От Йерима до Дамара

Непосредственно перед въездом в Йерим находится равнина шириной в милю или две.
Прямо перед ней расположен город — довольно бедное на вид место,
половина которого находится на равнине, а половина — на крутом склоне горы Джебель-Самара. Эта равнина местами усеяна резервуарами, и здесь горожане собираются, чтобы постирать свои вещи.
Мы видели множество симпатичных групп из мужчин, женщин и детей,
занятых этим полезным делом. Восточные методы стирки слишком хорошо известны, чтобы их описывать.
Достаточно сказать, что это
Обычно этим занимаются мужчины, которые, кажется, стремятся растоптать одежду и побить её большими камнями, чтобы посмотреть, на сколько частей она разорвётся.  Как правило, им удаётся превратить вещи в лохмотья. Должно быть, это бодрящая профессия, ведь
тот, кто кладёт одежду на камень, а затем начинает танцевать
сначала на одной ноге, а потом на другой, вкладывая в танец всю
свою энергию и силу и одновременно издавая низкие звуки, должен
укреплять не только конечности, но и лёгкие!

Однако мы не стали задерживаться, чтобы посмотреть на прачек, а поспешили в город.
Хотя за несколько дней до этого я успешно пересёк границу
Турецкого Йемена в _джимеруке_ недалеко от Катабы, я впервые оказался в городе, где был турецкий гарнизон.

[Иллюстрация: ВЕРХНИЙ ЭТАЖ ХАНА В ЕРИМЕ.]

 Как только мы приблизились к городу, стали видны турецкие солдаты, и вид у них был жалкий. Несколько человек прогуливались возле ворот, смеялись и разговаривали с другими, которые перегнулись через парапет
старая башня, образующая один из углов укреплённого входа в город.
 Пройдя через ворота без особого внимания с чьей-либо стороны,
мы направились по узким улочкам к открытой площади, которая служит рынком, и вошли в огромные ворота большого караван-сарая, или хана. Это типичное для страны место заслуживает отдельного описания.
 Здание, очевидно, было старым: нижние этажи были построены из камня, а верхние — из высушенного на солнце кирпича. Арка вела в большое крытое помещение шириной около десяти-пятнадцати ярдов и, возможно,
длиной тридцать шагов. Свет проникал только через большой
дверной проём и любопытное зарешеченное окно над ним. Эта часть
ханыша была очень высокой, и крыша здания была единственным препятствием
между ним и небом. Крыша поддерживалась большими арками на
контрфорсах, выступающих из стены с обеих сторон. Вдоль одной из стен здания располагалась серия кирпичных
каминов для древесного угля, отделённых друг от друга низкими кирпичными сиденьями, на которых арабы могли сидеть и варить свой собственный _кешур_, или напиток из кофейной шелухи. Дальняя часть помещения служила
Это была конюшня, и на её территории было довольно много верблюдов, мулов и ослов.
 На противоположной от печей стороне располагалась лестница, ведущая в длинную галерею.
 Здесь собирались представители высшего сословия, такие как купцы и местные шейхи. Контрфорсы, поддерживающие крышу, разделяли галерею на отсеки.
По-видимому, было принято, чтобы каждая группа занимала один отсек,
где они расстилали ковры и курили кальян,
зовя слуг-ханов внизу, чтобы те принесли им кофе и еду.
древесный уголь для их трубок. В одном конце этой галереи, слева от лестницы, была небольшая комната, которую я смог занять.
 Тот факт, что она находилась прямо над кухней и что между плохо уложенными досками просачивались самые густые древесные испарения, не добавлял мне комфорта. Потолок и стены всего здания были почерневшими от многовекового дыма, но вид был очень живописный, и я сел в дверях своей маленькой комнаты и стал зарисовывать это место.

 Однако мне не суждено было долго наслаждаться покоем, потому что наглый молодой
Пришёл турок и начал обыскивать мой багаж и вести себя настолько дерзко, что его пришлось выгнать. Я знал, что, какие бы приказы он ни получал, они не позволяли ему так себя вести, потому что турок, кем бы он ни был, редко, если вообще когда-либо, не проявляет вежливости. В нём есть врождённая манера поведения, которая всегда очаровательна, несмотря на многие другие недостатки его характера.

Чуть позже я зашёл к Каймакаму и рассказал ему о случившемся.
Я сказал, что был готов к тому, что мой багаж обыщут, но спросил
чтобы ко мне относились с должным уважением. За турком, на которого я пожаловался, послали, и каймакам так разгневался на него, что молодому человеку, младшему клерку в одном из правительственных учреждений, пришлось просить меня умолять губернатора простить его, что я с готовностью и сделал. Я нашёл своего хозяина таким же приятным и благородным, как и любого турка, которого я встречал в этой стране, и он настоял на том, чтобы я провёл час с ним и его сослуживцами. Я показал ему свой паспорт, потому что здесь уже не нужно было притворяться греческим торговцем, и он, кажется, успокоился
Я был поражён количеством печатей и штампов, которыми он был покрыт.
 О том, какую ценность представляли текст и оформление этого британского паспорта в Санаа, я расскажу позже. Но ещё больше его превосходительство был удивлён тем, что я прорвался через племя Оуд и прибыл из Катабы, ведь, по его словам, дорога была непроходима уже много месяцев, и он от души посмеялся над тем, что англичанин первым открыл её снова. Йерим, по его словам, был самым скучным из скучных мест, и он тосковал по обществу и развлечениям своего родного города — какого-то захолустного местечка в
Малая Азия, о существовании которой я даже не подозревал.

 Вернувшись из своей резиденции в хан, он через полчаса последовал за мной и ответил на мой зов в сопровождении пары своих офицеров.
 Однако из-за того, что в комнате было почти ничего не видно из-за дыма, он не задержался надолго, и вскоре я остался один.

Как только стало достаточно прохладно, под руководством Саида, который хорошо знал это место, я вышел на улицу и отправился на базар.
Но, несмотря на то, что на мне была турецкая феска, обо мне ходили всевозможные слухи
обо мне поползли слухи, и я всё время был в центре внимания большой толпы, которая, хоть и давила на меня, вела себя вежливо, но непристойно, так что через некоторое время я счёл за благо ретироваться.

Йерим, судя по всему, не претендует на древность, хотя раньше на этом же месте или где-то в непосредственной близости находился город под названием Дху-Руайн. Древняя столица этого региона — Зафар.
Руины этого города, расположенного в нескольких милях к юго-востоку, до сих пор видны на вершине круглого холма.

В Ериме почти не на что смотреть. Город по большей части бедный.
И хотя он частично построен на склоне горы, где можно добывать камень, дома почти полностью сделаны из высушенных на солнце кирпичей.
 Грязь и убожество повсюду, а на узких базарных улочках нет никаких признаков крупной торговли. То небольшое значение, которое имеет это место, объясняется тем, что оно расположено на главной дороге из Саны в Аден и является городом с гарнизоном. Как и Дхамар, он перешёл в руки арабов во время восстания в конце 1891 года, но
был отвоёван Исмаил-пашой, которого мы видели через месяц или два после его
возвращения, в лагере в Катабе. Однако арабы, похоже, не
дошли до крайностей и, помимо взятия в плен каймакама, который
в то время всё ещё находился в руках имама в Саде, и его офицеров,
проявили большую снисходительность к туркам, многие из которых
присоединились к арабам.

Вечером ко мне пришло много посетителей, которые, вероятно, пришли скорее из любопытства, чем по какой-то другой причине. Среди них было несколько «ашрафов» из семьи Ахмед ад-Дина, лидера восстания.
которые с самого начала понимали, что дело их кузенов безнадежно,
и сохраняли нейтралитет во время войны. Я нашел их чрезвычайно
приятными, и они долго беседовали о своей стране. Один из них был
особенно хорош собой, молод и невероятно красив. Как принято
среди знати, у всех этих гостей были гладко выбритые головы. Один
или двое из них были богато одеты в шелковые халаты и носили
кинжалы с изысканной отделкой из серебра и золота. Было уже поздно, когда я избавился от последних из них и смог немного отдохнуть перед тем, как продолжить.

На рассвете мы отправились в путь. К нашему каравану присоединилась пара арабских солдат на службе у турок, которые, кстати, были бы малополезны в атаке, поскольку были вооружены только копьями. Но, по всей вероятности, их послали следить за моими передвижениями. Турки нанимают на службу очень много таких солдат.
Многие из них относятся к клану «Ахдам», вероятно, потомки абиссинцев, вторгшихся в Йемен в 525 году нашей эры. Другие родом из Яффы и Хадрамаута и готовы сражаться с кем угодно, лишь бы получить плату и добычу.

Мы выехали из Йерима через ворота, расположенные к северу от города, рядом с которыми находится живописная каменная мечеть с белым куполом, которую я не заметил накануне.

 Выехав через ворота, мы некоторое время ехали по прямой ровной дороге, лежащей у подножия склонов Джебель-Самары, по которой несколько арабов на пони скакали туда-сюда, явно желая поразить меня своим мастерством верховой езды. Они были хорошими наездниками и выглядели очень живописно: их длинные чёрные волосы развевались на ветру, а восходящее солнце сверкало на полированных наконечниках копий.

Ровная поверхность плато, по которому мы ехали, заставляла забыть о том, на какой высоте мы находимся. Окружающая местность выглядела так, что трудно было представить, что находишься не на какой-нибудь низменной равнине, а на высоте более восьми тысяч футов над уровнем моря.


Однако в одном месте об этом невольно вспоминаешь, потому что дорога проходит близко к краю глубокого узкого ущелья, по которому течёт река Кха. Эта долина выглядит совершенно необычно, если смотреть на неё сверху, ведь она представляет собой не что иное, как огромный срез
Вырезанная в плато. Мы прошли по ней до вершины и смогли увидеть почти весь её путь. Расстояние от одной стороны до другой в верхней
части необычайно мало, а склоны долины представляют собой отвесные пропасти. Далеко-далеко внизу, на расстоянии нескольких тысяч футов
от ближайшей точки, виднелись кофейные рощи и деревни, разбросанные
тут и там вдоль скалистого берега реки, за которой мы могли
следить взглядом, пока она не терялась в туманной дымке,
застилавшей долину на много миль вокруг. За этим
Снова показались изрезанные фантастические вершины, к которым мы уже начали привыкать. Это было чудесное зрелище, и мы остановили своих мулов и
застыли, арабы и европейцы, с изумлением глядя на них.
Вади-Ха, в отличие от многих других йеменских рек, в конце концов впадает в море. Она впадает в Вади-Зебид и, продолжая свой путь через одноимённый город и через Техаму, достигает Красного моря в Рас-Зебиде, напротив острова Джибель-Зукур. Так же внезапно, как мы увидели это странное ущелье, мы так же внезапно потеряли его из виду
снова, и всего через несколько минут после того, как я покинул это место, окружающий пейзаж приобрёл свой прежний вид — пыльной каменистой равнины.

 Рядом с этим местом на скале есть отметина, которая, как считается, является следом Али, зятя и одного из преемников пророка Мухаммеда в халифате, или же следом его коня. Кажется, нет никакой уверенности в том, что это именно след Али. Сам отпечаток достаточно размыт, чтобы его можно было принять за что угодно, но он слишком велик, чтобы быть одним из упомянутых.

Ниже деревни Дигишуб мы остановились, чтобы подкрепиться и передохнуть
завтрак. На обочине дороги стоят несколько грубых каменных хижин,
рядом с которыми какой-то добрый филантроп построил несколько небольших резервуаров,
снабжаемых вкусной холодной водой из источника. В одном из этих резервуаров
живёт огромное количество рыб. Вода очень мелкая, а пруд маленький,
и если бы прохожие не кормили их крошками, у них было бы мало шансов
выжить на таком маленьком пространстве. В отличие от рыб, обитающих в источниках Марокко, они не считаются священными. Евреи часто ловят и готовят их, хотя арабы
Говорят, что они сами никогда к ним не притрагиваются.

 Самый забавный экземпляр, состарившийся, одетый в лохмотья и грязный, приготовил нам кофе.
Это была самая растрёпанная старая ведьма, которую только можно себе представить.
Несмотря на свою неопрятность, она, по слухам, очень богата — для сельской местности, конечно, — и, по-видимому, хорошо известна на дорогах. Довольно много караванщиков, которые остановились там на отдых,
не переставали подшучивать над ней, и это достигло апогея, когда,
услышав о её богатстве, я предложил ей стать мусульманкой и возглавить
Она была похожа на краснеющую невесту, идущую к алтарю. Она отнеслась ко всему этому очень спокойно и смеялась так, как только позволяла её грязная, похожая на пергамент кожа, но я то и дело боялся, что она лопнет.

 На дороге между Дигишубом и городом Дхамар есть три старых
Химиарские цистерны, вырубленные в твёрдой скале, как и все цистерны того периода, за исключением нескольких, где природа позволила использовать небольшие овраги.  Хотя они чем-то напоминают цистерны Адена, здесь нет тех естественных преимуществ, которые можно найти
в этом месте, потому что оттуда кратер по акведукам и естественным каналам
подает воду в резервуары, которые построены ярус за ярусом в
скальной стене и между обрывами. Однако резервуары между Дигишубом и Дхамаром
находятся на ровной равнине и вырыты в земле. Они полностью зависят от осадков.
Насколько это было возможно, вода отводилась в их сторону, но из-за
низкого уровня грунтовых вод в стране это осуществимо лишь в незначительной степени. Эти резервуары имеют круглую форму, они довольно большие и глубокие. В одном из них
К краю воды ведёт лестница, а резервуар поменьше над ней можно наполнять из вёдер и т. д., чтобы животные могли пить.  Все резервуары облицованы очень твёрдым цементом, который приобретает своеобразный блеск. На одном из них видны грубые изображения людей верхом на лошадях и газелей, нацарапанные на штукатурке, очевидно, в то время, когда она была нанесена. Необычайно хорошее состояние, в котором эти резервуары находятся сегодня, включая ступени, говорит о высоком мастерстве тех, кто их выкопал и построил. А караваны
до сих пор в основном зависят от этих чрезвычайно древних источников воды
для людей и их вьючных животных.

 Опять же, плато на западе изрезано долинами, но они не идут ни в какое сравнение с той, по которой протекает Вади-Ха. Там небольшой
спуск ведёт с усеянных валунами холмов на равнину, которая снова
прерывается здесь и там скалистыми бесплодными утёсами, выделяющимися
на фоне тускло-жёлтой земли. На одном из них расположена Дхамар-эль-Гар, довольно большая деревня. Приближаясь к этому месту, мы увидели
Впереди, далеко впереди нас, весь в лучах палящего солнца, раскинулся город Дхамар. Последние полтора часа пути мы ехали по идеально ровной дороге, усыпанной песчаной пылью, и, хотя на ней были видны следы возделывания, зелени почти не было. Приближаясь к городу, мы могли лучше рассмотреть это место, которое поначалу казалось извилистым из-за поднимающегося от раскалённой земли пара.

Дхамар расположен на плоской равнине, ближайший холм — Хаит
Хирран, гора, возвышающаяся на несколько сотен футов над окружающей местностью
Страна в паре миль к северу от города. Видны многие высокие горы, особенно хребет Джебель-Исси на востоке, хотя до него далеко. Эта и соседние с ней горы, должно быть, очень высокие, ведь сам Дамар расположен почти на восьми тысячах футов над уровнем моря. Это не город-крепость, но он более или менее защищён рядом небольших фортов, построенных в основном из глины. Над городом возвышаются три минарета, один из которых, к сожалению, не перпендикулярен, так как был повреждён пушечным выстрелом во время
Это одна из многих войн, свидетелем которых ему довелось стать.

 Узкая улочка, петляющая среди открытых стоков, разрушенных гробниц и, казалось бы, ничем не примечательных стен, ведёт в город. Здесь больше признаков богатства: многие дома построены из камня, а широкая открытая площадь придаёт этому месту довольно красивый вид.

Именно на эту площадь выходят правительственные учреждения, и не успели мы пройти и половины пути, как наши мулы были остановлены несколькими турецкими солдатами.
Под их руководством мы отправились в городской каимакам.

[Иллюстрация: _Мечеть и минарет в Дхамаре._]

 Выйдя из кареты у больших ворот, ведущих во двор и сад, мы вошли в дом, построенный в европейском стиле, со стеклянными окнами, и, поднявшись по лестнице, оказались в большой комнате. У стен стояли диваны, а вокруг них — несколько потрёпанных стульев и пара столов.
В одном конце комнаты сидели, пили кофе и курили четыре или пять турецких офицеров в чистой яркой форме. Когда я вошёл, один из них встал, подошёл ко мне, пожал руку и повёл меня
Он указал мне на диван и одновременно позвал слугу, чтобы тот принёс сигареты и кофе.  Мой охранник, который приехал со мной из Ерима, передал письмо, которое ему вручил каймакач этого города. Письмо сразу же вскрыли и прочитали.  Затем офицер сказал, что я могу располагаться, и мы около получаса беседовали на общие темы. Он не мог понять, как мне вообще удалось пройти через местность между Катабой и Йеримом, и долго смеялся, когда я рассказал ему о своих приключениях. На самом деле он, как и все, кто был с ним, был
Он был вежлив и добр, и те один или два раза, когда я заходил к нему, а он ко мне во время моего пребывания, навсегда останутся в моей памяти как самые приятные.

