Тафилет. автор уолтер харрис

Рассказ о путешествии с целью исследования Атласских гор и оазисов на северо-западе Сахары. I. ПОДГОТОВКА И ОТБЫТИЕ 1 II. МАРРАКЕШ 27 III. ПОДЪЕМ НА АТЛАССКИЕ ГОРЫ 50 IV. АТЛАССКИЕ ГОРЫ И БЕРБЕРЫ 83 V. Спуск с Атласа 105
 VI. От Гресата до Дадса 129 VII. ДАДЫ 153 VIII. ДАДЫ В УЛЬ-ТУРУГЕ 179
 IX. НАШЕ ПРИБЫТИЕ В ТАФИЛЕТ 213 X. С СУЛТАНОМ В ТАФИЛЕТЕ 231
 XI. ТАФИЛЕТ ИЛИ ТАФИЛЕЛЬ 260 XII. ВОЗВРАЩЕНИЕ 307
 XIII. ВСТУПЛЕНИЕ НА ПРЕСТОЛ НОВОГО СУЛТАНА МАРОККО 330
 ***
 Для этой книги достаточно нескольких слов в предисловии.

 Я искренне благодарен трём друзьям за помощь в успешном завершении моего путешествия, а именно: Александру
Пековеру, эсквайру, доктору гражданского права, члену Лондонского королевского общества, члену Королевского географического общества и т. д.; Джеймсу Мейсону, эсквайру; и Р. Г. Халибертону, эсквайру.

Я выражаю благодарность владельцам «Иллюстрированных лондонских новостей»
за использование рисунков, созданных на основе моих оригинальных набросков
и фотографий, которые были великодушно предоставлены в распоряжение моих издателей и меня.

 УОЛТЕР Б. ХАРРИС.

_Ноябрь_ 1895.




 СОДЕРЖАНИЕ.

 * * * * *

 ГЛАВА. СТРАНИЦА
 I. ПОДГОТОВКА И ОТБЫТИЕ 1
 II. МАРРАКЕШ 27
 III. ПОДЪЕМ НА АТЛАССКИЕ ГОРЫ 50
 IV. АТЛАССКИЕ ГОРЫ И БЕРБЕРЫ 83
 V. Спуск с Атласа 105
 VI. От Гресата до Дадса 129
 VII. ДАДЫ 153
 VIII. ДАДЫ В УЛЬ-ТУРУГЕ 179
 IX. НАШЕ ПРИБЫТИЕ В ТАФИЛЕТ 213
 X. С СУЛТАНОМ В ТАФИЛЕТЕ 231
 XI. ТАФИЛЕТ ИЛИ ТАФИЛЕЛЬ 260
 XII. ВОЗВРАЩЕНИЕ 307
 XIII. ВСТУПЛЕНИЕ НА ПРЕСТОЛ НОВОГО СУЛТАНА МАРОККО 330
 ИНДЕКС 381




 ИЛЛЮСТРАЦИИ

 * * * * *

 ПОЛНОСТРАНИЧНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ.

 БЕРБЕРСКАЯ ДЕРЕВНЯ В ДОЛИНЕ ГАДАТ _Фронтиспис_
 ОБЩИЙ ВИД МАРРАКЕША _На развороте_ 28
 СУК ДЖУМАА-ЭЛЬ-ФАНАР, МАРРАКЕШ „ 42
 У ПОдножия Атласских гор „ 114
 ДОЛИНА ДАДС „ 140
 «КСАР» АСКУРА „ 240
 РАЗРУШЕННЫЙ МОСТ НА ДОРОГЕ В ТАФИЛЕТ „ 324
 УЛИЦА, ВЕДУЩАЯ К ДВОРЦУ СУЛТАНА, МАРРАКЕШ „ 342

 ИЛЛЮСТРАЦИИ В ТЕКСТЕ.
 СТРАНИЦА
 ПРИБЫТИЕ В САФФИ 8
 КОЛОДЕЦ НА ЗАКАТЕ 12
 БЕРБЕРЫ 16
 ОТ САФФИ ДО ГОРОДА МАРОККО: ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ РЫНОК 26
 УЛИЦА В МАРРАКЕШЕ 32
 ВНУТРЕННИЙ ДВОР СУЛТАНА В МАРРАКЕШЕ 35
 КУТУБИЯ В МАРРАКЕШЕ 38
 ЕВРЕЙСКИЙ БАНКИР ИЗ МАРРАКЕША 45
 УЛИЧНАЯ СЦЕНА В МАРРАКЕШЕ 48
 БЕРБЕРЫ 64
 ПЕРЕПРАВА ЧЕРЕЗ ВАД-ГАДАТ 69
 ВИД НА ЗАРКТЕН СВЕРХУ 73
 ДОМ ШЕЙХА В ЗАРКТЕНЕ 76
 АТЛАССКИЕ ГОРЫ С ЮГА 85
 ПРИБЛИЖАЕМСЯ К МАРРАКЕШУ С СЕВЕРА 91
 ПЕРЕВАЛ НА ДОРОГЕ 108
 АГУРЗГА 124
 СЦЕНА В ДЕРЕВНЕ 139
 БЕРБЕРСКАЯ СЕМЬЯ В ДАДСЕ: ЖЕНЩИНА ЗАНИМАЕТСЯ ОБРАБОТКОЙ КУКУРУЗЫ 144
 ВНУТРИ ДЕРЕВНИ АИТ-БУ-ХАДДУ В ДАДСЕ 158
 ЖЕНЩИНА ИЗ ДАДСА 165
 ЮНЫЙ ЕВРЕЙ 174
 МОГИЛА СВЯТОГО НА ПУТИ В УЛЬ-ТУРУГ 200
 УЛЬ-ТУРУГ 204
 ВАД-ГЕРИС 222
 В ТАФИЛЕТЕ 277
 УГОЛОК СОКА — РАННЕЕ УТРО 282
 МОЛОДЫЕ ЖЕНЩИНЫ ТАФИЛЕТА СУШАТ ФРУКТЫ 294
 КАИД РЕЗИДЕНЦИИ ГЛАВЫ 320
 МАГАЗИНЫ В БАБ-ХЕМИСЕ, МАРАКЕШ, 327

 Карты.

 ЭСКИЗНАЯ КАРТА МАРОККО С УКАЗАНИЕМ МАРШРУТА АВТОРА _На развороте страницы 1_
 ПОДРОБНАЯ КАРТА МАРШРУТОВ АВТОРА МЕЖДУ МАРРАКЕШЕМ
 И ТАФИЛЕТОМ _В конце_




[Иллюстрация: ЭСКИЗНАЯ КАРТА МАРОККО,
 с указанием маршрутов мистера У. Б. Харриса в Тафилет и обратно.

_Маршрут автора_ -----]




 ТАФИЛЕТ.

 * * * * *

 ГЛАВА I.

 ПОДГОТОВКА И НАЧАЛО ПУТИ.


 Я давно собирался отправиться в исследовательское путешествие в
и, если получится, дальше, за Атласские горы; и хотя мои планы уже были сформулированы, мне пришлось отказаться от этой идеи почти в последний момент.


Однако в конце 1893 года появилась возможность, которой нельзя было пренебречь; но прежде чем приступить к описанию моего путешествия, необходимо сказать несколько слов о том, что в немалой степени способствовало его успеху.

Мулай эль-Хасан, султан Марокко, уже несколько лет вынашивал план экспедиции в южные регионы своих владений.
к той неопределённой границе, которая отделяла его страну от
пустыни Сахара. Однако до весны 1893 года он был настолько занят летними экспедициями, организованными для подавления мелких восстаний и межплеменных конфликтов, что у него не было возможности надолго отлучиться из столицы.
Средства коммуникации в Марокко настолько примитивны, что, перебравшись через Атласские горы, он оказывался практически так же далеко от своей столицы, как и от резиденции европейских министров, аккредитованных при его дворе.
которые проживают в Танжере — так же далеко от Камскатки, как от Лондона.

 Однако летом 1892 года племена были так жестоко наказаны за многочисленные восстания и так сильно обложены налогами, что его величество почти не беспокоился о том, как пройдёт его запланированный визит в заатлантические владения.

Но были и другие, почти столь же серьёзные вопросы, которые следовало рассмотреть: во-первых, его отношения с иностранными державами; во-вторых, приём, который мог ожидать его в этих отдалённых уголках его королевства.

 Что касается первого, то, избегая всех политических вопросов,
Нужно сказать одно или два слова. Во-первых, следует понимать, что
Мулай эль-Хассен, покойный султан, был не только самодержавным правителем, но и министром иностранных дел.
Поэтому возникла большая трудность с тем, кому в случае внезапных осложнений на международной арене следует поручить занять его место. Никто не знал
темперамента своих министров и визирей лучше, чем султан,
и, вероятно, никто не мог доверять им меньше, чем он. Хотя их
патриотизм был именно тем, что требовалось, вполне возможно, что
это чрезмерное рвение могло привести их к неприятностям.  Поэтому
По этой причине отношения его страны с европейскими правительствами были временно переданы в ведение совета, в котором исполняющий обязанности министра иностранных дел Сид Фадхул Гарнит имел лишь равный с остальными голос. В то же время полномочия, возложенные на Сида эль-Хаджа Мохаммеда Торреса, визиря-резидента в Танжере, были более чётко определены и расширены, поскольку только этот человек из всего правительства султана мог похвастаться доверием как европейских министров, так и своего господина.

Объявив о порядке рассмотрения всех вопросов, связанных с иностранными
Поскольку дела должны были решаться в его отсутствие, необходимо было рассмотреть вторую серьёзную трудность, связанную с этим предприятием, — приём, который ему окажут.  Чтобы обеспечить успех в этом отношении, задолго до того, как его величество отправился из Феса на юг, влиятельные члены его семьи, уже знакомые с племенами, о которых идёт речь, и с их отношением к султану, были отправлены запугивать и подкупать их. Из этих двоих последний сделал больше всего для того, чтобы
обеспечить безопасный проход его величества через берберские племена.
К марту 1893 года всё было готово к отправлению.

Правители Марокко обычно меняют место жительства из года в год, проводя зиму в одном из крупных городов,
будь то Фес, Мекнас или Маракеш, а летом и осенью совершая длительные переходы с севера на юг империи
или _наоборот_. Огромная свита, сопровождающая султана,
количество багажа, который нужно перевезти, не говоря уже о
недостаточности всех интендантских служб и полном отсутствии дорог,
делают эти королевские переезды зачастую делом нескольких месяцев.

Никто не мог лучше султана знать трудности — даже
опасности — предстоящего ему путешествия; ибо, хотя он не обладал
никакими личными знаниями о стране, которую ему предстояло пересечь, он был хорошо осведомлен.
информирован о климатических изменениях, которые придется пережить,
о трудностях с поиском продовольствия для его войск и еще больших
трудностях для его лошадей и мулов, а также о физическом аспекте
страны, которая представила на предлагаемых маршрутах не только
жару и холод пустыни, но и прохождение горных перевалов,
только один из которых достигает высоты более 8000 футов над уровнем моря.
на уровне моря — и это среди подданных, которые по рождению принадлежат к другой, полузавоеванной нации, не будут ничего или почти ничего делать для его благополучия и чей приём, каким бы сердечным он ни был на словах, будет лишён настоящего энтузиазма.

Нет никаких сомнений в том, что было использовано влияние, чтобы помешать Мулаю эль Хассену отправиться в это путешествие, расходы на которое были бы огромны даже для европейского правительства, а опасности едва ли меньше. Но его величество был настолько настойчив в осуществлении своей идеи, что не проявлял особого расположения к тем, кто предлагал
Он дал ему совет и ясно дал понять, что решение остаётся за ним.

 В апреле они выступили из Феса в южном направлении и сделали остановку на несколько дней в Суфру, небольшом городке примерно в шестнадцати милях от столицы. Здесь европейским офицерам, сопровождавшим султана, сообщили, что было принято решение не сопровождать его величество, и они немедленно вернулись в Фес. Единственное исключение было сделано для французского врача мсье Линара, которому было приказано остаться с армией и отправиться в путь вместе с султаном.

После утомительных месяцев тяжёлого путешествия и не менее тяжёлых задержек Мулай эль-Хассен достиг своей цели — Тафилета, родины своих предков.
Это произошло в первую неделю ноября.

 Нет нужды описывать путь из Феса в этот оазис;
достаточно сказать, что, несмотря на физические трудности, связанные с
походом, нехватку провизии и корма для скота, а также вялый приём со
стороны берберских племён, он был успешно завершён.

Может показаться, что я слишком далеко отошёл от темы своей книги, делая эти вводные замечания. Но поскольку
Только благодаря присутствию султана в Тафилете я смог
отправиться в это путешествие и, к счастью, успешно его завершить.
Я чувствую себя обязанным кратко изложить причины, по которым Мулай эль-Хассен отправился в далёкий оазис в пустыне, откуда родом его династия.

 Что касается мотивов султана, то здесь трудно что-либо утверждать с уверенностью. Несомненно, религиозное рвение, с которым он молился у почитаемой
могилы своего предка Мулая Али Ширифа, во многом повлияло на его
желание отправиться в столь долгое и трудное путешествие, ведь оно могло
Он не питал надежды на то, что таким образом удастся собрать или выманить значительные суммы денег, как это обычно считалось.
Ведь никто лучше него не знал о бедности страны и её жителей.
Вероятно, им двигали исключительно религиозные чувства и
некоторое тревожное любопытство, желание увидеть дом своих
предков, которые заставили его опустошить казну ради экспедиции,
которая не принесла бы никакой реальной и почти никакой моральной
пользы.

Тем временем я внимательно следил за такими проблесками информации
Время от времени до Англии доходили сведения о местонахождении султана и его армии, но они были скудными и противоречивыми.
К началу сентября 1893 года я смог собрать воедино информацию о том, что путешествие его
Величества, вопреки общему мнению об обратном, будет успешным и что Тафилет будет достигнут.

Поэтому я покинул Англию в середине сентября и, собрав в Танжере все необходимое для путешествия, на второй неделе октября добрался до Саффи, расположенного примерно в 400 милях вдоль атлантического побережья Марокко.


Путешествие из Танжера в Саффи не представляло особых трудностей
 Прибрежный пароход, на котором я плыл, заходил в разные порты: Лараш, Рабат, Касабланку (Дар-эль-Бейда) и Мазаган. Все эти места я хорошо знал. Погода была неспокойной, и нам
было трудно связаться с несколькими портами.
Мы простояли у Рабата около двадцати часов, прежде чем баржи смогли выйти из устья реки Бу-Регрег, которая отделяет этот город от Салли, родины старых разбойников, чьи набеги на английские парусники когда-то были широко известны и внушали страх.

Однако на пятый день после отплытия мы добрались до Саффи.
К счастью, море было достаточно спокойным, чтобы мы могли
причалить к одному из странных на вид и украшенных лодок для серфинга, которые использовались в этом порту.

[Иллюстрация: _Причал в Саффи._]

Какие же крики и вопли поднимали гребцы, пока мой слуга-риффи
Мохаммед, о котором я ещё расскажу, и я, устроившись на вершине
нашей маленькой груды багажа, раскачивались на волнах,
которые одна за другой разбивались о берег! Рулевой молча
ждал подходящего момента и плавным скользящим движением
нас пронесло между скалистыми выступами, и наша лодка оказалась на сухом берегу.

Саффи слишком часто описывали, чтобы здесь не ограничиться простым упоминанием. Это странный белый город с плоскими крышами, раскинувшийся
от морского берега высоко на полукруге холмов, которыми он окружён.
Вершину холма венчают стены без окон и остроконечные башни
большого замка, который когда-то был дворцом султанов, а теперь представляет собой лишь заброшенные руины.

В городе узкие и грязные улицы. В сезон дождей
грязь по колено, а по улицам течёт поток воды
Главная улица. Местные жители бедны, и, соответственно, здесь мало признаков роскоши или торговли, за исключением крупных магазинов немногочисленных европейских торговцев, которые здесь живут. Город обнесён стеной, часть которой построена в мавританском стиле, а другая часть — остатки старой португальской постройки. Саффи, как и большинство других городов на атлантическом побережье Марокко, когда-то был небольшой колонией «короля Алгарве».

Несколько дней, которые я провёл в Саффи, прошли довольно приятно, потому что меня развлекал мистер Хьюнот, вице-консул её величества, чей
Его знание арабского языка и Марокко, приобретённое за сорок лет жизни в этой стране, было исключительным. И хотя меня раздражали проволочки, с которыми всегда сталкиваешься при общении с маврами, он сделал всё возможное, чтобы я провёл время как можно приятнее для человека, который не собирался ни на что отвлекаться.

Какими бы незначительными ни были мои приготовления, они задержали меня на несколько дней дольше, чем мне хотелось. Но не прошло и недели, как я оказался на пороге отъезда с парой мулов, стариком, который должен был стать моим проводником, философом и другом, его сыном и племянником.
чернокожая рабыня, принадлежащая его заведению, бродячий паломник из Сахары и мой слуга Риффи.

Переодевшись в местную одежду перед отъездом и взгромоздив
на багажного мула свой багаж, мы отправились в путь однажды утром,
но не на рассвете, как я надеялся, потому что старик забыл всё, что
мог забыть, и вспомнил огромное количество вещей, которые ему
следовало оставить, и было уже почти полдня, когда мы выехали
за старые городские ворота и поднялись на крутой холм, в долине
под которым расположены единственные сады, которыми может
похвастаться Саффи.

Жара стояла невыносимая, воды не хватало, и мы, и наши бедные животные страдали всю дорогу до Маракеша, или, как его чаще называют, города Марокко, расстояние до которого составляет около ста миль. Дождей не было уже пять месяцев, и даже _метафиры_, как местные жители называют свои подземные цистерны, были почти сухими, а многие и вовсе пересохли.

 Дорога от Саффи до Маракеша не представляет особого интереса. Племена Абда и Белед Ахмар остались позади.
Последнее может похвастаться унылым круглым солёным озером Зима, рядом с которым находится
скопление белых зданий, _мдарса_, или что-то вроде колледжа, где
покойный султан и многие его сыновья получали образование.
Все жители — арабы, но их деревни немногочисленны и
расположены далеко друг от друга или в стороне от дороги.
В это время года местность представляет собой унылую каменистую пустошь, но весной она превращается в одно большое поле с колышущимися колосьями.
Лошади из Белед-Ахмара славятся на весь мир. Из-за жары мы добрались до Марокканского города только на четвёртый день и вошли в город только утром пятого дня, предпочтя провести ночь за его стенами.

Однако по мере приближения к городу открывается одна сцена, которую нельзя обойти вниманием, хотя я сам, как и многие другие, уже описывал её.
Тем не менее она настолько величественна и уникальна, что заслуживает упоминания в любом произведении, посвящённом этой части Марокко. Я имею в виду первый вид на широкую долину Тенсифт с её чудесным фоном в виде Атласских гор.

Мы взбирались по крутым склонам Джибилета — так называется гряда холмов, образующих северную границу широкой долины
Тенсифт, за некоторое время до того, как внизу показалась равнина. Восхождение было жарким и утомительным,
[Иллюстрация: _Колодец на закате_]

и мы, и наши мулы очень хотели пить. Кроме того, у нас не было возможности
набрать воды, потому что за несколько часов мы прошли только одну
маленькую деревню, принадлежавшую нескольким пастухам из арабского племени Улад Длим,
и их кувшины для воды были пусты. Колодец находился в паре миль отсюда,
и они собирались снова наполнить кувшины только к закату. Грязные
и нищие, они ютились в маленьких хижинах с соломенными крышами
Палатки были грязными, но всё равно выглядели живописно. На переднем плане стояла группа женщин в тёмно-синих хлопковых платьях, с ожерельями из крупных янтарных и коралловых бусин и с длинными косами из растрёпанных волос. Рядом стояли собаки и голые дети, которые наблюдали за нашим маленьким караваном.  Мы шли всё дальше, пока не миновали узкое ущелье и перед нами не открылась неописуемо красивая картина. У наших
ног раскинулась долина Тенсифт, простиравшаяся далеко внизу,
примерно на тридцать миль, до того места, где величественно возвышался
Атласский хребет. Долина была зелёной, покрытой посевами
и рощи финиковых пальм, а здесь, там и повсюду сверкала и переливалась река Тенсифт и многочисленные каналы, по которым вода поступала из неё для орошения окрестностей. Над долиной висела дымка,
которая, ничуть не скрывая её красот, смягчала воздействие
яркого солнечного света. Так что за рекой равнина казалась
полупрозрачной, пока на горизонте не возникала огромная
гора, вершина которой была бела от снега, а подножие синела
вдали.

 Она была непередаваемо величественной, но не в
том смысле, в каком величественны суровые скалы.
скалы и пропасти могут дарить, ибо помимо всего прочего привлекало
богатство пейзажа. После жарких утомленный марта по
безводные равнины, растительность была чрезвычайно радушно; и
темный лес из пальм, растянувшийся на многие километры вдоль долины,
как ликуют перед нашим взором как светила ему в деревне
шторм-бросил моряк. В мире мало видов, которые
могут сравниться с первым видом на долину Тенсифт и
Атласские горы — странное сочетание тропической растительности, зелёных полей и вершин высотой 13 000 и 14 000 футов.
Все они были покрыты снегом, создавая неповторимую картину. Там же находился город, его минареты, похожие на маленькие иголки, выглядывали из-за перистых верхушек пальм, но всё ещё были далеко.

Вид тенистой местности и воды придал сил нашим измученным телам,
и мы погнали уставших мулов так быстро, как только могли.
Тем не менее их почти не приходилось подгонять, потому что им эта картина
понравилась не меньше, а может, и больше, чем нам.

 У ручья мы напились, а затем вошли в пальмовую рощу и стали пробираться
сквозь заросли высоких прямых стволов.
поля, засеянные зелёной кукурузой, простирались до самой окраины города, в миле или двух от него.
Мы разбили лагерь на ночь в небольшой _нзале_, или месте отдыха для караванов.


Поскольку на этих страницах часто встречается слово _нзала_, возможно, стоит пояснить его значение. Из-за беззакония, царящего среди племён, местное правительство основало небольшие деревни вдоль всех троп, которые в Марокко выполняют функцию дорог. Обычно жители этих придорожных караван-сараев — выходцы из какого-нибудь другого племени, которых привезли сюда и выделили небольшой участок земли. Деревни состоят из одних лишь соломенных хижин и бурых
_Гием_ или шатры арабов; но там всегда есть большая _зареба_,
или открытое пространство, обнесённое высокой и густой колючей изгородью,
где путешественники и их вьючные животные проводят ночь.
Община деревни выставляет охрану у единственного входа в эту _заребу_,
и в случае грабежа жители несут ответственность перед правительством.
В обмен на эту ответственность они взимают небольшой налог со всех, кто пользуется их защитой. Система
хорошая, и кражи случаются очень редко, ведь жителям деревни выгодно тщательно охранять имущество путешественников
и взимать небольшую плату, а не навлекать на себя гнев местных властей и алчность местных чиновников воровством.

Итак, в последней _нзале_ на пути из Саффи в Маракеш мы провели ночь, поставив нашу единственную маленькую палатку в _заребе_ и наняв пожилую женщину, у которой был только один глаз, чтобы она приготовила нам ужин в своей хижине из пальмовых листьев. Учитывая, что её костёр состоял только из пучков чертополоха, которые приходилось менять почти сразу после того, как они загорались, она справилась со своей задачей умело и успешно.

[Иллюстрация: _Берберские племена._]

На следующее утро, в хвосте нашего маленького каравана, я вошёл в Маракеш пешком, грязный и потный после дороги, и добрался до места назначения, дома Сида Абу Бекра эль-Ганджауи, не привлекая к себе внимания как переодетый христианин.

 Здесь меня ждали комфорт и даже роскошь, и я с удовольствием провёл в городе восемь дней, прежде чем продолжить своё путешествие — на этот раз в неизведанные края.

Сид Абу Бекр эль-Ганджауи — едва ли не самый известный человек в Марокко и, вероятно, самый нелюбимый, чем он особенно гордится.
 Он находится под защитой британского правительства.
Будучи британским подданным, он смог таким образом сколотить большое состояние, не будучи при этом аннексированным местным правительством и не попав в тюрьму. Я не могу сказать, было ли это состояние полностью нажито честным путём, в соответствии с европейскими представлениями о бизнесе, и это не имеет никакого значения. Достаточно сказать, что из-за своего богатства он нажил себе много врагов,
чья зависть к тому, как легко и безопасно он накапливает состояние,
в то время как они постоянно боятся конфискации со стороны
чиновников и непрекращающихся поборов, достигла таких масштабов, что
они без колебаний распространяли всевозможные скандальные слухи о его похождениях. Эти слухи дошли, в частности, до британских филантропов в Англии.
Пока Сид Абу Бекр занимался строительством новых домов и покупкой новых садов в своём родном городе, в Палате общин шли дебаты о предательстве так называемого «правительственного агента» в Марракеше. На этом дело не закончилось.
Газеты и даже правительства европейских стран подняли этот вопрос, и его имя стало часто упоминаться в официальных депешах.  Однако до тех пор, пока он был на свободе,
Это его не задело, он лишь посмеялся над этими опасными заявлениями.
Но однажды до него дошли слухи, что ситуация серьёзная
и что единственная английская газета в Марокко называет его
работорговцем, содержателем борделя и, если я правильно помню, убийцей.

 Тогда Абу Бекр препоясал чресла для битвы, и в течение десяти дней его иск о клевете занимал внимание Высокого суда Гибралтара. Я
присутствовал при этом и никогда не забуду ту сцену, когда Сид Абу Бекр, облачённый в шёлк и дорогие одежды, сидел на свидетельской трибуне
Сид Абу Бекр, одетый в льняное бельё, спокойно и бесстрастно отвечал на крайне неприятные вопросы, которые задавал ему ответчик. Неприятные в том смысле, что они касались самого сокровенного для мавра — его жён и дочерей.  Ему приписывали все злодеяния и преступления, но в результате  Сид Абу Бекр выиграл дело, получив компенсацию в размере 500 долларов и предписание не повторять клевету.

После этого, когда его репутация была восстановлена, он снова вернулся в Маракеш, где его окружили маленькие дочери, которым он
Преданный своему делу, он живёт в роскоши и богатстве.

 В доме этого человека я провёл несколько дней, а на обратном пути прожил у него ещё три недели и получил от него, как и всегда, все знаки доброты и гостеприимства. Даже внутренние покои его дома были открыты для меня, и я провёл много приятных часов, играя с его маленькими дочерьми, чьи шёлковые и парчовые платья сверкали драгоценными камнями.

К тому времени я нашёл возможность присмотреться к своим попутчикам, которые сыграли немаловажную роль в
Успех моего путешествия заслуживает некоторого внимания.

 Главой нашей группы по положению, возрасту и, как он сам, вероятно, добавил бы, по достижениям был пожилой Шериф.
Он был смуглым, цвета кофе с молоком, с седой бородой и усами; невысокого роста, склонный к полноте, с дурной привычкой пытаться петь. Он сам был родом из Сахары, и именно ему
В своём начинании я в первую очередь рассчитывал на успех, а моя личность и маскировка были скрыты под покровом его репутации и достижений.
 Главным среди последних было его знание
Медицина, как следует понимать, была наследственным знанием, частью _бараки_, или благословения, его августейшей семьи, ведь он был потомком пророка Мухаммеда. К сожалению, у меня не было возможности увидеть результат его мастерства, потому что, когда я был с ним, я никогда не задерживался на одном месте достаточно долго, чтобы получить какую-либо информацию о действенности снадобий, которые он давал из одной из трёх пустых бутылок из-под газировки, которые были у него с собой. Однако я сам был виноват в том, что не увидел, как он проводит операцию, в которой был наиболее искусен, а именно операцию по удалению катаракты, поскольку перед отъездом из Танжера я
Я получил от него письмо с просьбой привезти большую бутылку
хлороформа и подходящий для этой цели нож. Я упорно отказывался это делать, и мне кажется, что старик почувствовал пренебрежение с моей стороны и решил, что я сомневаюсь в его мастерстве. По крайней мере, он всегда говорил на эту тему и постоянно повторял историю о том, как в Алжире ему предложили баснословную зарплату — сумма менялась каждый раз, когда он рассказывал эту историю, — за то, чтобы он остался руководить военным госпиталем в Алжире. Он отказался от этой чести.  Он без устали пересказывал эту историю
и подробности его самой успешной операции. В Марокко есть секта под названием «Хамача», которая следует учению некоего святого по имени Сиди Али бен Хамдух, похороненного недалеко от Мекнаса. Эти приверженцы забавляют свою аудиторию — и, будем надеяться, самих себя, — подбрасывая в воздух тяжёлые пушечные ядра, которые падают на их бритые макушки. В данном случае Хамдуши, к сожалению, явно не хватало религиозной силы, потому что пушечное ядро размозжило ему череп. На помощь был призван мой старый друг Шериф, и, согласно его рассказу, который, будем надеяться,
Ради науки, а также ради собственной репутации он поступил по-настоящему благородно.
Он удалил повреждённый участок черепа, заменив его кожурой зелёной тыквы, и закрыл рану кожей. Через месяц пациент не только выздоровел, но и снова усердно тренировался в своих религиозно-акробатических трюках, и у него был не только обновлённый череп, но и новая шевелюра! Таково было мастерство предводителя нашего каравана.

Но был ещё один участник, который стремился играть главную роль в нашем маленьком лагере, — чернокожая рабыня. Из всех озорников
из всех дерзких девиц, когда-либо видевших свет, она была худшей. То визжала от смеха над своими розыгрышами,
то рычала от ярости из-за того, что не могла получить желаемое
на ужин, и в обоих случаях одинаково раздражала. В то же
время невозможно было не смеяться над её странными выходками. Почему она вообще пришла, поначалу было для меня загадкой, пока не стало известно, что она настояла на этом и тянула старика за бороду до тех пор, пока он со слезами на глазах не пообещал взять её с собой. Как бы то ни было, она пришла.  Её мать была рабыней
Жена Ширифа — та, что жила в Саффи, потому что в Дадсе, где он раньше жил и где на самом деле был его дом, жила ещё одна пара, — была куплена вместе с маленькой дочерью, нашей попутчицей, лет десять назад.  Девочка была ужасно некрасивой, чёрной как смоль, со всеми типичными чертами негритянки. Однако
мы с готовностью простили ей это, как и все её грехи, потому что её выходки заставляли нас смеяться, а голод и холод делали смех вдвойне приятным. Когда она ехала верхом, ей хотелось идти пешком; как только она начинала идти пешком, ей хотелось, чтобы кто-нибудь посадил её на лошадь
снова на муле, с которого она, если бы не спешилась намеренно,
непременно свалилась бы. Такова была наша спутница,
и она сопровождала нас до Дадса, где осталась со старым Шерифом за четыре дня до моего прибытия в Тафилет. Она стойко
переносила холод и усталость от путешествия, и ей следовало бы
Член Королевского географического общества, потому что у неё была удивительно
хорошая память на дорогу и все места, где мы останавливались,
хотя чаще всего она забывала строгое наставление о том, что ей нельзя съедать весь наш запас фиников, пока
наши спины были обращены к ней. Хватит об Эмбаре, ведь так её звали.

 Следующий человек в нашем караване был совсем другого типа и класса — высокий, стройный, утончённый, худощавый мужчина лет двадцати четырёх.
У него был один из самых красивых голосов, которые я когда-либо слышал. Он сам был шерифом, племянником старого доктора;
и человек, абсолютно бесстрашный перед лицом опасности и в то же время мягкий и обходительный в мирное время. Он никогда не жаловался на холод или голод, хотя мы сильно страдали от того и другого, но стойко переносил все тяготы путешествия, а их было немало, и не только из-за
Он проявлял недюжинную стойкость, но при этом никогда не упускал возможности
позаботиться о том, чтобы мне было комфортно. Пока мы тащились по
утомительным пустынным дорогам, он часами рассказывал мне
странные истории из прошлого голосом, достойным члена парламента, и жестами, на которые актёр мог бы потратить годы, но так и не овладеть ими.
Он пересказывал мне страницу за страницей мавританскую историю и традиции на арабском языке, чистом и поэтичном, как никакой другой.

Полная противоположность ему — сын старого Ширифа, мальчик лет двенадцати-тринадцати. Он был крепок телом и духом, но у него не было ни
Он не обладал ни интеллектом, чтобы быть забавным, ни склонностью быть полезным, и не приносил никакой пользы, кроме как был объектом розыгрышей чернокожей девушки, в отличие от любого из нас.

 В нашей компании также был вернувшийся из паломничества приверженец секты Мулая Али эль-Деркауи, о чём свидетельствовали его зелёный тюрбан и нитка больших деревянных бус, которую он носил на шее. Он был странным тихим человеком, всегда готовым помочь нам погрузить наших животных или поставить нашу маленькую палатку, но редко вступавшим в разговор.
Он никогда не пропускал время молитвы и часто сам молился вместе с нами.
Он нагрузил своего маленького ослика, на котором вез в родную деревню несколько кусков необработанного железа, чтобы выковать из них лемехи. Мы почти не видели его: он всегда был на сто ярдов впереди или позади нас, считая бусины на четках. И часто, когда мы совсем его теряли из виду, мы могли разглядеть его фигуру или тень от нее на дороге, потому что его цвет кожи и одежды слишком хорошо сочетались с желтым песком. Он то поднимался, то опускался в молитве. Меня очень поразила его спокойная, терпеливая, безропотная манера поведения. Он не был с нами, но ехал в том же направлении и присоединился к нам
наш маленький караван, и мы отправились в путь вместе. Я был единственным, кто разговаривал с ним, потому что, как бы добры ни были все остальные к одинокому путнику, он был робким и замкнутым. Однако
мы часто беседовали, пока я тащился рядом с ним, и он казался
человеком, не лишённым способности рассуждать и мыслить. Часто, когда он
обсуждал богословские вопросы, а больше он ни о чём не говорил,
становилось очевидно, что в его сердце бушует битва — битва
здравого смысла с предрассудками и фанатизмом. Он побывал в Мекке и вернулся, и его глаза открылись, и он, казалось,
Он осознал ограниченность взглядов школы, в которой его воспитали. Он открыто говорил со мной, потому что до того дня, как он покинул нас в Дадсе, чтобы вернуться домой, он не знал, что я христианин и европеец.
Мы часто молились вместе на обочине дороги.

Остаётся упомянуть ещё одного человека — моего слугу Мохаммеда эр-Рифи, который верно сопровождал меня на протяжении всего долгого путешествия и вернулся со мной в Танжер, чтобы снова начать скучную жизнь, состоящую из обслуживания за столом и мытья полов. Он прекрасный юноша, добродушный и улыбчивый, сильный и надёжный.
но он предпочёл роскошь и тепло моей кухни тяготам путешествия по пустыне длиной в несколько сотен миль. Однако он ни разу не пожаловался до самого конца путешествия, а затем, снова оказавшись в Маракеше, проклял пустыню и всё, что в ней есть, всеми проклятиями, которые только мог придумать, — в целом довольно сносными. Тем не менее я не могу не отметить его преданность и терпение, с которым он переносил то, что, должно быть, было для него самым ужасным путешествием.
И не забуду сказать, что иногда он намекает на то, что нам с ним пора отправиться на поиски новых пастбищ.

Я довольно подробно описал характеры и особенности моих людей, но им тоже следует воздать должное, ведь если бы я не был окружён преданными и терпеливыми товарищами, я бы никогда не добрался до Тафилета.

В Маракеше, как обычно, возникли задержки, прежде чем мы снова отправились в путь.
На этот раз снова виноват был старый Шериф, который хотел купить подарки для своих родственников в Дадсе.
О существовании которых он, несмотря на то, что у него было две жены и много детей,
по-видимому, забыл на несколько лет.
решить, что купить.

 Итак, найдя пристанище для своих людей и мулов, я решил
насладиться последними днями отдыха и изобилия, которые мне предстояло
провести в пути несколько месяцев.

[Иллюстрация: _От Саффи до Марракеша: еженедельный рынок._]




 ГЛАВА II.

 МАРРАКЕШ.


Я уже несколько раз бывал в Маракеше, или Марракеше, и
поэтому без труда ориентировался в городе.
По его улицам, какими бы разрушенными они ни были, всегда приятно
пройтись, ведь здесь можно встретить самых разных людей
соберитесь в этой южной столице империи, от белокурого
горца до смуглого негра из Тимбукту и Судана, от богатого
торговца из Феса до гибкого застенчивого бербера с заснеженных
вершин Атласских гор.

Но прежде чем я расскажу о жителях и странных
вещах, которые можно увидеть в городе, необходимо дать
общее описание этого места.

Маракеш делит с Фесом и Мекнасом, расположенными далеко на севере,
звание столицы и часто становится резиденцией султанов Марокко на
значительные периоды времени.
Этот дворец — один из крупнейших в стране. Город
расположен на широкой равнине, образованной долиной Вади-Тенсифт,
примерно в пятнадцати милях к северу от подножия великого
Атласского хребта, на высоте около 1600 футов над уровнем
моря, от которого он находится примерно в ста милях. Город окружает стена высотой от 20 до 30 футов, которая простирается на
очень большую территорию, хотя значительная часть
этой территории занята садами. Через каждые 120 ярдов
в стене расположены башни, некоторые из которых построены из
Дома построены из камня, но в основном из местного бетона, или _табии_, без использования извести. Семь ворот обеспечивают вход и выход из города, но ни одни из них не отличаются особой красотой. Они привлекательны скорее своей жёлтой окраской и общей живописностью, чем архитектурными достоинствами. Почти со всех сторон город окружён пышными рощами финиковых пальм, простирающимися на несколько миль к северу, но более редкими на юге. Они орошаются водой, поступающей из Вади-Тенсифта, который
протекает к северу от города и в котором летом и
Зимой здесь скапливается значительное количество воды.

 Если приближаться к Марокко почти со всех сторон, кроме южной, то это место будет скрыто за пальмовыми рощами, пока вы не окажетесь совсем рядом с ним. Но даже тогда вы увидите лишь тускло-жёлтые стены с квадратными башнями, над которыми возвышаются многочисленные минареты, характерные для Марокко. Они ни в малейшей степени не похожи на минареты Востока, поскольку имеют гораздо более прочную конструкцию и форму и почти всегда квадратные, хотя иногда встречаются восьмиугольные или шестиугольные. Они часто украшены великолепной зелёной плиткой и добавляют
где бы они ни встречались, мелькание цвета и формы в
городе, который в остальном не отличается мрачностью, — его здания и почва, его
жители и их одежда, кажущиеся более или менее
тона одного цвета, серовато-желтые. Таков Маракеш, каким он виден
снаружи стен.

[Иллюстрация: ОБЩИЙ ВИД ГОРОДА МАРОККО.]

Как только вы въезжаете в город, становится очевидным, в каком плачевном состоянии он находится.
Окружённые полуразрушенными домами и мечетями,
большие открытые пространства часто бывают завалены
городским мусором.  От них отходят улицы, ведущие к
в более обжитые кварталы, где можно найти хоть какое-то подобие комфорта, хотя и не чистоты.

 Улицы, как правило, шире, чем в Фесе, хотя многие из нихСтрела
достаточно большая, но размеры домов не идут ни в какое сравнение с домами
северной столицы. По большей части они одноэтажные, за исключением
проспектов и тихих переулков, где живёт более обеспеченная часть населения. Одноэтажные дома
более или менее одинаковы по форме и построены вокруг открытого двора. _Табия_ — бетон или, скорее, уплотнённая почва — вот материал, который здесь используется, а кое-где — глиняный кирпич. Во всём городе, кажется, есть только два каменных здания.
Красивые ворота, ведущие в «Касбу» рядом с правительственным зданием
мечеть и еще более красивый минарет “Кутубия”.

Однако некоторые признаки процветания очевидны.
на базарах, которые большие и хорошо снабжены. Новые
“Кайзерие” — параллельные аркады, изогнутые над головой и освещенные открытыми
световыми люками — ни в коем случае не являются презренными по размеру или конструкции,
и находятся в хорошем состоянии. Они представляют собой живописное и оживлённое место в послеобеденное время, когда товары выставляются на продажу с аукциона в аркадах и в розницу в многочисленных магазинах, похожих на коробки. Здесь можно купить всё, что угодно, — от товаров новейшего дизайна до
Манчестерский хлопок в обмен на старинные серебряные кинжалы и медные канделябры.
Как и почти во всех восточных городах, у разных ремесел есть свои базары.
Целая улица отведена _аттаринам_, или продавцам сахара, специй, стекла, фарфора и т. д., которые во многом похожи на наших бакалейщиков.
Другая улица предназначена для медников и кузнецов.
Третья — для шорников, а самая длинная, пожалуй, — для сапожников, ведь Маракеш славится своей кожей. Купцы и жители города в целом сильно отличаются по типу и характеру от жителей Феса. В то время как последние справедливы и в целом
Самый фанатичный из жителей Маракеша — хороший парень, улыбчивый и жизнерадостный, в нём гораздо больше черт негра, чем мавра с севера. По цвету кожи он гораздо темнее, чем феццы, и у многих из них можно заметить более или менее явные признаки негритянской крови, что, без сомнения, связано с их близостью к более тёмным племенам и с тем фактом, что через этот город проходит вся работорговля Марокко.

Жилая часть города разделена на несколько районов,
отделенных друг от друга открытыми пространствами или улицами с магазинами.
Как и в Европе, здесь есть фешенебельные и не очень районы
Кварталы, «Медина» или город, пожалуй, пользуются наибольшим спросом.  Мода настолько сильно влияет на людей, что арендная плата за дома одинакового размера, расположенные всего в нескольких сотнях метров друг от друга, часто различается на пятьдесят процентов. Дворец в районе Баб-Дукала не приносит и половины той суммы, которую приносит крошечный домик в Медине. Именно в последнем я и жил во время своего пребывания там, в доме Сида Абу Бекра эль-Ганджауи, который владеет весьма обширными владениями по всему городу, и в частности в этом районе. Дома здесь высокие, и, как и большинство мавританских
резиденции, но некоторые окна смотрят в сторону улицы, одну и
все, обладающих центральной суды на который номера. Но даже
в отношении окон города Марокко отличается в Фес, в то время как

[Иллюстрация: улица _А в Маракеше._]

в последнем с улиц можно увидеть лишь немногих, да и те, как правило,
зарешечены, в Маракеше их значительно больше,
хотя, как я уже говорил выше, ни в коем случае не повсеместно.

После «Медины» — торгового квартала — самой важной частью города является «Касба».  Этот район, где располагается правительство,
и в котором находится дворец, отделен от остальной части города стенами, очень похожими на те, что окружают город, но более высокими и лучше сохранившимися. Дома не доходят до этой стены, потому что между городом и «Касбой» находятся большие открытые пространства и множество садов, которые придают этому кварталу особую живописность. Эти сады по большей части обнесены стеной, и, как правило, видны только верхушки деревьев, среди которых выделяются кипарисы и финиковые пальмы.
За ними возвышаются минареты.

 В «Касбу» можно попасть через красивые каменные ворота
О которой я уже упоминал и которая, по преданию, была построена из камней, привезённых из Испании.
Пройдя через меньшие и менее значимые ворота, вы окажетесь напротив большой мечети Джумма эль  Махзен, или Правительственной мечети, с её красивым каменным и черепичным минаретом и огромным современным внутренним двором, выходящим на улицу через большие ворота. За исключением башни, которая сейчас быстро разрушается,
она не отличается особой архитектурной красотой,
хотя её дворы, зелёные черепичные крыши и стены с башенками
ни в коем случае не заслуживают презрения. Длинная прямая дорога с одноэтажными домами по обеим сторонам
С обеих сторон расположены в основном казармы солдат и _служащих_
на государственной службе, которые ведут к другой серии стен —
стенам султанского дворца.

Как и во всех мавританских городах, большие дворцовые дворы являются общественными улицами, хотя их можно закрыть в любой момент с помощью крепких ворот, которые есть во всех направлениях. Один из главных входов и выходов из города проходит через королевские площади, расположенные между дворцом и большим парком, или «Агдалом», султана. Этих площадей три.
Они окружены высокими стенами современной постройки, находящимися в хорошем состоянии, и соединены между собой красивыми воротами, украшенными цветной плиткой и росписью. Последнее — искусство, характерное почти исключительно для этой части Марокко, и хотя кое-где оно встречается и в других местах, по всей стране оно известно как маракешская мода. По большей части она состоит из красных и чёрных узоров
на фоне жёлтой охры и выглядит совсем неплохо,
особенно когда используется под нависающими крышами из зелёной черепицы
во дворцах и мечетях.

Несмотря на то, что дворец в Маракеше занимает очень большую территорию, снаружи он не представляет собой ничего особенного с точки зрения красоты, хотя остроконечные крыши из ярко-зелёной глазурованной черепицы, увенчанные золотыми шарами, довольно живописны. Внутреннее убранство увидеть невозможно, а один или два двора, которые я посетил ранее, были в плохом состоянии и выделялись только своими размерами и отсутствием декора. Однако, вероятно, в той части дворца, которая была отведена для личного пользования султана и его многочисленных
Женщины, в мире существует множество прекрасного, что
[Иллюстрация: _Внутренний двор султанского дворца в Маракеше._]

прекрасно с точки зрения архитектуры и убранства, хотя постоянная любовь султанов к сносу и перестройке, несомненно, уничтожила большую часть старых построек, которые, по всей вероятности, были лучшими. Однако нельзя отрицать, что даже современная архитектура мавров, примером которой служат лучшие дома Феса, превосходна. У писателей, пишущих о Марокко, есть обыкновение всячески принижать нынешнее состояние страны и
его жителей, особенно в том, что касается архитектуры; но это,
без сомнения, связано с тем, что во время своего пребывания в
городах они не имели возможности заходить в дома чиновников
и более состоятельных людей, поскольку мавры очень стесняются
чужаков, и требуется долгое знакомство с языком и народом,
прежде чем они, как правило, впустят вас в свои жилища, да и то
обычно только в том случае, если вы наденете местную одежду,
из страха навлечь на себя дурную славу, если «христиане» войдут
в дом. У меня самого было много возможностей увидеть
Я не жил в самых роскошных домах Феса, но бывал в них несколько раз и могу поручиться, что некоторые жилища богачей по красоте мало чем уступают Альгамбре.
Единственным серьёзным недостатком их современной архитектуры является полное отсутствие мраморных колонн, вместо которых возводятся более массивные конструкции, обычно богато украшенные плиткой. Какими бы красивыми они ни были, в них
не хватает воздушности и лёгкости, которые так очевидны, например, в Альгамбре. Мозаики из тонко нарезанной плитки, которые сегодня
изготавливают в Фесе, превосходят по дизайну и мастерству исполнения все, что я видел
видел в Испании. Однако я забрался довольно далеко от Марокко
Города, потому что там почти нет ничего красивого,
а жители, как правило, намного беднее, чем в северной столице,
а материалы, из которых построены их дома, далеко не так хороши и долговечны.

На противоположной от дворца стороне трёх площадей находятся
стены «Агдала», большого огороженного парка султана. Во время моего предыдущего визита в Маракеш мне разрешили часами бродить по этим садам, и хотя, согласно
Наши идеи пришли в упадок, но они по-прежнему очень красивы. Вода течёт во всех направлениях, а в одном месте находится огромный резервуар, или водохранилище, к которому ведёт красивая лестница.
Его размеры таковы, что по его водам может плавать паровой катер. Что касается садов, то это настоящий лес из оливковых, пальмовых и апельсиновых деревьев, во многих местах наполовину заросший густыми лианами, а земля покрыта густым подлеском из кустарников и цветов, в котором прячутся не только куропатки и зайцы, но даже лисы и шакалы. Султан, несмотря на ветхость своего
Сады приносят немалый доход от продажи фруктов, которые ежегодно выставляются на аукцион и продаются прямо с деревьев.
Покупатели должны сами сорвать фрукты и отправить их на рынок, а также охранять их от воровства.

 В Маракеше есть несколько прекрасных мечетей, одна из которых превосходит все остальные своим великолепным минаретом.
Можно сказать, что это почти единственный сохранившийся во всей стране образец минарета. Это

[Иллюстрация: _Кутубия в Маракеше._]

мечеть и минарет известны как «Кутубия», или «Мечеть
Библиотека», поскольку в ней когда-то хранилась обширная коллекция рукописей. Башня, построенная из тесаного камня, имеет высоту 280 футов и увенчана минаретом меньшего размера, который, в свою очередь, увенчан куполом. На вершине этого купола расположены три золотых шара, расположенных друг над другом и уменьшающихся в размере. На вершине нижней башни находится парапет в мавританском стиле. Всё здание окрашено в тускло-красный цвет, а ниши окон и
центральные части фасадов украшены резьбой в чистом арабском стиле.
Изначально большинство этих ниш было заполнено изразцами, но большая их часть была утрачена.
Часть этой кладки обрушилась, но широкая полоса зелёного и чёрного цветов опоясывает всю башню прямо под парапетом.
Как и в двух башнях-сёстрах — Хиральде в Севилье и башне Хасана в Рабате, которая так и не была достроена, — вместо ступеней внутри находится наклонная поверхность, что облегчает подъём для вьючных животных, которые перевозили камни во время строительства. Говорят, что архитектором всех трёх этих башен был некий Фабир, работавший на султана
Эль-Мансура, во время правления которого была построена Кутубия. Мечеть
Мечеть, хотя и занимает огромную площадь, ни в коем случае не пропорциональна большому минарету. Она построена из кирпича и побелена, а крыша покрыта черепицей. Говорят, что под полом находится большая цистерна, выкопанная султаном Эль-Мансуром.
Все колонны, поддерживающие крышу этой мечети, сделаны из мрамора, а дворы вымощены тем же камнем и цветной плиткой.

С какой стороны ни посмотри на Марракеш, первое, что бросается в глаза, — это огромная башня Кутубия.
Она служит отличным ориентиром, когда нужно проложить путь через бескрайнюю равнину
который окружает город со всех сторон. Когда я пересекал перевал Глави на четвёртый день после отъезда из Маракеша в Тафилет, мне сказали, что с дороги видна эта великая постройка, единственное напоминание о гениальности древних мавров.

Несмотря на то, что это самая большая мечеть с самым красивым минаретом, Кутубия кажется заброшенной.
Возможно, это связано с тем, что она находится в некотором отдалении от более густонаселённых частей города.
 Два святилища привлекают всеобщее почитание горожан и окрестных племён: святилища Сид-бель-Аббаса и
о покровителе города и Мулае Абдул Азизе. О первом рассказывают красивую историю, которую, хотя она и распространена среди мавров, я никогда не встречал в цитатах. Сид бел Аббас появился за стенами города в лохмотьях, но, несмотря на его очевидную бедность, он пользовался большой репутацией святого. Прежде чем войти, он послал к
живущим там шерифам, чтобы попросить у них разрешения
поселиться в городе. Это сильно возмутило упомянутых святых,
поскольку до этого момента они обладали монополией на
весьма прибыльное в Марокко занятие — просить и получать милостыню
из-за их происхождения от Пророка. Однако, желая избежать резкого отказа, они стали медлить, и в это время
Сид ибн Аббас поселился на вершине скалистого бесплодного
холма — Джебель-Глисса, — который возвышается среди пальмовых
рощ к западу от стен и на котором сегодня стоит небольшая мечеть
в память об этом событии. В конце концов, видя, что нужно отправить какой-то ответ,
шейхи наполнили чашу до краёв водой и отправили её
ему. Чаша символизировала город, а вода — самих шейхов.
Чаша была полна, что довольно ясно говорило: «Дело
у нас и так избыток — лучше бы ты не приходил». Однако они дали ему возможность преодолеть их устройство, потому что послание, которое они отправили, было сформулировано более поэтично. «Если ты можешь добавить, — сказали они, — к чаше с водой, которая уже полна, то войди».
 Тогда святой сорвал розу и держал её на солнце до тех пор, пока стебель не захотел влаги, после чего он осторожно положил его в чашу. Жаждущий цветок выпил всю воду. Таким образом он
отправил чашу обратно, но без ответа. Однако, когда шерифы
увидели, что он добился своего, а также сделал такой приятный комплимент
Он сравнил их с водой, а себя — с розой.
Они прекратили сопротивление, и святой вошёл в город.
Судя по почтению, с которым относятся к его останкам, он, должно быть, полностью монополизировал этот бизнес.

 «Завия» в Сид-эль-Аббасе — это что-то вроде богадельни, где бедным раздают еду и деньги. Целый квартал
города — крайний северо-запад — принадлежит _зауйе_, и
ей принадлежат огромные участки пальмовых рощ и сельскохозяйственных земель на окружающей равнине. Эти владения были подарены
пожертвования верующих или завещания, а в некоторых случаях и покупки, совершаемые за счёт постоянного притока денег, который вливается в казну мечети.

 Ещё одно почти столь же священное место — усыпальница Мулая Абдул Азиза,
которая находится либо в самом квартале «Медина»
, либо на его границе. Над могилой возвышается очень красивое здание, как и над могилой его святого соперника, богато украшенное, с множеством ламп и подсвечников из драгоценных металлов. Но из всех сокровищ, хранящихся в этих святилищах, больше всего часов. Когда это изобретение начало проникать в Марокко — то есть сравнительно недавно, —
В последние годы они, естественно, считались самыми ценными и чудесными вещами, и вскоре появилась мода дарить их на помин души усопших святых. Каждый, кто мог себе это позволить, дарил часы, и часто, говоря о местных святых, я слышал, как мавры говорили: «Ах! он действительно был святым, да смилуется над ним Господь;
а в его могиле лежат четыре часа!» Говорят, что на
могиле Мулая Идриса в Фесе можно увидеть удивительную картину:
часы, большие и маленькие, идут вразнобой. Мне самому довелось
посетить одну или две гробницы в Марокко, и я
Я в недоумении прислушивался к тиканью пятидесяти или шестидесяти этих
высоко ценимых подарков. Большинство из них — высокие «дедушкины»
часы, сделанные в Англии примерно в конце прошлого века. Некоторые из них удивительно красивы, с серебряными циферблатами, на которых
указаны фазы луны и т. д. Даже сегодня местные жители обожают
большие, громкие, тикающие ужасы, которые производятся для местного рынка в
Алжир — чудовищные нагромождения безвкусных украшений и крашеного дерева — и ни один хороший дом не считается завершённым без одного или нескольких таких предметов. Я обедал в домах в Фесе, где в одной комнате было шесть или семь таких предметов.

[Иллюстрация: мечеть Джумма-эль-Фанар, главное место в
городе Марракеш.]

 Ни одна из других мечетей Марракеша не заслуживает особого внимания, хотя мечети Ибн Юсуфа, Эль-Мансура и Эль-Муиза довольно большие. У первой очень красивый, хотя и более современный, минарет, украшенный зелёной плиткой. Как принято во всём Марокко, христианам
не разрешается входить в святилища, и даже целые районы,
_зауias_, считаются священными. Одна или две улицы рядом с гробницей Мулая
Абдул Азиза перегорожены цепями, обозначающими границу города
и священной территории, и в этих пределах даже убийца
Они защищены от ареста, поскольку служат для обозначения границ убежища. В результате все _зауиа_
полны беженцев всех сословий, от политических заключённых до
воришек, торгующих на рынках.

Два больших рынка проводятся еженедельно: один за Баб (воротами)
эль-Хамис, как следует из названия, по четвергам, а другой — в пределах городских стен на площади Джумма эль-Фанар. Оба места собирают
большие толпы деревенских жителей, а также коренных горожан.
Торговля местными продуктами здесь процветает. Чем больше
Из этих двух мест самым живописным, без сомнения, является «Хамис».
Огромное открытое пространство, служащее рынком, с двух сторон окружено пальмовыми рощами, а с двух других — длинной прямой линией городских стен. Несколько кипарисов и гробница святого с белым куполом дополняют картину, создавая подходящий фон для странной группы людей и животных, собравшихся на рынке. Здесь продаются стада быков, коров и телят, за которыми ухаживают арабы в длинных одеждах с равнин;
здесь верблюды, козы и овцы. Мулы занимают отдельное место.
и по очереди взбирается на них, чтобы показать их резвость;
в то время как профессиональный наездник скачет взад и вперёд, выкрикивая
названия лошадей, за которых он делает ставки. На рынке собираются люди
всех сословий и профессий — от богатых шерифов,
которых сопровождают рабы и которые ездят на огромных толстых мулах с алыми
седлами, до оборванных голодных солдат; от робких берберов до
Атлас в своём чёрном плаще возвышается над уличными _гаминами_;
от респектабельного торговца зерном до самого отъявленного из
еврейских ростовщиков. Здесь же стоят палатки сапожников, и
Женщины продают корзины и вышивку, глиняные горшки и сковороды, деревянную посуду, расшитые _куфты_ и шерстяные пояса.
Кажется, что весь город в четверг утром отправляется на большую площадь
за Баб-эль-Хамисом, чтобы покупать, продавать или просто смотреть.

