
профессорская кафедра. После смерти Селлека Ламезанжер продолжил вести дневник.
журнал стал его основным занятием с 1799 года.

“Журнал дам и мод” выходил с интервалом в пять дней
с красивой цветной табличкой с изображением дамы в модном платье.
15-го числа каждого месяца выходило по две таблички. Ламезангер сам вёл бухгалтерию, редактировал журнал, стараясь не вмешиваться в творческий процесс, и руководил гравировкой иллюстраций. Он посещал театры и все общественные места, чтобы следить за модой.

Предприятие оказалось настолько успешным, что Ламезангер сколотил
значительное состояние. Его собственный гардероб был выше всяких похвал.
На момент его смерти в его гардеробе было тысяча пар шёлковых чулок, две тысячи пар обуви, шесть дюжин синих сюртуков, сто круглых шляп, сорок зонтов и девяносто табакерок.


Поистине богатый гардероб! и он намного превосходит гардероб современного состоятельного человека.

«Журнал для дам и мод» безраздельно властвовал более двадцати лет, а именно с 1797 по 1829 год. Он представляет собой забавную подборку
Он состоит из трёхсот тридцати томов, и с ним могут с пользой ознакомиться как философы, так и знатные дамы.

Некоторые из его современников сравнивали Ламезангера с Александром.
Его власть над миром моды была такой же обширной, как и власть Александра.
После его смерти королевство было разделено, как и владения короля Македонии. Появились «Le Petit Courrier des Dames», «Le Follet», «La Psych;» и сотни других модных журналов. Среди них следует назвать «La Mode» — журнал, издававшийся под патронажем герцогини де Берри.
Роскошно изданная книга, ставшая своего рода арбитром моды в «высшем свете».

В наши дни существует бесчисленное множество путеводителей по моде.
Женщины не испытывают недостатка в описаниях, историях, практических советах или информации, касающейся их внешнего вида.
Умные умы ежедневно работают над изобретением или совершенствованием бесчисленных мелочей, которые либо помогают, либо мешают красоте.

Помимо книг, альбомов и газет, индустрия моды также использует кукол для своей пропаганды. Куклы служат моделями для женщин из других стран
Народы издавна играли свою роль в этом важном деле. В 1391 году Изабелла Баварская, королева Карла VI,
подарила королеве Англии кукол, одетых по последней моде.
В книгах королевского двора упоминается аналогичный подарок от
 Анны Бретонской знаменитой Изабелле Кастильской, королеве Испании,
в 1496 году.

В XVII и XVIII веках такие подарки в виде кукол стали очень распространёнными. Они были настолько ценными, что во время ужасной войны за испанское наследство между англичанами и французами «кабинеты»
Версальский дворец и Сент-Джеймсский дворец предоставили бесплатный пропуск алебастровой кукле, которая была одета и причёсана по последней моде французского двора.
Кукла перевозила наши последние новинки через Ла-Манш.

Подобно Дандену, судье из «Заиры», который умоляет адвоката Интиме
«перейти к потопу», чтобы избежать лекции о сотворении мира, наши
добрые читатели должны надеяться, что мы не начнём нашу историю с
происхождения нашей страны.

Но хотя мы и ограничиваемся рамками приличия, это невозможно
чтобы не говорить об одежде самых отдаленных предков, которые нам известны
женщин Галлии и римской-Галлии.

Мы должны ненадолго вернуться в те далекие времена, потому что некоторые
атрибуты одежды, существовавшие в древности, вновь появились в разное время.
времена и на ту самую дату, когда мы пишем, более одного галльского или
Галло-римскую моду можно узнать по одежде или головным уборам
наших соотечественниц.

Поэтому мы просим разрешения ненадолго остановиться на более ранних
веках нашей истории. Затем мы рассмотрим период правления Меровингов
с любопытными документами. Карловинги и ранние ветви династии
семья Капетингов потребует большей доли нашего внимания. Наконец, мы
остановимся на Средних веках и периоде Возрождения, которые
отличались роскошью, любовью к богатству и великолепием искусства, и поэтому
мы перейдем к шестнадцатому и семнадцатому векам, на протяжении которых
В моде царил абсолютный монарх.

Революция 1789 года, Империя, Реставрация, Июльская монархия, Вторая империя — одним словом, новейшая история, как её называют.
перенесёт нас в 1881 год, и о моде того времени наши любезные читательницы могут судить сами: мы не намерены занимать место среди археологов или выкладывать перед ними множество исторических заметок.
 Кроме того, документов сохранилось мало, и даже если бы мы захотели рассказать нашу историю полностью, это было бы невозможно, поскольку мы обязаны соблюдать границы исторической правды. Мы можем, конечно, попытаться представить её в выгодном свете, но мы не должны искажать её естественное звучание.




ГЛАВА I.

ГАЛЛЬСКИЙ И ГАЛЛО-РИМСКИЙ ПЕРИОДЫ.

 Галльский период—Вад, или пастельные тона—Туники и булжеты—“Маворы”
 и “Палла” —Чистота галльских женщин-Пена
 пива или “куру”—Женщины Марселя; их
 брак-порции—Галло-римский период-Римская одежда—The
 “стола”—Утонченность элегантности-Экстравагантная роскошь
 женщины—Вспомогательные средства— “Вестибюль” или гардеробная того периода
 Обувь—Драгоценности и украшения-Янтарь и хрусталь
 шар —Влияние варваров.


Из трудов древних авторов мы с ужасом узнаём, что некоторые женщины в Галлии были
Они привыкли окрашивать кожу в белый цвет с помощью
листьев вайды, или падуба, крестоцветного растения, из которого получают
крахмалистое вещество, которое в некоторых случаях может заменить индиго.
Других татуировали почти так же, как дикарей в Америке.

 Такими были наши матери в первобытной Галлии, стране, которая по площади мало чем отличалась от современной Франции.

Но время сделало своё дело, и чуть позже, когда жители начали заниматься промышленным производством, костюм галльской женщины состоял из
широкая туника в складку и фартук, закреплённый на бёдрах. Иногда она надевала целых четыре туники, одну поверх другой, мантию,
часть которой закрывала её лицо, и «митру» или фригийский колпак. Она
также использовала карманы или кожаные сумки, а также «булы» или «булегет»,
сделанные из сетки, которые до сих пор используются в Лангедоке и называются «ретикулями».

Богатые женщины, отличавшиеся красотой и элегантностью, украшали себя
разноцветными льняными накидками, застёгивавшимися на плече;
или же они полностью обнажались до пояса и драпировались
в просторной накидке, которая ниспадала поверх юбок и удерживалась на месте с помощью застёжки или фибулы из золота или серебра, очень похожей на современную брошь.

 Голову и грудь покрывала вуаль; если она была короткой, её называли «маворс»;
 если длинной, ниспадающей, например, до пят, её называли «палла».

Чистоплотность галльских женщин, которую восхваляли историки, добавляла ещё больше очарования их несравненной природной красоте. Ни одна галльская женщина, независимо от её положения, не согласилась бы и даже не осмелилась бы носить грязную, неопрятную или рваную одежду. Ни одна из них не пренебрегала
часто ванн, которые были установлены везде, даже в
очень беднейших населенных пунктов. Галло-римлянкой восхищались за ее светлый цвет лица
, высокую и элегантную фигуру и красивые черты лица; и
она не пренебрегала ничем, что могло бы вызвать у нее такое уважение. Холодные
ванны, мази для лица, а часто и для всего тела были для нее
удовольствием, обязанностью и необходимостью. Чтобы сохранить свежесть
лица, она умывалась пеной от пива или _куру_,
красила брови жиром или соком морской щуки,
рыба, которую ловят на побережье Галлии. Она часто использовала в качестве косметического средства мел, растворенный в уксусе, — смесь, вредную для здоровья, но очень эффективную в качестве помады. Она красила щеки киноварью, наносила на волосы известь, покрывала их сеткой или заплетала в узкие косы, откидывая назад или придавая им форму шлема.

Её роскошь не ограничивалась украшениями, ожерельями, браслетами, кольцами или металлическими поясами. Она заимствовала свои прелести и у природы, и, как мы видим, у неё было мало причин жаловаться. Браслеты, которые
При Меровингах они всё ещё сохранялись, но, похоже, в Средние века их уже не носили.

 На юге, на берегах Средиземного моря, женщины были поразительно красивы.  Они носили множество украшений, короткую одежду, доходившую только до колен, и ярко-красный фартук, который неаполитанцы носят и по сей день.

 В Марселе среди населения распространилась греческая культура.
Юные горожанки всегда были элегантно одеты, и, несомненно, они не пили, чтобы не испортить белизну своей кожи.
Обычай запрещал им пить вино; кроме того, чтобы предотвратить чрезмерную роскошь, закон требовал, чтобы самая большая сумма, которую женщина могла получить в качестве приданого, не превышала ста золотых крон, а стоимость её лучших украшений — пятисот крон. И этот произвольный закон, по-видимому, строго соблюдался.

 После завоевания Галлии Цезарем в нашу страну пришли римская цивилизация и римская коррупция.

Трудно устоять перед очарованием прекрасных вещей, и
какими бы сильными ни были ненависть их мужей к
Завоеватели, галлы, ставшие теперь галло-римлянами, были, как легко себе представить, готовы последовать примеру дам из Италии. Они не желали проигрывать в искусстве доставлять удовольствие, как их воины потерпели поражение на поле боя.

 Галло-римлянки переняли римскую моду. Экстравагантность в одежде стала безграничной, а различия в нарядах указывали на разный уровень богатства. «Стола» — туника, доходящая до земли и подпоясанная на бёдрах, а на груди стянутая лентой, — позволяла
Видны были только кончики ног. Платье ниспадало многочисленными пышными складками и было столь же характерно для матроны, как «тога» для римского гражданина.

Одна дама могла довольствоваться сорочким, широкой драпировкой туники с фестонами по краям, коротким фартуком и сандалиями; в то время как другая надевала несколько туник, верхняя из которых была без рукавов, иногда расшитая, а иногда нет, подпоясанная лентой и с застёжкой на каждом плече. Что-то вроде мантильи закрывало всё тело.

 Некоторые дамы предпочитали носить одежду, которая из-за своего большого размера
Гораций, поэт-сатирик эпохи Августа,

 называл широкие юбки «палисадами».
Отсюда, по-видимому, и произошло первое представление о вертугадинах и кринолинах, которые нам часто придётся упоминать в ходе нашей истории.

Элегантная горожанка также украшала себя накидкой, которая наполовину закрывала голову, и «паллиумом» — золотой тканью без застёжек или булавок, накинутой на левое плечо и обернутой вокруг фигуры.
 Другая, подобно галльской женщине, носила фригийский колпак, который позволял
Её прекрасные волосы были на виду, ими можно было любоваться. Они были зачёсаны назад и перевязаны «виттой» — лентой или повязкой, которую имели право носить только патриции.
Витта была перевязана узкими лентами или заключена в сетку и уложена с большим мастерством. Волосы часто красили в рыжий или жёлтый цвет; или же под светлыми локонами, взятыми у какой-нибудь немецкой рабыни, прятали каштановые косы, слегка присыпанные золотой пудрой.

Лицо галло-римской дамы сияло красотой благодаря изысканному искусству одеваться, а её кожа оставалась несравненно светлой.
несмотря на прошедшие годы. Под туникой она носила «строфиум» —
что-то вроде корсета, который подчёркивал фигуру и в котором она могла носить письма. Овидий замечает, что для того, чтобы выровнять плечи, если одно из них было выше другого, достаточно было слегка приспустить нижнее из них. Так появились «постичи» и подкладки.

Галло-римская женщина вскоре начала пользоваться «судариумом», или
карманным платком, — куском ткани, простой или вышитой,
который она держала в руке, чтобы вытереть пот со лба или
используйте, как мы используем наши носовые платки. Мы можем представить, как она покидает свою позолоченную
колесницу, что-то вроде паланкина, оглобли которого поддерживала пара
лошадей, мулов или быков. Это была закрытая карета, обитая шкурами и
устланная соломой, и благородная дама лежала в ней, мягко отдыхая на
“пульвинаре”, или большой шелковой подушке, благоухающей розами. Она переняла
манеры, если не мораль Востока. Она умела ценить и восхищаться, а также коллекционировать золотые и серебряные украшения для своего туалетного столика, ванной комнаты и путешествий; зеркала, серьги из инкрустированного стекла,
кольца и ожерелья. Она пользовалась множеством разных духов: ароматизированными и гигиеническими помадами, эссенцией лилий, роз и мирры, мазями из петушиного гребешка и чистого мускатного ореха. Она обожала пояса и ленты, подушки, меха и фетр — одним словом, все предметы роскоши, которые способствуют чистоте и элегантности. Она питала особую слабость к ярким цветам.

Гардероб галло-римской женщины состоял из льняных, хлопковых или шёлковых тканей, которые заменяли современные сорочки, а также из своеобразного бескостного корсета для поддержки груди, халата и мантии.
На церемонии они были одеты в туники, полутуники и мантии фиолетового цвета, по форме напоминающие современные пелерины. У современной француженки нет такого разнообразного гардероба.

 Выходя на улицу, галло-римские дамы надевали короткую мантию, которая закрывала их плечи, и платок на голову. Лёгкая и прозрачная вуаль, из которой состоял их головной убор, сверкала золотыми и серебряными блёстками вперемешку с узкими лентами и бусинами. Они оставили свои
остроносые тапочки на пробковой подошве, с загнутыми носами и без каблуков,
дома. Такую обувь можно увидеть и сегодня в музее Клермона в Оверни.

 Всякий раз, когда элегантная аристократка выходила из дома, чтобы прокатиться или нанести визит, она меняла обувь. Сандалии заменяли «ланчи», или домашние тапочки. Иногда она надевала «котурн», прогулочный ботинок, не имевший себе равных, за исключением лёгких туфель под названием «камподес», которые обычно носили крестьянки. Обувь была признаком достатка. Например,
туфли под названием «перибаридес» указывали на то, что их владелица, галло-римская дама, принадлежала к одному из самых знатных семейств.

В Галлии, как и в Риме, экстравагантность в отношении драгоценностей и украшений бросала вызов всем законам о роскоши, хотя последних было столько же, сколько и пользы от них. Галло-римляне не отказывались от своих золотых и серебряных украшений.

 Камеи и гравированные камни, изумруды, аметисты, сапфиры и отборный жемчуг придавали огромную ценность ожерельям, кольцам, браслетам, большим круглым серьгам и даже подвязкам того далёкого периода.
Подвязки, просим заметить, использовались не для того, чтобы удерживать чулки, которые в те времена не носили, а для того, чтобы удерживать своего рода штаны
тонкое полотно. Некоторые галло-римские дамы носили эти подвязки или ножные браслеты на голой ноге, как они носили браслеты на руке.

 Зонтики, стальные зеркала, веера — все эти вещи были известны в галло-римский период. Парфюмеры постоянно совершали новые открытия, а стоматологи изготавливали удивительные вставные зубы, чтобы
«исправить непоправимые повреждения, нанесённые временем». Любые дефекты лица
устранялись с помощью всевозможных средств. Веки окрашивали, чтобы придать глазам блеск.

 У каждой патрицианки было по меньшей мере двадцать служанок, и
Последняя всегда уделяла много времени и внимания своему наряду. Эти женщины одевали её с особой тщательностью; они были превосходными парикмахерами и обильно пользовались помадой. Одна из них гордо носила зонтик. Римская мода, заимствованная у египтян, предписывала рабам носить в серебряных или золотых сетках янтарные и хрустальные шары, которыми пользовались их госпожи.

С каким изяществом и мастерством эти благородные дамы крутили и сжимали хрустальные шары в своих пальцах на публичных празднествах, в цирке или театре!
Таким образом они избавлялись от чрезмерного жара в руках.
и обеспечивал постоянную прохладу. Когда хрустальный шар нагрелся,
на смену ему пришел янтарный, который при нагревании издавал самый
восхитительный аромат.

Аналогичным образом веер предоставил возможность галло-римским дамам
продемонстрировать всю свою грацию и мастерство, и веер сохранил свое место
вплоть до нашего времени, пока это не нашло историка в лице М. Блонделя, который
опубликовал очень любопытную монографию о веерах у древних и современных
народов.

Галлы обоих полов питали патриотическую любовь к своему национальному костюму.
от которого они не отказались бы даже во время путешествия по Азии. Тем не менее,
они не отказывались учиться у своих римских завоевателей, чья
развитая цивилизация постепенно захватила наших предков и закончилась тем, что
изменила их.

Заимствовали ли они что-нибудь из костюмов вандалов, гуннов, готов,
и бургундов, у различных варваров, которые появлялись последовательно
на земле Галлии? Мы можем поверить в это, ведь женщины, сопровождавшие этих диких захватчиков, наверняка оставили после себя какие-то следы.
 Пока они сидели и шили себе одежду,
В шатрах они, должно быть, внушали галло-римским женщинам желание
подражать тому или иному аксессуару туалета, как только
страх, вызванный присутствием солдат, проходил. И хотя некоторые
из этих чужеземцев носили только шкуры животных, другие привыкли
к «пурпуру» и восточным тканям; некоторые сочетали греческую
элегантность с латинским богатством и были увешаны драгоценными
украшениями.

Вестготы смешались с народами Южной Галлии, и женщины
были достаточно цивилизованными, чтобы не разочаровать побеждённых.

В Тулузе, где готские короли обосновались, вокруг них вырос большой и роскошный двор, которому суждено было безраздельно властвовать на протяжении многих веков.

 Бургунды, обосновавшиеся между берегами Женевского озера и местом слияния Мозеля и Рейна,
смотрели на галло-римлян не как на подданных, а как на братьев.
Их законы не запрещали браки между ними и жителями завоеванной страны. Очевидно, они шли более или менее медленно
прогресс цивилизации в Галлии, а также их манеры, обычаи и даже одежда повлияли на жителей оккупированной страны и, в свою очередь, испытали их влияние.


 Возможно, ни одна история искусства одеваться никогда не будет подтверждена документами, необходимыми для точной реконструкции деталей женского костюма с момента первого вторжения варваров до последнего, франкского, о котором мы сейчас расскажем.


О таких упущениях стоит сожалеть, но их невозможно восполнить без
не стоит выдвигать необоснованные гипотезы или полагаться на ничем не подкреплённые фантазии. Лучше
ограничиться точной информацией, чем менять перо историка
на перо романиста.

[Иллюстрация]

[Иллюстрация: ГАЛЛЬСКИЙ

ГАЛЛО-РИМСКИЙ

МЕРОВИНГИ

КАРЛОВИЧИ]




ГЛАВА II.

МЕРОВИНГИЙСКИЙ ПЕРИОД.

С 428 по 752 год.

 Изменения в женской одежде после вторжения франков.
 Обычаи франков. Меровинги. Костюмы из шкур и войлока. Плащи и накидки. Головной убор, вуаль, тюбетейка, «гимп», накидка. Модные дамы эпохи Меровингов
 Украшение себя цветами — Различные предметы одежды —
«Суинт» — Молодые девушки укладывают волосы без украшений — Св.
 Радегонда — Причёски замужних женщин.


 Влияние политических событий на костюм было более значительным, чем принято считать. Завоевание Галлии Цезарем сильно изменило
одежду галльских женщин. После вторжений варваров и
когда франки отвоевали у римлян самый плодородный регион нашей страны,
в женской одежде произошли существенные изменения.

 Прежние вторжения, как правило, носили временный характер, но
Вторжение франков носило постоянный характер. Это имело большое значение для нравственной жизни населения.
Франки, как и римляне в более ранний период, по-настоящему завоевали нашу
страну и основали в ней общество, отличное от того, которое было
создано Цезарем и его преемниками. Грубые, если не сказать жестокие, нравы севера пересекли Рейн вместе с
смелыми и неукротимыми воинами, чьи авантюрные подвиги известны нам из
истории. Их влияние ощущалось как в частной, так и в общественной жизни.

Франкийская женщина, крупная и крепко сложенная, была одета в длинное чёрное платье или платье с алой каймой, но её руки были обнажены, а грудь не прикрыта. Она венчала свою голову цветущим дроком и бросалась в кровавую сечу, полностью вооружённая. Иногда, вдохновлённая или охваченная духом пророчества, она воспевала деяния отца, мужа или сына или рассказывала о победах конфедерации. Она была похожа на других
Аллеманни была женщиной с мечтательным мировоззрением и мягкими суевериями. Она обладала спокойной энергией и относительной общительностью, которые позволяли ей
Она преодолевала препятствия. Упорно придерживаясь многих первобытных обычаев, она не была против нововведений, а также искусства, промышленности и южной цивилизации. Она прекрасно держалась при дворе Хлодвига, который, как гласит предание, любил одаривать своих приближённых и был падок на роскошь.

Едва франки прочно обосновались по эту сторону Рейна, на северных и восточных территориях, как грубость германцев начала смешиваться с утончённостью латинской расы, а в некоторых случаях
чтобы противостоять элементам коррупции в последнем. Обычаи франков прижились у галло-римлян, и на какое-то время мелкие детали одежды исчезли или, по крайней мере, сохранялись с огромным трудом.

 В первый период правления династии Меровингов и мужчины, и женщины носили одежду из шкур животных. Иногда представители обоих полов носили
одежду из войлока или узкие шёлковые накидки с короткими рукавами, окрашенные в красный или алый цвет, или одежду из грубого материала, сотканного из верблюжьей шерсти и потому названного камлетом. Иногда камлет ткали с использованием шёлковой основы.

Вообще говоря, женщины покрывали голову коифами, похожими на
древние митры, которые пришли из Персии, или носили льняную или
хлопковую вуаль, украшенную золотом и драгоценными камнями, и перекидывали конец правой стороны через левое плечо. Но франкские женщины носили небольшой головной убор в форме черепа, который назывался «оббу». Любой, кто грубо срывал этот головной убор, по закону Салической правды подвергался крупному штрафу. Франки и германцы одинаково относились к женщинам с уважением.


Королеву Клотильду часто изображают в тунике, надетой поверх
вокруг талии повязкой из какого-то драгоценного материала. Её накидка зашнурована на груди, а волосы заплетены в длинную косу.
Позднее святая Радегонда носила что-то вроде «гимпы» под названием «сабанум», сделанной из парчи и грубо расшитой золотом, если верить поэту Фортунату, который часто бывал в её обществе. После обращения в христианство королева Хлотаря I. стала следовать моде варваров. Через шесть лет после
выхода замуж она удалилась от двора, чтобы посвятить себя
религиозным практикам, дополняемым литературными занятиями.

Женщины из рода Меровингов любили разноцветные туники,
вышивку, ткани в цветочек и своего рода накидку, известную им с
древних времён. Она представляла собой кусок полосатой ткани
круглой формы с отверстием для головы и двумя отверстиями для
рук; она закрывала грудь и плечи и застёгивалась на талии. Они
носили два пояса, один выше, а другой ниже груди. Их руки были обнажены, как это было принято у жителей берегов Рейна.

 Иногда — пример тому приводит Ультрогот, жена
Хильдеберт — они носили большую накидку, что-то вроде хламиды, которая застёгивалась на шее или на правом плече.


Если к этому добавить «escarcelle», или кошелёк, в котором короли и королевы носили монеты, чтобы раздавать их бедным, то мои читатели получат точное представление о женской одежде того времени.


В таких нарядах прекрасные представительницы династии Меровингов не уступали ни в очаровании, ни в достоинстве, ни в скромной элегантности. Вероятно, они позаимствовали некоторые детали одежды из галло-римской моды и добавили их к своим собственным.

Епископ Фортунат, латинский поэт того времени, присутствовавший на свадьбе Зигберта и Брунгильды, упоминает о привычке, которую переняли его соотечественницы, — украшать волосы благоухающими цветами. Другой епископ и историк, Григорий Турский, который по своему положению также был хорошо знаком с обычаями двора Меровингов, говорит о шёлковых одеждах, которые он описывает как роскошные.

Каждая состоятельная женщина украшала себя драгоценностями. Они носили жемчужные
ожерелья, гиацинты, бриллианты, платья с длинными шлейфами, мантии, туники,
капюшоны, вуали и шлемы; серьги, браслеты, ожерелья и кольца;
жилеты и пояса из шерсти, льна или шёлка.

Их праздничные наряды сверкали золотом и драгоценными камнями. Святой
Григорий Назианзин упрекал их за бесчисленные душистые косы.
Однако они знали только один pommade — «суинт», животный жир, который выделяется из кожи овцы и прилипает к её шерсти.
Такие духи вызвали бы отвращение у современных женщин, но франкским женщинам они очень нравились — то ли из-за новизны, то ли из-за того, что они придавали коже гладкость.

В рукописи 660 года изображена дама из династии Меровингов с волосами, гладко разделёнными на лбу и заплетёнными в две толстые косы, которые спускаются по плечам.
Золотая диадема с каннелюрами, надетая на голову как корона, удерживает волосы и придаёт изображению величественный вид.

Юным девушкам, которые обычно носили распущенные волосы, не разрешалось украшать голову. Это был настолько распространённый обычай, что, если они оставались незамужними, о них говорили
«Носить свои волосы» Прекрасная Радегонда после того, как её брат был убит её мужем Хлотарем I, получила от тирана разрешение уйти из мира. В знак смирения она положила на алтарь свои диадемы, браслеты, застёжки из драгоценных камней, бахрому, а также золотые и пурпурные ткани. Затем она разорвала надвое свой массивный золотой пояс.
Жертвоприношение было совершено; Радегонда принадлежала только Богу. Она умерла в
благоухании святости в монастыре Сент-Круа, который она основала в Пуатье.

 Один из соборов запретил замужним женщинам стричь волосы как символ
об их подчинении мужьям. Но этот запрет не избавил их от тщеславия; они по-прежнему могли заплетать волосы в косы и носить их распущенными, разделёнными посередине и заплетёнными в две широкие косы, как у современных швейцарских крестьянок.

Многочисленные статуи сохранили для нас эту меровингскую моду, которая
не была лишена изящества, но придавала женщинам вид суровой простоты, менее величественный, чем у фигуры, которую я описал, говоря о манускрипте VII века.

[Иллюстрация: КОСТЮМЫ КАПЕТИНГОВ С 1100 ПО 1364 ГОД

КАРЛИНГОВЫЕ КОСТЮМЫ IX и X веков]




ГЛАВА III.

КАРЛИНГОВЫЙ ПЕРИОД.

С 752 ПО 987 ГОД.

 Правление Карла Великого. Женщины X века носят две туники.
Пояс Юдифи. Обязательное ношение вуали. Миниатюры в библиотеке Мазарини.
Библия Карла Лысого. Обувь. Платье королевы  Лютгарды.
Платье Ротруды и Берты. Гизла и другие родственницы императора.
Преемники Карла Великого. Канны. Аделаида Вермандуа.
Платье вдов.


Правление Карла Великого и исчезновение первой расы на нашей планете
Короли, которым предстояло уступить место вторым, не вносили существенных изменений в моду.
На самом деле мы не можем придавать большое значение немецкому и
византийскому влияниям, которые сменяли друг друга в тот период, но не разрушили то, что мы можем назвать галло-римским стилем.


Самое элегантное женское платье в X веке состояло из двух туник разных цветов, одна с длинными, другая с короткими рукавами;
на ногах были сапоги, зашнурованные спереди. Широкие полосы вышивки
окаймляли горловину, рукава и нижний край юбки. Пояс
располагался чуть выше бёдер. Этот пояс, как правило, был очень ценным,
он был украшен золотом и драгоценными камнями. Пояс, принадлежавший Юдифи, жене Людовика Дебоннёра, весил три фунта. В наши дни не
встречается поясов такого веса и ценности.

 Женщины из династии Каролингов носили роскошно расшитые вуали, которые закрывали голову и плечи и доходили почти до земли. Это придавало костюму
строгость, которая особенно ценилась женщинами того времени. Вуаль была обязательным элементом, так как считалась
Это было наказанием за грех нашей праматери Евы, и волосы были скрыты под ним.


Среди восхитительных миниатюр в библиотеке Мазарини есть одна, на которой изображена королева в треугольной диадеме и с вуалью, ниспадающей с обеих сторон на плечи.  Нижняя туника чёрная, верхняя, в стиле мантии, фиолетовая. Обе каймы жёлтые, туфли тоже жёлтые.
Каймы и туфли, вероятно, были украшены золотом.

 В знаменитой Библии Карла Лысого, интереснейшем историческом документе, есть изображения четырёх женщин в хламидах.
разных цветов.

 Хламида всегда белая, с рукавами из золотой парчи, за одним исключением, когда она розового цвета. Нижнее облачение ярко-оранжевое, светло-коричневое, светло-голубое и фиолетовое, с бледно-голубыми рукавами, отделанными полосами красной вышивки на золотом фоне.

Мы видим, что золото использовалось повсеместно и всегда, и, если сделать поправку на воображение художника, его картины проливают свет на костюмы того времени.

Обратите внимание, что все четыре женщины на картине обуты в туфли, а не в сапоги.

В целом у историков очень мало материала для изучения
об одежде принцесс и придворных дам при Карле Великом,
из-за многочисленных войн, как гражданских, так и внешних, которые велись
в период между правлением Карла Великого и Карла Простоватого.

 Ещё меньше мы знаем об одежде простых женщин,
поскольку об этом в истории почти ничего не говорится. Однако мы знаем, что их юбки были очень длинными и что они носили вуали,
очень похожие на монашеские, но более плотные и плотно облегающие фигуру.

У знатных женщин любовь к одежде сочеталась со вкусом к
Рукоделие, которым занимались родственницы Карла Великого, как пишут древние летописцы.


Они сами работали с шёлком и шерстью, но это не мешало им любить и стремиться к приобретению роскошных владений, великолепных украшений и чрезмерно богатых нарядов. Императрица
Юдифь, мать Карла Лысого, считалась искусной вышивальщицей. Она подарила своей крестнице, королеве Дании, платье, сшитое ею самой и украшенное золотом и драгоценными камнями. Дамы преуспели в изготовлении мелких изделий, таких как сумки, шарфы, рукава и пояса.

В прекрасные волосы королевы Луитгарды были вплетены узкие пурпурные ленты, которые
обвивали её лоб ослепительной белизны. Золотые шнуры скрепляли её
хламиду — роскошную накидку, перекинутую через правое плечо. В её
диадему был вставлен берилл — чистый и драгоценный голубовато-зелёный камень. Её платье было из тонкого льна, окрашенного в пурпурный цвет; её шея сверкала драгоценными камнями.

Ротруда, старшая дочь Карла Великого, носила мантию с застёжкой из золота и драгоценных камней. Её роскошные светлые волосы были заплетены в фиолетовые косы. Золотая корона была украшена драгоценными камнями, не уступающими по красоте тем, что
Застёжка на её мантии охватывала лоб, придавая ей поистине
королевский вид. Ротруда была обещана в жёны императору
Константину, который слышал о её красоте за морями и горами.

 Берта, ещё одна дочь Карла Великого, тайно вышла замуж за
Ангильберт, ученица Алкуина и член Палатинской школы,
заплетала волосы в золотую ленту, и её головной убор был таким же
впечатляющим, как и у её сестры. Жёлто-зелёные хризолиты сверкали на
золотых листьях, которыми была расшита её одежда.

Гисла, самая известная из родственниц великого императора, носила пурпурную вуаль в полоску и платье, окрашенное тычинками болотной мальвы, или «мове».

 Родаида ехала на великолепном коне; её струящуюся шёлковую хламиду скрепляла золотая фибула, украшенная драгоценными камнями.

Мантия Теодрады была гиацинтового цвета и отделана молескином; на её прекрасном горле блестели бусы из
чужеземной ткани; на ногах она носила греческий котурн, как византийские женщины.


Таковы описания, которые дают нам писатели того времени. От них мы также узнаём, что дамы из рода Каролингов носили только один пояс, расположенный очень
Низко. Ткани, из которых шили их платья, часто были прозрачными,
открывая плечи, руки и ноги, а сами платья были довольно облегающими,
так что были видны грациозные волнообразные движения тела, как в античные времена.

 Эти прозрачные ткани постепенно исчезли при преемниках Карла Великого,
и женская одежда стала более тяжёлой и пышной. Носили длинные вуали.

При последних Каролингах великолепие и элегантность женской одежды пришли в упадок. Дамы стали носить очень простые капюшоны и накидки. Они
они сохранили привычку носить изящную обувь, по большей части чёрную и расшитую бисером. Знали ли они уже тогда, какую важную роль играет обувь в элегантном образе женщины?

 Дамы из династии Каролингов часто прогуливались с тростью, украшенной наверху птицей.
Использование трости уменьшало их усталость и придавало фигуре стройность.

Если судить по статуе Аделаиды де Вермандуа, вдовы графа Жоффруа Анжуйского по прозвищу Гризгонель, умершей в 987 году,
одежда пожилых женщин в X веке выглядела примерно так:
Мантия надевалась поверх платья с широкими рукавами, под которым было другое платье с облегающими рукавами, застёгивавшимися на запястье. «Гимпе»
покрывал верхнюю часть груди, облегал шею и соединялся с вуалью, которая, собранная в две большие складки над ушами, выглядела странно.


В заключение можно сказать, что женщины того времени предпочитали богато, но строго одетых мужчин. Плотно облегающие платья подчёркивали стройность талии. Их украшения, порой бесценные, не были такими вычурными, как те, что впоследствии стали неотъемлемой частью женской одежды.
благородные придворные дамы. Драгоценные камни высоко ценились,
и их носили в соответствии с византийской модой, прикрепляя к
платью, частью которого они, казалось, были. Долгое время драгоценности
носили прикреплёнными к ободу или короне и спускавшимися по волосам до самых плеч.

Примечательно, что одежда вдов напоминала одеяния наших монахинь.
За десять веков её основные характеристики почти не изменились.

Из рыцарских романов мы узнаём, что щиколотки должны быть
Разорванный чулок был знаком траура, и девушки и их свита давали обет в знак траура надевать одежду «не той стороной». Вдовы самого высокого ранга носили платья с высоким воротом и закутывались в вуаль.

 Для женщин эпохи Карла Великого головной убор был важным элементом. Если они были благородного происхождения, то носили длинные волосы, которые ниспадали за уши, на плечи и доходили до талии. Волосы завивали или укладывали волнами. Их серьги представляли собой короткие подвески с жемчужиной.

Как и немцы, они сочетали любовь к одежде с любовью к чистоте.
Они привыкли пользоваться банями, как общественными, так и частными,
которые были оборудованы всем необходимым для удовлетворения их повседневных потребностей. В этом отношении некоторые восточные обычаи скорее укрепились, чем утратились, и это несмотря на запреты католической церкви, которая стремилась предотвратить скандалы или чрезмерные практики, наносящие вред общественному здоровью.

Но было бы большой ошибкой полагать, что во время
В эпоху Карла Великого в роскошно украшенных залах, подобных тем, что были у римлян, не было ни статуй, ни картин, ни мозаик.

Термы Юлиана на левом берегу Сены, руины которых сохранились до наших дней в отеле де Клюни на бульварах Сен-Мишель и
Сен-Жермен включал в себя сады, портики и даже огромный дворец, в котором жили многие короли и королевы древнейших династий и, по всей вероятности, пользовались его банями. Хильдеберт, например, разместил там свой двор вместе с Ультроготом и его дочерьми.

Но, за исключением этих случаев, ни у одного короля из династий Меровингов и Каролингов не было таких больших бань. Почти наверняка можно сказать, что знатные лорды и леди не строили больших бань рядом со своими частными домами. С другой стороны, их туалетные принадлежности, посуда, щётки, дорогие полотенца и другие предметы часто стоили очень дорого.
 Сама баня была сделана из дерева, мрамора или камня.

Общественные бани служили местом встреч, где можно было узнать последние новости, обсудить дела и развлечения.

[Иллюстрация]

[Иллюстрация: КОСТЮМЫ КАПЕТИНГОВ Вторая половина X века

КОСТЮМЫ КАПЕТИНГОВ XI век]




ГЛАВА IV.

КАРЛИНГИНСКИЙ ПЕРИОД.

987–1270.

 Ранний период правления Карла Великого — Разнообразие
костюмов в провинциях — Мода в герцогстве
Франция — Французский вкус, зародившийся в XI веке — Роскошь
возрастает с каждым поколением — Воскресенье —
«Блё» — Трость из яблоневого дерева — Женщины в XII
веке — Головные уборы — «Афиш» — Змеиные хвосты —
Пелиссы — XIII век — В моде «Гревы» и вуали —
 «Кувр-шеф» в XIV веке — юбка, или
«кот-арди», сюрко, или полукомбинезон, или верхняя юбка, накидка,
приталенная юбка и «гаузап» — аксессуары — платья с гербами —
различные виды тканей.


 Постепенно, по мере того как нация обретала единство, а Франция находилась в процессе самоопределения, одежда становилась всё более оригинальной и самобытной. Память о римской оккупации и влиянии варварского нашествия заметно угасали. Галло-римские, франкские и германские женщины больше не жили на нашей земле, их
Их место заняли француженки эпохи феодализма и Средневековья, чья национальность с каждым днём становилась всё более очевидной. Это были наши настоящие
прародительницы, которые ни в одежде, ни в быту не довольствовались
модой античности.

 Со времён правления династии Капетингов и до эпохи Возрождения во всех западных провинциях, которым суждено было
впоследствии объединиться в единую Францию, развивалось разнообразие в
одежде. В Бретани, Бургундии, Фландрии, Гаскони и Провансе женщины носили костюмы из
Они дополняли один общий принцип формы множеством деталей.
 Некоторые из них существуют и по сей день, но описывать их было бы слишком утомительно.

 Герцогство Франш-Конте, ставшее основой современной Франции,
даст нам точное представление о старинной моде, точно так же, как Париж
в наши дни является крупным центром и отправной точкой для всех нововведений в
гардеробе наших прекрасных современниц.

Одежда, мода и роскошь значительно изменились в XI веке и после него. Вильгельм, архиепископ Руанский, созвал церковный собор в 1096 году. На этом соборе было постановлено, что мужчины,
носящие длинные волосы, должны быть отлучены от церкви при жизни, а
после смерти за их души не следует молиться.

 Благодаря торговым отношениям с Востоком вкусы во Франции стали более утончёнными, а на смену примитивному стилю одежды двух предыдущих эпох пришло нечто более изысканное и легко адаптируемое к рыцарскому искусству. Женщины украшали свои брови драгоценными камнями,
венками из роз или золотыми сетками.

 Не будет преувеличением сказать, что каждое последующее поколение видело всё больше
внимание, уделяемое одежде как мужчинами, так и женщинами, особенно последними;
этот каприз начал проявляться в тех любопытных странностях, которые до сих пор вызывают у нас смех, и в результате роскошь распространилась на всё население, несмотря на усилия власть имущих, которые пытались регулировать вкусы всех сословий с помощью законов о роскоши.

В XI веке было много миниатюр с изображением знатных женщин, на которых они были одеты в мантию и вуаль. Последний назывался «доминикаль», потому что его обычно надевали во время богослужений
Церковь по воскресеньям. Женщины должны были носить эту завесу, когда причащается Святых
Причастие. Согласно Синодальный устав женщин, которые были без
их вуалью были вынуждены отложить Причастие до следующего
Воскресенье. В момент принятия Священного Воинства они держали один конец
“доминикала” в левой руке.

Корона или диадема окружала покрывало королев и принцесс. Вдовы
носили, кроме того, повязку, закрывавшую лоб и облегавшую лицо, чтобы скрыть горло и шею. Они не носили украшений, даже
Кольца. Вуаль знатной дамы доходила до пят, но вуаль простолюдинки могла не доходить до талии.

 В XI веке женщины также носили «блиады» — платья, доходившие до пят, с глубокими складками по бокам, но с короткими передними и задними рукавами. Впоследствии форма «блиады» изменилась, и вместо коротких рукавов стали носить длинные. Для путешествий они могли надевать «гарде-кор» — длинное платье, спереди слегка приоткрытое, с длинными широкими рукавами. Они часто
Они не использовались по назначению, и в этом случае их просто свободно носили по бокам.

 Они также использовали трости из яблоневого дерева, такие же, как те, что в прежние времена были у франкских воинов. Известно, что Констанция, вторая жена короля Роберта, выбила глаз своему духовнику одной из таких тростей. Женщины из династии Каролингов, как мы уже видели, тоже использовали трости.

С начала XII века многие женщины носили на голове простую ленту, украшенную цветами или вышивкой.
случай с придворными дамами, которые носили, кроме того, либо что-то вроде повязки на подбородок,
окружающей лицо, либо “claque-oreille”, то есть шляпу с ниспадающими полями.

Женщины носили вуаль или ткань вытяжки; лица высокого ранга вытяжки
из бархата. Эти головные уборы были очень к лицу француженкам, которые
со временем их немного изменили. В дополнение к этому
мы видим в старых иллюстрированных манускриптах головные уборы, состоящие только из волос, — очень простой и в то же время элегантный стиль.

 С 1130 по 1140 год знатные женщины делили свои волосы на две густые
Они заплетали косы, спускавшиеся до плеч, или, разделив волосы, как раньше, скрепляли две длинные пряди узкими лентами из шёлка или золотой ткани. Такая причёска требовала большой тщательности и внимания. Длинные косы оставались в моде примерно до 1170 года, когда наши соотечественницы начали прятать волосы под вуалью или под лентой, которая проходила под подбородком и закреплялась на макушке, а волосы собирались в пучок на затылке.

 В то же время они предпочитали ожерелья брошам. Они носили их
бляшки на груди в виде брошей или застёжек. «Афиша» или нагрудная застёжка
обычно имела круглую форму и была украшена с обеих сторон
сеткой тонкой работы из драгоценного металла с жемчугом.
Платок из ценного материала висел на поясе вместе с ключами.

В конце XII века Мабиль де Рец, знатная и образованная дама из Прованса, носила платье с меховой оторочкой без пояса.
Левая сторона и левый рукав лифа были белыми, а правая сторона — синей.

Двухцветные наряды уже были в моде.

Иногда женщины носили рукава _; la bombarde_, похожие на рукава из бараньих ног, о которых я расскажу, когда буду писать о Реставрации. В других случаях они украшали свои платья золотом на шее; а ещё они предпочитали платья _; queue de serpent_. Приор Вижуа выступал против платьев с длинными хвостами. «Хвост, — говорил он, — придаёт женщине сходство со змеёй».

Совет Монпелье запретил ношение подобных аксессуаров под страхом отлучения от церкви. Шубы из меха назывались «pelisses».
Рукава «блио» были отделаны рюшами, тесьмой или вышивкой.
 Под «блио» носили панталоны или «баш».

 Сто лет спустя женщины стали разделять волосы на пробор, который назывался «грев» (или «берег»). Многие из них начали укладывать волосы без дополнительных украшений, самыми разными способами и с немалым мастерством. Они носили вуаль, что строго предписывалось церковью;
ибо, согласно постановлению Солсберийского собора, ни один священник не мог
слушать исповедь женщины без вуали. Эта вуаль закрывала голову
настолько, что было невозможно разглядеть, есть ли у женщины волосы.


 В XIV веке француженки отказались от вуали в пользу «корнетки» —
своего рода головного убора или капюшона. Их шляпы назывались «кувр-шеф»
(или головные уборы). Каркас был сделан из пергамента и обтянут тонкой тканью,
шелком или бархатом; это было довольно фантастично, если можно так выразиться.

Но кувер-шеф недолго оставался в моде; он продержался всего несколько лет, вероятно, из-за своего необычного вида.

 Что касается головных уборов, то, как мы увидим, женщины были на грани падения.
в странные и дорогостоящие причуды и даже в удовольствие, доставляемое нарушением законов скромности.


В течение очень долгого времени француженки носили одежду, почти неотличимую от мужской, и, следовательно, в строгом стиле. Они носили как юбку, или «cotte hardie», так и сюртук, с остроконечным головным убором, с которого свисала вуаль, закрывавшая плечи и шею, что-то вроде _guimpe_ монахини. К сюрко появились огромные ниспадающие рукава,
которые смягчали строгость их внешнего вида и делали их более
приятными для глаз.

В рыцарском романе «Эрмин из Реймса» есть следующий отрывок: —

«Ко мне подошли две женщины в накидках, которые были на ярд длиннее их самих, так что им приходилось нести на руках то, что волочилось бы по земле; и ещё у них были длинные рукава, свисавшие с локтей...»

Большинство авторов рыцарских романов Средневековья описывают подобные костюмы. Плащ, который носили представители обоих полов во времена правления Людовика Святого, по всей вероятности, получил своё название от немецкого _cursat_, что означает «накидка». Плащ носили поверх
Плащ рыцарей ордена Звезды, учреждённого Иоанном Добрым, также назывался сюрко.

 Сюрко надевали через плечо.  Оно было таким же широким сзади, как и спереди, и расширялось к бокам.  Оно доходило до бёдер, где крепилось к очень длинной юбке. Маргарита Прованская,
жена Людовика Святого, носила горностаевый плащ и платье, нижний край которого был расшит жемчугом и драгоценными камнями.


Согласно некоторым барельефам из слоновой кости (XII век), королева Франции носила платье на пуговицах спереди, с рукавами, которые также застёгивались спереди.
Рукава доходят до запястья; мантия расстёгнута по бокам, чтобы можно было просунуть руки, а большой воротник оставляет горло и шею открытыми и заканчивается двумя заострёнными концами. На других фигурах надеты платья с застёжкой спереди, а в некоторых случаях с двойными рукавами. Верхний рукав широкий по краю и доходит только до локтя.

В то же время и мужчины, и женщины в сильные зимние холода закутывались в накидки или плащи — длинные мантии с капюшоном, который можно было натянуть на голову в сырую погоду. «Chape ; pluie», капюшон или
Накидка, вероятно, собиралась спереди. Как же она, должно быть, была необходима дамам в путешествиях! Она защищала их от холода и тумана и была так же полезна, как современная непромокаемая одежда. Один древний автор говорит о графе и графине, которые были настолько бедны, что у них была всего одна «накидка». Во времена правления Людовика VII. только добродетельные женщины имели право носить такую одежду на улицах.

Когда от плаща или накидки осталась только верхняя часть, появился капюшон с занавеской или накидкой на плечах.
Обычно сверху добавляли начёс, а сзади свисала вуаль.
Чепчик или капюшон был признаком плебейского происхождения и оставался в моде на протяжении нескольких столетий.


Длинная юбка принцесс и знатных дам с отложным воротником и узкими закрытыми рукавами иногда была открыта спереди до самого пола, а иногда была закрыта и отделана пуговицами и накидкой. Нижняя часть лица и горло были скрыты «гимпом». Дамы часто надевали «гаузап» или платье без рукавов, расшитое, с длинными фалдами и каймой
горностай, что отличало их от простолюдинов; по большей части
они носили красивый капюшон или жемчужную корону, а также
амоньер, или сумочку, которая выделялась либо материалом,
из которого была сделана, либо искусной вышивкой. Как правило,
это был либо подарок, либо вышивка, сделанная умелыми руками
обладательницы. Когда дама отправлялась в путешествие, в её
амоньере, помимо монет и драгоценностей, было несколько простых
лекарств, письменные принадлежности и т. д. Это была небольшая сумка, закрывавшаяся на застёжку или
шнурок. Ей было суждено оставаться в моде на протяжении всего
В Средние века, а затем и в более поздние периоды эта мода то появлялась, то исчезала.


 Костюмы Бланки Кастильской и Маргариты Прованской — интересные примеры моды того времени. Женское платье
впервые стало роскошным в XIII веке, когда знатные дамы и
богатые горожанки с длинными локонами и чем-то в облике, напоминающим греческую жрицу или римскую матрону, начали носить облегающие платья, часто украшенные шёлковым или золотым поясом, а также сюрко и мантию с меховой оторочкой. Вуаль, закреплённая
на макушке, ниспадая на плечи. Иногда платье было открыто на груди, и виднелся своего рода воротник или сорочка, искусно расшитые.


 Дамы благородного происхождения начали украшать эти облегающие платья, застегивающиеся высоко на шее. С правой стороны они размещали герб своего мужа, с левой — герб своей семьи. Они необычным образом разрезали рукава от локтя до запястья, так что
от них свисал кусок ткани.

 Платье стало «историческим», когда его расшили _геральдическими лилиями_.
птицы, рыбы и всевозможные эмблемы, и таким образом он стал портативным справочником по генеалогии.


Отметим, что количество материалов для пошива одежды значительно возросло.
Был «сендаль», почти такой же, как наш современный шёлк, и «самит», который, по-видимому, очень напоминал сендаль.
Последний был доступен во всех цветах, как однотонный, так и в полоску двух или трёх оттенков.
Саит, плотный шёлк из шести нитей, по большей части был белым, зелёным или красным.
Ещё была «перс», или тёмно-синяя ткань; «камелин», ткань из верблюжьей шерсти, разновидностью которой был «барракан».
Основа барракана имела вид полос, откуда многие историки и вывели название самого материала.
Существовал также «изамбрен», то есть ткань, окрашенная в коричневый цвет; «молекин», льняной материал; «брюнет», коричневая ткань; «боннет», зелёная ткань, и «галебрун», ткань коричневого цвета.

Существовал также материал, ещё более грубый, чем камлотовый, — «бюро».
Был ещё «фустейн» — прочная ткань из хлопка, и, наконец, «серж», сотканный из шерсти и иногда с добавлением ниток.

 Искусство ткачества и окрашивания достигло невероятных высот; появился вкус
Любовь к красивым тканям распространилась даже среди низших слоёв общества.

 Похоже, что производители шёлка в Реймсе были не слишком щепетильны. Они обманывали своих покупателей, добавляя шерсть или нитки в ткани, которые продавали как чистый шёлк, или использовали плохо окрашенный шёлк. В Реймсе и многих других местах поговорка «Он лжёт, как красильщик» стала пословицей.

[Иллюстрация]




 ГЛАВА V.

ВЛИЯНИЕ КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ.

С 1270 ПО 1350 ГОД.

 Строгость женского костюма — длинные платья и
_гимпы_— Маргарита Прованская — «Фермо» — возвращение
 великолепие в одежде — восточные обычаи — жрецы моды — галантерея и павлиньи перья — вышивальщицы — любовь к вышивке — постоянные искушения — самые ранние законы о роскоши — меха — мнение Людовика Святого об одежде — запреты Филиппа Красивого; речь его жены — креп.


 Под влиянием крестовых походов и пристрастий Людовика Святого.
При Людовике женская одежда приобрела ту строгость, которая свойственна мужской одежде. При Людовике VIII. отличительным признаком замужней женщины была мантия. Утверждается, что дочери Людовика Святого, чьи
ноги и ступни болели-образный, умудрялся носить очень длинные платья в заказ
чтобы скрыть их. Это, конечно, было простительно кусок кокетство, и долго
юбки стали повесткой дня. Аналогичные причины привели к подобным
результаты в более поздние времена.

Когда длинная юбка была введена, он сопротивлялся многочисленным попыткам
для того, чтобы выбить его. В царствование Филиппа III. Женщины прятали свои бюсты под «гимпе» и выглядели почти как наши сёстры милосердия. Пальто и гимпе, похоже, были введены Марией, второй женой короля.
у которой было слишком длинное горло, а грудь была абсолютно плоской, и
жены придворных в этом случае тоже подражали королеве Франции.
 Проникнутые религиозным духом, который в то время имел огромную
власть над воображением людей или, по крайней мере, был им
одержим, придворные дамы, за редким исключением, были скромны в своих нарядах. Они действительно добавляли элегантности своим вуалям, но продолжали носить их в соответствии с церковными указами. Королева Маргарита Прованская носила платье с облегающим лифом и рукавами
Она была высокой и стройной; её мантия была расшита _геральдическими лилиями_ и имела длинные открытые рукава. Её вуаль была собрана лентой под подбородком, но не закрывала лицо. Её головной убор был похож на тюрбан.

 Но такое смирение не могло долго противостоять злому демону кокетства. С одной стороны, богатые люди предавались роскоши и великолепию, а многие рыцари, вернувшиеся из Крестовых походов, сохранили во Франции привычки, приобретённые на Востоке. С другой стороны, средний и низший классы пытались следовать их примеру.
Дворяне и буржуазия стремились одеваться так же, как надменные супруги крестоносцев.


Вследствие отношений, существовавших между Францией, Европой и Востоком, а также несмотря на глубокие религиозные убеждения того времени,
бесчисленное множество ремесленников и работниц трудились на службе у моды: драпировщики и ткачи, закройщики и портные,
изготовители лент, производители ниток или шелковых бахромы, которые делали головные уборы;
ткачи грубой льняной ткани под названием «каневас», продавцы драгоценностей
каменщики или ювелиры, которые исчерпали свою изобретательность, создав сотни новых изделий;
ювелиры, чьё искусство поражало мир;
золотые и серебряные дел мастера, красильщики, умевшие менять цвет материалов;
изготовители пряжек и изящных застёжек; скорняки, владевшие самыми редкими и дорогими мехами; и мастера по изготовлению латунных, медных и проволочных пуговиц.

Именно в галантерейных лавках жёны знатных людей покупали роскошные «украшения», которыми они украшали свои головы. Платья из сиглатона и кендала (материала, похожего на современный шёлк) были украшены рубинами и сапфирами.

Головные уборы в Париже иногда украшали павлиньими перьями;
и вскоре появились «паониеры», или торговцы павлиньими перьями.
Женевьева была очень популярна как торговка перьями и, сколотив на этом большое состояние, посвятила его украшению часовни.

Очень эффектный головной убор, хотя и более простой, чем из павлиньих перьев, состоял из венков из живых цветов, в основном роз.
Его изготавливали травники и флористы, которых было много в разных частях столицы.

 Эпернон, галантерейщик с улицы Кюи-квен-пуа (Quincampoix),
безусловно, самый большой выбор декоративных украшений для женской одежды.
 О нём говорили все, и в его лавке всегда было много покупателей.

 В Париже жило много вышивальщиц; многие из них делали сумочки с красивой вышивкой или элегантными каймами. Эти сумочки крепились к поясу и назывались «sarrasinoises aum;ni;res», или «сарацинские кошельки для милостыни». Их название
напоминало о том, что они предназначены для благотворительности, хотя раньше в них хранили не только монеты для бедных.

В своих замках знатные дамы проводили долгие часы досуга за рукоделием,
подражая, а иногда и превосходя в мастерстве восточные работы. Они
вышивали вуали, шарфы, нарукавники, пояса, мешочки для милостыни, перчатки и башмаки;
 они вышивали фамильный герб шёлком, золотом или серебром на своих платьях, сюртуках и мантиях.

Буржуазии также посвящали своё время рукоделию, чтобы сделать свою одежду более элегантной, не нарушая при этом законов о роскоши.


Перчаточники использовали овчину, серый мех, заячью и овечью кожу
на своих фабриках. Они также изготавливали шерстяные или шёлковые перчатки; длинные перчатки на пуговицах и надушенные перчатки, а также «перчатки из телячьей кожи, обработанные фиалковым порошком». Италия, Испания и несколько французских городов славились своим мастерством и торговлей перчатками. Но недостаточно было просто владеть этими изделиями; нужно было ещё носить их в соответствии с последней модой и по подходящим поводам.

Было много мастеров по изготовлению фетровых шляп, цветочных венков для обоих полов, изделий из хлопка и павлиньих перьев, не говоря уже о женщинах, которые ткали шёлковые головные уборы (что-то вроде шляп), женщинах
которые делали шляпы из орфрея, и прядильщицы шёлка. В главных городах королевства было много чулочников, производителей ткани, льна или шёлковых чулок; кожевников; искусных сапожников, которые хорошо знали, как загнуть носок сапога _; la poulaine_, то есть причудливо загнуть его вверх, сделав похожим на нос корабля. Вообще говоря, сапог _; la poulaine_ очень некрасиво деформировал стопу.

В ювелирных лавках женские глаза разбегались при виде застёжек, браслетов, ожерелий и других изделий изумительной работы; портные
выставленные товары на самом деле были просто великолепны. Несколько производителей зеркал держали свои магазины открытыми; их товары были изысканно прекрасны.

Мы можем упомянуть одно зеркало, символизирующее помолвку, которым до сих пор можно любоваться в знаменитой коллекции.


Со всех сторон подстерегали искушения. Страсть к одежде поглощала целые состояния, а бедняки приносили самые бессмысленные жертвы ради неё. По одежде француженки уже нельзя было определить её сословие.

 Чтобы восстановить уважение к неравенству сословий, которое это неравенство
был ли незыблемый принцип фактически подтвержден самой одеждой, и чтобы
помешать одной женщине носить одежду, предназначенную исключительно для другой,
монархи начали издавать законы о роскоши.

Филипп Август возвысил свой голос против меха; хотя его судом установлено не
пример простоты. “В платье и в меховой плащ королевы, на Санкт -
Реми, стоит двадцать восемь фунтов, минус три су.

Интересно узнать, что Людовик IX, носивший это имя, думал о моде и её правах. Он говорил своим придворным: «Вы должны одеваться хорошо и опрятно, чтобы ваши жёны любили вас».
более того, и ваши люди будут почитать тебя тем выше ее”. Женщины
ранг следовательно, одетые с большой пышностью. Они часто носили
длинный шлейф, прикрепленный к их верхней одежде, и позолоченные пояса, украшенные
драгоценными камнями. Они часто носили две туники и вуаль, которая завязывалась вокруг
под подбородком. Застежки их мантий были из золота и драгоценных камней.
У них были четки из кости, слоновой кости, коралла, янтаря или гагата.

Роскошь не знала границ. Плащи без капюшонов, сшитые из
шёлковой ткани и отделанные горностаем, вышивкой и золотой каймой
Они были великолепны и перегружены украшениями.

 После Крестового похода правящие силы попытались обуздать распространившуюся экстравагантность.
Людовик Святой издал несколько указов, предшествовавших запретам Филиппа Красивого в отношении одежды.

 Формулировки этих запретов многое говорят нам о нравах и обычаях того времени. Ни одна горожанка не может владеть колесницей. «Ни один буржуа и ни одна буржуазка, — говорит Филипп Красивый, — не могут носить горностай, серый мех или мех ондатры, и все такие лица должны избавиться от этих мехов в течение года после следующей Пасхи, и
им не следует носить золото, драгоценности, пояса и жемчуг...  Герцогам, графам и баронам, получающим шесть тысяч ливров в год или больше, разрешается иметь четыре пары платьев в год, не более, и их жёнам разрешается иметь столько же...  Ни одна девица, если только она не является полноправной хозяйкой замка или не получает две тысячи ливров в год или больше, не должна иметь более одной пары платьев в год, а если и должна, то только две пары, не более...
Ни буржуа, ни буржуазка, ни эсквайр, ни клерк не должны зажигать восковые свечи...


Жёнам баронов, «какими бы знатными они ни были», запрещалось носить платья из
стоимость выше двадцати пяти су (турского чекана) за парижский ярд;
 жёны рыцарей-баннеретов и сеньоров были ограничены в выборе материалов стоимостью в восемнадцать су; а платья горожанок могли стоить не более шестнадцати су и девяти денье за ярд.  Закон о роскоши
Филиппа Красивого, вероятно, был принят в связи со следующим обстоятельством. По случаю торжественного въезда его жены в Брюгге в 1301 году она увидела, что горожанки одеты так роскошно, что воскликнула: «Я думала, что _я__ — королева, но я вижу, что их здесь сотни!»

Из документа, относящегося к королевскому двору в 1302 году, мы узнаём, что
полный костюм придворной дамы стоил восемь ливров, костюм
женщины более низкого ранга — на треть меньше, а костюм служанки — пятьдесят восемь су. Цена кашемировой шали парижской буржуазии во времена Реставрации позволила бы обновить весь гардероб придворной дамы.

Согласно другому документу, датированному 1326 годом, Изабелла Французская носила головной убор в форме сахарной головы, невероятно высокий.
От него спускалась вуаль из тончайшей марли, скрывавшая её волосы.

Некоторые головные уборы того времени были украшены перьями, другие имели форму бушелей разной высоты. Иногда
волосы были убраны в сетку, которая называлась «гребень», «креп» или
«креспинетта». Боковым локонам придавали форму рогов. Иногда
женщины красили волосы или носили накладные.

Гимпы были похожи на кольретки и становились всё легче и легче, чтобы гармонировать с любым костюмом.

[Иллюстрация]

[Иллюстрация: Карл V 1364–1386
Карл VI 1380–1395]




ГЛАВА VI.

ПРАВЛЕНИЕ ЖАНА И КАРЛА V.

С 1350 по 1380 год.

 Государства Лангедока — молодая француженка в
XIV и XV веках — низкие платья — слова торговца тканями — _Девицы — Гарначи_ и _гвардейцы — Ле
 Parement des dames — Социальные различия — Высокий характер ценится больше, чем позолоченный пояс — Драгоценные камни — Замки и другие жилища Средневековья — Роскошная мебель — Скромные жилища бедняков — Вечерние собрания.


 Несмотря на законодательные меры, экстравагантные траты на одежду продолжались с прежней силой, в то время как подавляющее большинство французов
Нация страдала от крайней нищеты. В 1356 году Генеральные штаты Лангедока
запретили носить богатую одежду до освобождения короля Иоанна, который был военнопленным в Англии. Но знатные лорды и леди оскорбляли нацию в час её бед своим расточительством и пренебрегали правилами, которые запрещали им носить золото, серебро или мех на одежде, открывать капюшоны или использовать какие-либо другие украшения.

Что касается вдов, то они оказались не в состоянии противостоять устоявшемуся обычаю. Поэтому они подчинились правилу, запрещавшему им
Они носили вуали, крепы и покрывала. Точно так же, как и монахини,
они никогда не появлялись на публике без гимпы, которая полностью
скрывала голову, уши, подбородок и горло. Однако до правления
Карла V у знати, по-видимому, не было особого траурного этикета.

Мы можем попытаться воссоздать портрет женщины, какой она была в эпоху феодализма, используя скудные имеющиеся у нас материалы, поскольку у нас нет ни картин, ни скульптур того времени, а лишь несколько учёных-писателей, которые дают нам ценные подсказки.

Однако мы знаем, что платья XIV века были такой же формы, как и платья XIII века. Мы также знаем, что француженки того времени начали ценить тонкую талию и старались сделать её ещё тоньше с помощью шнуровки. И наконец, мы знаем, что в последние годы правления Карла VI появилась привычка обнажать плечи до такой степени, что это порой выглядело нескромно.

Их «кувер-шефы» из шёлка изготавливались особой группой работниц, которых называли «изготовителями кувер-шефов». Реймсские кувер-шефы были особенно известны.

В Париже не было модисток ни в XIII, ни в XIV веке. Галантерейщики, о которых я уже говорил,
продавали одежду, парфюмерию и изысканные украшения. В «Рассказах торговца»
Мерсье мы находим следующие строки:

 «У меня есть изящные пояса,
У меня есть красивые дамские пояса,
У меня есть двойные пояса и кушаки,
У меня есть хорошие пряжки;
 У меня есть тонкие железные цепочки,
У меня есть хорошие верёвки;
 У меня есть шафрановые чулки,
 У меня есть заколдованные иглы,
 У меня есть шкатулки для драгоценностей,
 У меня есть замшевые туфли»[5] и т. д.

 Кроме того, в лавках торговцев тканями дамы покупали молескин, тонкий батист, воротники с золотыми пуговицами, трессоны или трезоры, которые они любили вплетать в волосы, а также золотую или жемчужную вышивку для головных уборов или для украшения в целом. Иногда ими даже отделывали шёлковые или бархатные платья.

Фигурки из ткани, называемые «девами», использовались для примерки женских платьев и другой одежды.

В XIV веке молодые француженки заплетали волосы в косы
На голове у неё был чёрный платок, повязанный лентой; белое платье, расшитое серебром, с каймой на шее, плечах и локтях, а также по краю юбки, отделанной золотым галуном. Рукава длиной от локтя до запястья были в красно-белую клетку, с двойной каймой из золотого галуна. Туфли у неё были чёрные.

Иногда её волосы были покрыты белой вуалью, перевязанной лентой, расшитой жемчугом.
Иногда она надевала венец из бус, и её волосы свободно ниспадали на плечи.  Она часто появлялась в короткой тунике без рукавов, которая называлась «корсет фенду».
Волосы были просто разделены на две части, а длинные косы уложены на лбу.
 К этому она добавляла «фронту», то есть либо тиару из бусин, либо золотой обруч. Она делала для себя «атуры», или подушечки,
набитые в форме сердец, треф или рогов.

