Аден, Йемен

Автор: Уолтер Харрис,  Эдинбург: издан Блэквуд, 1893 год.
Глава о восстании в Йемене была опубликована в виде статьи в «Блэквудз мэгэзин»
***
 1-I. ЙЕМЕН, 3 II. ЙЕМЕНЦЫ ДО ХИДЖРЫ, 27 III. ЙЕМЕН СО ВРЕМЕН ХИДЖРЫ, 47
 IV. ВЛИЯНИЕ ИСЛАМА В ЙЕМЕНЕ, 70 V. ВОССТАНИЕ В ЙЕМЕНЕ, 92

 ЧАСТЬ 2. ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЙЕМЕНУ.

 I. АДЕН, 121 II. ОТ АДЕНА ДО ЛАХЕЯ, 151 III. ЛАХЕЙ — ХОРЕЙБА, 174
 IV. ЧЕРЕЗ ТУРЕЦКУЮ ГРАНИЦУ, 200 V. СОБЕХ — ЕРИМ, 223 VI. ЕРИМ — ДХАМАР, 247
 VII. ДХАМАР — САНА, 263 VIII. САНА, СТОЛИЦА ЙЕМЕНА, 299 IX. САНА — МЕНАХА, 323
 X. МЕНАХА — ХОДАЙДА, 341 XI. ХОДАЙДА, 358.
***

ГЛАВА I.

 ЙЕМЕН.


 Йемен можно описать как юго-западную часть Аравийского полуострова.
О географии внутренних районов известно так мало, а даже местные жители не могут точно определить границы между своими землями и соседними провинциями, что дать точное описание страны невозможно. То же самое можно сказать почти обо всех восточных границах, за исключением тех случаев, когда, по примеру европейских обычаев, была согласована чёткая демаркационная линия. Как правило, границы зависят скорее от положения племени и наследования, чем от каких-либо природных особенностей данной территории. Во многих случаях при заселении
В вопросах, касающихся границ с восточными державами, даже европейские правительства были вынуждены действовать в этом направлении. Это особенно ярко проявляется в случае с алжирской и марокканской границами, в южных частях которых не установлена абсолютная граница. Некоторые племена, как на французской, так и на мавританской территории, принадлежат к той из двух национальностей, к которой они причислены.

Насколько же в таком случае сложно определить, где начинается и заканчивается Йемен, можно только догадываться.

Что касается двух его границ, то задача определения проста: на западе находится Красное море, а на юге — часть Индийского океана, известная как Аденский залив.  На севере и востоке возникают гораздо более серьёзные трудности. Не пытаясь очертить какую-либо
точную границу, которая, учитывая наши нынешние географические знания о
стране, в лучшем случае будет лишь приблизительно верной, мы должны
использовать более общие термины, чем те, которые были бы уместны в
более претенциозном труде, чем этот.

Таким образом, можно утверждать, что провинция Аравия, известная как Йемен,
ограничена на востоке племенами Хадрамаута, а на севере —
племенами Асира, хотя некоторые источники включают последних в состав Йемена,
делая северную границу Йемена смежной с южной границей Хиджаза,
провинции Аравия, в которой расположены священные города Мекка
и Медина. Однако, насколько автору удалось выяснить у самих местных жителей, Асир считается совершенно отдельным районом, хотя его жители почти не отличаются от йеменцев.
кровь. На самом деле, без особого преувеличения, можно сказать, что нынешнее деление Аравии, обозначенное на картах, лишь немногим отличается в географическом плане от произвольно установленных древними греками и римлянами границ Arabia Felix, Arabia Petr;a и Arabia Deserta. Даже с учётом самых широких границ, заявленных для Йемена, вся страна находится между 42° и 46° восточной долготы и 12° и 20° северной широты.

Хотя ни одно природное образование в Йемене не может помочь в правильном определении его внутренних границ, этого нельзя сказать о двух
крупные регионы, на которые разделена страна. Они настолько очевидны,
что со времён первых географов и до наших дней они остаются неизменными и общепризнанными. Но чтобы оценить это,
необходимо сказать несколько слов о формировании страны. В то время как
внутренняя часть страны состоит из обширных горных хребтов и возвышенных плато, некоторые из которых находятся на высоте более восьми тысяч футов над уровнем моря,
побережье как на западе, так и на юге состоит из низменных песчаных пустынь и равнин, ширина которых варьируется от тридцати до почти ста миль
мили. Единственное место, где горный хребет подходит к морю, — это мыс Сиди-Шейх, юго-западная оконечность Красного
моря, — участок суши шириной в несколько миль, расположенный прямо напротив острова Перим, от которого он отделён узким проливом.
Возможно, вы помните, что всего несколько лет назад появилось ложное сообщение о том, что Франция приобрела это выгодное место у турецкого правительства.

Формирование этих морских равнин происходило таким образом, что можно с уверенностью предположить, что значительная часть, по крайней мере того, что сейчас является
Пустыня когда-то была покрыта морем. Процесс заиливания происходил настолько быстро, что многие бывшие порты теперь находятся далеко от побережья.
В качестве примера сэр Р. Л. Плейфер в своей превосходной «Истории
Йемена» упоминает город Муза, который когда-то был процветающим морским портом, а теперь находится более чем в двадцати милях от побережья.
Во многих местах на большом расстоянии от побережья можно найти ракушки и обломки кораллов. Такое же обратное движение моря можно проследить в Адене, который, без сомнения, когда-то был островом, а сейчас соединён с материком низким перешейком, образованным
Намыв морского песка на подводную скальную основу.

 Эти равнины в Йемене называются Техама. Это район, подверженный сильным засухам и получающий очень мало осадков.
Водные ресурсы, которыми он может похвастаться, за исключением оазисов, в основном связаны с горными потоками, которые берут начало в высокогорных районах и стремительно несутся вниз по крутым склонам, обычно полностью иссякая в пустыне, прежде чем достичь моря. Однако говорят, что даже в самые засушливые сезоны можно найти воду, если пробурить скважины в руслах рек.
Хотя добываемых таким образом ресурсов достаточно для поддержания жизни
бедуинов и их стад, они не приносят особой пользы для земледелия в тех местах, где земледелие возможно даже в хорошие годы. Однако, к счастью для местных жителей, в этих пустынях разбросано множество оазисов, где можно выращивать зерновые культуры с достаточной уверенностью в получении урожая. Плохое качество почвы, как правило, делает сельское хозяйство невыгодным занятием, за исключением самых благоприятных участков.  Равнины также служат для
Разведение верблюдов особенно распространено в районах Абдали и Фудтели, расположенных к северу и северо-востоку от Адена. Верблюды этих районов славятся своей быстротой и грузоподъемностью.

 Джибал, или высокогорье, отличается совершенно противоположными характеристиками. Огромные горные хребты резко поднимаются от Техамы на большую высоту, местами достигающую 14 000 и 15 000 футов. Эти хребты по большей части
имеют общее юго-восточное направление и разделены на ряд
широких, плодородных, параллельных долин. Несомненно, именно пышность и
Сельскохозяйственное богатство в сочетании с привлекательным климатом этой части Аравии в былые времена принесло Йемену название Arabia Felix. В этих обширных долинах выращивают кофе, а также индиго и другие красящие растения, которые привлекают внимание горцев. Кроме того, климат здесь таков, что здесь могут расти и процветать почти все европейские овощи, а также многие сорта фруктовых деревьев. Природа страны требует террасирования крутых склонов гор для ведения сельского хозяйства.
На выполнение этой кропотливой задачи уходит почти невероятное количество сил и времени.
Но об этом я ещё расскажу.

Как и следовало ожидать, температура в высокогорных районах и на равнинах сильно различается. В то время как в Адене и его окрестностях
среднегодовая температура составляет около 85 ° по Фаренгейту,
в Сане, столице Йемена, где, как и во всей горной местности, зимой нередки заморозки, она, вероятно, не поднимается выше 61 ° или 62 ° в тени.
 И дело не только в температуре
заметны большие различия между низменностями и возвышенностями; в то время как в первых количество осадков непостоянно и иногда почти равно нулю[1], в горной местности есть два регулярных сезона дождей — весной и осенью соответственно. В этом отношении можно сказать, что времена года соответствуют временам года на плато Харэр и в стране Галла. В обоих случаях дожди идут почти каждый день, но длятся недолго, а ливни сменяются периодами яркого солнца.

Нет ничего прекраснее горных пейзажей
Йемен. Скалистые утёсы, изрезанные всевозможными фантастическими пиками,
придают дикость виду, который в остальном обладает самым умиротворяющим очарованием.
Богатые зелёные долины, местами поросшие лесом и пронизанные
серебристыми потоками танцующей воды; склоны, пестрящие
посевами и полевыми цветами; террасы или склоны, покрытые
джунглями, — всё это настолько пышное, настолько зелёное, что
представления о природе Аравии полностью рушатся. Как известно и всегда было известно, этот регион отличается плодородием. Его масштабы поражают, и мало что может сравниться с ним
Я был удивлён, узнав, что Александр Македонский после завоевания Индии собирался поселиться в Йемене, если бы смерть не оборвала его карьеру.

[Иллюстрация: КОФЕЙНАЯ ПЛАНТАЦИЯ НА ТЕРРАСАХ В АТТАРЕ, НЕДАЛЕКО ОТ МЕНАХЫ.]

Из этого краткого описания видно, что Йемен состоит из двух совершенно разных регионов, на которые влияют два совершенно разных климата: в одном регионе — засушливые равнины, где выпадает мало осадков; в другом — гористая местность, где выращивают зерновые, красители, ароматические смолы, кофе и другие ценные продукты. Это страна долин и
плато, хорошо поливают вдобавок, и наслаждаются атмосферой, что для крепкого здоровья
можно сказать, что равных ни в тропиках. Указав теперь в
общих чертах на разницу между двумя районами, я намереваюсь немного подробнее остановиться на
описании каждого из них.

Начнем с Техамы, как морского побережья. Он состоит, как уже было сказано, из равнин, ширина которых варьируется от тридцати до ста миль.
Равнины отделяют высокогорье от моря как на западе, так и на юге.
 Для удобства я буду называть их соответственно
западная и южная части Техамы. В первой находятся около пяти важных городов, расположенных либо на побережье Красного моря, либо в районе, отделяющем его от гор. Почти на территории страны асиров находится Лохайя, небольшой город на побережье, о котором я подробнее расскажу в главе, посвящённой восстанию в Йемене. Если двигаться на юг, то следующим важным прибрежным городом будет Ходейда, которая сегодня является столицей этой части Йемена, а ещё южнее — Моха. Поскольку мне довелось провести неделю в охваченном лихорадкой городе Ходейда, я расскажу об этом.
Я приберегу всё, что хочу сказать об этом, для другой возможности; но поскольку мне не посчастливилось увидеть Моху с моря, а не с суши, и поскольку мне не придётся рассказывать о личных впечатлениях, связанных с этим местом, я добавлю здесь некоторое описание этого места и его истории.


Пожалуй, ни один город в Йемене не знаком англичанам так хорошо, как Моха, за исключением Адена. Этим он обязан
тому, что долгое время пользовался почти исключительной репутацией
города, экспортирующего кофейные зёрна. Однако мало кто знает, что
В непосредственной близости от Мохи вообще не растёт кофе, и всё, что оттуда вывозили, раньше доставлялось в город караванами с гор, зачастую на очень большие расстояния.
Почти так же внезапно, как Моха прославилась, она снова пришла в упадок.
До прибытия в Красное море английских и португальских торговцев она практически не существовала, а торговыми центрами этой части Йемена были Окелис и Муза. На самом деле только в XV веке нашей эры
Моха стала местом стоянки кораблей, и своим происхождением она обязана скорее
открытие кофе принесло больше пользы, чем какие-либо другие преимущества или достоинства.  В начале XVII века англичане и голландцы основали там торговые «фактории», и с тех пор на протяжении примерно двухсот лет город славился своим богатством. Ван ден Брук
описывает это место таким, каким оно было во время его визита в 1616 году, и
отмечает, что в последнее время торговля здесь настолько расширилась, что на рынке можно было найти товары из Венгрии и Венеции, которые караванами доставлялись через всю Аравию для обмена на местную продукцию
с Дальнего Востока.[2] Далее он описывает город как процветающее сообщество, в стенах которого живут представители многих национальностей.
Они стекались туда, прослышав о его славе и известности.

 Спустя столетие после того, как голландцы и англичане основали свои фактории, их примеру последовали французы, а в 1803 году американцы начали торговать напрямую с портами Красного моря. Во время британской оккупации
В 1839 году Аден обладал огромным преимуществом как порт, а безопасность и преимущества, которые обеспечивало британское правление, привлекали торговцев из
С тех пор Моха, бывший знаменитый город, быстро приходил в упадок и разрушался.[3] Однако до этого периода британским подданным
доставлялись серьёзные неудобства, и в течение первых двадцати лет этого столетия
между фанатичными местными жителями и христианами постоянно назревали конфликты,
которые, без сомнения, усугублялись завистью первых к тому, как европейцы
присвоили себе их торговлю. Ещё более
необычным, чем эти бесчинства, было то, как на них отреагировало британское правительство, и это было не
пока ситуация не стала невыносимой и не пришлось прибегнуть к силовым методам, чтобы наказать нарушителей.
В 1820 году отряд под командованием капитана Брюса, который был отправлен туда для обеспечения соблюдения договора с амиром имама, и капитан Ламли с корабля «Топаз» обстреляли Моху и смогли войти в город. Результатом этого давно назревшего акта возмездия со стороны
индийского правительства стало восстановление в правах британской
«фабрики» и заключение торгового договора с правительством Йемена. [4]

Хотя автор не высаживался в Мохе, капитан парохода, на котором он плыл из Ходайды в Аден, любезно подошёл к берегу настолько близко, насколько позволял курс судна, и с помощью подзорной трубы удалось хорошо рассмотреть это место. Издалека оно всё ещё выглядит как процветающий город, но при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что, хотя стены домов всё ещё стоят, крыши и полы по большей части провалились, и
Сегодня Моха — это не более чем обширные руины, среди которых возвышается несколько высоких
Минареты до сих пор напоминают о его былой красоте. Горстка турецких солдат и несколько бедуинов — вот и всё, что осталось от некогда разношёрстного населения.
Там, где когда-то на улицах толпились богато одетые торговцы,
сегодня козы щиплют жёсткую траву.

 Поскольку Лохайя и Ходайда более подробно описаны в других частях этой книги, о портах западной Техамы можно сказать немногое.
Однако следует упомянуть об островах Камаран и Перим,
двух самых важных из множества островов, расположенных на восточной стороне этого
часть Красного моря. Своим сегодняшним значением она обязана тому факту, что является британским владением и служит карантинной станцией для паломников, направляющихся в Джидду и возвращающихся оттуда, _по пути_ в Мекку и обратно.
Она расположена на 15°20; северной широты и 42°30; восточной долготы, имеет длину около десяти миль и ширину от двух до четырёх миль. В некоторых местах это не более чем болото, в других — невысокие холмы, на которых растут пальмы.
Но почти все местные жители занимаются ловлей жемчуга и черепах. [5]

Другой остров, который можно включить в описание Техамы, — это Перим. Он расположен в Баб-эль-Мандебском проливе, в полутора милях от Аравийского моря и примерно в десяти милях от берегов Африки. Он состоит из тёмных вулканических пород и песчаных равнин, на которых растут несколько видов цветов, предпочитающих песчаную почву. Самая высокая точка острова находится на высоте от двухсот до трёхсот футов над уровнем моря. Однако то, что компенсирует его засушливость и неприглядный вид, — это великолепная гавань.
 Эта бухта длиной в милю и шириной в полмили хорошо защищена и
средняя глубина в хороших местах для якорной стоянки составляет пять морских саженей. В 1799 году, в связи с вторжением французов в Египет, британские военно-морские силы под командованием адмирала Бланкета направились в Красное море, в то время как правительство Бомбея, действуя совместно с другими силами, захватило Перим от имени Ост-Индской компании. Однако из-за отсутствия пресной воды в течение следующего года он был заброшен как место дислокации войск. Сегодня под руководством угольной компании Perim здесь построены не только офисы, но и гостиница. Это место обещает стать
стал процветающей угольной станцией. Вся вода, конечно же,
производится с помощью конденсаторов. Там обычно расквартированы
несколько британских солдат, которых время от времени отправляют
с этой целью из Адена, и есть телеграфная связь как с этим портом, так и с Ходайдой.

 Во внутренних районах западной
Техамы находятся два важных города, а именно Зебид и Бейт-эль-Факих. Первый из них на протяжении всей
средневековой истории Йемена играл очень важную роль.
Зебид был не только центром образования и искусства, но и
Он был неразрывно связан со всеми великими гражданскими войнами и религиозными противоречиями, которые время от времени сотрясали Йемен до основания. До вторжения турок он был столицей и резиденцией правительства Техамы, хотя сегодня Ходейда узурпировала эту роль.

Основы Зебида были заложены Ибн Зиадом после завоевания им Техамы в 204 году хиджры[6].
Город описан не только Омарой, но и многими другими местными историками, которые в один голос говорят о его политическом значении и размерах.
Возможно, дело в том, что Эль-Хасраджи утверждает, что город имеет круглую форму; что к югу от него протекает одноимённая река, а к северу — Вади-Рима, что обеспечивает плодородную почву и постоянное водоснабжение. Он добавляет, что город расположен на полпути между горами и морем, почти на равном расстоянии от них, и что до любого из них можно добраться за полдня.

О Бейт-эль-Факихе здесь почти нечего сказать, поскольку сегодня это место не имеет особого значения. Как и все эти города в Техаме, он расположен неравномерно
построен из высушенных на солнце глиняных кирпичей. Его название «Дом учёного» связано с тем, что здесь был похоронен некий Сейед Ахмед ибн Муса, чья могила до сих пор пользуется большим почётом и является местом паломничества. Город не представляет интереса ни с политической, ни с коммерческой точки зрения.

Следующей частью Йемена, на которую следует обратить внимание, являются
равнины, начинающиеся от Баб-эль-Мандебского пролива и простирающиеся
примерно на шестьдесят миль к востоку от Адена. Эти равнины входят в состав
Техамы, но чтобы отличать их от уже упомянутой части,
Я описываю их как южную Техаму. Как и западная Техама, они
отделяют горы от моря, и во многих отношениях эти две части пустыни очень похожи. Южная Техама простирается от пятидесяти до ста миль в ширину и населена дикими племенами, самыми важными из которых являются субайха, абдали и фудтели. Первые ведут кочевой образ жизни. На этих равнинах нет крупных городов, кроме Хуты, столицы султана Лахеджа, вождя племени Абдали, которая находится примерно в двадцати семи милях к северо-западу
Аден и Таиз — хотя последний, из-за своего расположения на отроге
гор, скорее доминирует, чем принадлежит этим южным равнинам.
Ибн Хальдун в своей «Географии Йемена» упоминает Таиз как важный город, возвышающийся над Техамой, и отмечает, что он во все времена был королевской резиденцией.
Не вдаваясь в подробности об этом городе, в котором автор не бывал,
можно сделать несколько замечаний о его дальнейшей истории. Из-за зависти между членами правящей семьи некий Сейед Касим, дядя тогдашнего правящего имама Али
Мансур предательски продал это место египтянам в 1837 году, и оно было без сопротивления захвачено Ибрагимом-пашой, генералом на службе у знаменитого Мухаммеда Али-паши, который удерживал его до 1840 года, когда фанатичный  Махди эль-Факих Саид захватил город, но в 1841 году имам Сейед Мухаммед эль-Хади отвоевал его. Во время последнего восстания в Йемене
он перешёл в руки арабов, поскольку ранее находился в зоне
турецкого влияния и, вероятно, к настоящему времени был вновь
оккупирован османскими войсками.

 Вот и всё, что можно сказать о равнинных районах Йемена, какими бы скудными они ни были
Теперь можно обратить внимание на горные районы.
Такие места, как те, через которые проезжал автор, будут более подробно описаны в рассказе о его путешествии, вместе с городами Йерим,
Дхамар и Сана, тремя главными городами Йеменского плоскогорья.
 Однако есть и другие важные места, о которых следует упомянуть и которые, хотя и не расположены на плоскогорье, должны быть включены в это описание Йемена. Из них наиболее важными являются Ибб и Джибла. Обе эти горные крепости
Они имеют некоторую древность и сыграли немалую роль в истории страны. Ибб упоминается Омарой как расположенный на великой
дороге паломников, построенной Хусейном ибн Саламой, рабом-визирем, которая привела
от Хадрамаута, к востоку от Адена, до самой Мекки, которая была построена
примерно в 400 году нашей эры, после отъезда из Адена, этот великий паломнический маршрут был
разделен на две части: одна проходит через Ибб и горы,
присоединяется к маршруту автора в Кариат-эн-Некиле, к северу от Дамара; другая
следует за Техамой. Дорога, ведущая _vi;_ Ибб, проходит через
Сана, а оттуда через Садах и Таиф в Священный город.

 Джибла, или Дху Джибла, как её раньше называли, получила своё название из-за того, что была построена на месте гончарной мастерской, принадлежавшей еврею по имени Джибла. Она находится примерно в десяти милях к юго-западу от Ибба.
 Ибн Хальдун даёт краткое описание этого места. Это, по его словам,
крепость, основанная Абдуллой, сулейхитом, в 458 году хиджры.
Как и Таиз, она была королевской резиденцией.

[Иллюстрация: ВИД НА ГОРНЫЕ ХРЕБТЫ РЯДОМ С СОК-ЭЛЬ-ХАМИСОМ.

_По дороге из Саны в Ходайду._]

Другие города горного района, расположенные в основном к северу от Саны, столицы, и, следовательно, не относящиеся к той части страны, по которой довелось путешествовать автору, будут упомянуты вскользь.

 Какими бы поверхностными ни были эти заметки, я осмелюсь предположить, что они помогут проиллюстрировать карту.  Попытка сопоставить древние места с современными названиями была бы не только очень сложной задачей, но и неподходящей для данной книги. Мистер Кей в своём наиболее точном переводе «Истории» Омара указал на то, насколько это чрезвычайно трудоёмкий процесс
Его попытка сделать это была неуверенной, даже с учётом тех карт, которые существуют на сегодняшний день.  После некоторых раздумий автор решил, что будет лучше не вступать в дискуссии, которые имеют мало отношения к его работе и, как он опасается, будут неинтересны широкому кругу читателей.  Поэтому он ограничился географическими заметками о тех частях страны, через которые он сам проезжал, дополнив их несколькими замечаниями о местах, которые заслуживают внимания либо из-за своей значимости в наши дни, либо из-за исторического интереса. В главе , касающейся
В истории страны прослеживается та же тенденция: несколько печатных страниц отведены под то, что заняло бы целые тома, если бы это было написано от руки.

 Теперь, когда мы рассмотрели Йемен таким, каким он предстаёт при беглом взгляде на карту, мы намерены более подробно описать его, не связываясь с естественным формированием равнин и возвышенностей.

Ибн Хальдун в предисловии к своей «Географии» утверждает, что Йемен
разделён на семь королевских административных центров[7]; но Нибур приводит
более длинный список провинций, который дополняет сэр Ламберт
Плейфэр. Следует понимать, что эти административные единицы страны имеют исключительно арабское происхождение и в наши дни были в той или иной степени изменены в соответствии с требованиями турок. Однако, расспросив местных жителей, автор выяснил, что, несмотря на то, что османские завоеватели не обращали внимания на эти названия, они по-прежнему широко используются коренными народами.

 Автор приводит список этих провинций в том порядке, в котором они перечислены в книге Плейфэра «Йемен»:

 Аден.
 Техама.
 Сана.
 Лахедж.
 Каукебан.
 Белед-эль-Кабайль (Хашид-ва-Бакиль).
 Абу-Ариш.
 Район, расположенный между Абу-Аришем и Хиджазом, населённый
бедуинами и т. д.
 Хаулан.
 Сахан (включая Садах).
 Неджран.
 Нем.
 Восточный Хаулан (несколько небольших княжеств).
 Белед-эль-Джехаф (или Мареб),
и
Яффа.

«Это, — говорит Плейфэр, — насколько это возможно, классифицированные
крупные политические подразделения страны; но существует множество более мелких штатов и племён, которые нельзя с уверенностью отнести ни к одному из вышеперечисленных округов, но которые слишком незначительны, чтобы требовать отдельного упоминания». [8]

Первые две из этих провинций, _Техама_ и _Аден_, описаны в другом месте. Третья — _Сана_, названная в честь города, столицы Йемена. Из-за непрекращающихся войн и конфликтов её границы постоянно меняются. На территории провинции расположены города Дхамар, Йерим, Родаа, Ибб, Джибла, Катаба, Таиз и Хайс.

_Лахедж_ более подробно описан в другом месте, поэтому здесь нет необходимости вдаваться в подробности, разве что указать его примерные границы;
поскольку под этим названием подразумеваются не только земли племени Абдали
Султан, а также племена Субайха, Акраби, Фудтели и Хушаби.
 Можно сказать, что страна, населённая этими арабами с равнин, простирается от Баб-эль-Мандебского пролива примерно до восьмидесяти миль к востоку от Адена.
Страна бедна и может похвастаться лишь одним или двумя городами, но зато множеством крупных деревень.

 Следующая провинция — _Каукебан_, которая вместе с _Белед-эль-Кабайлем_, _Абу
Ариш_ и _Бени Халлель_ могут рассматриваться вместе. Последнее племя
населяет равнинную местность вдоль побережья Красного моря,
в то время как три первых племени занимают ту часть страны, которая лежит к
к северо-востоку и востоку от Бени-Халлеля и простирается на восток до линии, проведённой из Саны строго на север.


К северу от Абу-Ариша, между этой страной и Хиджазом, находится Асир, часть которого гористая, а часть равнинная.
В первой части живут оседлые люди, а во второй — дикие бедуины.

К северу от Саны, на дороге, соединяющей этот город с Меккой,
продолжается паломнический путь Хусейна ибн Саламы, упомянутый
в другом месте. Это провинция _Хаулан_, к востоку от которой находится _Сахан_,
входящий в состав провинции и бывшего княжества Сада. Это образует
Это одна из самых богатых частей Йемена, славящаяся фруктами, мёдом и скотом. Она состоит из больших долин, хорошо орошаемых и расположенных на такой высоте, что они не только подходят для выращивания фруктовых деревьев, но и чрезвычайно полезны для здоровья. Нибур упоминает эти племена как гостеприимные, но склонные к грабежу и говорящие на чистом арабском языке, как и везде.

Следующая провинция ещё более гористая и из-за своей труднодоступности осталась почти непокорённой. Она известна как
_Недран_ и состоит из широких плодородных долин, простирающихся почти до
Пустыня Ахаф. Как и Хаулан, она славится своим скотом и фруктами, а также породой лошадей. Говорят, что это знаменитая порода из Неджда.

 Провинция _Кахтан_, расположенная в одиннадцати днях пути к северу от долины Недран, является ещё одним примером того, как сложно установить надёжную границу с Йеменом. Очевидно, что здесь живут йеменцы,
поскольку город назван в честь основателя этого рода, Кахтана, который, как говорят, был не кем иным, как Иоктаном из еврейских Писаний.

_Восточный Хаулан_ расположен к северо-востоку от столицы Сана.
владел некогда знаменитым городом евреев, который, как говорят, сейчас
почти полностью заброшен. Хотя обычно известен под названием Восточный
Хаулан, на самом деле он состоит из ряда небольших княжеств.

Можно сказать, что Белед-эль-Джехаф образует крайнюю восточную часть
северной части Йемена, но следует ли рассматривать его
как часть этой страны, вызывает сомнения. Это длится от нескольких дней’
Путешествие на восток от Саны до пустыни, отделяющей Оман от Западной Аравии. Именно в этом районе расположен город
Мареб, также известный как Саба или Шеба, откуда прибыла знаменитая царица
посетила Соломона. У местных жителей есть предание о царице Балкис, которая, по их словам, и была той самой женщиной. Однако это было
доказано как невозможное, поскольку даты не совпадают. Именно в Сабе была построена знаменитая плотина, разрушение которой около ста лет
нашей эры привело к таким масштабным разрушениям. Несколько слов об этом
грандиозном сооружении можно найти в главе, посвящённой танкам в Адене, в разделе, посвящённом этому владению.

 Последней в списке провинций идёт _Яффа_, расположенная между
Хадрамаут на востоке и юге, а также районы Лахедж и Сана на севере и западе.
Он стал независимым около двух столетий назад, до этого находясь под властью имамов Саны.[9]
Это богатая плодородная страна, где выращивают камедь, зерновые и кофе.
Здесь есть три города: Яффа, Мединет-эль-Асфаль и Гарра. В тесном соседстве с племенем яффо живут улаки, которые делятся на
верхних и нижних, а их столицами являются соответственно Нисаб в глубине страны и Хоур на побережье.
[10]

 Таковы основные провинции Йемена
Местные жители считают, что они разделены, хотя точно определить их границы, как и границы всей страны, было бы невозможно.


Что касается географии Йемена, то для понимания следующих страниц повествования о путешествии автора потребуется совсем немного слов. Хотя в другом месте приводится описание турецкого владычества в Йемене, возможно, стоит обозначить нынешнюю границу, установленную после османской оккупации страны, хотя она и является почти произвольной.

Начнём с юга. Граница между арабскими племенами южной части Техамы и Турецкого Йемена начинается примерно в десяти милях к востоку от Баб-эль-Мандебского пролива и проходит через мыс Сиди-Шейх, который выступает в сторону острова Перим и отделён от него узким проливом шириной в полторы мили. Отсюда граница проходит в северо-восточном направлении,
немного восточнее Таиза, от которого она снова поворачивает строго на восток,
проходя к югу от Мавии, и, огибая территорию эмира Дхалы, включает в себя город
Катаба. Отсюда дорога поворачивает почти строго на север, держась к востоку от Йерима и Дхамара, хотя эти города, по сути, образуют
восточную границу Турецкого Йемена. От Дхамара до
Саны граница проходит почти строго с севера на юг, и можно сказать, что она проходит примерно в сорока-пятидесяти милях к востоку от прямой линии, проведённой между этими двумя городами.

От Саны на севере турки претендуют на власть в пределах своих границ
над всей страной, лежащей к западу от линии, проведённой от Саны до
юго-восточного угла провинции Хиджаз, хотя над Асиром
и другие труднодоступные горные племена, их власть носит чисто номинальный характер и никогда не признавалась в полной мере.


Не следует думать, что вся территория, лежащая в пределах описанной границы, находится под надёжным турецким правлением, поскольку есть целые племена
которые не признают и никогда не признавали ничего, кроме номинального подчинения Высокой Порте.

Автор прекрасно понимает, что эти заметки о географии Йемена не представляют особой ценности для учёных.
Но если его путешествие не принесло никаких научных или исторических открытий, то оно должно быть
Следует учитывать период, в который это было предпринято: не только потому, что в стране всё ещё продолжалось восстание, которое за месяц или два до этого потрясло всю страну до основания, но и потому, что турки считали автора шпионом и он не раз подвергался большой личной опасности со стороны арабов.  В этих обстоятельствах он считает, что его нельзя винить в том, что его путешествие не принесло значительных результатов. Всё, чем он может
похвастаться, — это история о путешествиях и приключениях, а также
многочисленные фотографии и заметки, которые проливают свет на
о нынешнем положении Йемена, особенно о том, что происходит в этой стране с момента турецкой оккупации высокогорных районов в
1872. В его рассказе о путешествии говорится о долгих ночных переходах и днях, проведённых в укрытии, о пребывании в турецкой тюрьме.
Он надеется, что эта история станет достаточным доказательством того, что у него было мало возможностей для исследований или они вообще отсутствовали.
 Лишь по счастливой случайности его записи и фотографии не были уничтожены турецкими властями в
Санаа.

Если эти страницы помогут пролить свет на этот интереснейший уголок
Аравия и то, что поможет показать, какова эта страна и её жители.
Автор будет вполне удовлетворён результатом.




 ГЛАВА II.

 ЙЕМЕН ДО ХИДЖРЫ.


 В предыдущей главе мы вкратце описали основные географические особенности Йемена.
Теперь нам остаётся упомянуть о его истории.
Здесь применимы те же замечания, что и в отношении географии.
За исключением некоторых периодов, которые изучались археологами и востоковедами, об истории Йемена известно очень мало.
Между значительными периодами существуют длительные промежутки
о тех временах, о которых что-то было написано или переведено, почти ничего не известно. И не только по этой причине задача собрать в двух главах столько исторических материалов, относящихся к разным эпохам, является сложной.
Многие из тех времён и династий, о которых есть достоверные сведения, не имеют большого значения для истории страны в целом.
Знания, которыми мы располагаем, во многих случаях представляют собой просто генеалогии местных князей и правителей. Однако только благодаря
изучению этих крупиц истории мы можем получить какие-либо факты
Например, о положении страны в первые века после принятия ислама.
И хотя сами по себе они представляют интерес почти исключительно для исследователей Востока, они всё же проливают больше света на внутреннюю жизнь народа, чем можно было бы узнать из других источников.


Но история Йемена ни в коем случае не ограничивается таким коротким периодом, как время между зарождением ислама и сегодняшним днём.
Существует гораздо более древняя и удивительная история, о которой, к сожалению, мы знаем очень мало, но которая, даже если это так, должна быть
Тщательное изучение его памятников и записей может
доказать, что многие из существующих цивилизаций зародились в Йемене
и Хадрамауте и что сами древние египтяне обязаны своим искусством и знаниями жителям Южной
Аравии. В последнее время благодаря успешным раскопкам, проведённым мистером Теодором
Находки в Машоналенде наглядно доказывают, что арабы Южной Аравии поддерживали связь с этим отдалённым уголком Африки.
не только поддерживали связь, но и настолько прочно обосновались там, что возводили форты и храмы, строили и украшали, а также разрабатывали рудники этой страны.

 В настоящее время научные исследования Йемена и других частей Южной Аравии по многим причинам проводятся так редко, что там ещё можно открыть больше, чем, вероятно, найдётся в любой другой части света. О том, насколько богата страна археологическими находками, можно судить по количеству надписей и т. д., привезённых предприимчивым и образованным австрийцем доктором Глейзером, которому мы обязаны почти всем
вот что известно о более ранних периодах йеменской истории.
Благодаря обширным исследованиям этого _учёного_ были получены
убедительные данные не только об отдельных правителях, но и о целых династиях.
В результате, несмотря на то, что мы далеки от полного знания, нам удалось пролить свет на ранние периоды истории Йемена.

Однако прежде чем приступить к подробному описанию исторических
событий в Йемене, стоит вкратце упомянуть несколько хорошо
задокументированных традиций, общепринятых среди местных жителей и
Они считают это неоспоримым. В этом они, без сомнения, правы.
Но в попытках проследить своё происхождение в более поздние периоды, чем самые ранние, они в некоторой степени сбиваются с пути. Это наиболее очевидно в случае с двумя
крупными племенами, или народами, населявшими Йемен. Более слабое из
них иногда, находя сходство в названиях, заявляло о своём происхождении от
общего предка с более сильным племенем, пока со временем во многих случаях
не стало возможным провести чёткую границу между ними.

Хотя мало кто сомневается в существовании доисторической и почти
традиционной расы, населявшей Южную Аравию, единственным заслуживающим
доверия источником информации об их существовании являются упоминания в
Коране. Ни у современных людей, ни даже у тех арабских историков
средневековья, которые специально изучали этот вопрос, нет никаких преданий
об этом народе.

Жителей Южной Аравии можно разделить на две большие группы, которым очень точно дали названия йеменских и измаильских племён.


Йеменцы — прямые потомки Кахтана, в целом
отождествляется с Иоктаном из еврейских Писаний, потомком Сима, сына Ноя, другой потомок которого, Хазармавет, дал своё имя тому, что сегодня известно как Хадрамаут.


Второе крупное подразделение, на которое можно разделить жителей Йемена, — это потомки Аднана, который был из рода Измаила, сына Авраама.
Хотя, к сожалению, связующие звенья отсутствуют, тем не менее в этом факте не может быть никаких сомнений. Говорят, что этот Аднан был современником Бухта Насера, другими словами
Навуходоносор[11]; и именно жестокие войны, которые вёл этот монарх,
как гласит предание, вынудили измаильские племена искать убежища
среди йеменских народов. Если это так, то удивительно,
что два народа, населявшие одну и ту же страну на протяжении столь
огромного периода времени и объединённые религиозными идеями в
течение последних двенадцати или тринадцати сотен лет, сегодня могут
с уверенностью говорить о том, к какой ветви они принадлежат. Тем не менее это так, за исключением некоторых арабских племён, которые утверждают, что происходят от Кахтана. Эта ошибка возникла из-за
об этом свидетельствуют некоторые совпадения в именах его потомков и потомков Аднана.


Каждая из этих двух групп населения снова делится на
подгруппы, хотя в случае с йеменцами такого не наблюдалось
до времён Химьяра, сына Абд-эш-Шемса и правнука Кахтана. Нет необходимости перечислять все ещё существующие племена, которые утверждают, что произошли от рода Химьяра, достаточно упомянуть трёх главных предков, на которых основаны их притязания.
 Это сам Химьяр, а также Малик и Ариф, сыновья Зайда.
сын Кахтана, сына Абд-эш-шемса.

 Семья Измаила также разделилась на множество племён, которые утверждают, что происходят от трёх отдельных потомков Авраама, а именно:
Эль-Яса, Кайса Айлана и Рабии.

 Есть ещё одна ветвь, которую нельзя обойти вниманием, поскольку комментаторы расходятся во мнениях относительно того, от какого рода они произошли.
 Это потомки Кудааха. В то время как одни утверждают, что их предком был Химьяр, сын Абд-эш-Шемса, другие заявляют, что они происходят от Измаила и должны быть причислены к арабам
племена. Вполне возможно, что в их случае произошло раннее смешение двух групп, и отдельные люди считали своим предком того из основателей сторон, который больше соответствовал их интересам.


Таким образом, возникли две нации, которые и по сей день отличаются друг от друга своими традициями, связанными с происхождением, и составляют население Йемена.

Хотя нет никаких оснований сомневаться в подлинности этих традиций,
и на самом деле всё указывает на то, что они подлинные, следующий период
Язык, с которым мы имеем дело, больше не является традиционным, но он был передан нам в сохранившихся памятниках и надписях.
Знания, которыми мы располагаем об этом периоде истории Йемена,
принадлежат вышеупомянутому доктору Эдуарду Глейзеру, который
успешно перевёл более тысячи надписей и тем самым практически
доказал существование двух отдельных великих династий, которые
последовательно правили страной. Таким образом, то, что считалось фактом до его открытий, было опровергнуто.
Была открыта совершенно новая эпоха в мировой истории. Я имею в виду
власть минейских и сабейских царей. Из этих записей также следует, что
в Йемене в эпоху раннего Египта существовала удивительная цивилизация и развивалась торговля.
То, что в ранние доисламские времена ошибочно считалось страной дикарей, на самом деле было населено культурным народом, искушённым в искусстве и преуспевающим в торговле.
Этот факт, несомненно, в немалой степени повлиял на историю цивилизации древнего мира.

Первой из двух великих династий, которые в разные эпохи правили Йеменом, а возможно, и прилегающими побережьями Африки, была династия минейцев, известных в преданиях как майн.

Уже обнаружено тридцать два имени царей этой династии;
И в качестве доказательства того, какой огромной властью они, должно быть, обладали, были найдены таблички, увековечивающие их войны, на расстоянии, равном расстоянию от их столицы до Теймы, на пути из Дамаска в Синай.
А в надписи из Южной Аравии Астарте возносится благодарность за
об их побеге от правителя Египта и их благополучном возвращении в
свой город Карну. Эта табличка с обетами была установлена правителями
Цара и Ашура, что ещё раз подтверждает, что огромная территория
была подвластна минойскому царю. Одно из этих мест, как было установлено, находилось недалеко от того места, где сейчас проходит Суэцкий канал. Это расширение границ, несомненно, было связано с большим значением торговых путей с Востока на Запад, владение которыми в более поздние времена вывело на первый план еврейское царство, которое в остальном не играло важной роли.
Но, возможно, ещё важнее, чем открытие того, что эти народы жили в условиях развитой цивилизации и вели весьма прибыльную торговлю, является тот факт, что они знали письменность. Многие из недавно обнаруженных надписей в Йемене относятся к периоду, когда существовали египетские иероглифы и халдейская клинопись, и предшествуют любой известной надписи, сделанной финикийскими символами.

После минойской династии, из которой, как уже было сказано, известны имена тридцати двух царей, пришла династия сабинян. Однако природа
Надписи свидетельствуют о том, что между этими двумя периодами должен был пройти очень значительный промежуток времени.
В то время как в более ранних образцах письменности встречаются полные грамматические формы, в более поздних они встречаются гораздо реже.  Тем не менее династию Сабейцев можно с уверенностью проследить до времён Соломона, то есть до 1000 года до н. э., и есть все основания полагать, что в то время они находились у власти в течение очень значительного периода. Насколько же древней должна быть предшествующая династия, которая, как мы знаем, отделилась от последней
за достаточно долгий период, чтобы произошли радикальные изменения в
формировании и грамматике их письменного языка! Кроме того, хотя
надписей этого периода было обнаружено сравнительно немного, у нас
есть список из не менее чем тридцати двух минойских царей. Профессор
Сэйс в своей содержательной статье на эту тему утверждает, что, по его мнению, вполне возможно обнаружение надписей, которые докажут, что Южная Аравия была цивилизованной страной во времена Саргона I или даже Менеса, который, как считается, жил примерно в
пять тысяч лет до н. э.: более того, он высказывает мнение, которое подтверждают многие традиции, что вся цивилизация могла зародиться в
Йемене и прилегающих к нему провинциях.[12]

 Помимо огромного интереса, который представляет одно только это, наше внимание должно привлечь ещё одно обстоятельство, а именно существование алфавита, более древнего, чем алфавит, использовавшийся в самых ранних обнаруженных финикийских надписях. До этих
исследований йеменской письменности считалось, что финикийская система письма была сокращённой версией иероглифического письма
Египет; но теперь, похоже, есть основания полагать, что ещё более древнее письмо Южной Аравии может оказаться не только источником, из которого финикийцы заимствовали свой алфавит, но и прародителем письменности всех современных народов, включая Грецию и Рим. Профессор Сэйс говорит, что в пользу этой теории говорит тот факт, что, хотя финикийские буквы, названные в честь животных и предметов, имеют мало общего с объектами, от которых они произошли, эта ещё более древняя форма семитской письменности имеет явное сходство с объектами
описана в названиях финикийских букв.

 Как бы правдоподобно всё это ни звучало, по крайней мере на данный момент это должна оставаться лишь теория, пока не будут сделаны новые открытия. Но если оставить в стороне все предположения, можно с уверенностью сказать, что, каким бы ни было арийское происхождение, именно в Южной Аравии мы должны искать родину семитских народов. Если вернуться к предыдущим абзацам этой главы, в которых упоминаются две основные группы населения Йемена, то можно увидеть, что эта традиция существовала
во времена Мухаммеда и упоминается в Коране как более древнее население, которое, как можно предположить, было исконно семитским.
Следует помнить, что нынешнее географическое положение
Семитские расы появились почти исключительно благодаря распространению ислама, и именно в Аравии, и только в Аравии, мы должны искать их происхождение — во времена, предшествовавшие правлению первых минойских царей, и, вероятно, в период, когда каменный век сменялся металлическим, а рыбаки и охотники становились торговцами и земледельцами.[13] Но из всех событий, связанных с
В древней истории Йемена есть одно событие, которое особенно понравится всем. Я имею в виду визит царицы Савской к Соломону примерно в 1000 году до нашей эры.
Сау всегда отождествляли с Сабой, столицей Сабейского царства, городом, расположенным примерно в семи днях пути к северо-востоку от Саны, нынешней столицы Турецкого Йемена. Эта история
слишком хорошо известна, чтобы нуждаться в каких-либо комментариях.
Следует лишь отметить, что она написана еврейским историком, который, естественно, стремился превознести славу Соломона и восхищение
царицу в его чудесном городе, дворце и храме. Однако, по сути, нет ничего невероятного в том, что в Сабе были такие же прекрасные здания, как и у Соломона. И действительно, в то время как от построек Соломона не осталось и следа, великая плотина, построенная около 1700 лет до н. э. в Сабе, всё ещё стоит, хотя, конечно, и в руинах, напоминая о невероятных строительных способностях сабейских архитекторов. В великолепном описании работ Соломона мы также не находим упоминания о чём-либо, что могло бы сравниться по размеру и структуре с этим необыкновенным сооружением.
_плотина_, о которой достаточно сказать, что она была толщиной в триста
локтей, высотой в сто двадцать футов и длиной в две _мили_.[14] Подарки, которые царица Савская привезла Соломону,
как ничто другое доказывают, что она была уроженкой Южной
Аравии, поскольку её подношения были либо привезены из этой
страны, либо представляли собой товары, которые благодаря
огромной торговле Савы могли попасть туда с юга и востока.

Хотя уже обнаруженные надписи указывают на то, что Саба был
столица великой и цивилизованной империи за восемьсот лет до нашей эры,
существование великой плотины, которую можно приписать Локману, жившему за 1750 лет до нашей эры, и визит царицы Савской к Соломону,
говорят о ещё большей древности.

Религия сабеян — слишком обширная тема, чтобы пытаться раскрыть её здесь.
Тем более что есть свидетельства того, что за долгие периоды правления минойской и сабейской династий она претерпела множество изменений, превратившись из примитивного идолопоклонства в поклонение планетам и звёздам и даже, в некоторых случаях, в признание верховного божества.  Они верили в
бессмертие души, будущее состояние, в котором человек будет вознаграждён или наказан, а также переселение душ. Постепенное изменение доктрины, заметное в религии, было вызвано не только естественным развитием цивилизации и культуры, но и, без сомнения, в значительной степени влиянием халдейских астрономов и астрологов. Несомненно, в их религиозных традициях существовало своего рода поклонение героям, поскольку в различных источниках упоминаются имена как божеств, так и людей. Таким образом, мы видим, что город Саба был назван в честь бога с таким именем.
Основателем считается Саба, сын Абд-эш-Шемса, отца так называемой Химьяритской династии.

[Иллюстрация: ДРЕВНИЙ БАССЕЙН В МЕНУРЕ, НЕДАЛЕКО ОТ ДХАМАРА.]

Любая попытка, учитывая имеющееся в нашем распоряжении пространство, сделать выводы на основе существующих преданий о древнейших жителях Йемена, не может быть успешной.
Об этом не может быть и речи. Вместо этого нам лучше придерживаться того, что было доказано как факт: существования минейской, а затем и сабейской династий, высокого уровня культуры и торговли в Южной Аравии в очень далёком прошлом, а также существования
о письменном языке, который, возможно, если не наверняка, был источником
финикийского, а значит, и всех европейских форм письменности; и о ещё более грандиозной идее, согласно которой Южная Аравия может оказаться страной «Пунт» и местом зарождения египетской расы, её искусства и культуры.

Незадолго до начала христианской эры Египет стал римской провинцией, а несколько лет спустя экспедиция под руководством Элия Галла была отправлена исследовать Аравию и Эфиопию. Насколько сложной будет эта задача, было очевидно.
Ведь когда экспедиция отправилась из Клеопатриса, расположенного недалеко от
В современном Суэце он состоял не менее чем из восьмидесяти военных кораблей и ста тридцати транспортных судов с десятью тысячами римских солдат и пятнадцатью тысячами наёмников.[15] Но экспедиция была обречена на провал,
поскольку, хотя она и добралась до Южной Аравии — вероятно, до Неджда, — войска были уничтожены голодом и болезнями, и лишь горстка людей вернулась обратно.

Изучая эти ранние страницы истории Йемена, нельзя не поразиться той важной роли, которую женщины играли в политике.
И даже после принятия ислама женщины продолжали играть важную роль в политике.
Несмотря на то, что женщинам отводилась более низкая роль, старый обычай возрождается снова и снова, и мы видим, как женщины берут бразды правления в свои руки.

Первым примером власти, которой обладали женщины, без сомнения, является царица Савская. Второй пример мы находим спустя несколько лет после провала экспедиции Элия Галла в лице царицы Балкис, чьё настоящее имя было Белкама или Ялкама и которая была достаточно решительной, чтобы объединить два царства, выйдя замуж за своего соперника, которого она тут же отравила.

Примерно в 120 году н. э. прорвало плотину Саба, или Мареб, что привело к масштабным разрушениям в широкой плодородной долине под ней. Примерно в этот же период тогдашний царь Тубба эль-Акран совершил поход до Самарканда, а оттуда — в Китай. А в 206 году н. э. Абу Кариба, один из самых прославленных царей Химьярита, вторгся в Халдею и победил тартов из Адирбиджана. Он отправился во вторую экспедицию
для завоевания Сирии, но, захватив Хиджаз, вернулся в Йемен, где, как говорят, отказался от идолопоклонства и принял иудаизм.

Легенда, процитированная сэром Ламбертом Плейфером в его «Истории Йемена»,
рассказывает о распространении иудаизма в Йемене во время правления этого султана. В ней говорится о жрецах Ваала, которые, желая
проверить достоинства иудаизма и идолопоклонства, отправились в
определённое место, где из-под земли вырвался огонь.
Под давлением толпы испытание было проведено, и в то время как иудейские священники прошли сквозь пламя невредимыми, идолопоклонники погибли. Но это ни в коем случае не означало, что между ними возникла симпатия.
Отношения между ними были напряжёнными, и между двумя сторонами постоянно происходили стычки.
 Хотя христианство, по-видимому, появилось в Йемене ещё до 297 года н. э., только в этом году оно стало важной религией в стране. Христианство пришло в Абиссинию во время правления царя
Туббы ибн Хасана, который занимал трон в тот период.
Примерно в середине IV века император Констанций отправил
некоего епископа Феофила Инда обратить в христианство йеменцев, к которым царь относился терпимо, даже если он
сам не принял христианство, чтобы разрешить строительство церквей.
 Одна была возведена в Зафаре, недалеко от Йерима, другая — в Адене, а третья — в порту в Аравийском море, предположительно в Ормузе.

Таким образом, король сменялся королём с обычной для восточных стран быстротой,
пока в 478 году н. э. некий Лакхния (или Лакхтиа) Тану не узурпировал трон.
Жестокость, с которой он обращался с выжившими членами королевской семьи,
зафиксирована не одним историком. Однако одному из них, юноше по имени Асаад Абу Кариб, или Дху Новас, удалось отомстить
Он заколол узурпатора кинжалом, а сам был единогласно избран на трон. Он принял иудаизм и взял себе имя Юсеф (Иосиф). Однако, как и многие новообращённые, он стал фанатиком, и его жестокость по отношению к христианам, пожалуй, не имеет себе равных в истории. Дху Новас напал на них в Неджране и, подло нарушив своё обещание не причинять им вреда, поставил их перед выбором: смерть или иудаизм. Говорят, что двадцать тысяч человек были сожжены заживо в огромных ямах, наполненных горящими дровами. Коран восхваляет этих людей, которые погибли
за свою религию и проклинает своего гонителя.[16]

Но жестокость Дху Новаса была вознаграждена. Несколько спасшихся христиан бежали ко двору христианского императора Востока,
который вручил им письма к христианскому королю Абиссинии,
прося его наказать виновника этих жестоких бесчинств.

Соответственно, в 525 году нашей эры абиссинцы вторглись в Йемен, и Дху
Новас потерпел поражение и, как говорят, был намеренно утоплен после первого
сражения. С этого момента абиссинский военачальник Арьят столкнулся с тщетным сопротивлениемОн двинулся вглубь страны, разрушая и опустошая города на своём пути.

 Так была свергнута династия Химьяридов, которая правила Йеменом более двух тысяч лет, и больше никогда не восставала. Многие короли прославились как на войне, так и в культуре, но их предки
теперь, из-за их фанатичного преследования христиан, страдали от жестокости и угнетения, не менее суровых, чем те, которые они сами когда-либо практиковали.

 Это лишь один из многих примеров ужасного кровопролития, последовавшего за
из—за разнообразия мнений по религиозным предметам, -ибо с кровопролитием
Христианство вторглось в Йемен, и с кровопролитием было ему
суждено исчезнуть несколько лет спустя. Арьят, покорив
Йемен, был назначен наместником короля Абиссинии в этой стране,
и правил почти до середины половины шестого века, будучи
его сменил Абраха, в бою с которым Арьят был убит.

Тем временем христианство продвигалось вперёд всеми возможными способами, основанными на жестокости и угнетении.
Но в конце концов в Зафаре был назначен епископ, чей
Его имя сегодня включено в календарь святых как имя святого Грегория,
который убедил Абраху принять более мягкие меры, чем те, что были приняты его предшественником.
Даже арабские авторы признают, что он был справедливым и милосердным правителем. Однако то, что он был фанатиком,
несомненно, поскольку церковь в Сане была осквернена арабом из
Мекка, где на протяжении веков Кааба была местом паломничества,
он поклялся разрушить это место и во главе огромного войска двинулся в
Хиджаз. При приближении к Мекке жители бежали, но Авраам, оседлав
Попытка на его знаменитом белом слоне Махмуде не увенчалась успехом, поскольку, как говорят,
не только огромное толстокожее животное отказалось повернуть в сторону города, но и
чудесным образом птицы сбросили гальку на головы вторгшейся армии, убив и людей, и слонов. Это чудо обычно объясняют эпидемией оспы.
Как бы то ни было, оно закончилось полным разгромом и бегством абиссинских войск, которые в плачевном состоянии вернулись в Йемен, где вскоре после этого умер Абраха.

 Эта «битва слонов», как её называли арабские историки,
вдвойне знаменательно, поскольку это произошло в год рождения Мухаммеда.

Но правлению абиссинцев вскоре пришёл конец.
Акты тирании и жестокости ускорили его конец, и Джаскум, последний правитель, умер в 575
году н. э., когда предки династии Химьяридов, уверенные в том, что не смогут вернуть себе трон, и не сумев убедить
Римляне, чтобы отстоять свои права, обратились за помощью к персидскому монарху
Хисру, который после долгих проволочек снарядил экспедицию, состоявшую по большей части из заключённых, которые добрались до Адена под предводительством
личное поведение потомка Химьяра, Маади Кариба, и персидского
генерала по имени Вахраз. Завязалась битва с абиссинцами, в которой
был убит их монарх — к тому времени наместники получили права
императоров. Была взята Сана, ворота были разрушены, чтобы
персидский завоеватель мог войти с поднятыми знаменами, и Маади
Кариб был провозглашен наместником, платившим дань и присягнувшим
на верность персидскому государю.

Событие, связанное с возвращением потомка Химьяра к власти, отмечается многими арабскими историками и поэтами.

Среди множества других послов и уважаемых людей, которые стекались ко двору в Сане после падения христианства, был и дед Мухаммеда, Абд аль-Мутталиб, которого принимали с особыми почестями, поскольку он принадлежал к могущественному племени корейшитов, правителей Мекки. Но
Маади Карибу суждено было стать жертвой абиссинского предательства: он был убит своим телохранителем, состоявшим из метателей дротиков из Хабеша.
Началась анархия, в ходе которой местные жители боролись с абиссинцами за верховную власть; и в конце концов персидский монарх
Кесра Паруиз был вынужден отправить экспедицию, которая оказалась весьма успешной.
Но результатом стало кровопролитие, и абиссинцы были преданы мечу с особой жестокостью, были убиты даже дети-полукровки.


Несмотря на большое количество убитых, как абиссинская, так и персидская оккупация оставили свой след в Йемене, и по сей день там существует особая презираемая раса, известная как акхдам.[17] Мнения учёных расходятся
в вопросе о том, являются ли они потомками абиссинцев или персов;
но одно занятие так тесно связано с другим, что можно предположить
Было вполне разумно предположить, что из-за юного возраста детей в то время и из-за того, с какой быстротой обе народности исчезли из страны,
между ними, несмотря на различия в цвете кожи,
не было бы особой разницы.

Тем временем персидское правление на какое-то время прочно установилось, хотя
многие племена почти полностью подчинялись своим местным вождям.
Все религии пользовались терпимостью, и христианство сохраняло свои позиции,
в основном в Неджране, и мы находим упоминания о христианском епископе этой провинции по имени Кос в ранних источниках.
Вероятно, он был
В это время в Неджране была построена христианская церковь.

В этот период в религии и государственном устройстве Аравии должны были произойти большие перемены,
поскольку в Мекке появился пророк по имени Мухаммед из племени курайшитов, которому было суждено повлиять не только на всю Аравию, но и на всю мировую историю.




ГЛАВА III.

ЙЕМЕН ПОСЛЕ ХИДЖРЫ.


Мухаммеду было суждено изменить весь социальный и религиозный уклад Аравии.
Но Йемен поначалу не спешил принимать новую доктрину и какое-то время оставался верен персам
и религия находились под властью наместника Будхана, который, хотя в конце концов и принял ислам, колебался до тех пор, пока на него не начали оказывать давление и пока он не получил, по его мнению, убедительных доказательств чудес Пророка.

 Разногласия, существовавшие в то время между христианами Йемена, немало способствовали распространению новой религии. Однако в эти первые дни обращения в ислам христианам была оказана всяческая милость.
Между князьями Неджрана, который, как мы помним, был оплотом христианства в
Йемен и сам Мухаммед были очень выгодны для первого, поскольку один из пунктов договора предусматривал терпимость и запрет на насильственное обращение христиан в ислам.


Но пророк был полон решимости обратить Аравию Феликс в ислам, и с этой целью на десятом году хиджры туда был отправлен Али ибн Абу
Талеб, его зять и племянник. Не сумев привлечь людей на свою сторону мирными средствами, они прибегли к оружию.
Но, несмотря на это, власти утверждают, что ислам был насаждён в стране с потерей всего около двадцати жизней.

Но его путь не был гладким, поскольку в тот же период, в 632 году н. э., среди прочих претендентов на пророческий сан появились двое.
 Оба были обращены в ислам, и один из них, по крайней мере,
видел Мухаммеда, и, несомненно, именно слухи о его невероятном успехе побудили этих людей соперничать с ним.

 Первый, по имени Мусаилма, был вождём племени ханифа. Будучи человеком дипломатичным, он решил заключить союз с Мухаммедом.
Между ними завязалась переписка, достойная того, чтобы её здесь повторить.  Письма были следующего содержания: —

«От Мусайлимы, Божьего пророка, к Мухаммеду, Божьему пророку! Пусть
земля будет наполовину моей, а наполовину твоей».