[Иллюстрация: _Еврейский банкир из Маракеша._]

У евреев, как и почти во всех мавританских городах, есть свой квартал — «Мелла», или «солёное место»
В Маракеше он расположен
совсем рядом с «Касбой» и почти примыкает к султанскому дворцу. Во всяком случае, этот район города грязнее любого другого
друг друга, в то время как вездесущий запах _махии_ — крепкого напитка, производимого в этом месте, — добавляет тошнотворный аромат к множеству других, исходящих от отбросов и нечистот, выбрасываемых на улицу.
В Маракеше много состоятельных евреев, и у одного или двух из них есть хорошие дома, в которых царит безупречная чистота, но у порога которых лежат кучи навоза высотой в несколько футов — отходы, которые они просто выбрасывают и оставляют гнить.

Пьянство, похоже, очень распространено на улицах _меллаха_,
и именно этот факт стал причиной недавних жалоб на
о преследовании евреев. Что касается султана, то
они могут напиваться сколько угодно в своём квартале,
потому что у них есть свой шейх; но он, естественно, был против того, чтобы они продавали _махию_ солдатам, за преступления которых он нёс ответственность. Однако, несмотря на то, что евреи являются или должны являться почти всеми подданными мавров, султан не смог предотвратить эту неприятность, поскольку сразу же поднялся крик о преследовании.  В двух последних случаях, когда я посещал  Маракеш, меня просили навести справки о положении евреев в этом городе.
у меня была возможность поговорить и проконсультироваться с ведущими и наиболее уважаемыми израильтянами. Все они отнеслись к жалобе на всеобщие гонения с юмором, но отметили, что были отдельные случаи, когда с евреями обращались жестоко при недостатке доказательств. Однако с маврами такое случается гораздо чаще. Во время своих путешествий я встречал много доброты со стороны евреев из внутренних районов страны,
а также порой сталкивался с проявлениями фанатичной ненависти.
Я думаю, что самые уважаемые представители их племени во всех городах
признал, что крики о преследовании были скорее попыткой
избежать уплаты налогов, чем стремлением добиться справедливости за совершённые проступки.
Однако нет никаких сомнений в том, что в прежние времена с евреями жестоко обращались.
Но покойный султан Мулай эль-Хасан был человеком широких взглядов и никогда не отказывался выслушать их прошения. Никто не оплакивал его смерть
так искренне, как миролюбивые представители этого племени,
чьи обиды он всегда был готов исправить, хотя и не без труда.
Он препятствовал тем, кто, пользуясь защитой европейцев или его собственной снисходительностью, занимался гнусным ростовщичеством
со своими подданными.

 Сегодня население Маракеша, вероятно, не превышает 40 000 человек, хотя говорят, что через сто лет после его основания Юсуфом в 1062 году нашей эры в нём проживало около 700 000 человек. Нет никаких сомнений в том, что эта цифра, скорее всего,
преувеличена, но когда-то это был очень важный и образованный
город, куда даже из Европы приезжали учиться в крупных колледжах,
которые существовали там в то время.

 Я мало писал о Маракеше.
Этот город так часто описывали другие путешественники, что я
цель здесь просто обрисовать его особенности и дать общее представление

[Иллюстрация: _ Уличная сцена в Маракеше._]

впечатление об этом месте. Вкратце, это представляет собой лабиринт желтых
улиц, ведущих, здесь, между осыпающимися стенами шатающихся
домов; там, через узкие, тускло освещенные базары с их крошечными
магазины, похожие на коробки; и вот, снова, среди высоких белых стен
резиденции более богатого класса. Затем — на обширные открытые пыльные пространства,
окружённые полуразрушенными мечетями с черепичными минаретами,
или в сады, над стенами которых виднеются верхушки пальм.
оливковые и апельсиновые деревья, а также прямые стволы сияющих кипарисов. Затем, возможно, вы свернёте за угол и окажетесь лицом к лицу с питьевым фонтаном, украшенным изысканной мозаикой и резным деревом, и, глядя на него, споткнётесь о кучу навоза или дыру в дороге, образовавшуюся в крыше какого-нибудь акведука. А за чудесным
полосой белых снежных вершин, возвышающихся примерно на 12 000 футов над уровнем
города, безмолвно возвышается величественный Атлас.




 ГЛАВА III.

 ПОКОРЕНИЕ АТЛАССКИХ ГОР.


Во второй половине дня 1 ноября мы наконец отправились в наше
исследовательское путешествие. Моя группа состояла из тех же
людей, которые сопровождали меня из Саффи, плюс один скучный и
ленивый негр, которого я взял к себе на службу по рекомендации
одного из жителей Тафилета, которому я рассказал о своём плане.
Он оказался не просто бесполезным, а невыносимым, всю дорогу
жаловался на тяготы путешествия и настаивал на том, чтобы ехать
на лошади всю дорогу, в то время как
Большую часть пути мне пришлось идти пешком, и он добился своего, постоянно завуалированно угрожая раскрыть мою личность.  Мне пришлось уступить ему, пока
пока мы были в пути, я боялся, что он раскроет тот факт, что я переодетый европеец; но по возвращении в Маракеш он
заплатил за свою дерзость и вероломство так, как это принято в Марокко, а не в Англии: когда я рассказал его хозяину о его поведении, что было полностью подтверждено всеми моими людьми, он получил, без моего ведома, хотя я не думаю, что стал бы возражать, заслуженную порку. Его присутствие было
постоянной причиной беспокойства и опасности на протяжении всего путешествия;
а его грубые и дерзкие манеры, угрозы и обращение
Он так раздражал меня и остальных моих людей, что пару раз я был готов приказать выпороть его самому и с удовольствием наблюдал бы за этим.  Пока все остальные не обращали внимания на холод и голод, он проклинал меня за то, что я взял его с собой, и воровал, если не мог получить еду другим способом, долю остальных мужчин. Малейшее возражение
вызывало угрозу, что он расскажет местным о моей маскировке
и тем самым обеспечит мне смерть. Однажды я спасся только благодаря
Я приложил все усилия, чтобы удержать своих людей от убийства
его, что они и намеревались сделать однажды ночью. Страха быть
обнаруженными они не испытывали, и их моральный кодекс, безусловно,
позволял им лишить жизни человека, чьё присутствие представляло
опасность для каждой живой души в лагере и который использовал
эту власть, чтобы получать всё, что ему заблагорассудится,
не заботясь о том, что остальные из нас падут от усталости,
пока он может скакать верхом, или умрут от голода, пока он
может насыщаться едой. Мне даже сейчас не
жаль его, когда я думаю о том, как его наказывали
вернулся в Маракеш, потому что, как мне кажется, худшего злодея на свете не было.

Мы разделились на небольшие группы и покинули Марракеш через разные ворота, чтобы в случае, если какая-то информация дойдёт до местных властей, у них было меньше шансов помешать нашему продвижению. Но ничего не произошло, и через час после того, как я попрощался с моим хозяином Сидом Абу Бекром, наш объединённый караван из людей, трёх мулов и пары ослов вошёл в пальмовую рощу и направился к открытой равнине.

Перед нами лежал Атлас, бело-голубой в лучах солнца, и
Казалось, что они преграждают путь любому дальнейшему продвижению в этом направлении, настолько они были высоки.
Вид был очаровательный: сквозь пальмовые рощи виднелись сверкающие снежные вершины. Но лес, который простирается на большое расстояние к западу и северу от Маракеша, не заходит далеко на восток.
Через час или около того мы оставили позади последнюю пальму и вышли на открытую равнину, которая тянулась до самого горизонта, где от равнины поднималась непрерывная линия гор.

 У небольшой _нзалы_, состоящей из нескольких соломенных хижин,
Как обычно, _зареба_ из колючей изгороди, мы провели ночь, теснясь в маленькой палатке, перед которой были привязаны наши животные. Вскоре наш оловянный чайник закипел, а чернокожая рабыня распаковала крошечные стеклянные стаканчики, которые заменяют чайные чашки, и старый Шериф приготовил любимый напиток марокканцев — зелёный чай с большим количеством сахара и мятой.

 Все были в прекрасном расположении духа. Наконец все проволочки были улажены,
и мы отправились в наше полное приключений путешествие, в успехе которого все, за исключением негра, были одинаково заинтересованы.
и, сидя на корточках вокруг палатки, мы разговаривали и смеялись вместе,
такие же весёлые, как и все остальные.

 Перед рассветом 2 ноября мы отправились в путь. Мне не терпелось добраться до места, где я был бы в безопасности от вмешательства мавританского правительства, но было решено, что мы будем двигаться очень медленно,
потому что нашим вьючным животным предстоял долгий и утомительный путь, и их силы нужно было беречь для подъёма в горы. Так и было.
Мы ехали тихо, редко превышая скорость в три мили в час на этом участке дороги, хотя почва была хорошей и
на уровне страны.

 Наш путь лежал с востока на юг через равнину Мисфива, которая является одним из крупных _башаликов_, или губернаторств,
Южного Марокко. По обеим сторонам дороги было много признаков возделывания земли;
но из-за засушливого лета почва приобрела светло-жёлтый оттенок, из-за чего было непросто определить, какая часть земли используется для сельского хозяйства, а какая — просто для выпаса скота. То, что в этой части страны в основном выращивают сельскохозяйственные культуры, общеизвестно, но, судя по состоянию почвы в это время года,
Он выглядит довольно бедно. Деревни немногочисленны и расположены далеко друг от друга.
Хотя в основном их населяют берберы, коренные жители
Марокко до арабского вторжения, в их жилищах ещё не
появился тот более аккуратный и совершенный стиль
строительства, который мы вскоре заметили. Однако по мере того, как мы продвигались вперёд и переправлялись через реку Вад-Урика,
увеличивая расстояние между собой и городом, мы замечали, что условия жизни улучшаются.
Вместо соломенных _нуайл_, или хижин, в деревнях, мимо которых мы проезжали, мы видели дома, построенные
_табии_ с плоскими крышами, которые, хотя и не отличались особым комфортом или размерами, значительно превосходили остальные.

 Прежде чем мы покинули равнину и вошли в одну из долин Атласских гор в Имин-Зате, мы пересекли две реки. Это были, а именно:
Вад-Урика, о которой я уже упоминал, и Вад-эль-Мелха, или Солёная река, получившая своё название из-за солоноватой воды. Обе реки берут начало в Атласских горах: Урика — в долине над Ахлизом, где я побывал пятью годами ранее, а Вад-эль-Мельха — ещё дальше
на востоке, вытекающая из холмов в узкой долине в нескольких милях к востоку от Урики. Хотя та часть прошлогоднего снега, которая исчезает летом, уже растаяла, а свежая пороша ещё не выпала, в обоих ручьях было довольно много воды. Это верный признак того, что, пока мы изнывали от жары на высушенных солнцем равнинах, в горах шли проливные дожди. Вода в обоих источниках в основном используется для орошения, хотя вода в Вади-эль-Мелхе солёная, и её количество значительно
Много труда и времени было потрачено на укрепление берегов небольших каналов,
по которым драгоценная жидкость поступает на поля, расположенные далеко от
их естественного русла. Пройдя около десяти миль по равнине
от подножия Атласских гор, эти две реки сливаются в провинции
«Уйдан» — «реки» — и в конце концов впадают в Вад-Тенсифт
примерно в шести-семи милях к северо-востоку от города Марокко,
недалеко от зауи и гробницы Сиди Абдуллы бен Сесси.

В этом месте равнина выглядит почти плоской, хотя на самом деле она поднимается на восток, вплоть до окончания
Долина Тенсифт находится примерно на тридцать пять миль выше,
где несколько небольших ручьёв, текущих с северо-востока
и юга, сливаются в главную реку, которая снабжает водой
всю округу Маракеша и сам город, а затем впадает в море
между Могадором и Саффи на побережье Атлантического океана.

Район Мисфива, через который мы проезжали, граничит с тремя могущественными _башаликами_: на севере — Рахамна, холмы которой являются продолжением хребта Джибилет, который мы пересекли между Саффи и столицей; на
на востоке — Земран со столицей и резиденцией правительства в Сиди
Рехале; на юге — Урика, включая страну Белед Эрсдиги,
известную своими тутовыми деревьями и шелкопрядами. Все эти районы
находятся под управлением могущественных баша, которых можно
считать одними из самых богатых и влиятельных в Южном Марокко.

Почти всё население Мисфивы, хотя и состоит из берберов, говорит на арабском языке в дополнение к своему родному языку шелха.
Этот факт, несомненно, обусловлен их постоянным общением с городом Марокко, который является для них рынком сбыта и источником поставок.  Тем не менее, несмотря на
Несмотря на то, что они говорят на арабском почти так же свободно, как на шелха, они верны своим традициям и испытывают сильную неприязнь к арабам.
 Зная об этой черте характера берберов, я тщательно подбирал людей, которые будут меня сопровождать.
Все они были берберами по происхождению и говорили на
Шелха, за исключением моего слуги Риффи, чей родной язык, «риффиа», настолько близок к нему, что он мог уловить суть любого разговора и, в свою очередь, был достаточно хорошо понят.  Тот факт, что язык местных жителей был таким же
Язык, на котором говорит наша партия, немало помог нам в том, чтобы добиться
гостеприимства, которое нам повсюду оказывал берберский народ.

 Следует сказать пару слов о системе земледелия и выращивания сельскохозяйственных культур, существующей в этой части Марокко. Земля вспахивается примитивными местными орудиями труда, как только выпадают первые осенние дожди, а зерно, особенно ячмень, сеется рано. К маю сбор урожая в самом разгаре, и начинается жатва и сбор урожая.
Колосья просто срезают у верхушки стебля, так что остаётся длинная солома.
Колосья перевозят в сетках на спинах мулов, кобыл и ослов
к _нуаддеру_, где происходит обмолот. Очищается
участок твёрдой земли, при необходимости покрытый глиной,
и на него выбрасывают зерно, всё ещё находящееся в колосе,
и по нему кругами водят кобыл, лошадей, мулов и часто ослов
фермера, пока зерно полностью не отделится. Затем в дело вступают деревянные вилы, и, когда солому и зерно поднимают в воздух, мякину уносит ветром, а остаются только семена. Затем их хранят в подземных
зернохранилища — _метаммеры_ — углублены в землю, выход из них представляет собой небольшое отверстие наверху, закрытое камнями и глиной. Все зернохранилища покрыты слоем плотной глины, которая предотвращает попадание воды. При таком способе хранения зерно долго остаётся в хорошем состоянии. На убранные поля выгоняют скот и овец, чтобы они паслись и добывали себе пропитание в засушливое лето, поедая солому, и в то же время удобряли почву для урожая следующего сезона.

 Было ещё сравнительно раннее утро, когда мы добрались до
Конец равнинной местности в том месте, где река Мисфива
выходит из предгорий Атласа. Берберское название этого места — Имин
Зат, устье Зата, где Зат — местное название реки. Слово _imin_,
«устье», очень часто встречается в географических названиях у берберов и в точности соответствует арабскому _f;m_ как по значению, так и по подразумеваемому термину. Оно не означает,
как наше слово «устье» в географическом смысле, устье реки, а
любое ущелье или выход, через который река или дорога впадают в
другой район или другая страна. На следующих страницах это слово будет встречаться в своём последнем значении.


Мы нашли брод через Вади-Мисфиву в Имин-Зате, но это было совсем не просто. Река была не очень глубокой, но течение было таким быстрым, а дно таким каменистым, что идти было опасно.
Нам повезло, что мы переправились без происшествий,
только двое или трое наших людей промокли, а вьюк одного из ослов частично промок, но, к счастью, в нём не было ничего, что можно было бы повредить. Однако с группой горских евреев, которые переправлялись через реку, дело обстояло иначе.
В это же время одного из них полностью смыло с ног,
и они с ослом протащились немного вниз по течению,
прежде чем смогли снова встать на ноги. Вода была очень
холодной, и внезапное погружение в воду, что, без сомнения,
было редким явлением для еврея, превратило его в жалкое
существо, и он пролил немало слёз от досады, что промок.


Невозможно представить себе ничего прекраснее входа в долину Имин-Зат. Холмы плавно спускаются к берегу реки,
покрытому оливковыми рощами, под которыми струится кристально чистый ручей
Вода чистая, она прыгает и танцует среди скал и камней, добавляя очарования этой сцене своей сладостной музыкой. На заднем плане возвышаются
покрытые снегом вершины Атласских гор, чётко очерченные на фоне лазурного неба. Деревня Имин-Зат расположена на западном берегу реки, немного выше по склону холма.
Это восхитительное место, которое прилепилось к склону и поднимается ярус за ярусом.
Его тёмно-жёлтые дома хорошо контрастируют с тусклой зеленью оливковых деревьев и кобальтовым цветом гор и неба.

Отсюда и до самого конца нашего путешествия
Все здания — будь то огромные _ксоры_, или крепости с каменными стенами, в Тафилете или скромные хижины берберов на северных склонах Атласа — построены из одного и того же материала, _табии_.
Это может прояснить постоянное использование этого слова в описаниях пейзажей и деревень, если я расскажу, как используется _табия_ и из чего она состоит. Грубо говоря, это можно назвать
цементом без извести — другими словами, смесью песка, гравия и гальки, спрессованной в однородную массу. Способ, которым это делается
Используется следующий метод. Фундамент здания заглубляется, а траншея засыпается. Затем с уровня земли до высоты, обычно составляющей от 2 до 3 футов, с каждой стороны траншеи вбиваются в землю колья, а с внутренней стороны укладываются доски параллельно земле. Теперь привозят большое количество мелкого гравия и гальки.
Пространство между досками заполняют этим материалом, который
под воздействием тяжелых деревянных брусков на концах шестов —
_мракас_, как их называют мавры, — превращается в твердую массу. После высыхания
Доски снимают и укладывают заново над первым слоем стены, обрабатывая гравий таким же образом. Таким образом получается прочный и достаточно долговечный материал, подверженный лишь одному разрушающему воздействию — воде. На северных склонах Атласских гор, где часто идут дожди, стены домов почти всегда защищены нависающими крышами, построенными на балках, которые выступают над стеной на 2 фута или более. Поперек балок и под прямым углом к ним уложен настил из высушенных стеблей тростника, который снова покрыт
хворост. Били в хворост-это плоская крыша из клейкой глины,
который крепко удерживается на своем месте с помощью веток, которые пересекаются в
каждое направление. Однако на южной стороне хребта Атлас
осадков выпадает исключительно мало, и нет необходимости в
перекрывающихся крышах, поскольку материал достаточно долговечный
и прочный, чтобы выдерживать редкие ливни, которые там выпадают.

Любопытно, что по мере продвижения на юг от Маракеша жилищные условия местных жителей улучшаются, а их благосостояние снижается.
как только плодородные равнины остаются позади, человек перестаёт быть фермером
и оказывается среди населения, которое зарабатывает на жизнь скудными запасами оливок и овощей, которые они могут вырастить на своих маленьких огородах, и, в основном, дровами и древесным углём, которые они везут в столицу, часто преодолевая расстояние в два или три дня. У многих самых богатых фермеров в самых плодородных районах Марокко нет крыши над головой, кроме шатров из козьей шерсти или соломенных хижин, в то время как почти у каждого беднейшего берберского крестьянина есть дом из _табии_, который почти
всегда выглядит чистым и опрятным. В то время как
богатый араб с равнин довольствуется тем, что проводит дни, сидя на
куче навоза перед своей лачугой, выносливый и бедный бербер с
гор строит себе небольшую веранду на крыше своего дома, где
он может спокойно проводить время в тени, укрываясь от солнца
или дождя.

Едва оказавшись среди берберов, начинаешь понимать, насколько они превосходят арабов в нравственности и характере. Каждое их слово и взгляд говорят о большем
Честности и правдивости здесь больше, чем можно встретить у арабов за целый месяц. Но о характере берберов я расскажу позже.

 Как только мы пересекли брод через Вади-Мисфиву, наша
дорога повернула на юг, следуя вдоль реки, немного выше по склону холмов на её восточном берегу. Постепенно поднимаясь, мы
разбили лагерь в убогой _нзале_ на вершине крутого склона, откуда
открывался прекрасный вид как вверх по реке, так и вниз — вверх, на снежные вершины Атласа; вниз, на равнины, которые мы уже оставили позади, и на холмы Рахамны
Далеко-далеко за пределами страны. Крытая соломой _нзала_ сильно отличалась от
аккуратных и ухоженных деревень, усеивавших долину внизу, окружённых тщательно возделанными террасами с оливковыми деревьями и виноградниками, грецкими орехами и миндалем.
Но люди, у которых мы разбили лагерь, были явно очень бедны и едва сводили концы с концами, собирая небольшие пошлины с проезжающих мимо, ведь дорога через Атлас нечасто используется даже местными жителями.

По изменению в одежде местных жителей стало ясно, что мы покинули равнину и вошли в страну
Альпинисты, потому что их одежда была гораздо короче.
Вместо длинных и грязных юбок арабов виднелись жилистые ноги детей гор. Но, что характерно для Атласа, здесь мы впервые увидели в общем употреблении _ханиф_ или _хайдус_, странный плащ с чёрным капюшоном и узором в форме глаза жёлтого или красного цвета в центре спины. Ни в одной традиции нет упоминания об этом предмете, и ни одна история не намекает на его существование. Всё, что мы знаем наверняка об этой странной одежде, — это то, что она не встречается
По всему Алжиру они снова появляются в горах недалеко от Триполи. Если отбросить все домыслы о происхождении этого узора, следует добавить, что материал, из которого сделаны эти плащи, превосходен: плотно сплетённый чёрный козий волос не пропускает холод и дождь и поэтому отлично подходит для горцев, живущих на суровых вершинах Атласских гор.

Следует сказать несколько слов об общих различиях в одежде берберов и арабов.
 В то время как берберы носят _джелаб_,
плащ с капюшоном, закрытый спереди, у арабов его нет.

[Иллюстрация: _Берберы._]

Берберы, чьим единственным желанием в отношении одежды, по-видимому, является абсолютная свобода движений. _Хайек_, или арабская одежда, похожая на тогу, используется берберами из высших слоёв общества, но лишь как предмет роскоши. Их
традиционный костюм состоит из _чамиры_, или длинной свободной рубашки,
доходящей от шеи до колен, и _хайдуса_ сверху — плаща с открытым капюшоном, который арабы называют _с’лхам_. У горцев он сделан из чёрной козьей шерсти, а у берберов, живущих на равнинах, — из плотной, но
Тонко сотканная одежда из белой шерсти. Однако есть одна отличительная черта в костюмах этих двух народов:
в то время как арабы любят подпоясываться кушаком или кожаным ремнём, берберы категорически против всего подобного и редко, если вообще когда-либо, носят что-то подобное. Некоторые исключения из этих обычаев можно найти в случае с берберами, которые покинули родные земли, чтобы работать в мавританских городах.
Здесь их часто можно увидеть в одежде, которая во всех деталях напоминает одежду беднейших горожан.
Но это скорее связано с необходимостью
Это скорее исключение, чем правило, поскольку местные берберские материалы можно найти только в мавританских городах.

 Что касается внешнего вида, то, помимо различий в чертах лица, о которых
 я ещё расскажу, существуют значительные различия в моде и обычаях. В то время как арабы не бреют бороды и лишь подстригают усы, берберы Атласских гор и других регионов бреют всё лицо, за исключением небольшой заострённой бородки на подбородке, которая соединяется с ушами тонкой, коротко подстриженной линией волос. Такое бритьё головы
Это распространено среди обоих народов, за исключением
последователей секты «Улад бу Сба», которые не бреют
голову полностью; последователей Сида бен Айссы, или
«Айссауа», которые не бреют только макушку; а также риффов
и горцев с севера, которые носят _гитайю_ и _крон_
соответственно: в первом случае это длинный локон в
центре затылка, во втором — отросший с одной стороны
над ухом. Было бы интересно узнать происхождение этих разнообразных, но в то же время схожих обычаев, связанных с локонами.
Утверждать, что их можно вознести на небеса, не только абсурдно, но и в целом является оскорблением высокой теологической системы, которой придерживаются многие из тех, кто их носит.  Эти обычаи сохраняются настолько систематически, что не остаётся сомнений, особенно в случае с берберами, что они восходят к периоду, значительно предшествовавшему появлению ислама.

Покинув долину Вади-Мисфива утром 3 ноября,
мы повернули прямо на восток и пересекли отрог Атласских гор,
расположенный между долиной бывшей реки и Вади-Гадат. Это
Склон нижнего Атласа представляет собой плато, средняя высота которого над уровнем моря составляет около 3000 футов.
Оно известно как Тугана, район, находящийся под юрисдикцией каида Мисфивы.


Но там было очень мало деревень и поселений, а большая часть почвы казалась малопригодной для возделывания: где-то она была изрезана глубокими руслами рек, где-то заросла кустарником. Здесь протекает только один ручей — Вад-Масин, небольшая чистая река, не
имеющая особого значения, но, судя по виду её берегов, разливающаяся в сезон дождей. На берегу было несколько садов и густые заросли олеандра.
 Чуть дальше располагался один из традиционных еженедельных _соков_, или рынков; но поскольку сегодня был не базарный день, место было пустынным, если не считать пары шелудивых собак и нескольких воронов, которые рылись в отбросах и грязи в поисках еды. На рынке нет зданий, потому что местные торговцы приносят с собой маленькие палатки — _гаиатон_, — в которых они выставляют свои товары на продажу.
Во второй половине дня они собирают их и уходят, вероятно, чтобы успеть посетить другой _сок_ в другом месте
на следующий день. Обычно последовательные _соки_
проходят вдоль главных дорог в последующие дни, чтобы все странствующие торговцы могли посетить их один за другим. Иногда я путешествовал целую неделю и каждый день находил какой-нибудь придорожный рынок, где кипела жизнь.
Мне везло, и я попадал на первый _сок_, а затем следовал за ним по очереди.
Но гораздо чаще я пропускал все дни и за долгое путешествие ни разу не видел полноценного рынка. Эти _соки_ всегда называются в честь дня, когда они проводятся.
с добавлением названия места в качестве отличительного признака. Таким образом, можно встретить «Хад эль-Гарбия», «Воскресенье Гарбии», и
«Арбаа Сид-Айсса», «Среда Сид-Айссы», названные так из-за близости к могиле этого святого. Рядом с этим
_соком_ Туганы находится небольшая полузаброшенная деревня с каменными хижинами, унылое и нищее на вид место. С этого места у нас был выбор пути к вершине Атласа, а именно:
либо идти по тому, по которому мы в итоге пошли, через Вади-Гадат и Зарктен,
либо повернуть на юг и обойти крутую сторону
Справа от нас горы тянутся так прямо, как только позволяет природа этой местности. Последняя, представляющая собой всего лишь тропу, часто проходящую по краю пропастей и во всех отношениях трудную,
ведёт через Гадаруз и Тизи-Айт-Имигер в Зарктен, где они
соединяются. Однако мы выбрали более длинный, но более удобный путь, и даже он был достаточно трудным. Каким должен был быть другой путь, даже представить себе невозможно; но тот факт, что по нему ходят только местные альпинисты и выносливые горные мулы, вероятно, означает, что для нас он был бы непроходим.

Через десять миль после того, как мы покинули _нзалу_ в долине Вади-Мисфива,
мы спустились по отвратительной тропе к Вади-Гадат,
недалеко от

[Иллюстрация: _Переход вброд через Вади-Гадат._]

где над каменистым руслом реки возвышаются разрушенные или недостроенные арки моста. Брод был достаточно плохим, хотя река была неглубокой.
Нам удалось переправить весь наш багаж только потому, что мы
понемногу складывали его на вьючное седло самого высокого мула.
Ручей был сильным, широким и быстрым.

Ни одна история или традиция, похоже, не содержит никаких упоминаний о мосте,
который, если его когда-либо достроили, должен был быть тонкой работы с его
пятью высокими арками; но легко очевидно, что он мавританского
высокого качества и, без сомнения, был возведен одним из ранних султанов
нынешней династии, вероятно, в семнадцатом веке,
поскольку до этого периода сообщение между Марокко
а Тафилет был почти нулевым, две страны, как правило, образовывали
отдельные королевства, хотя время от времени попадали под юрисдикцию
одного султана, как в случае с тремя сменяющими друг друга правителями
Династия Бени Мерин. После захвата тронов Марокко и Феса династией Фалелис, которая до сих пор правит Марокко, было бы более чем вероятно, что одним из их первых действий было бы поддержание связи с пустыней, откуда черпали силы их армии.
и даже сегодня река Гадат во время таяния снегов
препятствует дальнейшему продвижению вверх или вниз по дороге, по которой мы ехали.
Если бы мост был в порядке, этого бы не случилось, хотя снегов в горах было бы не меньше.


Расстояние от моста через Гадат до Зарктена,
главной деревни и резиденции заместителя губернатора
округа, по прямой не может превышать десяти миль. Но река
была слишком полноводной, чтобы мы могли пройти по её
руслу — кратчайшему пути, — и нам пришлось подниматься
по крутой тропе высоко в горах на восточном берегу реки. Двигаясь параллельно Вад-Гадату, за исключением того, что нам приходилось идти по
склону хребта, мы около четырёх часов пробирались по каменистой и усыпанной
камнями тропе. Несмотря на то, что идти было тяжело, — а это было именно так, —
необходимых тоже, все наши силы, чтобы наши мулы и ослы
скользя по гладкой скале—пейзажи с лихвой окупается приносимая нами
недостатки пришлось страдать.

Возможно, долина Гадат была не такой дикой, как некоторые из окрестностей.
Пейзажи Атласа нам еще предстояло увидеть; но они, безусловно, обладали одной
особенностью, которой не хватало всем остальным, а именно растительностью; ибо здесь, на
прохладных северных склонах хребта, обильно идут дожди
зимой и весной.

Над нами возвышались горы — здесь они были покрыты соснами, земляничными деревьями, ладанником и вечнозелёными дубами; там они вздымались
обрыв за обрывом, голые неприступные скалы, пока
вечные снега не образовали белую линию на фоне неба.
Внизу, под нами, поскольку наша дорога поднималась высоко в горы, лежала долина, покрытая зеленью.
Через её центр, то по широкому каменистому руслу, то между высокими скалами, текла река, и её рёв был единственным звуком, нарушавшим тишину. То тут, то там мы смотрели вниз на плоские крыши берберских деревень, где на небольшом участке земли возводили насыпь, сажали грецкий орех и другие деревья, сквозь ветви которых
Появились узкие террасы, поросшие зеленью. Странные
и прекрасные формы принимают горы, где-то плавно изгибаясь,
где-то превращаясь в скалистые выступы и пропасти,
но везде демонстрируя величие и красоту.

 Наконец, ближе к закату, впереди и далеко внизу показался Зарктен.
Мы поспешили дальше, надеясь добраться до дома шейха до наступления темноты и раздобыть провизии на ночь и на следующий день.
Мы отправились в путь, но когда в быстро сгущающихся сумерках добрались до каменистого русла реки, то поняли, что перейти её вброд невозможно.
неохотно вернулись по своим следам к нескольким каменным лачугам, мимо которых мы прошли
в четверти мили назад мы нашли место, чтобы разбить нашу
палатку. Стояли невыносимые холода, и только благодаря неустанным усилиям
мы смогли убедить жителей продать нам птицу, которая, будучи
самой бедной в своем роде, не годилась для еды на восемь человек. Хлеб

[Иллюстрация: _ Вид сверху Зарктена._]

Ни _кускуса_, ни местных фруктов не было, и всё, что у нас было, — это несколько сушёных фиников.

 На рассвете мы снова спустились по крутой тропе и
после утомительных полутора часов работы нам удалось переправить наших животных и багаж через реку. Бедные мулы и ослы так устали, преодолевая течение длиной около 100 ярдов, что нам пришлось сделать часовой привал на дальнем берегу, где мы расположились в тени рощи, окружающей резиденцию шейха.

Живописный замок построил себе в Зарктене заместитель губернатора округа.
Хотя, вероятно, при его проектировании он больше думал о защите, чем о внешнем виде.  Главное
Основная часть замка, если его можно так назвать, представляет собой большой квадратный блок с высокими башнями по углам, которые постепенно сужаются кверху. Всё здание построено из _табии_ тускло-жёлтого цвета,
но вершины башен покрыты белой штукатуркой. Всё здание окружено стеной, части которой образуют хозяйственные постройки и комнаты для слуг и гостей. Стоя в роще
под остроконечной горой, поросшей соснами,
он не только производит неизгладимое впечатление своей живописностью, но и, кажется, обладает несомненным преимуществом в такой беззаконной стране
о своей неприступности.

 По дороге сюда мы встретили всего несколько караванов и путников.
Лишь один или два горца весело напевали, ведя перед собой маленького мула, вероятно, нагруженного финиками из Тафилета, которые много раз переходят из рук в руки, прежде чем попадают в Маракеш. Время от времени мы встречали и нескольких горных евреев —
высоких, худощавых, многие из них были с оружием, и все они были
более благородного происхождения, чем их единоверцы с равнин;
ведь у этих израильтян из Атласа тяжёлая жизнь, и, хотя их не преследуют, им с трудом удаётся сводить концы с концами
от их ремесла, потому что, как правило, они оружейники, мастера по серебру или торговцы шкурами. Как только наши животные отдохнули,
мы снова взвалили наш скудный багаж им на спины и отправились в путь.

 В Зарктене долина разделяется на две части, одна из которых продолжает идти в том же направлении — на север и юг, — в котором мы двигались, а другая поворачивает на запад. Именно из последнего вытекает
Вад-Гадат, берущий начало в снегах Джебель-Тидили, или Глави,
а другой исток питает Вад-Тетула, названный так из-за небольшого
поселение берберов, выше по течению, но местное название известно как
Асиф Адрар н'Ири, “поток горы Ири”. Чуть выше
Дом шейха, и в 100 ярдах от него две реки сливаются.

Повернув немного на запад, мы поднялись по склону среди садов
, полей и сосен, над

[Иллюстрация: _ Дом шейха в Зарктене._]

Мы шли вдоль реки Гадат, пока не добрались до центральной части деревни Зарктен, расположенной в миле дальше. Место довольно бедное, несколько каменных и глинобитных домов невзрачного вида, стоящих на унылом равнине
голая земля у подножия высоких гор вдалеке, и мы не стали сворачивать, чтобы рассмотреть её поближе, потому что вид, который открывался с расстояния в несколько сотен ярдов, был достаточно удручающим. В Зарктене есть большое еврейское поселение,
у жителей которого мы надеялись раздобыть провиант; но была суббота, и они не продавали, а человек, которого мы отправили в _меллах_, или еврейский
 квартал, вернулся с пустыми руками.

Наша дорога снова повернула на юг, и мы начали крутой подъём по песчаной тропе на склоне лесистой горы.
На вершине я обнаружил, что мы достигли высоты
5600 футов над уровнем моря и почти 2000 футов над
домом шейха в Зарктене, высота которого, как я выяснил,
составляет 3710 футов над уровнем моря.

 На этом участке дороги с нами произошло приключение, которое, к счастью, закончилось лишь смехом. Тропа, которая никогда не была широкой,
здесь была совсем узкой, и наш нетерпеливый осёл,
желавший первым пересечь Атласские горы, попытался
протиснуться мимо мулов. Однако для этого манёвра
не было места, и он чуть не погиб, упав
в пропасть. К счастью, он приземлился на ветку сосны на высоте около 40 футов, ногами вверх.
Сложность заключалась в том, как вытащить его из этого опасного положения, ведь бедняга нёс на спине все мои личные вещи, хоть их и было немного. Соответственно, нам пришлось разгрузить мулов и, связав вместе верёвки, на которых держалась палатка и прочее, закрепить их на спинах животных.
Мне удалось спуститься, и, отвязав вьючное седло, я с радостью увидел, что мой багаж спасён. Затем я снова опустил верёвку и привязал её к четырём ногам осла.
Я связал их вместе, чтобы он не вырывался, а остальные
подняли его, и в конце концов я добрался до тропы, поднявшись по
ней почти таким же образом. Ослу не было ничего плохого, и
как только он обрёл равновесие и, к своему удовлетворению,
понял, что не пострадал, он издал протяжный крик и начал
яростно лягаться во всё, до чего мог дотянуться.

 С каждым
шагом пейзаж становился всё величественнее, и с одного места
нам открывался вид на три долины. На западе располагался исток верхнего течения Гадата, через который протекала река
и повернул, увидев тонкую серебристую нить в 2000 футах под нами. Нижние склоны долины были в основном покрыты лесом, но над ними возвышались центральные пики Атласских гор, Джебель-Глауи, или Тидили, — белоснежный купол, доминирующий над всем и открывающий взору панораму невероятной красоты. На севере
мы могли видеть ущелье Зарктен и далеко внизу долину, образованную
слиянием рек Гадат и Тетула; в ясной атмосфере были видны даже
равнины за ними и далёкие холмы Рахамны. Менее приятное, но вполне различимое зрелище
Прямо к югу от нас открывался вид на небольшую реку Тетула, которая
протекала между скалистыми стенами, которые местами
казалось, почти сходились над её руслом. Здесь не было никаких признаков растительности,
кроме как на переднем плане, и всё вокруг было покрыто
голым известняком и снегом сверху и сланцем снизу. Мрачная, но впечатляющая картина.

Мы оставляли позади всю растительность, и я уже скучал по
_азифу_— пальмето, которая так распространена по всему Марокко, а на её месте
появились _арар_— калитрис, можжевельник и сосны,
а вокруг были разбросаны искривлённые стволы вечнозелёных дубов.

Проехав некоторое время по ровной дороге через гору,
которая называется Телеттин Нугелид, и преодолев в среднем около
5000 футов, мы снова спустились и перешли вброд Тетулу, или Асиф
Адран-н-Ири, недалеко от живописной деревни Агургар, название
которой — «грецкие орехи» — связано с тем, что там растёт
много этих деревьев. Здесь мы оставили позади район Айт-Робаа, который простирается вдоль западного берега Тетулы до этой точки, и вошли в небольшую и унылую территорию племени Айт-Ахерейт. Агургар, расположенный в укромном месте, довольно приятен, а деревня
Он показался мне чистым и хорошо построенным. Несколько местных жителей, диких горцев, встретили нас и принесли в качестве угощения варёную репу. Русло
Тетулы в этом месте очень узкое, река несётся между
огромными валунами, которые, судя по всему, были сдвинуты
со своих мест под воздействием ледников, давно исчезнувших
в Атласских горах, — ведь на всём протяжении горного
хребта, насколько он был исследован на данный момент, а
это, надо признать, совсем немного, не было обнаружено ни
одного сохранившегося ледника.

Снова поднимаясь в гору, на этот раз по правому (восточному) берегу реки, мы быстро оставили позади всю растительность, за исключением редких искривлённых ветром пней вечнозелёных дубов, и вступили в дикую мрачную местность, почва которой по большей части состояла из чёрных и серых сланцев, а над ними возвышались известняковые пики, снова покрытые снегом. Не было видно ни единого признака жизни, ни животного, ни растительного.
Однако время от времени скалы отдавали эхом какую-то странную берберскую песню, которая говорила нам, что, хотя людей и не видно, даже эти унылые скалистые пустоши обитаемы.

Мы провели ночь 4 ноября в полуразрушенной хижине из камней, где местные жители расчистили акр земли, достаточно бедной, но пригодной для выращивания нескольких корнеплодов. Мы укрылись от холода в грязной конюшне, потому что, за исключением расчищенного участка, там не было ни дюйма земли, в которую можно было бы вбить колышек для палатки. Однако дюжина или около того обитателей этого мрачного жилища пригласила нас со старым Шерифом в грязную комнату без окон и дымохода, наполненную густым дымом, где мы смогли посидеть часок-другой, испытывая лёгкий дискомфорт
за огонь наполовину сожженный уголь, дым из которых были
душно. Казалось, бедность владела этим маленьким домиком, потому что
у них, по-видимому, не было ни одного одеяла; но они были веселыми.
хорошие люди и немного говорили по-арабски, так что разговор был
возможен. Зимой, когда весь район утопает в снегу, они
гнать их в одну или две коровы и спящий,—только
мужчины, и они очень редко, не выходя из дома в любое время
два или три месяца лютый холод.

Они сказали мне, что это место называется Афуден Нугелид, и я нашёл его
высота над уровнем моря составляет 5800 футов.

 В нескольких милях выше этого места находится небольшой оазис, крошечный район
Тетула, защищённый от пронизывающих ветров полукругом гор,
среди которых раскинулись несколько акров садов и деревьев.
Деревня довольно большая по сравнению с большинством тех, что мы проезжали,
и местные жители, похоже, живут лучше, чем наши друзья прошлой ночью. Именно отсюда начинается последний крутой подъём к перевалу через Атласские горы.
Через полтора часа карабканья по скользким тропам и среди огромных валунов мы добрались
5 ноября к десяти часам утра мы оказались на вершине Тизи-н-Глави, или перевала Глави, на высоте 8150 футов над уровнем моря.
Уставшие после крутого подъёма, мы опустились на землю, чтобы отдохнуть в лучах тёплого солнца, защищённые от пронизывающего ветра огромной скалой.




 ГЛАВА IV.

 АТЛАССКИЕ ГОРЫ И БЕРБЕРЫ.


Хотя считается, что Атласские горы простираются от Атлантического океана до
Сиртинского залива, я намерен рассмотреть здесь только ту их часть, которая находится в Марокко, и то вкратце.
Во время своего путешествия в Тафилет я пересекал хребет в одном и том же месте как по пути туда, так и по пути обратно, и поэтому не смог собрать много информации о его природе за пределами той части, с которой я непосредственно столкнулся.
Однако я уже дважды бывал в этой части  Атласа и оба раза проходил по нему от Маракеша на юг почти до Атлантического океана — до того места, где горы понижаются и расступаются, образуя водораздел между реками
Сас на юге и Тенсифт на севере.

Хотя географы утверждают, что между ними находится множество хребтов
Марокко и Триполи носят название Атлас, но не стоит думать, что от одной точки до другой тянется непрерывная линия гор.
Если говорить о марокканской части, то она заканчивается более или менее резко там, где начинаются равнины Бени-Мгил, к западу от Вад-Мулуи, реки, которая впадает в Средиземное море недалеко от границы Алжира и Марокко. На самом деле недалеко от Феса
вершины гор становятся ниже и переходят в длинные равнины.
Однако с этого места они тянутся на юг и запад непрерывной линией почти до самого океана.
Общее направление — юго-запад, а затем запад. Вся территория
от Феса, откуда видны снежные вершины, на которых живут племена бени-мгильд и айт-юсси, до Демната, расположенного примерно в пятидесяти с лишним милях к востоку от Маракеша, неисследована.
Череда берберских племён, населяющих её склоны, делает её недоступной для путешественников. От Демната до Атлантики племена менее дикие и больше боятся наказания со стороны правительства в случае посягательства на европейцев.
В результате не только исследователь, но даже
большинство повседневная глобус-Троттер можете путешествовать в безопасности и наслаждаться Гранд
декорации, которые преподносит себя. Однако, как мало европейцы никогда не пойдут!

Я уже описывал внешний вид Атласских гор с
севера, и далее в повествовании о моем путешествии более чем
один намек

[Иллюстрация: _атласские горы с юга._]

вы увидите бесплодную сцену, которую они представляют с юга. Однако в качестве общего замечания об этой части горного хребта можно добавить, что на северных склонах расположены живописные лесистые долины.
Их нижние части богаты оливковыми и фруктовыми деревьями, а на юге простирается унылая каменистая и сланцевая пустошь, не отличающаяся красотой, кроме своего мрачного величия. Причина этого не так уж далека: летом пустынный ветер дует ужасающими порывами, высушивая почву, а дождей почти не бывает. Именно этот обжигающий ветер делает такими плодородными северные долины и равнину за ними, на которой расположен Марракеш.
Следуя по склону гор до самых высоких пиков,
Высота над уровнем моря здесь должна составлять в среднем около 11 000 футов.
Из-за перепада температур ветер превращается в облака, а осадки выпадают в виде сильных ливней. Разница ощущается по мере подъема на пышные
северные склоны, где встречается прекрасная растительность, на высоту
от 5000 до 7000 футов, к пейзажу, который открывается взору, когда
вершина пройдена, это самая необычная вершина, и от Тизи
н'Глауи, перевала, через который я перешел, можно было добраться до двух
виды одновременно — на север, вниз по глубокой долине Гадат,
с ее лесами и зарослями; на юг, на хребет за хребтом голых
известняковые и сланцевые горы.

 На самом деле главный хребет в этой части представляет собой одну из четырёх параллельных цепей. К северу от Маракеша находятся холмы, известные как Джибилет.
Они простираются от Атлантического океана за восточную оконечность земель племени Рахамна и заканчиваются в нескольких милях от Кала. К югу от него, примерно в двадцати милях, параллельно ему, находится главный хребет, за которым, на среднем расстоянии около двадцати пяти миль, расположен Джебель-Сагру, или Антиатлас. Однако, хотя первые два упомянутых хребта тянутся прямо с востока на запад, Джебель-Сагру
образует обширную территорию, состоящую из разорванных горных цепей, долины которых простираются во всех направлениях, поскольку в них впадают такие ручьи, как
Тебу, которые в сезон дождей текут на восток в Вади-Герис, на запад в Драа, на север в Дадс и на юг в пустыню. Тем не менее, несмотря на это, система имеет восточное и западное направление, что становится ещё более очевидным после того, как Вади-Драа делит хребет на две части. Местные жители называют Сагру только восточную часть,
не связывая её с холмами к западу от Драа, которые в конечном счёте образуют южную сторону Вади-Суса. Есть ещё одна
Ещё дальше на юге находится гряда холмов Джибель-Бани, которые возвышаются
недалеко от Драа, к югу от _зауи_ Тамгрут, и тянутся на запад.
Всегда было непонятно, где они заканчиваются;
но мне указали на Тафилет, возвышающийся над холмом в Дар-эль-Байде, как на конец горной цепи на юге, которая
постепенно спускается к долине, где теперь сливаются Вади-Герис и Вади-Зиз. Дальше не было ничего, кроме песка пустыни,
и, как мне сообщили, это была западная оконечность Джебель-Бани.

Трудно сказать, где находится самая высокая вершина
Марокканский Атлас действительно существует, поскольку в настоящее время было проведено очень мало наблюдений на больших высотах, хотя и сэр Джозеф Хукер, и мистер Джозеф Томсон поднимались примерно на 12 000 футов. По мнению местных жителей, Джебель-Айяши, с которого берут начало большинство крупных рек Марокко, превосходит другие вершины по высоте; но, насколько мне известно, ни один европеец никогда его не видел, не говоря уже о том, чтобы побывать там. Некоторые географы считают, что самая высокая точка
находится среди гор почти прямо к югу от города Марокко.
 Вершины в этом направлении настолько ровные, что потребуется
Прежде чем можно будет прийти к какому-либо определённому результату, придётся совершить множество восхождений, хотя, за исключением препятствий со стороны местных чиновников, особых трудностей возникнуть не должно, поскольку летом и в начале осени снег почти полностью сходит, а ледников на всём протяжении хребта нет. Вершины гор не представляют собой отвесные пики, а, как правило, плоские и холмистые.

Но в этой части Атласа мало дичи. Дикий баран (_муфлон_) действительно существует, но добыть его не так-то просто, поскольку у каждого местного жителя есть ружьё, и он должен
Если ему выпадает шанс, он стреляет в них при любой возможности.  Берберы тоже любят поохотиться, а каид Главы и другие правители часто устраивают большие охоты, которые во многом способствовали истреблению этого прекрасного зверя и вытеснению оставшихся особей в самые труднодоступные места. Лев неизвестен,
а леопард встречается очень редко, хотя дальше к северу, в лесах Бени-Мгильд,
говорят, и то, и другое не редкость, и я часто видел шкуры на продажу и пойманных львов во дворце султана в Фесе.  Гиены, похоже, водятся по всему ареалу.
Здесь в изобилии водятся лисы и шакалы. Птиц почти не видно, и я ни разу не видел ни грифа, ни орла, хотя провёл несколько месяцев в Атласских горах и рядом с ними. Часто встречаются ястребы поменьше и один или два вида коршунов. Из промысловых птиц я видел только берберийскую куропатку и шилохвость, причём последнюю — только в предгорьях. Говорят, что существует цесарка, и я видел у шейхов Вазана экземпляры, привезённые из Зиммура, что к западу от Рабата на побережье Атлантического океана. Это небольшая разновидность цесарки.
Тёмная, с синей головой и тёмным хохолком, и вполовину меньше той красивой упитанной птицы, которых я подстрелил столько в Сомалиленде и окрестностях Харрара. В горах часто встречается симпатичная серая белка с полосками.
Берберы очень ценят её мясо, которое, как говорят, обладает целебными свойствами.

Наиболее распространённые растения Атласских гор, которые различаются в зависимости от высоты над уровнем моря, — это сосна, _arar_ или калитрис, вечнозелёный дуб, пробковое дерево, белый тополь, дикая олива, земляничное дерево, лавровишня, лентиск, пальма, олеандр в руслах рек и можжевельник, а кое-где — эвкалипт
Ладанник встречается в больших количествах.

 Все основные реки Марокко берут начало в Атласских горах, за исключением Верги, крупного притока Себу, который
берёт начало на холмах к югу от страны Рифф.
Драа, Сус, Герис и Зиз — основные реки, протекающие к югу от хребта.
На севере Тенсифт, Ум-эр-Рибия, Бу-Регрег и Себу питаются талыми водами Атласских гор.
На западе протекает Мулуя, которая впадает в Средиземное море.


Этих кратких сведений об Атласе будет достаточно.
объекты этой книги. Те, кто желает узнать больше об их геологии
и ботанике, найдут две работы на эту тему, результаты
исследований сэра Джозефа Хукера и мистера Джозефа Томсона.

Что касается обитателей Атласа, то они

[Иллюстрация: _ пРиближаются к Маракешу с Севера._]

Это берберы, и нижеследующие заметки об этом народе в целом,
а также постоянные упоминания об их обычаях и привычках,
которые встречаются в последующих главах моего повествования,
как я надеюсь, не только дадут читателю довольно чёткое представление об этих
люди, но, возможно, дополнят скудную информацию, которая у нас есть, об этой заатлантической ветви хамитских народов.

 В книге, которая позиционируется как не более чем рассказ об исследованиях, было бы неуместно подробно останавливаться на берберской расе, и, как бы это ни было интересно, краткого описания народа, приведённого здесь, должно быть достаточно. Я даже не собрал в этой главе все заметки, которые мне удалось
сделать во время путешествий, а во многих случаях, например при описании жилищ, костюмов и т. д., предпочёл опустить их.
и т. д., чтобы упоминать эти детали по мере их появления,
а не вырывать их из контекста и помещать в одну главу. Я решил, что так будет лучше по нескольким причинам,
но главным образом потому, что замечания _;propos_ о берберах Дадса
не в равной степени применимы, например, к берберам Айт-Атта, хотя
эти два племени являются соседями. Поэтому, чтобы не вносить путаницу,
упоминая особенности, замеченные только в одном месте, в главе,
посвящённой расе в целом, я распределил свои заметки по всему
путешествию и включил их в те места, где я
Вы можете найти их записи в моём оригинальном дневнике — то есть в тех частях моего путешествия, где я впервые их заметил.


Невозможно подробно рассказать даже о расе в целом,
потому что, хотя страна, через которую я проезжал, была почти полностью
заселена этим странным народом, их территория гораздо обширнее,
и можно сказать, что они населяют районы по всей северной части
Африки, от Египта до Атлантического  океана. Таким образом, становится ясно, насколько невыполнимой была бы задача
подробно описывать особенности расы, которая
Разные племена обладают совершенно разными характеристиками,
как с точки зрения физического облика страны, в которой они живут, так и с точки зрения их нравов и обычаев. По этой причине безопаснее всего будет упомянуть только то, что относится к той части берберских племён, среди которых я оказался, и сделать лишь несколько общих замечаний, которые в равной степени применимы ко всему народу.

 Что касается происхождения названия, то здесь есть значительные сомнения, и мне не удалось найти среди народа никаких преданий о его происхождении. Барт утверждает, что оно произошло от названия их
Традиционно считается, что это слово происходит от берберского слова ber, но более вероятным, по крайней мере, более безопасным предположением, является связь с греческим и римским термином Barbari.
Я полагаю, что берберы без исключения не используют это название по отношению к себе, хотя арабы его применяют. Общее название, которым они называют себя в Марокко, — «шлох».
Это слово означает «благородный» и, таким образом, совпадает с более классическим термином «амазиг», который, хотя и хорошо известен всем племенам, населяющим районы к югу от Атласа, я слышал лишь один или два раза.  Амазиг, безусловно, является более древним названием.
Это слово было известно как грекам, так и римлянам, и, по-видимому, до сих пор является классическим названием этой расы, хотя и редко используется в Южном Марокко.


Хотя берберы сегодня проживают по всей Северной Африке, от Триполи до Атлантического океана, они, похоже, полностью изолированы друг от друга и не испытывают сильного межплеменного чувства патриотизма или каких-либо других связей. Тем не менее не может быть никаких сомнений в том, что, несмотря на разделение племён, у них общее происхождение: они являются хамитскими и исконными жителями Северной Африки.


Тем не менее даже на таком небольшом пространстве, как то, через которое я
Путешественник обнаруживает, что берберские племена не только разделены на мелкие кланы и фракции, но и настолько сильно отличаются друг от друга, что их можно принять за потомков разных рас. Трудно представить себе что-то более непохожее, чем, например, четыре типичных бербера из четырёх частей Марокко — рифяне, жители Айт-Юсси, дадсы и сусы, — и всё же нет никаких сомнений в том, что они принадлежат к одному роду, а их язык, хотя и разделённый на диалекты, практически одинаков. Однако внешне они совершенно разные.
В вышеупомянутых частях Марокко они отличаются друг от друга, и у них нет ничего общего, даже в том, что касается причёски или бритья головы, или костюма, хотя все они гордятся своим исконным происхождением.

Но я слышал от берберов одну традицию, касающуюся их древности, и эта традиция, похоже, распространена среди их племён, поскольку мы сталкивались с ней несколько раз во время нашего путешествия. Трудно
понять, как он мог возникнуть, поскольку, похоже, он указывает на совершенно иное происхождение, чем то, которое имеет история.
и даже другие их собственные традиции.
Дело было так. Одна девушка из древнего берберского народа,
когда этот народ жил в далёкой стране, которую продували сильные
восточные ветры, однажды, проходя мимо незнакомого короля,
имела несчастье обнажить больше, чем следовало, из-за того, что
её одежда была поднята ветром. Когда король посмеялся над несчастьем девушки, племя,
постыженное, ушло ночью и отправилось в страну, где они живут
сейчас. Так гласит история, и я предоставляю её тем, кто лучше меня разбирается в преданиях и
Фольклор помогает понять смысл и ценность этой сказки, которая,
можно сказать, распространена не только среди берберов Сахары за Атласом,
но и известна и популярна среди риффов, а между этими двумя районами
простираются сотни миль, и они никак не связаны друг с другом.

Несомненно, тот факт, что берберов много раз завоёвывали,
в немалой степени повлиял на их расовые отличия.
Финикийцы, римляне, вандалы и арабы по очереди вторгались в их страну.
Но какова бы ни была причина, факт остаётся фактом
остаётся неизменным то, что более разобщённой и раздробленной расы не найти,
а браки или даже дружеские отношения между племенами неизвестны;
при этом они, по крайней мере в Марокко, находятся в состоянии постоянной
войны со всеми, с кем только могут сразиться. Они враждебно настроены не только по отношению к арабам, которых они ненавидят больше всего и чью религию приняли с необычайным рвением, но и по отношению ко всем остальным племенам, а в случае неудачи — к деревням и даже к отдельным домохозяйствам.  В дальнейшем вы не раз встретите упоминания об этом.
Есть множество подобных случаев, когда соседи
стреляли друг в друга из окон и с крыш при любой возможности.
Тем не менее, несмотря на это, чужестранец может спокойно
пройти через эти места, потому что они не ссорятся с чужаками.