 Юная девушка благородного происхождения носила герб своей семьи; замужняя женщина носила герб как своего мужа, так и свой собственный. Монфокон в своих «Древностях Французской короны» приводит рисунок расшитого гербами платья, принадлежавшего знатной даме.
А в древней Библии мы находим изображение женщины на
Волосы убраны лентой из золотой ткани, а поверх неё надета маленькая жёлтая шапочка с золотыми пуговицами. Верхнее платье отделано на груди горностаем и золотыми лентами, юбка из серебряной ткани с изображением вздыбленного льва и трёх красных звёзд. Нижнее платье тускло-жёлтого цвета стянуто золотой лентой. В Национальной библиотеке хранится миниатюра с изображением французской дамы XV века. На ней головной убор из шёлковой ткани,
верхнее платье белого цвета оторочено мехом, нижнее платье жёлтого цвета украшено золотой вышивкой у горла. Туфли чёрные.

Длинные узкие белые платья без каких-либо украшений носили знатные дамы дома, когда не было необходимости в церемониях. Они оставались в моде довольно долго. Были также короткие платья без рукавов, такие как «сарро», которые, вероятно, назывались «гарнаш», и короткие платья с рукавами до локтя, которые назывались «гард-кор».

 Крестьянки носили синие платья, под которыми была шерстяная нижняя юбка, отороченная бархатом. Их шляпы были соломенными, а лицо обрамляла белая вуаль.

 Капюшоны, или «омуссы», защищали голову в плохую погоду. Шаперон или
Капюшон был очень похож на домино. Он появился во времена правления Филиппа
 Красивого и представлял собой остроконечную шляпу, которая спускалась на затылок и называлась «корнет»; в ней было отверстие, или «визажье», для лица. Что касается
аумусса, который делали из ткани или бархата, он напоминал карман и спускался с одной или другой стороны шеи. В погожие дни дамы носили аумусс на руке, как шаль или мантию.

 В «Le Parement des Dames» Оливера де ла Марша, поэта и хрониста XV века, упоминаются башмачки, туфли (of
чёрная кожа, вероятно), сапоги, чулки, подвязки, сорочки, котты, корсеты, подвязки, булавки, кошельки, складные ножи,
зеркала, парики, гребни, ленты и «темплетты», названные так потому, что они опоясывали виски и волнообразной линией шли вдоль края парика. К этому следует добавить «горжетку», перчатки из замши и собачьей кожи, а также капюшон, и мы получим представление о «нижнем» платье знатной дамы в первой половине XV века. Что касается «верхнего» платья, то следует помнить, что материал почти всегда был
был украшен крупным парчовым узором. Патерностер, или чётки, дополняли костюм. Эти чётки были коралловыми или золотыми и считались украшением, заменяющим браслеты.

 Несмотря на законодательные запреты и социальные различия, желание привлечь внимание заставляло всех женщин одеваться одинаково. Из-за этого возникла путаница в рангах, абсолютно несовместимая со средневековыми представлениями.

Людовик XIV запретил некоторым женщинам носить мантии, платья с отложными воротниками, шлейфы и золотые пояса. Он хотел, чтобы и
в Париже и во всём его королевстве классовые различия должны быть чётко определены и очевидны.


Впоследствии, в 1420 году, Парижский парламент возобновил те же запреты, но без особого успеха. Говорят, что женщины с высокими моральными качествами утешали себя словами: «_Bonne renomm;e vaut mieux
que ceinture dor;e._»[6] Правда это или нет, но эти слова стали пословицей.

В XIV веке в Париже было много ювелиров.
Однако настоящий жемчуг был малоизвестен. Правительство считало, что предусмотрело все опасности, запретив продажу цветного стекла
вместо настоящих камней. Торговля с Левантом познакомила нас с наукой о драгоценных камнях, и поначалу к ним относились с всеобщим почтением, приписывая им сверхъестественные свойства. Люди воображали, что рубины, сапфиры и сардониксы обладают чудесными свойствами.

 Второй период Средневековья был полон творческих порывов, и повсюду возводились прекрасные замки и жилища. Тем временем домашняя жизнь
в некоторых слоях населения стала более изысканной.

Каждый мужчина, который разбогател или хотя бы обзавёлся скромным состоянием,
Он построил себе резиденцию по своему вкусу и часто демонстрировал роскошь, которая была ему не по карману.  Комоды, буфеты, резные
сундуки, изделия из слоновой кости, бронзы, эмалированной меди, миниатюрные статуэтки, реликварии и множество других предметов, доселе неизвестных, можно было увидеть во дворцах и богатых домах, и даже в более скромных жилищах.

 Но среди бедняков таких перемен не наблюдалось. Их дома оставались неизменными на протяжении многих веков, их хижины и небольшие участки земли не претерпели никаких изменений. В них было только самое необходимое. И всё же заметные
Улучшения коснулись мебели и кухонной утвари.

 Благодаря большему комфорту в домах и более качественной мебели, чем в прошлом, и мужчины, и женщины во Франции продвигались вперёд в своём образе жизни и социальных отношениях. Как в городах, так и в сельской местности люди собирались по вечерам, чтобы послушать искусных менестрелей — своего рода концерт. В канун праздников
женщины собирались вместе за вышивкой или за прялкой.
Они рассказывали длинные легенды, которые радовали всю семью, включая детей
Их радовали маленькие книжки с картинками, нарисованными специально для их развлечения, а юноши и девушки извлекали сладкую музыку из своих лир.

 Эти собрания, естественно, развили в них любовь к нарядам. Поэт Эсташ Дешан говорит о великолепии женской одежды, о золотых и серебряных цепочках и поясах, а также о маленьких колокольчиках, которыми они украшали свои наряды.

[Иллюстрация]

[Иллюстрация: Карл VI с 1395 по 1422 год

Карл VII и Людовик XI с 1422 по 1483 год]




ГЛАВА VII.

ПРАВЛЕНИЕ КАРЛА VI. И КАРЛА VII.

С 1380 по 1461 год.

 Вкус в одежде становится чище — головные уборы в форме сердца,
 ”корнет“ и "хеннин” в правление Карла
 VI.—Мужья жалуются—Проповедники осуждают—Томас Коннект
 выступает против дьявольского изобретения—Брат Ричард пытается
 реформировать его—”Хеннин" одерживает победу—Костюм Жанны
 де Бурбон—“Эскофион” - Абсурдная фигура—Гравуэр—Изабо
 де Бавьер—Горджиасеты—Трапы—Великолепие двора—Агнес
 Сорель — «украшенная шляпа»; бриллианты; каркан — трость.


 Это любопытный факт, который встречается чаще, чем можно себе представить.
но ужасная Столетняя война, стоившая стольких жизней французам и англичанам, ничуть не уменьшила страсть женщин к одежде и моде, к капризам и экстравагантности всех видов.

 Следует даже признать, что этот печальный период нашей истории был примечателен великолепием своей моды.

 Со времён Капетингов в одежде и роскоши было много перемен. Вкус нации стимулировался и улучшался за счёт иностранных веяний. Одежда с гербами ушла в прошлое.

Особенно в период правления Карла V и Карла VI. стали проявляться капризы
играли важную роль в женском гардеробе. «Бегины», или капюшоны,
сначала превратились в высокие головные уборы в форме сердца с двумя широкими
крыльями, которые крепились к голове с помощью проволоки и были очень похожи на
паруса ветряной мельницы. Затем, после критики со стороны духовенства,
головные уборы в форме сердца превратились в «геннины», _nec plus ultra_
моды, и стали невероятно высокими.

«Корнетка» или «хеннин», которые носили женщины, сильно отличались от мужских головных уборов с таким же названием. Это был своего рода двурогий
головной убор с рогами высотой около метра, который был введён во
Франции Изабеллой Баварской, женой Карла VI. «Хеннины»
изготавливались из жёстко накрахмаленной парчи и держались в форме с помощью тонкой проволоки, но были не такими огромными.

Перед такой новинкой невозможно было устоять; все дамы с готовностью подражали королеве и соперничали друг с другом в том, у кого самый красивый головной убор, «заострённый, как шпиль», как говорит Парадин, и самые высокие рога. С этих рогов, словно флаги, свисали креп, бахрома и другие материалы, спадавшие на плечи. Такие головные уборы, естественно, были
Они были очень дорогими, и мужья громко жаловались на это. Мадам и девицы
одинаково «доходили до крайностей и носили рога удивительно высокие и
большие, с огромными крыльями по обеим сторонам, такими широкими, что, когда они входили в дверь, пройти через неё было невозможно».
Высота хеннинов была такой большой, что маленькая женщина издалека
казалась движущимся столбом.

 Однако в трауре рожок сворачивали и
закидывали назад.

«Пожалуй, никогда ещё, — замечает Виолле-ле-Дюк, — экстравагантность в головных уборах не была так популярна»
Никогда ещё отношения с прекрасным полом не достигали такой остроты, как в те печальные годы с 1400 по 1450; сами по себе волосы составляли лишь малую часть головного убора; капюшоны, кувер-шефы, шапочки, рога, корнеты, геннины, завитки, узлы, фрмилеты и цепочки складывались в самые причудливые сооружения».

Однако в Англии всё было гораздо хуже, где эксцентричность и капризность достигли невиданных при французском дворе высот.

 Исповедники во Франции, особенно монахи, добавляли свои предостережения к тем, что высказывали недовольные мужья. Они считали «рабыню» изобретением
Злой дух, и вскоре была организована смертоносная война против этого отвратительного предмета.


В 1428 году бретонский монах по имени Томас Конте проповедовал по всей
Фландрии, Артуа, Пикардии и соседним провинциям. Он путешествовал
из города в город верхом на маленьком муле, а за ним следовала толпа
пеших учеников. Добравшись до места назначения, он отслужил мессу на специально подготовленной для него платформе, а затем выступил с проповедью против священников, не соблюдающих обет безбрачия, против «грешниц» из знатных семейств, а также против игроков, призвав последних сжечь свои шашечные и шахматные доски.
карты, игральные кости и фишки. Он звал на помощь детей, часто выкрикивая первое, например, «_au hennin!_», когда замечал на улице женщину с высоким головным убором.
Если ей не удавалось быстро спрятаться в каком-нибудь доме, он вскоре покрывал её грязью, таскал по канавам, а иногда и жестоко избивал.

Народ считал Конте выдающимся реформатором, но ему не удалось изменить женский головной убор. Победа осталась за хеннинами.

 Другой монах, францисканец, брат Ричард, пошёл по стопам Конте.
О Конте, кармелите. 16 апреля 1429 года он начал читать курс проповедей в церкви аббатства Святой Женевьевы, который продолжался до
26 апреля. Он поднимался на кафедру в пять утра и оставался там до десяти или одиннадцати часов. Он также пытался изменить женский стиль одежды и их высокие головные уборы. Его проповеди вызвали некоторые волнения. После десятой проповеди брат Ричард получил от губернатора Парижа приказ об увольнении.


Нельзя сказать, что святые люди проповедовали в пустыне, ведь где бы они ни возвышали свой голос, их слушали толпы людей, и
На какое-то время ненавистные геннины исчезли, но только на какое-то время. «Дамы, — писал историк Гийом Параден, — подражают улиткам, которые втягивают свои рожки, а когда опасность минует, выставляют их напоказ.
Точно так же геннины никогда не были столь экстравагантны, как после ухода брата Томаса Конте».

В конце концов, независимо от того, выступали ли их мужья за экономию или их священники апеллировали к церковным указам, победа осталась за женщинами. Они отказались от эннинов только из каприза, подобного тому, который их и придумал.

Никто не ожидает, что француженки будут более постоянны или более экономны в одежде, чем их мужья. В правление Карла V красота уже заявила о себе, и кокетство завладело сердцами женщин, которые стремились вызывать восхищение. Они отказались от средневековой моды и обнажили грудь; в дополнение к эннединам они носили головные уборы с подкладкой и рожками или вырезанные из ткани детали, которые накладывались друг на друга, как лепестки цветка.

В начале XV века к корсетам, а точнее к лифам, которые были разделены
сзади юбка заканчивалась горизонтальной складкой на бёдрах, а спереди была без пояса и доходила до ступней. Эти лифы
были с очень низким вырезом: плечи слегка прикрывал капюшон.

Жанна де Бурбон, жена Карла V, носила «широкие и струящиеся королевские одежды, _en sambues pontificales_, которые они называют «шапками» или «плащами», то есть мантии из золота или шёлка, украшенные драгоценными камнями». Жёны баронов носили серьги, «вычурные туфли с острыми носами, и казалось, что их слишком откровенные наряды пришиты».

Выражение «слишком скудный» вероятно, относилось к мантилье,
введённой королевой Жанной и называвшейся «корсетом». Мантилья
доходила до талии как спереди, так и сзади; зимой она была
меховой, а летом — из ткани или шёлка; она имела что-то вроде
нагрудника, покрытого золотой тесьмой, и совпадала по цвету с
поясом, что разбавляло монотонность линий и однообразие цвета.

Те дамы, которые подвязывали шлейфы к юбкам своих сюртуков, обычно подворачивали их во время прогулок. На самом деле сюртук был очень похож на
Платье, размеры которого вскоре стали просто огромными, было сшито, как мы узнаём от Кристины Пизанской, парижским портным-мужчиной для дамы из Гатине, и в нём было пять ярдов брюссельской ткани.
Подол лежал на земле на три четверти ярда, а рукава доходили до
ног.  Несомненно, это был дорогой костюм.  Были женщины, чьи сюрко были длиннее их самих на целый ярд.
Им приходилось «нести их шлейфы на руках, и у них были длинные рукава, доходившие до локтей, а грудь была высоко приподнята».

Мода на головные уборы сменилась: на смену обнажённым головам пришли крепины и чепцы с подкладкой из пакли, а также «а-ля эскофьон» — что-то вроде мягкой беретты. Впоследствии слово «эскофьон» стало нарицательным для обозначения головного убора женщин из низших сословий, крестьянок или женщин с плохо уложенными волосами. У рыбачек во время ссор была привычка срывать друг с друга эскофьоны.

В то же время ежедневно изобретались самые нелепые дополнения к одежде, из-за чего очаровательный поэт Эсташ Дешан восклицал:

 «Оглянитесь, дамы, в другую сторону,
 Sans emprunter tant de barribouras»[7] и т. д.

 Во времена правления Карла VI хуппеланд был основным элементом женского наряда.
Но, переходя от одной экстравагантности к другой, они в конце концов переняли странную моду придавать передней части фигуры неестественные формы! Эта мода сохранялась в течение сорока лет.

В коллекции Шарве есть серьга XV века, украшенная многогранником из инкрустированного пурпурного стекла. У нас также есть кольца в оправе (_bagues chevali;res_) и другие украшения того периода.
и, в частности, одна позолоченная серебряная медаль в форме сердца; на
обратной стороне изображены Дева Мария и святая Екатерина, выполненные из перламутра.
 Эмалированные драгоценные камни были очень популярны среди знати во времена правления Карла VI.
Также были эмали с изображением цветов, насекомых, домашних животных и небольших орнаментированных человеческих фигурок, инициалов и девизов.

 Был изобретён небольшой инструмент для разделения волос. Это был своего рода стилет или булавка под названием «грауер», обычно из слоновой кости или хрусталя, иногда с золотым покрытием. Он использовался как украшение
Туалетные принадлежности на протяжении всего Средневековья.


Обычай носить браслеты и ожерелья восходит к эпохе правления Карла VI, когда Изабелла Баварская ввела моду на безделушки.
На языке того времени они назывались «gorgiaset;s», и о людях, чья одежда выходила за рамки приличия, говорили, что они одеты «gorgiasement». Изабелла также покровительствовала очень длинным
пышным платьям и мантиям со шлейфами, которые несли фрейлины или пажи.

 Этот обычай до сих пор соблюдается при дворе; то же самое можно сказать и о ливреях определённых цветов
чтобы различать слуг знатных вельмож. Ливреи, которые
существовали уже несколько веков, стали гораздо более распространёнными в
эпоху правления Карла VI.

 «Котт-харди» был длинным и свободным, но
застёгивался на талии, частично обнажая фигуру. Он был оторочен
богатым мехом. Поскольку сюрко скрывало котту везде, кроме рукавов,
носители закатывали их очень высоко, чтобы продемонстрировать
ценный материал «котта харди» . Они также делали прорезь в
сюрко, чтобы был виден пояс. Напрасно против этой моды читались проповеди.

 У Изабеллы Баварской, верховной жрицы моды, были причудливые вкусы,
которые стали законом для других дам как в отношении головных уборов, так и в отношении туалета в целом.

Затем появились «трипы» — что-то вроде лёгких жокейских шапочек из вязаного шёлка; «атуры», набитые паклей; и, наконец, головные уборы такой высоты, что потолки в Венсенском замке, который тогда был королевской резиденцией, пришлось поднять, чтобы дамы могли передвигаться с комфортом и в безопасности.

Разумеется, было совершенно необходимо быть красивой, вызывать восхищение, ослеплять толпу, использовать все средства, чтобы доказать, что всеобщее почтение заслуженно и получено. Поэтому французские дамы украшали себя всеми возможными способами. Красивые молитвенники были у всех на виду и фактически являлись неотъемлемой частью модного наряда: —

 «Heures me fault de Nostre-Dame,  Si comme il appartient ; fame (femme)
 Приди из благородного стойла,
 Что бы ты ни делала (тонко),
  Из золота и лазури, богатая и знатная,
 Хорошо обученная и остроумная.
 De fin drap d’or tr;s bien couvertes;
 Et quand elles seront ouvertes,
 Deux fermaux d’or qui fermeront,”[8] и т. д.

 Эти молитвенники носили в футлярах, которые крепились к руке или поясу.

 До правления Карла VI. нижнее бельё француженок было из грубой ткани или саржи, то есть из шерстяного материала.

Изабелла Баварская была первой, кто стал носить льняную сорочку; у неё их было всего две.
Знатные дамы XV века, естественно, подражали ей и, чтобы показать, что они носят льняное нижнее бельё,
они делали прорези в рукавах платья, чтобы была видна сорочка;
они даже распахивали юбки на бёдрах, чтобы продемонстрировать длину сорочки;
и в конце концов они стали носить одежду из тонкого льна только в тех частях, которые были видны окружающим, а остальная часть была из грубой ткани или саржи.
Льняные сорочки считались роскошью вплоть до правления Людовика XI.
Их называли «рубашками».

Во времена правления Карла VI одежда служанок обычно состояла из трёх частей: лифа одного цвета, юбки с завышенной талией и
другая, и нижняя юбка с оборкой по краю, какие носят в наше время. Волосы были покрыты чем-то вроде чепца «а-ля
мусульманка».

 Такой костюм мы видим на миниатюрах последнего периода XIV века.


Каждый знает, какие тяжёлые времена настали для нашей страны при Карле VI. В то время англичане были хозяевами большей части Франции.
когда Карл VII взошел на трон, его в насмешку называли “королем
Буржа”. Это оскорбление было устранено Жанной д'Арк. В тот период,
Мода долгое время оставалась в узких рамках, но как только Франция вернулась к своему обычному состоянию, двор Карла VII
 продемонстрировал великолепие, примером которого стал сам король во время своего въезда в Руан. Он ехал на паломино, покрытом синим бархатом, расшитым золотыми лилиями, а «шанфрен», или наносник, был сделан из цельного золота со страусиными перьями.

Прекрасная Аньес Сорель была так же предана роскоши, как и Изабо де Бавьер. В женской одежде начали происходить некоторые изменения. Мы встречаем
с ниспадающими платьями, высокими головными уборами самых разных фасонов, роскошными тканями, кружевами, перчатками, варежками, кольцами и ожерельями, примерно в середине XV века; и с различными дополнениями ещё более экстравагантного характера; с коническими шляпами, форму которых сохранили наши каохины, и «coiffe adourn;e» — цилиндром или трубкой, уменьшающейся в размере к верху, где она либо заканчивалась плоской тульей, либо загибалась назад и свисала, как вуаль.

Агнес Сорель, известная своим остроумием и красотой, сыграла эту роль
королевы. Все женщины подражали ей в одежде, и это блистательное создание, прозванное «Прекрасной дамой», начало наряжаться в самые роскошные костюмы. Если верить летописцу того времени, «её шлейф был на треть длиннее, чем у любой принцессы в королевстве, головной убор был выше, а платьев было больше, и все они были дороже», а её грудь была обнажена до талии.

Таким образом, она была изображена художником того времени, чей портрет с ней можно увидеть в Исторической галерее Версаля.
Мода, которую ввела «Дама красоты», была неприличной и в других отношениях
помимо того, что она обнажала плечи. При ней показная роскошь стала чрезмерной.
Она была первой, кто стал носить бриллианты в волосах, и, как говорят, она была первой, кто попытался огранить их.
Своё тяжёлое и роскошное бриллиантовое колье она называла «мой каркан».[9]

 Изабелла Португальская носила колье, на котором висел медальон.
Колье состояло из жемчужин, нанизанных на золотую нить.

В XV веке алый плащ герцога или барона стоил двадцать ливров за элл (около 400 франков по нынешнему курсу). Два элла с половиной
Они были необходимы для очень роскошного пальто, которое, следовательно, стоило 1000 франков; однако оно прослужило несколько лет. Золотая парча стоила девяносто ливров за ярд (1800 франков).

Это даёт нам некоторое представление о стоимости одежды в целом.

Для женских платьев требовалось больше материала из-за их большей длины. Дама, у которой не было ни пажа, ни служанки, чтобы нести шлейф, была вынуждена перекинуть его через руку. Некоторые платья, «; quinze tuyaux» (или с пятнадцатью каннелюрами), имели жёсткие трубки, которые располагались вокруг юбки, как трубы органа. Верхом женщины носили более короткие платья, которые назывались
«Короткие платья для верховой езды».

 Многие знатные женщины того времени носили лёгкие трости из ценных пород дерева с ручками, украшенными изображением птицы.
Вместо варежек они носили перчатки с ароматом фиалки, которые, по словам Оливье де ла Марша, привозили из Испании.
В конце XV века в моде были перчатки из kid и шёлка с золотой и серебряной вышивкой на обратной стороне. Было неприлично подавать кому-либо руку в перчатке или танцевать в перчатках. Во Франции в настоящее время принято обратное.

В церкви женщины пользовались веерами, чтобы отгонять мух. Их веера обычно были сделаны из перьев, в частности из павлиньих.

 Королева Франции поразила парижан, проехав среди них в роскошной качающейся колеснице, которую она получила в подарок от короля Венгрии. Долгое время она была единственной женщиной во Франции, у которой была такая повозка.

 При дворе начали вводить официальные церемониальные костюмы. Мода
теперь безраздельно властвовала.

На протяжении всего Средневековья ценились только светлые волосы
Красивые. В этом вопросе французы и древние греки были единодушны
. Гомер описал светлые волосы Афродиты, Геры и Паллады
Афина; подобным образом наши древние поэты описывали своих героинь как
белокурых красавиц, и они изобрели слово “блондойер”, чтобы становиться или
расти светловолосыми. Эта мода, должно быть, привела к изготовлению
огромного количества накладных волос.

[Иллюстрация]

[Иллюстрация: Карл VIII с 1483 по 1498 год

Людовик XII с 1498 по 1515 год]




ГЛАВА VIII.

ПРАВЛЕНИЕ ЛЮДОВИКА XI., КАРЛА VIII. И ЛЮДОВИКА XII.

С 1461 ПО 1515 ГОД.

 Герцогини и мещанки при Людовике XI.—“La grand'gorre”,
 или роскошь —“Приданое" —Аллегорическое и моральное
 костюмы—Поезда—Головные уборы—“Collets rebrass;s”—Парики
 и накладные волосы —Некоторые итоги войны в Италии—Итальянский
 мода—“Соллереты” и тапочки—Горжетки—Подвязки—Жан Маро
 критикует новинки—Анна Бретонская—Булавки—Мено “the
 золотоязычный” — Парижанин времен Людовика XII.—Пальто ;
 l’Italienne — производство тканей.


 Едва была основана Империя моды, как она начала распространять
те деспотические законы, которые не были смягчены и по сей день.

 Распространение роскоши, искусства и комфорта, ставшее очевидным на заре эпохи Возрождения, привело к внезапному изменению всего облика костюма. Этот факт отмечен всеми историками и может быть подтверждён и объяснён архивными материалами того периода.

Хотя Людовик XI по большей части придерживался простого стиля в одежде и любил изображать из себя «буржуа», временами ему хотелось, чтобы его дворец был полон знати в богатых нарядах.
великолепные ткани, даже иностранного производства. Проницательный правитель
оценил влияние моды на коммерческое процветание.

Затем началось соревнование в платье между буржуазией
города и дворянство; как говорит поэт,—

 “En Paris, y en a beaucoup
 Qui n’ont d’argent, vergier, ne terre,
 Que vous jugeriez chascun coup
 Alli;s aux grands chefs de guerre.
 Они утверждают, что происходят из Англии,
От графа, от барона Анжуйского,
От родителей, которые были сенешалями в Осере,
 Или от сеньоров Пуату,
Сколько бы они ни высовывались из своей норы,
 От дочери мельника,
 Вои или от дочери сапожника,
 Внучки какого-нибудь садовника...
 Простая служанка или дочь священника
 Сегодня будет важничать
 Не меньше, а то и больше, чем герцогиня;
 Счастлив тот, кто с этим справится!
 У простой горожанки будут
 Рубины, бриллианты и драгоценности,
 Et Dieu sait si elle parlera
 Gravement en termes nouveaux!»[10]...

 Майяр, проповедник того времени, выступал против «великолепных» женщин
(«femmes ; la grand’gorre»), упрекая их за длинные шлейфы, меха и золотые украшения. Он нарисовал портрет жены адвоката
одета как принцесса. Другие проповедники проводили параллели между бедностью народа и потаканием своим слабостям знатных дам. «Бедняки, —
говорит один из них, — умирают от холода, в то время как у вас, мадам Помпезность, мадам Хвастовство («la braguarde»), в сундуке лежит семь или восемь платьев, которые вы надеваете не чаще трёх раз в год».

Пока буржуазия одевалась не по своему статусу, было вполне естественно, что женская аристократия стремилась затмить своих более скромных соперниц.  «Замужние дамы и молодые девушки
при дворе Людовика XI., больше не носили шлейфы к своим платьям, но
они носили оторочку из меха, бархата и других материалов
той же ширины, что и бархат; на головах у них были круглые шапочки с подкладкой, с
пики высотой в пол—ярда — некоторые больше, некоторые меньше - и закрепленные поверх них
были длинные вуали, доходившие сзади до земли, с шелковыми поясами по четыре
или шириной в пять дюймов, с металлической отделкой и тканью шириной и
позолоченными, и весом в шесть или семь серебряных унций; и на их шеях широкие
золотые ошейники разнообразной работы ”.

Одна сторона их длинных юбок была подхвачена «труссойром» или застёжкой.
 Труссойр представлял собой цепочку, более или менее ценную, которая крепилась к поясу и на которую подвешивались маленькая шкатулка для благовоний, несколько ключей и прочная застёжка для поддержания платья, а также другие мелкие предметы.

Оливье де ла Марш в своей поэме «Триумф дам» (1464) рекомендовал знатным дамам носить костюмы, имеющие аллегорическое и нравственное значение.
А именно: башмачки смирения, туфли усердия, чулки настойчивости, подвязки решимости, корсаж целомудрия,
пояс великодушия, подушечка для иголок терпения, кошелёк щедрости, нож справедливости, кольцо веры, расчёска для укусов, капюшон надежды и т. д.

Он говорил в шутку, но Жан Жювеналь де Юрсен был настроен серьёзно, когда в 1467 году сказал Генеральным штатам:
«Ещё одна рана государства — это шёлковые камзолы.
Что касается женщин, то одному Богу известно, во что они одеты:
в платья из упомянутого материала, котты и во многое другое.  В былые времена мы видели, как девицы и другие женщины, просто приподнимая край своего платья в манере, называемой «пропит», выглядели как
красивые белые кошки; в наши дни они делают эти «прибыли» из шёлковой ткани
такой же ширины, как и сама ткань, с большими рогами или высокими башнями на головах, или
кувер-шефами из ткани или шёлка, доходящими до земли...»

 Платья теперь были обильно украшены лентами и шнурами; был введён моду
шёлковый корсет, отдельный от юбки; платье было из флорентийского атласа, с разрезом спереди, а зимой подбивалось мехом барсука.
С помощью этих средств знатные дамы подчёркивали разницу между собой и простыми буржуазками. Тонкая деревянная планка в передней части корсета была
называлась «кош». Иногда сорочка, искусно уложенная, заменяла
корсет, который, собственно, так и назывался, а тот, в свою очередь,
уступил место «****у».

 Примерно к 1480 году женщины стали сильно обнажать шею при полном параде, и
«воротники» или «оборки» стали отворачивать почти до самых рук.
Они назывались «ребрэ» и часто были отделаны мехом. Вийон упоминает
их в своём «Великом завещании»:

 «Дамы, подтяните воротнички,
 независимо от вашего положения»[11]...

 Работающие женщины, которые ходят в города, чтобы продать свои товары или
Они работали, носили белый фартук и платье из ткани, саржи или шерсти; ходили с непокрытой головой, волосы были собраны лентой на лбу и свободно свисали сзади. Они подражали буржуа в фасоне своих платьев, но не носили шлейфов.

 На смену моде на свободные рукава пришла мода на узкие, облегающие рукава. Платья шили с лифом, зашнурованным спереди, как в швейцарском костюме.
Воротник, рукава и край юбки были отделаны широкой бархатной лентой.
Рукава свисали до земли.
Бархатный пояс, украшенный золотой вышивкой, плотно облегал талию.
 Другой пояс, называемый «surceinte», был расшит девизами, инициалами и даже геральдическими гербами. Он удерживал верхнюю одежду.


Существовало три вида головных уборов: пирамидальный, усечённый, заканчивающийся пуговицей, и маленький «barillet», похожий на бочонок. При Карле VI шляпы стали более распространёнными. и Карл VII., и
их носили в любое время.

 Длинные волосы, как натуральные, так и накладные, назывались париками. Поэты выступали против накладных волос, которые носили надо лбом до
Волосы закрывали глаза, уши и доходили до плеч. Волосы были либо белыми, либо ярко-жёлтыми, как сейчас модно. В качестве красителя иногда использовали настой луковой шелухи.

Во времена правления Людовика XI французские дамы «украшали» себя огромными головными уборами высотой в три четверти ярда, которые набивались различными предметами, например, в форме перевёрнутого сердца, раковины или подушки, и покрывались бусинами и драгоценными камнями. Дверные проёмы расширяли, чтобы дамы могли проходить через них. Монтескьё, писавший на эту тему, говорит:
что «архитекторам часто приходилось нарушать правила своего искусства в отношении размеров входов в наши жилища, чтобы привести их в соответствие с женскими украшениями».

 Мода на длинные волосы, а также на парики сохранялась до конца правления Людовика XII.

 Восхитительные миниатюры в рукописях XV века, несомненно, указывают на прогресс в области головных уборов, как и в одежде в целом. Из них мы узнаём, что головной убор в форме сахарной головы был в моде на протяжении всего того века. Обычно он был окаймлён
спереди с золотой вышивкой на чёрном бархате. Та часть платья, которая закрывала грудь, была из чёрного бархата, расшитого в верхней части, и из золотой ткани до талии. Верхнее платье было из синего бархата, расшитого золотом, с подкладкой и каймой из малинового бархата. Край рукавов был таким же. Вуаль была белой и прозрачной, пояс — зелёным и сверкал золотыми украшениями. Та часть нижнего платья, которая была видна снизу, была фиолетовой; туфли были чёрными.


Вообще говоря, шлейф знатной дамы несла молодая девушка.
Головной убор последней был из чёрного или коричневого бархата.

 Наши дорогие читатели помнят, что Карл VIII, сын Людовика XI, совершил военный поход в Италию, где в полной мере проявилась «французская ярость».
Они, без сомнения, знакомы с рассказами о вступлении Карла VIII во Флоренцию, Рим, Капую и Неаполь. «Открытие Италии, — совершенно справедливо замечает один историк, — вскружило французам голову; они были недостаточно сильны, чтобы противостоять её очарованию.
 Мы используем правильное выражение, когда говорим «открытие». Спутники
Карл VIII. был поражён не меньше, чем Христофор
Колумб».

 Итальянцы, напротив, восхищались приятными манерами французов.
Когда Карл VIII. проезжал через их страну, они перенимали французский стиль в одежде и заказывали во Франции всевозможные украшения.
Победители и побеждённые обменивались промышленными товарами. Французы, которые всё ещё носили яркие костюмы времён рыцарства, вызывали жгучее любопытство везде, где бы они ни появлялись.
Чем сильнее был контраст между их одеждой и нарядами итальянцев, тем больше они привлекали внимание.
тем больше последние наслаждались французской модой.
Они охотно обменивали свои генуэзские безделушки и драгоценности на
продукцию аррасских ткацких станков, хотя бы из любви к новизне.

 Когда король Франции снова пересёк Альпы и вернулся в свою столицу, французские дамы в свою очередь испытали то же очарование, которому поддались солдаты Карла VIII. в Италии. Их«Мысли» тоже «изменились», и их энтузиазм, естественно, повлиял на моду того времени.

 Наши прекрасные соотечественницы отказались от мрачных нарядов времён Людовика XI и стали носить одежду самых ярких цветов, а также из нескольких видов тканей миланского или венецианского производства. Многие итальянские фасоны
были добавлены к нашему национальному костюму, а именно: облегающие корсажи, богато украшенные; очень широкие рукава; белые платья, отделанные разноцветной бахромой; и чёрные вуали. Дамы больше не носили геннин, который был так моден во времена правления Карла VI, и объявили
Это было ужасно.

 Вместо пулен были введены «соллере», которые имели округлую форму и повторяли форму стопы. Из бархата или атласа делали очень лёгкие туфельки той же формы, что и соллере, а поверх них надевали туфли, похожие на высокие патены. «Наши миньонетки», — говорит поэт Гийом Кокилья в «Новых правах» —

 «Наши миньонетки так худы,
Что, чтобы казаться большими и красивыми,
Они носят высокие туфли
 На двадцать четыре размера больше».[12]

 Чулки состояли из нескольких сшитых между собой кусков ткани
 В обиходе были сорочки из шерстяной ткани.  «Горжет»
или «горжетка», льняной воротник, простой или в рубчик, доходил до ключиц и надевался поверх «куска» или «пластрона» из ткани, который завязывался на груди.  «Полупояс» представлял собой небольшой шёлковый
платок, который оборачивался вокруг талии и застёгивался спереди на розетку. «Пояс» представлял собой широкую ленту, которая плотно прилегала к бёдрам и заканчивалась
углом на юбке, где образовывала розетку с двумя свободными концами.

 Среди аксессуаров для одежды были подвязки, которые застёгивались на пряжку
или просто завязывали. В XV веке их украшали девизами или инициалами. Женщины также использовали подушечки для иголок, кошельки в форме мешочков, ножи, «кольца» — вероятно, ожерелья, а также чётки или розарии из золота, жемчуга или других ценных материалов.
 Их прикрепляли к узлу на поясе, и они свисали перед платьем. Мы уже упоминали эти розарии.

Во времена правления Людовика XII, преемника Карла VIII, женская одежда изменилась незначительно. Верхние платья стали короче,
Оно доходило только до колен и напоминало широкий плащ или накидку с низким вырезом на груди.


Большим новшеством была форма рукавов: в верхнем платье они оставались широкими и струящимися, а в нижнем корсаже состояли из нескольких отдельных частей, скреплённых лентами.
Мы можем представить себе элегантный небесно-голубой корсаж, тёмно-синее платье и зелёные рукава из тонкой ткани. Некоторые женщины
одевались по генуэзской, миланской или греческой моде. Поэт Жан Маро беспощаден в своей критике таких женщин:

 «Чтобы совокупляться, как Лукреция,
 по-ломбардски или по-гречески,
 я считаю, что это невозможно сделать
 честно.

 Берегись, изобретательница
 новых нарядов, ведь многие грешницы
 рано или поздно возьмут с тебя пример.
 Если Богу угодно и миру угодно,
 носи одежду, которая говорит о простоте
 и честности».[13]

 При дворе стало появляться всё больше богатых дам, которых привлекали очаровательные манеры Анны Бретонской, «
добрая королева», чьи прихоти стали законом, в соответствии с которым все француженки
следили за своей одеждой, независимо от их положения в обществе.


Стоит отметить, что в конце Средневековья и в первые годы эпохи Возрождения невесты в день свадьбы надевали красное или алое платье.


Анна Бретонская славилась красотой своих ног и любила носить короткие юбки.  Большинство женщин следовали её примеру.

В давние времена дамы пользовались булавками, даже позолоченными; они
теперь они начали выходить за рамки умеренности в их употреблении. «О, дамы!
— воскликнул Мишель Мено, монах-францисканец, прозванный Золотым
 Языком, — о, дамы! вы так утончённы, вы так часто пропускаете мимо ушей
Слово Божье, хотя вам достаточно переступить через канаву, чтобы войти в церковь, я уверен, что на уборку конюшни для сорока четырёх лошадей уйдёт меньше времени, чем на то, чтобы дождаться, пока все ваши булавки встанут на свои места...  Когда вы занимаетесь своим туалетом, вы похожи на сапожника, чьё дело — «забивать», «втирать» и «приводить в порядок», и который
нужна тысяча разных вещей для починки и заплаток». Он добавил: «Жена сапожника носит тунику, как герцогиня».

 Напрасно проповедник громил булавки. Мода не могла ошибаться. Самонадеянными были те, кто нападал на неё, ведь число её сторонников росло вместе с числом противников.

 Теперь мы должны отметить изменение в способе ношения траура.

Бывшие королевы Франции носили белое в знак траура. После смерти
Карла VIII Анна Бретонская впервые надела чёрное. Она повязала
на талию белый шёлковый шнурок, а такой же шнурок был прикреплён к её
Герб, завязанный в четырёх местах и скрученный в четыре петли, образующие восьмёрку[14], чтобы публично продемонстрировать её скорбь по поводу потери столь любимого мужа.

 Клеман Маро, сын Жана Маро, оставил нам следующий набросок
о модной парижанке времён Людовика XII.:—

 «О боже! как же она была довольна
 собой в тот день;
 Благодаря своей красоте
Она сшила для тебя корсет
 Из тонкой синей ткани, украшенный
 Жёлтой тесьмой, которую она сделала специально для тебя.
 Потом она сшила для тебя
 Манжеты ярко-зелёного цвета,
 Персидская мантия, широкая и распахнутая.
 ...
 Чёрные туфли, маленькие башмачки,
 Белое бельё, широкий пояс,
 Чепчик, похожий на кукольный...»[15]

 К приведённому выше описанию необходимо сделать несколько пояснений, чтобы читатель мог составить точное представление о знатной даме времён Маро.

«Корсет из тончайшего голубого материала» следует перевести как «лиф из тончайшего небесно-голубого материала». Вместо «маншерон д’эскарлат» следует читать «брассар
или рукава из тончайшего материала», потому что слово «эскарлат», или «алый», в те времена использовалось для обозначения качества, а не цвета, как сейчас.
подарок. “chaperon faict en poup;e” - это кусок материи, надетый на
головной убор.

Иногда, как мы видим из рукописи в Национальной библиотеке, французские дамы
одевались по итальянской моде, то есть с большим
в большом количестве драгоценностей и без головных уборов; их волосы были завиты сбоку
, а косы обвиты вокруг головы.

Хотя экстравагантность в одежде ещё не достигла того уровня, которого она
впоследствии достигла при рыцарственном Франциске I, она уже начала
повсеместно проявляться как в мужской, так и в женской одежде.

На привилегированных ярмарках продавалось большое количество более или менее ценных материалов.
 Бурж был так знаменит своими тканями, что богатые покупатели часто требовали, чтобы их пальто были сшиты из «тонкой  буржской ткани».
Иностранные изделия из золота, серебра и шёлка попадали во
 Францию через Сузы, когда шли из Италии; испанские товары отправлялись через Нарбонну и Байонну, откуда их переправляли прямо в Лион, где их распаковывали и продавали. Парижский год был на половину длиннее, чем во Фландрии, Голландии, Англии и других странах.

Обычной шерсти для женской одежды во Франции было достаточно.
 Более дорогие ткани, как правило, изготавливались из английской и испанской шерсти.
Нижняя Бретань и Пикардия поставляли, правда, шерсть несколько лучшего качества, которая использовалась для изготовления некоторых тканей, в частности для ткани под названием _камелот_. Льняная ткань производилась в
значительных количествах, но уступала по качеству голландскому льну,
который высоко ценился и был важной частью приданого молодых девушек.


[Иллюстрация]

[Иллюстрация: Франциск I, 1515–1526 гг.

Франциск I. 1530–1545 гг.]




Глава IX.

Правление Франциска I.

1515–1545 гг.

 Двор Франциска I. — Речь Карла V. —
Щедрость короля. — Орден кордельеров. —
Словесные картины Рабле, изображающие моду того времени. —
Сезонные костюмы. — Перьевые веера. —
Зонтики. — «Хош-плис» или вертугадин. —
Мадам де Трессан спасает жизнь своему кузену. —
Сатиры и песни. — Мадемуазель. де Лакепед — «Выражения лиц» — шёлковые туфли с разрезами — головной убор под названием «пассе-филон» — рост популярности платьев — цветок бобов — художественные головные уборы — завивка волос
 называемые _ratraprenades_—Ferroni;res—Кареты в Париже; их влияние на моду.


При галантном рыцаре Франциске I французский двор блистал новым, более изысканным великолепием, чем в Средние века, и к этому великолепию добавилось всё великолепие итальянского искусства. Очевидец описал нам двор Франциска с характерной и разумной простотой. Майкл Суриано, венецианский посол, делает следующие замечания: —

 «Его Величество тратит 300 000 крон на себя и свой двор, из которых
70 000 — для королевы. Король хочет 100 000 крон на строительство
своих резиденций. Охота, включая провизию, колесницы, сети, собак,
соколов и прочие мелочи, обходится более чем в 150 000 крон. Менее
значительные развлечения и предметы роскоши, такие как букеты,
маскарады и прочие увеселения, — 100 000 крон. Платья, гобелены и личные подарки стоят гораздо дороже.
Жильё для королевского двора, швейцарской, французской и шотландской гвардии — более 200 000. Я говорю о мужчинах. Что касается дам, то, как говорят, их жалованье составляет почти 300 000 крон.
Таким образом, существует твёрдое убеждение, что личность короля, его двор, его дети и подарки, которые он делает, обходятся в полтора миллиона крон в год.  Если бы вы увидели французский двор, эта сумма вас бы не удивила.
В конюшнях обычно содержится шесть, восемь, десять и даже двенадцать тысяч лошадей. Расточительность не знает границ; приезжие увеличивают расходы как минимум на треть из-за мулов, повозок, носилок, лошадей и слуг, которые им необходимы и стоимость которых более чем в два раза превышает обычные цены».

 Во время своего путешествия по Франции Карл V посетил сокровищницу и
драгоценности короны. «В Аугсбурге есть один мой ткач, — пренебрежительно воскликнул он, — который мог бы скупить всё это!»
Тем не менее, несмотря на слова завистливого Карла V, двор Франциска
процветал, и сам король жил в окружении ослепительного великолепия. Двор этого правителя, которого народ прозвал Длинноносым или Любопытным, был местом, где люди стремились к удовольствиям.

 Судя по гравюрам того времени, двор Франциска I значительно отличался от двора его предшественников. Дамы больше не занимались
Они не занимали исключительно места рядом с королевой, и мужчины не оставались рядом с королём. На ежедневных приёмах представители обоих полов смешивались, и Франциск I. создал двор в истинном смысле этого слова. Он был очень щедрым: он дарил одежду в гораздо большем количестве, чем его предшественники. Брантом рассказывает нам, что у многих дам были гардеробы и сундуки, набитые одеждой, подаренной им королём, «что было большой удачей».

Вскоре женщины приобрели необычайное влияние; всё было в их руках, «даже назначение генералов и капитанов». Дамы из
Они были назначены на должности и жили в Лувре. Они принадлежали к рыцарскому ордену под названием «Орден корделианок», который был создан для награждения самых благоразумных и добродетельных женщин из знати. Франциск I почти всегда носил роскошные костюмы и считался самым элегантным джентльменом в королевстве. Нас здесь не интересуют многочисленные
различные фасоны, которые носили король и его приближённые.
Достаточно упомянуть, что «платья» джентльменов того времени были не менее роскошными, чем наряды дам, и, следовательно,
борьба за превосходство между двумя полами.

Женская одежда была кокетливой и, в целом, очень изящной.
Франсуа Рабле, писатель-энциклопедист, затрагивавший в своих произведениях все темы, как серьёзные, так и незначительные, описывает моду своего времени следующими словами: —

«Дамы носили алые или малиновые чулки, упомянутые чулки
длиной на три дюйма выше колена, с изящной вышивкой или вырезом по краю. Подвязки были того же цвета, что и браслеты, и плотно прилегали как выше, так и ниже колена. Туфли
или башмачки из малинового, красного или фиолетового бархата были обрезаны, как клешни краба. Поверх сорочки они надевали тонкую васкен
(корсет) из дорогого камчатого шёлка; на васкен они надевали вертугаду
(обруч) из белого, красного, лососевого или серого шёлка. Над ним
котте из серебряной ткани, расшитый тонкой золотой вышивкой,
производил очаровательное впечатление. Или, если им так больше нравилось и соответствовало погоде, их котты были из атласа, дамаста или бархата оранжевого, лососевого, зелёного, серого, синего, светло-жёлтого, малинового или
белые; или из золотой парчи, серебряной парчи или с вышивкой, в зависимости от праздника. Платья шили в зависимости от времени года из золотой парчи, расшитой серебром, из красного атласа, расшитого золотой канителью, из белого, синего и чёрного шёлка, из шёлкового саржа или камлота, из бархата, из парчи, из серебра, из чеканного золота или из бархата или атласа с золотыми нитями, переплетёнными различными способами. Летом дамы иногда надевали вместо платьев изящные марлотты (или накидки) из вышеупомянутых тканей или берны (марлотты без рукавов) в мавританском стиле из фиолетового бархата
украшенные по швам мелким индийским жемчугом. И всегда они носили
красивый букет из перьев (или накидка) в тон своим муфтам, густо расшитым золотом.

 Зимой шёлковые платья описанных выше цветов подбивали дорогим мехом.

Чтобы завершить образ, мы должны добавить чётки, украшения из золота, свисающие с пояса, кольца, золотые цепочки, ожерелья с драгоценными камнями, карбункулы, рубины, бриллианты и сапфиры; наконец, изумруды, бирюзу, гранаты, бериллы, жемчуг и «великолепные сочетания», как говорит Рабле.

Кажется, что этот великий человек писал специально для того, чтобы рассказать нам об этих деталях парижской моды. Он не упускает ни одной детали: ни формы, ни цены, ни цвета. Он рассказывает нам о моде каждого сезона; он упоминает веера и «эвентуары» с перьями.

 Однако мы замечаем, что в его интересном описании нет упоминания об осенней моде. Таким образом, мы должны сделать вывод, что осень в те времена
включала в себя половину летнего и половину зимнего сезона и что дамы XVI века ещё не были знакомы с
Это утончённое модное явление наших дней — осенний костюм.

 Зонты, которые поначалу были плохо сделаны, не «прижились» во Франции.
Их считали неудобными. «Нет более враждебного времени года, —
говорит Монтень, — чем палящий зной, потому что зонты, которыми пользовались в Италии со времён древних римлян, больше утомляют руку, чем спасают голову».

Головные уборы менялись в зависимости от времени года. Зимой их носили по-французски, весной — по-испански, летом — по-турецки.
за исключением воскресений и праздников, когда женщины покрывали голову во французском стиле, что считалось более почётным и указывало на «зрелое целомудрие»
В таких случаях они обычно надевали бархатный капюшон с
свисающей занавеской.

Головной убор женщин Лотарингии представлял собой кусок ткани, обмотанный вокруг головы в форме цилиндра. Головной убор баскских женщин напоминал перевёрнутый рог изобилия и был сделан из белой парчи, отделанной лентой. Головной убор байоннских женщин назывался «гимп» и представлял собой тюрбан с небольшим козырьком или рогом спереди.

Самым большим новшеством в женском костюме стало появление в 1530 году вертугадина, или обруча. Платья надевались поверх широких жёстких
юбок, закреплённых на обручах из железа, дерева или китового уса. Лента из грубого льна, поддерживаемая проволокой, приподнимала их в области талии.

Говорят, что Луиза де Монтейнар, жена Франсуа де Трессана,
с помощью своего обруча спасла жизнь своему кузену, храброму герцогу де Монморанси. Герцог был окружён большим количеством врагов в городе Безье. Луиза велела ему спрятаться под её огромным
Он надел обруч в форме колокола и тем самым спасся от грозившей ему мести.

 Мода носить три платья одно поверх другого свидетельствует о предрассудках того времени в отношении различий в одежде:

 «Чтобы жена буржуа могла носить
 три платья одно поверх другого,
 И все они должны быть одинаково красивыми,
 И таким образом он стал не просто буржуа, а ещё и знатоком».[16]

 Появилось множество песен и сатирических произведений, направленных против «вертугадинов». «Дебаты и
жалобы мельников и мельников-женщин против вертугадинов»
появился в 1556 году и “Блазон баскинов и вертугалов", посвященный
Remontrance qu’ont faict quelques Dames, quand on leur a remontr; qu’il
n’en falloit plus porter,” in 1563. Затем последовала “Приятная жалоба
...” Гийома Ивера, начинающаяся следующим образом:—

 «Было время, когда не было таких обычаев,
Когда женщины были мудрыми...»[17]

 На эту эпиграмму быстро ответили: —

 «Мы будем прясть,
Несмотря на них и их ложные желания,
И носить бусы на груди;
 Разве это не прекрасный обычай?»[18]

Карл IX., Генрих III., и Генриха IV., все издал эдикты против
обруч. Но далеко не исчезала, она становилась все более и более, как правило, носили.
Мало торгашей подражал великому дамы; и в “discours сюр-Ла
Режим”, изданная в 1613 году, мы читаем следующее:—

 “Le grand vertugadin est commun aux Fran;oises,
 Dont usent maintenant librement les bourgeoises,
 То же самое делают дамы, если только
 не буржуазка-прихожанка;
 ведь дамы не очень-то приспособлены
 к тому, чтобы их талия была шире десяти ладоней».[19]

В Париже королевские указы, запрещающие обручи, вышли из употребления, но в провинциях некоторые парламенты сохраняли беспощадную строгость.
Известно, что в Экс-ан-Провансе некая мадемуазель де Ласепед, вдова сьера де Лакоста, была обвинена перед судом в ношении обруча неподобающей ширины.
Она предстала перед советниками и дала честное слово, что «увеличенный размер её бёдер, на который поступали жалобы, был просто данью природы». Судьи рассмеялись, и она была оправдана.

Мода на вертугадины была особенно по душе скромным женщинам
При рождении они также надевали платья с обручами и таким образом, подобно знатным дамам и девицам, становились похожими на пирамидальные башни или гигантские ульи.
Этой необычной причуде моды было суждено вновь появиться в различных модификациях в разные периоды.

Муфты, подобные современным, уже использовались знатными женщинами.
Их называли «личинами». Длинные золотые цепочки, или корделиеры, были вплетены в пояс и спускались почти до самых ног.

 Женщины не уступали мужчинам в великолепии нарядов. При дворе или в городе они носили нижнюю юбку, которая была видна из-под платья, сшитого из
Лиф с заострёнными концами, юбка с широким разрезом спереди, узкие рукава до локтя, где они резко расширялись и были отделаны кружевом или мехом. Лиф был с низким вырезом, открывавшим воротник из тонкой ажурной батистовой ткани или кружева.

 В моде были шёлковые и атласные туфли с широким вырезом на подъёме, что, надо признать, не способствовало элегантности стопы.
 Некоторые дамы предпочитали туфли с разрезами.

Но если в обуви мало что изменилось, то в моде на головные уборы произошли значительные перемены. Маленькие округлые причёски из атласа или бархата, образующие
Гармоничная оправа для лица, пришедшая на смену древним головным уборам, или изящные тюрбаны, нежную мягкость которых можно было почувствовать под сеткой из жемчуга или драгоценных камней. Головной убор «; la passe-filon», появившийся во времена Людовика XI, сохранил свою популярность: —

 «Волосы в passe filon,
А глаза сверкают изумрудами»[20]

 — пишет Клеман Маро.

Иногда волосы завивали и укладывали вокруг лица, так что они падали на шею.
Однако многие женщины подражали Маргарите Наваррской, укладывая локоны по обеим сторонам висков и зачёсывая волосы назад.
лоб. Проволочные шпильки впервые были завезены из Англии примерно в 1545 году; до этого изобретения дамы пользовались очень тонкими и гибкими деревянными булавками
или шпажками. Мы уже упоминали о них.

 На самом деле в моде при Франциске I было два разных периода.

 С 1515 по 1526 год женская одежда всё ещё находилась под влиянием Средневековья
Не только в том, что касается формы и кроя, но и в том, что касается цвета, который был довольно мрачным. Дамы не любили низкие платья и не обращали внимания на причудливую отделку. Некоторые даже отказывались от украшений и
Бриллианты; их наряды были изящными, но без нарочитой элегантности.

 С 1530 по 1545 год, напротив, вкусы полностью изменились. Женщины начали носить ожерелья и бусы, светлые ткани и богатую отделку; они привыкли обнажать грудь и плечи, и эта привычка стала ещё более распространённой. Одежда стала состоять из множества мелких деталей, и женщины проявили изобретательность, стараясь не упустить ни одной из тысячи мелочей, призванных подчеркнуть их привлекательность.

 Одним словом, кокетство стало безраздельно властвовать над поступками людей
женщин. Удовольствие стало их единственным занятием. Они пользовались всевозможными духами: фиалковым порошком, кипрским порошком, цибетином, мускусом, флердоранжем, амброй, розмарином, розовой эссенцией. Они освежали кожу лица настоем бобовника и умывались мускусным мылом.

 Во второй половине правления Франциска I женские головные уборы приобрели совершенно художественный характер, почти преувеличенно изящный.
Церковь и некоторые писатели начали роптать, но без особого успеха, как и в XV веке. Книга под названием «Благотворительный протест»
aux Dames et Damoiselles de France sur leurs Ornements dissolus»
призывал женщин отказаться от «завитков на волосах», которые автор называет
«ratrapenades». В другом произведении, «La Gaul;ographie»,
разгромили непристойность кос; а в памфлете «La Source d’Honneur»
женщинам дали хороший совет, которому они постарались не следовать.

 Красавица Ферроньер изобрела головной убор, который носит её имя. На голове у него была бархатная или атласная шапочка, богато расшитая.
Волосы ниспадали на плечи. Узкая лента или цепочка
В центре головного убора располагался драгоценный камень или _ferroni;re_.
Убор закрывал лоб и завязывался большим узлом на затылке.

 В другом головном уборе волосы были собраны в ленты, наполовину скрытые
опущенными на щеки полосами ткани и вуалью; складки на одном конце
были собраны в золотой тюльпан, увенчанный гроздью драгоценных камней. Таким образом, искусство ювелира объединилось с искусством парикмахера, и самые знаменитые красавицы украшали себя всеми возможными способами.

Должно быть, они боялись, особенно с наступлением темноты, многочисленных воров
в столице их предостаточно. Подумать только, идти пешком в таком ослепительном наряде!

 Стоит помнить, что во времена Франциска I во всём Париже было всего три кареты: одна принадлежала королеве Клод Французской, дочери Людовика XII; другая — Диане де Пуатье, которая в возрасте тридцати двух лет потеряла своего мужа, Людовика де Брезе, графа де Молеврье.
Высшему сенешалю Нормандии, который всегда носил вдовью одежду, даже в дни своего величайшего процветания; и третьему — дворянину по имени Рене де Лаваль, который не мог ездить верхом из-за своих огромных размеров.

Нашим предкам не нужно было бояться ни столкновений с каретами, ни грязи, в которую нас часто окунали на многолюдных улицах.

В конце XV века Жиль ле Мэтр, верховный председатель Парижского парламента, заключил договор со своими фермерами, согласно которому последние были обязаны «в канун четырёх главных праздников года и во время сбора винограда предоставлять ему крытую повозку с хорошей чистой соломой внутри, в которой могли бы с комфортом разместиться его жена Мари Сапен и дочь Женевьева, а также привозить
жеребёнок и ослица, на которых должны были ехать их служанки, в то время как он сам должен был ехать первым, верхом на своём муле, в сопровождении своей собаки, которая должна была следовать за ним пешком».

 Воистину скромное средство передвижения для жены верховного правителя, который сам скромно ехал на муле!

Если мы посмотрим на гравюры времён Генриха IV, то не сможем
понять, как такие знатные особы могли ходить по улицам пешком.
Вместе с Брантомом мы начнём восхищаться носилками Маргариты де
 Валуа, изображёнными художниками того времени, «тяжёлыми
позолоченная, великолепно украшенная и расписанная множеством изящных узоров, а также её кареты и экипажи».

 В следующем столетии произошли большие перемены. Жена верховного
президента Кристофа де Ту была первой француженкой, а не принцессой,
которой было разрешено иметь карету. Буржуазии долго завидовали
ей этой восхитительной привилегии!

Трудно представить, как дамы, одетые в костюмы,
переданные нам художниками того времени, ухитрялись забираться в свои
палантины. Должно быть, они были очень вместительными и во многом напоминали наши современные закрытые
кареты. Однако верно то, что в паланкине мог находиться только один человек.

 Использование карет способствовало развитию моды,
поскольку с их помощью дамы в очень лёгких нарядах могли преодолевать большие расстояния, от одного дома до другого, не подвергаясь опасности из-за непогоды и не привлекая внимания воров.

Таким образом, с момента появления карет до наших дней, когда появились элегантные экипажи, существовал особый стиль одежды, который подходил только для тех, у кого была карета, и выглядел нелепо на пешеходах, промокших под дождём, испачканных грязью и пылью.

[Иллюстрация]

[Иллюстрация: Генрих II с 1547 по 1548 год

Генрих II с 1555 по 1558 год]




ГЛАВА X.

ПРАВЛЕНИЕ ГЕНРИХА II.

С 1547 ПО 1558 ГОД.

 Мода при Генрихе II.—Жабо—Сатирический принт
 того времени—Екатерина Медичи ест суп-Итальянец
 вкус—Правила одежды-Малиновый—Кто должен носить шелк?-Линии
 на бархате, от Ronsard—Rotonde—“Collet mont;”—Стиль весенней воды
 из платьев и головных уборов-Рукава с проволочной сеткой—Пояса—Шапочки, чепчики,
 и капюшоны — “туре де Нез”— “Гроб с куклами”—Туфли—А
 цитата из Рабле.


Тяга к показному поведению получила непреодолимый импульс; одеваться стало
увлекательным занятием, хорошо приспособленным к нашим манерам и обычаям. В
правлении, последовавшем за правлением Франциска I. не было ни реакции,
ни какого-либо примечательного новшества.

Однако основная характеристика женского наряда во времена
Генриха II. была амплитуда юбок и рукавов. Костюмы были либо невероятно роскошными, либо строгими, если не сказать мрачными.  Было замечено: «Шестнадцатый век предлагает любопытное сочетание очень ярких и очень простых костюмов».

Екатерина Медичи, жена Генриха II, которая была итальянкой,
привнесла во Францию «руффы».

 Руфф представлял собой что-то вроде двойного воротника из жёстких гофрированных складок.
Он полностью облегал шею, а иногда поднимался выше ушей.
Руффы стали невероятно модными как среди мужчин, так и среди женщин.

 Об этом свидетельствует гравюра того времени. На картине изображена мастерская, в которой три гротескные фигуры крахмалят и гладят воротники. Дама, сидящая за столом, гладит свой воротник, а джентльмен приносит другие. На пороге мастерской справа видна Смерть. На полях изображены половинки
дюжина надписей на немецком и французском языках, осуждающих моду на отвороты.
Под гравюрой — четыре строки на немецком и четыре на французском, в высшей степени сатирические: —

 «Мужчины и женщины изнемогают от гордыни.
 Длинные отвороты, чтобы не было равных.
 Но в аду дьявол дунет,
 И огонь разожжёт души».[21]

Историк Брантом рассказывает забавный анекдот о накрахмаленных
воротниках. Он пишет, что однажды господин де Френ-Форже в разговоре с
королевой Екатериной выразил удивление по поводу того, что женщины носят
Они носили такие пышные воротники и делали вид, что сомневаются, смогут ли они есть суп в таком наряде.

 Катрин рассмеялась. В следующее мгновение камердинер подал ей _bouillie_ для
завтрака. Королева попросила ложку с длинной ручкой, съела свою _bouillie_
легко и не испачкав воротника, а затем сказала: «Видите, месье де Френ, что при наличии небольшого ума можно справиться с чем угодно».

Французские дамы копировали итальянскую моду в одежде, но с большим размахом и великолепием.  Влияние эпохи Возрождения всё ещё
преобладало, и искусство в значительной степени определяло стиль одежды.
Внешний вид одежды практически не изменился, особенно среди представителей среднего класса.


Возникла необходимость ограничить импорт из-за рубежа, чтобы не
уничтожить отечественное производство, и Генрих II. также счёл
правильным издать указы, касающиеся уместности одежды и
различия в одежде в зависимости от ранга. Были даже приняты законы
о качестве и цвете тканей.

Таким образом, ни одна женщина, не являющаяся принцессой, не могла носить костюм полностью из
алого бархата; жёны джентльменов могли носить только одну часть нижнего белья из
платье такого цвета. Фрейлины королевы или принцесс крови могли носить бархатные платья любого цвета, кроме малинового;
служанки других принцесс могли носить только бархат чёрного цвета
или _tann;_, то есть обычный красный, а не малиновый.

Все без исключения состоятельные буржуазки мечтали носить запретную ткань и таким образом соперничать с знатными дамами. Но их честолюбивым желаниям не суждено было сбыться, и закон разрешал им носить бархат только в виде нижних юбок и рукавов.

 Рабочим женщинам запрещалось носить шёлк. Это было крайне
Это был дорогой материал, и женщины были готовы на любые жертвы, чтобы его заполучить.

Но, как мы уже отмечали, нет ничего более сложного в применении, чем закон о роскоши. Жёны джентльменов, буржуа и ремесленников громко жаловались.

Тогда законодатель проникся состраданием и разрешил носить на голове
пояса из ювелирной работы, использовать золотую тесьму в качестве
окантовки для церемониальных платьев, носить ожерелья и пояса из того же
драгоценного металла.

Он разрешил работницам украшать свои платья каймой или подкладкой из
шёлк; шёлк также разрешалось использовать для фальшивых рукавов, но только не для всего платья.
Ношение одежды из такого дорогого материала было запрещено.

Однако в той же мере, в какой смягчение первых строгих постановлений было разумным и правильным, власти проявляли суровость и жестокость по отношению к тем женщинам, которые осмеливались нарушать королевские указы.


Поэт Ронсар восхищённо восклицает, как и подобает умному придворному: —

 «Велюр, столь распространённый во Франции,
Под тобой вновь обретает былую славу;
 Настолько, что твоя реплика
 Заставила нас увидеть разницу
 Между слугой и его господином,
 И мугет, набитый соей,
Который так нравился твоим принцам,
И, богато украшенный соей,
 Заставлял пылать всю комнату.
 Искушённые в интригах,
 Они уже слишком зазнались
Ради наших прелестных женщин,
Которые в слишком дорогих нарядах
 Превысили свой дворянский ранг.
 Mais or la laine mespris;e
 Восстанавливает своё первое украшение;
 Тем ценнее серьёзное наставление
 Твоего авторитетного слова».[22]

 В это время впервые стали носить накрахмаленные и плиссированные льняные воротники, или «ротонды», а также испанские накидки и «одетые воротники».