 Перед отъездом из Каймакама я получил его разрешение поселиться в доме Саида на время моего пребывания в этом городе.
Саид настоял на том, чтобы я не останавливался в караван-сарае, а провёл несколько дней в доме его отца. Эта услуга была оказана мне с готовностью.
Я снова сел на мулов, и Саид, полный нетерпения, повёл меня за собой.
Мы пересекли большую площадь и свернули
Проезжая по узким улочкам, мы наконец остановились у большого трёхэтажного дома из сырцового кирпича, который Саид, чуть ли не пританцовывая от радости, показал мне как «_el-beit betaana_» — «наш дом».

[Иллюстрация: МОИ КВАРТИРЫ В ДХАМАРЕ.]

По прибытии Саида встретили бурными овациями, его целовали и обнимали самые разные люди: старый седобородый отец, за которым следовала седовласая мать; братья, сёстры, двоюродные братья и сёстры, дети, тёти — они толпились в этом доме, как муравьи, и казалось, что каждый сантиметр пространства занят живыми людьми.
и я начал сильно нервничать, думая о том, где мне найти место, чтобы расположиться.
Наконец приветствия закончились, и мужская часть родственников переключила внимание на моих мулов, которых быстро развьючили, а багаж занесли в дом. Затем Саид подошёл ко мне и, проведя рукой по своим волнистым чёрным кудрям, как он обычно делал, пригласил меня войти. Когда я вошёл в комнату вместе с ним, он поприветствовал меня в истинно йеменской манере, со всеми теми демонстративными жестами, которые так любят арабы. И я верю, что в его случае это было искренне.

Поднявшись на верхний этаж дома, мы вошли в большую просторную комнату,
пропорции и убранство которой меня немало удивили,
поскольку снаружи дом, хоть и был большим, выглядел довольно бедно,
будучи полностью построенным из высушенных на солнце глиняных кирпичей.

 Комната для гостей, а это, очевидно, была именно она,
имела около тридцати пяти футов в длину и пятнадцать в ширину. В одном конце комнаты был виден голый цементный пол, а в другом — роскошное ковровое покрытие и полосатые шторы.
Вдоль стен стояли диваны с толстыми шерстяными матрасами.
Комната, очевидно, не использовалась, что меня успокоило, так как я боялся, что там завелись паразиты.
 В одном углу было свалено несколько красивых бронзовых жаровен, странных чаш и кофейников, а в другом — груда подушек, в основном из европейского хлопка, и, к счастью, довольно чистых. В стенах были устроены ниши, в которых стояли флаконы с благовониями и пульверизаторы, чашки и блюдца, а также множество других предметов, составлявших основу восточных наслаждений. Но из всех прекрасных вещей, которыми была наполнена комната, окна, безусловно, были самыми
прелестно. За исключением двух или трёх, которые закрывались деревянными ставнями изнутри, они не открывались, а вместо стекла в них был алебастр.
 Свет, проникавший сквозь полупрозрачный камень, был мягким и роскошным, розовато-жёлтого оттенка. Плиты, из которых сделаны эти окна, различаются по толщине, что позволяет регулировать количество света. И хотя в данном случае они были одинаковой толщины, в других местах я видел, что они богато украшены рельефной резьбой, так что фон был однотонным, жёлтым. Но там, где была резьба, в основном в виде геометрических узоров,
Из-за большей толщины материала отражался гораздо более глубокий оттенок цвета. Таковы были покои, которые мы заняли в доме Саида эль-Дхамари.

[Иллюстрация: КАРИАТ ЭН-НЕГИЛЬ.]




ГЛАВА VII.

ОТ ДХАМАРА ДО САНАА.


Хотя город Дхамар может похвастаться значительной древностью, он не
может похвастаться ничем из того, что представляет интерес с точки зрения возраста, и, если не считать того, что большая часть города находится в плачевном состоянии, он мог быть построен всего несколько лет назад. В городе нет стен и, соответственно, нет ворот. Из-за этого жители
Город разрастался во многих направлениях, в результате чего он занял гораздо большую территорию, чем было необходимо для его населения.
 Однако это не помешало улицам стать узкими, как это любят делать восточные города, а на базарах
особенно, где могли идти бок о бок только два или три человека.

Ибн Хальдун в своей «Географии Йемена» не упоминает Дхамар,
но это едва ли можно считать доказательством того, что города не существовало в его время.
На самом деле более вероятно, что он просто не обратил на него внимания
это место было выбрано из-за упущения, поскольку соседняя крепость Хирран
также осталась без упоминания, хотя, судя по сохранившимся там руинам, это
весьма вероятно, что это было место и крепость немалой важности
в гораздо более ранние времена, чем у местного географа; и Эль-Джанади,
в своем рассказе о “карматианах”, говорит о пленении Хиррана
Ибн Фадлем около 293 года нашей эры, и поскольку падение крепости
было лишь одним из пунктов успешного похода лидеров на Сану, это очень
вероятно, это событие считалось немаловажным.
Некоторые другие ранние арабские историки прямо упоминают Дхамар.


[Иллюстрация: КАРТА ПУТИ — ОТ ДХАМАРА ДО САНАА

У. Б. ХАРРИС

У. и А. К. Джонстон. Эдинбург и Лондон.]

Через несколько часов после прибытия в город мы с Саидом отправились на базары, чтобы купить немного еды и фруктов, ведь до этого мы обходились самым необходимым.
 Несмотря на то, что временами вокруг нас собиралась большая толпа, мы обнаружили, что люди здесь очень вежливые, и те небольшие неудобства, с которыми мы столкнулись, были
исключительно благодаря любопытству местных жителей. Базары не могут похвастаться ничем, кроме своей естественной живописности, которая во многих местах особенно заметна. Магазины представляют собой обычные одноэтажные лачуги, похожие на коробки, как и во всём восточном мире, а торговля разделена на отдельные улицы и кварталы. Здесь, как и везде, у евреев есть отдельный город, расположенный к востоку от города, от которого он отделён большим открытым пространством. Рядом с этой большой площадью находится главная мечеть города, обнесённая стеной, с тремя большими воротами, выходящими на город.
и красивый, хоть и повреждённый, минарет. Однако в одном отношении он
находится в лучшем состоянии, чем минарет другой мечети, поскольку он
по-прежнему стоит вертикально, в то время как минарет другой мечети
сильно отклонился от перпендикуляра из-за попадания в него пушечного ядра. Третья
мечеть значительных размеров находится на территории базаров, но ни одна из них
не может похвастаться архитектурной красотой, поскольку построена в простом и
непритязательном арабском стиле с использованием местного цемента и сырцового кирпича в качестве основных строительных материалов. Конечно, одна или две из них выглядят лучше
Шейфитские гробницы с их белыми куполами и аркадами.
 Одна из них находится на крайнем юге города, недалеко от того места, где мы вошли в город.
Она действительно очаровательна: перед ней разбит небольшой сад, а под огромным тенистым деревом могут отдохнуть паломники, направляющиеся в святилище.
Недалеко отсюда, но отдельно от города, мы увидели руины турецких казарм, которые были разрушены арабами при захвате Дхамара у турок несколькими месяцами ранее.

 На закате мы вернулись в дом Саида, чтобы провести вечер в кругу семьи
на вечеринке, участники которой были в возрасте от семидесяти до восьмидесяти лет
и чумазыми младенцами в возрасте нескольких месяцев. Тем не менее это было
знакомство с арабской жизнью, и его отнюдь не портила удивительная
ложь Саида об Адене, его земном рае. У него действительно перехватывало дыхание от
тех поразительных небылиц, которые он рассказывал, но я едва ли
поверю, что они ему верили. И, вероятно, если бы он говорил
только правду, рассказывал о фортах, войсках и хорошем
управлении, они всё равно сочли бы это преувеличением.
Возможно, в конце концов он выбрал лучший путь, и, возможно, избавившись от девяноста девяти процентов своей врождённой любви к рассказыванию историй, они пришли примерно к правильному результату.

 Мы встали с рассветом и наслаждались роскошью турецкой бани.
 К счастью, окна, пропускающие свет, были очень маленькими, иначе мы, думаю, увидели бы много чего неаппетитного. Но в роскоши мыла и горячей воды забываешь обо всех возможных недостатках.
Из «хуммума» мы направились в _кафе_ на главной площади,
и, скрестив ноги, уселись под навесом перед
В кофейне мы присоединились к беседе за «хаббл-хаббл»
трубочками. На площади перед нами маршировали несколько солдат, бедные
растрёпанные создания, у многих даже ботинок не было. Всего их было, наверное, сто пятьдесят, и мне сказали, что из четырёхсот человек, которых отправили в гарнизон после того, как Ахмед Фейзи-паша успешно освободил Сану два или три месяца назад, в живых остались только они. Остальных унесла болезнь — вероятно, голод.
 Офицеры выглядели такими же подавленными, как и солдаты, и, казалось, были лишены всего
интерес к строевой подготовке. Многие солдаты курили сигареты,
но никто, казалось, не обращал на это внимания; и примерно через час солдаты
разошлись в разные стороны, по-видимому, без приказа об увольнении.
Было грустно видеть их бледные лица, осунувшиеся и пожелтевшие от болезни и голода.

Хотя вокруг меня то и дело собирались толпы, меня удивляло, насколько
вежливы были со мной представители всех слоев местного населения.
За все время, что я провел в Йемене, я не припомню ни одного грубого слова,
кроме одного или двух, сказанных охранниками моей тюрьмы в Сане.  Йеменцы
аристократия ислама. Несмотря на дикую внешность, их манеры безупречны.
И хотя их натура время от времени толкает их на насилие, в целом они
мягкие и гостеприимные. Чем дальше я путешествовал, тем больше они
мне нравились, особенно жители гор и плато. Я не заметил никакой
разницы между ними и горожанами, и мне то и дело говорили добрые
слова приветствия.

Как бы мне ни хотелось поскорее добраться до Саны, я пообещал Саиду, что останусь у него дома в Дхамаре на три дня.
И, честно говоря, я ни в коем случае не собирался
жаль, что у меня нет повода отдохнуть в таком уютном месте. Я часто бывал там. Думаю, в городе не было ни одного турецкого чиновника, который бы время от времени не заходил ко мне.
И хотя они всегда с подозрением относились к целям моих путешествий, они были очаровательно вежливы. И турки были не единственными моими гостями.
Часто приходил арабский купец в длинных шёлковых одеждах и проводил со мной около часа за кофе и табаком.
Однажды меня удостоил своим визитом местный шейх, двоюродный брат Ахмед ад-Дина, предводителя
о недавнем восстании, но который, проявив мудрость, не принял ничью сторону,
предпочтя прежде, чем вмешиваться в происходящее, выяснить, кто победит.
 Люди Саида придавали большое значение визиту этого Шарифа, и лично я нашёл его очаровательным. Ему было около тридцати лет, он был очень красив и прекрасно одет. Он казался хорошо образованным, немного путешествовал, и я всегда буду с удовольствием вспоминать тот час, который он провёл со мной.

Но из всего, что я узнал об арабской жизни за время своего пребывания там
В Йемене самым интересным был званый ужин, который Саид устроил в мою честь.
Около семи часов начали прибывать наши гости — и какие гости!
Первыми пришли с полдюжины арабских соплеменников с длинными волнистыми чёрными волосами и в скудной одежде — по сути, весь их наряд состоял из тюрбана и тёмной набедренной повязки, из-под которой торчали рукояти их серебряных кинжалов. Странные, гибкие,
прекрасные создания с конечностями, которые стоили бы художнику целого состояния.  За ними последовала пара торговцев
Через несколько минут их слуги принесли серебряные кальяны.
 Удивительно, какая разница между горожанами и коренными жителями одной и той же страны. Наши друзья-торговцы были толстыми и грузными, в них не было той грации, которая присуща их более диким соотечественникам. Вместо скудной одежды они носили длинные шёлковые одеяния ярких цветов и белые тюрбаны на головах. За ним последовали другие соплеменники.
Каждый из них, входя в комнату, ставил своё длинное копьё у стены в углу, пока помещение не заполнилось.
появление оружейной палаты. Затем появились музыканты, уроженцы
Хадрамаута, более дикие и длинноволосые, чем нынешние йеменцы, и
несущие вместо копий странные, богато раскрашенные инструменты. Больше и
больше гостей, пока наш номер, большой, как она была, был заполнен.

Какая ночь была! Одна из тех ночей, в жизни которых никогда не может
забудется. Прохладный тусклый свет раскачивающихся алебастровых ламп,
сверкающие копья, сложенные в углах, удивительная тёмная толпа
смуглых мужчин, пар от варящегося кофе, поднимающийся из странных
Кувшины, роскошные тёмные ковры и яркие подушки, шёпот и голубой вьющийся дым от трубок — о, званый ужин в Дхамаре стоит того, чтобы его увидеть! А потом тихая музыка и пение музыкантов, чьи высокие красивые фигуры медленно двигались туда-сюда, пока они играли странные мелодии! Это было похоже на сон: не дикий африканский пир, а лишь отголосок былой славы Аравии!

Затем нам принесли огромные блюда, доверху наполненные едой, в основном нашим старым другом — козлятиной. Мы окунали пальцы в мед
Мы пили розовую воду и ели вместе. Потом был кофе, трубки, горькая трава _кат_, музыка и танцы. Прохладный ночной воздух врывался в окна, гонял по комнате клубящийся дым и время от времени трепал вороные локоны наших гостей, которые лежали неподвижно и молчаливо, с бесстрастными лицами и в красивых позах, слушая истории о любви, которые наши музыканты пели под аккомпанемент своих расписнных гитар, странно монотонно пританцовывая. Мы снова вернулись во времена
Харуна ар-Рашида, и вся суета и спешка современной жизни, казалось,
остались в прошлом.

В конце концов я достал свою электрическую машинку, и гости, взявшись за руки, впервые в жизни испытали шок. Они улыбнулись и попросили ещё. Тогда один из них набрался смелости и сам взялся за ручки. Я включил машинку на полную мощность, и колёса завращались со свистом. Мужчина с криком подпрыгнул, а потом извинился. Гости молча, один за другим, поднялись и, пожимая мне руку с комплиментами, которыми так хорошо умеют одаривать арабы, пожелали мне спокойной ночи. Затем, взяв свои копья, они медленно направились к двери, пока
Они уже были на улице, когда с бешеной скоростью слетели по лестнице.
Из окна я видел, как они сломя голову несутся по улице.  Таков был эффект от маленькой электрической машинки на званом ужине в Дхамаре.  На следующее утро мы посетили могилы семьи турецкого генерала Ахмеда Рушти-паши, который сам погиб под Лохайей в начале восстания. Огороженный сад с мечетью и гробницами хранит печальную историю.
Семья Ахмеда Рушти была убита в результате взрыва их дома
несколько лет назад его взорвали порохом. Однако, поскольку эта история описана в главе о восстании в Йемене, я не буду подробно останавливаться на ней. Могилы находятся за городом, на западной стороне. Акр или два земли обнесены высокими стенами, за которыми стоит беседка, куда обычно приходил и сидел убитый горем паша;
но это место, как и сами гробницы, было разграблено арабами во время восстания, и сегодня от него остались лишь внешние стены и могилы.
 Возвращаясь через город, мы посетили еврейский квартал, который, в отличие от
Мусульманский город окружён стеной, ворота которой каждую ночь запираются снаружи. Повсюду царили убожество и грязь, хотя сами евреи, казалось, жили в достатке, а их дома были просторными и большими.
Они почти полностью построены из сырцового кирпича, оштукатуренного внутри и снаружи.
Этот материал образует твёрдую поверхность и кажется очень прочным.