 Ответ Мухаммеда был кратким, но по существу: —

 «От Мухаммеда, Божьего пророка, к Мусайлиме, лжецу. Земля принадлежит Богу. Он даёт её в наследство тем из своих слуг, которые ему угодны, и счастливый исход будет сопутствовать тем, кто его боится».

Но этот ответ не обескуражил Мосайлму, и он продолжил свою карьеру.
Вскоре после смерти Мухаммеда его преемник, халиф Абу Бекр, отправил экспедицию под командованием некоего генерала Халида в
напасть на него. В битве близ Акрибы Мосайлма был убит, а его последователи рассеялись.
Увидев смерть своего предводителя, они снова обратились в ислам.

 Вторым самозванцем был Эль-Асвад, вождь племени Аниса.
Раньше он был идолопоклонником, но обратился в ислам.
Поначалу ему всё удавалось, и он обосновался в
Сана и почти весь Йемен признали его власть. Но по наущению Мухаммеда, который в то время был ещё жив, он был предательски убит своей женой и сообщниками.

Эти два самозванца, хотя их карьера и не оказала существенного влияния на историю Йемена, прославились в арабских традициях, где они известны как «Лжецы».

Но на этом беды Йемена не закончились. Каждая предыдущая династия оставляла после себя раздоры и кровопролитие, и в течение долгого периода, во время правления первых халифов, страна постоянно была охвачена войнами и кровопролитием. Претендент на трон следовал за претендентом, и лишь спустя несколько лет в Йемене воцарилось спокойствие.

В 655 году н. э. Али стал халифом после смерти Усмана.
Ему пришлось подавлять многочисленные беспорядки и разногласия внутри страны, и какое-то время он не обращал внимания на Йемен, где после перерыва в войне между Муавией, наместником Сирии, и халифом большая группа войск первого под предводительством Башира ибн Ардеба совершала самые ужасные злодеяния в отношении сторонников Али. Но месть была близка, и вскоре — в 39 году хиджры — Али отправил из Куфы войско численностью в четыре тысячи человек, которое
Возможно, они не уступали в жестокости сторонникам Муавии, но им удалось искоренить дело Османа, недавно убитого халифа, и сын Али был провозглашён правителем Йемена. К этому периоду ислам настолько прочно укоренился в стране, что, несмотря на разногласия между христианами, идолопоклонниками и иудеями, мы видим, что проблемы почти полностью сосредоточены в рамках многочисленных сект самого ислама. Некоторые из них
наиболее важные будут упомянуты в других источниках, так что здесь нет необходимости ссылаться на них, разве что для того, чтобы показать, насколько прочно они укоренились
Новая религия получила распространение среди жителей Йемена.


После смерти Али страна стала подчиняться династии Омейядов.
Халифы Омейяды правили Йеменом до тех пор, пока в 749 году н. э. Аббасиды не истребили их с неслыханной жестокостью.
Завоевание Йемена было осуществлено Мухаммедом Абуси Мухаммедом. Типичная жестокость этого человека хорошо
проиллюстрирована в одном абзаце из «Истории Йемена» сэра Р. Л. Плейфера.
 Обнаружив, что жители страдают от того, что сейчас известно как «йеменские фурункулы», — чрезвычайно распространённой в той стране болезни, — он
приказал заживо похоронить всех, у кого были хоть какие-то признаки болезни, как нечистых. К счастью, его собственная смерть помешала исполнению этого жестокого приказа.
Переживая взлёты и падения династии Аббасидов, которой Йемен подчинялся в рамках меняющейся системы вассалитета, в 811 году н. э. жители провозгласили Эль-Мамуна, сына Харуна ар-Рашида, великим халифом Востока, который делил власть со своим братом Амином.
При этом халифе наместником Йемена был Мухаммед, сын Зиада.
Он завоевал Техаму, или западные равнины, и стал правителем всей страны.

В тот период оставалось племя под названием Бени Яфур,
потомки древних химьяритских царей, которые жили в Сане. Признав власть
аббасидских халифов, они были вынуждены подчиниться Ибн Зияду;
но Асаад ибн Яфур, последний из рода, воспользовался восстанием карматов
по всему Йемену, чтобы узурпировать власть, которой он обладал до самой смерти. Он был последним принцем
химьяритского народа; и хотя его семья правила несколько лет,
они так и не обрели большой власти, их положение было материально
ослаблен восстаниями и семейными распрями.

 После смерти Ибн Зиада на престол взошёл его внук Абу-ль-Джайш, которому наследовали несколько членов его семьи. После смерти халифа аль-Мутаваккиля и отречения аль-Мустаина он отказался от всякой связи с халифатом и принял царские почести,
хотя, судя по всему, в датах есть некоторая путаница, поскольку убийство халифов и их отречение произошли до того, как Абу-ль-Джайш взошёл на престол. Вероятно, он был первым, кто принял царскую власть.
хотя его непосредственные предшественники перестали платить дань халифам[18]


Судя по всему, Абу-ль-Джайш был очень влиятельным человеком, и ко времени своей смерти он стал правителем всего Йемена, а его доходы достигли огромных сумм. Именно во время его правления возникла династия Заидитов.
Основание того, что впоследствии стало основной линией имамов, или султанов Йемена, представляет определённый интерес. Хотя сегодня
он был отстранён от власти турками, лидер недавнего восстания был не
менее значимой фигурой, чем потомок великого рода, который в 288 году хиджры
(901 г. н. э.) основал в Саде династию зейдитов. Что касается прямой родни пророка Мухаммеда, то, возможно, будет интересно проследить линию от основателя ислама до Яхьи, который вернулся в Йемен из Индии в 288 г. х., чтобы провозгласить верховенство зейдитов. Лучше всего это сделать с помощью краткого генеалогического древа.

 МУХАММЕД.
 |
 Фатима и Али.
 |
 Хасан.
 |
 Хасан.
 |
 Ибрагим.
 |
 Исмаил.
 |
 Ибрагим.
 Табатаба.
 |
 Касим эр-Расси.
 |
 Хусейн.
 |
 Эль-Хади Яхья.
 (Д. 298 г. х.)

Хотя Яхье удалось отвоевать Сану у Асаада ибн Яфура, он не смог удержать её и в конце концов вернулся в Садах, где и по сей день живут потомки его семьи.

 С этого периода мы наблюдаем постоянные взлёты и падения династий. В то время как  имамы то обретали, то теряли власть, во многих частях страны появлялись и исчезали князья, так что временами Йемен был разделён на несколько княжеств. Среди них выделялись сулайхиты и зурайиты, из которых последние
на протяжении веков владел южной провинцией Аден. Но,
тем временем, на севере имамы сменяли друг друга с
обычной быстротой восточных государей и с очень разными полномочиями. В
пятом веке нашей эры мы находим, что абиссинская линия снова находится во владении
Зебида, в это время главного города Техамы.

Тем временем семья расситов Зейди продолжала править в Саду
без серьезных перерывов.

В 1173 году н. э. тогдашний правящий султан Саны передал власть
Туран-шаху, брату Салах ад-Дина (Саладина), айюбитского халифа
Египет; и Али, сын султана Эль-Мансура Хатима, был назначен правителем этого города.


Здесь было бы неуместно перечислять длинный ряд правителей и
господ, которые доминировали в Йемене в течение следующих двух столетий.
Однако некоторые имена помнят и сегодня, и власти упоминают их как
имена людей, обладавших большой властью или культурой. Первым был Эль-Музаффар, который объединил под своей властью, по крайней мере на какое-то время, весь Йемен и умер в конце XIII века.
Затем был Абдул-Вахаб, который правил в начале XVI века и основал множество колледжей в Сане, Таизе и
Зебид построил несколько цистерн и акведуков в местах, где воды было мало.


В следующий период истории Йемена мы впервые вступаем в контакт с европейскими торговцами и турками, которым было суждено в немалой степени повлиять на будущее страны.


Примерно в 1445 году нашей эры христианский король Абиссинии отправил посольство во Флоренцию и знаменитое послание священникам Иерусалима. Этот король хорошо известен в истории благодаря этим двум поступкам, и сегодня его чтят как Престера Джона. Неизвестно, повлияло ли его посольство на религиозную
Трудно сказать, было ли это рвение или алчность Европы, но в результате, какой бы ни была причина, была организована португальская экспедиция на Дальний Восток, которая в конечном счёте привела к тому, что её руководитель, де Ковилья, женился и поселился в Шоа.


Я думаю, нет нужды повторять здесь приключения многих европейских экспедиций, которые в разное время отправлялись в эту часть света. Те, что имеют непосредственное отношение к Адену, будут упомянуты в главе, посвящённой этому владению.
В другом месте я упоминал «фабрики» в Мохе.

В начале XVI века власть мамлюков в Египте была свергнута султаном Селимом I. После этого большая часть арабских государств перешла на сторону нового правителя. Селим хотел сам возглавить экспедицию по завоеванию Аравии, но был вынужден отказаться от этой идеи из-за плохого состояния здоровья. Он так и не смог полностью восстановиться, чтобы осуществить задуманное. Его сын, Сулейман Великолепный, был не менее решительно настроен на завоевание Индии.
С этой целью в 1520 году он снарядил флот.  27 июня 1538 года
Флот вышел из Суэца и через несколько месяцев достиг Адена, после чего город был взят.
Отправившись в Индию, Сулейман-паша был вынужден отступить,
подвергшись нападению вице-короля Гоа, и вернулся в Аден, где оставил достаточное количество войск для гарнизона города, а сам отправился в Мокку.
Оттуда в Зебид были отправлены гонцы с требованием, чтобы губернатор
этого города немедленно прибыл на побережье. Отказ араба подчиниться этому приказу стоил ему жизни, поскольку несколько месяцев спустя
Зебид был захвачен, а многие его жители убиты.
завершил завоевания Сулеймана Великолепного, и всё побережье Аравии признало власть Турции, а сама Сана стала резиденцией
паши Йемена. Но, несмотря на то, что турецкие войска прочно обосновались в стране,
они не могли взимать дань с многочисленных племён, многие из которых оставались практически независимыми. В 1551 году в Адене произошло восстание, которое, однако, было подавлено Пери-пашой, отвоевавшим город у португальцев, которым его передали арабские жители.


Восемь лет спустя по всей стране вспыхнуло ещё более масштабное восстание.
весь Йемен. Однако турки под предводительством Хасана-паши смогли подавить восстание и сохранить свою власть в стране.


В начале XVII века в этой части света впервые появились англичане.
Первым торговым судном в Красном море стало судно Ост-Индской компании «Вознесение» под командованием капитана Шарпи,
которому, однако, не удалось установить торговые отношения между двумя странами. За этим путешествием последовало ещё несколько,
но о них будет сказано в главе, посвящённой Адену.

В 1630 году турки ушли из Йемена, и власть перешла в руки потомка Али ибн Абу Талиба, который женился на Фатиме, дочери пророка Мухаммеда. Этого человека звали Касим, а его полное имя было Мансур эль-Касим эль-Кебир. Его предок, Эль-Хади Яхья,
основал династию Расситов в 284 году хиджры. Семья Касима, которая
теперь стала править Йеменом, продолжала занимать посты имамов вплоть до
завоевания Саны турками в 1872 году.[19]
 Необходимо пояснить, что означает этот титул.
Правители Йемена известны с давних пор. Слово «имам» буквально означает «предводитель молитвы в мечети». Таким образом, мы видим, что эта должность была не только светской, но и обладала религиозными правами, которыми она пользовалась благодаря своему происхождению от Пророка. Не осмеливаясь принять титул «халиф», они предпочли менее значимый титул «имам».
Однако на практике, следуя устоявшимся обычаям, таким как смена имени при вступлении во власть, они присвоили себе положение, которым обладали прямые наследники самого Мухаммеда.
Эта должность передавалась по наследству и, как правило, переходила к старшему сыну.
При условии, что старший сын был достаточно взрослым и обладал качествами, необходимыми для выполнения необходимых обязанностей.


Нибур приводит интересный рассказ об основных должностных лицах на службе у имамов, часть которого можно привести здесь.[20] Различные провинции, по его словам, находились под управлением «Даулы», или военного губернатора, который отвечал за свой округ, собирал налоги, командовал войсками и регулировал все местные дела.
Обычно человек занимал эту должность всего несколько лет, чтобы не
приобрести большое богатство или влияние. Их положение всегда было
неопределённым, так как они неизбежно наживали себе врагов, которые
были готовы навредить им в штаб-квартире. Бас-Катеб был секретарём,
назначенным имамом, и его главной задачей было шпионить за «Доулой» и
докладывать о его действиях своему господину и правителю.
Согласно принципам ислама, все дела, связанные с законами, изложенными в Коране, рассматривались кади, или главным судьёй. Порты были
под властью трёх чиновников: амира эль-Бахра, или капитана порта; амира эс-Сока, в обязанности которого входило регулирование работы рынков; и шейха эль-Беледа, собиравшего налоги. Эль-Касиму наследовал его сын Эль-Муайяд Мухаммед, которому, в свою очередь, наследовал его брат Исмаил,
который вёл жизнь в крайней простоте и умер после долгого правления.
Вся страна оплакивала его.

Таким образом, имам сменялся имамом, как это часто бывает с восточными правителями, и при этом не совершал никаких поступков, которые принесли бы ему пользу
восхваляли или превозносили великолепие своей страны. По всей вероятности, их
жизнь была посвящена восточному сладострастию и поддержанию порядка среди
неспокойных племён, которые их окружали.

 В 1709 году французы впервые появились в Красном море и
заключили договор с губернатором Мохи от имени тогдашнего
имама Эль-Мехди. Основные положения касались религиозной терпимости,
пошлин на товары и возмещения ущерба за любые оскорбления, нанесённые французским подданным.[21] Несмотря на этот договор, в 1738 году
Моха подверглась бомбардировке со стороны французов из-за долгов, которые губернатор этого города задолжал торговцам. Город был взят, но возвращён имаму после выплаты долга. Это привело к заключению второго договора, который несколько снижал пошлины на импорт и экспорт.

 В течение следующих двадцати лет в Йемене сохранялся относительный мир. Время от времени племена поднимали знамя независимости,
но, похоже, организованных нападений на  имамов не было, хотя семья постоянно плела интриги, чтобы
преемственность. Однако в 1758 году вспыхнуло серьезное восстание под руководством
некоего Абд эр-Раби ибн Ахмеда, который был губернатором небольшой провинции
на службе у имама. Абд эр-Раби нажил врагов в семье
имама, и по их наущению был отозван. Однако он отказался
повиноваться, после чего имам послал отряд численностью около трех тысяч человек, чтобы
привести его. Тем не менее, он смог выстоять в стенах
Катаба провёл в заточении почти год и в конце концов ночью сбежал к своим последователям из племени Хаджерия.
Не имея возможности захватить Абд ар-Раби, имам обратился за помощью к султану Адена. Абд ар-Раби, узнав об этом, вошёл в Лахедж и блокировал Аден. Однако ему было суждено стать жертвой предательства. В это время имам нападал на город Таиз, который не мог захватить, и, надеясь убить двух зайцев одним выстрелом, пригласил Абд ар-Раби присоединиться к нему. Последний так и поступил, и город был взят.
Имам, довольный своим успехом, с самыми торжественными заверениями в дружбе пригласил его в Сану, куда он и прибыл
После того как на него обрушились все возможные унижения, его обезглавили. [22]

[Иллюстрация: ХОУТА, СТОЛИЦА ЛАХЕЯ.]

 В 1762 году король Дании Фредерик V организовал экспедицию для исследования Аравии под руководством Карстена Нибура.
С ним были связаны ещё трое датчан, которые погибли либо во время экспедиции, либо сразу после её завершения. Несмотря на то, что с момента этой экспедиции прошло более ста лет, мы до сих пор не получили более ясного, интересного и ценного описания.
отчёт о Йемене. Особенно хорошо описано социальное положение в стране, и никто не сможет переоценить ценность работы Нибура.
Во время своего пребывания в Сане он дважды беседовал с имамом, и во второй раз он очень заинтересовал своего царственного собеседника, продемонстрировав и объяснив принцип работы своих научных инструментов. Отчёт Нибура об имаме и его окружении очень интересен, но, к сожалению, из-за нехватки места я не могу привести здесь какие-либо выдержки.

В 1770 году была совершена атака на британскую факторию в Мохе. Однако на место происшествия были отправлены два британских военных корабля, и была выплачена компенсация
выплачена, как выяснилось, за счёт индийских торговцев, которые, разумеется, были британскими подданными! В то время Йемен привлекал нескольких европейских авантюристов, которые приняли ислам и поступили на службу к имаму. Среди них был некий шотландец по имени Кэмпбелл, который командовал артиллерией Эль-Мехди Аббаса, тогдашнего имама. В стране вспыхнуло восстание, и мятежники захватили крепость в окрестностях Саны, в которой была вода и где они собрали много провизии.
Однако туземцы так боялись изобретательности этих европейских ренегатов, что сдались, как только услышали, что Кэмпбелл и его товарищи занялись изготовлением снарядов — задачей, для успешного выполнения которой у них не было ни средств, ни знаний.
Этот эпизод интересен лишь тем, что показывает, как арабы признавали превосходство европейцев в таких вещах — признание, с которым сегодня готовы согласиться почти все слои арабского мира.

В 1799 году британские войска были отправлены в поход по Красному морю из-за
Французы завладели Египтом, а остров Перим, расположенный в Баб-эль-Мандебском проливе, был оккупирован, хотя из-за нехватки воды его удерживали всего четыре месяца.


Торговля на Красном море с Индией до этого периода была весьма
значительной, но из-за плохого управления имамов и их неспособности обеспечить безопасность торговцев за последние несколько лет она сильно сократилась. В связи с этим сэр Хоум Пофэм был отправлен со специальной миссией в Йемен в 1801 году и назначен послом в
южные аравийские государства. Он прибыл в Моху по возвращении из
Калькутты в 1802 году и отправился в Сану. Однако он добрался только до
Таиза, и там, как и на всём пути следования, с ним обошлись крайне бесцеремонно. Имам заявил, что с послом обошлись без его ведома и вопреки его приказам, и пообещал наказать виновных. По всей вероятности
Али Мансур, который в то время занимал трон в Сане, был совершенно не в состоянии
справиться с мятежными племенами, и доподлинно известно, что из-за него
Из-за своих экстравагантных трат он всегда был должен субсидируемым вождям соседних районов.


Я уже вкратце упоминал о секте ваххабитов, которая возникла в XVIII веке под руководством Абд эль-Вахаба ан-Неджди.

Однако до этого периода она не оказывала серьёзного влияния на Йемен, и на её развитие, несомненно, во многом повлияло завоевание ваххабитами Мекки и Медины. В 1804 и 1805 годах Йемен
страдал от постоянных набегов лидеров ваххабитов, по большей части
вождей племени бени-асир, проживавшего между Хиджазом и Йеменом
 Но предательство было на руку, и некоторые шерифы, номинально присягнувшие на верность доктрине ваххабизма, на самом деле действовали в интересах имама Саны, и таким образом мародёров удавалось более или менее сдерживать.  Тем временем имам Али Мансур был свергнут своим сыном  Ахмедом, который взял бразды правления в свои руки. Но город Моха
отказался признать Ахмеда, пока был жив старый имам, и
поэтому Ахмед отправил войско против доулы этого города. К счастью для страны, Али Мансур умер, и жители
После этого Моха смог признать своего сына имамом, и разрушительная война была предотвращена.


Власть ваххабитов стала настолько велика, что в 1813 году Мухаммед Али
-паша вторгся в Хиджаз от имени Турции и вернул Мекку и
Медину османскому султану. Затем к имаму в
Сана обратилась к нему с просьбой о содействии в искоренении ваххабизма.
 Он с готовностью согласился, поскольку имам, очевидно, видел, что внимание Мухаммеда Али приковано к Йемену.
И хотя он возражал, что у него самого нет средств для ведения войны, он дал
Пошлите письма доуле Мокхи с просьбой предоставить ему суда и материалы, прекрасно зная, что у него нет ни того, ни другого. [23]

 В 1814 году войска Мухаммеда Али захватили город Конфода к северу от Лохайи;
но несколько месяцев спустя племена асиров застали их врасплох, изгнали турок и захватили огромное количество добычи и припасов. Турецкие войска были настолько измотаны долгой кампанией, что Мухаммед Али был вынужден отказаться от своего плана по захвату Йемена и вернуться в Каир, оставив Ибрагима-пашу продолжать кампанию, которая закончилась в
Падение ваххабитов. Правление Ибрагима было отмечено всевозможными проявлениями жестокости и отвратительной коррупции, и его отъезд из Джидды в 1819 году стал поводом для всеобщего ликования. Затем Мухаммед Али заключил договор с имамом, который при условии выплаты ста тысяч долларов в год должен был вернуть несколько недавно утраченных провинций, в том числе Конфоду и Лохайю, которые захватили сами турки.

Из-за жестокого нападения на лейтенанта Доммичетти,
который в то время был прикован к постели из-за лихорадки, а также на сотрудников
В 1819 году на британскую факторию были отправлены войска, чтобы потребовать
компенсации и заключить с имамом договор, в котором британским подданным
предоставлялись определённые привилегии. Возникли трудности, и в декабре
1820 года Моха был обстрелян капитаном Брюсом, а губернатор выплатил
полную компенсацию.

Тем временем Порта забеспокоилась из-за большого успеха, сопутствовавшего кампаниям Мухаммеда Али-паши.
На острове Мамлюк Мухаммед Ага, более известный как Туркчи Билмас, восстал против Мухаммеда Али, султана Турции, в надежде извлечь выгоду из своего положения.
губернатор Хиджаза. Отправившись на юг, Туркчи Билмас взял Ходайду в
1832 году. Следующим пал Зебид, откуда он двинулся на Моху,
которая тоже сдалась; но ситуация изменилась, и год спустя в руках Туркчи Билмаса осталась только Моха, где он был атакован
крупными силами с моря под командованием Ахмеда-паши и примерно 20 000 асиров с суши. Во время нападения на город Туркчи Билмас сбежал на корабль Ост-Индской компании «Тигрис» и был доставлен на нём в Бомбей.

 В 1837 году дядя имама Сейед Касим предательски продал Тайз
Египтяне; но их власть там была недолгой, поскольку в 1840 году египтяне покинули Йемен, который после этого погрузился в междоусобицы.  Хотя Ибрагим-паша ранее согласился передать Техаму Мухаммеду ибн Уну, шерифу Мекки, ему это не удалось, поскольку шериф Абу-Ариша оспорил его право на владение. Поэтому шериф Мекки
отправил на побережье войска, которые заняли Ходайду в тот же день, когда её покинул паша, но продержались там совсем недолго, так как месяц спустя в город вошло племя асир. Шериф Хусейн, брат
Мухаммед эль-Меккави стал губернатором Мокхи и начал жестоко обращаться с британскими подданными, одновременно требуя в оскорбительном письме сдать Аден. [24]


Имам поначалу не мог заниматься этими вопросами, так как вспыхнуло религиозное восстание под предводительством фанатика Эль-Факи Саида, который называл себя «Медхи эль-Мантетер». Но как только на этого самозванца
было совершено нападение и он был убит, имам обратил своё внимание на
Техаму. Не сумев заручиться поддержкой британцев, он, по-видимому, обратился к
он и правительство её величества передали этот вопрос на рассмотрение в Константинополь,
в результате чего Порта направила уполномоченного для переговоров с шерифом. Однако, как пишет Плейфэр в своих заметках на эту тему, шериф Хусейн подкупил его, и он вернулся в Константинополь, так ничего и не добившись. Однако результат его миссии стал очевиден год спустя, когда султан назначил его пашой Техамы при условии, что он будет выплачивать Порте дань в размере 70 000 долларов в год.

[Иллюстрация: _Уроженец Техамы._]

Имам Эль-Хади Мухаммед умер в 1844 году, и ему наследовал Али
Мансур, который ранее был свергнут и чья главная идея, по-видимому, заключалась в том, чтобы возместить потери, понесённые его предшественниками.
Сразу же начались боевые действия, но войска имама не добились особых успехов, а оспа унесла жизни многих солдат. Через несколько месяцев вспыхнуло восстание.
Имам был свергнут, а на его место на трон взошёл его двоюродный брат
Махмуд Яхья.  Желая осуществить план своего предшественника по возвращению Техамы, он выступил в поход и
в конце концов разгромил шерифа Хусейна в Баджиле, недалеко от Ходайды, а самого шерифа взял в плен. Ходайда, Зебид и Бейт-эль-Факих были переданы имаму, и вскоре после этого он захватил Моху, где узнал, что другая часть армии шерифа Хусейна вернула себе Зебид. Имам бежал в Сану, а через несколько недель Моха снова оказался в руках Хусейна. Турки, увидев в этом возможность продвинуть свои интересы в Южной Аравии, отправили экспедицию в Ходайду.
По прибытии туда шериф Хусейн передал им
передал это место вновь прибывшим. Имам был вынужден посетить
пашу в Ходайде, и был подписан договор, основные пункты которого
были следующими:—

1. Страна, управляемая имамом, должна была оставаться под его
юрисдикцией, но он сам должен был рассматриваться как вассал Порты
.

2. Поступления в бюджет страны должны были быть поровну поделены между
Порт и имам.

3. В Сане должен был быть размещён гарнизон из тысячи регулярных турецких войск.

4. Имам должен был получать 37 000 долларов в месяц из доходов, полученных до их разделения.[25]

Однако и турки, и имам пострадали от последствий этого договора:
первые были практически полностью уничтожены по прибытии в Сану,
вторые были свергнуты и убиты. Власть имамов была утрачена;
турки, хотя и были изгнаны с высокогорных районов Йемена,
удержали свои позиции на побережье и вели беспорядочные военные действия во многих направлениях. После многих лет войны и кровопролития страна осталась в состоянии анархии, а потомки великих имамов, казалось, утратили всякий дух и авторитет. Они погрузились в частную жизнь в Сане.
предаваясь роскоши и порокам; и величие Йемена было подорвано.




ГЛАВА IV.

ВЛИЯНИЕ ИСЛАМА В ЙЕМЕНЕ.


Прежде чем приступить к описанию различных религиозных течений,
которые со времён Мухаммеда беспокоили Йемен, возможно, стоит
отвести несколько страниц для общих замечаний об исламе,
догматы которого достаточно хорошо известны тем, кто изучал
этот предмет, но для остального мира являются почти закрытой
книгой. Именно это пренебрежение к другим религиям, кроме нашей
Это их собственная слабость, которая так ослабляет их постоянные жалобы на свою неполноценность.
Скорее, те, кто хочет поддерживать христианство, должны тщательно
изучать и сравнивать его доктрины с доктринами тех верований, которые
они так готовы осуждать. Мир достиг того этапа, когда люди не довольствуются простыми утверждениями, а требуют услышать обе стороны вопроса и поразмыслить самостоятельно. Тем, кто хоть немного изучал ислам, больно, а иногда и забавно слушать яростные крики о его неполноценности.
из глоток людей, которые основывают свои действия на нескольких так называемых
«практических результатах». Автор не ставит перед собой цели
вступать в долгую дискуссию на эту тему или подробно указывать на
множество заблуждений, которые значительная часть британской
публики считает доктринами ислама.

Но из всех аргументов, используемых для демонстрации неполноценности магометанской религии, ни один не пользуется такой любовью и популярностью, как нынешнее положение стран, исповедующих эту религию. Как мало реального
Ценность этого аргумента не составит труда доказать. Можно в целом утверждать, что отсталость мусульманских государств обусловлена не столько их религией, сколько природой исповедующих её людей. Другими словами, низкий уровень развития большинства исламских стран объясняется происхождением их жителей, а не их верованиями. Каким бы убедительным ни было это утверждение, есть по крайней мере один очень хороший пример, доказывающий его истинность, а именно: при схожих условиях, связанных с породой и климатом, мы
христианские страны погрязли в деградации и пороках ещё глубже, чем их мусульманские соседи. Возьмём, к примеру, Абиссинию, в которую христианство пришло в период между 300 и 320 годами нашей эры.
Почему же тогда, с тех пор как они исповедуют христианство, мы не видим их в состоянии, бесконечно превосходящем состояние окружающих их мусульманских стран?
На самом деле они живут на уровне цивилизации, равном уровню европейских народов, йеменских арабов или турок. Почему сегодня Абиссиния — страна, погрязшая в пьянстве и разврате?
почему они регулярно посещают церковь? Почему мы видим, что они живут в круглых хижинах из соломы и носят ту же одежду, что и раньше?
Вероятно, так было и тогда, когда христианство впервые появилось среди них?
 Потому что, говорю я, их природа такова, что она неприкасаема ни для какой религии, какими бы возвышенными ни были её цели и стремления. «Может ли эфиоп изменить свою кожу или леопард — свои пятна?» Конечно, нет, как бы его ни раскрашивали в яркие цвета. Опять же, почему
в Египте мы не находим коптов, достигших гораздо более высокого уровня цивилизации
и интеллектуальное превосходство над своими соседями? Можно возразить, что их христианство не является примером истинного христианства, точно так же, как можно возразить, что современный ислам не является истинным исламом. Однако бросается в глаза, что ислам гораздо ближе к своему первоначальному идеалу, чем мы к нашему, ведь мы вывернули нашу религию наизнанку, чтобы она соответствовала требованиям современного прогресса и личного комфорта. Прежде чем, читатель-христианин, ты начнёшь осуждать своего соседа-мусульманина, оглянись вокруг. Прежде чем ты начнёшь вытаскивать соринку из его
Глаз, обрати немного внимания на луч, который исходит из твоего собственного глаза. Посмотри на
великие армии Европы, готовые разорвать друг друга на части! Посмотри на
улицы больших городов, кишащие проститутками! Посмотри на
пьяное население наших городов! Посмотрите на финансовые махинации
и отсутствие милосердия в наших собственных странах, — и когда вы с этим разберётесь,
тогда вы сможете проявить свою братскую любовь, которая так глубоко укоренилась в сердце христианина, и разорвать своего ближнего.

Справедливость, я говорю о справедливости! Если кто-то хочет поднять дубинку на то, что
Миллионы людей дорожат этим, так пусть же это не будет сделано до тех пор, пока не будут подняты дубинки и не будет обеспечена победа путём тщательного изучения того, с чем приходится бороться. Религиозная терпимость — одно из достоинств англичан; пусть они позаботятся о том, чтобы это достоинство не было напрасным.

 Кроме того, часто говорят, что, так тщательно устанавливая законы, ислам препятствует каким-либо существенным изменениям в положении тех, кто его исповедует. А как насчёт иудаизма? Законы в равной степени, если не в большей, прописаны в их книгах, чем даже
Они есть в Коране, и всё же сегодня мы видим, что евреи во всех материальных вопросах являются почти мировыми лидерами.

 Нет никаких сомнений в том, что христианство — гораздо более совершенная религия, чем ислам. Христианство прекрасно в своей простоте — прекрасно в том смысле, что оно так мало затрагивает мирские дела; но это, несомненно, религия, созданная для жителей Запада и Севера. Нет никаких сомнений в том, что, выйдя из Палестины, он выбрал свой естественный путь, направившись в Европу. Почему его не приняли арабы и народы юга, которые в то время, за исключением таких, как
Евреи, исповедовавшие грязные обряды идолопоклонства? Дикий южанин
беспокойный сын пустыни не подходит для христианства; у него должна быть
какая-то вера, которая затрагивает его глубже, которая вдохновляет его пыл, обучая
что—то, что он может понять, - какая-то религия, которая регулирует его течение
жизни, а также предлагает ему загробное существование. Ментально
и физически он отличается от нас, северян. Его разум работает в
совершенно другом русле. Он существует, он мыслит в иной сфере,
и именно этой сферы коснулся ислам.

Часто говорят, что он был искушаем земными благами, любовью к гонениям и обещанием распутства в загробной жизни. Возможно; но разве то же самое не искушало христианские державы снова и снова? Разве любовь к гонениям не нашла достаточно примеров в истории христианства, чтобы удержать нас от поиска её за пределами нашей веры? Разве наше небо, описанное святым Иоанном в Откровении, не усиливало наше желание разделить его с Богом, рисуя его красоты? Можно возразить, что «Откровение» — это аллегория; однако того, кто так рассуждает, сожгли бы на костре за его пагубные
взгляды, высказанные не так много веков назад. Для тех, кто способен, хотя в целом
и не желает, понимать христианство, это религия одновременно совершенная
и превосходная. Это идеал, которого редко достигают, если вообще когда-либо достигают. Это цель, к которой нужно стремиться
с небольшими надеждами сделать больше, чем можно себе представить.
лучшее, чего можно достичь; и больше, гораздо больше, чем все, это правда. Но так же и
Ислам для магометан. Это цель, которой достигают многие, потому что её идеалы осязаемы и понятны. Это религия, основанная человеком
недюжинного ума, чтобы утвердить веру в существование единого Бога, который
Хитросплетения христианства не смогли убедить арабские народы.
Для них, материалистов до мозга костей, Троица невозможна.
Для нас она непостижима, но признаваема. Христос был Сыном Божьим!
Одного этого достаточно, чтобы оттолкнуть араба, который признаёт божественное и сверхъестественное происхождение Мессии, но для которого сама мысль о сыновних отношениях с Божеством отвратительна и невероятна.

Пример того, как ислам подчинил себе умы жителей Йемена, находится совсем рядом. Там было много христиан
в этой стране в тот момент, когда они получили весть о миссии Пророка.
Неджран, большая провинция, управлялась христианской семьёй и могла похвастаться епископом по имени Кос, который умер в первой половине VII века н. э., вероятно, при жизни Мухаммеда.
Однако всего через несколько лет все следы христианства исчезли. Не так в Абиссинии, где она существует и по сей день
среди народа, подверженного по крайней мере одному пороку — пьянству, от которого они были бы свободны, будь они мусульманами. Будь Европа мусульманской державой,
Нет никаких оснований сомневаться в том, что мы не достигли бы того же уровня цивилизации, которым наслаждаемся сегодня. Турки — восточная нация, и их нельзя считать подходящим примером. Тем не менее они настолько приблизились к христианским державам, что сегодня мы видим, как они выжимают из своего народа средства, необходимые для покупки разрушительных орудий войны, и живут в весьма приемлемом уровне цивилизации и пьянства.

Нет! Эфиоп не может изменить свою кожу. И точно так же, как христианство — религия, наиболее подходящая, помимо своей бесценной истины, для северных народов,
Точно так же, как христианство для европейцев, ислам для арабов и жителей юга. Каждое из них
самоопределилось и укоренилось там, где оно может процветать. Любая попытка
повлиять на одно из них путём внедрения другого должна, по законам природы,
которые их разделили, нанести ущерб всему миру.

 Несколько слов об основных принципах магометанской религии.

Не следует забывать, что Коран был собран Заидом в 12 году хиджры, через год после смерти Пророка, и поэтому нет никаких сомнений в том, что по своему расположению и последовательности он полностью соответствует Корану.
в том порядке, в котором были произнесены слова. Фрагменты, из которых он состоит, были собраны из всех источников, но, хотя можно сказать, что в его нынешнем виде нет определённого хронологического порядка, в то же время нет никаких сомнений в том, что, несмотря на этот недостаток, он содержит слова самого Пророка. Однако при создании новой религии было невозможно предписать её принятие всем слоям общества.
По этой причине мусульмане, особенно сунниты, считают, что после священной книги на втором месте стоят «предания».
святость. Эти «предания» представляют собой устное или наглядное учение самого Пророка, которое не было полностью изложено в Коране, но передавалось со слов «его сподвижников». На этих преданиях были построены многие богословские и правовые школы, которые обращались к ним в тех случаях, когда Коран не давал достаточной ясности или, возможно, вообще упускал какой-то момент. Излишне говорить, что эти «традиции», которых
почти бесчисленное множество и которые часто оспариваются, вызвали больше разногласий в исламском мире, чем любые отрывки из самого Корана.

Центральная идея ислама — единство Бога, и любое поклонение кому-либо, кроме Бога, является смертным грехом.[26] Священства не существует;
религия — это религия народа, которую разъясняют ему учёные, такие как шейх-уль-ислам, муллы и кади, чей авторитет признаётся, но только как представителей религии и закона, которые никто не вправе пересматривать или изменять. Идолопоклонство должно быть искоренено
и предано забвению. «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — пророк Аллаха».
Беззвучные, лишенные ритма, как и слова, обращенные к нам, их
само повторение волнует сердце мусульманина; одного их упоминания достаточно
чтобы неверный стал мусульманином. Они - единственная связь, которая связывает
Сунниты и шейхи вместе, общее первородство всего ислама.

[Иллюстрация: _A йеменец._]

Главными и наиболее известными постулатами ислама, а также теми, на которых в основном зиждется религия, являются:
бессмертие души; воскрешение тела; суд над добром и злом; рай и ад; предопределение, относительно которого, однако, существуют противоречивые мнения
в Коране говорится о служении добрых ангелов и пагубном влиянии злых. Ни одно из этих предписаний не может быть оспорено, ведь, в конце концов, они во многом схожи с нашими. Но в этом вопросе Коран опережает нас, запрещая вино, азартные игры, ростовщичество, свинину, а также мясо задушенных или умерших естественной смертью животных. Всё это строго запрещено. Насколько это оказалось и оказывается полезным для мусульманских народов, совершенно очевидно.
Можно сказать, что только после того, как мусульмане вступили в контакт с евреями
или христиан, которые нарушили эти заповеди.

 Что касается других ограничений, наложенных Мухаммедом на своих последователей, и других привилегий, предоставленных им, то следует сказать несколько слов. Многожёнство разрешено, и именно это, пожалуй, больше всего возмущает христиан. Каждому мусульманину разрешено иметь четырёх жён и столько рабов, сколько он пожелает. Ужасно! Но разве мы не украшаем наши церковные окна изображениями Давида и Соломона? разве мы не читаем их слова в наших храмах? и я сомневаюсь, что кого-то из них это удовлетворило бы
небольшое пособие. Разве патриархи, которых мы больше всего почитаем после Христа, не были многоженцами? По крайней мере, у них, как и у арабов, был
оправданный повод, которого не было у Соломона и Давида, а именно: постоянные войны, в которых они участвовали, привели к тому, что
мужчин стало намного меньше, чем женщин. Однако сегодня во многих мусульманских странах среди респектабельных людей
редко можно встретить больше одной жены. По закону нам разрешено иметь только одного ребёнка, а им по закону и по религии разрешено иметь четырёх. В конце концов, они имеют такое же право ругаться
что их обычаи — самые лучшие, и мы должны следовать своим.

 То, что среди арабских народов распространены разводы, — правда; то же самое можно сказать и о нравах как мужчин, так и женщин. Но давайте снова обратимся к коптам в Египте или к христианской нации абиссинцев — разве они лучше? Конечно, нет. Опять же, в мусульманских странах к этим законам о разводе чаще прибегают беднейшие слои населения, а не богатые. В Англии, если несчастная пара бедняков не может прийти к согласию, у них нет выхода, пока однажды муж не набросится на жену и не убьёт её. В мусульманских странах он разводится с ней, и
вероятно, они оба снова поженятся в течение месяца.

 Дело в следующем. Пытаться судить об исламе с христианской точки зрения так же нелепо, как пытаться судить о христианстве с мусульманской точки зрения. Мы содрогаемся при мысли о гражданских кодексах и условиях жизни магометан.
Они приходят в ужас от нашей Троицы, от убранства наших церквей, от мягких законов об очищении, от нашей склонности к пьянству, от Папы Римского, от нашего оплачиваемого духовенства и от сотни других мелочей.  Чтобы критиковать
 ислам, нужно увидеть его на его собственной земле и сделать это непредвзято.

Есть ещё один вопрос, который необходимо затронуть, а именно: рабство. Никогда ещё не было таких преувеличенных сообщений о рабстве в восточных странах, как в наши дни.
Необходимо понимать, что такое рабство на Востоке; нужно помнить, что это не сельскохозяйственное рабство, а исключительно домашнее.

Время от времени появляются истории о жестоком обращении с рабами:
Они, без сомнения, правдивы, но они исключительные — так же, как, к счастью, исключительным является жестокое обращение с детьми в Англии. Дело не в том, что
Рабы проходят через рынок, где они страдают, и это происходит во время долгих переходов по пустыне, когда их везут из внутренних районов страны.
В Англии едва ли понимают ещё один момент, а именно то, что, вероятно, девяносто девять сотых рабов, находящихся в услужении в восточных странах, родились в рабстве и вообще никогда не были привезены из Судана.
В этом случае они часто воспитывались в домах своих хозяев и так же часто не считались их детьми.

Все признают, что рабство противоречит закону и природе; что оно
То, что рабство должно быть искоренено, — это правда; но как это сделать?  Работорговлю нужно прекратить во внутренних районах Африки, а не освобождать рабов, уже прибывших в пункт назначения.
Например, освобождение рабов в Марокко означало бы, что тысячи
мужчин были бы выброшены на улицу и вынуждены были бы зарабатывать на
жизнь убийствами и грабежами или голодать; а тысячи женщин были бы
вынуждены стать проститутками. И это то, что мы пытаемся сделать во имя прогресса и религии!

[Иллюстрация: _Йеменский еврей._]

Не стоит и упоминать о том, насколько ислам опередил языческие религии, которые он по большей части вытеснил в Аравии.
От ужасных обрядов «фетишизма», от принесения в жертву даже людей, от междоусобиц и религиозных войн между племенами миссия Мухаммеда призвала арабов к чему-то гораздо более высокому — гораздо более высокому, чем всё, что они знали раньше.
Несмотря на неоднократные попытки, христианству не удалось привлечь их хоть в малейшей степени.
Иудаизм устарел и не соответствовал эпохе, в которую они жили. Они
Они были готовы, они жаждали новой религии, и Мухаммед воспользовался этой возможностью, чтобы основать её. Вместо отвратительных языческих обрядов, вместо нескольких новообращённых в недооценённом христианстве, вместо иудейских законов, от которых люди устали, он принёс им новую вдохновляющую религию, возвышающуюся в своём признании монотеизма, превосходящую всё, что они знали, своим моральным кодексом.

Но от этой простой формы монотеизма должно было отпочковаться множество ответвлений.
И точно так же, как христианство распалось на бесчисленные секты,
Таким образом, ислам разделён на множество течений и братств. Однако в отношении Йемена нам приходится иметь дело лишь с некоторыми из них.
Хотя в ранние времена в религии начали проявляться изменения,
огромное количество существующих ныне сектантских различий возникло
сравнительно недавно, и они, за редким исключением, лишь в незначительной степени повлияли на политическую ситуацию в стране.

Первое серьёзное разногласие в исламе возникло по поводу
В 37 году хиджры теократическая партия, осознав, что существование халифов может стать и уже становилось оправданием для захвата власти и причиной раздоров, а религиозное влияние перерастает в автократическое верховенство, отошла в сторону и призвала к присяге на верность только Богу и избранию Государственного совета для управления делами. Сначала они восстали против Али, племянника и зятя пророка.
На протяжении всей истории ислама мы видим, как они снова и снова вспыхивают, подстрекаемые таким диким фанатизмом, как
об этом могут знать только жители этих стран. Какими бы возвышенными ни были изначальные мотивы хариджитов, в последующие времена они слишком часто разжигались
стремлением претендентов на власть, и потребовалась вся сила светских и духовных правителей, чтобы сдержать эти вспышки фанатизма.
Хариджиты снова разделились на множество течений, в основе которых лежала идея о том, что грех — это вероотступничество.
Было бы отступлением от темы этой книги специально упоминать здесь об этом, за исключением обедитов, которые время от времени появляются в истории Йемена.

Хотя хариджиты стали первыми, кто полностью порвал с исламом, постепенно сформировались и продолжают формироваться два основных направления в исламе — суннизм и шиизм.
Укажем на некоторые различия между ними.
Суннитских принципов придерживаются Турция и большая часть исповедующих ислам жителей Индии, в то время как Южная Аравия, Персия и некоторые регионы Северной Африки исповедуют шиизм. Различия между ними, вкратце, заключаются в следующем. Сунниты признают выборы
Шейхи, являющиеся главными знатоками ислама, утверждают, что Али, четвёртый халиф, был естественным преемником Пророка, игнорируя Абу Бекра, Умара и Усмана. Но и здесь секта шейитов раскололась.
Одна группа, которая продолжила существовать под названием шейитов, утверждала, что Али имел право стать преемником Пророка в силу своих личных качеств.
Другая группа, зейдиты, утверждала, что Али был законным преемником и наследником Пророка не в силу своих личных качеств, а благодаря своим заслугам.  Следовательно
они утверждают, что преемники в Халифате, или имамы, как их называли в Йемене, обязательно должны быть из семьи Пророка,
но их следует выбирать для исполнения священного долга за заслуги и
добродетели, а не только по праву рождения, но в жилах тех, кто избран на этот пост, должна течь кровь Пророка.
Среди тех, кто придерживался прежних убеждений, была секта имамитов и её ответвления — додекиты и исмаилиты, последняя из которых была основана и процветала в III веке хиджры. Именно из этой ветви произошли
Возникла династия Фатимидов, а их потомков можно найти в горах Ливана под именем друзов. Они до сих пор ждут возвращения своего пророка Хакима.
Зайдиты отделились от сект додекитов и исмаилитов по вопросу о законных
обладателях имамата или халифата после смерти внука Али.

Но зейдитам тоже было суждено разделиться, и в последующий период мы видим, как арабские и персидские зейдиты присягают на верность двум отдельным имамам, один из которых правил в Аравии, а другой — в Персии.

Даже в наши дни между последователями суннитской и шиитской доктрин существует сильная ненависть.
Лучшим примером этого является тот факт, что, когда Россия вступила в войну с Турцией, которая грозила стать смертельным ударом по исламу в Европе, ни один мусульманин, исповедующий шиизм, не поднял меч в её защиту.
Персия и другие страны, не признающие султана Абдул-Хамида законным правителем,
Халиф — ведь в его жилах не течёт кровь Пророка — сидел неподвижно и наблюдал за схваткой, но без особого интереса.

Сунниты получили своё название от арабского слова _суннат_, что означает «прецедент».
Их вера, помимо уже упомянутых различий, основана на примере,
установленном самим Пророком и переданном им через историю и
традицию. Их веру можно по праву назвать ортодоксальной,
поскольку сам Мухаммед выбрал своим преемником Абу Бекра, который
не был членом его семьи. Поэтому для них не является
препятствием тот факт, что нынешний обладатель титула халифа или преемник
религиозного лидера ислама — султан Турции, который, как будет
Как мы видим, ни одна из ветвей шиитской веры не признаёт его из-за его происхождения.


Этих нескольких слов может быть достаточно, чтобы пролить свет на вопрос о Йемене и двух великих течениях ислама. Стоит лишь добавить, насколько сильно турки, хотя и являются единоверцами в том, что касается исповедания ислама, отличались от йеменского народа в религиозном плане.
Именно этот факт, а не даже то вымогательство, которое они практиковали, привёл к восстанию в Йемене.

Примерно в 280 году хиджры в Йемене появилась новая секта — карматы.
Они произошли от додекитов и исмаилитов, но значительно превосходили их в фанатизме и крайностях. Они возникли в Йемене под руководством двух влиятельных людей — Али ибн Фадля и Мансура ибн Хасана, из которых первый, по-видимому, был наиболее причастен к распространению необычных и зачастую отвратительных догматов новой веры. Начав как отшельник, он собрал вокруг себя небольшую группу преданных последователей и отправился в путь, одерживая одну победу за другой. В конце концов, одолев
Добившись успеха, он провозгласил себя пророком и с кафедры в Джанаде проповедовал правомерное употребление вина и разрешение на инцест.
 Его влияние росло, и перед ним пали и Дхамар, и Сана. В последнем городе его бесчинства не поддаются описанию.[27]
Через семнадцать лет после того, как Ибн Фадль обрёл огромную власть, он погиб от руки наёмного убийцы, который, воспользовавшись распространённой на Востоке традицией брать кровь на анализ, спрятал яд в его длинных волосах.
После того как Ибн Фадль высосал ланцет, чтобы убедиться, что он чистый, убийца высушил его в своих
отравленные замки. Историк Эль-Джанади утверждает, что его смерть вызвала всеобщее ликование. Остатки этой секты, ныне безобидные и законопослушные, всё ещё существуют в Бомбее.

 Следующим крупным отходом от прямого ислама стало отделение низаритов, или ассасинов, название которых происходит от _Хашишин_ — другими словами, от тех, кто употребляет _хашиш_, наркотик, к которому часто прибегают на Востоке. Это слово легло в основу нашего современного слова «ассасин», но на Востоке оно не имеет более глубокого значения, чем то, что указано выше. Братство возникло около 400 года хиджры, через несколько лет после смерти Низара, сына
Халифа эль-Мустансир, которого, по их утверждению, несправедливо отстранили от престолонаследия, стал их лидером. Так они получили свой первый титул — «низариты». Они поклялись посвятить все свои силы
распространению своей веры и с этой целью шли на многие
опасности, часто жертвуя жизнью ради исполнения своих обетов.
Остатки этой некогда грозной секты можно найти сегодня в Бомбее, на Занзибаре и в Ливане.

 Более поздняя секта ваххабитов демонстрирует склонность ортодоксальных
арабов к древним принципам хариджитской теократии. Шейхи
На самом деле всё наоборот, и они скорее склоняются к трансцендентным
учениям, проявляющимся в таких мистических обрядах, как у секты мутазилитов
и суфиев, или в Йемене, в их преданности божественному
Имаму.

 Невозможно переоценить роль этих сект в формировании истории не только Йемена, но и всей Аравии. Целые династии были созданы или свергнуты своими фанатичными приверженцами. С самых ранних лет ислама мы постоянно сталкиваемся с бурными восстаниями тех или иных группировок. И хотя сунниты в большей или меньшей степени
Они строго придерживаются своей изначальной ортодоксии и нетерпимы к любым её вариациям.
Мы видим, что другое крупное течение, шииты, снова и снова распадается на секты и подсекты, борющиеся за теократию, которая была невозможна или использовалась беспринципными претендентами на власть как путь к власти.


Глядя на ислам сегодня, мы видим, что сунниты придерживаются той же религиозной позиции, что и всегда, с самого начала.
Их лейтмотивом, так сказать, была непоколебимая верность
_суннату_, или прецеденту Пророка. С другой стороны, мы видим
Шейхи разделились на сотни сект и братств, каждое из которых следует определённым наставлениям или верованиям своих основателей, которые по большей части были потомками самого Пророка.

 Одна из этих сект, которая сейчас даёт о себе знать в Йемене, как и во всём мусульманском мире, является современной. Я имею в виду последователей Эль-Мехди Сенусси, о которых, как об одной из грядущих сил ислама, не будет лишним сказать несколько слов. Идея шейха Сенусси заключалась в том, чтобы
вернуть исламу его первозданную чистоту — возродить его великую социальную
законы, нравственные и религиозные, установленные Пророком, а также их защита и распространение.[28] Из этого следует, что принципы сенуссизма схожи с принципами шейхов и суннитов: первые стремятся к теократии, вторые скрупулёзно соблюдают прецеденты. Его единственная отличительная черта — трансцендентализм и повторение определённых молитв. Как и у ваххабитов, у сенуситов запрещены музыка,
танцы, пение и кофе. На самом деле шейх Сенусси, похоже, привнёс в своё новое возрождение ислама доктрины
многие из прежних сект. Сам шейх умер, и его место занял сын, который до сих пор живёт недалеко от Сивы, в пустыне между
Египтом и Триполи. Но что делает эту секту такой важной, так это её
политическое влияние, и можно с уверенностью предсказать, что следующее крупное восстание ислама против христиан в Африке, в какой бы форме оно ни произошло, будет связано с этим движением. За несколько месяцев автор услышал проповеди сенусизма в Сомали и Марокко, в обеих этих странах, не говоря уже о более центральных Тунисе, Триполи и других.
и в государстве Феццан оно глубоко укоренилось. Если новое движение в исламе
способно за жизнь двух человек привлечь новообращённых, и многих
новообращённых, в странах, столь отдалённых друг от друга и от штаб-квартиры его основателя, то можно ясно понять, какой огромной силой оно должно обладать над умами людей. И одним из самых больших недостатков европейских авантюр в Африке является тот несомненный факт, что этот тлеющий фанатизм однажды вспыхнет с новой силой.




ГЛАВА V.

ВОССТАНИЕ В ЙЕМЕНЕ.


Высокая Порта редко остаётся безмятежной в отношении хотя бы одного из своих владений.
И хотя турецкое правительство приняло меры в случае восстания в Йемен использовал все средства, чтобы пустить пыль в глаза Европе, но время от времени просачивалась информация, показывающая, насколько серьёзно султан и его министры относились к этому делу. Из таких обрывочных сведений невозможно составить представление о том, что произошло.
Но писатель, проделавший путь длиной более четырёхсот миль по стране во время восстания, был единственным европейцем во внутренних районах страны, за исключением нескольких греческих лавочников, и мог воспользоваться уникальной возможностью увидеть всё своими глазами и собрать информацию.
значительный объём информации по этому вопросу.

Но прежде чем приступить к описанию восстания, необходимо объяснить, насколько ценны для турецкого султана его владения в Аравии.
Именно на них, и только на них, он основывает свои притязания на титул халифа — титул, на котором зиждется его престиж в глазах мусульман.
Он также претендует на титул султана, который принадлежит ему по праву наследования. Среди мусульманских правителей он величайший, ибо, хотя
многие течения в исламе не признают, что тот, в чьих жилах не течёт
кровь Пророка, может по божественному праву унаследовать
Халифат, владение священными городами Меккой и Мединой не могут не способствовать его славе. Со всех концов света паломники ежегодно стекаются в Мекку, чтобы встретиться с турками как с правящей силой, чтобы ежедневно слышать в мечети благословенное имя Абдул-Хамида; и в их глазах султан по воле обстоятельств неразрывно связан со Святыми местами.

Это правда, что Йемен отделён от Хиджаза, провинции, в которой расположены Мекка и Медина, обширной территорией, известной как
как и асирцы. Но племена, населяющие этот регион, всегда находились и находятся под сильным влиянием йеменской фракции и, как и они, исповедуют секту шейхов, считая притязания турецкого султана на халифат незаконными. Этот союз, скреплённый не только кровью, но и доктриной, которая, пожалуй, является самой прочной связью среди мусульман, привёл к тому, что восстание в Йемене стало вероятным предвестником войны в Асире. Турецкое правление в горах никогда не было более чем номинальным, так что отказ от него был вполне закономерен
Смена османского правительства, которая произошла, не представляет большой опасности для Турции, при условии, что недовольство и последующее восстание не выйдут за рамки и не затронут Хиджаз. Несмотря на то, что
они в значительной степени субсидируются турецким правительством, нет никаких сомнений в том, что, если бы члены семьи Шерифов из Мекки, прямые потомки пророка Мухаммеда, ясно видели свой путь к успеху, они бы попытались вернуть халифат в свою линию наследования, а значит, и в род потомков пророка.
Дело, столь близкое к их доктринальным убеждениям, не вызывает сомнений.
Бедуины Хиджаза, как и многие жители городов, с готовностью окажут помощь и поддержку.


Таким образом, становится ясно, что для турок успешное восстание в Йемене означало бы не только потерю самой южной части их арабских владений, но и
Штаты, но также и вероятная последующая потеря Хиджаза и падение
султана Турции в глазах большей части исламского мира. Сколько тысяч
мусульман ежедневно взывают в мечетях
за благословение на голову Абдул-Хамида, халифа, который никогда бы не стал молиться за Абдул-Хамида, султана! Разница огромна, хотя нам она и непонятна. Говорят, и, без сомнения, справедливо, что его величество из Стамбула ценит титул «Повелителя правоверных» гораздо больше, чем свои светские полномочия. В одном случае, будучи халифом, он является
в глазах всех суннитов[29] султаном мусульманского мира и, как таковой,
преемником самого Пророка. В другом случае, будучи султаном, он всего лишь
чужеземец, османец, даже не принадлежащий к великой арабской нации, чьи предки
силой оружия завоевал и оставил ему королевство.

 Из этих замечаний можно сделать вывод, насколько важно для султана и Порты сохранить в неприкосновенности турецкие владения в Аравии.

 Хотя восстание в Йемене приняло какие-то видимые формы только летом 1891 года, турки, должно быть, уже давно понимали, что их отношения с арабами становятся всё более напряжёнными. Таков характер турецких провинциальных чиновников, особенно тех, кто находится далеко от
в резиденции правительства, как и в Йемене, они продолжали проводить политику угнетения, полагаясь на судьбу и надеясь, что открытых военных действий не будет до тех пор, пока коррупция, которая привела их к власти, не свергнет их и не вернёт на их места других людей, на которых обрушится вся тяжесть восстания, которое, как они понимали, можно было отсрочить, но невозможно предотвратить. «Лови момент, пока светит солнце» — таков девиз турецкого чиновника.
И для него, как правило, солнце светит очень недолго.
Эта невероятная недальновидность и отсутствие сотрудничества, эта перекладывание ответственности на преемников — вот главная причина и источник всех их бед. «Давайте я обогащусь, — думает чиновник. — Через месяц или два у меня может не быть такой возможности. Я должен заработать достаточно за этот короткий срок службы, чтобы уйти на покой». Что может
последовать за этим, каков может быть результат моей политики, мне всё равно; это меня совершенно не интересует».

 Именно постоянное применение этих теорий постепенно привело к
Арабы начали сопротивляться. Восстание не было внезапным; ещё несколько лет назад арабы начали совершать ряд нападений на турецких чиновников, которые были бы очевидны для любого другого народа, но не для турок. Какими бы жестокими и кровожадными ни были эти нападения, они были единственным доступным арабам способом выразить протест против непомерных налогов и угнетения, которые их разоряли. Их обращения в Сану и даже в Константинополь не привели к улучшению их положения.

Я думаю, необходимо привести хотя бы один пример такого бесчинства.
В Дхамаре, одном из крупнейших городов Йемена, жил некий
генерал по имени Мухаммед Рушти-паша, между которым и соседним
племенем возникло недопонимание по поводу суммы налога, который
они должны были заплатить. Паша настаивал на полной сумме,
и между ним и арабским шейхом произошла ссора. Шейх бежал из
города, поклявшись отомстить. Вскоре после этого Мухаммеда Рушти вызвали в другую часть страны, и этим воспользовалось упомянутое племя
Воспользовавшись его отсутствием, он взорвал свой дом и семью с помощью пороха. Его жены, дети и слуги погибли той ночью, всего около одиннадцати человек.