Следует сказать несколько слов о том, как местные путешественники
могут спокойно проходить через районы, где кровопролитие и убийства
происходят каждый день. Система, в рамках которой чужестранцу предоставляется иммунитет от
убийства и грабежа, известна под двумя названиями: _мзарег_ или _зитат_. _Мзарег_ изначально означает «копье»,
Этот термин возник из-за того, что в старину один из членов племени давал путешественнику копьё, которое, будучи признанным собственностью одного из них, обеспечивало ему безопасность в пути. Однако копья давно исчезли из этих мест, хотя название _мзарег_ сохранилось. В наши дни
принято, чтобы представитель племени за небольшую плату лично сопровождал путешественника.
Оба они защищены от нападений, пока находятся на территории, над которой распространяется юрисдикция данного племени.  Как только границы будут
По достижении цели необходимо получить новый _мзарег_ или _зитат_.  Иногда,
особенно в случае с евреями, живущими и торгующими в Сахаре,
им выдают какой-нибудь знак или символ, например тюрбан или носовой платок,
и этого считается достаточным. Но в случае с караванами и
совершенно незнакомыми людьми всегда нанимают человека, который
выполняет двойную функцию: проводника и защитника. От Дадса до Тафилета меня сопровождал _зитат_, без которого я бы никогда не добрался до места назначения.
Среди множества берберских племён, через которые мы проезжали, его присутствие обеспечивало мне неприкосновенность.
и раздражение. И здесь мне снова повезло, потому что мне не пришлось менять свой _цитат_. Дело в том, что члены племени Дадс могут безопасно путешествовать почти со всеми другими берберскими племенами благодаря взаимному соглашению, по которому караванам других племён разрешается проходить через их земли, не опасаясь грабежа. Дадс получил эту уникальную привилегию благодаря своему расположению, поскольку он перекрывает всю дорогу с востока на запад.

Что касается евреев, живущих среди берберов, то в отношении них существует аналогичная практика, только в их случае она называется
_debeha_, или жертвоприношение. Это название связано с тем, что система впервые возникла благодаря евреям, которые искали защиты у берберов, принося им в жертву быка или овцу. В наши дни местным евреям больше не нужно этого делать, поскольку покровительство берберов передаётся по наследству, а вассальная зависимость — от отца к сыну в обеих семьях. За любую обиду, причинённую еврею, бербер, стоящий на его защите, мстит так, как если бы она была причинена члену его собственной семьи. Таким образом, израильтяне могут жить в относительной безопасности, не опасаясь убийств и воровства.
единственные, кто это делает, ведь бербер никогда не будет счастлив, если ему некого убить или если он сам не рискует быть застреленным из-за какого-нибудь камня. Как и следовало ожидать, берберы не позволяют использовать своё влияние впустую; но евреи настолько бедны, как и вся страна, в которой существует такое положение дел, что «господин» может выжать из своего вассала лишь немногое или вообще ничего.

Точно так же племя Айт-Атта, одно из самых могущественных берберских племён Сахары, недавно присоединило к своим землям большой район
на юге Месгиты, на реке Вад-Драа, к их и без того обширной территории. Однако жители — харатины — не могли быть включены в состав еврейского народа, поскольку они мусульмане.
И хотя действует тот же принцип, подразумевается термин _ne;ba_ — агенты или представители.
Они, как и в другом случае, защищены своими завоевателями от нападений извне, за что платят ежегодную дань.

Что касается языка берберов. Вообще говоря,
на юге Марокко он известен как шелха, но на самом деле
Он состоит из множества различных диалектов. Хотя на большей части пути, который мы проделали, диалект был примерно одинаковым, мне сказали, что в горах Атласа, как и в районах Драа, он сильно отличается и что местным жителям нелегко понимать друг друга. Берберский язык, на котором говорят в Марокко, можно разделить на
четыре отдельных диалекта, которые, в свою очередь, делятся на множество подвидов: (i.) собственно шельха, на котором говорят в основном в Атласских горах, от племён Гиата, Айт-Юсси и Бени-Мгильд до юго-востока от Феса, как
далеко по Атласу, примерно к югу от Маракеша; (ii.) Риффиа,
на котором говорят риффи, населяющие горы северного побережья,
от юго-запада Тетуана до французской границы провинции
Оран; (iii) Сусия, на котором говорят вдоль Атласа и Сус
долина на юге, от того места, где заканчивается собственно Шелха, примерно
прямо к югу от Маракеша, до побережья Атлантического океана; и (iv) Драуя,
общий язык по всей долине Вад Драа от Месгиты,
где слияние Дад и Идерми образует эту реку, до того места, где
она впадает в Атлантику. Эти диалекты настолько разнообразны, что
хотя мой слуга-риффи мог уловить суть замечаний
шлоха, среди которых мы путешествовали, и его с трудом
понимали в ответ, он не мог понять харатинцев из Драа, которые
говорят на драуйя, хотя шлох из Дадса и промежуточных
_оазисов_ мог это сделать.

 Я смог узнать только об одном празднике, который отмечают берберы и который не был заимствован из арабского календаря, настолько они прониклись религией последних. Этот праздник, по-видимому, является своего рода возвращением урожая и известен как
_Ayur N;g;r;m;n_, значение которого, похоже, не знают даже берберы.
Как ни странно, он проводится в Шахр-эль-Фукре, что указывает на то, что он является ежегодным только с точки зрения арабов, то есть отсчитывается по лунным месяцам, в то время как можно было бы ожидать, что, если бы он был отголоском глубокой древности, он проводился бы в определённый период солнечного года. Программа праздника проста. Днём стреляют из ружей, а на улицы выносят большие блюда с едой.
Все могут угоститься, а бедняков просят присоединиться.
Ещё один обычай, отличающий их от арабов, заключался в том, что
Я слышал, что невеста остаётся в доме мужа на три дня до первой брачной ночи.


То, что какая-то цивилизация достигла берберов задолго до арабского вторжения, несомненно, но, насколько нам известно, римляне никогда не пересекали Атлас. Однако, как ни странно, все иностранцы сегодня известны среди них как _румины_ (ед. ч. _Руми_), хотя, возможно, это отчасти связано с тем, что только после арабского вторжения берберы были вытеснены в отдалённые районы, где они живут сейчас, а до этого были расселены по всей стране. Ведь в основном они жили на
Благодаря доблести этих людей, жажду наживы которых разжигали арабы,
Испания была захвачена и покорена. Следовательно, можно с уверенностью
сказать, что берберы Марокко знали римлян так же хорошо, как римляне
знали их, и что они унесли с собой в Атласские горы и другие
районы традиции своих предков, которые непосредственно контактировали
с римскими колонистами. Тем не менее нет никаких сомнений в том, что в Атласских горах и Сахаре сохранились постройки даже доримской эпохи.
Я думаю, что можно с небольшой долей риска предположить, что они были возведены финикийскими колонистами. Что финикийцы были
О том, что в Марокко когда-то были сильные римляне, свидетельствуют руины великой колонии Ликсус на реке Кус, недалеко от Эль-Араиша. И я не вижу причин, по которым они не могли продвинуться гораздо дальше.
И, я думаю, им можно приписать разработку бывших рудников в
Атласе и Анти-Атласе, а также строительство каменных сооружений, которые можно найти в нескольких местах — и неизменно без скрепляющего раствора — в этих горных хребтах. Можно пойти ещё дальше и задаться вопросом, откуда берберы взяли свою нынешнюю архитектуру. Ведь великие _ксоры_ с их многочисленными башнями не похожи ни на один арабский город.
Это самая странная архитектура, которую я когда-либо видел, будь то в Аравии или Африке.
При этом она до странности напоминает изображения финикийских замков в таких работах, как «Финикийские замки» господ Перро и Шипеза.

 Переход от арабского Марокко к берберскому заатлантическому
Марокко ни в чём не проявляется так явно, как в архитектуре. Покинув глинобитные хижины и шатры, вы попадаете в огромный район,
каждая обитаемая часть которого усеяна величественными замками, часто
более 50 футов в высоту, с богато украшенными башнями, в отличие от
Ничто из того, что я видел в других частях света, ни собственными глазами, ни в описаниях других путешественников, не сравнится с этим. И я не вижу причин, по которым нельзя было бы хотя бы предположить, что стиль строительства, популярный сегодня среди берберов за Атласским хребтом в Марокко, не является наследием их завоевания финикийцами. Ещё один пример, пусть и незначительный, может помочь выстроить логическую цепочку. В Дадсе я видел, как дети лепили из глины фигурки всадников — в точности как финикийские фигурки, которых не было ни у арабов, ни у мавров.
могли бы или сделали бы. Они были превосходно вылеплены. Я спросил одного
местного жителя, и он со смехом ответил: «Мы все так делали, когда были маленькими». Однако за всё время моих путешествий по Марокко и последующих расспросов я ни разу не видел и не слышал, чтобы мавры лепили человеческие фигуры или животных. Представление о художественном таланте
арабской молодёжи в сравнении с талантом этих молодых берберов
можно составить по рисункам, которые они научились делать в
Танжере на стенах домов и т. д., и это только после того, как они
увидели художников за работой. Однако они ограничиваются
кораблями, которые
Они просто узнаваемы, и ничего больше, в то время как модели людей и их скакунов, сделанные друзьями моего отца, были превосходны во всех отношениях, даже в том, что касалось удила, поводьев и стремян.  Короче говоря, я убеждён, что, когда регионы, через которые я проезжал, будут тщательно исследованы и раскопаны, там будут найдены остатки крупной древней цивилизации, которая, как будет доказано, была финикийской. В случае с единственными руинами, о которых мне удалось что-то записать,
они почти полностью соответствуют некоторым планам зданий, приведённым в книгах о Финикии и её
колонии; но, к сожалению, поскольку я путешествовал инкогнито,
я не мог ни измерить что-либо, ни сделать что-либо ещё, кроме как
сделать самые краткие заметки об этих любопытных руинах.

 Что касается общего характера берберов, их образа жизни
и внешности, я сохранил свои заметки на эти темы в тех
местах, где они были изначально записаны, по причинам,
уже упомянутым в этой главе, а именно из-за того, что во внешнем
виде и одежде в разных частях страны наблюдаются большие различия. Именно по этой причине я привёл здесь только такие примечания
Это можно с уверенностью отнести ко всем племенам, среди которых я путешествовал.





 ГЛАВА V.

 СПУСК С АТЛАСА.


 Отступив на одну главу от описания своего путешествия,
я возвращаюсь к повествованию с того места, на котором оно было прервано, — когда утром 5 ноября мы достигли вершины Тизи-н-Глави и отдыхали после утомительного подъёма.

Перевал Глави едва ли заслуживает такого названия, потому что на самом деле никакого перевала там нет. Нужно подняться на самую вершину гор, чтобы
Спуск с южной стороны такой же крутой, а узкая полоска земли наверху имеет ширину всего несколько метров. Это правда, что окружающие горы с обеих сторон поднимаются на значительную высоту по сравнению с той, на которой мы оказались, — 8150 футов. Но дорога просто пересекает линию кварцита, лежащего поверх сланцев, которая тянется от Джебель-Глави на западе до Адрар-н-Ири на востоке — горы с плоской вершиной и снежной шапкой, которая дала название реке, в долину которой мы поднимались. Виды в обоих направлениях были прекрасными, но совершенно разными, потому что, в то время как
На севере нашему взору открылась долина реки Тетула, а ниже по течению — река Гадат с крутыми горами, густо поросшими лесом на нижних склонах.
На юге перед нами тянулся ряд за рядом изрезанных известняковых гор, голых и унылых, без единого признака растительности. Но было одно исключение — круглая долина Телуэт, лежавшая в 2000 футах под нами.
Но в этот засушливый период года, когда выпало совсем немного осадков, она выглядела такой же голой и высохшей, как и окружавшие нас холмы.

 Спуск был извилистым и петлял по откосу
в горах, среди каменных глыб, из-за которых тут и там
выглядывали уродливо искривлённые ветром стволы вечнозелёных дубов.

 Несколько деревень были разбросаны по небольшой равнине внизу, и их плоские крыши, обращённые к нам, выглядели странно, когда мы смотрели на них сверху. По большей части они располагались на скалистых возвышенностях, немного приподнятых над уровнем небольшой долины. Именно здесь находится великий замок Кайд из Главы.
Но с нашей точки обзора он был неразличим,
скрываясь за небольшим спуском, ведущим из долины к
по течению реки Вад-Марген. Эта _касба_ Каида из Главы,
Сид-эль-Мадани, была последним местом, где, если бы меня обнаружили,
меня бы заставили вернуться, потому что за его пределами мавританское
правительство практически не имеет реальной власти, поэтому было вполне
естественно, что мы держались от этого места как можно дальше. На обратном пути, когда необходимость в маскировке отпала, я провёл ночь в _касбе_.
Когда придёт время, я опишу эту горную крепость, которая даже в Европе считалась бы огромным и прочным сооружением.

Спустившись с высоты 2000 футов в долину Телуэт, мы встретили у подножия почти первый большой караван, который нам попался.
 Они направлялись по той же дороге, что и мы, хотя их конечной целью был Дадс, а я надеялся добраться до Тафилета.  Все мужчины в караване были берберами и уроженцами Дадса, а также друзьями старого Шерифа, которого я сопровождал. Поэтому мне нечего было от них бояться,
а тот немного арабский, на котором они говорили, был настолько перемешан с шельха, что
они никак не могли распознать мой иностранный акцент.
Всего их было двенадцать человек, и столько же мулов и ослов.
Радость от того, что наш маленький караван увеличился, была омрачена новостями, которые они нам сообщили.
От них мы узнали, что дорога _via_ Варзазат была перекрыта из-за восстания племён.
[Иллюстрация: _Перевал на дороге._]
Они были вынуждены повернуть назад всего в шести часах пути от того места, где мы их встретили. Я особенно хотел пройти этим маршрутом, так как ходили слухи о руинах в долине Варзазата.
Но я сразу понял, что нам нужно идти дальше
Мы смирились с неизбежным и продолжили путь _vi;_ Аскура, который так привлекал исследователей, что до нас его не проходил и не описывал ни один путешественник. Нам повезло, что мы встретили караван Дадса, ведь в этих диких и беззаконных краях безопаснее в компании. Я заметил, что старый Шериф особенно оживился при виде дюжины старинных кремневых ружей, которые были у мужчин.

Мы сразу же решили объединиться и продолжить путь вместе.
В течение следующих пяти дней соплеменники отца и их маленький
Мулы были частью нашего каравана. Они были хорошими крепышами,
всегда смеялись и устраивали забеги, в которых меня часто
соблазнял присоединиться к ним бодрящий холод. Это их очень
развлекало, потому что моя стройная — если не сказать
худая — фигура и конечности, ещё слегка не загоревшие на
солнце, наводили их на мысль, что я не выдержу тягот пути. То, что я был переодетым европейцем, ни разу не пришло в голову этим простодушным и доверчивым людям.
Среди этого дикого племени я приобрёл репутацию весьма набожного человека, потому что читал молитвы в ортодоксальном стиле.
старый Шериф, и я носил его на шее, поверх рваной и грязной _джелабы_, — связку деревянных бус, символ
секты Деркауа, или последователей Сиди Али эль-Деркауи,
которого можно назвать почти святым покровителем Сахары.

С одним из этих караванщиков, по имени Хамму, я крепко сдружился.
Одним из самых приятных воспоминаний о Дадсе для меня стал пир,
который он устроил в своём доме и на который была приглашена половина деревни.
Пир длился примерно с полудня до полуночи. Хамму был простым и добрым парнем, но таким же хорошим, как
так и было; и много раз, когда мы лежали, прижавшись друг к другу, ночью
ради тепла он накрывал меня своим толстым _хаидусом_
из чёрной козьей шерсти, пока я спал, а утром клялся, что
этого не делал, — что он спал в одной лёгкой хлопковой
_чамире_, в то время как мне было тепло и уютно. Бедный
Хамму! Насколько мне известно, он так и не узнал, что я европеец, скрывающийся под маской.
Не думаю, что он был бы против, ведь наша дружба была сильнее всех подобных предубеждений.
 В конце концов, в день моего отъезда в  Тафилет он обнял меня и попросил вернуться с ним в Дадс и жить в его доме с его сестрой в качестве моей жены.  Он даже пообещал
ей приданое в виде нескольких ярдов голубого хлопка, пары браслетов и коровы. Мой риффиец чуть не лопнул от попыток сдержать смех, но я воспринял комплимент как следует.
Я пожал его крепкую руку в знак настоящей дружбы,
потому что не мог не заметить, что этот дикий соплеменник с красивым лицом и благородной осанкой говорил каждое слово не просто так.

Но я отклоняюсь от повествования о своём путешествии. Поскольку о том, чтобы мы продолжили путь через Варзазат, не могло быть и речи, у нас не было выбора, и мы повернули на восток через равнину Телуэт, перейдя вброд реку Вад-Марген, или Вад-эль-Мелха, примерно в двух-трёх милях выше _касбы_ Каида Главы. Ручей не очень большой, но из него круглый год течёт чистая, свежая, холодная вода.
Она стекает со снегов западных склонов Джебель-Унила.
 Хотя вода слегка солоноватая, она пригодна для питья крупного рогатого скота, но жители полагаются на многочисленные ручьи
и родники, образующие её притоки. Река течёт вдоль
долины Телуэт с востока на запад, а в юго-западной части равнины
выходит из ущелья и впадает в Идерми, которая, в свою очередь,
соединяясь с Вад-Дадсом, образует Вад-Драа, самую большую и
важную реку в Транс-Атласском регионе Марокко. Второе название
реки, Вад-эль-Мельха, или «солёная река», — это местное
название любого водоёма с солоноватой водой.

Поднимаясь по высохшему руслу ручья на южном берегу реки, мы обогнули восточную оконечность Джебель-Телуэт, которая образует
Мы пересекли южную границу долины и спустились примерно на четыре мили дальше, к более крупному ручью Вад-Унила. Подъём и спуск, которые мы преодолели, образуют небольшой водораздел для притоков двух рек, хотя, по-видимому, эти горные потоки текут только в сезон дождей. Примерно на полпути мы миновали обширные соляные копи, где довольно много местных жителей добывали каменную соль. Это была дикая сцена: полуобнажённые
мужчины с грубыми кирками в руках работали и пели, а другие
складывали соль в местные корзины и взваливали их на спины
крепкие маленькие мулы. Эти горные мулы способны преодолевать невероятные трудности на дорогах.
В одном месте мы видели, как пара мулов буквально спускалась по отвесной скале, а за ними шёл человек, который держался на ногах только благодаря альпийской палке. То, как и людям, и животным удавалось спускаться, казалось нам невероятным, пока мы стояли и смотрели.
Но нам сказали, что он каждый день приходил к этому месту на краю пропасти, чтобы собрать каменную соль из небольшого месторождения, которое там было.  В одном месте, где было необычайно много этого драгоценного минерала
Существовал грубо построенный форт, потому что рудники были причиной войн на протяжении многих поколений между племенами, жившими поблизости. Их ценность для засушливого и унылого региона была необычайной. Несомненно, в значительной степени богатству, которым сегодня владеет Сид Мадани, кайд Главы, способствовало то, что он в большей или меньшей степени сохранял за собой монополию. Почва
в этой части состоит в основном из сланцев, усеянных валунами
из известняка, которые, без сомнения, являются частями возвышающихся пиков.
Время, вода и ледник перенесли их на нынешнее место.

Вади-Унилья, где наш путь свернул в сторону, течёт почти строго с севера на юг,
вытекая из ущелья на высоте 100 или 200 ярдов и спускаясь на полмили по узкой долине,
прежде чем достичь района Тиурасин, где мы провели ночь 5 ноября.

Это поселение берберов из племени имерган представляет собой обширную территорию, расположенную на берегу реки, где долина достаточно широка, чтобы образовать небольшую треугольную равнину, которую с востока пересекает ручей, в это время года пересыхающий.
_Ксоров_ много, они большие и выглядят весьма примечательно.
Каждый из них — это замок, а иногда и несколько замков с высокими башнями по углам, вершины которых грубо украшены высушенными на солнце кирпичами и побелены. Огромные размеры и прочность зданий
поражали воображение после тех лачуг, которые арабы строят в качестве жилищ.
Приблизительные измерения одной из башен показали, что её высота составляет не менее 70 футов, что немало, если учесть, что они построены без каких-либо приспособлений, известных нам в Европе, и вообще без раствора или извести. Равнина
о которой я упоминал, образованная долиной, возможно, простирается на полмили
Он простирается на многие километры и состоит из садов с ореховыми и миндальными деревьями, а также с несколькими другими видами фруктовых деревьев.

 Вади-Унила, местная река, берёт начало на северо-востоке, на вершине Джебель-Унила, в честь которой и получила своё название.
Эта гора — одна из самых красивых вершин Атласа, и говорят, что она никогда не сбрасывает снежную шапку. Вершина, как мне рассказали местные жители,
представляет собой круглое озеро большой глубины, из которого берёт начало река.  Воды Унилы очень важны для земель, по которым она протекает, поскольку местные жители полностью зависят от них
после его использования в целях орошения это озеро, уровень которого, как
говорят, никогда не меняется, стало местом паломничества и
почитания, и весной каждого года в жертву приносят овец
своему святому покровителю. До объединения с Wad Marghen (Вад эль
Мельха) в Айт-Зейнбе орошаются четыре района, а именно:
(1) Унила, (2) Ассака, (3) Тисги и (4) Айт-Зейнб.
Но долина повсюду узкая, окружена высокими горами и заселена только в самых широких местах, таких как
Тиурасин. Здесь выращивают очень мало пшеницы, в основном кукурузу
а репа заняла место основного продукта питания местных жителей.
Однако грецкие орехи и миндаль растут в таком изобилии, что большое их количество ежегодно экспортируется в город Марокко по дороге, по которой мы ехали через перевал Глави.

[Иллюстрация: У ПОдножия Атласских гор.]

Единственным путешественником, который побывал в Тиурасине до меня, был де Фуко, французский исследователь, но с этого момента наши пути разошлись: он продолжил свой путь на юг вдоль реки, а я повернул на восток, _en route_ в Аскуру и Дадс. Он
Я следовал вдоль реки до места её впадения в Идерми, которая,
сливаясь с более крупным потоком Дадса в Хенег-эль-Таурии,
образует Вади-Драа.

 Некоторые жители Тиурасина принадлежат к племени
Унила, которое географически занимает склоны одноимённой
горы; но большая часть населения состоит из представителей
могущественного племени Имерган, которое разделено на
множество подразделений, разбросанных по всей этой части
Транссахарья
Марокко. Постоянные войны, которые ведут берберы
Люди, без сомнения, стали причиной распада более крупных племён из-за смены территорий, их захвата и потери. Единственным исключением были жители Дадса, и их оборонительная позиция не позволила им так сильно разделиться, что в немалой степени добавило им силы и значимости.

 Мы провели ночь с 4 на 5 ноября в большом _ксаре_ Айт-Яхия у
Али поставил нашу маленькую палатку в обнесённом стеной дворе, который служил караван-сараем для проезжающих мимо путников. Вокруг собралось множество местных жителей, которые предлагали продать нам ячмень для наших животных.
а также кур и яйца для себя; и хотя с последним мы столкнулись с трудностями, несмотря на все их заверения в обратном, наши мулы и ослы чувствовали себя лучше, чем обычно. Вскоре была обнаружена одна из причин этих визитов, поскольку берберы-грабители не упустили возможности украсть
красивый рожок для пороха, принадлежавший одному из моих людей и сделанный из рога берберийской дикой овцы (_муфлона_), оправленного в латунь и серебро, — заманчивая добыча для этих горцев, которые очень дорожат такими
декоративными предметами военного назначения. Было очень холодно, и
Это было всё, что мы могли сделать, чтобы согреться, сбившись в кучу в палатке.  Хотя многие местные жители навещали нас и выражали почтение старому Шерифу, ни один из них ни на секунду не взглянул на меня с подозрением, и, похоже, они почти не говорили по-арабски.  Я выяснил, что наш лагерь находился на высоте 5480 футов над уровнем моря. Небольшой караван, с которым мы встретились на равнине Телуэт, разбил лагерь рядом с нами.
Мы были рады, что нас стало больше, потому что жители Тиурасина, похоже, были голодными дьяволами, ищущими добычу.

Наши спутники громко сожалели о том, что им пришлось отказаться от маршрута через Варзазат, так как эта дорога считается гораздо более безопасной. Арабское племя Аскура, через земли которого мы должны были пройти, наводило ужас своими беззаконными грабежами. Они не заслуживают ничего, кроме порицания, ведь этот небольшой караван был разграблен на наших глазах грабительским арабским племенем, которое пользуется самой дурной славой среди всех народов этой части страны. Между берберами и арабами никогда не было особой любви, и это любопытное поселение последних
в самом сердце оплотов первых во многом способствует сохранению ненависти.


На следующее утро, на рассвете, в лютый мороз мы пробирались
вверх по высохшему руслу ручья, которое, как я уже упоминал,
разделяет пополам небольшую равнину, образованную слиянием
рек в Тиурасине. По мере продвижения подъем становился все
круче, и только через пять или шесть миль мы оказались на
вершине отрога Атласа, который пересекала наша дорога. Внезапно мы выехали на
ровную местность протяжённостью около полумили, откуда открывался великолепный вид
Когда мы обернулись и посмотрели назад, то увидели их. Перед нами простиралась панорама из сотни миль заснеженных вершин,
и все они сияли в лучах утреннего солнца, окрашенные в розовый и золотой цвета.
Внизу, в тени ущелья, по которому мы поднимались, виднелись крутые глинистые и сланцевые склоны,
увенчанные соснами и вечнозелёными дубами. Конечно, Атласские горы представляют собой
такой же прекрасный вид с юга, как и с другой стороны, но
не хватало огромной равнины Тенсифт, которая дополнила бы
эффект от их огромной высоты. Однако взамен мы получаем
Гораздо более дикий вид: изломанные известняковые скалы, поднимающиеся одна за другой, пока всё не покроется снегом. Вершины тоже не выглядят одинаково высокими с этой точки обзора, в отличие от того, как они выглядят с севера. Каждая из них возвышается отдельно и легко узнаваема, даже если не знать их названий. Однако это не так, и часто гора, известная здесь под одним названием, в нескольких милях отсюда носит совершенно другое название, причём номенклатура является чисто местной. Так и есть
Реки по всему Марокко, за исключением одного или двух,
и то только самых крупных, часто берут
своё название от деревень, через которые они протекают или рядом с которыми находятся. Я знаю одну реку в Северном Марокко, длина которой от истока до устья не превышает двенадцати-пятнадцати миль, и у неё не менее шести отдельных названий. Однако я смог определить,
какому пику принадлежит то или иное более или менее известное название. На крайнем западе и немного южнее остальных гор находился Джебель-Сируа, покрытая снегом вершина, которая немного возвышается над остальными.
Он расположен в стороне от основной цепи, образуя основание долины Вади-Сус, между районами Тифинут и Рас-эль-Вад. Это главная возвышенность цепи, разделяющей бассейны рек Сус и Драа. Затем, если идти с запада, Джибаль-Милцин, Тидили,
Глави, Таурирт или Адрар-н-Ири, Адрар-н-Дерен и, наконец, Унила,
из всех самые красивые по форме, почти доказывают то, во что
заставляло поверить описание глубокого круглого озера,
что оно образует конус потухшего вулкана. Даже отсюда, а
тем более с севера, невозможно было не поразиться
О равенстве высот, представленных в виде горного хребта, свидетельствует высота перевала Глави, самого низкого в этой части горной цепи, которая тем не менее находится на высоте 8150 футов над уровнем моря. Предположим, что средняя высота вершин достигает 12 000 футов.
Тогда мы увидим, что только в одном месте высота составляет менее 8500 футов, а в некоторых других, вероятно, не превышает 9000 футов.
Исключение составляют, вероятно, извилистые ущелья, полностью скрытые в панораме, подобной той, что открывалась перед нами с высоты 6800 футов над уровнем моря. Джебель-Сируа, это
это правда, это Он соединён с основной цепью невысоким хребтом из пиков,
а Унила стоит особняком, как ни один из остальных пиков.
Но ни один из них не может сравниться по высоте с Мильцином и Тидили, высота которых, по приблизительным оценкам, составляет около 13 000 футов.

Хотя сообщалось, что этой зимой выпало совсем немного снега, все вершины были покрыты снежным покровом.
Судя по высоте, на которой мы находились, и тому факту, что повсюду росли _арар_—калитрис— и вечнозелёные дубы, я бы оценил высоту снеговой линии в этот период в 10 000 футов. Однако, как правило, невозможно дать точную оценку высоты снеговой линии.
Снег на Атласских горах выпадает не всегда, многое зависит от суровости зимы или жары летом. Насколько я могу судить, основываясь на рассказах местных жителей, в очень засушливые сезоны снег на Атласских горах полностью исчезает, за исключением укромных мест и расщелин. Вероятно, меньше всего снега выпадает в конце октября, после сухой зимы и жаркого лета. В мае и июне, до того как всё растаяло, я видел гораздо больше заснеженных вершин, чем в декабре, когда возвращался из Тафилета.  Вообще говоря, самые глубокие
Снег выпадает в марте, а меньше всего его в октябре.

 Спустившись с высоты 6800 футов по руслу высохшего ручья, мы продолжили путь в направлении с востока на юг,
пройдя через одно или два узких ущелья между скалами, которые были на удивление красивыми. Нетрудно заметить, что зимой и в сырую погоду эта дорога должна быть непроходимой, поскольку единственная колея проходит по руслу ручья, а на скалах видны следы того, что вода поднималась примерно на шесть футов выше уровня каменистого русла.

 Здесь стали заметны первые явные признаки того, что
в то время как долины на северных склонах Атласа простираются почти
с севера на юг, долины на той стороне, где мы находились, тянутся с
востока на запад, фактически параллельно хребту горной цепи;
промежуточные холмы образуют небольшой хребет у подножия
южной стороны, подобный тому, что находится на большем расстоянии
к северу. Я имею в виду холмы Джибилет и Рахамна.

Можно сказать, что система Атласа в этой части горной цепи состоит из пяти отдельных хребтов, идущих с востока на запад почти параллельно друг другу. На крайнем севере находятся те, о которых я только что рассказал.
упоминались Джибилет и холмы Рахамны; затем главная цепь
самого Атласа; затем холмы у его подножия на юге, к
которым, по-видимому, нет четкого названия и которые настолько близки к
ареалу, что образуют часть самого ареала; затем снова Антиатлас, или
как его правильнее называть, Джибель Сагру; и еще дальше на юг,
неисследованная линия Джибель Бани, которая выходит из Вад Драа недалеко
там, где она поворачивает на север, и недалеко от зауии
Рифов Тамгрут — Улад Сид бен Наср — и простирается до
южные границы оазиса Тафилет, недалеко от известных холмов
как Джебель-Бельгруль.

 Следуя по долине, наша дорога шла почти строго на восток.
Мы миновали руины _ксара_, или, правильнее сказать, крепости,
известной как Техеруmt в Маджате. Маджата — это название
этого негостеприимного и почти необитаемого района. Форт находится в
плачевном состоянии, половина его разрушена, но в том, что осталось, поселились несколько бедных берберов.
Они сумели обработать акр или два земли в непосредственной близости от форта и посадить там репу.  Несмотря на то, что растительности здесь довольно много
Насколько было видно, мы не встретили ни стад, ни отар, хотя нам сказали, что весной здесь пасутся несколько коз. Почти сразу после того, как мы миновали Техерумт — «крепость», — нам пришлось переходить вброд две небольшие реки.
Самая восточная из них известна как Вад-Игуриан, а название другой я не смог найти, это был всего лишь небольшой ручей. Обе реки, похоже, сливаются после выхода на равнину, от которой нас теперь отделяла лишь невысокая гряда холмов. Долина, по которой мы шли,
едва ли заслуживала названия «долина», поскольку её русло было сухим.
Она спускалась к западной части этих двух
Реки разделяет всего несколько сотен ярдов холма, и после того, как вы минуете Игурийскую реку, вы снова начнёте подниматься по течению высохшего ручья. Холмы на юге представляют собой высокие отвесные скалы удивительно красивого вида. Но растительности здесь было мало, почти всё, что можно было найти, — это несколько олеандров вдоль русла ручья. Снова миновав небольшой водораздел,
мы спустились к реке Агурзга, которая текла параллельно двум другим рекам,
которые мы миновали. Обе они пересекали дорогу, идущую между
параллельные горные хребты на севере и холмы на юге, расположенные под прямым углом. Я слышал, что в этих районах проживает мало людей,
хотя наши люди говорили, что небольшое племя Айт-Минзеру живёт выше в горах, у восточных склонов Джебель-Унила.

 Там, где дорога проходит под высокими скалами, это место называют «Кайзерих», что означает «узкие улочки базаров в городе».

В Агурдзе, на берегу одноимённой реки, мы провели ночь 6 ноября.

 Из всех живописных и романтичных мест, которые мы посетили за всё время
Что касается путешествия, то, на мой взгляд, Агурзга заслуживает того, чтобы её
[Иллюстрация: _Агурзга._]

считали первой, потому что не только её расположение, окружённое
высокими скалами из голого камня, само по себе прекрасно, но и
рука человека многое добавила к этой картине, воздвигнув странные
величественные замки с богато украшенными башнями на каждой
вершине скалы, выступающей в узкой долине, и разбив достаточное
количество земли, позволяющее разбить полосу садов вдоль берега реки. Река впадает в эту часть долины через узкое ущелье, расположенное между обрывами высотой в несколько тысяч футов.
и, сделав полукруглый изгиб, по-прежнему между высокими скалистыми стенами,
выходит на каменистую равнину, один берег которой обрывается
в виде разбитых валунов на некоторой высоте, а на другой стороне
растут грецкие орехи, миндаль и фиговые деревья, расположенные
террасами одна над другой. Над этими садами возвышаются
скалистые холмы, на которых стоят огромные замки. В одном
случае вершину венчает огромный строительный блок, в других
— ярусы странных жёлтых
_ксор_ и белые квадратные башни, вершины которых богато украшены кирпичной кладкой и башенками. Как только Вад Агурдзга входит
Река, давшая название местности, покидает её, снова выходя на равнину через ущелье в гряде холмов, по северным склонам которых мы путешествовали.  Через это узкое ущелье, охраняемое разрушенным фортом,
мы могли увидеть широкую равнину за ним, по которой
текут реки, прежде чем впасть в Идерми или Дадс, в зависимости от обстоятельств. Эта равнина, о которой я ещё расскажу,
находится в центре котловины Драа и простирается от подножия южных склонов Большого Атласского хребта до
северная оконечность Джебель-Сагру, так называемого Антиатласа,
на юге. Река Агурджа, берущая начало в снегах,
всегда богата превосходной водой, которая
кружится и бурлит в кристально чистой воде, текущей по каменистому руслу, то в глубоких синих заводях, то в крошечных бурлящих порогах. Зимой она
подвержена внезапным наводнениям и часто становится совершенно непроходимой.

Мы поставили нашу крошечную палатку на высоте 4850 футов над уровнем моря, прямо напротив большого _ксара_, рядом с несколькими одинокими деревьями, и отправили в деревню за припасами, что оказалось непросто
чтобы получить. Однако, без моего ведома, мои люди сочинили историю
что я был бедным Шерифом, направлявшимся совершить паломничество к
могиле Мулая Али Шерифа в Тафилете, и соответственно мы получили
чего не могли сделать одни деньги, так это превосходный ужин из вареной
репы, миндаля и грецких орехов — правда, не очень сытный,
но горячий и сытный для тех, кто весь день ничего не ел,
как и в нашем случае. Бедность, царящая в этом месте, достигла крайних пределов.
Небольшого количества обрабатываемой земли хватает лишь на то, чтобы поддерживать жизнь местных жителей, не позволяя им
Мы продавали еду, и на протяжении всего пути нам было очень трудно покупать продовольствие. Деньги, которые мы предлагали, были для них крупной суммой, но если бы они согласились на них в обмен на то немногое, что у них было из зерна, яиц, птицы или репы, то в конечном счёте оказались бы в том же положении, что и мы, а именно: у них были бы деньги, но они не смогли бы купить на них еду. В подобных случаях удивительно, как быстро осознаёшь бесполезность денег в местах, где на них ничего нельзя купить.
Наш маленький запас серебра, каким бы он ни был, лишь дразнил наш голод.

Однако моя мнимая святость сделала для нас больше, чем могли бы сделать деньги.
В конце концов мы поужинали. Только на следующий день
я узнал, какую уловку пришлось использовать моим людям, чтобы раздобыть провизию.
Однако я не испытывал угрызений совести, ведь жителям деревни заплатили за то, что они принесли детям небольшие подарки, и они, без сомнения, со временем найдут способ обменять несколько песет, которые мы им дали, на еду.

Рано утром 7 ноября мы выехали из Агурзги и, продолжая двигаться почти строго на восток, пересекли гряду холмов и спустились вниз.
Через два часа мы добрались до долины Гресат. Самая высокая точка
этой дороги длиной в пять или шесть миль находится на высоте 5800 футов,
где проходит небольшой водораздел, от которого ручьи текут на восток
в Гресат и на запад в Агурджу. Через милю или две после того, как мы свернули с реки, дорога пошла вдоль неё, почти строго на юг, и, петляя между холмами, привела нас к большому поселению Гресат с его живописным _ксором_, а за ним раскинулась широкая равнина между Атласскими горами и Антиатласом.

 Мы закончили с горами и с облегчением вздохнули
Мы выбрались из долины на равнину, чувствуя, что наконец-то
избавились от утомительного труда, связанного с постоянными подъёмами и спусками,
по крайней мере, на какое-то время.




 ГЛАВА VI.

 ОТ ГРЕТАТА ДО ДАДСА.


 Здесь следует сказать несколько слов о местности, которую нам предстояло пересечь, то есть от Гретата, места, где мы вышли из долины на южных склонах Атласа, до Дадса.
Горы вплоть до Дадса. Моё пребывание в последнем из этих мест не только даёт мне возможность описать дорогу,
но физические особенности местности, которую мы видим перед собой, также делают это целесообразным, поскольку непосредственно к востоку от Дадса проходит водораздел, разделяющий реки, текущие на юг и запад к Драа, в частности сам Вад-Дадс, и те, что текут на восток и образуют бассейн западных притоков Вад-Гериса. Эта река, сливаясь с
Вади-Зиз в Тафилете в конце концов сливается с пустыней в районе
болота Дайет-эд-Даура к югу от этого оазиса. Эта длинная полоса
земли, лежащая между великим Атласским хребтом и
Джебель-Сагру, или Антиатлас, представляет собой равнину длиной около 60 миль
и шириной в среднем около 30 миль, чуть больше в Гресате
и чуть меньше в Дадсе. Эта равнина находится на высоте примерно
4800 футов в Гресате и 4700 футов в южной части племени Дадс, недалеко от Айт-Яхии.
Местность слегка наклонена с севера на юг и с востока на запад.
Реки, берущие начало в Атласских горах, текут в основном почти строго на юг, пока не впадают в Идерми или Дадс, где эти два потока текут соответственно на восток и на запад.
прежде чем слиться в районе Месгиты и образовать более крупный Вади-Драа.

 Почва этой равнины по большей части состоит из песка, усеянного мелкими камнями почти чёрного цвета, с редкими крупными валунами, иногда из известняка, а иногда из чёрного магматического материала. Однако особенностью этой полосы пустыни — ведь, за исключением ближайших берегов реки и оазисов, она почти ничего не представляет собой — является то, что русла рек находятся ниже уровня окружающей местности. Обычно, приближаясь к реке, мы сначала видим невысокую гряду с плоской вершиной.
холмы, пересекающие равнину с севера на юг. Эти холмы переходят в
крутой спуск, ведущий к руслу упомянутой реки, на противоположной
стороне которого можно увидеть те же образования. В Дадсе и других местах
утесы, с которых нужно спуститься, чтобы добраться до русла
реки, находятся на значительной высоте, и численность
населения во всех близлежащих районах варьируется в
зависимости от ширины долин между утесами, поскольку от
этого зависит количество земли, которую можно орошать и возделывать.
и, соответственно, количество жизни, которое почва может поддерживать за счёт своих продуктов.

 Эффект любопытный, ведь часто, когда приближаешься к поселению на берегу реки, оказывается, что водоток и прилегающие к нему возделанные земли находятся намного ниже уровня равнины, и их не видно, пока не дойдёшь до самого края спуска. До этого момента взгляд скользит от ровной равнины, на которой мы находимся, до того места, где она снова начинается. Её бесплодная поверхность и однородный цвет создают впечатление, что они сливаются воедино, и кажется невозможным, что здесь может быть большая колония с садами
Поблизости могут находиться орошаемые земли. Легко заметить, что вся территория страны сформировалась благодаря рекам, берущим начало в Большом Атласе.
Они текут на юг до параллельного хребта Джебель-Сагру, где вынуждены искать общий выход, следуя направлению гор до Месгиты, где объединённая сила рек пробила проход в хребте.

Все _ксора_ Грешата расположены на восточном берегу реки, на некотором расстоянии от неё, в то время как западный берег занят
рядом с несколькими садами, где, похоже, хорошо растут инжир и миндаль.
Ручей чистый, и даже в это засушливое время года мы нашли пару футов воды в броде, который был шириной около шестидесяти ярдов.
Дно реки каменистое, кое-где разбросаны большие известняковые валуны, которые, без сомнения, были принесены сюда с гор.

Некоторые из _ксоров_ представляют собой красивые здания, одно из которых, расположенное прямо над бродом, особенно выделяется своим декором и башнями с зубцами.
 Жители, как и в
Агурзга — это подразделение берберского племени имерган, которое постоянно находится в состоянии войны не только с соседними племенами, но и между собой.  Иногда между соседними _ксора_ возникает вражда, когда они находятся в пределах досягаемости друг друга. В этом случае с крыш домов ведётся строгий дозор и при любой возможности происходит обмен выстрелами. Нам указали на два _ксора_, где
это неудовлетворительное положение дел усугублялось как из-за
постоянных нападений, так и из-за того, что не было возможности
восстановить повреждённые участки
из-за того, что строители подверглись обстрелу со стороны соседей.
 Единственный параллельный случай, который мы можем себе представить, — это кровная месть между двумя домами, расположенными точно напротив друг друга на одной улице.
 В то время как пуля, выпущенная из окна, могла бы сразить наповал лакея, открывшего дверь с одной стороны, хозяин дома, возвращавшийся с вечернего приёма, мог бы получить пулю в спину с другой стороны, и так далее, пока в обеих семьях не осталось бы ни одного мужчины.

Пройдя вдоль реки примерно полмили, дорога поворачивает на восток, и вы оказываетесь на пятнадцати
Мили каменистой пустыни простираются без воды до самого Вади-эд-Дри, самой восточной из рек Аскуры.
Эта унылая местность известна как «Себаа шаабат», или «Семь холмов», из-за их формы. Растительности не было видно,
кроме пучков дикого тимьяна, нескольких колючих кустов —
_сидра_ у арабов — и немного сухой травы, которая росла
только там, где в сезон дождей скапливалась вода.

Отсутствие животной жизни было особенно заметно, и почти не было видно птиц. Так было и на вершине Атласа,
и несколько красноногих барбарисовых куропаток, пара сорок и пара воронов — вот и всё, что мне попалось. Четвероногих было ещё меньше, потому что, хотя там водятся и газели, и _муфлоны_, мы не видели ни тех, ни других, и, насколько я помню, других признаков присутствия животных не было, кроме пары тушканчиков.

 Трудно представить себе что-то более унылое, чем открывшаяся перед нами картина. Два параллельных горных хребта, окаймлявших равнину с обеих сторон, были хорошо видны, хотя, осмелюсь предположить, находились на расстоянии около тридцати миль друг от друга. Большой Атлас выглядел так
Величественно, конечно, но красоты мало или совсем нет, просто непрерывная
линия огромных известняковых вершин, кое-где покрытых снегом,
в то время как Антиатлас, более изрезанный и фантастический по своему характеру,
вырисовывался на юге грозной грядой чёрных и тёмно-красных скал.
И местность, по которой мы ехали, не радовала глаз, потому что та небольшая растительность, которую можно было увидеть,
была чахлой и высохшей на солнце.

Было действительно приятно спуститься по каменистой тропе в долину Вади-Мдрия, самой восточной из рек, питающих
большой и важный оазис Аскура, и мы входим в сады,
выходящие на берег ручья. Здесь снова появилась пальма,
которую мы не видели с тех пор, как покинули Марокко, и
это добавило очарования пейзажу, на фоне которого
на фоне голубого неба и снежных вершин возвышалось
множество увенчанных и украшенных _ксоров_
огромных размеров, самых больших и самых декоративных из
тех, что мы видели. Сады, однако, выглядели заброшенными, а грубые стены из необработанного камня во многих местах наполовину обрушились.  Снова подъём, и снова ещё четыре мили или около того унылой дороги
Мы шли по усеянной камнями пустыне, но ближе к концу пути нас обрадовал вид длинной пальмовой рощи впереди, которая означала начало большей части оазиса Аскура и место нашего ночлега.

Мы быстро двинулись дальше, несмотря на усталость, которую испытывали и мы, и наши бедные животные, и примерно за час до заката вошли в пальмовую рощу, которая начинается совершенно внезапно, так что через минуту-другую вы уже не видите пустыню и пробираетесь сквозь лес пальм. Мы шли через оазис около часа, прежде чем добрались до
место, где мы должны были разбить лагерь. Часто наша дорога пролегала через сады,
над стенами которых возвышались пальмы, гранатовые,
яблоневые, грушевые, персиковые и другие фруктовые деревья, а гроздья роз и жасмина говорили о любви местных жителей к цветам.
Мы ещё не встречали дерево, которое я здесь увидел в больших
количествах, — тамарикс (_senegalensis_), который достигает
очень больших размеров и имеет красивый внешний вид. Большие поля,
искусно орошаемые, время от времени сменялись садами, в которых местные жители выращивали пшеницу, ячмень и кукурузу.
особенно. Сквозь эти проёмы можно было разглядеть
величественные _ксоры_ этого места, некоторые из которых не
только огромны, но и выглядят очень внушительно благодаря
украшенным верхним этажам и сужающимся башням. Всё
казалось в отличном состоянии, что говорило не только о
сельскохозяйственном характере местных жителей, но и об их
богатстве, ведь, по сравнению с другими, Аскура — один из
самых богатых, если не самый богатый, оазис в Марокко к югу
от Атласских гор.

Мы перешли вброд ещё две реки: Вад-бу-Джилу — «отца
«Безумие», названное так из-за наводнений и быстрого течения после дождей в горах, и большой Вади-Аскура, от которого оазис получил своё название. Обе эти реки во время нашего путешествия были полноводными и текли по широкому каменистому руслу. В центре
самого восточного из них — Вад-Аскура — на месте, которое в засушливый период было островом,
проводится еженедельный рынок, который зимой переносится в другое, более защищённое место,
поскольку остров часто затапливает. Особенность этого места в том, что оно единственное, не подверженное
в лесу, а значит, вероятность нападения и драки ниже, чем
в пальмовых рощах. Племена и даже деревни Аскуры постоянно
воюют друг с другом, не обращая внимания на постоянные
войны с берберами из окрестных земель.

Крутой берег приводит к восточному берегу второй реки,
а ещё через милю, всё ещё среди пальм и садов,
мы разбили нашу палатку на ночь в квадратном загоне _табия_,
который использовался как караван-сарай. Но, несмотря на относительную защищённость от грабежей
Пока мы были защищены окружающими нас стенами, множество местных жителей толпилось вокруг.
И только благодаря нашей постоянной бдительности мы не потеряли часть нашего багажа. Я обнаружил, что высота нашего лагеря составляет 4200 футов над уровнем моря.

 Де Фуко, чьи обширные путешествия к югу от Атласа не привели его в Аскуру, лишь упоминает это место под названием
Хаскура; но, как и в случае со всеми именами, я узнал это слово
от местных учёных, которые писали на своём родном языке, и я не нашёл ни одного,
кто ставил бы придыхание перед этим словом, во всех случаях написание было таким
Всё так, как я здесь описываю.

 Невозможно дать какую-либо оценку, кроме самой приблизительной, численности населения этого места или размеров оазиса, поскольку по обоим вопросам существуют большие расхождения во мнениях и повсеместные преувеличения. Вероятно, если говорить приблизительно, общая численность населения составляет от 25 000 до 30 000 человек, а площадь обрабатываемых земель — около 20 миль в длину, то есть с севера на юг, и в среднем 10 миль в ширину, что в сумме даёт около 200 квадратных миль, и вся эта территория, по-видимому, орошается и используется для выращивания пальм.
Финики здесь не такие вкусные, как в Тафилете, но их в основном экспортируют в Маракеш, как и миндаль.

 В этом районе проживают четыре племени арабов: (i) Кабила-эль-Остия, (ii) Кабила-Мзуру, (iii) Улад-Якуб и (iv) Улад
Маджил. Каждым из них на местном уровне управляет шейх, подчиняющийся
Кайду Главы, Сиду Мадани, чьей _касбы_ в Телуэте мы так старательно избегали.

 Любопытно обнаружить здесь, в стране, почти полностью населённой берберами, такое крупное и влиятельное арабское племя, и я смог это выяснить
Не сохранилось никаких преданий о том, как они оказались в этом месте или было ли оно завоёвано ими сравнительно недавно.
 Наиболее вероятным решением этого вопроса представляется то, что
они являются потомками первых захватчиков Северной Африки,
среди которых встречается имя Улад Магил, до сих пор известное как племя ашкура. Несомненно, смертельная ненависть, которая до сих пор существует
между двумя расами, жива и по сей день. Если бы арабы были
менее сильны или их позиции были бы более уязвимы для атак,
они бы уже давно были изгнаны с этой плодородной и
богатый оазис. Однако то, что они окружены со всех сторон
пустыней, значительно повысило их безопасность; вдобавок к тому факту, что
каждый состоятельный человек, то есть каждый, кто может

[Иллюстрация: _ Деревенская сцена._]

честные или нечестные, при необходимости, труда наскрести
деньги—обладает лошадь и оружие, в то время как почти все без исключения
Берберские племена горцев, и в этой части страны
собственных лошадей очень мало. Таким образом, нападение на это место практически невозможно, поскольку у пеших берберов нет шансов против
конные арабы, которые, прочёсывая равнины пустыни, могут легко отрезать путь к отступлению.


Жители, похоже, зажиточные, и многие из них были красиво
одеты в безупречные шерстяные _хайки_. Мужчины, как правило, невысокого
роста и жилистые, с проницательными голодными глазами и тонкими чертами лица.
Их алчность и беспринципность странно контрастируют с честными открытыми лицами берберов. Шансы на победу в открытой войне были настолько
неравными, что представители второй расы почти перестали нападать на это место, хотя врождённая ненависть двух народов
находит широкое применение в разграблении караванов друг друга. Тем не менее, какими бы негодяями ни были арабы из Аскуры, нельзя не восхищаться
огромным трудом, с которым они вырыли тысячи каналов для
орошения садов, и тем, как превосходно они их поддерживают в
порядке. Любовь к садоводству распространена по всему Марокко;
но склонность этой расы к внезапным приступам бережливости или лени
препятствует любому прогрессу в этом направлении, и я не раз
наблюдал, как мавры роют колодцы и строят оросительные каналы,
сажают фруктовые деревья и живые изгороди только для того, чтобы всё это пришло в упадок
Как только строительство было завершено, всё пришло в упадок. Там, где в прошлом году я видел цветущие сады, на следующий год апельсиновые деревья засохли из-за недостатка воды и ухода, а скот питался листьями молодых фруктовых деревьев. Но есть и другая причина, по которой сады постоянно приходят в упадок.
Путешествуя по Марокко, вы то и дело будете натыкаться на разрушенные сады.
Дело в том, что после смерти владельца имущество делится в соответствии с _шера_, или местным законом, между его наследниками, каждый из которых хочет получить всю выгоду, не участвуя в расходах на поддержание сада в порядке. Я
Я знал один прекрасный сад, расположенный не более чем в двадцати милях от Танжера.
Когда-то он был гордостью окрестностей, но по вышеуказанной причине сегодня представляет собой бесплодное поле, на котором тут и там торчат из земли высохшие стволы некогда апельсиновых деревьев.
Однако в Аскуре всё по-другому, и превосходное состояние садов, стен и систем водоснабжения поражает воображение и тем не менее служит похвалой для выносливых жителей пустыни.

[Иллюстрация: Деревня Дадсов.]

 Мы шли через оазис, и я нервничал, что нас могут заметить.
То, что мой иностранный акцент выдал меня арабам, было приятным облегчением после утомительных дней, проведённых в бесплодных горах и ещё более бесплодных равнинах.  Покинув место, где мы разбили лагерь до рассвета, мы
сразу за караван-сараем попали в руки воров; и хотя присутствие старого Шерифа спасло наше личное имущество, караван дадменов сильно пострадал, и мы оставили их,
пытающихся вернуть украденных мулов и товары.

Точно так же, как пятнадцать миль пустыни отделяют Аскуру от Гресата
на западе, так что между оазисом и следующим местом, где есть вода, — а именно Имасином — ещё около двенадцати миль.
Как и Вади-эль-Мад, Имасин, от которого район получил своё название,
значительно ниже уровня равнины и ограничен с востока и запада невысокой грядой холмов с плоскими вершинами. И снова мы оказались среди берберов, жителей племени
Имерган, которое является частью того же племени, что и жители Агурзги и
Тиурасина. Этот народ владеет обширной территорией в нижней части
Вад-Дадса, от юго-западной части Айт-Яхии
почти до Месгиты, где Дад, сливаясь с Идерми, образует Драа. Хотя жители Имасина говорят исключительно на шелха, они утверждают, что являются шерифами, то есть потомками пророка Мухаммеда, а значит, имеют арабское происхождение.
Постоянно сталкиваешься с этими так называемыми берберскими шерифами, и нужно сказать несколько слов, чтобы объяснить это несоответствие. Когда первые
потомки Пророка добрались до Марокко, то ли во время первого вторжения, то ли позже, с Мулаем Идрисом, основателем первой династии султанов, они расселились по стране
Они расселились по стране, поселившись среди берберов, которые, за исключением арабских захватчиков и их детей, были единственными жителями этих мест. Эти шерифы, или «благородные», как следует из названия, вскоре стали пользоваться большим уважением, особенно с распространением ислама, хотя, без сомнения, их превосходное образование и цивилизованное окружение сыграли в этом немалую роль. Как бы то ни было, со временем они стали арбитрами в спорных ситуациях, проповедниками новой веры и, таким образом, без особых затруднений и возражений вступили в брак
берберские семьи. Результат этого очевиден. Отделенные от
арабского народа и выросшие исключительно среди берберов, их дети
и потомки забыли язык страны своих предков и говорили только на языке народа, среди которого жили. Все обстоятельства
приводили к тому, что они вели жизнь берберов, но при этом исповедовали ислам. Их жен брали из племен их матерей, и, по сути, они снова стали членами племени Шлох. И всё же кровь арабского предка
принесла в их жилы наследие Пророка,
и потомки по мужской линии, в соответствии с нормами исламского права,
которое в этом отношении признаёт только отцовство, продолжали —
как и прежде — называть себя шерифами.
[Иллюстрация: _Берберская семья в Дадсе: женщина ест кукурузу._]

у них были все возможные основания для этого — называть себя шерифами;
и многие из этих «благородных» берберских семей, для которых арабский язык
не является родным, вероятно, обладают не большей долей арабской крови,
чем их первый предок-шериф. Точно так же многие берберские племена к югу от Атласа имеют арабские корни.
А самое могущественное из них, Айт-Атта, гордится тем, что
Происходят из племени Корейш, которое подарило миру пророка Мухаммеда.


Основные и наиболее известные берберские семьи Шерифов, без сомнения, являются потомками Сида Бен Насра из Тамгрута, что на реке Вад-Драа, а также Мулая Брахима и Мулая Абдуллы Бен Хосейна из Тамслота, что к северу от Атласа, примерно в десяти-пятнадцати милях к югу от Маракеша. В каждом из них также видны следы влияния окружающей среды.
Как внешне, так и по диалекту шерифы Тамгрута напоминают харатинцев
Драа, среди которых они живут, больше похожи на берберов Северного Атласа.
_Зауиа_, или святилища, в обоих местах привлекают большое количество паломников.
Святилище в Тамслоте, конечно, гораздо доступнее и, следовательно, богаче. Мулай Брахим, похороненный на северных склонах Атласа,
над Агоргорехом, делит с Сид бел Аббасом, местным святым из
Маракеша, титул покровителя южного Марокко; а нынешний
представитель и глава семьи, Мулай эль Хадж бен Саид, является
одним из самых известных и богатых людей в этой части
страна. Его дворец в Тамслоте — большое здание, и, хотя оно, к сожалению, нуждается в ремонте, оно по-прежнему поражает своим великолепием,
а его конюшня, безусловно, лучшая на юге.

 Вероятно, берберы из заатлантической части Марокко имеют более чистое происхождение,
чем берберы из Айт-Юсси, Гиаты и Бени-Мгильда, которые живут на северной оконечности того же хребта, к югу и востоку от Феса. Похоже, они не утратили своей первозданной свирепости и не переняли манеры и обычаи своих завоевателей
помимо их религии; ведь бурая палатка, в которой они переезжали с места на место задолго до арабского вторжения, до сих пор стоит у них.
Их доарабские традиции до сих пор передаются из уст в уста.
Они живут в бескрайних лесах этого региона, как дикие цыгане, воюя со всеми людьми и подчиняясь приказам и законам султана лишь номинально. Однако на юге всё было иначе.
Добравшись до Тафилета, я оказался в лагере султана,
окружённом берберами и арабами. Не только я, но и
Коренные жители страны часто не могли отличить их друг от друга, настолько они были похожи внешне и по одежде.  В другом случае, когда речь шла о северных берберах, тип лица был совершенно иным: высокие скулы, узкие глаза и красноватый оттенок кожи сразу выдавали в шлехе араба и ясно указывали на его хамитское происхождение.