[Иллюстрация: _Хирран._]

Наш последний день был посвящён посещению старой крепости Хирран, расположенной в миле или двух к северу от Дхамара. Я считаю, что эта экспедиция стоила затраченных усилий и перенесённого зноя, ведь Хирран может похвастаться множеством древностей.  Проходя через
В северной части Дхамара дорога выходит на пыльное плато, по которому тянется ещё пару миль. Хирран хорошо виден из самого Дхамара: тёмный скалистый холм выделяется чёрным пятном на светлой почве. Дорога приводит к юго-западной оконечности зубчатой скалы, где в твёрдом камне высечены несколько огромных резервуаров. Продолжая двигаться по западной стороне холма,
мы вскоре добрались до старого кладбища, где на плоской скале
были высечены могилы. Они часто уходили вглубь на двадцать
Они были высотой от 1,5 до 2,5 футов и, как правило, около 7 футов в длину и от 2 до 3 футов в ширину, но один или два из них были круглыми. Они не были ориентированы ни на какое направление, а были разбросаны по небольшой возвышенной каменистой равнине, в которой они были вырыты, — некоторые на востоке и западе, некоторые на севере и юге. Помимо пустых, было видно множество таких, которые, по-видимому, не были тронуты человеком, и я не смог выяснить, почему и когда были испорчены те, что были вырыты. Старый пастух, единственный житель Хиррана, рассказал мне, что всегда помнил их такими.
За всю свою жизнь он ни разу не видел, чтобы кто-то копался в могилах, хотя в последнее время в некоторых больших пещерных гробницах, расположенных выше на скале, искали сокровища.
Но, по его словам, вместе с костями было найдено всего несколько монет и бусин.


[Иллюстрация: _Пещерные гробницы, Хирран._]

 Холм Хирран имеет две вершины, каждая из которых возвышается на несколько сотен футов над окружающей равниной. Эти вершины расположены почти строго
севернее и южнее, а скала между ними изгибается, образуя что-то вроде полумесяца, который раньше был защищён огромным
Стена, сохранившаяся до наших дней, соединяет нижние склоны двух оконечностей с восточной стороны.

 Как и кладбище, пещерные гробницы расположены на западной стороне холма, в месте, где крутой обрыв, поднимающийся к вершине, соединяется с нижними, усеянными валунами склонами. Хотя мы побывали во всех пещерах, которые открыты сегодня, были признаки того, что существуют и другие пещеры, вход в которые был завален обвалившимся с обрыва материалом.
Чтобы добраться до входа, пришлось бы проделать значительный объём земляных работ.

 Первая пещера-гробница, которую я посетил, представляла собой круглую камеру с
Куполообразная крыша; диаметр помещения составлял около двенадцати футов, а самая высокая точка крыши находилась на высоте пяти футов восьми дюймов от пола.
Слева от входа располагался альков глубиной три фута, высотой три фута и длиной четыре фута. Дверь была шириной три фута и высотой более пяти футов, но стены в помещении были ниже.

[Иллюстрация: _План гробницы III._]

Чуть выше по склону обрыва мы смогли найти вход во вторую пещеру, которую я называю Пещерой II. В этой пещере было два овальных зала, частично разделённых контрфорсом.
из цельной скалы. По обеим сторонам этой перегородки и на главных стенах, обращённых к ней, были вырублены в скале выступы на высоте трёх футов от земли;
в пыли одного из них я нашёл несколько костей и бусину с гравировкой.

[Иллюстрация: _Интерьер гробницы III., Хаит Хирран._]

Пещера № III. была, пожалуй, самой важной из тех, что я посетил, и в ней были заметны следы более тщательных раскопок, чем в других. Дверь вела в круглый зал, от которого вправо и влево отходили две небольшие комнаты.  Из этого круглого вестибюля напротив двери можно было попасть в
ещё более просторное помещение, в которое, в свою очередь, выходили два алькова и комната,
все они были четырёхсторонними. Слева и прямо перед дверями
были возвышения, почти квадратные, пол альковов был на одном уровне с нижней частью проёмов. Справа,
однако, была комната на одном уровне с полом, в которую можно было попасть через арку. В двух
нишах были явные признаки того, что когда-то они были закрыты, поскольку в каменных перемычках были видны отверстия, в которых могла находиться дверь или которые могли использоваться для установки балок, укрепляющих кладку.
устроено так, чтобы завалить отверстие.

[Иллюстрация: _ Вход в гробницу IV., Хаит Хирран._]

Пещера IV., опять же, к югу от остальных, представляла собой совершенно новую особенность
поверхность обрыва была вырезана в виде большого квадрата
камера, в задней стене которой был дверной проем, ведущий в гробницу. Под этим окном, на высоте одного-двух футов над землёй, располагалась
серия из пяти отверстий, просверленных в скале на небольшом расстоянии друг от друга.
Судя по всему, когда-то в этих отверстиях располагались опоры платформы или сиденья.  По всей видимости, вся внешняя
камера была оштукатурена и, возможно, когда-то была отделена от
Стена обрыва была укреплена каменной кладкой. Окно или проём, ведущий в гробницу, располагался в трёх футах от земли и был два с половиной фута в высоту и два фута три дюйма в ширину. Внутри находилась ниша шести футов в длину, двух футов в ширину и трёх футов в высоту. Здесь, как и в пещере № III, я нашёл кости среди слоя пыли, но больше ничего.

Пятая пещера состояла из одного большого помещения размером примерно 16 на 8 футов.
В каждом конце этого помещения были выступы в скале длиной 8 футов и шириной 18 дюймов.  Дверь, ведущая в эту пещеру-гробницу, была высотой 3 фута 6 дюймов
Пещера была шириной в несколько дюймов, а высота свода внутри составляла пять футов. Скала здесь была усыпана мелкой каменной крошкой, и я не нашёл никаких следов костей.

Все эти пещеры были вскрыты, и мой старый проводник-пастух сказал, что так оно и есть. Когда я спросил его, как мусульмане примирились с тем, что они вскрывают гробницы, он ответил, что это гробницы «неверных» и что, если бы это были могилы мусульман, никто бы не осмелился к ним прикоснуться. В качестве примера он указал мне на несколько гробниц на вершине скалы, в которых, как предполагается, покоятся мусульмане.
Они были похоронены, и было совершенно очевидно, что их не трогали.

 Пройдя по холму до его южной оконечности, я с трудом поднялся к резервуару, вырубленному в скале, где раньше собиралась вода. Чтобы добраться до этого места, мне пришлось идти босиком по очень трудной и скользкой тропе. Это было не самое приятное занятие, так как камни были такими горячими, что я обжёг ноги. Спустившись вниз, мы направились к месту, где раньше находилась «крепость».
Она располагалась на двух восточных вершинах холма, соединённых
большой стеной. Однако на ней были видны следы ранней арабской постройки.
Она построена из особого цемента, характерного для арабской архитектуры.
 Эта стена огромной высоты и ширины, её длина составляет около 150 ярдов, а высота — 20 футов, и по ней можно проехать в карете, запряжённой парой лошадей. Единственная стена, построенная в арабские времена, которая может сравниться с ней по размеру, — это великая стена, приписываемая Мулаю Исмаилу в Мекинесе в Марокко. Внутри стены находится глубокий колодец, верхняя часть которого
выстроена, а нижняя встроена в твёрдую породу. Над северным концом
большой стены расположены три резервуара, к которым ведёт
грубо вырубленная лестница. Продолжая подниматься, вы дойдёте до вершины, где находятся пять мусульманских гробниц, о которых я упоминал, окружённых невысокими каменными стенами, а также остатки множества старых построек, о которых трудно составить какое-либо представление, настолько они разрушены. Во всяком случае, огромное количество разбитой керамики, в том числе великолепных по цвету и дизайну изделий, говорит о размерах этого места.

С вершины открывается прекрасный вид на окрестности — огромную плоскую равнину, изрезанную хребтами из тёмных вулканических пород, подобных тем, на которых мы стоим
мы стояли, пока на дальнем востоке не показался высокий горный хребет
на горизонте. Под нами, к югу, лежал Дамар, почти такой же желтый, как и сама равнина.
в окрестностях почти нет зелени,
хотя говорят, что в сезон дождей вся страна полностью
меняет свой облик. К востоку от Хиррана, и непосредственно под ним,
лежат остатки старого города, расшатанные каменные стены домов
все еще возвышаются на высоту нескольких футов над землей. В целом
это место, должно быть, имело большое значение в древние времена, и
Я очень сожалел, что во время моего поспешного визита мне не удалось найти никаких надписей.
 Однако я успел сделать вышеупомянутые заметки до того, как на месте появился конный турецкий солдат, посланный каймакамом следить за моими передвижениями.
Он вежливо попросил меня вернуться. Опасаясь, что
какие-либо подозрения со стороны губернатора в мой адрес могут помешать мне
продолжить путь в Сану, я заявил о своей готовности выполнить его просьбу и,
попрощавшись со старым пастухом, снова сел на мула и вернулся в город.


В Дхамаре я смог узнать очень мало о Хирране или вообще о чём-либо.
Нигде, кроме того, что когда-то он был центром крупной торговли, своего рода караван-сараем для товаров из Санаа и с севера, из царства Саба, или Шеба, и из Адена. Это единственная ранняя традиция, которой, по-видимому, придерживаются местные жители, о его былом богатстве и о том, что в очень древние времена он был центром торговли.
Эта традиция натолкнула меня на мысль — не более того, — что Хирран может быть тем самым Хараном из Ветхого Завета.
Я полагаю, что все места, упомянутые в этом же стихе, находятся на юге Аравии, и все они были обнаружены, за исключением Харана, который до сих пор не найден.
Судя по сходству названий и сообщениям о его былом значении в торговле, более чем вероятно, что это одно и то же место.[40]


Во второй половине дня я нанёс прощальный визит каймакаму, который
ответил мне через час, пообещав прислать пару солдат, чтобы они
доставили меня в целости и сохранности в Сану.

 На следующее утро мы покинули Дхамар. Конечно же, было грандиозное прощание с Саидом, и, как и в день нашего приезда, нас окружила длинная вереница родственников, представляющих все семь возрастов человечества, со множеством
Все промежуточные промежутки были заполнены, и люди хлынули из дома, чтобы попрощаться с ним.  Они были простыми и добрыми людьми, хотя младшие члены семьи, когда родители не видели, настойчиво требовали _бакшиша_.  Дорога вела нас на запад от Хиррана, к большим резервуарам, которые я упоминал, когда ездил туда, а затем дальше по унылой равнине. Оставив слева от себя деревню Яффа с высокими стенами, мы какое-то время не видели никаких признаков жизни.

 Раннее утро на плоском плато было невероятно красивым.
несмотря на свой засушливый вид. Над более отдалённой пустыней, а именно такой она была в это время года, нависла тусклая тёплая дымка.
В ней мерцали от жары далёкие горы бирюзово-голубого цвета. По мере нашего продвижения возделанные земли становились всё более редкими, а почва по большей части состояла из песка и камней, пока мы не прошли через узкое скалистое ущелье и не вышли на большую круглую равнину, со всех сторон окружённую невысокими скалистыми холмами. Несомненно, это был кратер какого-то давно потухшего вулкана. Отсюда открывается вид на Джебель
Доран — это горный хребет большой высоты, который заканчивается
странной вершиной в форме сахарной головы, не имеющей аналогов
среди тех, что я видел в других частях света, за исключением, пожалуй,
«Небесной иглы» в ущелье И-чан на реке Янцзы-Кианг, примерно в
1100 милях вверх по течению.

[Иллюстрация: ДЖИБЕЛЬ ДОРАН — РАННЕЕ УТРО.]

В небольшом _кафе_, наполовину похожем на пещеру, наполовину построенном из необработанных камней, мы провели
час или два в самое жаркое время дня. До нас туда прибыло довольно много людей и верблюдов, и, несмотря на то, что там почти не было
Не было видно ни единого зелёного пятнышка, но окрестности были отнюдь не безжизненными. Присоединившись к караванщикам, я нашёл для себя прохладный уголок в пещере, и наш полуденный отдых прошёл быстро и довольно приятно. Высоко над нами, на вершине холма, располагалась большая деревня Атаик. Её высокие башни возвышались над окружающей равниной и придавали этому месту вид старинного феодального замка. Спуск привёл нас в нижнюю часть равнины. Почва здесь была богаче,
но я заметил, что она не обрабатывалась, и это было объяснимо
Я решил, что это произошло из-за восстания, которое отпугнуло всех инвесторов от вложений в сельскохозяйственные культуры, которые неизбежно становились добычей либо турок, либо независимых разбойников.  Слева от нас виднелся обнесённый стеной город Ресааба, но, поскольку мы хотели поскорее добраться до Саны, а этот город не лежал на нашем пути, я не стал его посещать.  Мне сказали, что внутри его стен мало интересного. На самом деле это скорее очень большая деревня, чем город, и она обладает всеми характерными чертами деревень Йеменского нагорья.
 И снова ещё одна причина помешала мне отправиться туда: я чувствовал, что
Было бы разумно держаться как можно дальше от мест, где я мог бы столкнуться с турками и турецкими властями.
Почти добраться до Саны, а потом повернуть назад — это было бы настоящим разочарованием.


 Несколько раз по дороге мы проезжали мимо глубоких вырубленных в скале резервуаров, которые и по сей день служат источником воды для проходящих караванов. На одном из них, у которого мы остановились, чтобы попить, ближе к вечеру, появились грубые изображения людей верхом на лошадях и надписи на химьярском языке, вырезанные на штукатурке, которой были покрыты каменные стены. Как и во многих других таких резервуарах, здесь был лестничный пролёт
Мы подошли к кромке воды, на вершине которой был небольшой бассейн, наполняемый вручную, чтобы из него могли пить вьючные животные. Как и главный резервуар, он имел круглую форму. Горы, которые мы видели весь день впереди себя, теперь становились всё ближе, и с наступлением вечера мы оказались в большой открытой долине полукруглой формы, закрытой с дальнего конца крутыми скалистыми утёсами. Почва здесь была хорошо обработана, хотя, поскольку мы находились на высоте почти девяти тысяч футов над уровнем моря, молодые побеги ещё не начали прорастать, и место выглядело унылым и
сожжено. То, что почва должна возделываться, очевидно из огромного
количества колодцев, разбросанных по стране. У многих из них мужчины,
женщины и верблюды черпали воду. Пара стволов деревьев
образуют стойки для перекладины, проложенной поперек их вершин, через которую проходит веревка
, поддерживающая бурдюки, в которые набирается вода. На
другом конце веревки запряжены мужчины, женщины или какое-либо вьючное животное.
Из-за большой глубины этих колодцев и размера шкур, используемых в качестве вёдер, вес, который нужно поднять, очень велик, и работа требует больших усилий
поднимая его пропорционально. Но местные жители нашли способ, который позволяет сократить трудозатраты и в то же время сделать ирригацию более практичной.
Они строят колодцы на вершинах холмов. От высокого устья колодца к
уровню окружающих полей ведёт длинная наклонная дорога, так что
рабочему, привязанному к концу верёвки, помогает центр тяжести,
а не его собственная сила. Такое расположение колодцев над полями также облегчает транспортировку воды
по небольшим канавам в нужное место. Кожа, достигнув устья колодца,
опускается в желоб, из которого вода льётся в оросительные каналы.
Тот факт, что эти каналы представляют собой всего лишь небольшие канавы, значительно усложняет работу, поскольку жаждущая почва впитывает большое количество жидкости, прежде чем она достигает места назначения.
Однако труд дёшев, и человек, пока у него есть осёл, верблюд или жена, которая работает на его руднике, может сидеть, курить и любоваться собой.

 Наконец мы остановились у деревенского караван-сарая в Маабере, где решили передохнуть.
Поднявшись по крутой наружной лестнице, мы оказались в чистой, побеленной комнате, прохладной и просторной, где быстро расстелили ковры и поставили на огонь кофе.  Люди были очень любопытны, и в конце концов мне пришлось отдать строгий приказ, чтобы никому не позволяли входить в мою комнату.  Но это, похоже, не помогло, и в конце концов  я поставил у двери охранника, вооруженного длинной палкой. Деревня
— довольно бедное место, построенное из сырцового кирпича, с небольшими вкраплениями каменной кладки. Люди казались бедными и грязными, и там
Здесь почти не было ничего интересного. Эти деревни на плато сильно отличаются от хорошо построенных и укреплённых башен страны, через которую мы прошли к югу от Ерима. И люди здесь были вполовину менее чистоплотными, добродушными и красивыми, чем дикие горцы.