Выражение «collet mont;» в то время, как и сейчас, применялось к людям, которые изображали из себя очень серьёзных. Оно обязано своим происхождением строгости испанского костюма, который был популярен в определённых кругах во
Франции.

 Екатерина Медичи, которая считала своим долгом
непрестанно скорбеть по своему королю-мужу, выражала свою печаль с помощью траурного платья, которое она обычно носила. Её костюм был на удивление строгим. Он
состоял из чего-то вроде шапочки с загнутым посередине лба краем,
воротника с большими отворотами и плотно прилегающего жакета на пуговицах
Лиф, широкая плиссированная юбка и длинная накидка с «collet montant», или высоким воротником-стойкой.


Такая простота в одежде со стороны королевы-матери была исключением из безграничных капризов дам, составлявших блестящий придворный круг вокруг Екатерины Медичи.
Ограничиваясь чёрным цветом, она не возражала против роскошных нарядов своих спутниц. Кокетство достигло апогея. Прекрасная Диана
Пуатье сохраняла свою красоту, умываясь даже зимой родниковой водой. Этот героический поступок не получил широкого распространения.
несмотря на его предполагаемую эффективность.

 Форма женской одежды и головных уборов во времена правления Генриха II.
была поистине восхитительной. Нет более сложного рукоделия, чем то, что использовалось для изготовления лифа платья, изображённого на гравюре 1558 года. Оно украшено двумя маленькими эполетами и выполнено в виде баски
глубиной всего три дюйма, и это вовсе не «декольте», оно доходит до горла, как мужской пиджак (sayon).


Иногда прекрасная обладательница этого наряда распахивала лиф, чтобы показать
под ним корсаж или жилет, и, как правило, его также разрезали либо в
спереди или сзади, или на плечах. Благодаря этому оно выглядело менее плотным и хуже защищало грудь от холода.

 Рукава идеально сочетались с платьем, особенно с лифом. Они не были широкими, хотя десять лет назад они были пышными, но были расклешены, как и лиф. Они уменьшались в размере от плеча к запястью и были расклешены сверху донизу. Их часто украшали бисером, а ещё чаще — шёлковой лентой.

Некоторые знатные дамы украшали их «ферсами» — изящными ювелирными изделиями, похожими на металлические пуговицы.

Существовал любопытный элемент костюма самых модных дам, который мы сейчас описываем: за рукавом прямо вниз спускался фальшивый рукав, или «маншерон», прикреплённый к эполету.
 Мы уже упоминали о них.

 Высокий воротник, отделённый от лифа и расшитый или собранный в складки, крепился к лёгкому батистовому платку, закрывавшему горло, отсюда и его название «гордиас» от «la gorge» — «горло».

Когда дамы предпочитали лиф с глубоким вырезом, они надевали поверх него очень большую «гордиас», закрывающую плечи и шею, из такого материала, как
чтобы подчеркнуть красоту костюма.

 Юбки были простыми и слегка открытыми спереди. Пояс, завязанный на талии, изящно ниспадал спереди с вершины или точки лифа
до подола юбки или свисал сбоку, как чётки у современной монахини.

 Изысканные кружева, привезённые из Венеции, дополняли женский костюм и придавали ему огромную ценность.

В моде были различные головные уборы, которые носили без
различия люди из всех слоёв общества. Были кепки, шляпки и капюшоны.

Сначала волосы удерживались на своем месте с помощью маленького мешочка, называемого “кейл”, а
затем надевался головной убор. Калес оставался в употреблении долгое время,
и молодые девушки из класса, известного как “люди”, впоследствии были
названы этим именем.

Шапочка была в форме тульи, обычно из бархата, с белым пером
над правым ухом. Постоянное движение пера, колышущегося на ветру, производило очаровательный эффект и придавало прекрасным обладательницам пера немного легкомысленный вид, о котором часто пели поэты и который не обошли вниманием современные писатели.

Шляпы, которые, по-видимому, носили реже, чем чепцы или капюшоны,
обычно имели овальную форму. Они были высокими, с широкими полями и изготавливались из дорогих материалов или очень тонкого фетра.


 Капюшоны (любимый головной убор Екатерины Медичи) также были популярны среди парижанок и были очень похожи на современные.
Они изготавливались из бархата, ткани или шёлка, имели глубокий вырез, завязки и вуаль. Королевским указом ношение бархатных капюшонов было запрещено всем, кроме «придворных дам».
Буржуазы искусно прятали бархат под золотой и серебряной вышивкой или
масса бусин и драгоценных камней.

 Головной убор напоминал древний капюшон, о котором мы поговорим позже. Он был на подкладке, а сзади свисала короткая вуаль.

«Чтобы выйти на улицу в холодную погоду, — замечает Жюль Кишеро, — к завязкам капюшона прикрепляли кусок ткани, который закрывал всё лицо от глаз до подбородка, как бахрома на маске». Это приспособление называли либо «touret de nez», либо «coffin ; roupies», в зависимости от остроумия сатириков, чьи шутки, однако, не мешали дамам носить его.

Следует добавить, что в суровые зимние холода дамы также носили накидки с капюшонами.


Не стоит упускать из виду и вопрос об обуви.  Это одна из самых важных частей гардероба, и женщина в самых красивых туфлях, как правило, будет самой изящной и в других отношениях.  Дамы носили туфли и башмаки, которые подходили только для ношения в помещении и совершенно не годились для твёрдых камней и густой грязи Парижа. На улицах было мало карет и носилок, поэтому дамы надевали поверх туфель или башмаков паттены с пробковой подошвой, чтобы защитить ноги от холода и сырости.

[Иллюстрация]

[Иллюстрация: Франциск II, 1559

Франциск II, 1560]




ГЛАВА XI.

ПРАВЛЕНИЕ ФРАНЦИСКА II.

С 1559 ПО 1560 ГОД.

 Первые королевы моды — костюмы Марии Стюарт;
 её драгоценности — описание лифов и рукавов того времени — кресты — «луп», или маленькая маска — причёска «ан ракет» — анекдот о высоких каблуках — правила, касающиеся моды — замечание современной дамы о различиях в одежде — преамбула эдикта от 12 июля 1549 года — максимальный размер приданого — первые вязаные шёлковые чулки.


Знаменитые женщины оказывают большое влияние на моду в целом.
Некоторые исторические личности XVI века установили законы в
вопросе моды. Независимо от того, превосходила ли их слава
капризы современников или же их безупречный вкус вызывал
одобрение щеголей и знатных дам того времени, их портреты
безусловно типичны, и если бы нам показали любой из костюмов, в
которых они изображены, мы бы сразу догадались, кто их носил.

Такой знаменитостью была Мария Стюарт, племянница Гизов и жена
Франциск II, чьи несчастья и трагическая судьба сделали её глубоко интересным персонажем.


Всего несколько лет назад среди редких книг, рукописей и гравюр в библиотеке Сен-Женевьев в Париже были найдены два наброска цветным мелом, которые, вероятно, являются копиями портретов шотландской королевы, написанных с натуры знаменитым Франсуа Клуэ примерно в 1558 году.

Эти эскизы, как и многие другие, были перенесены из церкви Сент-Женевьев
в Национальную библиотеку, где они менее доступны для публики,
чем раньше, в менее претенциозном учреждении
Площадь Пантеона.

Давайте представим себе Марию Стюарт в молодости и снова в трауре.
Ничто не может сравниться с чистотой и изяществом линий на этих двух портретах. На её челе отражается спокойный ум, а в тёмных глазах сияет свет. Её голова убрана по-итальянски, как тогда было принято при дворе; высокий воротник-стойка облегает шею, на которой красуется жемчужное ожерелье.

В день своей свадьбы с Франциском II прекрасная королева была одета в платье из тёмно-синего бархата, «усыпанное драгоценными камнями и украшенное белой вышивкой
прекрасной работы, так что на него было приятно смотреть». Два молодых
Дамы, стоявшие позади неё, несли её длинный шлейф. На голове у неё была
такая роскошная корона из драгоценностей, что многие оценивали её в
300 000 крон, или около 1 800 000 франков по нынешнему курсу.

 На балах королева Франциска II. носила шлейф длиной почти в двенадцать ярдов; его нёс за ней джентльмен. Ничто не могло быть более величественным,
чем королевская мантия, накинутая поверх платья во время церемоний.  Мезере описывает Марию Стюарт как женщину с открытым спереди и высоким сзади воротником.  Её волосы уложены в два локона, которые только
Часть уха закрыта; корона надета на широкий накрахмаленный чепец,
который спускается на лоб и расширяется по бокам. Она любила драгоценности.
Когда после смерти Франциска она отправилась в Шотландию, её дядя, кардинал де Гиз, предложил ей оставить драгоценности до тех пор, пока он не сможет отправить их ей надёжным способом.

«Если я не боюсь за себя, — сказала Мария Стюарт, — то почему я должна бояться за свои драгоценности?»


Но теперь мы должны оставить в стороне частную историю, чтобы продолжить рассказ о женской одежде в целом. В тот период, о котором мы сейчас говорим
Форма платьев была необычайно элегантной, и с тех пор они часто кроились по одному и тому же лекалу, независимо от того, на каком этапе развития находилась французская мода. Можно заметить, что лиф обычно украшали эполетами и баской глубиной в два-три дюйма. Его
обычно носили высоко, до самого горла, а иногда между горлом и
поясом оставляли вырез, чтобы было видно нижнее бельё, особенно
жилет или «пурпуэн» из красивого материала. Рукава были умеренной длины и сужались к запястью; они были присборены
Они располагались на равном расстоянии друг от друга, образуя складки, и поэтому были похожи на рукава-баранки, которые были в моде в эпоху Реставрации. Иногда лиф был разрезан, а отверстия как в лифе, так и в рукавах стягивались узлами из жемчуга, или «ферсами», о которых мы уже говорили. Вокруг шеи возвышался вышитый или гофрированный воротник-стойка; он крепился к батистовому платку, который по-прежнему назывался «гордиас». Когда носили низкие лифы, гордианы закрывали плечи и шею.

 Платья из шёлка или бархата, светлых или тёмных оттенков, а также платья из алого
Генуэзский бархат был открыт спереди, поверх нижней юбки какого-нибудь бледного цвета.
Отверстие, начинавшееся в точке на талии, постепенно расширялось, приобретая форму пирамиды.
На талии висел пояс из бисера или золота, который часто сочетался с такими же украшениями, окаймлявшими лиф.


 При стоячем воротнике не было необходимости в ожерелье. Но с лифами с глубоким вырезом дамы носили жемчужные или золотые ожерелья, на которые обычно вешали ценный крест. В наши дни кресты тоже носят очень часто. В одной коллекции есть ожерелье с
Шестнадцатый век, состоящий из шести камей с трагическими и комическими образами.

 Следует добавить, что были дамы, которые носили ожерелья даже с высокими стоячими воротниками, как видно на четвёртом рисунке нашей гравюры, на котором изображён костюм французской дамы из свиты Марии Стюарт.

Жёны знати и крупных торговцев наносили на лицо как румяна, так и белую краску.
Некоторые из них носили «луп», или маленькую чёрную бархатную маску, чтобы защитить кожу от солнечных ожогов.
Маски получили название _loup_, или «волк», потому что поначалу они пугали маленьких детей.

Головным убором того времени был «каль», или небольшой мешочек, в который женщины убирали волосы, а поверх него надевали шапочку или чепчик с белыми перьями. Они также носили капюшоны или чепцы, как правило, из бархата, которые закрывали лоб и были снабжены вуалью сзади. Из волос виднелись только два завитка, по одному с каждой стороны висков. Наконец, некоторые дамы, в частности Мария Стюарт и её фрейлины, завивали волосы, убирали их в лёгкую сетку и украшали диадемой из бисера или металла.

Причёска «en raquette» состояла из открытых плетёных кос.

 По-прежнему носили низкие туфли и башмаки, но когда нужно было выйти из дома и не бояться грязи или когда дамы хотели добавить себе роста, они надевали поверх домашней обуви лёгкие пате с пробковой подошвой. В последнем случае пате иногда становились идеальными пьедесталами, чудесным образом увеличивая рост карликов и делая их мишенью для множества злых шуток.

«Я помню, — говорит Брантом, — как однажды при дворе произошло очень красивое и
Красивая женщина смотрела на гобелен, на котором Диана и её нимфы были изображены в очень нежном возрасте, в коротких одеждах, открывающих их прекрасные ступни и ноги. Рядом с этой дамой стояла одна из её спутниц, очень маленькая и хрупкая, которая тоже любовалась гобеленом.
 «Ах, моя дорогая, — сказала её подруга, — если бы мы все одевались по этой моде, ты бы от этого не выиграла, потому что были бы видны твои высокие каблуки.
Будьте благодарны времени и длинным юбкам, которые мы носим и которые так удачно скрывают ваши ноги — с их огромными разрезами они больше похожи на дубинки
чем ноги; ведь если бы у кого-то не было оружия для боя, ему достаточно было бы отрубить тебе ногу, и, держа её за колено, он нашёл бы твою ступню, а башмак и мокасина хорошо бы его ударили».

 Разве мы не можем сказать то же самое в наши дни? Теперь, когда маленькие женщины носят невероятно высокие каблуки, чтобы казаться среднего роста, карлики считают себя почти великанами.

Но, не будем больше отвлекаться и вернёмся к моде 1559–1560 годов и к указам того времени.

 Говоря о моде прошлого, увы! мы всегда должны упоминать роскошь
законы, принятые в то же время, то есть меры по исправлению злоупотреблений, вызванных капризами и роскошью. Как будто мудрость можно предписать законом!

 Мы знаем, к чему это привело. Но даже в наши дни, когда разница в статусе больше не выражается в разнице в одежде, мы иногда встречаем людей, которые возмущаются, если работающая женщина осмеливается надеть шёлковое платье или бархатную накидку в воскресенье.

«Нет, я не могу понять, почему правительство не вмешивается», — воскликнула очаровательная «светская дама» на днях в моём присутствии. «Всего неделя
Недавно на Елисейских Полях меня чуть не толкнула девушка в платье,
совершенно таком же, как у меня! Это просто позор!»

 Я примирительным тоном ответила: «Наверное, у неё хороший вкус, как и у вас».

 «Это отвратительно! потому что, в конце концов, остальная часть костюма не гармонировала с платьем, и вид был ужасный».

 «Вы, должно быть, этому рады, мадам».

— Довольна?

 — Да, ведь гармония — это всё или почти всё в одежде. И если та молодая работница не смогла бы продемонстрировать индийскую шаль, как ваша, вам не на что жаловаться.

— Напротив, я жалуюсь. Экстравагантность и «равенство» в одежде губят множество работающих девушек. Против этого должен быть закон.
— В прежние времена такие законы были, мадам, — ответил я, — но они были абсолютно бесполезны.

 И тогда я почти дословно повторил то, что уже говорил в этой книге о реформах, проводимых по закону. Но все мои доводы не смогли убедить мою собеседницу, которая была ослеплена своими предрассудками. Несомненно, законы о роскоши, даже если бы их можно было возродить в наши дни,
Это было бы так же неэффективно, как в Средние века или в эпоху Возрождения. Ни штрафы, ни даже тюремное заключение не положили бы конец кокетству, независимо от социального положения.

Мнения моей прекрасной подруги, вероятно, совпадали с мнениями дам
во времена правления Генриха II, поскольку в предисловии к эдикту, изданному этим королем 12 июля 1549 года, мы читаем, что «джентльмены и их жены тратили чрезмерные суммы на золотые и серебряные ткани, вышивки, тесьму, каймы, ювелирные изделия, шнуры, каннелюры, бархат, атлас или шелк в золотую и серебряную полоску»
Таким образом, браки были запрещены всем, кроме принцев и принцесс.
Однако эти высокопоставленные особы подавали плохой пример, которому слишком часто следовали.


 Начав с запретов, они стали прибегать к произвольным мерам. Был установлен максимальный размер приданого!

 Отцы и матери, а также бабушки и дедушки, выдающие свою дочь или внучку замуж, не могли дать ей более 10 000  ливров (турнуа)! Воистину, самое отвратительное постановление! Разве такой закон не является вмешательством в брак и посягательством на права родителей?

Жёнам плебеев запрещалось носить плащи, как у знати, и бархатные головные уборы. Им разрешалось носить только тёмные цвета и простые ткани.


Но что толку в суровых законах, если их нарушают? Мода была на роскошные наряды и все удобства, которые даёт одежда.

Первые шёлковые чулки ручной вязки были надеты на короля Генриха II во время свадьбы Маргариты Французской с Эммануилом-Филибером Савойским в июне 1559 года. Простые люди и даже состоятельные классы носили шёлковые чулки ручной вязки.
Ещё долгое время они носили чулки, сшитые из кусков ткани.


 Экстравагантность и роскошь продолжали свой путь и стали более разносторонними и губительными, чем когда-либо.
 Мужчины и женщины тратили свои деньги, а также чужие деньги на одежду.
 Французы и француженки, казалось, стремились доказать, что они являются абсолютными законодателями моды.


Теперь обладание скипетром вкуса и стиля сопряжено с такими же обременительными обязательствами, как и само благородное происхождение, а вызывать восхищение и зависть кокетливых дам — дорогостоящая привилегия.

[Иллюстрация]




ГЛАВА XII.

ПРАВЛЕНИЕ КАРЛА IX.

1560–1574.

 Религиозные войны — Мода Италии переносится через Альпы
 и приветствуется во Франции—Результаты
 экспедиций в Италию —Статьи из Венеции и Генуи
 очень модны — Облако сахарных слив и ливень
 ароматов—Женственный стиль одежды—Карл IX. и его
 Эдикты против экстравагантной демонстрации—Мода восстает против
 законы о роскоши—Женщины высокого ранга, буржуа, вдовы
 и старые девы—Свадебные платья—Наблюдения венецианца
 посол—“Корпус пике”—Ящики стола—Краска—Косметика—Грудь
 зеркала, зеркала на поясах —Придворные платья — “Арселеты”.


До сих пор мы видели, так сказать, только блестящую сторону эпохи Возрождения, её многообразие в искусстве, праздниках и церемониях, способствующих великолепию и пышности. Давайте теперь взглянем на тёмную сторону этой картины, на тени, отбрасываемые религиозными войнами, и на последствия не одной катастрофы.

Имя Карла IX сразу же вызывает в нашей памяти
Варфоломеевскую ночь и наполняет нас ужасом и тревогой; имя Генриха III
напоминает нам о Лиге, с её гротескными и
кровавые события и его роковое завершение ударом кинжала Жака
Клемана. В то же время оба правления дают нам материал весьма
интересного характера, связанный с нашей темой. Ничто другое не
может привлечь нас в этих правлениях, и ужасы тех времён никогда
не повторятся, но мода XVI века, напротив, уже в определённой
степени возродилась в разные периоды. Возможно, однажды они полностью восстановятся. Иногда нет ничего более настоящего, чем прошлое, особенно в таких вопросах
о моде, как известно каждой француженке. Почему бы нашим прекрасным современницам снова не облачиться в наряды, которые так шли их предшественницам?


Когда иностранные моды могли добавить им привлекательности, француженки никогда не отказывались их перенимать. Они то носили красивые испанские наряды, то копировали костюмы наших прекрасных английских соседок, придавая им собственную элегантность.
Они редко обращали внимание на строгий немецкий стиль, но часто заимствовали у Италии некоторые её южные черты, порождённые
Солнечная земля и глубокое синее небо!

 Так в XVI веке итальянская мода пересекла Альпы вместе с
Екатериной Медичи. Одному Богу известно, что больше интересовало прекрасных дам при дворе: кровопролитие в роковую ночь 24 августа
1572 года или количество миланских шелков, привезенных примерно в то же время.
У меня не хватает духу винить их за то, что они отвернулись от таких ужасных событий.

Но откуда эта любовь к итальянским товарам, к надушенным
саше из Венеции, к золотой филиграни из Генуи? До этого периода
Француженки, похоже, не знали даже названий стран, расположенных на берегах Адриатического моря, а теперь они разбираются во всех мельчайших деталях костюмов этих стран!

 Это не должно удивлять моих читателей. Только я боюсь утомить их, я бы напомнил им, что малое может проистекать из великого, а великое — из малого, и я бы пустился в пространные историко-философские рассуждения.

Достаточно будет сказать, что генуэзские филигранные изделия и венецианские ароматизированные саше попали во Францию благодаря
о роковых походах Карла VIII., Людовика XII. и Франциска I.
в Италию. Из Италии также привозили батистовые носовые платки, расшитые
вышивкой в виде шатра красным шёлком.

Мне нет нужды распространяться на эту тему, но я добавлю, что мы можем считать период, о котором я говорю, временем вторжения во Францию
итальянских мод, отличавшихся расточительностью, а также внезапным и поразительным эффектом.

Карл IX. Однажды за ужином меня развлекал джентльмен с юга.
 Ближе к концу банкета потолок внезапно разверзся,
спустилось густое облако и с грохотом, подобным раскатам грома, превратилось в
град сладостей, за которым последовал лёгкий душ из ароматизированной воды.

 По этому примеру мы можем судить о том, насколько детскими были роскошные обычаи того времени, и понять, какими указами король тщетно пытался обуздать глупость своих придворных, которые соперничали с ним в великолепии и экстравагантности и разорялись в попытках соответствовать духу времени и блистать на официальных и частных приёмах.

Для начала следует отметить, что новая женская мода была чрезвычайно популярна и оказала огромное влияние на мужскую моду.

Джентльмены переняли женственный стиль в одежде, который, к сожалению,
был увековечен и в немалой степени развит их непосредственными
потомками.

Карл IX, однако, открыто выражал своё презрение к чрезмерному вниманию к одежде.


Помимо политических дел, его не интересовало ничего, кроме охоты и слесарного дела, которым он очень увлекался. Он не мог
выносить, когда мужчины надевали башмаки с пряжками или одевались как
Он не потерпел бы амазонок на турнирах и не стал бы потакать дорогостоящим причудам вроде отправки в Италию или на Восток за шёлком, страусиными перьями, духами и
косметика.

В первый же год своего правления, 22 апреля 1561 года, он издал в Фонтенбло эдикт, из которого мы приводим следующие отрывки: —

«Мы запрещаем нашим подданным, будь то мужчины, женщины или дети, использовать на своей одежде, шёлковой или нет, какие-либо вышитые узоры, швы или аппликации из шёлка, гипюра и т. д., с помощью которых можно было бы украсить одежду или её часть, за исключением бархатной или шёлковой каймы шириной в палец или, в крайнем случае, двух кайм, цепных швов или швов на изнаночной стороне по краю одежды...

«Мы разрешаем знатным дамам и девицам, живущим в сельской местности и за пределами наших городов, носить платья и сорочки из шёлковой ткани любого цвета,
в соответствии с их положением и титулом, при условии, что они
не будут украшены. Что касается тех, кто входит в свиту нашей
упомянутой сестры или других принцесс и дам, они могут носить
ту одежду, которая у них есть, из любого шёлка и с любыми украшениями...
и только когда они находятся в наших покоях, а не где-либо ещё. Мы разрешаем вдовам носить все шёлковые ткани, кроме саржи и шёлкового камлота, тафты,
дамаск, атлас и простой бархат. Что касается рожденных, живущих в деревне
и за пределами наших городов, без каких-либо украшений и без
другой каймы, кроме той, которая используется для скрепления швов.... Также
женщины любого рода не должны носить золото на голове, за исключением случаев, когда это происходит в течение
первого года их брака и т.д.”

Такого царя, как бы, по-моему, найти гораздо причиной для запрещающие знаки
указы на сегодняшний день! Какая суетливая зануда! Какой ненавистник красивой одежды!

Карл IX издал четыре указа на одну и ту же тему. 17 и 18 января
В 1563 году он запретил вертугадины шириной более полутора ярдов,
золотые цепи, золотые украшения с эмалью или без неё, бляшки и все
остальные пуговицы для украшения головных уборов; а в 1567 году он
ввёл правила ношения одежды для всех сословий, разрешив носить шёлк
только принцессам и герцогиням, запретив бархат и разрешив буржуазам
носить жемчуг и золото только в чётках и браслетах. Вышеупомянутые указы можно найти в больших неудобных фолиантах, среди сухих юридических предписаний. Они являются частью массива материалов для историка, изучающего нравы и обычаи Франции.

Думают ли мои прекрасные читательницы, что эти законы о роскоши соблюдались? Не кажется ли им, что многие женщины предпочли бы платить штрафы унижению от того, что они одеваются не так, как им хочется? Я предоставляю им самим решать этот вопрос и продолжаю описывать женскую одежду во времена правления принца, который осмелился сказать моде: «Так далеко ты не зайдешь, и не дальше».

 Каким выдающимся правителем был Карл IX.! Он бросил вызов
Мода, более абсолютная владычица, чем он сам! — мода, от которой зависели миллионы женщин! Более того, он посягнул на собственное
В 1565 году законы были смягчены, и дамам Тулузы разрешили носить «вертугалы».


Мода одержала победу. Платья с высокими воротниками остались в моде и
нравились дамам-гугеноткам, не вызывая неприязни у католиков;
а золото и серебро сотнями способов украшали различные ткани для
платьев, парчу, кружево, вплетали в ткань или располагали полосами на
шелке или бархате. Запреты просто игнорировались.

 Женщины высокого ранга носили головные уборы из чёрного бархата или «эскофьоны» — повязки из плетёных золотых или шёлковых лент, часто украшенные драгоценными камнями. Они
носили маски и держали их в руках.

 Буржуазки, чьи средства не позволяли им рисковать и платить штраф,
довольствовались тканевыми капюшонами, воздерживались от шёлка и не носили масок; но их котты, котильоны и платья могли быть любой формы,
которую они сами выбирали, и, следовательно, по форме не отличались от нарядов знатных дам. Почти каждая буржуазка носила накидки из ткани или камлота, а также чёрные муфты, потому что только знатные дамы могли носить муфты других цветов.

 В течение некоторого времени вдовы носили на улице вуали, длинные платья и
сорочка и отложной воротник без кружева. Во время траура по отцу, матери или мужу носили платья с длинными рукавами, отороченными белым мехом или лебяжьим пухом. Разумеется, никаких драгоценностей, ни отделки из гагата, ни стали. В течение двух лет волосы были скрыты. Став вдовой, даже королевы были обязаны оставаться в уединении в течение сорока дней. Историк Де
Ты обвиняешь Екатерину Медичи в том, что она пренебрегла этим обязательством.

 Незамужние дочери ходили по улицам позади своих матерей, а за ними следовали слуги. Отправляясь за город, они ехали на


Замужние женщины иногда распускали волосы по плечам, удерживая их на лбу жемчужной короной.

Свадебное платье простой девушки обычно было из ткани с
черными бархатными лентами и открытыми рукавами, ниспадающими до земли и подбитыми бархатом. Свадебное платье знатной девушки зависело от ее вкуса, а тысяча и одно ее капризовое желание не подчинялись никаким законам. И эти высокородные невесты не захотели бы, чтобы их защищали представительницы их собственного пола,
если бы они нарушили какой-либо из указов.

Именно венецианскому послу, наблюдавшему за французской модой во времена правления Карла IX, мы обязаны приведёнными выше интересными подробностями. Он добавляет: «У француженок невероятно тонкие талии; они расширяют свои платья от талии книзу с помощью жёстких тканей и тургодеров, что придаёт их фигурам элегантность. Они очень привередливы в выборе обуви, будь то низкие башмачки или эспарпоны. Котильон (юбка с завышенной талией), который в Венеции мы называем _carpetta_, всегда выглядит очень красиво и элегантно, независимо от того, кто его носит
буржуазка или дама. Что касается верхней одежды, то, если она сшита из саржи или «эскота», ей уделяется мало внимания, потому что женщины, когда идут в церковь, преклоняют колени и даже садятся на неё.
Поверх сорочки они надевают бюст или лиф, который называют «корп-пике», чтобы он поддерживал грудь. Он застёгивается сзади, что хорошо для груди. Плечи покрыты тончайшей тканью или сеткой; голова, шея и руки украшены драгоценными камнями. Причёска сильно отличается от итальянской: используются проволочные ободки и «тампоны».
Волосы зачёсаны назад, чтобы лоб казался шире.
По большей части у них чёрные волосы, которые контрастируют с бледной кожей.
Во Франции бледность, если она не вызвана плохим самочувствием, считается признаком красоты.

Наш венецианец прекрасно справляется со своей задачей. В его описании французских дам того времени нет ничего упущенного; он также в высшей степени галантен. Он вращался в высшем обществе, среди прекрасных дам города и двора.

 Упомянутый им «corps piqu;» был очень похож на корсет или подвязки
в наши дни и туго обтягивали талию женщин, которые были полны решимости во что бы то ни стало оставаться стройными; и тем более решимости, что мужчины, как мы уже говорили, соперничали с ними в тонкости талии.
Они затягивали свои талии невероятным и недостойным образом, совершенно не соответствующим их полу.

С другой стороны, женщины как никогда часто носили мужские «калесоны» — особый вид панталон, сшитых из чулок.

Мы уже упоминали о масках; теперь нам следует поговорить о красках, которые, как говорят, были завезены во Францию Екатериной Медичи.

Многие придворные красавицы вечером красили щёки суриком, что на следующее утро требовало принятия мер против его разъедающего действия. Они использовали как помады, так и охлаждающие лосьоны для лица.
 Парфюмеры изготавливали косметику для туалета, измельчая и смешивая когти и крылья голубей, венецианский скипидар, лилии, свежие яйца, мёд, раковины, называемые «фарфоровыми», измельчённый перламутр и камфору. Все эти ингредиенты были дистиллированы с добавлением небольшого количества мускуса и амбры.

Что за смесь! Это похоже на изобретение Мефистофеля. Я не знаю,
придумывают ли современные парфюмеры такие рецепты, но я
знаю, что, на мой взгляд, дамы вернулись к привычке краситься
больше, чем хотелось бы. Но продолжим.

Жан де Корр, писатель XVI века, говорит, что дамы его времени, надевая маски, носили на груди зеркало и что эта мода становилась все более распространенной. «Так что со временем, — добавляет он, — ни одна горожанка или служанка не будет обходиться без зеркала».

 Эта любопытная мода Это продолжалось недолго; а вот привычка носить зеркала на поясе, чтобы женщины могли видеть, в порядке ли их головной убор, сохранялась дольше. Зеркала, о которых идёт речь, были круглыми, с более или менее красивой ручкой, за которую их подвешивали рядом с сумочкой для благовоний.

 У Екатерины Медичи, чьи плечи отличались красотой, платья были вырезаны так же низко на груди, как и сзади. Её двор подражал ей,
и многие женщины с плохим вкусом не осмеливались одеваться иначе, чем их правительница,
которой также приписывают распространение моды на китовый ус
корсажи, которые принесли столько зла бесчисленным поколениям женщин.
Среди хороших придворных не бывает разногласий.

«Екатерина Медичи, — говорит Брантом, — была первой, кто ездил в дамском седле».

Придворные платья имели огромные шлейфы; на балах их удерживали металлической застёжкой или пуговицей из слоновой кости. Несмотря на их вес, подбитые
горностаем или горнозоем, ни одна дама не появилась бы без них, даже рискуя задохнуться.


Однако давайте отдадим должное женщинам эпохи Карла IX и, критикуя некоторые детали их нарядов, признаем, что они были
Очаровательная грация и безупречный дизайн.

 Может ли быть костюм более изысканным, чем костюм из белой парчи? Что может быть элегантнее, чем отделка цветными камнями или стеклянными бусинами?
Затем была меховая накидка, которую знатная дама накидывала на плечи,
когда от прохладного воздуха у неё начинало колоть в боку из-за слабого здоровья; и белые
 kid-перчатки, такие распространённые сейчас и такие редкие в то время, и кружевные воротники; и
эти прелестные белые капюшоны, с которых ниспадала длинная белая вуаль, наполовину скрывавшая фигуру, и «арселеты», или проволочные ободки, с помощью которых волосы
была поднята с висков. И что может быть лучше для завершения
костюма в строгом стиле, чем эти тёмно-красные отвороты, эта накрахмаленная
горжетка, эта простая, но изящная чёрная шляпа?

[Иллюстрация]

[Иллюстрация: Карл IX с 1560 по 1574 год

Генрих III с 1574 по 1589 год]




ГЛАВА XIII.

ПРАВЛЕНИЕ ГЕНРИХА III.

 С 1574 ПО 1589 ГОД.

 Противостояние законам короля Генриха III. об одежде — Жена президента Н——. — Как представители обоих полов обходили указы — Платья из Милана — Смешение мужской и женской моды — Ярость из-за духов — Требование признания ранга — Костюмы
 Маргарита де Валуа в Коньяке в присутствии польских послов и её костюм в Блуа — мнение Брантома — заострённые лифы, пышные рукава и «буфы» — замечания о причёсках — нелепые мужские наряды — проповедник Пусе — сатирические строки о Жуайезе — остроумное замечание Пьера де л’Этуаля — крахмал, которым пользовался Генрих III — подушки.


Как мы видели из изданных им законов о роскоши, простота, по-видимому, была девизом Карла IX.


 Идеалом его преемника Генриха III. было, напротив, великолепие
всякого рода. Его придворные предавались самым необузданным излишествам, подражая своему государю, чья жизнь проходила в постоянных развлечениях и пышных празднествах и который подавал пример экстравагантности в одежде, но при этом постоянно издавал новые указы против роскоши.

 Нельзя сказать, что Анри де Валуа подавал пример своим поведением, поскольку оно явно противоречило его наставлениям. Когда он издал закон о роскоши, запрещающий знати носить одежду из золотой или серебряной ткани, сразу же возникла сильная оппозиция.

Рассказывают, что однажды королева зашла в магазин тканей и, увидев элегантно одетую даму, спросила:
«А вы кто такая?»

 Дама, не глядя на собеседницу, ответила, что она жена президента Н——.


«По правде говоря, мадам президент, — заметила королева, — вы очень умны для женщины вашего положения».

— В любом случае я не собираюсь вас обманывать, — ответила дама.
А затем, внезапно узнав королеву, бросилась к её ногам.
Луиза де Лоррен мягко упрекнула её за экстравагантность.
она сама не питала особого пристрастия к нарядам или показной роскоши.

 Те подданные короля, которые чувствовали себя оскорблёнными его указами, не считали
приличным посещать город в шерстяных одеждах, как Луиза Лотарингская;
они прибегли к другому способу и уклонялись от королевских приказов, наряжая своих слуг в роскошные одежды, запрещённые для них самих.
 Таким образом, лакеи знатных дворян были одеты в богато расшитые
шёлковые ливреи. Каждый, увидев слугу, у которого все швы на камзоле были расшиты золотом, начинал думать о нём как о знатном человеке
персонаж своего хозяина и богатства этого хозяина. Ливреи служили
рекламой знатности и демонстрацией гордости.

Женщины, однако, действовали по другому плану. Вместо того, чтобы наряжать своих
служанок в жемчуга и бриллианты, с помощью чего они могли бы
создать соперниц своей собственной красоте, они нашли другой способ
обойти закон. Они прибегли к хитрости.

Поскольку парча была под запретом, они ездили в Милан за платьями, которые, без единой золотой или серебряной нити, стоили, вообще говоря, по 500 крон каждое.
Итальянские производители наживались на том, что наши
потеряно.

Пятьсот крон за материал для платья! Это была круглая сумма.
Ещё пятьсот франкистки потратили на аксессуары и украшения,
на бахрому, тесьму, жгуты и «каннетильи»; и они были в восторге
от великолепия, которого достигли без помощи золота или серебра. Их любовь к прекрасному была удовлетворена; миланские платья были
ничем не хуже парчовых!

Какое право имел Анри де Валуа, спрашивали красавицы того времени, какое право имел он, «который крахмалил воротнички своей жены и завивал ей волосы»?
согласно злонамеренным донесениям, проявлял ли он такую строгость в отношении женской одежды?


Разве он сам не носил бархатную шляпу с пером и бриллиантовой эгреткой?
Разве этот головной убор не был воинственным? Разве он не был
непреодолимо склонен к женоподобию во всём? Разве он не изучал
тщательно содержимое гардероба королевы? И разве он не был более
сведущ в вопросах женской одежды, чем все её женщины?

И что ещё хуже! Сразу по возвращении из Польши он с готовностью перенял моду на румяна и фиолетовую пудру, которую ввели женщины
в конце правления Карла IX. Под его покровительством возникло своего рода соперничество между знатными дворянами, которые взяли его за образец, и придворными дамами.
Не довольствуясь своей шляпой с перьями, похожей на женский головной убор, или «эскофьон», он с головы до ног был умащён амброй.
Во Франции никогда не было ничего подобного.

Итальянцы при дворе Екатерины Медичи привили
французам утончённый вкус в отношении парфюмерии. Николя де Монто в своём «Зерцале
Франциска» упрекал дам в том, что они «пользуются всеми видами парфюмерии — эфирными маслами,
циветта, мускус, амбра и другие драгоценные ароматические вещества — для
ароматизации платьев и белья, да что там, всего тела». Эта мода
распространилась даже среди буржуазии. Ароматизировалось всё:
одежда, волосы, перчатки и обувь; в кольцах, браслетах и ожерельях
делались углубления для хранения благовоний. Веера, которыми пользовались молодые щеголи с
воротниками и локонами, а также дамы, источали
незабываемый аромат, когда их слегка колыхал ветерок. Половые
признаки не имели значения, когда дело касалось духов. При дворе
каждая дама пользовалась
шёлковые вязаные перчатки и надушенные перчатки; утверждается, что
добрая Жанна д’Альбре, мать Генриха IV, была отравлена перчатками,
присланными из Италии.

 Женское платье состояло из корсажа из китового уса, очень узкого в талии, с широкими рукавами из бараньей кожи. «Когда у принцесс или герцогинь, — пишет Монтень, — не было корсетов из китового уса, они стягивали талию деревянными распорками; ведь прежде всего нужно было поразить мир тонкой талией».  Обычно они надевали два платья, одно поверх другого, либо одного цвета с разноцветной отделкой, либо
разных цветов.

 Носили подвязки с цветами. Маска, или _луп_, которую надевали во время прогулки, как в эпоху правления Карла IX, крепилась не на завязках, а держалась на стеклянной пуговице между зубами. Круглое зеркало с ручкой висело на поясе и позволяло в любой момент оценить свой туалет. Эта мода существовала при Карле IX.

Головным убором, который носили чаще всего, был ток с эгреткой или без неё,
«боррелет» или небольшая шляпа с высокой тульей, материал которой был как бы скомкан.

Многие женщины по-прежнему носили старомодные капюшоны. Для молодых незамужних дам они шились из бархата с длинными свисающими сзади лацканами, с высоким «туре» и ушными петлями, иногда украшенными золотом и называвшимися «coquilles» (ракушки). Капюшоны, которые носили буржуазки, шились из ткани и имели квадратную «турнетку». Различия в одежде по-прежнему указывали на разницу в социальном положении, и так должно было продолжаться ещё несколько столетий.

Головной убор в форме сердца, популярный в XIV и XV веках, снова появился в моде, но теперь сердце было сделано из волос
сама, а не кусок ткани, как раньше.

 Знатные дамы начали жаловаться на то, что некоторые буржуазии осмеливаются носить бархат и золотые украшения. В петициях знати, поданных в 1588 году на собрании в Блуа, говорилось, что «жёнам адвокатов, прокуроров и казначеев, буржуазиям и другим _неблагородным_ женщинам не следует позволять носить бархатные капюшоны».

Что бы почувствовали современные женщины, если бы кто-то
осмелился запретить им носить любые головные уборы! Можем ли мы
представить себе жён юристов или торговцев, которым запрещают одеваться так, как им хочется!

Идеальный костюм эпохи правления Генриха III. был воплощён в платье, которое Маргарита де Валуа надела в Коньяке во время своего визита в этот город в начале своего путешествия по Франции и перед свадьбой с королём Наварры. Она «надела своё самое красивое и роскошное платье, которое носила при дворе по самым торжественным случаям». Она хотела поразить жителей Коньяка.
— Кроме того, — сказала она, — экстравагантность у нас в семье в порядке вещей.

Маргарита постоянно устраивала праздники и турниры, на которых
Великолепное платье сочеталось с искромётным остроумием.

 Давайте послушаем, что говорит по этому поводу Пьер де Бурдейль, аббат и сеньор де Брантом: —

 «Маргарита появилась в роскошном платье из ткани серебристо-голубого цвета «а-ля Булон», с ниспадающими рукавами; в великолепном головном уборе и с белой вуалью, не слишком большой и не слишком маленькой. Всё это
сопровождалось таким милым и любезным величием, что она казалась скорее
богиней с небес, чем земной королевой.

«Королева сказала ей: —

“Дитя моё, ты прекрасно выглядишь!”

“И она ответила: —

«Мадам, здесь я ношу платья, которые привезла с собой из дворца, потому что, когда я вернусь туда, я не возьму их с собой. Я возьму только ножницы и ткани, чтобы снова одеться по последней моде».

 Королева ответила:

 «Почему ты так говоришь? ведь ты знаешь, что именно ты придумываешь
все эти красивые фасоны, которым мы следуем; и куда бы ты ни пошла,
двор будет подражать тебе, а не ты двору».

 Екатерина Медичи, которая всегда боялась, что у неё могут отобрать скипетр правления, этими словами пыталась заставить её
дочь, жаждущая лишь скипетра Моды.

И, по правде говоря, всё, что надевала Маргарита де Валуа, тут же становилось модным среди её сверстниц.

Очарование её красоты и ещё большее очарование её манер наделяли её верховной властью над всеми нарядами знатных придворных дам. Однажды она появилась в белом атласном платье, украшенном мишурой, с алыми вставками тут и там, и с накидкой из крепа или римской вуали цвета лосося, небрежно наброшенной на голову. В другой раз всеобщее восхищение вызвали её оранжево-чёрное платье и большая вуаль. Или она
вызвала бы самый бурный восторг, придумав совершенно оригинальный костюм.


По прибытии польских послов, которые принесли весть об избрании герцога Алансонского (впоследствии Генриха III) на польский престол и были уполномочены народом принять присягу от своего нового короля, Маргарита де Валуа была одета в платье из испанского алого бархата, богато отделанное золотом, и в шапочку из того же материала, украшенную драгоценными камнями и яркими перьями. В этом наряде она выглядела так божественно
прекрасно, что заказала свой портрет в этом костюме. Маргарита
Она решила не отставать от польских послов, которые были одеты в полувосточном, полуфантастическом стиле, с большими перьями и широко расправленными орлиными крыльями.

 Её пышные волосы не нуждались в искусственных украшениях. На Пасху в Блуа во время процессии она надела в волосы большие жемчужные звёзды и платье из золотой ткани восточного производства, которое было подарено Великим Турком французскому послу, а тот, в свою очередь, подарил его
Маргарита. Оно было так утяжелено драгоценными камнями, что только такая сильная женщина, как она, могла его нести.

Но, несмотря на одобрение Брантома, Маргарита де Валуа была справедливо обвинена одним выдающимся археологом в том, что она скорее ухудшила, чем улучшила моду своего времени. Он утверждает, что у неё был дурной вкус.

Маргарита де Валуа, безусловно, совершила ошибку, удлинив талии платьев до нелепой степени, придумав рукава, пышные сверху и узкие у запястья, и, наконец, заменив турнюры массой набивного материала на бёдрах, из-за чего юбка стала похожа на большой барабан, а фигура утратила лёгкость и элегантность.

У Маргариты Валуа были роскошные чёрные волосы, но, не придавая большого значения этому дару природы, она обычно покрывала их накладными волосами светлого оттенка. Говорят, что она выбирала светловолосых пажей, чьи длинные локоны время от времени состригали для неё.

 Примерно такой же обычай существует и в наши дни: на рынке волос торгуют крестьянские девушки.

Согласно коллекции Гейньера в Национальной библиотеке, которая
состоит из тысяч рисунков и гравюр, придворные дамы Генриха III. носили рукава невероятных размеров, которые закрывали всё платье.
Лиф и юбка были из одного материала.

 Слуги того времени носили лифы с буфами и держали ключи в правой руке, а корзину — на левом плече. Костюм был строгим, но всё же не лишённым элегантности.


Но какими бы абсурдными ни были женские моды при Генрихе III, мужские превосходили их: их прихоти и эксцентричность были безграничны.

Огромные накрахмаленные воротники, которые возвышались над изящными женскими плечами и образовывали что-то вроде полой ниши за головой, не могли долго сохранять свежесть, как бы тщательно их ни носили, а мягкие «бюсты», несколько
подобно доспеху, он, должно быть, сильно затруднял все естественные движения;
в то время как гофрированный воротник, отделяющий голову от плеч, был далек
от изящества, несмотря на “бишоны", или завитки волос, на
висках. Все это составляло вычурный и некрасивый костюм, и
злонамеренные острословы того времени называли их обладательниц “пупенами”.

Придворные и фавориты Генриха III. Они подражали придворным дамам не только тем, что носили жемчужные ожерелья, серьги и кольца из золота, серебра, драгоценных камней, эмали и т. д., но и тем, что носили «бурреты» из бархата.
и их «бишоны», или завитые волосы. Они были «frais;s et fris;s», то есть носили и рюши, и локоны. Их пуанты были открыты, чтобы
можно было продемонстрировать пуантовое кружево, которое в то время только начали импортировать из Венеции.
Веера этих «кудрявых милашек» тоже были украшены кружевом; а по ночам они носили маски и перчатки, пропитанные различными косметическими средствами и мазями, чтобы сохранить белизну кожи.

Платье, в котором герцог де Жуайез, фаворит Генриха III, появился на свадьбе с сестрой королевы, заслуживает внимания.
Это событие произвело фурор в высших кругах того времени.
Король устроил празднества, которые обошлись как минимум в 200 000 крон, и это в то время, когда Франция была разорена гражданской войной.

Морис Пусе, известный проповедник, с кафедры протестовал против таких
щедрых трат. И герцог де Жуайез, встретившись с ним однажды,
воскликнул с негодованием: «Я часто слышал о вас и о том, как вы смешите людей своими проповедями». «Это правильно, что я смешу их, — холодно ответил проповедник, — ведь вы заставляете их плакать из-за
субсидии и большие расходы на вашу свадьбу».

 Джойёз удалился, не осмелившись ударить Пусе, как тот намеревался сделать.


На свадьбе Джойёз и король были одеты совершенно одинаково. Они были увешаны вышивкой, жемчугом и драгоценными камнями.
Как и придворные дамы, они благоухали ароматической водой, цибетином,
муском, амброй и другими ароматическими веществами; их воротники были накрахмалены и
подтянуты. Они затмили «пупинов»

 Своим примером они не только вдохновили денди того времени, но и
Итальянские воротнички, но одетые так, что вызывали самую резкую сатиру.
Следующие строки были адресованы Жозе и его подражателям: —

 «Этот маленький пекарь,
Освежённый, отбелённый, белокурый,
 Чьё сияющее лицо
 Вызывает стыд даже у зеркала,
 А нежная кожа
 Имеет самый красивый оттенок на картине;
 Ce muguet dont la parole
 Est bl;ze, mignarde et molle;
 Le pied duquel, en marchant,
 N’iroit un ;uf escachant,
 L’autre jour prit fantaisie
 De s’;pouser ; Marie,
 V;tue aussi proprement,
 Peu s’en faut, que son (galant).
 И, подойдя к храму,
 Священник, что их созерцает,
 Быстро спрашивает:
 «Кто из вас двоих муж?»[23]

 Накрахмаленные воротники, или гофрированные воротники, которые сначала были так модны при дворе Генриха III, а затем были капризно отвергнуты, снова появились, но в значительно улучшенном виде, и их стал носить сам король.
Это было в 1578 году. Король появился в воротнике из батиста шириной в пятнадцать ладоней и глубиной в пол-ярда. «Когда я увидел его голову на фоне этого воротника, — сказал Пьер де л’Эстуаль, — я вспомнил голову Иоанна Крестителя на коне».

Но триумф короля был полным, и его фавориты не подкачали.
Они выразили восторженное восхищение его хорошим вкусом.

Будучи настоящим любителем гофрированных воротников, он решил, что обычного крахмала будет недостаточно, чтобы удержать такое количество материала в нужной форме.
И король Франции соизволил изобрести превосходную смесь. Его августейшие руки добились удовлетворительного результата с помощью рисовой муки, и он должным образом опробовал её!

Сочетание мужского и женского стилей в одежде
Генерал принял неестественно чопорную позу. Наряд Генриха III.
был сочтен серьезным умами того времени чудовищным. Д'Обинье
воскликнул:

 «Si, qu'au premier ordre, chacun estoit en peine
 S'il voyoit un roi-femme ou bien un homme-reine».[24]

К счастью, придворные дамы не были такими заядлыми куртизанками,
чтобы выходить за рамки приличия. Они переняли моду на подушки,
которые оставались неподвижными, пока раскачивался обруч, придавая бёдрам объём и округлость, но они не подражали королевским джентльменам
в ношении «панса», или пуза, — абсурдного изобретения, которое придавало мужчине сходство с Панчем и было полной противоположностью «бюст-ажуэ»
«Бюст» уплощал фигуру, в то время как «панс», состоявший из большого количества ваты, образовывал огромный живот в духе Пантагрюэля и придавал поистине гротескный вид тем, кто его носил. Эта нелепая мода просуществовала недолго. Мужчины сочли её неудобной и, возможно, устыдились насмешек, которые она вызывала.

Если мои прекрасные читательницы посмотрят на картину Клуэ в Лувре,
В противном случае, Джанет, примерно в 1584 году, они почувствуют себя польщёнными, потому что поймут, что пальма первенства в абсурдности и необычности в то время по праву принадлежала более суровому полу.

[Иллюстрация]

[Иллюстрация: Генрих IV, 1590

Людовик XIII, 1614]




ГЛАВА XIV.

ПРАВЛЕНИЕ ГЕНРИХА IV. И ЛЮДОВИКА XIII.

1589–1643.

 Всеобщий траур по случаю смерти Гизов; нетерпимость к вычурным нарядам — Vertugadins, «espoitrement», «corps espagnol;» — Разнообразие цветов — Жемчуг, драгоценности и бриллианты, принадлежавшие Габриэль д’Эстре и королеве — Платье Маргариты Французской — Глубокий вырез
 Лифы — Головные уборы — Различные фасоны — Венецианские
тапочки — Эдикты Людовика XII — Карикатуры: «Похоронный
пыл моды» — Слова и фасоны — Ленты или «галанты» — Одежда
вдов — Пояса «деми-сент» — Перчатки всех видов — Нашивки — Маски;
 их использование — «Кэш-лэйд» — Фронда — Мадам де Лонгвиль.


Нетрудно установить связь между событиями определённого периода и модой того же времени.


Возможно, если дух эпохи серьёзен, если общество подвергается суровым испытаниям, если его преследуют постоянные несчастья
В массе своей люди будут одеваться в соответствии с веяниями времени, и, вообще говоря, так оно и есть. Иногда, наоборот, кажется, что экстравагантность и роскошь выставляются напоказ на фоне всеобщей нищеты, а немногочисленное процветающее меньшинство настолько безразлично к несчастьям большей части человечества, что не вносит ни малейших изменений в свой образ жизни, а потакает всем своим прихотям и капризам и продолжает преклонять колени перед «непостоянной богиней».

 Стоит отметить одно примечательное исключение из этого правила. Оно произошло в
Париж, декабрь 1583 года, сразу после убийства герцога де Гиза
на Эстате в Блуа. Среди «лигистов» в столице царил глубокий траур,
проходили многочисленные очистительные или похоронные процессии.
 Не допускалось ношение модной одежды. «Если бы кто-нибудь увидел девицу в
оборке «; la confusion», да что там, даже в одной лишней «rabat»
или в слишком открытых рукавах, или в любом другом лишнем украшении, люди набросились бы на неё, сорвали бы с неё оборку и даже разорвали бы на ней одежду».

Но это, повторимся, было исключением. В самые неспокойные времена
Наша история, мода и роскошь, похоже, не утратили своих прав. Французы, а особенно француженки, испытывают столь властную потребность в удовольствиях! Скука приходит к ним так легко! Любовь к восхищению, или, точнее, любовь к элегантности и переменам, так глубоко укоренилась в национальном характере. Если бы во Франции не было роскоши, нам пришлось бы её изобрести. Когда она исчезает, нам кажется, что всё потеряно — даже наша страна!

Нет нужды вспоминать события правления Генриха IV, которое началось с гражданской войны, а закончилось его убийством. Герой
В тот день победитель при Иври, король, который «привёл в замешательство и Майенн, и Иберию», любил праздники, пожалуй, не меньше, чем сражения, ведь и в том, и в другом он одерживал верх над всеми соперниками.

 Его двор следовал его примеру. Мужчины по-прежнему носили кудри и локоны, как и во времена правления их предшественников; дамы продолжали использовать маски, которые так способствовали разного рода уловкам и приключениям. Они также не отказывались от своих благовоний, будь то амбра, мускус или сердечная вода. Более того, они поражали мир размерами своих «вертугадинов».

 Вертугадин состоял из кругов из железа, дерева или китового уса.
«похожие на обручи бочек». Они были пришиты внутри юбок.
Они появились в первой половине XVI века, но при Валуа не достигли
необычайных размеров. Как мы уже видели, им можно приписать
множество эксцентричных поступков, но в этом вопросе они были
довольно благоразумны.

С момента появления вертугадина, который стал эталоном в истории моды, для утяжки талии и придания ей стройности и изящества стали использовать деревянные распорки. Позже появились бюсты из китового уса и корсеты. Их целью было уменьшить талию.
следовательно, в результате целый архитектурный комплекс, предназначенный для компас
результат, при котором нашему современнику иногда цель с помощью
корсет. Талия была так туго сжата, что Анри Эстьен говорит
о “женском туалете”.

Вертугадин попал к нам прямо из Испании. “Для того, чтобы получить реальную
«Испанская фигура, — говорит Монтень, — что за геенна страданий, которую не вынесут женщины, втянутые и сдавленные огромными «коками», проникающими в самую плоть; более того, иногда они даже умирают от этого?»

 Во времена правления Генриха IV. гигантские размеры вертугадина в
Несмотря на сатиру и сарказм, его популярность не уменьшилась ни на дюйм. Напрасно была очевидна его абсурдность. Почти все дамы выглядели «как церковные колокола», если использовать метафору, за которую ответственны другие историки.
 Их лифы обычно застёгивались спереди и были квадратными в талии; но часто они носили длинные остроконечные лифы, частично открытые спереди и обнажавшие белую сорочку, элегантно отделанную вышивкой или кружевом. Кружево украшало каждую деталь платья — запястья, рукава и спину.

Француженки носили яркие цвета, и их было великое множество — от «крысиного цвета»
то, что называют «вдовьей радостью», или «отравленной обезьяной», или «трубочистом», по словам Д'Обинье.

У Габриэль д'Эстре, которая носила завитые волосы, убранные назад в форме сердца, был «котильон» цвета «золотой пыли Индии». Некоторые писатели упоминают её чёрное атласное платье с белыми вставками. Она заплатила 1900 крон за вышитый платок, который несла на балу.
Некоторые придворные дамы надевали столько жемчуга и драгоценностей, что не могли двигаться.
На крещении детей короля 14 сентября 1606 года платье королевы было покрыто
с «тридцатью двумя тысячами жемчужин и тремя тысячами бриллиантов, была вне конкуренции и бесценна». До этого, в 1594 году, Габриэль д’Эстре «была так увешана жемчугом и сверкающими драгоценными камнями, что затмевала свет факелов». У неё был «накидник из турецкой золотой ткани с
вышитыми гвоздикой, белым и зелёным цветами» и «платье из
зелёного бархата с цветами, с подкладкой из серебряной ткани,
обработанное золотой и серебряной тесьмой и отделанное
атласом с гвоздикой».

 Со временем количество бриллиантов должно было увеличиться.

Правление Вертугадина, которого мадам де Мотвиль называла «круглым и чудовищным механизмом», подошло к концу в 1630 году. Но красные шёлковые
чулки, называемые «bas de fiammette», стоили больше семидесяти пяти
франков за пару, туфли с клапанами, завязанными узлом «; la Choisy»,
из синего или красного атласа, а также из малинового бархата,
патентс с высокой пробковой подошвой пережили «вертугадин», как и
бархат, минивер и горностаевые муфты зимой.

 Маргарита де Франс, дочь Генриха II. и жена Генриха IV.,
изображена в следующем костюме: жемчужное ожерелье и серьги,
Ажурный веер, лайковые перчатки, полностью закрывающие руки и запястья, которые были спрятаны под белыми манжетами, чепец, с тех пор известный как чепец Марии Стюарт, завитые и симметрично уложенные надо лбом волосы,
нижнее платье из чёрного атласа, верхнее платье, отделанное гипюром, открытый воротник с фестонами и огромный шлейф, доходящий до затылка.

Маргарита де Франс, которую придворные называли «богиней», была необычайно красива, грациозна, энергична и очаровательна в высшей степени. Её «карруры» (наплечники) и юбки были
Говорят, что по её приказу платья шили гораздо шире, чем было необходимо. Она была невероятно полной и, чтобы улучшить свою фигуру, носила стальные пояса по обеим сторонам талии. Кажется, не было ни одной двери, через которую могла бы пройти прекрасная принцесса.

 Платья шили не только из атласа, но и из бархата, дамаста и шёлка всех цветов. Были платья «; collets d;bord;s», то есть с воротниками,
спадающими на плечи и верхнюю часть рук; были рюши
«; grands godrons», настолько вырезанные и ажурные, что кожа под ними была хорошо видна
За ними виднелись пояса заоблачной цены, к которым были пристёгнуты футляры для иголок, ножницы с золотыми ручками и бархатные кошельки с золотой тесьмой.

Постепенно, под пагубным влиянием дурного примера, страсть к глубоким декольте приобрела безграничные масштабы.

Иннокентий XI, враждовавший с Францией, осудил это поветрие с кафедры Святого Петра и не проявил к слабому полу большего благосклонности, чем к французским политикам. Он издал буллу, в которой «повелевал всем женщинам, замужним и незамужним, прикрывать грудь, плечи и
и руки до запястий должны быть закрыты непрозрачными материалами под страхом отлучения от церкви».


Но церковные громы и молнии были напрасны, и лёгкие, прозрачные платья с глубоким вырезом пользовались большой популярностью. Ватикан и французский парламент могли бы высказаться, если бы захотели, но они не могли противостоять обычаям того времени.

Начиная с 1587 года, одного из последних лет неспокойного правления
Генриха III, женщины повально стали носить только волосы в качестве
головного убора, увенчанного пером. Они носили накладные волосы или парики
Брюнеткам посыпали голову фиолетовой пудрой, а блондинкам — пудрой из ириса.
 Волосы удерживались на месте с помощью чего-то вроде камеди или слизи; казалось, что их головы намазаны клеем.
Крестьянки использовали для этой цели пыль от трухлявого дуба, а горожане — муку.

В то время существовало четыре различных стиля головных уборов:
во-первых, «coiffure ; boucles fris;es», или завитые локоны, стиль которых
достаточно ясно отражён в названии; во-вторых, «; passe filions»
в-третьих, «; oreillettes», шляпа с высокой тульей, материал которой
которая, смявшись сама по себе (naturellement chiffonn;e), собралась в
множество маленьких складок; и, в-четвёртых, «coiffure ; l’espagnole», или
испанский головной убор.

 Последний заслуживает некоторого внимания
из-за своей элегантности и необычности. Мои читатели могут представить
себе эффект от красивого испанского чепца, расшитого или оплетённого
золотом и искусно уложенного на затылке, с локонами по всей передней части. Кроме того, несколько косичек были перевиты лентами и украшены драгоценными камнями.
Они легко спадали на шею и развевались на ветру. Этот головной убор
практически не встречали сопротивления.

Прозрачные платья «; l’ange» или «; la vierge», юбки из жёлтого атласа,
как у жены Франсиона, и лёгкие головные уборы носили с
очень изящными и причудливыми туфлями. Венецианские туфли
на высоком каблуке также пользовались большой популярностью.

Во времена правления Генриха IV венецианские и флорентийские кружева стали настолько популярны во Франции, что в интересах местных производителей их ввоз был запрещён. Но была создана система мошеннической торговли, и французское тщеславие едва не взяло верх над законом. Король решил
Он подшутил над своим министром по поводу расточительности женщин, и Сюлли немедленно
предпринял некоторые шаги, которые позволили временно остановить чрезмерные траты на одежду.

 Людовик XIII, сын Генриха III, попытался пойти по пути, проложенному Сюлли, и в 1633 и 1634 годах издал два новых указа,
в которых осуждал француженок за их капризы. Все женщины тут же закричали:
«Позор!» — и в защиту их дела было опубликовано бесчисленное множество карикатур.


Один художник изобразил добропорядочного торговца из Фландрии, доведённого до отчаяния, рвущего на себе волосы и яростно проклинающего всё на свете, в то время как
топчет ногами свои вышивки и восклицает: —

 «Что мы публикуем? что мы только что услышали?
 Закроем лавочку и покончим с нашими развлечениями
 Сделаем верёвки, чтобы нас повесили!»[25]

 На другой гравюре было написано следующее: «Погребальный венок моде, со слезами Демокрита и смехом Гераклита». Четыре женщины ведут за собой
Моды, а за ними следует толпа работниц, цирюльниц, вышивальщиц
и портних, которые пытаются извлечь максимум из своего несчастливого положения
и размахивают, как знамёнами, жезлами, украшенными кружевом и
пышный наряд. На заднем плане - саркофаг со следующей эпитафией:—

 “Ci-gist sous ce tableau, pour l’avoir m;rit;,
 La Mode, qui causait tant de folie en France.
 La mort a fait mourir la superfluit;,
 Et va faire bient;t revivre l’abondance.”[26]

Здесь кроется Мода! Дамы того времени, должно быть, от души посмеялись бы
в кулачок над мыслью о смерти моды; ведь как они могли
признать, что она _заслужила_ смерть? Несмотря на карикатуры, мода
на самом деле выжила и, вопреки всем указам, нашла убежище при дворе, как и подобает
привилегированное убежище и естественная среда обитания горностаев, расшитых золотом мантий, кружев и драгоценностей.


Вогелас, грамматист, отдал должное силе моды, сказав: «Слова подобны моде. Мудрые люди, которые знают, что им следует говорить и одеваться, как все, не перенимают сразу же новейшие глупости, а следуют только общепринятым обычаям.
Точно так же неразумно пытаться придумывать слова или моду или отказываться следовать им после того, как они получили общественное признание.  Другими словами, в том, что касается языка и одежды, обычай важнее всего.
и никто не может вводить новшества ни в речи, ни в одежде, не рискуя быть непослушным.

 Янсенисты не добились большего успеха, когда попытались
лишить некую даму пасхального причастия за то, что она украсила свой
карманный платок кружевом. Разве это не было модно?

Тем временем простые буржуазки, которые не осмеливались открыто бросать вызов законам о роскоши, носили вместо запрещённых им кружев множество лент под общим названием «галанты».


На платьях всех буржуазок появились ленты.
даже у служанок времён Мольера и Корнеля.
 На юбках, лифах, рукавах и волосах были пучки лент.
 Буржуазки считали необходимым носить ленты в то время, когда кавалеры украшали ими себя в изобилии. Весь французский народ был помешан на лентах.

 Буржуазки по-прежнему носили «шаперон», или капюшон. Это был небольшой
головной убор с заострённым верхом и отростком сзади, который свисал
на плечи. Заострённый верх был закреплён булавками. Если верить
автору «Охоты на старого гроннарда», «никто не был так хорошо одет, так
«Чистые и такие респектабельные», как буржуазки. «Такие воспитанные и приятные в общении, что по большей части их
вместе с дочерьми можно было принять за знатных дам, а не за
буржуазок и лавочниц».

 Знатные дамы тоже снисходили до того, чтобы носить капюшоны, но только зимой.

 По словам Менажа, Анна Австрийская ввела моду на
«гарсетты», которые пришли на смену парикам с подкладкой. Волосы часто укладывали «en tire-bouchons», то есть штопором, или петлями, с «culbute» или бантом из ленты, закреплённым на шиньоне.