  Имасин — довольно бедное местечко. Несколько разбросанных _ксоров_
более или менее находятся в разрушенном состоянии, а сады кажутся неухоженными и пустыми. Переправившись через реку, мы не стали останавливаться, но
Мы прошли ещё десять или двенадцать миль по пустыне, пока крутой спуск не привёл нас к руслу Вади-Дадса, в том месте, где
поселилось племя Айт-Яхия и где Имгуна впадает в более крупную реку.


Племя Айт-Яхия — это часть берберов Седдрата, которые, как и все остальные племена, сильно разобщены. Место слияния рек
Вад-Имгуна и Вад-Дадс образует треугольную равнину
шириной около двух с половиной миль, окружённую со всех сторон, кроме русла рек, высокими утёсами, на вершине которых
Здесь стоят многочисленные _;udin_, или сторожевые башни. Вади-Дад образует основание треугольника, а Имгуна делит равнину пополам, на которой находятся двадцать четыре _ksor_, образующих район Айт-Яхия. Место, где воды Имгуны впадают в Вади-Дад, известно как Тагнит-бу-Хамму. Следует сказать несколько слов о Вади-Имгуна. Он берёт начало на южных склонах Атласских гор,
недалеко от заснеженной вершины Джебель-Трекеддит, и его верховья
обитаемы небольшим племенем под названием Айт-Сакри. В нескольких
милях ниже по течению река покидает горы, и её берега в этом месте
у племени айт-ахмед, которые, в свою очередь, уступают место, по мере того как река спускается вниз,
племени имгуна, по территории которого она протекает на протяжении примерно двадцати миль и от которого она получила своё название, или _наоборот_.

Мы выбрали для остановки деревню Иду-Тизи, потому что у старого
Шерифа были там друзьяИтак, мы поставили нашу маленькую палатку в огороженном
пространстве рядом с _ксаром_, в котором жили наши хозяева, потому что они вышли нам навстречу и вскоре оказали нам радушный приём. Несмотря на свою бедность, они приготовили для нас отличный ужин из _кускусу_ и варёной репы — первую горячую пищу, которую мы попробовали за несколько дней, — и это было очень кстати. Взамен мы смогли угостить нашего хозяина и его спутников сахаром и чаем — предметами роскоши, которые были далеко не по карману обычному человеку в этой отдалённой части Марокко. Одна только повозка с её физическими трудностями на дороге, не говоря уже о
постоянные грабежи караванов привели к тому, что цены на такую роскошь стали заоблачными даже по нашим экстравагантным европейским меркам.
Люди почти не говорили по-арабски, поэтому я не боялся, что меня разоблачат, и с большим успехом разливал сладкий зелёный чай по-местному.
Аскура осталась позади — единственное арабское поселение между Атласом и Тафилетом. Я стал гораздо увереннее в успехе своего путешествия и почти не думал о своей маскировке. Я настолько привык к своей _роли_, что мне не составляло труда сохранять
Я смирился и стал самым ортодоксальным и регулярным в своих молитвах и т. д. вместе с остальными членами нашей маленькой группы.
Справедливости ради стоит отметить, что до этого я довольно долго жил в глубине
Марокко, и различные обычаи и привычки местных жителей постепенно
стали неотъемлемой частью моей жизни, так что я выполнял необходимые
обязанности без какого-либо беспокойства или умственного напряжения.

Сады Айт-Яхии выглядят убого, а оросительные каналы во многих местах пересохли, что, как и в данном случае, является верным признаком того, что
люди постоянно воевали с внешними врагами и друг с другом. Почва тоже не подходит для возделывания, потому что она
полностью состоит из участков бедной жёлтой глины, перемежающихся
с камнями. Лучше всего приживались фиговые деревья, но даже они были
маленькими и чахлыми, а финиковых пальм не было совсем.

 Хотя до этого момента наша дорога шла почти строго на восток, мы постепенно удалялись от главной горной цепи
Атласские горы и приближающийся к ним Джебель-Сагру — Антиатласские горы — оба этих хребта, параллельные друг другу, немного смещены к северу
Они двигались на восток, и здесь, в Айт-Яхии, мы оказались в окружении реки и нескольких миль наклонной равнины,
которые отделяли нас от южного хребта. Именно в Айт-Яхии
Вад-Дадс, текущий на юг от Атласских гор через равнину,
впадает в нижние северные склоны Джебель-Сагру и меняет направление на западное.

Трудно представить себе что-то более непохожее на Атласские горы, чем этот параллельный хребет.
Вместо длинной линии известняковых скал здесь
представляется цепь не очень высоких пиков
На разной высоте, всех цветов и форм, истерзанные и искривлённые вулканической активностью, они окрашены в тёмно-красный, фиолетовый и чёрный цвета. Вероятно, ни одна из вершин хребта, которые я видел, не
превышает 2000–3000 футов над уровнем равнины, что составляет
от 6000 до 7000 футов над уровнем моря, поскольку я выяснил, что мы в Айт-Яхии находились на высоте 4700 футов.
Лишь в одном отношении можно было заметить сходство между
этими двумя хребтами — в полном отсутствии растительности на каждом из них.
и всё, что может быть мрачнее, чем простирающаяся между ними полоса пустыни, закрой
среди серого известняка и заснеженных гор на севере и
унылых черных холмов на юге это было бы трудно себе представить.

Мы пересекли Вад Имгуна засветло ноябрьским утром.
9, и поднявшись по утесу на уровень равнины, которую мы
покинули накануне вечером, слегка повернули на север и в течение двух
или трех часов ехали по унылой бесплодной равнине. Было очень любопытно наблюдать за тем, с какой внезапностью взору открываются и снова исчезают поселения в широких долинах этой части
Страна; ибо не успели мы подняться на вершину утёса, как Айт-Яхия полностью скрылась из виду, и равнина, казалось, слилась с пологим склоном Джебель-Сагру на дальнем берегу реки. Десять минут спустя не осталось ни одного жилища, и только _аудины_, или сторожевые башни, вдоль долины указывали на присутствие людей в этих унылых местах. Если бы не они, мы могли бы подумать, что находимся в центре Сахары, и даже полуразрушенные башни казались делом рук давно исчезнувшего народа.

 Известие о прибытии старого Шерифа и членов его семьи
Они уже проделали этот путь до нас, и вся усталость от дороги растворилась в приятном приёме, который нас ждал. За час или два до того, как мы прибыли в Дадс, мы заметили небольшие группы людей, чёрные точки на ярком солнце, и, узнав своих родственников, они побежали нам навстречу. Старик слез с мула и пошёл пешком, чтобы лучше видеть, как к нему стекается всё больше и больше людей. Это была одна из тех очаровательных картин, которые то и дело встречаются во время путешествий по Марокко: старик в центре небольшой толпы, состоящей из мужчин, женщин и детей.
Все смеялись и пели, провожая его после долгих лет отсутствия
в дом его предков. Я тоже пришёл, чтобы получить свою долю
приветствий — ведь я тоже был в его свите? — и пожал руки, и получил поцелуи от множества мужчин, женщин и детей, прежде чем
так же внезапно, как мы потеряли из виду Айт-Яхию, перед нами
открылась широкая долина Дадса. Здесь, на вершине утёсов,
нас ждали новые друзья, и, когда мы спустились, все счастливые от того, что
хотя бы один этап нашего путешествия был завершён, наша группа превратилась в настоящий караван.
Дети смеялись и кувыркались от радости.
Мужчины попеременно пели и выкрикивали приветственные слова, а женщины, прикрывая рты руками, издавали пронзительный крик _закерит_.


Так наша небольшая процессия повернула и двинулась вниз по крутой тропе.
С каждой минутой нас встречало всё больше людей, и все они были рады приветствовать нас.
Наконец, окружённые ликующей толпой, мы вошли в узкие улочки деревни Зауйя Айт-бу-Хадду и добрались до дома старого Шерифа.




 ГЛАВА VII.

 ПАПЫ.


 Кажется, я уже давно не находил возможности написать
Мой личный опыт, а также опыт тех добрых людей, которые сопровождали меня в путешествии, говорят о том, что на какое-то время стоит отвлечься от географических вопросов и посвятить главу менее важным, но интересным деталям моего пребывания в Дадсе, где пятидневное пребывание в доме шерифа с бесчисленными добрыми, но неудобоваримыми угощениями позволило мне увидеть гораздо больше из повседневной жизни берберов, чем в противном случае.

Первым новым впечатлением для меня стало знакомство с внутренним убранством одного из этих странных замков, которые местные жители строят сами. Снаружи
Они произвели на меня неизгладимое впечатление своими размерами и тем, как они построены.
Не успели мы добраться до Зауи Айт-бу-Хадду, как мне представилась возможность, которую я так долго ждал.
Когда я слез с осла у дверей дома шерифа, он приветствовал меня со всем изяществом и красноречием, на которые так щедры арабы.

Конюшенный двор, большое огороженное пространство, отделял дом от деревенской улицы.
Пройдя через него, можно было попасть в дом через дверь из орехового дерева, сколоченную из грубо обтёсанных досок.  Внутри
Вокруг была темнота, и только чиркнув спичкой, я смог разглядеть, что мы вошли в широкий и пыльный коридор, который, казалось, вёл в никуда. Нащупывая путь на пологом подъёме, который заменял лестницу, мы добрались до второго этажа, где располагалось большинство жилых помещений. Остальная часть первого этажа служила конюшней и выходила другим входом во двор, через который мы уже прошли. Продолжая подниматься, мы наконец вошли в большую
необставленную комнату площадью около 30 квадратных футов, всю
почерневшую от дыма. Здесь мы увидели несколько женщин, в основном с младенцами
с оружием в руках, занимаясь домашними делами. Некоторые готовили еду, которую собирались подать к нашему приходу, на кострах из низкосортного и дымящегося древесного угля, в то время как другие ткали на ручных станках плотную шерстяную ткань, которая в конечном итоге должна была пойти на _хайдусы_, или плащи берберов. Стены комнаты были сложены из необработанного камня _табия_.
Пол был покрыт глиняной штукатуркой, а потолок состоял из стволов
ореховых деревьев, опиравшихся на колонны из _табии_, и был покрыт сверху хворостом и глиной, которая служила полом в следующей комнате
этажный. Несколько огромных медных кастрюль и грубый некрашеный сундук
или два составляли всю видимую мебель вместе с кучей
блюд немалых размеров, каждое из которых представляло собой сегмент сундука большого
искусно выдолбленные ореховые деревья. Некоторые из них уже были
наполненный дымящейся _kuskusu_ и вареной репы, которые должны были
форма скоб _pi;ce де r;sistance_ наступающего праздника. Снова подъём по глиняной лестнице, опирающейся на ореховые балки, закреплённые в стене.
Мы попали во вторую комнату примерно таких же размеров, как и первая, только вместо узких бойниц, через которые проникал тусклый свет, были
Чтобы в нижний этаж проникал свет, в крыше были проделаны круглые отверстия, служившие одновременно и окнами, и дымоходами, но ни с тем, ни с другим они не справлялись, потому что густой дым от древесного угля висел в воздухе, как облако, не пропуская и того небольшого количества света, которое могло бы проникнуть внутрь. В остальном комнаты были совершенно одинаковыми: стены почернели от дыма и были покрыты паутиной под потолком, но, за исключением этого, были довольно чистыми. Мы снова поднялись наверх и на этот раз вышли на плоскую крышу, в центре которой располагалась богато украшенная комната, построенная из
глинобитные стены с дверью из обычного орехового дерева и двумя или тремя
маленькими окнами со ставнями. Мы находились на большой высоте,
вероятно, на расстоянии 50–55 футов от земли; но башни возвышались ещё выше,
хотя, похоже, они предназначались только для защиты _ксара_,
поскольку в них не было комнат, а только галереи с узкими бойницами
в стенах. Дверь в комнату была распахнута настежь, и мы вошли в чистую и уютную _минзу_.
Мы бросились на грубые ковры и половики, радуясь тому, что наконец-то можем отдохнуть в прохладной атмосфере после жаркого путешествия.
Кроме того, он обещал, что ночью не будет так холодно.

 Старый Шириф остался внизу, в маленькой комнате, которую он сам построил в молодости, когда жил в Дадсе.
В комнате были оштукатуренные стены, на потолке виднелась грубая мавританская роспись, а подковообразное окно выходило на улицу, располагаясь примерно в 20 футах над проезжей частью. Здесь он, без сомнения, встретился с членами своей семьи,
которых так долго не видел, и, несомненно, выслушал
упреки жён, которых он бросил на девять лет или около того.
 Однако все его родственники мужского пола и некоторые друзья
Слуги поднялись в наши покои, и, поскольку большинство из них хорошо знали арабский, беседа за превосходными горячими блюдами, которые они нам принесли, протекала довольно оживлённо. Затем подали мавританский чай с большим количеством сахара и мяты. Я восседал на подносе, на почётном месте, поскольку был единственным чужестранцем в компании и, следовательно, самым уважаемым. Великолепная, красивая группа мужчин,
эти хозяева и их друзья, и все они были чистоплотны,
что значительно усиливало удовольствие от их общества.

 Какие вопросы они задавали! — не грубые личные вопросы, как у арабов
Они расспрашивали нас о том, что происходит в Марокко и как наша маленькая группа добралась до места.
Их приветствия были ещё более пространными, чем расспросы.
Они оказали нам очень радушный приём, принеся из своих домов огромные блюда с едой — довольно простой, но тем не менее вкусной, — и устроили нам что-то вроде праздника.

Читателю может показаться, что почти на каждой странице этой книги
упоминается о том, что мы ели. Но в путешествии, где мясо можно было попробовать всего два раза в месяц, и то не всегда,
Мы прошли сорок миль, питаясь только финиками и сушёным инжиром низкого качества.
Удивительно, насколько важен _souvenir de voyage_ — воспоминание о редких случаях, когда мы утоляли голод, или, как в случае с нашим прибытием в Дадс, когда мы ели досыта и даже оставалось.

Я быстро подружился с местными жителями и до того, как
наши гости уехали, чтобы дать нам возможность выспаться после
нашего утомительного путешествия,

[Иллюстрация: _в деревне Айт-бу-Хадду, в Отце._]

мы договорились встретиться снова позже во второй половине дня и прогуляться
по садам, которые тянутся вдоль берегов реки.

Между тем, я думаю, что следует дать некоторое описание относительно
внешности мужчин, среди которых я оказался, и их женского пола.

Безусловно, из всех племен и народов, с которыми я сталкивался
в Марокко отцы намного превосходят остальных по приятной внешности и
статному телосложению. Как правило, все мужчины значительно выше среднего роста,
изящно и крепко сложены, при этом обладают внешностью
спортсменов. По цвету кожи они светлые, глаза иногда голубые, но
Кожа обычно тёмная, а ресницы и брови чёрные.
Нос, в отличие от общего берберского типа, орлиный, а рот тонко очерчен и имеет правильную форму.
Хотя они следуют правилу брить голову, они, в отличие от арабов, не дают расти бороде и усам, а полностью сбривают их, оставляя лишь небольшую заострённую бородку на конце подбородка, которая с обеих сторон доходит до ушей тонкой линией коротко подстриженных волос. Их
руки и ноги маленькие и имеют правильную форму, на руках нет следов ручного труда, которым занимаются только женщины
Мужчины были воинами и, если их не нанимали в качестве погонщиков караванов, проводили время в праздности или кровопролитии.

 В таком описании невозможно в точности передать образ бербера из «Дадса», ведь его очарование, которым он, несомненно, обладает, скорее связано с его манерами и врождённой вежливостью, чем с его внешностью, хотя и в этом отношении он великолепен. Несмотря на свирепость в бою, жители Дадса в мирное время — самые кроткие существа, чрезвычайно преданные своим детям.
Они ведут совершенно невиданную среди других народов семейную жизнь.
Арабы. Как внешне, так и по своим моральным качествам они превосходят мавров.
Пороки, столь распространённые среди мавров, неизвестны берберам.
Кажется, что они не подвержены той неконтролируемой страсти, которая так характерна для арабов, а её место занимают привязанность и искренность. Они редко берут в жёны больше одной женщины, проституция им совершенно неизвестна, в результате чего племя отличается крепким здоровьем, и у них никогда не встретишь тех ужасных уродств, которые так распространены в других частях Марокко. Несомненно, в значительной степени это связано с моральными качествами
Берберы отличаются тем, что их женщинам предоставлена полная свобода.
Они не закрывают лицо и почти всегда общаются с мужчинами.
Одна из первых вещей, которая поразила меня по прибытии в Дад, — это добродушное и невинное подшучивание, которым обменивались мужчины и девушки племени даже на улицах _ксара_, а тем более когда они приносили нам еду на _минзу_ на крыше дома. Женщины очень красивы, у них очень светлая кожа и чистый цвет лица, но они сильно портят свою внешность
странная манера, в которой они украшают свои лица _хной_
и _колем_, где первое — это красный краситель, а второе — сурьма.
Обычно пять красных полос проходят от верхней части лба к бровям,
а на каждой щеке есть треугольное пятно того же оттенка.
Брови и ресницы затемнены _колем_, на кончике носа
нанесено чёрное пятно, ещё по одному пятну на каждой
точке рта и ещё одно на подбородке. На шее часто можно увидеть небольшую татуировку
в виде узкой полосы, идущей от подбородка до груди.

Костюм женщин-пап почти полностью состоит из
_хент_ — хлопок цвета индиго — платье состоит из двух частей,
которые скрепляются на плече и свисают, как будто «обрезаны по квадрату»,
сзади и спереди. Под мышками две полоски _хента_ сшиты
вместе до уровня ниже колен. Пояс — обычно из красной
шерсти, несколько раз обёрнутый вокруг тела, с длинными
концами, свисающими кисточками, — заменяет широкий _хазам_
арабских женщин и выглядит гораздо изящнее. Часто вторую полосу
_кента_ носят как шаль, перекинув через одно плечо
и закрепив под другой рукой. Ожерелья из серебряных бусин и
Главным украшением являются подвески с кораллами и янтарём. Часто головной убор _кента_ украшен серебром, а на руках и ногах носят браслеты и несколько ножных браслетов. Женщины обычно ходят босиком, и лишь самые богатые из них, кажется, носят обувь. Мужчины же почти всегда носят сандалии, как правило, из необработанной кожи.

 Мужская одежда очень колоритна. Поверх длинной рубашки с широкими рукавами,
или _чамиры_, надевают _хаидус_ из плотной чёрной шерстяной ткани,
или же такую же одежду с капюшоном из белой шерсти, часто с
узкими полосками из хлопка. На голове небольшой белый
Тюрбан, оставляющий макушку открытой, является традиционным головным убором; но многие также носят _кхайт_, или мягкую шерстяную повязку, а ещё больше тех, кто ходит с непокрытой головой. Как и у всех берберов, у них нет ни пояса, ни кушака, а длинная _чамира_ свободно свисает от шеи до лодыжек.

 У детей можно увидеть самые разные причёски. У некоторых из них макушка голая, а волосы по бокам головы длинные, как у японских младенцев.
У других волосы растут клочками, а на голове есть проплешины.
 Они кажутся счастливыми и добродушными
Дети отцов проводят почти весь день в играх, редко дерутся или ссорятся.  Основное занятие мальчиков — метание камней из пращи, в чём они удивительно искусны.  Праща состоит из небольшой сетки из туго сплетённой верёвки с двумя длинными шнурами, прикреплёнными к ней. Даже совсем маленькие мальчишки могут забросить камень на большое расстояние.  Ещё одно развлечение, совершенно неизвестное арабам, насколько мне известно, — лепка маленьких фигурок из глины. Некоторые из тех, что я видел, были превосходны, особенно мужчины верхом на лошадях.
Это были достойные выступления для детей, у которых нет ничего, кроме их
пальцы для работы. Всадников обычно останавливали на расстоянии нескольких ярдов
и забрасывали камнями, пока не ломали, возбужденные мальчишки
тем временем кричали: “Арабы! арабы!” — общий боевой клич
их племени, сражающегося с последней расой.

Несмотря на огромные размеры _ксора_ Дадса с его
крепостными башнями и укреплёнными стенами, это место крайне
бедное, и деньги здесь почти не ходят, разве что среди тех, кто
занимается караванной торговлей. Даже в этом случае мало у кого
есть больше пары мулов, которые считаются роскошью.
Крупный капитал и долгое утомительное путешествие в Марокко и обратно обычно приносят всего около пяти долларов прибыли на одного мула.
То есть двухнедельное отсутствие, за которое нужно преодолеть около 250 миль по пустыне и горам, часто покрытым снегом, может принести, если удастся избежать встречи с разбойниками и если повезёт, около шестнадцати шиллингов английских денег. Но, как правило, население
Дадса питается сушёным инжиром и другими скудными плодами
своих садов, которые представляют собой довольно бедные
маленькие поля, конечно, хорошо орошаемые, но с неплодородной почвой и скудными урожаями. Инжир
Спелые плоды срывают и раскладывают на плоских крышах домов, чтобы они высохли на солнце, а затем убирают на хранение до зимы. Они становятся такими твёрдыми, что нам пришлось раздавить их между камнями, прежде чем мы смогли прокусить их зубами. Очень редко можно встретить крупный рогатый скот, который полностью содержится на стойловом кормлении, _fsa_— это разновидность люцерны, которую выращивают специально для этой цели. Поскольку пастбищных угодий нет, коровы редко покидают двор дома.
Их всегда кормят из кормушек, сделанных из _табии_, на высоте от 30 до 45 сантиметров от земли. За ними ухаживают женщины
Что касается скота, то, как и во всём остальном, в их обязанности входит приносить и уносить воду и дрова, то есть выполнять почти всю работу, за исключением обработки почвы. В некоторых случаях я видел, как они были заняты даже этим.  Как правило, обработкой почвы занимаются наёмные рабочие, которые получают сдельную оплату: за вспашку акра земли, подготовленного для посева репы, рабочий получает около двух шиллингов английского денежного эквивалента. Эти рабочие не из племени отцов,
потому что они считают копание ниже своего достоинства, но обычно они приходят из
они расположены на берегах Вад-Драа и известны как между собой, так и
по всему Марокко как “Харатин“, то есть ”свободные люди",
а не рабы. По типу они имеют много общего с неграми,
и, кажется, тоже не так уж непохожи на них в хорошем настроении и покорности. Их
язык представляет собой разновидность языка шелха, называемого “драуйя”, но он лишь
частично понятен племенам

[Иллюстрация: _ Женщина папы._]

говорящие на чистом диалекте. Таких «харатин» можно встретить по всему Марокко, где они обычно занимаются водоношением и таким образом становятся членами братства мулаи
Якуб, к могиле которого у горячих источников близ Феса они должны совершить паломничество, прежде чем приступить к работе с _гербой_, или «кувшином для воды», из которого они продают жидкость толпе. Обычно это честные и надёжные люди, отличные работники, которые болтают и смеются, пока копают или занимаются любым другим делом, за которое взялись.
Но они, похоже, не способны выполнять квалифицированную работу.

Теперь, когда мы вкратце описали характер и образ жизни народа дад, следует сказать несколько слов о стране, в которой обитает это племя.

Племя берберов, получившее своё название от реки
Дадс, владеет всеми берегами этой реки от того места, где
она выходит из долины главной цепи Атласских гор, до того места, где
она меняет направление с севера и юга на восток и запад, в нескольких
милях от северных склонов Джебель-Сагру, Антиатласа, где начинается
территория племени Айт-Яхия, входящего в состав более крупного племени
Седдрат. Таким образом, территория, находящаяся в руках племени дад, представляет собой
узкую полосу земли на обоих берегах реки протяжённостью около двадцати пяти миль.
Их владения простираются от Атласа до
Близость к Антиатласу даёт им силу, превосходящую их численное превосходство среди берберов за Атласом в Марокко, поскольку благодаря своему положению они полностью контролируют караванные пути
от Маракеша до Тафилета и промежуточных пунктов. Какую бы дорогу ни выбрал путник — будь то долины Варзазата и Идерми, перевал Глави или Демнат и Айт-бу-Геммес, — он обязан пройти через Дадс, и для того, чтобы караваны могли беспрепятственно проходить через эту местность, необходимо заключить союз с местным племенем. Это также расширяет возможности
Жители Дадса могут торговать с гораздо большей безопасностью, чем жители других районов, потому что они пропускают караваны, не грабя их. Это даёт им такое же право и в других местах.
Если другое племя ограбит или нападёт на караван из Дадса, горе тому, кто из этого племени пройдёт через Дадс.  Вот что я услышал по возвращении из
Тафайллет сообщает, что небольшой караван из Аскуры, идущий с востока,
был встречен с таким радушием, что оно с лихвой компенсировало потерю имущества погонщиков мулов, которые сопровождали нас через Аскуру и чьи
грабежи, свидетелями которых мы стали. Опять же, сила дасов, без сомнения, отчасти объясняется тем, что племя не разделено и
собрано в одном месте, в то время как, я полагаю, все без исключения
другие берберские племена рассеяны по разным частям страны, и ни одно из них не проживает в одном районе, как это происходит с дасами. Несмотря на то, что
между жителями различных _ксоров_ постоянно вспыхивают кровные
вражды, племя объединяется в случае нападения извне, и все междоусобные
распри откладываются до тех пор, пока враг не будет повержен
ВЫКЛ. Но людям удалось занять столь прочное положение
и они так известны своей отвагой,
что в наши дни нападения других племен редки. Однако прошло несколько
лет с тех пор, как могущественный Айт Атта выступил в поход против
жителей Дадса в сопровождении большого количества всадников;
но численного превосходства и того факта, что у народа дад не было лошадей, оказалось недостаточно, чтобы одержать победу.
После долгой борьбы они были вынуждены отступить на восток через равнину Анбед. Несколько аит атта _ксор_
Деревни, ранее стоявшие в Дадсе и населённые дружественными племенами, были разрушены, а аттауи изгнаны или перебиты.

 Во всех этих войнах и кровных распрях пощады не было никому, кто был достаточно взрослым, чтобы носить ружьё или кинжал — два вида оружия, распространённые в этой стране.
Пленных, взятых живыми, закалывали изогнутым кинжалом, так как порох и пули были слишком ценными.  Вопреки этому варварскому обычаю, женщин и детей пощадили.
Первым разрешили уйти, а строгий кодекс чести не позволяет их насиловать.
Во время осады женщинам и детям разрешают беспрепятственно покинуть город, и враг даже помогает им добраться до безопасного места.
Во многих подобных случаях у берберов обнаруживаются странные несоответствия.
В случае с арабами военнопленных могли пощадить, но женщины были слишком желанным трофеем, чтобы позволить им сбежать. Все были бы возмущены, а детей, скорее всего, продали бы.

Река протекает через центр долины, а от её берегов до параллельных скал простираются сады.
Уровень равнины на востоке и западе одинаков. Ксоры по большей части
расположены прямо под этими скалами, хотя в верхней части,
особенно в Айт-Юнире, они разбросаны среди садов и наиболее живописно возвышаются над верхушками деревьев. Эти сады обычно обнесены стеной и содержат в основном инжир, причём низкого качества, хотя и дают большой урожай. Верхняя часть долины, похоже, гораздо более плодородна, чем, например, в районе Айт-бу-Хадду,
поскольку фруктовые деревья здесь гораздо крупнее, а растительность в целом богаче. Яблоки, груши, сливы и абрикосы
Здесь их много, хотя внизу их почти нет, и гранаты встречаются нередко. Финиковая пальма здесь вообще не растёт.

 Как и в Аскуре, поражает количество труда, вложенного в обеспечение постоянного водоснабжения садов. Это
делается с помощью бесчисленных мелких каналов. Из-за того, что уровень
садов несколько выше уровня русла реки,
воду почти во всех случаях приходится забирать из основного русла
намного выше _ксора_ и садов, которые она должна снабжать, и этот факт
постоянно становится причиной войн, ведь когда деревня отделена
от реки его отделяет, возможно, пара миль канала, от которого он полностью зависит в плане снабжения.
Враг вскоре пользуется этим и перекрывает им доступ к воде, что сразу же снимает осаду, и защитникам приходится совершать вылазку.  И это происходит не только во время войны, ведь чаще всего причиной конфликта становится то, что кто-то забирает содержимое чужого канала, и начинается вражда. Однако вода служит не только для того, чтобы поднимать уровень воды в осаждённых крепостях, но и для того, чтобы поднимать уровень воды в осаждающих крепостях.
Часто прибегают к прямо противоположной политике и доставляют воду в
Играйте на мягких стенах _табии_ в _ксаре_, канал которого прорыт прямо до здания. Несмотря на свою прочность и устойчивость к воздействию климата, _табия_ подобна промокательной бумаге перед водой, и почти сразу после того, как вода достигает стен, здание начинает разрушаться, начиная с фундамента, подвергая опасности жизни всех, кто находится внутри, и вынуждая их внезапно бежать, а возможно, и попасть в руки ожидающего снаружи врага. Чтобы враги не смогли приблизиться к _ксору_ и перекрыть или включить подачу воды, что в равной степени губительно, вдоль реки построены сторожевые башни
на берегах каналов. _Эудин_, как их называют местные жители,
обычно представляют собой квадратные башни высотой от 30 до 40 футов,
полные бойниц. В случае войны в них размещается гарнизон из нескольких человек,
которым предоставляется достаточное количество воды и провизии,
чтобы выдержать осаду. Из них можно вести наблюдение за каналом
и его берегами, а их расположение — как правило, на вершинах
холмов — не позволяет воде подмывать их фундаменты. Вся долина
Дадса усеяна этими башнями, которые придают пейзажу отнюдь не
неживописный вид.

Если смотреть с вершины скал на долину Дадс, то можно увидеть местность, подобной которой я не встречал больше нигде в мире. Дело не в том, что это красивый пейзаж или что его плодородие вызывает восхищение; скорее, дело в том, что по своему необычному расположению и архитектуре он уникален. Долина с протекающей через неё рекой полностью окружена с обеих сторон высокими скалами из жёлтого грунта. Среди садов повсюду возвышаются _ксоры_ с их зубчатыми стенами и
башнями, каждая из которых сама по себе могла бы считаться большим зданием
Европа. Рамой для этой странной сцены служит бесплодная пустыня,
ограниченная на севере скалистыми заснеженными вершинами
Атласских гор, а на юге — неровной линией Джебель-Сагру.

 Район Дадса разделён на шесть частей, в каждой из которых
находится множество _ксоров_. Эти подразделения племени
называются соответственно, начиная с юга —


 (i.) Арбаа мия. «четыреста»;
(ii.) Ютагин;
 (iii.) Аит у Аллель;
 (iv.) Аит Хамму;
 (v.) Аит Иунир;
(vi.) Аит Тамудет.

 Из них самая большая — Арбаа мия.
самый сильный и в целом самый могущественный. В нём около сорока
_ксоров_. В северной части Айт-Тамутеда река Вад-Дадс
выходит из долин Атласа на равнину.

Я провёл в Дадсе пять дней, и это были очень приятные дни,
а отдых после утомительного перехода чудесно освежил людей и животных. В разгар дня мы спускались к берегу реки, бродили по садам или сидели и разговаривали в тени фиговых деревьев.  Я настолько привык играть роль местного жителя, что моя жизнь с берберами стала
Я не беспокоился о том, что меня могут разоблачить, и даже стал небрежнее относиться к молитвам, посещая только полуденные и закатные «службы»
Мечеть Зауи Айт бу Хадду была довольно маленькой, с крышей,
опирающейся на тяжёлые балки из необработанного орехового дерева, и минаретом в плачевном состоянии. Воду для омовения приходилось приносить из ближайшего канала, так как _зауйя_
находится выше уровня садов, почти у самого подножия
скал. Будучи святилищем Шерифов, она была построена не по тому же плану обороны, что и большинство _ксоров_, хотя и имела
Входы в основном охранялись воротами. Несомненно, тот факт, что большинство жителей являются потомками Пророка, делает город менее уязвимым для нападений и менее подверженным межплеменным распрям, которые происходят здесь каждый день.

 Рядом с деревней находился «Меллах», или «Гетто», евреев, которые жили отдельно в своём квартале, который также не охранялся, поскольку они никоим образом не участвуют в войнах. Евреи в Дадсе, как и в других местах проживания берберов, существуют в рамках системы _дебеха_, или жертвоприношения, названной так из-за того, что
Считается, что изначально берберам приносили в жертву овцу или быка, чтобы получить защиту. Еврейские семьи здесь тоже живут в условиях феодализма, и каждая из них зависит от какой-нибудь семьи Шлех, которая защищает их от жестокого обращения и грабежей. В обмен на это они платят своим защитникам небольшую ежегодную дань. Как правило, они являются местными квалифицированными рабочими и особенно известны в Дадсе своим оружием, которое часто богато украшено серебром. Магазины тоже почти все расположены в _меллах_, хотя и немногочисленных
Здесь можно купить только синий, как индиго, хлопок — _кхенте_, свечи, а иногда чай и сахар. Однако денег так мало, что торговля ведётся очень вяло, хотя через Дад проходит много товаров, направляющихся в Тафилет, и фиников, идущих в Маракеш.

[Иллюстрация: _Молодой еврей из Дадса._]

Скалы, ограничивающие реку с востока и запада, во многих местах изрезаны пещерами, но все предания об их прежнем предназначении утрачены.
 Мне сказали, что незадолго до моего визита в одной или двух пещерах были найдены медные сельскохозяйственные орудия, но способ их изготовления неизвестен.
обстоятельства, в которых я путешествовал, помешали мне расспросить местных жителей об этом. Однако мне удалось войти во многие из этих пещер, и, судя по всему, их обитатели использовали их в качестве жилищ.
Это предположение подкрепляется тем фактом, что выше по течению
Вад-Дадса есть несколько поселений пещерных жителей, которые существуют и по сей день и известны как Айт-Ифери, «сыны пещер». Я не заходил в эти обитаемые пещеры, хотя и проходил мимо них, но, судя по внешнему виду, они были похожи на те, что находятся возле Зауи Айт-бу-Хадду, некоторые из которых я исследовал. Они немного отличались
Они различались по размеру и форме, но в среднем состояли из трёх комнат. Все эти комнаты были небольшими, самая большая, по моим измерениям, была примерно 13 на 7 футов, а самые маленькие — примерно 7 на 7 футов.
6. Стены очень неровные, куски породы часто выступают на фут или около того, и во всех отношениях они не демонстрируют такого мастерства в рытье пещер, как те, что я видел ранее в Имин-Тануте, примерно в двух днях пути к юго-западу от Маракеша, недалеко от резиденции каида Мтуги. Пещеры Дадса также не расположены на краю обрывов, как другие, потому что в Имин-Тануте они находятся
Попасть можно только в некоторые из них, те, что в Дадсе, легкодоступны, так как все они расположены у подножия утёса.
Один из них, самый большой, находится позади _меллаха_ евреев рядом с _зауей_ и используется ими как место для омовения умерших.
Здесь их трупы лежат всю ночь перед погребением.

За исключением этих пещер, я почти не нашёл следов древности.
Руины, о которых мне рассказывали перед отъездом из Марракеша,
оказались всего лишь остатками «_табии_» _ксора_, возраст которых
было невозможно определить. Стоило им разрушиться
Эти здания, построенные из такого мягкого материала, быстро приходят в негодность и разрушаются, хотя при должном уходе и защите от дождя они могут прослужить очень долго. Рядом с Дадсом есть любопытные руины, которые мне удалось посетить, но я воздержусь от подробного описания, так как не смог провести удовлетворительные измерения. Достаточно сказать, что он стоит на круглом холме из голой скалы и построен из больших каменных блоков без использования раствора.
Я придаю большое значение этим руинам и надеюсь, что смогу
чтобы вернуться сюда при удобном случае и изучить его более тщательно.
Холм известен как Джибель Кора и хорошо знаком каждому жителю
Дадса. У руин дурная репутация, говорят, что там обитают
дьяволы. Похожая постройка есть недалеко от Тодгры, на
скалистом склоне к юго-западу от этого оазиса.

Поскольку сообщалось, что дороги впереди кишат разбойниками,
особенно дезертирами из армии султана, которая сейчас находится в
Тафилете, мы решили, что лучше оставить в _зауйе_ двух моих
мулов и продолжить путь только с парой ослов, одним
принадлежит племяннику Ширифа, а другой — мне. Наша группа тоже поредела.
Старый Шириф добрался до места назначения и больше не собирался идти дальше; его сын был никчёмным существом, и я решил не брать его с собой; а наш паломник, приверженец секты Деркауйя, свернул в сторону, чтобы найти дорогу домой. Он был хорошим парнем.
Мне было искренне жаль, что я лишился его общества, хотя он редко говорил что-то или навязывал нам своё присутствие. И всё же он был самым интересным из нашей маленькой компании и представлял собой странный случай фанатичного приверженца, все идеи которого были
свергнут во время своего паломничества в Мекку. Его отвращение к христианам
получило удар благодаря доброте капитана парохода
он отправился дальше и, несмотря на свое религиозное отвращение к христианам
“Назарянин”, он признался в тайном пристрастии к их характеру
. Фактически, прежде чем покинуть Сахару, он сформировал свое
суждение обо всем мире на основе своего окружения и традиций
своего народа; но теперь его глаза открылись, и он был крайне
сбит с толку. Если бы я осмелился, я бы с большим вниманием изучил образ мыслей и убеждения этого человека, но следует помнить, что
что я выдавал себя за мусульманина и поэтому должен был осторожничать в разговорах.

 Наша группа из Дадса в Тафилет состояла из пяти человек: племянника шерифа, которого невозможно было восхвалять в полной мере; моего слуги-риффа Мохаммеда; жалкого негра, поведение которого вызывало у нас столько беспокойства, но который заплатил за это по возвращении в
Маракеш; соплеменник отца, который отправился с нами в качестве _зита_, или поручителя,
чтобы предотвратить грабежи и убийства; и я, всё ещё в порванной _чамире_
и _джелабе_, босой, загоревший на холоде и солнце и крепкий как гвоздь:
вот такая весёлая компания у нас была — два наших осла
Собрав наш скудный багаж, который весил всего несколько фунтов, мы
пожали руки всем друзьям, которые были так добры к нам в Дадсе,
и, получив их благословение, отправились в путь. Последним нас покинул
Хамму, мой дружелюбный караванщик, и он проводил нас немного
вверх по долине, пока мы не добрались до района, с которым у его _ксара_ была кровная вражда. Тогда он попрощался с нами и повернул назад. Около четверти часа мы слышали, как его голос то повышался, то понижался в странной манере берберских песен, пока не затих в полной тишине.




 ГЛАВА VIII.

 ДАДС — УЛЬ-ТУРУГ.


 Хотя мы покинули Зауя-Айт-бу-Хадду 12 ноября, ту ночь мы провели в провинции Дадс, пройдя по дороге всего двенадцать миль вверх по течению реки, до _ксара_
в районе Айт-Юнир, который я обещал посетить _по пути_, поскольку именно оттуда начиналась главная дорога в Тафилет
покидает долину, чтобы пересечь равнину Анбед. Тропа, ибо её
больше нет, петляет среди садов и _ксоров_, каждые несколько минут пересекая один из небольших каналов, орошающих поля.
&c. Там, где они не слишком глубокие, их переходят вброд, но во многих местах они пересекаются небольшими мостиками — просто стволами деревьев, положенными поперёк от берега до берега и присыпанными камнями и землёй. По пути встречаются только два примечательных места: гробница и священные рощи Сид-бу-Яхии, а рядом с ними _сок_, или рынок, Хамиса, или четверг. Гробница святого построена из _табии_ и состоит из двух помещений, в одном из которых покоятся останки Сида бу Яхьи, а другое служит мечетью. Первое помещение накрыто остроконечным куполом из зелёной черепицы. Рядом находится роща, столь распространённая в этих местах.
Примыкают к святилищам в Марокко. Это серебристые тополя, и они очень большие.
Рынок представляет собой просто открытое пространство, и, поскольку сегодня не четверг, он был пуст.
В Дадсе есть второй большой _сок_ — Арбаа, или Среда, — немного южнее Зауи.
Айт-бу-Хадду: мы проезжали через него, когда приближались к Дадсу в день нашего прибытия.

Неподалёку от Сок-эль-Хамиса находятся руины семи деревень Айт-Атта, которые были разрушены, когда это племя предприняло неудачную попытку захватить ценную стратегическую позицию вдоль реки
от его нынешних владельцев. До этого момента аттауи владели
этими семью деревнями; здесь им было позволено жить в мире,
но при начале открытых боевых действий их _ксор_ был стерт с лица земли.

Иногда наша дорога вела нас близко к берегам реки, в других случаях
почти под утесами, которые поднимаются до уровня равнины.
Вода в реке прозрачная, ярко-голубого цвета. Рыбы здесь в изобилии, но, хотя местные жители говорят о трёх видах, я смог увидеть только один — усача. Они не держатся у основного русла, потому что каналы, даже если их ширина составляет всего несколько футов, часто
в них водятся большие стаи.

 У большого _ксара_ с хмурыми башнями и зубчатыми стенами, который был точной копией жилища берберского вождя, мы остановились на ночь.
 Хозяин встретил нас у ворот и поприветствовал, отвел наших ослов в конюшню, где им дали ячменя, а затем провел нас внутрь.
 Мы поднимались по бесчисленным ступеням, пока не добрались до небольшого набора комнат с выходом на плоскую крышу;
Здесь мы и обосновались. Это было очаровательное место, ведь на строительство было потрачено гораздо больше сил и средств, чем на любой другой _ксар_.
Мы осмотрелись: стены были чистыми, побеленными, а потолок состоял из слоя тростника, окрашенного в красный и черный цвета, с причудливыми узорами. Все это держалось на аккуратно вырезанных балках из нешлифованного орехового дерева. На полу лежало несколько грубых ковров, а подобие уюта создавали несколько полок с чайником, яркими маленькими чашками и блюдцами, а также медным подносом и чайником. Вскоре нам принесли еду: обычный _кускусу_
и варёную репу, а в качестве дополнительной роскоши — курицу, что в этих краях немалая честь, — а также чай и финики.

Вид с плоской крыши, на которую выходило окно комнаты, был очень очаровательным. Растительность в Айт-Юнире намного лучше, чем в нижних районах, и здесь много больших деревьев, особенно вишнёвых, грушевых и ореховых. Над верхушками деревьев возвышались окружающие _ксоры_, все они были увенчаны башнями и имели весьма внушительные размеры. Дом, в котором мы находились, должно быть, занимал пару акров земли. Но даже здесь были заметны признаки
постоянной войны, в которой живёт народ Дадса,
поскольку стены _минзы_ были изрешечены пулями
выстрелы из соседнего замка, который стоял всего в паре сотен ярдов. Именно из-за того, что вражда продолжалась, наш хозяин заставил нас сесть под парапетом стены, чтобы мы не попали под обстрел людей, живущих через дорогу.

 В этом доме я снова заметил то, что уже видел в Зауйе
Айт-бу-Хадду — так у берберов называют ульи для пчёл. В стене дома оставляют пустое пространство, ведущее в
внутренний шкаф, из которого можно достать мёд. A
Небольшое отверстие, часто всего лишь полая трость, в наружной стене улья служит для входа и выхода пчёл.

 В целом _ксар_ в Айт-Юнире, где мы провели ночь 12 ноября, выглядел гораздо более процветающим, чем все остальные, которые мы посетили. Он был не только очень большим, но и женщины носили гораздо больше украшений: на их шеях висели массивные серебряные ожерелья, а также бусы из кораллов и янтаря. Одежда мужчин была новее и из более качественного материала, чем обычно. Кроме того, наличие таких предметов роскоши, как чайные подносы и чашки, говорило о более высоком уровне жизни


 Несмотря на предстоящий долгий переход, мы засиделись допоздна. Наш хозяин настаивал на том, чтобы не уходить до полуночи, и я смог поспать всего пару часов, прежде чем нам сказали, что пора отправляться в путь.

 Было ужасно холодно, когда мы надели на себя доспехи и собрали вещи для наших маленьких осликов. В такие моменты я почти был готов отказаться от своего рискованного путешествия и повернуть назад. Мысль о том, что все эти трудности придётся преодолеть на обратном пути, да ещё и в гораздо более холодную погоду, была не из приятных, но я чувствовал
Я предпочел встретиться с ними лицом к лицу, чем потерпеть неудачу в достижении своей цели, и поэтому я не сдавался — до тех пор, пока мои усилия не увенчались успехом.

 На холодном сером рассвете мы перешли реку вброд и поднялись по крутому склону на ее восточном берегу, достигнув вершины, с которой открывался вид на равнину Анбед, образующую водораздел между реками, текущими на восток и на запад, то есть между бассейном
Вади Тодгра, который впадает в Герис недалеко от Уль-Туруга, примерно в девяноста милях к востоку, и Вади Дадс, главный приток Вади Драа.
Вади Драа. За пределами нескольких
высохшие пучки дикого тимьяна, но вдалеке виднеются газели и стада _муфлонов_.
Это значит, что там должно быть какое-то пастбище, возможно,
немного чахлой травы в низинах, где в сезон дождей скапливается вода.

 Путь через унылую пустыню Анбед составляет около пятнадцати миль.
Весь путь пролегает почти строго на восток, параллельно хребту
Джебель-Сагру, на расстоянии восьми или десяти миль от него. Перед нами открывается та же унылая картина, что и при пересечении пустынных участков перед прибытием в Дадс: каменистая бесплодная равнина и безжизненные горные хребты по обе стороны.
Мы охотились на газелей и _муфлонов_— диких баранов.
Это был единственный раз, когда мы увидели какое-либо млекопитающее, кроме домашних животных, за исключением полосатого тушканчика, да и то одного или двух, за всё время нашего путешествия от подножия Атласских гор до Тафилета. Гиена
Однако я слышал о них, и на нескольких кладбищах, мимо которых мы проезжали, были навалены большие камни, чтобы гиены не могли добраться до тел.

Примерно в двенадцати милях к востоку от Дадса на равнине Анбед открывается долина, по которой можно спуститься к Вад-Имитегру.
Вад-Имитегр пересекает конец долины под прямым углом.  Там были
Судя по всему, в сезон дождей или, скорее, после сильных ливней поток в ущелье должен быть полноводным.
Здесь нет регулярного сезона дождей, осадки выпадают очень редко, но в этот период было довольно сухо.  Несколько пещер на северной стороне используются для содержания овец в то время, когда влага позволяет расти немногочисленной траве.  Дорога была очень неровной, и белеющие кости животных ясно указывали на то, что усеянная валунами тропа стала роковой для многих вьючных животных. Спуск из Анбеда по этой долине приводит к продолжению равнины на более низком уровне.
который простирается, постепенно снижаясь, до долины Вади
Герис. На дальнем (восточном) берегу Вади Имитехр есть несколько
_ксоров_, где кое-где пытаются разбить сад среди валунов.
Самый процветающий из замков, хотя и довольно бедный, был назван мне Игиром.

С этого места мой путь расходился с дорогой, по которой обычно следуют караваны между Дадсом и Тодгра.
Основная дорога идёт немного севернее, а мы повернули немного южнее и пошли вдоль Вади-Имитегр, примерно на полпути
в миле от её северного берега. В то время река была довольно полноводной, хотя дождей было очень мало и с тех пор, как мы покинули Маракеш три недели назад, не выпало ни капли.

 За долгое время пути мы миновали только два поселения — уже упомянутый Имитегхр и ещё более бедную деревню Тиматруин, расположенную в нескольких милях дальше. В этом названии, как и во многих других берберских названиях, приставка _T_ является сокращением от слова _A;t_ на языке шелха, что означает «сыновья».
Таким образом, буквальное написание названия этого места должно быть A;t Imatruin.
Факт подтверждается словом Tafilet, которое происходит от арабского
Fil;l, названия района в Аравии, и получило от берберов начальное _T_, сокращение от _A;t_; в то время как в данном случае конечное _lt_, или _lat_, как его следует писать, является женским окончанием.

Через десять миль после переправы через Вади-Имитегр возле Игира мы добрались до группы _ксоров_, лежащих под отрогом Джебель-Сагру, который здесь
Он выступает на равнину, хотя река проложила через него узкий проход, отделяющий его от основного хребта Антиатласа. В этом районе проживают айт-мулай-брахими.
потомки знаменитого Шерифа Мулая Брахима, чья могила является местом паломничества и находится над Агрегорехом на северном склоне Атласских гор. Эта же семья подарила Южному Марокко ещё одного великого святого — Мулая Абдуллу бен Хосейна, который похоронен в Тамслоте, в нескольких милях к югу от Маракеша. Эти гробницы с их
обилием подношений, сделанных благочестивыми паломниками, значительно обогатили эту ветвь семьи Шерифян, а нынешний представитель рода, живущий в Тамслоте, Мулай Эль Хадж бен Саид, является, пожалуй, самым богатым человеком в Южном Марокко.

Ширифы радушно приняли нас и проводили в мечеть — большое здание для такого маленького собрания _ксоров_, с резервуаром для омовения и куполообразным _михрабом_, или нишей, обращённой на восток.

 Некоторые из ширифов говорили по-арабски, и вместе с полудюжиной других путешественников, которые пришли в мечеть _зауи_ переночевать, мы составили приятную компанию. После вечерней молитвы
мы сели на чистый циновник и провели вечер за беседой.
Тема не раз затрагивала христиан — так туземцы называют все европейские народы, хотя среди них
У берберов термин _Румин_, или «римляне», более распространён, чем _Назарани_. Невежество шерифов во всех вопросах, выходящих за рамки их собственной сферы деятельности, было поразительным. Казалось, им не хватало той ясности и быстроты мышления, которые я заметил у Дадса, и они впали в своего рода сонное безразличие ко всему, что находилось за пределами их непосредственного окружения. Они спросили, похожи ли христиане на мужчин и женщин, и, кажется, усомнились в моих людях и во мне, когда мы ответили, что да. Я не мог осмелиться привести себя в качестве примера, потому что не только рисковал получить удар ножом в горло
Меня могли убить где угодно в стране, но здесь, на священной территории мечети, смерть была бы неизбежна, поэтому я удовлетворил их любопытство, сказав, что часто видел христиан и что внешне они очень похожи на «истинных верующих», но их язык не похож на наш и звучит как тарабарщина. Разговор зашёл в разных направлениях, и я не сильно удивился, обнаружив, что эти далёкие шерифы так же мало знают о своей религии, как и о христианстве. Я воспользовался возможностью и немного рассказал об исламе, что было совсем не сложно.
заполняя пробелы романтическими историями о деяниях мавританских святых,
чьи истории, или, скорее, я бы сказал, предания о которых,
почти все мне известны. Такая хорошая репутация
Я приобрёл богословские знания и религиозную преданность, которые
шейхи сочли своим долгом принести мне в качестве ужина из своего _ксара_.
Мы с моими людьми весело пировали, поедая варёную репу, в то время как несколько «правоверных» легли спать без ужина, а неверный и его нечестивые сообщники насытились дарами благочестивых. Это был далеко не первый случай за время нашего путешествия, когда мой
Мои познания — какими бы скудными они ни были — в исламе и его традициях сослужили мне хорошую службу, и я с гордостью могу сказать, что, где бы я ни ночевал,
я оставлял после себя впечатление крайнего религиозного рвения, которое, должно быть, было сильно подорвано на обратном пути, когда я, защищенный
надежной охраной от оскорблений и нападений, раскрыл свою национальность и снял маскировку.
Но об этом я расскажу позже.

Покинув _ксор_ Айт-Мулай-Брахим до рассвета 14 ноября,
мы вошли в расположенное неподалёку ущелье, по которому протекает Вади-Имитегр.
Его длина составляет всего полторы мили, и оно заканчивается как раз
так же внезапно, как и начинается. Несомненно, его образование связано с тем, что река пробила себе путь через выступающий отрог
Джебель-Сагру, который теперь отделён этой долиной от основной
цепи. Ущелье известно под названием Имин-Эркилим — _imin_
(Арабское _f;m_) означает «рот», а Эрклил может быть как Геркулесом, так и не быть им.
Когда я наводил справки о том, кем был Эрклил, мне сказали, что Эрклил был великим человеком, своего рода богом, который сделал что-то, о чём никто точно не знает, когда именно. Поскольку меня назвали Эрклилом, я предполагаю, что конечное _m_ указывает на родительный падеж; но это всего лишь догадка.

Из узкой долины, по обеим сторонам которой возвышаются скалы,
можно выйти недалеко от деревни Айт-бу-Канифен, жители которой
славятся как разбойники и часто нападают на любой караван,
который может воспользоваться этим маршрутом в долине,
в конце которой находится их _ксор_. Пройдя несколько сотен
ярдов по пустыне, мы вошли в пышные пальмовые рощи Тилуина,
или Айт-Илуина, где находится большой и процветающий _ксар_. Это были первые пальмы, которые мы увидели после Аскуры, потому что в Дадсе и других оазисах, мимо которых мы проезжали, пальм не было
они полностью отсутствовали. Выйдя из приятной тени
рощ, мы снова пересекли пару миль пустыни, в конце которой
оказались на южной оконечности оазиса Тодгра, огромные пальмовые
рощи которого были хорошо видны на протяжении многих миль вверх
по течению одноименной реки. Недалеко от этого места
Вад-Имитегр впадает в Тодгру на высоте 4250 футов над уровнем
моря.

Мы лишь обогнули пальмовые рощи Тодгры и через полчаса снова оказались в пустыне, которая простирается отсюда до Феркалы, нашего
Место для ночлега, за исключением небольшого района
Табсибаст, рядом с которым есть несколько плодородных садов. Отсюда
мы шли шестнадцать миль по утомительной дороге из камня и песка,
по чёрному камню на жёлтой земле, и нигде не было видно ни
капли зелени. Дорога идёт параллельно Вад-Тодгра, по
южному склону невысокой гряды холмов, на расстоянии от
одного до трёх миль от северного берега реки. На равном расстоянии с южной стороны возвышается
мрачная чёрная линия Джебель-Сагру. Этот бесплодный район известен
как Седдат и, как говорят, является излюбленным местом всадников
из окрестностей, чтобы грабить караваны, — и нельзя было выбрать более подходящего места, потому что там не только не было видно ни одного жилища, но и не было никаких признаков жизни, кроме нескольких газелей.

 Вади проходит через район Седдат сначала прямо на восток,
но когда пройдено уже больше половины его длины — скажем, около десяти миль, — тропа поворачивает немного севернее и продолжает идти в этом направлении до большого и важного оазиса Феркала.

На закате, после четырнадцати часов пути, мы
Пройдя весь путь пешком, мы вошли в Феркалу. Я слишком устал и проголодался, чтобы восхищаться великолепным пальмовым лесом, обнесёнными стеной садами, над которыми возвышались фруктовые деревья самых разных сортов, а также жасмином, розами и множеством каналов, которые, словно паутина, разносили чистую сверкающую воду во всех направлениях. Однако наличие этих каналов стало для нас облегчением,
потому что после Табсибаста мы не видели воды, а жара была
очень сильной во второй половине дня. Хотя у нас было
достаточно воды в каменном кувшине, который мы везли на одном из ослов, чтобы утолить жажду,
Воды было недостаточно, чтобы мы могли ополоснуть наши уставшие и покрытые волдырями ноги. Почва в этой пустыне —
на самом деле во всей стране от Гресата до Тафилета —
такова, что ходить по ней очень неприятно, хотя дороги почти
ровные. Мавританские сандалии не подходят из-за того, что
обувь скользит по ноге при каждом шаге.берётся, и, поскольку обувь полна песка, острые песчинки быстро впиваются в подошву
ноги, сразу же вызывая самые болезненные мозоли. По этой причине
местные жители никогда не носят обувь, предпочитая сандалии, которые
состоят только из кожаной подошвы, перевязанной вокруг лодыжки и между пальцами узкой полоской сыромятной кожи, и не спадают с ноги и не собирают песок. Но я обнаружил, что этот метод не менее болезненный,
поскольку необработанные полосы кожи, не смягчённые
дублением, глубоко врезаются в кожу.  В конце концов мне пришлось
Я отказался и от того, и от другого и пошёл босиком. Поначалу это причиняло мне сильную боль, но со временем кожа огрубела и стала невосприимчивой к неровностям песчаных и каменистых дорог.