Вернувшись в Дхамар со всей возможной скоростью, генерал с теми силами, которые были в то время в городе, почти полностью истребил маленькое племя, совершившее столь ужасную месть. Над могилами тех, кто погиб
в ту ночь, Мухаммед Рушти возвёл мечеть и купольную гробницу,
внутреннюю часть которой он украсил роскошными шёлковыми тканями. Туда он приходил и сидел в одиночестве.
 Когда в ноябре прошлого года арабы захватили Дхамар, эта гробница была
Гробница была разграблена, и когда писатель посетил город в конце января, тот к тому времени уже был отвоёван турками.
Гробница и мечеть лежали в руинах, а все сокровища были похищены.

 То, что чувства были настолько сильны, что вылились в подобные бесчинства — а упомянутое является лишь одним из многих, — должно было бы, казалось, показать, что существующее положение дел не может оставаться безнаказанным. Но йеменцам пришлось нелегко: их заставляли
наполнять казну Константинополя и платить за гаремы и
Таковы были удовольствия беспринципного чиновничества. Таково было, помимо всех религиозных различий, общее настроение в Йемене, когда летом позапрошлого года вспыхнуло восстание.
До завоевания Йемена турками в 1872 году — хотя до этого они прочно обосновались на побережье, — их власть не распространялась на внутренние районы страны. Йемен управлялся правителем, который был угоден народу. Йеменцы принадлежали к секте шейитов, которые называют себя зейдитами. Согласно принципам их веры, их правитель должен был быть шейитом.
Султан должен быть прямым потомком Пророка через Али ибн Абу
Талеба, его племянника и зятя. Это условие их имам выполнил;
хотя Йемен в разное время переходил в чужие руки,
прямая линия никогда не прерывалась.

 Сана, ныне столица Турецкого Йемена, была его резиденцией. Это
большой город, расположенный примерно в двухстах сорока милях к северу от Адена и в ста шестидесяти милях к востоку от Ходейды. Здесь имам вёл обычную
уединённую и чувственную жизнь восточного деспота, на которого арабы смотрели свысока
как духовный султан, но неспособный сдерживать грабежи и разбой многочисленных племён, находившихся под его номинальным властью, которые с истинно восточным рвением постоянно делали всё возможное, чтобы истребить друг друга. Пока у него были деньги, имам был доволен тем, что жил в Сане, не беспокоясь о внешних делах, кроме управления собственным хозяйством и получения подарков от арабов, совершавших паломничество к нему. По всей видимости, ему не хватает
образования, за исключением тех религиозных знаний, которые считаются необходимыми
Что касается благополучия высокопоставленного азиата, то он не обладал ни способностями к управлению, ни даже славой солдата или организатора войск.

В конце концов положение в стране стало таким, что торговля почти прекратилась из-за нападений на караваны.
Санийские купцы — спокойные, респектабельные арабы — не видели перед собой ничего, кроме разорения.
Они думали только о выгоде, которую принесёт им такой шаг, и не обращали внимания на то, как это отразится на сельском населении.
Они пригласили турок занять их место.  Это и было сделано
в 1872 году силами из Ходайды. Имам был свергнут, но из-за его духовного влияния на арабскую орду ему было позволено жить в Сане, получая пенсию при условии, что он будет использовать свои полномочия для продвижения интересов османского правительства. Он исполнял это до самой своей смерти; после этого _барака_, или священное право первородства,
перешло к его родственнику Ахмед ад-Дину, который, как и его предшественник, был вполне доволен тем, что получал поклонение арабов и регулярно выплачиваемое турками содержание.

Такова вкратце история турецкой оккупации Йемена
и положение дел до прошлого года. Племена, во времена имама не подвергавшиеся никаким
притеснениям ни в работе на полях, ни в быту, гордившиеся своей
многовековой независимостью, после турецкой оккупации оказались
чуть лучше рабов — угнетёнными, облагаемыми налогами и повторно
облагаемыми налогами народом, чьи поборы разорили их, чью личность
они ненавидели и с кем, несмотря на единоверие, у них не было единства
в религиозных взглядах.

Но тлеющему недовольству было суждено разгореться, даже
хотя пламя могло бы вспыхнуть, но лишь мерцало бы и угасало.

 По просьбе губернатора Лохайи прошлым летом был отправлен отряд из четырёхсот турецких солдат, чтобы помочь в принудительном сборе налогов с Бени-Меруан, ветви народа асир, и их самого южного племени, которое населяет земли к востоку от Лохайи, порта на побережье Красного моря к северу от Ходайды. Командовал этим войском тот самый
Махмуд Рушти-паша, чей дом был разрушен в Дхамаре. Экспедиции был
предначертан полный провал, и, поскольку
Застигнутый врасплох большим отрядом арабов, он был почти полностью уничтожен, прежде чем успел укрыться в форте. Среди павших был и сам паша.

В таких странах, как Йемен, новости распространяются с невероятной скоростью.
А арабы, услышав преувеличенные рассказы о том, что произошло,
поверили, что наконец-то пришло их спасение, ведь ходили слухи,
что в большом районе Асир, между Йеменом и Хиджазом,
поднялось восстание с целью истребления турок. Там, где распространялись эти новости,
люди брались за оружие. Племенные знамёна, которые давно были спрятаны, развернулись, и
Крик «Да ниспошлёт Аллах победу имаму» эхом разносился по горам и долинам Йемена.


Тем временем герой восстания Ахмед ад-Дин спокойно жил в Санаа на средства турецкого правительства, не подозревая о том, что происходит.
Хотя, несомненно, он всегда помнил о возможности однажды вернуть себе и своим потомкам трон. Он ясно видел, что обстановка не располагает к крупному восстанию,
и почти против своей воли был вынужден бежать из столицы, и
стать во главе повстанческого движения. Преждевременно, как все было, он должен
в энтузиазме его партизаны почти поверил в свое будущее
успех.

Это был новый джехад, или священная война! Турки должны были быть истреблены или
изгнаны; любимый Ахмед ад-Дин — любимый из-за его рождения
и происхождения, а не из—за каких-либо знаний о его личности - должен был
быть восстановлен на троне. Одно за другим восставали племена, за исключением
бедуинов, живших в Техаме и южных пустынях, которые, не имея ничего, кроме нескольких отар и стад и постоянно кочуя,
были безразличны к турецкому или арабскому правлению и ждали результатов, прежде чем присягать на верность той или иной стороне.
Того же плана придерживались многие купцы и горожане, чьё положение и близость к турецким чиновникам позволяли им не подвергаться притеснениям и налогообложению.
Во многих случаях они были только рады воспользоваться незавидным положением своих соотечественников, покупая у них
Турки получили право собирать налоги в определённых районах.
Привилегия взимать пошлины — это товар, который продаётся время от времени
на этот раз с аукциона — системы, которая избавляет правительство от многих тревог и хлопот, но в невероятной степени поощряет жестокость и угнетение.

В каком состоянии находились турки, чтобы подавить всеобщее восстание такого рода?
Численность войск в стране оценивалась примерно в шестнадцать тысяч человек,
хотя на самом деле их, вероятно, было гораздо меньше, поскольку за
два предыдущих года холера нанесла большой урон войскам.
Эти войска состояли из турецких регулярных войск, башибузуков и большого количества арабских наёмников, в основном из племени мшарек.
Хадрамаут, страна к востоку от Йемена, жителям которой было всё равно, против кого
они сражаются и по какой причине, лишь бы им платили, и чьим единственным стимулом к проявлению храбрости была обещанная награда. Турецкие войска, уже находившиеся в Йемене, были в плачевном состоянии.
Плохо питались, плохо одевались, исхудали от болезней, плохо жили и редко, если вообще когда-либо, получали зарплату.
Неудивительно, что их дух был сломлен в стране, где
летом они были подвержены температуре, которая редко опускалась ниже
плюс сто в такой тени, какую давали их плохо построенные бараки, и в
Зимой — морозы, а иногда и снег — все капризы тропического климата на вершинах гор высотой от семи до девяти тысяч футов. Более жалкого зрелища, чем турецкие солдаты, автор не видел, когда был в Йемене, и всё же они сражаются как дьяволы, а не как люди.

[Иллюстрация: _Турецкие войска на марше._]

Через несколько дней после бегства имама Сана, столица Йемена, была осаждена
огромными силами арабов, как и Амран, ещё один город, обнесённый стеной.
Те города, которые не были так хорошо защищены, пали, многие даже без боя.
в руки арабов. Менаха на пути из Ходайды в Санаа оказала небольшое сопротивление, но тщетно. Те из гарнизона, кто не был убит или ранен во время первого натиска арабов, сдались без боя и были взяты в плен, в том числе каймакам, или военный губернатор. То же самое произошло в Дхамаре и Йериме, на
дороге из Саны в Аден; а затем один за другим Ибб, Джибла и
Таиз, три крупных города, расположенных южнее, присягнули Ахмеду
эд-Дину. Все турецкие пленные были помилованы. Многие добровольно перешли на
Некоторые из них перешли на сторону арабов; некоторые, сложив оружие, вернулись к частной жизни. Важные персоны были отправлены к имаму, где, по слухам, их содержали и кормили за его счёт, несомненно, в надежде убедить их присоединиться к нему и таким образом получить преимущество в военном деле. Лишь в исключительных случаях мы слышим о жестоком обращении арабов с турками в дни их побед.
И даже когда ситуация изменилась, автор встречал среди арабов в районах, куда не могли войти турецкие войска, дезертиров
от османских войск, которых кормили и одевали добрые арабы; и во многих случаях деньги им давали их бывшие враги, чтобы помочь им добраться до Адена или другими способами избежать тягот военной службы.

 К этому времени в Константинополь из Ходейды хлынул поток телеграмм с просьбами о помощи; и Порта, наконец осознав, насколько серьёзным стал поворот событий, приложила все усилия, чтобы направить войска на театр военных действий. К тому времени, как новые силы приступили к Ходайде, вся страна, за исключением Саны и Амрана, была
Небольшой город в Асире по имени Дофир перешёл в руки повстанцев.
Равнины и прибрежные города держались в стороне от участия в этом деле, хотя, вероятно, только присутствие более организованных турецких сил сдерживало настроения, которые, без сомнения, были там почти такими же сильными, как и везде. Бени-Меруан, многие деревни которого расположены на побережье, подвергался безжалостным обстрелам с пары турецких канонерских лодок.

Ахмед ад-Дин остался в Саде[30], куда он бежал из Саны;
ни в одной из частей восстания он не принимал активного участия в боевых действиях
Этот факт в немалой степени объясняет последующий провал восстания.
 По всей вероятности, он так и не покинул Садах, хотя из-за его религиозности о его передвижениях всегда говорили с большой таинственностью.


  Сана в конце октября всё ещё находилась в осаде, гарнизон и горожане сильно страдали от голода и болезней, хотя в
 Амране положение жителей было ещё более плачевным.

Несмотря на то, что их всегда плохо кормили, а сейчас и того хуже, нельзя не восхищаться невероятной отвагой горстки турецких солдат, которые сдерживали натиск
в течение нескольких месяцев огромная орда арабов  проявляла не только упорство в сопротивлении внутри города, но и стойкость в постоянных
и зачастую успешных вылазках против врага.

  Для того чтобы объяснить положение осаждающих и осаждённых в течение всей прошлой осени, необходимо дать краткое описание города Сана.

  Город с населением около пятидесяти тысяч человек расположен в широкой равнинной долине. Он имеет форму треугольника, восточная вершина которого
представляет собой большую крепость, возвышающуюся над городом и построенную на
Самый низкий отрог Джебель-Негума, горы, которая возвышается сразу за городскими стенами. Город разделён на три отдельных квартала, каждый из которых обнесён стеной, а весь город окружён одной сплошной стеной. Это, соответственно, сам город, в котором находятся правительственные здания, огромные базары и резиденции арабов и турок; еврейский
 квартал; и Бир-эль-Азаб, где расположены сады и виллы, принадлежащие более богатым туркам и арабам. Когда-то этот город был очень богатым и процветающим,
а сегодня он остаётся одним из самых процветающих городов Аравии.
Магазины хорошо снабжаются европейскими товарами, и там налажено крупное производство шёлка, ювелирных изделий и оружия. Квартал, в котором расположены правительственные здания, выглядит почти по-европейски.
Здесь есть большие турецкие магазины, кафе и открытые площадки, на одной из которых, перед официальной резиденцией генерал-губернатора, военный оркестр играет совсем не приятную дневную музыку.

Но город, каким его увидел писатель после того, как его отвоевали турки,
представлял собой совсем не то зрелище, которое он, должно быть, представлял, когда
Город был окружён со всех сторон ордой арабов, и с арабских позиций на Джебель-Негуме, который полностью контролировал местность, на его улицы обрушился непрерывный поток пуль. К счастью для осаждённых, у повстанцев не было артиллерии, иначе их усилия, несомненно, увенчались бы успехом и они смогли бы войти в город. Однако огонь, охвативший город, был настолько сильным, что
было решено выбить арабов с их позиций над городом. Было предпринято
несколько безуспешных вылазок. В конце концов, собравшись с силами
со всеми войсками, находившимися под его командованием, паша совершил последнюю вылазку примерно в
середине ноября. Поддерживая постоянный огонь из форта по
На позиции арабов войска выступили из южных ворот и, развернувшись
влево после отважной атаки — поскольку арабы были в подавляющем числе
— отбросили повстанцев назад. Они отступили в Дар-эс-Салам, небольшую деревню в нескольких милях от стен Саны, состоящую примерно из дюжины каменных домов, окружённых стеной. Подтянув несколько небольших полевых орудий, артиллерия открыла огонь по повстанцам, полностью
разрушив это место и вынудив арабов поспешно отступить, что, как говорят, они и сделали в полном беспорядке, оставив, как мне сообщили, на поле боя несколько тысяч убитых. Но победа не принесла полного облегчения, поскольку некому было хоронить убитых арабов, и жители города страдали от тяжёлых болезней, а зловоние от разлагающихся тел, как говорят, было ужасным. Отступив обратно в город,
Арабы снова заняли свои прежние позиции, но, похоже, потерпели поражение
Это в значительной степени подорвало их боевой дух, и оставшаяся часть осады, какими бы тяжёлыми ни были страдания горожан, прошла менее остро, чем раньше. Во всяком случае, тревога по поводу успешного нападения повстанцев, похоже, улеглась.

 Но помощь была уже близко. Турецкие подкрепления высадились в Ходайде под командованием Ахмеда Фейзи-паши, бывшего губернатора Мекки и командующего Седьмым армейским корпусом.

Узнав по прибытии в Ходайду, насколько серьёзно положение дел, он сразу же принял активные меры и, не дожидаясь
После того как были улажены все вопросы с интендантством, он повёл свои войска через
Баджиль в Ходжайлу, деревню у подножия гор, на которых расположен город Менаха и через которые проходит дорога в Сану.
Через три дня их догнали верблюды интендантства,
которые везли муку и провизию для солдат. Отдохнув со своими людьми, он
начал подниматься по крутой дороге и здесь впервые столкнулся с
сопротивлением. Но турецкие солдаты были свежи и хорошо сражались,
и превосходство в вооружении сделало своё дело. После недолгой
задержки, необходимой для того, чтобы отвоевать дорогу, Менаха была
достигнута.

Пожалуй, в мире нет другого города, расположенного так, как Менаха. Он находится на высоте семи тысяч шестисот футов над уровнем моря, на узком хребте, соединяющем два отдельных горных массива. По обеим сторонам от города расположены пропасти, каждая из которых имеет глубину более двух тысяч футов. Город настолько узок, что в нём есть места, где можно стоять и смотреть вниз на обе пропасти одновременно. Чтобы добраться до него с запада, нужно пройти по крутому склону горы.
С востока же можно
К нему можно подобраться только по узкой тропе, проложенной по краю обрыва и поднимающейся на высоту две тысячи пятьсот футов. В руках хорошо обученных войск она была бы неприступной; но арабские защитники, узнав, с какой лёгкостью новый генерал-губернатор и его войска форсировали дорогу в Ходжайле, не оказали решительного сопротивления. А поскольку они были вооружены почти исключительно фитильными ружьями и фузеями, а многие — только копьями, они не смогли бы долго противостоять полевым орудиям турок, которые, как говорят, за один день доставили свою лёгкую артиллерию
от Ходжайлы до Менахи — подъём почти на 1800 метров по крутому склону. Но не успели арабы сделать и нескольких выстрелов, как бежали, и турки снова завладели городом. Оставив достаточный гарнизон для защиты города и поддержания связи с побережьем, Ахмед Фейзи двинулся в сторону Саны. Примерно в тридцати милях
от Менахи, на дороге в столицу, есть место под названием Хаджарат-эль-Мехеди, где дорога настолько узкая и плохая, что даже без сопротивления она стала бы серьёзным препятствием для прохождения войск.
Здесь армия повстанцев под предводительством Сейеда Эш-Шерая, двоюродного брата Ахмед ад-Дина, заняла оборонительную позицию.
Потребовалось двенадцать дней затишья и сражений, прежде чем турки смогли прорваться. Но на двенадцатый день
это удалось, и повстанцы рассеялись. Время от времени останавливаясь, чтобы обстрелять какую-нибудь деревню, войска поспешными маршами достигли Саны.
Когда арабские осаждающие заметили их на Джебель-Негуме, силы имама отступили в горы на востоке, куда турецкие войска не могли последовать за ними.

[Иллюстрация: МЕНАХА.]

Столица была освобождена, и Ахмед Фейзи не сидел сложа руки. Он прибыл как раз вовремя, чтобы спасти гарнизон Амрана, где, как и в Сане, арабы отступили при приближении турецких войск. Вернувшись в Сану, он приступил к реорганизации дел, отправив Исмаила-пашу с большим количеством войск, чтобы отвоевать Дамар и Йерим. Провозгласив по всей стране военное положение, которое в данном случае означало почти полное отсутствие закона, новый
Генерал-губернатор назначил награду за голову каждого повстанца, доставленного к нему, и натравил на арабов свои турецкие войска, чтобы те грабили и
 Отправившись на юг, Исмаил-паша остановился в Маабере, чтобы обстрелять деревни Джибель-Анис, без сопротивления вернул себе Дхамар и, оставив там гарнизон, двинулся к Йериму, а оттуда через Седду и Собех в Катабу, где автор этих строк встретил его в середине января прошлого года в лагере с четырьмя сотнями солдат.
Ибб, Джибла и Таиз без сопротивления вернулись под власть Турции.

 Ни одна нация в мире не может подавить восстание так, как это делают  турки, но они категорически против того, чтобы кто-то наблюдал за этим процессом.
и присутствие писателя, внезапно появившегося в Сане, когда Ахмед
 Фейзи-паша занимался этим делом, вызвало такой переполох, что он
и его слуги были надежно заперты в тюрьме как шпионы, несмотря на
паспорта, пока из-за антисанитарных условий и плохой воды у него не
начался сильный приступ лихорадки; и, без сомнения, решив, что
лучше избавиться от него живым, чем иметь на руках нежелательный
труп, и, вероятно, многие другие
Чтобы ответить на вопросы, был подготовлен отряд солдат, и писатель
был поспешно отправлен в Ходайду с приказом уволиться. Тем не менее, несмотря на то, что его отношения с Ахмедом Фейзи-пашой были немного натянутыми, он не может не отметить его похвальную активность и солдатскую выправку — восхищение, омрачённое лишь жестокостью, возможно, почти необходимой, некоторых его приказов. Таким образом, с того дня, как Ахмед Фейзи паша стал генерал-губернатором Йемена, ход событий полностью изменился. Серия арабских побед закончилась серией арабских поражений. Если бы Сана была взята, результат, несомненно, был бы
Всё могло бы быть иначе, но в своих попытках захватить его они потерпели неудачу.
Известный в истории, священный для них как бывшая резиденция их
 имамов, он так и не был ими захвачен, а действия
 Ахмед ад-Дина, который держался в стороне от активного участия в войне, сломили их дух.
Если бы им удалось войти в Сану, если бы они привезли туда своего имама, есть вероятность, что турки навсегда потеряли бы Йемен. Они сами, и Ахмед Фейзи-паша в первую очередь, рассказали об этом писателю.

Таким образом, к концу января турки отвоевали все города
Йемена, за исключением одного, Дофира, который в то время всё ещё был осаждён арабами.
Однако, несмотря на то, что в стране снова было восстановлено турецкое правление, несмотря на то, что с учётом подкреплений в Йемене находилось около сорока тысяч солдат, восстание не было подавлено.
Это легко понять, если описать природу страны. Центральный Йемен
представляет собой большое плато, на котором расположены три основных
города Сана, Дамар и Йерим. Это плато окружено системой гор, изрезанных долинами и каньонами, пиками и вершинами, среди которых турецким войскам было бы невозможно действовать. Многие из этих гор достигают высоты более 12 000 и 13 000 футов, а их вершины часто соединены с долинами под ними пропастями глубиной в тысячи футов. Единственные дороги — точнее, тропы — прорублены в этих скалах и зачастую не превышают в ширину одного ярда. Среди этих огромных
В горных хребтах — а к северу от Саны можно путешествовать среди них днями и неделями — дух восстания горит так же ярко, как и прежде.  Конечно, города сейчас находятся во власти турок,
но главные дороги, соединяющие города, небезопасны для турок,
если только они не передвигаются большими группами. Именно из этих горных районов в значительной степени
поступали доходы правительства. Дело в том, что арабы Йемена, в отличие от арабов Хиджаза и большинства других арабских государств, возделывают землю и живут в
хорошо построенные и постоянные поселения, каждое из которых было в той или иной степени укреплено,
из которых они могли бы дать отпор любой группе вооружённых сборщиков налогов,
которых раньше отправляли собирать подати, как часто от имени тех, кто купил право собирать налоги в округе, так и от имени правительства напрямую. Во многих из этих деревень писатель сидел за скромной трапезой вместе с арабами,
потягивал кофе, курил кальян и слушал их странные песни и молитвы о возвращении имама Ахмед ад-Дина к власти.

Восстание было подавлено, но престиж Турции в Йемене сильно пострадал. От непомерного давления придётся отказаться, в результате чего доходы, вероятно, упадут до одной десятой от прежнего уровня. Многие племена, ранее облагавшиеся налогами, сохранят вооружённую независимость. Гарнизоны в городах должны быть удвоены, и Йемен перестанет быть источником пополнения турецкой казны.
Из-за восстания Порта потратила огромную сумму денег, в то время как любая попытка оправиться после боевых действий приведёт лишь к
Второе и, вероятно, более катастрофическое восстание.


Остаётся лишь вкратце рассмотреть, как бы на нас повлиял постоянный успех арабов.
Среди турок во всех кругах было распространено мнение, что именно британские интриги спровоцировали восстание в Йемене, хотя даже сами турки не могли понять, какие преимущества мы могли бы извлечь из такого поступка. Они обращали внимание на независимость
Государства, расположенные между Аденом и турецкой границей в Катабе,
штаты Лахедж, Дхала и земли Хушаби, Алуи и других племён. Однако сам Ахмед Фейзи-паша сообщил автору, что турецкое правительство, как и англичане, субсидирует своих султанов, эмиров и шейхов.
Но цель нашего субсидирования неправильно понимается чиновниками Саны и Константинополя. Для них невозможно
рассматривать в том же свете, что и мы, огромное значение торговли.
Мы платим большие деньги только за то, чтобы дороги, проходящие через эти различные государства, оставались открытыми и безопасными для караванов, торгующих с Аденом.
ежемесячные выплаты местным правителям. В то же время, несомненно,
преимуществом является наличие более или менее независимой территории между
нашей границей в Адене и границей с Турецким Йеменом.

 Что дала Англии турецкая оккупация
Йемена? Она принесла огромную пользу. Раньше, во времена арабского
правления, ни один караван не мог безопасно пройти из внутренних районов в
Аден и обратно. Неспособность имама держать племена в узде
делала возможным разграбление каждого каравана. Но с тех пор, как прибыл
С приходом турок всё изменилось. Сохраняя дороги открытыми, турки оказали огромную услугу Англии, обеспечив, насколько это было в их силах, безопасный проход для караванов.
В то же время их жадность, проявлявшаяся в взимании огромных пошлин на экспорт и импорт в Ходейде и других портах, привела к тому, что большая часть йеменской торговли переместилась в Аден — свободный порт. Таким образом, мы видим, какую огромную пользу Англии принесло завоевание Йемена турками.
Если бы правительство Османской империи потеряло контроль над этой страной, результат мог бы быть только одним
В результате — возвращение к положению дел, существовавшему до турецкой аннексии,
и, как следствие, значительное сокращение торговли в Адене как кофе, так и
экспортными товарами, а также европейскими товарами и табаком из Персидского залива,
на которые возвращающиеся караваны создают большой спрос. Однако турки
заверили автора, что британское правительство поставляет оружие и оказывает
помощь повстанцам. На самом деле винтовки ввозились контрабандой
частными торговцами из французского порта Обок.

Что касается будущей политики Турции в Йемене, то она
Трудно предположить. Несомненно, Абдул Хамид будет во многом руководствоваться докладом своего адъютанта Якуба-бея, который был отправлен в Сану с целью представить султану полный отчёт. Чтобы не рисковать и не провоцировать второе восстание,
можно не сомневаться, что будет предпринята попытка примирительной политики.
Но Йемен находится слишком далеко от Константинополя, чтобы им можно было управлять оттуда, и, как только ситуация успокоится,
чиновники воспользуются своим положением, чтобы снова начать угнетать народ и набивать свои карманы.
он уверен, что вымогательство-это не та дорога, по которой, чтобы прибыть в
удовлетворительная система власти, они найдут страну ежедневно
богатеет, и их отношения с арабами более миролюбивым и
менее напряженными, чем в настоящее время. Но леопард не может сменить свои пятна;
и это только вероятность, что пока Османлы превосходству в
Йемен, чиновники будут продолжать обогащать и обеднять
страны.




ЧАСТЬ II.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЙЕМЕНУ



ГЛАВА I.

АДЕН.


Ни один порыв ветра не тревожит безмятежную гладь
Море — ни дуновения, которое могло бы вызвать сквозняк на корабле и хоть на секунду охладить нас. Это один из тех ужасных безветренных тропических дней, неподвижных, тихих, гнетущих. Не слышно ничего, кроме шипения моря, когда нос корабля вспахивает бирюзовую воду, и стука, стука его неустанно вращающегося винта. Даже ласкарцы в своих белых одеждах и с босыми ногами, дети солнца, кажутся подавленными.

Мы проходим мимо Перима. Он лежит по левому борту, грязное пятно на фоне
опалесцирующей прозрачности, мерцающей воды и трепещущего неба.

Юноша, путешествующий по миру, потягивается, делает несколько пометок в своём дневнике и начинает рассказывать старую историю о взятии Перима.
Но вскоре он замолкает, и снова воцаряется тишина.

По обеим сторонам мы видим землю — раскалённую скалу, видимую сквозь раскалённую атмосферу. Над поверхностью воды кружит стая летучих рыб,
которые с тихим плеском снова исчезают.

 * * * * *

Через несколько часов в поле зрения появляется Аден с его изрезанными и разрушенными вершинами и неровными очертаниями. Среди
Мы высаживаем пассажиров, но делаем это без особого энтузиазма.

Затем мы заходим в большую бухту, окружённую безлюдными скалами и ещё более безлюдной пустыней, и бросаем якорь примерно в миле от Стимер-Пойнт, как называется судоходный квартал Адена.

Пароход быстро окружают. Несколько паровых катеров с большими
навесами пронзительно свистят, а толпа маленьких лодок,
управляемых угольно-чёрными сомалийскими мальчиками, каждый из
которых стремится оказаться первым на месте событий,
надвигается на нас. Это лодочники, ныряльщики и продавцы
диковин — смышлёные, бойкие ребята, полуголые и такие же
Чёрные как уголь, многие с длинными волосами, похожими на шнуры русского пуделя. Такой визг и ор! Такое ныряние за мелкими монетами!
Такая демонстрация леопардовых шкур, рогов антилоп, особенно милого сернобыка, и страусиных перьев — товаров с противоположного побережья! Несколько
скучных суровых индийцев и сингалов демонстрируют вышивки и скатерти,
но жара, кажется, угнетает их, как и покупателей.

[Иллюстрация: Гробница и мечеть шейха Османа, недалеко от Адена.]

За ныряльщиками, балансирующими на планшире, приятно наблюдать
Они стоят в лодках, задрав руки над головой, и с нетерпением ждут, когда в воду упадёт маленькая монетка.
Тогда они начинают рассекать воду, описывая танцующие круги, а их смуглые тела исчезают в прозрачной синеве.
Их можно увидеть и под водой, где они кружатся, как рыбы, в поисках медленно тонущих денег. Когда волнение улеглось и те пассажиры, которые не побоялись
встретить палящие солнечные лучи, сойдя на берег, ушли, я подозвал
мальчика, который с помощью Абдуррахмана, моего верного арабского слуги из Марокко, погрузил мой багаж в лодку. Затем я сказал
Я попрощался с пароходом P. and O. и был доставлен на берег на веслах.

[Иллюстрация: ЭСКИЗНАЯ КАРТА АДЕНА И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ
Для иллюстрации книги мистера У. Б. Харриса «Путешествие по Йемену»

У. и А. К. Джонстон. Эдинбург и Лондон.]

Я поднялся по нескольким ступенькам, ведущим к причалу с крышей из оцинкованного железа, и ступил на берег. Какую картину запустения и уныния представляет Аден для вновь прибывшего! И как же быстро начинаешь любить это место, несмотря ни на что!
Мрачные чёрные скалы, песчаная дорога, полдюжины покосившихся
_гари_ под уродливыми железными крышами, с сонной
маленькие пони и ещё более сонные сомалийские погонщики; побелённая куполообразная гробница святого с жалкими подобиями садов по обеим сторонам, в которых несколько чахлых растений пытались казаться зелёными под толстым слоем пыли и палящим солнцем; длинный полумесяц плохо построенных домов, за исключением красивых зданий Аденского банка, перед которыми простирается песчаная равнина с чёрными заборами, — вот и всё, что можно увидеть в Стимер-Пойнте с первого взгляда.
Но когда солнце садится, появляются одна или две фигуры, и к закату это место выглядит оживлённым и цветущим.

Погрузив свой багаж на ручную тележку, я отправился в отель, где, по крайней мере, была тень и сносная прохлада, градусов 32 по Цельсию. Но, несмотря на унылый вид и скучную монотонность красок, Аден начинает нравиться. Гостеприимство гарнизона, чудесные ранние утра и вечера, восхитительная тёплая
Январские ночи, клуб, веранды которого омывает море,
белые корпуса военных кораблей в бухте и приятные вечера,
проведённые под их навесами, рассеивают все неблагоприятные впечатления, которые
Поначалу они так многочисленны и очевидны. Через несколько дней забываешь,
что всё это место, от вершины Шам-Шама до песчаного
перешейка, представляет собой вулканическую пустошь; забываешь,
что всё здесь настолько пропитано солью, что растительность
почти не приживается, а если и приживается, то солнце убивает её. Со временем начинаешь замечать только живописность этого места: странные, изломанные горные вершины, весёлую толпу, состоящую из представителей разных национальностей, каждый из которых занят своим делом, за исключением евреев, которые, кажется, заняты всеми
то; и сомалийцев, которые, как равнодушные к общему миру, как
они в тепле, исключая при прохождении парохода земли за час
или две стаи необычайно обитания туристов—и то лихачи
летать взад и вперед, пони, поднимая пыль, ноги
гремя вдоль дорог с твердым покрытием и делая почти столько же шума, как
щелкают кнуты в jehus’; тогда евреи, менялы, пройти
и repass, рассыпав их монеты по одному, из рук в руки, пока
очень звоном с ума свести, и черные сорванцы, которые научились
Достаточно хорошо говорит по-английски, чтобы с лёгкостью лгать, умолять, беспокоиться и надоедать, пока ему не заплатят, чтобы он ушёл. Затем продавец диковинок, будь то грек, еврей или смуглый индиец, выползает из-за своих побитых молью львиных и леопардовых шкур и коробок с несвежим рахат-лукумом и с распростёртыми объятиями приглашает путника войти. Кроме того, на широкой веранде отеля звенит посуда в высоких стаканах, а у причала стоит множество лодок. Словно стая саранчи,
они прилетают и остаются на час или два, и словно стая саранчи
Они уходят, кто-то направляется дальше, кто-то возвращается домой; и Стимер-Пойнт снова становится самим собой.


Несмотря на то, что Аден часто описывали, здесь необходимо упомянуть о его достопримечательностях и разнообразных пейзажах, ведь он является неотъемлемой частью Йемена, и его нельзя обойти вниманием в книге, посвящённой этой стране. Если же читатель уже бывал там или читал более подробные описания, пусть пропустит этот раздел.

Аден, который ненавидят и считают типичным для адских регионов, несмотря на свою неприглядность,
возможно, может претендовать на древность и значимость на протяжении всей истории
не имеющий себе равных по своим размерам и расположению в анналах мира. Когда страны, ныне являющиеся центрами обширных цивилизаций, представляли собой
первобытные леса, населённые почти первобытными людьми и кишащие
дикими зверями, Аден был центром торговли. Несмотря на все возможные
природные недостатки, кроме гавани и расположения, он был населён
торговцами, которые собирали и перевозили на судах и караванах
богатства многих земель. Африка, Индия, Персидский залив изливали на
выжженную вулканическую породу своё золото и пурпур, свои специи и
драгоценные камни.

«Аравия и все князья Кедарские торговали с тобою овнами,
баранами и козами: они были твоими купцами. Купцы
Савы и Раама были твоими купцами: они торговали на твоих ярмарках
всеми благовониями, драгоценными камнями и золотом. Харан,
и Канна, и _Эдем_, купцы Савские, Ассуры и Хильмады,
были твоими купцами»[31]. Компетентные специалисты не сомневаются в том, что место, упомянутое здесь как Эдем, — это не что иное, как
Аден, в то время как многие другие упомянутые названия были отождествлены с
руины и города современной Аравии; но об этом позже.

Ибн Халдун в своих географических заметках о Йемене, написанных в
восьмом веке нашей эры, упоминает о крайней древности Адена, говоря о
это было важное место во времена Туббасов, которые были царями
произошел от Химьяра, сына Абд эш-Шемса, правнука Кахтана,
считается Иоктаном из еврейских писаний, основателем
старейших аутентичных племен в Йемене; ибо, хотя они мигрировали в эту
страну, не осталось никаких следов жителей, которые были
там, перед ними.

Возвращаясь к более древним историческим временам, мы узнаем, что во время правления одного из цезарей, вероятно Клавдия, Аден был разрушен римлянами[32].
Вероятно, это было сделано для того, чтобы перенаправить торговлю с Индией в порты, которые Элий Галл основал на берегу Красного моря и которым Аден, без сомнения, составлял серьёзную конкуренцию. Позже город был завоёван армией Константина и переименован в Emporium Romanum.

Возвращаясь к восточным источникам, мы видим, что это место было разделено из-за войн и междоусобиц, которые постоянно происходили в Йемене.
Аден несколько раз подвергался осаде и был завоёван. Пожалуй, самым важным из этих ранних монархов был род Хамдани, который, происходя
из Бени Зурай, правил городом примерно с 440 года хиджры, пережив
множество взлётов и падений, пока в 569 году хиджры он не был завоёван
войсками Турана шаха из династии Айюбитов в Египте.

В 1487 году, примерно через триста лет после прихода к власти айюбитов
султанов в Адене, в период непрекращающихся междоусобиц, это место посетил португалец по имени Жуан Педру де Ковильян. Эта экспедиция
Он был организован для исследования этой части света после того, как посол
был отправлен во Флоренцию христианским королём Абиссинии, которого мы
узнали под именем Престер Джон. В конце концов Ковилхэм
закончил свои дни в Шоа, при дворе Искандера, или Александра,
тогдашнего правящего принца.

Однако у следующего европейца, посетившего Аден, мы находим более
лаконичный отчёт, хотя, к сожалению, его работа, посвящённая
путешествиям[33], настолько перегружена личными рассказами, а его
имена настолько ненадёжны, что исторические события в ней
упоминаются с некоторой трудностью
признан. Я имею в виду Людовико де Бартема, известного также как Вертоманус,
который путешествовал по Аравии примерно в 1504 году.

Нападение Альбукерке на Аден является одним из самых интересных событий
в его истории, и здесь необходимо кратко остановиться на нем. Правителем Абиссинии в ту эпоху был христианин, королева по имени Елена, которая,
желая заручиться поддержкой в борьбе с арабскими вторжениями в свою страну, отправила армянского посланника ко двору в Лиссабоне. После нескольких лет скитаний в поисках цели он отправился _vi;_
Индия, где он пробыл двадцать три месяца, — наконец, в 1513 году он прибыл в Лиссабон. По прибытии он узнал, что уже организована экспедиция для реализации предложений, которые он привёз от своей королевы.
Экспедицией командовал Альфонсо де Альбукерке, который покинул Индию в феврале того же года с двумя тысячами пятьюстами людьми, две трети из которых были португальцами, а остальные — индийцами. В канун Пасхи они прибыли в Аден и сразу же напали на город. После четырёхдневной осады дальнейшие усилия были признаны бесполезными. Город подвергся бомбардировке, и его разрушили
Собравшись с силами, португальская флотилия отправилась в Красное море.
Вторая попытка Альбукерке взять Аден следующей весной снова провалилась из-за того, что город был укреплён.


Несколько лет спустя, в 1516 году, Аден снова был осаждён, на этот раз экспедицией, отправленной из Египта под командованием Раиса Сулеймана; но город снова оказался неприступным, а атакующие силы понесли значительные потери. Однако укрепления настолько ослабли в результате этих неоднократных атак, что, когда вскоре после этого прибыл Соарес,
Губернатор сдал город, но, когда португальцы попытались преследовать и захватить флот Сулеймана, губернатор поспешил восстановить укрепления.
По возвращении Соарес обнаружил, что потерпел неудачу, а Аден как никогда прочно удерживается в руках эмира Морджауна.


Тем временем Сулейман собрал огромный флот, с частью которого он посетил Аден. Город был захвачен предательским путём: губернатора заманили на борт кораблей и повесили, а солдаты высадились на берег под видом больных. В 1551 году жители
угнетённые жестокими наместниками, оставленными Сулейманом, восстали и уступили Аден португальцам.

 Лишь спустя почти пятьдесят лет после этой даты мы встречаем в этих морях англичан.  8 апреля 1609 года корабль Ост-Индской компании под названием «Вознесение» посетил Аден.  Капитана приняли со всеми возможными почестями.
Когда он оказался в безопасности в руках губернатора, его схватили и заключили в тюрьму.
Выехать из Адена ему разрешили только после уплаты крупного штрафа товарами и деньгами.  Год спустя «Дарлинг» и
«Пепперкорн» прибыл под командованием адмирала сэра Генри Миддлтона.
По пути в Мокку экипаж «Пепперкорна» был вероломно схвачен и заключён в тюрьму.

Следующими на сцене появились голландцы.
Ван ден Брук прибыл с флотом в 1614 году, чтобы наладить торговые отношения
между местными жителями и Голландской Ост-Индской компанией. Их предложения
были чрезвычайно хорошо восприняты чиновниками, но зависть более влиятельных местных торговцев помешала им приехать
никаких удовлетворительных договорённостей. С этого периода и до начала нынешнего века Аден переживал взлёты и падения, столь частые для всех восточных мест.
Но поскольку любое описание этих событий было бы утомительным, мы можем их опустить. В 1802 году Аден посетил сэр Хоум Пофэм, который, потерпев неудачу в заключении договора с
Имам Саны смог заключить и реализовать торговый и дружественный договор с тогдашним султаном Адена.
Даже в 1833 году мы находим ещё один пример предательства со стороны жителей Адена.
Билмас, как прозвали Мухаммеда Агу после серии его выдающихся побед, потребовал и получил капитуляцию губернатора Адена.
Он отправил туда миссию из сорока человек. Их хорошо приняли,
но ночью более половины из них были жестоко убиты, а остальные с трудом спаслись.

В 1835 году пароходы индийского правительства, заходившие в Аден, использовали его в качестве угольной станции.
Но из-за трудностей с поиском рабочей силы они переключились на Макуллу, порт, расположенный восточнее.
Побережье Хадрамаута. После того как в 1837 году Аден был разграблен племенем фудтели,
внимание индийского правительства было привлечено к Адену в связи с тем, что недалеко от этого порта потерпел крушение корабль под британским флагом «Дерия Доулат».
Судно было разграблено, а с пассажирами, среди которых были знатные местные дамы, обошлись оскорбительно. Капитан Хейнс, командовавший военным шлюпом «Кут», прибыл в декабре и предъявил султану требование о выплате компенсации в размере двенадцати тысяч долларов. В воздухе витал заговор с целью завладеть личностью и документами капитана Хейнса, и он отплыл
в Индию, а в октябре 1838 года вернулся, чтобы добиться выполнения условий
цессии Адена в обмен на ежегодную выплату султану почти девяти тысяч долларов в год.
После оскорбительного обращения капитан Хейнс начал блокаду порта, пока в январе 1839 года на место не прибыли HMS Volage и HMS Cruizer. Послание с требованием сдаться
осталось без ответа, город подвергся бомбардировке и был взят, а султан и его семья бежали в Лахедж, город, расположенный примерно в тридцати милях от побережья.
 Захват Адена примечателен тем, что это было первое приобретение империи
Это произошло во время правления королевы Виктории.

 Удивительно, как быстро местным жителям стало ясно, что им нечего бояться британской оккупации.
Но, несмотря на это чувство удовлетворения, которое читалось в глазах представителей низших слоёв населения и торговцев, вожди племени абдали, несмотря на торжественные обещания обратного, попытались вернуть себе власть. В этом они потерпели неудачу и,
разозлившись из-за отсутствия успеха, начали совершать набеги
на караваны и имущество местных арабов, проживающих в Адене. После этого
После ожесточённой борьбы в 1841 году, в ходе которой британские войска разрушили два арабских форта на материке, ситуация оставалась более или менее мирной до тех пор, пока в 1846 году Сейед Исмаил, фанатичный шериф, не провозгласил священную войну и не призвал отвоевать Аден у неверных. При поддержке многих местных племён было предпринято три отдельных похода на Аден, каждый из которых был успешно отражён. Как и все подобные неудачники на Востоке, Сейед
был заклеймён как самозванец, и, когда его армия распалась, он был убит
бедуином в 1848 году. В 1850 году команда военного корабля высадилась
На северную часть залива было совершено нападение, в результате которого несколько человек были ранены, а один убит.
В феврале 1851 года произошло ещё более печальное событие.
В деревне Вахат на отряд охотников было совершено нападение, в результате которого капитан Милн был убит, а несколько других членов отряда тяжело ранены.
Серия подобных грабежей и бесчинств продолжалась до тех пор, пока в 1858 году арабы не совершили нападение и не развязали битву при Шейхе Османе.
Битва закончилась взрывом форта и деревни, а также началом переговоров о дружественном взаимопонимании между
Британское правительство и султан Абдали.

 С этого времени дела пошли на лад; но когда турки в 1872 году захватили внутренние районы Йемена — до этого они прочно удерживали позиции на
побережье Красного моря, — возникла необходимость потребовать
вывода османских войск с земель племён, окружающих Аден. В ту же эпоху был приобретён Малый Аден, полуостров-близнец, образующий западное побережье Аденского залива.
В 1883 году британская территория была расширена за счёт перешейка, в результате чего
Все берега гавани перешли под юрисдикцию британского правительства. В этот договор купли-продажи входит деревня Шейх Отман, которая сейчас представляет собой процветающий небольшой городок с полицейским участком и часовой башней, возвышающейся над главной площадью. Там были построены бунгало и разбиты сады, и сегодня Шейх Отман выглядит вполне процветающим, хотя о его жителях, по большей части арабских танцовщицах, лучше не говорить.

Таким образом, территория, находившаяся во владении британцев, составляла
Правительство в окрестностях Адена можно описать следующим образом: Аден на востоке, Малый Аден на западе и промежуточная полоса вдоль северного берега залива. Общая площадь составляет около 70 квадратных миль.
 Из них только Аден укреплён.

 Полуостров расположен в 120 милях от Баб-эль-Мандебского пролива, на 12°47; северной широты и 45° восточной долготы. Он
имеет пять миль в длину и три мили в ширину и состоит из холмов
из голой серо-чёрной скалы, самый высокий из которых, Джебель-Шам-Шам, достигает высоты почти 1800 футов над уровнем моря.
О вулканическом происхождении этого места ясно свидетельствует тот факт, что здесь есть большой кратер, который из-за острых скал, окружающих его, делает большую часть полуострова непригодной для жизни. Однако в тех частях, которые подходят для строительства, оно ведётся в больших масштабах, и огромное количество людей находит себе место для жизни на бесплодной скале, которая сама по себе не даёт ничего необходимого для жизни. С учётом населения Шейха Османа, по данным переписи 1891 года, численность населения составляла более тридцати восьми тысяч человек, тогда как в то время
на момент британского завоевания в 1839 году население насчитывало всего около шести тысяч человек
.

Большую часть населения составляют арабы и сомалийцы. Население
Арабы по большей части чернорабочие, корабельные угольщики и некоторые лавочники
и торговцы. Сомалийцы предпочитают более легкое ремесло водителя такси,
греблю на небольших лодках и тому подобную работу. Они кажутся совершенно неспособными к
стационарному труду и неспособными преодолеть свои черты кочевника. В Адене можно встретить представителей почти всех национальностей: помимо европейцев, здесь живут
индусы, парсы, турки, египетские арабы, персы, китайцы,
Абиссинцы, евреи и многие коренные жители Индии разных типов и сословий.
Среди британских подданных в Индии преобладают парсы, которые работают агентами и лавочниками. В этих профессиях они не уступают евреям в подлости — или, лучше сказать, в деловом таланте.
Их можно увидеть повсюду в длинных белых хлипких одеждах и с причудливыми головными уборами, напоминающими ведро для угля. Они принесли в Аден искру вечно живого огня Бомбея, обосновались там со своими храмами и женщинами и захватили значительную часть торговли.

На полуострове Аден расположены два города и одна важная деревня.
Первый из них — собственно Аден, расположенный на ровном дне кратера,
а второй — Тавахи, в Стимер-Пойнте, где находится около семисот домов,
в которых по большей части живут те, кто зарабатывает на жизнь
судоходством. В собственно Адене проживает около восемнадцати тысяч
человек. Главная деревня — Маала, где бросают якорь местные суда, странные дау и _бугала_.
Здесь почти вся местная торговля осуществляется на суше или на воде, в зависимости от обстоятельств.

Прежде чем приступить к описанию Адена таким, каким он предстаёт перед современным путешественником, было бы неплохо привести необходимую здесь статистику. Во-первых, что касается якорной стоянки в Адене.
 Залив, который достигает наибольшей протяжённости почти с востока на запад, состоит из двух отдельных частей: внутренней и внешней гавани. Первая, почти не имеющая выхода к морю, простирается примерно на пять миль.
Вторая представляет собой большую часть территории, расположенную между Литл-Адэном и Адэном.
Глубина варьируется от трёх до пяти морских саженей в западной бухте и в
У входа глубина составляет от 10 до 12 морских саженей, а в паре миль от берега — от 10 до 12 морских саженей. Небольшой остров во внутренней гавани, напротив Тавахи, служит карантинной станцией.
В последнее время были проведены значительные улучшения, а глубина некоторых якорных стоянок во внутренней бухте была успешно увеличена с помощью большого земснаряда — настоящего бельма на глазу среди странных и живописных местных судов, которыми в определённые периоды времени забита бухта. Более крупные пароходы, такие как P.
and O. и Messageries Maritimes, стоят на некотором расстоянии от
берег, к входу в гавань; но британская Индия, австрийская компания
Lloyd's и несколько других важных линий подводят свои корабли вплотную
под Стимер-Пойнт. Это, однако, связано с тем фактом, что они обычно
остаются там дольше и что это дает им больше возможностей и дешевле
оборудование для сжигания угля.

Конечно, Аден больше всего известен как угольная станция. В 1891 году было импортировано около 165 000 тонн, что вместе с другими
товарами, ввозимыми в колонию, доводит стоимость импорта и экспорта до
более чем пяти миллионов фунтов стерлингов в год.  К чему привело открытие
Влияние угольной станции на острове Перим на торговлю углем в Адене
еще предстоит выяснить, но маловероятно, что, как было сказано в то
время, она когда-нибудь станет более важным местом, чем другие.

 Помимо торговли углем, ведется немаловажная торговля с соседними побережьями Аравии, Персидского
залива, Красного моря и африканского побережья. В основном это происходит в
руках местных торговцев, и очень значительная часть грузов
перевозится на местных парусных судах. Основными товарами являются
шкуры, кофе, перья, камеди, красители, специи и благовония, шёлк, перламутровые раковины и слоновая кость.

Торговля кофе, которая сейчас ведётся в Адене, раньше почти полностью находилась в руках купцов из Мокко и Ходейды.
Но первый город теперь заброшен, а из-за высоких пошлин турецких властей во втором большая часть кофе стала поставляться в Аден, свободный порт, хотя значительное количество кофе по-прежнему отправляется из
Ходайда — Аден по морю. Кофе, который доставляется в Аден напрямую, везут на караванах с высокогорных внутренних районов и продают в Адене
торговцы. Очень большое количество кофе также привозят с
африканского побережья, почти полностью из Зейлы, одного из сомалийских
портов, куда его доставляют на верблюдах с высокогорных районов
Харрара и страны Галла, где практически все условия подходят для
выращивания кофейного дерева, которому требуется большая высота
над уровнем моря. Страусиные перья добывают в Сомали и в
стране Донакиль. Перламутровые раковины привозят из Персидского залива и с рыбных промыслов в Красном море, а слоновую кость — из Сомали и Абиссинии.
Гарнизон привозят с африканского побережья и из Аравии.
Еженедельно из Берберы, Булхара и Зейлы в больших количествах привозят овец и коз.
А вот быков, овощи, корм и топливо доставляют караванами верблюдов из Лахеджа и окрестностей.


Однако в Адене удивляет отсутствие местной промышленности.
Всю квалифицированную рабочую силу приходится ввозить из Китая или Индии.
в то время как даже такими простыми ремёслами, как изготовление циновок, строительство лодок и тому подобное, почти не занимаются.

 Климат Адена далеко не так плох, как его обычно описывают
так и есть, и я считаю, что статистические данные дают очень точное представление о состоянии здоровья. Средняя температура в течение всего года составляет около 85°
 по Фаренгейту. В тени температура колеблется от 72° до 102°. Во время моего визита
термометр лишь однажды поднялся выше 90°, и то ненадолго, а однажды опустился до 74°. В зимние месяцы небо безоблачно.
Климат можно назвать восхитительным, хотя на закате нужно быть очень осторожным, чтобы не простудиться.  В начале июня начинается юго-западный муссон.  Этот влажный и неприятный океанский ветер может
Похоже, это единственная причина, по которой Аден непригоден для жизни европейцев летом.
Муссоны, которые приходятся на май и сентябрь, — худшие периоды в году.
Температура часто колеблется между 100 °F днём и 90 °F ночью! Количество осадков в Адене очень изменчиво: в некоторые годы оно достигает восьми дюймов, в другие — всего четверти дюйма.
Но этого достаточно, чтобы сохранить жизнь нескольким растениям,
которые изо всех сил стараются нарушить монотонность унылых скал. После дождя долины иногда становятся совсем зелёными, но
Как правило, это длится недолго, потому что солнце и пыль быстро высушивают их. Однако говорят, что существует не менее ста тридцати видов, относящихся к более чем сорока различным семействам, наиболее распространёнными из которых являются _молочайные_, _акация белая_, _бобовые_ и прекрасный _адиантум венерин волос_. В скалистых долинах можно встретить несколько диких собак, шакалов и лисиц.
Также здесь много птиц: коршуны, ястребы, мухоловки и трясогузки являются постоянными обитателями, а многие другие виды прилетают сюда время от времени.
[34]

 Мы вкратце рассмотрели статистику Адена
Поскольку я считаю это необходимым для работы такого рода, я продолжу свой рассказ о путешествии и, исчерпав все свои справочники, опишу Аден таким, каким он мне представился.

 Я уже говорил, что ужасное чувство подавленности вскоре проходит и что уже через несколько дней пребывания в этом месте забываешь, насколько по-настоящему пустынными и мрачными являются огромные коричневые вершины, возвышающиеся над тобой со всех сторон. Я никогда не был в месте, которое сначала так шокирует, но к которому так быстро привыкаешь
 Мне потребовалось всего день или два, чтобы избавиться от ощущения ужасной пустоты этого места.
Заведя несколько друзей, я вскоре начал понимать, какой очаровательной может быть жизнь, несмотря на все недостатки такого окружения и климата, как в Адене.

  Клуб, веранды которого омываются морскими волнами, — один из лучших в своём роде на Востоке.
Я провёл там много приятных вечеров
Я провёл там время, время от времени слушая военный оркестр, который раз в неделю играет приятную музыку на своей территории. Самый приятный из многих
Приятные воспоминания об Адене связаны с добротой, которую проявляли ко мне все, с кем я общался.
Эта доброта проявлялась не только в гостеприимстве, но и в том, что мне очень помогли с организацией моего путешествия в глубь Йемена.  Я не могу здесь попытаться отблагодарить всех, кто проявил сочувствие к незнакомцу, но я не могу не сказать, как я благодарен генералу Джоппу, политическому резиденту Его Величества, и полковнику Стейсу, кавалеру ордена Бани, помощнику резидента, за их многочисленные проявления доброты.

Как только я устроился в отеле и отдохнул денёк, чтобы привести мысли в порядок, я
Оказавшись на месте, я принялся осматривать достопримечательности. К счастью, их не так много, хотя на некоторые из них, например на уличные сцены на базарах, можно смотреть бесконечно. Наш отель тоже был «достопримечательностью».
Он был полон любопытных вещей, начиная с чрезвычайно тучного и не слишком чистоплотного грека, который там работал, и заканчивая самой грязной кухней, которую я когда-либо видел. Центральный двор, окружённый шатким балконом, когда-то использовался как _кафе;-chantant_, а сцена и каркас всё ещё стояли, опутанное паутиной.
Внизу грек держал лавку древностей, в которой, похоже, в основном
хранились побитые молью шкуры каких-то диких зверей и ржавые сомалийские копья. Его «рахат-лукум» был хорош. Я заметил, что он продавал его моему слуге ровно за половину той цены, которую брал с меня, поэтому я попросил Абдуррахмана покупать его в будущем, и между нами и
Саид, мой йеменец, мы с ним провернули крупное дельце. Однако в целом место было пригодным для жизни, а в таком климате, как в Адене, люди в основном живут на верандах.

Моя первая прогулка с целью осмотра достопримечательностей ограничилась маленьким городком
Тавахи, в котором располагался отель и который обычно называют
более общим названием Стимер-Пойнт. В этом квартале мало что можно увидеть, хотя толпа местных жителей, лежащих на своих длинных
кроватях из дерева и верёвок перед крошечными _кафе_,
курящих бормочущие самокрутки, всегда представляет собой живописное зрелище. Но такое можно увидеть только на задворках.
Фасад города выходит на так называемый Полумесяц Принца Уэльского — другими словами, на полукруг
плохо построенные оштукатуренные дома, за исключением красивых офисов компании «Господа Люк, Томас и Ко», перед представителем которой, мистером Видалем, я в большом долгу за его доброту. Напротив этих уродливых домов находится открытое песчаное пространство, на котором пытаются расти несколько молодых пальм, окружённых заботой и вниманием. Ряд чёрных штакетников отделяет это песчаное пространство от пляжа. Отвратительная будка из оцинкованного железа не добавляет
живописности пейзажу, как и тонкая плёнка угольной пыли,
которая так часто поднимается в воздух и пачкает одежду
Белая одежда делает жизнь суровой и невыносимой. И всё же, несмотря на этот удручающий вид — несмотря на голые скалы, возвышающиеся над городом, — все мои воспоминания о Тавахи приятны.


Осмотрев этот небольшой городок, что можно сделать за полчаса, я приступил к более масштабному делу — я нанял шаткое транспортное средство и поехал в сам Аден. Город расположен в центре кратера потухшего вулкана, и невольно
возникает мысль о том, как неприятно было бы его жителям, если бы
извержение, которое, должно быть, когда-то произошло, повторилось.

[Иллюстрация: _Главный перевал, Аден._]

 Поездка из Стимер-Пойнта в Аден, расстояние между которыми составляет около четырёх или пяти миль, ни в коем случае не является захватывающим приключением, хотя нервы постоянно находятся в напряжении из-за необычных поворотов кареты и мысли о том, что в любой момент она может развалиться на части, как и пони, которого сомалийский погонщик на козлах подгоняет кнутом, чтобы тот бежал галопом.
Через перевал Хедфаф, по равнине, ведущей к деревне Маала, в гавань которой сгрудились местные суда, а арабские моряки сидят
чиним паруса на берегу — дальше по извилистой дороге к Главному перевалу,
зигзагообразному ущелью между высокими скалами, затем снова вниз,
пока не выберешься из туннелеобразного перевала и не увидишь перед
собой город Аден — огромный белый квартал, разбитый на части
улицами, идущими под прямым углом друг к другу, и обезображенный
отвратительными казармами и правительственными учреждениями. Равнина, на которой расположен город, на самом деле является дном кратера.
Она представляет собой почти круг, из которого со всех сторон, кроме той, где сквозь просвет можно увидеть
море и остров Сира, пока они не сольются с вершинами Шам-Шама и его соседей.  В этом пустынном пейзаже мало что может привлечь внимание, кроме чистого белого города.  На вершине одного из холмов стоит башня. Как и Башни Молчания в Бомбее,
она служит местом проведения странных погребальных обрядов парсов;
здесь собираются хищные птицы, чтобы сожрать труп, который слишком грязен, чтобы его могли осквернить огонь, земля или вода.