Вдовы никогда не появлялись на людях без небольшого головного убора.
После двух лет глубокого траура в «гимпе» и мантии, как пишет современный автор, вдовы
были вынуждены до конца жизни, если только они не выходили замуж повторно,
носить чёрное и белое, сшитое самым простым способом. Мадам д’Эгийон,
племянница кардинала Ришельё, была первой, кто осмелился носить цветные
платья после смерти мужа. Тем не менее она не отказалась от капюшона, который
продолжал существовать под разными названиями — иногда его называли «лансет»,
иногда «бандо» — вплоть до конца XVII века.

По словам Сен-Симона, мадам де Навай, умершая в 1700 году, была последней
вдовой, носившей «бандо».

 Для сна знатные дамы надевали маленькие чепчики или круглые шапочки, плотно прилегающие к голове. Служанки и крестьянки добавляли к платью что-то вроде флага, который свисал между плечами и назывался «баволет».
Вероятно, он был предшественником «баволета», или чепца-накидки, в наше время.
Крестьянки носили вместо капюшона плотный стёганый «беген», который до сих пор используется в некоторых регионах.
В Пикардии его называют «каль» или «калипет».

Женщины из народа не носили платьев, только две нижние юбки и лиф.
Лиф иногда заменяли на «онгрелин», или свободный лиф с глубокими басками, и в любом случае надевали фартук. Почти у всех были золотые украшения.

 Пояс состоял из «деми-цеинта» из серебра и широкой шёлковой ленты, украшенной чеканкой или эмалью с позолотой. «Полупояс» иногда стоил сорок крон; к нему на цепочке подвешивались ножи, ключи, ножницы и т. д.
В целом платье служанки было довольно сложным.

Женственный наряд изменены очень мало при Людовике XIII. Можно отметить,
однако, Мафф и маленький “муфты-собака,” редко отделяются от его
любовница.

По-прежнему использовались эссенции, в том числе свинцовые белила и киноварь. Каждый предмет одежды
был надушен, включая обувь и особенно перчатки. Были перчатки «; l’occasion», «; la n;cessit;», «; la cadenet», «; la Phyllis»,
«; la Frangipani», сделанные из сильно надушенных шкур, и перчатки «; la
N;roli», названные так в честь принцессы с таким именем, которая, судя по всему, изобрела изысканный аромат.

В «Discours de la Mode» (1615) мы читаем:

 «Даму никогда не примут всерьёз,
 Если её парик не уложен с изяществом,
 Если у неё нет надушенного пудрика
 И тысячи узелков, разбросанных тут и там,
 В четыре, пять или шесть рядов, а то и больше,
 Как и её волосы, с большим или меньшим начёсом».[27]

Чтобы улучшить цвет лица, женщины наносили на него свиное сало.


 «Прециозницы», которых Мольер считал нелепыми и которые совершенствовали наш язык, пока не зашли слишком далеко, называли веера «зефирами».

 Это довольно подходящее выражение, и, по крайней мере, оно менее
Это выражение было популярнее эвфемизма «крещёные мулы», которым обозначали носильщиков их паланкинов.


В моде были яркие шёлковые чулки и красные атласные туфли или маленькие башмачки разных оттенков.


Мы должны обратить внимание на одно новшество — появление нашивок, которые впервые упоминаются в печати в 1655 году и оставались в моде до эпохи Регентства, когда было признано семь основных нашивок.

Патч представлял собой небольшой кусочек чёрного шёлкового пластыря, который наклеивали на лицо.
Благодаря контрасту оно выглядело ещё белее.  Каждая дама
Она приложила пластырь так, чтобы он соответствовал выражению её лица.
Посреди прогулки или на улице можно было увидеть, как знатная дама внезапно останавливается, открывает коробочку для пластырей, которую всегда носит с собой, смотрится в зеркало, встроенное в крышку, и быстро заменяет отвалившийся пластырь. Мода на пластыри, как можно было бы подумать, зародилась не в XVII веке. Это была отсылка к раннему
Во времена Римской империи даже ораторы носили нашивки, когда выступали с трибуны. Можно с уверенностью сказать, что нет ничего нового под солнцем.

Говорят, что некоторые пластыри, которые прописывали как средство от головной боли,
изначально вызывали появление этих чёрных точек, и то, что сначала
назначали для поддержания здоровья, стало использоваться как вспомогательное средство для поддержания красоты у дам, которые хотели искусственно привлечь внимание.

После попыток оживить и улучшить черты лица с помощью заплаток
следующим шагом стало сокрытие тех лиц, к которым природа была немилостива,
под масками или же окутывание красоты тайной, чтобы сделать её присутствие сомнительным и вызвать любопытство у недоверчивых.

Маски появились во времена правления Генриха II. Они вновь стали популярны при Людовике XIII. Дамы скрывались от посторонних глаз, надевая чёрные бархатные маски с подкладкой из белого атласа, которые складывались пополам, как записная книжка. У них не было завязок, с помощью которых их можно было бы закрепить, но с внутренней стороны была пришита тонкая серебряная планка с пуговицей, и, зажав её зубами, дама могла удерживать маску на месте. Более того, тон голоса был настолько искажён маской, что
многие, стремясь избежать сатирических замечаний, не снимали масок
на публичных прогулках, на балах и даже в церкви.

 Поэт Скаррон описывает самый красивый вид масок в своём «Эпитре
 Бурлеске» к мадам де Отфор: —

 «Буду ли я говорить об этих фантазёрках
 Что носят на масках кружева,
 Затягивая дыры для глаз,
 Веря, что маска — это лучшее?
 Скажу ли я, что в каникулы,
 Когда даже в подвале горит свет,
 Они носят панны и велюры?
 Но это бывает не каждый день;
 Что вместо мух кокетки
 Покрывают свои мордочки блёстками,
 А во рту у них каннель и гвозди,
 Чтобы кожа была нежной,
 Или из фенхеля, если я не вру,
 Или из сильной травы, если я не вру». [28]

 Маски под названием «лупы» должны были защищать кожу от солнечных ожогов, но это был лишь предлог. На самом деле они скрывали лицо владельца. Некоторые дамы таким образом скрывали свою некрасивость, и «лупу» также называли «cache-laid», то есть «скрой-уродство».

После смерти Людовика XIII, когда малолетство Людовика XIV стало
поводом для волнений Фронды, когда знатные дамы вмешивались
в политику, руководили восстаниями и получили прозвище
В «прекрасных фрондерках» маски играли важнейшую роль.

 Заговоры, которые плелись в будуарах, выплескивались на улицы,
и женщины брали в руки оружие и становились во главе мятежных
партий. Кардинал Мазарини говорил: «Во Франции есть три женщины,
способные управлять тремя королевствами или свергнуть их: герцогиня де
Лонгвиль, принцесса Пфальцская и герцогиня де Шеврёз».

Эти дамы в масках посещали советы Бофора или Конде, чтобы избежать внимания врагов их дела.

Существуют портреты этой архифрондистки герцогини де
Лонгвиль. Она представлена в шлеме и кирасе; ее вид и
поза подобны героине. Несколько принцесс выбрали ее своей
моделью; и этот период примечателен в том, что касается моды, особенно из-за
большого разнообразия в одежде.

В те времена анархии знатные лорды и леди не отдавали никаких приказов
среди знати. В одежде царила полная свобода, если не сказать распущенность.

«Женщины, — пишет современный автор, — блистали драгоценностями на балу, устроенном
Анной Австрийской, и настолько, насколько это было возможно, в красоте; а другие — в вышивке, перьях, лентах и внешнем виде, каждая в соответствии со своими средствами и природными данными». Но для них свобода в одежде не была обречена на долгое существование.

[Иллюстрация]




ГЛАВА XV.

ПРАВЛЕНИЕ ЛЮДОВИКА XIV.

С 1643 ПО 1705 ГОД.

 Людовик XIV. Приказы — придворная роскошь и развлечения; маскировка —
 Украшения из храма — мода и этикет — сменяющие друг друга
 моды — королевские указы — «Могила здравого смысла» — платье
 Лавальер — мадам де Монтеспан — костюм
 Знатная дама в 1668 году — «Лестница мадам де ла Рейни» — «Прозрачные ткани» — Мануфактуры — Шампанское, парикмахер — Парикмахеры для женщин — «Хурлюберлюс» и мадам де  Севинье — Женские усы; нашивки — Палатины — Тапочки;
 высокие каблуки — корсеты; веера; сладкие лимоны — собачьи муфты — причёска «а-ля Фонтанж» — английский стиль причёски — «Эстер» — «Штайнкеркс» — «Кремона» — «Амадис» и янсенистские рукава — причёска «а-ля эфронте» — платья герцогини Бургундской — миньярдизы.


 На сцене появляется король, умеющий командовать. В юности
Людовик XIV. в молодости отдавал предпочтение удовольствиям, а в старости — совести.

Но ни в юности, ни в зрелом возрасте, ни в конце жизни Людовик XIV.
не мог обойтись без многочисленной свиты придворных обоих полов, которых он привлекал празднествами и модой, постоянными развлечениями и всевозможными удовольствиями.

В 1650 году мадам Бело, жена «мастера прошений», первой надела и ввела в моду «жюстокор», который был похож на «онгрелин» прежних лет, но в некоторых отношениях напоминал мужской пюипон. В качестве костюма для верховой езды или охоты его переняли и буржуа.

Шарфы снова вошли в моду в 1656 году. Но некоторые демобилизованные солдаты развлекались тем, что бродили по улицам Парижа и срывали эти лёгкие предметы одежды с плеч проходивших мимо дам под предлогом того, что Людовик XIV. запретил их носить. Несколько таких негодяев были без церемоний повешены полицией.

 Во время карнавала 1659 года «двор», по словам мадемуазель... де Монпансье,
«приехал только в начале февраля... Мы часто устраивали маскарады в
самом восхитительном стиле. Однажды месье, мадемуазель. де Виллеруа,
Мадемуазель де Гурдон и я были одеты в серебристую ткань с розовой тесьмой,
чёрные бархатные фартуки и жилеты, отделанные золотым и серебряным кружевом.
Наши платья были сшиты по образцу бресских крестьянок, с воротниками и манжетами из жёлтой ткани в том же стиле, но более высокого качества, чем у них, и отделанными венецианским кружевом. На нас были чёрные бархатные шляпы, полностью покрытые огненно-красными, розовыми и белыми перьями.
Мой лиф был зашнурован жемчугом и украшен бриллиантами.
Весь он был усыпан бриллиантами. Месье и мадам де Виллеруа тоже были одеты
Бриллианты и изумруды мадемуазель де Гурдон. Наши чёрные волосы были уложены в крестьянском стиле Бресса, и мы несли огненно-красные посохи, украшенные серебром. Пастухами у нас были герцог де Роклор, граф де
Гиш, Пекилен и маркиз де Виллеруа и другие.

В 1662 году «при дворе царили веселье и изобилие; придворные жили на широкую ногу и развлекались по полной. Денег было в избытке, все кошельки были открыты, и молодые люди получали от нотариусов столько денег, сколько хотели. Праздники, танцы и увеселения следовали один за другим».

В 1664 году Людовик XIV. разослал всем своим придворным подарки в виде тканей для пошива одежды.
Придворные больше не могли одеваться так, как им заблагорассудится.
 После того как он построил павильон в Марли, каждая придворная дама обнаружила в своём гардеробе полный костюм и множество изысканных кружев.
 А когда по особому распоряжению королевским принцам было позволено получить вышивку на синем шёлке, это официально было засчитано как «льгота», полученная от короля.

Материалы были великолепны! Грос-де-Неаполь был расшит золотыми листьями
и красными, фиолетовыми, золотыми и серебряными цветами.

В «Меркюр Галан» за тот же год было опубликовано следующее письмо о моде, адресованное одной графине из провинции:


 «Поскольку мне известно, мадам, что ваши соседи по провинции очень интересуются новой модой, я недавно нанесла визит одной из тех дам, которые могут говорить только о юбках и нарядах...


 Платья, расписанные фигурами и цветами, всё ещё в моде, но в букетах цветов стало больше зелени. Они начинают расписывать
тончайший лён, и это настоящая новинка, ведь всё, что мы видели до сих пор, было только напечатано.

«Упоминаются пуговицы из гагата и эмали, ленты с водяными знаками и квадратные часы с зеркалом на задней крышке; но последняя мода не пользуется одобрением, так как считается, что углы часов могут быть опасными.


Сетчатые чепцы сначала были точечными, а потом стали ажурными; последнее — настоящая новинка, как и юбки в стиле «английский пуант», напечатанные на льняной ткани и отделанные шёлком с рельефным орнаментом; каждая женщина купила себе такую».

Ювелирные изделия пользовались большим спросом: некоторые из них были сделаны из цветного стекла искусным мастером из Храма и назывались «храмовыми украшениями».

Мода стала вопросом этикета, а Людовик XIV. был законодателем.
 Двор подчинялся любой прихоти монарха, и город следовал его примеру, насколько это было возможно, и даже больше, чем было разумно. На наряды тратились огромные суммы. Один портной потребовал 300 000 франков с великого
Конде!

 И мужчины, и женщины стремились блистать в нарядах. «В королевских резиденциях, — пишет Вольтер, — у каждой дамы был готов полный комплект одежды.
 Стоило принцессе появиться в каком-нибудь эффектном наряде, как все знатные дамы тут же пытались ей подражать, даже
чтобы затмить её. За платья, которые постоянно обновлялись, платили самые экстравагантные суммы». «Едва одна мода вытесняла другую, — говорит Ла Брюйер, — как на смену ей приходила третья, которую, в свою очередь, сменяла ещё более новая мода, и так до бесконечности». Никогда ещё мода не заходила так далеко.

 Была признана бедность значительной части населения во времена Фронды. Но Дюбоск-Монтандре, автор брошюры под названием
“Надгробие коммуны”, придерживается иного мнения и восклицает в
1650: «Если бы люди были бедны, разве мы увидели бы шейные платки стоимостью в двадцать или тридцать крон на женах поваров? Или ливрейных лакеев, несущих подушку за своей госпожой, женой простого лавочника? Увидели бы мы дочерей модисток и мясников в платьях стоимостью в 300 или 400 франков? Или золотую отделку, опущенную так низко, что она украшает прачек? И разве не верно, что одежда должна быть безошибочным признаком, по которому можно определить положение в обществе и статус в жизни, и что в садах Люксембургского дворца или Тюильри у нас не должно возникать затруднений
как отличить герцогиню от жены книготорговца, маркизу от жены бакалейщика, а графиню от кухарки?»

 Наш автор забывает, что расточительность не всегда свидетельствует о богатстве, хотя часто бросает тень на моральный облик общества.

 С одной стороны, король издавал указы против расточительности, а с другой — поощрял её своими пышными празднествами. Только буржуазия
одобряла указы, запрещающие носить ливреи с золотыми или серебряными галунами и устанавливающие
предел цен на самые красивые ткани. Указ 1700 года
За этим последовала публикация гравюры, под которой было написано следующее двустишие:


 «A femme d;sol;e mari joyeux ...
 Tr;ve ; la bourse du mari jusqu'; nouvelle mode»[29]

 Декрет совета от 21 августа 1665 года гласил, что ни одна женщина, незамужняя или замужняя, не должна заниматься «торговлей бельём», если она не исповедует католическую, апостольскую и римскую веру.

Пятнадцать лет спустя один поэт написал следующие строки: —

 «Наши дамы больше не отличаются
от остальных женщин:
 Как только знатная особа
надевает юбку яркого цвета,
 Или, как только она сменит моду,
Наконец, как только она приспособится
 К блестящему обществу,
 Буржуазка станет такой же;
 Она украсит себя пейсами
 И приклеит себе усы,
 Накрасит губы, нарастит волосы,
 Завьёт локоны и сделает пучок,
 Полубелые или жёлтые коэфы,
 куда полотна вправляются с трудом;
 эти прекрасные тафты,
Которые порой не стоят заплаченных за них денег,
 ведь зачастую за такой смелостью (кокетством)
 скрывается много подлости».[30]

 Приведённая выше сатирическая и описательная тирада, возможно, кого-то разозлила
Красавицы того времени, но это их не исправило.

 Закон и критика были одинаково тщетны, и история одежды, как мужской, так и женской, со времён несовершеннолетия Людовика XIV. до 1715 года,
представляет собой множество этапов, отражающих последовательные изменения при его дворе.

Когда Мария Тереза прибыла в Париж в августе 1660 года, она была одета в
«платье, расшитое золотом, жемчугом и драгоценными камнями, и украшена
самыми роскошными драгоценностями короны».

Год спустя на празднике в Во мадемуазель де ла Вальер была в белом
Платье «с золотыми звёздами и листьями, вышитыми персидской гладью, и бледно-голубым поясом, завязанным большим узлом под грудью. В её светлых волнистых волосах, ниспадающих на шею и плечи, смешались цветы и жемчуг. В ушах сверкали два больших изумруда». Её руки были обнажены и выше локтя опоясаны золотым ажурным браслетом с опалами. На ней были перчатки из брюссельского кружева кремового цвета.

«Лангле, директор королевских спортивных состязаний, — пишет мадам де Севинье, — подарил мадам де Монтеспан платье из золота, расшитое золотом и окаймлённое золотом».
с золотом, поверх которого была наложена золотая полоса (фриз), выполненная из золота, смешанного с особым видом золота, и представляющая собой самый божественный материал, который только можно себе представить...»

 Все женщины, включая королеву-мать, носили маски до 1663 года.

 Эта мода исчезла, когда политические авантюры постепенно сошли на нет. Но в 1695 году она всё ещё была популярна. «Что касается дам, — говорится в «Трактате о вежливости», опубликованном в Париже, — то следует знать, что помимо реверанса у них есть и другие способы выразить своё почтение, такие как маска, головной убор и
платье, с помощью которого они могут выразить почтение; ведь считается невежливым, если дама входит в комнату человека, заслуживающего уважения, с расстёгнутым платьем, в маске и с покрывалом на голове, если только покрывало не прозрачное. Также невежливо носить маску в любом месте, где присутствует высокопоставленный человек, который может её заметить, за исключением случаев, когда она находится в карете с таким человеком. Невежливо снимать маску, когда делаешь кому-то реверанс, разве что издалека.
И даже в этом случае её нужно снять перед королевской особой».

Приведённые выше правила показывают, насколько широко использовалась маска.

 В 1668 году знатные женщины всегда носили нижнюю юбку из промасленного или глазированного атласа, а верхняя юбка волочилась по земле и держалась на левой руке. Рукава были пышными, отделанными кружевом и лентой и едва прикрывали половину руки. Они не были разрезаны. Лиф доходил до бёдер и плотно облегал талию, сужаясь к концу. Нижняя юбка
была отделана двойной каймой из золотой и шёлковой вышивки, а верхняя —
только одной каймой, как греческие и римские туники.

То тут, то там на лифе виднелись оборки из гипюра и ленты, а плечи и грудь прикрывал кружевной воротник.

Женщины обычно носили жемчужные ожерелья.  Манжеты занимали важное место в тщательно продуманном туалете.  «Мне говорили, — пишет Фюретьер, — что
жене президента Тамбонно требуется целый час, чтобы надеть свои манжеты».

 Среди кружевных оборок повсюду были завязаны узлы из лент. Когда их расставляли ярусами по обе стороны от авансцены, их называли «;chelles», или «лестницами».

 Однажды о «лестницах» мадам де ла Рейни заговорили с
восхищение перед мадам Корнюэль, которая ответила несколько язвительно: «Удивляюсь, что она не носит ещё и виселицу». Месье де ла Рейни был начальником полиции.


Украшения из лент и шенилла уступили место «лестницам». Пуговицы крепились на тесьме или шенилле и соответствовали «фreluches» или «fanfreluches», то есть шёлковым помпонам.

«Прозрачные платья» вошли в моду в 1676 году. «Вы слышали о
“прозрачных платьях”?» — пишет мадам де Севинье. «Это полноценные платья из тончайшей золотой или лазурной парчи, поверх которых надевается
прозрачное чёрное платье или платье из красивого английского кружева, или из
шенилловый бархат, похожий на то зимнее кружево, которое вы видели. Из него делают
«прозрачное» платье — чёрное или золотое, серебряное или цветное, на ваш вкус, и это модно».

Чёрное кружево, которое носили на юбках, называлось «английское кружево».

Кольбер поощрял производство кружева. Указом от 5 августа 1665 года в Париже, в отеле де Бофор, была основана «мануфактура французского кружева» на либеральных началах.
 Городами, которые считались колыбелью этого ценного искусства, были Аррас, Кенуа, Седан, Шато-Тьерри, Луден,
Орийак и, прежде всего, Алансон. Более простых видов кружева, которые до этого производились в Париже, Лионе, Нормандии и Оверни, уже не хватало для удовлетворения массового спроса.

 Более изысканные сорта впоследствии стали производить в Валансьене, Лилле, Дьеппе, Эвре, Онфлёре, Пон-л’Эвеке, Кане, Жисоре, Фекане, Ле-Пюи и Булонском лесу.

Французские кружева соперничали с кружевами иностранного производства, в том числе брюссельскими и меклинскими.

 Кольбер с радостью воспользовался услугами одной дамы из Алансона по имени Жильбер,
которая умела плести венецианские кружева, и поручил ей открыть фабрику
в Алансоне.

Кружево под названием «gueuse» и «neigeuse» покупали люди с небольшим достатком.
Другие виды кружев, удивительной красоты, могли себе позволить только состоятельные женщины.


Знатные дамы XVII века, как и дамы XVI века, заказывали платья у мужчин, а именно у некоего Рено, жившего напротив отеля д’Алигр; у сьера Вильнёва, недалеко от площади Победы;
Лаллеман, улица Сен-Мартен; Ле Брюн, Ле Мэр и Бонжуст, все на улице Гренель; и, наконец, Шаланда, улица Арбр-Сек.

 Поскольку настоящий жемчуг стоил очень дорого, француз по имени Жакен изобрел
Он нашёл им замену в том столетии, о котором мы говорим. Он заметил, что в воде, в которой моют мелкую рыбу под названием «аблеттс» (уклейка)
, содержится некоторое количество ярких серебристых частиц, и, наполнив этим осадком полые стеклянные бусины, он добился превосходной имитации. Но для получения одного фунта жемчужной эссенции требовалось около двадцати тысяч уклеек!

В Лайонсе производили все виды шёлка, и одному из работавших там мастеров удалось добиться того, что ткань стала блестящей и яркой.
Этот процесс называется «доннер эу».

Тутовый шелкопряд, дающий идеально белый шёлк, вот-вот должен был попасть во Францию.

 Первый период в истории женского платья при Людовике XIV.  был примечателен в первую очередь своими монументальными головными уборами.

 Сьер Шампань пользовался большим спросом у всех знатных дам того времени благодаря своему мастерству, а также тому, что он умел создавать себе репутацию.

«Их глупое поведение делало его совершенно невыносимым, и он отпускал в их адрес самые дерзкие замечания; некоторых дам он оставлял с наполовину уложенными волосами». Мэтр Адам раздражённо восклицает:

 «Я прихожу в ярость, когда вижу шампанское
 «Прикоснуться к вашим волосам»[31]

 Возможно, именно по этой причине многие самые утончённые модницы предпочитали женщин-парикмахеров, некоторые из которых были широко известны, а именно: «Месье Канилья, площадь Пале-Рояль;
 Д’Ангервиль, в том же районе; Де Гомбервиль, улица
Бон-Анфан, Ле Брюн, Палас и Пуатье, что рядом с приютом «Квинз-Энгтс». Все они были жёнами парикмахеров.

Волосы были уложены «а-ля Нинон», тщательно разделены на пробор и ниспадали свободными локонами, частично прикрытые сзади белой газовой вуалью.

«Аппретадор», состоящий из ряда бриллиантов или жемчужной нити, иногда вплетали в волосы.
Или же вплетались пряди волос разных цветов и «постиши» или накладные волосы.


Во время свадьбы герцога Орлеанского с принцессой Пфальцской (1671) модная причёска называлась «урлюпе»
или «урлюберлю». Мадам де Севинье считала её весьма экстравагантной.
«Меня очень позабавили эти головные уборы, — говорит она, — и мне захотелось дать некоторым из них пощёчину». Слово «hurluberlu» означало
бестактность, грубость, необдуманность. Некоторых дам обвиняли в том, что они
«hurluberlu»[32]

 Впоследствии мадам де Севинье изменила своё мнение.

 Парикмахерша по имени Мартин, которой удалось добиться благосклонности Шампани, ввела моду, которая очень шла некоторым женщинам.
 Волосы с каждой стороны были подстрижены разной длины и свисали густыми локонами, самые длинные из которых не опускались ниже уха. Ленты были вплетены в него обычным способом, а на шею спускался большой локон.

 «Хурлуберлу» претерпел множество изменений, в том числе превратился в
«парессез» — накладные парики или длинные локоны, которые знатные дамы надевали в своих гардеробных перед выходом.

Когда мадам де Монтеспан была в фаворе, «она носила пуант
де Франс, а её волосы были уложены в бесчисленные локоны, по одному с каждой стороны от висков, ниспадающие на щёки. Чёрные ленты в волосах, жемчуг, принадлежавший маршальше де л’Опиталь, пряжки и серьги с великолепными бриллиантами. Три или четыре заколки для волос; никакого головного убора...»

В целом XVII век был богат на красивые головные уборы.
Когда голову укладывали «а-ля гарсон», пробор делали горизонтально
вдоль лба, несколько локонов оставляли распущенными, а все остальное
Волосы были собраны в пучок и коротко подстрижены на шее. Мадам де Севинье
посоветовал мадам де Гриньян перенять этот стиль, несколько изменив его: «Волосы, собранные в низкий пучок на затылке, не скрывают ни чистоты очертаний, ни гармоничных пропорций лица.
Короткая растительность в виде светлых завитков на лбу придаёт лицу пикантность, а тонкие пряди на висках добавляют мягкости выражению».

В течение двух лет в моде была причёска «le faire brelander», то есть короткие волосы, завитые в локоны. С другой стороны, знаменитый гравёр Нантей
Он завещал нам портреты женщин с самыми пышными волосами; длинные локоны, украшенные жемчугом, ниспадают с макушки и спускаются по обеим сторонам.

 «Капелина» XVII века — это шляпа, которую дамы надевали на охоту, бал или маскарад. Обычно она была сделана из соломы, с широкими полями, подбитыми шёлком или атласом, и украшена перьями.
Иногда это была просто бархатная шапочка, украшенная не слишком ценными перьями.


 Длинные локоны назывались «усами».  «Женщины носили завитые усы, которые свисали по щекам до самой груди.  Слуги и
Буржуазии столкнулись с большим неодобрением, когда стали носить усы, как молодые леди».

 Со времён Фронды многие француженки продолжали носить парики. Поэтесса, писавшая под псевдонимом «La Bonne Faiseuse», говорит:

 «Тот галантный кавалер, который делает вам комплимент,
 если не будет пойман сегодня, то будет пойман завтра».
 Будь он равнодушен или пойди на обман,
 В конце концов его укусит _муха_». [33]

 В «Адресах Парижа» (1691) Де Прадель сообщает нам, что «лучший
мастер по изготовлению заплаток живёт на улице Сен-Дени, в доме с вывеской “La Perle des
Mouches”».

Лафонтен в стихах рассказывает о том, как используются заплатки. Он вкладывает в уста муравья следующие строки: —

 «Я покрываю естественной белизной,
 И последняя рука, которая прикасается к её красоте,
 — это рука женщины, идущей на завоевание,
 Это позаимствованная у _мух_ подгонка».[34]

В качестве небольшого причудливого дополнения дамы носили «палатины» из белой марли,
английского или французского кружева летом и из миньеля зимой.
Они получили такое название в честь Шарлотты Елизаветы Баварской,
дочери курфюрста Пфальцского и второй жены Месье, которая первой стала носить
Она носила их, как говорят, чтобы избежать нескромности, связанной с обнажением плеч и груди.

 Придворные называли её «toute d’une pi;ce» за её прямоту и достоинства, но «палатин» был её единственным успехом в Версале.

До правления Людовика XIV кожаные перчатки носили только мужчины.
Они напоминали боевые рукавицы древней монархии. Но во время его правления женщины стали демонстрировать красоту своих рук, надевая либо детские перчатки до плеча, либо длинные митенки из сетчатого шёлка.
Их ножки были обуты в очаровательные розовые или голубые атласные туфельки с розетками на подъёме. «Это напоминает мне, — говорит Таллеман, — о некоторых фрейлинах королевы, которые, чтобы надеть красивые туфельки, туго обматывали ноги лентами из своих волос и падали в обморок от боли в покоях королевы».

 Вскоре появились туфли на высоком каблуке, иd продолжала расти в высоту
пока каблуки в восемь сантиметров не стали считаться вполне обычным размером.

Франсуа Коллете восклицает в «Les Tracas de Paris»:

 «Mais consid;re leur patin
 Qui d'un demi-pied les ;l;ve».[35]

И Ренар:

 «Lise veut ;tre grande en d;pit de nature».[36]

А Вольтер добавляет, уже в наше время: —

 «Vous aurez maussades actrices,
 Moiti; femme et moiti; patin»[37]

 Среди лучших обувных мастеров для дам были Равано, улица Кордельеров;
 Вернон, Куто, Габорри, улица Фоссе-Сен-Жермен; Бисбо, улица
Дофин; Сульфур, улица Сен-Северен. Сапожник Де Нуайе, улица Сен.
Анн, шил только «очень аккуратные туфли» и брал за них золотой луидор,
из чего можно сделать вывод, что более изысканные туфли стоили
чрезмерно дорого.

Тугие корсеты, столь вредные для здоровья, вошли в моду у дам XVII века.
Чтобы скрыть дискомфорт, который они причиняли, дамы постоянно пользовались веерами.
Они были красиво расписаны и украшены резьбой по дереву, перламутром, слоновой костью, сталью или золотом.

 В 1656 году Кристина Шведская, путешествуя по Франции, была поражена
всех поражали её эксцентричность и странный наряд. Некоторые
французские дамы спрашивали её мнение о том, стоит ли им пользоваться веерами летом, как и зимой.


Королева Швеции ответила довольно грубо:


«Думаю, нет; у вас и так достаточно ветра».


Но они пользовались веерами летом, несмотря на совет Кристины.

Они также держали в левой руке сладкий лимон и время от времени вгрызались в него, чтобы накрасить губы.

 С 1660 по 1680 год в женской одежде мало что изменилось. Однако некоторые детали претерпели изменения. Длинные
Острые лифы, короткие рукава и пышные юбки, поддетые под более узкие нижние юбки, оставались в моде. Часто появлялись шарфы.
 От масок не отказались, а муфты, которые носили очень многие, часто служили для переноски маленьких собачек. «Собачьи муфты» продавались в магазинах.

 В головных уборах произошли неожиданные изменения. Герцогиня де
Фонтанж присутствовала на одном из королевских охотничьих выездов, когда порыв ветра сорвал с неё головной убор. Она подвязала его лентами от чулок, и концы упали ей на лоб. Людовик XIV. был
Я был в восторге от этого любопытного, импровизированного и, так сказать, исторического изобретения, появившегося благодаря чистой случайности.
Впоследствии его переняли придворные дамы, а затем и парижские буржуазии под названием «причёска в стиле Фонтанж».

Представьте себе каркас из проволоки высотой не менее полуметра, разделённый на несколько ярусов и покрытый полосами муслина, лентами, синели,
жемчугом, цветами, эгретками и т. д.

Каждая отдельная часть этого чудесного сооружения имела своё название.
а именно: одинокий, герцог, герцогиня, капуцин, капуста, спаржа, кот, органная труба, первое или второе небо и мышь. Последнее слово представляло собой маленький несравненный бантик, закреплённый в массе вьющихся волос, которые были уложены под закрученным «фонтаном».

 «Железный частокол
поддерживает великолепную конструкцию
 «Высокие лучи причёски;
 Так в безветренный день на море
 Корабль несёт свою ношу»[38]

 «Если женщина только пошевелится, здание задрожит и, кажется, вот-вот рухнет»
Но ни сложность их конструкции, ни требуемый уход не могли сравниться с красотой
ради их сохранности запрещал женщинам носить эти вещи.

Однако король был против, и в течение нескольких месяцев после смерти мадам.
де Фонтанж придворные дамы подчинялись его вкусу, но затем стали следовать своему собственному.

Тридцать лет эти гигантские «головы» стояли в Версале,
под присмотром старого монарха, который «напрасно протестовал против высоких головных уборов».

Во многих причёсках были «тиньоны» или «торсады», которые раздражали его величество; была «пассажерка» — пучок локонов на висках;
«Фаворитка» — пучок, ниспадающий на щеку; «круши» — маленькие завитки на передней части головы; «доверенные лица» — ещё более мелкие завитки возле ушей; и «cr;ve-c;urs» — два завитка на затылке.

 Каждый день приносил с собой новые сложности. Когда же будет достигнут предел?

 В 1714 году при версальском дворе были представлены две англичанки с распущенными волосами. Людовик XIV. сказал жёнам своих придворных:


«Если бы француженки были разумными существами, они бы сразу отказались от своих нелепых головных уборов и стали бы носить волосы на английский манер».

Несмотря на свой дух неповиновения, как могли придворные дамы стерпеть, что их называют «смешными», особенно их король?


Они бросались из одной крайности в другую, и желание подражать английским дамам побудило их сделать то, чего не смог добиться от них король.
Очень скоро они стали появляться в «круге» короля с распущенными волосами. Поэт Шолье упоминает этот факт:

 «Париж уступает моде и меняет свой облик;
 Этот народ, подражающий двору,
 начал с того дня
 D’humilier enfin l’orgueil de ses coiffures»[39]

 Помимо звёзд Версаля, мадемуазель де ла Вальер, мадам де Фонтанж и мадам де Ментенон, там также блистали, и не всегда с одобрения монарха, звёзды парижской сцены.
Влияние актрис росло. «Все мантии, которые сейчас шьют для женщин, —
пишет «Le Mercure Galant» в 1673 году, — больше не плиссированные, а
совершенно гладкие, чтобы лучше подчёркивать фигуру. Их
называют мантиями «а-ля Сильвия», хотя их придумала мадемуазель де Мольер, но они
названы в честь книги под названием «Сильвия де Мольер». Однако те, кто читал эту книгу, хорошо знают, что это не его история. Мадемуазель.
де Мольер сама создавала для себя роскошные костюмы.

После представления «Эсфири» в 1689 году мода внезапно изменилась. Стили Нинон и Монтеспан сохранялись до знаменитого юбилея 1676 года. «На раннем и сомнительном рассвете карьеры мадам де
Ментенон, — пишет Ж. Мишле, — и особенно в те неоднозначные годы, предшествовавшие её замужеству, она носила головной убор, который был
одновременно кокетливая и набожная, она частично скрывала, а частично демонстрировала шарф, который она подарила дамам из Сен-Сира и которому все подражали. После «Эсфири» шарф был отложен в сторону, а лицо открыто. Головной убор поднимался всё выше и выше и напоминал митру или персидскую тиару. Носили гигантские гребни,
или башни, или шпили из кружева, а позже — каркасы из волос; или диадему-шапку, которую ввела мадам де Ментенон, или шлем, или драгунский кивер, с которым самые дерзкие красавицы (вроде мадам
la Duchesse) украшали их более смелые наряды. Её портреты и портреты
Де Кейлюса — самые красивые из того времени и, кажется, являются образцами
моды».

 Битва при Стейнкирке, в которой принц Оранский потерпел поражение,
была увековечена в женских нарядах. Они носили «стейнкиркские» галстуки, или шейные платки,
которые небрежно и изящно повязывали вокруг шеи. Это было
в честь французских офицеров, которые, застигнутые врасплох, успели лишь
набросить шейные платки, броситься на англичан и разгромить их.
Мадемуазель Марта Ле Рошуа, певица того времени, поставила
Она ввела моду, свободно повязав шейный платок поверх сценического платья в опере «Тетис и Пелей». Это был тонкий комплимент, который был оценен по достоинству и скопирован.

Все новинки в ювелирном деле были «а-ля Штейнкирк». Мода на шейные платки просуществовала недолго, но позже возродилась в виде
«фичу», или шёлковых шейных платков с тремя углами, отделанных кружевом, золотой бахромой или золотыми и серебряными нитями.

 Ещё одна мода пришла с войны.  «Кремоны», или лёгкие оборки,
надутые или плетёные, пришитые к обоим краям ленты, стали
Они были созданы в 1702 году. Они были призваны увековечить вступление принца Эжена в Кремону, где маршал де Виллеруа был взят в плен.

В 1684 году женщины всё ещё носили нижние юбки, отделанные «фальбалами» или полосами из плетёных нитей, или пышными оборками, расположенными высоко или низко на юбке.
Верхние платья были с длинными шлейфами, как в 1668 году, но лиф того же цвета, что и шлейф, был с небольшим вырезом спереди.
Он был приоткрыт, и из него виднелся плетёный корсаж, поверх которого была надета сорочка из тонкого муслина или кружева, или «фоллетта» — очень лёгкая разновидность фижмы.

Рукава больше не были пышными, их носили плотно прилегающими к руке, с кружевной оборкой.

 Розочки из атласной ленты вышли из моды.  Рукава «Амадис» впервые появились в сценических костюмах из оперы «Амадис Гальский», музыку к которой написал Люлли, а слова — Кино.  Они были созданы шевалье Берненом для мадемуазель. Ле Рушуа, чтобы
скрыть уродство её рук.

Полуплатье, или «неглиже», состояло из чёрного платья, чёрных аксессуаров и
белого фартука. Вдовы одевались в белое.

Другой вид рукава, закрывающий руку, назывался «янсенистским»
Это отсылка к строгим нравам порт-роялистов, которые всегда выступали против недостаточной или лёгкой одежды.

 Волосы были уложены в искусно уложенные локоны под чепцом умеренной высоты, похожим на полукруглый колпак, как правило, с начёсом, из накрахмаленного муслина или роскошного кружева.

Существовало множество видов шляп с отворотами, с одним отворотом или «жадиньеркой». Осы или бабочки, сделанные из бриллиантов, по словам Бурсо,

 «казалось, порхали в волосах дам» [40].

 Также был в моде головной убор, который надевался на затылок.
и обнажало ухо; это называлось «effront;e», или «обнажённое лицо».

Костюм дополняли ожерелье, непременный веер и туфли на высоком каблуке, характерные для целой эпохи в моде.

По случаю помолвки дочери месье с герцогом Лотарингским герцогиня Бургундская в первый день была одета в платье из серебряной ткани с золотыми цветами, слегка подкрашенными в огненно-красный и зелёный цвета, а в волосах у неё были лучшие из коронных бриллиантов. На следующий день на ней было платье из серого дамаста с серебряными цветами, и она была украшена бриллиантами и
Изумруды. На мадемуазель было надето платье из турского сукна, богато расшитое золотом.
Её юбка из серебряной ткани была расшита золотом с добавлением
красного цвета. На ней был великолепный комплект из бриллиантов и мантия из испанского золота длиной шесть с половиной ярдов, а шлейф несла великая герцогиня. В другой раз её платье и юбка были из серебряной ткани, расшитой серебром. Её украшениями были бриллианты и рубины.

 «К 1700 году, — пишет Мишле, — женщины того времени уже не обладали ни классическими чертами Нинон или Монтеспан, ни пышными формами
это они так свободно демонстрировали. Но дьявол не был проигравшим. Если спины и
плечи скрыты от нашего взора, то небольшая часть, которой нам
позволено любоваться и которая, так сказать, предлагается нашему обозрению,
является лишь более привлекательной. Есть какая-то дерзость в
непокрытом лбу, волосах, зачесанных назад так, чтобы был виден каждый их корень, в
высоком гребне или шапочке-диадеме, которые, кажется, плохо гармонируют с мягким и
детские черты того дня. Эта детская непосредственность, лишённая невинности,
в сочетании с мужественностью Штайнкирка придаёт им вид домашних питомцев
из сераля или от дерзких пажей, укравших женскую одежду».

 Долгое время художник Миньяр наслаждался приятной монополией на
написание портретов придворных дам, и его мадонны были настолько популярны, что версальские дамы хотели, чтобы их лица были «миньярдовыми».
Они стремились к «миньярдовому» выражению лица, улыбались «миньярдовски» и делали небольшие «миньярдовские» жесты. Это слово стало частью нашего языка и часто использовалось в комплиментах, обращённых к женщинам.

На смену Миньяру пришёл художник по имени Ларжильер, и «миньяризм» начал уступать место более холодному и простому стилю, хотя и с некоторой долей манерности. Однажды мадам де Ментенон надела платье из дамаста с опавшими листьями, довольно простое, головной убор «en battant l’;il» и крест из четырёх бриллиантов на шее — крест а-ля Ментенон. _Квази_-королева, задавшая моду на вуали и мрачные головные уборы, выглядела как груда чёрных и мрачных тканей.

[Иллюстрация]

[Иллюстрация: Людовик XIV с 1668 по 1694 год
Людовик XV с 1720 по 1760 год]




ГЛАВА XVI.

ПРАВЛЕНИЕ ЛЮДОВИКА XIV. (ПРОДОЛЖЕНИЕ).

 С 1705 ПО 1715 ГОД.

 Нарисованные лица — Ответ турецкого посла — Безрезультатная критика — «Претинтальи» мадам Туркар — Мадам Судебный процесс Бонне — Кручёные ткани — «Андриенны» — «Кьярды» — Возвращение «обручей» и паньеров — Прыжок моряка — Паньеры актрис и греческий головной убор — Мадам де Леториер — Д’Эль прибывает в кафе «Прокоп» — Водоотталкивающие средства — Последние штрихи — Веера и изготовители вееров в XVII веке — Что делает мадам де
 Сталь-Гольштейн думала о фанатах — Transition.


«Женщины этого округа (Версаля), — пишет Ла Брюйер, — ускоряют увядание своей красоты с помощью средств, которые, по их мнению,
придают им очарования. Они красят губы, щёки, брови и плечи и
щедро демонстрируют их, а также грудь, руки и уши... Если бы по вине природы женщины стали такими, какими они делают себя с помощью искусства, то есть если бы их цвет лица внезапно утратил всю свою свежесть и стал таким же огненным и свинцовым, каким они делают его с помощью румян и красок, они были бы безутешны». И он добавляет: «Если бы их
Если они хотят нравиться мужчинам, то пусть ради этого не пользуются белой и красной краской. Я навёл справки и могу сказать им, что, по мнению мужчин, по крайней мере большинства из них, использование белой краски и румян делает их отвратительными. А румяна сами по себе старят и портят их внешность».

 Это напоминает нам ответ турецкого посла, который, когда его спросили
На вопрос о красоте француженок он ответил: «Я не судья в живописи».

 Ла Брюйер резко критиковал его, а Фенелон с присущей ему
Мягкость указывала на то, что элегантная простота античных народов
была гораздо более благосклонна к красоте, чем мода того времени, которая всё больше склонялась к вычурности и чрезмерному украшательству.


В то время как моралисты выступали против их интерпретации искусства нравиться, женщины продолжали упорно «улучшать природу» и наряжаться в вычурные одежды. Они, как и мужчины, насмехались над «Трактатом против роскоши в причёсках» аббата де Вассеца и над сатирическими гравюрами, изображавшими экстравагантные наряды.

Из-за чрезмерного увлечения облегающими корсажами они утратили свою изящность.
«Претинтай» — огромные вырезы, пришитые к юбкам другого цвета, — делали платье невыносимо тяжёлым.
В моде времён правления Людовика XIV было невероятное разнообразие названий. Автор одноактной комедии «Жди меня под ореховым деревом», поставленной в мае 1694 года, вкладывает в уста одной из своих героинь, Агаты, дочери фермера, следующую реплику: —

«Какие же умные парижанки, раз они придумали такие красивые имена!»

На что Паскен, слуга, отвечает: —

«Чума на них! У них довольно живое воображение! Каждая мода, которую они придумывают, призвана скрыть какой-то недостаток. Фальбала высоко задрана для тех, у кого нет бёдер; опущена для тех, у кого они слишком широкие. Длинные шеи и плоские груди появились в Штайнкирке; и так во всём».

 Критики были правы, но давайте признаем, что и женщины были правы.

 На каком основании первые пытались ограничить женское капризничанье?
Критиковать легко, а вот искусство нравиться — гораздо сложнее.

Крупные вырезы на платье назывались «пертинтай» или
«Претинтай». Лесаж упоминает их как новинку в «Туркаре»: —

 «Я всегда слежу за новыми модами, — говорит мадам Туркаре. — Мне присылают их (в деревню) сразу после того, как они появляются, и я льщу себе мыслью, что была первой, кто надел претинтай в городе Валонь».


Теперь мы должны вспомнить, что комедия «Туркаре» впервые была поставлена в
Февраль 1709 года.

 Фальбала и претинтай были очень похожи. Фальбала была известна ещё в древности, но название придумал господин де Лангле.

 Была опубликована карикатура на _Poule d’Inde en Falbala_. Под ней
На гравюре были изображены следующие строки: —

 «Женщина, разодетая в пух и прах,
 Считает себя прекрасной, как ангел;
 Но этот жалкий наряд, обтягивающий её пышные формы,
 Делает её толстой, как башня,
 И вся эта мишура так сильно раздувает и утяжеляет её,
 Что она становится похожа на индюшку».[41]

Наши предки напевали песенку на мотив «La
Chemin;e du haut en bas:» —

 «Когда что-то ново,
 Этого достаточно, чтобы оно было прекрасным;
 К остальным мы относимся без особого внимания,
 Ла, ла, ла,
 La pretintaille en falbala!

 «Неважно, кто её придумает,
Какой бы экстравагантной она ни была,
 Вкус ей не изменит,
 Ла, ла, ла,
Претэнталь в фалбале!


Но мы видим, как она исчезает
 В тот момент, когда мы видим, как она появляется,
 Потому что всё меняется и будет меняться,
 Ла, ла, ла,
Претэнталь в фалбале!»[42]

«Претинтай» продолжал распространяться.

«Деванто», или фартук, иногда был «претинтайе» до такой степени, что самый большой его кусок был не больше ладони. Фальбалас
были «претинтайе», например, потому, что сначала надевали красный, а затем
сначала зелёная, потом жёлтая, а затем чередование этих цветов.
Воланы были «pretintaill;s» в четырёх или пяти цветах: сначала зелёный, потом жёлтый, красный, синий и белый.

Когда мода на «pretintailles» только вошла в моду, портниха мадам Бонне подала на неё в суд, требуя 800 ливров — стоимость изготовления юбки «pretintaille», — и выиграла дело. Мадам Бонне
была осуждена за растрату. Сделка была заключена по цене один денье за каждый ярд ткани.

После того как мода на «претинтай» прошла, стали использовать материалы с
В моду вошли крупные парчовые узоры золотого или цветного оттенка, а платья стали напоминать оконные занавески. На подогнутых юбках завязывались узлы из лент; но на смену им снова пришли «андрийны», или длинные свободные платья с открытой грудью, подобные тем, что носила актриса Мари Картон Данкур в «Андриенне» Теренция.

В прошлом женщины, которые хотели подчеркнуть тонкую талию, носили «кьярды» — корсеты из жёсткого льна. В 1711 году  в моду снова вошли «вертугадины» под названием «обручи» и «паньеры».


Некоторые авторы утверждают, что обручи впервые появились в
Германия, откуда они попали в Англию, а затем вернулись на континент через Францию. Паниеры были всего лишь возрождёнными вертугадинами, только увеличенного размера.

 Из-за шума, который издавало жёсткое льняное полотно при малейшем прикосновении, за ними закрепилось выразительное название «кьярды». «Паниеры»
назывались так, потому что напоминали клетки или корзины для птицы. Их каркас был открытым, а обручи из соломы, верёвок, тростника или китового уса скреплялись между собой лентами.

Маленькие женщины с такими корзинами были такими же широкими, как и длинными.
и смотрела издалека, как двигаются шары. На концерте в большом приёмном зале мадемуазель дю Мэн, на которой были огромные панье,
села слишком близко к королеве и причинила ей столько неудобств, что её величество не могла больше терпеть. Чтобы предотвратить повторение подобных неудобств, было приказано, чтобы впредь принцессы не садились так близко к королеве и не располагались на одной линии с её креслом.

Кузнецы и корзинщики занялись производством приворотников.
Напрасно их высмеивали: они победили сатиру
всех видов. Паниеры были бичом семей, грозой мужей и несчастьем для прохожих.

Паниеры для утреннего наряда назывались «consid;rations».

Если верить господину Эмилю де ла Бедольеру, писавшему о моде во
Франции, некий Паниер, «мастер по изготовлению паниеров», утонул при переходе из Мартиники в Гавр. Его имя стало крылатым выражением, и дамы развлекались тем, что спрашивали друг друга, демонстрируя свои наряды:
«Как вам мой ma;tre des requ;tes?»

 Шутка вызывала смех, но остроумие было открыто для критики.

Однако паланкины оставались в моде и даже стали больше.
Напрасно мужчины протестовали против них. Рассказывают историю о моряке,
который встретил в Париже двух дам, чьи паланкины занимали всю ширину улицы, и понял, что пройти мимо них невозможно.
Гордость не позволила ему повернуть назад, и через мгновение он уже перепрыгивал через паны и дам под восхищённые возгласы и аплодисменты зрителей обоих полов.


Актриса, впервые выступавшая в роли принцессы, обручённой с царём Спарты, появилась на сцене в панике
Пять с половиной ярдов в окружности, под юбкой из серебряной парчи.
Юбка была отделана рюшами из золотой парчи и розового крепа, окаймленными синим гагатом, и украшена букетами роз, разбросанными тут и там. Нижняя юбка была из розового шёлка. Гирлянды из роз, свисавшие с подола, были закреплены лентами из серебряной ткани с бахромой. Шлейф волочился по полу на шесть ярдов.
Красивое серебряное шитье вперемешку с белыми розами окаймляло платье.;
рукава были длиной до половины, драпировались, как юбка, и заканчивались
пуговицами с бриллиантами поверх розового шелка, как у комбинации. Ее браслеты были
из рубинов и бриллиантов, а поверх паранджи был повязан пояс из «страза», или искусственных бриллиантов и рубинов.


Её волосы были уложены в причёску, которую знаменитый парикмахер Эрен счёл уместным назвать греческой.
Волосы, завитые в форме перевёрнутой пирамиды, были обрамлены розами, драгоценными камнями и серебряной сеткой.
Всё это венчала царственная корона, а длинная вуаль свисала до подола платья. Фата была «; vapeur d’argent», то есть из очень лёгкой
вуали, покрытой золотыми блёстками; с левой стороны было
огромное ожерелье из розовых и белых перьев, увенчанное гигантской цаплей.

Этот необычный наряд дополняли перчатки из марциала, белые шёлковые чулки с розовыми и серебряными стрелками и туфли в тон, на каблуке высотой не менее трёх дюймов.

 Людовик XIV. подарил мадемуазель. де Бри и мадам де Мольер мантии, в которых они играли в комедии «Сицилиец». Это стало ещё одной причиной, по которой актрис причислили к королевам моды. Разве они не получали подарки от короля?

Трудно поверить, но представительницы более сильного пола тоже поддались очарованию обручей. У них тоже были свои паникёры, состоявшие из
китовый ус был вставлен в широкие баски их камзолов.

 На господине де Леториере был «камзол из мокрого шёлка соломенного цвета, отороченный тёмно-зелёным материалом с золотой нитью; зелёно-золотой узел на плече (aiguillette) и набор больших и маленьких хрустальных пуговиц из опала, инкрустированных бриллиантами, как и рукоять его шпаги; его волосы были уложены в два волнистых локона, напудренных пудрой цвета загара, и легко и изящно ниспадали на шею».

В те времена мода правила безраздельно и не обращала внимания на суровость зимы.

Однажды в очень холодный день Д’Эле появился в кафе «Прокоп» в нанкине.

«Как тебе удаётся так одеваться?» — воскликнули его друзья.

«Как мне удаётся? Разве вы не видите, господа, что я мёрзну!»

Как для визитов, так и для прогулок в сырую погоду надевали камлотовые дождевики или непромокаемые плащи, а в холодную погоду — «баландры»
носили плащи с проймами.

 В XVII веке драгоценные камни стали основным украшением.
Золото, как бы красиво оно ни было украшено в виде гирлянд, цветов или
всевозможные узоры использовались только для того, чтобы их демонстрировать.
Провост торговли в Лионе издал указ, запрещающий ювелирам продавать
ткани, сотканные с использованием серебра, по цене более семидесяти франков за ярд.

Но мы знаем, что законы о роскоши бесполезны.
В соответствии с господствующей модой производились многочисленные и дорогие
предметы туалета, настоящие образцы промышленного искусства. В коллекции Лувра есть табачница, которая, очевидно, принадлежала какой-то даме или господину во времена Людовика XIV. Она довольно искусно вырезана из слоновой кости.

К 1700 году в моде были большие веера с ручками. Считалось, что мужчины с высоким социальным статусом наказывали ими своих жён и дочерей. Таким образом, веера использовались не по назначению, что, вероятно, продлилось недолго.

 Торговля веерами во Франции, особенно в Париже, разрослась настолько, что мастера объединились в гильдию, как и представители других профессий. Они ходатайствовали о предоставлении им статутов и привилегий,
которые были охотно дарованы им Людовиком XIV. В XVIII веке в Париже насчитывалось более пятисот фабрик по производству вееров.

По этому мы можем судить о том, насколько широко они использовались.

 «Давайте представим себе, — писала мадам де Сталь подруге в более поздний период, — давайте представим себе самую очаровательную женщину, великолепно одетую, грациозную и любезную в высшей степени.
Но если при всех этих достоинствах она будет размахивать веером по-мещански, она в любой момент может стать посмешищем. Существует так много способов
играть с этим драгоценным придатком, что по одному лишь движению веера можно отличить принцессу от графини, маркизу от
плебейский. А ведь он придаёт такую грациозность тем, кто умеет с ним обращаться! Крутить, сжимать, распускать, поднимать или опускать, в зависимости от обстоятельств!»


Мадам де Сталь старательно избегает описания вееров как средства «наказания жён и дочерей». Чудовищное нововведение, по её мнению.


Переход от правления Людовика XIV к правлению Людовика XV едва заметен.
XIV. и Людовика XV.

 Влияние мадам де Ментенон, из-за которого на какое-то время померкли блестящие наряды Версаля, вскоре сошло на нет, и страсть
Любовь к самым эксцентричным новинкам стала сильнее, чем когда-либо, при дворе, во дворцах принцев и в салонах _буржуазии_.

[Иллюстрация]




ГЛАВА XVII.

ПРАВЛЕНИЕ ЛЮДОВИКА XV.

С 1715 ПО 1774 ГОД.

 Регентство — Объявление войны панам — Оратор
 Дюге — мнение «Журналь де Верден» — различные публикации против паньеров — строки Вольтера — китобойная компания — абзац из «Журналь де Барбье» — м-с Жокур,
 де Сен, Делиль, Клеррон и Юс — строки в похвалу корсетов — новые лифы — цветные гравюры запрещены — «Персы»
 или «персиянки» — Багнолетт — Дополнения к платью: ожерелья,
причуды и пупоты — Содержимое шкатулки с заплатками — Проповедь
 Массильона — «Мухи Массильона», или заплатки Массильона — «Модницы», или девушки, следящие за модой — Некоторые преходящие
модные тенденции — Пудра по-прежнему в моде — «Монте-о-Сьель» — Простые платья — Первый кашемир.


Невозможно провести чёткую границу между модой времён регентства герцога Орлеанского и модой времён правления Людовика XV. И регент, и король, похоже, руководствовались одним и тем же девизом: «Всё ради удовольствия».
Оба они передали империю моды в руки женщин, не пытаясь
оспорить почти абсолютную власть Людовика XIV над одеждой,
даже если она не носила официального характера, и женщины правили
свысока, и немалое время. Поэт Дестуш вкладывает следующие
строки в уста одного из персонажей «Необыкновенного человека»:

 «Я прилагаю все усилия, чтобы нарядиться,
 Ничто не радует меня так, как новая мода»[43]

 Оба пола доказали, что он был прав, потакая всем своим личным фантазиям и пристрастиям.

Во времена регентства герцога Орлеанского одежда была преимущественно лёгкой.
Платья шили с корсажем, рукавами-пагодами и украшали
узлами из лент, или «шикоре», или даже искусственными цветами.
Волосы укладывали либо «; la culbute», либо «; la doguine».

Во времена правления Людовика XV носили огромные панье.
Они вошли в моду в 1718 году и были очень искусно сконструированы. Лишь немногие дамы возражали против них, хотя при ходьбе они занимали пространство шириной в шесть футов слева направо, а их окружность составляла не менее восемнадцати футов.

Однако против паньеров была объявлена война, как и в прежние времена против вертугадинов. Особенно яростно на них нападало духовенство.

 Оратор по имени Дюге опубликовал «Трактат о непристойности паньеров»
После множества неуместных фраз мы приходим к следующему,
которое, по-видимому, является лучшим аргументом против паньеров: «Даже те, кто наиболее предан этой моде, признают, что она очень неудобна. Пане;ры крайне неудобны как для тех, кто их носит, так и для всех остальных.  Но дамы выслушали оратора и больше не обращали на него внимания
они скорее прислушались бы к указу, который во время безумия, вызванного спекуляциями Ло, запрещал им носить драгоценности или бриллианты, опасаясь, что их могут обменять на акции или векселя Миссисипского банка.

 «Верденский журнал», октябрь 1724 года, пишет в том же духе, что и отец
Дюге: «В прежние времена матери прилагали все усилия, чтобы у их дочерей была тонкая и гибкая талия. Но в наши дни испанские и итальянские корсеты пришли во Францию под названием «паньер». Эта мода способствует ложной скромности». Но
дамы в данном случае тоже ничего не услышали и не обратили внимания, и «Верденский журнал» через некоторое время прекратил свои нападки.

 Между иезуитами и янсенистами было много споров о совести.
 Один из членов Общества Иисуса написал небольшую работу под названием «Разговор знатной дамы со своим духовником о покаянии». Она была опубликована в 1737 году и является очень редкой и любопытной книжкой.


В 1727 году была опубликована анонимная брошюра под названием «Сатира на женские шляпы, корзины, крикливых служанок и развевающиеся плащи, а также на
leurs autres ajustements.” Автор рассказывает о своей ненависти к клеткам,
и эффектной одежде.

Брошюра, опубликованная в Париже в 1735 году и озаглавленная “Возмущение и
Extravagance des Paniers pour des Femmes Sens;es et Chr;tiennes,”
contains the following lines:—

— Но я хочу знать, дамы, каким злым духом вы одержимы и что вы думаете о нас, если в столь плачевном положении пытаетесь выдать себя перед нами и перед всем христианским миром за духовных и набожных людей, в то время как вы обременены
с огромным и роскошным палантином, который занимает место как минимум шести человек и является причиной неудобств, которые вы испытываете, когда идёте, держа палантин в обеих руках и демонстрируя деревянные обручи под высокомерной и роскошной юбкой...

«Не эта ли самая паникада заставляет ваши кареты стонать и выпирает из них, как паруса корабля, в то время как вы держите свой благородный деревянный обруч обеими руками и демонстрируете его под костюмом, который является позором для церкви и посмешищем для всего мира, и
которая своим дерзким великолепием оскорбляет великолепие наших алтарей?»

 Напрасно были тщетны насмешки, споры и религия: ни парижанки, ни провинциалки ни на йоту не изменили свой стиль в одежде. Они даже смеялись над Вольтером и его строками: —

 «После обеда ленивая Глицер
 выходит, чтобы развлечься, хотя ей и нечем заняться.
 Он несёт свою немощь
 На дне повозки, где, прислонившись к стенке,
 Его тело стонет под перекладинами
 Тяжёлого ящика, который болтается между двумя дверцами».[44]

История, вероятно, забыла о значительном количестве названий, которые давали паниерам, но некоторые из них сохранились, например, «paniers ;
gu;ridon», или «паниеры в форме гасильника», и «; coudes», или «паниеры на локтях», на которые можно было опираться локтями.

 Мода была настолько распространена, что наша торговля с Голландией значительно расширилась. В июне 1722 года Генеральные штаты
Нидерланды предоставили кредит в размере 600 000 флоринов для поддержки «компании, основанной в Восточной Фрисландии для китобойного промысла, торговля которым
с каждым днём расширялась из-за спроса на китовый ус, используемый в
изготовление обручей для женщин».

 Мы видим, что результатом описанных выше полемических дискуссий стало двоякое отношение к паньерам. Паньеры стали предметом интереса в Европе и источником прибыли для Голландии.

 «Journal de Barbier» отмечает: «Вряд ли можно поверить, что кардинал де Ноай так беспокоился из-за паньеров, которые женщины носили под юбками, чтобы выделяться.
Они настолько большие, что, когда владелец садится, китовые кости подпрыгивают вверх, и приходится вставать с кресла
Они были сшиты специально для них. В самых больших ложах театра теперь могут разместиться только три женщины. Мода дошла до крайности и стала совершенно экстравагантной. Настолько, что, когда принцессы занимают свои места рядом с королевой, их юбки приподнимаются и полностью закрывают юбки её величества. Это выглядело как дерзость, но исправить ситуацию было сложно. Наконец, поразмыслив, кардинал придумал выход: по обе стороны от королевы всегда должно оставаться по одному свободному креслу.
Таким образом, королева была избавлена от каких-либо неудобств.

Мадемуазель Жокур исполнила роль Галатеи в «Пигмалионе» в 1775 году.
На ней был полонез с паньерами, атласные туфельки и огромный «пуф»,
украшенный зелёными листьями и увенчанный тремя страусиными перьями.
 Месье де Бово, де Гемене, де Помпадур и другие обеспечили её гардеробом. Многие придворные дамы прислали ей красивые платья, сшитые ими самими и надетые на свадьбе дофина, чтобы она могла появиться в них на сцене. Людовик XV. подарил ей театральный костюм.

 В ноябре 1721 года он подарил мадам де Сен, актрисе театра «Комеди»
Франсез, пальто стоимостью 8000 франков. В ткань было вплетено 900 унций серебра.


 Примерно в то же время граф де Шароле подарил мадемуазель Делиль
костюм из чистого серебра стоимостью 2000 крон, в котором она исполнила
«па» в балете «Пирифой».

  Мадемуазели. Клеро и Гус из "Комеди Франсез" отказались от ношения одежды на сцене
“неуклюжая машина под названием panier_”, и маленькая книжечка была
опубликовано вскоре после этого под названием “Les Paniers supprim;s au Th;;tre”.
Некоторые высокопоставленные дамы последовали примеру двух знаменитых
актрис.

Месье Клеррон и Гус оказали большее влияние, чем проповедники, памфлетисты или журналисты!

Движимый ненавистью к панисёрам, один поэт написал хвалебную оду корсетам,
и женщины сменили одно глупое увлечение другим.

 «Est-il rien plus beau qu'un corset,
Qui naturellement figure,
 Et qui montre comme on est fait
 Dans le moule de la nature?»[45]

Поэтому женщины носили платья с туго затянутым корсажем и турнюрами, которые врезались в грудь.

Затем, в 1694 году, рукава стали плоскими и украсили оборками.
Для платьев стали использовать новый материал — небольшие букетики, напечатанные или расшитые на шёлковой, марселлиновой или атласной основе. Руки защищали от холода миниатюрными муфтами и тёплыми мехами.

 «Volantes», или свободные платья без пояса, вошли в моду примерно в 1730 году. По большей части они были сшиты из белого или розового шёлка, особенно для молодых девушек, которые также часто носили платья из марли или расшитого муслина поверх цветного шёлкового корсажа.


Несколько лет спустя Кристоф Филипп Оберкампф привёз во Францию «индиенны», или цветные принты.
В различных гильдиях поднялась волна зависти, и на галеры отправляли не только тех, кто их изготавливал, но и женщин, которые осмеливались носить эти принты.
 Таможенникам было приказано силой срывать платье с любой нарушительницы или даже рвать его на ней.
 В наши дни трудно понять, почему к ним относились так жестоко.