 Мы шли, как мне казалось, бесконечно долго среди пальмовых рощ, минуя множество _ксоров_, в каждом из которых, как я надеялся, мы остановимся на ночлег, но ни в один из них мы не зашли. Я полностью доверил себя и свои планы _цитате_— нашей гарантии — от
Дадса и предоставил всё ему. Он был отличным парнем,
и его мнение обо мне, похоже, улучшилось, когда он узнал, что я могу проходить по сорок миль в день, не выказывая — хотя и не совсем искренне — особых неудобств. Он был типичным
 бербером, последним пополнением в нашей компании, ростом около 6 футов,
со светлой кожей, тёмными глазами и бровями. Его лицо было чисто выбрито,
за исключением небольшой заострённой бородки на конце подбородка,
и это было удивительно красивое лицо. Но его сердце было даже лучше, чем его внешность, и не раз, когда мы пытались уснуть, стуча зубами от холода, он накрывал меня своим тёплым
Он делил со мной плащ до тех пор, пока я не засыпал, а потом отдавал мне свою половину, чтобы мне было теплее.
А утром он придумывал дюжину отговорок, говоря, что ему стало так жарко, что он сбросил плащ, и только по счастливой случайности я оказался в тепле и уюте, а он — полузамерзшим.

 Думаю, что единственные угрызения совести, которые я испытывал из-за того, что был не в себе,
были связаны с этим добрым парнем, ведь он до сих пор не имел ни малейшего представления о том, кто я такой. Это так меня расстроило, что я воспользовалась тем, что мы лежали, прижавшись друг к другу, под его тёплым плащом, и
Я рассказал ему всю историю своего путешествия шёпотом, чтобы нас не услышали. Он почти ничего не говорил, но я прекрасно понимал, что могу ему доверять. Утром я согрелся, закутавшись в его _хайдус_, а он, одетый только в _чамиру_, дрожал от холода. Во всяком случае, его внимание к моим удобствам возросло после того, как я признался ему, что замаскировался.
Время от времени, пока мы тащились вперёд, он заливался самым весёлым смехом, думая, что всё это — грандиозная шутка, и повторяя, что одобряет моё решение отправиться туда, где ещё никто не бывал и где моя жизнь, если
То, что я обнаружил, стоило, вероятно, покупки на полчаса.
Он также был немало удивлён моим знанием арабского — пусть и несовершенным.
Ведь он сам был бербером и тоже говорил на арабском как на иностранном языке, и, если уж на то пошло, не так бегло, как я.

 Наконец, с наступлением темноты мы добрались до главного _ксара_ Феркалы — Асрира, — где и остановились на ночь. Это была
самая большая деревня, которую мы до сих пор встречали в Сахаре.
Она была окружена высокими стенами _табия_ и могла похвастаться
множеством хорошо построенных домов и даже несколькими магазинами. Однако ей не хватало живописности
из многих _ксоров_, которые мы видели на нашем пути; потому что высокие башни с их украшениями, зубцами и башенками отсутствовали, а стиль архитектуры больше напоминал тот, что можно увидеть в городах Марокко. На самом деле Асрир больше похож на город, чем на _ксар_, потому что внутри его стен он разделён на улицы, многие из которых имеют такую же туннелеобразную форму, к какой мы привыкли, например, в Фесе, где дома смыкаются над головой. На большой площади
возле ворот — ведь в Асрир ведёт только один вход — собралось множество солдат на лошадях, мулах и верблюдах.
Это были почти первые признаки близости армии султана, которая несколькими днями ранее достигла Тафилета. Эти солдаты по большей части состояли из конных гонцов, возвращавшихся в Марокко, и было жалко слышать, как они
задавали вопросы о протяжённости пути и состоянии перевала через Атласские горы. После восьми месяцев изнурительных скитаний по горным ущельям и пустыне за их пределами и они, и их бедные лошади были на грани голодной смерти. Я встретил небольшой отряд из пяти или шести человек, и все они были
Они были мне хорошо знакомы, это были слуги одного из кайдов, или наместников, округа в Северном Марокко. От неожиданности я вздрогнул;
но быстро понял, что вряд ли они меня узнали и что вряд ли они разглядят под грязью и лохмотьями погонщика ослов человека, которого они знали путешествующим с большим лагерем в европейской одежде. Тем не менее я держался от них подальше и был рад спрятаться в самом тёмном углу караван-сарая, где мы остановились на ночь.  Это место представляло собой открытый двор, окружённый с трёх сторон стенами.
Со всех сторон он был окружён крытой галереей, крыша которой опиралась на колонны из _табии_. На ночь здесь собралась приличная толпа,
ведь здесь были не только солдаты из лагеря султана,
но и его слуги, возвращавшиеся домой, а также евреи,
которые направлялись в Тафилет, чтобы посмотреть, что
можно раздобыть в оазисе, где находился султан Мулай эль Хассен в сопровождении около 40 000 человек.

Несколько племён владеют районами Феркалы, что приводит к постоянным войнам. Основные подразделения:
(i.) Айт Мергад, (ii.) Айт Исдег, (iii.) Айт Яфальман и
(iv) арабское племя Альх Феркала. Здесь также есть несколько _меллах_
евреев.

 Оазис, который очень обширен, орошается водой из Вади
Тодгра, протекающего через его центр и питающего бесчисленные
каналы. Говорят, что в целом здесь насчитывается более сорока крупных
_ксоры_, один или два из которых, как мне сообщили, могут выставить на поле боя от 300 до 400 человек во время войны. Я выяснил, что Асрир находится на высоте 3260 футов над уровнем моря.

 Спрятавшись в углу _фондака_, или караван-сарая, я не рисковал быть обнаруженным и мог наблюдать за происходящим вокруг.
Это была выгодная позиция, обеспечивавшая не только безопасность от обнаружения, но и некоторое укрытие от морозного ночного воздуха.  Толпа, освещённая фонарями, которые были у многих в руках, то расходилась, то сходилась, борясь за ячмень для своих животных и еду для себя. Рядом с нами была грубая
самодельная земляная печь, в которой несколько полуобнажённых харатинцев,
уроженцев берегов Вад Драа, готовили _шуа_ — варёную баранину — в крошечных и не слишком чистых деревянных мисках.
Мы купили пару таких мисок за небольшую цену и насладились роскошью
настоящего мяса.

Один факт, который я замечал на протяжении всей дороги, стал для меня ещё более очевидным, чем когда-либо, а именно — полное отсутствие верблюдов.
В этой части Марокко за Атласскими горами можно было бы
ожидать встретить верблюдов, но, кроме нескольких,
которые шли из лагеря в Тафилете, я не видел ни одного.
Дело в том, что берберы никогда не любили верблюдов и по
какой-то причине относились к ним с большим неодобрением.
Почему — я так и не смог выяснить. Однако я не раз слышал, как бербер в шутку называл араба погонщиком верблюдов — без сомнения, это было оскорбительное прозвище в его глазах. Для животных
Похоже, что маленькие мулы, обитающие в этом регионе, заняли их место, и, без сомнения, они более экономны в плане питания. Верблюда,
правда, легко прокормить там, где есть пастбища;
но в этих засушливых районах, где весь корм для него пришлось бы выращивать специально для него, содержание верблюда обошлось бы гораздо дороже, чем содержание крошечных мулов, которые едят не больше ослов и в основном питаются финиками.

Мы покинули Асрир на рассвете 15 ноября, выйдя из _ксара_, как только открылись ворота, потому что ночью они закрыты.
Этот обычай соблюдается во всех этих районах.

 Наша дорога целый час шла через пальмовые рощи, то и дело пересекая небольшие каналы с чистой водой. Мы набрали под деревьями достаточно фиников, чтобы
прокормиться в течение одного дня во время похода, а местные жители
время от времени давали нам по горсти-другой. Многие из них были заняты
сбором плодов и, очевидно, приняв меня за странствующего приверженца
секты деркауйя, заинтересовались моим ожерельем из больших деревянных
бусин и решили, что мы принадлежим к их общине.
Мы были рады любой благотворительности, и на этот раз мы отправились в путь с уверенностью, что в полдень нас ждёт еда.

 Мы переправились через Вади-Тодгра сначала в том месте, где он течёт по широкому руслу среди пальмовых рощ, а затем ещё раз, недалеко от того места, где он вытекает из оазиса и течёт на восток. Затем снова пустыня,
только здесь засушливые земли покрыты низкорослым кустарником,
по большей части колючей мимозой, которую арабы называют _сидра_,
с шипами по всему стеблю, которые рвут одежду при движении. На
северо-востоке горизонт ограничивала невысокая линия жёлтых скал,
недалеко от которого мы могли различить оазис Герис,
куда де Фуко, покинув Феркалу, отправился в исследовательскую
экспедицию. Наши пути от Дадса до этого места были параллельны,
а в некоторых местах и вовсе совпадали, но отсюда до Тафилета
мне предстояло идти по неизведанному и не нанесенному на карту
пути. К востоку от Гериса виднелись пальмы Тилиуна — Айт-Илуина. Говорят, что этот оазис был исконным домом племени, с которым мы уже столкнулись у южной оконечности Тодгры и через территорию которого нам предстояло пройти на следующий день.

В нескольких милях от пальмовых рощ Феркалы дорога проходит между двумя конусообразными холмами небольшой высоты.
Холм справа (на юге), однако, выше.  На склоне меньшего холма стоит разрушенная гробница святого; но  мне не удалось узнать имя человека, чьи кости покоятся в этом заброшенном месте. На обратном пути из Тафилета мы поехали по другой дороге, более южной, которая проходит по дальней стороне самого южного из этих двух холмов, рядом с небольшим поселением Ислеф, входящим в состав племени Айт-Мергад.

В полумиле к востоку от этих двух холмов находится разрушенная _касба_, или резиденция губернатора, который, как говорят, разделил судьбу своего замка — был разрушен до основания.

[Иллюстрация: _Могила святого на дороге в Уль-Туруг._]


В десяти милях от Феркалы дорога поворачивает на юг и входит в долину Джибель-Сагру, к которой мы двигались параллельно с тех пор, как покинули Дадс. Через эту долину протекает река Вад-Тодгра,
разделяющая горный хребет на две части. Восточная часть известна как
Джебель-эль-Кебир, «великая гора», хотя трудно сказать, почему она так называется
Надо сказать, что как по площади, так и по высоте она значительно меньше, чем холмы Сагру на западе и юге.  Мы с немалым удовольствием вошли в долину, хоть она и была по большей части бесплодной, ведь любое облегчение было кстати после бесконечной засушливой пустыни, которую мы пересекали последние шесть или семь дней нашего путешествия. У северной оконечности расположены две деревни: Игли и Марокша.
В обеих проживает берберское племя Айт-Халифа, с представителями которого мы ещё не сталкивались. Игли — очень живописное место
Это место, возвышающееся на холме в самом центре долины, увенчано огромной башней. За исключением этого, деревня не укреплена, хотя её расположение на возвышенности делает её удобной для обороны. Марокша лежит на равнине, наполовину скрытой пальмовыми рощами, и орошается водой из ручья Вад-Тодгра. От Феркалы эта река течёт немного севернее
востока, дорога проходит в нескольких милях к югу от неё, почти
к северу от Игли река поворачивает строго на юг и впадает в
долину между Сагру и Джебель-эль-Кебиром, в полумиле
возможно, к востоку от деревни.

 В миле к югу от Игли мы пересекли высохшее русло
притока Тодгры, берущего начало в Джебель-Сагру, и,
перейдя вброд основной поток в нескольких сотнях ярдов дальше,
вошли в рощи Милааба, которые с запада защищены башней,
возвышающейся на скалистом выступе. Дорога у брода
возвращается в прежнее восточное направление, а река течёт
чуть южнее. Хотя Милааб — небольшой город, мне кажется, что я нигде больше не видел такого внимания к возделыванию земли и выращиванию финиковых пальм. Дорога длиной в полторы мили, по которой мы ехали, была
Прогулка по рощам была восхитительна. По обеим сторонам прямой
ровной дороги тянулись небольшие каналы с пресной чистой водой, за которыми
расстилался лес перистых пальм. Вся эта картина больше напоминала
ботанический сад, чем оазис в пустыне, настолько ровно были посажены
деревья и настолько хорошо была обработана почва, которая, покрытая
_fsa_—люцерной, — напоминала ровный газон. Кажется, что расстояние
между каждой пальмой было тщательно выверено, так что, куда бы вы ни посмотрели, ваш взгляд скользил по длинным аллеям
из прямых стволов и пышных листьев.

Однако, как бы ни были приятны эти полчаса в прохладе и тени, они быстро прошли, и мы снова вышли на залитую солнцем каменистую долину, не без сожаления о плодородном участке, который мы покидали, и не без восхищения людьми, которые вырастили такую пышную рощу в столь унылом месте. Жители Милааба принадлежат к берберскому племени Айт-Иаззер.

Долина Тодгра здесь имеет почти круглую форму,
со всех сторон окружённую мрачными чёрными вершинами, изрезанными и
острыми, очевидно, в результате вулканической активности. В миле или двух к юго-востоку
Было видно узкое ущелье, по которому река впадает в долину
Гериса. Дорога не идёт вдоль Тодгры,
а, сохраняя восточное направление, пересекает извилистую тропу
на гребне гряды чёрных холмов и снова спускается в широкую
открытую долину за огромным укреплённым _ксаром_ Уль
Туруга, главной крепостью берберского племени Айт-Атта.

Этот переход был короче обычного, и, хотя мы прошли почти тридцать миль, мы смогли отдохнуть в тени деревьев у небольшого ручья, прежде чем войти в _ксар_.
чего мы не хотели делать до наступления сумерек, чтобы меньше рисковать быть обнаруженными; ведь мы прекрасно знали, что подошли к Тафилету так близко, что там, скорее всего, собралось много арабов из лагеря султана, и некоторые из них могли меня знать.

 В тот день мы пировали, потому что у нас было много фиников, и наши
Бербер, который сопровождал нас, принёс несколько зёрен зелёного чая и немного сахара из _ксара_, а также чайник для заваривания и крошечный стаканчик для питья. Мы расположились в тени дерева, наслаждаясь отдыхом и приятной прохладой

[Иллюстрация: _Уль-Туруг._]

 предвещающий лютый холод зимних ночей в Сахаре. Наше путешествие почти подошло к концу: ещё одна ночь в Уль-Туруге, долгий переход завтра, и мы будем спать на земле Тафилета, если не в самом лагере султана, — и все наши утомительные приключения закончатся.

Но была ещё одна причина, по которой мне хотелось идти дальше и радоваться тому, что конец нашего путешествия так близок.
Ночи были очень холодными, нам постоянно не хватало еды и одежды, днём палило солнце, а долгие переходы мы совершали босиком
Бег по раскалённому песку сильно истощил мои силы, и я уже чувствовал в горле явные признаки надвигающейся болезни, из-за которой
пару лет назад я долго пролежал в постели. Уже было больно глотать, и я
хорошо знал, чего ожидать. И всё же я не мог позволить себе пасть духом,
хотя чувствовал себя больным и уставшим, ведь до успеха мне оставалось совсем немного, а об отступлении не могло быть и речи. Поэтому я смеялся и
разговаривал со своими людьми так весело, как только мог, по очереди
прихлёбывая слабый раствор горячего зелёного чая и обещая себе бесконечную роскошь
когда мы наконец доберёмся до большого лагеря султана, до него будет не больше полутора дней пути.

Между местом, которое мы выбрали для временного привала, и большим _ксаром_ находилось кладбище — ровный участок земли, покрытый невысокими холмиками, которые берберы насыпают над своими могилами.
То тут, то там возвышалось здание с высоким куполом, или _кубба_, обозначавшее место последнего упокоения какого-нибудь шерифа, — ведь Уль-Туруг — это _зауйя_, или святилище, и многие его жители — шерифы. Сам _ксар_
расположен частично на крутых склонах Джебель-эль-Кебира, а частично
на равнине, где начинаются пальмовые рощи, расположено всё поселение, окружённое стеной, обладающей значительной оборонительной мощью.
Через каждые 50 или 60 футов вдоль стены находится большая башня,
такая же высокая, как и сама стена, но немного выступающая за её пределы.
Только одни ворота ведут в _ксар_, расположенный под массивным контрфорсом в центре восточной стороны крепости. Если смотреть с того места, где мы
пробыли час или два перед тем, как войти, то это место
кажется очень прочным и надёжным, что ни в коем случае не
противоречит его внутреннему убранству.

Незадолго до заката мы вошли в город, где нас внимательно осмотрела группа стражников у ворот.
Но одного слова нашего дадси было достаточно, и нас пропустили без проблем.


Ворота, как и многие другие в Марокко, на полпути поворачивают,
что является самым простым решением в случае необходимости обороны.
Снаружи, как и внутри, взгляд упирается в глухую стену. Внутри мы оказались на
большой площади, с двух сторон окружённой зданиями, а с двух других —
внешней стеной, вдоль которой шла крытая галерея.
Была построена аркада, где животные и товары, а также люди могли укрыться от дождя — когда бы ни случилось это редкое явление — или от солнца. От этой площади между домами расходились улицы, ведущие в разные части _ксара_. Многие из жилищ очень хорошо и прочно построены, все они сделаны из _табии_, но с арочными деревянными окнами и дверями из того же материала. Это не грубые доски, которые мы видели в Дадсе, а изделия, свидетельствующие о мастерстве плотников. Мы нашли, где купить продукты, даже яйца, птицу и немного хлеба, и во всех отношениях Уль-Туруг больше похож на маленький
город, а не пустынный _ксар_. Мы расположились под высокой
стеной дома и, привязав ослов к паре колышков для палаток,
разожгли небольшой костёр из собранных снаружи дров и поужинали.

В Уль-Туруге ночевало довольно много людей.
Там были не только группы берберов, снующие туда-сюда, но и
Арабские солдаты из лагеря султана, многие из них со своими лошадьми, а также евреи и негры — все они либо едут из Тафилета, либо направляются туда. Присутствие султана и огромной толпы, которая следует за ним, придало торговле неожиданный импульс
в своих походах. Там были верблюды и мулы, нагруженные зерном из Маракеша.
Все они были ужасно тощими и с больными спинами после долгого
похода через Атласские горы и пустыню. В этой толпе наша
небольшая группа осталась незамеченной, и мало кто обратил на нас
внимание: один или два бербера, более дружелюбные, чем остальные,
разделили с нами огонь, который мы развели с помощью палочек, и
взамен принесли нам тонкие полоски рыхлого местного хлеба,
которые после поджаривания становились довольно хрустящими и вкусными.

Следует сказать несколько слов о могущественном берберском племени Айт
Атта, оплотом которого является Уль-Туруг. Вероятно, никакого разделения на
Племя шлох, живущее к югу от Атласа, хорошо известно, и вполне заслуженно, ведь своей храбростью и воинственностью, постоянным расширением территории и страхом, который внушает их имя, они стали олицетворением всего жестокого и сильного.


Они заявляют о своём арабском происхождении, утверждая, что ведут свой род от знаменитого племени корейшитов, подарившего миру пророка
Мухаммед — со временем они превратились в берберский народ, говорящий на языке шелха и перенявший берберские манеры и обычаи, а также в значительной степени одежду и внешний вид. Почти все
Единственным напоминанием об их арабском происхождении сегодня является тот факт, что они
прекрасные наездники и ещё более искусные разбойники и грабители.
Как правило, берберы постоянно воюют, но не ради грабежа. Их вражда чаще всего связана с местью. Однако с племенем айт-атта дело обстоит иначе.
Похоже, они сохранили со времён своих восточных предков любовь к завоеваниям и грабежам.
В результате в восточной части заатлантического Марокко почти не осталось земель, которые в то или иное время не были бы захвачены или по крайней мере атакованы.
своими ордами. Они не только сегодня господствуют над бескрайними пустошами Джебель-Сагру, но и захватили большую часть Вади-Драа.
Местные жители, харатины, платят своим завоевателям ежегодную дань, за что те защищают их от нападений с других сторон. На берегах Вади-Зиз, главной реки Тафилета, они удерживают районы Эртеб
(Ретеб) и Медагра, и именно члены их племени возделывают
берега Дайет-эд-Даура, далеко к югу от Тафилета,
большого болота, образованного реками Зиз и Герис. На севере их
Их влияние распространяется до южных склонов Джебель-Аяши,
где проходит караванная дорога из Феса в Тафилет, а на востоке они
занимают обширную территорию в пустыне.

Внешне они сильно отличаются от берберов из Дадса,
например, они, как правило, невысокого роста, худые и очень жилистые,
с загорелой кожей, без красивых черт лица и осанки, присущих многим другим берберским племенам. Хотя, как и другие берберы, они сбривают усы и оставляют только заострённую бородку на конце подбородка, они напоминают
Они гораздо больше похожи на сахарские арабские племена, чем на своих родственников, с которыми они себя отождествляют. Их одежда во многом напоминает одежду дадсов,
хотя в целом она гораздо грязнее и адаптирована для всадников.
В дополнение к _чамире_ и _хайдусу_ они часто носят _хаик_ —
похожую на тогу одежду, распространённую по всему Марокко. Как ни странно,
хотя мужская одежда ничем не отличается от одежды других племён, женская одежда уникальна для этой части пустыни, поскольку женщины покрывают плечи шалью в красную, чёрную и белую полоску, сотканной из местной шерсти и привозных материалов
хлопок. Эти шали длиннее, чем шире, и удерживаются на месте двумя короткими завязками, расположенными ближе к центру одной из длинных сторон. Более короткие концы украшены бахромой того же цвета, что и материал, из которого они сделаны. За исключением этого, остальные части костюма _кента_ соответствуют правилам. Волосы тоже уложены совсем не так, как принято в этих краях:
они разделены посередине и заплетены в тугие косы, убранные под головной убор из _кента_. У некоторых я заметил серебряные украшения на тёмно-синих головных уборах.
Женщины не обладают привлекательными чертами, присущими мужчинам,
они коренастые и неуклюжие, грязные и неряшливые.

 По дороге я не раз с интересом наблюдал за различными играми, в которые играли мальчики в разных оазисах. В оазисе Дадса _кора_, или футбол, был самой популярной игрой, по-видимому, идентичной игре, в которую так часто играют _толба_, или «учёные», в Марокко. В Феркале это было что-то вроде хоккея: один мальчик, вооружённый клюшкой, пытался не дать маленькому твёрдому мячу упасть в лунку в земле, а полдюжины других мальчиков пытались его туда загнать. Для клюшек
они использовали центральный стебель пальмового листа, с которого были срезаны вайи.
Если держать его за тонкий конец с утолщением внизу,
он станет отличным оружием. Однако здесь, в Уль-Туруге, мы не увидели ни _коры_, ни хоккея. Вся местная молодёжь ходила на ходулях, и некоторые из них очень ловко передвигались на них. ходули были в точности такими же, как те, что используют мальчики в Англии, и
нельзя было не проникнуться братской любовью к этим пустынным
сорванцам, когда они играли в игры, похожие на наши.

Однако спокойное положение дел в Великобритании пока не привело к необходимости в одной практике, распространённой среди молодёжи племени Айт
Атта, которую мы наблюдали за пределами _ксара_. Она заключалась в том, чтобы научиться убегать от врага, держась за хвост скачущей лошади, в то время как всадник подгонял своего скакуна. Удивительно, какую скорость можно развить таким образом.
Это было зрелище, которое стоило увидеть: старый разбойник из
племени скакал галопом на своём красивом пустынном коне, а за
каждое стремя держался юноша, ещё один держался за хвост, и они
над землёй рядом с ним и позади него соответственно. Такой способ отступления является обычной практикой среди племени Айт-Атта.
Вскоре их пехотинцы, которые не могут сравниться в скорости бега со многими берберскими племенами, оказываются вне досягаемости преследователей.

Мы провели ночь 15 ноября в Уль-Туруге, и, хотя я выяснил, что высота над уровнем моря там составляет всего около 2850 футов, мы столкнулись с сильным морозом и изрядно натерпелись от холода. На рассвете мы встали и, нагрузив наших маленьких осликов, вышли из _ксара_, как только
Ворота открылись, и я был рад благополучно покинуть это место,
которое славится как одно из самых фанатичных в этой части Сахары.





 ГЛАВА IX.

 НАШЕ ПРИБЫТИЕ В ТАФИЛЕТ.


С лёгким сердцем мы бодро двинулись в путь, потому что, хотя мы и не надеялись добраться до лагеря султана в ту ночь, мы были полны решимости переночевать в районе Тафилета, если только не случится какой-нибудь непредвиденной беды.
 Наш бербер из Дадса, чьё сердце и душа были преданы мне, немало способствовал моему успеху.
«Управление и верность», — громко пели мы, пробираясь через пальмовые рощи, которые раскинулись к востоку и югу от Уль-Туруга.
Прогулка в прохладе утра среди тенистого леса была довольно приятной, но опыт подсказывал нам, что эти оазисы никогда не бывают большими, и вскоре мы действительно оставили позади возделанные земли и отправились в двенадцатимильный переход по бесплодной пустыне. Как раз в начале этой засушливой равнины Магра мы перешли вброд Вади-Тодгра и увидели место, где она вытекает из гор.
В миле или двух к западу. Теперь наша дорога лежала почти строго на юг,
за поворотом скрывался Джебель-Сагру; тропа
к Тафилету огибает его северные и восточные склоны, где есть оазисы,
вместо того чтобы пересекать бесплодный хребет, где мало воды и невозможно достать еду, — ведь в северной части Сагру нет поселений, а в долины после редких дождей спускаются только пастухи из племени Айт-Атта. В остальном горы свободны для _муфлонов_— берберийских
диких баранов, которые большими стадами бродят по крутым склонам, в безопасности
от посягательств как охотников, так и диких зверей, ведь, за исключением очень редких леопардов, здесь нет других крупных хищников, которые могли бы на них напасть. Причина, по которой здесь не водятся львы, несомненно, заключается в том, что здесь почти нет укрытий. Однако, если бы в этот регион могли добраться охотники, они могли бы добыть неограниченное количество _муфлонов_, антилоп и газелей, поскольку местные жители редко охотятся, если вообще охотятся. К сожалению, задолго до того, как европеец
смог бы подстрелить свою добычу, он, скорее всего, сам
попал бы под выстрел какого-нибудь местного снайпера, настолько они меткие.
Ненависть к европейцам настолько сильна, что путешествие без маскировки или, возможно, в сопровождении какого-нибудь знатного шерифа было бы абсолютно невозможным.
Однако я считаю, что среди берберов можно многое узнать, если только удастся познакомиться с ними лично. Но они вряд ли дадут вам время или возможность сделать это, потому что, скорее всего, расправятся с вами ещё до того, как вы научитесь ценить тот факт, что ваши намерения при въезде в их страну были безобидными. До сих пор сохранилось так много традиций, связанных с _руминами_ и сокровищами, которые они закопали в этих местах.
на его действия всегда будут смотреть с подозрением,
и потребуется немало искусной дипломатии, чтобы развеять эти подозрения.

Но вернёмся к моему путешествию. Равнина Магра ограничена на
западе крутыми чёрными склонами Джебель-Сагру, а на
востоке простирается через Вади-Герис до невысокой гряды
утесов и холмов, которые отделяют долину этой реки от
Вади-Зиз, расположенной дальше на востоке. Равнина довольно плоская, за исключением
одного невысокого бесплодного холма примерно в пяти милях к югу от Ул-Туруга. Несмотря на абсолютную бесплодность окружающей местности,
По мере нашего продвижения мы были поражены одной особенностью, которая бросалась в глаза.
Речь идёт о больших подземных акведуках, по которым вода поступает из Вади-Тодгры в Тилуин, следующий оазис к югу, на расстояние около одиннадцати миль.


Этот масштабный труд заслуживает подробного описания, чтобы можно было оценить его масштабы. Акведуки были построены следующим образом.
На расстоянии примерно 25 ярдов друг от друга выкапывались ямы глубиной около 30 футов и диаметром 10 футов. Затем от ямы к яме прокладывался туннель, по которому текла вода. Эти туннели выглядят как
В большинстве мест они достаточно высоки, чтобы по ним мог пройти человек, идущий прямо. Если бы этих ям и соединяющих их туннелей был всего один ряд, это потребовало бы огромных трудозатрат,
но я насчитал не менее одиннадцати, и все они идут параллельно друг другу на небольшом расстоянии друг от друга. Очень простой расчёт
показывает, что для того, чтобы доставить воду из Вади-Тодгра в
В Тилуине было пробурено не менее 9000 таких шахт и вырыты соединяющие их каналы — и всё это с помощью самых примитивных кирок и лопат. Их существование напомнит читателю о
Ценность воды в пустыне.

 Покинув равнину Магра, вы попадаете в оазис Тилуин, принадлежащий племени Айт-Мергад. Дважды по пути сюда мы видели другие поселения и оазисы, принадлежащие этому народу: один раз в конце ущелья Имин-Эркилим, недалеко от Тодгры, и ещё раз к северо-востоку от Феркалы, всего в нескольких милях от Гериса. Здесь, на северной оконечности оазиса, находятся руины большой _касбы_, или, возможно, _ксара_.
Голые высокие стены _табии_ сегодня выглядят меланхолично.
Напротив, на вершине скалистого холма, когда-то, по-видимому,
Здесь стояла большая деревня; теперь от неё не осталось ничего, кроме руин и _табии_. Всего в нескольких сотнях ярдов от этого места, среди пальм, стояли несколько гробниц святых, самая большая из которых была побелена и находилась в хорошем состоянии. Ничто не могло быть прекраснее той картины, которую они собой представляли: белые купола на фоне сочной зелени деревьев. У ручья с проточной водой, на самом берегу которого располагались гробницы, биваком расположилась группа солдат. Они разожгли небольшой костёр и варили чай.
Солнечные лучи падали яркими пятнами на их полированные подносы и медные кастрюли.
чайник, малиновые и алые сёдла их привязанных лошадей и их яркая одежда.
Этот кусочек цвета был очарователен, ведь в пустыне так хочется чего-то яркого.
Ошибочно полагать, что в таких странах можно найти яркие цвета — на самом деле всё Марокко почти лишено их.
В пустыне отсутствие чего-либо яркого со временем становится почти невыносимым. Небо приобретает раскалённый белый оттенок, лишь на тон или два отличающийся от цвета раскалённого белого песка. Любые фигуры или проявления жизни, которые могут появиться, лишь меняют тональность
Пейзаж; всё настолько покрыто белой пылью, а солнечный свет настолько ярок, что вдалеке видны только тени, похожие на жёсткие чёрные пятна. Местные жители, за исключением женщин в хлопковых платьях цвета индиго, не носят цветных одежд, и даже женский костюм кажется чёрным на таком светлом фоне. Можно себе представить, как эта небольшая группа солдат радовала наши усталые глаза.
Но, как бы нам ни хотелось, мы не осмелились принять их сердечное приглашение разделить с ними трапезу, чтобы не выдать свою маскировку.
Ведь одно дело — обмануть бербера, который никогда не видел европейца и обычно представляет его себе каким-то диким зверем, и совсем другое — попытаться сделать то же самое с арабами из самого Марокко, которые хорошо знакомы с христианским типом внешности и сразу заметят иностранный акцент в речи. Поэтому, с сожалением отказываясь от предложенного чая, сваренных вкрутую яиц и хлеба, мы двинулись дальше, подгоняя наших маленьких осликов резкими окриками. Мы прошли через пальмовые рощи и снова вышли на узкую дорогу.
полоса пустыни, отделяющая оазис Тилуин от оазиса Фезна
и вошли в пальмовые рощи последнего.

Фезна демонстрировала гораздо больше признаков процветания, чем Тилуин, поскольку, в то время как
в последнем мы проехали только один кар, который был в хорошем состоянии,
первый может похвастаться многими, а также выращиванием пальмы
за ним ухаживают гораздо тщательнее. Вода текла по крошечным каналам со всех сторон, а почва была зелёной от _fsa_, от которого местные жители полностью зависят в плане корма для своих немногочисленных лошадей и крупного рогатого скота. Почва в оазисе полностью возделана, и без неё
Всё вокруг — песок, и даже в самые дождливые времена на нём не растёт трава. Жители Фесны принадлежат к племени
Айт-Яфальман, с представителями которого мы впервые встретились в Феркале.

И снова лишь узкая полоска пустыни отделяет Фесну от Джерфа — «утеса», который получил своё название из-за невысокой гряды холмов, резко обрывающейся
в пропасть, простирающуюся от Джебель-Сагру до долины
Вад-Герис. Эта точка является отличным ориентиром практически
со всех сторон, и её было видно с холма над Дар-эль-Байдой,
где был разбит лагерь султана, на восточной стороне
оазис Тафилет в округе Таниджуд. Джерф — большой и процветающий оазис, а два _ксора_, мимо которых мы проходили, были не только внушительных размеров, но и хорошо укреплены.
Эти _ксора_ в долине Гериса сильно отличались от тех, к которым мы привыкли в Аскуре и Дадсе, потому что здесь не было декоративных башен, а только ровные стены _табии_,
через равные промежутки защищённые фланкирующими башнями. На самом деле стиль
архитектуры больше напоминал стены мавританского города, чем
живописные берберские жилища, расположенные непосредственно к югу от
атласские горы.

К этому времени мы приблизились и двигались параллельно
течению Вад Герис; но до тех пор, пока мы не оставили Джерф на некотором
небольшом расстоянии позади, мы действительно не видели проблеска
реки. Однако с этого момента и до места нашего ночного упокоения
ВАД Gheris постоянно приходят в поле зрения, когда почти
открытое пространство предстало в длинной цепи оазисов, что линия
ее западном берегу.

Первым из этих возделываемых районов является Бауйя, но почва там бедная, и, хотя время от времени предпринимаются попытки разбить поля,
Местами песок почти полностью их уничтожил. После Бауиа можно проехать мимо Касба-эль-Хати, где хранилось большое количество зерна в ожидании прибытия султана. Лишь малая часть этого зерна была выращена на земле, поскольку урожаи ячменя и пшеницы в этой части страны очень скудные, и гораздо большее количество зерна было привезено караванами верблюдов из Марокко.

Между Бауей и Касба-эль-Хати мы миновали единственную деревню без стен и укреплений, которую нам довелось увидеть.
На самом деле это была единственная деревня, которую я видел за всё время своего путешествия к югу от Атласских гор. Я
Мне сказали, что его используют только весной, и то только для выпаса скота, потому что почва вокруг него плодородна, если, конечно, прошёл дождь.
Там есть немного травы для коров и коз.

 В миле или двух от Касба-эль-Хати находится Улад-Ханабу, который, как и все эти оазисы, населён арабами из Тафилета,
хотя название Ханабу, без сомнения, берберское и, вероятно, происходит от имени Ганнибала.

Наконец-то мы начали видеть признаки полей и возделанных земель,
и они были очень привлекательны для нас, так как мы устали от
вечной пустыни. Земля была покрыта репой, кукурузой,
и люцерна, перемежающиеся длинными узкими полосами песчаных дюн,
протянувшимися с востока на запад, без сомнения, были перенесены на
их нынешнее место господствующим летним восточным ветром,
который дует по всей Сахаре и поднимается, как из топки,
наполненный мелкими частицами песка. До сих пор пустыня, которую мы пересекали, состояла в основном из гравия и камней.
Но здесь мы начали замечать бескрайние песчаные холмы,
которые простираются к востоку и югу от Тафилета.

 Теперь мы шли по самому берегу Вади-Герис, и
Здесь следует сказать несколько слов об этой реке.

 Беря начало в главной цепи Атласских гор, она на своём пути вниз по течению орошает следующие районы, начиная с севера:
(i) Мтрус; (ii) Айт-Мергад, главный населённый пункт этого крупного
берберского племени; (iii) Семгат; (iv) Тадерут; и (v.) Герис,
откуда она течет почти прямо на юг, орошая цепочку небольших
оазисов, через которые мы проезжали между Джерфом и возделанными землями на

[Иллюстрация: _Wad Gheris._]

северо-запад Тафилета, известный как Белед эль Унджа. Оттуда он
протекает через два района собственно Тафилета, Сифу и Вад-эль-Мельху, и, сливаясь с основным потоком оазиса, Вад-Зизом,
в конце концов уходит под песок в большом болоте Дайет-эд-Даура.
Вода в Герисе солоноватая, но, несмотря на неприятный вкус, наши ослы пили её, как и скот из соседнего района.

В этом месте река течёт на значительном расстоянии ниже уровня окружающей местности в русле шириной от 300 до 350 ярдов, а сам брод, по которому мы её пересекли, находится
В тот же вечер в Эль-Мехарце ширина реки составляла около 60 ярдов. Высокие глинистые берега, отложенные рекой, окаймляют её русло с обеих сторон.
Пальмы растут прямо у края этих скал.

Спустившись к реке, мы перешли её вброд и, поднявшись по крутому восточному берегу, оказались у большого _ксара_
Эль-Мехарзы, столицы округа Эс-Сифа, вскоре после захода солнца 16 ноября.


Наконец мы добрались до Тафилета, и всего несколько часов пути отделяло меня от лагеря султана Марокко на восточном берегу
об оазисе. Болезнь, которую я чувствовал приближение в течение последних нескольких дней,
теперь дала о себе знать, и я не только не мог есть, но даже глотать жидкость было больно, настолько сильно распухло моё горло. Однако из всех ночей нашего путешествия эта была той, в которую я меньше всего мог позволить себе сдаться;
ведь я не только хотел добраться до Тафилета, но иДело было сделано, но были и более веские причины, по которым мне следовало сохранять бдительность.  Мы покинули земли берберов и оказались среди  арабов, и хотя большинство из них плохо представляли себе, как выглядит европеец, ведь с тех пор, как последний путешественник посетил Тафилет, прошло почти тридцать лет, они наверняка узнали бы мой иностранный акцент, и хотя это не обязательно привело бы к раскрытию моей личности, по крайней мере, возникло бы много неприятных вопросов о том, откуда я. Поэтому мы придумали вот что
История о том, как я приехал из Сирии, чтобы помолиться у гробницы Мулая Али
Ширифа, который похоронен в Тафилете; но, к счастью, ради нашей совести нам не пришлось этим воспользоваться, хотя я
скорее сожалел о том, что не смог обратиться к небольшой толпе с речью, каждое слово которой я подготовил и которая не только демонстрировала моё великое религиозное рвение, но и была поэтично выражена, и
я уверен, что она так же понравилась бы моим слушателям. Но, как я уже сказал, нас это миновало, потому что мне не задавали прямых вопросов, а наши люди говорили всё, что было необходимо, чтобы получить
Вход в _ксар_ — так постоянно враждуют берберы и арабы, что ни одному чужеземцу не позволено войти, если он не сможет
предоставить привратникам удовлетворительные сведения о себе.
Этот обычай распространен по всему оазису.  Однако, когда мы вошли, уже стемнело, потому что солнце уже село, и после нескольких слов, объясняющих, что мы пришли с севера — расплывчатый термин, который обычно используется для обозначения всех
Мы находились в Марокко, к северу от Феса, и направлялись в лагерь султана.
Этого было достаточно, чтобы нас приняли.

 И моё присутствие было не единственной проблемой, которая могла возникнуть у нас
чтобы прийти к горе, для компании нашего Бербер из папы могут купить
ни в коем помогли нам, и он очень нервничал заключения
арабская крепость, чтобы никто жителя, которого родственник
был убит Бербер—это отнюдь не исключительный случай—может
думаю, что право отомстить невинного прохожего просто
потому что он был той же расы. Каким бы невиновным ни был наш Дадси в этом случае, я понял из его замечаний по дороге, что он ни в коем случае не упускал возможности убрать с дороги арабов, когда она ему представлялась.

Однако все наши опасения были напрасны, и мы без промедления оказались внутри больших двойных ворот, которые защищают _ксар_.
В этом регионе постоянно ведутся войны, поэтому местные жители сочли необходимым или, по крайней мере, целесообразным построить два воротных проёма, один внутри другого, разделённых открытым участком земли, окружённым высокими стенами.
Если бы враги прорвались через внешние ворота, у них была бы возможность уничтожить их с крепостных стен, пока они штурмовали внутренние ворота.

Пройдя по широкой улице с высокими домами по обеим сторонам, мы
наконец нашли большой _фондак_, или караван-сарай, где мы
разместились под аркадой, проходившей вдоль двух его сторон;
и в честь нашего благополучного прибытия в Тафилет мы купили
чай, сахар и свечу, взяли напрокат чайник и наслаждались
жизнью, насколько это было возможно на холоде.

Путешествие
оставило свой след на каждом из нас. Я чувствовал себя больным и слабым, и у меня сильно болело горло. Бедняга Мохаммед простудился, что было очень некстати.
У него разболелась голова, а носовых платков не было. Негр — о, этот негр
Он осыпал нас множеством проклятий, беспокоил нас своими постоянными требованиями дать ему ещё еды и приводил в ярость тем, что всю дорогу настаивал на том, чтобы ехать на нашем маленьком ослике, в то время как мы с Мохаммедом шли пешком. Племянник старого Дадси Ширифа тоже был худым и уставшим, и все мы были перепачканы песком пустыни, а наша одежда была порвана колючками, а босые ноги и ступни были исцарапаны. Но в ту ночь мы не думали ни о чём из этого.
Мы просто жались друг к другу на холоде, смеялись, болтали и поздравляли друг друга с тем, что теперь, наконец,
Наконец, после семнадцати дней изнурительного марша, во время которого мы проходили от тридцати до сорока миль в день, наша цель была достигнута и мы добились успеха.

Тогда я и не подозревал, что мне ещё предстоит столкнуться с величайшими трудностями в моём путешествии.
Я воображал, что султан и его визири, хоть и не обрадуются моему приезду, окажут мне хоть какое-то подобие гостеприимства и, по крайней мере, не откажут мне в единственной просьбе, с которой я к ним обращусь, — о нескольких ярдах брезента, самой маленькой из солдатских палаток, где я и мои немногочисленные верные люди могли бы отдохнуть. Но я ошибался.

Рядом с нами, в _фондаке_, ночевали несколько харатинцев из Вад-Драа.
Они были невысокого роста, с кожей тёмно-медного цвета и
лицами, в которых сильно проявлялось их негроидное происхождение. Они были весёлыми ребятами, и мы пригласили троих или четверых из них на наш званый ужин.
Хотя они почти не говорили по-арабски, их смех добавил нам веселья. Они, как и я, были путешественниками, которые, по-видимому, скитались без какой-либо конкретной цели, хотя основной причиной путешествий у этих коренных жителей Драа было то, что на возделываемых берегах реки можно было прокормить лишь определённое количество людей.
и, таким образом, избыточное население, а оно в значительной степени увеличивается,
ищет средства к существованию в других местах. Этим, без сомнения, объясняется
большое количество харатин и т. д. по всей стране Марокко.


Мы встали до рассвета и, нагрузив ослов при свете остатков маленькой свечи, которую мы купили накануне, отправились в путь.
Это был последний этап нашего путешествия. Попав в густые пальмовые рощи,
мы вскоре вышли на более широкую, чем обычно, тропу и, взяв курс на юго-восток через район Эс-Сифа, перешли вброд Вад-Зиз, главную реку Тафилета, примерно в четырёх милях от Эль-
Мехарза. Вода в Зисе, в отличие от воды в Вад-Герисе, пресная.
Поэтому местные жители в основном используют её для орошения. Фактическое
течение реки и напор воды в ней в тот период были совсем не такими, как в Герисе; но это могло быть связано с тем, что большое количество воды уходило выше по течению, поскольку река настолько глубока, что для орошения земель, непосредственно примыкающих к любому участку её русла, воду приходится доставлять с высоты в несколько миль.

Район Эс-Сифа, через который мы проезжали между Вади-Герисом и Зизом, за исключением непосредственной близости к Эль-Мехарзе, не отличается особым плодородием, хотя пальмовые рощи встречаются здесь в сравнительно больших количествах. Почва песчаная, за садами плохо ухаживают, и они почти не возделываются. Большинство стен _табия_, которые мы видели, находятся в более или менее разрушенном состоянии. Оттуда,
где мы переправились через Зиз, войдя в него чуть севернее руин
Сиджилмассы — или, как его чаще называют сейчас, Мединет-эль-Аамра, — гораздо больше внимания уделяется выращиванию пальм
и другие деревья; в то время как тщательно огороженные сады Вад-Ифли,
как называется этот район, свидетельствуют о том, что их владельцы
проявляют большую заботу и внимание. Во всех направлениях
протекают каналы, самые большие и глубокие из тех, что мы видели,
особенно тот, что течёт к северу от Сиджилмассы и, без сомнения,
снабжал водой этот некогда великий город. Даже сегодня канал находится в хорошем состоянии:
его берега тщательно укреплены кирпичной кладкой, а во многих
местах он пересекается арочными мостами. О Сиджилмассе я расскажу позже. Затем мы двинулись дальше через густые пальмовые рощи по запутанным тропам, которые
поверните сначала в одну сторону, а затем в другую, через бесчисленные
быстротекущие потоки воды; мимо великого _ксара_ Риссани,
резиденции того правительства, которое здесь можно назвать, с его
хорошо укреплёнными стенами; затем вы увидите рынок Мулай Али
Шириф с его похожими на ульи куполообразными лавками, в которых местные жители продают свои товары; затем снова Абу-Аам, торговый центр и место обучения в оазисе, где живут купцы из Феса, и, наконец, пальмовые рощи заканчиваются, и мы снова оказываемся в открытой пустыне.

Почти внезапно перед нами раскинулась бескрайняя песчаная пустыня, и нашему взору предстало странное, но долгожданное зрелище. На пару миль вдоль края пустыни, на фоне белых холмов, раскинулся огромный лагерь Мулая эль-Хасана, покойного султана Марокко. Это было долгожданное зрелище, ведь я знал, что, какой бы приём ни оказал мне султан и его чиновники, моя жизнь в безопасности.

Мы молча стояли и смотрели на открывшуюся перед нами величественную картину. Среди белых палаток, многие из которых были украшены узорами
Синеватое облако пронеслось над солдатами, конными и пешими, и над толпами маркитантов и местных жителей, сопровождавших его величество в его последней роковой экспедиции в пустыню. То тут, то там скакали лошади, многие всадники были заняты живописным развлечением _lab el barud_, или игрой в порох. Дым от сотен костров почти незаметно поднимался в воздух, и над всем этим стоял глухой гул человеческой жизни.

Мы не завтракали и уже шли пешком около трёх-четырёх часов, поэтому сели в тени нескольких пальм и
сварила последние капли нашего маленького пакетика зеленого чая и немного отдохнула
. Затем, чуть позже, я отправила своего слугу-риффи в лагерь
сообщить о моем прибытии министру иностранных дел султана
Дела, Сид Мфдхул Гарнит.




 ГЛАВА X.

 С СУЛТАНОМ В ТАФИЛЕТЕ.


Мухаммеду Риффи потребовалось много времени, прежде чем он добился интервью с
Сид Гарнит, министр иностранных дел, сделал это, и его поступок не сулил мне приятного приёма. На самом деле мой неожиданный приезд немало встревожил этого пожилого джентльмена.
Хотя я был хорошо знаком с ним лично и имел фирман от султана, разрешающий мне путешествовать по его владениям, он, казалось, был очень расстроен.
Однако мой человек сообщил мне по возвращении одну новость, которая меня очень обрадовала.
Кэйд Маклин, английский офицер, прикомандированный к свите султана, был в лагере. Если бы его там не было,
трудно сказать, в какое положение я мог бы попасть, но,
к счастью для меня, он был там, и, несмотря на все обстоятельства,
его мольбы, как мы увидим, в конечном счёте значительно улучшили моё положение.

 Здесь необходимо сказать несколько слов, чтобы объяснить присутствие в этом
В отдалённом уголке Сахары находились два европейских офицера, сопровождавших султана. Я уверен, что Кайд Маклин простит мне вмешательство в его дела и то, что я напишу о нём несколько слов.


Около семнадцати лет назад Мулай эль Хассен попросил тогдашнего британского министра, покойного сэра Джона Драммонда Хэя, найти ему молодого английского офицера для обучения его войск. Маклин, в то время лейтенант линейного полка,
ранее обращался к сэру Джону с просьбой о какой-нибудь подобной должности и вскоре был назначен. Приступив к работе
с большим энтузиазмом и рвением, он вскоре понял, что к чему.
Мавры служили солдатами, и они, в свою очередь, начали ценить чистоту и опрятность.
Примерно через год люди, находившиеся в распоряжении каида, достигли высокого уровня подготовки в строевой подготовке, а он завоевал их уважение и восхищение. Но зависть при дворе положила конец дисциплинированной армии, и, за редким исключением, строевая подготовка была прекращена. Однако тем временем Маклин стал верным слугой султана, полезным для него во многих отношениях.
в то время как его британские моральные принципы, столь отличающиеся от мавританских,
заставили его величество убедиться в его честности во всех вопросах, и
он проникся доверием и симпатией к британскому офицеру. С
тех пор Кайд Маклин продолжает служить султану
и, пожалуй, пользуется такой же известностью и уж точно большей популярностью,
чем любой другой придворный чиновник. Его положение всегда было непростым.
Но он так тщательно избегал любых обязанностей, выходящих за рамки его собственных, так умело и открыто демонстрировал отсутствие желания посягать на прерогативы других и так последовательно стремился не делать ничего, что не отвечало бы интересам султана и правительства, с которым он вступил в союз, что...
ему удалось избежать ревнивых ссор, которые
происходят при мавританском дворе каждый день.

 Когда султан покидал Фес в апреле того года, в который я совершил своё путешествие, 1893-го, он взял с собой в Суфру, небольшой город в нескольких часах езды к югу от столицы, весь свой европейский штат, то есть военные миссии Франции и Испании, по три офицера от каждой, прикомандированных к его двору. Но из Суфру, по причинам, которые не совсем ясны, он приказал европейцам вернуться в Фес, за исключением французского офицера, доктора Линареса.
которому было приказано сопровождать его на протяжении всего путешествия. Кайд
Маклин вернулся с остальными; но незадолго до того, как я покинул Саффи,
он, без моего ведома, отправился в Тафилет, чтобы присоединиться к
Лагерю султана, как обычно в сопровождении своей гвардии. И все же
несмотря на то, что он состоял на службе у его Величества, носил
форму султана, его сопровождали войска и у него был
специальный фирман от его господина, с ним несколько раз грубо обращались,
и не раз подвергал свою жизнь опасности на дороге. Он
прибыл в Тафилет за десять или двенадцать дней до меня,
и я с чувством благодарности и удовольствия вспоминаю о том, что он был рядом и отстаивал мои интересы перед султаном и визирями.
Я также должен поблагодарить доктора Линареса. Если бы он не
провел операцию на моем горле, то, по всей вероятности, эта книга
никогда бы не была написана, и я бы не вернулся, чтобы рассказать
историю своего путешествия. Удача, которая никогда не покидала меня ни в одном из моих долгих путешествий, была рядом со мной, чтобы облегчить мои страдания и, я думаю, можно сказать, спасти мне жизнь. Но я зашёл слишком далеко.

Наконец Мохаммед вернулся с радостной вестью о том, что Кайд Маклин прибыл в лагерь.
Он привёл с собой пару солдат, чтобы они отвели меня в лагерь, где мне предоставят какое-то укрытие, пока не станет известно мнение султана и его пожелания относительно меня.  Тем временем мне велели «залечь на дно» и не вступать в общение ни с европейскими офицерами, ни даже с местными чиновниками. Через несколько часов, когда Мулай эль Хассен покинет свои шатры и отправится в свой кабинет, станет известна моя судьба.

 Поэтому я последовал за своими проводниками в большой лагерь.

Это было зрелище, на которое стоило посмотреть — стоило почти долгого путешествия, чтобы
Тафилет; ибо, хотя я и не в первый раз вторгался своим присутствием в
лагерь султана Марокко, я никогда прежде не был свидетелем
следования такого большого количества войск и других лиц или такого обширного
большое количество палаток.

Пробираясь через лагерь, мы, наконец, добрались до
места, рядом с которым я узнал европейский лагерь Кайд
Маклин. Там мои проводники поприветствовали меня несколькими словами и проводили в маленькую и сильно обветшавшую палатку-балдахин.
Он использовался в мавританской армии для солдат, которых там уже было полно.
Его обитатели — грубые на вид, но тем не менее готовые сделать всё, что в их силах, — освободили для меня место.
 В этой маленькой палатке
Я провёл там пять дней, о которых ещё расскажу, и узнал,
что мавританский солдат, даже если ему плохо платят и он плохо одет,
даже если он груб и не стесняется в выражениях, может, когда захочет,
проявить заботу и доброту, которых от него никак не ожидаешь.
И за пять дней болезни я получил от него заботливый уход и внимание.
Горстка мужчин, с которыми я делил мои скромные покои — или, скорее, я делил их с ними, — стала для меня примером странного характера арабского народа. Каким бы скудным ни был их рацион, для меня готовили всё самое лучшее, несмотря на то, что большую часть времени я не мог глотать даже воду; и эти суровые парни, воспитанные и обученные совершать любые преступления и проявлять жестокость, стали мне как няньки в больничной палате. Они говорили со мной
Они спустились, чтобы не разбудить меня, когда думали, что я сплю.
Они бесшумно поставили свой крошечный поднос с чаем и разожгли маленький огонёк
Они проводили время, пытаясь развлечь меня и поднять мне настроение.
Прошлым летом я встретил двоих из них в Фесе, куда я отправился, чтобы встретиться с молодым султаном по пути в Фес, через месяц после его восшествия на престол.
Мы провели бурную ночь, смеясь над трудностями, с которыми столкнулись в лагере покойного
Султан в Тафилете развлекается так, как нам следовало бы знать лучше.
Я был так рад возможности хоть немного отплатить им за доброту, что мы, должно быть, не заметили, как
В окрестностях моего дома всю ночь звучала музыка и раздавались песни.

 Вскоре после моего приезда я получил сообщение от Кейда Маклина, в котором он писал, что не может меня принять, пока не станут известны пожелания султана.
Но если мне что-то понадобится, я могу отправить это ему тайком,
потому что он получил строгий приказ не иметь со мной никаких дел
в настоящее время. Тем временем я отправил Сиду Гарниту письменную просьбу
о том, чтобы для меня и моих людей нашли небольшую палатку,
и это было всё, о чём я просил. Ближе к вечеру я получил ответ.
Султану сообщили о моём прибытии, и он был очень возмущён.
Мне категорически отказывались предоставить палатку или что-либо ещё, и я должен был оставаться на месте до дальнейших распоряжений.


Ничего нельзя было поделать, и с каждым часом мне становилось всё хуже и хуже.
Я лежал в грязной маленькой палатке, не в силах ни есть, ни спать.
Услышав, что я плохо себя чувствую, ко мне прислали французского врача, который прописал мне полоскание для горла.
Оно временно облегчило боль, но не предотвратило увеличение отека. Затем последовали четыре дня
тяжёлых страданий, когда я часто задыхался, не мог лечь
из-за страха задохнуться или проглотить хотя бы каплю воды, чтобы утолить жажду
Я страдал от жажды. Одежды, которая у меня была, не хватало, и холод по ночам был таким же сильным, как и жара солнца, пробивавшаяся сквозь тонкую и рваную ткань палатки. Кейд Маклин получил приказ не видеться со мной и понимал, что лучше его не нарушать, но он делал всё, что было в его силах, чтобы облегчить мои страдания, и постоянно сообщал моему слуге Мохаммеду Риффи о моём состоянии. В конце концов ситуация стала серьёзной; временами я ненадолго терял сознание.
Возмущение моих людей и солдат в палатке не знало границ, ведь никто не пытался мне помочь.

Бедный Мухаммед в конце концов нарушил все законы мавританского этикета.
С гневными увещеваниями — и, я не сомневаюсь, с
некоторыми оскорблениями — он ворвался в шатёр визирей и
высказал им не только своё мнение о них, но и то, что о них
будут думать в Танжере, если я умру.

 Это изменило ситуацию. Ко мне срочно отправили французского врача в сопровождении Кейда Маклина, и на закате пятого дня мне сделали кровопускание.


Облегчение наступило мгновенно; но ещё большее облегчение
Отношение мавританских чиновников ко мне изменилось.
В сопровождении Кейда Маклина доктор Линарес встретился с визирями и сообщил им о моём состоянии, заявив, что он не будет нести ответственность за мою жизнь, если меня немедленно не переведут в другое место, и что моё здоровье крайне шатко.

Испугавшись того, что может случиться с ними, если я умру и моя смерть будет на их совести, они разрешили немедленно забрать меня.
Через несколько минут доктор поддерживал меня с одной стороны, а Кейд Маклин — с другой.
Радуясь такому повороту событий, я позволил себя наполовину отнести, наполовину провести в уютную палатку Каида. Умывание и смена одежды, немного вина, яйцо и молоко — и я впервые за четыре дня и четыре ночи заснул.