 Рано утром следующего дня мы снова отправились в путь, и дорога продолжилась по пыльной равнине. В миле или двух от Маабера мы стали свидетелями стычки между турецкими войсками и горцами из Джибель-Аниса, одного из последних сопротивляющихся племён, которое, вероятно, никогда не сдастся
Турецкое правительство. Территория, населённая этим племенем, представляет собой дикую, труднодоступную местность, в которую османские войска не в силах проникнуть. Сражение, свидетелем которого мы стали, не было особенно кровопролитным, поскольку в основном оно заключалось в том, что небольшая полевая батарея  турок обстреливала несколько горных деревень, из которых арабы вели беспорядочный и неприцельный огонь. Это был первый явный признак
восстания, который мы увидели. Хотя в Дхамаре и Йериме находились турецкие гарнизоны, они не смогли отвоевать эти города у
Арабы добились своего почти без кровопролития. Какое-то время мы
оставались на месте и наблюдали за небольшим сражением, прислушиваясь к
резким выстрелам винтовок и более громким звукам полевых орудий, пока не
стало ясно, что турки не собираются подниматься в деревни, а арабы —
спускаться на равнину. Тогда мы продолжили свой путь. Равнина
заканчивается крутой линией высоких скалистых гор, за которыми мы
могли видеть нашу тропу, извивающуюся змеёй. Войдя в узкое ущелье, мы проехали совсем рядом с величественной деревней
Кариат-эн-Негил, где каждый камень увенчан каменными башнями, — поразительное и дикое на вид место. Здесь, вероятно, старая дорога паломников из Адена и Хадрамаута соединяется с тропой, по которой я путешествовал. Мы свернули с
старой дороги в Лахедже, откуда она продолжается через Ибб, а наш маршрут пролегал восточнее. Я уже упоминал об этом великом пути паломников,
основанном Хусейном ибн Саламой в V веке хиджры, и нет необходимости
в его подробном описании. Достаточно сказать, что на каждой
_нзале_, или месте отдыха, была построена мечеть, а резервуары пополнялись водой
По пути мы изрядно устали от воды.

[Иллюстрация: ХАДАР.]


На вершину перевала ведёт крутой подъём, где стоит старая круглая башня, которую турки используют как сторожевую. Тропа очень крутая и, несмотря на то, что она грубо вымощена, настолько скользкая, что подняться верхом невозможно, а разреженный воздух делает подъём отнюдь не лёгким и приятным. По моим наблюдениям, вершина находится на высоте девяти тысяч ста футов над уровнем моря, примерно одиннадцати сотен футов над городом Дхамар.


Крутой спуск и часовая поездка по изрезанной долине привели нас к
в большой деревне Хадар, где мы часок отдохнули за трубкой и кофе.
Место живописное, хотя растительности здесь почти нет.
Верхняя часть деревни расположена на вершине крутого холма и обнесена стеной, а на каждом доступном возвышении стоит обычная сторожевая башня.
Немногочисленные здания, стоящие у дороги, — это в основном караван-сараи и _кафе_.
Почти все жители
Евреи, как и некоторые племена их единоверцев, которых я видел в Атласских горах, возделывают землю и занимаются сельским хозяйством. A
Небольшая мечеть, единственное побеленное здание в округе, свидетельствует о том, что в Хадаре должны быть мусульмане.

 У дверей одного из _кафе_ сидела шумная компания — арабы и верблюды из Мареба, откуда они везли соль.  Наше взаимное любопытство привело к разговору, и я обнаружил, что в целом они неплохие ребята, хотя и ведут себя более грубо, чем йеменцы, с которыми я до этого общался.

Через два часа после того, как мы покинули Хадар, мы добрались до места, где решили заночевать, —
Ваалана, самой хорошо построенной деревни из всех, что мы видели.
Солидность этих домов поражала. А когда нас провели по лестнице и широкому коридору в безупречно чистую комнату в красивом доме, у нас чуть не перехватило дыхание от такой перемены по сравнению с тем, что мы видели в других деревнях. Наша комната, из которой открывался прекрасный вид на несколько окрестных деревень, была хорошо побелена.
Двери и оконные ставни были искусно вырезаны из полированного тёмного дерева, а потолок был сделан из того же материала.
То, к чему мы привыкли, было очень приятным, и вскоре мы устроились с комфортом. Милая пожилая дама, довольно чистоплотная,
ждала нас и настояла на том, чтобы приготовить ужин. Обычно эту задачу
разделяли Абдуррахман и Саид, и она прекрасно справилась.

[Иллюстрация: ВИД ИЗ ВААЛАНА.]

Эта чистота и цивилизованность были верным признаком того, что мы приближаемся к столице.
В ту ночь я лёг спать с чувством удовлетворения, ведь до Саны оставалось всего несколько часов пути.

Четыре часа по жаре вдоль долины Бени-Матар, и мы добрались до
большой деревни Эстаз, где отдохнули часок-другой в большом, но
грязном _кафе_. Здесь, конечно, не на что смотреть, хотя
турецких солдат здесь было больше, чем где-либо ещё, и любопытство
их офицеров не позволяло оставить меня в покое даже на тот короткий
час, что мы там провели. Они то и дело подходили и задавали
всякие нелепые вопросы. Однако Эстаз может похвастаться
одним преимуществом перед большей частью Йеменского нагорья — рекой с проточной водой
Он течёт по множеству каналов, проходящих через сады, зелень которых была особенно приятна после нескольких дней пути по жёлтым равнинам.

 Ещё до полудня мы снова отправились в путь и, свернув за угол, увидели вдалеке, на равнине, мерцающий в жарком мареве город Санаа.

С чувством удовлетворения я пришпорил мула, и он помчался во весь опор.
Через пару часов мы въехали в город через старые разрушенные ворота, возле которых тренировалась рота или две.
 Следы боевых действий встречались довольно часто. Некоторые из них были совсем небольшими.
Башни, возведённые турками в качестве фортов за пределами крепостных стен, лежали в руинах.
За полчаса до этого мы миновали всё, что осталось от деревни Дар-эс-Салам, «дома мира» — неподходящее название! — где арабы в последний раз оказали сопротивление своему турецкому врагу и покинули деревню только после того, как турецкая артиллерия обстреляла дома.  Сегодня от деревни остались лишь разрушенные стены и обвалившиеся башни. Во многих местах было видно, куда именно попал снаряд.
Одна из башен была пробита насквозь, пол был сорван, а
Стропила, демонстрирующие, какой хаос устроил мяч.

 Наконец мы добрались до Саны. Дорога была трудной и опасной, но теперь об этом можно было забыть. Несмотря на предупреждения и неоднократные попытки отговорить нас от столь опрометчивого предприятия, мы добились успеха, и я с величайшим удовлетворением, хотя и не без сомнений в том, как меня примут, наблюдал за тем, как мой маленький караван въезжает в город.

Пройдя по узкой улочке с высокими домами по обеим сторонам, мы остановились у дверей большого караван-сарая — четырёхэтажного здания, которое
Все комнаты выходили на балконы, нависающие над большим внутренним двориком.
Дом был в плачевном состоянии, а первый этаж, служивший конюшней для верблюдов, лошадей, мулов и ослов, выглядел так, будто его никогда не убирали. Здесь я расплатился со своими людьми, за исключением, конечно, Абдуррахмана и Саида. Я договорился с караванщиком из Адена, что он проводит меня до Саны, и он сдержал своё слово, несмотря на все опасности и трудности.
Я с большим удовольствием расплатился с этими достойными людьми.
Он выплатил им оставшуюся половину суммы, оговорённой в Адене, и отправил их в путь с таким количеством бакшиша, которого у них, вероятно, никогда не было. Наше расставание было почти печальным: с того дня, как они присоединились ко мне,
мы делили с ними еду и комнату в караван-сараях, и хотя они были со мной меньше трёх недель,
мне казалось, что я знаю их целую вечность, и я всегда буду с удовольствием вспоминать,
как они сопровождали меня в путешествии по стране и как, несмотря на усталость от долгих переходов,
они сохраняли самообладание
Они были приветливы со мной на протяжении всего путешествия и всегда были готовы оказать мне небольшую услугу, как бы далека она ни была от их обычной работы.

 Прогулка по базарам привела нас в квартал, где расположены правительственные здания, и через несколько минут я оказался в резиденции его превосходительства Ахмеда Фейзи-паши, генерал-губернатора Йемена и командующего Седьмым армейским корпусом.  Меня почти сразу же провели к генералу. Он сидел
на диване в конце красивой комнаты, окружённый множеством
его персонал. Его Превосходительство мне приятно, и после обмена
из случалось, кресло выбирается для меня, он стал расспрашивать меня, что было
привел меня туда. Вслед за этим я предъявил ему свой паспорт, выданный
генеральным консулом Турции в Лондоне, и направился в “Оттоманский
Империи”, которая была выдана мне на МИД М. Х. день
прежде чем я уехал из Лондона, чтобы посетить Йемен. Не умея читать по-английски,
Ахмед Фейзи-паша послал за армянином, который говорил и читал по-французски, и ему объяснили, что написано в моём паспорте. Внезапно его превосходительство
Его манера поведения совершенно изменилась, он сильно покраснел и стал раздражительным, задавая всевозможные абсурдные вопросы, на которые я не успевал отвечать.
 Сначала я был вовсе не англичанином; потом я был офицером, посланным из
Адена, чтобы составить карту местности и помочь арабам в восстании;
пока, наконец, я сам не запутался в том, кто я такой или, скорее, кем меня считал паша. Абдуррахман, будучи хорошим мусульманином,
был переодетым англичанином. По словам паши, ни один араб никогда не говорил по-арабски с таким иностранным акцентом.
А что касается Марокко, то такой страны не существует.
и не было такого человека, как Мулай эль-Хасан, его султан, потому что он прекрасно знал, что вся Северная Африка находится под властью французов. В конце концов он настоял на том, чтобы тот исповедовал ислам, чтобы убедиться, что он действительно единоверец. Абдуррахман был вне себя от возмущения, особенно
из-за того, что Саид оказался рядом. Дело в том, что с истинно восточной любовью к преувеличениям мавр рассказывал йеменцу удивительные истории о величии и могуществе своей страны и её султана. Ему было больно осознавать, что турецкий паша никогда не слышал ни о том, ни о другом, а Саид улыбался
Его вид и манера держаться отнюдь не внушали доверия к его гордости за отечество.

[Иллюстрация: АВТОРА ДОПРАШИВАЮТ И ЧИТАЮТ ЕГО ПАСПОРТ В ПРИСУТСТВИИ АХМЕДА ФЕЙЗИ-ПАШИ, ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРА ЙЕМЕНА.]


Наконец, в порыве гнева Ахмед Фейзи подозвал пару офицеров, и армянин перевел мне его слова.
Я узнал, что пока меня будут держать под охраной. На моё плечо легла рука, и меня мягко увели, оставив красивого пожилого Пашу с лицом пунцовым, как помидор.  В большом вестибюле меня передали
Меня передали в руки стражи из четырёх солдат, которые провели меня по улицам до караульного помещения, расположенного над тюремным двором. Вскоре меня заперли там, дверь захлопнулась и защёлкнулась, а снаружи был выставлен часовой. Мой багаж, который я оставил в караван-сарае, прислали мне чуть позже.
Тем временем Абдуррахман и Саид подверглись тщательному перекрёстному допросу со стороны генерал-губернатора.
Рассказ первого о себе не показался ему удовлетворительным, и он быстро последовал за мной в тюрьму. В том, что Саид был
йеменцем, не было никаких сомнений, но его постигла та же участь — полагаю, за то, что он водился с такими плохими людьми.

Я провёл пять дней в тюрьме в Сане. В камере было чисто, и со мной обращались достойно, лишь однажды применив силу. Я хотел поговорить с офицером во дворе и вышел из камеры, дверь которой днём держали открытой.
Но часовой грубо оттолкнул меня обратно.

В первую ночь мне разрешили спать одному и в тишине, но в последующие три ночи я делил комнату с двумя унтер-офицерами, грязными и неопрятными, в форме, которую, казалось, никогда не снимали.
Однако они были добродушными парнями и оба хорошо говорили по-арабски.

[Иллюстрация: _Автор в тюрьме в Сане._]

 В первый день меня отправили за едой, но после этого мне было запрещено покидать это место, за исключением прогулок под присмотром солдат. В целом мне не на что было жаловаться, кроме того, что вода и санитарные условия были очень плохими — настолько плохими, что в последнюю ночь у меня началась сильная лихорадка, как и у Саида и Абдуррахмана, которые жили далеко не так хорошо, как я, — они ютились в большой грязной комнате, где содержались закованные в цепи заключённые
были их товарищами. Это, однако, было изменено, когда я представил генерал-губернатору во время моего второго интервью, что оба страдали от лихорадки.
...........
........... В этом случае я нашел его превосходительство более рассудительным, и
раз или два он даже рассмеялся, видимо, его очень позабавило, когда я рассказал
ему, как я переоделся греком и перешел границу. Но
веселье паши не привело к каким-либо изменениям в моем состоянии,
и я был возвращен от него в ту же тюрьму, что и раньше.
На этом собеседовании я сказал ему, что одной из причин моего визита в
Его страна должна была стать корреспондентом «Таймс», и он выступил с длинным политическим заявлением о восстании и его причинах. Его
 превосходительство спросил меня, что мы будем делать в Индии в подобных обстоятельствах, и я ответил, что, по моему мнению, проблему лучше всего решить путём полного разоружения арабов. Он согласился со мной, но признал, что с войсками, находящимися под его командованием, это невозможно, и сказал, что искренне надеется на дальнейшее подкрепление из Константинополя. Судя по его
манерам и тому, что я смог узнать об Ахмеде Фейзи-паше, он, похоже,
человек, обладающий огромной личной храбростью и упорством, а также
необычайной дипломатичностью и умением вести дела с арабами,
чему он, без сомнения, научился за время своего пребывания на посту губернатора Мекки; и
несмотря на то, что он был прав, посадив меня в тюрьму, я не могу не восхищаться цельной натурой, которой, похоже, обладает генерал.
Его окружение свидетельствовало о том, что здесь, по крайней мере, с уважением относятся к простым солдатам, и все они носили сапоги, не говоря уже о фесках. Здесь их форма тоже не была в лохмотьях, и казалось, что они не на грани
голод. В Сане, похоже, было больше организованности, чем я видел где-либо ещё. Я спросил пашу, почему меня держат в тюрьме, и он ответил, что моё присутствие не совсем оправданно и что он приказал поместить меня в караульное помещение, чтобы арабское население не причинило мне вреда.

 Я вполне могу представить, что для ревнивого турка неожиданное появление англичанина было отнюдь не приятным сюрпризом. До этого момента вся правда о восстании скрывалась, и единственное, что пресса могла получить, — это информация из официальных источников.
Константинополь. Поэтому любая возможность пролить свет на правду и
информировать широкую общественность о том, как близко правительство Османской империи было к потере самых южных своих арабских владений, была бы неприемлема для властей. В связи с этим поведение Ахмеда Фейзи по отношению ко мне вполне объяснимо, и я не слишком на него жалуюсь. Однако это не относится к действиям покойного министра иностранных дел, который
возложил всю вину за моё заключение на меня самого и полностью проигнорировал тот факт, что мой паспорт был в порядке и я требовал, чтобы мне разрешили пройти
без промедления и препятствий, и что мне будет оказана всяческая помощь и защита, в которых я могу нуждаться в Османской империи, и что было одобрено генеральным консулом Турции в Лондоне, — с его собственной подписью, которая, если бы не была литографирована, могла бы стоить столько же, сколько документ с его подписью, как автограф, но, безусловно, была совершенно бесполезна для той цели, для которой она была предназначена. Хотя я совершил путешествие по Йемену с ведома и согласия покойного сэра Уильяма Уайта, тогдашнего посла Её Величества
В Константинополе мне сообщили в одном из тех изящных депеш Министерства иностранных дел, что я отправился в Йемен на свой страх и риск и должен сам нести ответственность за свои действия! и что, если турецкое правительство сочтет правильным посадить меня в тюрьму и давать мне такую плохую воду, что в результате у меня начнется лихорадка, они действительно не смогут возложить ответственность за это ни на кого, кроме меня самого. Мой вопрос о том, имеет ли какое-то значение формулировка в моём паспорте или это просто форма, которая ничего не значит, они полностью проигнорировали, и по сей день я
не удалось получить ответ. Достаточно сказать, что британский паспорт со всеми его печатями, титулами и штампами, похоже, не имеет особой ценности в Османской империи. И когда им полностью пренебрегают, Министерство иностранных дел не винит никого, кроме самого безобидного владельца, который, возможно, был настолько ослеплён его великолепием, что поверил, будто паспорт может ему помочь. Однако, учитывая необходимость заключать договоры и выполнять свой долг перед обществом, можно легко понять, что у чиновников слишком много дел, чтобы заниматься таким незначительным вопросом, как
заключение в тюрьму англичанина, даже если в результате такого происшествия каждое слово и предложение в документе, к которому Его Величество государственный секретарь прилагает свою подпись, будут проигнорированы и использованы не по назначению.




ГЛАВА VIII.

САНА, СТОЛИЦА ЙЕМЕНА.


Город Сана расположен в широкой долине на высоте семи тысяч двухсот пятидесяти футов над уровнем моря. Хотя город почти полностью расположен на равнинном дне долины, на востоке резко возвышается гора Джебель-Негум — настолько резко, что старая крепость и замок, образующие цитадель Саны, расположены на её вершине.
один из его отрогов, от которого главная вершина поднимается в скалистой наготе на очень значительную высоту.