Но главная достопримечательность Адена — резервуары. Я помню, как задолго до того, как я
Однажды вечером во время долгого морского путешествия я посетил Аден и послушал, как старый корабельный плотник рассуждает о Библии. «Эдемский сад! — сказал он.  — Ну конечно, это правда!  Сегодня это Аден, и резервуары тому подтверждение.  Я видел их собственными глазами».  Однако, несмотря на то, что религиозные убеждения милого старика укрепились после того, как он увидел знаменитые
Что касается резервуаров Адена, то, боюсь, они не могут претендовать на такую же древность, как то, с чем он их связал. По всей вероятности, эти огромные резервуары были построены во время второго персидского вторжения, в VII веке нашей эры.
В данном случае резервуары в Адене были построены гораздо позже, чем многие из тех, что существуют в Южной Аравии. Самым важным из них, без сомнения, была великая плотина Мареб, или Шеба, как мы её знаем. Хотя во время моих путешествий по Йемену мне не посчастливилось увидеть руины этого выдающегося сооружения, я думаю, что несколько слов на эту тему будут здесь уместны.

Плотина Мареб была построена, вероятно, около 1700 года до н. э. Локманом
Адитом, хотя некоторые источники приписывают её строительство Абд
эш-Шемсу, отцу Химьяра, основателя династии Химьяридов, и
правнук Катана — Иоктана из еврейских Писаний. Месье
д’Арно, посетивший Сабу в 1843 году, описывает руины плотины.
Он говорит, что она представляла собой огромную стену длиной в две мили и шириной в сто семьдесят пять шагов, соединявшую два холма. Дамбы позволяли воде стекать вниз для орошения равнины. Эти отверстия
расположены на разных уровнях, чтобы можно было подавать воду
независимо от того, на какой высоте находится содержимое резервуара.
Разрушение этого грандиозного сооружения произошло, вероятно, около ста лет назад
после рождения Христа; но, хотя эта катастрофа упоминается в Коране, точную дату её возникновения установить невозможно.
Тот факт, что он выдержал огромное давление воды, которое должно было сохраняться в течение примерно 1700 лет, свидетельствует о масштабах и прочности его конструкции.

Резервуары в Адене, конечно, не могут сравниться с плотиной Мареб, но
они по-своему грандиозны, а труд и время, затраченные на их
строительство, должно быть, были колоссальными. Их количество составляет около
Всего их было пятьдесят, и если бы они были в рабочем состоянии, то могли бы вместить до тридцати миллионов галлонов. Мы знаем, что во время вторжения Раиса Сулеймана в 1538 году жители Адена полностью зависели от этих огромных цистерн в плане водоснабжения. По словам капитана
Когда Хейнс посетил Аден в 1835 году, он обнаружил, что некоторые резервуары используются, но многие из них были заполнены _мусором_, который несли с собой потоки воды с гор.

 В 1856 году началась реставрация резервуаров, и сейчас тринадцать из них находятся в рабочем состоянии и могут вместить почти восемь миллионов галлонов воды.
вода. Они расположены в хорошем месте. Они находятся над городом, прямо под высокими скалами, образующими подножие Джебель-Шам-Шам, и в таком месте, где вся дождевая вода собирается в каналы и стекает в ряд цистерн, расположенных одна над другой.

Резервуары формируются по-разному: некоторые вырезаются в твёрдом слое породы, который покрывается твёрдым полированным цементом; другие представляют собой плотины, построенные поперёк ущелья; а резервуары третьей разновидности формируются за счёт использования углов в обрывах, при этом две стены
Цистерна, возможно, сделана из натурального камня, а остальные — из каменной кладки. Верхние резервуары наполняются первыми, а нижние по большей части снабжаются водой из верхних. Несмотря на огромное пространство для хранения воды и небольшое количество осадков в Адене, серия сильных ливней не только наполнит резервуары, но и вызовет такой мощный поток, что он нанесёт значительный ущерб, протекая по своему каналу через город к морю.

Именно на этих резервуарах и нескольких жалких колодцах когда-то стоял Аден
Город полностью зависел от воды, пока в XV веке Абдул Вахаб не построил акведук, по которому вода из Бир-Ахмеда поступала в город.


За этими резервуарами почти не осталось следов былого величия старого Адена.
В своих современных зданиях арабы, за исключением одной декоративной мечети, не стремятся к архитектурной красоте. де Мервей, посетивший Аден в 1708 году, оставил описание руин чудесных мраморных бань, которые он видел в то время.
Но сегодня не сохранилось никаких следов этих бань, как и
никаких следов мечети, построенной Ясиром, или кафедры Дня Имрана.
 На самом деле, помимо резервуаров, исторических традиций и странных людей, которые толпятся на его улицах, Аден мало чем может заинтересовать путешественника.

 Какое зрелище представляют собой базары Адена по вечерам! Часто-часто я выезжал только для того, чтобы провести последние час-два дневного света, праздно прогуливаясь по его улицам. Какие странные народы там можно увидеть! Индейцы, разодетые в алое, золотое и мишурное убранство; сомалийцы в простых белых _тобах_, с длинными волосами, свисающими, как верёвки
Русский пудель по обеим сторонам головы, и часто их вороные локоны
окрашены в странный кирпично-красный цвет с помощью глины, которой они их обмазывают;
арабы тоже с длинными чёрными шелковистыми кудрями, выбивающимися из-под их маленьких
тюрбанов, обнажённые, если не считать набедренной повязки из окрашенного индиго
хлопка, цвет которой странно контрастирует с их медной кожей;
ползучие, карабкающиеся евреи; негры с Занзибара; персы и
Арабы из Багдада; парсы и греки.

 А потом, когда дневная жара спадает, самое время заглянуть в _кафе_
Стою на углу улицы и смотрю, как проходят люди. Вот за столиком
четыре сомалийских воина, великолепных в своей черноте, играют в домино с манерами _буржуа_ на бульварах; вот группа арабов
болтает за трубкой, мундштук которой они передают друг другу, за чашками из кофейных зёрен,
их любимым напитком.

 По улице проходят и возвращаются огромные караваны верблюдов. Повозки
грохочут, водители кричат толпе, чтобы та расступилась;
и повсюду царит Томми Аткинс, величественный в своём
Он был очень застенчивым, но при этом очень хорошим парнем. Да, базары по вечерам — это зрелище, которое стоит увидеть, — сборище странных людей, сравнимое разве что с мостом между Стамбулом и Галатой в Константинополе.


В Адене осталось посмотреть ещё на одну достопримечательность — туннель, соединяющий город с перешейком и проходящий под Мансурийскими холмами.
Этот туннель имеет длину 350 ярдов и освещается искусственными источниками света. Он достаточно высок и широк, чтобы по нему могли проезжать повозки и караваны. Второй туннель соединяет два
отдельные участки линии обороны на перешейке.

 В последнее время в укреплениях Адена были проведены масштабные работы по усовершенствованию.
Во время визита автора статьи несколько новых фортов находились в процессе строительства. Нет никаких сомнений в том, что стратегическое положение полуострова оправдывает большие расходы на его оборону.
Невозможно переоценить его огромную ценность во время войны как угольной станции. В настоящее время его гарнизон состоит из Аденского кавалерийского отряда, трёх батарей Королевской артиллерии и одного полка
Британская пехота, один полк местной пехоты и одна рота сапёров; в заливе стоят канонерская лодка и транспортный пароход индийской морской пехоты. Войска рассредоточены по полуострову, кавалерия занимает позиции на самом перешейке. В целом, когда строительство новых укреплений будет завершено, можно будет сказать, что Аден является одним из самых успешных мест в мире как с точки зрения обороноспособности, так и с точки зрения коммерции.




 Глава II.

ИЗ АДЕНА В ЛАХЕЙ.


Благодаря любезной помощи друзей из Адена я легко справился с подготовкой
Я отправился в Йемен — на самом деле гораздо проще, чем я предполагал.
Меня убедили, что это будет непросто. Повсюду на базаре ходили слухи о восстании, которое всё ещё бушевало в глубинке, — смутные слухи, в правдивости которых было практически невозможно убедиться.
Ещё более удручающим был тот факт, что уже несколько месяцев не было ни одного каравана из глубинных районов, а те, что приходили из Лахеджа и окрестностей, приносили отнюдь не обнадеживающие вести о непроходимости дорог в глубинке.
постоянные набеги беспокойных племён, которые пользовались серьёзными политическими проблемами, чтобы обогатиться за счёт грабежей и мародёрства. Кроме того, несколько европейских купцов и торговцев предупредили меня, что даже в мирное время попасть в Йемен из Адена было практически невозможно. Все они советовали мне отправиться в Ходайду, а оттуда попытаться добраться до Саны. Несмотря на это, я решил поступить иначе. Вот почему. Ходейда — ближайший к столице порт и главный морской порт Йемена.
Было бы вполне естественно обнаружить там большую активность со стороны турецких чиновников.
Такая активность не только помешала бы мне пройти по хорошо охраняемой дороге, но и, вероятно, заставила бы турок насторожиться в других местах. Читателю может показаться странным,
что на моём пути возникли такие серьёзные препятствия; но восстание было настолько серьёзным, а из Константинополя распространялись настолько ложные слухи о нём, что чиновники были полны решимости по возможности не допускать правды о том, что происходило на самом деле.
 В то время в Йемене, за исключением нескольких торговцев в Ходайде, не было ни одного европейца.
Греческих лавочников, которых можно было найти во всех крупных городах, едва ли можно было считать иностранцами, настолько они ассимилировались с местными обычаями и нравами. Тогда я понял, что если попытаюсь добраться до Саны из Ходейды и потерплю неудачу, что, скорее всего, и произойдёт, то мои шансы попасть в страну из любого другого места будут практически равны нулю. Именно по этой причине
Я решил начать свой путь с Адена, а если мне не повезёт, то в качестве последней надежды я мог бы рассчитывать на Ходайду. К счастью, мне не пришлось этого делать, потому что мои планы, как мы увидим, увенчались успехом.

 Но помимо этого нужно было обдумать ещё несколько вопросов.
 Если бы мне удалось добраться до столицы Йемена из Адена, то как бы мне сделать это с относительной безопасностью? Здесь мне пригодился мой опыт, полученный в Марокко. Сначала я хотел купить верблюдов, но потом передумал. Мои верблюды не только стали бы искушением для
Племена, через земли которых мне предстояло пройти, были склонны к грабежам, но даже местные арабы, которых я мог бы нанять в качестве проводников, могли оказаться не прочь избавить меня от двух или трёх ценных вьючных животных.
Я рассудил, что будет гораздо безопаснее нанять животных, так как в этом случае мои люди будут заинтересованы в том, чтобы не только я, но и мои вьючные животные благополучно добрались до места назначения.
Как же тогда найти нужных людей и животных, не распространяя по всем базарам слух о том, что сумасшедший англичанин хочет отправиться в Санаа, в
несмотря на опасности и восстание? Я обратился за помощью к господам Ковасджи,
 Диншоу и Ко, крупной компании торговцев-парсов, и через них вышел на связь с арабским торговцем. Я навестил этого джентльмена и нашёл его чрезвычайно приятным в общении. Более того, я обнаружил, что он прекрасно понимает мой североафриканский диалект арабского языка, а его образованный йеменский диалект понятен мне. За чашкой кофе я рассказал ему о своих планах, которые, похоже, его немало позабавили. В ответ он сказал, чтобы я ни о чём не беспокоился и чтобы я снова пришёл к нему домой на следующий день.
добрый день. Я так и сделал, и после кофе и предварительных замечаний он
представил мне странного персонажа, араба с гор Йемена,
мужчину лет под сорок, сложенного как Аполлон, гибкого
и красивого. Я должен в нескольких словах описать это странное существо
. Высокий, гибкий, с изящным телосложением, его кожа тускло-медного оттенка
подчеркивала идеальную форму его конечностей. По обеим сторонам его плеч
ниспадали свободные чёрные волнистые локоны, торчавшие, как парики древних египтян. Если не считать набедренной повязки из ткани местного производства, окрашенной индиго,
и в маленьком синем тюрбане, почти затерявшемся в распущенных волосах цвета воронова крыла, которые выбивались из-под него, он был обнажён. Кое-где его кожа впитала краску с синей одежды, придав ей странный голубой оттенок. За поясом у него был заткнут кинжал — _джамбия_— из изысканного йеменского серебра, а на левой руке висела длинная круглая серебряная шкатулка с каким-то амулетом. Чертами лица он был необычайно красив. Лоб был высоким, брови изогнутыми, глаза миндалевидными и блестящими, нос орлиным и тонким. К этому добавлялся красивый решительный рот, верхняя губа которого была
Его верхняя губа была гладко выбрита, а на подбородке росла небольшая заостренная бородка длиной около дюйма. Он представлял собой странный контраст с моим арабским хозяином, пожилым торговцем весьма респектабельного вида, с веками, накрашенными сурьмой — _коль_, как называют ее арабы, — и седой бородой, окрашенной в оттенок между шафрановым и лососево-розовым. На его гладко выбритой голове красовался огромный тюрбан, а сам он был облачен в желто-зеленые одежды.

Пока нам приносили кофе для нашей полуобнажённой гостьи, мы начали обсуждать дела.
В результате за смехотворно малую сумму мой новообретённый друг
Он взялся доставить меня в Санаа в целости и сохранности. На все мои вопросы о дороге он смеялся. В нём было столько искренности, что
я с самого начала ему доверился, и не ошибся. «Вам ничего не нужно делать или говорить, — сказал он, улыбаясь. — Просто принесите свой багаж сюда в тот день, когда вы захотите отправиться в путь, а я позабочусь обо всём остальном». Через полчаса всё было готово. Три верблюда должны были везти меня и моих слуг, а через некоторое расстояние, когда мы, собственно, и въехали бы в горы, их должны были сменить на мулов. Что касается проводников и людей, то я не имел к ним никакого отношения
 Животных всегда будет достаточно, чтобы перевезти мой скудный багаж, моих слуг Абдуррахмана и Саида и меня самого.
— Когда вы будете готовы?  — спросил араб, вставая, чтобы уйти.
— Завтра, — ответил я, ожидая, что он начнёт извиняться за столь поспешный отъезд. Но нет, и через полчаса я уже с грохотом возвращался в Стимер-Пойнт на самой скрипучей старой повозке, которая когда-либо существовала, с толстым пони, скачущим впереди, и взволнованным сомалийским джеху на козлах.


Мне не потребовалось много времени, чтобы подготовиться, и, закончив сборы, я лег в постель, охваченный восторгом от мысли о побеге. На рассвете я был
 Я знал, что пытаться встать пораньше бесполезно, поэтому, убедившись, что весь мой багаж в порядке — а он состоял всего лишь из мешка с одеждой, матраса и одеяла, пары кастрюль, чайника и нескольких припасов, сваленных в кучу с одеждой, — я снова лёг спать.

 Около девяти я оделся и, поскольку не было никаких признаков того, что кто-то или что-то может появиться, сел и стал с нетерпением ждать, когда что-нибудь произойдёт.  Наконец
Появился Абдуррахман, мой верный мавр, который приехал со мной из Марокко
специально для того, чтобы совершить это путешествие. Его единственная вина в том, что
когда он особенно нужен, он обязательно находит какое-нибудь место, такое же труднодоступное, как Северный полюс, где можно проспать допоздна.
 Примерно через час за ним последовал Саид, одетый в новое платье, весёлый, как солнечный свет, и ничуть не стыдящийся того, что он такой ужасно непунктуальный. Однако на эту бабочку нельзя было сердиться, ведь он был воплощением дендизма, от копны волнистых чёрных волос до подошв кожаных сандалий. Часто-часто на марше передо мной возникала
яркая, жизнерадостная фигура Саида и его простодушное повествование о своих завоеваниях среди
Женский пол заставлял нас, уставших и измученных, хохотать до упаду.
Он был настолько хорош, насколько мог быть хорош смертный, когда мы оторвали его от
очарования Адена, его земного рая.

 Наконец, погрузив людей и багаж в пару гхари,
мы отправились в сам Аден. Старый толстый грек, содержавший отель, помахал мне рукой и пожелал удачи, когда мы отъезжали.

На другом конце провода, конечно же, снова начались волнения. Однако
ничего не оставалось, кроме как терпеливо ждать. Сначала никаких признаков мужчин
или верблюдов. Наконец, после долгих поисков, мы поймали прекрасного
араба, которого видели накануне днём; и, не выпуская его из виду,
мы в конце концов загнали наших верблюдов на задний двор. Оставив
Абдуррахмана присматривать за багажом и верблюдами, мы с Саидом
отправились за последними покупками. Жара стояла невыносимая, но
даже моё нетерпение не могло поколебать невозмутимость Саида. Казалось, он улыбался и находил пару слов для каждого, кого встречал.
Кроме того, он настаивал на том, чтобы торговаться из-за каждой покупки.
если в конце концов ему не удавалось повалить торговца достаточно низко, он
отправлялся в другой магазин и начинал всё сначала. Это выводило из себя!


Наконец всё было готово, — сказал Саид, и мы снова повернули в сторону нашей верблюжьей стоянки. Абдуррахман, уставший ждать,
отправился в _кафе_, чтобы выпить чашечку кофе с погонщиками верблюдов!
Я послал Саида найти их. Примерно через час Абдуррахман и его люди вернулись, не найдя Саида, который вскоре вошёл, улыбаясь, весёлый, как поющая птица, и сказал, что забыл попрощаться с
об одной из его возлюбленных, чью красоту он начал воспевать в цветистых выражениях,
пока я не заставил его замолчать.

Затем они погрузили вещи на верблюдов. Я сидел и смотрел, гадая, что же мы могли забыть.
Внезапно Саиду в голову пришла блестящая идея, и, прежде чем я успел его схватить, он убежал, чтобы купить кувшин топлёного или прогорклого масла для приготовления пищи в дороге.
Погоня была безнадёжной, но в конце концов я не мог больше ждать. Удача была на моей стороне, и я нашёл его. Он уже совсем забыл о топлёном масле и проверял, как оно дымится
Он купил несколько курительных трубок, одну из которых я приобрёл и которая, как я обнаружил, стала моим настоящим пропуском в это путешествие. Затем он отправился покупать топлёное масло, держа трубку под мышкой; но я пошёл с ним и благополучно привёл его обратно.

 С восторгом я наблюдал за тем, как верблюды, нагруженные моим багажом, неторопливо выходят со двора и направляются по жёлтой пыльной дороге, а за ними следуют погонщики. Через полчаса мы выехали через главные
ворота Аденского перевала, спустились по крутому извилистому склону и двинулись вдоль перешейка к
присоединяйтесь к нашим вьючным животным в деревне Шейх Осман на материке.

Близился закат, и зубчатые очертания Адена казались величественными и прекрасными
когда мы оставили его позади. Залив, спокойный, как стекло, отражал
огромную скалу и корабли, которые так мирно лежали на ее неподвижных
водах. Небо, масса желто-розового цвета, все еще дрожало от жары
послеполуденного солнца. Далеко за мачтами местных судов виднелся Литл-Аден, соперничающий со своей сестрой-скалой.
Он возвышался над горизонтом бледно-лиловым пятном. Затем солнце село, и наша повозка резко остановилась
который грозил разнести его на атомы; в то время как наш сомалийский водитель, будучи хорошим мусульманином, вышел помолиться. Воздух был свежим и прохладным, и
мы спустились на несколько секунд, чтобы размять ноги. Нельзя было не
подумать о странной смеси прошлого и настоящего. Эта величественная
гибкая фигура, поднимающаяся и опускающаяся в молитве, то стоящая с
протянутыми руками, то простирающаяся ниц, касаясь лбом земли, казалась
воплощением давно угасшей славы ислама, хотя на самом деле это был
всего лишь извозчик.

 И снова в путь, по равнине, где не раз сходились и сражались армии
Я размышлял о том, что мы оставляем позади бесплодную скалу, пока
в угасающем свете заката мы не остановились на тихой площади Шейха
Отмана.

Я был безмерно счастлив. Меня переполняло воодушевление от предстоящего
путешествия — и мы действительно отправились в путь! Я не мог позволить себе
Сомалийский водитель вернулся, и я заплатил ему за то, что он оставил лошадей на ночь.
Я потащил его в маленькое _кафе_, где отдыхали мои верблюды и люди.
И вот мы, арабы и мавры, сомалийцы и англичане, произнося «Бисмиллах»[35] вместе, сели за скромный ужин из птицы и кофе.

Но я не мог усидеть на месте. Я с нетерпением ждал, когда снова взойдёт луна.
И под руководством моего великого друга-араба я отправился бродить по полупустынным улицам. Время от времени можно было заглянуть в _кафе_, из которых в основном и состоит Шейх-Отман.
Там было полно смуглых арабов и смеющихся женщин, многие из которых танцевали в кругу своих поклонников, ведь этот маленький городок создан для удовольствий. И
в ответ на музыку раздалось тихое бульканье
труб, серый дым от которых наполнял дома
нечеткость. Мы шли между высокими стенами садов, направляясь к
пустыне, туда, где в маленькой пальмовой роще стоит гробница
святого покровителя, шейха Османа, с его куполами, мечетью и
странной башней из высушенных на солнце кирпичей. Именно эта гробница дала название
маленькому городку.

Взошла луна, так что мы поспешили обратно в кафе, и, покурив напоследок
и выпив чашку дымящегося кофе, мы нагрузили наших верблюдов и, предложив
прощаемся с нашим сомалийским гостем, готовимся к старту. Затем я обнаружил, что мой
Йеменский Аполлон не поедет с нами. Я сожалел об этом, но это могло
Ничего не поделаешь: пока люди, которые должны были сопровождать меня, были _его_ людьми, мне нечего было бояться. Поэтому я попрощался с ним и, сев на своего верблюда,
поднялся в воздух и отправился в путь. Абдуррахман и Саид последовали моему примеру, и в сопровождении трёх смуглых незнакомцев мы
прошли через тихие площади и улицы и оказались в пустыне.

Дважды деревня и форт Шейха Османа были разрушены британскими войсками, чтобы расширить нашу границу в этом направлении.
Это место и небольшая территория вокруг него, включая Бир-Ахмед,
были куплены британским правительством у султана Али из Лахеджа.
Сегодня в Адене дела ведутся настолько дипломатично, что не только
шейх Осман пользуется иммунитетом от грабежей и разбойных нападений, но и все караванные пути, проходящие по широкой полосе страны Абдали,
Алуи и Дхала, находятся в состоянии полного спокойствия и почти абсолютной безопасности для местных караванов.

Наши верблюды медленной, терпеливой поступью вышли в пустыню. Какая это была чудесная ночь! Я и раньше видел пустыню в других странах, но
ничто не сравнится с этим. В Египте ночи холодные; здесь же мягкий благоухающий ветерок доносил до нас аромат мимозы, усеивавшей песчаную поверхность. Падала обильная роса, и казалось, что она пробуждает каждую каплю аромата маленьких желтых пушистых бутонов. Над нами было сапфировое небо,
сияющее звездами и лунным светом. Вокруг нас простирались мили и мили песчаной равнины, отливающей серебром. Если не считать жужжания насекомых, не было слышно ни звука, кроме глухого стука мягких копыт наших верблюдов по мягкому песку.  Всё казалось таким тихим, таким спокойным, что едва ли кто-то осмелился бы
дышать. Казалось, что ты проходишь через какую-то странную страну грёз,
земля которой была покрыта серебром, усыпанным сапфирами, а небо — сапфирами, усеянными бриллиантами.

Те, кто не знал ночей в пустыне, никогда их не поймут.
Это не под силу человеческому перу. Это похоже на периоды между приступами лихорадки,
когда лихорадка отступает, ведь именно эти ночи природа подарила нам в компенсацию за жаркие, палящие дни. Это был лишь первый из моих ночных кошмаров — впереди их было ещё много, но они никогда не надоедали мне. Ритмичная поступь верблюда, скользящего под
Мириады звёзд никогда не утомляли меня. Ничто не может утомить того, кто видит такую невероятную красоту.

 В месте, которое невозможно было узнать в пустыне, наши люди крикнули верблюдам, чтобы те легли, и мы спешились. Саид расстелил мой ковёр, пока бедуины собирали сухие ветки мимозы.
При свете небольшого костра, который они разожгли, я увидел, как мои верблюды с явным удовольствием лакомятся сухими кустами, шипы которых были длиной в дюйм или два.  Затем они начали пить кофе, и я услышал бульканье.
Наконец, снова подозвав хрюкающих животных, мы нагрузили наших верблюдов и отправились в путь.
мы отправились в путь.

[Иллюстрация: ДВОРЕЦ СУЛТАНА ЛАХЕЯ.]

Когда на востоке начало светать, мы вошли в оазис, в котором расположена Хоута, столица султана Лахея. Пейзаж полностью изменился. Вместо бледно-жёлтого песка, усеянного чахлыми кустами, раскинулись широкие поля дурры, или проса, растущего во всей красе на влажной тропической почве. Поля отделены друг от друга живыми изгородями из пышной растительности и небольшими каналами, которые здесь находятся выше уровня окружающей земли и то и дело появляются среди
стебли дурры в неограниченном количестве снабжали посевы водой. Среди
спутанной массы ослепительно зеленых пальм растут пальмы, многие из них увиты
стелющимися лианами.

Тут и там пасся красивый горбатый скот Южной Аравии, за которым ухаживали
обнаженные юноши и девушки, которые застенчиво наблюдали за христианином, проезжавшим мимо на
спине своего верблюда. А потом город — огромный город из глины, Хоута,
полный диких на вид арабов, собак и лихорадки, с дворцом султана,
возвышающимся над всем и выглядящим так, будто в любой момент он
может обрушиться и раздавить дома, хижины и лачуги вокруг.

Под руководством моих бедуинов мы остановились в небольшом местном _кафе_,
предпочитая чувствовать себя как дома, а не наслаждаться гостеприимством
султана, которому, благодаря полковнику Стейсу, политическому резиденту
в Адене, я предъявил рекомендательные письма. Мы легко договорились
о том, чтобы все помещения _кафе_ были в нашем полном распоряжении,
и, расстелив ковер и матрас, я устроился, чтобы отдохнуть часок.
Место, где мы поселились, представляло собой двор, окружённый высокой изгородью из непроходимых колючих кустов, образующих за;ребу.
В конце концов мы оказались в большой комнате из сырцового кирпича, покрытой грубым тростниковым настилом, как и веранда перед ней. Кроме этой комнаты для гостей, там было ещё
одна или две бедные хижины из тростника, в которых, похоже, жило
довольно много семей. Со всеми этими козами, собаками, курами, детьми и блохами там было оживлённо. Должно быть, мы с моими людьми представляли собой забавную компанию; но
Я сменил шляпу на _тарбуш_, или феску, чтобы не привлекать к себе внимания во время путешествия. Любопытно, какую роль играет головной убор в отношениях между мусульманами и христианами. Очевидно, для них это внешний и
видимый признак неверного, ведь как только человек меняет его на свой собственный, более простой головной убор, его фанатизм ослабевает до невероятной степени. Из всей европейской одежды шляпа является самым большим препятствием для доверительного общения между арабом и христианином, и в Северной Африке европейцев часто называют «отцами шляп».

 Не успели мы как следует обустроиться в нашем новом жилище, как к нам заглянуло яркое создание. Судя по количеству оружия, которое он носил, он был чем-то вроде вешалки для доспехов. На самом деле весь его костюм состоял из
На нём было больше мечей и кинжалов, чем одежды, а длинное копьё дополняло общий эффект. Его волнистые волосы ниспадали по обеим сторонам лица, а руки выше локтей были обмотаны серебряными цепями с амулетами и шкатулками, в которых хранились мистические письмена. Он пожал мне руку так, словно знал меня всю жизнь, и сел, грохнув оружием так, что это напомнило падение совка для угля.
Вскоре был готов кофе, и в углу зажурчал чайник. Саид, который уже переоделся, сидел там и читал.
и расчесала его кудрявые локоны, передаваемые изо рта в рот. После
пока мой гость сообщил, что он послал Своего Господа и учителя,
Султан, чтобы пожелать мне добро, и предложил мне перейти сразу к
дворец.

Прежде чем, однако, я расскажу о моей беседе с султаном Али Mhasen, некоторые
расчет Lahej и ее правителей это необходимо.

Племя Абдали, жители Лахеджа, делят с племенами Субайха, Фудтели и Хусаби владение юго-западным побережьем Аравии, от Баб-эль-Мандебского пролива, «ворот слёз», почти до
в ста милях к востоку от Адена, вглубь материка в среднем на расстояние около пятидесяти миль. Из них субайха наиболее воинственны и ведут более кочевой образ жизни, чем остальные;
в то время как племя абдали, которому когда-то принадлежал Аден,
столицей которого сегодня является Хоута, является самым богатым и мирным.
Их жилища постоянны, за исключением тех, кто занимается скотоводством и вынужден менять пастбища. Как я уже говорил, город Хоута расположен в большом оазисе, снабжённом
с водой из рек, берущих начало в высокогорных районах в глубине материка.
Этот оазис активно возделывается, основными продуктами являются дурра — _джовари_, как её называют местные жители, — хлопок, кунжут и, в особенности, овощи и корм для скота, поставляемые на рынок Адена. Помимо пальм, здесь растёт несколько других видов растений, в том числе роскошное тенистое дерево, которое местные жители называют
_б’дам_, прекрасный образец которого можно увидеть недалеко от султанского дворца. Почва даёт не менее трёх урожаев в год, а климат здесь почти ровный.

Город Хоута расположен примерно в 27 милях к северо-западу от Адена и занимает обширную территорию.
Невозможно точно оценить численность его населения, которая, вероятно, достигает 10–15 тысяч человек, включая арабов, евреев, несколько выходцев из Индии и значительное число сомалийцев. Из-за сильной жары и влажности климат в этом месте слишком жаркий, чтобы европейцы могли жить там в безопасности. Даже нескольких дней пребывания здесь обычно достаточно, чтобы подхватить малярию. Вода,
Там тоже очень плохо, и офицеров, которые отправляются туда из Адена, предупреждают, чтобы они были осторожны.


Хотя в настоящее время на территории султаната Лахедж царит относительный мир и безопасность, на протяжении всей истории Южной Аравии она то и дело становилась ареной сражений, заговоров и убийств. После ужасной резни, устроенной Али ибн Мехди в XII веке, город несколько раз переходил из рук в руки.
Историки описывают зверства по крайней мере одного из его завоевателей.
 Опуская многочисленные последующие
В результате нападений и войн, происходивших на его территории, в течение пяти месяцев 1753 года Аден находился в руках мятежника Абд эр-Раби, и в этот период Аден был в блокаде. Однако ещё до этого периода нынешняя правящая семья взошла на трон. Их основателем и первым султаном, правившим Аденом и прилегающими территориями, был Фудтель ибн Али ибн Фудтель ибн Салех ибн
Салем эль-Абдали, который в 1728 году нашей эры отказался присягать имаму Саны и объявил себя независимым правителем. В 1771 году Лахедж снова стал независимым государством.
был осаждён, на этот раз племенем Азайба, которому, однако, удалось продержаться всего два дня.
Тем не менее в истории, которая в основном состоит из массовых убийств, войн и расправ,
здесь и там можно увидеть проблески более благоприятного положения дел, например, роскошное угощение, устроенное тогдашним султаном Адена и Лахеджа для британских войск после эвакуации Перима в 1799 году. Мистер Солт в своей
работе под названием «Путешествие в Абиссинию», опубликованной в Лондоне в 1814 году,
очаровательно описывает тогдашнего султана Ахмеда и Абу Бекра.
его представитель в Адене. Уэллстед также упоминает этого султана как
выдающийся пример арабского правителя, чьим главным желанием, по-видимому, было
развивать торговлю и принимать в своей стране иностранных торговцев-мусульман.
Его дружба с британцами подтверждается многими работами и отчётами о его достойной политике и проницательности. Он умер в 1827 году.

Я уже описывал в другом месте кораблекрушение «Дерия Доулат» в 1836 году, которое закончилось взятием Адена британскими войсками в 1839 году.
 В 1849 году был заключён договор между султаном Лахеджа и
Британское правительство (в вопросах торговли и т. д.), а также несколько ратификаций и изменений — всё это по-прежнему существует. Султан получает ежемесячное
пособие от британского, или, скорее, индийского, правительства за
защиту торговых путей, проходящих через его страну, а также
некоторые другие выплаты в обмен на уступку Шейха Османа и
других территорий, расположенных ближе к Адену. В общей
сложности султан получает из казны Адена весьма значительную
сумму _ежемесячно_.

Я сказал всё, что, возможно, необходимо сказать в работе, которая имеет не больше претензий на то, чтобы быть историей, чем эта работа на общую историю
Лахедж, я продолжу свой рассказ с того места, где под
сопровождением великолепного и хорошо вооружённого солдата меня
доставили во дворец.

 Это здание представляет собой огромный квартал,
полностью построенный из высушенных на солнце глиняных кирпичей,
но оштукатуренный и украшенный до такой степени, что кажется
гораздо более прочным, чем на самом деле, о чём свидетельствуют
большие дыры в стенах. Главное здание покрыто куполами и полукуполами, что создаёт эффект
смешения дешёвой итальянской виллы и лепного Константинополя
мечеть. Однако издалека это место выглядит очень внушительно, и оно настолько большое, что в ясные дни его видно из Адена.
Только подойдя к нему вплотную, можно заметить, с каким неумением оно построено. Несмотря на претенциозность, в некоторых местах довольно большие участки стен из сырцового кирпича обрушились, и в одном месте через одну из таких огромных брешей можно было отлично рассмотреть внутреннее убранство комнаты на первом этаже.

Пройдя через большой двор, мы вошли в дом через маленькую дверь и оказались в
Поднявшись по крутой лестнице и поблуждав по запутанным коридорам, мы оказались перед Али Мхасеном эль-Абдали, султаном Лахеджа.
Комната, в которой восседал султан, представляла собой большое квадратное помещение.
По центру потолка проходила массивная балка из резного тикового дерева,
опирающаяся на колонны из того же материала. Пол был устлан роскошными восточными коврами, а вдоль стен стояли шёлковые диваны. Свет проникал через большие окна, нижняя часть которых была
забрана решёткой. В одном из углов комнаты сидела группа из пяти человек
или всего шесть; а на столе рядом лежали три красивые серебряные
халяльные трубки из Хайдарабада, за которыми ухаживал и которые поддерживал в них огонь полуобнажённый
араб в синей набедренной повязке.

 Когда я вошёл и сбросил тапочки — ведь я настолько проникся восточными обычаями, что надел _тарбуш_, или феску, и придерживался их традиции не ходить по коврам в ботинках, — один из группы
поднялся мне навстречу. Это был дородный пожилой мужчина с добрым и приятным выражением лица, смуглый.
И хотя он не был красавцем в строгом смысле этого слова, он обладал манерами, присущими большинству высокопоставленных азиатов, которые не могли не привлекать.
не смог очаровать. Взяв меня за руку, он подвёл меня к дивану, на который я
сел рядом с ним, и, обменявшись приветствиями, протянул мне янтарный
мундштук своей трубки и пучок _ката_, кустарника, к которому йеменцы
очень пристрастны. Это растение известно нам как _Catha edulis_.
По форме и виду листьев оно напоминает молодой земляничник.
Листья, растущие на стебле, употребляют в пищу в зелёном виде. Говорят, что они вызывают восхитительное состояние бодрствования. Вкус у них горький и совсем не приятный, хотя к ним легко привыкнуть. Забавно
Мой мавританский слуга сделал замечание в присутствии султана, которое очень позабавило старого джентльмена. Он протянул Абдуррахману гроздь _ката_, от которой тот вежливо отказался. Когда султан спросил почему, он наивно ответил: «Это то, чем питаются козы в моей стране», — думая, что это обычный для Марокко земляной орех. В Йемене он считается предметом роскоши.
Поскольку он растёт только в определённых частях страны, где его тщательно выращивают, и его часто приходится перевозить на большие расстояния, он стоит дорого. Мы ели его вместе с султаном Лахеджа
Его привезли тем же утром за сорок миль или больше, потому что его нужно есть свежим.

[Иллюстрация: Мой приём у султана Лахеджа.]

Рядом с султаном сидел шериф, потомок пророка в седьмом поколении.
Другими словами, это был высокий красивый молодой человек, чисто выбритый и богато одетый.
Золотой кинжал глубокой древности, который он носил на поясе и который он любезно показал мне, был самым совершенным в своём роде из всех, что мне доводилось видеть. Сам султан был облачён в длинный свободный плащ тускло-оливкового цвета, под которым виднелся _куфтан_.
Он был одет в шёлковый халат в жёлто-белую полоску, подпоясанный цветным поясом.
На голове у него был большой жёлтый шёлковый тюрбан, обвитый скрученным шнуром из чёрных верблюжьих волос и золотой нити.


Хаббл-хаббл был сущим испытанием. Под руководством Саида я постепенно научился вдыхать его, но постоянно наполнять лёгкие крепким дымом было отнюдь не приятной задачей для такого новичка, как я. К вдыханию табака, даже через воду, используемого в этих трубках, не так-то просто привыкнуть.
Если вдыхать слишком много дыма в течение долгого времени, может закружиться голова. Однако султан был так внимателен, когда протягивал мне янтарный мундштук, что я смело взялся за дело, хотя к тому времени, как я уходил, у меня уже возникло ощущение зарождающейся _морской болезни_ в кресле-качалке или в корзине воздушного шара.
Кажется, что дым попадает в мозг в той же мере, что и в лёгкие. Из-за трубки, и _ката_, и спряжения неправильных арабских глаголов
на диалекте, которого я почти не знал, я не пожалел, что через час или около того мучительных разговоров мне разрешили уйти. Тем не менее я
Я с удовольствием посетил султана Али, который оказался приятным в общении, добрым пожилым джентльменом, очень любившим хвастаться различными сокровищами, которыми он владел, в том числе уникальным мечом багдадской работы, которому, как говорят, восемьсот лет. В лезвии просверлено отверстие, которое, как объяснил мне султан, является знаком того, что этот меч отнял более ста жизней. Судя по состоянию стали, он мог быть выкован вчера и вполне способен отнять ещё сотню жизней. Во время моего визита за мной с большим интересом наблюдали двое детей султана,
маленький мальчик и девочка, которые, вопреки арабским обычаям, постоянно находились рядом. Они были довольно смуглыми — мальчик был обнажён, если не считать набедренной повязки из полосатого шёлка, а девочка была одета в лиловое платье, расшитое золотом.

 Когда я собрался уходить, солдаты, которые привели меня к султану, снова сопроводили меня до моего _кафе_, по пути в которое мы заглянули во дворцовые конюшни. На плохо вымощенных дворах, которые служат королевскими конюшнями, было очень много лошадей.
Соломенные и тростниковые крыши, а местами и грубые кирпичные своды защищают лошадей от палящего солнца.
которые были очень хорошо. Одна белая кобыла из Nejed была особенно красива,
хотя от природы и тепла страны она выглядела ужасно из
состояние. Родословные неджедских лошадей бережнее всего хранятся
их заводчиками, и по всей Аравии они считаются самыми лучшими
из всех, которые можно приобрести.

У султана Лахеджа есть собственная чеканка - маленькая медная монета незначительной ценности
с надписью “Али Мхасен эль Абдали”, а на реверсе
«Сделано в Хоуте», что, кстати, совсем не соответствует действительности, поскольку они производятся в Бомбее по контракту.

Вернувшись через дворы большого глинобитного дворца, я покинул королевские покои и снова укрылся в тенистой прохладе _кафе_.
Я проспал весь жаркий день, дожидаясь вечерней прохлады, чтобы отправиться осматривать достопримечательности города Хоута.




ГЛАВА III.

ЛАХЕЙ — ХОРЕЙБА.


Когда я проснулся, дневная жара уже спала, и под руководством Саида
и одного из моих погонщиков верблюдов я отправился осматривать город Хоута.
В целом это место производит впечатление грязи и убожества
не такой, какой можно было бы ожидать от столицы арабского султана.
Улицы узкие и застроены без какой-либо системы, они поворачивают и изгибаются во всех направлениях; дома даже не пытаются выстроить в ряд.
Здесь один дом выступает в узкую улочку, там другой стоит в стороне от улицы за густой изгородью из колючих шипов.
Почти все дома окружены заребами, или дворами, куда на ночь загоняют скот. Странные облезлые собаки
лают на каждого, кто проходит мимо, и их лай эхом разносится внутри
под визг щенков. На самом деле в Хоуте почти не на что смотреть.
 Пожалуй, стоит обратить внимание на рынок, где под сенью огромного дерева _б’дам_ сидят женщины, продающие хлеб, а на окружающей его песчаной полосе толпятся арабы с длинными копьями и их верблюды. Здесь также выставлены на продажу овощи, корм для верблюдов и лошадей и многие другие рыночные товары, которые отправляются в Аден. Недалеко от этого рынка находятся базары — узкие крытые улочки с маленькими лавками из сырцового кирпича по обеим сторонам, где продаются изделия из хлопка.
по большей части европейского производства; несколько ярких муслиновых тканей из
Индии, однако, придают яркий оттенок некоторым из этих тёмных маленьких магазинчиков, похожих на коробки. Целый базар отведён для торговцев металлами.
Он представляет собой крытую соломой площадь, разделённую невысокими стенами высотой около трёх футов, похожими на загоны для овец, в которых сидят торговцы металлами, у каждого из них своя кузница. Это очень живописное место. Солнечный свет, проникающий
сквозь дыры в соломенной крыше, падает на отполированный
металл, и кинжалы и наконечники копий сверкают и переливаются, как
алмазы. Воздух наполнен дымом кузниц и звенит от непрекращающихся ударов молота по металлу. А какие здесь рабочие!

Высокие, гибкие мужчины, величественные в своей наготе; их
чёрные как смоль локоны свободно ниспадают на плечи и колышутся
взад и вперёд в такт движениям рабочих. Работа в Хоуте грубая. Они преуспели в изготовлении наконечников для копий, но не смогли добиться таких же результатов в изготовлении серебряных ножен для кинжалов, как мастера из крупных городов в глубине страны.

Вернувшись в _кафе_, где я остановился, я обнаружил, что верблюды готовы к
выезду, и мы снова отправились в путь. Покинув город, мы
первые несколько миль ехали по плодородным возделанным землям,
орошаемым с помощью продуманной системы полива и утопающим в зелени.
Выйдя с полей, мы углубились в дикую местность, изрезанную глубокими оврагами Вади-Лахедж — реки, которая в засушливый сезон представляет собой лишь небольшой ручей, но после дождей превращается в череду огромных потоков, а её многочисленные рукава наполняются огромной массой воды, которая часто уносит с собой многое
возделанные земли, нанося им немалый ущерб. Иногда стволы
больших деревьев из глубинных районов переносятся через пустыню,
где в обычное время песок впитывает воду до такой степени, что она
никогда не достигает моря, и оказываются в заливе Аден. По этому можно
судить, насколько сильны дожди, когда случаются такие сравнительно
редкие явления.

Река, которую я упоминаю здесь под названием Вади-Лахедж, также известна как Мобарат. Она впадает в море двумя рукавами, но, как уже было сказано, в большинстве сезонов пересыхает из-за пустынных песков.
низменная прибрежная местность. Главный канал — Вади-эль-Кебир, или Большая река, которая вытекает недалеко от Хашмы, небольшой деревни в Аденском заливе.
Другой канал — Вади-эс-Сегир, или Малая река, которая впадает в Губбат-Сейлан, залив к северо-востоку от Адена, образованный самим полуостровом и Рас-Сейланом, точкой на побережье примерно в тридцати милях.


Картина была дикой и удручающей. Впереди нас, насколько хватало глаз, простиралась пустыня,
не нарушаемая ни единым кустом, и постепенно поднималась к скалистым вершинам, которые отливали тусклым свинцовым цветом
багровел в лучах заходящего солнца. Мы покидали оазис, и крестьяне, возвращавшиеся с полей, больше не останавливались, чтобы посмотреть на нас.
В наших ушах больше не звучали их дикие песни — песни, которые пели сыновья пустыни и которым вторили её дочери, когда они с мотыгами в руках или ведя за собой стада и отары, возвращались в город. Теперь лишь изредка мимо нас проходил воин с копьём, пешком или верхом на верблюде. Затем наступила ночь — такая же, как та, что была во время нашего предыдущего похода и которую я так печально не смог описать
описать — ночь, которая не поддаётся никакому описанию. Но мы продолжали путь, а верблюды терпеливо шли вперёд. Было уже одиннадцать часов, когда мы остановились и расстелили ковёр под колючими деревьями, недалеко от русла реки, вдоль которого мы шли с тех пор, как покинули Хоуту. Здесь мы
отдыхали несколько часов. Наш костёр потрескивал, мерцал и вспыхивал
маленькими язычками пламени, когда мы подбрасывали в него колючие ветки, потому что ночь была прохладной и выпала обильная роса.

Арабы говорят, что нет воды ядовитее, чем этот ручей
Лахедж, и нас строго-настрого предупредили, чтобы мы не пили эту воду; но, несмотря на это, мои слуги вдоволь напились из её мутного потока.  Нет большего заблуждения, чем полагать, что среднестатистический араб может долго обходиться без воды.  Возможно, в случае наследственной необходимости они и могут, но за всё время моего пребывания в чужих краях я не встречал более жаждущей расы, чем арабы.  Они пьют без остановки. Всё время, пока я путешествовал по Йемену, мои люди постоянно слезали со своих животных, чтобы попить. В горах, где вода, как правило, была хорошей, это приводило к
никаких плохих результатов; но их постоянная привычка пить из скользких луж и
мерзких ручьев вызвала приступы лихорадки у Саида и
Abdurrahman. Нельзя представить себе более неприятного положения, чем положение
путешественника с двумя больными лихорадкой слугами, которые кричат, что они
умирают, и отказываются принимать хинин, потому что он такой противный на вкус.
Употребление этой воды из Лахеджа вызвало лихорадку у обоих этих мужчин. Я
обеспечил их неограниченным количеством кофе, который, если вскипятить воду,
значительно снижает риск; но вместо того, чтобы утруждать себя
Готовясь к этому, они предпочли выпить ядовитую жидкость. Однако они поплатились за свою порочность.


Когда мы снова отправились в путь, уже рассвело, и рассвет был бледно-серым, холодным и промозглым. Час или два мы шли по пустыне, монотонной и бескрайней, но впереди
уже виднелся форт султана племени хусаби, на территорию которого
мы вскоре должны были вступить, а в нескольких милях от него,
полускрытый густыми колючими деревьями, стоял пограничный замок
султана Лахеджа.

Мы надеялись, что поход пройдёт хорошо, но судьба была против нас, и после
Через несколько часов пути поднялся лёгкий ветерок. Сначала он был прохладным и освежающим, но по мере того, как дневной зной усиливался, он стал приносить с собой мелкие песчинки, и это было уже не так приятно. В конце концов это стало невыносимо: песок больно жалил руки и лицо. Мы сделали привал и заползли под густые кусты. Мужчины поспешно развернули кусок брезента, чтобы хоть как-то укрыться под его скудными складками. Мы едва успели.
Через несколько секунд после того, как мы заползли в его тень, поднялся ветер
Ветер усилился и превратился в настоящую бурю. Песок, который до этого был тонким слоем, начал клубиться облаками, пока воздух не потемнел от него. Сбившись в кучу, мы завязали тюрбаны на лицах и стали ждать, когда буря утихнет. Нам троим пришлось держаться за тонкое полотнище — всего лишь полоску, которую я положил между ковром и землёй, — чтобы его не унесло. Пустынный ветер был очень жарким, а обжигающие песчинки забивались под одежду, в уши и глаза
пока жизнь не стала невыносимой. Я уже видел одну или две песчаные бури в своей жизни, но такой не было. Бедные ворчащие верблюды легли и медленно мотали шеями из стороны в сторону, а арабы ругались.
Песчаная буря прекрасна на картинке, и о ней интересно читать, но
пережить её лично — совсем другое дело, и те три или четыре часа, что мы лежали, задыхаясь, под колючими мимозами, были для нас невыносимы. Ветер, несущий песок, был настолько сильным, что люди не могли даже подойти к реке, чтобы набрать воды.
наши глотки пересохли от жажды. Однако, несмотря на страдания,
нельзя было не заметить необычайный атмосферный эффект. Небо
приобрело кирпично-красный оттенок и буквально светилось, а яростное солнце
пылало алым пламенем, хотя временами даже солнце было едва
различимо. К счастью, это была единственная песчаная буря, с которой мы столкнулись за всё путешествие, и я надеюсь, что больше никогда не увижу ничего подобного.

Почти так же внезапно, как начался шторм, он утих, и во второй половине дня мы снова смогли продолжить наше путешествие.
Добравшись до Эль-Амата, форта султана племени хусаби, я передал ему рекомендательное письмо, которое у меня было от политического резидента в
Адене, и, отказавшись от любезного приглашения шейха сойти на берег, продолжил путь.
Этот форт, как и форт султана Лахеджа, который мы недавно миновали, представляет собой большое квадратное глинобитное здание в два этажа. Как бы ни была полезна эта конструкция во время войны для защиты от арабов, вооружённых только фитильными ружьями и копьями, она не выдержит пару выстрелов из любого полевого орудия, если только конструкция не настолько мягкая, что ядро пройдёт насквозь
через него, что не так уж невероятно. Недалеко от этого места мы наткнулись на стадо газелей, но они скрылись из виду задолго до того, как мы подошли на расстояние выстрела.

 Племя, в стране которого мы сейчас находились, — это хушаби. Они всегда были в наилучших отношениях с британцами, и после убийства капитана Милна в 1851 году, о котором говорится в другом месте, они отказались укрывать убийцу, фанатичного шерифа. Благодаря своему расположению они имеют преимущество
перед племенем Абдали, столицей которого является Лахедж, поскольку река
последнего пополняется водой из оврагов и гор
Они живут в глубине территории Хушаби, и известно, что во время войны они несколько раз меняли русло реки. Однако, к счастью, отношения между двумя племенами по большей части дружеские, так что они нечасто прибегают к таким крайним мерам.

 И снова мы идём по пустыне, которая по мере приближения к скалистым холмам становится всё более зелёной и живой. То тут, то там встречались арабы, пасущие
стада и отары, хотя было трудно сказать, на чём они пасутся, кроме колючих кустов. Наконец мы покинули
Мы пересекли песчаную равнину и вошли в глубокое узкое ущелье у подножия Джебель-Менифа, высокой бесплодной горы. Здесь всё изменилось. Вместо того чтобы идти по открытой пустыне, мы теперь пробирались между скалами.
Тропа часто превращалась в колею в русле реки, где местами текла вода, а где она на какое-то время уходила под землю.

День был в самом разгаре, и переход от солнечного света снаружи к прохладе ущелья был приятным.
Но окружающая обстановка казалась мрачной и гнетущей.
Скалы, которыми было усеяно русло реки, и
Скалы по обе стороны от меня были странного чёрного цвета.
Скудная растительность, состоявшая в основном из того, что арабы называют _атль_,
колючей мимозы, не слишком оживляла пейзаж своей зеленью, потому что, несмотря на близость к ручью, который делал вид, что в нём есть вода, растения выглядели иссохшими и сухими.

 С наступлением вечера мрачная атмосфера усилилась. Хотя небо
над нами всё ещё было залито светом заходящего солнца, в ущелье мы видели лишь его отблеск, а вокруг царил глубокий фиолетовый мрак
Казалось, что тьма опустилась на всё вокруг. В одном месте у глубокого ущелья в скале
караван устраивался на ночлег. Дикие крики и пение
арабов, а также стоны верблюдов, которых разгружали,
усиливали странное впечатление от уже зажжённых костров, при
свете которых мы могли разглядеть этих диких людей,
сновавших туда-сюда с копьями в руках и готовившихся к ночи. Однако мы не остановились, а, обменявшись «Салам алейкум»[36], продолжили путь.
 Тьма была кромешной, но неровная поверхность
Пологий рельеф и постоянные подъёмы и спуски на тропе ясно указывали на то, что мы покинули русло реки и пересекаем местность под прямым углом к ручьям и высохшим руслам, судя по постоянным подъёмам и спускам.

Через несколько часов мы увидели в джунглях огни и одного из бедуинов, который крался впереди и перебрасывался парой слов с верблюжьими караванами, ночевавшими там. Он позвал меня, и я с радостью крикнул своему верблюду, чтобы тот ложился, а через несколько минут уже растянулся на ковре перед костром в лагере арабов
караван в месте под названием Зайда. Деревни в этой части Йемена
редки и разбросаны, а те, что есть, почти полностью принадлежат
кочующим племенам бедуинов, которые сегодня здесь, а завтра бог знает где.
Поэтому караванам, идущим по неровной дороге, ведущей вглубь страны,
приходится разбивать лагерь там, где им лучше всего подходит,
независимо от того, есть ли там люди, и полагаться на собственные
ресурсы в плане еды и корма.

Мы провели на этом месте весь следующий день, как сказали наши люди, чтобы дать верблюдам отдохнуть. Но я скорее думаю, что они сбились с пути
соплеменники и друзья из числа караванщиков, с которыми мы разбили лагерь. Однако я не жалел об этом, потому что, как бы мне ни хотелось поскорее отправиться вглубь страны, отдых был совсем не неприятным, и я находил много интересного в людях, которые меня окружали.
К счастью, поблизости были бедуинские пастухи, и можно было раздобыть свежую еду, а несколько колючих деревьев давали хоть какую-то тень от палящих солнечных лучей. Среди караванщиков был турецкий солдат, бежавший от голода, жестокости и нищеты, царивших в то время
среди османских войск, участвовавших в подавлении восстания в
Йемене. Его шея, запястья и лодыжки были глубоко изранены кандалами,
которые на него надели, потому что однажды он дезертировал, но был
пойман. Очень многие из этих дезертиров время от времени
добираются до Адена, откуда, заработав немного денег — ведь они
всегда готовы работать, — снова отправляются в родные края, часто
в какое-нибудь горное племя в Малой Азии. Ничто так не демонстрирует гостеприимство арабов, как их доброта по отношению к этим туркам
беглецы. Пока они были солдатами на службе у османского
правительства, арабы считали их законной добычей, и любой, кто носил оружие, мог быть застрелен в любой момент; но как только они
бросали оружие и искали защиты у арабов, которые помогали им
бежать, они становились их братьями, единоверцами, и бедные полуголодные парни получали от них еду
_quondam_ врагам часто давали деньги, чтобы помочь им добраться до мест, где их возвращение было маловероятным. Я видел много таких случаев
Я узнал об этом, когда был в стране, и многие турецкие дезертиры со слезами на глазах рассказывали мне о доброте, которую проявили к ним арабы.  К счастью, днём, когда мы лежали в тени терновых деревьев, нам приходилось видеть меньше печальных сцен и слушать меньше печальных историй. Несколько молодых арабов, юношей,
обучавшихся искусству караванной торговли, привезли с собой
своих питомцев, в основном обезьян, которыми изобилуют долины
Йемена. Было очень весело наблюдать за тем, как они играют и прыгают
на спинах верблюдов. Они были очень ручными и не были прикованы цепями,
поэтому могли свободно ходить и бродить, где им заблагорассудится, но никогда не покидали своих друзей-верблюдов, которые жевали свой корм, не обращая внимания на обезьян, сидевших у них на спинах. Трудно сказать, кто был более активным — обезьяны или их хозяева.

Но ещё больше меня забавляли бродячие музыканты, танцоры и игроки на волынках и барабанах, которые, найдя небольшой участок ровного песка, исполняли передо мной свои странные танцы. Таких ряженых было трое
арабы. Выстроившись в очередь, они заиграли свою музыку, один бил в
грубый барабан, другой играл на двойной трубе, другой пел. Пока они
пели, они медленно расхаживали взад и вперед, периодически поворачиваясь и
вертясь по кругу. Это были странные обнаженные существа с длинными шелковистыми волосами
и серебряными кинжалами, и глаз никогда не уставал наблюдать за их грациозными
движениями.

Саид и Абдуррахман воспользовались нашей задержкой, чтобы испечь хлеб. Однако из-за того, что у нас не было ни разрыхлителя, ни чего-либо, что могло бы его заменить, и из-за того, что его нужно было готовить по-арабски, раскатывая тесто
Вокруг раскалённого камня — не самый большой успех.
Тем не менее голод сделал его съедобным. Что касается масла, то мы ещё не добрались до горшочка с топлёным маслом, который Саид купил перед тем, как мы покинули Аден.
 Оно уже прогорклое, и несколько дней под палящим солнцем на спине верблюда не добавили ему привлекательности, хотя значительно усилили его вкус. Когда мы вскрыли глину, которой был запечатан кувшин,
вся долина наполнилась его ароматом. Можно было бы пробежать
целую милю, выпив всего три капли. Стоило только открыть кувшин, как
Арабы покупали его оптом. Он служил им для двух целей: в качестве корма для скота и как помада для их чёрных как смоль волос. То, как они его наносили, не делало его употребление более аппетитным: они окунали свои длинные пальцы в банку, а затем проводили ими по волосам, пока те не становились блестящими — на расстоянии. При близком контакте запах скорее портил впечатление. Конечно, я мог бы привезти припасы из Адена, но попытка войти в Йемен с чем-то вроде каравана была бы невозможна, так как турки с подозрением относятся к
На границе бы подняли шум. Я решил взять с собой как можно меньше вещей, чтобы сойти за бедного греческого торговца. И мои планы увенчались успехом, потому что нехватка вещей была с лихвой компенсирована удобствами, которые я получил благодаря небольшому количеству багажа.

 Позже тем же днём мы отправились в путь. Дорога была унылой и пустынной,
она то поднималась, то опускалась и была усеяна чёрными камнями и
скалами, из-за которых мы продвигались очень медленно. Почти единственным
ровным участком, который мы пересекли, был большой круг из каменистой
земли, окружённый со всех сторон
Холмы выглядели так, будто это был кратер вулкана.
И поскольку все окружающие горы имеют признаки вулканической активности, эта гипотеза не кажется такой уж неправдоподобной. Поздно ночью мы добрались до деревни Эль-Мелх, где было несколько жалких хижин бедуинов.
Но поскольку жители уверяли нас, что у них нет ни воды, ни провизии, и явно смотрели на нас с подозрением, мы продолжили свой путь. Дорога была неровной, и приходилось цепляться за верёвки, которыми наш скудный багаж был привязан к спинам верблюдов, чтобы не упасть.
нас швыряло из стороны в сторону по крутым склонам какой-то нуллы.
Наконец впереди показались костры, свидетельствовавшие о том, что там разбил лагерь какой-то караван. Это был верный признак того, что там есть вода. Наши верблюды поспешили вперёд и, даже не дождавшись команды лечь, устало опустили нас среди группы арабов, сидевших вокруг нескольких пылающих костров. Их копья, воткнутые в землю перед ними,
то и дело вспыхивали в танцующем свете костра; но их свирепый вид противоречил доброму приёму и приглашению окунуть пальцы в дымящиеся горшки с едой. ВодаПокормив верблюдов, мы вернулись к кострам и провели ночь за песнями и рассказами.