До Оберкампфа в моде были цветные индийские ткани, которые называли «персами» или «персидскими тканями», потому что они попадали в Европу через Персию.
Красивая персидская шаль ценилась больше, чем шёлковое платье.
Самая блистательная женщина того времени, возможно, умоляла французского посла в России достать ей комплект мехов и немного «персидского».
Пройдёт ещё немного времени, и покупка платья станет государственным делом; или же король мог бы объявить войну, чтобы заполучить костюм, который хотела королева.

 Волосы укладывались «en dorlotte» (или в стиле «дорлот»), «en papillon»
(или «как бабочка»), «en vergette» (или «как венчик») и «en d;sespoir» (отчаяние), «;quivoque» (подозрительно) и «en t;te de
mouton» (баранья голова). Носили разновидность капюшона без шторки, который назывался «багнолетт».

Летом женщины носили мантильи, разновидность шарфа, а зимой — меховые накидки, застегивающиеся сверху донизу. Они носили вышитые чулки и белые туфли на высоком каблуке, как и раньше.
Все стремились носить как можно более узкую обувь, а женщины как будто специально делали ноги для своей обуви, подражая танцовщице Камарго, чей сапожник сколотил огромное состояние.

Зонтики, или навесы от солнца, не закрывались; зонты же, напротив, складывались и закрывались.

Среди аксессуаров для одежды были ожерелья, сумочки или ридикюли, которые упорно называли «насмешками», «пупочками» или «конскими карманами», которые «буржуазки» прикрепляли к своим платьям, очки в золотой оправе и с эмалью, золотые игольницы, таблички с чеканкой из золота и золотые филигранные кресты. К этому следует добавить пудру, рассыпанную по волосам, которые были собраны в пучок и удерживались на месте шёлковой лентой.
Также были в моде чёрные шёлковые пластыри и белая и красная краска, которую многие женщины наносили так густо, что их лица становились совсем
Она была вся в нём. Знатная дама потеряла бы всякое уважение, если бы появилась на променаде без заплаток и румян.

 И краска, и заплатки использовались в самом последнем туалете принцесс — в туалете для гробницы.

 У каждой модницы была шкатулка для заплаток, крышка которой была выложена зеркальцем. Очень красивую картину из розового перламутра, инкрустированную
серебром и фигурными узорами, можно было увидеть на выставке в 1878 году.

Повязка “страстный” закреплялась в уголке глаза; "галантный”
посередине щеки; "rec;leuse” (или получатель краденого)
на пятне или прыще; «effront;e», или «наглая», — на носу; а «coquette» — на губах. Круглое пятно называлось «убийцей».

 Широкое распространение патчей давало повод для дальнейшей критики. Массийон прочитал проповедь, в которой предал патчи анафеме.
 Эффект от его речи был довольно неожиданным: патчей стали носить больше, чем когда-либо, и они получили название «mouches de
Массийон». Мода была невосприимчива к благоговению и торжествовала над любым противодействием.

Принято было считать, что заплатки придают одежде вид поношенной.
Мадам де Жанлис однажды сказала писателю, которого она удостоила чести позволить ему увидеть, как она наносит два или три пластыря на щёку и подбородок:

 «Ну что ж!  Что вы об этом думаете?  Не принимаете ли вы меня за двадцатилетнюю девушку?»

 При Людовике XIV был широко распространён пуд, то есть накрахмаленный и ароматизированный порошок.
XV.; а во времена правления Генриха IV., как отмечала Этуаль в 1593 году, в Париже даже видели монахинь с завитыми и напудренными волосами.
Но это, надо признать, было исключением. Ни одна дама не появлялась на прогулках, в театре или при дворе в Версале без того, что было
Это называлось «;il», или лёгкое присыпание пудрой.

 У «filles de mode», как в XVIII веке называли модных модисток, не было лёгких обязанностей. Одеть знатную даму с головы до ног было серьёзной задачей. Они должны были воплощать в жизнь идеи, которые зарождались в высшем обществе. По словам мадам де Леспинас, главной модистки Франции, Дю Деффан «была лучшей модисткой своего времени», то есть её вкус в составлении безупречного костюма превосходил все остальные, и самые знатные кокетки копировали моду, которую видели в её гостиной.

В «Моде», комедии в трёх действиях мадам де Сталь, маркиз говорит:


«Вам стоит только послушать, как мы проводим день! Утром мы обсуждаем с рабочими и ремесленниками, как нам одеться! И сколько же
труда мы не жалеем, чтобы заполучить последнюю новинку, выбрать всё самое изысканное и избежать предрассудков, связанных с той или иной модой!... Затем следует утомительная процедура приведения себя в порядок, требующая
всего внимания, необходимого для того, чтобы хорошо одеться...»

 Графиня де Майи каждый вечер ложилась спать с уложенными волосами
и в бриллиантах. Она называла своих слуг «котиками».


Высокие головные уборы ненадолго вернулись в моду во времена гигантских паньеров и носились с пудрой. На создание одного из этих шедевров капиллярного искусства, которые были таких огромных размеров, что, согласно «Le Mercure de France» за 1730 год, дамы не могли сидеть в своих каретах, а были вынуждены стоять на коленях, уходил целый день.

«Их седые волосы, — говорит леди Мэри Уортли Монтегю, которая в то время посещала
Париж, — и огненные лица делают их похожими на людей с кожей
овцы лучше людей».

 Мадам де Граффиньи, автор «Перуанских писем», протестовала против высоких головных уборов. Она пудрила волосы, но укладывала их близко к голове и покрывала маленькой шапочкой. Эту «маленькую шапочку» переняли многие знатные женщины, и в течение нескольких лет её носили все француженки. Женщины из народа до сих пор носят круглые шапочки с двумя заплетёнными ушками,
выступающими на висках, которые называются «le bat en l’;il» «Буржуазии сохранили, — говорится в «Книге о причёсках», — шапочки с высокой тульей,
окружённые лентами или бантами, с двумя отворотами, свисающими на уши»
шиньон и кружевные оборки, обрамляющие виски».

 Некоторые эфемерные модные тенденции были привнесены во Францию польской принцессой Марией Лещинской, женой Людовика XV.

Носили «хунрелины» и полонезы, или «хунруазы», отделанные «брандебургами»; а в 1729 году появились вышитые мантильи из бархата и атласа, отороченные горностаем или другим мехом, с двумя концами, украшенными красивыми кисточками, которые завязывались за талией.

 Таким образом, «палатин» перестал быть единственной немецкой модой на берегах Сены.

Пудра оставалась в моде более полувека. Без сомнения,
Мягкость, которую он придавал чертам лица, и блеск, который он придавал глазам, нравились всем. Его продолжали носить и в 1760 году, и в 1780 году, а после революции он снова появился при Директории в 1795 году.

 Поэтому нет необходимости говорить о пудре более подробно. В 1760 году дамы пользовались пудрой, но их волосы были убраны назад «а-ля шинуаз»,
а на макушке красовался небольшой узелок из цветного шёлка. Они носили корсеты,
несмотря на всё, что могли сказать о них врачи и критики; а также фишю или платок, накинутый прямо на плечи, и
Её называли «Монте-о-Чьель» Она жила в «касакине» или «карако»
Единственной одеждой на ней был «пеньюар» — свободный халат, не стянутый на талии,
закреплённый спереди бантами из ленты. Вокруг шеи был повязан
руш из той же ткани, что и платье; рукава доходили до запястий, где становились значительно шире, и их можно было либо застегнуть, как у современных французских адвокатов, либо завершить отворотами.

Первая индийская шаль, или «кашемир», появившаяся в нашей стране, была привезена из
ближе к концу правления Людовика XV. Об этом долго говорили и при дворе, и в городе, но во Франции

 не предпринимали попыток производить подобные шали.
В тот период, о котором мы сейчас говорим, простота женской одежды
контрастировала с предыдущими стилями и соответствовала серьёзному тону
общества при Людовике XVI.

 Приближалась эпоха перемен в моде. Мы вот-вот увидим экстраординарные и блистательные фасоны, которые будут носить знатные дамы и представительницы «высшей буржуазии», но не средний класс, из-за их высокой стоимости. Гости Версаля и Трианона могли
Они могли позволить себе одеваться «а-ля мод», потому что их богатство было огромным, а экстравагантность — безграничной.

 Эпоха кружев закончилась в XVIII веке, потому что Людовика XVI мало интересовали вышивка и наряды.

 Поездка в Лоншан на Страстной неделе давала богатым возможность продемонстрировать великолепие своих экипажей и нарядов, и эта традиция сохранилась до наших дней.

[Иллюстрация]




ГЛАВА XVIII.

 ПРАВЛЕНИЕ ЛЮДОВИКА XVI.

 С 1774 ПО 1780 ГОД.

 Влияние Марии-Антуанетты на моду — Письмо от
 Марии Терезии — Леонард и мадемуазель Бертен — Различные стили
 о головных уборах—“Пуф”—"Парижский журнал”—Правление
 Людовика XVI.—Мужские и женские парикмахеры—Плюмажи—Прическа
 низко надетое платье королевы “багрового” цвета; оттенки
 цвета в платьях—принты Oberkampf и Jouy—Дорогие
 атлас—отделка, их большое количество и важность—Марля,
 блондинка, тюль и ленты—Некоторые виды обуви—Venez—y-voir-The
 Ленты “Эрцгерцогини” - платье, которое надевают в опере.


Мы подошли к периоду правления Людовика XVI, когда Мария-Антуанетта
возглавляла свой двор. Она уже начала задавать моду, когда была всего лишь
дофиной.

Однажды, в 1775 году, новая королева взяла со своего туалетного столика два
павлиньих пера и вдела их в причёску вместе с несколькими маленькими страусиными перьями.
Вошёл Людовик XVI и очень восхитился своей женой, сказав, что никогда не видел её такой красивой.
Почти сразу же перья вошли в моду не только во Франции, но и по всей Европе. Но когда вскоре после этого Мария-Антуанетта отправила своей матери портрет, на котором она была изображена в головном уборе из больших перьев, императрица Мария Терезия вернула его. «Без сомнения, произошла какая-то ошибка», — написала Мария
Тереза: «Я получила портрет актрисы, а не королевы. Я жду правильный портрет».

 Этот суровый упрёк не возымел действия. До 1778 года волосы укладывали так, чтобы спереди образовывалась точка, называемая «физиономией», с «вниманием» — густыми отдельными локонами. Но в 1778 году королева изобрела «эриссон» — причёску в стиле «ёжик». Представьте себе дикобраза
лежащего на макушке, то есть куст волос, вьющихся от кончиков до корней, очень высокий и без пуха, окружённый
с помощью ленты, которая удерживала эту ужасную копну на месте. Этот стиль
головного убора, несколько изменённый и сокращённый до «demi-h;risson», или полуежа, был в моде несколько лет.

 Мария-Антуанетта продолжала изобретать новые стили, такие как «jardin ; l’anglaise», «партер», «лес», «эмалированные луга», «пенящиеся потоки» и т. д. Сколько нелепых названий было дано изобретениям
дам, стремившихся подражать своей королеве и превзойти её! Волосы
укладывали «бабочкой», или «ушками спаниеля», или «молочным коктейлем», или
«Геридон», или «комод», или «кабриолет», или «бешеная собака», или «спортсмен в кустах» — по очереди.


В клубах или в общественных садах все восторженно обсуждали достижения Леонара, «академика причесок и моды», и мадемуазель Бертен, модистки, которая в более поздний период заявила о себе следующее: —

«В последний раз, когда я работал с королевой, мы решили, что новые шляпки не должны выходить в свет ещё неделю».

 Назидательный тон! Тюрго или Неккер не смогли бы говорить серьёзнее. Это правда, что слава мадемуазель Бертен распространилась по всей Европе.

В причёске «а-ля дофина» волосы завивали, а затем зачёсывали
назад ото лба, оставляя на затылке; такая причёска называлась
«монте-о-челе» и была очень высокой.

 В 1765 году носили чепцы «а-ля Гертруда», названные так в честь комической оперы
«Изабелла и Гертруда» Фавара и Блеза; а в 1768 году в моду вошли чепцы «; la moissonneuse» (жница) и «; la glaneuse» (сбируха), скопированные с тех, что носили в опере «Жнецы» Фавара и Дюни. Головные уборы, называемые «d’apparat» (или парадные головные уборы)
или “ложи оперы” (головные уборы для оперных лож) были семидесяти двух дюймов
в высоту; они появились в 1772 году. "Ифигения в Аулиде" Глюка была исполнена
в 1774 году. Певица, исполнившая партию Ифигении, перед тем как ее собирались принести в жертву, надела
венок из черных цветов, увенчанный серебряным полумесяцем,
и длинную белую вуаль, ниспадающую сзади. Каждая дама тут же обзавелась мрачной причёской «а-ля Ифигения».

 Раз уж мы заговорили о театральных постановках, могу упомянуть, что в 1778 году директор оперы Девизьм установил правило, согласно которому только
В амфитеатре можно было носить головные уборы умеренной высоты.

 Комета 1773 года дала название некоторым головным уборам, в которых ярко выделялись ленты цвета пламени. В 1774 году был изобретён головной убор «кесак»
 [46], частично состоявший из большого пучка перьев за головой. При дворе был очень популярен “пуф с чувствами”
он состоял из различных украшений, закрепленных в волосах,
а именно птиц, бабочек, картонных амуров, веток деревьев и даже
овощей. Мать Луи Филиппа носила “пуф”, в котором каждый
можно было бы восхититься герцогом де Божоле, её старшим сыном, на руках у его
кормилицы, попугаем, клюющим вишню, маленьким негром и различными узорами
выложенными из волос герцогов Орлеанского, Шартрского и Пентьеврского.

Причёска «Прекрасная утка» представляла собой корабль под всеми парусами,
покоящийся на море густых локонов. В «Игре в костюмы и
Coiffures des Dames» — имитация «Королевской гусиной игры».
Выигрышный номер, шестьдесят три, был присвоен «Прекрасной курочке».

 Конструкция из марли, цветов и перьев была поднята на такую высоту, что
Высота была такой, что ни одна карета не могла вместить дам.
Пассажирам приходилось либо высовывать головы из окон, либо
становиться на колени на полу кареты, чтобы не повредить хрупкие конструкции.
 Это похоже на возвращение во времена правления Людовика XV.

В письме, адресованном актёрам Итальянского театра в январе 1784 года, Ленуар, лейтенант полиции, писал следующее:
«Постоянно поступают жалобы на размер головных уборов и шляп, которые, будучи украшены перьями, лентами и цветами, загораживают обзор зрителям в партере...»

Ряд карикатур, некоторые из которых — к ужасу всех монархистов — действительно воспроизводили черты Марии-Антуанетты, высмеивали модные головные уборы.

 Причёсывание было сложным искусством, требовавшим времени и труда.  Сельская знать нанимала на год женщину-парикмахера, и в случае какого-либо семейного праздника та работала почти весь день.

Чтобы показать важность этой темы, мы приводим цитату из «Парижского журнала» от 10 февраля 1777 года, к которой было добавлено
дополнительная гравюра со следующим пояснением: —

 «К нашему сегодняшнему выпуску мы добавляем гравюру, на которой изображены два разных способа укладки волос, вид сзади и вид сбоку.
Они нарисованы с натуры искусным художником, который был так любезен, что оказал нам содействие.
Рисунки 1 и 2 относятся к одному из этих способов, рисунки 3 и 4 — к другому.

«Если благодаря этой попытке нам удастся доставить удовольствие тем дамам, которые входят в число наших подписчиков, мы будем рады возобновить расходы, которые свидетельствуют о нашем усердии в служении им».

Вышеупомянутая публикация не была сатирической. «Парижский журнал»
был серьёзным изданием, и гравюры, которые он публиковал, изображали «умеренные»
 головные уборы, если можно так выразиться, не слишком высокие, присыпанные пудрой и такие, которые могли носить буржуазки, не выделяясь из толпы.

 Помимо описанных нами мод, с 1774 по 1789 год существовали и другие, а именно: «Греческие локоны» (или «Греческие с игривыми завитками»),
«по-наивному», «по-советски», «королевская птица», «лежащая собака»,
«галантные партеры», «перевёрнутые кареты» и многие другие.
описание которых заняло бы не один том.[47]

 Мария-Антуанетта продолжала править миром моды; и мы не можем удивляться тому, что придворные льстецы «взялись за дело». В честь восшествия на престол Людовика XVI были придуманы шляпы под названием «прелести эпохи Августа», а также цвет «королевские волосы» — довольно светлый оттенок.

На протяжении многих лет между парикмахерами-мужчинами и парикмахерами-женщинами существовало серьёзное соперничество.
В 1775 году между первыми и мастерами по изготовлению париков был подан забавный судебный иск.  «Мы, — утверждали
Парикмахеры, «по сути, работают с женщинами...  Каковы обязанности барберов? Обривать головы и покупать срезанные волосы; придавать
необходимую форму с помощью огня и железа уже неживым
локонам; закреплять их в прическах с помощью молотка; укладывать
волосы савойца на голове маркиза; удалять с мужских подбородков
признак их пола с помощью острого лезвия — все это чисто
механические функции, не имеющие ничего общего с нашим искусством...

 Далее они говорили, что искусство укладки женских волос почти
талант сродни гениальности; и чтобы проявить его благородно, нужно быть одновременно поэтом, художником и скульптором. «Необходимо понимать оттенки цвета, светотень и правильное распределение теней, чтобы оживить лицо и сделать другие черты более выразительными. Искусство наряжать скромницу и выставлять напоказ её претенциозность, не выпячивая её, искусство подчёркивать кокетство и делать так, чтобы мать выглядела как старшая сестра своего ребёнка, искусство подбирать стиль одежды в соответствии с характером человека, который
иногда приходится догадываться, или о явном желании угодить... в
общем, искусство потакать капризам, а иногда и управлять ими,
требует незаурядного интеллекта и такта, с которыми нужно родиться».

 Я не опираюсь на своё воображение. Памятная доска парикмахеров-мужчин
сохранилась до наших дней и содержит имена прокурора и генерального
адвоката того времени. Парикмахеры с поэтическим вдохновением восклицают:
«Если локоны Береники оказались среди звёзд,
кто скажет, что она достигла этой вершины славы без нашей помощи!»
Они хвастаются своей честностью: «Сокровища Голконды постоянно проходят через наши руки; именно мы решаем, как расположить бриллианты, серповидные камни, султаны (особая форма ожерелья), эгреты». Они
сравнивают себя с героями: «Генерал знает, как использовать преимущество в виде полумесяца перед своей позицией — в авангарде у него находятся его инженеры;
мы тоже пока что инженеры; против полумесяца, удачно расположенного нами,
трудно устоять, и редко случается, чтобы враг не сдался без боя!... Парикмахерша — это как бы
первый помощник в туалете... и под его умелыми руками, среди егоПод влиянием искусства роза расцветает и обретает свою самую яркую красоту».


Из этого следует, что мастера по изготовлению париков и их помощники явно не подходят для того, чтобы укладывать женские волосы.


Однако судебное разбирательство не помешало конкуренции между мастерами по изготовлению париков и женщинами-парикмахерами даже в тот период, когда все торговые гильдии были упразднены.


«Туалет королевы Франции был шедевром этикета, по словам мадам. Кампан; всё было сделано по правилам: фрейлина и камер-фрейлина присутствовали при этом, им помогала первая
камеристка и ещё две женщины, которые выполняли основную часть работы; но между ними были различия. Камеристка (dame d’atours) надевала на королеву нижнюю юбку и подавала ей платье, фрейлина наливала воду для омовения королевских рук и надевала на королеву сорочку.

 Мария-Антуанетта довела моду на «панаши», или перья, до крайности. Если верить мемуарам Сулави о том периоде, «когда Мария
Антуанетта проходила через галерею в Версале, не было видно ничего, кроме леса развевающихся плюмажей, на полтора фута возвышавшихся над
головы дам». Тетушки короля, которые не могли решить, следовать ли им такой необычной моде или день за днем копировать наряды королевы, называли ее перья «украшениями для волос».

 Однако большинство придворных дам подражали королеве.

Шляпы и чепцы были настолько усыпаны перьями, что не только кареты были слишком малы, чтобы вместить дам в перьях того времени, но и сами дамы были вынуждены склонять головы в «антресолях» некоторых залов из-за низких потолков.

«Тем не менее, — говорит придворная дама, — это было прекрасное зрелище
Этот лес из перьев в Версальской галерее колыхался от малейшего дуновения ветра. Он был похож на движущийся сад из ярких цветов, нежно ласкаемых зефирами».

 Однако была и оппозиционная партия. По словам мадам Кампан,
«матери и мужья ворчали, и все чувствовали, что королева погубит всех французских дам». Но недовольство и критика были напрасны. Мода, как обычно, взяла своё, и за перья иногда давали до пятидесяти луидоров (1250 франков) за штуку.


В целом, даже самые незначительные капризы Марии-Антуанетты были
придворные дамы приняли это как закон. Когда по случаю рождения одного из её детей ей остригли её прекрасные светлые волосы и она, соответственно, сделала «низкую причёску», «причёска ; l’enfant», или детская причёска, сразу же стала модной. Никто не сказал ни слова против и без колебаний пожертвовал своими волосами ради господствующей моды. Тем не менее существовало множество способов укладки волос: «au plaisir des dames» (к удовольствию дам), «; l’urgence» (по-быстрому) и «; la paresseuse» (лениво).
В то же время в моду вошли различные головные уборы, а именно: «артист» (artiste), «гранд претенсьон» (grandes pr;tentions), «бандо д’амур» (bandeau d’amour), «кармелит», «левер де ла реен»
(Queen’s lever), «повисе де Кифер» (Cytherean novice) и «претресс де Венус» (priestess of Venus). Шляпа «; la r;volte» была названа так в честь «Мучной войны», или «Зерновых беспорядков», при Тюрго.


Когда Мария-Антуанетта увлеклась ролью пастушки и так называемой сельской жизнью в Трианоне, знатные дамы Версаля стали одеваться
Они носили причёски «; la laiti;re» (как у доярки) и «; la paysanne de la cour» (как у придворной крестьянки). Парижане, напротив, носили шляпы «; la Suzanne» (из «Женитьбы Фигаро»), «; la Randon» (из
«Баярда», пьесы Монвеля) и «; la diad;me», или тюрбаны.

В начале лета 1775 года королева появилась в платье
каштаново-коричневого цвета, и король со смехом сказал,—

“Этот багровый (блошиный) цвет тебе восхитительно идет”.

На следующий день каждая придворная дама надела платье темно-коричневого цвета, старое
темно-коричневое, молодое “ventre de puce" (блошиный живот), “dos de puce” (блошиный
назад) и т. д.

 Поскольку новый цвет не так быстро пачкался и поэтому стоил дешевле, чем более светлые оттенки, буржуазия переняла моду на платья цвета фуксии.
Красильщики не могли удовлетворить растущий спрос своих клиентов.


Во времена правления Людовика XVI в моду вошли многие новые цвета, которые носили как по отдельности, так и в сочетании друг с другом, например «цвет фуксии», «слезы раша», «парижская грязь»
Кармелиты, «уловки сутенёров» (procureurs tricks) и т. д. Все эти цвета были спокойными и использовались для простых костюмов.

В 1763 году оперный театр сгорел, и знатные дамы носили
ничего, кроме «couleur tison d’op;ra», или «цвета оперного тенора»; в 1781 году они придерживались «op;ra br;l;», или «сгоревшего оперного театра». Мне было бы трудно описать эти два оттенка как-то иначе, кроме как «цвета пламени».

После премьеры «Аталии» в Придворном театре в 1780 году модницы стали носить еврейскую левитскую тунику. А вскоре после того, как на сцене вновь появилась опера «Атис» (Квино и Лулли), они стали укладывать волосы «; la doux sommeil» (в стиле «нежный сон»).
 Мадам Дюгазон в опере «Блез и Бабет» Дезеда (1783) была одета в
синяя шелковая юбка выстрел с розовым, и выстрелил в шелках становилась все моды.
В 1786 году этот же актриса установить моды шапки “а-ля Нина” от
Опера Dalayrac этого имени. Затем были надеты “креольские прически”,
сделанные из мадрасских носовых платков, как в крейцеровской опере "Пол".
“и Девственница”; и, наконец, шляпы "а-ля Пример" из другой пьесы
Далайрака.

В течение многих лет правления Людовика XVI двор в Версале не знал о существовании Оберкампфа, производителя, который наконец (в 1759 году) получил разрешение на открытие фабрики по производству цветных гравюр
(индийские) недалеко от Версаля.

 Случайность внезапно сделала его знаменитым. Некая знатная дама, чей
персидский батист вызывал зависть у всех принцесс, имела несчастье порвать его. Она поспешила на фабрику в Жуи и обратилась за помощью к
Оберкампфу, который приложил все усилия, чтобы сшить похожее платье, и чьё имя тут же стало у всех на устах. Дамы в Версале
не носили ничего, кроме камбретов Jouy; и с тех пор набивные ткани
постоянно носили женщины из народа, но в наши дни их редко можно увидеть.

Платья, отделанные только одним материалом, были очень популярны; чаще всего использовался атлас соломенного цвета.
Эти платья отделывались различными способами:
с помощью газа, кружева или меха. Существовало бесчисленное множество видов отделки, помимо парчовой или расписной атласной, и у каждого было своё название.

Самым модным оттенком для атласа был либо «soupir ;touffe» (приглушённый вздох), либо яблочно-зелёный с белыми полосками, который назывался «vive berg;re» (живая пастушка).


 Некоторые названия, данные отделкам, любопытны и напоминают нам о «pr;cieuses» из Отеля де Рамбуйе.
 Например, «indiscreet
жалобы», «высокая репутация», «бесчувственность», «несбывшееся желание»,
«предпочтение», «испарения», «сладкая улыбка», «волнение», «сожаления»
и многие другие.

 Паниеры обычно были небольшими, но с подкладкой сверху. Туфли цвета
«королевские волосы» были расшиты бриллиантами, а женские ноги можно было сравнить с футлярами для драгоценностей. Длинные узкие туфли со швом на пятке, украшенным изумрудами, в профессиональной среде назывались «venez-y-voir», или «приходи и посмотри».


Женщины накидывали на плечи кружевную, марлевую или блондиновую накидку.
Они были плотно прилегающими и назывались «архиепископскими», или «Медичи», или «collet mont;». Тюль пользовался большим спросом, и его производили повсюду.

 Что касается лент, то самыми модными были те, что назывались «вниманием», «знаком надежды», «впалым глазом», «вздохом Венеры», «мгновением» и «убеждением». Пояса носили «; la Praxit;le», как в опере Девизьё.
Мы снова вспоминаем «Смешных жеманниц» Мольера.

 Однажды вечером в опере произошло нечто невероятное: на сцену вышла дама, одетая следующим образом.  Её платье было «задушенным вздохом», отделанным
«Лишние сожаления», с бантом на талии «совершенной невинности»,
лентами «особого внимания» и туфлями «королевских волос»,
расшитыми бриллиантами, с «venez-y-voir» из изумрудов. Её волосы
были завиты в «устойчивые локоны», на голове красовался «уверенный в себе» чепец, отделанный развевающимися перьями и лентами цвета «впалых глаз», на плечах лежала «кошачья» накидка из лебяжьего пуха цвета «новоприбывших» (parvenus), «Медичи» были уложены «как подобает», «отчаяние» было в опалах, а на шее висела «мгновенная тревога»

С того вечера в опере было представлено множество необычных костюмов, которые привлекли внимание зрителей!

[Иллюстрация]

[Иллюстрация: Людовик XVI, 1789 г.
Людовик XVI, 1780 г.]




ГЛАВА XIX.

ПРАВЛЕНИЕ ЛЮДОВИКА XVI. (ПРОДОЛЖЕНИЕ).

С 1780 по 1789 год.

 Крестьянская одежда универсальна — мода «а-ля  Мальборо» — чепцы — шляпки — м-ль  Фреден и Квентин — рюши — низкие лифы; «постыши» — костюм Конта-Сюзаны — мода «а-ля Фигаро» — литература и политика в одежде; пуф принцессы Монако — пуф «а-ля сирконстанс»;
 «Прививка» пуфа — «Проявленная невинность» карако —
Костюм «Гарпии» — Пальто, галстуки и жилеты — Матроски
и «пьероты» — Дешабиль; «Лживый фишу» — Этикет в одежде —
Модные костюмы — Карточный стол королевы — Состояние
торговли в Париже, примерно 1787 год — «Пинсеотез», или женщины-колористы.


В 1780 году идеалом моды был крестьянский костюм. Герцогини, игравшие в доярок в парке Трианона, обожали всё деревенское и изо всех сил старались походить на пастушек. Они мечтали сыграть роли
Матюрин и Николетта, им по-прежнему можно носить только бриллианты.
 Шевалье де Флориан начинал приобретать репутацию автора пасторальных романов, которые очень нравились дамам того времени. Его роман «Эстель и Неморин» пропагандировал буколические нравы и изящество.


Но даже самые скромные моды можно великолепно обыграть! Шляпки-капоры
прижились у всех придворных дам, но в сочетании с цветами,
лентами и перьями они составляли очаровательный весенний головной убор.

Малейшее капризу Мари-Антуанетты по-прежнему тщательно копировалось.
Однажды она начала петь песню “Мальбрук", и все французские леди
немедленно оделись “а-ля Мальборо" и пели любимую песню своей королевы
с утра до вечера. Mme. Роза Бертен отправила костюмы “а-ля
Мальборо” в Англию.

В предыдущем столетии Бахомон написал следующее: “С тех пор, как появилась эта песня
, Мальборо стал героем любой моды;
В наши дни всё делается «а-ля Мальборо», и все дамы ходят по улицам или отправляются в театр в гротескных шляпах, в которых они с удовольствием прячут свои прелести, настолько велика империя новизны.

Мария-Антуанетта частично возродила моду на фасоны «а-ля Мальборо».


Четыре года спустя француженки отказались от упомянутых мною шляп в пользу соломенных
шляпок из Италии, которые сразу же стали самыми популярными и оставались в моде более века.
Один шляпник выбирал форму с перпендикулярной тульей, скрытой под массой лент;
другой делал огромные поля в форме воронки, украшенные перьями или цветами.

Было подсчитано, что за два года, с 1784 по 1786, форма шляп менялась семнадцать раз. Были и такие
Их называли шляпками-чепцами, «шапо-бонне», потому что по форме они напоминали воздушный шар. Были маленькие шляпки из шёлка, украшенные перьями и цветами, которые носили набок. А вскоре появились очень большие шляпы «а-ля адмирал». В «Журнале мод де Парижа» за 1785 год мы читаем: «У мадемуазель выставлена шляпа. У модистки Фридэн, под вывеской «Echarpe d’Or» («Золотой шарф»), на улице Ферроннери,
изображён корабль со всем такелажем и батареей пушек... У мадемуазель Квентин, в Ситэ, есть «пуф»
Шляпы, украшенные военными трофеями, флагами и барабанами, расположенными на полях, производят очаровательное впечатление». Некоторые шляпы были настолько огромными, что закрывали всё лицо, как зонтик. А некоторые были сатирическими: они были из чёрной марли и назывались «; la Caisse d’Escompte», потому что у них не было тульи (sans fond). Это было связано с плачевным состоянием государственной казны: Caisse d’Escompte только что приостановила выплаты.

Платья, как из шёлка, так и из простого материала, по-прежнему шились с разрезом спереди, поверх нижней юбки другого цвета; но для простого
По фасону обе юбки могли быть одинаковыми.

 На смену гипюровой отделке пришли рюши из муслина или кружева, пришитые к краю платья и расположенные наподобие воланов. Рукава всегда были узкими и короткими; также носили веера и браслеты, жемчужные ожерелья, а иногда и часы, закреплённые сбоку, и огромные серьги «а-ля креолка», впервые появившиеся в балете Гарделя «Мирза». Платья
были довольно длинными, едва прикрывавшими атласные туфли с пряжками и гладко выбритые белые чулки.

 Здесь можно вспомнить «калембур», созданный маркизом де Бревером для
Мария-Антуанетта: «Мадам, — сказал он, — l’univert’ (вселенная) у ваших ног».


 В качестве компенсации за длину юбок лифы стали делать такими низкими, что были видны плечи.


 Панели вышли из моды, но их место заняли «постиши».
 Эти постиши вскоре стали такими огромными, что даже молодые и стройные женщины
 выглядели как башни из шёлка, кружева, лент и цветов. Модные маркизы носили атласные накидки, белые, розовые или небесно-голубые, отделанные
горностаем или горностаевым мехом, а зимой — муфту.

 Иногда, в порыве простоты, они довольствовались
шёлковая шляпа и элегантная карако, или атласная накидка, отделанная широким кружевом.


Иногда они выражали свои литературные или политические пристрастия с помощью одежды.


Шляпа «Филадельфия» была создана в честь независимости Соединённых Штатов примерно в то же время, когда Франклин посетил Париж.


Огромный успех «Женитьбы Фигаро» привёл к изменениям в моде и в костюме, в котором выступала мадемуазель. Эмили Конта была
воспринята публикой с восторгом, а роль Сюзанны стала притчей во языцех.
 Весь тот год дамы носили «le d;shabill; ; la Suzanne» — платья в стиле Сюзанны
их волосы “а-ля Керубино,” надевали свои платья “а-ля Графиня,” и их
шляпки и кепки “а-ля Фигаро”.

После представления “La Brouette du Vinaigrier" Мерсье в моду вошли кепки ";
la brouette” (тачка). «Караван» Гретри
привнёс в моду шляпы «а-ля караван». Пятиактная трагедия Лемьера «Вдова из Малабара» была настолько популярна, что были придуманы необычные шляпы «а-ля вдова из Малабара».

 Людовик XVI. счёл уместным однажды запретить двору в целом садиться в королевские кареты, чтобы следовать за охотой.
Чтобы обеспечить себе большую свободу, он хотел, чтобы его окружали только настоящие спортсмены.
 Дворяне немедленно выразили протест, а принцесса Монако
выразила своё неодобрение новым правилам с помощью своей шляпы «пуф»,
на которой был изображён королевский экипаж в миниатюре, запертый на
замок, и два джентльмена в гетрах, идущие пешком за охотой.

На левой стороне “пуфа постоянства”, который носили при восшествии на престол
Людовика XVI, был изображен высокий кипарис, увитый пурпурными анютиными глазками.
креп у подножия изображал его корни; справа - пшеничный сноп
Он лежал на роге изобилия, из которого сыпалось множество фиг, винограда и дынь, сделанных из перьев.

 В честь открытия метода вакцинации против оспы мадемуазель Бертэн
изобрела «пуф для вакцинации», а именно: восходящее солнце и оливковое дерево, усыпанное плодами; вокруг него обвивался змей, державший в зубах клубок цветов. Змея и дубина символизировали медицину и искусство, с помощью которых было побеждено чудовище, вызывающее оспу.
Восходящее солнце символизировало молодого короля, на которого возлагались все надежды.
монархисты; а оливковое дерево символизировало мир и спокойствие, наступившие в результате операции, которой подверглись королевские принцы.

 Карако «невиновность доказана» был придуман в 1786 году в честь
Мари Франсуазы Виктор Сальмон, которую судили по обвинению в
отравлении и оправдали в июне того же года. Адвокатом защиты был некий Кошуа. Такие же карако называли «; la
Кошуа”. Они были из лиловой пекинской кожи, с воротниками и подкладками (parements)
яблочно-зеленого цвета. Они застегивались с одной стороны спереди четырьмя большими
Перламутровые пуговицы, похожие на эти, располагались на лацканах.

 В каталог необычных костюмов, которые носили в 1783 и 1784 годах, мы должны включить костюм «гарпии», который появился благодаря опубликованному
рассказу об обнаружении в Чили двурогого чудовища с крыльями летучей мыши, человеческим лицом и волосами, которое, как говорили, ежедневно пожирало одного быка или четырёх свиней. Автор песен сочинил следующие строки, высмеивающие новую моду:
—

 «Гарпии будут делать всё,
 носить ленты, левиты и чепцы;
 дамы, ваш вкус проясняется:
 вы отказываетесь от чепчиков
 Для создания характерного образа»[48]

 Анонимный автор галантно ответил: —

 «Гарпия — неудачный выбор;
 оставим этот лёгкий каприз;
 но в моде иногда
 пол лучше проявляет себя,
 следуя более достойным законам.
 дамы, я видел на ваших головах
 Атрибуты наших воинов;
 Можно носить лавровые венки,
 Когда совершаешь завоевания, как они».[49]

 Эпиграмма не изменила «навязанный» вкус женщин, которые продолжали одеваться «как гарпии» до тех пор, пока не появилась новая причуда.
Наши француженки, например, копировали англичанок, которые ввели в моду мужскую одежду.

На всех наших общественных курортах можно было увидеть дам в пальто с тесьмой
и лацканами, в двойных накидках и с металлическими пуговицами. Самые элегантные женщины были закутаны в шейные платки, носили рубашки с отложными воротниками и жилеты, а также два
наручных часа с цепочками, брелоки и печати. Некоторые даже носили мужские шляпы и трости.

Те же идеи, пришедшие с другого берега Ла-Манша, побудили женщин носить матросские
куртки и «пьеро». Так называли
облегающее платье с низким вырезом и застёжкой спереди,
очень открытое снизу; рукава были узкими, с отворотами
(парементами), а длинные баски были отделаны пуговицами.

 Ещё более эксцентричным был стиль платьев «а-ля
«Черкешенка» с фишю, или «канезу», и платьем «ан карако»,
вырезанным таким образом, что обнажалась нижняя часть живота, несмотря на огромный батистовый платок, который нелепо торчал спереди и который злоязычные называли «fichu menteur» (обманчивое или лживое фишю).

Платья “а-ля английский” и “а-ля черкесский” предназначались для торжественных случаев
; пальто, пьеро и карако - для утреннего наряда.

Также можно упомянуть среди whimsicalities Моды и одежды “;
ля Монгольфьер,” после изобретения воздушных шаров, оболочка-платья “;
l’Agn;s,” and chemises “; la J;sus.”

Разница между полным и неполным облачением продолжала строго соблюдаться.
Прежде чем продолжить, мы можем отметить, что со времён правления Людовика XIV до Французской революции одежда как мужчин, так и женщин полностью регулировалась этикетом, под которым мы подразумеваем не свод правил, а скорее
только для придворных, но с санкции признанного обычая.

Материалы были классифицированы в соответствии с сезонами. Зимой одежда
была ограничена бархатом, атласом, ротангом и тканью. После праздников в
Лоншан, которые можно рассматривать как судилище моды, появилось кружево
под названием “point d'Angleterre". Кружево Мехлин носили
летом. В переходные сезоны — весной и осенью — обычно носили лёгкие ткани, камлоты, светлый бархат и шёлк.

 Сразу после Дня всех святых, 1 ноября, все меха были
Их доставали из картонных коробок, а на Пасху большинство дам убирали свои муфты.

 Для прогулок в садах Тюильри было обязательно надевать полный наряд.

 При дворе, когда дама достигала восьмого десятка, или, говоря более прозаично, когда ей исполнялось сорок лет, она надевала под чепец чепрак из чёрного кружева и завязывала его под подбородком. Редактор
«Мемуаров мадам де Ламбаль» сообщает нам, что после «королевского карточного стола» (jeu de la reine) большинство дам удалились, чтобы переодеться, потому что их наряды были испачканы полученным золотом.
Возможно, они не хотели, чтобы Людовик XVI, который не одобрял «королевский карточный стол», понял, что их вкусы не совпадают с его.

 В конце XVIII века в Париже было 38 мастеров по изготовлению игл и булавок, 542 мастера по изготовлению вязаных шапок и манжет, 82 женщины, продававшие букеты и цветы, 262 вышивальщицы, 1824 сапожника, 1702
портнихи, 128 изготовителей вееров, 318 работников по золоту и серебру и т. д., 250 изготовителей перчаток и парфюмеров, 73 огранщика алмазов, 659 прачек, 143 учителя танцев, 2184 торговца, 700 парикмахеров, а также мужчины и женщины
изготовители париков, 24 мастера по работе с перьями и плюмажами, 735 продавцов лент и 1884 закройщика пальто и платьев.

 В 1776 году мастера по работе с перьями объединили свой бизнес с бизнесом модных портных. Мерсеры продавали кружева, шёлк, расшитый золотом и серебром, золотую тесьму, золотую и серебряную сетку и различные шерстяные ткани.

Тюрго упразднил гильдию женщин-продавцов букетов и постановил, что
женщины должны получать «мастерские» по любой профессии, подходящей для их пола,
не только в качестве вышивальщиц и модисток, но и в качестве парикмахеров.
Результатом этого нововведения стало повышение изящества и утончённости женской одежды.  Большое количество квалифицированных механиков зарабатывали на достойную жизнь, занимаясь ювелирным делом, выделкой кожи или работой с шёлком, шерстью, тканью и кашемиром.  Цветной хлопок продавался в больших количествах; для окрашивания материала нанимали женщин.  Их называли «pinceauteuses». Во Франции производили превосходный муслин, а искусство окрашивания постоянно совершенствовалось благодаря усилиям величайших химиков того времени.

От принцессы до работницы — прекрасный пол не пренебрегал ничем, что могло бы усилить их привлекательность. Один моралист справедливо заметил:
«Я слышал о женщинах, которым не хватало хлеба, но ни разу не слышал о той, кто обходился бы без булавок».


Во время революции мы встретим несколько исключений из этого правила;
но они лишь подтверждают его и длятся недолго.

[Иллюстрация]

[Иллюстрация: Республика с 1790 по 1792 год

Республика 1793 и 1794 годов]




ГЛАВА XX.

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА.

С 1789 ПО 1804 ГОД.

 1789 год — мужской стиль в одежде — двойной наряд
 исчезает — чепцы «; la grande pr;tresse», «; la pierrot» и «; la laiti;re» — чепчик «pouf» — краска и пудра
 исчезают — предсказание _Cabinet des Modes_ — анонимные
 чепцы — чепчик «; la Charlotte Corday» — безделушки «; la Bastille» — медальон мадам
 де Женлис — чепчик «; la Bastille» — федеральная униформа — требования
 к равенству в одежде — реакция при Директории — «невероятные»
 и «чудесные» — Прически «; la victime» и «; la  Titus» — Светлые и черные парики — Отель «Телюссон» — _Какая из них самая нелепая? —
Костюм мадам  Тальен — Эпиграмма на шляпки
 «; la folle» — Сетки — Прозрачные платья — Строчки от Despr;aux.


 Время шло, и наступил 1789 год. По крайней мере, на какое-то время нам придётся распрощаться с царством моды. Прощай, Аркадия!
 Прощайте, пастушки! Мода вот-вот станет проще, по мере того как темнеет горизонт.

В тот период, о котором мы сейчас говорим, женщины были приверженками серьёзного времяпрепровождения, так же как их мужья были приверженцами политики. Они отправлялись на Елисейские Поля
в платьях амазонок, в длинных пальто и чёрных шляпах,
с тростью или хлыстом, с часами на каждой руке и букетом
Они носили звенящие «брелоки», печати и другие атрибуты. Их шляпы были
в форме шлемов.

 Так одевались самые дерзкие из них. Другие, кто не решался носить мужскую одежду,
придавали себе степенный вид, надевая длинные платья спокойных тонов из шёлка или какого-нибудь другого изысканного материала.

Все носили лифы с очень короткой талией, которые открывали большую часть груди,
если только она не была скрыта марлевым платком или длинным шарфом,
который был либо цветным, либо расшитым, либо парчовым.

 Мода на два платья, одно поверх другого, была так
Во второй половине XVII века и первой половине XVIII века бальные платья полностью исчезли, уступив место одному-единственному платью. Руки либо оставались полностью обнажёнными, с чем-то вроде мягкой подкладки на плече, либо были закрыты от плеча до запястья простыми узкими рукавами.

 Иногда надевали чепцы с бархатной или шёлковой тульей, кружевными оборками и изящным бантом из ленты надо лбом. Эти головные уборы завязывались
под подбородком лентой того же цвета и застёгивались сзади
такой же розеткой.

Шапочки прежних времен мало носили. Некоторые, однако, все еще оставались
в моде; например, шапочки “а ля гранд претресс” (верховная жрица);
они были сделаны из белой марли, а в окружении широкие ленты. Старый
дамы по-прежнему носили шапки “а-ля Пьеро” с отделкой из количества кружева.
Не совсем отказались и от шапочек “; la laiti;re” (доярки); их носили
на затылке. В 1789 году была введена национальная кокарда.

 Вообще говоря, дамы предпочитали шляпки, в частности соломенные шляпки, украшенные лентой цвета пламени и с
волнистые локоны под полями шляпы. Другие носили шляпы-пуфы с самыми необычными украшениями в виде военных или морских трофеев; они были очень популярны в течение нескольких лет.

 Все держали в левой руке веер или вышитый платок.

 Но женщины больше не пользовались ни румянами, ни пудрой — чудо, произошедшее благодаря Революции. Пудру они считали ненужной, румяна — нелепыми, и то и другое ассоциировалось у них с аристократией.

Какие перемены произошли с представительницами прекрасного пола в период с 1789 по 1795 год. Во время созыва нотаблей были изготовлены шляпы
«; la notable», украшенные бусинами, искусственными цветами и перьями;
затем появились шляпы «; la Turque», «; la B;arnaise» и, наконец, «; l’anonyme»,
поскольку для всех причуд моды уже не хватало новых названий.

В «Cabinet des Modes» от 5 ноября 1790 года отмечается: «Наш образ жизни становится чище; экстравагантность и роскошь уходят в прошлое». Предсказание сбылось, но только на очень короткий период.

Женщины либо носили шляпки «а-ля Шарлотта Корде» — фасон, хорошо известный в наши дни, — либо ходили с непокрытой головой, либо надевали максимум греческий
На голове была треуголка или «baigneuse», украшенная большой трёхцветной кокардой и с высоко зачёсанными волосами. Дорогие костюмы можно было увидеть очень редко. «D;shabill;s» в цветных камбре, мадрасских платках или маленьких красных платочках заменили парчу, шёлк и бархатные карако.

Тем не менее мода подстраивалась под все события того времени. Малейшая мелочь, привлекавшая внимание толпы, мгновенно
превращалась в какой-нибудь элемент одежды. В Ботаническом саду
выставили носорога или слона. Мгновенно появились шляпы
изготовленный «; l’;l;phant» или «au rhinoc;ros».

 Ласточка, за которой гнался ястреб-перепелятник, упала на землю на
 Новом мосту, и тут же был изобретен головной убор «; l’hirondelle».
Он состоял из двух маленьких марлевых крыльев, натянутых на стальные пружины, которые
при малейшем дуновении ветра развевались по обеим сторонам головы. В Париж приехал китаец, и тут же в моду вошли прически «; la
В честь прибытия в столицу турецкого посла в волосах появились полумесяцы.
В честь прибытия в столицу турецкого посла в волосах появились полумесяцы.

С ювелирными изделиями было то же самое. После взятия Бастилии
небольшие фрагменты её камней были оправлены в золото или серебро
и использовались в качестве ожерелий, браслетов и колец. Известная мадемуазель. де
Генлис носил медальон, сделанный из камня Бастилии, ограненный и отполированный,
на нем бриллиантами было написано “Либерте”; над ним - бриллиант.
представлял планету, которая светила 14 июля, а вокруг медальона был изображен
лавровый венок из изумрудов, скрепленный национальной кокардой из драгоценных
камней — синего, красного и белого.

Мода “а-ля Бастилия” продержалась некоторое время. Кепка “а-ля
Бастилия» представляла собой двойную зубчатую башню из чёрного кружева.

Любимым головным убором была шляпа с лопатой, мечом и крестом, вышитыми зелёным шёлком и окружёнными оливковыми ветвями.
Это символизировало три сословия — дворянство, духовенство и «третье сословие» (пролетариат), — которые встретились в Учредительном собрании.

Модницы-француженки украшали себя драгоценностями «а-ля
«Конституция», также известная под названием «Рокамболь».
Их так называемые «конституционные» серьги были сделаны из белого стекла, имитирующего горный хрусталь, и украшены словом «Patrie». Очень большой букет, «; la
«Нация» была приколота высоко на левой стороне и состояла из цветов трёх оттенков, перемежающихся с обилием мирты.

Костюм «а-ля Конституция» включал в себя шляпу-каскет из чёрной марли, батистовый шейный платок, алую ленту и очень красивое батистовое платье, украшенное маленькими букетиками из белых, синих и красных цветов.

В течение следующего, 1790 года, Федерация на Марсовом поле была увековечена созданием федеральной униформы для женщин.
Её изготовила портниха из Пале-Рояля. Веера «; la f;d;ration»
Они продавались, и женщины, присоединившиеся к движению, носили шляпы в честь «нации и очарования свободы» с цветами, перьями и трёхцветными лентами.


Я мог бы привести ещё много примеров, ведь каждое событие Революции сопровождалось соответствующими нововведениями в одежде, но достаточно будет сказать, что в тот период, о котором я говорю, вся теория моды основывалась на идее равенства в одежде. Это можно доказать, обратившись к гравюре того времени, которую я опубликовал в своей книге «История-музей Республики»

Все классы смешивались, вольно или невольно, из-за любви или страха; и многие состоятельные люди строго придерживались простого стиля в одежде.

Легко понять, как это повлияло на моду.
Революция запретила платья из шёлка или белого муслина, поскольку они слишком ярко напоминали наряды времён Старого порядка. Республиканский стиль одежды полностью облегал фигуру и изящно подчёркивал её.
Оно застёгивалось на пуговицы, а с одной стороны был завязан пояс «а-ля римлянка».  В целом эффект был очаровательным.  Кружевной батист был
Обычно использовался другой материал, но «d;shabill; ; la d;mocrate» допускал «пьеро» из коричневато-зелёного атласа.

 Правление Розы Бертен закончилось вместе с правлением Марии-Антуанетты.

Но хотя королева Франции не нашла никого, кто занял бы её место, на роль королевы моды претендовала мадам. Риспаль, которая рекламировалась в
«Журналь де Пари», «предлагала на выбор платья “p;kin velout; et
lact;” (бархатистые и похожие на молоко), из африканского шёлка и китайского атласа».
 Кроме того, она бралась делать каре «а-ля Нина», «а-ля Султанша»
и «; la cavali;re»; короткие юбки «; la Junon» и «; la Renomm;e»; и платья «; la Psych;», «; la m;nag;re», «; la Turque» и «au lever de
V;nus».

 Это были республиканские наряды, стоимость которых не шла ни в какое сравнение со стоимостью одежды в XVIII веке.

Но за реакцией на Термидор последовала реакция в сфере моды.
При Директории, когда террор закончился, женщины бросались из одной крайности в другую и тратили баснословные суммы на цветы, украшения и бриллианты.


В этом отношении 1795 год был знаменательным. Были ли моды
Неужели снова наступает эпоха Людовика XV? Неужели снова в моде красные каблуки, парики, пудра и заплатки?
Ну, не совсем так; но возвращение к прошлому проявлялось во многих
вещах, тем более что количество вечеринок, балов и концертов было просто неисчислимым.

Подражание классической одежде, которую носили греки и римляне, привело к появлению «невероятных» и «чудесных» нарядов.
Одни только изображения этих нарядов кажутся нам сегодня карикатурными и дают некоторое представление о причудливых причудах моды.

Карл Верне дал нам замечательные типы “мервейлез”, которые
были женственным преувеличением времен Директории; из
“несокрушимые” - это не в нашей компетенции говорить. Однако, несмотря на
все их преувеличения, основные тенденции моды при Баррасе и Ла
Ревельер-Лепо отчетливо различимы.

Англомания была в моде. “Все, что не тронутая Англомания,”
говорит “Ле Мессаже де-Дам” в 1797 году “объявляется, на нашем merveilleuses,
чтобы быть "буржуазную" страшно градусов; в ужасно плохой вкус”.
Это несколько странное пристрастие в то время, когда мы воевали с англичанами, объясняется тем, что работницы мадемуазель Роуз Бертен покинули Францию, чтобы поселиться в Лондоне.


Однако англомания «чудотворцев» вскоре уступила место более серьёзной страсти — «антикомании». Каждая женщина хотела одеваться в античном стиле, а художники создавали модели для дам «большого жанра».
Головные уборы были самыми разными. Иногда волосы коротко стригли и завивали, а иногда припудривали и убирали с лица в соответствии с модой того времени
в какой-то степени напоминает времена правления Людовика XVI.

 Платья были с короткой талией, с длинными узкими рукавами или с короткими, с обнажёнными руками или в длинных лайковых перчатках; юбка была довольно длинной и отделанной гипюром, сшитым в греческом стиле. Нога и белый чулок «чудесной» едва виднелись под платьем «а-ля Флора» или «а-ля Диана». Она также носила туники «а-ля Церес» и «а-ля Минерва», а также пальто «а-ля Галатея».

 На шее носили простой платок или небольшую шаль из простого кашемира.  Фетровые шляпы, похожие на те, что носили мужчины, иногда украшали
с огненно-красными лентами. Но более модные «чудотворки»
предпочитали чепчик, отделанный таким же образом и очень
эффектно украшенный парой белых эгреток.

«Какая неразбериха и какая непостоянность!» — замечают братья Гонкур.
«Шапки в крестьянском стиле, в стиле Депаза и шапочки Пьеро! Шляпки ; la folle, ; la Minette, ; la D;lie, ; la frivole, ; l’Esclavonne, ; la Nelson!
Вот простой кусочек муслина и скромный марлевый чепчик; вот тюрбан с пятью голубыми перьями!
Тюрбан от Ла Депо, «который
«Майкл Анджело из шляпных мастерских» будет сделан из розового платка;
другой будет из сиреневого крепа, с двумя рядами бус, а над ними — роза
и сердечник! А что касается шляп! шляпы «а-ля Примроуз», небрежно
прикрытые платком; тюрбаны, круглые шляпы «а-ля Англезь»,
шляпы сборщиц, шляпы Спенсера и бобровые шляпы обязаны своими названиями
Сольжону! Играет ли мадам Сен-Обен роль _Лизбет_? Мадемуазель.
Бертран бросает на солому большой букет роз, и он превращается в шляпу
«а-ля Лизбет». Собрание нормандских выборщиков прозвали «
«Шахматная доска Нормандии», и тут же появляется «шляпа-шахматная доска».


 Следует также упомянуть парики «а-ля Аспазия», «а-ля Венера», «а-ля Турке»
Греческие и римские парики, художественные головные уборы в стиле Сапфо; «Маргаритки» — сетки, соединённые диадемы, состоящие из сверкающих звеньев тройной золотой цепи; и «les cheveux baign;s», то есть настоящие волосы, украшенные бриллиантовым полумесяцем.


В качестве украшения портные часто использовали небольшие кусочки золота, серебра, меди или стали, очень тонкие, с отверстием посередине.
Обычно они были круглой формы, пришивались к ткани и назывались блёстками.

 Отсюда и пошла популярная песенка: —

 «Блёстки на шляпках,
 на беретах,
 на маленьких корсетах!
 Блёстки
 на тонких лентах,
 на больших шляпах!
 Блёстки
 на чёрных кольцах,
 на белых чулках!»
 Блёстки,
 Блёстки с лентами,
 С тюрбанами.
 Без блёсток ничего не увидишь!
 Блёстки!»[50]

 Все аксессуары одежды напоминают нам о древних временах; в частности, можно отметить форму обуви — когда женщины ещё не довольствовались
Они носили золотые кольца на ногах. Любопытно отметить, насколько сильно эти туфли напоминали сандалии, лишь частично закрывая верхнюю часть стопы. Они состояли из лёгкой подошвы, которая крепилась к ноге с помощью лент.
 Коппе был главным мастером по изготовлению «котурнов», и говорили, что он придавал этому виду обуви «немыслимую красочность, свежесть, выразительность и поэтичность!»

Платья, которые назывались «афинскими», шили из прозрачного материала. Они были
открыты по бокам, от талии до нижнего края туники. Платья со шлейфами носили для прогулок.

Знаменитая Эулалия особенно искусно продевала длинные шлейфы платьев «; l’Omphale» через пояс. Если кто-то осмеливался утверждать, что женщины слишком мало одеты, они отвечали:


 «Только бриллиант должен блистать
 Среди украшений, которые ласкает шерсть»[51]

Их лёгкие наряды подвергали их риску заболеваний грудной клетки, а то и смерти, но они пренебрегали всеми опасностями ради моды. Золотые
кольца, сверкавшие на их ногах, не могли защитить их от зимних холодов, но они всё равно оставались верны наготе, прикрытой тонкой тканью. Мода
Отказ от ношения сорочки продлился всего неделю.

 Из-за обесценивания бумажных денег за изготовление двух чепчиков пришлось заплатить 64 франка ассигнатами; марля для трёх чепчиков стоила 100 франков; две дюжины носовых платков из батиста — 2400 франков; коричневое шёлковое платье — 1040 франков; а платье из батиста с шёлковой каймой — 2500 франков.

Это было в 1795 году. Годом позже расшитая тартановая мантия стоила 7000 франков; изготовление шляпки — 300 франков; платье и веер — 20 000 франков; шёлк для мантии — 3000 франков.

Эти удивительные цены выросли еще выше, так как стоимость бумаги
валюта уменьшается.

Лучшие портнихи были Нанси на греческий, и Мадам Raimbaut Роман
костюмы. Парижанке требовалось 365 головных уборов, столько же
пар обуви, 600 платьев и двенадцать сорочек.

Одной из эфемерных мод того Времени была прическа
“на время победы”. Это влекло за собой потерю локонов жертвы, которые
срезались довольно близко к голове. Дамы, которые делали причёску
«а-ля Титус», были просто обязаны носить красную шаль и красное
ожерелье, чтобы весь костюм выглядел гармонично.

Многие дамы всегда укладывали волосы «; la sacrifi;e». Они также были неравнодушны к парикам, сначала светлым, а затем чёрным, хотя этот «антиреволюционный» стиль вызывал сильное неприятие как на сцене, так и в печати. В приданое мадемуазель Лепелетье де Сен-Фаржо было включено двенадцать светлых париков. Мадам. У Тальена их было тридцать, и каждая стоила
пятьдесят два луидора.

На вечеринке в отеле «Телюссон» всеобщее восхищение вызвала дама, чьи волосы были уложены в греческом стиле — лентой из камей, изображающих
Голову её венчали римские императоры. Платье её было из крепа, расшитого сталью.


В период с 1799 по 1801 год мода, надо признать, была не особенно изящной.
При Консульстве появилась карикатура, которая почти стала историческим документом. На ней изображены джентльмен и леди, одетые по последней моде 1789, 1796 и 1801 годов.

 Под картиной автор задаётся вопросом: «Что самое нелепое?»


Но женщин мало заботило, что о них могут сказать; они смеялись над комментариями, эпиграммами и карикатурами.

Не только мадам... Тальен производит фурор восхищения на балах у Фраскати
в афинском платье, с двумя золотыми обручами в качестве подвязок и
с кольцами на босых ногах и в сандалиях, но были и другие героини.
от моды, если можно так выразиться, которые одевались “по-мужски”, или
набрасывали на плечи кроваво-красную шаль (sang de b;uf), затягивали
на талии корсеты “по-человечески”, а на голове носили либо
шляпа “а-ля правосудие” или кепка “а-ля фолль”.

На шляпках «; la folle» была написана следующая эпиграмма: —

 «Сколько стоят эти отвратительные шляпки, мама?»
 — Десять франков. — Как называется? — «Шляпки для сумасшедших».
 Ах! это очень странно, — перебил его Николь:
 все наши дамы взяли их с собой».[52]

 Знатные дамы носили вышитую сумочку или ридикюль, который в просторечии называли «смешным».[53]

В 1803 году одна знатная дама носила тунику из бисера, а в волосах у неё были жемчужины, уложенные в форме диадемы. На празднике у короля Этрурии её волосы были уложены, как иголки дикобраза; на шее у неё висела длинная золотая цепочка с огромным медальоном. Другая дама надела чепец, в точности похожий на ночной колпак её дедушки, с вуалью, ниспадающей ниже талии.
и туника, с которой её пунцовый шёлковый корсет составлял поразительный контраст.
 Другие, опять же, носили прозрачные костюмы и сандалии, зашнурованные высоко на ноге.

 По внешнему виду этих дам было трудно определить, кто они — гречанки, турчанки или француженки. Излишняя прозрачность их нарядов породила следующую песню Депрео из восьми куплетов, из которых я привожу только первый:

 «Благодаря моде
 У нас больше нет волос (_бис_);
 Ах! как это удобно!
 У нас больше нет волос
 Говорят, так даже лучше!»[54]

Мода времён Директории, особенно прозрачные платья, сохраняла свою популярность в начале правления Консульства. Можно отметить следующие новинки: еврейские туники из органди, муслина или шёлка, светло- или тёмно-синие, желтовато-коричневые или полосатые; чепцы из органди и соломенные шляпы с отделкой «шикоре».

 Длинные волосы ушли в прошлое; каждая женщина укладывала волосы «а-ля
Тит», — и покрыл обритый череп накладными волосами, «cache-folies» или «tortillons».

[Иллюстрация]

[Иллюстрация: Империя 1804

Directory 1795]




ГЛАВА XXI.

ПРАВЛЕНИЕ НАПОЛЕОНА I.

С 1804 ПО 1814 ГОД.

 Мода в эпоху Империи — мешковатые платья — «Personnes cossues» — изречение Наполеона — белые платья — валансьенское кружево — бальные платья; прогулочные платья — польские «токеты» и шляпки — тюрбаны — муслин — искусственные цветы — мануфактура Венцеля; «Отпрыск обмана»
 стихи Кампено — парижанки, нарисованные Орасом
 Верне — Стейс — Кашмир — Протест Пииса — Помощь Терна в налаживании производства кашемировых шалей во Франции — Хлопчатобумажные ткани — Ришар Ленуар; важность производства в Руане — Фиалки во время «Ста дней» — «Восемнадцать складок» и белый шёлк.


Во времена империи, провозглашённой в 1804 году, мода на короткие талии сохранялась и даже достигла невероятных масштабов.
Прекрасные дамы носили платья-мешки, с завышенной талией,
Это было далеко не изящно, и женщина должна была быть невероятно красивой, чтобы хорошо выглядеть в таком наряде.


Использовались золото, драгоценные камни и бриллианты. Было дано множество балов и официальных приёмов, а женские наряды были прекрасны, нет, даже великолепны. К сожалению, это было единственное, что заслуживало внимания
из-за его безвкусицы. Француженка, казалось, достигала вершины славы, когда о ней можно было сказать: «Voil; une personne cossue!»[55]


Наполеон хотел, чтобы его двор был роскошным, и имел обыкновение упрекать дам, которые грешили бережливостью.


«Мадам маршал, — сказал он однажды одной даме, — ваш плащ великолепен; я видел его много раз».

Она поняла намёк. Экстравагантность была в моде во всех слоях общества, можно даже сказать, что она была в моде «по заказу».

 Примерно в то же время Жерар написал картину «Любовь и Психея»
Бледность вошла в моду. Румяна были полностью исключены из обихода, повсеместно использовалась белая жемчужная пудра.
Женщины старались выглядеть привлекательно, нанося макияж «а-ля Психея».

 Этот отход от традиций XVIII века не помешал
француженкам заимствовать некоторые модные тенденции из других стран и эпох, а именно: палатины с севера, фальбаласы времён правления Людовика XV и некоторые второстепенные аксессуары из Испании, Италии и
Турция и Англия.

По большей части женщины носили парики вместо собственных волос, и
Бриллианты вместо цветов. Они больше всего стремились продемонстрировать своё богатство. Многие из них были выскочками, которые стремились соответствовать положению своих мужей.

 Тем не менее белые платья с розовой атласной отделкой по спирали и венком из ярких цветов по низу юбки, должно быть, были красивыми. Лиф застёгивался на плечах разноцветными лентами и был отделан на шее дорогим валансьенским кружевом.
Обнажённые руки были в длинных белых перчатках; на шее висело ожерелье из настоящего жемчуга, а на завитых волосах — венок из роз.

Такое платье, как на фото выше, предназначалось для бальных танцев. Юбка была короткой, открывала лодыжку и ступню в белой атласной туфле.

 Костюмы для прогулок были почти такими же по форме, за исключением очень длинной юбки.  Они были намного тяжелее из-за платка на шее и шали, закрывающей плечи. Платья носили «а-ля Жан де Пари», как в опере Буальдьё; волосы укладывали «а-ля шинуаз», с золотыми заколками, с которых свисали маленькие золотые шарики.