Город имеет форму треугольника, вершина которого образована вышеупомянутым _каспом_, а основание — стеной садового пригорода Бир-эль-Азаб.
Внутри внешних стен есть три отдельных квартала: первый, или восточный, квартал турок и арабов, где расположены базары, правительственные здания и основные дома местных жителей;
во-вторых, еврейский квартал, отделённый от последнего широкой полосой
бесплодной земли, на части которой видны следы бывшего кладбища;
и, в-третьих, этот пригород Бир-эль-Азаба, где множество вилл окружены роскошными садами с фруктовыми и другими деревьями, обнесёнными высокими стенами. Несмотря на то, что Сана расположена всего между 15-м и 16-м градусами северной широты, то есть в самом сердце тропиков,
там очень мало признаков чего-либо, напоминающего тропическую
растительность, и поначалу это удивляет, пока не вспомнишь о большой высоте над уровнем моря.
Там растут почти все наши английские фрукты. Хотя, конечно, днём солнце
Несмотря на сильную жару, зимние ночи здесь часто бывают морозными.
Однако, несмотря на то, что Сана находится на большой высоте над уровнем моря, она иногда страдает от сильной засухи. И хотя в сезон дождей река, протекающая через центр города, выходит из берегов, в засушливые периоды года воду можно добыть только из колодцев, вырытых на большой глубине в твёрдой породе. Говорят, что вода, набранная из этих колодцев, очень свежая и вкусная.  Как это принято во многих частях Востока, она пользуется спросом и
Воду носят в бурдюках и продают по столько-то за бурдюк или даже за чашку. И всё же, несмотря на то, что вода стоит денег, удивительно, насколько чисто выглядит население Саны, за исключением турок из низших слоёв общества, которые, судя по их внешнему виду, никогда даже не слышали о существовании воды.
 Однако, к счастью, их меньшинство.

Весь город Сана окружён стеной, построенной в основном из высушенных на солнце глиняных кирпичей, хотя во многих случаях башни, которые
Стены, расположенные через равные промежутки, защищают город, и на большинстве из них турки установили небольшие пушки. В город ведут четверо главных ворот, по одному на каждую сторону света. Несмотря на то, что стены Саны были построены из рук вон плохо и, по-видимому, не могли противостоять вооружённым силам, они служили достаточной защитой города от диких арабских орд, наводнивших его осенью и зимой 1891 года.
Если бы у арабов была артиллерия, а не только несколько фитильных ружей, винтовок и копий, они бы, без сомнения,
город был бы разрушен. Однако на практике, особенно во время нескольких бомбардировок Мокко, было доказано, что стены и укрепления из высушенных на солнце кирпичей пробить не так просто, как можно было бы предположить. Однако в наши дни они вряд ли выдержали бы обстрел, хотя при стрельбе картечью снаряд просто зарывается в глину, не нанося существенного ущерба. Для дальнейшего укрепления этого места турки через равные промежутки построили башни в нескольких сотнях ярдов от стен. Они чем-то напоминали наши
Башни Мартелло на южном побережье. Здесь, как и на главной стене, установлены небольшие пушки, которые оказались очень полезными во время арабских нападений на Сану. Эти башни, построенные на небольшом расстоянии друг от друга и не подвергавшиеся более серьёзному обстрелу, чем фитильные ружья, как говорят, наносили ужасный урон местным жителям, поскольку горстка турок в каждой из них, имея одно артиллерийское орудие и дюжину или около того винтовок, могла вести прицельный огонь по флангам арабов, когда те приближались к городским стенам.

Но самым сильным местом в укреплениях Саны является старый форт на отроге Джебель-Негум, стены которого прочно сложены из камня.
 Там, где это было необходимо, турки отремонтировали и укрепили его.
Напротив ворот этого форта, который служит турецким арсеналом,
я остановился во время своего пребывания в Сане. И меня немало позабавило
то, что пушки, которыми защищены стены, угрожающе направлены
на город. Несомненно, именно из-за постоянного вида этих пушек, чьи жерла направлены прямо на арабский квартал, вспыхнуло восстание
Революция против османских войск была подавлена в самом городе,
в то время как всё остальное арабское население, за редким исключением,
поднялось на борьбу.

 С запада город защищает форт, но он не такой большой и крепкий.
Он расположен недалеко от ворот, через которые проходит дорога в Ходайду и на побережье. И в этом здании, и в том, что находится в восточной части Саны,
сохранились остатки старых дворцов, но сегодня они пришли в упадок.
Фонтаны больше не разбрызгивают свои кристально чистые воды в
чистом воздухе; на мостовых больше не звенит эхо от колокольчиков и браслетов
Танцоры: теперь не слышно ничего, кроме грубых голосов и ещё более грубых шагов турецких войск по мраморным полам. На самом деле о былом величии Саны почти ничего не известно. Несомненно, во многих домах должны быть красивые дворы и сады, но я почти ничего не видел, потому что, хотя я и посетил турецкого генерал-губернатора,
Ахмед Фейзи-паша в одном из старых дворцов имамов так изменил, украсил и испортил это место, что сегодня оно больше напоминает огромную казарму, чем дворец. Стены побелены,
Большие лестницы грязные, а ступени истерты солдатскими сапогами.
И даже в больших комнатах, где Ахмед Фейзи-паша живет или занимается своими делами, простой старый арабский стиль сменился декором в стиле Людовика Четырнадцатого, который, конечно, неплох, но все же выглядит неуместно.

От остатков старого дворца и храма Гумдана, до которых можно было добраться, преодолев около
1600 ступеней, сегодня не осталось ничего, кроме груды руин. И всё же, каким странным и величественным должно было быть это место с его четырьмя расписными стенами
Здание было выкрашено в разные цвета, а его центральная башня состояла из семи этажей, каждый из которых уменьшался в размерах, пока самый верхний не стал полом из цельного куска мрамора. По углам этой небольшой беседки стояли мраморные львы, открытая пасть которых, обдуваемая ветром, казалось, издавала рычание.
Странные у них были причуды, у этих йеменцев из старого мира.
Приходится сожалеть о том, что старый дворец и прилегающий к нему храм, посвящённый Зухре, которую считают арабской Венерой, навлекли на себя фанатичный гнев Османа, третьего халифа, и были разрушены по его приказу.
Он был разрушен, потому что, если бы ему позволили умереть естественной смертью, нет никаких сомнений в том, что в тех условиях и климате, в которых он существовал, от него сегодня осталось бы хоть что-то, что напоминало бы о его былом великолепии.

 Хотя нельзя увидеть внутреннее убранство арабских домов в Сане, можно получить представление об их размерах, глядя на них снаружи. Даже нам, англичанам, привыкшим к большим домам, многие из них в Сане кажутся огромными. Невозможно описать архитектурный стиль, в котором они построены, потому что такого стиля больше нигде нет. Это нечто совершенно уникальное
и, по сути, йеменские, хотя в некоторых случаях встречаются ворота и окна в византийском и готическом стиле. В Дхамаре есть один дом, построенный из красного кирпича и облицованный белым камнем, с каменным крыльцом, которое, если бы оно находилось в английском провинциальном городке, можно было бы назвать елизаветинским.
Дом тоже имеет форму буквы E, и хотя мне не удалось ничего узнать о его истории, кажется невероятным, что это странное здание могло появиться случайно.
Я склонен полагать, что оно было построено одним из многих отступников, которые в Средние века искали счастья
в богатых городах Аравии.

 В Сане я не видел подобных домов, стиль архитектуры, за исключением оформления дверей и окон, был более или менее единообразным. Многие крупные дома построены из камня, кирпича и цемента.
Два нижних этажа, возможно, сделаны из хорошо подогнанных друг к другу камней разных цветов, образующих узоры.
Верхняя часть сделана из кирпича, покрытого твёрдым цементом, который образует гладкую полированную поверхность, похожую на материал, используемый в Каире, и соответствующую _таббии_
В Фесе многие верхние этажи нависают над улицами, но
это не так распространено, как во многих восточных городах.
В отличие от Каира, здесь редко встречаются _мушер-ибейе_,
вместо них — длинные узкие окна, заполненные витражами.
Снаружи узор часто не виден, так как осколки стекла просто вклеены в гипсовый каркас. Однако изнутри видно только то стекло, которое находится между
сплошными узорами, и рисунки часто бывают очень тонкими. То же самое
Их можно увидеть в гробнице и мечети Кайт-бея, одной из гробниц халифов в Каире, а также в музее арабских древностей в том же городе. Резное дерево, которое там используется для оконных решёток, ни в малейшей степени не похоже на египетское, а украшено геометрическими узорами, гораздо более характерными для китайского и японского мастерства, с которым некоторые узоры идентичны.

Здесь следует сказать несколько слов о необычайном количестве китайской и японской керамики, которую можно найти в Йемене. Едва ли найдётся _кафе_
на обочине дороги, где не скажешь, что эти чашки привезены с Дальнего Востока, и всё же я обнаружил, что сегодня в страну ввозится очень мало таких чашек.
 Я полагаю, что такое невероятное количество восточной керамики появилось здесь в последние несколько столетий, когда Аден был крупным центром торговли между Востоком и Европой. В городах Йемена, где царит богатство, значительная часть товаров,
привозимых в Аден, отправляется вглубь страны. Местные жители бережно
относятся к керамике и предметам старины
Это объясняет, почему они сохранились до наших дней. Нет никаких сомнений в том, что, если Йемен когда-нибудь откроется и европейцы смогут путешествовать по нему с комфортом и безопасностью, он станет настоящим раем для охотников за древностями.
Такого не было со времён, когда начали раскапывать египетские древности. Монеты, драгоценные камни, надписи, скульптуры, древние персидские и
Арабские древности, вышивки, оружие, изделия из латуни и меди, рукописи, ковры, восточная керамика и стекло — Йемен полон ими, и пока что его сокровища почти не тронуты.

Хотя многие улицы города представляют собой узкие переулки,
извивающиеся во всех направлениях между высокими стенами домов,
есть районы, которые отнюдь не плохо спланированы, а одна или
две главные улицы представляют собой довольно широкие проезжие
части, на которых могут разъехаться те немногие повозки, которыми
может похвастаться Сана. Самая важная из этих улиц ведёт от
площади, на которой расположены правительственные здания, к базарам. Его длина всего несколько сотен ярдов,
но он всё равно достаточно широкий, и на нём много магазинов
С обеих сторон достаточно хорошо, чтобы выгодно отличаться от многих европейских городов. Сама «площадь» представляет собой большое продолговатое открытое пространство, обращённое на востоке к старому замку и большой турецкой мечети с куполом, а на западе — к тому, что когда-то было дворцами арабских правителей, а сегодня является казармой и правительственным учреждением. В одном конце площади
предприимчивый турок построил большое _кафе_, где любят собираться офицеры и немногочисленные греческие лавочники.
Из больших дверей и окон кафе поднимаются клубы бледно-голубого табачного дыма.
Из _шишей_ курильщиков поднимаются клубы дыма. Именно отсюда
главная улица ведёт к базарам, и в нескольких сотнях ярдов
от неё расположены лучшие магазины, принадлежащие туркам
или грекам, в которых можно купить всё, что только можно
вообразить: от банок с сардинами и дешёвых турецких сигарет
до рамок для фотографий и заплесневелых шоколадных кремов. В одном или двух из них есть большие стеклянные витрины, в которых выставлены товары, но они выглядят тусклыми и пыльными и, кажется, говорят о том, что дела в торговле идут не очень хорошо. Там же есть небольшой
Ресторан, где можно попробовать все любимые турецкие блюда, в том числе и те, которые не стоит недооценивать. Бутылки с греческим и местным вином на полках говорят о том, что турки в Сане не слишком строго придерживаются принципов ислама в отношении употребления алкоголя.

[Иллюстрация: _Турецкие офицеры в кафе в Сане._]

 Выйдя с этой улицы, вы окажетесь на базарах, где можно увидеть
Настоящая Сана, а не та, что была переделана и изменена в соответствии с турецкими вкусами.

 Из множества достопримечательностей, которые город предлагает путешественникам, можно выделить базары
Пожалуй, они самые интересные, потому что здесь теряешь всякое представление о современности и словно переносишься в прошлое. Базары
никогда не менялись. С незапамятных времён здесь существовали
странные маленькие лавчонки, похожие на коробки, в которых продавались почти одни и те же товары и за которыми ухаживали люди, почти не изменившиеся за то время, что они были отделены от внешнего мира. Они одеваются так же, как и сегодня, и так одевались с тех пор, как на этой земле впервые прозвучало слово «ислам». Единственное
изменение, которое, возможно, заметит случайный наблюдатель, — это рассеяние
о турках и турецких солдатах, которых то и дело можно встретить на узких улочках. Все магазины одноэтажные, пол приподнят примерно на 60 сантиметров над землёй, но не выступает на улицу, как на маленьких платформах, к которым мы привыкли в Египте и других странах. Здесь продавец сидит, скрестив ноги, среди своих товаров в тени магазина из сырцового кирпича и смотрит перед собой на залитую солнцем жёлтую улицу и на магазин напротив. Над проёмом часто выступает небольшой навес или деревянная обшивка, достаточная для того, чтобы создать тень.
достаточно, чтобы защитить покупателя от палящих солнечных лучей.

 Как принято на Востоке, у каждого ремесла есть несколько лавок, а часто и целая улица, отведённая под него. Оружейники, ювелиры, торговцы подержанными вещами, продавцы шёлка и хлопка, торговцы посудой и фарфором — у каждого своё
Квартал состоит из нескольких частей, а овощной и фруктовый базары представляют собой открытое пространство, где под грубыми навесами, закреплёнными на шестах и тростях, выставлена на продажу рыночная продукция.

 Среди магазинов особенно интересны те, что принадлежат ювелирам и
оружейники. Стены первого зала увешаны серебряными ожерельями, браслетами и ножными браслетами, многие из которых очень красиво выполнены.
 Некоторые ожерелья особенно прекрасны и по мастерству исполнения напоминают лучшие греческие и этрусские изделия, без той грубости, которая характерна для украшений многих восточных стран.
Судя по всему, наиболее популярным дизайном являются одиночные цепочки с подвесками
различных форм и размеров, от дисков с тонкой филигранью до цельных металлических шариков грушевидной формы. Браслеты обычно представляют собой ленты из
Это изделия из серебра, хотя некоторые из них, например ожерелья, украшены небольшими цепочками и подвесками. Но величайшее мастерство ювелиров Саны, которые по праву славятся своим мастерством, проявляется в ножнах для кинжалов, многие из которых покрыты толстым слоем позолоченного серебра, а иногда даже золота. Однако, пожалуй, самыми красивыми являются те, что сделаны из простого полированного серебра, инкрустированного золотыми монетами, в основном с изображением христианских византийских императоров.
Другие украшены изящной филигранью, которую местные жители обтягивают цветной кожей или шёлком. Но даже не сами ножны этих
_джамбии_, как они называют свои кинжалы, местные жители ценят за их клинки.
 Старинные кинжалы считаются лучшими, и люди говорят, что старое искусство закалки стали утрачено. Как бы то ни было,
нет никаких сомнений в том, что современные клинки сделаны на совесть, и за хорошие экземпляры в Йемене платят большие деньги. Две части кинжала почти всегда продаются отдельно, и йеменец, подобрав подходящий клинок, заказывает ножны по своему вкусу и в соответствии со своим достатком. Первые европейцы, посетившие Сану, рассказывали о богато украшенных кинжалах
Такие носили имамы и их сподвижники, но на базарах я видел только один такой кинжал — в позолоченных ножнах, инкрустированных необработанным жемчугом и бирюзой.
Продавец просил за него около сорока фунтов стерлингов без
лезвия. Ещё одно искусство, давно утраченное, но образцы которого всё ещё можно найти, — это нанесение серебра на медь и латунь. Такие изделия обычно представляют собой шкатулки из одного из
последних металлов, покрытые надписями куфическим или другим арабским
письмом на серебре. Более поздние образцы этой работы значительно уступают
Раньше серебро было более качественным, и оно легко отслаивалось.

 Одним из важнейших учреждений Саны являются караван-сараи, или кханы.
Их здесь довольно много, и большинство из них расположены
недалеко от городских ворот. Эти здания различаются по размеру, но некоторые из них очень большие, хотя почти все находятся в плачевном состоянии. Обычно они представляют собой большие дома высотой в три-четыре этажа, открытые небу в центре. На нижнем этаже расположены стойла для животных, а ряд комнат разного размера выходят на балконы, которые опоясывают
на верхних этажах. Плата за эти комнаты очень низкая,
что-то вроде двух пенсов за ночь, и там толпится столько народу,
сколько может поместиться. Почти всегда при гостинице есть _кафе_,
где посетители могут готовить сами или, если они более экстравагантны,
обратиться к слугам хана. У ворот этих ханов собрались представители всех внутренних племен —
носители соли из Мареба, современной Сабы или Шебы; кофе из северных
районов; индиго, зерна и специй отовсюду, где есть почва
подходящие для их роста. Караваны из Хадрамаута и Яффы разгружают
свои товары тоже здесь, чтобы нагрузить верблюдов продуктами из этого
крупнейшего города Южной Аравии.