Перед рассветом мы снова отправились в путь, немного отклонившись от
русла реки Сайлет-эль-Мелх. Местность здесь стала более гористой, особенно выделялась одна вершина с плоской вершиной.

Местные жители называют её Дху-бият, но я не могу найти упоминания об этом названии где-либо ещё. На вершине находится могила некоего Сейеда Хасана, о котором, судя по всему, ходили легенды, что он обладал выдающимися способностями.
Силы были на его стороне, но что касается его истории, то здесь царило явное невежество. Я не смог найти никаких упоминаний о том, что на этом месте был похоронен какой-либо могущественный имам.
Вероятно, он был всего лишь местным сейидом или шерифом, и его слава не достигла центров арабской цивилизации. Говорят, что вершина этой горы довольно плоская и богата пастбищами.
Бедуины из племени хусаби построили там деревню и пасут свои стада. Недалеко от этого места долина расширяется, и вы попадаете в Белед
Аладжуд, на ровную равнину с зелёными полями, по которой протекает река
центр. Здесь кочующие бедуинские племена оставляют свои караваны и вступают в страну оседлых жителей, потому что по всей долине стоят дома, хорошо построенные из необработанного камня.
В одном месте на небольшом возвышении расположена деревня, увенчанная квадратной башней. Это оказалась пограничная деревня племени алуи, представителю которого — деревенскому шейху — я предъявил свои полномочия. Там была обычная компания из мужчин, женщин, детей и собак, обычный обмен комплиментами и шутками; и хотя поначалу они вели себя немного высокомерно, мы расстались лучшими друзьями.

Окрестности выглядят возделанными, большие поля покрыты зелёной дуррой.
Поскольку солнце припекало, мы остановились посреди широкого русла реки Хорейба и расположились под кустами олеандра.
Пейзаж здесь был красивее, чем где-либо ещё, потому что было больше деревьев, которые разбавляли унылое однообразие красновато-чёрных скал и жёлтой земли. Мы просидели там около часа,
когда по руслу реки, верхом на прекрасном верблюде,
появился настоящий арабский Аполлон, образец чистейшего типа
Йеменская раса, которую, пожалуй, едва ли можно назвать арабами, настолько смешалась со времён Кахтана, основателя йеменских племён, и Аднана, основателя арабских племён. Однако термин «араб» можно использовать в широком смысле, поскольку между арабской и йеменской кровью почти нет различий, кроме традиций.
Заметив нас, мужчина слез с верблюда и заполз в тень, где мы сидели.
 После кофе, желая показать новичку, на что способны христианские племена, как он их называл, я
Я распаковал электрошокер, который был у меня в мешке с постельными принадлежностями, и легонько ударил им прекрасного араба. Он не потерял самообладания — он просто улыбнулся, поднялся, подпоясался, сел на своего верблюда и помчался вниз по руслу реки так быстро, как только мог нести его маленький пустынный дромадер.

 Верблюды из южных районов Йемена славятся своей породой и резвостью. Они худощавого телосложения, с тонкими ногами, в отличие от тяжёлых и медлительных верблюдов Северной Африки. Многие из них специально отбираются и тренируются для верховой езды, и их быстрота
Это нечто невероятное. Однако эта порода, похоже, не встречается дальше чем в восьмидесяти милях от побережья, так как там, где местность становится гористой, мы находим тяжёлых, лохматых чёрных верблюдов, которые являются полной противоположностью своим собратьям из Техамы, как называют равнины, отделяющие высокогорья Йемена от моря.

Пока мы смеялись над тем, как араб улетел, столкнувшись с цивилизацией в лице маленькой электрической машины,
в поле зрения появились двое англичан верхом на лошадях в сопровождении
значительного числа индийских солдат и нескольких бойцов Аденского корпуса.
за ним следовал большой обоз с багажом. Перед отъездом из Адена мне сказали, что я могу встретить исследовательскую группу под командованием капитанов Домвиля и Вахаба, которым правительство Индии поручило организовать исследование земель племён, расположенных между турецкой границей и Аденом.
 Хотя до этого момента они успешно справлялись с задачей, здесь они начали сталкиваться с трудностями со стороны местных жителей, которые в конце концов, после
Я отправился в турецкий Йемен и стал вести себя настолько вызывающе, что местные жители пару раз прибегали к оружию, и план пришлось изменить
Я бросил это занятие, не успев довести его до конца. Я провёл с ними весь день, и это было очень приятно. Я также смог узнать у них, как корректировать показания моего барометра-анероида, поскольку до этого я не прибегал к помощи термометров, стараясь держать те немногие инструменты, которые у меня были, как можно дальше от света, чтобы не вызывать лишних подозрений.

После ужина в роскошном лагере капитанов Вахаба и Домвиля я
вернулся и увидел, что мои люди уже готовятся грузить верблюдов.
Вскоре после полуночи мы отправились в путь. Была ясная лунная ночь
Ночь была ясной, но прохладной и холодной — верный признак того, что мы поднимаемся в горы.
Мой барометр показывал высоту почти в две тысячи футов.  Арабы дрожали и стучали зубами, пока мы продвигались по долине.  Вскоре дорога пошла в гору слева от ручья, и мы пересекли плато на высоте нескольких сотен футов над рекой. С наступлением рассвета холод стал почти невыносимым,
и я был рад сойти с верблюда и побегать со своими людьми, часто опережая караван на большое расстояние. Затем мы садились и разводили костёр.
Мы разводили небольшой костёр из веточек мимозы и грелись у него, пока верблюды не догоняли нас.

[Иллюстрация: _Долина в Йемене_.]

Рассвет сменился закатом, и мир снова ожил. Пейзаж изменился. Мы снова вошли в долину реки Хорейба,
и по обеим сторонам по-прежнему возвышались огромные голые скалистые горы;
но сама долина была зелёной и свежей, а берега ручья,
который местами появлялся, перекатываясь и танцуя между скалами,
а затем снова исчезал под поверхностью, были покрыты густыми джунглями
Тропическая растительность, деревья, увитые гирляндами лиан.
Птицы щебетали и прыгали с ветки на ветку; мимо пролетали огромные разноцветные бабочки, соперничая в великолепии с восходящим солнцем; а на крутых склонах гор болтали и хрюкали обезьяны.
После путешествия по пустыне и скалам перемена была восхитительной. Заметив несколько верблюдиц,
пасущихся в джунглях, мы предположили, что поблизости должен быть лагерь бедуинов.
Поэтому, спустившись со своего высокого насеста, я отправился на поиски вместе с парой мужчин. Это было несложно, так как мы вскоре наткнулись на них
в течение первых получаса. Они разбили свои маленькие хижины из циновок на
естественной поляне в густой растительности, где и сидели без дела.
Женщины носили дрова и доили коров, а мужчины, каждый из которых был вооружён кинжалом и копьём, курили длинные трубки с деревянными чубуками и глиняными чашами.

 Они приняли нас радушно, и вскоре мы присоединились к их небольшому кругу и болтали так, словно знали друг друга много лет. Громкий смех вызвала очень пожилая женщина с намасленными волосами — с прогорклым маслом, если хотите, — и жирными щеками, накрашенными шафраном. Она поцеловала меня.
Я не сразу понял шутку, но в конце концов выяснилось, что
из-за того, что я был гладко выбрит и одет в бриджи, она решила, что
я женского пола, поскольку в Йемене мужчины носят набедренные повязки и
позволяют бороде расти на подбородке, а женщины
украшают свои нижние конечности обтягивающими брюками. Старая карга, когда ей указали на ошибку, рассмеялась не меньше остальных.
Пока я соскребал шафран и масло со своих раскрасневшихся щёк, она
пошла за большой миской свежего козьего молока.

Крики наших погонщиков верблюдов, находившихся в реке, предупредили нас, что нам не следует задерживаться.
Пробираясь сквозь густой кустарник, мы снова вышли к берегу реки и сели на верблюдов.

[Иллюстрация: _Замок эмира Дхалы._]

 В девять часов, когда солнце припекало особенно сильно, мы разгрузились в тени больших раскидистых деревьев и устроились там, чтобы переждать дневную жару. У наших
ног текла река, танцуя и переливаясь на галечном дне, совсем как
какой-нибудь горный ручей с форелью, за исключением того, что над
ней и вокруг неё вились цветущие лианы и странные алоэ.
кое-где над густым подлеском возвышались пальмы. На противоположном
берегу реки, примерно в полумиле от нас, на вершине высокой скалы
высился пограничный форт эмира Дхалы — квадратная башня, окружённая
несколькими более низкими постройками. Это место выглядело как настоящий акрополь и казалось неприступным.
Когда прибыл великолепный шейх, я вручил ему последнее из писем, которые привёз из Адена.
Территория Дхалы была самой отдалённой от британских властей, а за ней начинался турецкий Йемен.
Очевидно, он счёл письмо удовлетворительным, хотя и не смог его прочитать, и провёл с нами там весь день. Он был очень хорошим парнем, но его рассказы о неспокойном положении племён за пределами города, об убийствах и грабежах, которыми горцы ежедневно развлекались, не внушали оптимизма. Он сообщил мне, что место, где мы остановились, называется Мджисбейе, а высота над уровнем моря составляет две тысячи пятьсот футов.


Во второй половине дня мы снова отправились в путь, минуя живописную деревню Тоба.
Слева от него мы снова увидели Джебель-Ду-Бият с его гробницей с белым куполом. С каждым часом становилось всё очевиднее, что мы вошли в страну постоянных поселений. Местами были видны следы искусного орошения, а из-за зелёных полей и мимоз то и дело выглядывали деревни с каменными домами, нагромождёнными на вершинах скал. Одно из них, под названием Аредоа, было особенно живописным, хотя окружающая местность была более бесплодной, чем раньше. Пейзажи тоже стали очень красивыми. Чёрные вулканические скалы
Холмы уступили место известняковым горам, которые возвышались над окружающей местностью. Главными из них были Джибал Ауррам и
Ашари.

 В одном месте нашему взору предстала очаровательная картина. В тени огромной
покрытой лианами скалы сидел старый учитель с книгой и указкой в руках, а у его ног на корточках сидели несколько маленьких мальчиков, которым он, очевидно, вдалбливал в головы стихи из Корана. При нашем приближении началась настоящая давка.
Молодые _толба_[37] бежали рядом с нашими животными, выпрашивая милостыню. Я попросил одного или двух из них показать мне книги, из которых
они изучали их и обнаружили, что это прекрасно напечатанные копии Корана из Бейрута.

 С наступлением вечера мы продолжали проезжать мимо стад и отар, которые мычали, возвращаясь с пастбища, подгоняемые или, чаще, сопровождаемые каким-нибудь ребёнком, который с широко раскрытыми глазами останавливался и переставал играть на своей тростниковой дудочке, чтобы посмотреть на нашу маленькую кавалькаду. Не было ни дуновения ветра.
Дым от вечерних костров в маленьких каменных домиках поднимался всё выше и выше, окрашенный в лиловый и пурпурный цвета, в безоблачное небо.  Мужчины сидели группами в тени деревьев и лениво слушали
жужжание насекомых и журчание множества маленьких ручьёв. Вся эта картина дышала совершенным покоем.


Затем тропа вошла в узкое ущелье между высокими скалами,
с которых эхом доносились крики обезьян. Мы
въезжали в страну, известную как Белед Ашари, которой правил
амир Дхалы, — тихий, мирный народ, пастухи и скотоводы.

По мере нашего продвижения ущелье сужалось, и в сумеречном вечернем свете пейзаж становился почти гнетущим.
Незадолго до наступления темноты мы добрались до места нашей остановки, Хорейбы, расположенной ниже деревни Амир
в Биши, где под сенью огромного дерева _б’дам_ мы расположились на ночлег. Деревня построена из камня и расположена на
левом берегу реки. Над скоплением каменных домов возвышается
странная груда природных камней, увенчанная ещё более странной
башней, которая полностью контролирует долину. Высота этого
места, по моим подсчётам, составляет четыре тысячи футов над уровнем моря. Место было очаровательным:
под нами раскинулась зелёная долина, а над нами — отвесные скалы, слишком крутые, чтобы на них мог удержаться какой-нибудь кустарник. То тут, то там
Вдоль русла реки росли тенистые деревья, которые выделялись чёрными пятнами на фоне полей молодой кукурузы, высота которой едва достигала нескольких дюймов.

[Иллюстрация: ХОРЕЙБА.]

 Успех моего путешествия зависел от того, что произойдёт в ближайшие день-два. Мы быстро приближались к турецкой границе. Разрешат ли мне пройти?
Если бы мне пришлось повернуть назад, это стало бы самым горьким разочарованием. С каждым днём мой путь становился всё интереснее.
Страна, по которой я проезжал, всё больше меня увлекала.
Я очень хотел, чтобы моё путешествие завершилось успешно и я добрался до Санаа, столицы. Возможно, я хотел этого особенно сильно, потому что, за одним исключением,
Все в Адене предсказывали мне неудачу и говорили, что я сошёл с ума, раз собираюсь отправиться в Йемен во время восстания, когда даже в мирные дни это было опрометчиво и небезопасно.




 ГЛАВА IV.

 ЧЕРЕЗ ТУРЕЦКУЮ ГРАНИЦУ.


 На следующее утро, когда взошло солнце, мы уже оставили деревню эмира Биши далеко позади. Тропа продолжается вдоль русла реки до тех пор, пока долина не заканчивается крутым подъёмом. Однако арабы старого мира проложили вверх по склону мощёную дорогу, что значительно облегчает подъём.
Конечно, это всё равно непросто
Процесс как есть. Поднявшись пешком, мы добрались до вершины раньше верблюдов и смогли немного отдохнуть и понаблюдать за тем, как бедные животные с трудом преодолевают замысловатые повороты тропы.
Это просто дорога, петляющая среди огромных груд камней и по краям крутых склонов. Я обнаружил, что подъём от долины Хорейба до вершины составляет более 190 метров, то есть мы находимся на высоте почти 1500 метров над уровнем моря. Вид, открывающийся назад, был прекрасен. Под нами лежала долина Хорейба,
окружённая отвесными скалами, под которыми среди зелёных полей и тенистых деревьев текла река, похожая на серебряную нить.
Вдалеке, в конце долины, виднелись вершины других гор, вздымающие свои фантастические головы к ясному утреннему небу.


 Когда верблюды догнали нас, мы наполнили бурдюки чистой водой из источника и снова отправились в путь. Эти бутылки для воды — _земземия_, как их называют в Йемене, и _герба_ (множественное число — _гераб_), как их называют в Марокко, — являются неотъемлемой частью арабских путешествий, и без них было бы невозможно
без них. Они сделаны из кожи, причём в Аравии им придают определённую форму, а в Марокко используют целые шкуры.

 Время от времени мы замечали стадо обезьян, которые с громким ворчанием убегали вверх по крутым скалам; но чаще мы слышали только их крики, потому что их окрас хорошо скрывает их от посторонних глаз среди известняковых скал.

Воздух на возвышенности, которой мы достигли, был таким прохладным и приятным, что
вместо того, чтобы снова сесть на верблюдов, которые, бедные животные, устали от
каменистого подъёма, мы отправились в путь пешком. Покинув деревню Дар
Справа от нас, в Эн-Некиле, мы прошли через ущелье с невысокими скалистыми стенами, а затем спустились на уровень плато, которое простирается здесь на значительное расстояние, прерываясь то тут, то там скалистыми вершинами и холмами.
 Можно сказать, что это плато, как и то, на котором расположена Дала, огибает Джебель-Джахаф, известняковую гору, расположенную прямо над большой деревней Джелилех, где, хотя и не на их официальной границе, находится небольшой турецкий форт. Равнина хорошо возделана, и во время моего визита там активно шла вспашка, кроме того
Местность была усеяна деревьями, но из-за того, что молодая кукуруза ещё не начала колоситься, пейзаж выглядел несколько бесплодным и унылым.

 Через плато, похоже, не пройти из-за огромного горного хребта, который представляет собой сплошную пропасть без каких-либо видимых разрывов. Хребет носит два названия: восточная часть — Джебель-Мрайс, а западная — Джебель-Хадда. Пройдя несколько миль по равнине, мы поднялись по крутому склону, ведущему к деревне Джелиле. Хотя абсолютная граница владений турок проходит в Катабе, городе в нескольких часах езды на северо-запад, у них есть
Здесь был возведён форт, и над круглой башней, возвышавшейся на холме, развевался красный флаг со звездой и полумесяцем.

[Иллюстрация: _Девушка из Йемена._]

 Один из моих погонщиков верблюдов был родом из этой деревни, и я решил провести там ночь, чтобы порадовать этого доброго человека, ведь в противном случае
я бы поддался искушению продолжить путь и попытаться пересечь границу в тот же день. Желая избежать излишнего внимания со стороны местных жителей, я не стал задерживаться на деревенской улице, а слез с верблюда у ворот дома моего слуги.
и сразу же вошёл в его жилище. Поскольку это был типичный йеменский дом для бедняков, некоторые описания будут уместны. Как и все жилища в высокогорных районах Йемена, он был построен из цельного квадратного камня и состоял из двух больших башен, каждая площадью около тридцати квадратных футов у основания и двадцати у вершины. На нижнем этаже располагалась сводчатая конюшня, крыша которой держалась на каменных колоннах. На следующий этаж вела внешняя лестница. На этом этаже были коридор и две комнаты приличного размера.
Стены были оштукатурены изнутри, а потолок сделан из дерева.
Полы, как и стены, были покрыты цементом. Лестница,
продолжаясь, вела на плоскую террасу на крыше, вокруг которой шла каменная
стена высотой около трёх футов. Всё это свидетельствовало о большом
труде и немалом мастерстве при строительстве. Вторая башня была
больше, но, поскольку она предназначалась для женщин, я, конечно, не
видел её изнутри. Однако в ней было четыре этажа. Хозяин проводил меня в одну из комнат в
мужской башне и, как только это было сделано, принялся носиться по всему дому, подстрекая своих женщин просьбами
и проклятиями, чтобы приготовить еду, достойную такого гостя. Тем временем из моего окна открывался прекрасный вид на окрестности, да, и не только на окрестности, но и на жён и дочерей моего хозяина. Какими же они были уродливыми!
Та малая привлекательность, которой наделила их природа, была полностью скрыта под искусственными украшениями. Их волосы, смазанные маслом и уложенные на лбу ровными прядями, буквально блестели от жира, а медная кожа была густо покрыта краской цвета свинцовых белил, нанесённой треугольниками на обе щеки, такими же чёткими, как у клоуна на
наши рождественские пантомимы. Их свободная верхняя одежда была более привлекательной,
будучи темно-синий лен с вышитыми вокруг шеи, на рукавах и краю
цветными шелками; но, чтобы покончить с любыми благодати, это простой и
классическая одежда может дать им, они укутав ноги в неподходящей
брюки индиго с вышивкой вокруг лодыжек. Однако мой хозяин,
по-видимому, очень гордился своими дамами, потому что, как только он замечал, что они выглядывают из-за парапета своих покоев или высовывают головы из маленьких окошек, он начинал громко кричать на них
Они отступили, но вскоре вернулись и продолжили критиковать вновь прибывшего незнакомца. Тем временем появились родственники моего верблюжьего погонщика, чтобы присоединиться ко мне за готовящимся пиром.
Это были мужчины, юноши и мальчики, всего около двадцати человек, которые заняли обе комнаты и коридор в наших покоях. Почти каждый принёс с собой длинную прямую трубку или кальян, и пока мы вдыхали прохладный дым, раздавалось бульканье и журчание воды. Помимо гостей, которые приходили к нам в гости, были и другие посетители, самые безобидные из них
дикие звери — блохи. Странно, что, хотя многие авторы рассказывали о дружеских отношениях собак и лошадей с людьми,
о сильной привязанности блох к человеку никто не упоминал.
Его не нужно приручать искусственно: как только он становится достаточно взрослым, чтобы глотать пищу, он становится другом человека — более того, он никогда не откажется от его общества, особенно в Аравии.
Его единственный соперник — комар, а в привязанности к хозяину он почти не уступает блохе. Пока я пишу эти строки, одна из них сидит у меня на руке, а другая — на ноге.
Не обращая на него внимания, он дал понять, что находится рядом, легонько ущипнув меня за палец.
В результате на пальце появился большой белый шип. Когда я попытался игриво поймать его, он улетел: они всегда так делают.

 Успех моего путешествия зависел от того, как пройдёт мой следующий день.
Перейдя турецкую границу, я почувствовал, что, если не произойдёт ничего непредвиденного, я достигну своей цели. Но я знал, насколько строги были приказы, запрещавшие въезд в Йемен для иностранцев, чтобы не допустить утечки информации о восстании, которое уже несколько месяцев бушевало в стране.  Однако я
Я чувствовал, что атакую наименее вероятную границу страны,
где вряд ли ожидали появления чужака.

 Всего за несколько часов мы добрались от Джелилеха до
_джимерука_, или таможни, Катабы, расположенной на южной стороне
Вади-эш-Шари, примерно в трёх милях от города, который находится
к северу от караванной дороги. Поездка была короткой, но жаркой.
Если не считать того, что вся равнина была вспахана, местность казалась сухой и безлюдной.  Вдалеке справа виднелась большая деревня
Тоба — это комплекс башен на скалистом холме, над которым возвышаются белые купола мечети и гробницы, образующие заметный ориентир на фоне монотонной жёлтой местности.

 Здания пограничной таможни состоят из невысокого блока, образующего форт, и большого загона для верблюдов и мулов владельцев караванов. Всё это занимает обширную территорию. Нижние
этажи главного здания используются как склады для транзитных товаров,
а часть верхнего этажа, где не живут чиновники,
Он был разделён на небольшие комнаты для проезжающих и возвращающихся обратно людей.
Комнаты сдавались внаём за определённую плату за ночь. Всё это место выглядело удручающе и подавленно.
Три месяца по дорогам не проходило ни одного каравана, и торговля была вялой. Товары, направлявшиеся из Адена в Санаа, были разбросаны по округе, так как не было возможности перевезти их дальше. За три месяца до этого был разграблен последний прошедший здесь караван.
Чтобы горцы отпустили торговцев, пришлось заплатить выкуп в размере трёхсот шестидесяти долларов.

Казалось странным, что от этого жёлтого здания зависел успех моего путешествия, и я с тревогой прошёл через его открытые ворота, рядом с которыми, в глубине похожего на пещеру помещения, старый араб варил кофе. Спустившись во двор, я поискал тенистый уголок, чтобы присесть, пока мои люди ходили и выясняли отношения с властями. Через несколько минут они появились, и какая же это была группа! Первым вошёл чрезвычайно грязный турок в заляпанной рубашке и поношенных военных брюках.
За ним появился великолепный
Существо, облачённое в пурпурные и изысканные одежды, было не кем иным, как шейхом Бесаиси, известным своим влиянием среди арабских племён.
По счастливому стечению обстоятельств он был родственником самого отъявленного и жестокого из моих верблюжьих воинов.  Его одежда тоже заслуживает описания. На его голове, похожей на пулю,
был надет огромный жёлто-багровый тюрбан, обвязанный верблюжьей шерстью и золотым шнуром; струящиеся одежды из тёмно-синего шёлка были подпоясаны жёлтым кушаком, в который был воткнут один из самых красивых кинжалов, которые я когда-либо видел. Этот _джамбия_ был изысканным
Серебряная работа, инкрустированная золотыми византийскими монетами времён правления Константина.
 Несколько необработанных бирюзовых камней в ножнах придавали оттенок цвета одному из самых красивых видов оружия, которые я когда-либо видел. Мне не терпелось сделать ставку, но я знал, что, если я упомяну столь крупную сумму, как стоимость этого оружия, мои шансы на победу значительно уменьшатся, поскольку было очевидно, что
Меня нужно было слегка прижать, прежде чем позволить продолжить, и если бы я выдал, что у меня с собой значительная сумма денег, это сделало бы процесс более серьёзным и, возможно, помешало бы мне получить
вообще не вмешивайтесь и, конечно же, объявите всему миру, что меня стоит ограбить. За Бесаиси крался измождённый мужчина лет тридцати пяти, одетый в костюм жителя Мекки.
Эти трое были чиновниками _джимерука_, хотя больше напоминали трёх персонажей из оперетты.

После приветствий меня попросили подняться, и через несколько минут я оказался в маленькой, душной и очень грязной комнате в компании хозяев.
Они были слишком вежливы, чтобы прямо спросить, кто я такой, поэтому я начал рассказывать.
Я сам на себя напал. Я был в Турции; тот, кто не видел Стамбула,
никогда не жил! Великолепный Стамбул! По всему миру было приятно
встречаться с турками; они всегда были джентльменами, всегда добрыми и вежливыми; и
как же я был несказанно рад встретить турка, можете себе представить,
после того как я проделал весь путь от Адена в компании только погонщиков верблюдов и
пары необразованных слуг; и не примет ли он коробку сигарет
и янтарную зажигалку, которые я привёз с собой из своего маленького
магазина в Порт-Саиде, где, кстати, остались моя жена и дети
голодаю — (слезы на глазах) — из-за этого проклятого восстания; три месяца
кофе, который я купил в Сане, пролежал без дела, и ради дорогой
жены и малышей — (слезы) — я рисковал жизнью в этих чужих краях, чтобы
добыть кофе; тем временем мой брат, такой же грек, как и я,
присматривал за магазином; и какими же милыми всегда были турки, и т. д., и т. п. Вот и номер один, мой друг в грязной рубашке; теперь номер два.

 Так это был шейх Бесаиси? Нет, не может быть, чтобы мои неверные глаза узрели его почтенное тучное тело. Его слава
Его знали во всём мире. Порт-Саид звенел его именем. Его честь, его безграничное богатство — (непомерный старый сборщик налогов!) — его огромные пожертвования были известны во всех странах. Воистину, это был благословенный день для меня. (Коробка сигарет и янтарный мундштук) — номер два мёртв.

 Откуда он взялся, номер три? Нет, не может быть, чтобы его семья была из Феса. Мулай Идрис, их святой покровитель, защити меня! Если бы я
знал, что мне суждено встретить здесь феза, я бы поспешил из Адена.
Я знал каждый уголок Феса, начиная с гробницы Сиди Али
Бу Ралеб отправился в Дар аль-Махзен, и там его встретил Абдуррахман, танжерский мавр. Как же хорошо, что Всевышний связал нас узами дружбы!
Сигареты и янтарный мундштук; всеобщие объятия и _tableau_! _Exeunt_ чиновники. Саид хохотал так, что мне пришлось сесть на него сверху, чтобы его не услышали, — а потом кофе.

В январе 1892 года ни один англичанин не пересекал границу с Турецким Йеменом.
 Нет, единственным чужаком был бедный греческий лавочник из Порт-Саида, который ехал на своём верблюде с багажом. Он пытался добраться до Саны, чтобы раздобыть немного
Он купил много кофе, и его любовь к жене и детям была так велика, что он рисковал быть убитым и ограбленным, чтобы раздобыть денег на еду для них и спасти их от преждевременной смерти от голода. Думаю, они поверили моей истории: если поначалу и не поверили, то несколько разумно потраченных долларов убедили их в том, что это правда, и после двух дней искусственных слёз и настоящих долларов мне разрешили продолжить. Но на этом всё не закончилось, и у меня отобрали винтовку, потому что в Йемен нельзя ввозить оружие
во время восстания. За это я потребовал и получил расписку, а
в конце концов, после восьмимесячной задержки, и винтовку.[38] Однако я
был готов пожертвовать всем, что у меня было в то время, лишь бы мне
позволили продолжить путь. Это были тревожные два дня, потому что
за час или два до того, как я покинул _джимерук_, я так и не получил
ответа на свою просьбу о разрешении продолжить путь.

Наконец они сказали, что я могу идти дальше. Тем временем Саид работал.
 Наши верблюды устали, и он распорядился, чтобы дальше шёл только один.
Вместо двух других мулов была доставлена пара мулов.
Мои люди согласились на это, так как предпочли нанять мулов, а не заставлять своих верблюдов преодолевать путь длиной в несколько дней, один из самых сложных, который требовал максимально бесшумных и быстрых переходов, так как местность была в крайне неспокойном состоянии. К счастью, в контракте, который я заключил в Адене, было указано, что в стране, где верблюдам трудно передвигаться, должны быть предоставлены мулы.
У меня не возникло проблем с выполнением этого условия, хотя, к сожалению, мулов было всего два
Мулы уже были на подходе. Простота, с которой мне меняли животных, показалась мне удивительной.
Но дело в том, что эти караванные пути обслуживаются «компаниями», которые содержат смены животных в разных местах вдоль дороги для перевозки товаров из района в район или из города в город.


 Несомненно, это необходимо из-за того, что страна разделена на племенные районы, а также из-за природных особенностей местности.
Условия в Йемене таковы, что практически невозможно перевозить одних и тех же животных на большие расстояния. Например, караванные верблюды племени абдали из
В ущельях и на подъёмах между Катабой и Йеримом фудтели были бы бесполезны.
Горные мулы сильно страдают во время путешествий по пустыне, их ноги глубоко увязают в мягком горячем песке.

 Как только я получил разрешение двигаться дальше, я отправился в путь. Я не хотел давать людям, ответственным за пограничный контроль, ни единого шанса передумать.
Поэтому в полдень, когда все они отправились на сиесту, мы вышли за ворота и вошли в турецкий Йемен.

[Иллюстрация: _Деревня Аредоа._]

За последние сорок восемь часов я сказал больше лжи, чем мне хотелось бы.
Но, как ни странно, я был рад, что мне удалось выкрутиться, гораздо больше, чем раскаивался в своих злодеяниях. Дорога
не ведёт в город Катаба, о чём я нисколько не жалею; потому что
под стенами этого небольшого городка мы увидели большой турецкий
лагерь, принадлежавший дивизии армии Исмаила-паши, которая
пришла сюда после взятия Дхамара и Йерима, двух крупных городов
центрального Йемена. Оставив их далеко позади, мы вскоре выехали
Выйдя из виду лагеря и пересекши Вади-эш-Шари, мы вступили в дикую, пересечённую местность, у подножия большого горного хребта, который, казалось, преграждал нам путь. Перед тем как покинуть _джимерук_, произошёл печальный случай. Бедный турок, которого я заметил слоняющимся по лагерю в лохмотьях, подошёл ко мне, когда я уже собирался уходить. Поцеловав мою руку, он на турецком языке попросил меня о защите, и араб на службе у османов перевёл мне его слова. Его история была достойна жалости. Он был призван на военную службу в какой-то деревне недалеко от Смирны и отправлен вместе со своим
брат отправился воевать в Йемен. В конце концов, после долгих сражений и лишений, он добрался до Катабы, где был проведён переклички выживших солдат. Его имени не было в списке, и выяснилось, что он по ошибке покинул родную страну. Исмаил-паша, находившийся тогда в Катабе, приказал снять с него форму и отпустить, заявив, что он вообще не является солдатом султана. Так и было сделано, и бедняга отправился в путь, чужак в чужой стране,
пока шейх Бесаиси не сжалился над ним, не накормил и не одел его
(!) на таможне. Он не говорил по-арабски, и араб, который переводил для него, был единственным, кто знал хоть слово на его родном языке.
Он умолял меня взять его с собой. К сожалению, это было невозможно.
Присутствие турка со мной сделало бы меня очень уязвимым.
Арабы; но я посоветовал ему попытаться добраться до Адена, где, будучи таким же сильным и красивым молодым человеком, как и все, кто когда-либо жил на свете, он, я был уверен, сможет найти работу и со временем вернуться. Я не мог ничем помочь ему, кроме как дать ему средства, чтобы он мог добраться до Адена.

Какой бы суровой ни была местность, по которой мы проезжали, то тут, то там встречались небольшие участки и долины, богатые сельскохозяйственными угодьями. Во многих местах пейзаж напоминал прекрасный сад. Лужайки были покрыты ячменём высотой едва ли в три дюйма, а на полях тут и там росли деревья. Небольшие ручьи и водоёмы создавали ощущение прохлады, а скалистые холмы были покрыты растениями и цветами, среди которых выделялись алоэ с алыми цветами и различные виды молочая. Огромные муравейники, достигавшие в высоту шести-восьми футов, возвышались, словно сахарные головы, среди
богатая растительность. После великолепного заката быстро наступила ночь, и пейзаж растворился во тьме.

 Мы продолжали идти в темноте, а наши маленькие мулы осторожно перебирались через грубые валуны и камни, которыми была усыпана наша тропа, превратившаяся в русло реки. Жители окрестных племён воспользовались восстанием, чтобы свергнуть любую форму правления, поэтому нам приходилось идти ночью. Один или два раза нам удавалось мельком увидеть огни их деревень, мерцающие высоко на крутых склонах гор, а теперь
и снова услышали лай их собак, чьи чуткие уши уловили топот наших животных по твёрдым камням; но жители деревни не обратили на это внимания и лишь перекрикивались друг с другом, и их голоса звучали в густой темноте глухо и погребально. Русло реки, по которому мы шли, вскоре начало подниматься, и путь был отнюдь не безопасным.

«Мы должны дождаться здесь мужчин», — сказал старый араб, которого я купил в Бесаиси. Я не знал, о каких мужчинах он говорит, но, похоже, он был главным.
Узнав главу нашего каравана, я воздержался от вопроса. Мы спешились и разожгли костёр в углублении в скале, вокруг которого мы собрались, чтобы согреться.
Костёр не разгорался, потому что араб, опасаясь, что его отблески привлекут внимание, постоянно подбрасывал в него дрова, чтобы пламя было слабым, но не гасло совсем.

Какое-то время мы ждали, но, не увидев никаких следов «людей», оставили тлеющие угли в качестве знака, что мы прошли мимо, и продолжили свой путь.

Эта наша небольшая остановка была живописным местом, с тёмным
Фигуры полуобнажённых арабов, каждый из которых был вооружён копьём, склонились над пылающим костром. Это зрелище нелегко забыть. Трудно сказать, что сверкало сильнее: их отполированные наконечники копий или их блестящие локоны. Время от времени, несмотря на наши предосторожности, в воздух взмывало яркое пламя, показывая нам, что скала над нами увита плющом, а в расщелинах растут странные алоэ и кактусы.

По мере нашего продвижения дорога становилась всё более неровной и крутой. Наконец, посреди каменистого подъёма, сзади раздался крик, на который ответил один из
люди, объявившие о прибытии долгожданного отряда, которые увидели наш сигнал
и последовали за нами; и несколько минут спустя, при свете звезд,
луна еще не взошла, и мы могли различить темные тени, спешащие
за нами по тропинке. Это была тоже дикая команда, человек шесть или семь.
они были вооружены фитильными ружьями и копьями. Из всего устаревшего оружия
Я сталкивался во время своих путешествий с этими ружьями Йемена, они самые
любопытные. Ложа прямая, заканчивается утолщением, похожим на шар для крокета, которое образует плечевую часть. Ствол длинный и почти всегда
Ржавое. Отверстие в стволе сообщается с поддоном снаружи, в который засыпается немного пороха. Спусковой крючок не имеет пружины,
кроме слабого возвратного механизма. Мушка выполнена в виде вилки,
в которую вставляется фитиль из алоэ, медленно горящий. При нажатии на спусковой крючок «спичка» опускается в порох, и ружьё может выстрелить, а может и нет. Думаю, шансы примерно равны.

Ещё час мы пробирались по тёмной дороге. Колючие мимозы рвали нашу одежду и багаж, а также ноги бедных мулов, а кое-где и угрожали нам.
чтобы полностью перекрыть нам путь. Затем мы свернули с тропы и, спустившись по крутому каменистому склону, вошли в глубокую долину, протянувшуюся примерно на полмили.
Там мы остановились, и мои проводники сообщили мне, что здесь мы проведём ночь. Закрепив кусок брезента, или, скорее, то, что от него осталось после песчаной бури, на ветвях тернового дерева в качестве защиты от обильной росы, мы разожгли костёр и принялись готовить ужин из жёсткого старого козьего сыра и прогорклого масла.

 Этот бивак в ущелье под большой деревней Азаб был последним
Ночь мы провели под открытым небом, потому что, хотя мы и продолжали в течение следующих нескольких дней использовать темноту, чтобы пробираться через самые труднопроходимые места, мы могли отдыхать в деревенских _кафе_, а после Йерима — в обычных караван-сараях, некоторые из которых даже претендовали на то, чтобы быть чистыми и удобными.

 На следующее утро я смог лучше рассмотреть окрестности. Мы провели ночь в каменистом русле ручья, в некоторых заводях которого была вода. Напротив нас почти отвесно возвышались холмы, усеянные
Валуны то тут, то там были окружены кустами мимозы и другим колючим кустарником. Вдалеке, на вершине нуллы, виднелась деревня Азаб, приютившаяся на самом гребне высокого холма, — нагромождение стен и башен.

 Мы спокойно провели день в небольшой тени, которую давали редкие деревья.
Двое мужчин отправились в деревню за провизией и вернулись с миской прогорклого масла, хлебом жидкой консистенции, который можно было использовать для чего угодно, кроме еды, — от подошв для ботинок до оберток для посылок, — и козой, возраст которой было невозможно определить. Однако нельзя быть
не стоит быть слишком привередливым, путешествуя по таким странам, как Йемен.

[Иллюстрация: ВИД НА АЗАБ.]

 На закате наши мулы были нагружены, и мы снова отправились в путь, осторожно выбираясь из ущелья, чтобы нас не заметили жители деревни, которые, скорее всего, воспользовались бы нашим положением, чтобы поделить мои вещи, — возможно, забыв отдать мне мою долю, если только они не сделали это одним из своих изогнутых кинжалов. Последние
отблески дневного света всё ещё висели в небе; последние лучи заходящего
солнца всё ещё окрашивали в розовый, пурпурный и золотой цвета огромные зубчатые вершины
Перед нами возвышаются горы. Это величественный известняковый хребет, изрезанный причудливыми формами.
Вершины здесь напоминают заколдованный феодальный замок, а там — сужающийся шпиль собора.


Тропа была, как обычно, неровной, а постоянные короткие подъёмы и спуски сильно замедляли наше продвижение. Когда наступила полная темнота, не освещаемая
лишь мерцанием звезд, наши люди приказали остановиться и, выстроившись в ряд на мягком белом песке русла ручья, воскликнули:
«Аллах Акбар!» — и начали монотонно подниматься и опускаться в молитве.
Они предстали перед нами обнажёнными, с растрёпанными волосами — дикие тени, которые мог бы вообразить себе воспалённый мозг; но запах прогорклого масла и жира на их волосах доказывал их реальность. Ни один порядочный призрак не стал бы так пахнуть.

 Приказав всем замолчать, мужчины подожгли фитили своих ружей, и мы двинулись вперёд, выставив пару человек вперёд, чтобы они внимательно следили за обстановкой. Подобно отблескам окурков, я мог следить за искрами от выстрелов, пока они крались вдоль
долины.

По мере продвижения долина становится всё более отчётливой, горы смыкаются с обеих сторон, оставляя лишь небольшой участок ровной земли за пределами абсолютной
Течение реки было неровным. Над берегами нависали деревья и густой подлесок, но из-за темноты можно было разглядеть только их очертания.
В конце концов наша тропа резко оборвалась. Здесь мы сделали привал и спешились.
С этого момента начался подъём, который я никогда не забуду. Извилистая тропа, всего лишь
дорожка на краю пропасти, поднимается по склону горы, пока не достигает высоты более восьми тысяч футов над уровнем моря.
 Ночь была по-прежнему безлунной, и едва можно было разглядеть собственную тень
Впереди был один путь, и было очень холодно. Мы максимально облегчили ношу животных, разделив багаж между людьми, и каждый взял свою долю, кроме Абдуррахмана, который нёс моё ружьё. Мы начали восхождение. В любой момент человек или животное могли оступиться и упасть где-нибудь в долине внизу. Восхождение было не только трудным, но и опасным.
Следует также помнить, что мы находились на территории мятежников и что наше обнаружение означало бы верную смерть для меня, если не для всех нас.
Само племя, на земли которого мы вступали, кабила эль-Уд,[39] имело только
за несколько месяцев до этого сбросили турецкое иго и отпраздновали
день независимости, разрезав своего шейха на мелкие кусочки и
раздав их по всей стране в назидание другим. Наша группа, включая
новую свиту, предоставленную Эль-Бесаиси, насчитывала в общей
сложности около десяти человек; но, за исключением моего дробовика
и револьвера, у нас не было оружия, которое можно было бы
назвать таковым, разве что для рукопашного боя, когда могут
пригодиться десятифутовые копья. Однако из-за нашей численности любая атака небольшого отряда была маловероятна.  Мы шли всё выше и выше, часто по
на четвереньках. Мы так и не взошел многие сотни футов, прежде чем мы нашли
что наши оставшиеся верблюд был совершенно неспособен преодолевать
трудности дороги, в то время как его постоянное бормотание и gruntings
угрожали каждую минуту, чтобы привести туземцев к нам, и уже мы
мог слышать их лай собак в деревнях ниже. Один или два раза тоже
люди окликали друг друга, и можно было видеть движущиеся огни. Тогда мы
лежали неподвижно и придерживали наших животных, чтобы обеспечить тишину. В конце концов
было решено отправить верблюда обратно, и двое мужчин взялись за
Мы продолжили путь, надеясь, что до рассвета окажемся в безопасности. Из-за этого людям и мулам пришлось нести дополнительный груз, но они с радостью взвалили его на себя, и мы снова начали подниматься.

 Я начал думать, что восхождение никогда не закончится. Подъем становился все круче и круче, пока через два часа после начала пути, преодолев за это время более двух тысяч футов, мы не достигли вершины, где на скалистом выступе какой-то добрый человек построил колодец, чтобы радовать сердца людей и животных его прохладной водой. Здесь мы отдохнули десять минут, но больше времени мы не могли себе позволить, так как устали после долгого перехода.
до рассвета ещё далеко. Пройдя через ущелье на высоте
восьми тысяч ста футов над уровнем моря, мы снова начали спускаться.
Пробираясь сквозь густой подлесок и катящиеся камни, мы достигли
долины, вдоль которой теперь пролегала наша дорога и по которой
течёт Вади-эль-Банна, большой ручей, впадающий в море в Рас-Сейлане,
примерно в тридцати милях к северо-востоку от Адена. Как же обезьяны кричали и рычали, когда мы потревожили их ночной покой!
Время от времени мы слышали, как стучат камни
грохот под их ногами, когда они убегали прочь. Собрав наш маленький
отряд и проверив наше оружие, мы продолжили наш марш в
тишине через цитадели кабила эль-Овд.




ГЛАВА V.

СОБЕХ - ЕРИМУ.


С этого спуска на уровень долины началась самая опасная
и трудная часть всего путешествия. Окрестности были густо заселены и усеяны деревнями, захват любой из которых означал бы уничтожение нашего каравана, если не нас самих. Нам предстоял долгий путь, прежде чем мы добрались бы до относительно безопасного места.
и до рассвета оставалось всего несколько часов. Это означало бы, что нам предстоит быстрый и трудный переход, но сейчас, когда вокруг столько опасностей, это особенно так. По этой дороге уже больше трёх месяцев не ходили ни арабские торговцы, ни представители других племён. Всё это время район оставался закрытым, и я не мог не чувствовать, что, когда наш предводитель в очередной раз призвал нас к строжайшей тишине, я был довольно безрассуден, пытаясь первым открыть его снова.

Сойдя с тропы, мы углубились в густой кустарник, чтобы избежать
как можно ближе к деревням. Однако одну из них мы были вынуждены
пройти гораздо ближе, чем нам хотелось бы.
Это был Собех, главный оплот племени Оуд. Как бесшумно мы крались! Но какими бы осторожными ни были наши маленькие мулы, они не могли
избежать того, чтобы время от времени делать неверный шаг и
греметь камнями, которыми была усыпана наша тропа. Когда это происходило, мы все замирали на секунду, затаив дыхание, и прислушивались. Как только одна собака начинала лаять, другие подхватывали, и вскоре казалось, что лает сотня визгливых дворняг.
стремясь обнаружить нас, они делали всё возможное, чтобы предупредить нас о своём присутствии. К счастью, они не покидали деревню, а, по обычаю арабских собак, лаяли, прячась в домах своих хозяев.
Тем не менее шум был достаточно громким, чтобы разбудить человека, который крикнул другому, и между ними завязался разговор. Схватив меня за запястье, мои люди
оттащили меня в густую бамбуковую рощу, откуда мы могли видеть свет,
очевидно, от фонаря, мерцавший в деревне всего в нескольких сотнях
ярдов от нас. Это был тревожный момент, но в конце концов собаки
лай затих, и свет погас. Дождавшись, пока всё стихнет, мы снова поползли вперёд, радуясь, что чудом избежали опасности.


Затем взошла луна, но холод был слишком сильным, а я слишком устал, чтобы любоваться прекрасной долиной, окутанной туманом, и горными вершинами.
Ещё раз или два мы будили собак, и ещё раз кто-то крикнул, чтобы узнать, кто проходит мимо. Но на этот раз мы не прятались, потому что приближался рассвет, и мои люди шепнули мне, что, даже если солнце не взойдёт, мы всё равно окажемся на вражеской территории.

Наконец наступил холодный рассвет стального цвета; затем небо окрасилось в малиновый и розовый.
Мы ускорили шаг, подгоняя мулов перед собой резкими ударами
обрывка верёвки и торопясь изо всех сил.  Солнце уже почти взошло,
когда один из мужчин указал мне на одинокую башню, стоявшую на краю обрыва с видом на реку. «Там, — прошептал он, — мы будем в безопасности; они наши друзья». В конце концов мы почти побежали. Через четверть часа взойдёт солнце, и холодный серый туман, который сейчас помогал нам оставаться незамеченными, рассеется.

Незадолго до того, как огромный золотой шар появился над горами на
востоке, мы перешли вброд ледяную реку и вскарабкались к нашей долгожданной
цели, Бейт-эн-Недиш.

Эта деревня, стоящая на самом краю высоких обрывов, представляет собой
самый живописный вид. В центре возвышается высокая башня,
самая большая из этих прочно построенных арабских бурджей, которые мы когда-либо встречали,
она имеет шесть этажей в высоту, насколько можно было судить по окнам.
Вершина казалась недостроенной и была покрыта крышей лишь наполовину. Вокруг неё
стояло несколько невысоких каменных домов с плоскими крышами, а чуть дальше
На краю обрыва располагались мечеть и большая часть деревни.
Всё это на склоне горы окружало кладбище. Рядом с башней росло
несколько тенистых деревьев, которые придавали этому странному месту ещё больше живописности.

[Иллюстрация: _Бейт-эн-Недиш._]

Нас приветствовали визг и лай собак, но мы не обратили на них внимания.
Мы сразу же разожгли костёр, чтобы отогреть замёрзшие конечности.
Я поставил вариться кофе в грубом глиняном горшке, завернулся в свой ковёр и вскоре крепко уснул.  Когда я проснулся, светило тёплое солнце
на нас лился поток воды. Вокруг нас собралась толпа смеющихся и болтающих арабов.
Они сидели полукругом и с нетерпением ждали, когда я проснусь. Когда я очнулся, у меня всё болело, и я, не теряя времени, достал из своего мешка с багажом чистую одежду, побежал к реке и искупался в прохладной свежей воде, после чего присоединился к кругу, центром внимания которого был я — такое они видели впервые. Тем временем завтрак был готов, и мы пригласили нескольких человек из толпы присоединиться к нам. Мы произнесли «Бисмиллах» — «Во имя Аллаха».
Боже» — и мы окунули пальцы в грубую глиняную миску.

 Какое чудесное было утро, как всё вокруг выглядело свежим и прекрасным! На зелёных деревьях и траве ещё блестела роса, в долине внизу всё ещё висел туман, а жаркое солнце смягчалось лёгким ветерком. Это было похоже на весенний день в Англии. Как же мы были веселы
после ночных опасностей и усталости, как смеялись и шутили в приподнятом настроении! Но наши надежды на дневной отдых вскоре рухнули, потому что мои люди получили своевременное предупреждение о том, что
Мы решили, что так будет безопаснее, и через несколько часов снова отправились в путь.

Мы вошли в Аравию Феликс! Повсюду вокруг нас были крошечные ручьи,
которые с плеском и шумом неслись по покрытым папоротником берегам,
пересекая гальку и камни. Человек не осознаёт, какая музыка заключена в журчании воды, пока не проделает, как это делал автор пару раз в своей жизни, путь через пустыни, где грязные лужицы встречаются раз в два-три дня.
Но пустыни и скалистые долины были забыты — они казались лишь плодом воображения. Повсюду были зелёные поля, на которых
Молодой ячмень обещал богатый урожай, повсюду на склонах росли огромные тенистые деревья и джунгли. Солнце припекало, но на такой высоте свежесть воздуха компенсировала жару. Мои люди весело шли вперёд, пели и смеялись, время от времени устраивая забеги и размахивая копьями. И это при том, что мы отдыхали всего два или три часа после почти двенадцатичасового перехода, за который мы преодолели около тридцати миль, и что это была за дорога!

[Иллюстрация: мужчина и женщина из горных районов Йемена.]

 Здесь мы впервые встретились с горцами,
Они гораздо красивее людей с равнин. Они, как правило, выше
и лучше сложены, их конечности более подвижны, а ноги имеют более изящную форму, что, без сомнения, во многом объясняется тем, что они много ходят. Как и люди с равнин, мужчины носят длинные волосы, бреют верхнюю губу, но оставляют небольшую бороду на подбородке. Помимо тёмно-синей набедренной повязки, утыканной кинжалами, они носят толстую дублёнку из овечьей шкуры, шерсть на которой обращена внутрь, а грубая кожа грубо расшита чёрными нитками.
Это необходимая мера предосторожности против холода, которому они подвергаются на таких больших высотах. Женщины, как и их сёстры с равнин, носят тёмно-синие
юбки, расшитые цветным шёлком вокруг шеи, на рукавах и на груди, а иногда и золотыми или серебряными нитями. Головы они покрывают тёмно-синими капюшонами, часто богато, но небрежно расшитыми.
В то время как мужчины зачастую почти божественно красивы, женщины, наоборот, обычно коренастые. Несомненно, отвратительные обтягивающие синие брюки, а также масло и краска на их лицах не в последнюю очередь способствуют этому.
Они уродуют себя. Ранним холодным утром масло на их волосах застывает
маленькими твёрдыми каплями на кончиках прядей; но с наступлением
дневного зноя оно стекает по их лицам, смывая свинцовую пудру, которой
они так густо покрывают свои лица, длинными полосами.

От Бейт-эн-Нидиша мы ехали три часа и пересекли реку вброд, который мог находиться в верховьях Тэя.
Поднявшись на противоположный берег, мы оказались в Бейт-Саиде, большой и процветающей на вид деревне, расположенной на западном берегу реки среди тенистых рощ.

Прежде чем добраться до этого места, нужно пройти через две большие деревни, по одной с каждой стороны реки.
Они расположены соответственно на левом берегу Надир,
над которым турки построили форт, и на правом берегу Гадан — обе
большие и процветающие деревни, хорошо и красиво построенные из камня.
Форт теперь принадлежал арабам, так как, несмотря на его выгодное
расположение, турки сочли его непригодным для обороны и покинули его,
когда вспыхнуло восстание. За исключением лагеря Исмаил-паши
и таможни в Катабе, это был первый знак, который мы увидели
Мы увидели, как турки оккупировали Йемен.

 Земля, тщательно террасированная для более эффективного возделывания, издалека напоминала огромную лестницу, настолько равномерно была выполнена эта грандиозная работа. Хотя в этом месте террасирование было сравнительно простым по сравнению со многими другими местами из-за более пологого склона, оно свидетельствовало о том, что это была чрезвычайно трудоёмкая задача. Но по сравнению с местами, которые мы впоследствии увидели в Йемене, это было _ничто_. В одном месте я насчитал сто тридцать семь таких террас
Склоны гор, одна над другой, и каждая из них, насколько можно было судить, была выше, чем шире; то есть каменная стена, поддерживающая узкую полоску возделанной земли, была, пожалуй, девяти футов в высоту, в то время как поддерживаемая ею полоска была всего шесть футов в ширину! Это особенно заметно в районах, где выращивают кофе. Однако именно в этой долине Вади-эль-Банна мы впервые столкнулись с таким способом обработки почвы, хотя он был хорошо известен мне в Атласе
Горы, Мадейра и многие регионы Европы поразили воображение
не только склонность к упорному труду, которая обычно не свойственна арабскому народу, но и немалое мастерство и инженерная смекалка.

 В других частях мусульманского мира арабы чрезвычайно любят разбивать сады и даже экспериментировать в области земледелия;
но независимо от того, увенчаются ли их усилия успехом или нет, они позволяют всему хозяйству прийти в упадок, а полям и садам зарасти сорняками. Обычно не столько желание экспериментировать, сколько желание продолжать приводит к гибели многих арабских народов. Я знал
Мавры разбивали сады, которые обещали не только красивое окружение, но и значительную прибыль. Я видел, как они сажали всевозможные фруктовые деревья и строили акведуки, чтобы доставлять воду из какого-нибудь отдалённого источника. Это требовало немалых затрат, а через несколько месяцев я видел это место заброшенным, с козами, которые объедали молодые апельсиновые и миндальные деревья, и с руинами вокруг. Но не в этих долинах Йемена. Здесь несущая стена каждой террасы была в отличном состоянии, здесь каждый небольшой искусственный канал и акведук
Они были до краёв наполнены водой, и всё вокруг свидетельствовало не только о большом трудолюбии, но и о том, что люди осознавали необходимость поддерживать результаты своего труда в надлежащем состоянии.


Я никогда раньше не встречал у арабов такой черты характера и был невероятно поражён. В Атласских горах, в пятистах милях от побережья Марокко, я наблюдал в меньших масштабах то же усердие и внимание.
Но в этом случае люди — берберы.
не запятнанная арабской кровью. В стране галла, окружающей город Харэр, можно увидеть то же самое; но, опять же, как бы ни были близки сомалийцы к жителям Йемена, галла, несомненно, представляют собой совершенно отдельную расу. Можно возразить, что необходимость
в пропитании и природа страны сделали бы существование невозможным,
если бы люди не были вынуждены террасировать и возделывать свои земли
таким образом. Но я побывал во многих частях света, где можно было бы привести тот же аргумент, и видел совершенно иную картину
существующий. Я скорее полагаю, что такое внимание к культуре, и особенно к
выращиванию кофе и т. Д., Объясняется наличием истинной йеменской крови
в жилах людей, помимо их смешанных арабских родословных.
Нет никаких сомнений в том, что эта система постоянного проживания и внимания к
сельскому хозяйству не могла быть внедрена во время арабских вторжений в
Йемен, но существовала там задолго до появления
Ислама. Все исторические записи свидетельствуют об этом, и, вероятно, это было связано как с природными богатствами и красотой региона, так и с
Страна, в которой находилась провинция, получила название Аравия Феликс.

[Иллюстрация: МЕЧЕТЬ В БЭЙТ-САИДЕ.]

Мы обнаружили, что деревня Бейт-Саид была самой процветающей из всех, в которых мы побывали. Большое открытое пространство отделяло красивую маленькую белую мечеть, наполовину скрытую деревьями, от остальной части деревни. Дома были хорошо построены из камня, один из них был особенно красив: двухэтажный, с арочными дверными проёмами и тяжёлыми деревянными дверями. Мы узнали, что это караван-сарай и дом двоюродного брата шейха Бесаиси из Катабы, с которым были хорошо знакомы мои люди и который быстро оказал нам радушный приём.
верхняя палата дом, к которому снаружи вела каменная лестница. В
номер был небольшой, но холодная, и мы быстро распаковали багаж и хранится
его, устраиваясь на столь необходимый отдых.

За нашими действиями наблюдала толпа — собрание мужчин, женщин, детей,
и собак, которые, разинув рты и выпучив глаза, наблюдали за прибытием странного маленького
каравана, шепча друг другу критические замечания. Однако они были довольно вежливы, и присутствие Эль-Бесаиси, несомненно, удерживало их на расстоянии.
Как и его двоюродный брат в Катабе, он был здесь важной персоной.

Мы нашли жителей Бейт-Саида очень приятными людьми. На самом деле, посетители чуть ли не вытесняли нас из комнаты, их было так много, что они постоянно толпились вокруг нас, с величайшим интересом наблюдая за странным гостем. Отдых был приятным, и мы надеялись не только провести здесь день, но и впервые за много дней выспаться. Но судьба была против нас. Я лёг спать около восьми вечера в одной из комнат большого магазина, где, как мне казалось, было тише, чем в гостевой комнате, и вскоре уснул, измученный тревогой и путешествием, которое мы совершили.

Я проспал всего час или два, когда почувствовал, что меня тихонько трясут.
 Я спросил, кто там.  Голос прошептал мне на ухо: «Тише!  Не говори».
Я зажег свет, и когда дикое длинноволосое существо склонилось надо мной, чтобы задуть свечу, я успел разглядеть, что это был незнакомец.  «Вставай, — снова сказал голос, — ты в опасности.  Только ни слова, слышишь». Отдай мне
своё постельное бельё и ковёр». В темноте я поспешно оделся, а незнакомец схватил мой ковёр и весь мой багаж и ушёл.
Я подождал несколько минут, и он вернулся. «Твоих мулов уже ведут».
нагружены, — продолжил он, а затем, схватив меня за руку, добавил: — Следуй за мной.
Я последовал за ним на тихие, залитые лунным светом улицы и, держась в тени домов, покинул деревню. Здесь я с удивлением обнаружил, что мои мулы уже нагружены. Никто не шевелился, и в ярком лунном свете мы бесшумно удалились, не потревожив ни единой души. Наша дорога
была трудной и крутой: во многих местах тропа шириной меньше
двух футов была вырублена в склоне обрыва, далеко внизу которого
мы могли видеть белый туман, клубящийся над влажной долиной.