 При такой же причёске надевали «капор», украшенный перьями,
была закреплена под подбородком шёлковыми завязками. Были там и турнюры из расшитого тюля, и шляпы «а-ля полонез» несколько неэлегантной квадратной формы; тюрбаны из прозрачного муслина с золотыми узорами и тюрбан-кепки — оба вида были привезены в качестве сувениров с наполеоновских побед в Египте. Как много прекрасных дам походили на мамлюков!

 Некоторые женщины носили суконные, мериносовые или бархатные пальто; и почти у всех была слишком короткая талия. Их платья были неприлично короткими. Длинные платья, сшитые без пышных складок, часто отделывались множеством рядов воланов
или фальбаласов.

С начала века производство муслина, который, как говорят, получил своё название от города Мосул, получило широкое распространение в Тараре и Сен-Кантене.


Кроме того, главным новшеством того периода стало повсеместное использование искусственных цветов, которые до этого лишь изредка использовались в женских нарядах.

Итальянцы издавна владели искусством изготовления искусственных цветов и практиковали его с большим успехом.
Но во Франции эта отрасль промышленности появилась только в 1738 году.  Человек по имени Сеген
уроженец Менде, очень умный химик и ботаник, сумел
изготовить искусственные цветы, ничем не уступающие итальянским. Он также
изготавливал их по китайскому методу из сердцевины бузины; и он был первым, кто изобрёл цветок из сусального серебра, который
часто использовался для украшения женской одежды.

Венцель, мастер по изготовлению искусственных цветов из различных материалов, получивший награду на Промышленной выставке в 1802 году, продавал превосходные образцы своего искусства и внёс большой вклад в успех
искусственные цветы, которые использовались для украшения платья или причёски. Цветы носили вперемешку с косами из накладных волос.


Филипп де ла Ренодьер назвал их «порождением обмана».
Кампенон в своей «Доме полей» восклицал:

 «Да, вдали от полей есть другая Флора,
Которую создаёт искусство и которую обожает Париж...
 На этих нераспустившихся бутонах,
 Словно искусная рука,
 Лежат золото дрокса, кармин розы
 Или ирисовый оттенок сапфиров;
 А потом мы видим их в наших безумных оргиях,
 В вихре вальса, вдали от солнечных лучей,
 Расцветают в лучах свечей.
 Искусство восхищается их алым блеском;
 Но на этих цветах, детях другой Флоры,
 Я тщетно ищу следы слёз другой Авроры».[56]

 С 1738 по 1802 год искусство изготовления цветов значительно продвинулось, и можно сказать, что искусственные цветы стали неотъемлемой частью элегантного костюма.

Эпоха Империи была временем «токе» из расшитого тюля.

Орас Верне, великий художник, хотя и был очень молод в 1813 году, написал «Дам Парижа» во времена правления первого Наполеона.
Ничто не кажется нам более отвратительным, чем их шляпы и перья, их рукава, плотно облегающие запястья, и вышивка на их платьях.

 «Коринна» мадам де Сталь вскружила головы представительницам прекрасного пола в 1807 и 1808 годах. Они принимали вдохновенные позы, воображали себя на итальянских берегах, играли на арфе и носили шарфы, развевающиеся на ветру.

Мода эпохи Империи подверглась большой критике, но в одном важном аспекте,
возможно, была раскритикована недостаточно. Мы имеем в виду использование корсетов,
которые вошли в моду зимой 1809 года и с тех пор не выходят из неё
несмотря на весь сарказм, которым были осыпаны эти механические
помощники в одевании. В качестве компенсации Империя подарила нам
кашемировые шали, впервые привезённые во Францию во время нашей
египетской экспедиции (1798–1802). До этого Типу Султан включил
шали в список подарков, которые он отправил Людовику XVI.; но
обычно их стали носить позже. Пиис написал по этому поводу
следующие строки:

 «К тому же эти прочные щиты,
Которые вы носите на зависть,
 Служили арабам вероломным
 В качестве поясов.
 Ах, эти нечестивые ткани
 Comme ; mon tour je rirai,
 Si le go;t des caravanes
 Par eux vous est inspir;.”[57]

Кашемировые шали получили своё название от столицы провинции в Азии,
входившей в состав империи Великих Моголов. В Кашмире производилось около 100 000 шалей в год.

Гийом Луи Терно был первым, кто начал подражать знаменитым индийским шалям.
Затем ему пришла в голову идея разводить во Франции тибетских коз,
волос которых до тех пор использовался исключительно для изготовления
шалей.  С этой целью он за большие деньги отправил в Тибет  месье Жуберта из Национальной библиотеки, который был хорошо знаком с
Восточные языки, Тибет. Господин Жубер собрал стадо из 1500
коз, из которых только 256 добрались до Франции и были распределены по южным провинциям. Благодаря Терна кашемировые шали стали одним из самых роскошных украшений женской одежды. Когда они впервые появились, они привели в восторг и Париж, и провинции. Их удивительная текстура,
состоящая в основном из мягкой шерсти акклиматизированных тибетских коз,
вызывала всеобщее восхищение.

 Поначалу ни один французский производитель не осмеливался имитировать столь нежную ткань.
такая необыкновенная лёгкость, такие причудливые узоры; но через некоторое время
была предпринята попытка воспроизвести тибетский кашемир из хлопка,
шёлка и шерсти, которым, однако, не хватало мягкости. Позднее
стали успешно использовать шерсть киргизских коз из России, и таким
образом была достигнута достаточная мягкость «французского кашемира».

 У кашемира есть свои взлёты и падения. На какое-то время они
исчезают со сцены, а затем, по прошествии времени, вновь занимают
заслуженное место в общественном мнении. Когда появляется возможность
Для очень пышного и торжественного наряда женщина, следящая за модой, покупает
один из этих великолепных индийских товаров.

На торжественных семейных мероприятиях без кашемира не обойтись; он
провозглашает богатство своего владельца.

Хлопчатобумажная промышленность Франции не имела большого значения до 1787 года,
когда правительство установило прядильные станки в Руане.
Производство начало процветать только при Первой империи,
когда энергичный Ришар Ленуар внёс большой вклад в его успех.  С
тех пор как на смену старым прялкам пришли станки,
Объём работы, который раньше выполняли тысячи прядильщиц, теперь мог быть выполнен одним ребёнком.

 Более шестидесяти лет цветные хлопчатобумажные ткани, производимые в Руане и получившие название «руаннери», служили для пошива одежды большинству француженок.

 Во время «Ста дней», последовавших за возвращением Наполеона с Эльбы, в моду вошли фиалки. Они считались политическим символом.
С 20 мая 1815 года ни одна дама-империалистка не появлялась на публике без большого букета фиалок на груди. Некоторые утренние шляпки были украшены
фиалки и бессмертники соседствовали, и несколько ювелиров изготовили
украшения того же дизайна. С другой стороны, дамы-роялистки
носили платья жаконет с восемнадцатью складками на юбке в честь Людовика
XVIII., а также шляпки из белого шелка в полоску с плетеной соломкой, маленькую
квадратную кашемировую шаль с киноварной каймой и темно-синие ботинки prunella
.

[Иллюстрация]

[Иллюстрация: Реставрация 1815 года

Реставрация 1830 года]




ГЛАВА XXII.

ПРАВЛЕНИЕ ЛЮДОВИКА XVIII. И КАРЛА X.

С 1815 ПО 1830 ГОД.

 Ввоз иностранных модных товаров в 1815 году — белые платья,
 белые перья, и Флер-де-Лис—эмигрант дамы—российский
 Колпаков—мужские и женские портные—Ruchings—короткие рукава
 и длинные перчатки—Herbault капоты—“шеф-поваров”—англоманов в
 1815—Зеленая марли завесы; Спенсеры—в “canezou”—Лакруа,
 остановиться-создатель—доктор pelletan на и Карла X.—Осы—в “Урика”
 моды—знаменитый ногу баранины рукава—Моды “;
 я'Ipsibo;,” “ас Трокадеро” и “Ля дам бланш”—блондинка шапки
 и тюрбаны—головные уборы—мода “а-ля жираф;”, “последний
 вздох Джоко”—женский бухгалтеров; shopwomen—Кафе де
 Милле-Колонны.


Печальное присутствие союзных армий в нашей столице побудило нас перенять некоторые модные тенденции из-за границы. Наши соотечественницы переняли некоторые детали одежды у немцев, поляков, русских и англичан. Они
утверждали, что «во всём находят что-то хорошее», совершенно забывая о патриотизме.

Благородные дамы, вернувшиеся из эмиграции в 1815 году, не могли смириться с модой новой Франции, и форма платьев и шляп стала почти государственным вопросом. Легитимисты, пересекая границу, старались отречься от всего, что могло напомнить им о революции.
Они были, пусть и отдалённо, связаны с Республикой и Империей.

 На моду 1815 года в целом повлияли изменения, произошедшие во Франции после Реставрации. С купола Тюильри развевался белый флаг, и в моду вошли белые платья.
На головах женщин развевались перья того же цвета, несомненно, в честь героических белых плюмажей Генриха IV. «Следуй по пути чести».
Не одна знатная дама при дворе Людовика XVIII украшала край своей юбки венком из лилий, пока перешивала
Форма её платья почти не изменилась, талия оставалась такой же тонкой, как при Наполеоне I. В начале января 1816 года в опере появилась богатая иностранка в русском кокошнике. Она произвела настоящий фурор, и на следующий день первоклассный шляпник с улицы Вивьен воспроизвёл этот головной убор, который вскоре стал всеобщим достоянием.

 Все стремились к роскошным нарядам. Увлечённые роялисты
собрались вокруг Людовика XVIII и графа д’Артуа и заполонили
покои Тюильри. В предместье Сен-
 ни о чём не думали.Жермен, но балы, концерты и развлечения... В торговле наметился большой подъём, и это послужило всеобщим оправданием для расточительности.

 За очень короткое время в Париже появилось четыре известных дамских портных, тринадцать крупных модисток, семь известных флористов, три любимых корсетницы, восемь знаменитых портних и восемь превосходных сапожниц.

Белые платья, украшенные внизу цветами, обычно надевали как на официальные, так и на частные балы. Цветы, в основном розы, вплетали в волосы. В моде были клетчатые платья, платья «; l’indolente»
и платья, отделанные шиншиллой.

 Платья шились в разных стилях. Иногда рукава были короткими и пышными, с несколькими рядами рюшей; а иногда они были
воронкообразными, то есть имели некоторую полноту в области
плеча, которая постепенно уменьшалась по мере приближения к
запястью, где они герметично закрывались лентой поверх цветной
перчатки из kid.

 Платья были «низкого» кроя, и их носили с ожерельями из жемчуга или гранатов.
Когда рукава были короткими, длинные перчатки скрывали руки, и это выглядело очень красиво. В моде также были вышитые «шапочки».
Украшенные жемчугом и венком из марабутовых перьев.

 Длинные перчатки стоили дорого, но ни один хорошо одетыйОман не решался каждый день надевать новую пару перчаток, так как испачканные перчатки были недопустимы. Коричневые были его любимым цветом.

 Ценные украшения, широкие яркие пояса, изящные веера и вышитые или плетёные сумочки дополняли наряд и придавали ему характер и ценность. Замужние женщины носили маленькие платочки, повязанные вокруг шеи, а молодые девушки — платья-фартуки (таблеросы) полностью белого цвета.

Волосы были уложены небольшими локонами вокруг лба и висков, а также небольшими завитками на затылке.
Искусственные цветы использовались, но в небольшом количестве.

Шляпки были без вуалей и носились слегка набекрень, чтобы были видны шиньон и шея. Они были украшены искусственными цветами. Большие шляпы с перьями и белые перья можно было купить у Эрбо, который также продавал маленькие белые атласные шляпки с полями, вырезанными в форме треугольников или квадратов и украшенными марабутами.
Другие модистки шили «корнеты» из чёрного бархата, отделанные белым тюлем. Они даже надевали чёрные шляпы на белые «корнеты».

Многие платья были сшиты из тонкой белой мериносовой шерсти с широкими полосками из
Серебро, называемое «шеф». Белые ботинки из мериносовой шерсти, зашнурованные сбоку, дополняли костюм.


В первые несколько лет Реставрации наши прекрасные соотечественницы
поддавались различным сменяющим друг друга капризам. «Журнал мод» с 1814 по 1815 год демонстрирует нам самые необычные фасоны.
 Кроме того, женщины были охвачены англоманией. На карикатуре того времени изображена «мадам Англомания». Грогнард пытается заставить дочь одеться «по-английски».


Девушка отвечает:

«Боже мой!  как ужасно!  Какой отвратительный вкус!  Подумать только, носить английскую одежду!»

Но, несмотря на критику, дамы переняли английский обычай носить
соломенные шляпки и зеленые газовые вуали. Они носили спенсеры, одежду,
напоминающую жакет с юбками, обрезанными немного ниже талии.
Обычно они были сшиты из бархата, репса или атласа всех цветов радуги.
Они кутались в зеленые керсеймерские плащи с двойными воротниками,
в мериносовые шубы и шелковые “дуилеты”, или ватные платья.

Но незаметно, а всё потому, что хороший вкус никогда полностью не отказывается от своих прав, напыщенность и вычурность были отброшены, и появился «канезу» —
Лиф без рукавов пришёл на смену спансеру. Муслиновые канезоты
шли большинству женщин, подчёркивая фигуру как молодых, так и пожилых.

 К сожалению, француженки вскоре вернулись к неэстетичным рукавам-бараньям и рукавам «; ber;t», «; la folle», «; l’imb;cile» и «; l’;l;phant». Каждый день появлялось что-то новое, более или менее причудливой формы.

Батистовые сорочки были красиво вышитые и отделанные узким
Валансьен вокруг шеи и на рукавах. Вышитые jaconet стоимость платье
аж 900 франков. И это не обескураживало, а, наоборот, способствовало
расточительность при покупке чулок и носовых платков.

 Для траура в полном облачении носили чёрные «токи», расшитые бронзовой нитью с плюмажем из чёрных перьев, и чёрные платья с такой же вышивкой.


Подвязки были дорогими и оставались в моде. Те, что от Лакруа, очень хорошего мастера, стоили сто франков; они состояли из двух частей, а сзади крепилась небольшая подушечка, обтянутая белым шёлком, чтобы придать форме элегантность.[58]

Над Жаном Жаком Руссо смеялись за то, что он писал: «Конечности должны
Они должны быть свободны под одеждой, которая их прикрывает; ничто не должно мешать их движению, ничто не должно слишком плотно прилегать к телу; не должно быть никаких лигатур». Женщины не только не следовали его совету, но и обычно носили стальные корсеты. И всё же знаменитый доктор Пеллетан, проведя множество экспериментов в области гигиены и одежды, доказал, что использование корсетов крайне опасно. Они притягивали электричество к груди и могли вызвать внутреннее раздражение в этой области.

Карл X примкнул к противникам корсетов. «Раньше», — сказал
он, «во Франции нередко можно было увидеть Дианы, Венеры или Ниобы; но теперь мы не видим ничего, кроме ос».

 В 1824 году герцогиня де Дюрас опубликовала свой роман «Орика», который уже был известен при дворе и вызывал восхищение.
Он был издан в Королевской типографии, как будто это был научный труд. Роман был с восторгом принят широкой публикой, и о нём говорили как об «Атале салонов». Были шляпки, кепки и платья «Оурика», шали «Оурика» и краска под названием
«Оурика»

 Подобное преходящее увлечение повторялось очень часто, и не успевало
Если книга или какое-то событие привлекали внимание публики, то они получали своего рода благословение от модного мира. С 1822 по 1830 год в моде были следующие цвета: «Ипсибоэ», «Трокадеро»,
«бронзовый», «дымчатый», «нильский», «одинокий», «тростниковый»,
«семена резеды», «влюблённая жаба», «испуганная мышь», «паук, замышляющий преступление», и т. д.

Казалось, что восемнадцатый век вернулся, по крайней мере в том, что касается обозначений.

Коронация Карла X вызвала всплеск роскошной экстравагантности.

Парикмахеры отправились в Реймс на церемонию и были
осаждаемые своими прекрасными клиентками. В ночь, предшествовавшую коронации, одна из них уложила волосы более чем пятидесяти двадцати дамам, взяв с каждой по сорок франков.


Мы не можем ограничиться простым упоминанием о бараньих рукавах, они заслуживают более подробного описания в силу своего долгого и безраздельного господства.

Рукава-фонарики впервые появились в 1820 году и постепенно достигли таких огромных размеров, что модницы не могли пройти в дверь обычного размера.
Их форма поддерживалась китовым усом или чем-то вроде воздушного шара, набитого пухом.

Такой рукав был в точности похож на кусок мяса, от которого он и получил своё название.
Действительно, необычная мода! Трудно понять, что за «хороший вкус» был у тех, кто её ввёл.


И всё же вскоре вся женская одежда стала как бы сосредоточением рукава-бараньей ноги. В остальном костюм не мог гармонировать с рукавами, которые были такими же громоздкими, как старинные панье, и стальными кринолинами двадцатипятилетней давности. Мы можем только смеяться, глядя на некоторые портреты того периода.

 В правление Карла произошли некоторые незначительные изменения в моде.
X., с 1824 по 1830 год, в основном связан с событиями того времени, а также с популярными пьесами и романами. Цвета, креп, головные уборы и тюрбаны были названы в честь «Ипсибоэ», любовного романа виконта д’Арленкура.
Были ленты «Трокадеро» в честь кампании герцога Ангулемского в Испании; синий цвет «Элоди» и шотландские пледы
«; la Dame Blanche», в честь прекрасной оперы Буальдьё; и необычные причудливые шляпы «; la wonderful lamp», «; l’Emma», «; la Marie Stuart» и «; la Clochette». Шляпы с широкими полями, перьями и
По-прежнему носили ленты, тюрбаны султанши, «береты» и шляпки шантильи.

 Многие модницы носили «сентимент» на шее, «ожерелье из каракатицы» из бархата или банты из меха или завитых перьев.
Платья едва доходили до щиколоток; они были отделаны марлей, блондином,
бантами из лент, бархатными лентами, атласными завитками; к ткани были пришиты бахрома из перьев и
украшения.

 Короткие юбки 1828 года позволили по достоинству оценить ботинки, которые мы позаимствовали у англичан.
Они были одновременно удобными и красивыми.

В моде были бархатные «токес», а также бархатные «витчуры»,
муфты из шиншиллы, лифы, драпированные «а-ля Севинье», атласные шляпки,
отделанные марабутами, атласные пелерины, подбитые лебяжьим пухом,
атласные платья, покрытые крепом и отделанные такими же рюшами, розами и жемчужными колосьями, придуманными мадам. Ипполит; платья из мериносовой шерсти, отделанные атласом,
моабитские тюрбаны из гладкого крепа с золотыми полосками и плюмажем из
перьев, и, наконец, шарфы из кашемира.

Волосы были заплетены в косы или уложены в высокие тугие локоны на макушке
На голове — венок из лент и цветов или из завитых перьев, «изобретённых господином Плезиром», или стальная заколка.


К этому можно добавить пояса из китайского крепа и газа, пояса из волос,
корзинки из марокканской кожи, пряжки для талии с бриллиантами,
сумки из марокканской кожи в форме записных книжек или ракушек,
кожаные сумки с тиснением, кружевные мантильи, клетчатые и
атласные зонтики, а также туфли из махрового бархата с меховой подкладкой.

В 1827 году во Франции впервые появился живой жираф. Животное было отправлено Карлу X пашой Египта и помещено в
Сад растений.

Жираф стал невероятно популярным. Никогда прежде Ботанический сад не привлекал столько посетителей.
Толпы зевак спешили посмотреть, как он ест или гуляет, и в течение нескольких месяцев он был в центре всеобщего внимания. Драматурги постоянно упоминали жирафа в своих произведениях, а уличные шарманщики без устали играли мелодии, сочинённые в его честь.

Затем за дело взялась мода и появились платья «а-ля жираф», пояса «а-ля жираф», шляпки «а-ля жираф» и т. д. Одежда была настолько вычурной, что увековечила подарок египетского паши.

Когда в Париж привезли шимпанзе, произошло то же самое.
Когда бедный Джоко умер, дамы почтили его память, надев
платья из ткани под названием «Последний вздох Джоко».

Наша задача была бы долгой и утомительной, если бы мы попытались описать костюм продавщицы лимонада во времена Реставрации, костюм помощницы ювелира или часовщика, костюм «линьер», костюм флориста, костюм кондитера и т. д., одним словом, костюм всех «буржуазок», которые стояли за прилавком или сидели за бухгалтерским столом.

 Каждая из них носила костюм, соответствующий её профессии.
Чудесный костюм продавщицы лимонада из Пале-Рояля вызывал восхищённую зависть придворных дам, а что касается «кофеварки» из «Тысячи колонн», то модный парикмахер приложил все свои усилия, чтобы угодить ей, как если бы он посвящал свой «гений» голове прославленной принцессы.

Герцогиня де Берри была бы рада стать лидером моды во времена
Реставрации, но ей так и не удалось добиться успеха в этой попытке.

[Иллюстрация]

[Иллюстрация: Луи-Филипп с 1832 по 1837 год

Луи-Филипп, 1842-1846]




ГЛАВА XXIII.

ПРАВЛЕНИЕ ЛУИ-ФИЛИППА.

С 1830 по 1848 год.

 Июльская революция 1830 года — мода в стиле Людовика
 Правление Филиппа —Микроскопические шляпки, называемые “бибис”,
 “кабриолеты" —Разнообразие шляпок—Мода средневековья и
 эпохи Возрождения—Сцена—Исторические костюмы—Влияние
 Рейчел, актриса—Греческая и римская мода—Цвета—Разные
 обозначения материалов—Бедуинские рукава—Шляпки и
 головные уборы—Шляпки Памелы—Новые эксцентричности-Taglioni
 платья, присборенные “а-ля Виерж”, зашнурованные “а-ля Ниобе" и т.д.
 “Сильвестрин” — костюмы, которые надевают в случаях покушений на
 жизнь короля—Букеты для балов.


Июльская революция 1830 года не произвела такого большого эффекта на
одежду, как революция 1789 года.

В правление Луи Филиппа, как и в правление Карла X. женский костюм
изменился незначительно. Причудливые дополнения к одежде следовали одно за другим
другое не прерывалось, но основа одежды в целом оставалась
той же. Микроскопические «биби» пришли на смену огромным шляпкам, которые в 1835 году под названием «кабриоли» были предметом восхищения парижанок.
Чепчики изготавливались самых разных форм и под разными названиями, а именно: «Шарлотта Корде», «крестьянка»,
монахиня, Елизавета, шателен, Мария-Антуанетта, полька и т. д. Но единственными яркими новинками были сетки «а-ля неаполитанская»,
розетки «под челку», расположенные под ушами, армянские токи
«а-пент» (или с наклоном), каталонские полукепки, алжирские
головные уборы с бахромой и бело-золотые еврейские тюрбаны с
«Рашель». Эти тюрбаны были взяты из сценического костюма мадемуазель Фалькон в опере
Галеви «Жидовка»

Самым большим новшеством были цвета, выбранные для костюмов.
Головной убор «Снег» был назван в честь произведения Обера; платья «; la Dame
Бланш», по образцу Буальдьё; и шляпки «а-ля Финесс», также по образцу
Обе. За ними последовали шляпки разных цветов, которые назывались «солитер», от
Карафа, или «Маленькие Данаиды», и «Робин Гуд». Тёмные и сдержанные оттенки предпочитались более ярким, и не по какой-то другой причине, а из-за романтических представлений того времени, когда и мужчины, и женщины любили казаться меланхоличными, байроничными и болезненными.

Влияние романтической школы на моду легко себе представить.
Ранние произведения Виктора Гюго и Ламартина разожгли в народе
Воображение, в то время как романы Скотта и стихи Байрона повсеместно
способствовали развитию идеальных чувств.

Грезы, страдания, самопожертвование и безграничная преданность были
темами дня, и прекрасные дамы добровольно проливали слёзы, потому что
плакать было модно.

Я, автор этих строк, знал многих молодых девушек, которые
были очень расстроены своим здоровым видом, румяными щеками и свежим
цветом лица. «Это так обыденно», — говорили они. Как будто яркие краски природы не являются несравненным источником всей красоты. Ещё
Не одна молодая девушка, мечтавшая выглядеть болезненной, в итоге стала такой на самом деле из-за того, что лишала себя полноценного питания, которое, как она боялась, могло привести к набору веса и «материальности».

 Возвращение к Средневековью также проявилось в многочисленных костюмах, взятых из эпох, о которых мы говорили в начале этой истории.

 Кто эта дама? Неужели это хозяйка замка Куси? На ней длинный шлейф,
огромное жемчужное ожерелье и свисающие рукава, как у Маргариты
Бургундской; на поясе у неё мешочек для подаяний, а на шее резная
Украшения делают её похожей на женщину из XIV века. Однако это не так. Она жена богатого лавочника и бывала на спектаклях по пьесам Виктора Гюго и Александра Дюма.

 Разве эта другая прекрасная дама не принадлежит ко двору Карла VI? Нет, вы ошибаетесь. Она просто настояла на том, чтобы её шляпница одела её как  мадемуазель. Жорж в сценическом костюме Изабеллы Баварской, главной героини пьесы «Перринет Леклерк».

 Не только в общественных местах Лоншана и Тюильри, но и в
Французские и итальянские оперные театры, Комическая опера, Французский театр и крупные театры на бульварах в наши дни оказывают наибольшее влияние на капризы моды.
Существует невероятное несоответствие между характером женщин и одеждой, которую они носят. Милая и нежная девушка уложила волосы так же, как это делала детоубийца Норма, а лучшая из матерей пытается подражать
костюму этой архиотравительницы, маркизы де Бренвилье.

 На балах-маскарадах было полно исторических персонажей,
от Фредегонды до Марии Стюарт и от Екатерины Медичи до
Шарлотты Корде. Греческий и римский стили сменились стилями Средневековья и Ренессанса.

 В «Рецензии» за 1834 год мы находим следующий абзац: «Мода, как и
империи, претерпевает изменения, которые в прежние времена были медленными и постепенными, но в наши дни она следует духу времени и разделяет его нестабильность. Раньше каждое столетие было отмечено одним и тем же.
Одежда наших предков могла служить определённым индикатором
В каком-то смысле это способ отметить даты в нашей истории. Но в наши дни мода, жадно ищущая новизны, обращается к каждой эпохе и каждому периоду, заимствуя что-то у каждого из них, и примеряет один костюм лишь для того, чтобы через несколько месяцев, недель или даже дней сменить его на другой.

 Тем временем великая актриса Рашель возрождала древние трагедии. Она
последовательно играла Эмилию, Гермиону, Эрифилу, Мониму, Электру, Роксану,
Паулину, Агриппину и Федру и своим гением вдохнула новую жизнь в
шедевры, которые были почти забыты, если не презираемы, со времён Тальма
перестали интерпретировать их.

В связи с этим дамы из Фобур Сен-Жермен и
Шоссе-д'антен стал уволены с энтузиазмом; они не только пригласить
Рейчел водила их по салонам, где она декламировала "проклятие Камиллы"
или "Сон Аталии", но они копировали наряд прославленного
трагика. Если на Рэйчел был браслет с художественным орнаментом, другие дамы
немедленно пытались обзавестись похожими украшениями; или если в другой раз
она демонстрировала набор великолепных камей, они тоже должны были
иметь такие же камеи. Они копировали великую актрису в мельчайших деталях
в её костюме и даже в её самом характерном головном уборе.

 На смену романтической школе, по мнению поклонников Понсара, пришла школа «здравого смысла».
А «Сигуэ» Эмиля Ожье вызвал временное возрождение интереса к греческой и римской моде.

Но реакция против Средневековья не затронула «буржуазные» классы, которые, когда их «романтические» костюмы износились, заменили их другими, менее броскими и более подходящими для современной жизни.


Что касается цветов, которые чаще всего носили во времена правления
Луи-Филипп, мы можем упомянуть «русский зелёный», «винный осадок», «маренго чёрный» и «чистый эфиопский» как последователей восхитительных оттенков «сиреневого», «голубиной грудки» и «ранней зари».

И под какими только необычными названиями не были известны новые материалы!
Как очаровательно звучало «шёлковая пудра» или «пудра королевы»![59]

Никогда ещё не было такого разнообразия в номенклатуре! Самые замечательные
названия были придуманы либо производителями, либо продавцами
новых материалов, и публика всерьёз приняла и стала использовать
вычурные новоизобретённые слова, на которые здравомыслящие люди могли только
улыбнитесь.

К ”бриллиантинам“ были добавлены "созвездия”, а к "волосам Венеры”
на смену им пришли “крылья бабочки”. Как поэтично! какие романтические наряды!

Мы не упоминаем о трехцветных материалах, которые появлялись лишь на мгновение
время от времени, когда патриотизм пробуждался в результате
какой-нибудь победы над племенами Алжира.

Помимо поэтичных названий, были и другие, менее благозвучные, но тем не менее общепринятые. Было странно делать даме комплимент по поводу её бедуинских рукавов или лифа с буфами или свободной шнуровкой!

 Головные уборы претерпели значительные изменения. «Биби» внезапно стало
превратились в «кабасы» с глубоким вырезом, скрывающим шею; а в следующем сезоне появились шляпки «Памела» с закруглёнными полями, которые очень красиво подчёркивали очертания щёк. Волосы, как правило, укладывались в локоны с каждой стороны и в большие пучки, закреплённые гребнем на затылке.

Почти на всех семейных портретах того времени волосы уложены таким образом и украшены либо перьями, либо, что чаще, искусственными цветами, которые носят до сих пор.  Было достигнуто большое совершенство в
производство роз, герани, нимфей, хризантем, камелий и многих других прекрасных цветов для украшения женской одежды.

В 1830 году самым модным стилем в одежде был следующий: платья с высоким или низким лифом, с накидкой или без неё; с длинными рукавами и манжетами или с короткими рукавами и длинными перчатками; с корсажем или без него, обычно с вышитым воротником; с шарфом и зонтиком тёмных оттенков; с чёрными туфлями из прунеллы или турецкого атласа; без отделки на платье, но с красными или огненно-красными бантами, разбросанными тут и там; и
ожерелья, состоящие из двух рядов жемчуга.

Но не стоит думать, что на этом всё и что капризность и любовь к переменам когда-нибудь уступят свои позиции. На смену «бараньим», «беретовым», «идиотским» и «слоновьим» рукавам пришли другие, не такие эксцентричные, но всё же по большей части достаточно необычные.

Таковы были «венецианский», «Людовика XIII», «монашеский», «турецкий»,
«бедуинский», «персидский», «садовый», «Севинье»,
«Дюбарри» и т. д. Некоторые из самых странных я опускаю. Генрих Второй
В моду снова вошли шляпы с узкими полями и закрученными перьями.
Дамы с энтузиазмом переняли воротники и «гимпы» в стиле Медичи, а также манды «а-ля вьель»[60] или «а-ля пейзанн»[61].


 Перечислять незначительные, но очень разнообразные изменения в моде можно бесконечно. И всё же я должен упомянуть «платья Тальони»,
состоящие из четырёх юбок; не могу не упомянуть и о «бертах»
из блондинок, «Селименах», лифах в стиле Помпадур, шнуровках в стиле Ниобы, плетениях «а-ля Вьерж», греческих и остроконечных лифах и т. д.

Появилось бесчисленное множество новых материалов; среди них были «дроге»
«Каталонский», «Лампасский бургундский», «Полярная звезда», «Цветущий хамелеон»,
«Казимиренский», «Пальмиренский» — синий фон, расшитый золотом,
«Бенвенуто Челлини» — синий бархат, «Медичи» и «Людовик XV». Атлас, «Тюль
иллюзия», «Рашель» — креп, «Камелия» — шёлк, ткань под названием «fil de la
Марля «Вьерж», «полька» и, наконец, «Герцогиня» и «Флер де Мари»
карманные носовые платки.

 В 1839 году один производитель изобрёл «сильвестрин» — материал, состоящий из тончайших слоёв древесины; они образовывали поверхность лёгкого и гибкого картона. Другой изобретатель создал материал из стекловолокна.

Знатные дамы обожали кружева. Свадебное платье принцессы Элен, герцогини Орлеанской, было сшито из алансонского кружева и стоило тридцать тысяч франков.

 Сколько разных имён с тех пор появилось в «Календаре моды»! Каждый сезон становился свидетелем рождения и смерти чего-то нового в головных уборах или тканях для платьев, а также каких-то причудливых капризов или новых форм в одежде.

Прекрасная мадам де Сампайо, близкая подруга Луи-Филиппа и его семьи, однажды перечислила все костюмы, которые она покупала в начале каждого года.

«Я забыла, — сказала она, — упомянуть о своём платье для тех дней, когда в короля или его семью стреляют...»


При Июльской монархии было много случаев покушений на короля, и каждый раз, когда Луи-Филипп оставался невредим после покушения на его жизнь, дамы спешно надевали простые тёмные платья и отправлялись в Тюильри, чтобы выразить ему свои поздравления.

Такие костюмы всегда хранились в гардеробе и назывались «костюмами на случай покушения на жизнь короля».

В анналах моды правление Луи-Филиппа примечательно
только «романтическим костюмом» сначала, а затем «классическим
костюмом», вдохновлённым Ракелем. Однако не стоит думать, что
эпоха фантазий закончилась. Многие мелочи, лёгкие и хрупкие,
как розы, существуют, как и розы, всего один день. И каждая женщина — добровольная
рабыня моды, какой бы экстравагантной она ни была, чтобы, одеваясь как все, не выделяться.

 В 1834 году существовало своего рода соперничество в отношении букетов для балов. Пять
или шесть камелий, перемешанных с зелёными листьями, помещали в центр
пирамидального букета из фиалок, папоротника и мелких тепличных
цветов. Такие букеты помещали в позолоченный или украшенный драгоценными камнями держатель, к которому прикрепляли кольцо и цепочку; таким образом, букет мог свободно свисать, но при этом оставался на пальце.

[Иллюстрация]




Глава XXIV.

ВТОРАЯ РЕСПУБЛИКА.

1848–1851.

 Трёхцветные ткани 1848 года — жирондистские мантии — открытые платья — летние платья — кавасаки и их разновидности — бобровые шляпы; бархат
 чепцы, а также чепцы из атласа или крепа — клош, корнелия,
молдавский и жозефинский плащи; накидки — изумрудно-зелёная — оперная
накидка — многочисленные способы укладки волос: ; la Marie
 Стюарт, а-ля Валуа, Леда, Прозерпина и Церера — маркизы
зонтики — украшения — соломенные шляпы — «Орлеан» и «армуар» — рабочий
ридикюль или сумка — «китайцы» — рукава-пагоды — поясные
платья — новые и экономичные канезу.


 Революция 1848 года длилась слишком мало, чтобы повлиять на моду. В этот переходный период мало что примечательно, кроме
В память о 1830 годе стали использовать трёхцветные материалы.
На шляпах и некоторых чепцах носили трёхцветные ленты.
Несколько месяцев в моде были жирондинские плащи с тремя рядами кружевной отделки; плащи были из муслина и отделаны оборками, выполненными в технике «петля».
Бронзовый цвет был самым популярным для мантий.

 1848 год был похож на предыдущий. По-прежнему носили те же материалы, те же лифы и те же рукава.
Маленькие накидки, которые называли «бабушкиными», и другие накидки в форме шали с маленькими рукавами и тремя
В моде были платья с воланами, а также платья с закруглёнными сзади юбками, отделанными бахромой или густым кружевом.

 Платья были открытыми спереди, с низкими квадратными лифами в стиле Рафаэля, со сборками спереди и сзади. Носили головные уборы в стиле Марии Стюарт.  Поскольку лёгкие ткани для летних костюмов считались неподходящими для нежных лиц, вечером поверх них надевали кацавейки, или кацаки, привезённые из России.

Касавец представлял собой нечто вроде куртки, доходившей до талии, с облегающей спиной и широкими рукавами с оплёткой. Передняя часть была сделана
свободные или в обтяжку, по вкусу. Русские куртки kasawecks были
подбиты мехом, но наши были просто ватными. Иногда их шили из
бархата и атласа, но чаще из кашемира или мериноса, и их
иногда носили под шалью или мантией. Они были известны под несколькими
названиями, а именно. «coin-du-feu», «casaque», «pardessus» и т. д.; а ещё была целая серия «касавеков», то есть домашних «касавеков», садовых «касавеков», «касавеков» для девочек, «касавеков» для бабушек и т. д. Однако модницы никогда не надевали их днём вне дома.

В течение нескольких лет в моде были широкополые бобровые шляпы.
От них отказались, потому что они были очень дорогими, не подходили для парадной одежды и быстро теряли цвет.
На смену им пришли бархатные шляпы, отделанные чёрным кружевом или перьями, а также шляпы из атласа, шёлка или крепа, украшенные бархатными сердечками, ушками или первоцветами.

Платья, которые по форме оставались примерно такими же, были более или менее короткими, в зависимости от того, для какого случая они предназначались — для утра или для вечера. Некоторые были короче других, но мода больше не позволяла демонстрировать лодыжку, как в 1829 году.

Что касается материалов, то самыми популярными шерстяными тканями были кашемир, фланель, глэскоу и амазонский сатин. Из шёлка носили однотонный или глазированный «атлас ; la reine», «пекин», «gros d’Afrique» и т. д.

 Перечислять все плащи, накидки и пардессы было бы утомительно. Но я не могу не упомянуть о плаще-колоколе, или греческом плаще, который также называли «корнелией», потому что его пышность и простота чем-то напоминали форму римского плаща. У него не было ни рукавов, ни шва на плече, и его можно было накинуть на руки, как шаль, по желанию владельца.

Другой плащ, называемый молдавским, был длиной ниже колена, с широкими рукавами, которые сзади свисали вниз, а спереди образовывали квадратную накидка.
Можно также упомянуть бежевую кашемировую мантию с двойной накидкой, отделанную тесьмой;
мантию «Жозефина» с одной накидкой и без плечевого шва; и шаль-мантию, элегантность которой зависела главным образом от отделки.

Чёрные кружевные мантии были украшены небольшими рюшами из узкого кружева или «фризетками» — своего рода тесьмой, которая образовывала оборку с каждой стороны шёлковой нити, проходящей через всю мантию.

Одним из любимых цветов того времени был зелёный цвет Исли, названный так в честь великой победы, одержанной маршалом Бюжо в 1844 году над армиями императора Марокко. Женщины носили много алжирской одежды, или, по крайней мере, их портнихи черпали идеи из событий, происходивших в колонии, и использовали их в своей работе.

 В то же время были очень популярны «бальные наряды», или оперные плащи.
Зимой 1849–1850 годов недостатка в танцевальных вечерах не было, и количество увеселительных мероприятий в Париже поражает историков, которые их помнят
политические события того же года.

 В моде были головные уборы в стиле Марии Стюарт и Валуа;
последний носили молодые и красивые женщины, которые хотели привлечь к себе внимание.
Волосы в таком стиле зачёсывались назад от бровей и укладывались на подушечку прямо надо лбом.
«Друид»
Головной убор состоял из дубовых листьев; «Нереида» — из всех цветов, которые любили наяды; «Леда» — из маленьких перьев берберийских птиц; «Прозерпина» — из полевых цветов, потому что так любила Прозерпина
до того, как её похитил Плутон. Наконец, «Церера», состоящая из
атрибутов благодетельной богини.

 Длинные цепочки из крупных бусин без застёжек обвивали шею и доходили до талии; браслеты были из марказита, эмали, бриллиантов и
камей; бархатные ленты шириной в дюйм или два плотно обхватывали горло.

При первых лучах солнца дамы, собираясь на прогулку или в гости, надевали маленькие зонтики — белые, розовые или зелёные.
 Такие зонтики назывались «маркизами» и были отделаны широким кружевом.

Иногда зонтики делали в форме маленьких куполов, и они были полезны в случае внезапного дождя. Вскоре после этого их стали украшать
венком из вышитых цветов или атласной лентой того же цвета, что и
зонтик, или синей, или зелёной на кремовом фоне, или фиолетовой на
белом или желтовато-коричневом.

 Букеты из украшений для груди носили лишь немногие из-за их дороговизны. Один из них был представлен на Промышленной выставке 1849 года.
Несмотря на то, что он был обычного размера и не содержал ни бриллиантов, ни других драгоценных камней, он был оценён в семь тысяч франков.  Мы должны
Добавьте к этому, что это украшение можно было видоизменять по своему усмотрению, превращая его в тиару, браслет или ожерелье.

 Чтобы не испачкаться в парижской грязи, дамы носили замшевые сапоги на высоком каблуке и гетры из овечьей кожи, застегивающиеся с внешней стороны.

 Туфли надевали только на балы и носили с красивыми чулками, расшитыми вручную шелковыми или шотландскими нитками.

Очень красивые безделушки изготавливались из зелёной эмали, эмали, золота и жемчуга или из оксидированного серебра синего цвета. Заколки и броши украшались подвесками из жемчуга или бриллиантов. Арабески были очень популярны
ценилось женщинами с художественным вкусом.

 Сколько туалетов было надето за один день! Сначала халат,
потом костюм для мессы, другой — для прогулки, третий — для вечера,
четвертый — для театра или бала! И это не считая
свадебных платьев, траурных нарядов, платьев для молодых девушек или
детей.

Великим и типичным новшеством 1850 года стало появление сначала соломенных шляп, а затем шляп с широкими полями.  В местах модного отдыха можно было увидеть бесконечное разнообразие шляп.  Нам нужно лишь перечислить названия некоторых
Среди них были «пайлассоны», «пришитые соломенные шляпы», «бельгийские соломенные шляпы» с фестончатыми краями, а также причудливые соломенные шляпы с узорами в виде ракушек, ромбов и т. д.

 Эта возрождённая мода на итальянские соломенные шляпы просуществовала несколько лет.
 Женщины, которые могли себе это позволить, покупали дорогую солому под названием «pailles de Florence» (леггорны); представители среднего класса, как правило, довольствовались пришитыми соломенными шляпами.

Все эти более или менее дорогие чепцы были украшены белой лентой,
колосьями пшеницы, васильками и бантами из ленты или соломы.

 Юным девушкам особенно шли чепцы с оборками; они были сделаны из
креп-лисс или тюль, отделанный полосками итальянской соломы. Многие были
сделаны из мехлиновой сетки, конского волоса, рисовой соломы или стружки. Черное кружево
шляпки с завязками носили, как правило, женщины определенного возраста.

Мы видим, что соломенные шляпки одобрялись каждым классом и на каждом жизненном посту
.

Впервые шерстяной материал, который используется и по сей день,
изготовлен в 1850 году. Оно называлось «Орлеан» или «Орлеанс»; оно было смесовым и блестящим, иногда его делали серым или чёрным для полутраура, и в основном его использовали для пошива платьев. «Армор», осенняя
Ткань представляла собой шерстяную смесь серого, фиолетового или зелёного цвета с атласными полосками.

 Лифы прогулочных платьев по-прежнему открывались в форме буквы V, с широкими рукавами с оборками и узкими подмышками, на которых были видны чёрные бархатные
браслеты, искусно расшитые под кораллы.

 Некоторые роскошные платья были сшиты из «королевского атласа», расшитого
маленькими букетиками «шинь», и отделаны воланами одинаковой или разной глубины.

В 1850 году также была изобретена небольшая сумочка или рабочая шкатулка, которая была по-настоящему полезной.
Внутри крышки хранились различные мелкие предметы.
а именно: игольница, инструмент для забивания гвоздей, пробойник, ножницы,
крючок для пуговиц и вязальные крючки. В самой шкатулке лежали
напёрсток, маленькая записная книжка, карандаш, зеркальце и подушечка для иголок. В неё легко поместились бы ещё кошелёк, носовой платок, полоска для вышивания или любой другой небольшой предмет для рукоделия, а также катушки с нитками. Он был сделан из
коричневой, чёрной или зелёной кожи или из русской кожи с шёлковой подкладкой.
 Два кожаных ремешка делали его очень удобным для переноски: с каждым годом он становился всё лучше и в наши дни пользуется неизменным спросом.[62]
«Буржуазки» и работающие женщины переняли эту моду, и она оказалась очень полезной для всех домохозяек. Так появились наши нынешние невероятно удобные дорожные сумки.


 Ниже представлен красивый костюм того времени. Платье из зелёного или синего шёлка с чёрными вставками, с двумя или тремя воланами, каждый из которых заплетён узором «греческий ключ» с помощью узкой чёрной бархатной ленты. Лиф баски (а носили баски самых разных фасонов) был отделан
бархатом. Если платье было недостаточно приподнято, виднелась тонкая
белая нижняя юбка, расшитая ажурным узором.

Шелк пользовался таким всеобщим спросом, что за него просили баснословные деньги.
А бархат ценился меньше, чем муар, или парча, или грос-де-Тур, или атласные китайские ткани в полоску, или репс с бархатными вставками, или мокрец, или ирландский клетчатый поплин.

Тем не менее продавщицы и работницы шли на любые жертвы, чтобы
приобрести шелковое платье вместо прежних руанских хлопчатобумажных.

В моду вошли более насыщенные цвета. Дамы поняли или начали понимать, что каждая из них должна носить те оттенки, которые ей больше всего идут
Ей это шло, и, следуя модным тенденциям Лоншана, она должна была подбирать платье под своё лицо и фигуру.

 Количество различных фасонов платьев, накидок и шляпок продолжало расти.


Было очень много кисетов; были «пастельные кисетики», кисетики с букетом роз, кисетики с узорами в виде фартука, кисетики с венками вокруг юбки, кисетики-обелиски и т. д. Высокие и стройные женщины носили до пяти воланов, верхний из которых собирался вместе с юбкой на талии.


Рукава-пагоды вернули в моду бархатные и ленточные браслеты; они могли
Их можно было бы назвать нарукавниками, потому что запястье было полностью скрыто под бантами и концами. Это очень шло худым людям: те, у кого были округлые, пухлые руки, носили простой кусок бархата с пряжкой.

 Носовые платки были отделаны петлеобразной строчкой, а для торжественных случаев их расшивали и украшали кружевом или делали из «карре д’Англьтерр».

Перчатки из телячьей и овечьей кожи пользовались таким большим спросом, что производители подняли цены под предлогом того, что «массовая бойня бедных животных не удовлетворяет спрос».

Несколько портных возродили фасон рукавов с узким отворотом на запястье и «мушкетёрские» или «кавалерские» воротники.

 В 1851 году в моду вошли пояса, которые носили под корсажами-басками.
Таким образом, дамы снова одобрили предмет одежды, который носил Жиль, шут XVIII века.

Для утренних выходов жилеты шили из чёрного бархата, застёгивались они высоко, до самого горла.
Для дневных выходов жилеты шили из расшитого шёлка, с позолоченными пуговицами.  Для парадных выходов пуговицы были из простого или чеканного золота, коралла, бирюзы или граната.

Канезу было удобно носить с юбками, которые ещё не потеряли своей свежести. Они были отделаны либо петлеобразной строчкой, либо узким кружевом. Их носили летом. С первыми признаками похолодания муслиновые и марлевые канезу уступали место жакетам из более плотных тканей.

 Канезу часто носили экономные хозяйки, чтобы использовать юбки, лифы которых были частично изношены, и они были очень практичными.

Нам не нужно далеко ходить, чтобы понять, почему эта мода так долго сохранялась как в городах, так и в сельской местности.

[Иллюстрация]

[Иллюстрация: Вторая республика — Наполеон III с 1848 по 1860 год

Наполеон III с 1860 по 1864 год]




ГЛАВА XXV.

ПРАВЛЕНИЕ НАПОЛЕОНА III.

С 1851 ПО 1854 ГОД.

 Готовые мантии — тальмы, мушкетные плащи и ротонды —
Вторая империя; воспоминания о правлении Наполеона
I. — Брак Наполеона III.; платье новой императрицы; её
причёска, уложенная Феликсом Эскалье; придворная мантия и шлейф —
Четыре вида платьев — Оперное платье в 1853–1854 годах — Лифы «; la Vierge»,
 Лифы в стиле Помпадур и лифы в стиле Ватто — отделка юбок — новый цвет «Теба» — светлые оттенки — светская и театральная жизнь
 Знаменитости — головной убор Эжени и ленты Менье — конец первого периода имперской моды.


 Портные, как и швеи, начали торговать готовой одеждой;
они нашли покупателей для своих плащей, мантий и шалей с отделкой.
 По всему Парижу открылись специальные магазины, где покупатели могли выбирать из огромного ассортимента товаров. Некоторые из этих магазинов с тех пор превратились в огромные базары.

«Тальма» представляла собой тканевую накидку с капюшоном или без него, отделанную различными способами. Она была особенно популярна среди дам. Другие фасоны
Они были чрезвычайно просты. Тальмы также называли «сервантесами», или «Карлами
X.», или «Валуа», или «Карлами IX».

 Тальма явно произошла от испанского наряда. Также носили плащ под названием
«Андромаха»; он напоминал о греческой моде и ещё больше о триумфе Рахили на сцене. Таково неизгладимое влияние гения!

Затем появились «ромео», «мушкетёры», «Карл Пятый» и «ротонды».


Мушкетёры были отделаны бархатными «шевронными» полосами и застёгивались на
застёжки и большие пуговицы. Остальные были похожи на тальму, с
несколькими незначительными вариациями.

С установлением Второй империи мода Первой империи не была сразу же перенята, несмотря на прогнозы некоторых энтузиастов.
Однако следует отметить, что талии стали короче и что в некоторых аксессуарах одежды были заметны отсылки ко временам Великого Наполеона, хотя они и не прижились у нас.
  Француженки не желали носить костюмы, которые подвергались резкой критике в их адрес.

Должно было пройти много лет, прежде чем была предпринята попытка возродить формы Первой империи.

Однако женитьба Наполеона III придала новый импульс женской моде.
Каждая женщина стремилась как можно точнее подражать стилю одежды императрицы, которая внезапно стала законодательницей моды.


Платье, в котором невеста императора вышла замуж в соборе Парижской Богоматери, было из белого махрового бархата с длинным шлейфом. Баскский лиф был высоким и обильно украшенным бриллиантами, сапфирами и цветами апельсина. Юбка была отделана кружевом «англичанка».
Это кружево было выбрано из-за вуали, которая была
невозможно достать в «Пуант-д’Алансоне» Феликс Эскалье уложил волосы новой императрицы. Спереди были две ленты; одна была приподнята и зачёсана в форме Марии Стюарт, другая была завёрнута от макушки до шеи, где она ниспадала локонами, которые, по словам поэта, были похожи на «гнёзда для купидонов»

Этот костюм долгое время был предметом обсуждения как в аристократических, так и в буржуазных салонах, особенно среди приверженцев имперского режима.


Мы должны сказать несколько слов о придворной мантии и шлейфе, которые вскоре стали частью официального наряда.

Говорят, что настоящая придворная мантия, ниспадающая с плеч, предназначалась исключительно для императрицы, принцесс и нескольких особо почитаемых дам. Императорский двор стремился в точности воспроизвести великолепие Людовика XIV, и первые ряды общества стали невероятно роскошными.

 Придворный шлейф состоял из юбки, которая открывалась спереди, но была низкой по бокам и заканчивалась длинным шлейфом. Шлейф крепился к талии. Дамы сочли необходимым обратиться к учителю танцев, чтобы
Нужно было научиться не тому, как продвигаться со шлейфом, что было довольно просто, а тому, как поворачиваться и особенно как отступать, что было чрезвычайно сложно.

 Для придворного наряда были необходимы оборки; они доходили до талии и обычно были сделаны из кружева, а иногда расшиты золотом или серебром.

 На официальных приёмах элегантность и великолепие нарядов росли с каждым днём; самые блестящие изобретения в области шляп сменяли друг друга без перерыва.

Первые парижские портнихи были заняты пошивом для новой
императрицы четырёх серий платьев, если можно так выразиться, а именно: вечерних
платья, бальные платья, платья для визитов и утренние платья. Среди платьев для «полного парада» было одно из розового муара в античном стиле; его лиф был отделан баской, бахромой, кружевом и белыми перьями; другое было из зелёного шёлка, воланы были отделаны закрученными перьями; а третье было из лилового шёлка, воланы были отделаны брюссельским кружевом. Все платья были с баской, с завышенной талией и либо со шлейфом, либо с полушлейфом. Лифы по большей части были драпированными.

 Как бы ни было велико желание многих людей увидеть моду Первой
Возрожденная империя, те, кого я только что описал, безусловно, были далеки от того, чтобы
походить на них. Хотя талия была немного укорочена, общий вид одежды
сохранил эффект молодости, элегантности и стройности, который
всегда был и всегда будет таким, что делает честь французскому вкусу.

Большинство дам не испытывали искушения вспомнить те времена
Маршаль Лефевр, которая была известна не только своими нарядами и перьями, но и
своим необычным выбором языка и необычными замечаниями. Ничто из прошлого не может быть вечным, кроме того, что пришло ему на смену.

Зимой 1853–1854 годов в опере носили платья, одно из которых я опишу как типичный пример.

 Платье было из серого «шёлкового пуха», высокий лиф застёгивался на рубиновые пуговицы, а баски, открытые на бёдрах, были отделаны узлом из ленты цвета вишни. Пять воланов на юбке были отделаны лентой того же оттенка, уложенной ровно и заканчивающейся бантами с длинными концами. Это было совсем не похоже на платья 1810 года.

 Лифы «а-ля Верже», лифы в стиле Помпадур и лифы в стиле Ватто с отделкой из кружева, бархата, цветов, рюшей, жатых или простых лент были
Они были чрезвычайно модными. В них была некая грация.

 В целом женщины предпочитали корсажи XVIII века коротким талиям первых лет XIX века.
Они скорее ориентировались на прежний порядок вещей, чем на начало нового порядка, потому что превыше всего стремились к чистым и изящным линиям.

Для отделки юбок бальных платьев использовались фасоны времен правления Людовика XVIII. Большие пышные оборки из муслина или кружева
доходили почти до колен. То тут, то там виднелись маленькие бантики в форме бабочек
Лента была вплетена в складки пышных юбок и создавала очаровательный эффект.


Количество новых цветов было значительным.  «Теба» — это коричневато-жёлтый оттенок, который, как говорят, очень нравился императрице и, следовательно, часто использовался в официальной одежде.  Но он не продержался в моде дольше, чем того желали люди, всегда ищущие свежие новинки.

Как правило, предпочтение отдавалось светлым оттенкам, и все мыслимые и немыслимые тона проносились в голове с невероятной скоростью.

 Взгляд на императрицу Евгению, проезжавшую через Булонский лес
Булонь достаточно, чтобы установить справедливую наблюдателей для работы на верность
копирование ее костюм. Туалет на балу в Тюильри
давала пищу для размышлений на протяжении многих дней для тех, кто присутствовал.

Некоторые из придворных дам, казалось, законы моды, а иногда
они даже соревновались с их государем. В десятках газет описывались
форма и цвет их платьев, украшения, цветы или перья в их волосах, а также подробно рассказывалось о праздниках, которые они украшали не только своей красотой, но и нарядами, когда не поддавались искушению эксцентричности.

Лишь несколько знаменитых актрис могли соперничать с императрицей
и её двором, особенно в том, что касалось причёсок. Модами,
которые переняли принцесса Матильда, мадам Эспинасс, мадам де Муши, принцесса Мюрат и герцогиня де Морни, восхищались, это правда, но то же самое можно сказать и о тех, кого называли Марко-Спада, Фавар, Миолан-Карвальо, Дош, Травиата,
Биш-о-Буа, Пирсон, Кейбл, Офелия, Мари Роуз и Аделина Патти.

 Одна из «причёсок Эжени» заключалась в том, что волосы поднимали и откидывали назад со лба, а затем укладывали с помощью «Маньо»
бандо”, простое и удобное в использовании приспособление. Нужно было только
разделить бандо на две равные части, оставив посередине небольшой
локон, который был туго заплетен. Эту косу закрепляли гребнем, и она
поддерживала основу, на которой была уложена ”прическа"; твердые,
распушенные ленты тогда требовали только разглаживания. При этом было надето очень мало локонов
. С помощью лент Менье причёска «Эжени»
превращалась в пучок, который увеличивался в размере от лба до уха, где один или два локона, спадающие на шею, завершали композицию.

Таковы были моды первого имперского периода, ознаменовавшего начало эпохи роскоши во всех слоях общества, но ещё не породившего тех последовательных изменений в одежде, которые нам предстоит отметить и которые непрерывно развиваются в нынешнем поколении.

[Иллюстрация]




 ГЛАВА XXVI.

 ПРАВЛЕНИЕ НАПОЛЕОНА III.  (ПРОДОЛЖЕНИЕ).

1854 и 1855.

 Кринолин открывает вторую эпоху имперской моды —
эпоху кринолина — накрахмаленных нижних юбок — нижних юбок из китового уса — стальных обручей — формируются два лагеря, один из которых выступает за
 и один, враждебный кринолину, — большие воротники, — фикусы и мантии Марии
Антуанетты, — выставка 1855 года, — кашемировые шали, — чистый кашемир, — индийские кашемировые шали, — индийские шерстяные шали, — шали «Музайя», — алжирские бурнусы, — зонтики в стиле помпадур, — прямые зонтики, — школа вееров, — веерная дрель, — веера королевы Утрехта, — фикус Шарлотты Корде.


Появился кринолин, возродивший эпоху обручей. Это было неэстетичное изобретение: кринолин раскачивался под юбкой в виде больших гофрированных трубок из конского волоса.

«Кринолин годится только для того, — сказала одна умная женщина, — чтобы делать из него мешки для винограда или солдатские ранцы».


Эту моду постоянно и яростно критиковали. Например, дама, занимающая место в железнодорожном вагоне, была вынуждена держать свои воланы вместе, чтобы уместиться в отведённом ей пространстве; но огромная волна кринолина заслоняла её соседку на протяжении всей поездки.
Следующая соседка, естественно, ворчала, но вполголоса, чтобы не обидеть. Когда путешествие закончилось, в адрес отвратительной одежды прозвучали весьма нелестные замечания.

Было несколько других способов поддерживать оборки на платье. Почему бы не использовать накрахмаленные нижние юбки, или юбки с оборками, или трёхслойные нижние юбки из грубого ситца?

 Конский волос, конечно, был не единственным материалом для придания объёма одежде.

 Несмотря на противников, а может, и благодаря им, кринолин вскоре стал абсолютным фаворитом.

Многие женщины, выступавшие против «этих ужасных кринолинов»,
были готовы носить накрахмаленные нижние юбки с оборками, которые были не такими бесстыдными,
как конский волос, но крайне неудобными. Главное — это
Это было сделано для того, чтобы увеличить фигуру, скрыть худобу и, самое главное, плыть по течению.

 Некоторые очень модные женщины изобрели юбку из китового уса, похожую на улей. Самая большая окружность приходилась на бёдра, а остальная часть платья ниспадала перпендикулярными линиями. Другие предпочитали обручи, расположенные как на бочке. У самых скромных из них оборки были подбиты жёстким муслином, а края платьев — конским волосом. Они надевали по четыре-пять накрахмаленных или «высеченных» нижних юбок. Какой вес у этой одежды!

Что касается стальных обручей, которые вскоре стали носить повсеместно, то они были не только крайне уродливыми, но и раскачивались из стороны в сторону, а иногда, если они были недостаточно длинными, нижняя часть юбки задиралась.  Мужчины невольно улыбались, проходя мимо таких модниц на улицах, но их это нисколько не смущало.

  Самый важный политический вопрос того времени волновал  французов не больше, чем француженок — вопрос о кринолинах. Сформировались два лагеря,
в одном из которых противники кринолина выступали с резкой критикой, в то время как
С другой стороны, его защитники отстаивали моду, законам которой, по их мнению, нужно было слепо подчиняться. Более того, кринолин стал общеупотребительным, а его противники приобрели репутацию недоброжелателей, предрассудков и упрямых ворчунов.

 Но хотя пышные юбки по-прежнему были в моде, на смену каркасам и обручам постепенно пришли многочисленные накрахмаленные нижние юбки, и это было небольшим улучшением.

Таким образом, кринолин стал выглядеть менее нелепо, но не без борьбы.
Потребовались годы, чтобы произошли изменения, продиктованные элементарным хорошим вкусом
должно было появиться после изобретения конского волоса, китового уса и стали.


Во времена, когда юбки напоминали воздушные шары, дамы носили очень большие воротники, которым давали исторические названия времен Людовика XIII. и Людовика XIV., вызывая в памяти Анну Австрийскую, Синк-Марса, мадемуазель де Манчини и мушкетеров.

Огромный кринолин и необъятный воротник составляли главную часть костюма.
Всё остальное было лишь дополнением и оставалось незамеченным в движущейся массе, для которой столичные тротуары были слишком узкими.
и которые обеспечивали большую площадь для брызг грязи.

 В то же время были очень модны фишю в стиле Марии-Антуанетты, чёрные или белые, с двумя рядами кружева.
Их скрещивали на груди и завязывали сзади на талии. Чёрные кружевные лифы
были не менее популярны. И те, и другие отлично смотрелись с платьем с низким вырезом. Красивое кружево, давно спрятанное в старых шкафах, теперь было извлечено на свет и использовано. В память о Марии-Антуанетте было возрождено несколько предметов гардероба. Помимо фижмы, наши знатные дамы носили
Антуанетта носила канезо и мантильи. Концы канезо заканчивались на талии, а концы мантильи перекрещивались под мышками.
 Ничто не могло быть легче и изящнее. И канезо, и мантильи нашли своих преданных поклонниц.

 Полувуали императрицы также пользовались неизменным успехом. Некоторые из них были сделаны из тюля «point d’esprit» и отделаны глубоким светлым кружевом с оборками.
Другие были из прозрачной сетки и почти не скрывали лица.

 В год, последовавший за Парижской международной выставкой 1855 года, кашемировые шали стали неотъемлемой частью красивых зимних нарядов.  Шали,
даже во времена Тернау они не были так широко распространены.

 Помимо индийских, в Париже, Лионе и Ниме производились шали превосходного качества, не уступавшие по текстуре восточным.


Шали из чистого кашемира полностью состояли из кашемировой шерсти;
«индийские» кашемировые шали были такими же, как из чистого кашемира, за
исключением основы, которая была из шёлкового шнура с причудливой скруткой на концах;
«Индийские» шерстяные шали имели ту же основу, что и индийский кашемир, но уток был из шерсти, более или менее качественной.

Ближе к концу лета, когда вечера стали прохладнее, на смену мантильям
и баскинам пришли “музайя“, или ”тунисские" шали,
изготавливается из шелковых отходов и обычно бывает в двухцветную полоску. Некоторые из них
голубые и белые были очень красивыми, напоминая африканские шали.

Алжирские бурнусы с тибетскими кисточками широко использовались для накидок в
театрах, на концертах и балах. Французские дамы, если смотреть на них издалека,
были очень похожи на арабок; но, по крайней мере, их плечи были защищены от холода, а это самое главное.

Накидки с заострёнными концами, которые назывались «императорскими мантиями», шили из плюша, сибирского меха и клетчатого бархата. Эти мантии были популярны во всём мире; их носили во Франции и по всей Европе.
Они были не только элегантными, но и очень удобными, если их было удобно надевать.

 В том же году на смену прямым зонтам пришли зонты со складными ручками, которые делали в основном из муара с каймой и украшали либо такими же оборками, либо бахромой.

Эти зонтики «помпадур» становились всё более роскошными; они были украшены кружевом шантильи, алансонским кружевом, точечным кружевом или блондином, а некоторые были
Они были расшиты шёлком и золотом.

 В основном они были выполнены в стиле муар-антик и всегда имели двойную оборку, края которой были подкрашены. Как правило, ручки были из слоновой кости и кораллов. Кружевные покрытия постепенно вышли из употребления из-за того, что их было легко порвать.

Ручки зонтов для утренних прогулок обычно делали из тростника или бамбука.
Более дорогие зонты имели ручки из рога носорога, зелёной слоновой кости или панциря черепахи с коралловыми, сердоликовыми или агатовыми набалдашниками.
«Буржуазии» вполне довольствовались такими зонтами, когда отправлялись по домашним делам или наносили визиты без церемоний.