Можно подумать, что я слишком много говорил о своей болезни.
Но я чувствовал, что, каким бы неинтересным ни был мой личный случай, он может послужить предупреждением для любого другого путешественника, который, как и я, мог подумать, что, добравшись до лагеря султана, он избавится от своих страданий и что он найдёт, если не
гостеприимство, по крайней мере, без враждебности. Что бы произошло, если бы
я был в добром здравии, я не знаю, и мне не хочется повторять
слухи, которые дошли до меня из самых надёжных источников; но нет
сомнений в том, что меня бы быстро отправили на берег,
и не самым приятным и лестным образом. Однако хватит; я
давно простил тех, кому обязан этим периодом страданий. Султан умер от последствий своего путешествия;
тогдашний великий визирь лежит в цепях в тюрьме Тетуан вместе
со своим братом, военным министром, который на протяжении всего этого времени из-за
Умоляя Кейда Маклина, я изо всех сил старался улучшить своё положение. Мы с Сидом Гарнитом обсудили этот вопрос, и он, как я и подозревал, заявил, что не может ничего сделать для меня против воли султана. Лично он, с улыбкой заметил он, одолжил бы мне палатку, хотя бы из тех соображений, что я, вероятно, привёз бы ему какой-нибудь небольшой подарок из Европы в следующий раз, когда приеду ко двору.
С этим шутливым замечанием мы закопали топор войны и поужинали вместе, обсуждая произошедшие за это время большие перемены.
С тех пор прошло много времени, и я то и дело вспоминаю о превратностях судьбы, которые мавры считают предопределением. Великие люди того времени были мертвы или сидели в тюрьме, а я вернулся к нормальной жизни — и всё это за каких-то шесть месяцев.

 Да! «Как пали сильные мира сего!»

Я поправился быстрее, чем заболел, и через день или два под присмотром Кейда Маклина смог встать с постели и сесть в одно из его кресел, наблюдая за постоянно меняющейся картиной, которая открывалась передо мной в самом сердце султанского лагеря.

Никто, кто не видел великую _махаллу_ Марокко в походе
и наброски могут дать представление о странной смеси безграничного хаоса и идеального порядка, которые сменяют друг друга с такой быстротой. Несколько слов о том, как султан путешествовал и как он жил, не могут не показаться интересными, и моё пребывание в его лагере в Тафилете позволило мне многое увидеть.

[Иллюстрация: КАСБА СЕКОУРЫ.]

Прежде всего, чтобы вы имели представление о масштабах экспедиции, которую Мулай эль-Хассен возглавил в Тафилете, позвольте мне начать с того, что в его лагере находилось около 40 000 человек.
Во время моего визита там находились представители окрестных племён, сопровождавшие правителя во время его похода по их стране.
Вся эта толпа жила под брезентом. Но чтобы вы могли представить себе, как устроен огромный лагерь, проще будет начать с его разбивки, которая, насколько позволяет местность, регулярно повторяется при каждом удобном случае.
 В Тафилете абсолютная ровность края пустыни демонстрировала совершенство этой системы. Разрешите сообщить, что все вьючные животные, перевозящие
огромное количество палаток и багажа, прибыли
На месте, выбранном для ночного привала, определяется участок, на котором будет установлен шатёр султана.
Пока не будет возведён его шатёр, никакой другой шатёр не может быть установлен. Наконец золотой шар, венчающий великую _куббу_, поднимается в воздух, и через мгновение со всех сторон вздымается множество шатров, больших и малых, каждый из которых стоит на своём месте, — ведь с того момента, как было выбрано место для султанского лагеря, люди занимались разметкой участков. Это делается так: солдат измеряет диаметр круга, в центре которого находится султан, и от этого диаметра
Лагерь образует замкнутый круг. Эта внешняя линия палаток разделена на отрезки разной длины.
Определённая часть окружности отведена солдатам каждого племени, то есть призывникам из каждого района Марокко, для регулярной армии.
Отдельный лагерь образуют главнокомандующий и его штаб.

К востоку от шатров султана оставлено большое открытое пространство.
Оно окружено полевыми орудиями и другой артиллерией, а от этого пространства до внешней линии шатров оставлена открытая дорога.  Между окружностью и
Места в шатрах султана отведены губернаторам округов,
военным и придворным чиновникам, визирям,
шейхам и родственникам султана.

 Лагерь Его Величества сам по себе большой. Окружённый
высокими стенами из белого полотна, украшенного тёмно-синими узорами, он разделён на две части, в одной из которых содержатся женщины, а в другой — личные шатры его величества, которых много и некоторые из них огромных размеров. В Тафилете я насчитал на холме над лагерем не менее пятидесяти или шестидесяти
шатры внутри брезентовых стен. Никто, кроме самых доверенных слуг и рабов, не входит в ограду, а если и входит, то только в женскую часть. Вход в покои султана
 образован двумя концами стен, которые перекрывают друг друга на значительном расстоянии и идут параллельно друг другу, изгибаясь по мере продвижения, так что никто не может заглянуть внутрь, а высота брезента не позволяет увидеть снаружи ничего, кроме верхушек шатров.

Сразу за пушкой, в квадрате, образованном пушкой,
Разбит шатёр для совещаний, в котором его величество занимается делами. Это небольшой квадратный шатёр из красно-зелёной ткани,
укреплённый на четырёх шестах с золотыми навершиями. Одна сторона
полностью открыта. Внутри нет никакой мебели, кроме ковров,
циновок и дивана, на котором султан восседает во время совещаний.
Рядом стоит ещё один большой шатёр из тёмного брезента в форме _гимы_,
обычного жилища арабов. Это служит для того, чтобы
султан в окружении шейхов, визирей и _толбы_ совершал намаз в положенное время.

У Мулая эль-Хасана был обычай покидать свой шатёр на рассвете и идти в шатёр-кабинет, где он принимал визирей и других сановников и занимался делами до девяти или десяти часов утра, после чего уединялся в своих покоях и появлялся снова во второй половине дня, обычно с четырёх часов до заката. Часто по ночам я видел, как он сидит там, а члены его двора стоят перед ним и записывают его распоряжения. Утомительно,
должно быть, быть визирем, ведь он всегда должен находиться в
присутствии своего господина.

Можно сказать, что Мулай эль-Хасан сам вёл все дела своей страны.
Хотя различные визири и носили такие титулы, как «военный министр», «министр иностранных дел» и т. д., на самом деле они были не более чем личными секретарями.
Фактическая организация и благополучие его страны, а также её отношения с иностранными державами зависели только от султана.

 Обычно дела обстояли следующим образом. Готовятся длинные полоски бумаги с кратким изложением всех важных вопросов.
На них записывается как можно меньше слов. При проведении аудиенции
различные визири передают их султану, который просматривает их,
задает вопросы по любому пункту, о котором он хотел бы узнать больше,
и записывает ответы карандашом на полях. Я несколько раз видел эти
листы после того, как они покидали руки султана, и они представляют собой
шедевры лаконичного письма, часто всего несколько дюймов узкой бумаги,
содержащей список текущих дел, которые потребовали бы проведения множества
заседаний Кабинета министров в Лондоне. Ещё более точными были ответы султана — нарисованные карандашом «Да» или «Нет» или прикреплённые короткие вопросы.

Лагерь разбит, что для такого количества людей заняло совсем немного времени.
Начинается обычная лагерная жизнь. Разжигаются костры, начинается готовка и т. д. Лагерь сопровождает большое количество торговцев, которые разбивают свои палатки, где богатые могут купить чай и сахар — предметы первой необходимости для странствующего мавра, — в то время как _кифф_, измельчённые листья конопли, пользуются спросом у солдат, если у них есть чем его заплатить. Также продаётся хлеб, а печи строятся из камней и глины или из сырцового кирпича, в зависимости от почвы. Овец забивают, и из них готовят _шуа_—варёную баранину—
Каждый приносил с собой блюдо или корзину, чтобы забрать мясо.  Обычно этим лакомством наслаждались в основном конные воины из племён, служившие всего несколько месяцев и имевшие собственные деньги. Более состоятельные классы, шерифы и визири, закупают все необходимое у правительства, которое, в свою очередь, закупает его в округе, если речь идет о богатой части страны.
Но в Тафилете почти все зерно и т. д. было привезено из Маракеша и заранее запасено.  Эти припасы, поставляемые племенами, через земли которых проходит армия, называются _мона_.
и часто в таких количествах, что это приводит к упадку в данной части страны на год или больше, настолько сильно истощаются их запасы пшеницы и ячменя, их стада овец, быков и домашней птицы, не говоря уже об их карманах, — ведь губернатор округа, помимо обеспечения султана и его войск продовольствием на весь период их пребывания в стране, находящейся под его юрисдикцией, должен также делать щедрые подарки. В _монаху_ также входит определённое количество чая
и сахара, без налога на добавленную стоимость в отдалённых регионах, где длительная транспортировка значительно увеличивает цену. Солдаты получают
Они получают зарплату — нерегулярно — и на эти деньги должны покупать себе еду, которой обычно не хватает. В Тафилете жалованье, которое получал рядовой, составляло примерно четверть небольшой буханки хлеба в день.
Но благодаря тому, что на нескольких сотнях квадратных миль росли пальмовые рощи, каждое дерево которых было богато плодами, они не бедствовали.
Однако на обратном пути, когда природа не могла так же щедро одаривать их, как султан, их страдания от холода и голода были невыносимыми.  Только верховые и вьючные животные султана и его ближайших чиновников получали корм
от правительства, различных каидов и вспомогательных войск — своего рода йоменов, — которые они приводят с собой, полагаясь на собственные средства; и поскольку на части пути султана от Феса до Тафилета ячмень стоил не менее 5 шиллингов за корм для лошади за ночь, бедные животные страдали.  Лагерь в Тафилете после трёхнедельного пребывания на одном месте, хотя зерно здесь было довольно дешёвым, был буквально окружён мёртвыми мулами и лошадьми. Количество вьючных животных было огромным. Один человек, который должен был быть хорошо осведомлён, сказал мне, что не менее 9600 лошадей и мулов были накормлены
Каждую ночь правительство тратило на это около 3000 или 4000 долларов, и ещё столько же уходило на содержание кайдов округов и их свиты.
Грубый подсчёт показал, что султан должен был платить около 3000 долларов — 500 фунтов — за корм, или, скорее, столько же стоила его доставка в Тафилет;
торговцы, которые следили за своими делами гораздо тщательнее,
чем его величество мог себе позволить, смогли продать его
и получить небольшую прибыль по цене, которая даёт такой результат, и,
без сомнения, султан заплатил гораздо больше. Даже если сделки
Расходы, необходимые для его покупки и доставки на такое большое расстояние, были
абсолютно честными, и он не мог потратить меньше указанной суммы. Если подсчитать общую сумму, потраченную на ячмень,
в среднем за всё время, на экспедицию продолжительностью
девять месяцев, и добавить к этому жалованье солдат —
хотя они часто его не получают, правительство неизменно
выплачивает его, — а также продовольствие для регулярных
войск и огромной свиты султана, не говоря уже о подарках,
которые нужно делать в дороге, и затем прибавить к этой
сумме огромную сумму
Зная о мошенничестве, которое процветает повсюду, можно составить некоторое представление о стоимости такой экспедиции.  Как правило, в более прилегающих к султанским владениям частях Марокко сборы на продовольствие настолько велики, а значительная часть _моны_ поставляется губернаторами округов, что летний поход султана приносит прибыль казне, не говоря уже о том, что он открывает множество возможностей для личного обогащения. Однако эти районы Сахары настолько бедны, что лишь немногие из мест, где останавливалась армия, за исключением Тафилета и Аскуры,
Он мог бы позволить себе обеспечивать их продовольствием больше одной-двух ночей, а в одном только Тафилете султан пробыл три недели.

 Следует отдать должное организации и порядку, которые поддерживаются среди такого большого количества людей, собранных в этих огромных лагерях. Следует помнить, что каждое племя и каждый район представлены определённым количеством воинов, которых султан призвал перед своим выступлением. Они часто ведут открытую
войну с соседними племенами, представители которых также находятся в лагере.
И всё же, несмотря на то, что мужчины, которые
Те, кто воевал друг с другом на протяжении многих поколений, возможно, стали соседями в лагере.
Ссор почти не бывает, и в целом поведение солдат на взгляд со стороны превосходное. Ночью царили тишина и покой,
что было удивительно, учитывая контингент, и лагерь казался почти безлюдным, лишь немногие ходили туда-сюда, хотя, без сомнения, это в равной степени связано с тем, что любой, у кого нет фонаря, может быть застрелен часовым, а также с тем, что цена фонаря не по карману обычному солдату. От выстрелов на закате до
что на рассвете можно отдохнуть в полной тишине, если не считать оркестра,
который играет в девять часов у шатра султана, сначала на
местной _гаите_, а затем на европейских инструментах — надо
отметить, что на последних он играет очень плохо.

 Днём здесь оживлённее: солдаты снуют туда-сюда, яркие
пятна в их пёстрой, хотя зачастую и рваной, одежде;
Лошади и мулы, поднимая удушливую пыль, скачут туда-сюда; звучат горны; гремят пушки; повсюду шум и суета городской жизни. Мне никогда не надоест сидеть перед магазином «Кэйд Маклин».
Я сидел в палатке под навесом и наблюдал за происходящим вокруг.
Насколько хватало глаз, во всех направлениях тянулись палатки:
некоторые — большие круглые _кубба_ с позолоченными шарами и синими узорами,
некоторые — двухмачтовые _уток_, а многие напоминали обычные палатки нашей армии. Со своего наблюдательного пункта я мог видеть самого султана —
белую фигуру, сидящую под шатром из красно-зелёной ткани, —
и даже узнавать визирей, когда они стояли перед открытым шатром и
слушали его приказы. Я видел, как он уходил и
Он вошёл в личные покои, и было интересно наблюдать, как вся жизнь лагеря зависит от этой единственной фигуры.
Когда наступало время его появления, телохранители выстраивались в длинную шеренгу и склоняли головы, когда он проходил мимо, восклицая: «_Аллах ибарек амар Сидна!_» — «Да ниспошлёт Бог благословения и свою ‘полноту’ нашему Господу!» Было легко понять, как
все без исключения, от величайших визирей до самых простых
солдат, жили в страхе перед своим султаном и в то же время почти боготворили его. Ибо из всех самодержцев нет ни одного, кто обладал бы властью
как и султан Марокко. Жизнь и смерть, тюремное заключение и конфискация имущества, а также продвижение по службе и богатство — всё в его руках.
Стоит ему кивнуть, и человек из бедняка превращается в богача;
стоит ему кивнуть ещё раз, и человек тайно умрёт в тюрьме. И всё же, несмотря на огромную власть, которой обладал Мулай эль-Хасан, он был справедливым человеком, намного превосходившим своих подданных, — человеком, который ненавидел кровопролитие, но при этом был храбр и хладнокровен в опасности. Время от времени он совершал жестокие поступки,
но его жестокость часто оправдывалась преступлениями,
которые совершали его жертвы.  Он был удивительно терпелив, но
люди оплакивали его смерть больше, чем евреи, которые в начале его правления
подвергались жестоким преследованиям в Марокко и сегодня обладают
свободой, намного превышающей ту, которой пользовались его мавританские подданные; и я сомневаюсь, что
не то чтобы их траур был намного более искренним, чем у мавров,
хотя, по правде говоря, они скорбели не очень сильно
будучи либо слишком заняты сбором урожая, либо слишком
рад расплатиться со старыми долгами и уладить старую кровную месть, не опасаясь немедленного наказания.
проявлять много признаков горя. И все же те , кто держался
Тот, кто искренне заботился о благополучии страны, должно быть, искренне переживал утрату, ведь пройдёт немало времени, прежде чем Марокко сможет похвастаться таким же способным правителем, который будет учитывать все обстоятельства, как покойный султан.

 Во время моего пребывания в Тафилете я обратил внимание на один любопытный обычай, принятый в законодательстве Марокко. Это вопрос об имуществе, которое чиновники местного правительства оставляют после себя. Всё переходит в собственность короны. Каким бы несправедливым ни казался этот закон на первый взгляд, нет никаких сомнений в том, что в его основе лежит определённая логика.  Человек, назначенный каидом округа или города,
Обычно он не обладает никакими богатствами. Именно султан назначает его на должность, и любое сокровище или добыча, полученные им на службе, — всё это благодаря тому, что султан поставил этого человека на эту должность. Более того, это незаконно, поскольку доходы от вымогательства губернаторов должны поступать в казну, а из них вычитается пособие на содержание каида, его семьи и свиты. Конечно, было бы гораздо справедливее, если бы
остатки были возвращены людям, у которых их забрали.
Но в Марокко такой подход был бы, мягко говоря,
По крайней мере, этот метод считался вполне удовлетворительным. Во время моего пребывания в лагере султана умер каид Шрагна.
Не прошло и нескольких часов с тех пор, как он покинул этот мир, как его лагерь был окружён солдатами, а всё его имущество перешло в казну султана: рабы, лошади, мулы, палатки, мебель и крупная сумма денег. Однако Мулай эль-Хассен проявил свою обычную снисходительность и вернул всё имущество, за исключением денег, при этом выразив сожаление по поводу смерти столь старого и преданного слуги.  Нет никаких сомнений в том, что
Кайд был хорошим правителем — для Марокко, — и возвращение его ценных женщин, рабов, лошадей и мулов показало, что его Величество мог ценить верность своему слову в сочетании с
общей системой правосудия и доброты по отношению к подвластному ему племени.
Он мог вознаграждать тех, кто поступал так же, как он, в назидание другим.

Совсем иной была судьба Каида Бен Бу Шайба, одного из вождей племени Дукала, владевшего большим замком недалеко от Мазагана, на побережье Атлантического океана.
Сыновья этого человека стали притчей во языцех по всему Марокко, и ни одна молодая девушка в округе не была застрахована от их домогательств. Сам старик, возможно, был совершенно невиновен в каких-либо преступлениях, но местное правительство справедливо заметило, что человеку, который не может управиться со своими сыновьями, едва ли можно доверить заботу о племени своих соплеменников. Поэтому в Дукалу тайно отправили войска, опасаясь, что члены его семьи унесут его сокровища.
В тот же день, когда его схватили в Тафилете, его дом окружили, а имущество разграбили.
 Один из его сыновей, кажется, сбежал.
другой был взят в плен. Старика в лагере схватил
стражник в присутствии великого визиря Хаджа Амаата,
которого самого примерно через полгода постигла та же участь.
С ним грубо обошлись, прежде чем надеть на его ноги кандалы.
Говорят, что за годы своего правления он сколотил большое
состояние и что в его доме было обнаружено 120 000 долларов;
но я не могу сказать этого наверняка. Он был взят в плен и отправлен в Маракеш, где его заключили в тюрьму, к большой радости народа, которым он управлял, за его вымогательство и прочие злодеяния
Преступления его сыновей навлекли на них ненависть всего племени.
 Закон об ответственности за поступки родственников
ни в коем случае не является плохим законом в Марокко, хотя в некоторых случаях он может обернуться против отдельных лиц.
 Арабы в основном живут кланами, и отдельный член клана может легко избежать наказания за преступление, если только его родственники не будут привлечены к ответственности.
 Но давайте рассмотрим гипотетическую ситуацию. В деревне проживает одна или несколько отдельных семей.
То есть деревня может быть разделена на два или три небольших клана, как
Дело может обстоять так. Один из них совершает убийство и пересекает границу племени, которым управляет другой кайд. Таким образом, он выходит из-под юрисдикции своего собственного правителя, который не может его схватить, опасаясь нарушить прерогативы соседнего чиновника. Только родственники в этом случае могут добиться его поимки, и куда бы он ни отправился, он, скорее всего, будет с ними на связи. Поэтому, когда Кайд сажает в тюрьму, например, пару своих братьев, это побуждает остальных членов его клана добиваться
Они добились его освобождения, передав преступника в руки правосудия. Они отправляются в погоню, ловят его и приводят в качестве пленника к Кайду, который, вероятно,
выпускает невиновных из тюрьмы, оштрафовав их. Это их так возмущает, что они тщательно следят за тем, чтобы имущество настоящего преступника было разделено между ними, а когда его освобождают из тюрьмы, изгоняют из деревни, чтобы его дальнейшие выходки не привели их к тем же несчастьям во второй раз. Хотя это и не самый прямой способ восстановить справедливость,
Межсемейное право ответственности чрезвычайно хорошо справляется со своей задачей.

 Я не собирался в этой книге подробно описывать обычаи и нравы коренных жителей Марокко; но случай с Кайдом Бен Бу
Шаибом, страдающим за грехи своих сыновей — и, без сомнения, за свои собственные вымогательства, — пример системы, широко распространённой на практике, — так или иначе заставил меня обратить на это внимание.

 Все остальные, кого я видел в _махалле_ в
Тафилет — это процессия султана, когда он отправляется на молитву к гробнице Мулая Али Шерифа, своего предка, и возвращается оттуда.
который похоронен недалеко от Абу-Аама и о котором я расскажу подробнее в главе об оазисе Тафилет.

 Я часто бывал свидетелем великих торжественных въездов в Марокко.
С тех пор как в конце ноября 1893 года состоялся этот въезд, я видел ещё два: последний въезд Мулая эль-Хасана в Маракеш в следующем месяце и первый въезд Мулая Абдул-Азиза, его преемника, в Фес в июле 1894 года. Но ради живописности
никто не приблизился к процессии, сопровождавшей султана
из лагеря к гробнице его предка в Тафилете, ибо здесь
Здесь были все возможности для того, чтобы придать сцене восточный колорит. На фоне пальм и пустыни, среди тысяч шатров,
красовались пестрые мундиры — хотя это слово не совсем подходит
для костюмов всех оттенков и цветов — пехотинцев, длинные белые
плащи кавалеристов, роскошные бархатные сёдла и ещё более
великолепные знамёна из золотой парчи и вышивки — всё это
составляло одну из тех странных сцен, которые время от времени
можно увидеть при дворе мавританского правителя, настолько они
контрастируют с обычной тусклой окраской страны и её жителей.

Невозможно было представить себе ничего более прекрасного, чем длинная процессия кавалерии и пехоты, диких берберов и арабов. Лёгкий ветерок развевал знамёна и поднимал пыль под копытами лошадей, достаточно густую, чтобы окутать всё вокруг белым облаком, сквозь которое сверкали и переливались флаги и золотые шары на древках, штыки и ружья пехоты и наконечники копий гвардии. Затем он сел верхом
на своего огромного белого коня, оседланного и украшенного зелёными и золотыми доспехами,
с балдахином из алого бархата с золотой вышивкой над головой
Во главе процессии ехал султан, а по обе стороны от него огромные чернокожие рабы размахивали длинными шарфами, отгоняя мух от его священной особы. Процессия въезжала в город шатров, ибо такова _махалля_, и выезжала из него.
По обеим сторонам от маршрута марша шли войска.

Ещё один пример доброты и заботы султана был проявлен в тот день, когда из-за жары он отменил приказ о том, чтобы пехота сопровождала его во время двухчасовой прогулки, и отправил солдат обратно, не дав им пройти и пары сотен ярдов за пределы его лагеря.

В _махалле_ продавалось множество рабов, и было приятно наблюдать за их абсолютным безразличием ко всему происходящему.
 Они свободно бегали вокруг палаток работорговцев и весело подшучивали друг над другом и над маврами.
 Прямо напротив палатки Кейда Маклина, где я остановился, жил человек, у которого было семеро рабов, в основном молодые девушки и юноши.
Я никогда не видел более счастливой компании. Они смеялись и резвились с утра до ночи и в своих проделках часто подходили и поглядывали на меня, а потом убегали, напуганные собственной смелостью. Без сомнения
Свобода, царившая в лагере, и множество необычных вещей, которые там можно было увидеть,
составляли восхитительный контраст с путешествием по пустыне, которое они недавно совершили, ведь никто из них ещё не научился говорить
по-арабски. Бедняжки! им ещё предстояло многое пережить в холодном
Атласе, прежде чем они доберутся до своих мест назначения в Марокко.

 Наконец, спустя девять дней, моя судьба была решена. Я должен был
вернуться в Маракеш в компании Кейда Маклина, и ничто не могло
бы удовлетворить мои желания в большей степени, чем это. Именно
по настоянию самого Кейда было принято такое решение,
и теперь, когда я достаточно окреп, чтобы отправиться в путь,
мы оба с нетерпением ждали начала путешествия. Приближалась холодная погода,
и ночью уже были сильные морозы, и мы боялись, что с каждым днём отсрочка будет увеличивать вероятность того, что мы застрянем в снегах на высокогорных перевалах Атласа.

Доктор Линарес ужинал с нами в наш последний вечер и очень завидовал тому,
что мы так скоро покидаем пустыню и у нас есть все шансы
добраться до места назначения быстро, в то время как ему
предстояло остаться с султаном и возвращаться короткими
переходами, которыми пользовалась _махалля_.

Мы больше не могли претендовать на славу единственных трёх европейцев в Тафилете, потому что в лагере появились ещё семь человек.
Это были французские дезертиры из Иностранного легиона, которые
прошли пешком через всю пустыню из Алжира. Этот марш-бросок
занял у них около двух месяцев. Они прибыли
ограбленные, в лохмотьях вместо формы и полуголодные,
чтобы найти слабое утешение в лагере султана, хотя в
надежде получить работу они приняли ислам.  Каждому дали
арабское имя, но, не зная языка, они
Они не могли вспомнить ни их, ни кто они такие, к большому удовольствию местных солдат, которые, несмотря на скудный рацион, не упускали возможности стащить что-нибудь съестное. По прибытии в Маракеш их отправили в Могадор и передали французским властям, чтобы они понесли заслуженное наказание за дезертирство. В лагере был ещё один француз, месье. Дельбель, который, по сути, был мусульманином и везде воспринимался как таковой. С тех пор он опубликовал свои заметки о путешествии в журнале Парижского географического общества.

Наконец наступил день, и задолго до рассвета при свете
фонарей мы разбили лагерь и, несмотря на сильный холод, повернули
лошадей на север и отправились в Маракеш.




 ГЛАВА XI.

 ТАФИЛЕТ ИЛИ ТАФИЛЕТ.


Считается, что Тафилет, Тафилельт или Тафилалет получили своё название, как уже упоминалось, от Филяля, района в Аравии, и приобрели свою нынешнюю форму благодаря приставке _Та_, берберскому слову, которое мы знаем в форме _Аит_, соответствующей арабскому _Улад_— «сыновья». Конечное _т_ также имеет берберское происхождение.
а также встречается в форме _at_ или _ta_, которая, по-видимому, является окончанием женского рода. Таким образом, можно сказать, что всё имя означает
«Сыновья Филала (района)», при этом существительное женского рода
используется вместо слова «район» или какого-либо другого термина.
Я обнаружил, что добавление приставки _T_ и окончания женского рода
широко распространено среди берберов.

Тот факт, что корень названия происходит из арабских источников, естественным образом наводит на мысль о том, что до этого времени оазис носил какое-то другое, берберское название.
Иными словами, до вторжения арабов в эту часть Сахары в 707 году н. э.
 В поисках более раннего названия на ум сразу приходит Сиджилмасса, несомненно, амазигское или шелхское слово, которое даже после того, как стало общеупотребительным название Тафилет, сохранялось в качестве названия столицы округа до тех пор, пока этот город не был разрушен в конце прошлого века. Именно эта двойная
номенклатура, без сомнения, изначально послужила поводом для дискуссий
между географами со Средних веков до второй половины этого века
по поводу Сиджилмассы и Тафилета, поскольку из-за этой путаницы
Из-за того, что местные жители используют название района для обозначения города и наоборот, эти два понятия стали неразличимы, пока в 1828 году в эти края не приехал Рене Кайе.
Он несколько прояснил ситуацию, хотя с тех пор эта дискуссия возобновлялась снова и снова.  В наши дни нет особой необходимости подробно останавливаться на этом вопросе. Заметки Кайе и Рольфа, какими бы скудными они ни были,
ценны тем, что являются единственными сохранившимися записями о визитах европейцев в Тафилет.
Они удовлетворительно решают этот вопрос.
Теперь хорошо известно, что Сиджилмасса, хотя это название часто подразумевалось
Этот район на самом деле был столицей оазиса Тафилет, или, как правильнее писать, Тафилельт. Такие географы, как Мармоль,
который в своей «Африке», опубликованной в 1575–1599 годах,
говорит о Тафилете как о великом городе Нумидии, должно быть, имели в виду Сиджилмассу. Однако
этот вопрос был вновь поднят в Танжере только в прошлом году в связи с экспедицией покойного султана Мулая эль-Хасана в Сахару.

Тем не менее, кроме того, что мы узнаём от средневековых географов, а их свидетельства в основном основаны на слухах, нет ни единого доказательства того, что такой город, как Тафилет, когда-либо существовал.
Во время своего пребывания там я также не смог получить никакой информации на этот счёт. Все мои информаторы утверждали, что Сиджилмасса, или, как её теперь называют, Мединат-эль-Аамра, была единственным крупным городом, который когда-либо существовал в Тафилете. Хотя многие _ксора_, как называют укреплённые деревни, имеют весьма внушительные размеры, ни к одной из них нельзя применить термин «город».

Прежде чем приступить к описанию Тафилета, каким я его увидел, нелишним будет сказать несколько слов о его истории.

 Благодаря востоковедам мы время от времени можем
чтобы получить представление о том, что происходило в этом отдалённом уголке
Марокко, хотя Тафилет до недавнего времени был
отдельным королевством, а сегодня фигурирует как таковое
в списке титулов правящего султана Марокко, который, перечисляя свои владения, называет себя «королём Тафилета». Изначально
это было поселение амазигов или шлохов — оба термина означают
«благородный». Только в 88 году хиджры (707 году н. э.)
на сцене появились арабы под предводительством Мусы ибн
 Насра, который, по словам Ибн Хальдуна, основал город Сиджилмасса.
хотя, похоже, есть все основания полагать, что название, по крайней мере,
существовало гораздо раньше. По всей вероятности,
берберы жили там в соломенных хижинах, и только после
арабского вторжения были возведены здания из _табии_, или местного бетона, — единственного материала, который можно было найти в Тафилете, где нет камней. Мы выяснили, что в то время (88 г. х.) берберский народ был разделён на
две группы, населявшие этот и близлежащие районы:
Бени Мгил, которые и по сей день являются могущественным племенем на
равнинах Вади-Мулуя, и Дху Мансур, хотя второе
Название явно арабское и, вероятно, является переводом на этот язык берберского названия, которое, к сожалению, не сохранилось. Сам Тафилельт находился во владении _ахлафа_, или конфедерации, основными семьями которой были Монабат и Амана. «В то время, —
пишет Лев Африканский, — оазис был крупным торговым центром,
где обосновалось множество мавританских и европейских купцов,
а король управлял и взимал налоги в _дуане_». Было бы интересно узнать больше о европейских купцах, и я склонен думать, что слово «иностранный» было бы более подходящим
Этот термин, возможно, означает «турки», «алжирцы», «тунисцы» и «египтяне».

 Тафилет с его богатой историей, о которой нет необходимости подробно рассказывать, сохранял своё торговое значение на протяжении всего Средневековья. Его правители носили титул султанов Сиджилмасса. Несомненно, именно благодаря караванным путям такое негостеприимное место стало важным торговым центром, ведь жара и холод здесь очень суровые.

В 1536 году тогдашний король Феса захватил Тафилет для династии Бени Мерин.
Однако в 1620 году туда прибыл Али Шириф.
Сцена из Йембо, Аравия. Он, без сомнения, принёс с собой столько восточных знаний и такую святую репутацию, заработанную за время жизни в Мекке, что за очень короткое время стал великим человеком в Тафилете и к нему обращались как к арбитру во всех вопросах. После его смерти
его сын Мулай эш-Шериф унаследовал святое право первородства и провозгласил себя королём Тафилета. Оба похоронены недалеко от Риссани,
в районе Вад-Ифли в Тафилете, и их могилы до сих пор
пользуются большим почётом как усыпальницы основателей нынешней династии Фалелей.

 Третий представитель рода, Мулай Решид, в 1668 году захватил трон
Марокко и стал первым султаном из династии Фалелей, Мулай Абдул Азиз, который
вступил на престол после смерти своего отца, Мулая эль Хассена,
в июне прошлого года (1894), став пятнадцатым правителем этой династии.

Дела в Марокко требовали, чтобы резиденция султанов находилась там.
Но мы знаем, что Мулай Исмаил совершил путешествие
в Тафилет, основал там важный _ксар_ Риссани и
перестроил Сиджилмассу. Позже султан Сиди Мухаммед бен
Абдулла посетил Тафилет (в 1783–1784 годах). Любопытно, что
два султана, совершившие это долгое путешествие, Сиди Мухаммед бен
и Мулай эль-Хассен похоронены в одной гробнице в Рабате.

 В ходе локальных войн, произошедших в конце прошлого века, Сиджилмасса была разрушена, и сегодня от великого города не осталось ничего, кроме акров, почти миль, бесформенных руин и мечети, которая всё ещё находится в относительно хорошем состоянии. Эти руины простираются примерно на пять миль вдоль восточного берега Вади-Зиз.

Можно сказать, что Тафилет представляет собой длинную полосу орошаемых земель, простирающуюся вдоль параллельных русел рек Вад-Зиз и Вад-Герис. Хотя северные районы Эртиба (Ретеба) и
Медагра часто упоминается под названием Тафилет.
В глазах местных жителей они кажутся отдельными районами,
и я буду рассматривать их как таковые.

 Прежде чем говорить о самом оазисе, следует сказать несколько слов о том, как эта часть пустыни стала пригодной для возделывания. В другом месте я кратко описал течение Вади-Герис; теперь мне остаётся вкратце рассказать о течении Вади-Зиз.

Река Вад-Зиз берёт начало в Атласских горах, недалеко от той части горной цепи, которую местные жители называют Джебель-Аяши, рядом с
Завия Сиди Хамза расположена недалеко от перевала Тизин Тельремт,
где торговый путь из Феса в Тафилет пересекает главную цепь
Атласских гор. Отсюда Вади-Зиз течёт на юг, отклоняясь
от курса лишь на незначительное расстояние. Этот верхний
район, склоны Атласских гор, образующие бассейн реки,
известен как провинция Вади-Зиз. Примерно в тридцати милях от своего истока («в одном дневном переходе») она соединяется с рекой Вад-Герс,
текущей с Атласских гор и берущей начало примерно в двадцати милях к западу,
на западных склонах Джебель-Аяши. Берберские племена айт
На этих склонах обитают бу Хадиду, подразделение Айт Атта, и Айт Ишак.
Объединённые реки, текущие на юг и проходящие через Тиалаллиль, дренируют район Эль-Ханек, к югу от которого Вади-Зиз орошал оазис Медагра, затем Эртиб и, наконец, _виа_
Достигается Тизими, Тафилет, где благодаря прекрасной системе орошения возделывается около 400 квадратных миль пустыни.
Только после дождей Вади-Зиз и Вади-Герис, которые сливаются в южной части оазиса Тафилет, достигают большого озера, или болота, Дайет-эд-Даура, где песок поглощает воду.

Вади-Зиз в Тафилете, несмотря на то, что из него откачивают столько воды для орошения оазисов Медагра и Эртиб, был
Во время моего визита в ноябре 1893 года — после очень жаркого и засушливого сезона — река всё ещё была полноводной. Русло глубоко врезается между высокими глинистыми и песчаными берегами.
Сам поток занимает, пожалуй, треть русла и в среднем имеет ширину от 60 до 100 футов.
Глубина в том месте, где я пересёк реку, у северного края руин Сиджилмассы, составляет около 2 футов. Вода
прозрачная и очень быстрая, река часто распадается на несколько небольших притоков. Легко заметить, что река спускается с высоты.
иначе вода, стекающая с небольшой высоты,
не могла бы подняться, кроме как искусственным путём, до уровня
высоких берегов реки, которые должны быть на 30–40 футов выше
уровня её русла. Что касается системы орошения,
я расскажу об этом подробнее далее.

Если спросить местного жителя, куда он направляется, и он ответит, что в Тафилет,
можно с уверенностью сказать, что он идёт в один из
семи районов оазиса, которые я сейчас перечислю,
а не в Эртиб или Медагру, которые находятся севернее.
хотя, похоже, европейцы относят их к округу
Тафилет.

 Эти семь провинций —

 (i.) На севере — Тизими.
 (ii.) На западе — Эс-Сифа.
 (iii.) На юго-западе — Вад-эль-Мельха.
 (iv.) В центре — Вад-Ифли.
 (v.) На юге — Эс-Сефалат.
 (vi.) На востоке — Эль-Горфа.
 (vii.) А на северо-востоке — Таниджуд.

 Попытка точно оценить площадь обрабатываемых земель была бы слишком рискованной, чтобы иметь хоть какую-то ценность, поскольку ширина оазиса сильно варьируется в зависимости от места.
Независимо от того, проложены ли оросительные каналы далеко от города или нет, только тщательное исследование может дать удовлетворительный результат. Опять же, невозможно точно определить южные границы оазиса, поскольку большая часть земель, расположенных к югу от слияния Вади-Зиз и Вади-Герис, пригодна для возделывания только после чрезвычайно сильных дождей, когда коренные жители племени Айт-Атта доходят до Дайет-эд-Даура. От северной границы оазиса Тизими до слияния рек Зиз и Герис можно безопасно добраться
По оценкам, его протяжённость составляет от сорока до пятидесяти миль, а средняя ширина этой части оазиса — около десяти миль. Вся эта территория площадью, скажем, 450 квадратных миль засажена пальмами. Однако это не
означает, что нужно понимать весь оазис таким образом, потому что я намеренно
не упомянул всё, что находится к югу от места слияния двух рек, — район,
который в значительной степени зависит от паводков и таяния атласских снегов,
обеспечивающих его разнообразным питанием, и то, что может быть правдой
в один год, может быть грубым преувеличением или преуменьшением
в любое другое время года.

Выше я перечислил семь районов, на которые разделен оазис
Тафилет. Теперь остается сделать несколько замечаний о
каждом из этих подразделений. Расположим их в географическом порядке.

(мне.) _Tizimi_, или Айт-Изими большой район, простирающийся вдоль
на Западном берегу ВАД tizimi расположена, как основного русла ВАД Зиз
называют эту часть его течения, от имени района
она проходит через. Жители Тизими — арабы, хотя название города по сути берберское.
Это наводит на мысль, что коренных берберов, должно быть, вытеснили арабские племена.
Нынешние жители — это ветвь Тизими арабов Ахль Суба,
хотя один или два _ксора_ принадлежат семьям Шерифиан.
В этой части страны постоянно происходят столкновения из-за близости
берберов в Медагре и Эртибе. В Тизими много пальм и несколько
крупных _ксоров_, главными из которых являются Касбат эль
Барания, Касбат бен Али и Ксар бель Хассен. К северо-западу от Тизими, примерно в миле через пустыню, находится оазис Мулай Брахим, где расположена гробница святого с таким же именем. Это место паломничества.
Оазис по праву принадлежит Тизими и находится в руках шерифов и Ахл Суба.
Я видел гробницу, когда проезжал через Тизими.
Это большое квадратное здание с куполом, выкрашенное в белый цвет и окружённое несколькими гробницами менее значимых шерифов.

Тизими отделяет от двух ближайших районов, Эс-Сифа на юго-западе и Таниджуд на юго-востоке, полоса пустыни шириной от двух до пяти миль, через которую протекает Вади-Зиз.
Русло Вади-Зиз песчаное, на его берегах растут лишь несколько олеандров и грубая трава.

(ii.) _Эс-Сифа_ — следующий район, расположенный на западной стороне оазиса. Он находится между вади-Герисом и вади-Зисом, которые здесь расположены на расстоянии от четырёх до пяти миль друг от друга и текут почти параллельно. Однако район почти полностью орошается водой из вади-Зиса, так как вода в вади-Герисе слишком солёная для этой цели. Эта часть Тафилета довольно бедна. Пальмы плохо растут,
оросительные каналы в плохом состоянии, водоснабжение очень
плохое, стены сада разрушены, а _ксоров_ мало и они далеко друг от друга. В непосредственной близости от Эль-Мехарзы, в
Эль-Мехарза, где я провёл ночь и о которой я уже кратко рассказал,
по-видимому, является наиболее сохранившейся частью этого района оазиса. Эль-Мехарза расположена высоко над Вади-Герисом на его восточном берегу и претендует на значимость и масштабность.

 (iii.) _Вади-эль-Мелха_, или Соляная река, названная так из-за Вади-Гериса,
который образует её западную границу, является следующим районом, входящим в юго-западную провинцию Тафилет. Как и Эс-Сифа, он расположен между
Вад-Зисом и Герисом, и хотя он меньше последнего,
Он более плодородный и лучше орошается. Тагранджют — его главный
_ксар_, расположенный в части округа, известной как Белед-эль-Риад, или «земля-сад», примерно на равном расстоянии от двух рек.

(iv) Эс-Сефалат образует южную границу собственно оазиса.
Это большой и плодородный район, ограниченный с запада рекой
Герис, а с востока — рекой Вад-Зиз, которая делит его почти пополам.
В этом районе находится самый большой _ксар_ во всём оазисе — Табуассамт, расположенный на западном берегу Вад-Зиз.  Несмотря на свои размеры, _ксар_ не представляет особой ценности.
Эль-Горфа, или Горфа, не имеет большого значения, хотя и служит караван-сараем для караванов, направляющихся в Судан и долину Драа. Однако лишь малая часть товаров, проходящих через него, выставляется там на продажу.
Караваны обычно прибывают поздно ночью и уходят до рассвета.

 (v.) _Эль-Горфа_, или Горфа, находится к востоку и северо-востоку от
 Эс-Сефалата и простирается от этого района до пустыни. Хотя западная часть страны хорошо орошается и возделывается, восточная, похоже, пострадала от движущихся песков и не может похвастаться высокой плодородностью. Там много _ксоров_, но они подвергаются нападениям
Со стороны берберов и арабов Сахары крупная торговля невозможна.
Южная граница Эль-Горфы проходит по Себхат-Аамар,
большому солёному озеру, монополия на разработку месторождений которого принадлежит Шерифам. Они отправляют большую часть соли на крупный рынок возле гробницы Мулая Али Шерифа в районе Вад Ифли, примерно в пятнадцати милях от Эль-Горфы.

(vi.) _Таниджуд_ — северо-восточная провинция Тафилета, которая, как и Горфа, граничит на востоке с пустыней.
Вода в неё, как и в вышеупомянутый район, поступает по каналу из
Вади-Зиз, отходящий от основного русла этой реки в Инийерди
в Медагре. Перекрытие этого источника воды берберами
выше по долине является постоянной причиной военных конфликтов. Несколько других небольших притоков Зиза впадают в Горфу и Таниджуд, но все они в конечном счёте пересыхают из-за возделывания земель или из-за пустыни. Главный
_ксар_ Таниджуда — это Улад-Юсеф, жители которого, как следует из их названия («сыны Иосифа»), являются арабами. Этот _ксар_ расположен на
крайней окраине оазиса, почти в пустыне, среди голых каменистых холмов в северо-восточной части Тафилета.

(vii.) _Вад-Ифли_, единственный оставшийся район, о котором стоит упомянуть,
является центром оазиса и окружён шестью другими районами,
которым я только что дал краткое описание. Вся религия, торговля
и интересы Тафилета сосредоточены в этом районе. Его расположение,
в окружении дружественных народов, обеспечивает защиту от нападений извне, и, без сомнения, именно по этой причине, а не по какой-либо другой, Вад-Ифли является самой процветающей частью Тафилета. На него нельзя было напасть, пока не были захвачены прилегающие районы
Они прошли, и эти люди, если не для защиты центрального государства, то хотя бы ради собственной безопасности, оказали бы очень упорное сопротивление.
Несомненно, во многом из-за этого, а также из-за того, что его расположение позволяет легко и хорошо орошать его, древние амазиги основали здесь город Сиджилмасса на берегу Вади-Зиз, который, судя по его руинам, в период своего расцвета простирался примерно на пять миль вдоль берега реки. Именно в Ифли
в наши дни, когда Сиджилмасса прекратила своё существование,
обитают жизнь и душа Тафилета. Здесь похоронен Мулай Али Шириф,
основатель династии Филелий, а рядом находится куполообразная гробница Мулая Эш-Шерифа, его сына, царя Тафилета. В Абуаме, самом богатом из многочисленных _ксоров_, собираются и живут купцы из Феса, в чьих руках находится практически вся местная торговля, а также торговля в Судане. Именно влияние этих купцов привело к улучшению строительства домов и появлению в них предметов роскоши. Неподалёку находится большой _ксар_
Риссани, официальная резиденция губернаторов Тафилета,
где постоянно расквартированы около пятидесяти солдат, хотя любой
Попытка вмешаться в местные дела стоила бы им жизни. Здесь, в большом _ксоре_, живут шерифы, живущие в роскоши по сравнению со своими соседями, поскольку они получают денежное и натуральное довольствие от правящих султанов. Здесь же находится большой рынок Тафилет, Арбаа, или рынок по средам, Мулай Али Шериф, о котором я расскажу позже. На самом деле всё процветающее и богатое в Тафилете находится в Ифли,
с его ухоженными каналами и неограниченным запасом воды,
с его мостами и обнесёнными стенами садами, с его большими ксорами и гробницами святых.
и неудивительно, что жители этого квартала оазиса считают себя выше остальных. Гурлан,
который Кайе упоминает как столицу во время своего визита в
Тафилет в 1828 году, больше не играет важной роли в оазисе,
хотя он по-прежнему существует как большой _ксар_.

После краткого описания различных районов оазиса следует упомянуть о системе орошения, используемой для возделывания столь обширных земель. К счастью, рельеф местности таков, что воду не нужно поднимать искусственно
Это означает, что пологий склон долины позволяет использовать неисчерпаемые запасы воды из Вади-Зиз.
Бесчисленные каналы и водопроводы пронизывают оазис во всех направлениях. Некоторые из них достигают 15–20 футов в ширину и значительной глубины, а вода в них чистая и прозрачная и течёт очень быстро.

Рядом с руинами Мединат-эль-Аамра, или Сиджилмасса, находится самый большой и глубокий канал, который я когда-либо видел.
Канал выложен кирпичом и перекрыт мостами в тех местах, где его пересекают дороги или тропы. Ширина канала составляет от 20 до 30 футов.
Хотя я посетил это место после долгого и
В исключительно засушливое лето глубина воды составляла от 1,2 до 1,8 метра, и она текла очень быстро. Хотя Сиджилмасса стояла на самом берегу реки, берега были настолько высокими, что воду можно было поднять до уровня города только на ослах или в кувшинах, которые несли женщины.
Этот канал, по которому из верховьев реки поступает такое большое количество воды, несомненно, был построен именно по этой причине. Каналы и водопроводы оазиса настолько многочисленны и тесно связаны друг с другом, что их можно встретить почти через каждые 50 ярдов.
Водотоки обычно возвышаются над поверхностью окружающей их земли.
С каждой стороны они окружены берегами, так что, срезав примерно 30 см берега, можно повернуть поток так, чтобы он был на одном уровне с почвой, и быстро затопить землю для орошения. Земля между каналами — то есть участки возделанной почвы — обычно
разделена на квадратные грядки длиной и шириной от 10 до 20 ярдов,
отделенные друг от друга невысокими земляными насыпями, чтобы
можно было затопить одну часть, не расходуя воду впустую на землю
или посевы, которые в этом не нуждаются.  Часто встречаются небольшие каналы
Они вырезаны на вершине этих невысоких земляных насыпей, так что ручей может течь в любом направлении и поворачивать там, где это необходимо. За исключением западной части Вади-Гериса,
все посевы выращиваются под пальмами. Однако в Эль-Ундже,
как называется эта земля, пальмовых рощ немного.

В оазисе Тафилет редко можно увидеть что-то дальше чем в 100 ярдах от вас в любом направлении. Это связано с
необычайно густым ростом финиковых пальм, которые
со всех сторон возвышаются в виде непроходимого леса из прямых стволов. В Ифли тоже

[Иллюстрация: _В Тафилете._]

 Высокие стены садов загораживают обзор во всех направлениях. Эти стены построены из местного бетона, _табии_, и часто бывают такими высокими, что над ними видны только верхушки фруктовых деревьев. Вода из оросительных каналов поступает в эти сады по подземным каналам, а небольшие мосты через дороги обычно сделаны из пальмовых стволов, уложенных поперёк и засыпанных песком. Совершенно неожиданно натыкаешься на _ксоры_ с высокими стенами, которые, пока не подойдёшь к ним вплотную, кажутся
полностью скрыт садами и пальмами. Внешние части оазиса
менее густо покрыты пальмами, но граница между
песчаной пустыней и аллювиальной почвой и орошаемым оазисом
чётко обозначена. Выходишь из зелёного пальмового поля по щиколотку в мягком жёлтом песке, и твоему взору открываются
холмистые белые холмы, от ослепительного сияния которых
больно глазам. То тут, то там по всему оазису разбросаны большие открытые пространства, обычно предназначенные для сушки фиников, а иногда и для местных жителей
рынки, или _соки_. Деревни, обнесённые стеной, тоже часто окружены
открытым пространством шириной около 20 ярдов, чтобы можно было
видеть нападающих во время постоянных межплеменных войн.

 Трудно представить себе что-то более запутанное, чем дороги или тропы,
проходящие через оазис. Из-за высокой стоимости земли они
настолько узкие, насколько это возможно, и петляют во всех
направлениях среди садов. На пути из Эль-Мехарзы в Сифе в Дар-эль-Байду, расположенную на восточной стороне оазиса на границе с пустыней,
хотя общее направление — юго-восток, часто приходится двигаться строго на север или строго на юг из-за необычных поворотов тропы, проходящей среди обнесённых стенами садов района Вад-Ифли.

 Все _ксора_ в Тафилете построены по одному и тому же принципу.
И хотя я побывал в нескольких и видел многие из них, они были настолько похожи друг на друга, что достаточно будет общего описания, которое подойдёт для всех.

 Эти деревни обычно имеют квадратную или продолговатую форму и окружены высокими
_табия_ — стены большой толщины, через равные промежутки защищённые башнями
иногда такой же высоты, как и стены, а часто и значительно выше. В _ксар_ можно попасть только через одни ворота, и они всегда закрыты с заката до рассвета. Эти ворота часто двойные, с поворотом на полпути, так что снаружи невозможно увидеть, что находится внутри. Иногда весь _ксар_ окружает глубокий ров, который часто выкапывают, чтобы добыть материал для стен, но который тем не менее очень полезен во время войны. Как уже упоминалось, распространённой практикой ведения войны является подача воды по каналу к фундаменту
стены _ksar_. Действие струи на мягкий _tabia_
быстро и точно, и через час или два нарушения формируется. Эти
канавы, таким образом, препятствуют немедленному применению этого плана,
и, как правило, отводятся на окружающие поля, так что прежде, чем
опасный элемент достигнет стены, он будет унесен в другое место.

У ворот выставляется стража, и входящего незнакомца допрашивают
о его деле и тщательно осматривают. Я сам прошёл через это, когда переодевшись, проник в Мехарзу в Сифе; но мои люди
Вы быстро ответили на вопросы, и мы поспешили дальше, так что меня ни на секунду не заподозрили. Снаружи ксара почти нет окон, но на случай нападения извне часто делают бойницы.

Внутри стен можно увидеть определённую упорядоченность и хорошее строительство. Как правило, пройдя через ворота, человек попадает в большой двор или на площадь, от которой отходят улицы, ведущие в более густонаселённую часть _ксара_. Эти площади обычно с трёх сторон окружены домами, а четвёртая сторона состоит из
внешняя стена, в которой расположены ворота. Дома прочные
и очень большие, часто в несколько этажей. Окна выходят
на улицу, что редко встречается в частных домах крупных
городов Марокко. Как правило, окна и двери небольшие,
поскольку дерево — ценный материал, который приходится
доставлять издалека, обычно со склонов Атласских гор
Бени-Мгильд и Айт-Юсси, расположенных к северу от бассейна
Вад-Зиз. Стволы пальм
используются в качестве стропил и перекрытий, хотя мне сообщили, что
в некоторых домах более состоятельных шейхов есть красивые потолки
Встречаются дома с декоративной штукатуркой и крашеным деревом. Художников и мастеров для их украшения привозили из Феса. Известь используется редко, и только дома высшего сословия белят внутри, а снаружи — очень немногие. Обычное население довольствуется штукатуркой из светлой глины, которая при правильном нанесении выглядит неплохо и по цвету и фактуре напоминает наши оштукатуренные стены. Улицы в _ксоре_ обычно узкие, и во многих случаях дома построены над ними, образуя тёмные туннели, в которых, если не
Если вы не хотите провалиться в какую-нибудь яму или удариться головой о низкую балку,
вам придётся зажечь спичку или свечу. _Фондаки_, или караван-сараи,
— обычное явление. Обычно они представляют собой большие открытые площади, окружённые
колоннадой, опирающейся на грубые _табиа_ колонны.

 Местные рынки находятся не внутри _ксора_, а под открытым небом. В Тафилете есть несколько крупных еженедельных рынков, но самый важный из них — это Арбаа, или рынок по средам,
посвящённый Мулаю Али Ширифу. Он расположен недалеко от гробницы этого святого,
в нескольких минутах ходьбы от Абуама и Риссани. Хотя, как правило,

[Иллюстрация: _Уголок сока — раннее утро._]

приносят свои маленькие палатки — _гайтоны_, в которых они выставляют свои товары.
Здесь также есть несколько небольших куполообразных хижин, построенных из глины и сырцового кирпича, которые по внешнему виду напоминают ульи, только купол у них более вытянутый. В такой хижине местный житель может укрыться от палящих солнечных лучей и продать свои товары. Здесь редко идёт дождь
Тафилет, и эти глинобитные лачуги, таким образом, являются постоянными сооружениями:
товары, выставленные на продажу, так часто портятся от жары, что
это приносит большую выгоду как покупателю, так и продавцу. Такие товары
Такие продукты, как овощи, фрукты, сахар, свечи, спички и т. д., становятся бесполезными после часа пребывания на солнце в Тафилете летом.


Здесь следует упомянуть Сиджилмассу, или, как её сейчас называют, Мединат-эль-Аамра, которая на протяжении многих веков была столицей Тафилета. Мулай эль-Хассен во время своего визита в Тафилет,
всего за день до моего прибытия в это место, совершил экспедицию
к руинам старого города и разбил там лагерь, помолившись
в полуразрушенной мечети. Сейчас от этого места мало что осталось:
огромные блоки _табии_ разбросаны во всех направлениях на некотором расстоянии друг от друга
Пять миль вдоль восточного берега Вади-Зиз, но значительная часть покрыта буйной растительностью, в то время как в других местах земля возделана там, где это возможно.  Среди руин есть несколько _ксоров_ более или менее современной постройки. К этому месту до сих пор относятся с большим почтением.
Ежегодные молитвы в дни Ид аль-Фитр и Курбан-байрам проводятся в _мсале_,
примыкающей к мечети, минарет которой сохранился до наших дней.

Я заметил, что местные жители неохотно говорят о Сиджилмассе, потому что после моего прибытия в лагерь султана я не притворялся мусульманином. В
В то же время они были очень удивлены тем, что я вообще слышал об этом месте или что-то о нём знаю, и даже немного гордились этим.  Их сдержанность я объяснил тем, что в городе существует легенда о несметных сокровищах, спрятанных в земле, — такая же легенда существует о каждом древнем месте в Марокко. Изобретательный гений
газетных корреспондентов породил в английских газетах сообщение о том, что Мулай эль Хассен, покойный султан,
обнаружил это сокровище и построил огромную крепость, чтобы спрятать его.
Но я боюсь, что, поскольку я присутствовал почти при всём ходе визита
Султан отправился в Тафилет и каждый день виделся с его ширским величеством.
Эта история должна быть опровергнута.  Вместо того чтобы добыть сокровища,
я оцениваю расходы его величества на пребывание в Тафилете в течение двадцати дней почти в миллион долларов.

 О создании Сиджилмассы туземцы, похоже, знают немного. Они, как это почти всегда бывает, связывают его происхождение с _Румином_, или римлянами, — так мусульмане называют любую нацию, не исповедующую ислам, и в данном случае это слово с гораздо большей вероятностью относится к амазигам, или коренным берберам, чем к кому-либо ещё. Ведь, как
Как уже упоминалось, совершенно очевидно, что римляне никогда не заходили так далеко.
Хотя я склонен полагать, что карфагеняне, если и не были в Тафилете, то подходили к нему очень близко.

 В Сиджилмассе вряд ли будут сделаны какие-то важные архитектурные открытия, хотя сообщается, что там были найдены бронзовые орудия труда, поскольку, по-видимому, все здания были построены из _табии_ или некачественного кирпича. Арочный мост
пересекает Вади-Зиз в одной из частей руин; но, к сожалению,
я не смог разглядеть, из чего он сделан, так как успел увидеть только
отдаленное представление, и это, кажется, покрытием с желтым
штукатурка. Вероятно, он построен из кирпича и покрыт цементом,
или, возможно, камень был привезен из Jibel Saghru для этой цели.