Я не мог понять причину нашего бегства, но ни на секунду не усомнился в том, что она была. Я почему-то, сам не зная почему, доверял человеку, который меня предупредил. Он был незнакомцем, и, насколько я мог вспомнить, пока смотрел, как он ведёт наш маленький караван по ужасной дороге, я никогда раньше его не видел. Однажды в моей жизни уже был случай, когда меня спас незнакомец, который рисковал своей жизнью, чтобы спасти мою. Он тоже был арабом, но жил далеко от Йемена. Мне нет нужды рассказывать эту историю: достаточно сказать, что я пришёл к нему домой ночью, измученный, босой
Мои ноги кровоточили от камней и колючек, меня преследовали люди, поклявшиеся лишить меня жизни. И он, добрый благородный рыцарь, нашёл меня и приютил, омыл мои окровавленные лодыжки, разорвал на мне свою одежду, чтобы перевязать раны, и, спрятав меня на два дня, благополучно вывел из страны. Он умер несколько месяцев спустя, зверски убитый в ходе кровной мести. Возможно, именно воспоминания об этом вселили в меня такую уверенность и доверие к моему новообретённому другу.
То, что я не ошибся, покажет продолжение.


 Иногда под копытами наших животных попадался камень, и
перепрыгивая с камня на камень, они исчезали во тьме. При каждом таком случае наш проводник издавал гортанный звук, выражающий неодобрение.
Один или два раза я осмелился спросить его, почему мы так внезапно бежим, но в ответ всегда слышал резкое «Молчать!». Так продолжалось до тех пор, пока через три часа после того, как мы покинули Бейт-Саид, дорога не начала спускаться вниз.
Поскальзываясь и скользя по песчаным и каменистым склонам, мы вошли в большую деревню Седдах, погружённую в сон.
Затем мы прошли через деревню Мунда и снова оказались на открытой местности.  Собаки немного полаяли.
и один или два человека, вооружённых копьями, подошли к нам, но, перекинувшись парой слов с нашими людьми, мы пошли дальше.
Именно в Седде долина поворачивает на запад, и здесь Вади-Туба впадает в Вади-Банну.
Последняя течёт почти с севера на юг, и хотя Банна является основным руслом, другое русло продолжает общее направление долины.

Час спустя, покинув долину и поднявшись по крутому склону, мы пересекли возвышенное плато и наконец добрались до деревни Сок-эль-Тулут.
 Я понятия не имел, куда мы направляемся и где наш новый проводник
Он счёл, что нам можно отдохнуть, и когда мы приблизились к деревне,
он сказал мне, что я могу оставаться там столько, сколько захочу. Это был
очень приятный сюрприз. Улицы деревушки были пустынны, если не
считать собак, но после долгого и громкого стука в дверь нам удалось
разбудить женщину, которая оказалась хозяйкой небольшого _кафе_ и караван-сарая. Она была доброй и отзывчивой и не стала ворчать из-за того, что мы пришли в час ночи холодным утром.
 Она впустила нас в похожую на пещеру комнату с каменным сводчатым потолком, в которой стоял невыносимый запах
В комнате стоял резкий запах крепкого табака и кофе, не говоря уже о запахе её арабских постояльцев, которые спали у двери, завернувшись в свои грязные овечьи шкуры. Она разожгла огонь, поставила воду кипятиться, а затем начала яростно пинать арабов, чтобы разбудить их, и звать их, чтобы они убрались и освободили место для более почётного гостя.
Я убедил её оставить их в покое — надо сказать, скорее из заботы о своём сне, чем об их сне. Я позвал Саида и Абдуррахмана, чтобы они постелили мне на крыше, и вскоре уже спал.

Когда я проснулся, уже светало. Какое зрелище предстало моим глазам! Никогда прежде и, думаю, никогда впредь я не видел ничего подобного.
 Сок-эль-Тулут, или «рынок по вторникам», как следует из его названия, расположен
над местом слияния Вади-Банны и Вади-Тубы, на отроге
гор, окружающих главную долину. Подо мной расстилалась огромная долина, вверх по которой
прямым курсом мы двигались последние две ночи.
Над ее зелеными полями плыл прозрачный туманный туман, сквозь который
Я бы смотрел, как река искрится и переливается, как серебряная змея,
Она текла в сторону пустыни и моря. Вдоль её берегов чётко выделялись деревья с тёмной листвой. По обеим сторонам этой серебристой полосы простирались террасные поля, которые шаг за шагом поднимались от кромки воды туда, где склоны гор становились слишком крутыми для возделывания.
Здесь они были скрыты густым подлеском джунглей, а над ними возвышались
обрывы, увенчанные тысячами футов розового утреннего неба,
разбитыми скалами и каменными пиками, покрытыми снегом. У моих
самых ног, ведь я стоял на крыше дома, ликовали жители деревни.
В то славное утро люди отправлялись на работу, а стада и отары блеяли, ища себе пастбище. Женщины с кувшинами в руках шли к источнику, а мужчины с копьями в руках и длинными блестящими волосами, свободно ниспадающими на плечи, придавали сцене совершенной умиротворённости и красоты нотку свирепости.
 Это стоило всего пути через пустыню и всех опасностей наших ночных переходов. Посмотрите, что я тогда увидел. Это была Аравия Феликс! Пока я смотрел, туман поднимался, и каждая деталь долины становилась отчётливой: маленькие деревушки
внизу, венчающие скалистые холмы, на которых так любят селиться йеменские арабы, выделялись на фоне зелёных полей, серых и суровых,
каждая из которых сама по себе была крепостью с зубчатыми стенами и башнями. Вокруг
розово-золотых скал клубились маленькие пушистые облачка, привлечённые
снежными пятнами, которые то скрывали, то открывали взору величие горных
вершин.

 Все наши опасности остались позади; отсюда наш путь был безопасен. Вскоре мы должны были
Мы вошли на большое плато в центральной части Йемена, которое теперь снова в безопасности, в руках турок, хотя горе тому османскому солдату, который окажется там один и без защиты. Глядя на эту великолепную долину, которая теперь, с восходом солнца, стала ещё прекраснее, я не мог
поверить, что мы пережили такой волнующий момент, проходя через неё, такую прекрасную, тихую и мирную.

Я позвал Саида и велел ему прислать ко мне человека, который прошлой ночью привёл нас в Сок-эль-Тулут.

Он ушёл!

Ни слова благодарности, ни награды! Он оставил меня спящим и ушёл
вернулся к своим делам и к своей жизни. Как персонаж в какой-нибудь пьесе, который появляется лишь однажды, так и этот араб пришёл и ушёл. Мои люди пытались остановить его, пытались задержать его, пока я не проснусь, обещали ему награду, но он рассмеялся, тряхнул своими чёрными как смоль кудрями и, с копьём в руке, подпоясался и исчез. Странный добрый малый! он спас мне жизнь и даже не дал мне возможности поблагодарить его!

Накануне вечером мы оставили одного из наших людей в Бейт-Саиде.
Вечером он отправился ужинать в дом своего друга, где
Он спал, не подозревая о нашем побеге. Ранним утром он обнаружил, что нас нет, и отправился за нами, но не по окружному горному пути, по которому мы пришли, а по главной дороге.

 Он разгадал тайну нашего побега, потому что всего в нескольких милях от Бейт-Саида он встретил на дороге около сорока вооружённых до зубов человек, целью которых была моя добыча. Как мало досталось бы этим беднягам! Несколько
долларов и кое-какая поношенная одежда, старый ковёр и матрас — вот и всё. Но они вообразили, что я торговец, зарабатывающий большие деньги, и решили, что я должен умереть, — ведь жизнь ничего не стоит.
там — и разграбление моего имущества. Я спросил нашего человека, что они ему сказали. Он ответил, что они спрашивали обо мне и, узнав, что меня предупредили и я сбежал, ушли, смеясь и ругаясь, явно довольные происходящим.

 Отдых пошёл нам на пользу, и мы отправились в путь с лёгким сердцем, зная, что впереди нас не ждёт никаких опасностей.

Тропа ведёт вдоль восточной стороны долины, на большой высоте над рекой, часто, как и в тот раз, когда мы шли по ней прошлой ночью, представляя собой лишь узкую тропинку, вырубленную на краю обрыва. Здесь мы впервые
мы наткнулись на кофейное растение, растущее среди низвергающихся водопадов на
террасах, построенных на крутом склоне горы. Повсюду была вода,
здесь в искусственных каналах, там в крошечных ручейках. Полевые цветы
повсюду, в некоторых местах каменные стены были зеленые и белые с
Жасмин. На тысячу футов ниже нас были деревни, на крышах
дома, которые мы смотрели сверху. Казалось, от нас до них всего один шаг.
они. В одном месте мои люди указали на то, где незадолго до этого с нависающей скалы упал верблюд с грузом. Он даже не коснулся земли
Они сказали, что он будет падать до тех пор, пока не упрётся в выступ, на который они мне указали.
Он находился в сотнях футов внизу, и оттуда он скатывался в долину.

 Эта часть страны чрезвычайно богата благодаря неиссякаемым
источникам воды, и арабы с равнин рассказывают о ней множество историй.
 Они называют её Белед-эль-Хавад, а главная деревня там — Ховра.
Это место похоже на феодальный замок, построенный на груде камней.

Через некоторое время дорога поворачивает направо и, следуя вдоль небольшого ручья, поднимается в долину. Слева от этой долины, на
На самой вершине высокой горы находится деревня Офар, чтобы добраться до которой, нужно подняться на тысячу футов или больше от дороги. В нескольких местах встречаются питьевые фонтаны, построенные, как и огромные резервуары, которые мы впоследствии увидим на плато, для утоления жажды людей и животных. Это простые сооружения, но отлично построенные. Обычно они имеют квадратную форму и куполообразную крышу, возможно, высотой около шести футов. Желоб
снаружи служит для подачи воды животным, а отверстие в стене, достаточно большое, чтобы в него можно было просунуть голову, предназначено для людей
существа. Вода поднимается до уровня этого отверстия и по переливной трубе стекает в желоб внизу, так что прозрачная жидкость
достигает уровня губ, а крыша над ней сохраняет её свежей и прохладной.
Эти фонтаны, распространённые по всему Йемену, обычно возводились частными благотворителями на благо своих сограждан.
В отличие от традиции, принятой в Англии, ни одна витиеватая надпись не сообщает миру имя или о щедрости строителя — это памятники безымянным благодетелям. Здесь мы также впервые столкнулись с
Горный верблюд сильно отличается от верблюдов, обитающих в Техаме и пустыне.
Это животное с грубой шерстью и массивным костяком, обычно чёрного цвета
и само воплощение уродства. Верблюды из Лахеджа и окрестностей,
известные на всю Аравию, светлого окраса и удивительно изящного
телосложения, часто бывают очень красивыми. Для тех, кто считает, что верблюд — это
существо, обитающее в пустыне и неспособное с лёгкостью
преодолевать каменистую или скалистую местность, сообщаем, что мы
встречали караваны верблюдов на высоте почти восьми тысяч футов над
уровнем моря и в самых суровых условиях
Возможные пути, должно быть, покажутся вам странными. Конечно, хорошо известно, что верблюд из Центральной Азии может преодолевать горные районы, но я сомневаюсь, что многие знают, что он также служит вьючным животным в высокогорных районах Йемена, передвигаясь по дорогам, которые, казалось бы, были непроходимы даже для мула. И всё же это так.

 Наконец мы добрались до конца небольшой долины, расположенной на высоте чуть менее девяти тысяч футов над уровнем моря. Скользкая каменистая тропа поднимается на последние несколько сотен метров подъёма, который
Его чрезвычайно трудно преодолеть как человеку, так и животному, потому что
постоянное движение на протяжении веков отполировало поверхность до зеркального блеска.


Здесь красота заканчивается, потому что вы достигли плато в центральной части Йемена —
обширной равнины, расположенной в среднем на высоте около восьми тысяч футов
над уровнем моря, которую нарушают лишь отвратительные выступы из чёрной вулканической породы,
то тут, то там возвышающиеся над её ровной поверхностью. Было ещё слишком рано для того, чтобы проросло молодое зерно.
Когда мы отдыхали сами и давали отдых нашим мулам после крутого подъёма, нашему взору предстала унылая картина
одна миля желтой ровной равнины и черные зазубренные скалы. Короткий, но
крутой спуск приводит к уровню плато, по которому, за
небольшим исключением, проходит дорога от этого места до Саны,
столицы.

[Иллюстрация: _написанный камень в Мункате, недалеко от Ерима._]

Местные жители использовали выступы скал, которые появляются во всех
направлениях, как места для своих деревень, многие из которых расположены на
крайних вершинах, в то время как другие расположены на склонах. В одном из них—по имени
Munkat—мы остановились ненадолго, чтобы увидеть место и курьезные
В нём до сих пор сохранились следы химьяритов.

 По-моему, это первое упоминание о странном народе, потомках химьяритов, которые раньше населяли Йемен.
Но вместо того, чтобы рассказывать о них и о других исторических событиях, я отвёл эти вопросы в отдельные главы, как и в случае с географией, торговлей и общим описанием Йемена. Я хотел, насколько это было возможно, отделить рассказ о моём путешествии от других, более важных тем, чтобы каждая
можно рассматривать отдельно. Во всех исторических и географических вопросах я, насколько это было в моих силах,
руководствовался мнениями лучших специалистов в этой области; но в
рассказе о моих собственных путешествиях я счёл целесообразным, вместо
того чтобы прерывать повествование отступлениями на более серьёзные
темы, опустить почти все упоминания об исторических или политических
событиях, за исключением тех случаев, когда они могут проиллюстрировать
и объяснить что-то более полно, чем это было бы возможно.

Мункат — это обнесённая стеной деревня с большим количеством домов.
Одна из них, своего рода форт, причудливо возвышается на огромном валуне.
Рядом находится красивая белая мечеть, окружённая резервуарами с хорошей водой.
 В стену мечети встроены камни с надписями на химьяритском языке, а некоторые — на куфическом. Копии первых, как мне кажется, были сделаны несколько лет назад доктором Глейзером. В другой части деревни находится
белая мраморная колонна высотой около восьми или десяти футов,
по преданию местных жителей, имеющая химьяритское происхождение.
Говорят, что она внезапно появилась на этом месте. Невежество местных жителей в этой части страны
Это удивительно, ведь из множества камней, которые мне показали, некоторые были с арабской, а некоторые с химьяритской письменностью, но жители не были уверены, какие из них какие. Однако они, похоже, в какой-то степени почитали эти останки, поскольку тщательно встроили их в стены. В одном месте, над дверным проёмом, на видном месте, они
аккуратно положили мраморный камень с первой главой Корана — «Бисмиллах Альрахман Альрахим» и т. д. — вверх ногами. Когда я сказал им об их ошибке, мне было очень грустно слушать их оправдания. «Мы всего лишь бедные
«Люди, — говорили они, — мы ужасно обременены налогами. Мы должны возделывать землю, чтобы прокормить себя и османских пашей, и у нас нет времени учиться читать или писать». Во многих частях страны им приходится «кормить османских пашей» до такой степени, что самим едва хватает еды. Это старая история о жестокости и угнетении, о вымогательстве и коррупции.

Уважение, с которым бедные жители Мунката относятся к этим надписям на
камнях, ни в коем случае не является чем-то необычным, ведь все арабские народы
испытывают глубокое почтение к письму. Однажды у меня был слуга-араб, который прекрасно
неграмотный человек, который хранил у себя порванную рукопись «Тысячи и одной ночи».
 Он не знал, о чём она, и никогда не утруждал себя тем, чтобы это выяснить.
Ему было достаточно знать, что это _книга_, и он носил её с собой как своего рода талисман. Несмотря на то, что она приносила ему удачу, она не спасла его от тюрьмы, когда однажды он взял чужое.

Одно из самых красивых зрелищ, которые можно увидеть на плато Йемена, — это ящерицы.
Маленькие создания великолепного металлического синего цвета, то бледно-бирюзового, то прозрачно-сапфирового, в зависимости от того, как солнечный свет отражается от их
спины. Ни в одной другой части света я не встречал таких ярко окрашенных рептилий, хотя я видел такую же ящерицу, но менее яркую, в горах Зарауна, к северу от дороги между Фесом и Мекинесом, в Марокко.

Ещё час или два по извилистой дороге — и мы увидели Йерим, один из главных городов Йемена, который незадолго до этого был захвачен арабами во время восстания и отвоёван тем самым Исмаил-пашой, чей лагерь мы видели в Катабе.




Глава VI.

От Йерима до Дамара.


Непосредственно перед въездом в Йерим находится равнина шириной в милю или две.
Прямо перед ней расположен город — довольно бедное на вид место,
половина которого находится на равнине, а половина — на крутом склоне горы Джебель-Самара. Эта равнина местами усеяна резервуарами, и здесь горожане собираются, чтобы постирать свои вещи.
Мы видели множество симпатичных групп из мужчин, женщин и детей,
занятых этим полезным делом. Восточные методы стирки слишком хорошо известны, чтобы их описывать.
Достаточно сказать, что это
Обычно этим занимаются мужчины, которые, кажется, стремятся растоптать одежду и побить её большими камнями, чтобы посмотреть, на сколько частей она разорвётся.  Как правило, им удаётся превратить вещи в лохмотья. Должно быть, это бодрящая профессия, ведь
тот, кто кладёт одежду на камень, а затем начинает танцевать
сначала на одной ноге, а потом на другой, вкладывая в танец всю
свою энергию и силу и одновременно издавая низкие звуки, должен
укреплять не только конечности, но и лёгкие!

Однако мы не стали задерживаться, чтобы посмотреть на прачек, а поспешили в город.
Хотя за несколько дней до этого я успешно пересёк границу
Турецкого Йемена в _джимеруке_ недалеко от Катабы, я впервые оказался в городе, где был турецкий гарнизон.

[Иллюстрация: ВЕРХНИЙ ЭТАЖ ХАНА В ЕРИМЕ.]

 Как только мы приблизились к городу, стали видны турецкие солдаты, и вид у них был жалкий. Несколько человек прогуливались возле ворот, смеялись и разговаривали с другими, которые перегнулись через парапет
старая башня, образующая один из углов укреплённого входа в город.
 Пройдя через ворота без особого внимания с чьей-либо стороны,
мы направились по узким улочкам к открытой площади, которая служит рынком, и вошли в огромные ворота большого караван-сарая, или хана. Это типичное для страны место заслуживает отдельного описания.
 Здание, очевидно, было старым: нижние этажи были построены из камня, а верхние — из высушенного на солнце кирпича. Арка вела в большое крытое помещение шириной около десяти-пятнадцати ярдов и, возможно,
длиной тридцать шагов. Свет проникал только через большой
дверной проём и любопытное зарешеченное окно над ним. Эта часть
ханыша была очень высокой, и крыша здания была единственным препятствием
между ним и небом. Крыша поддерживалась большими арками на
контрфорсах, выступающих из стены с обеих сторон. Вдоль одной из стен здания располагалась серия кирпичных
каминов для древесного угля, отделённых друг от друга низкими кирпичными сиденьями, на которых арабы могли сидеть и варить свой собственный _кешур_, или напиток из кофейной шелухи. Дальняя часть помещения служила
Это была конюшня, и на её территории было довольно много верблюдов, мулов и ослов.
 На противоположной от печей стороне располагалась лестница, ведущая в длинную галерею.
 Здесь собирались представители высшего сословия, такие как купцы и местные шейхи. Контрфорсы, поддерживающие крышу, разделяли галерею на отсеки.
По-видимому, было принято, чтобы каждая группа занимала один отсек,
где они расстилали ковры и курили кальян,
зовя слуг-ханов внизу, чтобы те принесли им кофе и еду.
древесный уголь для их трубок. В одном конце этой галереи, слева от лестницы, была небольшая комната, которую я смог занять.
 Тот факт, что она находилась прямо над кухней и что между плохо уложенными досками просачивались самые густые древесные испарения, не добавлял мне комфорта. Потолок и стены всего здания были почерневшими от многовекового дыма, но вид был очень живописный, и я сел в дверях своей маленькой комнаты и стал зарисовывать это место.

 Однако мне не суждено было долго наслаждаться покоем, потому что наглый молодой
Пришёл турок и начал обыскивать мой багаж и вести себя настолько дерзко, что его пришлось выгнать. Я знал, что, какие бы приказы он ни получал, они не позволяли ему так себя вести, потому что турок, кем бы он ни был, редко, если вообще когда-либо, не проявляет вежливости. В нём есть врождённая манера поведения, которая всегда очаровательна, несмотря на многие другие недостатки его характера.

Чуть позже я зашёл к Каймакаму и рассказал ему о случившемся.
Я сказал, что был готов к тому, что мой багаж обыщут, но спросил
чтобы ко мне относились с должным уважением. За турком, на которого я пожаловался, послали, и каймакам так разгневался на него, что молодому человеку, младшему клерку в одном из правительственных учреждений, пришлось просить меня умолять губернатора простить его, что я с готовностью и сделал. Я нашёл своего хозяина таким же приятным и благородным, как и любого турка, которого я встречал в этой стране, и он настоял на том, чтобы я провёл час с ним и его сослуживцами. Я показал ему свой паспорт, потому что здесь уже не нужно было притворяться греческим торговцем, и он, кажется, успокоился
Я был поражён количеством печатей и штампов, которыми он был покрыт.
 О том, какую ценность представляли текст и оформление этого британского паспорта в Санаа, я расскажу позже. Но ещё больше его превосходительство был удивлён тем, что я прорвался через племя Оуд и прибыл из Катабы, ведь, по его словам, дорога была непроходима уже много месяцев, и он от души посмеялся над тем, что англичанин первым открыл её снова. Йерим, по его словам, был самым скучным из скучных мест, и он тосковал по обществу и развлечениям своего родного города — какого-то захолустного местечка в
Малая Азия, о существовании которой я даже не подозревал.

 Вернувшись из своей резиденции в хан, он через полчаса последовал за мной и ответил на мой зов в сопровождении пары своих офицеров.
 Однако из-за того, что в комнате было почти ничего не видно из-за дыма, он не задержался надолго, и вскоре я остался один.

Как только стало достаточно прохладно, под руководством Саида, который хорошо знал это место, я вышел на улицу и отправился на базар.
Но, несмотря на то, что на мне была турецкая феска, обо мне ходили всевозможные слухи
обо мне поползли слухи, и я всё время был в центре внимания большой толпы, которая, хоть и давила на меня, вела себя вежливо, но непристойно, так что через некоторое время я счёл за благо ретироваться.

Йерим, судя по всему, не претендует на древность, хотя раньше на этом же месте или где-то в непосредственной близости находился город под названием Дху-Руайн. Древняя столица этого региона — Зафар.
Руины этого города, расположенного в нескольких милях к юго-востоку, до сих пор видны на вершине круглого холма.

В Ериме почти не на что смотреть. Город по большей части бедный.
И хотя он частично построен на склоне горы, где можно добывать камень, дома почти полностью сделаны из высушенных на солнце кирпичей.
 Грязь и убожество повсюду, а на узких базарных улочках нет никаких признаков крупной торговли. То небольшое значение, которое имеет это место, объясняется тем, что оно расположено на главной дороге из Саны в Аден и является городом с гарнизоном. Как и Дхамар, он перешёл в руки арабов во время восстания в конце 1891 года, но
был отвоёван Исмаил-пашой, которого мы видели через месяц или два после его
возвращения, в лагере в Катабе. Однако арабы, похоже, не
дошли до крайностей и, помимо взятия в плен каймакама, который
в то время всё ещё находился в руках имама в Саде, и его офицеров,
проявили большую снисходительность к туркам, многие из которых
присоединились к арабам.

Вечером ко мне пришло много посетителей, которые, вероятно, пришли скорее из любопытства, чем по какой-то другой причине. Среди них было несколько «ашрафов» из семьи Ахмед ад-Дина, лидера восстания.
которые с самого начала понимали, что дело их кузенов безнадежно,
и сохраняли нейтралитет во время войны. Я нашел их чрезвычайно
приятными, и они долго беседовали о своей стране. Один из них был
особенно хорош собой, молод и невероятно красив. Как принято
среди знати, у всех этих гостей были гладко выбритые головы. Один
или двое из них были богато одеты в шелковые халаты и носили
кинжалы с изысканной отделкой из серебра и золота. Было уже поздно, когда я избавился от последних из них и смог немного отдохнуть перед тем, как продолжить.

На рассвете мы отправились в путь. К нашему каравану присоединилась пара арабских солдат на службе у турок, которые, кстати, были бы малополезны в атаке, поскольку были вооружены только копьями. Но, по всей вероятности, их послали следить за моими передвижениями. Турки нанимают на службу очень много таких солдат.
Многие из них относятся к клану «Ахдам», вероятно, потомки абиссинцев, вторгшихся в Йемен в 525 году нашей эры. Другие родом из Яффы и Хадрамаута и готовы сражаться с кем угодно, лишь бы получить плату и добычу.

Мы выехали из Йерима через ворота, расположенные к северу от города, рядом с которыми находится живописная каменная мечеть с белым куполом, которую я не заметил накануне.

 Выехав через ворота, мы некоторое время ехали по прямой ровной дороге, лежащей у подножия склонов Джебель-Самары, по которой несколько арабов на пони скакали туда-сюда, явно желая поразить меня своим мастерством верховой езды. Они были хорошими наездниками и выглядели очень живописно: их длинные чёрные волосы развевались на ветру, а восходящее солнце сверкало на полированных наконечниках копий.

Ровная поверхность плато, по которому мы ехали, заставляла забыть о том, на какой высоте мы находимся. Окружающая местность выглядела так, что трудно было представить, что находишься не на какой-нибудь низменной равнине, а на высоте более восьми тысяч футов над уровнем моря.


Однако в одном месте об этом невольно вспоминаешь, потому что дорога проходит близко к краю глубокого узкого ущелья, по которому течёт река Кха. Эта долина выглядит совершенно необычно, если смотреть на неё сверху, ведь она представляет собой не что иное, как огромный срез
Вырезанная в плато. Мы прошли по ней до вершины и смогли увидеть почти весь её путь. Расстояние от одной стороны до другой в верхней
части необычайно мало, а склоны долины представляют собой отвесные пропасти. Далеко-далеко внизу, на расстоянии нескольких тысяч футов
от ближайшей точки, виднелись кофейные рощи и деревни, разбросанные
тут и там вдоль скалистого берега реки, за которой мы могли
следить взглядом, пока она не терялась в туманной дымке,
застилавшей долину на много миль вокруг. За этим
Снова показались изрезанные фантастические вершины, к которым мы уже начали привыкать. Это было чудесное зрелище, и мы остановили своих мулов и
застыли, арабы и европейцы, с изумлением глядя на них.Вади-Ха, в отличие от многих других йеменских рек, в конце концов впадает в море. Она впадает в Вади-Зебид и, продолжая свой путь через одноимённый город и через Техаму, достигает Красного моря в Рас-Зебиде, напротив острова Джибель-Зукур. Так же внезапно, как мы увидели это странное ущелье, мы так же внезапно потеряли его из виду
снова, и всего через несколько минут после того, как я покинул это место, окружающий пейзаж приобрёл свой прежний вид — пыльной каменистой равнины.

 Рядом с этим местом на скале есть отметина, которая, как считается, является следом Али, зятя и одного из преемников пророка Мухаммеда в халифате, или же следом его коня. Кажется, нет никакой уверенности в том, что это именно след Али. Сам отпечаток достаточно размыт, чтобы его можно было принять за что угодно, но он слишком велик, чтобы быть одним из упомянутых.

Ниже деревни Дигишуб мы остановились, чтобы подкрепиться и передохнуть
завтрак. На обочине дороги стоят несколько грубых каменных хижин,
рядом с которыми какой-то добрый филантроп построил несколько небольших резервуаров,
снабжаемых вкусной холодной водой из источника. В одном из этих резервуаров
живёт огромное количество рыб. Вода очень мелкая, а пруд маленький,
и если бы прохожие не кормили их крошками, у них было бы мало шансов
выжить на таком маленьком пространстве. В отличие от рыб, обитающих в источниках Марокко, они не считаются священными. Евреи часто ловят и готовят их, хотя арабы
Говорят, что они сами никогда к ним не притрагиваются.

 Самый забавный экземпляр, состарившийся, одетый в лохмотья и грязный, приготовил нам кофе.
Это была самая растрёпанная старая ведьма, которую только можно себе представить.
Несмотря на свою неопрятность, она, по слухам, очень богата — для сельской местности, конечно, — и, по-видимому, хорошо известна на дорогах. Довольно много караванщиков, которые остановились там на отдых,
не переставали подшучивать над ней, и это достигло апогея, когда,
услышав о её богатстве, я предложил ей стать мусульманкой и возглавить
Она была похожа на краснеющую невесту, идущую к алтарю. Она отнеслась ко всему этому очень спокойно и смеялась так, как только позволяла её грязная, похожая на пергамент кожа, но я то и дело боялся, что она лопнет.

 На дороге между Дигишубом и городом Дхамар есть три старых
Химиарские цистерны, вырубленные в твёрдой скале, как и все цистерны того периода, за исключением нескольких, где природа позволила использовать небольшие овраги.  Хотя они чем-то напоминают цистерны Адена, здесь нет тех естественных преимуществ, которые можно найти
в этом месте, потому что оттуда кратер по акведукам и естественным каналам
подает воду в резервуары, которые построены ярус за ярусом в
скальной стене и между обрывами. Однако резервуары между Дигишубом и Дхамаром
находятся на ровной равнине и вырыты в земле. Они полностью зависят от осадков.
Насколько это было возможно, вода отводилась в их сторону, но из-за
низкого уровня грунтовых вод в стране это осуществимо лишь в незначительной степени. Эти резервуары имеют круглую форму, они довольно большие и глубокие. В одном из них
К краю воды ведёт лестница, а резервуар поменьше над ней можно наполнять из вёдер и т. д., чтобы животные могли пить.  Все резервуары облицованы очень твёрдым цементом, который приобретает своеобразный блеск. На одном из них видны грубые изображения людей верхом на лошадях и газелей, нацарапанные на штукатурке, очевидно, в то время, когда она была нанесена. Необычайно хорошее состояние, в котором эти резервуары находятся сегодня, включая ступени, говорит о высоком мастерстве тех, кто их выкопал и построил. А караваны
до сих пор в основном зависят от этих чрезвычайно древних источников воды
для людей и их вьючных животных.

 Опять же, плато на западе изрезано долинами, но они не идут ни в какое сравнение с той, по которой протекает Вади-Ха. Там небольшой
спуск ведёт с усеянных валунами холмов на равнину, которая снова
прерывается здесь и там скалистыми бесплодными утёсами, выделяющимися
на фоне тускло-жёлтой земли. На одном из них расположена Дхамар-эль-Гар, довольно большая деревня. Приближаясь к этому месту, мы увидели
Впереди, далеко впереди нас, весь в лучах палящего солнца, раскинулся город Дхамар. Последние полтора часа пути мы ехали по идеально ровной дороге, усыпанной песчаной пылью, и, хотя на ней были видны следы возделывания, зелени почти не было. Приближаясь к городу, мы могли лучше рассмотреть это место, которое поначалу казалось извилистым из-за поднимающегося от раскалённой земли пара.

Дхамар расположен на плоской равнине, ближайший холм — Хаит
Хирран, гора, возвышающаяся на несколько сотен футов над окружающей местностью
Страна в паре миль к северу от города. Видны многие высокие горы, особенно хребет Джебель-Исси на востоке, хотя до него далеко. Эта и соседние с ней горы, должно быть, очень высокие, ведь сам Дамар расположен почти на восьми тысячах футов над уровнем моря. Это не город-крепость, но он более или менее защищён рядом небольших фортов, построенных в основном из глины. Над городом возвышаются три минарета, один из которых, к сожалению, не перпендикулярен, так как был повреждён пушечным выстрелом во время
Это одна из многих войн, свидетелем которых ему довелось стать.

 Узкая улочка, петляющая среди открытых стоков, разрушенных гробниц и, казалось бы, ничем не примечательных стен, ведёт в город. Здесь больше признаков богатства: многие дома построены из камня, а широкая открытая площадь придаёт этому месту довольно красивый вид.

Именно на эту площадь выходят правительственные учреждения, и не успели мы пройти и половины пути, как наши мулы были остановлены несколькими турецкими солдатами.
Под их руководством мы отправились в городской каимакам.

[Иллюстрация: _Мечеть и минарет в Дхамаре._]

 Выйдя из кареты у больших ворот, ведущих во двор и сад, мы вошли в дом, построенный в европейском стиле, со стеклянными окнами, и, поднявшись по лестнице, оказались в большой комнате. У стен стояли диваны, а вокруг них — несколько потрёпанных стульев и пара столов.
В одном конце комнаты сидели, пили кофе и курили четыре или пять турецких офицеров в чистой яркой форме. Когда я вошёл, один из них встал, подошёл ко мне, пожал руку и повёл меня
Он указал мне на диван и одновременно позвал слугу, чтобы тот принёс сигареты и кофе.  Мой охранник, который приехал со мной из Ерима, передал письмо, которое ему вручил каймакач этого города. Письмо сразу же вскрыли и прочитали.  Затем офицер сказал, что я могу располагаться, и мы около получаса беседовали на общие темы. Он не мог понять, как мне вообще удалось пройти через местность между Катабой и Йеримом, и долго смеялся, когда я рассказал ему о своих приключениях. На самом деле он, как и все, кто был с ним, был
Он был вежлив и добр, и те один или два раза, когда я заходил к нему, а он ко мне во время моего пребывания, навсегда останутся в моей памяти как самые приятные.

 Перед отъездом из Каймакама я получил его разрешение поселиться в доме Саида на время моего пребывания в этом городе.
Саид настоял на том, чтобы я не останавливался в караван-сарае, а провёл несколько дней в доме его отца. Эта услуга была оказана мне с готовностью.
Я снова сел на мулов, и Саид, полный нетерпения, повёл меня за собой.
Мы пересекли большую площадь и свернули
Проезжая по узким улочкам, мы наконец остановились у большого трёхэтажного дома из сырцового кирпича, который Саид, чуть ли не пританцовывая от радости, показал мне как «_el-beit betaana_» — «наш дом».

[Иллюстрация: МОИ КВАРТИРЫ В ДХАМАРЕ.]

По прибытии Саида встретили бурными овациями, его целовали и обнимали самые разные люди: старый седобородый отец, за которым следовала седовласая мать; братья, сёстры, двоюродные братья и сёстры, дети, тёти — они толпились в этом доме, как муравьи, и казалось, что каждый сантиметр пространства занят живыми людьми.
и я начал сильно нервничать, думая о том, где мне найти место, чтобы расположиться.
Наконец приветствия закончились, и мужская часть родственников переключила внимание на моих мулов, которых быстро развьючили, а багаж занесли в дом. Затем Саид подошёл ко мне и, проведя рукой по своим волнистым чёрным кудрям, как он обычно делал, пригласил меня войти. Когда я вошёл в комнату вместе с ним, он поприветствовал меня в истинно йеменской манере, со всеми теми демонстративными жестами, которые так любят арабы. И я верю, что в его случае это было искренне.

Поднявшись на верхний этаж дома, мы вошли в большую просторную комнату,
пропорции и убранство которой меня немало удивили,
поскольку снаружи дом, хоть и был большим, выглядел довольно бедно,
будучи полностью построенным из высушенных на солнце глиняных кирпичей.

 Комната для гостей, а это, очевидно, была именно она,
имела около тридцати пяти футов в длину и пятнадцать в ширину. В одном конце комнаты был виден голый цементный пол, а в другом — роскошное ковровое покрытие и полосатые шторы.
Вдоль стен стояли диваны с толстыми шерстяными матрасами.
Комната, очевидно, не использовалась, что меня успокоило, так как я боялся, что там завелись паразиты.
 В одном углу было свалено несколько красивых бронзовых жаровен, странных чаш и кофейников, а в другом — груда подушек, в основном из европейского хлопка, и, к счастью, довольно чистых. В стенах были устроены ниши, в которых стояли флаконы с благовониями и пульверизаторы, чашки и блюдца, а также множество других предметов, составлявших основу восточных наслаждений. Но из всех прекрасных вещей, которыми была наполнена комната, окна, безусловно, были самыми
прелестно. За исключением двух или трёх, которые закрывались деревянными ставнями изнутри, они не открывались, а вместо стекла в них был алебастр.
 Свет, проникавший сквозь полупрозрачный камень, был мягким и роскошным, розовато-жёлтого оттенка. Плиты, из которых сделаны эти окна, различаются по толщине, что позволяет регулировать количество света. И хотя в данном случае они были одинаковой толщины, в других местах я видел, что они богато украшены рельефной резьбой, так что фон был однотонным, жёлтым. Но там, где была резьба, в основном в виде геометрических узоров,
Из-за большей толщины материала отражался гораздо более глубокий оттенок цвета. Таковы были покои, которые мы заняли в доме Саида эль-Дхамари.

[Иллюстрация: КАРИАТ ЭН-НЕГИЛЬ.]




ГЛАВА VII.

ОТ ДХАМАРА ДО САНАА.


Хотя город Дхамар может похвастаться значительной древностью, он не
может похвастаться ничем из того, что представляет интерес с точки зрения возраста, и, если не считать того, что большая часть города находится в плачевном состоянии, он мог быть построен всего несколько лет назад. В городе нет стен и, соответственно, нет ворот. Из-за этого жители
Город разрастался во многих направлениях, в результате чего он занял гораздо большую территорию, чем было необходимо для его населения.
 Однако это не помешало улицам стать узкими, как это любят делать восточные города, а на базарах
особенно, где могли идти бок о бок только два или три человека.

Ибн Хальдун в своей «Географии Йемена» не упоминает Дхамар,
но это едва ли можно считать доказательством того, что города не существовало в его время.
На самом деле более вероятно, что он просто не обратил на него внимания
это место было выбрано из-за упущения, поскольку соседняя крепость Хирран
также осталась без упоминания, хотя, судя по сохранившимся там руинам, это
весьма вероятно, что это было место и крепость немалой важности
в гораздо более ранние времена, чем у местного географа; и Эль-Джанади,
в своем рассказе о “карматианах”, говорит о пленении Хиррана
Ибн Фадлем около 293 года нашей эры, и поскольку падение крепости
было лишь одним из пунктов успешного похода лидеров на Сану, это очень
вероятно, это событие считалось немаловажным.
Некоторые другие ранние арабские историки прямо упоминают Дхамар.


[Иллюстрация: КАРТА ПУТИ — ОТ ДХАМАРА ДО САНАА

У. Б. ХАРРИС

У. и А. К. Джонстон. Эдинбург и Лондон.]

Через несколько часов после прибытия в город мы с Саидом отправились на базары, чтобы купить немного еды и фруктов, ведь до этого мы обходились самым необходимым.
 Несмотря на то, что временами вокруг нас собиралась большая толпа, мы обнаружили, что люди здесь очень вежливые, и те небольшие неудобства, с которыми мы столкнулись, были
исключительно благодаря любопытству местных жителей. Базары не могут похвастаться ничем, кроме своей естественной живописности, которая во многих местах особенно заметна. Магазины представляют собой обычные одноэтажные лачуги, похожие на коробки, как и во всём восточном мире, а торговля разделена на отдельные улицы и кварталы. Здесь, как и везде, у евреев есть отдельный город, расположенный к востоку от города, от которого он отделён большим открытым пространством. Рядом с этой большой площадью находится главная мечеть города, обнесённая стеной, с тремя большими воротами, выходящими на город.
и красивый, хоть и повреждённый, минарет. Однако в одном отношении он
находится в лучшем состоянии, чем минарет другой мечети, поскольку он
по-прежнему стоит вертикально, в то время как минарет другой мечети
сильно отклонился от перпендикуляра из-за попадания в него пушечного ядра. Третья
мечеть значительных размеров находится на территории базаров, но ни одна из них
не может похвастаться архитектурной красотой, поскольку построена в простом и
непритязательном арабском стиле с использованием местного цемента и сырцового кирпича в качестве основных строительных материалов. Конечно, одна или две из них выглядят лучше
Шейфитские гробницы с их белыми куполами и аркадами.
 Одна из них находится на крайнем юге города, недалеко от того места, где мы вошли в город.
Она действительно очаровательна: перед ней разбит небольшой сад, а под огромным тенистым деревом могут отдохнуть паломники, направляющиеся в святилище.
Недалеко отсюда, но отдельно от города, мы увидели руины турецких казарм, которые были разрушены арабами при захвате Дхамара у турок несколькими месяцами ранее.

 На закате мы вернулись в дом Саида, чтобы провести вечер в кругу семьи
на вечеринке, участники которой были в возрасте от семидесяти до восьмидесяти лет
и чумазыми младенцами в возрасте нескольких месяцев. Тем не менее это было
знакомство с арабской жизнью, и его отнюдь не портила удивительная
ложь Саида об Адене, его земном рае. У него действительно перехватывало дыхание от
тех поразительных небылиц, которые он рассказывал, но я едва ли
поверю, что они ему верили. И, вероятно, если бы он говорил
только правду, рассказывал о фортах, войсках и хорошем
управлении, они всё равно сочли бы это преувеличением.
Возможно, в конце концов он выбрал лучший путь, и, возможно, избавившись от девяноста девяти процентов своей врождённой любви к рассказыванию историй, они пришли примерно к правильному результату.

 Мы встали с рассветом и наслаждались роскошью турецкой бани.
 К счастью, окна, пропускающие свет, были очень маленькими, иначе мы, думаю, увидели бы много чего неаппетитного. Но в роскоши мыла и горячей воды забываешь обо всех возможных недостатках.
Из «хуммума» мы направились в _кафе_ на главной площади,
и, скрестив ноги, уселись под навесом перед
В кофейне мы присоединились к беседе за «хаббл-хаббл»
трубочками. На площади перед нами маршировали несколько солдат, бедные
растрёпанные создания, у многих даже ботинок не было. Всего их было, наверное, сто пятьдесят, и мне сказали, что из четырёхсот человек, которых отправили в гарнизон после того, как Ахмед Фейзи-паша успешно освободил Сану два или три месяца назад, в живых остались только они. Остальных унесла болезнь — вероятно, голод.
 Офицеры выглядели такими же подавленными, как и солдаты, и, казалось, были лишены всего
интерес к строевой подготовке. Многие солдаты курили сигареты,
но никто, казалось, не обращал на это внимания; и примерно через час солдаты
разошлись в разные стороны, по-видимому, без приказа об увольнении.
Было грустно видеть их бледные лица, осунувшиеся и пожелтевшие от болезни и голода.

Хотя вокруг меня то и дело собирались толпы, меня удивляло, насколько
вежливы были со мной представители всех слоев местного населения.
За все время, что я провел в Йемене, я не припомню ни одного грубого слова,
кроме одного или двух, сказанных охранниками моей тюрьмы в Сане.  Йеменцы
аристократия ислама. Несмотря на дикую внешность, их манеры безупречны.
И хотя их натура время от времени толкает их на насилие, в целом они
мягкие и гостеприимные. Чем дальше я путешествовал, тем больше они
мне нравились, особенно жители гор и плато. Я не заметил никакой
разницы между ними и горожанами, и мне то и дело говорили добрые
слова приветствия.

Как бы мне ни хотелось поскорее добраться до Саны, я пообещал Саиду, что останусь у него дома в Дхамаре на три дня.
И, честно говоря, я ни в коем случае не собирался
жаль, что у меня нет повода отдохнуть в таком уютном месте. Я часто бывал там. Думаю, в городе не было ни одного турецкого чиновника, который бы время от времени не заходил ко мне.
И хотя они всегда с подозрением относились к целям моих путешествий, они были очаровательно вежливы. И турки были не единственными моими гостями.
Часто приходил арабский купец в длинных шёлковых одеждах и проводил со мной около часа за кофе и табаком.
Однажды меня удостоил своим визитом местный шейх, двоюродный брат Ахмед ад-Дина, предводителя
о недавнем восстании, но который, проявив мудрость, не принял ничью сторону,
предпочтя прежде, чем вмешиваться в происходящее, выяснить, кто победит.
 Люди Саида придавали большое значение визиту этого Шарифа, и лично я нашёл его очаровательным. Ему было около тридцати лет, он был очень красив и прекрасно одет. Он казался хорошо образованным, немного путешествовал, и я всегда буду с удовольствием вспоминать тот час, который он провёл со мной.

Но из всего, что я узнал об арабской жизни за время своего пребывания там
В Йемене самым интересным был званый ужин, который Саид устроил в мою честь.
Около семи часов начали прибывать наши гости — и какие гости!
Первыми пришли с полдюжины арабских соплеменников с длинными волнистыми чёрными волосами и в скудной одежде — по сути, весь их наряд состоял из тюрбана и тёмной набедренной повязки, из-под которой торчали рукояти их серебряных кинжалов. Странные, гибкие,
прекрасные создания с конечностями, которые стоили бы художнику целого состояния.  За ними последовала пара торговцев
Через несколько минут их слуги принесли серебряные кальяны.
 Удивительно, какая разница между горожанами и коренными жителями одной и той же страны. Наши друзья-торговцы были толстыми и грузными, в них не было той грации, которая присуща их более диким соотечественникам. Вместо скудной одежды они носили длинные шёлковые одеяния ярких цветов и белые тюрбаны на головах. За ним последовали другие соплеменники.
Каждый из них, входя в комнату, ставил своё длинное копьё у стены в углу, пока помещение не заполнилось.
появление оружейной палаты. Затем появились музыканты, уроженцы
Хадрамаута, более дикие и длинноволосые, чем нынешние йеменцы, и
несущие вместо копий странные, богато раскрашенные инструменты. Больше и
больше гостей, пока наш номер, большой, как она была, был заполнен.

Какая ночь была! Одна из тех ночей, в жизни которых никогда не может
забудется. Прохладный тусклый свет раскачивающихся алебастровых ламп,
сверкающие копья, сложенные в углах, удивительная тёмная толпа
смуглых мужчин, пар от варящегося кофе, поднимающийся из странных
Кувшины, роскошные тёмные ковры и яркие подушки, шёпот и голубой вьющийся дым от трубок — о, званый ужин в Дхамаре стоит того, чтобы его увидеть! А потом тихая музыка и пение музыкантов, чьи высокие красивые фигуры медленно двигались туда-сюда, пока они играли странные мелодии! Это было похоже на сон: не дикий африканский пир, а лишь отголосок былой славы Аравии!

Затем нам принесли огромные блюда, доверху наполненные едой, в основном нашим старым другом — козлятиной. Мы окунали пальцы в мед
Мы пили розовую воду и ели вместе. Потом был кофе, трубки, горькая трава _кат_, музыка и танцы. Прохладный ночной воздух врывался в окна, гонял по комнате клубящийся дым и время от времени трепал вороные локоны наших гостей, которые лежали неподвижно и молчаливо, с бесстрастными лицами и в красивых позах, слушая истории о любви, которые наши музыканты пели под аккомпанемент своих расписнных гитар, странно монотонно пританцовывая. Мы снова вернулись во времена
Харуна ар-Рашида, и вся суета и спешка современной жизни, казалось,
остались в прошлом.

В конце концов я достал свою электрическую машинку, и гости, взявшись за руки, впервые в жизни испытали шок. Они улыбнулись и попросили ещё. Тогда один из них набрался смелости и сам взялся за ручки. Я включил машинку на полную мощность, и колёса завращались со свистом. Мужчина с криком подпрыгнул, а потом извинился. Гости молча, один за другим, поднялись и, пожимая мне руку с комплиментами, которыми так хорошо умеют одаривать арабы, пожелали мне спокойной ночи. Затем, взяв свои копья, они медленно направились к двери, пока
Они уже были на улице, когда с бешеной скоростью слетели по лестнице.
Из окна я видел, как они сломя голову несутся по улице.  Таков был эффект от маленькой электрической машинки на званом ужине в Дхамаре.  На следующее утро мы посетили могилы семьи турецкого генерала Ахмеда Рушти-паши, который сам погиб под Лохайей в начале восстания. Огороженный сад с мечетью и гробницами хранит печальную историю.
Семья Ахмеда Рушти была убита в результате взрыва их дома
несколько лет назад его взорвали порохом. Однако, поскольку эта история описана в главе о восстании в Йемене, я не буду подробно останавливаться на ней. Могилы находятся за городом, на западной стороне. Акр или два земли обнесены высокими стенами, за которыми стоит беседка, куда обычно приходил и сидел убитый горем паша;
но это место, как и сами гробницы, было разграблено арабами во время восстания, и сегодня от него остались лишь внешние стены и могилы.
 Возвращаясь через город, мы посетили еврейский квартал, который, в отличие от
Мусульманский город окружён стеной, ворота которой каждую ночь запираются снаружи. Повсюду царили убожество и грязь, хотя сами евреи, казалось, жили в достатке, а их дома были просторными и большими.
Они почти полностью построены из сырцового кирпича, оштукатуренного внутри и снаружи.
Этот материал образует твёрдую поверхность и кажется очень прочным.

[Иллюстрация: _Хирран._]

Наш последний день был посвящён посещению старой крепости Хирран, расположенной в миле или двух к северу от Дхамара. Я считаю, что эта экспедиция стоила затраченных усилий и перенесённого зноя, ведь Хирран может похвастаться множеством древностей.  Проходя через
В северной части Дхамара дорога выходит на пыльное плато, по которому тянется ещё пару миль. Хирран хорошо виден из самого Дхамара: тёмный скалистый холм выделяется чёрным пятном на светлой почве. Дорога приводит к юго-западной оконечности зубчатой скалы, где в твёрдом камне высечены несколько огромных резервуаров. Продолжая двигаться по западной стороне холма,
мы вскоре добрались до старого кладбища, где на плоской скале
были высечены могилы. Они часто уходили вглубь на двадцать
Они были высотой от 1,5 до 2,5 футов и, как правило, около 7 футов в длину и от 2 до 3 футов в ширину, но один или два из них были круглыми. Они не были ориентированы ни на какое направление, а были разбросаны по небольшой возвышенной каменистой равнине, в которой они были вырыты, — некоторые на востоке и западе, некоторые на севере и юге. Помимо пустых, было видно множество таких, которые, по-видимому, не были тронуты человеком, и я не смог выяснить, почему и когда были испорчены те, что были вырыты. Старый пастух, единственный житель Хиррана, рассказал мне, что всегда помнил их такими.
За всю свою жизнь он ни разу не видел, чтобы кто-то копался в могилах, хотя в последнее время в некоторых больших пещерных гробницах, расположенных выше на скале, искали сокровища.
Но, по его словам, вместе с костями было найдено всего несколько монет и бусин.


[Иллюстрация: _Пещерные гробницы, Хирран._]

 Холм Хирран имеет две вершины, каждая из которых возвышается на несколько сотен футов над окружающей равниной. Эти вершины расположены почти строго
севернее и южнее, а скала между ними изгибается, образуя что-то вроде полумесяца, который раньше был защищён огромным
Стена, сохранившаяся до наших дней, соединяет нижние склоны двух оконечностей с восточной стороны.

 Как и кладбище, пещерные гробницы расположены на западной стороне холма, в месте, где крутой обрыв, поднимающийся к вершине, соединяется с нижними, усеянными валунами склонами. Хотя мы побывали во всех пещерах, которые открыты сегодня, были признаки того, что существуют и другие пещеры, вход в которые был завален обвалившимся с обрыва материалом.
Чтобы добраться до входа, пришлось бы проделать значительный объём земляных работ.

 Первая пещера-гробница, которую я посетил, представляла собой круглую камеру с
Куполообразная крыша; диаметр помещения составлял около двенадцати футов, а самая высокая точка крыши находилась на высоте пяти футов восьми дюймов от пола.
Слева от входа располагался альков глубиной три фута, высотой три фута и длиной четыре фута. Дверь была шириной три фута и высотой более пяти футов, но стены в помещении были ниже.

[Иллюстрация: _План гробницы III._]

Чуть выше по склону обрыва мы смогли найти вход во вторую пещеру, которую я называю Пещерой II. В этой пещере было два овальных зала, частично разделённых контрфорсом.
из цельной скалы. По обеим сторонам этой перегородки и на главных стенах, обращённых к ней, были вырублены в скале выступы на высоте трёх футов от земли;
в пыли одного из них я нашёл несколько костей и бусину с гравировкой.

[Иллюстрация: _Интерьер гробницы III., Хаит Хирран._]

Пещера № III. была, пожалуй, самой важной из тех, что я посетил, и в ней были заметны следы более тщательных раскопок, чем в других. Дверь вела в круглый зал, от которого вправо и влево отходили две небольшие комнаты.  Из этого круглого вестибюля напротив двери можно было попасть в
ещё более просторное помещение, в которое, в свою очередь, выходили два алькова и комната,
все они были четырёхсторонними. Слева и прямо перед дверями
были возвышения, почти квадратные, пол альковов был на одном уровне с нижней частью проёмов. Справа,
однако, была комната на одном уровне с полом, в которую можно было попасть через арку. В двух
нишах были явные признаки того, что когда-то они были закрыты, поскольку в каменных перемычках были видны отверстия, в которых могла находиться дверь или которые могли использоваться для установки балок, укрепляющих кладку.
устроено так, чтобы завалить отверстие.

[Иллюстрация: _ Вход в гробницу IV., Хаит Хирран._]

Пещера IV., опять же, к югу от остальных, представляла собой совершенно новую особенность
поверхность обрыва была вырезана в виде большого квадрата
камера, в задней стене которой был дверной проем, ведущий в гробницу. Под этим окном, на высоте одного-двух футов над землёй, располагалась
серия из пяти отверстий, просверленных в скале на небольшом расстоянии друг от друга.
Судя по всему, когда-то в этих отверстиях располагались опоры платформы или сиденья.  По всей видимости, вся внешняя
камера была оштукатурена и, возможно, когда-то была отделена от
Стена обрыва была укреплена каменной кладкой. Окно или проём, ведущий в гробницу, располагался в трёх футах от земли и был два с половиной фута в высоту и два фута три дюйма в ширину. Внутри находилась ниша шести футов в длину, двух футов в ширину и трёх футов в высоту. Здесь, как и в пещере № III, я нашёл кости среди слоя пыли, но больше ничего.

Пятая пещера состояла из одного большого помещения размером примерно 16 на 8 футов.
В каждом конце этого помещения были выступы в скале длиной 8 футов и шириной 18 дюймов.  Дверь, ведущая в эту пещеру-гробницу, была высотой 3 фута 6 дюймов
Пещера была шириной в несколько дюймов, а высота свода внутри составляла пять футов. Скала здесь была усыпана мелкой каменной крошкой, и я не нашёл никаких следов костей.

Все эти пещеры были вскрыты, и мой старый проводник-пастух сказал, что так оно и есть. Когда я спросил его, как мусульмане примирились с тем, что они вскрывают гробницы, он ответил, что это гробницы «неверных» и что, если бы это были могилы мусульман, никто бы не осмелился к ним прикоснуться. В качестве примера он указал мне на несколько гробниц на вершине скалы, в которых, как предполагается, покоятся мусульмане.
Они были похоронены, и было совершенно очевидно, что их не трогали.

 Пройдя по холму до его южной оконечности, я с трудом поднялся к резервуару, вырубленному в скале, где раньше собиралась вода. Чтобы добраться до этого места, мне пришлось идти босиком по очень трудной и скользкой тропе. Это было не самое приятное занятие, так как камни были такими горячими, что я обжёг ноги. Спустившись вниз, мы направились к месту, где раньше находилась «крепость».
Она располагалась на двух восточных вершинах холма, соединённых
большой стеной. Однако на ней были видны следы ранней арабской постройки.
Она построена из особого цемента, характерного для арабской архитектуры.
 Эта стена огромной высоты и ширины, её длина составляет около 150 ярдов, а высота — 20 футов, и по ней можно проехать в карете, запряжённой парой лошадей. Единственная стена, построенная в арабские времена, которая может сравниться с ней по размеру, — это великая стена, приписываемая Мулаю Исмаилу в Мекинесе в Марокко. Внутри стены находится глубокий колодец, верхняя часть которого
выстроена, а нижняя встроена в твёрдую породу. Над северным концом
большой стены расположены три резервуара, к которым ведёт
грубо вырубленная лестница. Продолжая подниматься, вы дойдёте до вершины, где находятся пять мусульманских гробниц, о которых я упоминал, окружённых невысокими каменными стенами, а также остатки множества старых построек, о которых трудно составить какое-либо представление, настолько они разрушены. Во всяком случае, огромное количество разбитой керамики, в том числе великолепных по цвету и дизайну изделий, говорит о размерах этого места.

С вершины открывается прекрасный вид на окрестности — огромную плоскую равнину, изрезанную хребтами из тёмных вулканических пород, подобных тем, на которых мы стоим
мы стояли, пока на дальнем востоке не показался высокий горный хребет
на горизонте. Под нами, к югу, лежал Дамар, почти такой же желтый, как и сама равнина.
в окрестностях почти нет зелени,
хотя говорят, что в сезон дождей вся страна полностью
меняет свой облик. К востоку от Хиррана, и непосредственно под ним,
лежат остатки старого города, расшатанные каменные стены домов
все еще возвышаются на высоту нескольких футов над землей. В целом
это место, должно быть, имело большое значение в древние времена, и
Я очень сожалел, что во время моего поспешного визита мне не удалось найти никаких надписей.
 Однако я успел сделать вышеупомянутые заметки до того, как на месте появился конный турецкий солдат, посланный каймакамом следить за моими передвижениями.
Он вежливо попросил меня вернуться. Опасаясь, что
какие-либо подозрения со стороны губернатора в мой адрес могут помешать мне
продолжить путь в Сану, я заявил о своей готовности выполнить его просьбу и,
попрощавшись со старым пастухом, снова сел на мула и вернулся в город.


В Дхамаре я смог узнать очень мало о Хирране или вообще о чём-либо.
Нигде, кроме того, что когда-то он был центром крупной торговли, своего рода караван-сараем для товаров из Санаа и с севера, из царства Саба, или Шеба, и из Адена. Это единственная ранняя традиция, которой, по-видимому, придерживаются местные жители, о его былом богатстве и о том, что в очень древние времена он был центром торговли.
Эта традиция натолкнула меня на мысль — не более того, — что Хирран может быть тем самым Хараном из Ветхого Завета.
Я полагаю, что все места, упомянутые в этом же стихе, находятся на юге Аравии, и все они были обнаружены, за исключением Харана, который до сих пор не найден.
Судя по сходству названий и сообщениям о его былом значении в торговле, более чем вероятно, что это одно и то же место.[40]


Во второй половине дня я нанёс прощальный визит каймакаму, который
ответил мне через час, пообещав прислать пару солдат, чтобы они
доставили меня в целости и сохранности в Сану.