Зонты со складными ручками вскоре вышли из моды, и на смену им пришли зонты с прямыми ручками, достойные соперницы «маркиз» и «герцогинь».
Модницы носили изысканные белые или цветные муаровые зонты с
подкладкой из синего, розового или белого муара, с ручками из
заморского дерева, черепахового панциря, инкрустированного
золотом, или рога носорога. Для загородных прогулок они
шили их из батиста цвета экрю с подкладкой из цветного сарнета.

Зонтики стали совершенно незаменимыми, потому что на широких открытых пространствах Парижа не было защиты от солнца, а деревья давали лишь обманчивую тень.

В то же время веера пользовались такой популярностью, особенно у молодых дам, что в шутку было предложено основать школу обучения искусству обращения с ними.


Согласно программе, предложенной для воображаемых учеников, по команде «Приготовить веера» их нужно было взять в руки и держать наготове.
По команде «Развернуть веера» их нужно было постепенно раскрыть, затем сложить, а потом снова раскрыть.

Француженки пользовались веерами так же искусно, как испанки управлялись со своими. Модная француженка умела изящно управляться с веером
все аксессуары для визитов или прогулок, а именно: веер,
зонтик, носовой платок, флакон для духов, визитница и сумочка.

 В 1859 году общественность была очень заинтересована веером, который завещала принцессе Клотильде королева Утрехта.
Веер был из белого шёлка, богато расшитого изумрудами и жемчугом.
Ручка из слоновой кости и золота была украшена рубинами и семнадцатью бриллиантами чистейшей воды.

Но, несмотря на то, что многие веера того времени не были столь великолепны, они заслуживали того, чтобы их причислили к произведениям искусства. Это были изысканно расписанные копии
о работах Ватто, Ланкре и Буше. С тех пор молодые девушки научились рисовать веера в наших художественных школах.

В моде 1859 года следует отметить ещё одно изменение.

На смену фижме Марии-Антуанетты пришла фижма Шарлотты Корде, которая представляла собой нечто вроде драпировки, приподнятой на плечах и свободно завязанной спереди. Её носили в основном «буржуазки». В «большом мире», если использовать старое, но общепринятое выражение, дамы предпочитали платья в стиле Марии-Антуанетты.
Императрица Евгения часто надевала такие платья, как и самые модные женщины Второй империи.

[Иллюстрация]




ГЛАВА XXVII.

ПРАВЛЕНИЕ НАПОЛЕОНА III. (ПРОДОЛЖЕНИЕ).

1855–1860.

 Морские купания и водоёмы — специальные
костюмы — дорожные сумки — капюшоны и шерстяные шали — удобный
стиль одежды — kid и атласные сапоги; высокие каблуки — появление
«секса» и «Ристори» — дорогие
карманные платки — талии стали короче — зуавы, турецкие и греческие
куртки — чепцы — повсеместное использование золотой
отделки — тарлатан, тюль и кружево.


Мода проявляется не только в повседневной жизни. Она
часто расширяет свои границы в результате появления какого-то нового обычая или, по крайней мере, развития какого-то старого; а исключительное событие приводит к его вариациям.

 На протяжении многих лет у французов была привычка часто посещать водопои, а во времена Второй империи «вилледжжатура» приобрела
необычайные масштабы.

Модные толпы устремлялись в Дьепп, Трувиль, Порник, Биарриц и т. д. или в Виши, Пломбьер, Баньер и другие термальные места под предлогом заботы о здоровье.


Но эти временные отлучки не освобождали их от бремени
Мода. Для дам, молодых девушек и детей были придуманы самые фантастические и даже эксцентричные костюмы.
Некоторые костюмы, популярные на морском побережье, носили в течение всего зимнего сезона в Париже.


Касаки, капюшоны и накидки перекочевали с морского побережья в города, где их переняли не только знатные дамы, но и «буржуазии» и работницы.

Например, дорожные сумки получили широкое распространение во Франции и иногда трансформировались в футляры для одежды.

 На курортах царила экстравагантная мода. Дамы прогуливались
у моря, облачённые в роскошные шёлковые платья, расшитые
парчой, золотом или серебром. Можно было бы подумать, что
вы находитесь на балу в Тюильри или на каком-нибудь министерском
приёме, а не на морском курорте. В хорошую погоду дамы носили
атласные ботильоны с лакированными наконечниками или без них,
но неизменно чёрного цвета; синие и каштаново-коричневые ботильоны
уже вышли из моды. Однако в летнюю жару можно было носить серые ботинки.  Женщины носили высокие каблуки, и с тех пор они стали ещё выше, так что невольно задаёшься вопросом, как женщины вообще умудряются сохранять равновесие.

Вообще говоря, ботинки полностью изготавливались из kid-кожи, но иногда их делали из лакированной кожи. Самыми стильными были ботинки, частично изготовленные из kid-кожи, частично из лакированной кожи, с декоративной строчкой и шнуровкой на подъёме.

 К ним следует добавить шлёпанцы, туфли с большими бантами или пряжками и даже современные сандалии, которые, несмотря на элегантную отделку, носили лишь немногие.

В то время, о котором мы говорим, появилась необычная новинка под названием «несколько», от английского слова, означающего _много_.

 «Несколько» состояло из семи разных предметов одежды, и
Его можно было носить как бурнус, шаль, накидку, шарф, «Ристори» или полудлинную баскину. Несмотря на то, что «севералы» были запатентованы и стоили недорого, они недолго оставались в моде. «Ристори», в частности, перестали носить вскоре после того, как знаменитый итальянский трагик, чьё имя они носили и которого очень ценили во Франции, покинул нашу страну.

Карманные носовые платки были круглыми, с цветными принтами или с узором в виде шахматной доски.
Они могли быть с подшитым краем или с вставкой из валансьенского кружева и
пришитыми косыми полосками. Мода на дорогие носовые платки не угасала
означает новинку, но никогда прежде они не были изготовлены с такой исключительной тщательностью,
отделаны таким ценным кружевом или так изящно вышиты. Он был
обычно для дам вышивать свои платочки, задача, на которой
они одарили экстремальных боли, достижение идеального чудеса терпения и
арт.

В 1859 году, талии были алмосВнезапно талия заметно укоротилась, и многие женщины, казалось, испугались, что мода возвращается к неэстетичным талиям времён Первой империи — периода, который они считали «железным веком» в моде. В том году в моде были тёмно-зелёные платья с рукавами-пагодами, очень пышными, с богатой отделкой и широким поясом из ленты, завязанным спереди. Чепчик должен быть
бело-зелёным, с белой занавеской и лентами с зелёной каймой, а
также с красивыми искусственными цветами — особенно с маргаритками, которые похожи на жемчуг, несмотря на свою золотистую сердцевину.

Опасения по поводу возвращения к короткой талии не оправдались. Хороший вкус
восторжествовал над непостижимой прихотью вернуться к прежнему.
мода, вызвавшая негативную и обоснованную критику,
которой они ранее поддавались.

В течение 1859 г. и последующие годы происходило ярости из-за Zouave, турецкий,
и греческий куртки, на “месть Фигаро” и “Ristoris”. Дамы считали их и до сих пор считают очень удобными и стильными. Они были сшиты из муслина для летней носки, а для осени — из кашемира или ткани. Некоторые
Они были чёрными и расшитыми разноцветными нитями в алжирском стиле.
Другие были расшиты нитями разных ярких оттенков, а некоторые — чёрными и золотыми.
Эти жакеты были очень популярны в стране.

Сейчас практически невозможно подобрать жакет, который будет хорошо сочетаться с очень короткой талией, а поскольку жакеты были особенно изящными, они, безусловно, способствовали сохранению моды на длинные талии, которая актуальна и по сей день.

Среди аксессуаров для одежды можно отметить чепчики, которые состояли из
ручек или завитков и были очень популярны. Сетки также были чрезвычайно
Они были модными, как и подобает, некоторые из них были отделаны бархатными
поясами, а другие — позолоченными пуговицами и пряжками.

Вскоре после этого золото стали использовать всеми возможными способами;
даже шляпки были украшены золотом или отделаны золотыми пряжками.
На прогулочных платьях были золотые канты, носили букеты из ушек, позолоченные булавки с маленькими цепочками и часто большие золотые пряжки.

Белые арабские бурнусы, расшитые золотом и серебром, использовались в качестве накидок для оперных и бальных вечеров.

 Тарлатаны были украшены ромбовидными вставками из чёрного бархата.
золотой узор в центре и тульи с золотыми звёздами; а также тарлатаны с золотыми пятнами или полосами.


Происхождение чрезвычайно прозрачной муслиновой ткани, известной как тарлатан, неизвестно.
Она пользовалась огромным успехом на балах и вечеринках и до сих пор пользуется популярностью у самых элегантных женщин.
В настоящее время её можно постоянно видеть в наших салонах.

[Иллюстрация]




 ГЛАВА XXVIII.

ПРАВЛЕНИЕ НАПОЛЕОНА III. (ПРОДОЛЖЕНИЕ).

1860–1862.

 Мода в 1860 и 1861 годах — Ювелирные изделия — Форма «русских» шляп — Классификация поясов — Различные стили одежды
 волосы — венок «Церес» — цветы и листья для
 волос — запрет на использование зелёных материалов —
 анекдоты из «Медицинского союза» и «Журнала де ла Ньевр» —
 тканевые и шёлковые накидки — плетение и астракан —
 четыре вида шляп — утренние шляпы — искусственные цветы.


Теперь, когда наша задача почти выполнена, мы можем, при необходимости, обратиться к воспоминаниям наших читателей, поскольку мы подошли к современной эпохе.


В 1860 году, как и в 1840-м, были в моде ожерелья, медальоны и золотые или бриллиантовые кресты.
Их носили на шее, подвешивая на бархатной ленте или золотой цепочке.

Богатые носили ожерелья, состоящие из отдельных звёзд, сделанных из драгоценных камней, или из крупных золотых бусин, расположенных по три, в форме груши и заканчивающихся золотым наконечником.


Несмотря на некоторые незначительные различия, подобные украшения всегда были неотъемлемой частью женского гардероба.
Ювелиры проявили невероятную изобретательность, изменив форму ожерелий, медальонов и крестов.

То же самое можно сказать о пряжках, часах, цепочках для часов, пуговицах и браслетах; словом, обо всех безделушках, которые последовательно получали одобрение
Мода.

 В тот год, о котором мы сейчас пишем, самые элегантно одетые женщины, приезжавшие на водопой, носили настоящую русскую шляпу, если можно так выразиться.
Эта шляпа была из бельгийской соломы, с высокой тульей, загнутыми вверх полями, обтянутыми бархатом, идеально круглой формы, как тарелка, и украшенная спереди большой розеткой, а сзади — эгреткой, которая была выше тульи шляпы.

 За исключением этого, в одежде не было ничего нового или оригинального.

 Шляпники и портные внесли некоторые улучшения в мелкие детали,
и, как это всегда бывает, в отсутствие новых изобретений они
Мы попытались возродить, пусть и на очень короткое время, некоторые из модных тенденций прошлого.

 В 1860 году существовало большое разнообразие поясов и корсетов, а именно: длинные и широкие пояса, гармонирующие с отделкой платья; длинные простые пояса, концы которых были отделаны бархатными лентами и бахромой; а также пояса из русской или немецкой кожи, расшитые вручную или оплетённые золотом и бисером.

В 1861 году в моду вошли широкие бархатные пояса под названием «Медичи», и с тех пор пояса стали важным элементом одежды, поскольку они являются частью национального костюма Эльзаса и Лотарингии.

Даже в те времена всевозможные ленты и пояса, казалось, указывали на то, что в 1875 году в моду войдут металлические пояса.

 В 1861 году на голову надевали золотые ленты, прямые или в форме диадемы.
Они очень шли темноволосым женщинам. Крупные золотые
гребни с массивным кольцом для фиксации волос, бархатные
коронки с золотыми бусинами или пуговицами, бархатные
завитки и эгретки, головные уборы из перьев, букеты цветов,
бархатные банты и венки «Церес» были очень модными.


Любимым способом укладки волос были очень большие локоны,
пучок ягод и бирючины на макушке; или венок из хмеля и листьев; или венок из дубовых листьев с золотыми желудями и золотой эгреткой в центре. Венки из васильков с пшеничными колосьями, свисающими надо лбом, назывались «Цереровыми» венками. Нам кажется, что это были одни из последних упорядоченных причёсок, в которых мог проявиться талант парикмахера или добиться какого-либо художественного результата.

Мода на накладные и крашеные волосы вот-вот должна была вернуться, и
французские дамы должны были воплотить в жизнь аксиому о том, что «красивый беспорядок — это результат искусства».

Любопытный факт привлёк внимание парижского общества в 1861 году.
Дамы поспешили отказаться от всех зелёных тканей. В профессиональном журнале _Union M;dicale_ появился следующий абзац: —

 «Молодая замужняя дама, пришедшая на вечеринку в бледно-зелёном атласном платье, после нескольких кадрилей почувствовала онемение и слабость в нижних конечностях, стеснение в груди, головокружение и головную боль и была вынуждена вернуться домой. Симптомы постепенно ослабевали, но чувство слабости в области живота сохранялось
Приступ продолжался до третьего дня. Не было обнаружено никаких особых причин, таких как тугая шнуровка и т. д. Подозрение пало на цвет платья дамы, был проведён химический анализ, который выявил наличие небольшого количества арсенита меди. По мнению профессора Блазиуса, движения, совершаемые во время танца, могут привести к выделению мышьяковистого красителя, который, попав в лёгкие, вызовет симптомы отравления мышьяком.

«Journal de la Ni;vre» писала следующее: —

 «Несколько портних, живших в Невере, получили заказ на пошив зелёного платья из тарлатана. Несколько полосок ткани были оторваны для отделки, в результате чего образовалась мелкая пыль, которая, оседая на лице и проникая в организм через дыхательные пути и нос, в некоторых случаях вызывала колики, а в других — высыпания на лице...»

Зелёные обои и зелёные ткани для пошива одежды были объявлены одинаково вредными для здоровья.


Соответственно, был введён запрет на использование зелёного цвета до тех пор, пока не будет разработан какой-либо химический процесс
Было обнаружено, что он устраняет опасности, о которых писали _Union
M;dicale_ и _Journal de la Ni;vre_.

Женщины были готовы на всё ради своей красоты: затягивать талию, запихивать ноги в слишком тесную для них обувь, рисковать получить воспаление лёгких, надевая платья с глубоким вырезом. Но они не желали травить себя зелёными красителями, тем более что зелёный цвет большинству женщин не идёт и ни в коем случае не подчёркивает цвет лица.

 Чтобы пережить зимние холода, наши парижанки красились
Они предпочитали носить мантии из мягкой ткани или плотного «крупнозернистого» шёлка, хотя вес таких нарядов утомлял их.

 Эти мантии обычно отделывались широкой тесьмой, но некоторые из них были буквально усыпаны вышивкой и, следовательно, стоили очень дорого. Для всех видов палето использовался настоящий или искусственный астраханский мех.
Кудрявая шерсть ещё не родившихся ягнят вызывала всеобщее восхищение.

Плетение и астраханский стиль имели долгую историю. Оба стиля постоянно использовались для отделки мантий и пальто различных фасонов, что значительно улучшало их внешний вид
без увеличения стоимости. Город Астрахань в России в этом конкретном случае выиграл
во многом благодаря французской моде.

Ниже представлены виды самых модных шляп, которые носили с перьями, бархатными цветами, розетками, помпонами (называемыми chous) или бантами из чёрного кружева и белых лент: (1) шляпа из королевского синего бархата с шарфом из белого тюля, накинутым на поля; (2) чёрная бархатная шляпа с белым тюлевым шарфом, повязанным вокруг тульи и ниспадающим на вуаль; (3) красная атласная шляпа (groseille des Alpes) с вуалью, покрытой
(4) шляпка из оранжевого бархата с мягкой тульей и белыми тюлевыми полями, с цветочным венком по краю.

 Для утреннего наряда носили шляпы из конского волоса, бельгийской соломы и фетра.

 В ботинках, которые обычно делали из кожи или турецкого атласа (satin turc), почти ничего не изменилось. Туфли, как с отделкой, так и без, и лодочки больше не были в моде.

Бальные платья в 1861–1862 годах были, как правило, розового цвета, с кружевной верхней юбкой и украшенные цветами. На голове красовался пышный букет роз, придававший всему наряду очаровательный вид.

Производство искусственных цветов получило мощный толчок на Всемирной выставке 1855 года.
Не будет преувеличением сказать, что были созданы цветы, которые
соперничали с самой природой.

[Иллюстрация]




ГЛАВА XXIX.

ПРАВЛЕНИЕ НАПОЛЕОНА III. (ПРОДОЛЖЕНИЕ).

С 1862 ПО 1867 ГОД.

 Зонтики, на всякий случай, _m;tis_, в 1862 году — матросские куртки,
джерси и лётные куртки — платья принцесс или полупринцесс;
 швейцарские лифы; корсетные или поясные ремни — куртки Лидии и Лаллы Рук;
оперные плащи Vespertina — «Лоншан больше не существует» — Булонский
 лес — русские лифы или лифы Гарибальди — жилет-палето — императрица
 пояс — в 1885 году были получены патенты на изобретения, связанные с одеждой
 в 1864 году — юбки-скелетоны в викторианском стиле; индийские корсеты;
 держатели для шлейфов — волосы цвета «тициана» — баска в
 1866 году — эпициклоидная сталь; серьги-аквариумы — описание придворного бального платья — возрождение моды Людовика XV, Людовика XVI и эпохи ампира — стулья седан — носовые платки по любой цене.


В нашей прекрасной Франции, где климат виноват в том, что дожди идут слишком часто, часто случалось так, что дамы отправлялись на прогулку с зонтиком в руке, а над головой ярко светило солнце, но во время прогулки
Ливень настигал их, в одно мгновение промокая насквозь и приводя в полное отчаяние.

 Как же избежать таких ужасных несчастий? Как смертным бороться с непредсказуемостью климата?

 Было найдено лекарство. Производители зонтиков изобрели “en-tout-cas”,
одинаково полезные как при солнечном свете, так и под дождем; а в 1862 году они пошли на шаг
дальше и изготовили зонтики, которые можно было бы назвать “метис”,
или полукровки, то есть наполовину en-tout-cas, наполовину sunshade.
Они были одинаково полезны в качестве защиты от сильного дождя или палящего солнца.
солнечные лучи.

И вот началось царство комфорта: с каждым днём одежда и манера поведения женщин становились всё более непринуждёнными и менее формальными.

 В 1862 году матросские куртки, джерси и лётные куртки носили не только во время путешествий или за городом, но и в городах. Они были сшиты
из лёгкой ткани с английской фактурой, из шёлкового поплина, альпаки и чёрного шёлка с большим количеством гипюровой отделки — ведь гипюр никогда не выходит из моды; он слишком ценен для портных, так как позволяет увеличить сумму в счёте.


Одновременно с появлением модных нарядов, о которых я только что рассказал
Как уже упоминалось, платья были очень красиво сшиты, с лифами, слегка заострёнными, с поясами или длинными кушаками, а также в форме принцессы или полупринцессы. Также носили швейцарские лифы и пояса «корсет» и «постильон».


Вышеупомянутые обозначения не нуждаются в комментариях; можно легко представить себе элегантный вид таких костюмов; они были «характерными» и не всегда французского происхождения. Возможно, именно поэтому они были более успешными.

Очень многие модные тенденции являются результатом капризов, но они также отражают
в честь какого-либо крупного литературного, музыкального или драматического успеха или в
честь какого-либо важного события.

В 1863 году модные журналы громко восхваляли палантин «Лидия»,
жакет «Лалла Рук» и оперный плащ «Веспертина». «Сеньорита»
жакеты из бархата, шёлка, лёгких оттенков кашемира и ткани были в
большой моде.

Легко объяснить, почему в наши дни новые модные тенденции внедряются без промедления, а не в определённые сезоны, как раньше. В 1863 году прозвучал крик: «Лоншан больше не существует!» И это правда, Лоншан больше не существует
прекратил свое существование. Традиционный привод утратил свое значение.
Лишь несколько портных и портних, сидящих в наемных экипажах, выставляют напоказ
свои новые модели на широкой аллее Елисейских полей; бедные миряне
фигуры, лишенные какой-либо непринужденности или элегантности. Прошли те времена,
когда модный Париж демонстрировал недавно изобретенные моды на дороге
, ведущей от аббатства Лоншан к Тюильри; когда
Среда, четверг и пятница Страстной недели были днями, вошедшими в анналы экстравагантности и великолепия. В настоящее время Буа
де Булонь постоянное место модное соперничество, и в равной степени
приезжают зимой и летом, весной и осенью.

Таким образом, ежедневные поездки заняли место в ежегодных торжеств
Лоншан. Наиболее заметные предметы одежды задают моду, которая
в значительной степени определяется рангом владельца. Верно, Лонгшамп
мертв; но он был возрожден в блестящей и постоянной форме
среди зеленых аллей Булонского леса.

 В 1863 году француженки отдавали предпочтение белым лифам из тонкого материала и розовым юбкам в полоску более тёмного оттенка
того же цвета; соломенная шляпка, украшенная чёрной лентой и несколькими полевыми цветами; кружевной узел на шее и немного чёрного кружева на запястьях.


Самыми яркими нововведениями 1864 года были русские, или «гарибальдийские», лифы из фуляра, белого, красного, синего или гаванского шёлка, плетёные или вышитые русским швом; а также платья в стиле Людовика XV.
сюртуки и жилеты из английской ткани, состоящей из смеси чёрного и серого цветов.
 Жилеты, если они были не из той же ткани, что и сюртуки, шились из бархата, гладкой ткани или шёлка «в рубчик». Однако русские лифы и
Полупальто считались слишком «неформальными» и вскоре уступили место другим новинкам.

 Дамы, которые всё ещё носили их, обзаводились шёлковыми «амоньерками»
или сумочками, расшитыми гагатом и подвешенными на бантах из лент и кружева;
а также императрицами или гигиеническими поясами — небольшими корсетами из эластичного материала, которые в тепле подстраивались под каждое движение тела.
На самом деле это были усовершенствованные «остатки».

Количество туалетных принадлежностей, произведённых за один год, действительно впечатляет.

В 1864 году в _Bulletin des Lois_ был опубликован указ, согласно которому восемнадцать
За этот год было зарегистрировано сто восемьдесят пять запатентованных изобретений. На каждой странице есть что-то, связанное с одеждой, а именно:
инструмент для завивки волос; стальные каркасные юбки, называемые «клетками Виктории», «корсетами ; jour» или индийскими корсетами; нижние юбки для поддержки шлейфов, называемые «porte-trains»; шляпки с выцветшими американскими цветами, зонтики от солнца с перьями, «трансформируемая и многофункциональная система одежды», железные башмаки, плетёные головные уборы, нижние юбки с подвижными воланами, «бижу» подвязки и т. д.

Мы не должны забывать, что 1864 год ознаменовался принятием
«Тициановы» локоны. Рыжие или жёлтые волосы были идеалом, к которому стремились многие дамы. Они либо скрывали свои красивые тёмные волосы, либо красили их в желаемый оттенок. В определённых кругах общества была в моде причёска «под Тициана».

 Существовали совершенно невероятные оттенки, которые должны были гармонировать с густо нанесённой краской на лице — ведь лица были накрашены, как и в XVIII веке.

Появление этих раскрашенных идолов в общественных местах часто сопровождалось смехом, но он был совершенно неуместным.

Элегантный костюм, который носили в 1865 году, состоял из жемчужно-серого платья с
тесьмой того же цвета, чёрного пояса с серебряной пряжкой и чёрного
чепца с красными лентами.

 «Пеплум» 1866 года состоял из небольшого «корсета», к которому была пришита баска, квадратная спереди и сзади и очень длинная по бокам. Это называлось «императорским пеплумом». С появлением этого нового предмета одежды
кринолин стал явной аномалией, и начался его закат. «Пеплум»,
если рассматривать его с этой точки зрения, знаменует собой целую эпоху в истории и заслуживает нашей благодарности.

К сожалению, все платья из тяжёлых тканей были сшиты в стиле ампир.
 Юбки были прямыми сзади и держались на подкладках из конского волоса в форме дыни.  Иногда вместо конского волоса использовали жёсткий муслин или небольшую пуховую подушку.

Один производитель изобрёл нижнюю юбку на пружинах, часть которой можно было отстегнуть по желанию; другой — прозрачный зонтик; третий
рекламировал свою систему аэрации для волос; а четвёртый продавал стальные
крючки для нижних юбок под названием «эпициклоиды». Были «аквариумные»
серьги, состоящие из маленьких шариков из горного хрусталя, подвешенных на маленьких
ветви водяных растений, покрытые эмалью; в шарах плавали рыбки. Цепочки, названные «Бенуатон» в честь знаменитой пьесы Сарду, носили под подбородком и под завязками чепца, как цепочку для сдерживания лошадей.

Главные парижские газеты описали платье мадам Р. К—— на придворном балу следующим образом:
«Белое платье с чередующимися полосами тюля и атласа; поверх него юбка из серебристого тюля с венками из роз, усыпанная маленькими звёздочками или точками из чёрного бархата; очень длинный шлейф из чёрного бархата, отделанный атласом; пояс из изумрудов и бриллиантов; волосы
одета «а-ля империал» и напудрена золотом; узел из чёрного бархата и бриллиантовая эгретка в волосах; _без кринолина_».

Но пройдёт ещё несколько лет, и кринолина больше не будет. С 1865 по 1867 год
платья носили короткими, и они больше не волочились по земле. Но вскоре после этого юбки снова удлинили, почти до уровня 1860 года.

 Людовик XV. Стили Людовика XVI. были одинаково популярны для бальных платьев, и вскоре они стали модными и для повседневной носки. Ручки,
килты и плетения «а-ля вьель» были очень популярны. Мантия в стиле Ватто с двумя большими косыми складками сзади и
«Башелик» с остроконечным капюшоном был одинаково популярен.
Модными шляпками были «Трианон», «Ватто», «Ламбаль» и «Мария
Антуанетта».

Под влиянием этих костюмов XVIII века паланкины для
походов в церковь или для утренних визитов, казалось, были обречены на
возрождение. Месье. де Ларошфуко, де Ла Тремуйль, де Фосен и
Де Меттерних носил их, но это был всего лишь каприз богача, и он быстро прошёл.

 В 1866 году муфты были маленькими: самыми красивыми были муфты из соболя, и они были очень дорогими. Самая маленькая стоила 350 франков. Женщины, которые не были богаты,
или те, кто был более бережлив, довольствовались искусственным мехом или австралийской куницей, поскольку астраханская куница вышла из моды.
Многие муфты были сделаны из бархата, отделаны мехом или перьями, и, поскольку они были по сути полезными аксессуарами, их перестали носить только с элегантными костюмами, как раньше. «Буржуазки» и даже парижские работницы носили муфты более низкого качества и продолжают это делать.

[Иллюстрация]




 ГЛАВА XXX.

ПРАВЛЕНИЕ НАПОЛЕОНА III. (КОНЕЦ).

С 1867 ПО 1870 ГОД.

 Пять разных стилей причёсок в 1868 году и
 1869 год — «Petit catogan»; три тройных бандо — Волосы распущены — Платье герцогини де Муши — Усовершенствования в моде — Различные журналы — Новые оттенки — Кринолин подвергается нападкам; он сопротивляется; он сдаётся — Китайская мода.


 В то время женщины как никогда предавались экстравагантным нарядам и самым странным модным причудам. В небольших газетах публиковались
абзацы с описанием нарядов той или иной знатной дамы,
каждую из которых называли по имени, что отнюдь не вызывало недовольства у вышеупомянутых особ. Портные и швеи богатели.

Самый любимый костюм состоял из розового платья, соломенной шляпы с
белым пером, жёлтых перчаток и светло-серых ботинок.

 В 1868–1869 годах были модны следующие причёски: —

 1. Волосы, собранные на лбу в небольшой «катоган» или пучок, и
большой «кок» или пучок волос сверху; короткие локоны над «катоганом» и
такие же по бокам.

2. Волосы зачёсаны ото лба без пробора; большой «хохолок»
посередине, окружённый шестью меньшими; шесть длинных локонов, ниспадающих
с затылка, чуть выше «хохолка», до плеч.

3. Волосы, собранные на лбу, три огромных «кока» на макушке и локоны, образующие шиньон сзади.

4. Волосы, поднятые вверх от корней и образующие три валика, ниспадающие назад; «катоган» и три «кока» под ним; один длинный «репентир» или локон, волнистый, но не завитой.

5. Три тройных бандо спереди; небольшой «катоган», окружённый тремя рядами косичек; три больших локона сзади.

Волосы обычно зачёсывали наверх и укладывали в сложную причёску, но чаще всего они были растрёпаны. Их часто носили распущенными.
Беспорядок был, но меньше, чем в 1875 году.

 Декоративные элементы одежды были очень красивыми и дорогими.
 Было надето много украшений. В 1869 году на балу в Бове герцогиня де Муши была украшена бриллиантами на сумму 1 500 000 франков. Её платье состояло из корсажа и шлейфа из белой газовой ткани, расшитой серебром.
довольно короткая верхняя юбка из шёлка цвета красной смородины, собранная в складки;
низкий лиф квадратного кроя и бретели из драгоценных камней;
с одного плеча на юбку ниспадал цветочный шарф с серебряной листвой.

В Компьене, Биаррице и Тюильри поочерёдно демонстрировались и вызывали восхищение такие роскошные костюмы.
На следующий день после праздника модные газеты публиковали подробные описания самых элегантных платьев и предполагаемую стоимость каждого из них.


На протяжении многих лет, несмотря на то, что в моде было мало новинок, она не переставала быть актуальной. Женщины как никогда активно занимались кокетством, и мужчины тоже проявляли глубокий интерес к этой теме.

 В Европе, так сказать, проходил турнир по кокетству, в котором французские дамы неизменно одерживали победу.

Во Франции и за рубежом стали издаваться новые периодические издания, специально посвящённые моде.
Они удовлетворяли реальную потребность в кругах, где многие предметы одежды производились на дому.


Любовь к красивой одежде проникла во все слои общества, «хороший крой» становился с каждым днём всё более важным, и принимались даже малейшие изменения, поскольку радикальных перемен не происходило.


Во времена Второй империи появились новые цвета: «маджента», «сольферино» и другие.
«Шанхай» и «Пекин» были выпущены примерно в той же хронологической последовательности, что и военные экспедиции, в честь которых они были названы.
и которые действительно увенчались успехом, но ценой огромных потерь.

 Французские женщины почтили память о наших победах в Италии, а затем снизошли до того, чтобы вспомнить о взятии Пекина и знаменитом
Шанхайском договоре. Дальний Восток больше не был для них неизведанной
страной.

 Вскоре в крое платьев произошли решительные изменения. Как это часто случалось
прежде, мода переходила от одной крайности к другой: на смену воздушным
шарам пришли мешки, а на смену ваннам — рейки.

 В 1869 году, когда встал вопрос об отказе от кринолина, лидеры
Представители мира моды совещались вместе. Одна сторона заявила, что эпоха кринолинов должна подойти к концу из-за злоупотреблений. Другая сторона отметила, что «поскольку женщины сейчас так плохо ходят на высоких каблуках, кринолины необходимы и должны остаться, потому что они выдерживают вес юбок».

 Поначалу верх взяла вторая сторона, и кринолины были просто модифицированы. Их делали из белого конского волоса, с валиками только внизу и сзади.

Но, в конце концов, кринолину было суждено исчезнуть, и не только потому, что он уже давно вышел из моды. С разной периодичностью его
Противники наносили ему мощные удары, и его сторонники начали понимать, что он неудобен и нелеп.

 Кринолин больше не мог сопротивляться и пал. Смеем ли мы сказать, что навсегда?

 На смену кринолину пришли китайские юбки, очень узкие в бёдрах, точно такие же, как те, что носили жители Пекина или Кантона.

 Переход был резким и внезапным. Однако это казалось самым естественным в мире.


Наряду с облегающими юбками было создано несколько других аксессуаров, максимально приближенных к китайской моде.  До определённого момента французская
дамы одобрили новый стиль, который с тех пор претерпел
несколько трансформаций, первой из которых стало появление пуфов
и "турнюров”, которые все еще носили всего четыре года назад.

[Иллюстрация]

[Иллюстрация: Наполеон III с 1865 по 1870 год

Современные моды с 1870 по 1875 год]




ГЛАВА XXXI.

ТРЕТЬЯ РЕСПУБЛИКА.

1870–1874.

 1870 и 1871 годы — осада Парижа — всеобщий траур — простота и экономия — парижский бархат и пекин — концертный костюм — костюм из ткани — эльзасские банты и костюмы — вечера в президентской резиденции — Мария Стюарт и Михаил
 Шляпки Angelo — «Охотничьи чулки» — Шляпки Rabagas — 1872 и 1873 годы
 Зонтики-веера — Шляпки «Леопольд Роберт» — 1873 год — Возвращение роскоши — Ремни «Регент» и «Суверен»
 Улучшение покроя одежды — Шёлк — «Умеренные» костюмы — Пожар в Оперном театре — Распродажа в пользу сирот войны — Бал в честь ткачей Лайона — Кашемировые туники — Нелюбовь к перчаткам — Нижние юбки — Туфли в стиле Карла IX — Тапочки — 1874 год — Чепцы «Пейдж» и шляпки «Марго» — Причёски в швейцарском стиле; накладные волосы — Бал, устроенный Палатой общин
 Коммерция — Зелёный — Джет — Различные костюмы — Парикмахерские — Шляпки «Меркурий».



Роковой 1870 год будет долго и печально вспоминаться. Наши сердца всё ещё обливаются кровью из-за бедствий, постигших нашу любимую Францию,
которой внезапно пришлось вступить в ужасную войну и принять мир,
купленный лишь ценой ужасных жертв.

Во время осады Парижа немецкими войсками, когда все связи с департаментами были прерваны, мода перестала играть свою роль.
Источник капризов в одежде полностью иссяк. Как
Могли ли француженки позволить себе роскошь в одежде, когда их родная земля была обагрена кровью их отцов, мужей, братьев или сыновей? Как они могли думать о излишествах, когда миллионы людей нуждались в самом необходимом, когда жителям столицы не хватало еды и когда Франция от края до края была охвачена великим отчаянием?

 На долгие месяцы домашние радости были забыты, и мода скрыла своё лицо. Женщины проводили дни, подбадривая солдат, в
выделка корпии, уход за ранеными и всевозможные приспособления
для облегчения лишений бесчисленных домашних хозяйств. Не было
места для других занятий.

Париж охвачен ее врагами и стал, как потухшего солнца
остальной Франции. Журналы моды, которые раньше учили
весь мир новейших парижских изобретений в одежде или парикмахерское искусство
теперь молчали! Любовь к нарядам, драгоценностям и роскошным украшениям исчезла!

Начались благотворительные сборы, в которые состоятельные люди жертвовали часть своих бриллиантов и кружев.

Как сильно всё изменилось за несколько месяцев! От богатства к нищете, от бездумной весёлости к всеобщему трауру! Те немногие бессердечные женщины, которые
осмеливались выходить на улицы в ярких нарядах, вызывали презрение у тех, кто проходил мимо, и жалость у всех великодушных людей.

Театры, которые продолжали работать, давали представления только для раненых солдат. Все праздники проводились в благотворительных целях, а мода, проникнутая духом времени, отличалась простотой и экономичностью. Зрители в таких случаях не стремились шокировать публику
Они не обращали внимания на яркие платья, пышные формы или демонстрацию ценных украшений. Они помнили, что безграничная роскошь способствовала падению Франции, и подавали пример реформ как в одежде, так и в поведении. Они выбирали подходящие костюмы, женственные и изящные, но без вычурности и с учётом печальных обстоятельств того ужасного времени.

На скачках в Трувиле в 1871 году не было ничего нового в костюмах, в прямом смысле этого слова, но они и не были похожи на
Они не были похожи ни на те, что носили в предыдущем году, ни на те, что были в моде в последние годы Второй империи, и уже по одной этой причине заслуживают упоминания. Платья без кринолинов и шлейфов больше не волочились по песку, как раньше, и не демонстрировали богатство своих обладательниц; посетители морского побережья были одеты просто и скромно и приходили туда только для того, чтобы искупаться.

 «Парижский бархат» был новой зимней тканью. Это был своего рода чёрный
атлас с бархатными ромбами или блёстками. Другой вид бархатного атласа,
называемый пекинским, был очень моден. Различные разновидности этих двух
Благодаря материалам они подходили для любой фигуры. Костюм дополняла
чёрная бархатная шляпка с завитками из чёрных перьев, спадающими на
макушку, и бархатными завязками.

Атлас смешивали с «ирландским» кашемиром для пошива платьев, которые отделывали
бахромой, гипюром и кружевом. Вышеупомянутые фасоны были, повторюсь,
достойными и соответствовали тогдашнему положению Франции. Были и редкие
исключения, которые контрастировали с общим правилом.

На частном концерте в пользу пострадавших от войны
главная певица — любительница — была одета в платье из белого двойного крепа с
Полушлейф и сборки внизу; три больших «пате» из чёрного бархата спускались на юбку, и на каждом из них был якорь из рейнского хрусталя; лиф был низким и отделан двумя рюшами из чёрного бархата, разделёнными белой тафтой. Головной убор был из чёрного бархата с бледными бенгальскими розами.

В связи с печальными обстоятельствами все носили чёрное, но это не было обычным трауром: одежда была богато украшена.
Постепенно, по мере того как проходили месяцы и воспоминания о недавних бедствиях становились всё слабее, к исключительно чёрным нарядам стали добавлять более светлые оттенки.
Также был популярен так называемый «тканевый костюм», состоявший из туники, жакета и юбки. Туника была полонезного фасона, однотонная спереди и с двумя ваттовыми завязками сзади; юбка была из шёлка, с воланами или плиссированная, либо из орлеана или кашемира для утреннего выхода.
Поверх этого костюма надевали жакет с широкими рукавами, вырезанный по всему периметру в виде «зубцов».

Эльзасские банты для волос в память о нашем любимом и утраченном
Эльзасе были очень популярны среди молодых девушек. Фишю Марии-Антуанетты и
шапочки Шарлотты Корде по-прежнему были в моде и украшались
эльзасскими бантами.

Во время карнавала 1872 года — как можно себе представить, не самого блестящего — эльзасский костюм имел большой успех. То же самое можно сказать о костюме из Лотарингии. Но, на наш взгляд, было что-то ребяческое в том, как мы выражали своё сожаление по поводу того, что уступили Германии две наши лучшие провинции; это было не модно. Костюмы для визитов были украшены ленточными розетками по бокам, имитирующими
Эльзасский обычай, и этот стиль оставался в моде больше года.

 С наступлением лета в моду вошли альпака, мохер и серый «пуа-де-шер» или
На всех общественных прогулках можно было увидеть платья из козьей шерсти. Чёрные и тёмные оттенки с каждым днём носили всё реже. Всем было очевидно, что мирской дух в определённой степени возрождается. Более того, торговля и производство нуждались в поддержке; производители, торговцы и рабочие — все они пострадали, и им требовались заказы, чтобы возместить убытки.

 Ближе к осени управляющие театрами начали ставить новые пьесы;
а вскоре после этого приёмы в президентском дворце придали новый импульс
производству тканей для одежды, которое серьёзно пострадало во время
осады Парижа.

Среди прочих платьев я помню одно, с полупоясом,
глубоким запахом «а-ля вьель» по низу юбки, пятью рядами толстого шнура
в верхней части запаха и двумя косыми воланами, собранными вместе. Лиф был цельным и кроился как длинный квадратный жилет. Баски и рукава были из шерстяной ткани, а жилет — из шёлка. К нему прилагалась шляпка в стиле Марии Стюарт из китайского
крепа и шёлка «фалле», отделанная чёрным бисером и украшенная
пучком чёрных перьев с одним длинным свисающим пером. «Майкл Анджело»
Капор, подбитый тканью светлого оттенка, и «морская» шляпа из фетра или тёмного бархата также были фаворитами. Комплекты воротников и манжет изготавливались из льна, отделанного валансьеном или гипюром; платья отделывались китайским крепом, кашемиром и чёрным или белым кружевом.

В качестве новинок можно упомянуть перчатки из оленьей кожи, kid и кашемира с пятью, шестью и даже десятью пуговицами, а также чулки с отворотами всех цветов, которые назывались охотничьими и очень нравились публике.

 Женские костюмы дополняли небольшие муфты, плетёные и отделанные мехом
Долманы — круглые плащи с подкладкой из шёлка или кашемира; удобные «герцожеские накидки», которые вполне можно было бы назвать восточными; капюшоны с атласной подкладкой; шляпы «Рабага», которые шились из того же бархата или атласа, что и платье, и украшались длинным пером, закрученным вокруг тульи.

 Шляпа «Рабага» вошла в моду благодаря пьесе Викторьена Сарду, которая привлекла большое внимание своим политическим и реакционным характером.

Заслуживает внимания один абсурдный случай, произошедший зимой 1872 года. Дамы носили с собой огромные веера, почти такие же большие, как зонтики, с нарисованным на них букетом
Цветы в левом углу. Это неудачное изобретение должно было служить и веером, и ширмой, но его правление было недолгим.
«Веер-зонт» на самом деле провалился.

 А вот шляпка «Леопольд Роберт» имела большой успех благодаря своей художественной форме. Он состоял из венка из цветов или листьев, помещённого на ленту из гладкого или гофрированного бархата; сзади на шиньон ниспадала лента или кружево; завязок не было. Вокруг головы оборачивалась вуаль, называемая «провизиором»; она закрывала лицо, еврейский
Мода на шляпы с широкими полями, которые сначала закидывали назад, а потом выносили вперёд и завязывали под подбородком, пришла на смену шляпкам с лентами.

 Шляпа «Леопольд Роберт» придавала очарования даже самым некрасивым женщинам. Может быть, именно поэтому красивые женщины отказались от неё? Может быть, они боялись затеряться в толпе и получить лишь частичную дань восхищения?

 В 1873 году женская одежда стала чрезвычайно сложной. Всевозможные украшения использовались с более или менее удачным результатом.  Казалось, что женское тщеславие пытается наверстать упущенное за 1871 год.
1872 год. На смену простоте пришли всевозможные украшения, а отделка платьев стоила баснословных денег. На одну юбку пришивали пятнадцать или двадцать воланов. Костюмы украшали чеканными, бронзовыми или оксидированными пуговицами.


 После многолетнего перерыва в моду снова вошли стальные украшения для волос, а молодые девушки носили на шее бархатные медальоны.
«Регентские» пояса и «суверенные» корсеты были очень популярны и очень шли к лицу.


Хотя в моде не произошло существенных изменений, с каждым годом её становилось всё труднее определить, потому что женщины начинали
одевайтесь самостоятельно, каждая по своему вкусу и в соответствии с возрастом, положением и средствами, без раболепного подражания какой-либо конкретной моде. Основа гардероба менялась мало, но количество деталей было практически бесконечным, и они, по сути, были индивидуальны для каждой модницы. Люди, привыкшие к строгой дисциплине моды, считали это анархией.

Не прошло и двух месяцев, как появился «черногорец» — разновидность дормана, который выгодно подчёркивал фигуру и был покрыт
тесьма и шёлковая вышивка; украшения из гагата в изобилии (эгретки, пряжки, веточки и колосья); шляпки «Майкл Анджело», украшенные
розочками и ландышами; платья из туссора (индийского шёлка),
отделанные чёрным бархатом; воротники «Аббе» в стиле Людовика XV. из
муслина в рубчик, с вышитыми лентами спереди; и глубокие манжеты,
которые надевались поверх узких рукавов.

Использовалось множество различных материалов, но однотонные или узорчатые шёлковые ткани средней плотности всегда были популярнее, чем изысканные материалы. Воланы и рюши из сетки или «креп-лисса» носили на шее.

Медальоны и “святые эсприты” из бриллиантов, страз или алансонских бриллиантов,
а также нормандские кресты, изящно вырезанные легкими слоистыми узорами, были
любимыми украшениями в этот период.

Многие парижанки выходили на улицу в облегающих туниках или полонезах
. Некоторые очень модные шляпки были сделаны без корон; эти
представляли собой просто толстый венок из виноградных листьев или цветов, поднимающийся довольно высоко
спереди. Пучки локонов спадали на затылок, самым очаровательным образом подчёркивая цвет и красоту волос.

 Костюмы были двух видов: «экстраординарные» и «умеренные».
Последние носили гораздо реже, чем первые. Летом в моде были жилеты и корсеты; также были популярны длинные кашемировые и бархатные жакеты без рукавов, а зимой — «казаки» в стиле Людовика XV.

 Во вторник вечером, 28 октября 1873 года, мир моды постигло непредвиденное бедствие. Парижская опера, в которой было поставлено столько шедевров и которая была так идеально приспособлена для музыки, сгорела дотла.


Один из храмов моды исчез за одну ночь; и на какое-то время роскошные наряды, которые обычно демонстрировались в Опере, были забыты.
а также исчезнуть и больше не появляться. Больше не было ослепительного света
большой люстры, который падал на «пуфы» из английского шёлка,
чёрного или тюлевого; на диадемы и «реки» из бриллиантов, на
парадные костюмы, на великолепные черкесские пояса!

 Разрушение Оперного театра нанесло страшный удар по аристократическим
нарядам и вынудило их искать убежища на балах и прогулках.

«Туалет д’Опера», который должен был соперничать с «итальянским туалетом», должен был
дождаться, пока его здание будет восстановлено. Однако испытание было недолгим.

Мы вынуждены признать, что дела обстояли не так плохо, как можно было ожидать. В то время роскошь и мода достигли гигантских масштабов, и при Третьей республике женщины продолжали носить одежду, которая стоила непомерно дорого. К счастью, людям со скромным достатком разрешалось копировать форму и отделку дорогих костюмов, используя простые материалы. «Покрой» стал главным элементом в одежде, а всё остальное оставалось на усмотрение владельца.

По случаю благотворительной распродажи в поддержку детей-сирот войны
в новый оперный театр, парижане считают, что любовь поражает
костюмы не прошло. Леди стойло-держатели—мадам Тьер, Mdlle.
Досне, маршалка де Мак-Магон, принцессы Трубецкой и
Де Бово соперничали друг с другом в элегантности нарядов, и дамы-покупательницы не отставали от них. Их платья были разных цветов, более или менее гармоничных, и состояли из лабиринтов ткани и потоков лент, кружевных вставок, воланов и бантов. Одним словом, всё, что только можно представить в плане богатства и элегантности.

Под перистилем Оперы Гарнье можно было увидеть зонтики из шёлка цвета «экру» с синими или розовыми пятнами, отделанные бантами и двумя рядами кружева, а также зонтики-трости с большими ручками. Согласно строгим законам костюмированной моды, зонтик должен был соответствовать наряду, и даже веер должен был ему соответствовать.

 Позже в том же театре был дан бал в пользу лионских ткачей, и платья были как никогда великолепны. Но никто не нашёл в нём ничего предосудительного. Мадам Мюсар произвела фурор в платье цвета лайма, богато расшитом букетами роз. Материал
было сшито в Лионе по цене 100 франков за ярд. В платьях королев бала — м-м де Муши,
Эмери де ла Рошфуко, де Бегаг, де Пен, де Бофор, Альфонса и Гюстава де Ротшильдов — преобладал белый цвет.
На последней был чудесный «фартук» из жемчуга,
стоивший нескольких состояний.

Дама, не принадлежащая к высшему обществу, будет экономить, надевая кашемировую тунику. Это просто её почтенное бурну, которое годами пылилось в шкафу, перешитое и отделанное кружевом и чёрной тесьмой. Или она прибегнет к искусству красильщика, и её старое зелёное платье
из его рук выйдет новая красивая чёрная перчатка с добавлением нескольких ярдов бархата. Искусство окрашивания творит чудеса, причём за небольшие деньги.

В 1873 году в высших кругах ходили странные слухи.

Что же это было?

Не что иное, как отказ от перчаток! Разумеется, дело было не в экономии, ведь их место должна была занять мода, достойная времён Директории. Модные женщины предлагали носить по несколько колец на каждом суставе пальца; на каждой руке должно было быть целое состояние.

 Это была фантастическая мечта какой-то пресыщенной светской дамы, мечтавшей о
Новинка любой ценой. Как можно себе представить, эта идея не была реализована, и перчатки сохранили своё место — важное место — среди предметов женского гардероба.


 Желаемое изменение во вкусах проявилось в почти полном отказе от отделки, которой были перегружены платья.

 Платья остались такими же красивыми, как и раньше, и стоили гораздо меньше. Француженка может легко достичь идеала красоты, не выходя за рамки умеренности. Изящество и элегантность костюма во многом зависят от нижнего белья.
Каким бы простым оно ни казалось, оно ещё долго будет сохранять свою значимость.

Жилеты, мундиры «французской гвардии» и шляпы «Лиг» казались посягательством на мужскую одежду, но жилет был частично
замаскирован большим количеством украшений.

При Карле IX. домашние туфли были очень популярны; они были из тонкой кожи, с закруглёнными кончиками, с высокими заострёнными каблуками и низкими мысками, украшенными бантами; на подъёме был ремешок из кожи с большой квадратной пряжкой из стали или рейнского хрусталя.

Фетровые тапочки всех оттенков, оплетённые шерстью.
Тканевые сапоги с подкладкой из телячьей кожи были сшиты в тон костюму с
восхитительным мастерством.

В 1874 году мода 1873 года не претерпела никаких изменений, как мы её описали. Но некоторые второстепенные аксессуары были изменены, и таким образом начало каждого сезона приобретало нотку новизны.

 Воланы из английского, алансонского и меклинского кружева сочетались с большим количеством рельефной вышивки, выполненной в прекрасном стиле.

 Новая форма шляпок была благосклонно принята в высших кругах моды. Она была из чёрного бархата, с низкой круглой тульей и широкими полями, слегка загнутыми вверх, как у шляпы мельника. Поля и тулья были
окаймлённая чёрными бусинами. Некоторые дамы носили шляпы такой формы из фетра с длинным
натуральным страусиным пером. Молодые девушки предпочитали шляпу «Пейдж» с мягкой
тульей и загнутыми полями, а также «токе Марго», поля которой были
закручены и расширялись сзади, напоминая занавеску на капоте.

 Зимой в моде был чёрный цвет, который
становился ещё эффектнее благодаря кружевной отделке и большому количеству чёрных бусин. Очень
красивые фишю из белого или чёрного тюля, расшитые чёрными бусинами, с высоким воротником с оборками с внутренней стороны иногда надевали поверх чёрных костюмов.

Для бальных платьев были характерны глубокие рюши в стиле «Генрих II» и рукава в стиле «Людовик XV», отделанные стальными, серебряными или золотыми бусинами, вышивкой и даже золотым кружевом. Муслин и тарлатан вновь заняли своё прежнее место в женском гардеробе. Мода обращалась к прошлым эпохам, как по очереди, так и одновременно. Появились костюмы смешанного типа, если можно так выразиться.

Волосы по-прежнему укладывали высоко, завивали или накручивали на лоб. Локоны на затылке вышли из моды; только
Несколько локонов были распущены по шее. Можно отметить, что «швейцарский» стиль в головном уборе был чем-то новым. Он состоял из двух длинных кос, свисающих сзади и заканчивающихся завитком, поверх которого была повязана узкая лента.

 Парики носили чаще, чем когда-либо. Из некоторых интересных и любопытных статистических данных мы узнаём, что в 1871 году во Франции было продано 51 816 килограммов накладных волос, в 1872 году — 85 959, а в 1873 году — 102 900. Эти цифры, вероятно, были превышены в 1874 году и в последующие годы.

 Волосы в основном закупались в Нормандии, Оверни и Бретани.
Парикмахеры, которые специализируются на сборе волос, закупают их в апреле и мае. Они обменивают их на цветные гравюры, муслин и ситец или платят за них по пять франков за килограмм.

 Кто бы мог подумать раньше, что торговля волосами во Франции так широко распространена?

Зимой дамы в первую очередь стремились согреться и заменяли классический непромокаемый плащ круглым шёлковым плащом на подкладке из фланели или меха.
 Чаще всего использовались меха белки и русской дикой кошки, а также выдры и русской лисицы.

Торговая палата в Париже устроила бал в честь маршала
Мак-Магона, второго президента Республики, на котором тысячи
волшебных костюмов вызвали ещё большее восхищение, потому что их
так давно не видели на официальных приёмах. Немногие платья
вышли из дворца целыми и невредимыми; пыль была удушающей,
толпа — огромной, а толкаться было очень неприятно.

Весной 1874 года на смену туникам пришла своего рода пелерина, сшитая как единое целое с лифом и образующая сзади баски.

 Дамы носили «чудесные» шляпы из чёрного кружева с загнутым вверх краем.
букет цветов.

 Зелёный был любимым цветом для платьев — вердегри, миньонет, лягушачий зелёный, бутылочный зелёный, канареечно-зелёный, шалфейно-зелёный и т. д., и т. п.

 Это напоминает нам об историческом событии времён правления Генриха III, когда король устроил банкет для нескольких джентльменов, сопровождавших его во время осады Ла-Шарите. «Дамы, — говорит Пьер
«Все были одеты в зелёное; и все гости тоже были в зелёном, для чего из Парижа было доставлено зелёного шёлка на 60 000 франков».


Но вернёмся в 1874 год. В тот год зелёный цвет не пользовался особой популярностью
ажиотаж в торговле; но жемчуг был настолько популярен, что эффект был таким же, как от повального увлечения зелёным шёлком при Генрихе III.
 За несколько месяцев несколько производителей бус в Венеции заработали огромные суммы. Иностранные производители, снабжавшие наших французских дам жемчужными бусами, в наши дни являются миллионерами.

 Вместе с «чудесной» шляпой в моду вошёл «невероятный» лиф. Последний открывал жилет, застегнутый на красивые причудливые пуговицы. Верхняя часть была отделана рюшами с сиреневой подкладкой; рукава
Они состояли из трёх частей с вышитыми лентами между ними.

 Вообще говоря, костюмы были выполнены в оттенках одного цвета, а не в контрастных цветах.

 Появились женские валенки. Эта мода, вероятно, зародилась на ипподромах, но валенки были практически бесполезны, разве что для путешествий.

 Фуляр был любимым материалом для платьев, а восхитительный  венгерский или хорватский палето был популярен повсеместно. Оно было отделано
стеклянными бусинами и лягушками, а фасон идеально подходил к фигуре, в то время как длинные струящиеся рукава придавали изящество даже самым неизысканным.

Некоторые женщины высшего ранга предпочитали необычные костюмы, называемые
“футляр” или “клош”. Они кутались в одежду, которая
плотно облегала все тело. Эту прихоть переняли лишь немногие,
потому что она не шла.

На бежевых платьях, платьях из мохера, туссора, альпаки и
платьях из платка экрю было много отделки.

Накладные волосы вышли из моды, и на смену им пришли «колокольчики» или «катоганы».
 Вместо того чтобы завивать волосы во все стороны, их стали собирать на затылке в свободный пучок.
Коса была заплетена и закреплена на затылке бантом из ленты.

 Летом появилось несколько новых фасонов шляп, а именно:
«Трианон», «Елизавета», «Шарлотта Кордей», «шляпа моряка»,
«пастушка», «Берсальер», «Бандулье», «Фра Дьяволо»,
«Орфей» и другие. На побережье была популярна шляпа «Меркурий»;
Это был своего рода «токет» с двумя крылышками спереди, расходящимися от
эльзасского банта, и короной, загнутой сзади под бант Катогана,
к которому был прикреплён мак, или крупная маргаритка, или нивяник.

Осенью полонез сменила туника. Расшитая бисером, блестящая
отделка стала моднее, чем когда-либо. Открытые или плоские воротники заняли
место оборок. Малую золотую пенал носили свисающие с
часы с цепочкой.

[Иллюстрации]

[Иллюстрация: присутствует мод 1875 и 1876

Присутствуют Моды 1877 и 1878]




ГЛАВА XXXII.

МОДА НАШИХ ДНЕЙ.

С 1875 ПО 1878 ГОД.

 Платья для ужинов, казино и балов в 1875 году — ввоз накладных волос — производство во Франции — модификация непромокаемых тканей — шляпки «Эстель» — фартуки-туники — кирасы
 лифы — рукава «Монтеспан» — «Saut-du-lit» — туфли прошлых времён — карманы «Бонн-фем» — перья Генриха III. — вуали «Инес»
 — ленты и цветы — пышные платья — нижние юбки «Пуф»
 — комбинированные фасоны 1876 года — армянские тюбетейки — шляпки «Офелия»
 — шляпки «Данишеф» — мадемуазель. Свадебное приданое Беттины Ротшильд
 — Великолепный зонтик — Сетки для волос в стиле гондольеров — «Детские» пояса и «детские» чепчики — Фикусы «Фонтанж» — «Платитуды» — Красный цвет — Карманы разных видов — Величественные аксессуары — Платья принцессы — Букеты на лифах — Греческие причёски
 Стиль — Тысяча завитков — Бретонский стиль — Оборки в виде органных труб — Лифы-накидки — Украшения из чёрного и серебряного металла.


 Теперь мы подошли к современной моде, то есть к моде, которая преобладала с 1875 по 1881 год.

Будет разумно разделить этот период на две части: первая — с 1875 по 1878 год, вторая — с 1878 по 1881 год.

 Какие костюмы были в моде на ужине, в казино или на балу в 1875 году?

 Мы опишем дамское платье из небесно-голубого итальянского шёлка. Передняя часть юбки была отделана пятью воланами из старинного кружева, над которыми
Платье было расшито рюшами двух оттенков синего: один оттенок был таким же, как у юбки, а другой — чуть темнее. Верхняя юбка, широко открытая спереди, чтобы была видна роскошная нижняя юбка, сзади образовывала пышный шлейф. Кружевной шарф изящно ниспадал на складки костюма. Край туники был отделан старинным кружевом и рюшами. Лиф был сшит низко и квадратно; рукава полностью состояли из рюшей и узкого кружева и доходили до локтя, где были отделаны двумя глубокими кружевными оборками — весьма уместная отделка.
Волосы были высоко уложены с помощью испанского гребня, лент и цветов.

 Здесь можно упомянуть любопытный факт, который упоминается в опубликованных отчётах о торговле в Марселе за 1875 год.
Через этот порт во Францию было ввезено 75 000 килограммов
волос из нескольких стран Малой Азии, Египта, Индостана, Китая,
Италии и Испании. Раньше, как мы уже упоминали, Бретань и
Нормандия снабжали нас этим товаром.

В 1875 году во Франции было произведено 130 000 килограммов накладных волос, и этого было недостаточно для удовлетворения спроса.
Собранные мусорщиками волосы с улиц использовались для
изготовления роскошных кос любой длины и любого оттенка — светлых, рыжих, чёрных или каштановых.

 Украшения с бусинами и блестящей отделкой были очень красивыми и вызывали всеобщее восхищение. Некоторые из них были совершенно нового дизайна, и их даже предпочитали кружеву.

Из шерстяных тканей, за исключением саржи и лимузина, женщины предпочитали смесовые ткани «шине» или полосатые материалы двух оттенков.

В моду снова вошла сталь. Женщины носили жакеты, берты и «касаки в стиле Людовика XV.
»
Элегантный и изящный, но при этом самый удобный предмет одежды подвергся такой
улучшенной «обработке», что ни одна женщина, ни старая, ни молодая, больше не нуждалась в предмете одежды, под которым можно было бы укрыться.

Белые чепцы, которые были под запретом в течение многих лет, снова вошли в моду для вечерних нарядов. Чепцы «Эстель» были из кремового фетра или из жёсткого белого тюля, отделанного белой тесьмой.

Для платьев использовался дорогой клетчатый материал, который стоил от 15 до 18 франков за ярд.
К ним надевались фартуки в шотландскую клетку и небольшие жилеты «Людовик XIII» с карманами.  Шляпки «Флора»
в бежевом чипе двух оттенков; шляпы «Шевалье» из гагата; шляпы «Трианон» из чёрного чипа с двойной окантовкой из итальянской соломки; и, наконец, шляпы из бордовой соломки, украшенные эффектной лентой «Франциск I».
Это были одни из самых популярных фасонов. Некоторые из этих шляп были похожи на настоящие клумбы с гармонично сочетающимися вереском, клематисами, маками и маргаритками.

Кирасы недолго оставались в моде; на смену им пришли
корсажи с прямыми поясами и корсажи-доспехи с низким квадратным вырезом
и шнуровкой сзади. Эти корсажи были расшиты и отделаны
мехельским кружевом.

Рукава «Монтеспан» носили в память о XVII веке.
Материал, из которого они были сшиты, был расшит, а заканчивались они у локтя двумя глубокими складками из мешлинского кружева с оборками из крепдешина с внутренней стороны.

 Дома дамы носили муслиновые «пеньюары» формы «мобиль» или «са-дю-лит» (выпрыгивающий из постели) — не менее элегантное одеяние из тонкой нансуки.

Для утреннего наряда они выбрали «самоядскую» или полярную ткань, а также «ливонскую» или ткань с узором в виде снежинок или гравия. Костюмы из этих тканей были отделаны
с широкой тесьмой в тон или с бархатной лентой, а юбки спереди были отделаны в стиле фартука. Это был шаг к возрождению простых платьев.

 Среди других изменений в моде 1875 года можно отметить перемены в обуви. Туфли «; la poulaine», которые я описывал, рассказывая о Средневековье, были частично воспроизведены в новом стиле. До этого времени носки обуви были квадратными. Теперь они стали заострёнными.
А некоторые сапоги были сделаны так, что их носки загибались вверх, в той же нелепой манере, что и при Валуа.

К счастью, этот ретроспективный каприз продлился недолго.

 Платья продолжали шить со шлейфами, облегающими басками и большими карманами, которые назывались «ridicules», «aum;ni;res» и «bonnes-femmes».
 Внутри нижней части юбки пришивалась муслиновая оборка, которая спускалась чуть ниже.
«Balayeuse», как её называли, часто вызывала смех у прохожих на улицах.

Снова появились полонезы. Они были сшиты из долгаи — тёплой, мягкой, плотной шерстяной ткани тусклого оттенка. Льняные воротники и манжеты,
В моде были подшитые края, детские ботинки и бобровые перчатки. Бархатные накидки, отделанные обезьяньей кожей, и чёрные бархатные полуоблегающие палето, отороченные скунсом, были очень популярны.


 С одной стороны лифа прикрепляли небольшой букетик из жёлтых и белых гвоздик или настоящих бутонов роз. Наши француженки носили ожерелья из жемчуга и сапфиров и перчатки с шестью пуговицами.


 Длинное чёрное платье в стиле Генриха III. Иногда на шляпках можно было увидеть плюмаж.
Лифы всё больше и больше напоминали средневековые, пока не стали
сильно похожи на «корсеты» времён Карла IX.
Вуали «Инес» из испанского блонда или тюля, отделанные кружевом и носимые как мантильи, защищали от переменчивого климата.
 Некоторые шляпки, выполненные в стиле Директории, были очаровательны по форме; другие были отделаны фигурным шёлком двух оттенков или двух смешанных цветов.

 Мода заимствовала элементы из всех периодов французской истории. Оригинальных изобретений было немного, но было много «репродукций», если использовать театральный термин.

Для украшения платьев широко использовались ленты: ленты в стиле «Ренессанс», ленты «армуре», ленты «сура» и тесьма и т. д. Некоторые из них были
Простые и расшитые драгоценными камнями, они были настолько прекрасны, что какое-то время пользовались огромной популярностью. Цветы, которыми были украшены шляпки, были настолько реалистичны, что шляпки 1875 года можно считать шедеврами искусства, а не просто воспоминаниями о прошлом.

 Пышные платья имели шлейфы, украшенные «болгарскими» косами, а лифы были
Сзади платье было зашнуровано или застегнуто на пуговицы, чтобы подчеркнуть форму бюста, которую определяла кираса. Эти платья были отделаны ажурной вышивкой, белым гипюром и русским кружевом. «Микадо» — очень мягкий
Бледно-серая шерстяная ткань, слегка подкрашенная в чёрный цвет, имела необычайный успех.