Население Саны, хотя официальной переписи не проводилось.
на основании подсчетов, вероятно, насчитывается от сорока до пятидесяти тысяч человек.
говорят, что двадцать тысяч из них - евреи. Как уже было сказано, у них есть собственный квартал.
И хотя на базарах много лавок, и в городе ежедневно работают
люди, которые обслуживают их или занимаются торговлей, ночью
Они возвращаются в _гетто_, за исключением тех немногих, кто служит и
спит в домах своих хозяев. Кажется, что в Йемене евреи подвергаются
не большему притеснению, чем арабы. Они могут свободно заниматься
любым ремеслом, посещать свои синагоги и школы, и, по сути, турки почти не вмешиваются в их дела.
Они, конечно, платят свою обычную долю налогов, как и положено.
И если в их случае налоги особенно высоки, то же самое можно сказать и об арабах, проживающих в стране, хотя, естественно, евреи, как
Рождённые природой, они кричат гораздо громче, чем местные.

 _Гетто_ находится в стороне от арабского города. Дома почти полностью построены из сырцового кирпича, но выглядят чистыми и уютными, хотя привычка выбрасывать весь мусор на улицу вряд ли понравится прохожему. Однако в этом они немногим хуже, если вообще хуже, чем арабы, у которых водосточные трубы выступают далеко за пределы
узких улиц, по которым, как правило, течёт открытый сток. Прохожему
нужно быть осторожным и держаться ближе к стене дома, иначе
он рискует навлечь на себя ужасные беды. Говорят, что в еврейском квартале более двадцати синагог и более семисот мальчиков посещают школы. Считается, что всё мужское население умеет читать, но женщины полностью посвящают себя домашним делам или шитью одежды, и образование для них не предусмотрено. [41]

Считается, что йеменские евреи пришли из Индии, и, насколько известно, от древнего еврейского народа доисламских времён не осталось никого.  Хотя гордые арабы их презирают, они
К ним редко применяют насилие или даже грубость, а те немногие случаи преследования, о которых можно сказать, что они имели место, сводятся почти исключительно к насмешкам со стороны маленьких мальчиков, да и то редко.

 Нельзя не заметить и не восхититься тем, с какой любезностью жители Йемена относятся к европейцам. За исключением представителей низших классов, здесь нет толчеи.
И даже когда любопытство заставляет людей собираться вокруг незнакомца, никто не отпускает грубых замечаний и тем более не сквернословит, что характерно для
Мавры в Марокко по отношению к европейцам. Эта черта характера жителей Йемена во многом делает путешествие приятным.
Во время моего путешествия «воины» самого свирепого вида говорили мне много добрых слов, а когда я отъезжал от деревень и городов, мне вслед улыбались и желали счастливого пути. На самом деле, за редким исключением, я ни разу не услышал ни одного неприятного слова ни в свой адрес, ни о себе. По всей видимости, религиозный фанатизм по отношению к христианам менее выражен, чем по отношению к двум представленным в стране сектам ислама —
Заидиты[42] — арабами, а сунниты — турками.

 Через центр Саны иногда протекает река Харид. Однако русло реки пересыхает, за исключением сезона дождей, когда по нему несётся огромный поток, часто наносящий значительный ущерб соседним домам. В одном месте реку пересекает мост, и отсюда открывается хороший вид
как вверх, так и вниз по течению. Высокие жёлтые берега реки
увенчаны высокими домами, построенными в характерном для этого места архитектурном стиле.

 За еврейским кварталом, на крайнем западе города, находится
пригород Бир-эль-Азаб, о котором уже упоминалось. Здесь дороги шире и проходят между высокими стенами садов, поверх которых видны листья и цветы фруктовых деревьев.
 Две деревни также служат загородными резиденциями для жителей города: Джераф, примерно в двух милях к северу, и Рауда, на таком же расстоянии дальше. Незадолго до моего прибытия в Сану повстанцам удалось взорвать порохом турецкие казармы в этом городе.
В результате взрыва погибло около двадцати пяти солдат.

[Иллюстрация: _Турецкая мечеть в Сане, вид из тюремного окна._]

За исключением турецкой мечети, все остальные, похоже, находятся в плачевном состоянии.
Говорят, что это связано с тем, что правительство Османской империи конфисковало большую часть имущества мечетей, которое служило единственным источником средств для расширения и поддержания в порядке самих зданий. Большая мечеть представляет собой огромное квадратное здание, окружённое высокой стеной, с двумя высокими минаретами необычной конструкции. Именно здесь Ибн Фадль, предводитель карматов, в 911 году нашей эры совершил один из тех развратных поступков
жестокость, которой изобилует история Востока. В том же году
он успешно обосновался в Сане, откуда его дважды изгоняли.
Он приказал наполнить большой двор мечети водой на глубину
трех-четырех футов, и туда загнали всех молодых девушек города,
раздетых догола. Со своего места на минарете он наблюдал за
ними и бесчестил тех, кто ему нравился. Однако из-за высокого уровня воды стены выцвели и на протяжении веков
рассказывали историю о недолгой власти этого распутного узурпатора.

[Иллюстрация: _Турецкий солдат._]

Но из всех достопримечательностей города Сана самой интересной является его население.
 Повсюду можно увидеть странные фигуры: вот дикарь с бронзовой кожей и чёрными как смоль волосами, вот
Локи, подпоясанный набедренной повязкой из тёмно-синего хлопка; там какой-то
торговец из Хиджаза, медлительный и степенный, со странными стеклянными глазами, говорящими о _гашише_, в полосатых шёлковых одеждах, чей тюрбан, такой белый, что кажется, будто он сверкает на солнце. А вот какой-то
недокормленный, плохо одетый турецкий солдат, возможно, в одном ботинке, и
от него осталась лишь тень прежнего человека, с небритым лицом,
испорченным болезнью; и пока ты смотришь на него, мимо с грохотом
проезжает обшарпанная карета, в которой сидит какой-то толстый паша или
бей, одетый в отвратительные чёрные одежды, богато расшитые
золотыми кружевами; и ты знаешь, что его одежда, карета и лошади
часто покупаются на деньги, которые должны идти на пропитание
солдат, потому что до них доходит лишь малая часть жалованья. Затем снова проходит женщина, с головы до ног закутанная в цветные одежды, под вуалью из цветной ткани
достаточно прозрачно, чтобы она могла нащупать свой путь, ведь именно так женщины Саны скрывают свои прелести; и здесь, и там, и повсюду — «гамины», одинаковые во всём мире, хотя их кровь и язык отличаются, — все они маленькие обезьянки, а в Сане бунтуют до самого сердца.

 Из всех городов Йемена ни один не может похвастаться такой древностью, как Сана. Предание гласит, что он был основан Адом,
предком племени адитов, которые были уничтожены чудесным порывом горячего ветра за то, что отказались слушать голос пророка Худа.
Второе племя, племя Тамуда, постигла та же участь за то, что оно не прислушалось к пророку Салиху.
Только в их случае с небес раздался ужасный голос, который
привёл к их гибели.[43] У этой истории есть только один недостаток:
спустя долгое время после уничтожения адитов мы видим, как на них нападает и завоёвывает их потомок Яруба, брата Хадрамаута и сына Кахтана. Судя по всему, он добился большего успеха, чем чудотворный горячий ветер, потому что они, очевидно, были полностью уничтожены в ходе этой операции, и больше о них не упоминается
история. Но у адитов есть ещё одна интересная особенность:
они были автохтонным населением Йемена и, следовательно,
вероятно, одним из первых семитских народов, которые впоследствии расселились по Аравии и основали арабские народы, а с распространением ислама проникли далеко в Азию и Африку. Первоначальное название Саны было Азал, Узул или Увал, последнее из которых на арабском языке означает «первенство». Судя по всему, мнения учёных расходятся относительно того, какое из этих имён было первым.
Вполне вероятно, что изначально это были Азал или Узул
Название, которое было непонятно более поздним народам, они изменили на арабское «Увал» — слово, которое не только указывает на древность этого места, но и имеет сильное сходство с его первоначальным названием. Однако это всего лишь предположение.

Хотя во времена сабейцев Саба, по-видимому, была более важным местом, чем Сана, нет оснований сомневаться в том, что Сана существовала. Среди прочих источников Ибн Хальдун утверждает, что Сана была резиденцией царей Тубба, или химьяритских царей, на протяжении веков до появления ислама. Это само по себе, не говоря уже о традициях, восходящих к далёкому прошлому
Более глубокая древность, в истинности которой у нас нет оснований сомневаться, свидетельствует о том, что, вероятно, две тысячи лет назад город Сана был процветающим сообществом, резиденцией могущественных царей, живших в условиях цивилизации и культуры. Но вопрос о древности Саны не может быть подробно рассмотрен в рамках данной статьи, и, как бы ни был интересен этот предмет, пространство не позволяет углубиться в него.

В истории Сана есть один или два эпизода, которые нельзя обойти вниманием. Первый — это возведение там
Христианская церковь, построенная Абрахой эль-Ашрамом, наместником Йемена при абиссинском царе Ариате, для строительства которой, как говорят, римский император предоставил мрамор и рабочих. Абраха был фанатиком
Кристиан надеялся, что возведение этого чудесного сооружения, о котором, к сожалению, нам известно очень мало, а то, что известно, абсурдно, изменит цель паломничества с Каабы в Мекке, которая, как следует помнить, была объектом поклонения задолго до Мухаммеда, на Сану. Не сумев убедить арабов, он попытался силой заставить их
он привёл их в свою церковь, что в конечном счёте привело к его знаменитому нападению на Мекку
в 570 году н. э. и к полному уничтожению его армии камнями,
выпадавшими из когтей и клювов птиц. [44]

Во времена распространения ислама в Йемене мы видим, что
власть находится в руках Будана, или Будзана, персидского наместника,
который, однако, принял новую религию и был утверждён Мухаммедом в
должности наместника Йемена — этот пост он занимал до самой смерти.
Через год или два после смерти самого Мухаммеда ислам прочно укоренился в Йемене.
Страна обязана этим, надо добавить, неукротимой храбрости и энергии
Мохаджира, который во время своего триумфального похода в Хадрамаут захватил
лидеров партии, выступавшей против правления тогдашнего халифа Абу
Бекра, и, отправив их в качестве пленников в Мекку, прочно установил власть халифа в Сане.

Хотя христиане Неджда какое-то время продолжали придерживаться своих убеждений,
народный энтузиазм в отношении ислама подхватил их, и идолопоклонство и христианство вскоре исчезли в Йемене.
Третий халиф, Осман, уничтожил почти все следы прежнего культа.
разрушение храма Зухра в Гумдане, остатки которого и христианской церкви Абраха можно увидеть сегодня в виде груды руин в Сане и её окрестностях.

 С этого периода история Саны становится неспокойной. Постоянные войны с иностранными князьями, убийства и соперничество, чреватое кровопролитием, между местными правителями — всё это делает эту страницу истории настолько мрачной, насколько это вообще возможно. И всё же, несмотря на это, город всегда был важным и процветающим, известным своими производствами, торговлей и богатством. Несмотря на все недостатки, связанные с
Несмотря на постоянную смену правителей, городу удалось выжить. И не только выжить, но и разрастись, пока к середине XVII века он не достиг небывалого процветания под властью могущественных имамов.
 Но по мере того, как они теряли власть, Сана теряла своё процветание.  Её судьба, казалось, была связана с судьбой её имамов. И по мере того, как правитель за правителем теряли всё больше и больше своих территорий, слава столицы угасала.
Тем не менее время от времени в его предсмертных муках вспыхивал огонёк, но он никогда не длился дольше нескольких лет, после чего снова начинался неуклонный спад.

Чем это закончилось, хорошо известно: сломленная духом и терзаемая окружающими племенами Сана не оказала сопротивления, когда в 1872 году в город вошли турки.
Город, который так доблестно держался во многих сражениях, почти радушно принял чужака. Если бы жители знали в то время, к чему приведёт их поступок, они бы не решились на него.
Нет никаких сомнений в том, что они бы не стали приглашать турецкие войска, уже прочно обосновавшиеся на побережье, чтобы те взяли бразды правления в свои руки.

[Иллюстрация: Менаха, вид с севера.]




ГЛАВА IX.

 ИЗ САНЫ В МЕНАХУ.


 Пока я жив, я никогда не забуду свой отъезд из Саны.
Холодным серым утром, когда температура едва ли была выше нуля, измученный ночной лихорадкой, которая все еще давала о себе знать, я сел на своего мула у дверей _конака_ и в сопровождении пары солдат отправился в путь. Всё выглядело странным и убогим.
 Дома, которые ещё вчера казались мне красивыми благодаря своей необычной восточной архитектуре, теперь походили на бледные руины.
настроение было крайне подавленным; а те немногие спешащие люди, мимо которых мы проходили, казались тенями в сером свете зари.

 Мы шли по базарам с закрытыми лавками; по узким улочкам и переулкам, над которыми, казалось, нависали высокие дома; через мост, перекинутый через реку, которая иногда бушует, но сейчас была лишь высохшим руслом; через широкое открытое пространство и через грязные еврейские
квартал и садовый пригород Бир-эль-Азаб; затем под большими городскими воротами со странными башнями, на которых дрожали от холода один или два часовых
под охраной, в открытую местность. Длинная ровная дорога ведёт из
города через окружающую его равнину. Это дорога такого качества,
какое можно было бы ожидать увидеть в Англии. Затем путь преграждает
ряд голых холмов, и дорога начинает подниматься всё выше и выше по
извилистому серпантину, пока не достигает вершины. Оглянувшись,
можно было увидеть прекрасный вид на Сану, лежащую на отроге
Джебель-Негума, за которым возвышаются ещё более высокие горы. Справа и слева простиралась долина, пока где-то далеко на севере не показался город Рауда, где всего месяц назад повстанцы взорвали
турецкие казармы и около двадцати пяти солдат с порохом.
 С этого места можно было лучше, чем раньше, оценить размеры Саны, которая была нанесена на карту под нами. Это был большой город с плоскими крышами, тускло-жёлтый и белый, на ещё более жёлтых и белых равнинах, единственным исключением на которых были сады в Бир-эль-Азабе.

На вершине холма находится плато, усеянное деревнями,
которые теперь более или менее разрушены турецкой артиллерией после того, как была проложена дорога из Ходайды, и арабского Сид-эш-Шерай.
Выехали из Хаджарат-эль-Мехеди, что в нескольких милях отсюда.
Дорога через плато была довольно прямой, хотя и не очень хорошей, несмотря на то, что она была широкой. Но её ремонтом явно пренебрегали, и она была усыпана камнями.

После восхода солнца стало очень тепло, но это было лучше, чем
пронизывающий холод раннего утра, и, несмотря на слабость от
лихорадки, я был рад на время слезть с мула и размять ноги.

В кафе в Метне мы остановились перекусить в полдень. Большое, низкое,
каменное здание образует караван-сарай, как для человека, так и для скота. Место
построено грубо, высотой в один этаж, крыша держится на
арках и каменных колоннах, вокруг оснований которых немного приподняты
платформы, на одной из которых мы расстелили наш ковер и некоторое время отдыхали.
_Кафе_ было почти полно турецких солдат, бедных, плохо одетых и накормленных парней, но при этом невероятно добродушных. Было забавно
слушать, как они обсуждают моё присутствие с несколькими арабскими торговцами, которые случайно оказались там
чтобы оказаться там в одно и то же время. Они пришли к выводу, что
присутствие христианина в стране предвещает падение
Йемена, и чем скорее они, мусульмане, покинут его, тем лучше.
 Было лестно слышать, что ты представляешь такую жизненно важную
ценность для страны размером с Йемен; и тот факт, что
я был пленником в руках турецкого стражника, похоже, не повлиял на их мнение обо мне. Когда они наконец узнали, что я говорю по-арабски, мы присоединились к другим группам и вместе пообедали. Все они были очень вежливы. Группа
был странным человеком, представлявшим у арабов повстанческую партию, в
Турки - завоеватели и угнетатели, и последнее, но не менее важное, в моем скромном лице
будущее Йемена (ибо они считали, что мое присутствие должно это
предсказывать). И все же мы были веселой компанией, и жили в одном и том же хаббловском пузыре
мира, и расстались с заверениями в глубоком уважении и дружбе
друг к другу.