 На следующее утро мы покинули Дхамар. Конечно же, было грандиозное прощание с Саидом, и, как и в день нашего приезда, нас окружила длинная вереница родственников, представляющих все семь возрастов человечества, со множеством
Все промежуточные промежутки были заполнены, и люди хлынули из дома, чтобы попрощаться с ним.  Они были простыми и добрыми людьми, хотя младшие члены семьи, когда родители не видели, настойчиво требовали _бакшиша_.  Дорога вела нас на запад от Хиррана, к большим резервуарам, которые я упоминал, когда ездил туда, а затем дальше по унылой равнине. Оставив слева от себя деревню Яффа с высокими стенами, мы какое-то время не видели никаких признаков жизни.

 Раннее утро на плоском плато было невероятно красивым.
несмотря на свой засушливый вид. Над более отдалённой пустыней, а именно такой она была в это время года, нависла тусклая тёплая дымка.
В ней мерцали от жары далёкие горы бирюзово-голубого цвета. По мере нашего продвижения возделанные земли становились всё более редкими, а почва по большей части состояла из песка и камней, пока мы не прошли через узкое скалистое ущелье и не вышли на большую круглую равнину, со всех сторон окружённую невысокими скалистыми холмами. Несомненно, это был кратер какого-то давно потухшего вулкана. Отсюда открывается вид на Джебель
Доран — это горный хребет большой высоты, который заканчивается
странной вершиной в форме сахарной головы, не имеющей аналогов
среди тех, что я видел в других частях света, за исключением, пожалуй,
«Небесной иглы» в ущелье И-чан на реке Янцзы-Кианг, примерно в
1100 милях вверх по течению.

[Иллюстрация: ДЖИБЕЛЬ ДОРАН — РАННЕЕ УТРО.]

В небольшом _кафе_, наполовину похожем на пещеру, наполовину построенном из необработанных камней, мы провели
час или два в самое жаркое время дня. До нас туда прибыло довольно много людей и верблюдов, и, несмотря на то, что там почти не было
Не было видно ни единого зелёного пятнышка, но окрестности были отнюдь не безжизненными. Присоединившись к караванщикам, я нашёл для себя прохладный уголок в пещере, и наш полуденный отдых прошёл быстро и довольно приятно. Высоко над нами, на вершине холма, располагалась большая деревня Атаик. Её высокие башни возвышались над окружающей равниной и придавали этому месту вид старинного феодального замка. Спуск привёл нас в нижнюю часть равнины. Почва здесь была богаче,
но я заметил, что она не обрабатывалась, и это было объяснимо
Я решил, что это произошло из-за восстания, которое отпугнуло всех инвесторов от вложений в сельскохозяйственные культуры, которые неизбежно становились добычей либо турок, либо независимых разбойников.  Слева от нас виднелся обнесённый стеной город Ресааба, но, поскольку мы хотели поскорее добраться до Саны, а этот город не лежал на нашем пути, я не стал его посещать.  Мне сказали, что внутри его стен мало интересного. На самом деле это скорее очень большая деревня, чем город, и она обладает всеми характерными чертами деревень Йеменского нагорья.
 И снова ещё одна причина помешала мне отправиться туда: я чувствовал, что
Было бы разумно держаться как можно дальше от мест, где я мог бы столкнуться с турками и турецкими властями.
Почти добраться до Саны, а потом повернуть назад — это было бы настоящим разочарованием.

 Несколько раз по дороге мы проезжали мимо глубоких вырубленных в скале резервуаров, которые и по сей день служат источником воды для проходящих караванов. На одном из них, у которого мы остановились, чтобы попить, ближе к вечеру, появились грубые изображения людей верхом на лошадях и надписи на химьярском языке, вырезанные на штукатурке, которой были покрыты каменные стены. Как и во многих других таких резервуарах, здесь был лестничный пролёт
Мы подошли к кромке воды, на вершине которой был небольшой бассейн, наполняемый вручную, чтобы из него могли пить вьючные животные. Как и главный резервуар, он имел круглую форму. Горы, которые мы видели весь день впереди себя, теперь становились всё ближе, и с наступлением вечера мы оказались в большой открытой долине полукруглой формы, закрытой с дальнего конца крутыми скалистыми утёсами. Почва здесь была хорошо обработана, хотя, поскольку мы находились на высоте почти девяти тысяч футов над уровнем моря, молодые побеги ещё не начали прорастать, и место выглядело унылым и
сожжено. То, что почва должна возделываться, очевидно из огромного
количества колодцев, разбросанных по стране. У многих из них мужчины,
женщины и верблюды черпали воду. Пара стволов деревьев
образуют стойки для перекладины, проложенной поперек их вершин, через которую проходит веревка
, поддерживающая бурдюки, в которые набирается вода. На
другом конце веревки запряжены мужчины, женщины или какое-либо вьючное животное.
Из-за большой глубины этих колодцев и размера шкур, используемых в качестве вёдер, вес, который нужно поднять, очень велик, и работа требует больших усилий
поднимая его пропорционально. Но местные жители нашли способ, который позволяет сократить трудозатраты и в то же время сделать ирригацию более практичной.
Они строят колодцы на вершинах холмов. От высокого устья колодца к
уровню окружающих полей ведёт длинная наклонная дорога, так что
рабочему, привязанному к концу верёвки, помогает центр тяжести,
а не его собственная сила. Такое расположение колодцев над полями также облегчает транспортировку воды
по небольшим канавам в нужное место. Кожа, достигнув устья колодца,
опускается в желоб, из которого вода льётся в оросительные каналы.
Тот факт, что эти каналы представляют собой всего лишь небольшие канавы, значительно усложняет работу, поскольку жаждущая почва впитывает большое количество жидкости, прежде чем она достигает места назначения.
Однако труд дёшев, и человек, пока у него есть осёл, верблюд или жена, которая работает на его руднике, может сидеть, курить и любоваться собой.

 Наконец мы остановились у деревенского караван-сарая в Маабере, где решили передохнуть.
Поднявшись по крутой наружной лестнице, мы оказались в чистой, побеленной комнате, прохладной и просторной, где быстро расстелили ковры и поставили на огонь кофе.  Люди были очень любопытны, и в конце концов мне пришлось отдать строгий приказ, чтобы никому не позволяли входить в мою комнату.  Но это, похоже, не помогло, и в конце концов  я поставил у двери охранника, вооруженного длинной палкой. Деревня
— довольно бедное место, построенное из сырцового кирпича, с небольшими вкраплениями каменной кладки. Люди казались бедными и грязными, и там
Здесь почти не было ничего интересного. Эти деревни на плато сильно отличаются от хорошо построенных и укреплённых башен страны, через которую мы прошли к югу от Ерима. И люди здесь были вполовину менее чистоплотными, добродушными и красивыми, чем дикие горцы.

 Рано утром следующего дня мы снова отправились в путь, и дорога продолжилась по пыльной равнине. В миле или двух от Маабера мы стали свидетелями стычки между турецкими войсками и горцами из Джибель-Аниса, одного из последних сопротивляющихся племён, которое, вероятно, никогда не сдастся
Турецкое правительство. Территория, населённая этим племенем, представляет собой дикую, труднодоступную местность, в которую османские войска не в силах проникнуть. Сражение, свидетелем которого мы стали, не было особенно кровопролитным, поскольку в основном оно заключалось в том, что небольшая полевая батарея  турок обстреливала несколько горных деревень, из которых арабы вели беспорядочный и неприцельный огонь. Это был первый явный признак
восстания, который мы увидели. Хотя в Дхамаре и Йериме находились турецкие гарнизоны, они не смогли отвоевать эти города у
Арабы добились своего почти без кровопролития. Какое-то время мы
оставались на месте и наблюдали за небольшим сражением, прислушиваясь к
резким выстрелам винтовок и более громким звукам полевых орудий, пока не
стало ясно, что турки не собираются подниматься в деревни, а арабы —
спускаться на равнину. Тогда мы продолжили свой путь. Равнина
заканчивается крутой линией высоких скалистых гор, за которыми мы
могли видеть нашу тропу, извивающуюся змеёй. Войдя в узкое ущелье, мы проехали совсем рядом с величественной деревней
Кариат-эн-Негил, где каждый камень увенчан каменными башнями, — поразительное и дикое на вид место. Здесь, вероятно, старая дорога паломников из Адена и Хадрамаута соединяется с тропой, по которой я путешествовал. Мы свернули с
старой дороги в Лахедже, откуда она продолжается через Ибб, а наш маршрут пролегал восточнее. Я уже упоминал об этом великом пути паломников,
основанном Хусейном ибн Саламой в V веке хиджры, и нет необходимости
в его подробном описании. Достаточно сказать, что на каждой
_нзале_, или месте отдыха, была построена мечеть, а резервуары пополнялись водой
По пути мы изрядно устали от воды.

[Иллюстрация: ХАДАР.]


На вершину перевала ведёт крутой подъём, где находитсяСтарая круглая башня, которую турки используют как сторожевую. Тропа очень крутая и, несмотря на то, что она грубо вымощена, настолько скользкая, что подняться верхом невозможно, а разреженный воздух делает подъем отнюдь не легким и приятным. По моим наблюдениям, вершина находится на высоте девяти тысяч ста футов над уровнем моря, примерно одиннадцати сотен футов над городом Дхамар.

Крутой спуск и часовая поездка по изрезанной долине привели нас в большую деревню Хадар, где мы часок отдохнули за трубкой и кофе. Это живописное место, хотя и довольно пустынное.
растительность. Верхняя часть деревни расположена на вершине
крутого холма и обнесена стеной, а на каждой доступной возвышенности
стоит обычная сторожевая башня. Несколько зданий, стоящих у дороги,
по большей части представляют собой караван-сараи и _кафе_. Жители
почти все евреи, которые, как и некоторые племена их единоверцев,
которых я видел в Атласских горах, занимаются земледелием и сельским
хозяйством. Однако небольшая мечеть, единственное побеленное здание в этом месте, свидетельствует о том, что в Хадаре должны быть мусульмане.

У дверей одного из кафе сидела дикая компания: арабы и
верблюды из Мареба, откуда они везли соль. Наше взаимное любопытство
друг к другу привело к разговору, и я нашел их хорошими ребятами
в целом, хотя манеры у них были грубее, чем у йеменцев, с которыми я до сих пор общался
.

Через два часа после отъезда из Хадара мы достигли места нашего ночного привала.,
Ваалан, самая хорошо построенная деревня, которую мы когда-либо встречали. Размеры и прочность домов поражали.
Когда нас провели вверх по лестнице и по широкому коридору в безупречно чистую комнату,
Это был красивый хан, и от него разительно отличалось всё, что мы видели до этого в других деревнях.
Из нашей комнаты, из больших окон которой открывался прекрасный вид на несколько окрестных деревень, можно было спуститься прямо на землю.
Комната была хорошо побелена, двери и оконные ставни были искусно вырезаны из полированного тёмного дерева, а потолок был сделан из того же материала. Перемены по сравнению с тем, к чему мы привыкли, были весьма приятными, и вскоре мы освоились.  Милая пожилая дама, и довольно чистоплотная.
Она обслуживала нас и настояла на том, чтобы приготовить ужин, хотя обычно эту задачу делили между собой Абдуррахман и Саид. И она прекрасно с ней справилась.

[Иллюстрация: ВИД ИЗ ВААЛАНА.]

 Такая чистота и цивилизованность были верным признаком того, что мы приближаемся к столице, и я лёг спать с чувством удовлетворения, ведь до Саны оставалось всего несколько часов пути.

Четыре часа пути по долине Бени-Матар, и мы добрались до большой деревни Эстаз, где отдохнули часок-другой в большом, но
грязное _кафе_. Здесь, конечно, не на что смотреть, хотя
турецких солдат здесь было больше, чем где-либо ещё, и любопытство
их офицеров не позволяло оставить меня в покое даже на тот короткий
час, что мы там провели. Они то и дело подходили и задавали
всякие нелепые вопросы. Однако Эстаз может похвастаться одним преимуществом перед большей частью Йеменского нагорья: здесь есть река с проточной водой, которая течёт по множеству каналов через сады, зелень которых была особенно приятна после нескольких дней пути по жёлтым равнинам.

Ещё до полудня мы снова отправились в путь и, свернув за угол, увидели вдалеке, на равнине, мерцающие в жарком мареве белые и жёлтые огни города Санаа.


С чувством удовлетворения я пришпорил мула, и через пару часов мы въехали в город через старые разрушенные ворота, возле которых тренировалась рота или две.
 Следы боевых действий встречались довольно часто. Некоторые из небольших
башен, возведённых турками в качестве фортов за пределами крепостных стен, лежали в руинах.
За полчаса до этого мы миновали всё, что осталось от деревни
Дар-эс-Салам, «дом мира» — неподходящее название! — был последним оплотом арабов, противостоявших турецким захватчикам.
Они покинули его только после того, как турецкая артиллерия обстреляла дома деревни. Сегодня от него остались лишь разрушенные стены и обвалившиеся башни.
Во многих местах можно было увидеть, куда именно попал снаряд, а одна башня была пробита насквозь, и по разорванному полу и стропилам было видно, какой хаос устроил снаряд.

Наконец мы добрались до Саны. Дорога была трудной.
Это было опасно, но теперь всё это было забыто. Несмотря на предупреждения и неоднократные попытки отговорить нас от столь опрометчивого предприятия, мы добились успеха.
И я с величайшим удовлетворением, хотя и не без сомнений в том, как меня примут, наблюдал за тем, как мой маленький караван въезжает в город.

Пройдя по узкой улочке с высокими домами по обеим сторонам, мы остановились у дверей большого караван-сарая — четырёхэтажного здания, из окон которого открывался вид на балконы, нависающие над большим внутренним двором.
Дом был в плачевном состоянии, а первый этаж, служивший конюшней для верблюдов, лошадей, мулов и ослов, выглядел так, будто его никогда не убирали. Здесь я расплатился со своими людьми, за исключением, конечно, Абдуррахмана и Саида. Я договорился с караванщиком из Адена, что он проводит меня до Саны, и он выполнил все условия, несмотря на всевозможные опасности и трудности.
И я с большим удовольствием выплатил этим достойным ребятам оставшуюся половину суммы, оговоренной в Адене, и отправил их в путь.
Они получили больше _бакшиша_, чем, вероятно, когда-либо было в их распоряжении. Наше расставание было почти печальным: с того дня, как они присоединились ко мне,
мы делили с ними еду и комнату в караван-сараях, и хотя они были со мной меньше трёх недель,
мне казалось, что я знаю их целую вечность, и я всегда буду с удовольствием вспоминать,
как они сопровождали меня в путешествии по стране и как, несмотря на усталость от долгих переходов,
они сохраняли самообладание и всегда были готовы оказать мне небольшую услугу.
как бы далеко это ни было от рутины их работы.

 Прогулка по базарам привела нас в квартал, где расположены правительственные здания, и через несколько минут я оказался в резиденции его превосходительства Ахмеда Фейзи-паши, генерал-губернатора Йемена и командующего Седьмым армейским корпусом. Меня почти сразу же провели к генералу. Он сидел
на диване в конце красивой комнаты в окружении множества своих сотрудников. Его превосходительство принял меня радушно, и после обмена любезностями мы приступили к делу.
После нескольких салаватов мне принесли стул, и он начал расспрашивать меня, что привело меня сюда. Тогда я предъявил ему свой паспорт, выданный Генеральным консулом Турции в Лондоне и оформленный для «Оттоманской империи», который был выдан мне Министерством иностранных дел за день до того, как я покинул Лондон, чтобы отправиться в Йемен. Не умея читать по-английски,
Ахмед Фейзи-паша послал за армянином, который говорил и читал по-французски, и тот объяснил ему содержание моего паспорта. Внезапно поведение его превосходительства совершенно изменилось: он сильно покраснел и стал раздражительным, расспрашивая обо всём
Он задавал мне всевозможные абсурдные вопросы, на которые я не успевал отвечать.
 Сначала он сказал, что я вовсе не англичанин; потом что я офицер, посланный из
Адена, чтобы составить карту местности и помочь арабам в восстании;
пока наконец я не начал путаться в том, кто я такой или, скорее, кем меня считал паша. Абдуррахман, будучи добрым мусульманином,
был переодетым англичанином. Ни один араб, сказал паша, никогда не говорил по-арабски с таким иностранным акцентом.
А что касается Марокко, то такой страны не существует, как и такого человека, как Мулай эль-Хасан, его султан, потому что он хорошо знал
достаточно того, что вся Северная Африка находится под властью французов. В конце концов он настоял на том, чтобы тот исповедовал магометанство, чтобы убедиться, что он действительно единоверец. Абдуррахман был вне себя от возмущения, особенно
из-за того, что Саид оказался рядом. С истинно восточной любовью к
преувеличению мавр рассказывал йеменцу удивительные истории о
величии и могуществе своей страны и её султана, и ему было больно
обнаружить, что турецкий паша никогда не слышал ни о том, ни о другом, а улыбка и взгляд Саида совсем не успокаивали его гордость за родину.

[Иллюстрация: АВТОРА ДОПРАШИВАЮТ И ЧИТАЮТ ЕГО ПАСПОРТ В ПРИСУТСТВИИ АХМЕДА ФЕЙЗИ-ПАШИ, ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА ЙЕМЕНА.]


Наконец, в порыве гнева Ахмед Фейзи позвал пару офицеров, и армянин перевел мне его слова.
Я узнал, что пока меня будут держать под охраной. На моё плечо легла рука, и меня мягко увели, оставив красивого пожилого Пашу
красным как рак. В большом вестибюле меня передали
четырём солдатам, которые провели меня по улицам до
В караульном помещении, расположенном над тюремным двором, куда меня вскоре поместили,
дверь захлопнулась и заперлась, а снаружи был выставлен часовой.
Мой багаж, который я оставил в караван-сарае, прислали мне чуть позже.
 Тем временем Абдуррахман и Саид подверглись тщательному допросу со стороны генерал-губернатора, и, поскольку рассказ первого о себе не показался удовлетворительным, он быстро последовал за мной в тюрьму. Саид был
В Йемене не было никаких сомнений, но его постигла та же участь — полагаю, за то, что он водил дружбу с такими плохими людьми.

 Я провёл пять дней в тюрьме в Сане.  Камера была чистой, и я
Со мной обращались достойно, лишь однажды грубо обошлись со мной. Желая поговорить с офицером во дворе, я вышел из своей комнаты, дверь которой днём держали открытой.
Но часовой грубо оттолкнул меня.

 В первую ночь мне позволили спать одному в тишине, но в последующие три ночи в комнате со мной были два унтер-офицера, грязные, в форме, которую, казалось, никогда не снимали.
Однако они были добродушными парнями и оба хорошо говорили по-арабски.

[Иллюстрация: _Автор в тюрьме в Сане._]

В первый день меня отправили за едой, но после этого мне было запрещено покидать это место, за исключением случаев, когда я выходил на прогулку в сопровождении солдат. В целом мне не на что было жаловаться, кроме того, что вода и санитарные условия были очень плохими — настолько плохими, что в последнюю ночь у меня началась сильная лихорадка, как и у Саида и Абдуррахмана, которые жили далеко не в таких хороших условиях, как я, — их поместили в большую грязную комнату, где их соседями были закованные в цепи заключённые. Однако после того, как я обратился с просьбой, ситуация изменилась
что оба они страдали от лихорадки, я сообщил генерал-губернатору во время нашего второго свидания.
В этот раз я нашёл его превосходительство более благоразумным, и
раз или два он даже рассмеялся, явно развеселившись, когда я рассказал ему, как пересёк границу, выдавая себя за грека.
Но веселье паши не изменило моего положения, и меня отвели обратно в ту же тюрьму, что и раньше.
На этой встрече я сказал ему, что одной из причин моего визита в страну было желание поработать корреспондентом «Таймс», и он согласился.
пространное политическое заявление о восстании и его причинах. Его
превосходительство спросил меня, что мы должны были бы сделать в Индии в подобных обстоятельствах, и я ответил, что, по моему мнению, проблему лучше всего решить путём полного разоружения арабов. Согласившись со мной, он признал, что с войсками, находящимися под его командованием, такая задача невыполнима, и сказал, что искренне надеется на дальнейшее подкрепление из Константинополя. Судя по его
манерам и тому, что я смог узнать об Ахмеде Фейзи-паше, он кажется человеком
большой личной храбрости и упорства, а также обладающим
Он проявил необычайную дипломатичность и мастерство в общении с арабами, чему, без сомнения, научился за то время, что был губернатором Мекки.
И несмотря на то, что он был прав, посадив меня в тюрьму, я не могу не восхищаться цельным характером, которым, похоже, обладает этот генерал.
 Его окружение свидетельствовало о том, что здесь, по крайней мере, проявляли уважение к простым солдатам, и все носили сапоги, не говоря уже о фесках. Здесь их форма тоже не была в лохмотьях, и они не выглядели так, будто вот-вот умрут от голода. В Сане, похоже, было больше порядка, чем я ожидал
видели в другом месте. Я спросил пашу, почему меня держат в тюрьме, и он
ответил, что мое присутствие не совсем удовлетворяет, и что он
приказал поместить меня в караульное помещение, чтобы арабское население не могло
причинить мне вред.

Я вполне могу себе представить, что для ревнивого турка неожиданное прибытие
англичанина было отнюдь не приятным сюрпризом. До этого момента вся правда о восстании скрывалась, и единственное, что пресса могла получить, — это информация из официальных источников в Константинополе. Поэтому любая утечка правды была крайне мала.
Широкая общественность узнала бы о том, что правительство Османской империи едва не потеряло самую южную часть своих арабских владений.
Это было бы далеко не приемлемо для властей.  Поэтому отношение Ахмеда Фейзи ко мне вполне объяснимо, и я не слишком на него жалуюсь. Однако это не относится к действиям покойного министра иностранных дел, который
возложил всю вину за моё заключение на меня самого и полностью проигнорировал тот факт, что в моём паспорте было указано, что мне должно быть позволено пройти без препятствий и что мне должна быть оказана всяческая помощь
и защите, в которой я мог бы нуждаться в Османской империи,
и который был визирован генеральным консулом Турции в Лондоне, —
имел его собственную подпись, которая, если бы не была литографирована, могла бы стоить столько же, сколько документ, на котором она стояла, как автограф, но, конечно, была совершенно бесполезна для той цели, для которой её предполагалось использовать. Хотя я совершил путешествие через Йемен с ведома и согласия покойного сэра Уильяма Уайта, в то время посла Её Величества в Константинополе, мне сообщили об этом в одном из тех изящных депеш
Министерство иностранных дел заявило, что я въехал в Йемен на свой страх и риск и должен сам нести ответственность за свои действия! и
что, если турецкое правительство сочло правильным посадить меня в тюрьму и давать мне такую плохую воду, что в результате у меня началась лихорадка, они действительно не могут возлагать ответственность за это ни на кого, кроме меня самого. Мой вопрос о том, имеет ли какое-то значение формулировка в моём паспорте или это просто ничего не значащая формальность, они полностью проигнорировали, и по сей день я не получил ответа. Достаточно сказать, что со всеми своими печатями
Несмотря на все титулы и марки, британский паспорт, похоже, не имеет особой ценности в Османской империи. И даже если им полностью пренебрегают, Министерство иностранных дел не винит в этом никого, кроме самого владельца, который, возможно, был настолько ослеплён его великолепием, что решил, будто паспорт может ему чем-то помочь. Однако, учитывая необходимость заключения договоров и выполнения своих обязанностей
в обществе, можно легко понять, что у чиновников слишком много дел, чтобы заниматься таким незначительным вопросом, как
заключение в тюрьму англичанина, даже если из-за этого происшествия пострадает каждый
Каждое слово и предложение в документе, который скрепляет своей подписью государственный секретарь, игнорируется и подвергается нападкам.




 ГЛАВА VIII.

 САНА, СТОЛИЦА ЙЕМЕНА.


 Город Сана расположен в широкой долине на высоте семи тысяч двухсот пятидесяти футов над уровнем моря. Хотя город почти полностью расположен на равнинном дне долины, на востоке резко возвышается гора Джебель-Негум — настолько резко, что старая крепость и замок, образующие цитадель Саны, расположены на одном из её отрогов, а главная вершина возвышается над ними в своей скалистой наготе.
очень значительная высота.

 Город имеет форму треугольника, вершина которого образована вышеупомянутым _каспом_, а основание — стеной садового пригорода Бир-эль-Азаб.
Внутри внешних стен есть три отдельных квартала:
первый, или восточный, квартал турок и арабов, где расположены базары, правительственные здания и основные дома местных жителей;
во-вторых, еврейский квартал, отделённый от последнего широкой полосой
пустой земли, на части которой видны следы бывшего кладбища;
и, в-третьих, пригород Бир-эль-Азаб, где расположено множество вилл
в роскошных садах с фруктовыми и другими деревьями, окружённых высокими стенами. Несмотря на то, что Сана расположена всего между 15-м и 16-м градусами северной широты, то есть в самом сердце тропиков, здесь очень мало признаков тропической растительности.
Сначала это удивляет, но если принять во внимание большую высоту над уровнем моря, то окажется, что здесь растут почти все наши английские фрукты. Хотя, конечно, днём солнце очень жаркое, заморозки — довольно обычное явление
зимние ночи. Тем не менее, несмотря на то, что Сана находится на такой большой высоте над уровнем моря, она временами страдает от сильной засухи. И хотя в сезон дождей по руслу реки, протекающей через центр города, несётся поток воды, в засушливые периоды года воду можно добыть только из колодцев, вырытых на большой глубине в твёрдой скале. Говорят, что вода из этих колодцев очень свежая и вкусная. Как это принято во многих частях Востока, это товар, который можно продать.
Его перевозят в шкурах на носильщиках и продают по такой-то цене за шкуру.
или даже за чашку. И всё же, несмотря на то, что вода стоит денег, удивительно, насколько чисто выглядит население Саны, за исключением турок из низших слоёв общества, которые, судя по их внешнему виду, никогда даже не слышали о существовании воды.
Однако, к счастью, их меньшинство.

Весь город Сана окружён стеной, построенной по большей части из высушенных на солнце глиняных кирпичей, хотя во многих местах башни, которые через равные промежутки времени защищают стены и на большинстве из которых турки
Установленные на стенах небольшие пушки сделаны из камня. В город ведут четверо главных ворот, по одному на каждую сторону света. Несмотря на то, что стены Саны были построены из рук вон плохо и, по-видимому, не могли противостоять вооружённым силам, они служили достаточной защитой города от диких арабских орд, наводнивших его осенью и зимой 1891 года.
Если бы у арабов была артиллерия, а не только несколько фитильных ружей, винтовок и копий, город, без сомнения, пал бы.
Однако это было доказано, в частности
В ходе нескольких бомбардировок Мокхи выяснилось, что стены и укрепления из высушенных на солнце кирпичей пробить не так просто, как можно было бы предположить. Однако в наши дни они вряд ли выдержат обстрел, хотя при стрельбе картечью снаряд просто зарывается в глину, не причиняя существенного вреда. Для дальнейшего укрепления этого места турки через равные промежутки построили в нескольких сотнях ярдов от стен башни, чем-то напоминающие наши башни Мартелло на южном побережье. Здесь, как и на
На главной стене они установили небольшие пушки, которые оказались очень полезными во время арабских нападений на Сану. Эти башни, построенные на небольшом расстоянии друг от друга и уязвимые только для огня фитильных ружей, как говорят, наносили ужасный урон местным жителям, поскольку горстка турок в каждой из них, имея в своём распоряжении одно артиллерийское орудие и дюжину или около того винтовок, могла вести прицельный огонь по флангам арабов, когда те приближались к городским стенам.

Но самым мощным укреплением в Сане является старый форт на
отрог Джебель-Негум, стены которого прочно сложены из камня.
Там, где это было необходимо, турки отремонтировали и укрепили его.
Напротив ворот этого форта, который служит турецким арсеналом,
я остановился во время своего пребывания в Сане; и меня немало позабавило
то, что пушки, которыми защищены стены, угрожающе направлены
на город. Несомненно, именно из-за постоянного присутствия этих пушек, чьи жерла направлены прямо на арабский квартал, восстание и революция против османских войск были подавлены в самом городе.
когда всё остальное арабское население, за редким исключением,
подняло оружие.

 Форт, но далеко не такой большой и крепкий, защищает город с запада,
располагаясь недалеко от ворот, через которые проходит дорога в Ходайду и на побережье.
 И в этом здании, и в том, что находится в восточной части Саны,
сохранились остатки старых дворцов, но сегодня они пришли в упадок. Фонтаны больше не плещут своими кристально чистыми водами в
чистом воздухе; тротуары больше не звенят колокольчиками и браслетами
танцующих: теперь не слышно ничего, кроме грубого голоса и ещё более грубых шагов
турецкие войска на мраморных полах. На самом деле о былом величии Саны почти ничего не известно. Несомненно, во многих домах должны быть красивые дворы и сады, но я почти ничего не видел, потому что, хотя я и посетил турецкого генерал-губернатора  Ахмеда Фейзи-пашу в одном из старых дворцов имамов, это место было настолько изменено, украшено и испорчено, что сегодня оно больше напоминает огромную казарму, чем дворец. Стены побелены,
большие лестницы грязные, а ступени истерты гвоздями
солдатские сапоги; и даже в больших комнатах, где Ахмед Фейзи-паша
живет или занимается своими делами, простой старый арабский стиль
был заменен на декор в стиле Людовика Четырнадцатого, который,
безусловно, неплох в своем роде, а некоторые настенные росписи
находятся на уровне выше среднего, но все же выглядят неуместно.


От старого дворца и храма Гумдан, до которого нужно подняться по
шестнадцатистам ступеням, сегодня не осталось ничего, кроме груды
руин. И всё же
каким странным и величественным должно было быть это место с его четырьмя стенами, выкрашенными в разные цвета, и центральной башней высотой в семь этажей, каждый
Они уменьшались в размерах, пока самый высокий из них не стал полом из цельного куска мрамора. По углам этой маленькой беседки стояли мраморные львы.
Открытая пасть одного из них, обдуваемая ветром, казалось, издавала рычание.
Странные причуды были у жителей Йемена в те времена; и следует сожалеть о том, что старый дворец и прилегающий к нему храм, посвящённый Зухре, которую считают арабской Венерой, навлекли на себя фанатичный гнев Османа, третьего халифа, и были разрушены по его приказу.
Если бы они умерли естественной смертью, от них мало что осталось бы.
Сомневаюсь, что в тех условиях и климате, в которых он находился, от него хоть что-то осталось бы сегодня, чтобы напоминать о его былом великолепии.

 Хотя внутреннее убранство арабских домов в Сане не видно, можно
примерно оценить их размеры снаружи. И даже нам, англичанам, привыкшим к большим домам, многие из них в Сане кажутся огромными. Невозможно описать архитектурный стиль, в котором они построены, потому что такого стиля больше нигде нет. Это чисто йеменская архитектура, хотя в некоторых случаях ворота и окна выполнены в
найдены в византийской и готической форме. Есть один дом на Дамар, причине
из красного кирпича и облицованы белым камнем, с каменным крыльцом, что были
он сел в английском загородном районе, прошел бы для Елизаветы.
Дом тоже имеет форму буквы E, и хотя мне не удалось ничего узнать о его истории, кажется невероятным, что это странное здание могло появиться случайно.
Я склонен полагать, что оно было построено одним из многочисленных отступников, которые в Средние века искали счастья в богатых городах Аравии.

В Сане я не видел подобных домов. Архитектурный стиль, за исключением оформления дверей и окон, был более или менее единообразным. Многие большие дома построены из камня, кирпича и цемента.
Два нижних этажа, возможно, сделаны из хорошо подогнанных друг к другу камней разных цветов, образующих узоры.
Верхняя часть сделана из кирпича, покрытого твёрдым цементом, который образует гладкую полированную поверхность, похожую на материал, используемый в Каире, и соответствующую _таббии_ в Фесе. Многие верхние этажи нависают над улицами, но
Это не так распространено, как во многих восточных городах.
В отличие от Каира, где редко встречаются _мушер-ибейе_, здесь
вместо них — длинные узкие окна, заполненные витражами. Снаружи узор часто не виден,
так как осколки стекла просто вклеены в гипсовый каркас.
Однако изнутри видно только то стекло, которое находится между
сплошными узорами, и рисунки часто бывают очень изящными. То же самое можно увидеть в гробнице и мечети Кайт-бея, одной из гробниц
Калифы в Каире, и снова некоторые образцы этой работы можно увидеть в
музее арабских древностей в том же городе. Резьба по дереву,
которая используется для оконных решёток, ни в малейшей степени не
похожа на египетскую, а представляет собой геометрические узоры,
гораздо больше напоминающие китайское и японское мастерство, с
которым некоторые узоры идентичны.

 Здесь следует сказать несколько слов о необычайном количестве китайской и японской керамики, которую можно найти в Йемене. Едва ли найдётся придорожное _кафе_, в котором не будет чашек из далёких стран
Восток, и всё же я обнаружил, что сегодня в страну попадает очень мало товаров с Востока.
 Я полагаю, что причина такого огромного количества восточной керамики кроется в последних нескольких столетиях, когда Аден был крупным центром торговли между Востоком и Европой. Учитывая большое
богатство городов Йемена, значительная часть товаров, привозимых в Аден,
распространялась по всей стране, а бережное отношение местных жителей к
керамике и древностям объясняет, почему они сохранились до наших дней.
Если Йемен когда-нибудь откроется и европейцы смогут путешествовать по нему с комфортом и безопасностью, то он станет полем для охотников за древностями, каких не было со времён начала раскопок египетских древностей. Монеты, драгоценные камни, надписи, скульптуры, древние персидские и
Арабские древности, вышивки, оружие, изделия из латуни и меди, рукописи, ковры, восточная керамика и стекло — Йемен полон ими, и до сих пор его сокровища почти не тронуты.

 Хотя многие улицы города представляют собой узкие переулки,
Между высокими стенами домов, поворачивающих и изгибающихся во всех направлениях, есть участки, которые отнюдь не плохо спланированы, а одна или две главные улицы представляют собой довольно широкие проезжие части, на которых могут разъехаться те немногие экипажи, которыми может похвастаться Сана.
Самая важная из этих улиц ведёт от площади, на которую выходят правительственные здания, к базарам. Правда, его длина составляет всего несколько сотен ярдов,
но он всё равно достаточно широк, а магазины по обеим сторонам достаточно хороши,
чтобы выгодно отличаться от многих других
Европейские города. Сама «площадь» представляет собой большое продолговатое открытое пространство, обращённое на восток к старому замку и большой многокупольной турецкой мечети, а на запад — к тому, что когда-то было дворцами арабских правителей, а сегодня является казармой и правительственным учреждением. В одном конце площади
предприимчивый турок построил большое _кафе_, где любят собираться офицеры и немногочисленные греческие лавочники.
Из больших дверей и окон кафе поднимаются клубы бледно-голубого табачного дыма, вьющиеся из _шишей_ курильщиков.
Главная улица ведёт к базарам, и на протяжении нескольких сотен ярдов вдоль неё расположены лучшие магазины, принадлежащие либо туркам, либо грекам. В них можно купить всё, что только можно себе представить, от консервных банок с сардинами и дешёвых турецких сигарет до рамок для фотографий и заплесневелых шоколадных кремов. В одном или двух магазинах есть большие стеклянные витрины, в которых выставлены товары, но они выглядят грязными и пыльными и, кажется, говорят о том, что дела идут не очень хорошо. Там же находится небольшой
ресторан, где можно попробовать все любимые турецкие блюда, некоторые из которых
которыми ни в коем случае нельзя пренебрегать; а бутылки с греческим и местным вином, стоящие на полках, говорят о том, что турки в Сане не слишком строго придерживаются принципов ислама в отношении употребления алкоголя.

[Иллюстрация: _Турецкие офицеры в кафе в Сане._]

 Выйдя с этой улицы, вы окажетесь на базарах, и здесь вы увидите
настоящую Сану, а не ту, что была переделана и изменена в соответствии с турецкими вкусами.

Из множества достопримечательностей, которые город предлагает путешественникам, базары, пожалуй, самые интересные. Здесь теряешь всякое представление о времени
в наше время и как бы возвращается в прошлое. Базары
никогда не менялись. С незапамятных времён здесь существовали
странные маленькие лавчонки, похожие на коробки, в которых продавались почти одни и те же товары и за которыми ухаживали люди, почти не изменившиеся за то время, что они были отделены от внешнего мира. Они одеваются так же, как и сегодня, и так одевались с тех пор, как на этой земле впервые прозвучало слово «ислам». Единственное
изменение, которое, пожалуй, заметит сторонний наблюдатель, — это рассеяние
турок и турецких солдат, которых то и дело можно встретить в
узкие улочки. Все магазины одноэтажные, пол приподнят примерно на 60 сантиметров над землёй, но не выступает на улицу, как на маленьких платформах, к которым мы привыкли в Египте и других странах. Здесь продавец сидит, скрестив ноги, среди своих товаров в тени магазина из сырцового кирпича и смотрит перед собой на залитую солнцем жёлтую улицу и на магазин напротив. Над проёмом часто выступает небольшой навес или деревянное покрытие,
достаточное для того, чтобы создать тень, достаточно большую для того, чтобы защитить покупателя от жарких солнечных лучей.

Как принято на Востоке, у каждого ремесла есть несколько лавок, а часто и целая улица, отведённая под него. Оружейники, ювелиры, торговцы подержанными вещами, продавцы шёлка и хлопка, торговцы посудой и фарфором — у каждого свой особый квартал; а овощной и фруктовый базар — это открытое пространство, где под грубыми навесами, закреплёнными на шестах и тростях, выставлена на продажу рыночная продукция.

Среди магазинов особенно выделяются ювелирные и оружейные. Стены первых увешаны серебряными ожерельями
а также браслеты и ножные браслеты, многие из которых имеют очень красивый дизайн.
 Некоторые ожерелья особенно прекрасны и по мастерству исполнения напоминают лучшие греческие и этрусские изделия.
В них нет той грубости, которая характерна для украшений многих восточных стран.
 Судя по всему, наиболее популярным дизайном являются одиночные цепочки с подвесками различных форм и размеров, от дисков с тонкой филигранью до цельных металлических шариков грушевидной формы. Браслеты обычно представляют собой кольца из обработанного серебра, хотя некоторые из них, как и ожерелья, украшены небольшими
цепочки и подвесные кулоны. Но величайшее мастерство ювелиров
Саны, которые по праву славятся своим мастерством, проявляется в
ножнах для кинжалов, многие из которых покрыты богатой серебряной позолотой, и даже, по крайней
золотые времена. Однако, возможно, самые красивые из простого полированного серебра
инкрустированы золотыми монетами, в основном христианской Византии
императоров; другие, опять же, тонкой филиграни, которую украшают местные жители
из цветной кожи или шелка. Но больше, чем ножны этих _джамбий_, как они называют свои кинжалы, туземцы ценят сами клинки.
Старинные кинжалы обычно считаются лучшими, и люди говорят, что старое искусство закалки стали утрачено. Как бы то ни было, нет никаких сомнений в том, что современные клинки изготовлены с большим мастерством, и за хорошие экземпляры в Йемене платят большие деньги. Две части кинжала почти всегда продаются отдельно, и йеменец, подобрав подходящий клинок, заказывает ножны по своему вкусу и в соответствии со своим достатком. Первые европейцы, посетившие Сану, рассказывали о богато украшенных доспехах, которые носили имамы и их соратники. Но я видел только один такой экземпляр
На базарах можно было найти позолоченные серебром ножны, инкрустированные необработанным жемчугом и бирюзой, за которые продавец просил около сорока фунтов стерлингов без учёта стоимости клинка. Ещё одно искусство, давно утраченное, но образцы которого всё ещё можно найти, — это нанесение серебра на медь и латунь. Такие изделия обычно представляют собой коробочки из одного из этих металлов, покрытые надписями куфическим или другим арабским шрифтом, выполненными серебром. Более поздние формы этой работы значительно уступают ранним, а серебро может отслаиваться.

Одним из важнейших учреждений Саны являются караван-сараи, или кханы.
Их здесь довольно много, и большинство из них расположены
недалеко от городских ворот. Эти здания различаются по размеру, но некоторые из них очень большие, хотя почти все находятся в плачевном состоянии. Обычно они представляют собой большие дома в три-четыре этажа, открытые небу в центре. На нижнем этаже расположены стойла для животных, а ряд комнат разного размера выходят на балконы, окружающие внутренний двор на верхних этажах. Стоимость аренды этих комнат очень низкая.
что-то вроде двух пенсов за ночь, и сколько бы людей ни собралось, они так и делают. Почти всегда при караван-сарае есть _кафе_, где можно приготовить еду.
Это могут сделать как сами посетители, так и, если они более экстравагантны, слуги караван-сарая. У ворот этих караван-сараев можно увидеть представителей всех внутренних племён — торговцев солью из Мареба, современной Сабы или Шебы; торговцев кофе из северных районов; торговцев индиго, зерном и специями из всех мест, где почва подходит для их выращивания. Караваны из Хадрамаута и Яффы разгружаются
Они также привозят сюда свои товары, чтобы загрузить верблюдов продукцией крупнейшего города Южной Аравии.


Население Саны, хотя официальной переписи населения не проводилось, вероятно, составляет от сорока до пятидесяти тысяч человек, из которых двадцать тысяч — евреи. Как уже было сказано, у них есть собственный квартал.
И хотя многие из них держат лавки на базарах и ежедневно
находятся в городе, обслуживая их или занимаясь своим ремеслом,
ночью они возвращаются в _гетто_, за исключением тех немногих, кто служит в городе.
которые спят в домах своих хозяев. Похоже, что евреи в Йемене подвергаются не большему притеснению, чем арабы.
Они могут свободно заниматься любой торговлей, посещать свои синагоги и школы, и, по сути, турки почти не вмешиваются в их дела.
Они, конечно, платят свою обычную долю налогов, как и положено.
И если в их случае налоги особенно высоки, то же самое можно сказать и об арабах, хотя, естественно, евреи, как прирождённые ростовщики, жалуются гораздо больше, чем местные.

_Гетто_ полностью отделено от арабского города. Дома построены почти полностью из сырцового кирпича, но выглядят чистыми и уютными, хотя привычка выбрасывать весь мусор на улицы вряд ли понравится прохожему. Однако в этом они мало чем отличаются от арабов, чьи водосточные трубы выступают над серединой узких улиц, по которым, как правило, течёт открытый сток. Прохожему следует держаться поближе к стене дома, иначе он рискует навлечь на себя беду. Говорят, что
в еврейском квартале более двадцати синагог и более семисот мальчиков, посещающих школы. Считается, что всё мужское население умеет читать; но женщины полностью посвящают себя домашним делам или шитью одежды, и образование для них не предусмотрено. [41]

 Считается, что йеменские евреи пришли из Индии, и, насколько известно, от старого еврейского населения доисламских времён не осталось никого. Хотя гордые арабы их презирают, к ним редко относятся с насилием или даже грубостью, а если и относятся, то очень мало
Можно сказать, что преследования, если они и существуют, сводятся почти исключительно к насмешкам маленьких мальчиков, да и то это редкость.

 Нельзя не заметить и не восхититься тем, с какой любезностью жители Йемена относятся к европейцам. За исключением низших классов, здесь нет толчеи.
И даже когда любопытство заставляет людей собираться вокруг незнакомца, никто не отпускает грубых замечаний и тем более не сквернословит, как это делают мавры в Марокко по отношению к европейцам.  Эта черта характера
Народ Йемена во многом делает путешествие приятным.
Во время моего путешествия «воины» самого свирепого вида говорили мне много добрых слов.
Меня провожали множеством приятных улыбок и пожеланий «божьего попутного ветра», когда я отъезжал от деревень и городов. На самом деле, за редким исключением, я ни разу не услышал ни одного неприятного слова ни в свой адрес, ни о себе. По-видимому, религиозный фанатизм по отношению к христианам менее выражен,
чем между двумя течениями ислама, представленными в стране: зейдитами[42] среди арабов и суннитами среди турок.

Через центр Саны иногда протекает река Харид. Однако
русло реки пересыхает, за исключением сезона дождей, когда по нему
проносится огромный поток воды, часто наносящий значительный ущерб
расположенным рядом домам. В одном месте через реку перекинут
мост, с которого открывается хороший вид как вверх, так и вниз по
течению. Высокие жёлтые берега реки увенчаны высокими домами,
построенными в характерном для этого места архитектурном стиле.

За еврейским кварталом, на крайнем западе города, находится пригород Бир-эль-Азаб, о котором уже упоминалось. Здесь
Дороги здесь шире, и они проходят между высокими стенами садов, поверх которых видны листья и цветы фруктовых деревьев.
 Две деревни также служат загородными резиденциями для жителей города: Джерааф, примерно в двух милях к северу, и Раудха, на таком же расстоянии дальше. Незадолго до моего прибытия в Сану повстанцам удалось взорвать порохом турецкие казармы в этом городе.
Погибло около двадцати пяти солдат.

[Иллюстрация: _Турецкая мечеть в Сане, вид из окна тюрьмы._]

За исключением турецкой мечети, все остальные, похоже, находятся в плачевном состоянии.
Говорят, что это связано с тем, что правительство Османской империи конфисковало большую часть имущества мечетей, которое служило единственным источником средств для расширения и поддержания зданий в надлежащем состоянии.  Большая мечеть представляет собой огромное квадратное здание, окружённое высокой стеной, с двумя высокими минаретами необычной конструкции. Именно здесь Ибн Фадль, предводитель карматов,
в 911 году нашей эры совершил один из тех жестоких и бесчеловечных
подвигов, которыми изобилует история Востока. В том году
успешно обосновавшись в Сане, откуда его дважды изгоняли, он приказал наполнить большой двор мечети водой на глубину трёх или четырёх футов, в которую были загнаны обнажённые все молодые девушки города. Со своего места на минарете он наблюдал за ними и бесчестил тех, кто ему нравился. Однако из-за высокого уровня воды стены выцвели и на протяжении веков
рассказывали историю о недолгой власти этого распутного узурпатора.

[Иллюстрация: _Турецкий солдат._]

Но из всех достопримечательностей Саны население больше всего любило
представляет собой самое интересное. Повсюду взгляд натыкается на какие-то странные фигуры: вот дикарь с бронзовой кожей и чёрными как смоль
локонами, подпоясанный тёмно-синей хлопковой набедренной повязкой; вот торговец из Хиджаза, медлительный и степенный, со странными стеклянными глазами, говорящими о _гашише_, в полосатых шёлковых одеждах, чей тюрбан, такой белый, что кажется, будто он сверкает на солнце. И снова это какой-то
недокормленный, плохо одетый турецкий солдат, возможно, в одном ботинке,
от которого осталась лишь тень прежнего «я», с небритым лицом
и изнемогает от болезни; и пока мы наблюдаем за ним, мимо проезжает
потрёпанная карета, в которой сидит какой-то толстый паша или бей в
отвратительном чёрном платье, богато расшитом золотым кружевом; и мы
знаем, что зачастую его одежда, карета и лошади куплены на деньги,
которые должны идти на пропитание солдат, ведь до них доходит лишь
малая часть жалованья. Затем снова проходит женщина,
с головы до ног закутанная в цветные одежды, сквозь которые просвечивает вуаль из цветного материала.
Она позволяет ей нащупывать себе путь, потому что так делают
Женщины Саны скрывают свои прелести; и здесь, и там, и повсюду — «гамины», одинаковые во всём мире, хоть их кровь и язык отличаются. Все они — маленькие обезьянки, и в Сане они бунтуют до самого сердца.

 Из всех городов Йемена ни один не может похвастаться такой древностью, как Сана. Предание гласит, что он был основан Адом,
предком племени адитов, которые были уничтожены
чудесным порывом горячего ветра за то, что отказались прислушаться к голосу пророка Худа.
 Второе племя, тамудов, постигла та же участь за пренебрежение
Пророк Салих; только в их случае это был ужасный голос,
который взывал к ним с небес и стал причиной их гибели.[43]
У этой истории есть только один недостаток: спустя много лет после
гибели адитов мы видим, как на них нападает и покоряет их потомок
Яруба, брата Хадрамаута и сына Кахтана. Судя по всему, он оказался более
успешным, чем чудесный горячий ветер, потому что они, очевидно,
были полностью уничтожены в ходе этой операции, и в истории больше
не встречается упоминаний о них. Но у адитов есть ещё одна интересная особенность, а именно
что они были автохтонным населением Йемена и, следовательно,
вероятно, одним из коренных семитских народов, которые впоследствии расселились по
Аравии и основали арабские народы, а с распространением ислама
забрели далеко в Азию и Африку. Первоначальное название Саны было
Азал, Узул или Увал, последнее из которых на арабском языке означает
«первенство». Судя по всему, мнения учёных расходятся в том, какое из этих имён было первым.
Вполне вероятно, что изначально его звали Азал или Узул, но это имя было непонятно более поздним народам, и они изменили его
к арабскому Uwal — слову, которое не только указывает на древность этого места, но и имеет сильное сходство с его первоначальным названием.
Однако это всего лишь предположение.

Хотя во времена сабеянцев Саба, по-видимому, была более важным местом, чем Сана, нет никаких оснований сомневаться в том, что Сана существовала. Ибн Хальдун, среди прочих авторитетов, утверждает, что Сана была резиденцией царей тубба, или химьяритов, на протяжении веков до появления ислама. Уже одно это, не говоря уже о преданиях гораздо большей древности, в правдивости которых у нас нет оснований сомневаться, показывает
что, вероятно, две тысячи лет назад город Сана был процветающим городом
община, резиденция правительства могущественных королей, которые жили
в состоянии цивилизации и культуры. Но вопрос о древности
Саны - это не тот вопрос, в который здесь можно вдаваться сколь угодно подробно, и
каким бы интересным ни был предмет, пространство не позволяет продолжить его
дальше.

Есть один или два эпизода в истории Сана, которые не могут быть
набежала без некоторые незначительные упоминания. Во-первых, там была построена христианская церковь Абрахой эль-Ашрамом, вице-королём Йемена.
Абиссинский царь Ариэт, для строительства которого римский император, как говорят, предоставил мрамор и рабочих. Абраха, который был фанатиком
Христиан надеялся, что возведение этого чудесного сооружения, о котором, к сожалению, нам известно очень мало, а то, что известно, абсурдно, изменит цель паломничества с Каабы в Мекке, которая, как следует помнить, была объектом поклонения задолго до Мухаммеда, на Сану. Не сумев уговорить арабов, он попытался силой привести их в свою церковь, что в конечном счёте привело к его знаменитому нападению на Мекку
в 570 году н. э. и в результате полного уничтожения его армии камнями, брошенными из когтей и клювов птиц. [44]


Во времена распространения ислама в Йемене власть находилась в руках Будхана, или Будзана, персидского наместника, который,
однако, принял новую религию и был утверждён Магомедом в качестве
наместника Йемена — эту должность он занимал до самой смерти. В течение года или двух после смерти самого Мухаммеда ислам прочно укоренился в стране.
Следует добавить, что это произошло благодаря неукротимой смелости и энергии
Мохаджира, который во время своего триумфального похода в Хадрамаут захватил в плен лидеров партии, выступавшей против правления тогдашнего халифа Абу
Бекра, и, отправив их в качестве пленников в Мекку, укрепил власть халифа в Сане.

Хотя христиане Неджрана какое-то время продолжали исповедовать свою веру,
народный энтузиазм в отношении ислама подхватил и их, и вскоре идолопоклонство и христианство в Йемене сошли на нет.
Третий халиф, Осман, уничтожил почти все следы прежнего культа,
разрушив храм Зухры в Гумдане, от которого и от
Христианская церковь Абраха и по сей день представляет собой груду руин в Сане и её окрестностях.


С этого периода история Саны становится неспокойной.
Постоянные войны с иностранными князьями, убийства и соперничество, чреватое кровопролитием, между местными правителями — всё это делает эту страницу истории самой мрачной из всех, что можно себе представить. И всё же, несмотря на это, город всегда был важным и процветающим, известным своими производствами, торговлей и богатством. Несмотря на все недостатки, связанные с постоянной сменой правительств, ему удалось выжить, и не только выжить, но и процветать.
Она не только выжила, но и разрослась, пока к середине XVII века не достигла небывалого процветания под властью могущественных имамов того времени.
 Но по мере того, как они теряли власть, Сана теряла своё процветание.  Её судьба, казалось, была связана с судьбой её имамов.
И по мере того, как правитель за правителем теряли всё больше и больше своих территорий, слава столицы угасала.
Тем не менее время от времени в его предсмертных муках вспыхивал огонёк, но он никогда не длился дольше нескольких лет, после чего снова начинался неуклонный спад.

 Чем всё закончилось, хорошо известно: сломленный духом и измученный
Окружающие племена не оказали сопротивления, когда в 1872 году в Сану вошли турки.
Город, который так доблестно держался во многих сражениях, почти радушно принял чужаков.  Если бы жители знали в то время, к чему приведёт их поступок, они бы, без сомнения, не решились пригласить турецкие войска, уже прочно обосновавшиеся на побережье, чтобы те взяли бразды правления в свои руки.

[Иллюстрация: Менаха, вид с севера.]




Глава IX.

От Санаа до Менахи.


Пока я жив, я никогда не забуду свой отъезд из Саны.
Холодным серым утром, когда температура едва ли отличалась от нуля,
измученный ночной лихорадкой, которая всё ещё пульсировала в моих венах,
я сел на своего мула у дверей _конака_ и в сопровождении пары солдат
отправился в путь. Всё вокруг выглядело странным и жалким. Дома, которые ещё вчера казались мне красивыми
благодаря своей странной восточной архитектуре, теперь выглядели как бледные руины,
крайне угнетающие; а те немногие прохожие, мимо которых мы проходили,
казались лишь тенями в сером свете зари.

 Они шли по базарам с закрытыми лавками; по узким улочкам и переулкам, над которыми, казалось, нависали высокие дома;
через мост, перекинутый через реку, которая порой бушует, но сейчас была лишь высохшим руслом; через широкое открытое пространство и через грязные еврейские
квартал и садовый пригород Бир-эль-Азаб; затем под большими городскими воротами со странными башнями, на которых дрожали от холода один или два часовых, и далее в открытую местность. Длинная ровная дорога ведёт от
Город раскинулся на окружающей его равнине, а дорога была настолько хороша, насколько можно было ожидать в Англии. Затем путь преграждает гряда голых холмов, и дорога начинает подниматься всё выше и выше по извилистому серпантину, пока не достигает вершины. Оглянувшись, можно было увидеть прекрасный вид на Сану, лежащую на отроге Джебель-Негум, за которым возвышаются ещё более высокие горы. Справа и слева простиралась долина, пока вдалеке на севере не показался город Рауда, где всего месяц назад повстанцы взорвали турецкие казармы и убили порохом около двадцати пяти солдат.
С этого места можно было лучше, чем раньше, представить себе размеры Саны, которая лежала перед нами на карте. Это был большой город с плоскими крышами, тускло-жёлтый и белый, на ещё более жёлтых и белых равнинах, единственным исключением на которых были сады в Бир-эль-Азабе.

На вершине холма находится плато, усеянное деревнями,
которые теперь более или менее разрушены турецкой артиллерией после того, как была прорвана дорога из Ходайды, а арабский Шериф, Сид-эш-Шерай, был вытеснен из Хаджарат-эль-Мехеди, расположенного в нескольких милях дальше.
Плато, по которому шла дорога, было довольно ровным, хотя путь был не из лёгких, несмотря на то, что дорога была широкой. Но её ремонтом явно пренебрегали какое-то время, и она была усыпана камнями.

 После восхода солнца стало очень жарко, но это было лучше, чем ужасный холод раннего утра, и, несмотря на слабость от лихорадки, я был рад слезть с мула и размять ноги.

В _кафе_ Метне мы остановились, чтобы перекусить. Большое, низкое,
Каменное здание служило караван-сараем как для людей, так и для животных. Здание было построено грубо, в один этаж, крыша опиралась на арки и каменные колонны, вокруг оснований которых были небольшие приподнятые платформы, на одной из которых мы расстелили свой ковёр и немного отдохнули.
В _кафе_ было полно турецких солдат, бедных, плохо одетых и голодных, но при этом очень весёлых. Было забавно
слушать, как они обсуждали моё присутствие с несколькими арабскими торговцами, которые оказались там в то же время. Они пришли к выводу, что
присутствие христианина в стране предвещало падение
Йемена, и чем скорее они, мусульмане, уберутся оттуда, тем лучше.
 Было приятно слышать, что я так важен для страны размером с Йемен. И тот факт, что
я был пленником в руках турецких стражников, похоже, не уменьшал их
мнения обо мне. Когда они наконец узнали, что я говорю по-арабски, мы присоединились к их компании и вместе пообедали. Все они были очень вежливы. Компания была странная: арабы представляли повстанческую партию, а
Турки — завоеватели и угнетатели, и, что не менее важно, в моём скромном лице — будущее Йемена (ибо они сочли моё присутствие предзнаменованием).
Тем не менее мы были весёлой компанией, наслаждались миром и спокойствием и расстались, выразив друг другу глубокое уважение и дружбу.


Одним из самых приятных воспоминаний о Йемене, которое я увёз с собой, и которое всегда будет со мной, — это часы, проведённые в этих придорожных _кафе_. Тогда
как никогда раньше, можно было увидеть людей такими, какие они есть. Тогда
все ограничения были отброшены; не осталось места подозрениям
мы обычно показываем попутчикам; и часто мы делились друг с другом своими целями и идеями, арабы и я.
Сейчас, когда я пишу об этом, мне снова хочется вернуться,
сесть, скрестив ноги, на пол и потягивать напиток из кофейной шелухи
из крошечных японских и китайских чашечек, которые так любят йеменцы,
и слушать терпеливое бормотание хаббла-публа в компании полуобнажённых арабов.