 Маленькие туфли в стиле Людовика XIV.  с двумя розетками или бантиками из ленты подходили к костюму.  Они напомнили нам о письме мадам де Севинье к дочери, в котором она отправляла ей пару таких туфель.  «Я должна сообщить тебе, — писала она, — что тебе не следует ходить в этих новых туфлях». Какая наглядная иллюстрация к поговорке: «Чтобы быть красивой, нужно страдать».

 Широко применялась золотая и серебряная тесьма.  Мантии были отделаны несколькими рядами узкой серебряной тесьмы; пуговицы были очень большими.
и из того же материала, что и само платье; в центре каждого из них был
небольшой узор из филиграни, изображающий лилию или колокольчик.
 Во всех парадных костюмах также использовались пряжки.

В Париже и других крупных городах был принят тяжёлый, роскошный и красивый стиль одежды из дамаста, парчового шёлка или тиснёного бархата.
Однако более сдержанные костюмы нейтральных оттенков по-прежнему были в моде.
Из тёмных тканей самыми модными были красновато-фиолетовый, бистр в сочетании с чёрным и, прежде всего, тёмно-синий.

 Юбки «пуф», или узкие подъюбники, были достаточно длинными, чтобы
поддерживайте тяжёлые складки платья.

 В заключение можно сказать, что длинные шлейфы, украшенные рукава и облегающие лифы, в которых средневековые
 традиции сочетались с требованиями современной моды, были примечательны в первую очередь всевозможными деталями: завитками, причудливыми узорами, узлами, бантами, бахромой, золотой и серебряной тесьмой, пуговицами с художественной резьбой и красивым мехом.

С начала 1876 года мода становилась всё более и более сложной.
 Стили каждого периода успешно сочетались друг с другом
Смешанный стиль. Во времена правления Генриха II. он был в моде. Платья
шили из роскошных тканей, отделанных венецианским кружевом, с длинными шлейфами. Для женских нарядов использовались фигурные шелка, атласные парчовые ткани с арабесками или цветочными узорами и листвой, которые выглядели не менее роскошно, чем платья прежних времен. Среди головных уборов была очень популярна
«армянская тюбетейка»; затем появилась шляпка «Офелия» из
чёрного кружева с двумя венками из бутонов роз; а также «Даничеф» из чёрной сетки, расшитой бисером, по образцу шляпки одной из актрис в пьесе
с таким названием, которая шла в «Одеоне» более ста вечеров подряд.

 Светское общество в то время было очень заинтересовано в роскошной свадьбе мадемуазель Беттины Ротшильд, о которой подробно писали во всех газетах. В приданое входило нижнее белье стоимостью 200 000 франков. Носовые платки были настоящими шедеврами ручной работы с алансонским и мешлинским кружевом. Там было несколько великолепных кашемировых шалей. Среди полутора десятков зонтов был один, заслуживающий особого упоминания. Он был сделан из розового шёлка, оттенённого
с белой марлей, снова покрытой точечным кружевом; точка представляла собой
скопление изумрудов и бриллиантов, а ручка была из нефрита, густо
инкрустированного такими же драгоценными камнями. Эту поистине восточную игрушку закрывало золотое кольцо с изумрудами и бриллиантами.
Многочисленные веера, входившие в приданое, были расписаны нашими лучшими художниками.

Мне потребовалось бы несколько страниц, чтобы просто перечислить содержимое шкатулки с драгоценностями этой юной леди. Поэтому я ограничусь упоминанием микроскопических часов, вставленных в цельный кусок коралла, с
Крючок из шателена и тройная золотая цепочка, на крючке — баронская корона, искусно вырезанная, венчающая соединённые инициалы богатой молодой пары.

 Признаюсь, я отвлёкся, но это отступление уместно в «Истории моды», поскольку оно доказывает, что роскошные наряды ценятся как при республике, так и при монархии.

 Более того, в эпоху мадемуазель... Брак Беттины Ротшильд, роскошь
достигли максимально возможного уровня. Никогда ещё не было таких роскошных тканей, и никогда ещё пошив одежды не обходился так дорого
дорого. Несколько молодых аристократок заявили о своём намерении выступить против таких излишеств в одежде, но их проект по возвращению к более простой моде не был реализован, и вскоре они оказались вынуждены, вольно или невольно, плыть по течению, которое уносило их прочь.

На Гран-при Парижа законодатели моды несли большие зонтики от солнца цвета рожкового дерева, однотонные или отделанные кремовым кружевом.
Вскоре после этого «каробье» стал самым популярным цветом. Этот тёмно-красный цвет использовался в галстуках, шляпках и костюмах и сочетался с чёрным.
белые, серые или голубые. Но эта мода, как и многие другие, вскоре прошла.

Даже летом дамы носили пышные причёски, убранные в широкосетчатую сетку под названием «гондольер», которая свисала с шеи и плеч. Эта сетка была сделана из шёлковой тесьмы и украшена двумя бантами «катоган», одним спереди, другим сзади.

Особого внимания заслуживает новинка того времени. Они состояли из длинных
перчаток из ажурного китайского шёлка всех цветов, необычайно тонких
и эластичных, идеально сидящих на руке. Ещё одна новинка — пояс «Бэби»
Поясок, который носили вокруг талии и завязывали сзади, был заимствован у маленьких девочек, чьи чепчики в стиле «бэби» и низкие башмачки уже переняли их старшие подруги.


Волосы укладывали «а-ля Рекамье», то есть завивали по всей окружности; или закручивали в маленькие тугие локоны, как у пуделя; или оставляли свисать надо лбом в виде челки до самых глаз, а сзади делали большой шиньон и украшали массивными бантами в стиле Катогана.

Вуали, которые на самом деле предназначались для защиты лица от солнца, плотно прилегали к нему. Они собирались в складки на лбу.
Это было сделано в египетском стиле.

Веера, которые пользовались большим спросом, чем когда-либо, подвешивались на одном конце шёлкового пояса, который завязывался скользящим узлом на талии, а на другом конце была большая шёлковая кисточка.

 Фишю «фонтанж» с бахромой из шенилла были усовершенствованной версией небольших вязаных шалей, которые свободно накидывались на плечи.

 В костюмах не произошло никаких существенных изменений. Платья по-прежнему шили так, чтобы они плотно облегали фигуру спереди и по бокам и ниспадали
до колен, а то и ниже. Они напоминали ножны.
Форма тела. По-прежнему широко использовались плоские тесьмы, которые в шутку называли «плоскостями». Юбки украшали венками из листьев.aves
и цветы, многие лифы были сделаны из парчи, а многие рукава — в стиле «Людовик XV», с подмышками из гладкого крепа.

 Среди аксессуаров нельзя не упомянуть «собачьи ошейники» из ленты или вельвета с оборками, края которых были отделаны узким тюлем или блондином.

 Шляпки были самыми разными по форме и отделке. Некоторые очень элегантные женщины вместо лент на шляпках носили «ожерелья» из перьев или меха. Несколько шляпок были похожи на Пизанскую башню.

 Кашемировые шали снова в моде. Они были украшены в классическом стиле
Бюст был окутан мягкими складками, в то время как объём остальной части фигуры, как это всегда бывает, был увеличен.

 Мой долг как скрупулёзного историка — отметить преобладание «кардинальского» или «розового» красного цвета в костюмах 1876 года. Красные зонтики, красные перья и красные платья были повсюду. Этот каприз не мог длиться вечно, и мы должны признать, что он вскоре сошёл на нет, к большому преимуществу настоящей элегантности в одежде. На смену красному пришли светлые оттенки, а также тёмно-синий. Самыми модными летними материалами были
жаконеты в розовую, бледно-голубую, серую и фисташковую полоску,
отделанные ирландским кружевом, бахромой в тон платью или килтами и
отрезными деталями из той же ткани.

Платья для прогулок были простыми и элегантными. Мантии были
большими и длинными, а с приближением осени их стали делать с широкими
«мандариновыми» рукавами. Также были модны полонезы из лёгких шерстяных тканей с бархатными
рукавами; все шерстяные ткани были в почёте. Карманы различались по форме невероятно сильно. Помимо тех, о которых я уже говорил, были «корнеты», «хотты» и т. д.
и «корньеры» — все эти элегантные предметы одежды были красиво сшиты и расшиты, а также по-разному закреплены на юбке.

 Для пошива полных платьев использовались фаянс и парча разных оттенков.
 Платья были настолько узкими и «завязанными сзади», что почти не позволяли двигаться; колени были украшены гирляндами из цветов или бутонов.
На смену этим цветам пришла листва, и среди наших модниц стало больше «Вед», чем «Флор», как заметил один остроумный журналист того времени. Металлические пуговицы, сначала очень большие, а затем
Впоследствии они уменьшились в размере и иногда стали напоминать гренулы (санные колокольчики).
 Скунс и сибирская лисица заменили шведские и канадские меха, которые временно вышли из моды, в то время как дамы, отличавшиеся особой элегантностью, носили дорогие соболиные меха.
Соболиная накидка подобна дорогому предмету мебели или драгоценному камню; на её ценность не влияет ни одно временное капричество.

Бретонское кружево использовалось в утренних нарядах, и эта очаровательная новинка прекрасно сочеталась с каскадами цветных лент, которые были так популярны.

Чтобы завершить этот краткий обзор 1876 года, я должен сказать, что тип костюма практически не изменился.
Единственные изменения коснулись отделки и длины шлейфов.  Костюмы состояли в основном из множества воланов, бахромы и килтов, без громоздких шлейфов, которые долгое время были неотъемлемой частью широких юбок.
Поезда стали «положительными хвостами», но они больше не мешали свободному движению конечностей и превратились в то, что можно назвать величественным придатком.

Утренние головные уборы делали из белых или цветных шейных платков
скрученный, как тюрбан Мамамучи, и украшенный небольшим букетиком
миньонет с бледной розой в центре. В этих шляпках было что-то
одновременно сентиментальное и художественное.

Но даже если один и тот же стиль одежды сохраняется из года в год или в течение нескольких лет, существует абсолютная необходимость в большом разнообразии фасонов.
В противном случае мы перестанем подчиняться капризу, который, как мы
знаем, никогда не откажется от своей власти.

В январе 1877 года в моде всё ещё были платья «принцесса», причём фасон «принцесса» предпочитался всем остальным как для утренних, так и для вечерних выходов.
В последнем случае они были с высоким вырезом сзади и либо с низким квадратным вырезом спереди, либо с V-образным вырезом спереди и с рукавами до локтя.
 Лиф и юбка платьев принцесс были сшиты из одного куска ткани, но юбка была украшена бахромой, поясами и бантами или надевалась поверх другой, более длинной юбки.

 Многие накидки были сшиты из того же материала, что и платье, и многие из них были чёрными.

На лифе были приколоты букеты из маленьких нежных роз: один на груди, а другой чуть ниже плеча. Были выбраны шляпки, так как
насколько это возможно, чтобы оно сочеталось с остальным платьем. Некоторые женщины укладывали волосы в греческом стиле, перевязывая их тремя синими лентами, а на лбу оставляли небольшую прядь распущенных локонов.

 К марту в фасонах костюмов произошли решительные изменения.
Женщины стали похожи на ходячие статуи, облачённые в драпировку, которая плотно облегала фигуру спереди и по бокам, как мокрая купальная простыня, а сзади собиралась в пучок. Часть юбки, образующая фартук, была прямой, а остальная часть была собрана в мягкие складки
ближе к задней части шлейфа. Корсаж, с кирасой или без,
принял разумные пропорции.

Некрасивые костюмы, скопированные с костюмов Первой империи, были на грани исчезновения!
наконец-то они были готовы исчезнуть!

Муслиновые килты вновь вернулись в моду. Волосы были уложены
в "тысячу локонов”, о которых говорит мадам де Севинье, придавая голове
круглую форму, на которой не было никаких украшений, кроме цветка с одной стороны.
Во многих случаях это был уместный стиль.

Для повседневной носки в основном использовались костюмы в бретонском стиле;
а также костюм из шотландского кашемира желтовато-коричневого цвета с простой короткой юбкой, туникой, не облегающей спереди, но и не свободной; пластрон, или стомакер, представлял собой широкую вышитую ленту. С этим костюмом носили два квадратных кармана, по одному с каждой стороны, отделанных на две трети глубины тремя рядами узкой тесьмы. Наряд дополняли
вышитые или ажурные льняные воротники и манжеты, а также галстук-бабочка из
фуляра, вышитого муслина или плюшевой ленты, который завязывался
на шее.

Некоторые из наших «элегантш», казалось, были полны решимости соперничать с Анри Реньо
«Саломея» под предлогом того, что жёлтый — модный цвет.

 Были возрождены большие отложные воротники; некоторые из них были сшиты простым швом и имели широкую закруглённую заднюю часть; другие, например «Артаньян» и «Ришелье», были сделаны из старинного гипюра; третьи — из ренессансного кружева, но все они были очень широкими сзади.

 Манжеты носили на самом рукаве, а не на руке.

Платье-блуза с пышным лифом, поясом и пряжкой было возрождено с добавлением второй юбки. Этот костюм был создан в Оксфорде
Ткань или лёгкая шерстяная фактура, фуляр или ирландский батист.
 Туссор снова вошёл в моду благодаря изящным складкам.


Дамы, следящие за модой, стали носить часы на груди как украшение.
Конечно, это касалось только самых маленьких часов, диаметром с двадцатифранковую монету, которые обычно украшали гербом.

На смену зонтикам из клетчатого шёлка пришли красные и жёлтые. Для отделки костюмов изготавливались цветные стеклянные бусины; «Периколь» и «Флер де
Шляпки носили часто; также использовались японские шляпы с подкладкой из красного шелка и
по краям украшенные цветами или фруктами. Использовались веера пыльного цвета.
Китайский креп больше не вызывал презрения, и индийские шали оставались в моде.;
кружева в изобилии украшали каждый предмет одежды.

Костюмы “Людовик XIII”, “Людовик XIV” и “Людовик XV”, “Шарль
IX. Воротники «Генрих IV», «Мария-Антуанетта» и «Директория».
Воротники «Аделаида» из муслина с вышивкой, отделанные
валленсийской тесьмой, — все эти вещи были переняты модой, которая, хотя и
шла в ногу со временем, используя все стили одежды прошлого.


Я не могу не упомянуть о тюлевых оборках, называемых «органическими трубами», которые располагались спереди на юбке; о белых атласных туфлях на каблуках «Людовик XV»;
о шляпах «Рубенс», скопированных с тех, что мы видим на портретах великого мастера фламандской школы, и о нескольких шляпах из русской кожи;
Манжеты «Габриэль» и воротники «Мушкетёр», большие плащи с подкладкой и оторочкой из меха; и, наконец, воротники и манжеты «Пьеро» из муслина в рубчик, отделанные валансьеном и скреплённые бантами из ленты с обеих сторон.

Золотая и серебряная тесьма вышла из моды, и на смену ей пришли
отделки из шенилла или тисненого и вырезанного бархата, которые иногда
располагались по краю изделия, а иногда — по диагонали. Египетские
вуали были очень популярны, и их, по восточной моде, скрещивали на
спине и завязывали спереди. Иногда их завязывали большим бантом,
который очень красиво обрамлял лицо. Считалось хорошим тоном укладывать волосы сзади «колокольчиком» или градуированными волнами. Шляпу надевали сверху, и такая причёска была одновременно кокетливой и чрезвычайно удобной.

На смену завязкам на шляпах, или «яремным венам», из меха, шенилла или плетёной ленты, которые были так модны зимой 1876–1877 годов, пришли цветочные гирлянды.


В целом женская одежда стала менее узкой, а чрезмерно облегающие платья-футляры исчезли. Это значительно повысило свободу движений и грацию, ведь женская одежда должна не подчёркивать формы, а лишь намекать на них. Очарование таинственности должно быть сохранено, а избыток или недостаток содержания должен быть тщательно скрыт.

В причёсках наметилась явная тенденция к большей простоте.
Больше не носили огромное количество накладных волос, так как они
не сочетались с остальным нарядом. Волосы иногда разделяли
под углом, или делали пробор на лбу от уха до уха, или зачёсывали
назад на китайский манер, а затем разделяли на два свободных
завитка, перекрещивали их и укладывали что-то вроде шлема надо
лбом, или делали кольца на лбу. Допустимы были любые причёски: косы, локоны, прямые или волнистые волосы.

Подобным образом носили шляпки самых разных форм — из цветной
соломы или щепы, украшенные розами, азалиями, эглантином и
бутонами роз. Были довольно популярны шляпки “пластинчатые”, как и маленькие.
Шляпки из бельгийской соломы. Сейчас я говорю о летних шляпках.

Эгретки из перьев снова вошли в моду.

Любимыми текстурами были “миланский мох“ и ”лебяжий пух". Самой любимой
была лента нового цвета, который назывался «розово-коралловый». Светлые
пояса с позолоченными и инкрустированными пряжками гармонировали с цветом
Платье было сильно поношенным. Украшения ограничивались простым браслетом, «porte-bonheur», медальоном, серьгами-гвоздиками и белым веером, подвешенным к запястью на розовой ленте. Некоторые дамы носили японские безделушки. Длинные шведские перчатки как минимум с четырьмя или шестью пуговицами и туфли «Карл IX», «Мольер», «Виктория» и «Ришелье» стали общепринятыми.

С приближением зимы платья и мантии стали отделывать мехом: предпочтение отдавалось голубой лисице, кунице и соболю; на втором месте были шиншилла и астраханский мех. «Кофточки-корсажи» частично возродили моду Людовика XIV.
XIII. и Людовик XIV.; их носили с длинными жилетами, вышивкой,
каскадами кружев и золотой тесьмой. Плетёные сорочки, застёгивающиеся сзади,
обычно носили с лифами квадратного кроя; также носили карманные
носовые платки из прозрачного батиста и «фрицские» фикусы.

На смену галстуку «Ла Вальер» пришёл более длинный галстук с квадратными концами, а также галстук «Малешерб» из шёлкового гипюра или из гипюра и гренадина.

Пряжки из никеля и страз были чрезвычайно модными и прекрасно сочетались с шёлковыми ремнями.


В 1877 году у тканей для пошива одежды были любопытные названия. Например,
«Вентр-Сен-Гри» — шерстяная ткань с длинной ворсистой поверхностью двух оттенков серого и зелёного; «Мусс-де-Буа» (древесный мох); «Фризэ» (кручёный); «Малабар»; «Фримас» — крапчатый материал; «Шенилловый бархат» и «Миозотис» — смесь шерсти и шёлка, крапчатая в двух оттенках синего и золотого. Английский бархат теперь, казалось, достигла своего
Зенит моды.

Я должен отметить очень красивый муфты, что сделало их внешний вид о
конец ноября. Они были небольшого размера, сшиты из ткани, бархата или
атласа, подбиты мехом, оторочены и украшены большой лентой
бантик. Они были преобразованы в ароматические саше, надушенные эссенциями
гелиотропа, розы и гардении.

Производитель вееров изобрел веер, состоящий из настоящих цветов и
листьев; но он не имел успеха из-за чрезвычайной хрупкости
такого изделия. Тогда делали веера из искусственных цветов; но и эти
потерпели неудачу, поскольку противоречили хорошему вкусу. И те, и другие были
намного хуже вееров из перламутра, панциря черепахи и слоновой кости,
красиво расписанных или отделанных кружевом.

 Костюмы, шляпки и мантии назывались по-русски
несомненно, из-за войны, которая только что разразилась между Россией и Турцией. Шляпы из выдры, меха и плюша были очень популярны. Цветы были «не в моде», но перья были «в моде», и оперение «импеяна», совы, золотого узла и великолепной грудки фазана широко использовалось. На шляпах носили украшения из драгоценных камней, а также булавки с двумя головками из гагата, золота или жемчуга. Вуали «Сита» и вуали из мохерового кружева,
белые и чёрные шали, мантии, «марии-антуанетки» и элегантно
причёсанные платки защищали прекрасных дам от холодного зимнего ветра.

В декабре появилась новинка в виде украшений
из _черного серебра_. Это, однако, не умаляло ценности
кораллов, которые с каждым днем становились все более модными, по сравнению со старыми
серебра, нитей или, особенно, старинных драгоценных камней, простых или богатых,
из прошлых эпох.

[Иллюстрация]

[Иллюстрация: Современная мода 1879 г.

Современная мода 1880 г.]




ГЛАВА XXXIII.

МОДА НАШИХ ДНЕЙ (ПРОДОЛЖЕНИЕ).

С 1878 ПО 1881 ГОД.

 Международная выставка 1878 года — Зарубежные страны — Японские веера — Маленькие кружевницы из Пенише — Ретроспективная выставка
 о костюме во Франции — «Размышления о женской одежде»
 господина Шарля Блана — Историческая выставка в
 Трокадеро — Всесторонний взгляд на диковинки этой
 выставки — «Движение» в 1879 году — «Чудесная»
 «Ниниш» и другие шляпки — Плюш — Набивка для платьев по
сто франков за ярд — Шарфы, касаки и различные
корсажи — Костюмы в стиле Мадраса — Нижнее бельё; корсеты для сорочки,
утренние платья — «Домохозяйские» веера; держатели для вееров — Безделушки — Новые
материалы — Визиты; жакеты; банты; галстуки — 1880 год — Шляпки «Кабриолет»; «Пассе-Монтань» — Паломник
 костюм — атлас — любимые цвета — жилеты — художественные пуговицы — болгарские костюмы — трико — надушенные перчатки — обилие цветов; свадебный букет — мичманские шляпы — Норденшёльд — плащи от пыли — революция в шляпах — искусство и мода — «Porte-veines».


Мы не сомневаемся, что 1878 год войдёт в историю моды благодаря Международным и специализированным выставкам, которые привлекли в Париж посетителей со всего мира.
Точно так же каждая цивилизованная страна завалила нас причудливыми изобретениями и необычными идеями, которые по большей части канули в Лету.

Галереи, посвящённые одежде, были не менее примечательными, чем те, что были отведены под другие промышленные товары, но публике они быстро наскучили. Они были такими просторными, если не сказать захламлёнными, а витрины привлекали не меньше, чем галереи.

Однако некоторые из них пользовались популярностью. Витрины с лионским шёлком, лентами из Сент-Этьена, муслином из Тарары, тканями из Рубе, Руана и Парижа;
И очаровательный швейцарский павильон с его изысканно оформленными шторами, кружевом, тюлем, вышивкой и отделкой до сих пор не забыт.
Национальные костюмы, привезённые в Париж с самых отдалённых уголков земли — от Лапландии до мыса Доброй Надежды, от Океании до западной оконечности Европы, — вызвали большой интерес.

 Всевозможные аксессуары были в распоряжении знатоков. Восток представил нам свои ароматы, шкатулки, шали,
носовые платки и всевозможные безделушки, в том числе складные веера — японское изобретение, которое, как говорят, было навеяно крыльями летучей мыши. Америка продемонстрировала свои товары, которые отличались скорее удобством, чем
элегантность; Африка, её одежда, сохранившаяся с древнейших времён, и
Европа продемонстрировали нам своё неоспоримое превосходство, удивительный прогресс и новые изобретения, которые, независимо от того, практичны они или нет, как правило, по крайней мере, оригинальны. Что касается одежды, я должен отметить Италию и
Голландию, в то время как Россия едва ли могла похвастаться чем-то, кроме своих мехов.

Производители кружев в Португалии идут по стопам английских мастеров прошлого и достигают высочайшего уровня мастерства. Кружевницы ведут необычный образ жизни. В Пенише, в
В Эстрамадуре существует восемь школ кружевоплетения. Маленькие девочки иногда
начинают учиться в возрасте четырех лет и вскоре приобретают такой навык, что
могут обращаться с пятьюдесятью дюжинами шпинделей одновременно, и при этом обращать внимание на
вещи, совершенно не связанные с их привычной работой.

Испанские перчатки даже превосходят парижские; но испанские веера,
несмотря на то, что изделия, которыми так часто пользуются по ту сторону Пиренеев,
неудачны как по дизайну, так и по исполнению.

Мы должны отдать должное Греции, в которой сейчас много фабрик.
Греческое цветное восточное кружево ручной работы очень красиво, и это национальный
Костюмы радовали глаз всех посетителей дворца на Марсовом поле.
 К сожалению, эти великолепные наряды, расшитые золотом, быстро
исчезают. Ни король, ни королева Греции не носят их в наши дни.
Их место заняла европейская мода.

Тема Всемирной выставки 1878 года уже исчерпана; я мог бы добавить лишь несколько незначительных страниц к объёмным
сочинениям других авторов, которые её описывали; кроме того, я
вышел бы за рамки своей темы. Едва лишь порталы
Здание на Марсовом поле было закрыто, когда производители уже изобретали новые новинки, которые будут представлены на нашей следующей Всемирной выставке.

 Выставка 1878 года теперь имеет только историческую ценность.  Она была большим шагом вперёд по сравнению с предыдущими выставками и, согласно законам человеческого прогресса, будет превзойдена выставками будущего.

Однако до 1878 года, когда я был занят написанием настоящей работы
некоторые художники и другие интеллигентные люди организовали
Ретроспективную выставку костюмов во Франции, в здании на
Елисейских полях.

Это была далеко не исчерпывающая выставка, поскольку на ней не были представлены более ранние периоды нашей истории. Тем не менее публике стали известны диковинки, которые до этого хранились в частных коллекциях. Они представляли особый интерес, поскольку являлись образцами нескольких отраслей древнего французского производства.

 Эта выставка была фрагментом истории моды в конкретной форме, если можно так выразиться, и многие из тех, кто её посетил, считали, что это заманчивая тема для писателя.

С другой стороны, М. Шарль Бланк включил в свою важную работу по
Декоративно-прикладного искусства, опубликованные в “Вестнике изящных искусств”, некоторые очень
ценные замечания относительно женской одежды, под названием “основополагающие
женщины-сюр-ле-де-v;tement;” за этими утверждал, что три
неизменных условий красоты Для того, пропорции и гармонии,
как бы ни было разнообразие костюмов.

Учёный академик возвёл кокетство в ранг настоящего искусства. Он рассуждал об эстетике моды и указывал на её основополагающие законы.

Публика, внимание которой было привлечено к теме нашей
настоящей работы, стала более восприимчивой к её важности, чем
прежде, и, казалось, благосклонно отнеслась к нашему начинанию.

 В 1878 году в Трокадеро прошла Историческая выставка.
На ней были представлены старинные одежды Средневековья и
эпохи Возрождения, а также XVII и XVIII веков, не только как
диковинки, но и как объекты для изучения.

 Витрины MM. У Тассинари и Шателя из Лайонса были прекрасные
гобелены, ризы, епитрахили, женские чепцы и большой ассортимент
Восточные ткани. Пять или шесть любителей выставили на показ коллекции украшений для одежды:
браслетов, колец, булавок, брошей, серёжек и т. д. Там была
красиво одетая кукла в полном костюме юной девушки времён Медичи; несколько старинных застёжек для сумок и кошельков; резные, позолоченные и чеканные обручальные кольца и шкатулки для духов; свадебные сундуки;
женские охотничьи рукавицы из чеканной стали; изысканные веера; бриллианты в оправе из старинного серебра; любопытные нормандские безделушки; шкатулки для пуговиц, украшенные миниатюрами; шкатулки для конфет; футляры для иголок.

Несколько предметов из Экваториального Египта и множество древних египетских украшений, в том числе несколько ценных орнаментов времён халифов, заслуживали тщательного изучения и могли бы вдохновить наших современных мастеров.

 Скандинавский этнологический музей в Стокгольме прислал серию
костюмов, отличающихся удивительной точностью; почти все они были сшиты в 1820 году или около того. Эти любопытные экспонаты имели большой и заслуженный успех.

Когда пришло время закрывать все эти выставки, французы
После того как иностранные экспоненты убрали свои товары, остались
неизгладимые воспоминания о чудесах Трокадеро и Марсова поля.


После этого мода, характерная исключительно для Франции, вернулась в привычное русло.
Большим стимулом стали многочисленные и престижные награды, полученные нашими производителями.
Были созданы и распространились по Парижу, Франции, Европе и за её пределами всевозможные новинки.
Наши модистки отправляли свои товары на Международную
Выставки в Сиднее и Мельбурне. Их превосходство и оригинальность были признаны всеми.

Тем временем сбережения были почти полностью израсходованы, и в 1879 году расходы на одежду сократились из-за дополнительных трат в предыдущем году.

Шляпки «Merveilleuse», название которых не нуждается в описании, шляпки «Madril;ne» из выдры или плюша, отделанные гагатом, и шведские шляпки из чёрной замши с булавкой с янтарной головкой, частично спрятанной в пучке перьев или воткнутой в бархатный бант, были одинаково модными.

Многие шляпки были полностью украшены листьями, цветами или фруктами.
Шляп и чепчиков было бесчисленное множество: одни с узкими полями, другие с широкими, одни очень маленькие, а другие очень большие. Шляпы «Фронда» были из чёрной соломки, с длинными чёрными и алыми перьями, с загнутыми вверх полями и подкладкой из гофрированного алого атласа, отделанной золотым кружевом. Чепчики «Ниниш» и «Директория» были неизменными фаворитами и пользовались большей популярностью, чем можно было бы ожидать, исходя из их достоинств.

Летом сначала предпочитали круглые шляпы-колокола. Затем появились
закрытые чепцы без завязок, деревенские чепцы из гладкой соломы, которые
на лоб спускались очень низко; шляпы «Нерин» из грубой белой соломы с широкими полями, отороченными красным атласом; и многие другие, мало чем отличавшиеся от тех, что я только что назвал.

 Плюш использовался для отделки платьев и мантий. Было в моде носить короткие платья; они неизменно были отделаны каскадами кружева. Шелковые чулки были незаменимы. Широко использовались муслиновые банты и галстуки, а также бретонские кружева, валансьенские кружева и пуанты. Перчатки с четырьмя пуговицами и зонтики «вдовьи» — так их называли, потому что они были довольно большими и крепились на длинных палочках — были в моде несколько месяцев. «Боном»,
Жилеты «Jardinier Galant», «Людовик XIV» и «Людовик XV» были частью почти каждого костюма. Туфли «Карл IX», «Манон Делорм» и «Ришелье»
были на высоком каблуке, как сапоги.

 Чтобы дать представление о стоимости некоторых материалов, достаточно сказать, что актриса театра «Водевиль» носила платье стоимостью сто франков за ярд, а остальные наряды стоили пропорционально меньше. Платья были сшиты из золотой парчи и отделаны кружевом, расшитым в разных цветах.

 Для отделки платьев были модны шарфы или драпировки, а юбки были
Платья «; la religieuse» иногда перекидывали через плечо, чтобы получилась туника. Многие «casques» были с жилетами. Лифы были пышными, как старомодные лифы «; la Vierge»
В моду вошли завязанные узлом бахрома с бусинами и живые цветы для бальных платьев; но от двойных туник постепенно отказались, хотя лифы квадратного кроя и рукава «а-ля Людовик XV» всё ещё носили.

Платья-платки, полностью состоящие из мадрасских платков, были очень искусно сшиты. Я видел одно такое платье, в котором было семьдесят два платка
Одна из них была сшита из сорока восьми дюжин оборок, другая, в более простом стиле, — всего из сорока восьми.  Для самого простого платья требовалось четыре дюжины.  Это была причудливая мода, которой следовали только самые элегантные светские дамы.

  Было в моде носить оборки и плетения из газа или муслина.  Роскошь достигла небывалых высот в «белье» (нижней одежде). «Мирей»
была высокой сорочкий из муслина и валансьенского кружева с двойной оборкой;
«Ивонна» была из крепа и бретонского кружева; «Медичи» — ещё более элегантная сорочка; «Ламбаль» — фишю из суры, отделанное
Косы из чёрного или белого бретонского кружева и «Мария Тереза» из тюля «point d’esprit» с оборками из бретонского кружева.


Корсетные сорочки с ластовицами были встречены с одобрением и входили в состав каждого свадебного приданого, как и белые муслиновые
домашние платья, которые оказались очень удобными для ношения дома.

«Хозяйственный» веер, появившийся в 1879 году, вмещал в себя нитки, ножницы и иголки.
Веерные ручки изготавливались из серебра или нейзильбера, с длинной или короткой цепочкой, в зависимости от вкуса владельца.


 Эти модные безделушки — ящерица, муха и пчела — были выложены
отложила в сторону, и на смену ей пришла сова. Это использовалось как брошь для крепления
завязки шляпки. Теги, пояса, “Диана де Пуатье” ожерелья очень
мелкий жемчуг, струи в каждую форму, кресты Средневековья и
Ренессанс, и медальоны античный дизайн, очень модно; как
также были Бретани, Нормандии и Вандее кресты, религиозные символы
Пресвятого Сердца или СВ.Михаила.

Номенклатура новых тканей приводит в замешательство. Была «Осака»
из крепдешина и «Эолия» — смесь шерсти и шёлка; была ткань с медовым плетением
бежевый двух оттенков; «аннамитовый» креп; «зелёный» и «помпадурский» атлас
для костюмов «Людовика XV»; жаконеты в атласную полоску и с индийскими принтами;
Ткань «Ватто»; пекинские ткани двух оттенков и платки «Помпадур»; полосатые гренадины и итальянский шёлк; турецкие, египетские, индийские, японские и персидские ткани, расшитые шёлком, золотыми бусинами и даже драгоценными камнями и сверкающими красками; и, наконец, ткани с причудливыми названиями: «Чилка», «Ладакх», «Сутлей», «Лахор», «крепон» и «Чинаб».

Паниеры, в отличие от тех, что были в XVIII веке, состояли из
из того же материала, что и платье, с драпированными складками на бёдрах,
скрытыми сзади складками юбки. Они были отделаны
кружевом и килтингом для вечерних нарядов, а иногда даже
цветами. С платьями из однотонного материала часто носили
бархатные касаки с тиснением или касаки с узором в виде шали.
Следует также отметить «Мари
«Визиты Кристины», «Русские забавы Екатерины», жакеты, пальто,
пальто-жакеты и лифы «Монтеспан». Для прогулок за городом
тесьму из альпаки, которой обычно обшивали край юбки, иногда заменяли
Глубокая полоса из чёрной кожи, с которой влажная губка и сухая тряпка
эффективно удалили все следы грязи.

Сколько очаровательных бантов! Банты «Бабочка», «Фигаро» и «Кольбер»; банты «Марион» с оборками и банты «Иоланда» из «чудесного»
атласа с кружевными кокардами. «Новый» галстук, состоящий из суры, очень изящно собранной, был красиво отделан кружевом. А сколько было изысканных галстуков! А именно: «Людовик XIII», «Королевский», «Жирондистский», «Диана», «Субиз» и «Гайде».

 1880 год начался неудачно, в разгар ужасной
Зима, начавшаяся в декабре 1879 года. В январе в моде были тёплые и плотные ткани, меха, обувь с тёплой подкладкой, резиновые комбинезоны с подкладкой из плотной фланели, которые закрывали ступни и ботинки и позволяли их владельцам не бояться ни снега, ни последующей оттепели. Возродился старомодный «кабриолет», или капюшон с завязками; его можно было носить как с чепцом, так и без него. Как правило, они были сделаны из меха выдры. В то же время в моду вошли накидки «мазарини».
И даже «пассе-монтань» на какое-то время стали популярными.

Были в моде костюмы «пилигрим»: их название говорит само за себя.

 На смену сильным морозам и туманам наконец пришла более тёплая погода, и изящная мода вновь воцарилась в обществе, сначала в виде «jupon intime» — очень узкой нижней юбки, плотно облегающей фигуру, а затем в виде платьев из бархата и атласа с выдрой. Затем появились бальные платья — конечно, поздновато для сезона, но их ценили тем больше, что танцевальные вечера в течение двух долгих месяцев были большой редкостью. Мир начал мстить зиме.

Чёрный атлас был в высшей степени моден; а костюм «Данаида» в
Белый атлас был просто великолепен. Костюмы из лёгкой ткани или двойного кашемира были очень популярны. Список новых материалов пополнился «ренессансом», «сублимом» и «даун-атласом» (одеялом), «белым астраханским пухом», «вуалью» и «бриллиантином». Летом повсеместно носили костюмы из мадраса.

Любимыми цветами были лотос-блю, вандейковский красный, оттенок под названием «шадрон», выдра, мандрагора, неопределённый сине-зелёный оттенок под названием
венецианский гелиотроп и другие. Вообще говоря, костюмы больше не шили из одного материала и одного оттенка. Сливовый, выдра,
Русский зелёный и цвет мха смешивались воедино; платья шили из фая и атласа или из атласа и бархата, из шёлка и шерсти, а также из всевозможных материалов с узорами. Крой и дамаст, а главное, мода на килты выдержали все попытки их искоренить.

 Многие носили накидки из чёрной ткани, а также открытые воротники «Медичи», частично отворачивающиеся и в целом очень изящные.

В моде были большие воротники — «дофин», «король Рима», «Колетт» и «невероятный»; а также галстуки, состоящие из каскадов кружева и очень широкой ленты; и лёгкие, изящные шарфы.

Жилеты носили как замужние женщины, так и молодые леди.
“Восточный” жилет был из ткани красно-золотого или оливкового цвета. Они были
заостренные по бокам, в форме пальто сзади, обшитые по всей окружности
толстым шнуром и скрепленные сверху донизу художественными или
пуговицы с рисунком из шали; на горловине и рукавах были кружевные оборки.
«Бретонский» жилет не нуждается в описании; он был так же популярен, как и «восточный».
В то время как «болгарский» костюм с его облегающим лифом, довольно простой юбкой спереди, открытой по бокам, и
Большинство женщин считали, что заплетать волосы в очень узкие косы на затылке — это слишком.
 Следует также упомянуть эластичный лиф, или «джерси».

  Перчатки ароматизировали ливанским кедром, русской кожей или фиалками.
  Это не было чем-то новым.  Ароматизированные перчатки носили в XVI веке.  В «Зимней сказке» Шекспир говорит о «перчатках, нежных, как дамасские розы».

Веера были расписаны превосходными художниками. Зонтики были большими и, как правило, с подкладкой; с длинными палочками и ручками из дрезденского, севрского или лонгвильского фарфора. Они закрывались с помощью кольца.

Цветы в изобилии использовались как для украшения помещений, так и для личных нужд. Все старались как-то компенсировать суровую зиму.
 Репортёр одной из газет описал букет невесты на свадьбе, которая состоялась в Трините. Он был полностью составлен из редких и красивых цветов и имел в окружности почти два ярда. «Почётный паж», несущий это поэтическое бремя, шёл впереди невесты.

Последовательно были созданы следующие чепцы: чепцы с широкими завязками в виде суры; уже описанные чепцы «Ниниче»; и
чем-то напоминающие шлем спереди: «амазонка», «девонширская»
«рекамье», «герцогиня Ангулемская», «Оливия» и «принцесса Уэльская»
 шляпы; шляпы «круазетт»; и, наконец, «мичман» — дорожная шляпа из
соломы того же цвета, что и костюм, и украшенная простым двойным или тройным эльзасским бантом.

Все шляпки были обильно украшены перьями и цветами:
золотисто-жёлтыми маками, ракитой, тюльпанами, гардениями, магнолиями и
пуговицами, а особенно розами всех оттенков.

 Летом были очень популярны «наборы» для шеи из суры и платка.
модный. Здесь я могу особо упомянуть “Жан Барт”, состоящий из
широко расстегнутого матросского воротника, глубоких манжет и галстука с простым узлом на шее.;
"Шантийи” из суры цвета слоновой кости, отделанной алансонским острием;
“Помпон” из простого платка в крапинку или с веточками; “морской офицер”
бантик из пятнистого платка; и фичу “жена мельника” из индийского муслина.

Норденшёльд, шведский мореплаватель и первооткрыватель Северо-Восточного прохода, прибыл в Париж, где его встретили со всеми подобающими почестями.
Марлевые вуали для путешествий, называемые «норденшёльдами», длиной в два ярда и
В честь прославленного иностранца носили платья, отделанные бахромой.
Они практически вытеснили тюлевые вуали «merveilleux», расшитые золотом, и «одалисок» из красного тюля. Последние были очень эффектными, но
подходили только смуглым женщинам.

 Для альпинистских экспедиций были очень полезны очень тонкие сетки для волос с мелкими ячейками,
которые назывались «arachn;ens» или «паутинными», так как они идеально укладывали волосы. Плащи из серого кашемира или альпаки, которые назывались «капуцинами», были подбиты красным или полосатым сукном и имели остроконечные капюшоны с такой же подкладкой.

Художественная выставка 1880 года привела к настоящей революции в мире пуговиц: они стали изготавливаться по всем античным образцам. Те, что назывались «Бюффон», отличались элегантностью. Другие представляли собой настоящие цветы или насекомых, заключённых в стекло. И, наконец, пуговицы «Веджвуд» радовали наш взор изысканными миниатюрными картинами, то есть копиями картин на фарфоре, созданных знаменитым английским художником и производителем XVIII века.

В 1880 году мода часто черпала вдохновение в искусстве.
стремились подражать работам старых мастеров. Постоянно воспроизводились старинные узоры, ткани и кружева всех видов. Не одна герцогиня была похожа на какую-нибудь средневековую фигуру, не одна «буржуазка» одевалась как Маргарет из «Фауста» или драпировала плечи «камюжем Регентства». В сырую погоду женщины всех сословий надевали ольстерские или дербиширские плащи из фланели или лёгкой ткани. Они
приспособились носить капюшоны, когда были на море или за городом. В моду попеременно входили костюмы «савойярд» и «трианон».

Перья часто использовались для украшения шляпок, а цветы — для лифов платьев и даже для обуви и зонтиков от солнца. Молодые девушки иногда носили цветочные венки в качестве ожерелья. Мех канадской выдры был настолько востребован, что его запасы истощились, и в качестве замены стали использовать плюш того же цвета.

 Из Австрии была привезена уродливая безделушка, которую эвфемистически называли «porte-veine»
 (приносящая удачу). На самом деле это был спутник святого Антония, свинья, а его соперниками были кабан, бегемот и слон. Его носили на браслетах, закреплённых на
булавки, которые носят на цепочке для часов. Что касается меня, то я бы
предпочла самый обычный полевой цветок такому украшению, даже если бы оно было сделано из бриллиантов. И я не одинока в своём мнении; но, как я уже говорила,
противостояние бесполезно, когда мода подхватывает большинство наших «элегатных» дам, которые полны решимости не обращать внимания на абсурдность. «Порт-Вейн» существует до сих пор, несмотря на исчезновение спутника святого Антония.

 Зимой 1880–1881 годов были сшиты красивые, зачастую исторические костюмы
продолжали носить. На нашей гравюре одной из них, выполненной в стиле Каталога
, юбка и лиф выполнены из бархата сливового цвета; вторая
юбка из плетеного атласа цвета мервейе, перекрещена поясом из рубчатого
бархата, ниспадающим сзади. Высокая шляпка спереди
отделана перьями.

М. Уорт любезно предоставил нам дизайн этого костюма.

[Иллюстрация]




Глава XXXIV.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.


 Я подошёл к концу своей «Истории моды».
Настоящее издание принадлежит моим читателям, а «Магазин девиц» остаётся в моей собственности
задача состоит в том, чтобы продолжать мою работу, информируя подписчиков о
новинках во всех сферах женского гардероба во Франции.

 Выполнил ли я взятую на себя задачу? Удалось ли мне
привлечь внимание к предмету моих исследований?

 Смею надеяться, что да, ведь я всегда помнил, что тривиальность моего предмета не является препятствием для серьёзных размышлений по отдельным вопросам, а также для оценки моральной ценности всей работы.

«История моды» предлагает взглянуть на один из аспектов нашей собственной цивилизации, и я буду считать, что мне повезло, если я не буду преувеличивать
В рамках своей работы я смогла восстановить любопытные детали,
необычные наряды, одним словом, разнообразную одежду француженок
с самых давних времён до наших дней, от женщин Галлии до наших современниц.


 Сказав это, позвольте мне теперь сказать несколько слов об общих выводах,
которые можно сделать из приведённых мной деталей; позвольте мне оглянуться
на пройденный нами путь.

Совершенно очевидно, что мода, особенно в XVII веке, довольно точно отражает представления того времени
в течение которого каждый конкретный стиль был в моде.

 В эпоху Возрождения мы увидели, как итальянская элегантность проникла при дворе Франциска I.
при дворе Генриха II общество приобрело художественную законченность, а француженки — и, следовательно, французы — избавились от последних следов той деревенской простоты, которая преобладала на протяжении всего Средневековья  и встречалась лишь у знатных дам, живших в своих замках и стремившихся безграничной роскошью подчеркнуть разницу между собой и женщинами более низкого сословия.

При Людовике XIV мода правила как настоящий деспот, в соответствии с кодексом
этикета. «В монастырях нет таких строгих правил, — пишет мадам де
Ментенон, — как те, что налагает на знатных придворный этикет».

 Король-Солнце (Людовик XIV) регулировал, за редким исключением, все изменения в одежде.
Парадные костюмы должны были гармонировать с интерьером гостиных Версаля.

Но когда правление Людовика XIV. подошло к концу, людям стало позволено больше проявлять свой индивидуальный вкус, и помпезность уступила место более лёгкому стилю.
В моде были только газ, золото и парча, мифологические неглиже, белые атласные юбки и изысканные украшения.

 В моду вошла относительная простота, и дамы отказались от своих самых роскошных нарядов.

Новый стиль одежды подходил для «руэри» регента и праздников, которые устраивала мадам де Тенсен и другие знатные дамы, открывавшие свои гостиные для поклонников моды. Он также подходил для благоухающих будуаров того времени.


К середине XVIII века мы замечаем преобладание свободных платьев, которые изображал Ватто на своих изысканных картинах. Они
Свободные, струящиеся и открытые, чем-то напоминающие домино. Его прелестные «маркизы»
носят вышитые цветами туфельки без каблуков с загнутыми вверх носами. Платья были настолько открытыми в области плеч и груди, что это было неприлично.


Далее следуют излишества «громкого» стиля в одежде, обручи, которые ещё более экстравагантны, чем вертугадины былых времён, и фальбала. Знатные дамы должны блистать, они должны показать простолюдинам, что у них есть
дворянские корни. Они должны доказать, что заработали миллионы на
улице Кинкампуа.

Нужно пустить пыль в глаза всему миру, проявить уважение
Его нужно было демонстрировать, если оно не было заслужено достоинствами, талантом и способностями. Одним из видов «пыли» была пудра для волос, которая может служить примером претенциозности того времени.

 Роскошь достигла невероятных масштабов. Четыре тысячи соек были принесены в жертву ради отделки одного платья; мадам де Матегнон назначила пожизненную ренту в размере 600 франков своей портнихе в качестве оплаты за одно платье. Герцогиня де
Платье Шуазель превосходило всё, что когда-либо видели. «Оно было из
голубого атласа, — пишет Хорас Уолпол, — отделано мехом куницы и покрыто
золотое, усыпанное бриллиантами. Каждый бриллиант сиял в центре серебряной звезды, инкрустированной золотой блёсткой. На эти деньги многие семьи могли бы жить в достатке. Но кто думает о бедных? Разве для них не существует «больницы»?

Вся эта показная роскошь свидетельствовала о вырождении того времени, и некоторые философы осуждали прекрасных дам, рискуя прослыть сварливыми педантами, дурными предвестниками и пророками зла.
Но «маленькие маркизы», или прекрасные джентльмены, вступались за них
о «маленьких маркизах», или утончённых дамах, которые смеялись над упрёками и философией.

 В конце XVIII века началась реакция, неизбежное последствие длительного злоупотребления.

 Исчезли пуфы, а на волосах, которые больше не душили, почти не осталось пудры.  Самые элегантные из  парижанок без колебаний носили туфли на плоской подошве в знак протеста против высоких каблуков. И мужчины, и женщины одевались «а-ля Жан-Жак Руссо».
Они открыто отвергали манерность и стремились к единению с природой.
украшения и её несравненное очарование.

Затем разразилась революция 1789 года. С грохотом прошлое рухнуло на землю, и вкусы, инстинкты и манеры изменились под действием непреодолимой силы.
Больше не было воспоминаний о старой монархии, остались лишь
воспоминания о греческой и римской республиках, и француженки
пытались подражать обычаям этих двух народов и одевались как женщины
древности.

Они не отказались от своих идей даже во времена Первой империи. Все эти маленькие радости и удовольствия XVII и XVIII веков
столетия не существовали для нашего современного Корнелия, для учеников
Сафо и подражателей Лукреции.

Оригинальных идей не было; ничего, кроме воспоминаний и подражаний,
и самых плохих копий. Когда мы заимствуем из древности, мы редко так
успешно, как правило, существуют расхождения, которые уничтожат все
смысл оригинала.

После падения Первой империи при Ватерлоо в течение пятнадцати лет Реставрации и восемнадцати лет Июльской монархии наблюдалось возвращение к монархическим обычаям и древним традициям. Мода «вернулась»
Средневековье, наряды «шателен», и, как мы уже показали, романтизм в литературе и искусстве нашли своё отражение в моде.

 В этот период средний класс, после борьбы с властью, сам взял бразды правления в свои руки, и на моду сильно повлияли «буржуазные» вкусы. Романтизм постепенно исчез, и преобладающая мода полностью отличалась от искусства и литературы того времени.

Сейчас никто не может вспомнить платья с рукавами из бараньих ног без смеха, а шляпы того времени были очень похожи на капоты кабриолетов.

Революция 1848 года не оставила следа в истории моды. Но после
установления Второй империи великолепие нового двора
напомнило о днях Регентства и Директории, вместе взятых.
 Жажда показной роскоши вскружила всем головы, и француженки стали
привлекать внимание всей Европы чередой расточительных и
безудержных прихотей. Напрасно некоторые философы вновь
выступали против такой неумеренной роскоши.

Наконец, после бедствий 1870 года, возобладал более смиренный дух, и прежние заблуждения остались в прошлом; люди стремились к простоте
как и в 1780 году. Но это затишье было недолгим, и очень скоро новые моды и преходящие увлечения стали так же популярны, как и прежде.

По мере того как Франция вновь обретала самостоятельность, её правительство становилось стабильным, а финансы процветали, любовь к красивой одежде распространилась среди женщин всех сословий.
Международная выставка 1878 года, как мы уже отмечали, произвела
огромный эффект, и началась эпоха космополитизма, когда некоторые особенности моды заимствовались у самых далёких народов.

 Вот до чего мы дошли, пока я пишу эти строки.

В качестве логической последовательности приведённого выше краткого обзора позвольте мне ещё раз повторить, что главным критерием в выборе одежды должен быть хороший вкус, а хороший вкус требует гармонии во всех элементах костюма, как второстепенных, так и основных. В
оригинальный тип платье не изменилось, и, вероятно, будут меняться, но
маленький, но его подчиненные части будут проходить постоянные изменения, и
будет позволить себе будущие историки, предметом исследования, если в более поздний период
они тоже желание дать моде достойное место в фото
нравы и обычаи Франции.

[Иллюстрация]




СНОСКИ


[1]

 «Мода — это тиран, которого уважают смертные;
 законное дитя отвращения и новизны».

[2] «Мода — это определённые обычаи, придуманные по прихоти и одобренные любовью, которым следуют глупцы, а иногда и мудрецы».

[3] «Мудрец никогда не будет ни первым, кто последует моде, ни последним, кто от неё откажется».

[4]

 «Есть богиня, беспокойная, непостоянная,
 Странна она в своих вкусах, в своих нарядах безрассудна;
 Она появляется, исчезает, возвращается в любое время года;
 Её отцом был Протей, а имя ей — Мода».

[5] В списке мерсера так много устаревших названий, что его невозможно перевести.

[6] «Добрая слава лучше золотого пояса».

[7] «Прошу вас, дамы, одевайтесь не так, как во всех этих фальбаласах» и т. д.

[8]

 «Мне нужна моя часословная книга, та, что из Нотр-Дама,
 И он должен быть таким, как подобает благородной даме высокого происхождения.
 Тонкой работы, из золота и лазурита, богатый и редкий;
 Хорошо сложенный и хорошо сформированный;
 Обтянутый тонкой тканью или покрытый чеканным золотом,
 И когда он будет открыт, его можно будет снова закрыть
 С двумя золотыми застёжками» и т. д.

[9] Железный ошейник, которым преступников приковывали к виселице, назывался «каркан». — _Прим. переводчика._

[10] «В Париже можно увидеть многих, у кого нет ни денег, ни дома, ни земли, но кого с первого взгляда можно принять за союзников величайших вождей и воинов. Говорят, что они родом из Англии,
что они — потомки графа или барона Анжуйского и состоят в родстве с сенешалями Осера или владельцами поместий в Пуату. И по большей части они происходят из глухих уголков, с мельниц.
возможно, или из рода капустников, детей садовника. Жена
простого клерка или привратника в наши дни предполагает для себя столько же, сколько герцогиня.
Хорошо бы положить этому конец! Вы увидите простую
буржуазию, украшенную бриллиантами и драгоценными камнями, и говорящую серьезно, в
хорошем тоне, всеми новыми фразами ”.

[11]

 «Дамы с отворотами на воротниках,
 независимо от их положения».

[12]

 «Наши красавицы так величественны,
 что для того, чтобы казаться высокими и прекрасными,
 им нужны туфли на высоком каблуке,
 даже если подошва у них сорок второго размера».

[13]

 «Чтобы нарядиться как Лукреция,
 Ломбардская женщина или женщина в греческом стиле
 По моему мнению, это невозможно
 Сделать честно.

 «Остерегайся быть изобретательницей
 Новых нарядов, ведь многие грешники
 Могут сделать тебя своим примером.
 Если ты хочешь угодить Богу и миру,
 Носи одежду, которая символизирует простоту
 И честность».

[14] Шнурок, скрученный так, чтобы получилась фигура ;, назывался _lac
d’amour_, или любовный узелок. — _Прим. пер._

[15]

 «Боже! как же она была довольна
 своей красотой в тот день!
 Своими изящными манерами!
 Смотрите, на ней был лиф
 Из тончайшего небесно-голубого кружева,
 С жёлтым кружевом, сшитым специально для неё.
 А ещё у неё были зелёные рукава
 Из дорогой ткани и платье
 Широкое и открытое.
 ...
 Чёрные чулки, маленькие туфельки,
 Белое бельё, пояс с петлёй,
 И красивый платок на голове».

[16]

 «На одно пальто, которое носит жена буржуа,
 знатная дама надевает три, одно поверх другого;
 и, позволяя всем видеть их в равной степени,
 она даёт понять, что она не просто буржуазка».

[17]

 «Было время, когда не было этих обычаев,
 когда женщины были мудрыми».

[18]

 “Вертигал", который у нас будет,,
 Назло им и их ложной зависти;
 И корсет на груди, который мы будем носить,;
 Разве это не красивое использование?”

[19]

 “Большие вертугадины характерны для всех француженок.;
 Буржуа теперь носят их свободно.
 Точно так же, как знатные дамы, если это не
 Что буржуазия довольствуется меньшим;
 Ибо знатные дамы не довольствуются
 Вертугадином шириной менее пяти ярдов».

[20]

 «Волосы в сетке и ястребиный взгляд».

[21]

 «Мужчины и женщины из гордости
 Крахмалят свои длинные воротники, пока не сравняются с остальными;
 Но в аду дьявол будет дуть (в меха),
И огонь будет разжигаться, чтобы сжигать души».

[22]

 «Бархат, ставший слишком распространённым во Франции,
 Под твоим влиянием вновь обретает былую славу;
 Так что твой упрёк
 Заставил нас увидеть разницу
 Между слугой и его господином,
 И щеголем, разодетым в шелка,
 Который равнялся с твоими принцами,
 И богатый, в шелковых одеждах, пошел, сверкая,
 Своей дорогой, демонстрируя храбрость своего наряда.
 Я больше снисходителен к нашим прекрасным женщинам.
 Которые в слишком дорогих нарядах
 Присваивают себе звание дворян.
 Но теперь давно презираемая шерсть
 Возвращается на прежнее место».

[23]

 «Этот маленький подхалим,
 Крученый, лощеный и белокожий,
 Чье сияющее лицо
 Стыдит даже его собственное зеркало,
 А его нежная кожа
 Превосходит краски на картине;
 Этот щеголь, чья манера речи
 Небрежна, мягка и шепелява,
 И чья нога при ходьбе
 Не разбила бы яичной скорлупы,
 На днях решил жениться
 На Мари.
 Она была одета почти так же нарядно,
 Как и её кавалер.
 И когда они пришли в церковь,
 Священник, глядя на них,
 Шутливо спросил:
 «Кто из вас двоих муж?»»

[24]

 «Так что с первого взгляда каждый прохожий терялся в догадках,
 кто перед ним — женщина-король или мужчина-королева».

[25]

 «Что там написано? что мы слышим?
 Давайте закроем магазин и сделаем из наших товаров верёвки,
 чтобы повеситься на них».

[26]

 «Под этой картиной покоится заслужившая это мода,
которая вызвала столько безумия во Франции.
 Смерть положила конец излишествам,
 и вскоре изобилие возродится».

[27]

 «Дамой невозможно восхищаться,
 если её парик не завит аккуратно,
 Если она не посыпает волосы ароматизированной пудрой,
 и не закалывает их множеством шпилек тут и там,
 четырьмя, пятью, шестью или многими другими,
 то её причёска выглядит приятно распущенной».

[28]

 «Стоит ли мне рассказывать о тех причудливых созданиях,
 которые носят кружева на своих масках,
 и, украшая отверстия для глаз,
 считают, что маска идеальна?
 Должен ли я сказать, что в те собачьи дни,
 когда горит даже в подвале,
 они носят золотую парчу и бархат?
 Но не каждый день
 наши кокетки вместо заплаток
 покрывают подбородки блёстками,
 жуют имбирь и гвоздику,
 Чтобы они благоухали,
Или фенхелем — не буду лукавить —
 Или такой сильной травой, как мята».

[29]

 «У скорбящей жены — радостный муж,
 А кошельку — передышка до тех пор, пока не появится новая мода».

[30]

 «Наши дамы больше не отличаются
 От простых женщин;
 С тех пор как появился человек чести
 Носит цветную нижнюю юбку
 Или меняет фасон своей одежды,
 Короче говоря, одевается
 броско.
 Буржуазка делает то же самое;
 она тоже надевает перья,
 приклеивает усы,
 накладные волосы и подушечки.
 «Тур», косички и узелки;
 белые и жёлтые чепчики,
 с подолом из лутракия;
 и эти прекрасные полосатые шёлковые
  платья, за которые иногда не платят;
 ведь за такой смелостью в одежде
  часто скрывается мошенничество».

[31]

 «Я прихожу в ярость, когда вижу, как Шампань
  прикасается к твоим волосам».

[32] Суматоха.

[33]

 «Как бы ни пренебрегал тобой кавалер,
 Если не сегодня, то завтра он попадётся;
 Будь он равнодушен или самонадеян,
 В конце концов его ужалит _муха_ (_mouche_)».

[34]

 «Я усиливаю естественную белизну кожи,
 И последний штрих к её красоте
 Сделан женщиной на пути к завоеванию,
 Это приспособление, позаимствованное у _мух_ (_mouches_).

[35]

 «Но только подумайте об их лапках
 Которые поднимают их на полфута».

[36]

 «Высокая Лиза _будет_ такой, несмотря на природу».

[37]

 «У вас будут неуклюжие актрисы,
Наполовину женщины, наполовину манекены».

[38]

 «Проволочный каркас
 Поддерживает великолепную конструкцию
 Высокого головного убора;
 Так же, как в безветренную погоду на море,
 Судно держит свои мачты».

[39]

 «Париж подчиняется моде и меняет свои украшения;
 Этот народ, склонный к подражанию и копирующий придворные манеры,
 начал день с того, что
 спустил на землю гордыню своих головных уборов».

[40] «Казалось, они развевались в волосах дам».

[41]

 «Женщина в «претинтале» и «фонтане»
 считает себя прекрасной, как ангел;
 но эта тщеславная фальбала из-за своих огромных размеров
 Делает её высокой, как башня;
 И вся эта суета раздувает и набивает её,
 Пока она не становится похожей на жирную индейку».

[42]

 «Когда что-то ново,
 Этого достаточно, чтобы оно стало красивым,
 И мало кто задумывается о других вещах,
 Ла, ла, ла и т. д.

 «Неважно, кто это придумал,
Главное, что это экстравагантно,
 Хороший вкус уступает этому,
Ла, ла, ла и т. д.

 «Но это исчезает
 Почти сразу после появления,
 Всё меняется и будет меняться,
 Ла, ла, ла и т. д.»

[43]

 «Больше всего я забочусь о своём наряде;
 Ничто не радует меня так, как новая мода».

[44]

 «После ужина ленивая Глицера
 выходит на улицу просто так, без всякой цели.
 Её безволие покоится в колеснице,
 где её напряжённое тело стонет под путами
 Из тяжёлого сундука, который выглядывает из двух окон».

[45]

 «Есть ли что-нибудь прекраснее корсета,
Который естественным образом подчёркивает фигуру,
 И показывает, как человек создан
 По образу и подобию природы?»

[46] Это провансальское выражение, означающее «Что это значит?» или
«В чём суть?»

[47] Перевод этих необычных названий не сильно поможет воображению читателя, но вот они: «невинная дева», «жена советника», «королевская птица», «лежащая собака», «галантные ямы», «кареты с поднятыми капюшонами».

[48]

 «Всё должно быть «а-ля гарпия»;
 ленты, сюртуки и шляпы;
 дамы, ваш вкус становится утончённым,
 вы отказываетесь от безделушек
 ради характерного костюма».

[49]

 «Гарпия» — неудачный выбор;
 простим этот каприз;
 но иногда в моде
 больше справедливости по отношению к прекрасному полу,
 И восторжествуют более достойные законы.
 Дамы, я видел на ваших головах
 атрибуты наших воинов,
 и лавры по праву могут носить
 те, кто одержал победу».

[50]

 «Блёстки на шапках,
 на беретах,
 на маленьких лифах!
 Блёстки
 На мягких ободках для волос,
 На больших шляпах!
 Блёстки
 На чёрных ожерельях,
 На белых туфлях!
 Блёстки,
 Блёстки на лентах,
 На тюрбанах.
 Ничего не видно
 Без блёсток!»

[51]

 «Бриллиант должен украшать
 Только те подвески, которым вредит шерсть».

[52]

 — Сколько стоят эти уродливые шляпки, мама?
 — Десять франков. — Как они называются? — Шляпки сумасшедших.
 — Ах, как странно, — перебила Николь, — ведь их носят все наши дамы.

[53] Автор приводит здесь анекдот, который невозможно адекватно передать на английском языке, так как невозможно перевести игру слов. Анекдот таков: «Une dame, ayant perdu son sac, voulut le faire afficher. ‘Fi donc!’ lui dit un mauvais plaisant, ‘faire afficher un ridicule, quand on en a tant!’”

[54]

 «Благодаря моде
 Ни у кого нет волос (_бис_);
 О! как удобно!
 Больше никаких волос,
 Говорят, так даже лучше!»

[55] «Вот тёплый, основательный человек».

[56]

 «Да, вдали от полей есть другая Флора,
 Рождённая искусством и обожаемая Парижем...»
 На вазах, о которых зефиры ничего не знают,
 искусная кисть искусно
 изображает золото дрока, кармин розы
 или сапфировые оттенки ириса;
 и вот мы видим их среди наших оргий,
 в бальном зале, вдали от солнечных лучей,
 цветущими в сиянии восковых свечей.
 Искусство восхищается их великолепием;
 Но на этих цветах, детях другой Флоры,
 Я тщетно ищу слёзы другой Авроры».

[57]

 «Кроме того, эти тяжёлые шали,
 Которые тебе так нравятся,
 Раньше служили поясами
 Для вероломных арабов».
 Ах! над этими нечестивыми тканями
 я бы тоже посмеялся,
 если бы они вдохновили тебя
 на вкус караванов».

[58] Знакомая «суета», конечно.

[59] Шелковая вошь. Королевская вошь.

[60] Старуха.

[61] Крестьянка.

[62] Это был знаменитый «Дамский угодник»