Одно из самых приятных воспоминаний о Йемене, которое я увёз с собой, — это часы, проведённые в придорожных _кафе_. Тогда, как никогда, можно было увидеть людей такими, какие они есть. Тогда
Все условности были отброшены; не было и тени той подозрительности, которую мы обычно проявляем по отношению к попутчикам; и мы часто делились друг с другом своими целями и идеями, арабы и я. Сейчас, когда я пишу об этом, мне так хочется вернуться, снова сесть, скрестив ноги, на пол и потягивать напиток из кофейной шелухи из крошечных японских и китайских чашечек, которые так любят йеменцы, и слушать терпеливое бормотание пузырьков в компании полуобнажённых арабов.

Выехав из Метнеха во второй половине дня, мы направились через Бауан с его странным рынком к месту, где собирались провести ночь. Дорога всё ещё
Тропа продолжает подниматься и на большей части своего пути очень неровная и плохая, что делает путешествие отнюдь не приятным. Однако все неудобства с лихвой компенсировались великолепными видами, которые время от времени открывались нашему взору. Тропа вела нас по вершине горы, с которой на севере открывался прямой вид на огромную долину, расположенную в тысячах футов внизу. Какая же это была чудесная долина, полная кофейных рощ и утопающая в великолепии пышной растительности, среди которой отчётливо выделялись банановые листья, колышущиеся на ветру.
Зелёные макушки! Среди всей этой зелени, казалось, облепившей склоны гор,
располагались деревни, каждая из которых была увенчана своим _бурджем_, или фортом,
и вся эта конструкция сидела на какой-нибудь нависающей скале. Казалось, мы смотрим прямо на их крыши. Часто по дороге я останавливался на несколько минут, чтобы в изумлении
полюбоваться этим завораживающим зрелищем, пока не наступал вечер и
из долины не поднимался туман, скрывавший из виду всё, кроме противоположных
гор, изрезанных и скалистых, которые возвышались над морем переливающихся
облаков, словно огромные шпили соборов. Какая же это земля — Йемен! Какая
В этих огромных горных долинах сокрыт целый мир романтики и истории!
 Какие истории могли бы рассказать маленькие, искрящиеся, танцующие ручейки, ведь часто,
я уверен, их прозрачные воды становились красными от крови! Наступила ночь, и всё погрузилось в неподвижную серую тишину, странную и пугающую.

После того как мы поднялись на высоту десяти тысяч футов над уровнем моря, дорога начала спускаться, и мы один или два раза проезжали через деревни, увенчанные странными башнями, пока наконец не добрались до Сок-эль-Хамиса, где мы остановились на ночлег.  Таких деревень несколько
В его окрестностях стояли турецкие войска, и одно из зданий, мимо которого мы проходили, было занято ими.
Их буйный смех и пение нарушали мирные звуки ночи, жужжание насекомых и тихое уханье сов.

 Мы остановились у одного из этих странных зданий, похожих на башни, и мой стражник сообщил мне, что это наше место для ночлега. После многократных стуков
в тяжёлую деревянную дверь нас впустили во двор, а оттуда мы
вошли в дом. Нас вёл грязный горец в одной лишь накидке из
овечьей шкуры, который с помощью маленькой масляной лампы
освещал нам путь на лестнице.
каменная лестница, ведущая в гостевую комнату. Бедняга Это было довольно просторное помещение, но не слишком чистое.
Потолок почернел от дыма угольных печей, а пол был выложен грубыми камнями и скреплён известковым раствором, неровности которого с трудом скрывал ковёр. Однако это было единственное жильё, и наш хозяин с мольбой в голосе попросил нас устроиться поудобнее, пока он сходит за провизией, добавив, что турецкий гарнизон в соседней деревне исчерпал запасы.

Итак, мы расстелили ковёр, и Абдуррахман, Саид, а также турецкие и арабские солдаты, составлявшие мою охрану, сели вокруг угольного костра
Жаровня, в которой кипел один из обычных глиняных горшков с узким горлышком, в которых они варят напиток из кофейной шелухи, и мы спокойно курили кальян, по очереди прижимаясь к его потрескавшемуся янтарному мундштуку. Мы все устали и почти не разговаривали, но Саид то и дело начинал петь, и пел он очень хорошо, исполняя грустные мелодии этой страны.

Вскоре наш хозяин вернулся с какой-то жалкой птицей и куском чёрствого хлеба.
Это было всё, что бедняга смог вырастить.
Вскоре перед нами появилось довольно аппетитное блюдо из прогорклого масла и
куриные кости — ибо ничего другого там не было — заняли место нашего
кофейника на жаровне. Какие мы отпускали шуточки по поводу этого бедного цыпленка!
В конце концов, мы согласились, оно не могло быть ничего, кроме тонкого после того, как
жили вплоть до конца восстания. Однако, мы съели все в порядке.

Вид, открывавшийся нам на следующее утро, когда мы покидали Сок эль-Хамис, был почти таким же прекрасным
как и накануне. Когда на рассвете рассеялся ночной туман, перед нами один за другим стали вырисовываться горные хребты, вершина за вершиной, пока на дальнем западе одна огромная масса не затмила собой все остальные.

Дорога круто спускается вниз, петляя при этом. В некоторых местах видны следы ремонта, проведённого турецкими инженерами, в других — лишь подножие горы.  В лучах утреннего солнца туда-сюда порхали голубые каменные голуби.
Но какими бы красивыми они ни были, я всё же решил подстрелить
нескольких, ведь одной птицы недостаточно для восьми человек, а
следующее место для привала, скорее всего, будет таким же плохим,
как и предыдущее.

В одном месте мы увидели одну из самых прекрасных сцен, которые я когда-либо наблюдал
Йемен. На полпути вниз по крутому склону, поросшему лесом,
стояли гробница и фонтан, из которого в глубокий резервуар стекала чистая холодная вода.
Вдали за вершиной горы в голубом небе возвышалась голая скала,
нижние склоны которой были покрыты деревьями, а вершину венчали руины деревни, разрушенной турецкими артиллеристами, от которой остались лишь стены. Мечеть с куполом, крошечное сооружение,
блестящее белизной на фоне листвы, и журчание воды придавали очарование этому месту, полному покоя и красоты.

Наконец спуск был завершён, и мы вошли в пустынную долину, держась ближе к каменистому руслу реки, которое теперь почти высохло. Так было лучше, чем ехать по дороге, которая здесь почти неразличима, петляет и поворачивает среди огромных валунов, которые, кажется, упали с крутых склонов. Примерно через час мы миновали странную крепость
Мефхак, величественно возвышающуюся на скале примерно в 150 метрах
над долиной, и, оставив слева большой лагерь турецких войск, снова начали подниматься. Некоторое время наш путь пролегал через
Самая красивая из маленьких долин, которая казалась уменьшенной копией той, что мы только что миновали. По обеим сторонам отвесно возвышались скалы высотой от пятидесяти до ста футов, но в тени, скрытой от солнца, прижилось множество видов полевых цветов, и это место превратилось в сказочную страну красок. Над обрывами свисали огромные гроздья жасмина, а по обеим сторонам цвели акации и алоэ. Великолепное цветущее дерево с бледно-розовыми цветами обрамляло узкий
ручей, словно его посадил человек.

Ещё час пути, и мы остановились в караван-сарае в Изе, чтобы отдохнуть после полудня. Было очень жарко, но владелец _кафе_, раненый
турецкий солдат, полный обид и очень грязный, нас очень развлёк.
Он бормотал и ворчал, склонившись над огнём, чтобы приготовить мне кофе, а мужчинам — напиток из кофейной шелухи. Хотя кофе в очень больших количествах
экспортируется из Йемена, его пьют только турки и более состоятельные
классы, а бедняки довольствуются варёной шелухой и, по их словам,
предпочитают её.

 Мы провели в Изе всего час или два, так как мне не терпелось отправиться дальше
Менаха до наступления темноты; и, соответственно, в разгар раннего вечера
мы попрощались с нашим старым хозяином и горсткой турецких солдат, которые присоединились к нам за ужином, и снова сели на мулов.

[Иллюстрация: _Ущелье близ Менахи._]

По мере того как мы продвигались вперёд, дорога становилась всё более живописной и вела в самое сердце гор, на вершине одной из которых расположен город Менаха. Эта река находится на высоте чуть более пяти тысяч футов над уровнем моря. Внезапно долина заканчивается, и мы начинаем один из тех крутых подъёмов, к которым мы уже почти привыкли
Теперь я привык. Тропа представляет собой узкую, усыпанную валунами дорожку на склоне горы, и невольно задаёшься вопросом, как наши маленькие мулы вообще справляются с этим подъёмом. Спустившись с лошадей у подножия горы, Абдуррахман, Саид и я бросились вперёд, спотыкаясь и падая на камнях и едва не напугав до смерти спускавшийся караван, который, вероятно, никогда раньше не видел ничего подобного. Хотя Саид был одет в йеменский костюм, Абдуррахман носил неизвестную там одежду горцев из Марокко, а я был в бриджах для верховой езды, фланелевой рубашке и красной феске
Караванщики были крупными и гордыми на вид парнями и смотрели на нас испуганными глазами, явно считая нас сумасшедшими. Однако наш смех в ответ на их удивление так их позабавил, что они стали довольно дружелюбными и не отпускали меня, пока я не пожал руку каждому из них, что я с радостью и сделал. Мы поднимались всё выше и выше, оставив мулов с погонщиками позади. То тут, то там встречаются родники,
которым местные жители помогли появиться на свет, построив резервуары. Время от времени мы останавливались, чтобы попить и умыться.

Почти внезапно мы достигли вершины, преодолев более двух тысяч пятисот футов по отвратительной зигзагообразной тропе, и передо мной открылся маленький городок Менаха.


Я решил подождать здесь своих солдат-охранников, которых мы оставили далеко позади.
Мы, тяжело дыша и обливаясь потом, рухнули на выступ скалы и уставились на открывшуюся перед нами картину.
Она была чудесной, потрясающей! Со всех сторон нас окружали голые фантастические вершины и отвесные пропасти.
Мы сидели на краю одной из них, и вверх по её склону тянулась тропа, по которой мы поднимались.
Внизу, далеко-далеко внизу, мы могли видеть наших мулов и людей, которые с трудом поднимались вверх, словно маленькие муравьи.  Внизу, в долине, виднелась река Вади-Заум.
Вдоль её берегов росли несколько зелёных колючих деревьев, которые, за исключением низкорослого кустарника, нескольких алоэ и лиан, были единственной растительностью в поле зрения.  Это был самый настоящий вход в «ад», мрачный и тёмный. Лучи заходящего солнца контрастировали со всем этим, освещая розовые вершины гор, многие из которых, на тысячи футов выше нас, были увенчаны причудливыми деревнями и башнями. Наконец
Наши мулы догнали нас, и мы снова сели на них, чтобы преодолеть оставшиеся несколько ярдов до Менаки. Мы въехали в город и остановились у главного правительственного здания, где жил каймакам.

 Моим турецким солдатам-охранникам были доверены письма к губернаторам Менаки и Ходайды, и как только наше послание было передано, меня провели к каймакаму. Я нашёл его приятным в общении, как и почти все турки, когда им это нравится.
Час или около того мы провели очень весело. Тем временем он распорядился подготовить комнату
Мне было приказано разместиться в правительственных зданиях, и, когда я вышел от него, меня проводили в большую, удобную, просторную комнату на первом этаже с окном, выходящим на что-то вроде плаца, за которым открывался прекрасный вид на горы, противоположный отрог которых на высоте нескольких сотен футов над городом венчал турецкий форт,

 рядом с которым тренировались артиллеристы.Уже следовало бы упомянуть, что дорога, по которой мы ехали из Саны, почти полностью совпадала с маршрутом, по которому следовали Сана и
Ходейда — это телеграфная линия, которая, как и все провинциальные турецкие телеграфы,
по-моему, находится в ведении правительства, и для её использования
необходимо получить разрешение у представителя правительства. В
Санаа мне отказали в этом разрешении. В Менахе довольно
претенциозный офис.

Покинув Каймакам, я отправился на прогулку по городу в сопровождении
стражника, который, однако, ни в малейшей степени не вмешивался в мои действия и в присутствии которого я осмелился сделать набросок, не вызвав при этом более сурового порицания, чем то, что меня поймают
Если бы они позволили мне рисовать, у них могли бы возникнуть проблемы, так что мне лучше было бы спрятаться за скалой и делать наброски оттуда, где меня никто не увидит.

 Из всех мест, которые мне довелось увидеть, Менаха — самое чудесное.  Город расположен на узкой горной полосе, соединяющей два отдельных хребта, и образует водораздел между двумя большими долинами — той, по которой мы поднимались, когда приехали, и второй, западной. Хребет, на котором стоит город, настолько узок, что кажется, будто стены домов с обеих сторон почти нависли над пропастью.
Есть места — например, возле военного госпиталя, — где можно
сидеть и смотреть вниз, на две огромные долины одновременно.
 Как бы ни было это любопытно и удивительно, грандиозность этой сцены удваивается
из-за необычных вершин, возвышающихся над этим местом, — огромных
пиков, потому что никакое другое слово не может передать их фантастические формы. Это огромные голые скалистые утёсы, стоящие вертикально и заканчивающиеся,
как сахарные головы, острыми вершинами, на которых в нескольких местах
местные жители построили свои странные башни. Кажется, что они никогда не поднимаются и не спускаются
невероятно, или откуда они берут воду.

 Город Менаха довольно маленький. В нём проживает, пожалуй, около пяти тысяч человек, не считая весьма значительного количества турецких войск, расквартированных там на момент моего визита. Дома хорошо построены из камня, некоторые из них четырёхэтажные, а многие — трёхэтажные. Правительственные учреждения, военный госпиталь и казармы придают этому месту вполне европейский вид, поскольку все они построены в современном турецком стиле, со стеклянными окнами и плоскими крышами.

На базаре в достатке всего необходимого для жизни,
хотя во время моего визита мяса и овощей было мало из-за наплыва солдат.
Здесь также есть несколько крупных магазинов,
один или два из которых принадлежат грекам. Когда я проезжал через город,
один из владельцев магазина обратился ко мне на превосходном английском.
Он рассказал мне, что несколько лет был слугой у англичанина в Суакине.
Я пошёл с ним в его магазин, где можно было купить всё, от сардин до портвейна, и около получаса разговаривал с ним. Он
Он, очевидно, был человеком образованным и, похоже, хорошо разбирался в делах Йемена. Он присутствовал при захвате Менаки арабами и при её возвращении туркам; но в обоих случаях его имущество не пострадало, и он почти ничего не потерял.

Большая высота, на которой расположена Менаха, — около семи тысяч шестисот футов над уровнем моря — приводит к резким перепадам температуры.
Через два часа после того, как мы приехали под палящим солнцем, над городом собрались тучи, закрыв обзор, и температура резко упала.
Температура опустилась ниже 50°. Нам удалось раздобыть жаровню с углями, вокруг которой мы с моими людьми и расположились. К нашему кругу присоединилась пара очаровательных
турецких офицеров, оба хорошо говорили по-арабски.

Около восьми часов меня внезапно охватила лихорадка, которая не отпускала меня до десяти часов следующего утра. К тому времени я был настолько слаб, что
мог стоять только с посторонней помощью, и, соответственно, о путешествии не могло быть и речи. Каймакам не возражал против того, чтобы я остался ещё на один день, и сделал всё возможное, чтобы мне было комфортно. В течение
К полудню я достаточно окреп, чтобы выползти из пещеры и найти
укрытие в расщелине между скалами, где мои люди разожгли небольшой
костёр и сварили кофе. С выбранного нами места открывался вид на
большую долину, которая тянется на запад от Менаки, и мы могли видеть
её далеко внизу. Внизу, ярус за ярусом, располагались кофейные и
банановые рощи.
в то время как скалистые обрывы, здесь голые и суровые, в других местах были увиты лианами, а в каждой расщелине нашло себе место какое-то странное цветущее алоэ.

 Среди этой зелени далеко внизу виднелись деревни.
Их плоские крыши словно были обращены к нам, находившимся так высоко над ними, и напоминали квадраты на какой-то волшебной шахматной доске. Внизу, в долине, серебристая нить света указывала на присутствие реки, питаемой сотней маленьких ручьёв, которые, вытекая из скалистых склонов, прыгали и танцевали, чтобы слиться с более крупным потоком внизу. Дальше снова была дымка и горные вершины, едва различимые, как облако, и невыразимо прекрасные.