Жители Тафилета состоят как из арабов, так и из берберов,
со значительным количеством евреев.

Арабское население, которое является значительно самым многочисленным, разделено
на четыре племени или дивизии—

 1. Семьи шерифов;
 2. Арабы Ахль Субах;
 3. Бени Мохаммед;
 4. Арабы Тафилет;

в то время как берберы почти полностью состоят из членов большого
и могущественное племя Айт-Атта; а ещё есть харатины, или свободные чернокожие, которых можно отнести к берберам, поскольку их язык
похож на амазигский, хотя в их крови много негритянской
жилы. Они происходят из Вад-Драа и работают на полях.
Я уже рассказывал об этих харатинах в предыдущей части
своей книги, и здесь мне почти нечего добавить. По цвету кожи они очень тёмные, но черты лица обычно больше напоминают берберов, чем негров.  Арабы и берберы считают их низшим классом и никогда не вступают с ними в браки, хотя сами они этим гордятся
об их свободе, о которой говорит их название «Харатин»

 Семьи Шерифов, живущие в больших _ксора_х, в основном являются потомками Мулая Али Шерифа, который прибыл из Йембо
в Аравии.  Они живут и заключают браки в основном в своей среде,
первой женой Шерифа почти всегда становится Шерифа, хотя
после этого они женятся на представительницах более знатных местных родов или жителей Феса. Дети, кем бы ни была их мать, являются шерифами, хотя ребёнок шерифы, чей муж не является шерифом, не имеет на это права
титул. Даже сыновья шерифов от купленных рабынь являются
шерифами. Именно из этих семей правящие султаны выбирают
губернатора или арбитра, который будет их представителем в Тафилете.
Во время моего визита в оазис эту должность занимал Мулай Решид,
брат Мулая эль Хассена, с которым я несколько раз встречался. Он был немного моложе султана, отличался живостью и приятностью в общении и, казалось, пользовался заслуженной популярностью.

 Ахль Суба — могущественное арабское племя, живущее в пустыне, постоянно воюющее с соседями или между собой.
всадники, и, судя по всему, они, как и их кони, неутомимы.
Их война с берберами не прекращается, и во время моего пребывания в лагере султана между ними произошла стычка в присутствии Мулая эль-Хассена.
С обеих сторон было убито несколько человек, всего, как говорят, около пятнадцати. Султан немедленно заключил в тюрьму
главари обеих партий; но соплеменники заключённых оказали
на него такое давление, что он был вынужден освободить их
в течение нескольких дней.

 Бени-Мухаммед — арабское племя, во многом похожее на Ахль Субах
по характеру и внешнему виду. Они живут в собственном _ксоре_.
Арабы Тафилета, вероятно, представляют собой смесь племён и имеют
несомненные признаки берберской крови. Мягкие, добродушные,
но свирепые, когда их вывести из себя, они — прекрасный народ,
обладающий неописуемым очарованием, отчасти благодаря их
мелодичным голосам и прекрасному арабскому языку, на котором они говорят. Их кожа обычно тёмная, а лица довольно невыразительные, хотя и без той грубости, которая часто встречается у представителей других арабских племён.

 Об аитов Атта я уже говорил в начале
Эта книга. Это свирепое племя берберов, стремящееся
присвоить себе чужие земли и имущество. Они расширили свои завоевания во всех направлениях, от Драа до бассейна Зиза. Оазисы Медагра и Эртиб, которые часто включают в состав Тафилета, находятся в их руках, и единственными арабами там являются немногочисленные шерифы. Говорят, что Айт-Атта захватили эти земли в начале этого века.

 Евреи живут в Тафилете почти в тех же условиях, что и в Дадсе,
полное описание которого уже было дано, — то есть
Говорят, что каждая еврейская семья живёт под защитой какого-нибудь мусульманина, будь то араб или бербер.


Берберы и арабы Тафилета носят почти одинаковую одежду: в первом случае длинная льняная _чамира_ никогда не подпоясывается, и берберы по какой-то причине, которую я не смог выяснить, возражают против этого. _Джеллаб_, или одежда с капюшоном, застёгнутая спереди, неизвестна.
_Хайек_ и _хайдус_ составляют костюм обоих народов. _Хениф_, или чёрный плащ со странным красным пятном на спине, встречается редко, за исключением случаев, когда с караванами приходят шлохи из гор.
Расшитый короткий коричневый _джелаб_ риффи, сопровождавшего меня, показался местным жителям удивительной диковинкой.

Женщины носят либо окрашенный в синий цвет хлопок, либо джут, который называется
_кхент_, либо грубые шерстяные _хайксы_ местного производства. Лео
Африканский упоминает в своих заметках об этом регионе, что там выращивали большое
количество индиго, но в наши дни весь синий
_кхент_ импортируется из Лондона или Бомбея. Янтарные бусы, серебряные и коралловые ожерелья, серебряные ножные браслеты и нарукавные браслеты носятся в зависимости от достатка семьи. Женщины обычно невысокого роста и крепкого телосложения
на вид грязные и крикливые. Несомненно, в гаремах есть и более привлекательные экземпляры, но тем, кого мы видели на улице, можно было бы, пожалуй, без опасений разрешить выходить на улицу с непокрытым лицом.
Дети иногда бывают симпатичными, но мыло в Тафилете — дорогая роскошь, а мыться, похоже, можно раз в год, если вообще.
Однако я видел, как мужчины купались в Вади-Зиз, когда однажды переправлялся через эту реку. Женщины покрыты множеством татуировок.
Нос, лоб и подбородок часто сильно украшены с помощью этой техники.
 Они выполняют всю работу по дому, носят воду, присматривают за
Они пасут скот, собирают хворост, возят на рынок овощи и т. д. — в общем, на их долю выпадает вся работа, кроме боевых действий.

 Мужчины вооружены ружьями и саблями. Каждый юноша, достигший определённого возраста, обязан купить ружьё, откладывая на это все свои заработки. Хотя самым распространённым оружием в стране является кремнёвый замок, можно найти и множество дешёвых двуствольных ружей, заряжающихся с дула. Уроженец Тафилета
мечтает о пулях, подходящих для ствола № 12, и о заряде
Он считает, что использование картечи и гвоздей — самый достойный способ атаковать врага. Пощады не жди: в случае
сражения между арабами и берберами все пленные мужчины,
способные носить оружие, безжалостно убиваются, обычно
ножами, поскольку порох и дробь, как уже упоминалось,
стоят дорого.

Седла местного производства, но уздечки обычно привозят из Алжира, так как они соответствуют стилю, используемому франко-арабской кавалерией этой страны. Файли считают их более прочными, чем свои собственные.

 Еда простых людей состоит в основном из кашицы и
_кускусу_, иногда с добавлением овощей, а в редких случаях с мясом или птицей; но можно с уверенностью сказать, что в Тафилете настолько велика бедность, что низшие слои населения, хотя и не испытывают недостатка в еде, едят мясо всего два-три раза в год, и зачастую это баранина на Ид аль-Адха.

Монеты, которые сегодня используются в Тафилете, почти полностью состоят из
мавританских денег, отчеканенных в Париже, и хотя в Марракеше
используются все виды повреждённого испанского серебра, в Тафилете они не принимаются.
Курсы валют в Тафилете сильно отличаются от
в другом месте. Все денежные суммы исчисляются в _миткалях_ и _океасах_,
которые не являются монетами, а существуют только в устной речи. В Марокко
12; _миткалей_ равны испанскому доллару, а 10 _окасов_ —
_миткаю_, то есть 125 _окасов_ равны доллару; но в Тафилете,
хотя 10 _окасов_ составляют _миткаль_, 5 _миткалей_ равны
доллару, так что 50 _окасов_ равны испанскому доллару, а не 125 _окасов_. Однако, поскольку по всей стране используются одни и те же монеты, а _okea_ и _mitkal_ — это всего лишь выражения,
результат будет одинаковым, хотя поначалу это может сбить с толку. Это изменение в
Вычисление начинается в Дадсе и встречается в районах к востоку от этой страны.


Что касается продуктов, производимых в Тафилете, то самыми важными, без сомнения, являются финики, и именно благодаря этой культуре жители могут вообще существовать. Их не только отправляют
караванами по всему Марокко, но и есть торговцы из Феса, которые
отправляют большие партии в Лондон, и мы часто едим здесь, в
центре цивилизации, финики, выращенные в этом далёком и
малоизвестном оазисе, которые везли на мулах или ослах через
жаркую засушливую пустыню и заснеженные перевалы
Атласские горы. Чтобы представить себе, какое огромное количество фиников выращивается в
Тафилете, нужно увидеть этот оазис. Пальмы, посаженные так густо и близко друг к другу, что не видно ничего вокруг,
образуют гигантский лес, пройти через который по узким тропинкам
просто невозможно. В другом месте я объяснил, как устроена система
орошения и как среди пальм выращивают скудные урожаи овощей и люцерны. Рощи с самыми красивыми финиковыми пальмами
находятся в окрестностях Абу-Аама в районе Вад-Ифли, и здесь
почти все они окружены высокими стенами. Именно эти финики,
_Бу Скри_ и _Бу Кфус_, ценятся больше всего, и они действительно очень вкусные,
хотя и портятся при транспортировке. Более простые сорта
едят в сельской местности или скармливают скоту, козам и лошадям. Во внешних частях оазиса пальмовые рощи не обнесены стенами, и затраты на строительство стен не окупились бы за счёт продажи более дешёвых сортов фиников.
Между Вади-Герисом и Вади-Зисом, в провинции Эс-Сифа, в хорошем состоянии находится лишь несколько стен, а отсутствие надлежащего орошения привело к тому, что
Это привело к ухудшению состояния финиковых пальм, но в окрестностях Абуама и Риссани почти все сады принадлежат Ширифам и содержатся в отличном состоянии. Финики были спелыми на момент моего визита (в ноябре), и я смог увидеть не только процесс сбора, но и процесс сушки. Рабочие, в основном харатины, очень ловко взбираются на пальмы. Когда вершина
достигнута, гроздь либо срезают целиком, либо встряхивают, и в
обоих случаях финики падают на землю. Здесь их собирают
в корзины, которые кладут на спины ослов и везут
на сушку. Их всегда срывают слегка недозрелыми, потому что в противном случае они сами падают на землю и гниют из-за полива. На сушках — больших открытых пространствах, иногда окружённых стенами, — финики раскладывают на солнце и ставят над ними охрану, часто состоящую из женщин. Хотя они никогда не возражают против того, чтобы кто-то взял горсть фиников для себя, плоды, скорее всего, были бы украдены в гораздо большем количестве, если бы за ними совсем не следили. Эти стражи обычно живут в коричневых
_гимах_, как называются шатры из волос у арабов, но иногда
строят себе хижины из пальмовых листьев. Финики насыпают большими кучами
женщины время от времени переворачивают их.
чтобы солнце могло их достать. Зрелище огромных гектаров
кучи фиников вызывают наибольшее любопытство. Существуют различные способы
обработки фиников. Некоторые сорта просто высушивают на солнце и оставляют целыми.;

[Иллюстрация: _ Молодые женщины сушат финики в тафилете._]

другие измельчаются до состояния твёрдой массы, которую заворачивают в
плетёные корзины для транспортировки; а третьи, которые используют
бедные местные жители во время путешествий, измельчаются до нужной формы и размера
индюшачьи яйца, и их легче переносить в таком виде. Однажды, путешествуя по Марокко, я получил в подарок один из таких окаменевших
фиников от жителя Тафилета, который направлялся в Танжер, чтобы сесть на корабль до Мекки. На вид и на ощупь он был как камень, а на вес — как свинец! Я некоторое время хранил его у себя дома, и гости принимали его за окаменелость. Что с ним стало, я не знаю,
но я так и не нашёл ни одного жителя Северного Марокко, который осмелился бы его съесть. Тем не менее даритель считал его большой роскошью.

Помимо фиников, в Тафилете выращивают пшеницу и ячмень,
особенно на землях к западу от Гериса, которые называются Белед-эль-Унджа.
Однако просо и кукуруза более распространены и составляют основу рациона местных жителей. В садах растут капуста, лук,
горох, фасоль, виноград, гранаты, яблоки, груши, тыквы и
дыни, но их выращивают только более богатые слои населения,
репа - любимый овощ бедняков. Большие количества
люцерну выращивают в тени пальм и хранят
на зимний корм лошадям и крупному рогатому скоту.

Единственными промышленными товарами, которые экспортируются из Тафилета, являются обработанные шкуры, известные по всему Марокко как _jeld el Fileli_, и тонкие _haiks_.
Местные овцы дают очень тонкую шерсть.

 Здесь много оружейников и серебряных дел мастеров, в основном евреев.
Оружие изготавливается грубо;  в то же время процветают такие ремёсла, как изготовление сандалий, которые повсеместно носят бедные арабы и берберы. Вся хорошая обувь привозится из Феса, а та, что сделана в Тафилете, несмотря на хорошую кожу, очень низкого качества. Сумки для _киффа_, рубленой конопли, которую
Местные жители курят их в больших количествах и отправляют в Марокко. Эти мешочки обычно имеют длину около 6 дюймов и ширину 3 дюйма. Внешняя оболочка, или чехол, открытый с одного из узких концов, позволяет вытягивать мешочек с несколькими карманами. Всё это
носится на шее на шнурке, который проходит через два верхних угла внешнего мешочка и крепится к внутреннему, так что для доступа к _киффу_ внешняя оболочка сдвигается вверх по двум шнуркам.

Сурьма и свинец добываются в окрестностях Тафилета.
Сурьма, известная как _коль эль-Филелли_, когда-то была очень популярна, но сейчас
В наши дни в Марокко из Европы привозят свинец по более низкой цене, чем тот, который можно обработать и отправить из Тафилета. Обработанный свинец
используется только для изготовления пуль и добывается в небольших количествах.

 Ароматические смолы, которые попадают в Фес из Тафилета, не являются продуктом оазиса, а доставляются торговцам Феса в небольших
количествах от различных племён, в основном из Судана.

 Импорт в Тафилет по стоимости значительно превышает экспорт. Большинство караванов отправляются из Феса, так как дорога оттуда лучше и безопаснее, чем из Марракеша. Хлопчатобумажные изделия, обувь, _кхенте_,
Основными статьями импорта являются шёлковые пояса и платки, железные прутья, свечи, сахар и зелёный чай. Большая часть этих товаров продаётся в Абуаме другим торговцам и племенам, которые отправляют их дальше в Сахару и Судан. Обратные караваны везут с собой финики и суданские товары.

 В Тафилете процветает работорговля: рабов привозят прямо из Судана. Во время моего визита они свободно продавались в лагере султана.  Девушки из страны хауса продавались дороже всего, так как считались более жизнерадостными и
Они были опрятнее, чем те, что жили дальше на западе. Цены в среднем составляли от 30 до 40 долларов за мальчиков и до 100–120 долларов за девочек.

 Мавры и арабы с большим почтением относились к умершим святым.
В Тафилете это заметно так же, как и в других местах. Хотя основатель
нынешней правящей династии Марокко и его сын похоронены в
оазисе, их могилы больше почитаются чужестранцами, чем
местными жителями, хотя имя Мулая Али Шерифа постоянно
на слуху. Но Мулай Али Шериф никогда не основывал братство.
и это в некоторой степени умаляет уважение, которое могло бы
быть оказано его памяти, ведь эти сообщества преданных делают
больше для поддержания репутации своих основателей, чем любое
количество случайных паломников. Любовь к принадлежности
к какому-то конкретному братству особенно заметна у суеверных
жителей Сахары, которые гораздо более религиозны, чем их собратья в
собственно Марокко. Некоторые следуют учению секты _Тайебия_, или последователей
Мулая Тайеба из Вазана; некоторые являются _Айссуа_ и соблюдают обряды
Сиди бен Айссы из Мекны; некоторые, в свою очередь, являются _Хамача_, последователями Сиди
Али бен Хамдух; некоторые из них — Мулай Абдул Кадер эль-Джилани из Багдада. Но самой почитаемой в этой части Сахары является секта _Деркауия_, или последователи Мулая Али и Мулая эль-Арби эль-Деркауи, чьи покровители похоронены: один в Сахаре, другой в землях племени Бени-Зеруаль к северо-востоку от Феса. _Деркауи_ отличаются тем, что носят с собой длинную палку и
поясом с крупными деревянными бусинами, часто нелепого размера.
Часто голову украшает зелёный тюрбан — на Востоке это знак того, что паломник совершил хадж в Мекку
или о священном происхождении от Пророка, но здесь это не имеет значения и является
просто признаком исключительной преданности секте. Мулай Сулейман,
который правил Марокко с 1795 по 1822 год, был приверженцем этой секты,
которая, без сомнения, тогда была в моде. Братство владеет _зауями_,
или святыми домами, по всей стране, где принимаются пожертвования и
проводятся собрания секты. Эти _зауias_ находятся
в руках избранных _мокадинцев_, назначенных для этой цели. Одним из
тех, кто сопровождал меня до Дэдса, был _деркауи_,
и я воспользовался возможностью расспросить его о секте.
Первоначальная идея была «возрожденческой» — то есть
основатель хотел, чтобы мир вернулся к первозданной чистоте
ислама и отказался от любого поклонения, кроме поклонения
Единому Богу. Однако арабы настолько впечатлительны, что
вместо того, чтобы отвратить их от почитания земных святых,
он лишь добавил своё имя к длинному списку. Он был настолько твёрдо убеждён
Сид эль-Арби эль-Деркауи говорил о единстве Бога и о том, что только Ему следует воздавать почести. Он велел своим последователям повторять
_Шедда_ — «Нет бога, кроме Аллаха; Мухаммед — пророк Аллаха» — подразумевала лишь мысленное произнесение второй половины предложения,
чтобы о Мухаммеде, каким бы святым он ни был, не говорили на одном
дыхе со Всемогущим. Также предписывалось постоянно повторять
молитвы и посещать мечеть.

Что касается животного мира Тафилета,
то здесь следует сказать несколько слов.

За исключением домашних животных, в оазисе практически нет диких животных.
К домашним животным относятся верблюды, крупный рогатый скот, лошади, мулы, ослы, козы, овцы,
и собаки. В деревнях также можно встретить домашнюю птицу и голубей.
Верблюды — это обычные крупные и тяжёлые животные, которых можно встретить по всему Марокко,
хотя оазис время от времени посещают кочевники из пустыни,
которые ездят на более лёгких и быстрых верблюдах, обитающих на юге. Коровы и быки встречаются в большом количестве,
но все они содержатся в стойлах и выходят пастись только весной, когда на окраинах оазиса появляется скудная трава. Их корм состоит из
сушёной люцерны и обычных сортов фиников. Плодородные и орошаемые земли слишком ценны, чтобы их можно было использовать
для выпаса скота. Однако здесь есть большие стада коз и овец, которым хватает пищи в более пустынных районах Тафилета. Я заметил, что большое количество животных пасётся среди руин Сиджилмассы и на окраине оазиса с восточной стороны, недалеко от Дар-эль-Байды. Во время засухи им дают люцерну и финики. Овцы относятся к любопытной пустынной породе, которую местные жители называют _димаан_. Они безрогие, с большими висячими ушами. Шерсть на их спине завивается, но бока, живот, ноги, шея и голова гладкие. Обычно они
Они бывают двух цветов: чёрно-белые или коричнево-белые. Шерсть, если она вообще есть, растёт близко к коже, очень
слегка завивается и тонкая на ощупь. Козы тоже
характерны для этого региона. Козье и овечье молоко в основном используется для приготовления масла.

 Из крупных видов диких животных в оазисе, как говорят, нет ни одного. Скорее всего, здесь можно встретить шакалов и несколько гиен в более пустынных районах, хотя, вероятно, последние пришли с гор в поисках пищи. Здесь много крыс, но я не видел полёвок. В большом количестве встречаются газели
Они обитают в пустыне, но, похоже, не приближаются к оазису, в то время как _муфлоны_
редко, если вообще когда-либо, покидают окрестности гор. В Джибель
Сагру их очень много. На страусов охотятся всего в одном-двух днях пути к югу, и говорят, что они обитают в окрестностях
Дайет-эд-Даура, куда в конечном счёте стекают излишки воды из оазиса
Тафилет.

Лошади Тафилета — это небольшая выносливая порода, часто очень красивая.
Они способны выдерживать большие нагрузки.  Многие племена ездят исключительно на кобылах, потому что из засады
Их можно объезжать, в то время как обычные лошади начинают ржать при приближении всадника. Они также более послушны, и их можно оставить стоять с уздечками на шее, не опасаясь, что они убегут или присоединятся к другим лошадям. У них маленькие головы и тонкие ноги, а хвосты посажены лучше, чем у обычных лошадей. За них платят очень большие деньги по сравнению с ценами в Марокко,
но нужно учитывать, что их разведение обходится гораздо дороже,
так как там нет пастбищ, и их кормят исключительно люцерной и финиками. Совы, похоже, были
Из всех птиц здесь больше всего голубей, но я видел большие стаи горлиц, несколько видов хищных птиц и несколько цапель.


Осталось сказать всего несколько слов, чтобы завершить эти заметки о Тафилете, а именно о торговых путях, ведущих в оазис и из него.


В начале своей книги я подробно описал дорогу из Марракеша в оазис — маршрут, по которому
Я путешествовал, и это можно назвать вторым по важности достижением.
Гораздо более крупная торговля ведётся с Фесом.

 Поскольку я сам этого не делал и, насколько мне известно, ни один европеец этого не делал,
Путешествуя по этой торговой дороге, я лишь кратко опишу её основные особенности, предпочитая перестраховаться, чем слишком довериться местным властям, которые, хотя и дают достаточно точное общее описание, не имеют ни малейшего представления о времени и расстоянии, необходимых для того, чтобы добраться до определённых мест за один день.

 Фактическое расстояние и время, затраченное на путешествие из Феса в
Путь в Тафилет примерно на день короче, чем из Марракеша, то есть составляет десять или одиннадцать дней. _Р’халат_, или остановки, по возможности делаются в определённых местах, где безопасно для людей, животных и растений.
и товары можно найти.

 Первая остановка после выезда из Феса — Суфру, примерно в шести часах пути от столицы.
Это короткий переход, необходимый из-за трудностей и задержек при выезде из города, а также из соображений безопасности.
Суфру — один из самых живописных городов Марокко, окружённый крепостной стеной. Здесь начинаются земли берберских племён, и на следующий день мы поднимаемся на северные склоны этой части Атласа.
На ночь мы останавливаемся в Тагарзуте, на земле племени Бени Мгильд. Здесь построен большой _ксар_.
_табия_. От Тагарзута до Нджиля — третий день пути,
где находится _Каид_, или вождь племени. Нджиль расположен на границе
племён Бени Мгильд и Айт Юсси. Говорят, что последние —
одно из самых диких берберских племён, но они более надёжны и
просты в общении, чем обычно. От Нджиля до Эль-Касаби — четвёртый день пути.
Дорога ведёт вверх по долине ручья, который в конечном счёте, принимая в себя воды из окрестных долин, образует реку Мулуя, впадающую в Средиземное море между Мелильей и Немуром. Сам Эль-Касаби находится в верховьях Мулуи. В
Пересекая Атласские горы, Тизин-Телремт, к востоку от Джебель-Аяши
или Аяшина, вы пересекаете ещё один водораздел и достигаете бассейна рек Вад-Зиз и Вад-Гир.
На ночь вы останавливаетесь в _ксаре_, или _нзале_, как называют деревни или постройки, возведённые специально для отдыха караванов. От этой _нзалы_ до
района Герс, где одноименная река впадает в Вади-Зиз,
остается путь длиной в шесть дней, после чего, следуя
по долине Зиз, можно за четыре дня добраться до Тафилета,
останавливаясь в любых деревнях, которые можно считать дружественными
караванщики.

 Следует сказать несколько слов о торговых путях из Тафилета в
 Алжир, хотя по ним перевозится не так много товаров из-за пустыни, которую нужно пересечь, и диких племён, населяющих её.


Из Тафилета через Хамада-эль-Кебир проходит несколько дорог, ведущих в Эс-Сахели, Эль-Мегрен или Эль-Барку на Вади-Гир
(95 миль), оттуда через Айн-Шаир на север или через Канадсу на юг до Фигига (130–150 миль). В Айн-Сефре, в 58 милях от Фигига,
находится конечная станция французской железной дороги из Орана. Расстояние,
Таким образом, по прямой от Абуама в Тафилете до Айн-Сефры около 260 миль.

 О дорогах к югу от Тафилета можно сказать немногое, поскольку по этому маршруту в Марокко поступает лишь малая часть товаров из Судана. Большая часть товаров проходит через
Тендуф и Сус в Могадор. Однако из Тафилета через
угол Джебель-Сагру и _виа_ Тамгрут можно попасть в Вади-Драа,
а оттуда, _виа_ Эль-Фейя, Татта и Акка, добраться до Тимбукту.
Но между Тафилетом и Тимбукту мало воды
Тамгрут и эта часть Антиатласа населены лишь несколькими пастухами из племени айт-атта. Расстояние до Тамгрута составляет около
95 миль — три дня пути для караванов.

 Иногда в Тимбукту ведут две другие дороги, а именно: (1)
_via_ Вад Игиди или Игидин к юго-востоку от Тафилета и (2)
_vi;_ Эль-Хариб на юго-западе; но в обоих случаях племенам приходится платить большие суммы, чтобы обеспечить безопасное путешествие, и, особенно в последнем случае, воды очень мало.

Дорога ведёт в Туат _vi;_ Хамаду, Эль-Кебир, Грлнему и
Фум-эс-Шинк — пятнадцать дней пути.

Я не стал подробно останавливаться на этих торговых путях, так как от местных жителей нельзя получить достоверную информацию.




 ГЛАВА XII.

 ВОЗВРАЩЕНИЕ.


 На рассвете в субботу, 23 ноября, мы с Кейдом Маклином покинули лагерь султана и поспешили домой, насколько позволяли наши выносливые мулы. Впереди нас ждал долгий путь — около 300 миль по пустыне и горам, а зима уже наступила. В Тафилете я купил пони и местное седло; но
Езда верхом была отнюдь не в радость, потому что я всё ещё был слаб и болен.
Было очень холодно, и мы с нетерпением ждали рассвета, хотя и знали, что через несколько часов, скорее всего, будем жаловаться на жару.


Мы ехали не по той дороге, по которой я добирался сюда, а взяли курс прямо на север от лагеря султана в Дар-эль-Байде, проехав через невысокую гряду бесплодных холмов неподалёку от этого места. Затем несколько миль по пустыне, и мы вышли к главному руслу Вад-Зиза, здесь известного как Вад-Тизими, недалеко от оазиса, который он только что покинул.
Взошло солнце, и в это ясное утро мы воспрянули духом
увеличились. Вид был довольно живописный, потому что, хотя мы и находились в
песчаной каменистой пустыне, всего в миле или около того справа от нас
лежали пальмовые рощи Тизими, а кое-где виднелись жёлтые стены
_ксара_.

 Наш отряд был большим, потому что нас сопровождало довольно много солдат
Кайд Маклин, некоторые из которых были верхом, а другие ехали на вьючных мулах, впряжённых в повозки, и по их болтовне и смеху было видно, что все они вне себя от радости, что выбрались из пыльной и унылой _махалли_, не говоря уже о
Дело в том, что там не хватало еды. Кайд Маклин был носителем
специальных писем для различных губернаторов и шейхов по пути.
Мы надеялись если не на роскошь, то хотя бы на возможность
достать достаточно еды.

 Из Тизими мы обогнули южную оконечность небольшого оазиса Мулай
Брахим и мельком увидели гробницу святого с белым куполом
среди пальм. Затем снова пустыня, пока мы не выехали на мою старую дорогу
возле Фесны, незадолго до этого переправившись через Вади-Герис.
Река здесь выглядит совсем не так, как вблизи
Тафилет, потому что на этом участке его русла нет ни крутых глиняных обрывов, ни широких каналов.
Он торопливо несётся по каменистому и валунному дну неглубокой долины в пустыне.
Его берега окаймляют несколько зарослей тростника и чахлых олеандров.
Течение было сильным, и нам пришлось осторожно переправлять мулов, чтобы их не унесло течением и не намочило наш багаж.

Затем мы продолжили путь и, оставив позади Тилуин, вышли на унылую равнину Магхра. Мы шли быстро, потому что день был в самом разгаре, и с наступлением темноты прибыли в Уль-Туруг, измученные двенадцатидневным переходом.
в нескольких часах езды.

 Мы разбили лагерь за пределами _ксара_ и отправили солдата с фирманом султана, чтобы он поговорил с молодым каидом, который недавно был назначен на эту должность. Он не встретил радушного приёма и вернулся в спешке и с немалым страхом, сообщив, что у них нет для нас провизии и что «христианам» полагается порох и пули, а не еда. Однако позже молодой
Кайд пришёл лично и был довольно вежлив, хотя вид его свиты был далеко не дружелюбным, и мы были рады, что нас защищает старая карга-шириф, очень грязная и
в лохмотьях, которая заявила, что ей была ниспослана божественная миссия — охранять нас.
Похоже, в этом месте её очень почитали, и в целом она была доброй душой, хоть и совершенно безумной.
Она была так дружелюбна, что где-то раздобыла овцу и принесла её в Кайд — к большой радости наших голодных товарищей.

Как только туземцы ушли, она заявила, что мы далеко не в безопасности и что она намерена спать в нашем лагере, так как её присутствие защитит нас от опасности. Так она и сделала, устроившись под пологом палатки. Мы были очень рады присутствию пожилой дамы.
Отчёты, которые приносили нам люди, отнюдь не обнадеживали.
Наша охрана, достаточная для того, чтобы защитить нас в дороге, и хорошо вооружённая, была бы бесполезна в случае нападения туземцев, и мы были очень благодарны пожилой даме, чьё безумие оказалось столь полезным.

В разговоре с молодым губернатором, когда мы намекнули ему на
последствия, которые могут наступить, если он откажется
выполнить приказ султана о том, чтобы Кайд Маклин покоился
в мире и безопасности, мы выяснили причину его полного
условия фирмана, или _дайры_, как его называют в Марокко.
Судя по всему, он посетил _махаллу_ и получил от султана в подарок
комплект одежды — традиционный подарок в этой стране.
Но _кафтана_, или цветного тканевого наряда, не было. Из-за этой оплошности в подарке его величества он чуть не поднял мятеж.
И хотя сам Мулай эль Хассен всего через несколько ночей должен был разбить лагерь на этом самом месте, он полностью проигнорировал его письменный приказ.
Стоит рассказать об этом кафтане, так как он даёт представление о буйном нраве этих диких берберов
люди. Однако по осанке и манерам, хоть и недружелюбным,
они все были джентльменами. Мы разбили лагерь около трёх часов утра, и
солнце взошло над нами уже после того, как мы пересекли унылые холмы и
двинулись на запад в сторону Феркалы. Я снова восхитился пальмовыми
рощами Милааба и живописным расположением деревни Игли,
возвышающейся над устьем долины, где река Тодгра впадает в
Джебель-Сагру с равнины.

Спустившись с холмов, мы свернули на дорогу, по которой я уже проезжал, и миновали конические холмы, о которых я упоминал в
Я описываю своё путешествие в окрестностях поселения Ислеф, живописного местечка, где проживает всего несколько _ксоров_, есть несколько садов и проточная вода неподалёку. Все местные жители вышли, чтобы посмотреть на нас и поговорить с нами.
Присутствие солдат и тот факт, что мы были готовы купить несколько их красных, чёрных и белых _кандер_, или шалей, — часть костюма женщин из Айт-Атты, — удерживали их в рамках приличной вежливости, хотя их любопытство было безграничным.
Макинтош Кейда Маклина привлёк к себе огромное внимание: его гладили, щипали, рассматривали и восклицали
включили всей толпой.

В Ferkla мы были хорошо приняты, губернатор, который ожидается
Султан на несколько дней, зная лучше, чем игнорировать его Господь и
поручения мастер на оазис, который уже был в милости при дворе о
запись убийства нескольких солдат, которые были направлены туда
как имперские посланники всего каких-то несколько месяцев до этого. Более того,
именно в Феркле были разбиты палатка и имущество дяди султана.,
Мулай Осман был найден. Этот старый шейх, которого отправили
уладить межплеменную вражду и собрать причитающиеся налоги, год назад
или двумя днями ранее, в одном из берберских племён, расположенных ближе к Фесу, был
вероломно убит, а его охрана уничтожена племенем
Айт-Шокман, чей вождь Али бен Яхия, своего рода король берберов, был столь же вероломно захвачен султаном
месяцем ранее и отправлен в качестве пленника в Маракеш. В тот же день, когда
я покинул этот город, он прибыл туда в цепях. Несомненно, именно по этим причинам губернатор Феркалы оказал нам радушный приём и снабдил нас достаточным количеством провизии из запасов, ожидавших прибытия султана и его армии. Мы разбили лагерь на равнине
участок земли у одного из каналов, который, протекая от Вад
Тодгра, снабжал водой часть большого оазиса. Этот канал
вблизи больше походил на болото, и когда перед рассветом
нам пришлось переходить его вброд, он был так сильно
затянут льдом, что мои ослы сделали несколько шагов, прежде
чем лёд треснул под их весом. И всё же это была проточная
вода, хорошо защищённая пальмами.

Из Феркалы мы пересекли утомительную равнину Седдат, но, добравшись до Вад-Тодгры к югу от одноименного оазиса, перешли ее вброд.
Это было примерно в паре миль к северу от Имин-Эркилима, и мы продолжили путь
Мы поднялись по правому (западному) берегу и разбили лагерь на ночь недалеко от большой деревни Таурирт.
Вторая часть пути вдоль берегов реки была очаровательной и представляла собой живописные пейзажи, какие только можно себе представить.
Река протекала среди пальмовых рощ, и из-за крутого падения уровня воды во многих местах местные жители насыпали берега, чтобы поднять уровень воды до уровня их оросительных каналов. В этих местах река образовывала большие глубокие заводи,
из которых она низвергалась внушительными водопадами на уровень
нижележащего ручья; и весь путь был оживлён её плеском
и под скрип мельничных колёс он двигался дальше.

 Мы добрались до места назначения до захода солнца, проехав почти
прямо перед рынком с такими же похожими на ульи куполообразными
прилавками, какие я видел на большом рынке Мулая Али Шерифа в
Тафилете. Мы обнаружили, что каид Демната, под чьей
юрисдикцией номинально находится эта часть Сахары, разбил лагерь
совсем рядом с нами, и нам не составило труда раздобыть провизию. Хотя
во всей этой части заатлантического Марокко есть номинальные каиды и губернаторы,
не следует думать, что они обладают реальной властью
никакой юрисдикции, и вышеупомянутый каид даже не смог бы
посетить Тодгру, если бы не приближался султан. Даже
в его маленьком городке Демнат, по другую сторону Атласа, его
положение никогда не было прочным, и после смерти покойного султана последнее
В июне (1894) его дом был разрушен, а он сам убит.

Ночью было очень холодно, и наши люди сильно страдали. Даже в
превосходной палатке Кейда Маклина, оборудованной всеми возможными приспособлениями для защиты от солнца и мороза, нам было очень трудно согреться. Ранние утра тоже были ужасными, когда, покаПока ковали подковы и нагружали мулов, я сидел, согнувшись, над остатками небольшого костра и пытался согреться.  Было слишком холодно, чтобы ехать верхом, и мы отдавали лошадей мужчинам, чтобы те вели их, а сами шли так быстро, как только могли, по ровной равнине. На рассвете всё наладилось, хотя даже в полдень было не слишком жарко.
Один или два раза мы видели, как лёд на открытых участках не таял в полдень, хотя температура, без сомнения, была выше нуля.
Однако солнечных лучей было достаточно, чтобы согреть наши замёрзшие тела, и процесс оттаивания начался
Когда он поднялся выше в небо, мне действительно стало приятно.

 Это был самый долгий переход, который мы совершили, потому что после тринадцати с половиной часов пути без перерыва — с получасовым отдыхом на обед — мы остановились возле _зауи_ Айт-бу-Хадду в Дадсе. Я сразу же отправил Мохаммеда в _зауи_, чтобы он сообщил старому Шерифу о моём возвращении и забрал багаж и мулов, которых мы оставили.

Здесь было холоднее, чем когда-либо. Фиговые деревья, на которых во время моего предыдущего визита были листья, теперь стояли голые.
Ещё до того, как мы успели поставить палатки, они покрылись белым инеем.
в то время как каждый канал, независимо от скорости течения, покрывался льдом.

 Я не видел старого Шерифа, потому что, без сомнения, ему не было бы смысла показываться на глаза европейцам, особенно когда я был одним из них. К счастью, когда мы прибыли, было так темно и холодно,
что наш лагерь не привлёк внимания, а поскольку мы уехали до рассвета,
моё присутствие так и не было обнаружено, так что, вероятно, сегодня в Дадсе
меня помнят как благочестивого мусульманина. Когда мы вышли на следующее утро, ни Мохаммеда, ни моих мулов нигде не было видно.
Но мы не могли задерживаться, поэтому оставили их и отправились в путь.

Вскоре после полудня мы разбили лагерь в Имасине, проехав совсем немного,
так как нашим животным и людям требовался отдых, а моим мулам нужно было нас догнать,
что они и сделали до того, как мы полностью разбили лагерь.  Я был очень рад снова увидеть свой скудный багаж и двух хороших мулов,
которых мы оставили на дороге как собственность старика
Шириф, мои силы всё ещё были недостаточно крепки, чтобы получать удовольствие от верховой езды, особенно в мавританском седле, и теперь я мог рассчитывать на удобное сиденье на хорошем крепком муле. Мой бедный пони тоже был не из лучших. Я не мог выбирать.
Тафилет и бедный худенький малыш - вот все, что я смог раздобыть. В
несмотря на всю заботу и внимание, он умер через несколько недель после моего
прибытие в Маракеш, как сделал один из наших бедных маленьких осликов, на
день, когда мы приехали в Саффи, откуда он начал около четырех месяцев
перед. Конец последнего был самым жалким. Он был болен, и я нанял специального человека, чтобы тот незаметно отвёз его в Саффи.
Но в нескольких милях от города, как раз в том месте, откуда ему впервые открылся вид на родной город, у него началось сильное кровотечение, и
упал замертво. Он был хорошим маленьким животным, и мы оплакивали его потерю.
Мы похоронили его со всеми почестями. Другого моего осла я оставил в
хороших руках, потому что миссионеры в Маракеше забрали его у меня,
и я знал, что для него не найдётся лучшего дома, чем под их опекой. Я с большим сожалением расстался с ним, хотя во время нашей последней встречи он, такой молодой и полный сил, сделал всё возможное, чтобы положить конец моему существованию.  Я прощаю его, ведь он сопровождал нас, разделяя с нами лишения, жару и холод на протяжении почти 700 миль изнурительного пути по горам и
пустыня. Бедняга, умерший в Саффи, отправился в путь оттуда и почти преодолел 1000 миль, когда его настигла смерть.

 Мы нашли Имасин довольно бедным местом и с трудом смогли купить себе провизию, хотя здесь мы нашли роскошь в виде большого количества грецких орехов, которыми наслаждались и наши люди, и мы сами. Люди были настолько бедны, что, когда Кайд Маклин дал им немного тех самых грецких орехов, которые они продали нам, чтобы мы могли поесть, они были очень благодарны.
А то, что мы не торговались, а дали им столько, сколько они просили, — а просили они немного, — помогло нам завоевать их дружбу.
и какими же хорошими людьми оказались эти дикие берберы. Они пришли и
оставили охрану у нашего лагеря на ночь, и сидели там на холоде, хотя даже они, казалось, почти не чувствовали ни холода, ни жары, дрожали.

 Именно здесь я попрощался с дадси, который был моим _зитатом_
от Дадса до Тафилета. Никакие слова, которые я мог бы написать, не
воздали бы ему должное. Честный, верный, предприимчивый и отзывчивый, он поднимал нам настроение, когда мы уставали от марша.
Он был дипломатом, который оберегал меня от разоблачения, пока мы шли, и помогал ухаживать за мной, когда я болел.  Добрая, преданная душа.
Пусть тебя ждут все благословения, которых ты заслуживаешь!

 Путь от Имасина до Аскуры снова оказался короче обычного, но у нас не было выбора, где остановиться, потому что за Аскурой простирается унылая пустыня Себаа Шаабат, и только через пятнадцать миль мы доберёмся до следующего населённого пункта, Гресата. Мы разбили лагерь возле больших тамарисковых деревьев, в нескольких сотнях ярдов от роскошной резиденции шейха, который отправил людей охранять лагерь ночью.

Миновав Гресат в полдень следующего дня, мы добрались до Агурзги до наступления темноты и разбили лагерь у подножия одного из огромных _ксоров_, венчающих
на скалистых возвышенностях высоко над рекой. Здесь тоже много бедняков; но люди здесь добрые, с отзывчивой душой, явно не помышляющие об убийстве или грабеже и желающие лишь продать нам миндаль и грецкие орехи, а также осмотреть наше оружие. Несколько выстрелов из револьвера, сделанных подряд, вызвали у них почти панику.

Они очень обрадовались, узнав во мне того бедного оборванца
Шириф, который пропал месяц назад или около того, и мы от души посмеялись над этим обманом. Я, конечно, всё ещё был в арабской одежде, и они не могли не запомнить моё лицо. Они не выказали никаких
никаких признаков раздражения или гнева, только неподдельное веселье
и некоторое восхищение моей отвагой. Только один или
два человека говорили по-арабски, остальные — только на шельха. Один
старик, острослов компании, не мог смириться с тем, что я вернулся
в новом обличье, и заметил: «Я всегда слышал, что Тафилет — ужасное место. Как, должно быть, плохо, когда ширифов обращают в христианство!»
А потом добавил, опасаясь, что его шутка может кого-то оскорбить:
«В конце концов, христиане — лучшие. Они покупают наши грецкие орехи и миндаль и платят за них, а ширифы хотят
всё за просто так». Несомненно, мы произвели хорошее впечатление в Агурдзе.
Несколько чашек чая, которые мужчины выпили с нами, были роскошью, которой некоторые из них никогда раньше не наслаждались.
Когда я разыскал бедняков, которые принесли мне ужин, решив, что я шейх, и заплатил им за него, их удивлению и радости не было предела. Их последними словами, когда мы уезжали на следующее утро, были слова на ломаном арабском: «_Арджа;
Аллах иджибна эр Румин._» («Возвращайся как-нибудь в другой раз — да приведёт Аллах к нам римлян» — _т. е._ европейцев.)

От Agurzga мы шли по старой дороге, получив славное
вид на вершины Атласа, который я уже описывал, как мы
пересек горы выше Tiurass;n. Но мы не остановились на этом,
перейдя вброд Вад Марген, к великой касбе
Каида Главы в Телуэте. Прошло много времени.

[Иллюстрация: _ Каид из резиденции Главы._]

Я давно хотел увидеть эту знаменитую крепость Атласа, которая вызывает такое изумление у местных жителей, проезжающих мимо.
Но даже мои представления, основанные на местных описаниях, не соответствовали действительности
то, что я увидел, не только огромно по своим размерам, но и построено из больших блоков хорошо обработанного камня, которые придают этому месту вид огромной крепости и делают его непохожим ни на одну другую _касбу_ или дворец, которые я видел в Марокко. Замок состоит из группы центральных зданий большой высоты,
по форме напоминающих Лондонский Тауэр, а вокруг него
группируются замки и жилые дома самых разных форм и
размеров, но все они большие. Весь комплекс окружён
высокими стенами с башнями. К сожалению, мне не удалось
измерить здание или
внутри него находится большой двор, потому что, хотя мы и разбили лагерь снаружи, я осмелился войти на его территорию, ведь его дворы открыты для всех желающих.


Приближался вечер, и солнце уже скрылось за горами, которые закрывали долину с запада, и над маленькой равниной Телуэт подул пронизывающий холодный ветер. Ничто не могло быть более мрачным и величественным, чем этот огромный замок, хмуро возвышающийся своими башнями и контрфорсами на фоне скалистых горных вершин и снега.

Какое ужасное место для жизни! для дома Каида и
Зимой окрестные деревни заносит снегом, а летом в маленькой долине, окружённой со всех сторон высокими горами, стоит невыносимая жара.

 Сам кайд отсутствовал, но нас развлекал его _халифа_, или заместитель, который приходил в шатры с небольшой свитой и пил с нами чай.  Крепкие ребята, эти
Берберские горцы, высокие, худощавые, с красивыми, обветренными лицами и добродушным нравом, все как один были готовы рассмеяться, когда мы нелестно отзывались об их климате и горах. Они
Казалось, он почти не чувствовал холода, если вообще чувствовал, и почти не носил одежды, кроме той, что была на нём летом, и даже она была довольно лёгкой.

 Говорят, что в _касбе_ есть несколько удивительно красивых мавританских работ.
Нам сказали, что одна из комнат Каида особенно красиво украшена, но из-за его отсутствия мы ничего этого не увидели.

Ночь была ненастной, ветер завывал и ревел в долине.
И хотя мы были немного защищены стенами _касбы_,
он резкими порывами проникал в палатку. На закате было
Было очень холодно, и такая низкая температура в сочетании с почти ураганным ветром на высоте всего нескольких футов над 7000-метровой отметкой над уровнем моря была нешуточной проблемой. Но мы не падали духом. Нам оставалось лишь немного спуститься и с трудом преодолеть подъём в 2000 футов, и мы бы достигли вершины перевала, чтобы спуститься к цивилизации и теплу.

К рассвету мы были уже далеко в пути, и солнце ещё не поднялось высоко над горизонтом, когда мы с Кейдом Маклином взобрались на вершину горы.
 Вопреки всем ожиданиям, было довольно тепло.
потому что ветер стих, а яркое солнце и физическая нагрузка согрели нас. Далеко внизу мы увидели наш караван, который с трудом поднимался в гору.
Люди кричали на мулов, чтобы те не сбивались с трудного пути.

Я лёг рядом с той же скалой, под которой отдыхал во время своего путешествия два месяца назад.
Глядя на пустынную местность, на череду бесплодных гор, которые простирались передо мной,
неизведанные и непокоренные, через которые я теперь проложил себе путь и благополучно вернулся,
признаюсь, я испытывал некоторое воодушевление от своего успеха.
но я не жалею о том, что покинул эти негостеприимные края. И всё же я любовался величественными окрестностями, ведь это был мой последний взгляд на дикую страну, лежащую к югу от Атласа.

 Наши мулы догнали нас, и через минуту — всего через полдюжины шагов — мы начали спускаться, и вид скрылся из глаз. Однако гораздо больше воодушевляло то, что было перед нами.
Несмотря на то, что в непосредственной близости от нас местность была скалистой, бесплодной и покрытой снегом, за ней простиралась
богатая лесами долина Зарктен, а вдалеке — между горами — виднелись открытые равнины.

Мы поспешили дальше, нигде не останавливаясь, и добрались до Зарктена на закате, после долгого и утомительного перехода.  Холод был настолько сильным, что в одном укромном месте замёрз водопад, и с края скалы свисала удивительная фантастическая коллекция огромных сосулек.

  В Зарктене было теплее, хотя ночью снова похолодало, и было довольно холодно, когда мы поднялись при свете свечей и отправились в путь. В Вад Гадате было гораздо меньше воды, чем когда мы поднимались в долину, и мы смогли пройти довольно большое расстояние вдоль его русла.
тем самым избегая частых утомительных подъёмов и спусков. Мы пообедали у разрушенного моста Тугана и вместо того, чтобы повернуть налево, продолжили идти вдоль реки. Повсюду были видны признаки более тёплого климата. Виноградные лозы, гранаты и оливы
из-за зарослей алоэ, опунции и тростника выглядывали
лавровишня, земляничное дерево, лентиск и несколько видов елей.
После голых скалистых вершин это было настоящим наслаждением. Река
быстро неслась по своему руслу, то образуя рябь, то образуя
глубокие зелёные заводи, и не было ничего более очаровательного,
чем наша дорога.
Тепло оживило нас; наши люди пели и смеялись, шагая вперёд, и все были в прекрасном расположении духа. Приближаясь к Сид-Рехалу, нашей цели, мы свернули из долины направо и пошли по более короткой дороге. С каким же удовольствием мы смотрели с вершины холма
на маленький белый мавританский городок с его мечетью
и гробницей, его садами и белым домом губернатора
округа, ведь это означало так много — безопасность, тепло
и еду, которых нам так не хватало в пути. Мы скакали галопом,
потому что я сел на своего пони, чтобы ехать быстрее
Мы чинно вошли в лагерь, и через несколько минут мы уже пили чай.
Лагерь разбили раньше нас, пока мы обедали. Как же там было тепло!
Сколько там было кур и яиц, зелёного чая и сахара — всего, чего только может пожелать человек в Марокко, не говоря уже о жирных овцах, которых прислал нам каид!

[Иллюстрация: РАЗРУШЕННЫЙ МОСТ НА ДОРОГЕ В ТАФИЛЕТ.]

Но одно воспоминание не доставляет мне удовольствия:
это был мой последний привал в компании Кейда Маклина,
потому что его путь лежал на север через равнины Шауи, а мой — в противоположную сторону.
На следующее утро я отправился на запад, в Маракеш, и это был печальный момент, когда я попрощался — к счастью, ненадолго — с человеком, который стал мне таким другом. Из-за холода, который мы испытывали, я ни за что не смог бы
проделать долгий путь домой из Тафилета в одиночку и без укрытия,
будучи таким больным; но судьба была ко мне благосклонна, и в трудную минуту я неожиданно обрёл самого доброго и лучшего из друзей. Я сомневаюсь, что он, как и я, когда-нибудь забудет нашу встречу в Тафилете и наше долгое совместное путешествие.

 На следующий день я провёл в дороге около девяти часов и добрался до
Маракеш, и в ту ночь я пировал и слушал музыку в доме моего старого друга Сида Абу Бекра эль-Ганджауи. Он устроил в честь моего благополучного возвращения званый ужин таких масштабов, что я рисковал так же сильно, как и умереть от голода. Мы сидели в приятном тепле, на
больших грудах подушек, перед дымящимися блюдами,
которые мог предложить город или приготовить искусный повар.
Неудивительно, что я наслаждался жизнью или что мы от души смеялись, пока я рассказывал моему доброму хозяину и его гостеприимным гостям о своих дорожных приключениях.

Я пробыл в Маракеше около трёх недель, потому что всё ещё был слаб после болезни и нуждался в отдыхе. Это было приятное время, которое я провёл в праздности, прогуливаясь по базарам или устраивая пикники в садах.

 Тем временем приближался султан, ведя свою огромную армию тем же путём, что и мы, и в ещё более суровых условиях. Ни одно перо
не в силах описать страдания людей и животных,
и невозможно получить достоверные сведения о потерях, кроме того, что они были очень велики. Когда они достигли перевала Глави, пошёл снег.
и люди, и мулы, и верблюды замерзали насмерть,
а берберы снимали с тел одежду и забирали винтовки.

[Иллюстрация: _Магазины в Баб-Хемисе, Маракеш._]

Я видел, как султан въезжал в Маракеш — в последний раз он въезжал в мавританский город.
И ещё несколько дней в город, хромые и больные,
ползли полуголодные люди и животные — остатки большого
лагеря, который я видел в Тафилете. Я расспросил многих из тех, кто пришёл,
и их рассказы о страданиях и голоде вызвали слёзы не только у меня, но и у них. Однако справедливости ради стоит сказать, что султан и
Мавританское правительство делало всё возможное, чтобы облегчить их страдания, раздавая продовольствие.
Но из-за неорганизованности интендантской службы, из-за которой, вероятно, треть вьючных животных замёрзла насмерть, упала в пропасть или сломала ноги на плохих горных дорогах, этого было недостаточно.

Из Маракеша я вернулся в Саффи, где меня снова радушно принял мистер Джордж Хьюнот, вице-консул Её Британского Величества.
Через несколько дней я нашёл небольшой пароход, который шёл прямо в Гибралтар.


Через три дня я снова был в Танжере после долгого отсутствия
Четыре месяца я пролежал в постели, и моё здоровье
временно полностью восстановилось после того, как я его подорвал.
 Но благодаря заботливому уходу и умелому лечению я пошёл на поправку, и не успел я окрепнуть, как меня снова охватило желание путешествовать.
 Я провёл март и апрель в приятном путешествии по своим старым местам: Вазану, Фесу и Мекнасу. Пару месяцев спустя в Танжер пришло известие о смерти султана, и я поспешно отправился в Фес.
Я ехал днём и ночью и в этом городе, за исключением недели или двух в Мекнесе, оставался до августа. Из событий, которые
Необходимо дать краткое описание того, что происходило в тот период.
Хотя рассказ о моём путешествии в Тафилет уже завершён,
смерть Мулая эль-Хассена и последовавший за ней кризис были вызваны экспедицией султана в это место, поскольку именно последствия его долгого и утомительного путешествия стали причиной его смерти.




 ГЛАВА XIII.

 ВСТУПЛЕНИЕ НА ПРЕСТОЛ НОВОГО СУЛТАНА МАРОККО.


Эта книга посвящена не только моим путешествиям, но и присутствию султана Марокко в Тафилете.
Как уже было сказано, рассказ не будет полным, если не упомянуть о том, что происходило в течение нескольких месяцев после этого путешествия. Хотя повествование о моих приключениях в регионах к югу от Атласских гор уже завершено, я был свидетелем многих событий, которые я сейчас опишу. Они происходили в июне или июле, когда Мулая эль Хасена уже не было в живых, а Мулай Абдул Азиз взошёл на трон. Чтобы было понятно, о чём пойдёт речь далее,
необходимо вкратце рассказать о путешествии султана в пустыню.

Мы знаем, что в 1893 году Мулай эль-Хассен возглавил летнюю экспедицию из Феса в Тафилет, а оттуда вернулся в Маракеш, перебравшись через Атласские горы в разгар зимы. Это путешествие было опасным и трудным во всех отношениях. Ему пришлось пройти через такие дикие племена, как
Бени-Мгильд и Айт-Юсси, и, когда он благополучно миновал их,
султан оказался в пустыне, окружённый самыми свирепыми из берберских племён, которых пришлось задабривать деньгами и одеждой. Хотя на самом деле
ему никто не препятствовал, он наверняка должен был
на протяжении всей экспедиции он пребывал в состоянии сильного беспокойства, ибо если бы берберы объединились, чтобы уничтожить его и его огромную армию, они могли бы сделать это с величайшей лёгкостью. Еду можно было достать только в небольших количествах; ячмень в лагере стоил так дорого, что его могли позволить себе только богатые люди; вдобавок ко всему летняя жара в Сахаре изматывала солдат.

 В октябре был достигнут Тафилет, где армия остановилась на три недели. Нет нужды вдаваться в подробности, поскольку я уже описал лагерь.
Достаточно сказать, что Мулай эль
Лагерь Хасана был разбит на песчаных дюнах пустыни недалеко от места под названием Дар-эль-Байда, к востоку от оазиса Тафилет, и был окружён армией и обозом, насчитывавшими, вероятно, 40 000 человек. Я несколько раз видел султана во время его пребывания в лагере и был поражён тем, как сильно изменился его внешний вид. Он держался так же величественно, как и всегда, но
его чёрная борода была с проседью, лицо пожелтело,
а под глазами появились морщины. Я не видел его больше двух лет, а когда видел в последний раз, он
Он всё ещё выглядел молодо, но старость уже оставила неизгладимый след на его лице. Огонь в его глазах погас; его голова слегка склонилась на грудь; он выглядел усталым и измождённым. Несомненно, так оно и было. Тревога не покидала его. До него дошли вести о том, что между испанцами и племенами рифов в Мелилье происходят бои, и весьма серьёзные.
Он постоянно опасался, что его могут убить, и ещё больше боялся, что весь его лагерь будет уничтожен берберами. К тому же у него было слабое здоровье, а зима была уже близко. Дела задерживали его
В Тафилете, перед тем как покинуть это место в конце ноября,
хотя днём солнце по-прежнему припекало почти по-тропически,
делая жизнь в палатке невыносимой, ночью было очень холодно,
и почти каждую ночь случались заморозки. Войску предстояло
пройти три недели пути до Маракеша через пустыню и горы,
через земли диких племён, где было много опасностей и мало еды.
Неудивительно, что Мулай эль-Хассен страдал! Но самые тяжёлые испытания ждали его после того, как он покинул Тафилет: когда он приблизился к перевалу Глауи
через Атласские горы — самому низкому из всех, на высоте
на высоте более 8000 футов над уровнем моря — холод усилился, солдаты, мулы, лошади и верблюды умирали от переохлаждения. Выпал снег и покрыл лагерь.
Только благодаря форсированным маршам остатки великой орды удалось вытащить из смертельных объятий скал и снегов Атласских гор и спустить на равнины.