Покинув Метне во второй половине дня, мы двинулись через Бауан с его странным рынком в сторону места, где мы собирались провести ночь. Дорога всё ещё поднималась в гору и на большей части своего пути была очень неровной и плохой, что затрудняло
Путешествие было отнюдь не приятным. Однако все неудобства с лихвой компенсировались великолепными видами, которые время от времени открывались нашему взору. Тропа вела нас по вершине горы, с которой на севере открывался вид на огромную долину, расположенную в нескольких тысячах футов внизу. Какая это была чудесная долина, полная кофейных рощ и утопающая в пышной растительности, среди которой отчетливо выделялись банановые листья, покачивающиеся на ветру! Среди всей этой зелени, казалось, цепляющейся за
На склонах гор располагались деревни, каждая из которых была увенчана своим _бурджем_, или фортом.
Все они располагались на выступающих скалах. Казалось, мы смотрим прямо на их крыши. Часто по дороге я останавливался на несколько минут, чтобы с восхищением
полюбоваться этим завораживающим зрелищем, пока не наступал вечер и
из долины не поднимался туман, скрывавший из виду всё, кроме противоположных
гор, изрезанных и скалистых, которые возвышались над морем переливающихся
облаков, словно огромные шпили соборов. Какая же это земля — Йемен!
Какой мир романтики и истории скрыт в этих великих горных долинах!
Какие истории могли бы рассказать маленькие, искрящиеся, танцующие ручейки, ведь часто
их прозрачные воды становились красными от крови! Наступила ночь, и всё вокруг погрузилось в неподвижную серую тишину, странную и пугающую.

Достигнув высоты десяти тысяч футов над уровнем моря, дорога начала спускаться, и мы один или два раза проезжали через деревни, увенчанные странными башнями, пока наконец не добрались до Сок-эль-Хамиса, где мы остановились на ночлег. В окрестностях есть несколько таких деревень, и одна из тех, что мы проехали, была занята турецкими войсками, чьи
Бурный смех и пение нарушали мирные звуки ночи: стрекот насекомых и тихое уханье ушастых сов.

 Мы остановились у одного из этих странных зданий, похожих на башни, и мой стражник сообщил мне, что это место нашей остановки. После многократных стуков
в тяжёлую деревянную дверь нас впустили во двор, а оттуда мы
вошли в дом. Нас вёл за собой грязный горец, одетый лишь в
овчинную шубу, который с маленькой масляной лампой освещал
нам путь на каменной лестнице, ведущей в гостевую комнату.
Это было довольно бедное место, и никто
Комната была слишком чистой, её потолок почернел от дыма угольных печей, а пол был выложен грубыми камнями и скреплён известковым раствором, неровности которого с трудом скрывал ковёр. Однако это было единственное жильё, и наш хозяин с мольбой в голосе попросил нас устроиться поудобнее, пока он сходит за провизией, добавив, что турецкий гарнизон в соседней деревне исчерпал запасы.

 Так что мы расстелили ковёр, а Абдуррахман и Саид, а также турок и
Арабские солдаты, составлявшие мою охрану, сели вместе у костра
Жаровня, в которой кипел один из обычных глиняных горшков с узким горлышком, в которых они варят напиток из кофейной шелухи, и мы спокойно курили кальян, по очереди прижимаясь к его потрескавшемуся янтарному мундштуку. Мы все устали и почти не разговаривали, но Саид то и дело начинал петь, и пел он очень хорошо, исполняя грустные мелодии этой страны.

Вскоре наш хозяин вернулся с какой-то жалкой птицей и куском чёрствого хлеба.
Это было всё, что бедняга смог вырастить.
Вскоре перед нами появилось довольно аппетитное блюдо из прогорклого масла и
куриные кости — ибо ничего другого там не было — заняли место нашего
кофейника на жаровне. Какие мы отпускали шуточки по поводу этого бедного цыпленка!
В конце концов, мы согласились, оно не могло быть ничего, кроме тонкого после того, как
жили вплоть до конца восстания. Однако, мы съели все в порядке.

Вид, открывавшийся нам на следующее утро, когда мы покидали Сок эль-Хамис, был почти таким же прекрасным
как и накануне. Когда на рассвете рассеялся ночной туман, перед нами один за другим стали вырисовываться горные хребты, вершина за вершиной, пока на дальнем западе одна огромная масса не затмила собой все остальные.

Дорога круто спускается вниз, петляя при этом. В некоторых местах видны следы ремонта, проведённого турецкими инженерами, в других — лишь подножие горы.  В лучах утреннего солнца туда-сюда порхали голубые каменные голуби.
Но какими бы красивыми они ни были, я всё же решил подстрелить
нескольких, ведь одной птицы недостаточно для восьми человек, а
следующее место для привала, скорее всего, будет таким же плохим,
как и предыдущее.

В одном месте мы увидели одну из самых прекрасных сцен, которые я когда-либо наблюдал
Йемен. На полпути вниз по крутому склону, поросшему лесом,
стояли гробница и фонтан, из которого в глубокий резервуар стекала чистая холодная вода.
Вдали за вершиной горы в голубом небе возвышалась голая скала,
нижние склоны которой были покрыты деревьями, а вершину венчали руины деревни, разрушенной турецкими артиллеристами, от которой остались лишь стены. Мечеть с куполом, крошечное сооружение,
блестящее белизной на фоне листвы, и журчание воды придавали очарование этому месту, полному покоя и красоты.

Наконец спуск был завершён, и мы вошли в пустынную долину, держась ближе к каменистому руслу реки, которое теперь почти высохло. Так было лучше, чем ехать по дороге, которая здесь почти неразличима, петляет и поворачивает среди огромных валунов, которые, кажется, упали с крутых склонов. Примерно через час мы миновали странную крепость
Мефхак, величественно возвышающуюся на скале примерно в 150 метрах
над долиной, и, оставив слева большой лагерь турецких войск, снова начали подниматься. Некоторое время наш путь пролегал через
Самая красивая из маленьких долин, которая казалась уменьшенной копией той, что мы только что миновали. По обеим сторонам отвесно возвышались скалы высотой от пятидесяти до ста футов, но в тени, скрытой от солнца, прижилось множество видов полевых цветов, и это место превратилось в сказочную страну красок. Над обрывами свисали огромные гроздья жасмина, а по обеим сторонам цвели акации и алоэ. Великолепное цветущее дерево с бледно-розовыми цветами обрамляло узкий
ручей, словно его посадил человек.

Ещё час пути, и мы остановились в караван-сарае в Изе, чтобы отдохнуть после полудня. Было очень жарко, но владелец _кафе_, раненый
турецкий солдат, полный обид и очень грязный, нас очень развлёк.
Он бормотал и ворчал, склонившись над огнём, чтобы приготовить мне кофе, а мужчинам — напиток из кофейной шелухи. Хотя кофе в очень больших количествах
экспортируется из Йемена, его пьют только турки и более состоятельные
классы, а бедняки довольствуются варёной шелухой и, по их словам,
предпочитают её.

 Мы провели в Изе всего час или два, так как мне не терпелось отправиться дальше
Менаха до наступления темноты; и, соответственно, в разгар раннего вечера
мы попрощались с нашим старым хозяином и горсткой турецких солдат, которые присоединились к нам за ужином, и снова сели на мулов.

[Иллюстрация: _Ущелье близ Менахи._]

По мере того как мы продвигались вперёд, дорога становилась всё более живописной и вела в самое сердце гор, на вершине одной из которых расположен город Менаха. Эта река находится на высоте чуть более пяти тысяч футов над уровнем моря. Внезапно долина заканчивается, и мы начинаем один из тех крутых подъёмов, к которым мы уже почти привыкли
Теперь я привык. Тропа представляет собой узкую, усыпанную валунами дорожку на склоне горы, и невольно задаёшься вопросом, как наши маленькие мулы вообще справляются с этим подъёмом. Спустившись с лошадей у подножия горы, Абдуррахман, Саид и я бросились вперёд, спотыкаясь и падая на камнях и едва не напугав до смерти спускавшийся караван, который, вероятно, никогда раньше не видел ничего подобного. Хотя Саид был одет в йеменский костюм, Абдуррахман носил неизвестную там одежду горцев из Марокко, а я был в бриджах для верховой езды, фланелевой рубашке и красной феске
Караванщики были крупными и гордыми на вид парнями и смотрели на нас испуганными глазами, явно считая нас сумасшедшими. Однако наш смех в ответ на их удивление так их позабавил, что они стали довольно дружелюбными и не отпускали меня, пока я не пожал руку каждому из них, что я с радостью и сделал. Мы поднимались всё выше и выше, оставив мулов с погонщиками позади. То тут, то там встречаются родники,
которым местные жители помогли появиться на свет, построив резервуары. Время от времени мы останавливались, чтобы попить и умыться.

Почти внезапно мы достигли вершины, преодолев более двух тысяч пятисот футов по отвратительной зигзагообразной тропе, и передо мной открылся маленький городок Менаха.


Я решил подождать здесь своих солдат-охранников, которых мы оставили далеко позади.
Мы, тяжело дыша и обливаясь потом, рухнули на выступ скалы и уставились на открывшуюся перед нами картину.
Она была чудесной, потрясающей! Со всех сторон нас окружали голые фантастические вершины и отвесные пропасти.
Мы сидели на краю одной из них, и вверх по её склону тянулась тропа, по которой мы поднимались.
Внизу, далеко-далеко внизу, мы могли видеть наших мулов и людей, которые с трудом поднимались вверх, словно маленькие муравьи.  Внизу, в долине, виднелась река Вади-Заум.
Вдоль её берегов росли несколько зелёных колючих деревьев, которые, за исключением низкорослого кустарника, нескольких алоэ и лиан, были единственной растительностью в поле зрения.  Это был самый настоящий вход в «ад», мрачный и тёмный. Лучи заходящего солнца контрастировали со всем этим, освещая розовые вершины гор, многие из которых, на тысячи футов выше нас, были увенчаны причудливыми деревнями и башнями. Наконец
Наши мулы догнали нас, и мы снова сели на них, чтобы преодолеть оставшиеся несколько ярдов до Менаки. Мы въехали в город и остановились у главного правительственного здания, где жил каймакам.

 Моим турецким солдатам-охранникам были доверены письма к губернаторам Менаки и Ходайды, и как только наше послание было передано, меня провели к каймакаму. Я нашёл его приятным в общении, как и почти все турки, когда им это нравится.
Час или около того мы провели очень весело. Тем временем он распорядился подготовить комнату
быть подготовленным для меня на территории правительственных учреждений, и
когда я ушел от него, меня провели в большую, удобную, просторную комнату на
первый этаж, с окном, выходящим на что-то вроде тренировочной площадки, за которой
открывался прекрасный вид на горы, противоположный отрог которых, на
возвышавшийся на высоте нескольких сотен футов над городом, был увенчан
Турецкий форт, возле которого несколько артиллеристов проводили учения.

Уже следовало бы упомянуть, что дорога, по которой мы ехали из Саны, почти полностью совпадала с маршрутом, по которому следовали Сана и
Ходейда — это телеграфная линия, которая, как и все провинциальные турецкие телеграфы,
по-моему, находится в ведении правительства, и для её использования
необходимо получить разрешение у представителя правительства. В
Санаа мне отказали в этом разрешении. В Менахе довольно
претенциозный офис.

Покинув Каймакам, я отправился на прогулку по городу в сопровождении
стражника, который, однако, ни в малейшей степени не вмешивался в мои действия и в присутствии которого я осмелился сделать набросок, не вызвав при этом более сурового порицания, чем то, что меня поймают
Если бы они позволили мне рисовать, у них могли бы возникнуть проблемы, так что мне лучше было бы спрятаться за скалой и делать наброски оттуда, где меня никто не увидит.

 Из всех мест, которые мне довелось увидеть, Менаха — самое чудесное.  Город расположен на узкой горной полосе, соединяющей два отдельных хребта, и образует водораздел между двумя большими долинами — той, по которой мы поднимались, когда приехали, и второй, западной. Хребет, на котором стоит город, настолько узок, что кажется, будто стены домов с обеих сторон почти нависли над пропастью.
Есть места — например, возле военного госпиталя, — где можно
сидеть и смотреть вниз, на две великие долины, одновременно.
 Как бы ни было это любопытно и чудесно, грандиозное зрелищеЭффект от этой сцены усиливается в два раза
из-за необычных вершин, возвышающихся над этим местом, — огромных
пиков, потому что никакое другое слово не может передать их фантастические
формы. Это огромные голые скалистые утёсы, стоящие вертикально и
заканчивающиеся, как сахарные головы, острыми вершинами, на которых
в нескольких местах местные жители построили свои странные башни.
Кажется невероятным, как они поднимаются и спускаются и откуда берут
воду.

Город Менаха довольно маленький. В нём проживает, пожалуй, около пяти тысяч человек, не считая весьма значительного числа
Во время моего визита там располагались турецкие войска. Дома
хорошо построены из камня, некоторые из них четырёхэтажные, а многие — трёхэтажные.
Правительственные учреждения, военный госпиталь и казармы придают этому месту вполне европейский вид, поскольку все они построены в современном турецком стиле, со стеклянными окнами и плоскими крышами.

На базаре в достатке всего необходимого для жизни,
хотя во время моего визита мяса и овощей было мало из-за наплыва солдат.
Там также есть несколько крупных магазинов,
один или два, принадлежащие грекам. Я был удивлён, когда, проходя через город, услышал, как один из этих лавочников обратился ко мне на превосходном английском. Он сказал мне, что несколько лет был слугой у англичанина в Суакине.
 Я пошёл с ним в его лавку, где можно было купить всё, от сардин до портвейна, и провёл с ним около получаса за разговором. Он был явно интеллектуальным человеком и, казалось, хорошо разбирался в делах Йемена. Он присутствовал при захвате Менаки арабами и при её возвращении под власть турок, но в обоих случаях его имущество не пострадало
В обоих случаях он почти не пострадал.

 Большая высота, на которой расположена Менаха, — около семи тысяч шестисот футов над уровнем моря — приводит к резким перепадам температуры.
Через два часа после того, как мы прибыли под палящим солнцем, над городом сгустились тучи, скрыв всё вокруг, и температура упала ниже 50°. Нам удалось раздобыть жаровню с углями, вокруг которой мы с моими людьми и собрались. К нам присоединилась пара очаровательных
Турецкие офицеры, оба хорошо говорившие по-арабски.

Около восьми часов я внезапно почувствовал жар, который не проходил
оставьте меня до десяти утра следующего дня, к тому времени я буду настолько слаб, что
смогу стоять только с посторонней помощью, и, соответственно, о путешествии не может быть и речи. Каймакам не возражал против того, чтобы я остался ещё на день, и сделал всё возможное, чтобы мне было комфортно.
К полудню я достаточно окреп, чтобы выползти наружу и укрыться в тени расщелины в скалах, где мои люди разожгли небольшой костёр и сварили кофе. С выбранного нами места открывался вид прямо на огромную долину, которая тянется на запад от Менаки, и мы могли видеть её далеко внизу. Вдали
Под нами, ярус за ярусом, раскинулись кофейные и банановые рощи;
в то время как скалистые обрывы, здесь голые и суровые, в других местах
были увиты лианами, а в каждой расщелине нашло себе место какое-то странное цветущее алоэ.


Среди этой зелени далеко внизу виднелись деревни,
их плоские крыши словно были обращены к нам, находившимся так высоко над ними, и напоминали квадраты на какой-то волшебной шахматной доске. Внизу, в долине, серебристая нить света указывала на присутствие реки, питаемой сотней маленьких ручьёв, которые, стекая со скалистых склонов, устремлялись вниз и
Он танцевал, чтобы слиться с более крупным потоком внизу. Дальше снова была дымка и горные вершины, едва различимые, как облако, и невыразимо прекрасные.

 Вокруг нашего маленького уголка в скалах, где мы были защищены от солнечных лучей нависающей скалой, в изобилии росли полевые цветы и папоротники, особенно адиантум венерин волос. Вся сцена была так обрамлена кустарниками, лианами и цветами, этой массой цветущей зелени, что терялось ощущение расстояния.
В ясном воздухе казалось, что от нашего места отдыха до дна долины всего один шаг, а до далёких вершин — ещё один.

Но Менаха стала важным местом не из-за своих великолепных пейзажей.
 Скорее, это связано с её стратегически выгодным положением.
 Она возвышается над двумя частями дороги, ведущей из Ходейды в Сану,
и находится примерно на равном расстоянии от них. Несомненно, именно по этой причине, а также из-за практических преимуществ, которые даёт его выгодное расположение для поддержания связи между столицей и побережьем, там размещено значительное количество войск и построено несколько фортов.

 Во время восстания он сыграл немаловажную роль.
хотя об этом уже упоминалось в главе, посвящённой этой теме, возможно, стоит упомянуть об этом и здесь. Менаха была одним из первых турецких оплотов, павших под натиском арабов.
 Губернатор был взят в плен; многие солдаты были убиты во время штурма повстанцами; а то, что осталось от военного гарнизона, было отправлено к лидеру восстания в Садах. На самом деле Менаха была отвоёвана только после битвы,
состоявшейся близ Ходжайлы, на дороге из Ходайды, в месте, где
Техама заканчивается и начинаются горы.
Ахмеду Фейзи-паше принадлежит заслуга в чудесном походе из Ходайды в Сану, во время которого турки тащили свои пушки по ужасным дорогам через перевалы высотой в десять тысяч футов. Именно после этого триумфального вступления нового генерал-губернатора Йемена город снова перешёл во владение турок, покинутый арабами до прибытия османских войск. Если бы у туземной орды были более
выгодные командиры и лучшее вооружение; если бы они разрушили дорогу
более успешно, чем это сделали, и твёрдо стояли на своей неприступной
Положение в Менахе не оставляет сомнений в том, что столица не смогла бы выстоять и что Йемен сегодня был бы в руках имама Ахмеда ад-Дина. На закате, как и накануне вечером, всё вокруг заволокло тучами, и температура упала настолько, что даже в нашей комнате, где горел огонь, нам было очень холодно. Однако холод можно переносить, если нет лихорадки.
Уставший и измученный после бессонной ночи, я лежал как убитый и, несмотря на крики часовых и редкие звуки горна, не просыпался
пока не забрезжил серый рассвет и мои люди не начали грузить мулов.




ГЛАВА X.

ОТ МЕНАХИ ДО ХОДАЙДЫ.


Дорога от Менахи до побережья первые несколько миль идёт вдоль гор на южной стороне долины, постепенно поднимаясь, пока примерно через час после выезда из города не достигаешь высоты восьми тысяч футов над уровнем моря. В этом месте
пересекается горный отрог, рядом с которым находится примечательная
деревня Кариаат-эль-Хаджра, скала, увенчанная высокими каменными домами,
многие из которых построены в форме башен. Пропасть
Деревня окружена со всех сторон горами, нижние склоны которых возделаны террасами. Это место выглядит большим и важным, а его расположение должно быть чрезвычайно выгодным.
Местность, непосредственно окружающая это место, очень красива: здесь много воды и деревьев, а террасы и поля во время моего визита были покрыты молодой травой и посевами и пестрели полевыми цветами. Дорога, оставляя справа Хаджру, начинает спускаться вниз, и вскоре мы видим ещё одну деревню, более необычную, чем предыдущая.
уже миновала, показалась в поле зрения. Это Аттара. На обширном
террасированном склоне возвышается одинокая скала высотой в несколько сотен футов, разделенная перпендикулярно на две части. На самой вершине, где едва хватает места, стоит большое здание, по-видимому, дом и башня. Хотя я не мог разглядеть тропу, по которой
можно было бы добраться до этого, на первый взгляд, неприступного места, мои люди сообщили мне, что в скале вырублена лестница, по которой жители поднимаются и спускаются.
Вершина — это остальная часть деревни, построенная ярусами на крутом склоне горы. Тропа, по которой мы спускались, петляла, пока не привела нас в своего рода амфитеатр, вершиной которого была деревня. Земля здесь была засажена кофейными деревьями и банановыми плантациями, расположенными террасами. В одном месте джунгли, похоже, захватили то, что изначально было возделанной землёй, и превратились в заросли молочая и других странных деревьев и растений. Здесь тоже в изобилии растёт жасмин, и весь воздух наполнен его сладким ароматом.

Спускаясь зигзагами по склону горы, мы к полудню добрались до
_кафе_ Визиля, чудесным образом расположившегося на самом краю обрыва.
Место довольно бедное, но вокруг небольшого сада с террасами
возведены несколько тенистых хижин из травы и циновок, через стену
которых можно заглянуть далеко вниз, в долину. Здесь, под тенистым
деревом, мы расстелили свой ковёр и освежились, наслаждаясь великолепием
окружающего пейзажа. Это место упокоения находилось на высоте чуть более четырёх тысяч пятисот футов над уровнем моря, так что с тех пор
Утром мы спустились примерно на тысячу метров.

[Иллюстрация: деревня Эль-Хаджра.]

С этого места открывается, пожалуй, самый необычный вид на горы с террасами, который мы когда-либо видели. Эти окружающие нас хребты славятся своим кофе, особенно Джибель-Масар и Сафан, которые находятся к северу от дороги. Вдали над террасами возвышаются горы.
Они поднимаются отвесными скалами, и почти каждая вершина увенчана одной из уже описанных причудливых башен.

 Вид, открывающийся из Визиля, был последним в своём роде, который нам предстояло увидеть, потому что мы
Мы быстро оставили горы позади и спустились на равнину, или Техаму, и даже отсюда было заметно, как изменилась местность, потому что далеко на западе высокие горы стали ниже, а горизонт
был ограничен грубыми бесплодными холмами, очень похожими на те, что мы видели вокруг Джебель-Менифа, когда покидали пустыню за Лахеджем. Странная пожилая дама
подала нам кофе и еду в нашем убежище — морщинистая ухмыляющаяся старуха,
полуодетая в рваные тёмно-синие лохмотья, с множеством грязных бинтов на голове.
Но она была весёлой старухой
Она начала сплетничать, и Саид воспользовался этим, чтобы продемонстрировать своё остроумие и сарказм, к её большому удовольствию, как и к нашему.

[Иллюстрация: _Вид на Визиль._]

 Бедняга Саид! За последний месяц он немного сдал.
Лихорадка сделала его кожу бледной, а сам он похудел ещё больше, чем в тот день, когда отправился из Адена.
Но ни усталость, ни лихорадка не заставили его уделять меньше внимания своей внешности, чем раньше, и его вьющиеся локоны были такими же мягкими, шелковистыми и блестящими, как и прежде, хотя его набедренная повязка и пояс говорили о том, что он много путешествовал. И всё же, несмотря на все наши трудности, он оставался
Он был весел и жизнерадостен, и когда мы снова приблизились к цивилизации и появилась надежда, что он снова увидит свой рай — Аден, — в его глазах снова заблестели искорки, а смех стал ещё веселее, чем прежде. С Абдуррахманом всё было иначе, и напряжение и усталость, которые он испытывал, сказались на его более хрупком организме. Выросший в суровых горах Марокко, где часто бывают заморозки и даже днём жара не изнуряет, он остро ощущал внезапные перемены в тропиках. Вся его жизнерадостность улетучилась, и он едва мог
говорил. Нам с трудом удавалось поднять ему настроение, как бы мы ни старались, мы с Саидом. Почти каждый вечер, несмотря на мышьяк и хинин, его охватывала лихорадка, и он лежал без сна всю ночь, ворочаясь и постанывая так, что было жалко на это смотреть и это слышать.

 Выехав из Визиля, мы свернули на зигзагообразную дорогу, ведущую вниз по крутому склону горы. Здесь было очевидно по крайней мере одно из преимуществ турецкой оккупации Йемена: дорога была широкой и в хорошем состоянии, с каменной насыпью и с обеих сторон обсажена
мимозы, которые, без сомнения, в какой-то степени помогают предотвратить наводнения, вызываемые проливными дождями, и не дают камням размываться, а также
которые в конечном счёте принесут путешественнику немалую пользу своей тенью.
Наконец мы добрались до русла реки, по которому дорога идёт неровно и неприятно, через огромные валуны и камни, которые утомили наших бедных маленьких мулов и вынудили нас идти пешком. Густая растительность, в основном деревья типа мимозы, окаймляет русло реки, в котором, за исключением редких водоёмов или родников, нет воды.

Так мы шли и шли, пока ущелье не сузилось и не превратилось в теснину, где не было ничего, кроме ручья и скалистых стен по обеим сторонам, высотой, наверное, футов восемьдесят.  Это зрелище заставило нас смеяться и веселиться целый час, потому что в расщелинах обитали сотни обезьян, которые разбегались при нашем приближении и сидели, болтая и ухмыляясь, на своих насестах. Многие из них были настолько ручными, что мы могли подойти к ним на расстояние пятнадцати или двадцати ярдов, прежде чем они
искали убежища в расщелинах и укромных уголках скал. Мои люди
Мне не терпелось подстрелить одного или двух, но я не позволил себе этого, потому что было настоящим удовольствием наблюдать за забавными созданиями, за их проделками, слушать их писк и болтовню.  В некоторых случаях крупные обезьяны носили своих детёнышей на руках и обращались с ними так же бережно, как женщина со своим ребёнком. Даже Абдуррахман очнулся от своей меланхолии и от души рассмеялся, глядя на странных существ, которые прыгали с камня на камень или скалили свои ряды острых белых зубов из какой-нибудь расщелины в скале.

 Пройдя немного дальше по дну долины, мы
В конце концов мы свернули с русла реки и поднялись на голый скалистый холм к северу от реки, а затем, пересекая небольшое плато, спустились к деревне Ходжаила, до которой добрались за час или два до заката.

 На этом мы распрощались с горами, потому что, хотя предгорья простираются дальше в Техаму, за Баджилом мы больше не увидим больших горных хребтов. Но Ходжайла — это не только конечная точка гор, но и место, где люди полностью меняются, становясь арабами равнин, живущими в глинобитных и соломенных домах.
и отличались друг от друга внешним видом и привычками.

 Во время дневного перехода мы миновали часть страны, жители которой нуждаются в изучении и о которых я, к сожалению, могу рассказать здесь очень мало. Это люди из религиозной секты, которые называют себя макарама, но о происхождении которой, кроме того, что их вера, как говорят, имеет индийские корни, мне ничего не удалось узнать. Эти йеменцы по языку и внешнему виду похожи на своих соседей-мусульман, хотя некоторые названия в окрестностях напоминают об Индии. Главное из них — «Дар-эль-Хинуд», или
Монастырь или дом индейцев, расположенный дальше в Техаме. Об их верованиях известно немного. Однако они изложены в двух строках
стихотворения, перевод которого мне удалось найти: —

 «Бога не найти ни днём, ни ночью.
 Ни о чём не беспокойся, нет ни рая, ни ада».

 Эта секта, исповедующая эти странные принципы, находится на большой дороге из
Ходайда — Сана. Что касается их обрядов, то единственный человек, исповедовавший их веру, с которым я встречался, был немногословен, в то время как мусульмане, хотя и не находились под влиянием
Несмотря на фанатизм, который можно было бы ожидать, они беспечны. У них, как мне сказали, есть древний иудейский обычай отпущения грехов на козле отпущения, а также особая ночь в году, когда они запираются в своих домах и, как говорят, практикуют инцест. Однако, возможно, это мусульманское представление о том, что происходит на самом деле. Если бы на это можно было полностью положиться,
то этот факт мог бы указывать на карматское происхождение,
поскольку Ибн Фадль разрешал пить вино и практиковал это.
Но вряд ли карматское суеверие могло сохраниться в вероучении, которое
прямое противоречие исламу. Известно, что в некоторых финикийских обрядах допускалось инцест, а практика ежегодного ночного праздника, во время которого дома освещались, могла указывать на поклонение Адонису, следы которого, как мне сообщили, можно найти у жителей Гималаев. Мои сведения об этой секте макарамов гласят, что их иногда навещают выходцы из Индии,
которые ценят амулеты, которые они обычно пишут.
Скорее всего, они родом из этой страны, поскольку Ходайда
Ходжайла всегда была излюбленным местом индийских торговцев.

[Иллюстрация: ТУРЕЦКИЙ ЛАГЕРЬ В ХОДЖАЙЛЕ.]

Ходжайла — небольшое поселение, скорее скопление хижин, чем город, как его описывают в других источниках, хотя в то время, когда я проезжал через него, там был большой турецкий лагерь, разбитый рядом с _джимеруком_, или таможней. Кажется, за исключением этого здания, здесь нет ничего примечательного, кроме большого, низкого, квадратного места.
Шейх живёт в двухэтажном доме, выкрашенном в красный и белый цвета полосами.
Этот дом стоит на краю крутого склона, ведущего к
вниз, к руслу реки. По всему месту разбросано несколько деревьев, и
под ними развалились турецкие солдаты, в то время как палатки и часовые
проходящие и сменяющие друг друга, придавали довольно воинственный вид остальному
унылое зрелище; ибо, за исключением этих деревьев и олеандров в
русле реки, местность была унылой и иссушенной солнцем.

Здесь мне разрешили лишь короткий отдых, хотя мы были в пути,
почти без перерыва, с раннего утра. Однако, поскольку я был
полностью в руках турецких стражников, которых послали
Что касается меня и Ходайды, то о каких-либо попытках уговорить его не могло быть и речи.
 Ещё одним преимуществом было то, что мы могли двигаться дальше, а именно — лунная ночь.


Мы оставили позади возвышенности и орошаемые долины, и теперь между нами и Ходайдой, до которой было около восьмидесяти миль, не было ничего, кроме равнины и пустыни.
Несмотря на то, что был февраль, путешествие днём было мучительным. Итак, мы провели в _кафе_
в Ходжайле час или два, и как только закат начал угасать, мы снова погрузили наши
небольшие поклажи на мулов и отправились в путь.

С заката и почти до рассвета мы тащились по равнине, а по обеим сторонам в ясном лунном свете виднелись скалистые холмы.
Луна светила достаточно ярко, чтобы мы могли разглядеть, что значительная часть местности, через которую мы проезжали, была возделана.

 Какой же мягкой и тёплой была эта ночь!  И если бы мы не устали после долгой поездки из Менаки, она показалась бы нам очень приятной. Как бы то ни было, нельзя было не восхищаться красотой
безмятежного лунного света и тишиной, нарушаемой лишь стуком копыт наших мулов
Наши ноги ступали по песку, а в воздухе жужжали насекомые. Время от времени мы встречали караван верблюдов, медлительных и терпеливых.
Казалось, что они вырастают из лунного света, как призраки, только для того, чтобы снова раствориться в темноте.

 Ближе к рассвету мы добрались до Бохая, расположенного к северу от Джебель-Дамира.
Это было бедное местечко, но отдых в этом маленьком _кафе_ был непередаваемо
освежающим, ведь из последних двадцати четырёх часов почти
двадцать мы провели в дороге.

Мы растянулись на жёстких кушетках, которые, кажется, не были
Мы не использовали его нигде, кроме Техамы и южных равнин, и вскоре погрузились в сон. Но на рассвете мои стражники разбудили меня, и мы снова отправились в путь.
Но, к счастью, наш путь оказался недолгим, и через три часа мы увидели Бахиль, где мне наконец-то пообещали заслуженный отдых.


Бахиль — довольно маленький город, в котором проживает, вероятно, около 3000 человек. За исключением большого турецкого форта, построенного в основном из
тесаного камня, и нескольких домов из того же материала, он состоит из
глинобитных и тростниковых домов, окружённых высокими изгородями из сухой мимозы и
акация с шипами в форме зареба. Это место очень красиво расположено.
Оно находится у подножия Джебель-Обаки, а на окружающей его равнине выращивают два сорта проса: _дохн_ и _дурра_.
Благодаря хорошему водоснабжению здесь растёт много деревьев, в основном акаций, которые превращают это место в настоящий оазис.

Кафе здесь, за исключением городских и того, что в Ваалане, было лучшим из всех, что мы видели.
Хотя оно состояло всего лишь из нескольких хижин, построенных вокруг большого двора, всё было таким чистым и опрятным
что отдыхать в тени было настоящим удовольствием, тем более что к этому времени солнечные лучи стали совсем невыносимыми.

 Мы сняли один из таких домиков для личного пользования и, разгрузив мулов, устроились там на день. Что сделало наше пребывание в Баджиле более приятным, чем могло бы быть, так это присутствие превосходного _массажиста_, под умелыми руками которого все тело забывало об усталости.

Как только дневная жара спала, я отправился на прогулку по маленькому городку.
Посмотреть там было особо не на что;
но в йеменской деревне всегда можно увидеть что-то интересное, пусть и не самое красивое. Свадебная церемония была в самом разгаре, стреляли из ружей, томыты наполняли воздух ужасным грохотом, а пронзительные звуки труб только усиливали суматоху. Толпа женщин, заполнившая
открытые пространства между заребами, которые служили улицами, была одета в праздничные наряды. Это была весёлая толпа, потому что, несмотря на свою тускло-синюю одежду, они умудрились повязать на себя носовые платки и шарфы всех цветов, так что стали похожи на радугу.
Здесь, как и везде, кажется, что тяжелую работу выполняют женщины
, и я некоторое время стоял, наблюдая, как они наполняют свои кувшины из
колодцев. Способ, которым откачивается вода, следующий. A
над устьем колодца сооружен деревянный каркас, представляющий собой прочную балку,
проходящую из стороны в сторону; через эту поперечную балку перекинута веревка, к
концу которой прикреплено ведро. Из-за большой глубины, на которую приходится бурить скважины, эти канаты должны быть очень длинными.
Единственный способ выдержать такой вес — использовать пару
Женщины привязывают себя к концу каната и бегут лёгкой трусцой, пока ведро не достигнет поверхности, где его опорожняет третья женщина. В одном колодце я измерил длину каната, по которому ведро поднимали на поверхность. Она составляла всего несколько футов при глубине в двести футов. Работа тяжёлая, но женщины, кажется, воспринимают её как нечто само собой разумеющееся. На юге Марокко, где используется примерно такая же система, вместо лошадей запрягают верблюдов или ослов.

Единственное крупное или значимое здание в Баджиле — это турецкая
форт. Это большое квадратное сооружение с выступающими то тут, то там круглыми башнями, почти полностью построенное из тесаного камня и кирпича.
Хотя оно бесполезно против артиллерии, оно оказалось бы неприступным для арабских орд, вооружённых только копьями и фитильными ружьями. Несколько плохо одетых турок
валялись в тени акаций, а у входа стояло с полдюжины полевых орудий, не в лучшем состоянии.
Но в остальном это место не имело ничего общего с военным лагерем и выглядело довольно уныло в восточном стиле.


Это было всё, что можно было увидеть в Баджиле, поэтому я повернул обратно
в _кафе_, где я увидел, что наших мулов грузят, готовясь к
выезду. За время моего отсутствия в Санаа прибыло несколько
турецких офицеров, и мы сразу же познакомились, так как ехали
по той же дороге в Ходайду. Они были демобилизованы после
жаркой битвы при Техаме и находились в госпитале в Санаа. Их выздоровление свидетельствовало о великолепном климате этого места, ведь они уверяли меня, что покинули Ходайду пару месяцев назад, едва живые от лихорадки.

 В четыре часа мы отправились в путь, и наши два маленьких каравана объединились.
Дорога продолжается через пустыню, которая здесь усеяна кустами мимозы и пучками высокой травы. Турецкие офицеры с удовольствием бросали в траву спички, и с наступлением ночи за нами оставался след из огненных звёзд и куч чёрного пепла. Не было опасности, что огонь разрастётся слишком сильно, так как пучки травы были достаточно далеко друг от друга, чтобы пламя не распространялось.

 Это был последний из наших маршей по пустыне. Великолепная ночь, небо пылает
мириадами звёзд, пустыня похожа на серебряное море. Тихо и быстро
наши маленькие мулы скользили по дороге. Время от времени мимо нас проезжал караван горбатых верблюдов под охраной дюжины диких бедуинов, на наконечниках копий которых играл и вспыхивал лунный свет, но вскоре они растворялись в ночи. Трудно было поверить, что эта прохладная равнина, благоухающая сладким ароматом мимозы, который усиливался из-за обильной росы, днём превращалась в раскалённую пустыню, где солнце выжигало всё дотла, кроме колючих кустарников и жёстких пучков травы, а также верблюдов и их погонщиков-бедуинов. Но даже они едва ли могли
Я никогда не путешествовал днём. Какими бы чудесными ни были виды и величие йеменских гор, я думаю, что эти ночные поездки по пустыне оставили более глубокий след в моей памяти. Как бы мы ни уставали, нельзя было не восхищаться великолепием звёздного неба и не наслаждаться ароматом падающей росы и мимозы.

[Иллюстрация: Врата обнесённой стеной деревни в Йемене.]

Перед самым полуднем мы добрались до _кафе_, представлявшего собой всего несколько хижин в пустыне, но, тем не менее, гостеприимного.
Крики и вопли разбудили хозяина, который зажег лампу и проводил нас в лучшее из своих помещений — на крышу
из травы, поддерживаемой длинными стеблями. Однако большего и не требовалось, потому что она
защищала от холода росы и позволяла ветерку, который то и дело
проносился мимо, охлаждать горячий ночной воздух.

 Я никогда не забуду ту последнюю ночь в пустыне: турки, арабы, мавры и англичане сидели на корточках на коврах и курили одну трубку в тускло освещённом
_кафе_ в пустыне. Готовились кофе и ужин, и было слышно, как в глиняном горшке, в котором варился кофе, пузырится кофейная шелуха.
 А потом нам принесли ужин — пару пустынных куропаток
на вкус они были такими, будто их сто лет таскали по песку, настолько они были жёсткими. Нам разрешили отдохнуть час или два, и задолго до рассвета мы снова отправились в путь. Пустыня здесь представляет собой песчаные дюны, местами покрытые скудным кустарником, местами — голым жёлтым песком, который нарушают лишь уродливые ряды кривых телеграфных столбов. Не было никаких признаков дороги, даже следов на песке, потому что малейший ветерок стирает следы тех, кто прошёл здесь до нас. Но наши люди хорошо знали дорогу, и было уже почти семь часов, когда мы
Мы уже начинали сильно страдать от палящих солнечных лучей, когда раздался крик нашего переднего воина, который стоял с копьём в руке, выделяясь силуэтом на фоне пылающего неба.

Ходайда! Наконец-то он появился, танцуя в дрожащем раскалённом воздухе пустыни, — изменчивый, искажённый и неясный, но всё же Ходайда! По мере приближения к городу картина становилась всё более живописной.
Здесь на фоне белого песка выделялся старый турецкий форт, наполовину разрушенный.
Там виднелись остатки какого-то акведука, по которому не текла вода. Затем
мы вошли в пальмовую рощу, зелень которой после пустыни казалась освежающей.
под сенью которых теснились чистые хижины из тростника и циновок, а также заребы
арабских и индийских жителей.

 Мы шли дальше, мимо множества красивых загородных домов арабских торговцев,
окружённых садами, пока наконец не вышли на большую
рыночную площадь, расположенную за пределами городских стен, над которой
в странном беспорядке возвышаются белоснежные дома, ярус за ярусом.

Пройдя под большими воротами, верхняя часть которых служила казармой, мы двинулись по узким улочкам к месту назначения — большому _кафе_, которое держал грек. Здесь я снял комнату и отправил своих арабов и
Турецкие стражники отправились за припасами, а мы с моим скудным багажом поднялись в комнату на верхнем этаже, окна которой выходили на море с одной стороны и на главную улицу — с другой.
Я устроился поудобнее.

Но усталость после перехода из Саны оказалась слишком велика, и через час меня снова охватила лихорадка.
Я лежал почти без сознания, ворочаясь с боку на бок. Саид и Абдуррахман тоже подверглись нападению и, возможно, пострадали не меньше меня. Но наше путешествие закончилось, мы
преодолели горы и равнины Йемена и достигли своей цели.




ГЛАВА XI.

 ХОДАЙДА.


 Самое раннее упоминание о Ходайде в истории ислама связано с её захватом Эль-Гури, султаном Египта, в 1515 году нашей эры. В рассказе местного историка о вторжении этой дикой орды черкесов,
курдов и других странных народов город упоминается под названием
Джадида[45], то есть новый (город), хотя это ни в коем случае нельзя
считать доказательством того, что город был основан незадолго до этого
периода, поскольку Джадида как название города распространено по всему
Востоку, и, вероятно, каждое место когда-то было «новым», хотя название
могло давно измениться
стать неуместным. Это, как правило, доказывает, что, вероятно, Ходайда возникла только после того, как
торговля на Красном море достигла расцвета, хотя в то время она была полностью в руках местных жителей.
торговля на Красном море достигла расцвета
.

Расположенный на морском побережье и лишь немного южнее
страны племен асир, он не избежал нападения с
обеих сторон. Главным из них, пожалуй, было его пленение вождём асиров Абд эль-Хакалем в 1804 году. В интересах ваххабитской веры, которую он, как и многие представители его племени, принял, он
организованное нападение на северную часть Техамы. Его народ, воодушевлённый фанатизмом своих новых убеждений, опустошал целые районы и держал в страхе весь Йемен.
Однако четыре года спустя Ходайда снова была возвращена тогдашнему правящему имаму Саны Сейеду Ахмеду ибн Али Мансуру.


 С этого времени и на протяжении примерно двадцати четырёх лет мы наблюдаем
Ходейда процветала благодаря торговле с европейскими торговыми судами, которые в то время заходили в Красное море.
Жизнь в городе, похоже, была мирной, пока туда не прибыли
В 1832 году появился грозный Туркчи Билмас, под этим прозвищем был известен Мухаммед Ага.
 Пройдя по суше из Хиджаза, он разбил лагерь недалеко от города, в то время как его суда, прибывшие морем из Джидды и
Йембо, блокировали порт.  Когда губернатор отказал ему в провизии,
он начал обстреливать городские стены, после чего город капитулировал. Однако энергичный Мухаммед Ага не остался там.
Оставив четыреста человек под командованием Ага Муршида, он
отправился в Зебид. [46]

Египетское правительство покинуло Йемен в 1840 году, через восемь лет после
Турки-Билмас захватил Ходайду, и было решено, что эта часть страны, по крайней мере, перейдёт во владение великого шерифа Мекки.
Но появился другой претендент в лице Хусейна ибн Али, шерифа Абу-Ариша, который вместе с племенем асир, чью помощь ему удалось получить, выступил в поход с двадцатью тысячами человек[47].
В тот же день, когда Ходайда была оставлена турками
Ибрагим-паша, войска шерифа под предводительством его брата Абу Талеба, заняли это место.  Несмотря на признание
Власть шерифа Хусейна продержалась недолго: асирийцы, всегда готовые к грабежу, заняли город и освободили купцов, которых они заключили в тюрьму, только после того, как те заплатили большой выкуп.

В 1849 году в правительстве Йемена должны были произойти большие перемены.
Турки, выйдя из Джидды, заняли Ходайду, а шериф этого города получил субсидию от османского правительства в обмен на то, что он сдал город.  Однако он так и не получил эту пенсию.
Соответственно, в 1851 году он начал обращаться с жалобами в
Султан в Константинополе. Но внезапная смерть оборвала его карьеру на
пути, и нет никаких сомнений в том, что он был убит.[48]
Предводитель этой турецкой экспедиции Туфие-паша стал губернатором Ходейды и
окрестностей.

 Вскоре после этого был заключён договор между имамом Саны и
Высокой Портой, в котором основными пунктами были следующие:
Имам должен был продолжать править, но его следовало считать вассалом Абдул-Меджида, тогдашнего правящего султана Турции; что
Доходы должны были поровну распределяться между султаном и имамом; а в Сане должен был быть размещён турецкий гарнизон. Хотя продолжение этой истории относится скорее к истории Саны, чем к истории Ходейды, мы можем кратко изложить его здесь, поскольку оно является продолжением Ходейдского договора. Вернувшись с имамом, Туфих -паша прибыл в Сану, и жители узнали о смене правительства. Однако, похоже, что особенно возмутило их
то, что вместо имени Абдул-Меджид было использовано имя
их имама Мухаммеда Яхьи в молитвах. Будучи приверженцами секты зейдитов,
одного из многочисленных течений шиитов,[49] они, естественно,
были потрясены больше, чем могли бы быть потрясены любые мирские перемены, и ещё до полуночи они перебили большую часть турецких войск, которые,
хотя и захватили один из городских фортов, не смогли оказать никакого сопротивления. В конце концов, раненый и с горсткой людей, Туфие-паша купил разрешение вернуться в Ходайду, за которое заплатил двадцать тысяч долларов, и удалился в это место, где и умер
его раны и истощение. Мухаммед Яхья, несчастный имам, заключивший этот договор с турками, был тайно убит, а на его место был возведён Али
 Мансур, уже дважды свергнутый.

 Но ещё более ужасную историю можно рассказать о Ходайде. В 1855 году около шестидесяти тысяч человек из племени асир выступили против города с намерением разграбить его. Однако они отложили нападение из-за присутствия британских военных кораблей.
Но жители, из-за того, что все связи с внутренними районами были прерваны, оказались в бедственном положении
Когда среди асири вспыхнула холера, погибло не менее пятнадцати тысяч человек, прежде чем они добрались до своих домов.


Но вернёмся к Ходайде, какой я видел её в феврале и марте прошлого года — 1892-го.


Ходайда расположена на северо-восточной стороне большой бухты, в некоторой степени защищённой мысом на северо-западе. Город большой, и в нём, вероятно, проживает от тридцати до тридцати пяти тысяч человек.
Хотя в то время, когда там был автор, население значительно увеличилось за счёт турецких войск.  Это процветающее место: базары,
Дома здесь крепкие и высокие. Единственный большой недостаток — лихорадочный климат, от которого страдают как немногочисленные европейцы, так и местные жители в определённые периоды года. После дождя, например, или зимой, когда дуют западные ветры, лихорадка распространяется по городу, как эпидемия.

 С этим кратким описанием я могу вернуться к своим личным впечатлениям от Ходайды.

Как только приступ лихорадки прошёл настолько, что я смог выйти на улицу в сопровождении охраны, я отправился к губернатору
резиденция. Он принял меня с величайшей вежливостью, мне сразу же принесли стул, сигареты и кофе, пока его превосходительство просматривал письма, которые мои солдаты привезли от генерал-губернатора Саны.
 После этого он поприветствовал меня, и мы мило побеседовали на арабском, которого его превосходительство знал хуже, чем я, так что в конце концов мы обнаружили, что нам стало легче общаться, когда вошёл грек, говоривший по-французски.

[Иллюстрация: _Улица в Ходайде._]

Первый вопрос, который задал мне губернатор, заслуживает того, чтобы его записать. Он был немного
Сначала я занервничал, и на минуту воцарилась неловкая тишина, которую его превосходительство нарушил вопросом: «Вы воевали в Крыму?» Я ответил, что родился примерно через десять лет после окончания той войны.
 Однако я понял, что вопрос был задан не просто так: на груди губернатора висела английская медаль за Крым, которую он с большой гордостью протянул мне для осмотра. После этого эпизода разговор пошёл легче, и в конце концов я получил разрешение его превосходительства продолжать жить в верхней комнате _кафе_ до моего отъезда. Совсем другое дело
Здесь располагались правительственные учреждения, а не роскошные апартаменты генерал-губернатора в Сане. Здесь была лишь небольшая пустая комната с несколькими стульями, ни один из которых не был в хорошем состоянии. Наружная лестница с шаткими ступенями ведёт на второй этаж здания, где, судя по всему, расположены основные кабинеты, а нижняя часть служит складом. Мимо постоянно сновали разодетые в пух и прах офицеры и плохо одетые солдаты. За неделю моего пребывания в Ходейде я несколько раз встречался с губернатором и каждый раз находил его вежливым и
Он был любезен, хотя и отказал мне в разрешении продолжить путешествие по суше, как я надеялся, через Бейт-эль-Факих, Зебид и Хайс.

 Вернувшись в свои покои, я обнаружил пару турецких солдат, спокойно сидевших в моей комнате, один из них — на моей кровати, и куривших мои сигареты.
Хотя я был готов к тому, что за мной будут следить, я вовсе не был настроен мириться с этим вторжением. С помощью Абдуррахмана, Саида и ботинка я вскоре обратил их в бегство. Я сразу же вернулся к губернатору, чтобы объяснить ему ситуацию, и по пути к его резиденции меня остановили
Офицер в самых вежливых выражениях попросил меня не сообщать об этом.
Он сказал, что, если я заплачу ему пару долларов, он позаботится о том, чтобы охрану сняли. Но из-за раздражения и лихорадки я был не в настроении никому ничего платить, поэтому сразу пошёл к его превосходительству и рассказал свою историю. Старик и его офицеры покатились со смеху, объясняя мне, что охрана была выставлена только для того, чтобы я заплатил за их уход и что всё это было подстроено.  Я умолял его послать за офицером, который хотел получить _бакшиш_, и
поговорите с ним, чтобы я больше не испытывал подобных неудобств,
и он охотно согласился. Тем не менее, несмотря на то, что я
оставался в относительном спокойствии, я вскоре обнаружил, что за каждым моим движением следят, но не вмешиваются. Последнее, без сомнения, отчасти было связано с добрыми услугами человека, который проявил ко мне большую доброту и гостеприимство в Ходейде, — доктора Ахмеда, уроженца Индии, который умело представляет там правительство Его Величества в качестве вице-консула. Я не могу не выразить свою глубочайшую признательность за многочисленные проявления доброты со стороны его и его жены-англичанки по отношению к
И хотя из-за проблем со здоровьем мои воспоминания о Ходайде не слишком радужные, я всегда буду помнить, как доктор и миссис Ахмед старались сделать моё пребывание там приятным. Доктор Ахмед, выпускник Университета Глазго, сделал себе имя в Ассаме, работая на индийской медицинской службе, и лишь недавно был назначен вице-консулом в Ходайде.
Остаётся надеяться, что благодаря умелому выполнению своих далеко не простых обязанностей он сможет в скором времени получить должность
в каком-нибудь более здоровом и значимом месте.

Кафе, в котором я поселился, с одной стороны выходило на море, а с другой — на единственную широкую улицу города, которая тянется вдоль побережья и отделена от него только правительственными учреждениями и хижинами из тростника. Из своего окна на втором этаже я мог наблюдать за проходящими мимо людьми, и так я проводил много часов в праздности. Но если на этой улице можно было увидеть характерные сцены, то что уж говорить о базарах! И там, когда я был
Я неплохо проводил время, сидя и разговаривая с арабскими лавочниками и попивая кофе. Многие из них были хорошими умными людьми и всегда были готовы потратить полчаса на то, чтобы послушать рассказы о Египте и Марокко и даже о моём путешествии в Йемен. Какие только зрелища не предлагают базары! Кажется, там собрались представители всех национальностей мира — странные, необычные люди в самой разной одежде, от почти обнажённых до богато одетых в полосатые шёлковые халаты. В отличие от базаров в Адене, базары в Ходайде защищены от солнца крышами.
Но его палящие лучи всё равно проникают сквозь щели и отверстия в
сквозь лес и циновки. Но их яркий свет, падающий на какой-нибудь прилавок с фруктами, лишь отбрасывает ещё более густую тень на остальную часть многолюдной улицы. В прохладе послеполуденного часа я прогуливался
и занимал своё место на небольшой платформе продавца книг,
чтобы провести с ним час или два. Он был маленьким сухоньким старичком, уроженцем Зеведея.
Но он был хорошим собеседником и, завидев меня, забывал обо всех делах.
Он указывал мне на странные фигуры среди прохожих и рассказывал, откуда они пришли и кто они такие
были. Евреи, индийцы всех мастей, персы, арабы, египтяне, бедуины,
абиссинцы, турки, греки, негры и несколько европейцев толкались
друг с другом на узких улочках.

От базаров до городских стен — один шаг. Выйдя из
укреплённых ворот, которых здесь несколько, мы оказались на большом
открытом пространстве — _соке_, или рынке, который мы пересекли,
когда въезжали в город. Здесь продавались садовые продукты,
как правило, разложенные прямо на земле, хотя в нескольких маленьких
хижинах из тростника и циновок были небольшие
магазины. Самые большие из этих хлипких построек служат _кафе_, а одна или две — театрами для парсов. Самое большое из _кафе_ было моим постоянным местом отдыха.
Вечерами я сидел там в компании Саида, который, несмотря на лихорадку, приводил в порядок свою одежду — ту, что у него была, — и свои чёрные как смоль волосы. Он стал настолько красив, что к нему стали приходить небольшие группы девушек, чтобы поболтать с ним. И хотя он относился к ним с некоторым высокомерным безразличием, он ни в коем случае не был неблагодарным за их внимание и умел быть на высоте.
темно. Там можно было увидеть турецких офицеров в золотых галунах, с их
стеклянными кальянами перед собой, бездельничающих в послеполуденные часы. Там
также были торговцы, великолепные в шелковых одеждах и тюрбанах, беседовавшие о делах
за кофе и табаком.

Остальные улицы и места Ходайды предлагают мало
привлекательности. Улицы здесь узкие, а дома высокие, и, если не считать богато украшенных резьбой дверных проёмов, смотреть здесь особо не на что.


Самым большим недостатком Ходжайды после её жаркого климата является
водоснабжение крайне плохое; хотя поблизости есть несколько солоноватых колодцев, всю чистую воду приходится привозить издалека. Её перевозят в шкурах и бочках на спинах верблюдов и ослов.


Рядом с этими колодцами под руководством доктора Ахмеда я провёл приятный день в прекрасном саду, принадлежащем одному богатому арабу, который, как говорят, сколотил состояние, купив у османского правительства право собирать налоги. В руках беспринципного и жестокого человека это означает весьма значительный доход, а сад в
Этот вопрос был доказательством того, что старый араб явно процветал. Дорога из города проходит по песчаным тропам и среди пальмовых рощ, пока не выходит в открытую пустыню. Пройдя по ней около мили, вы доберётесь до колодцев, а зелёные деревья, выглядывающие из-за высоких садовых стен, нарушат монотонность песка и кустарника.

Сразу же после нашего прибытия ворота распахнулись, и мы вошли в
настоящий рай — обнесённый стеной сад площадью в несколько акров,
усеянный великолепными деревьями и кустарниками, которые, как говорят, владелец собрал со всего мира.
во всех уголках тропиков. Орошение осуществлялось с помощью водяных колёс и колодцев, и ручьи текли во всех направлениях. В тени больших деревьев были возведены беседки из решётчатой стали, по которым в изобилии вились жасмин, розы и множество других вьющихся растений, названий которых я не знал. В этих беседках были установлены диваны, и можно было наслаждаться видом цветов в прохладной тени. Они были прекрасны, эти кустарники, деревья и растения, усыпанные множеством цветов всех оттенков, а кое-где возвышались величественные лилии
Головы. На деревьях щебетали птицы, и в саду было сладко от
аромата цветов и жужжания крыльев насекомых.

В лунную ночь мы просидели там, пока холод росы, сказал нам, что это
время искать более надежное укрытие. И все же во всей их красоте
в этом раю таится яд, и почти вся наша компания пострадала от
лихорадки в результате нашего визита.

Но в Ходайде живёт мало европейцев, за исключением греков.
Жена британского вице-консула была единственной англичанкой в этом месте.
Единственным другим британским подданным, не считая уроженцев Индии и т. д., был
Мальтийский джентльмен, агент британской фирмы. Однако здесь можно встретить и нескольких американцев, поскольку торговля шкурами с Америкой является важным источником дохода. Представителей других национальностей здесь, пожалуй, с полдюжины.

 Во время моего пребывания в порту его посетила небольшая турецкая канонерская лодка, капитан которой, имени которого я так и не узнал, нанес мне визит. Он получил образование в военно-морском колледже в Константинополе и удивительно хорошо говорил по-английски. Он сказал, что устал от своего места на корабле, и к его усталости
существенно добавлялась нерегулярность выплат.  В этом отношении он
добавил, что ему жилось лучше, чем большинству турецких солдат в Йемене,
потому что они вообще ничего не получали. Хотя в Ходайде условия
содержания войск в плане еды и одежды казались довольно хорошими,
мы не раз встречали во внутренних районах страны солдат без башмаков
и без жалованья, получавших в качестве пайка всего две буханки хлеба
в день, одну из которых они обычно съедали, а вторую обменивали
на табак. Пиастр или два для солдата были самой искренней
благодарностью, которую только можно услышать. Это мало что значило
по сравнению с роскошью, по которой тосковало его сердце, — сигаретами и кофе, которых ему так не хватало
Скорее всего, в течение нескольких недель он не мог этого сделать.

 Наконец, после семи дней лихорадки, в порт прибыл пароход, и я увидел возможность добраться до Адена. Попрощавшись с доктором Ахмедом на
шатком маленьком пирсе, по одной из опор которого мне пришлось
спуститься, чтобы добраться до гребной лодки, так как ступеньки были
смыты или их вообще не было, я не помню, я стряхнул с ног пыль Ходайды
и примерно через час уже был на борту английского парохода, где
поболтал с английским капитаном и его помощником.

Через несколько дней мы снова были в Адене, прибыв туда в тот же день, что и
Карантин в портах Красного моря был отменён, так что меня продержали на плавучем госпитале «Хайдарабад» всего полчаса вместо семи дней, которых я опасался.

 Все друзья здесь встретили меня очень радушно, и мы вместе посмеялись над моими приключениями в Йемене.

 * * * * *

 Как и моё путешествие, мой рассказ о нём подходит к концу. Прошёл год с тех пор, как я покинул страну, но каждая её деталь
ясна мне, как будто всё это произошло вчера. Я ложусь спать
Я мысленно представляю себе скачки по пустыне под мириадами ярких звёзд; я чувствую на своей щеке мягкий, приятный южный ветерок; я снова вижу, как наша маленькая группа прячется в оврагах и ползёт ночью по ужасным, ухабистым горным дорогам. И снова, предупреждённый неизвестным другом, я ночью сбегаю из Бейт-Саида; и снова, но на этот раз с улыбкой, я провожу пять дней в плену в _конаке_ в Сане. Я снова прохожу через великие долины и спускаюсь в пустыню, содрогаясь при воспоминании о лихорадочных ночах и днях — лихорадке, которая не отпускала меня, я уже несколько месяцев. И все же мои воспоминания об этой стране - это те, которыми я буду
всегда дорожить; и, несмотря на опасности и болезни, несмотря на долгие
переходы и дни в тюрьме, Йемен всегда будет для меня, по крайней мере,
Арабиа Феликс.ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В 1871 году количество осадков в Адене составляло всего одну четвертую дюйма.[2] Hist. gen. des Voyages, vol. xxxi. с. 438.
******