 Я видел, как Мулай эль-Хассен и его армия вошли в Марракеш, потому что я вернулся туда за несколько дней до них. То, что было заметно в Тафилете, теперь стало очевидно вдвойне. Султан состарился.
Потрёпанный и усталый, он ехал верхом на своём огромном белом коне
его пародия на зелено-золотые атрибуты, в то время как над головой, которая
была олицетворением страдания, развевался императорский зонт из малинового
бархата. После его выпроводили в город Орда полуголодное
люди и животные, пытаются быть счастливыми, что наконец-то их ужасно
путешествие подходит к концу, но слишком больны, и слишком голоден, чтобы добиться успеха.

Мулай эль-Хассен не нашел покоя в Маракеше. Отношения в Мелилье накалились, и как только его величество прибыл в столицу, туда отправилось испанское посольство под руководством генерала Мартинеса Кампоса.  Чем это закончилось, хорошо известно.  Это усугубило и без того непростую ситуацию.
Расходы на летнюю экспедицию султана, которая, должно быть, обошлась ему почти в миллион фунтов стерлингов, а также долг испанскому правительству в размере двадцати миллионов песет вынудили султана отказаться от идеи остаться в своей южной столице и отправиться в долгий поход в Рабат и Фес, а также в запланированную экспедицию в Рифф, чтобы наказать племена, вызвавшие там беспорядки. До Феса так и не добрались, экспедиция так и не состоялась, а Мулай эль-Хассен въехал в Рабат в гробу глубокой ночью.

Итак, кратко пересказав события, предшествовавшие смерти султана, мы должны упомянуть тех, кто сыграл важную роль в последующие дни, к добру или к худу.

 Что касается престолонаследия в Марокко, то здесь нет ни единого обычая, ни единого закона. Хотя новый султан должен быть родственником
покойного султана, он не обязательно должен быть его сыном.
Он назначается своим предшественником и, если его кандидатура
одобрена, признаётся теми, в чьей власти назначать султанов, то есть визирями и влиятельными шерифами. Если султан не называет преемника, то
те, кто выбирает человека, который, по их мнению, подходит для этой должности.

 Из великих шерифских семей Марокко — семья Мулая эль
Хассен — не самый важный персонаж, ведь основатель его династии,
восставший в Тафилете, отобрал власть у более священной и почитаемой
семьи прямых потомков Мулая Идриса, основателя Мавританской
империи, который был сыном Абдуллы эль-Камиля, а тот, в свою очередь,
был внуком Хасана, который вместе с Хусейном был сыном Фатимы,
дочери Мухаммеда. Хотя династия Филелий сегодня занимает трон, уважение к шерифам Филелий не ослабевает
по сравнению с тем, что было даровано Мулаю Идрису I и II, один из которых похоронен в городе, носящем его имя, в Зарахуне, недалеко от Феса,
а второй является покровителем самой северной столицы,
где он покоится в великолепной гробнице.

 Кроме того, семья шерифов Вазана пользуется гораздо большим уважением, чем семья султана, а гробницы Мулаи Абдуллы
 шерифа и Сид эль-Хаджа эль-Арби являются местами ежедневного паломничества. Таким образом, чтобы добиться престолонаследия для нового
султана, необходимо заручиться поддержкой и влиянием как шерифов Мулай Идриса
и Вазан должны быть вовлечены в решение этого вопроса, поскольку, если какая-либо из сторон откажется признать кандидата, их сторонники будут настолько сильны, что вполне возможно, даже более чем вероятно, что результатом станет гражданская война. То, что шериф Вазана сможет взойти на престол, практически невозможно. Два главы семьи, сыновья покойного Великого Шерифа, находятся под защитой Франции.
Что ещё больше влияет на местное население, так это древняя пословица, которая гласит, что ни один Вазан Шериф не может править как султан, но и ни один султан не может править без поддержки
Вазанского шерифа. По сути, это оборонительный союз между двумя великими семьями.

 Однако это не относится к шерифам Мулай-Идриса, которые почти полностью проживают в Фесе и имеют там большое влияние. То, что
дрисский шериф был бы готов взойти на трон, если бы ему его предложили, весьма вероятно, но, к счастью, ему его не предложили. Несмотря на их невероятную святость, старая поговорка о том, что
пророк не имеет чести в своей стране, справедлива и для Феса, где
среди горожан они считаются немногим лучше обычных людей
смертные. Все их влияние, и оно очень обширно, находится среди
незнакомцев и в сельских районах, где их редко можно увидеть или услышать.
распространены всевозможные романы об их чудесных способностях.

Следовательно, будет видно, что, какими бы могущественными ни были семьи
Вазан и Мулай Идрис, практически не могло быть и речи,
если только не разразится гражданская война, о том, чтобы член любой из них был отправлен в отставку.
выдвинут в качестве кандидата на трон. И если бы такое произошло,
нехватка средств, без сомнения, подавила бы восстание ещё до того, как оно привело бы к каким-либо серьёзным последствиям.  Таким образом, оставалось
Претендентами на престол могли быть только члены семьи покойного султана. Из них четверо всегда считались наиболее вероятными кандидатами.
Во-первых, Мулай Исмаин, брат Мулая эль-Хасена, который долгое время был наместником в Фесе. Это мужчина средних лет, спокойный, мягкий в обращении, фанатичный, склонный к литературным занятиям.
Он обладает весьма значительным влиянием и ещё большей популярностью, но ни в коем случае не стремится к власти.
На самом деле, по достоверным сведениям, он не имел никакого желания наследовать трон. Конечно, Мулай Исмаин казался наиболее
вероятный преемник своего брата, хотя с каждым годом вероятность этого уменьшалась из-за того, что любимый сын султана, Мулай Абдул Азиз, нынешний султан, становился всё старше. Хотя было известно, что этого мальчика обучал Мулай эль-Хассен, чтобы в случае его смерти он мог взойти на трон, его юный возраст на какое-то время сделал маловероятным его восхождение на престол. Если бы Мулай эль-Хассен умер всего на год или два раньше, Мулай Абдул Азиз не стал бы султаном, а был бы просто препятствием для того, кто взошёл бы на трон.
препятствие, которое, скорее всего, было бы устранено путём убийства
или тайного устранения. К счастью, Мулай эль Хассен прожил достаточно
долго, чтобы увидеть, как его любимый сын достигает шестнадцатилетнего возраста, — все сообщения о том, что ему тогда было всего двенадцать, являются ложными. Желание отца, чтобы он добился успеха, было настолько велико, что ещё при жизни он наделил сына весьма значительным богатством и имуществом, а ближе к концу жизни, после возвращения из Тафилета, ясно дал понять, чего он желает в случае своей смерти, передав ему почти все прерогативы султаната.

Мулай Абдул Азиз — сын черкешенки, жены Мулая эль Хассена,
женщины большого ума и выдающихся способностей, которая, хотя и была уже не первой молодости, смогла сохранить до дня его смерти
самое исключительное и, без сомнения, благотворное влияние на Мулая эль Хассена. Её европейское происхождение и образование, полученное за границей, её общие познания о мире и возможность наблюдать за придворными интригами принесли ей больше пользы, чем любому из его визирей. Она всегда сопровождала его в его долгих и
утомительные походы, и нет никаких сомнений в том, что даже в отношениях с европейскими державами султан всегда спрашивал её совета и, как правило, прислушивался к нему.  Мулай эль Хассен питал к ней нежные чувства, и она отвечала ему взаимностью.
То же самое можно сказать и о её сыне, Мулае Абдул Азизе, которого любящие отец и мать воспитывали гораздо лучше, чем обычно воспитывают сыновей мавританских правителей. В то время как его старшие братья, о которых мы ещё поговорим,
были предоставлены сами себе и вели жестокую и порочную жизнь, Абдул
Азиз был постоянным спутником своих родителей, которые, оба будучи уверены в том, что однажды он станет султаном Марокко, не упускали возможности воспитать его в соответствии со своими представлениями о том, каким должен быть правитель.

Другими кандидатами, у которых, можно сказать, были шансы
наследовать трон, были Мулай Мохаммед, старший сын покойного
султана от рабыни, который долгое время занимал пост вице-короля
в Марракеше и чья порочная жизнь отдалила его от народа.
Это тот самый «одноглазый обезглавливатель», о котором так любили писать газеты
о том, как он выступал во время недавнего кризиса. На самом деле англичанин, придумавший это название, заслуживает популярности в той же мере, в какой он прославил своё блестящее воображение, ведь это комплиментарное название — чисто английское изобретение. К сожалению, Мулай Мухаммед никогда не обладал властью обезглавливать кого-либо, а если бы и осмелился, то уже давно был бы надёжно заперт в тюрьме. Он был порочен и безнравственен до такой степени, что это не поддаётся описанию, но в остальном его грехи были не больше, чем у обычного мавританского чиновника.  Иногда он был очень расточителен и
Он был щедрым — часто за счёт чужих денег; и хотя его открытая аморальность отталкивала от него людей, он всё же пользовался определённой популярностью благодаря своей совершенно не княжеской снисходительности. В целом Мулай Мухаммед — очень нежелательный молодой человек; но даже его распущенность едва ли заслуживает той ненависти и презрения, с которыми к нему относится английская пресса.

Остальным возможным кандидатом на трон был Мулай эль-Амин, ещё один брат покойного султана, приятный мужчина средних лет.
который вряд ли был способен проявить столько достоинства, сколько требовалось для этой должности, поскольку обладал слишком приветливым и снисходительным характером.


Таким образом, становится ясно, что Мулай Абдул Азиз был не только кандидатом своего отца, но и благодаря своему воспитанию и образованию, несмотря на юный возраст, был наиболее вероятным кандидатом на эту должность, способным с той или иной степенью успеха выполнять сложные обязанности. И снова забота отца и матери уберегла его от аморальной
жизни, которую обычно ведут мальчики его возраста, и он взошёл на престол,
не запятнав себя пороками страны.

Но прежде чем перейти к событиям, которые происходили с момента смерти покойного султана в начале июня 1894 года, необходимо затронуть ещё один вопрос.
А именно, несколько слов о визирях и чиновниках, окружавших его шариатское величество.

Единственными членами мавританского правительства, имевшими доступ к султану, были полдюжины визирей, через которых велось всё государственное делопроизводство. Это были
соответственно великий визирь, министр иностранных дел,
лорд-камергер и ещё один визирь, подчинявшийся нашему министру внутренних дел.
церемониймейстер и военный министр. За этими исключениями, никто не мог добиться расположения султана.
И если бы его величество вдруг прислушался к другим, горе
им, кем бы они ни были, если бы они попытались каким-либо
образом навредить положению этих придворных, которые
смогли бы отомстить человеку, сообщившему его величеству об
их злодеяниях, так, как им заблагорассудится, без того, чтобы
информация дошла до султана. Упоминать следует только тех, кто сыграл важную роль в истории прошлого года. Это
соответственно Сид эль-Хадж Амаати, великий визирь, Сид Мохаммед
Сорейр, военный министр, и Сид Ахмед бен Муса, _хаджиб_, или камергер.
Между двумя первыми — братьями и членами влиятельной семьи Джамаи, которая уже дала одного великого визиря до назначения Хаджа Амаати, а именно
Между Сидом Мухтаром Джамаи и Сидом Ахмедом бен Мусой, _Хаджибом_, всегда существовало соперничество и ненависть, присущие только восточным народам. Сам Сид Ахмед — сын великого визиря, покойного Сида Мусы, который на протяжении многих лет был способным и надёжным правителем.
советник султанов Сиди Мухаммеда и Мулая эль-Хасена.

 В то время как братья Джамай гордились своим знатным и влиятельным родом, они насмехались над Сидом Мусой и его семьёй, называя их выскочками, ведь его отец был рабом. Но Мулай эль-Хасен настолько доверял и великому визирю, и _хаджибу_, что они едва ли могли навредить друг другу в глазах его величества. Хадж Амаати внезапно занял высокий пост, и его успех у султана, без сомнения, вызвал зависть и ненависть в сердце Сида Ахмеда.  Два года назад Хадж Амаати подал в отставку
Ф’ки Синхаджи стал великим визирем, хотя в то время ему, вероятно, было не больше тридцати лет. Его старший брат долгое время занимал влиятельный и прибыльный пост военного министра, и при его поддержке Хадж Амаати начал карьеру, направленную на накопление богатства всеми возможными способами.

 Власть и влияние великого визиря в Марокко почти невероятны. Ему подчиняются все чиновники в стране;
никто не может общаться с султаном, кроме как через него. В его руках сосредоточено управление различными провинциями — нужно
скажем, продажа различных губернаторских должностей — и увольнение всех чиновников. В руках беспринципного человека есть все возможности для «шантажа», и Хадж Амаати воспользовался ими, не имея себе равных в истории мавров. Он грабил султана, покупал и продавал должности и за два года, что он был великим визирем, накопил в дополнение к своему и без того значительному состоянию почти 150 000 фунтов стерлингов! Иными словами, ему удалось обеспечить себе, исключительно незаконными способами, доход не менее 70 000 фунтов стерлингов в год, и делал он это открыто и без стеснения. Так
Он был настолько уверен в своём положении и влиянии, что вскоре после прибытия султана в Марокканский город по возвращении из Тафилета он попытался втереться в доверие к Сиду Ахмеду, камергеру, который был в самых близких отношениях с султаном и пользовался его наибольшим доверием. На какое-то время ему это удалось: Сид Ахмед впал в немилость, и казалось, что его увольнение неминуемо. Незадолго до
Мулай эль-Хассен покинул Марракеш, но был восстановлен в должности по приказу его величества. Мулай эль-Хассен
Казалось, что он оставил почти всё в его руках, и нет никаких сомнений в том, что он сожалел о том, что вообще доверился ему. Этот инцидент усилил ненависть между Хаджем Амаати и Сидом Ахмедом, и даже если бы покойный султан был жив, одному из них пришлось бы уйти, поскольку обстановка при дворе стала слишком напряжённой, чтобы продолжать в том же духе.

[Иллюстрация: УЛИЦА, ВЕДУЩАЯ К ДВОРЦУ СУЛТАНА, ГОРОД МАРОККО:
СЕКРЕТАРЬ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ИДЕТ В СУД.]

 Покойный султан покинул Маракеш в мае в сопровождении всего своего двора, армии, губернаторов южного Марокко и их войск.
чтобы наказать некоторые революционные племена в районе
Тедла, к северо-востоку от Маракеша: оттуда его величество намеревался
проследовать в Рабат, где к нему должна была присоединиться северная армия, и все силы должны были направиться в Мекнас и Фес,
по пути наказывая племена Зимур и Бени-Хассен, чьи грабежи и нападения причиняли его величеству немалое беспокойство с тех пор, как он покинул Фес годом ранее.

Мулай эль Хассен был болен, когда покидал южную столицу.
Тревога, жара в пустыне и сильный холод во время путешествия
Переезд в Тафилет и обратно ослабил организм, и без того подорванный болезнью печени и почек. Те, кто сопровождал его в поездке из Марракеша, рассказывают, что жизнь и силы, казалось, покинули его. Его расставание с Мулаем Абдул Азизом, который покинул столицу раньше отца и отправился в  Рабат, было очень трогательным, и его любимый сын выехал из столицы со всей пышностью и атрибутами султана. Несомненно, это было сделано намеренно Мулаем эль-Хассеном,
который, похоже, чувствовал приближение своего конца и решил
самым деликатным способом показать своему народу, что он хочет, чтобы
Абдул Азиз стал его преемником.

 Медленно продвигаясь из-за огромного количества людей и
животных, сопровождавших его, султан добрался до района Тедла и там заболел.

На рассвете у Мулая эль Хассена, как уже упоминалось, был обычай
покидать огороженную территорию, на которой стояли его
шатры, и пешком идти в свой рабочий шатёр, где он занимался
делами примерно до девяти или десяти часов утра, после чего
уходил в шатёр и не появлялся до наступления прохлады
Во второй половине дня. В течение нескольких дней после прибытия лагеря в
регион Тедла, в место под названием Дар-бу-Зиду, был объявлен привал;
 и хотя султан время от времени заходил в свой шатёр, все знали, что он нездоров. После 2 июня
султан не покидал своего шатра; и хотя все
сходились во мнении, что он серьёзно болен, _хаджиб_ Сид Ахмед, у которого был _вход_ в шатёр султана,
сообщал обнадеживающие новости, и его величество
было признано идущим на поправку. Во второй половине дня в среду, 6 июня, Мулай эль
Хассен умер в присутствии одного лишь Сида Ахмеда, человека, который на протяжении всей его жизни был его самым доверенным и верным последователем. Перед смертью он откровенно поговорил с Сидом Ахмедом и заставил его дать торжественную клятву поддержать преемственность Мулая Абдул Азиза и никогда не бросать его, пока жив хотя бы один из них. Его Ширифское Величество также оставил бумаги, в которых говорилось о его желании, чтобы его любимый сын стал его преемником, и личные письма самому Абдул Азизу.

Но помимо вопроса о престолонаследии были и другие, не менее важные, если не более.  Лагерь был разбит
в районе Тедлы, против которого султан намеревался вести войну; и тот факт, что он был мёртв, а лагерь оставался без предводителя, мог привести к нападению племён и разграблению всего лагеря, если не к убийству визирей и чиновников. Войскам тоже нельзя было доверять:
Мулай Абдул Азиз находился в Рабате, до которого было ещё восемь дней пути быстрым маршем.
И кто знает, как могли развернуться события за эти восемь дней?
Было созвано срочное совещание визирей; все дали клятву хранить тайну
всё было готово; забили барабаны, возвещая о начале похода; и, к всеобщему изумлению и удивлению, был отдан приказ выступать,
поскольку утверждалось, что султан достаточно окреп для путешествия. Паланкин, который всегда сопровождал его величество,
был внесён в ограду; тело султана поместили внутрь,
двери закрыли, и под приветственные возгласы и поклоны лагеря всё, что осталось от Мулая эль-Хассена, отправилось в Рабат.

О смерти султана не знала ни одна душа, кроме визирей и нескольких рабов и слуг, которым было приказано молчать.
зная, что за этим последует смерть.

 Войско переправилось через реку Ум-эр-Рибия и остановилось на её правом берегу, у места, известного как Брудж Бени Мискин.
Тем временем в Рабат были тайно отправлены гонцы, чтобы сообщить о смерти султана и восшествии на престол Мулая Абдул Азиза, которого поддержали все визири.

На следующий день процессия отправилась в путь. Мёртвого султана по-прежнему несли в обычном положении, а впереди него несли флаги и знаки отличия султаната.  Когда они проезжали мимо, представители племён, как говорят, целовали паланкин, а один или два человека из
Было важно, чтобы мне разрешили увидеться с султаном, чьё плохое самочувствие было названо причиной того, что он не стал со мной разговаривать.

 В середине дня его величество приказал остановиться, чтобы позавтракать.
Была разбита палатка, внутрь внесли паланкин, приготовили еду и зелёный чай, принесли их в палатку и снова вынесли, как будто султан уже попробовал их.

Пока ещё никто, кроме визирей и горстки рабов, не знал, что Мулай эль Хассен мёртв. У его шатра играл военный оркестр, и соблюдались все обычные ритуалы, которые проводились при его жизни
Они продолжили путь. Но в таком жарком климате, как в Марокко в июне,
такую тайну долго хранить не удаётся, и по прибытии в лагерь
после десятичасового перехода в четверг, 7 июня, было объявлено,
что султан умер и что накануне в столицы были отправлены
гонцы с известием о восшествии на престол Мулая Абдул Азиза. Прокламация призывала народ и солдат
следовать желанию их покойного господина и поддержать визирей
в их стремлении обеспечить успех Мулая Абдул Азиза.

 Эта новость прогремела над лагерем, как гром среди ясного неба. Это было правдой, что к
Скрыв смерть султана, они бежали из Тедлы;
но опасность всё ещё оставалась почти такой же велика;я.
Не разграбят ли лагерь племена Шауи, через которые им ещё предстояло пройти _по пути_
в Рабат, ведь там было что грабить? И даже если они этого не сделают, можно ли доверять орде плохо
кормленных, плохо одетых и плохо оплачиваемых солдат?

Лагерь разделился на сотню отрядов, каждый из которых не доверял другим, но все они преследовали одну цель — отступление к побережью.  Каждое племя, представленное в лагере, собрало свои силы, и
Они шли вместе и разбивали лагерь вместе, не столько опасаясь
всеобщей вспышки, сколько нападения со стороны членов какого-
нибудь другого племени, между которыми, возможно, была давняя
вражда, которую сдерживал только страх перед султаном.

Быстрыми маршами лагерь и армия продвигались к Рабату,
постоянно сталкиваясь с враждебными племенами, которые были слишком
робки, чтобы напасть на столь многочисленное войско, и
удовлетворяли свою жажду наживы, убивая и грабя каждого отставшего
солдата, который случайно оказывался на их пути. Бедных солдат
они убивали ради
винтовки, а если у них их и не было, то из чистой дьявольщины. Многие из
военнослужащих воспользовались отсутствием порядка и правительства, чтобы
сбежать и вернуться в свои дома, откуда они были увезены
путем несистемной воинской повинности, чтобы умереть с голоду на службе султану,
или добыть ненадежные средства к существованию путем воровства.

Между тем Абдул-Азиз был провозглашен в Рабате, и письма были
послал во все стороны, объявляя о своем вступлении на престол. Ни в один период современной мавританской истории не было такой напряжённой недели, как та, что последовала за этим. Султан был ещё ребёнком и жил отдельно от своей
Министры и визири находились на большом расстоянии, и, пока они добирались, им грозила большая опасность быть ограбленными и убитыми. Если бы такое произошло и сторонники Мулая Абдул Азиза были убиты, его правление должно было бы немедленно закончиться, поскольку казна попала бы в чужие руки и был бы провозглашён другой султан.

 Со всей возможной скоростью армия двинулась к побережью, неся с собой отвратительное бремя — тело султана. Во всём этом была какая-то ужасная насмешка: разлагающийся труп,
который несли с королевскими почестями, а перед ним развевались шерифские знамёна.
с копьеносцами по обеим сторонам и отрядом конных телохранителей и _аскаров_ в пешем строю.

 В четверг, 14 июня, был достигнут Рабат, и на некотором расстоянии от города был объявлен привал. Состояние тела султана было таково, что публичные похороны были невозможны, поэтому в темноте ночи небольшая процессия из пехотинцев, в сопровождении всего одного шерифа, с фонарями в руках, отправилась в путь. В городских стенах была проделана дыра — ведь редко, если вообще когда-либо,
труп проносили через ворота мавританского города, — и её окружили
Эта небольшая группа людей проводила в последний путь Мулая эль-Хасана, султана Марокко, в мечети, где находится могила его предка, Сиди Мухаммеда бен Абдаллы.

На рассвете, когда люди начали собираться, чтобы стать свидетелями похорон, стало известно, что всё кончено. Под возгласы толпы и звуки султанского оркестра Мулай Абдул Азиз вышел вперёд. Над ним развевался большой ало-золотой зонт. Его окружили визири отца, он сел на белого коня отца и был провозглашён султаном.

 Те, кто видел это зрелище, описали его мне. Глаза мальчика
Его глаза наполнились слезами, потому что он очень любил своего отца.
В отчёте говорится, что его заставили сесть на коня и провозгласить себя султаном только силой.  Один из свидетелей этого эпизода рассказал автору трогательную историю.  По возвращении во дворец он прошёл мимо мечети, где накануне ночью был похоронен его отец. Покинув процессию, Мулай Абдул Азиз в одиночестве направился к двери.
Обливаясь слезами, он спешился и вошёл, чтобы в последний раз поклониться своему отцу и своему султану.


Весть о смерти султана достигла Касабланки на побережье
в субботу конным экспрессом, а оттуда два всадника поскакали
в Рабат, преодолев расстояние в пятьдесят девять миль за шесть с половиной часов
по отвратительной дороге. Пароход как раз собирался отплыть из этого порта в Танжер, и министр Её Британского Величества получил известие вскоре после 11 часов утра в воскресенье — достойный рекорд скорости. Он первым получил информацию и сразу же рассказал коллегам о случившемся. В понедельник утром было созвано специальное
заседание министров иностранных дел европейских стран
после чего британский министр, мистер Сатоу, сообщил эту информацию
Сиду эль Хаджу Мохаммеду Торресу, визирю султана, резиденту в
Танжере. К полудню понедельника новость распространилась по всему Танжеру, и на лицах людей читалась тревога по поводу того, какими будут последствия столь серьёзного происшествия. Многие предсказывали массовую резню европейцев, что из всего возможного было наименее вероятным. Это правда, что племена, жившие вокруг Танжера, недолюбливали своего губернатора и могли предпринять попытку его убийства; но
здравый смысл взял верх над ними, и, поразмыслив,
они поняли, что любой подобный шаг в конечном счёте приведёт
их к нищете, тюремному заключению и даже смерти, в то время как,
проявив примерное поведение, они могли бы добиться благосклонности
нового султана и добиться того, чтобы их жалобы были услышаны и
удовлетворены. В то же время они фактически вышли из-под
юрисдикции баши, и в каждой деревне был избран местный шейх,
который нёс ответственность за поведение своих подчинённых. Эта акция оказалась настолько успешной, что...
Вдали от мест, где царило беспокойство, дела шли на лад во всех отношениях, грабежи скота прекратились, и наступил необычный период затишья, что в немалой степени говорило в пользу тех, кому это было приписано. У мавров есть пословица, и она очень верна:
безопасность можно найти только в тех районах, где нет правительства, то есть где правительство племенное.

Размышляя о кризисе в тот знаменательный понедельник, когда мы получили известие о смерти султана, нельзя было не
я чувствовал, что это произошло в самый подходящий момент,
если говорить об общем спокойствии в стране. В течение двух
или трёх лет урожаи были очень скудными, но этого лета
оказалось достаточно, чтобы племена и сельские жители
наконец-то наелись досыта, и по всей стране пшеница и
ячмень уродились на славу. Сбор урожая уже начался,
и все были заняты сбором урожая. Для мавров пшеница —
это жизнь. Крестьяне едят мало или вообще ничего не едят.
Каждый растирает зерно в своём доме или в палатке, в зависимости от обстоятельств
может быть, его собственная мука. Потеря урожая означала бы голод, а мавр знает, что такое голод.
Любой ценой, невзирая ни на что, нужно собрать оставшийся урожай — султан или не султан.
Поэтому вместо того, чтобы взяться за оружие, чтобы свести старые счёты и начать новые, крестьянин отправился выполнять своё мирное поручение и собирать урожай. «Султан умер, — говорили они, — и был провозглашён его сын: всё было предопределено Богом, но урожай нужно было собрать».
Если бы Мулай эль Хассен умер в другое время, а не тогда, когда он умер, кровопролитие продолжалось бы ещё несколько месяцев
и грабежи стали бы результатом.

 Несмотря на мнение большинства людей, я был твёрдо убеждён, что, по крайней мере, в ближайшее время серьёзных инцидентов не произойдёт.
Моя уверенность была настолько сильна, что во вторник утром я отправился из Танжера в Фес в сопровождении мавританского юноши, сам одетый в мавританскую одежду.
Мы оба ехали на хороших лошадях и не брали с собой никакого багажа.
На следующее утро мы добрались до Алькасара. Город был в состоянии серьёзной тревоги; большинство евреев уже бежали в Ларайш, а чиновники были наполовину
ожидая нападения со стороны горцев. На следующее утро, в день _Ид аль-Кебир_, великого праздника мавританского календаря, я добрался до Вазана, где, во всяком случае, мог узнать из достоверного источника, что может произойти. Там я узнал, что весть о смерти султана уже распространилась, и смог подтвердить известие о восшествии на престол Мулая Абдул Азиза.

Следует помнить, какую важную роль играет Вазан и его шерифы
 в мавританской политике. Если бы великий шериф Вазана не признал
вступление султана на престол, это означало бы, что 100 000
Я знал, что их последователи сделают то же самое и что все горцы на северо-востоке Марокко восстанут как один.


Шериф принял меня как старого друга в доме, где я когда-то жил восемь месяцев, и я присутствовал на дневном суде, на котором, поскольку это был _Ид аль-Кебир_, или великий праздник, присутствовали все шерифы и главные люди города. Сцена была очень живописной: богато украшенная комната, ведущая через
аркаду мавританских арок в сад, утопающий в цветущих кустарниках,
среди которых с тихим журчанием играл фонтан.
Большая группа шерифов в праздничных нарядах из мягкой белой шерсти и шёлка, огромные серебряные подносы, курильницы для благовоний и флаконы с благовониями на длинных горлышках — всё это создавало идеальную картину восточной жизни.
Единственной темой для разговоров было произошедшее: смерть султана и восшествие на престол Мулая Абдул Азиза. По сути, это был своего рода военный или мирный совет — к счастью, мирный.
Пока мы пили зелёный чай с мятой и вербеной из изящных маленьких чашечек, шериф публично заявил о своей поддержке Мулая Абдула Азиза. Он произнёс несколько слов бесстрастным тоном.
Мавры высокого ранга произносят слова, простые сами по себе, но, возможно, означающие для Мулая Абдул-Азиза его жизнь и трон.

 На протяжении всего кризиса действия шерифов Вазана заслуживают высокой оценки. Все их усилия были направлены на обеспечение мира и спокойствия, и в этом мавританское правительство обязано Мулаю эль-Арби и его брату Мулаю Мохаммеду.

Здесь не место для разговоров об очаровании Вазана, но, покидая этот маленький городок, окружённый оливковыми и апельсиновыми рощами, я был полон надежд.
На следующее утро я с сожалением понял, что не могу остаться.
Но я хотел быть в Фесе. Если что-то случится, я буду там.
Поэтому я продолжил свой путь и после тринадцатичасовой
скачки под палящим солнцем остановился на ночь в деревне
на берегу реки Себу. Здесь нас ждали плохие новости: соседние племена мьятов, берберов, хеджава и шерарда были начеку и готовились воспользоваться возможностью свести старые счёты. Уже произошла небольшая стычка, и на следующий день грозила новая битва, которая
полностью перекрыть дорогу в Фес, а также дорогу, по которой я проехал накануне из Вазана.

 На рассвете можно было увидеть вооружённые отряды всадников, рыскающие по округе.
Только во второй половине дня мы узнали, что три упомянутых племени встретились и решили отложить любые военные действия до сбора урожая. Я немедленно отправился в путь и на следующий день до полудня благополучно добрался до Феса. Дороги были настолько небезопасными, что мы не встретили ни одного каравана _en route_, за исключением одного, погонщики верблюдов которого
казалось, они боялись нас, трёх всадников, гораздо больше, чем мы их. В одиннадцать часов мы вошли в Фес — я, шериф, который меня сопровождал, и мой слуга-туземец.

Тем временем новый султан всё ещё оставался в Рабате, и при дворе царила невероятная суета.
Ежедневно отправлялись бесчисленные курьеры с письмами во все уголки королевства,
объявлявшими о восшествии Абдул-Азиза на престол. И хотя было крайне важно, чтобы его шариатское величество как можно скорее
отправился в Фес, это оказалось невозможным.
Он должен был немедленно приступить к делу, настолько велико было давление со стороны бизнеса.

 К этому времени Европу наводнила так называемая информация о том, что происходит. «Одноглазый обезглавливатель», как писали три ежедневные газеты в один и тот же день, поднял восстание в Марокко и организовал армию из 20 000 человек в
Фес и заключение в тюрьму в Рабате; в то время как почти во всех лондонских газетах появились самые трогательные и яркие описания похорон Мулая эль-Хассена, на которых соблюдалась вся возможная пышность и на которых присутствовали все члены консульского корпуса в Рабате
официально присутствую! По словам информатора, это видели все жители города.
Похороны же прошли тайно, глубокой ночью, и лишь несколько солдат сопровождали тело до могилы.


Известие о смерти покойного султана было получено в Фесе вечером во вторник, 12 июня, в письме, адресованном Мулаю Омару, его сыну, от визирей. Вице-король немедленно тайно сообщил эту новость
губернатору, и по всему городу были разосланы глашатаи, призывавшие
людей собраться в мечети, чтобы послушать письмо шерифа
из Бу-Джелуда. Не подозревая о том, что происходит что-то важное, — ведь это обычный порядок оглашения указа, — люди вошли.

 Тем временем Мулай Омар приказал составить документ, в котором признавался новый султан, и поставил свою подпись в конце списка.
Вторым подписался Мулай Исмаин, которого многие считали наиболее вероятным кандидатом на трон. Как только мечеть заполнилась, двери закрыли и объявили о смерти султана, а также о восшествии на престол его сына.
В заключение городской баша встал и сказал: «Если кому-то есть что сказать, пусть говорит».
Никто не произнёс ни слова, и в полной тишине юристы составили документ, который должен был быть отправлен Мулаю Абдул Азизу с сообщением о готовности Феса признать его своим правителем.
Среди собравшихся в мечети царило сильное негодование.
Они чувствовали, что их обманом заставили дать согласие, не дав возможности обсудить этот вопрос.
но побег был невозможен, а ропот недовольства означал бы, что их отправят прямиком в тюрьму, потому что двери были закрыты
и сильная охрана наготове.

 Трудно сказать, что на самом деле чувствовали жители Феса, но сомнительно, что они сразу же приняли бы
Мулая Абдул Азиза, если бы власти не заручились их подписями
так, как они это сделали. По всей вероятности, они бы торговались с ним, предлагая принять его, если он освободит их от некоторых налогов — например, от _октуара_ — на какое-то время, если не навсегда. Из всех жителей Марокко нет никого более жадного, трусливого и склонного к интригам, чем
жители Феса. Их подлость вошла в поговорку, и хотя они мнят себя выше всех, остальные жители их презирают и ненавидят. Они предаются всем порокам,
ходят по улицам, закрывая руки от солнца, чтобы не обгореть,
бормочут молитвы, говорят о своей значимости и храбрости,
но при этом боятся паука или мыши. Женщины из любого другого города Марокко могли бы победить мужчин из Феса. Однако какими бы ни были представления жителей Феса о целесообразности
После восшествия на престол Мулая Абдул-Азиза они присягнули ему на верность, и пути назад уже не было.

 К этому времени новость распространилась по всей стране, и Хийана, соседнее с Фесом арабское племя, прибыло в значительном количестве, около 400 всадников, и начало совершать мелкие грабежи прямо за городскими стенами. Было забавно наблюдать за тем, как перепугались женоподобные жители Феса. Торговля остановилась, и они заперлись в своих домах под замком, предоставив властям и чужакам в городе самим разбираться с дикими племенами. Однако
В конце концов всё это ни к чему не привело, потому что тех самых арабов, которые пришли с намерением разграбить Фес, подкупили, чтобы они поступили на государственную службу и держали дороги открытыми для караванов. Это было очень важно, потому что в столице почти не было ни пшеницы, ни ячменя, и любая задержка с прибытием верблюдов с зерном из провинции означала бы голод и революцию.

В среду, 20 июня, делегация отправилась из Феса в Рабат, чтобы передать султану приветственное послание. Документ был великолепно оформлен.  24 июня было написано первое письмо на новом
Имя султана со всеми его титулами и званиями было объявлено.
Это означало его восшествие на престол и призывало народ к повиновению.
Это событие было отмечено почти бесконечным салютом из артиллерийских орудий на дворцовой площади.

В понедельник, 25 июня, султан отправился из Рабата в Мекнас и Фес.
Он проезжал через племя Бени-Хассен, которое вместе со своими соседями, берберами из Зимура, уже присягнуло ему на верность.

 В Танжере всё шло своим чередом.  Французское правительство отправило военный корабль и вооружённое посыльное судно, в то время как англичане
довольствовались наличием кустарника, небольшой катер
из Гибралтара. Португальцы и испанцы отправили судов
виды. Акт вопиющей глупости со стороны командира
одного из последних кораблей едва не вызвал неприятные волнения в
стране. "Исла-де-Лусон" был направлен испанским правительством к
побережью. Теперь первым городом на атлантическом побережье Марокко является
почти заброшенная и полностью разрушенная Арзейла, место, не имеющее никакого значения и не имеющее гавани. По
какой-то причине, известной только отважному испанскому командующему, он
Я был рад встать на якорь и дать салют из двадцати одного орудия на рейде, который Арзейла не могла ответить тем же, поскольку у неё не было ни пушек, ни пороха. И поскольку на памяти живущих ни одно судно не приближалось к этому месту, немногочисленные жители были охвачены ужасом, который только усилился, когда они заметили, что к берегу приближается лодка. У туземцев не было никаких сомнений в том, что происходит: европейцы вторглись на их землю! Некоторые остались, чтобы посмотреть, что будет дальше.
Большинство же разбежалось, распространяя слухи.Здесь, там и повсюду
разносились вести о вторжении христиан на мавританскую территорию.
Тем временем бочки с водой, отправленные на берег на лодках, были наполнены, и ответственный офицер, выпив кофе в доме некоего еврея, который называет себя испанским консулом,
вернулся на свой корабль, и военный корабль отплыл, набирая скорость, как раз в тот момент, когда со всех сторон начали стекаться добровольцы, чтобы помешать неверным высадить свои войска. К ночи в окрестностях собралось около 2000 горцев и представителей местных племён.
Какое-то время дикие слухи, распространявшиеся в Танжере, вызывали лёгкое беспокойство.
Но вскоре стало известно, что вся эта шумиха была вызвана либо невежеством, либо умышленной глупостью командира «Исла-де-Лусон», который отдал честь и отправил шлюпку на берег в Арзейле, закрытом порту, не говоря уже о живописных руинах.

1 июля Мулай Абдул Азиз прибыл в Мекнас из Рабата, _по пути_ помолившись у гробницы Мулая Идриса I в Зарахуне, которая находится на крутом склоне горы над римскими руинами Волюбилиса. Хотя его величество прибыл в Мекнас очень рано
За час до того, как его ожидали увидеть, ему был оказан восторженный приём.


 При дворе дела быстро приближались к развязке, которая должна была стать трагической.
 Мулай Абдул Азиз, правда, прочно сидел на троне,
но мальчик-султан был всего лишь игрушкой во дворце. Ненависть и
зависть визирей друг к другу ни для кого не были секретом.
Все с тревогой ждали окончания кризиса, который, как было хорошо известно, должен был вскоре наступить, несмотря на все внешние проявления согласия.

 Тот факт, что Мулай Абдул Азиз выбрал Сида Ахмеда бен Мусу
как почти единственный его советник, он затронул самые сокровенные струны души соперничающих визирей Джамаи
 братьев Хаджа Амаати и Сида Мохаммеда Сорейра.
 Те, кто не знает мавров, плохо представляют себе силу их страстей; и невозможно предугадать, до какой степени могут дойти их ненависть и зависть. Никто не знал этого лучше, чем сам Сид Ахмед,
самый верный и преданный слуга султана,
в чьих жилах смешалась арабская и негритянская кровь, что придало ему силу и хитрость первого и верность раба.

Во вторник, 10 июля, на утреннем заседании суда Хадж Амаати и Сид Мохаммед Сорейр, великий визирь и военный министр, были уволены.
Им было приказано вернуть свои печати. Оба, должно быть,
поняли, что их конец практически близок; и когда они сели на своих мулов и выехали из дворца, они были уже кончены.

 Увольнение министров в Марокко — совсем не то же самое, что в Европе. Это означает позор и, более того, почти наверняка приведёт к конфискации всего их имущества, если не к тюремному заключению. Мавританскому чиновнику присуща невероятная гордость
Его падение тем более унизительно, что он был высокопоставленным чиновником.
Сильная зависть и ненависть к беспринципным чиновникам, на которых часто справедливо возлагают вину за несправедливость и налоги,
не позволяют общественности проявить сочувствие.  Человек, перед которым все должны были преклоняться, пал; его гнева больше не боялись; и чувства народа, сдерживаемые так долго, вырвались наружу. Для покойного великого визиря не было слишком позорного имени, не было слишком ужасного преступления, которого бы он не совершил.

 На двор опустилась какая-то апатия. Никто не знал, что будет дальше
next. Это увольнение двух самых влиятельных людей, если не двух самых влиятельных людей в _окружении_ султана, было настолько внезапным и настолько далёким от обычного курса, которого придерживался новый султан, что все затаили дыхание в ожидании будущего, о подробностях которого они даже не могли догадываться. Среди чиновников царил ужас.
Со всех сторон доносились безумные слухи о том, кто станет следующей жертвой.
Те, кому нечего было бояться, пребывали в ожидании, а те, чьё положение делало их уязвимыми, — в ужасе.

Ни для кого не было секретом, откуда был нанесён удар, ведь не успели освободиться посты великого визиря и военного министра, как они были заняты: первый — самим Сидом Ахмедом, второй — его братом Сидом Саидом. А на должность камергера, которую Сид Ахмед оставил, чтобы занять ещё более высокий пост, был назначен другой брат.  Таким образом, Сид Ахмед получил подавляющее большинство в окружении султана, поскольку три самых важных поста были заняты им самим и двумя его братьями.

Следующая пятница, 13 июля, — неудачное сочетание дня и месяца
Хадж Амаати и Сид Мохаммед Сорейр были схвачены в своих домах и брошены в тюрьму. Хотя такой исход событий считался возможным, само событие вызвало беспрецедентное волнение. Арест был проведён быстро, но грубо, но таковы нравы мавров. Паша Мекнаса с небольшим отрядом солдат первым отправился в дом великого визиря и, получив разрешение войти, объявил о своём поручении. Визирь, должно быть, в полной мере осознал весь ужас ситуации, потому что, поддавшись одному из тех приступов ярости, которым он был подвержен,
Он попытался оказать сопротивление, и один из его солдат обнажил меч.  Через минуту оба были схвачены, но не раньше, чем в ходе борьбы с Хаджа Амаата была сорвана его богатая одежда.  К его шее привязали четыре верёвки, за каждую из которых держался солдат.  Одетый лишь в рубашку, он был протащен по улицам под насмешливый смех и проклятия людей в тюрьму. Та самая толпа, которая теперь радовалась его унижению,
всего день или два назад низко кланялась ему, когда он проходил по
улицам по пути во дворец и обратно. Стоит упомянуть об одном случае.
как демонстрация чувств мавров. Когда его проводили парадом, мимо прошел
обычный аскари, один из отбросов общества Марокко. “Боже!”
он воскликнул: “Да ведь у неверного феска лучше моей!”
с этими словами он снял тюрбан и шапочку с головы визиря.
грубо повернул голову, водружая на место свой собственный грязный головной убор.

И толпа смеялась и глумилась!

Как только Хадж Амаати был заключен в тюрьму, Сид Мохаммед Сорейр
был арестован; но, проявив гораздо больше мужества, он последовал за
своим похитителем без сопротивления и вошел в тюрьму как джентльмен.

По городу поползли дикие слухи о причинах заключения визирей в тюрьму.
В основном говорилось о том, что был раскрыт заговор, в результате которого султан и Сид Ахмед, новый визирь, должны были быть убиты в тот же день, _по пути_ на полуденную молитву.  Но какова бы ни была правда в этом утверждении, факт остаётся фактом: покушения не произошло.
Мулай Абдул Азиз ехал в своей зелено-золотой карете в мечеть в сопровождении своего двора. И его величество, и Сид Ахмед выглядели крайне взволнованными, и были приняты все возможные меры предосторожности
чтобы предотвратить убийство. Во второй половине дня был схвачен и заключён в тюрьму младший визирь, исполнявший обязанности _амина эль аскара_, или казначея войск, Сид эль
Арби Зебди. Это лишь усилило ужас остальных чиновников, которым удалось спастись, но которые боялись, что их постигнет та же участь.


В тот же вечер у меня была возможность обсудить ход событий с двумя людьми, которые по-разному занимают почти самые высокие посты в Марокко. Один из них сам был визирем, другой был выше всякого страха перед арестом. Они оба рассказали мне одну и ту же историю;
но, несмотря на высокий авторитет, с которым я её услышал, я не
Я думаю, что это следует засчитать в их пользу, и, по моему мнению, это была официально согласованная история, призванная оправдать арест столь важных членов султанского двора.

Мне сказали, что оба упомянутых визиря адресовали письма Мулаю Исмаину в Фесе и Мулаю Мохаммеду в Марракеше, молодому
Дядя и брат султана соответственно приглашали их воспользоваться возможностью и претендовать на трон, а также предлагали всё своё огромное состояние и влияние в случае успеха.
Эти письма, как сообщалось, были перехвачены, и заговор раскрыт.

Хотя оба визиря, о которых идёт речь, вполне были способны на такой заговор, я не могу поверить, что кто-то из них следовал описанному выше плану.  Для мавра любой документ гораздо важнее, чем для нас, и любой, кто знаком с маврами, знает, как чрезвычайно трудно получить какую-либо информацию в письменном виде. Если бы такая идея, как изложенная выше, пришла в голову Хаджу Амади и его брату и если бы они составили какой-либо заговор с этой целью, они никогда не были бы настолько глупы, чтобы изложить свои мысли на бумаге и вступить в какую-либо связь с
Два упомянутых шерифа были бы созданы с помощью доверенного посланника.  Было легко понять, что один из моих информаторов, по крайней мере, дискредитировал историю, которую он мне рассказывал и которую знал только из официальных источников. Я считаю, что вся эта история произошла из-за зависти Сида Ахмеда и что им, без сомнения, двигало чувство, что выбранный им путь был самым безопасным в интересах султана, ведь устранив двух своих самых опасных врагов, он в то же время расширил бы сферу своего влияния и политики.  Визири заслужили свою участь
никто не может этого отрицать. Хадж Амаати разорил всю страну своей огромной и ненасытной жадностью и шантажом, а его брат лишил солдат значительной части их жалованья.


Сразу после арестов всё имущество обоих — вместе с имуществом Сида эль-Арби Зебди — было конфисковано, а их дома в Фесе — захвачено. Хадж Амаати только что завершил строительство
в столице дворца, не имеющего себе равных по размеру и убранству.
Это целый комплекс зданий, возвышающийся над другими домами, который станет вечной достопримечательностью
Взлёт и падение визиря. Строительство было завершено только во время его отсутствия на юге с султаном, и визирь так гордился этим новым дворцом, что приказал завесить все украшения из лепнины и мозаики, в которых мавры достигли совершенства, льняными тканями, чтобы никто не мог оценить их красоту. К этим занавескам была прикреплена верёвка, которая позволяла опустить их, обнажив все красоты убранства. Не прошло и недели с тех пор, как он осуществил эту
мечту о восточной роскоши, как его бросили в темницу, а его дом
и всё его богатство было конфисковано в пользу султана.

 После падения двух визирей стало как никогда очевидно, что Сид Ахмед намеревался взять ситуацию под свой контроль;
но он был достаточно мудр, чтобы не пытаться в одиночку сделать то, что можно было сделать так же хорошо, а возможно, и лучше, с помощью доверенных советников.
При дворе было два человека, в чьих руках могла оказаться власть, позволяющая обращаться с ним так же, как он обращался с другими. Эти двое были, соответственно, черкешенкой, матерью султана, и Сиди Мохаммедом эль Марани, влиятельным шерифом, который
женился на сестре Мулая эль-Хассена, и в его руки была передана значительная часть воспитания Мулая Абдул-Азиза.
 Необходимо было примирить их обоих, поскольку они оба имели большое влияние на султана — настолько большое, что, если бы поведение Сида Ахмеда чем-то их не устроило, они могли бы легко убедить султана уволить его. Однако не только по этой причине Сид Ахмед пригласил этих двоих присоединиться к нему в своего рода регентском совете. Он прекрасно знал способности обоих и их преданность его господину и повелителю.

Благополучие Марокко находится в руках этих трёх человек. Но
прежде чем строить какие-либо предположения о будущем,
необходимо немного углубиться в историю прошлых событий.

 В четверг, 19 июля, из Мекнаса в сторону Феса выступила армия, правитель племён и их сопровождение.
Накануне вечером они разбили лагерь недалеко от города,
вблизи дороги на Фес.

 Тем временем произошли два заслуживающих упоминания события.
Фес — во-первых, поведение Мулая Омара, брата султана и его наместника; и, во-вторых, тот факт, что _энкас_, или местное налогообложение
Все проданные товары были изъяты вместе с _октуриями_
у городских ворот.

 Что касается первых, то здесь следует сказать несколько слов. Мулай Омар,
которого Мулай эль Хассен, чьим сыном он был от рабыни, оставил наместником,
— молодой человек крайне порочных и извращённых нравов, почти чёрного цвета кожи и с выражением лица столь же уродливым, сколь и отвратительным. Хотя, помимо аморальности, ему не может быть предъявлено никаких реальных обвинений в совершении преступлений, можно сказать, что он был неспособен занимать ту должность, которую занимал, и ему не хватало осмотрительности и здравого смысла.

Судя по всему — и я знал об этом в то время, — когда он узнал о смерти своего отца, он послал к еврейским
ювелирам, которые выполняют все государственные заказы, и приказал одному из них сделать ему печать.
В Марокко печать — чрезвычайно важный предмет, и никто не пользуется печатью, если только она не подарена ему султаном. До этого момента история была
общеизвестной, но моя версия — истинная версия — отличается от других.
В то время как европейская пресса твердила о том, что Мулай Омар
хотел сделать себе печать с надписью «Султан»,
Дело в том, что на печати должно было быть имя Мулая Абдул Азиза,
и что Мулай Омар приказал изготовить её не для того, чтобы самому ставить печати на документах в качестве султана, а, вероятно, для того, чтобы иметь возможность подделывать письма, якобы пришедшие из дворца. Хотел ли он таким образом извлечь максимум из того короткого периода, который оставался ему в качестве вице-короля, чтобы накопить денег, или же в случае каких-либо волнений или беспорядков со стороны населения он хотел иметь возможность подделать примирительные или другие письма, которые успокоили бы людей до прибытия его брата,
Это невозможно сказать. Но каким бы ни было его желание,
в глазах его брата оно выглядело так, будто он пытался каким-то образом узурпировать трон.


Однако печать так и не была изготовлена. Еврей-ремесленник, зная, какое наказание постигнет его от рук султана, даже если он был всего лишь невинным орудием в этой истории, сбежал и стал искать защиты у влиятельного члена правительства, и дело было немедленно прекращено.

Мулаю Омару было предъявлено и второе обвинение — в том, что он приказал прекратить игру на барабанах и флейтах.
по случаю объявления о восшествии на престол Мулая Абдул-Азиза. Когда музыканты отказались играть, его высочество послал раба,
который заставил их замолчать, разрубив барабаны кинжалом. За этот акт предательства он впоследствии был наказан: ему
рассекли ладонь, засыпали рану солью и зашили всю руку в кожу. Распространено мнение, что это наказание
приводит к омертвению и разложению руки. Но это не так.
К тому времени, как кожа сгнивает, рана заживает, и в результате рука становится бесполезной.
и остаётся закрытым навсегда. Это наказание применяется нечасто,
но иногда его назначают за убийство или постоянные кражи,
поскольку оно не причиняет человеку никакого вреда, но
препятствует совершению им преступления во второй или в сотый раз, в зависимости от обстоятельств. Это наказание может быть применено только по приказу султана.

Несомненно, именно из-за этих проступков Мулай Омар получил от султана письма, в которых тот запрещал ему покидать дом и устанавливал за ним слежку.
По прибытии брата его ноги были скованы цепями. Тем временем его величество изволил поступить с его братом, Мулаем Мухаммедом, в Марракеше точно так же.

 Что касается отмены местных налогов и _октуров_ в Фесе, то об этом и говорить нечего. Были слышны недружелюбные высказывания в адрес нового султана, и общий тон жителей Феса был неудовлетворительным. Опасаясь, что может произойти вспышка, и
зная, что жадных жителей не переубедить ничем, кроме денег,
Амин Хадж Абдеслам Макри, канцлер
Казначейство Феса по собственной инициативе отменило этот крайне непопулярный налог, противоречащий мавританским законам. Это изменило ситуацию, и жители Феса, став на несколько долларов или пенсов богаче, изменили свою позицию и стали громко восхвалять нового султана. Однако прелесть ситуации заключалась в том, что, как только султан благополучно вошёл в Фес и таким образом прочно обосновался на троне, он снова ввёл налог, и утром во вторник, 24 июля, население поднялось, чтобы обнаружить сборщиков налогов на их привычных местах.

В субботу, 21 июля, Мулай Абдул Азиз торжественно въехал в Фес.

 С раннего утра в столице царило оживление, и ещё до восхода солнца улицы заполнили длинные вереницы мужчин, женщин и детей, верхом и пешком направлявшихся в верхнюю часть города, Новый Фес, где должен был состояться въезд. Толпа была большой, но организованной и, как все мавританские толпы, молчаливой.
Лишь время от времени раздавались крики, когда какой-нибудь туземец в яркой одежде проносился мимо на богато украшенном коне и стрелял из ружья.

За пределами города толпа выстроилась по обеим сторонам дороги,
которую охраняли длинные ряды войск: кавалерия у города,
а дальше, на равнине, — пехота.

Султан провёл ночь на расстоянии примерно шести миль от города,
где был разбит большой лагерь. Когда я прибыл на место за воротами города, было ещё рано, но уже начали прибывать отставшие и
войска из _махалли_ — дикие племена, конные и пешие,
каиды округов со своими отрядами нерегулярной кавалерии,
мулы и верблюды, нагруженные багажом, чернокожие рабы и
женщины. Вскоре я выбрался из толпы и медленно поехал за линией солдат в сторону лагеря.

 По толпе пробежал ропот, и, повернувшись на запад, я увидел огромное облако пыли, поднимающееся над одним из невысоких холмов на равнине.

 Утро было прекрасным; солнце, хотя и едва взошедшее, припекало, а живописным, хотя и не самым приятным, дополнением к картине было тонкое облако пыли, висевшее над всем вокруг. Вскоре
можно было различить верхушки золотых и цветных знамён,
которые предшествовали процессии султана, а ещё ближе — белые
закутанные в ткани фигуры женщин, восседающих на мулах. Их было около восьмидесяти.
Пока их мулов подгоняла солдатская стража, все, и солдаты, и зеваки, отворачивались, как того требует этикет. Две женщины, закутанные, кроме глаз, в мягкие белые ткани, шли впереди остальных, и было легко догадаться, кто они: черкешенка, мать молодого султана, и его новобрачная жена.

Затем появилась артиллерия, запряжённая мулами, а за ней — отряд телохранителей, красиво одетых и верхом на лошадях. После них — оркестр,
Они ехали верхом и распевали песни. Затем снова показался лес
знамён всех оттенков и цветов, из ткани, бархата и шёлка,
с золотой вышивкой и золотой парчой — священные флаги
великих святых и шерифов Марокко.

Позади них ехал султан Мулай Абдул Азиз верхом на вороном коне с кремовой гривой и хвостом, восседая на седле яблочно-зелёного цвета, украшенном золотой вышивкой, а над его головой, поддерживаемый конным солдатом, развевался алый с золотом зонт. Он был одет в белое, а его плечи слегка прикрывал длинный _бернус_.
_хайк_ из мягкого шёлка и шерсти. Белый шёлковый шнур, обвязанный вокруг головы, удерживал эти два предмета одежды на месте поверх тюрбана.

 Мулай Абдул Азиз выглядел взволнованным, но держался с достоинством. Неподвижный, как статуя, он не мог не заметить, что его взгляд блуждает по толпе, словно он опасается покушения на свою жизнь. Но ещё больше его тревога была заметна по его губам, которые были надуты, что было верным признаком волнения. Рядом с молодым султаном ехал Бу Ахмед, великий визирь, а за ним следовала толпа чиновников и солдат.

Все ехали быстро, время от времени останавливаясь, чтобы принять какую-нибудь делегацию или когда толпа создавала затор, а копейщикам и пешим стражникам, окружавшим королевского коня, приходилось бежать.
У городских ворот произошла долгая задержка, и толпа давила со всех сторон, потому что вход был узким, а артиллерийские мулы, спеша протиснуться, полностью перекрыли дорогу. Я
ехал верхом на арабском коне в седле и был одет в местную
одежду, так что мой внешний вид не привлекал внимания
местных жителей, и вскоре я оказался в толпе
Я находился на некотором расстоянии от султана, откуда мне был хорошо виден не только его профиль, но и все черты лица. Побитый пылью и обгоревший на солнце во время летнего путешествия, он выглядел темнее, чем был на самом деле, ведь его кожа была чуть темнее, чем у южного европейца. Глаза, окружённые густыми чёрными ресницами, были тёмными. На его губах и подбородке не было заметно ни бороды, ни усов.
В целом у него было лицо симпатичного мальчика, которому не хватало только живости и выразительности.


Оказавшись в городе, процессия распалась, и его сопровождали только
купить надежный отряд стражников, Его Величество поехал к могиле его
предок, Мулай Идриса II ст., покровителем Фес, где он взял
присягу султаната; и спустя несколько минут тяжелые ворота
Белый дворец закрыт на Мулаи Абдул-Азиз, султан Марокко.