Вокруг нашего маленького уголка в скалах, где мы прятались от солнца, в изобилии росли полевые цветы и папоротники, особенно адиантум венерин волос.
Лучи солнца пробивались сквозь нависающую скалу. Вся сцена была так обрамлена кустарниками, лианами и цветами, массой цветущих и зелёных растений, что терялась перспектива.
В ясном воздухе казалось, что от нашего места отдыха до дна долины всего один шаг, а до далёких вершин — ещё один.

 Но Менаха стала важным местом не из-за своих великолепных пейзажей. Скорее всего, это связано с его выгодным стратегическим положением;
ведь он возвышается над двумя частями дороги, ведущей из Ходайды в Сану,
и находится примерно на равном расстоянии от них. Несомненно, дело в этом
Из-за его выгодного расположения для поддержания связи между столицей и побережьем, а также из-за практических преимуществ, которые оно даёт, там размещено значительное количество войск и построено несколько фортов.


Во время восстания он сыграл немаловажную роль, и хотя об этом уже упоминалось в главе, посвящённой этой теме, здесь также стоит упомянуть об этом. Менаха была
одним из первых турецких оплотов, павших под натиском арабов.
 Губернатор был взят в плен; многие солдаты погибли в бою
мятежники бросились врассыпную; а то, что осталось от их военного контингента, было отправлено к
предводителю восстания в Садах. На самом деле Менаха была отвоёвана только после
битвы, состоявшейся близ Ходжайлы, на дороге из Ходайды, в месте, где заканчивается Техама и начинаются горы.
Ахмеду Фейзи-паше принадлежит заслуга в чудесном походе из Ходайды в Сану, во время которого турки тащили свои пушки по ужасным дорогам через перевалы высотой в десять тысяч футов.
Именно после этого триумфального въезда нового генерал-губернатора Йемена город снова
перешла во владение турок, будучи покинутой арабами
до прибытия османских войск. Если бы у местного племени были
более опытные командиры и лучшее вооружение; если бы они разрушили дорогу более успешно, чем им удалось, и твёрдо удерживали свою неприступную позицию в Менахе, — нет никаких сомнений в том, что столица не устояла бы и Йемен сегодня был бы в руках имама Ахмеда ад-Дина. На закате, как и накануне вечером, всё вокруг заволокло облаками, а температура упала настолько, что
что даже в нашей комнате, во время пожара, мы сильно пострадали. Однако,
простуду можно перенести, при условии, что у тебя нет лихорадки; и, уставший и
измученный после бессонной ночи, я лежал как бревно, и, несмотря на
крики часовых и редкие звуки горна не будили меня
пока не забрезжил серый рассвет, и мои люди не погрузили мулов.




ГЛАВА X.

МЕНАКХА - ХОДАЙДЕ.


Дорога из Менахи на побережье первые несколько миль идёт вдоль гор на южной стороне долины, постепенно поднимаясь вверх, пока примерно через час после выезда из города не достигает
Достигнута высота в восемь тысяч футов над уровнем моря. В этом месте
пересекается горный отрог, рядом с которым находится примечательная
деревня Кариат-эль-Хаджра — скала, увенчанная высокими каменными
домами, многие из которых построены в форме башен. Со всех сторон
деревню окружает обрыв, нижние склоны которого возделаны в виде
террас. Это место выглядит большим и важным, а судя по его расположению, оно должно быть чрезвычайно укреплённым.
Местность, непосредственно окружающая это место, очень красива.
Здесь много воды и много деревьев, а террасы и поля во время моего визита были зелены молодой травой и посевами и пестрели полевыми цветами.  Покинув Хаджру справа, дорога начинает спускаться, и вскоре в поле зрения появляется еще одна деревня, более необычная, чем та, которую мы уже миновали.  Это Аттара.  На обширном террасированном склоне возвышается одинокая скала высотой в несколько сотен футов, разделенная перпендикулярно на две части. На самой вершине,
где едва хватает места для его размещения, стоит большое здание,
Судя по всему, это дом и башня. Хотя я не вижу тропы, по которой можно добраться до этого, на первый взгляд, неприступного места, мои люди сообщили мне, что в твёрдой скале вырублена лестница, по которой жители поднимаются и спускаются. Прямо под вершиной находится остальная часть деревни, построенная ярусами на крутом склоне горы. Тропа, по которой мы спускались, петляла вниз, пока не привела нас к чему-то вроде амфитеатра, вершиной которого была деревня.
 Земля здесь была засажена кофейными деревьями и банановыми плантациями.
Они растут на террасах. В одном месте джунгли, кажется, завладели тем, что изначально было возделанной землёй, и превратились в заросли молочая и других странных деревьев и растений. Здесь также в удивительном изобилии растёт жасмин, и весь воздух наполнен его сладким ароматом.

 Спускаясь зигзагами по склону горы, мы к полудню добрались до _кафе_ Визиля, чудесным образом расположенного на самом краю обрыва.
Место довольно бедное, но вокруг небольшого сада с террасами, за стеной которого находится
Он смотрит вниз, в долину. Здесь, под сенью дерева, мы расстелили
ковёр и отдохнули, наслаждаясь великолепием окружающей природы.
Это место для отдыха находилось на высоте чуть более четырёх тысяч пятисот футов над уровнем моря, так что с утра мы спустились примерно на три тысячи футов.

[Иллюстрация: деревня Эль-Хаджра.]

С этого места открывается, пожалуй, самый необычный вид на горы с террасами, который мы когда-либо видели. Эти окружающие нас хребты
славятся своим кофе, в первую очередь Джибель-Масар и Сафан, которые находятся к северу от дороги.
Над террасами возвышаются горы, обрывающиеся отвесными
скалами, и почти каждая вершина увенчана одной из уже описанных причудливых башен.


Вид, открывающийся из Висила, был последним в своём роде, потому что мы быстро покидали горы и спускались к равнинам, или
Техама, и даже отсюда было заметно, как изменилась местность, потому что далеко на западе высокие горы стали ниже, а горизонт
Он был окружён грубыми бесплодными холмами, очень похожими на те, что мы видели вокруг Джебель-Менифа, когда покидали пустыню за Лахеджем. Странная пожилая дама
подала нам кофе и еду в нашем убежище — морщинистая, ухмыляющаяся старуха,
полуодетая в рваные тёмно-синие лохмотья, с множеством грязных бинтов на голове.
Но она была весёлой старушкой, любившей посплетничать, и Саид воспользовался этим, чтобы продемонстрировать своё остроумие и сарказм, к её и нашему удовольствию.

[Иллюстрация: _Вид возле Визиля._]

Бедняга Саид! За последний месяц он немного сдал.
Из-за лихорадки его кожа побледнела, и он стал ещё худее, чем был, когда отправился из Адена. Но ни усталость, ни лихорадка не заставили его уделять меньше внимания своей внешности, чем раньше. Его вьющиеся локоны были такими же мягкими, шелковистыми и блестящими, как и прежде, хотя его набедренная повязка и пояс говорили о том, что он много путешествовал. И всё же, несмотря на все наши трудности, он оставался
таким же жизнерадостным и весёлым, и когда мы снова приблизились к цивилизации и появилась надежда, что он снова увидит свой рай — Аден, — в его глазах снова заблестели искорки, а смех стал ещё веселее.
У Абдуррахмана всё было иначе, и напряжение, которое он испытывал, сказалось на его более хрупком телосложении. Выросший в суровых горах Марокко, где часто бывают заморозки и даже днём жара не такая изнуряющая, он остро ощущал внезапные перемены в тропиках. Вся его жизнерадостность улетучилась, и он почти не разговаривал. Мы с трудом могли поднять ему настроение, как бы ни старались.
Почти каждый вечер, несмотря на мышьяк и хинин, его охватывала лихорадка, и он лежал без сна всю ночь.
Он ворочался и стонал так жалобно, что это было невыносимо видеть и слышать.

 За Визилем дорога спускается по зигзагообразной тропе с крутого горного склона. Здесь было очевидно по крайней мере одно из преимуществ турецкой оккупации Йемена: дорога была широкой и в хорошем состоянии, с каменной насыпью и с обеих сторон обсажена мимозами, которые, без сомнения, в какой-то степени помогают предотвратить размывание камней из-за наводнений, вызванных проливными дождями, и которые в конечном счёте окажутся немалым подспорьем для путешественников.
тень. Наконец мы добрались до русла реки, по которому
проходит дорога, неровная и неприятная, с огромными валунами и
камнями, которые утомили наших бедных маленьких мулов и вынудили
нас идти пешком. Густая растительность, в основном мимозовые
деревья, окаймляет русло реки, в котором, за исключением редких
водоемов или родников, нет воды.

Так продолжалось до тех пор, пока ущелье не сузилось и не превратилось в теснину, где не было ничего, кроме ручья и скалистых стен по обеим сторонам, высотой, возможно, футов восемьдесят.  Это зрелище развлекало нас около часа
и смех, потому что в расщелинах обитали сотни обезьян и мартышек, которые разбегались при нашем приближении и сидели, болтая и ухмыляясь, на своих насестах. Многие из них были настолько ручными, что мы могли подойти к ним на расстояние пятнадцати или двадцати ярдов, прежде чем они прятались в укромных уголках и расщелинах скал. Мои люди
были не прочь пристрелить одного или двух, но я не позволил, потому что мне было по-настоящему приятно наблюдать за забавными созданиями, за их проделками, слушать их писк и болтовню. В некоторых случаях более крупные обезьяны
Они несли своих детёнышей на руках и обращались с ними так же бережно, как женщина со своим ребёнком. Даже Абдуррахман очнулся от своей меланхолии и от души рассмеялся при виде странных существ, которые прыгали с камня на камень или скалили свои ряды белых зубов из какой-нибудь расщелины в скале.

Пройдя ещё немного по дну долины, мы свернули с русла реки и поднялись на голый скалистый холм к северу от реки.
Пересекая небольшое плато, мы спустились к деревне Ходжаила, до которой добрались за час или два до заката.

На этом мы попрощались с горами, потому что, хотя предгорья простираются дальше в сторону Техамы, за Баджилом мы больше не увидели больших горных хребтов. Но Ходжайла — это не только крайняя точка гор, но и место, где полностью меняется народ.
С этого момента они становятся арабами равнин, живущими в глинобитных и соломенных домах, отличающимися по внешнему виду и привычкам.

Во время дневного перехода мы миновали часть страны, жители которой нуждаются в изучении и о которых я, к сожалению, могу рассказать здесь лишь немногое. Это люди религиозного
секта, называвшая себя Макарама, о происхождении которой, за исключением того, что их вера, как говорят, имеет индийские корни, мне не удалось ничего узнать. Эти йеменцы по языку и внешности похожи на своих соседей-мусульман, хотя некоторые названия в окрестностях напоминают об Индии. Главным среди них является «Дар эль-Хинуд», или индийский монастырь или дом, расположенный дальше в Техаме. Об их вере удалось узнать очень мало. Однако всё это можно выразить двумя строками
стихотворения, перевод которого мне удалось найти:

 «Бога невозможно познать ни днём, ни ночью.
 Ни о чём не беспокойтесь, нет ни рая, ни ада».

 Эта секта, исповедующая эти странные догматы, встречается на дороге из Ходайды в Санаа. Что касается их обрядов, то единственный человек, исповедовавший их веру,
с которым я встречался, был немногословен, в то время как мусульмане, хоть и не подвержены ожидаемому фанатизму, беспечны. Мне сказали, что у них есть
древний иудейский обычай отпущения грехов на козле отпущения, а также особая
ночь в году, когда они запираются в своих домах и
Говорят, что они практикуют инцест. Однако, возможно, это мусульманское представление о том, что происходит на самом деле. Если бы на это можно было полностью положиться, то этот факт мог бы указывать на карматское происхождение, поскольку Ибн Фадль разрешал пить вино и практиковать инцест. Но вряд ли карматское суеверие могло сохраниться в верованиях, которые прямо противоречат исламу. Известно, что в некоторых финикийских обрядах допускался инцест, а практика ежегодного ночного праздника, во время которого дома освещались, могла указывать на поклонение
Адониса, некоторые останки которого, как мне сообщили, были найдены среди
горцев Гималаев. По моим сведениям, эту секту макарамов иногда
посещают выходцы из Индии, которые ценят амулеты, которые они
привыкли писать. Скорее всего, они родом из этой страны, поскольку
Ходайда всегда была местом, где часто бывали индийские торговцы.


[Иллюстрация: ТУРЕЦКИЙ ЛАГЕРЬ В ХОДЖАЙЛЕ.]

Ходжаила — это небольшое поселение, скорее скопление хижин, чем город, как его описывают в других источниках, хотя в то время, когда я проезжал через него,
К нему добавился большой турецкий лагерь, разбитый возле _джимерука_, или
таможни. Кажется, за исключением этого здания, большого,
низкого, квадратного, здесь нет других важных построек, хотя шейх
живёт в двухэтажном доме, выкрашенном в красный и белый цвета,
который представляет собой любопытный ориентир на краю крутого
спуска, ведущего к руслу реки. Повсюду было разбросано несколько деревьев, под которыми отдыхали турецкие солдаты, в то время как палатки и часовые, проходившие мимо, придавали этому месту воинственный вид.
Мрачная картина: за исключением этих деревьев и олеандров в русле реки, местность была унылой и выжженной солнцем.

 Здесь мне позволили лишь немного отдохнуть, хотя мы ехали почти без остановки с раннего утра.  Однако, поскольку я был полностью в руках турецких стражников, которых послали сопровождать меня в Ходайду, о каких-либо попытках уговорить их не могло быть и речи.
Ещё одно преимущество заключалось в том, что мы продолжали двигаться вперёд, а именно в лунной ночи.


Мы оставили позади возвышенности и полноводные долины, и
Между нами и Ходайдой, до которой было около восьмидесяти миль, не было ничего, кроме равнины и пустыни. Несмотря на то, что был февраль, путешествие днём было мучительным. Так что мы провели в _кафе_
в Ходжайле всего час или два, а как только закат начал угасать, мы снова погрузили наши маленькие вьюки на мулов и отправились в путь.

С заката и почти до рассвета мы тащились по равнине, а по обеим сторонам в ясном лунном свете виднелись скалистые холмы.
Луна светила достаточно ярко, чтобы мы могли разглядеть, что значительная часть местности, через которую мы проезжали, была возделана.

Какой благоухающей и тёплой была эта ночь! И если бы не усталость после долгой поездки из Менаки, она была бы просто восхитительной. Но даже несмотря на это, нельзя было не восхищаться красотой безмятежного лунного света и тишиной, нарушаемой лишь стуком копыт наших мулов по песку и жужжанием насекомых в воздухе. Время от времени мы
встречали караван верблюдов, медлительных и терпеливых,
которые, казалось, вырастали из лунного света, как призраки, только для того, чтобы снова раствориться в темноте.

 Ближе к рассвету мы добрались до Бохая, расположенного к северу от Джебель-Дамира.
Это было бедное местечко, но отдых в матовом _кафе_ был непередаваемо
освежающим, ведь из последних двадцати четырёх часов почти
двадцать мы провели в дороге.

Растянувшись на плетёных кушетках, которые, похоже, не используются нигде, кроме Техамы и южных равнин, мы вскоре погрузились в сон. Но на рассвете меня разбудили стражники, и мы снова отправились в путь. Но, к счастью, наш переход оказался недолгим, и через три часа мы увидели Баджиль, где мне наконец-то пообещали заслуженный отдых.

Баджиль — довольно маленький город, население которого, вероятно, составляет около 3000 душ. За исключением большого турецкого форта, построенного в основном из тесаного камня, и нескольких домов из того же материала, город состоит из глинобитных и тростниковых домов, окружённых высокими изгородями из сухой мимозы и колючих акаций. Это место очень красиво расположено.
Оно находится у подножия Джебель-Обаки, а на окружающей его равнине выращивают два сорта проса: _дохн_ и _дурра_.
Благодаря хорошему водоснабжению здесь растёт множество деревьев.
В основном это были акации, которые превращали это место в настоящий оазис.

Кафе здесь, за исключением городских и того, что в Ваалане, были лучшими из тех, что мы встречали.
Хотя оно состояло всего лишь из нескольких хижин, крытых циновками, построенных вокруг большого двора, всё было настолько чистым и опрятным, что отдыхать в тени было настоящим удовольствием, тем более что к тому времени солнечные лучи стали невыносимо жаркими.

Мы арендовали один из таких домиков для личного пользования и, разгрузив мулов, устроились там на день. Что сделало наше пребывание в Баджиле ещё более
Более освежающим, чем могло бы быть, оказалось присутствие превосходного _массажиста_, под умелыми руками которого все тело избавлялось от усталости.

 Как только дневная жара спала, я отправился на прогулку по маленькому городку. Там было не на что смотреть, это правда; но в йеменской деревне всегда можно найти достопримечательности, которые, пусть и не отличаются красотой, но, как правило, представляют интерес. Свадебная церемония была в самом разгаре, стреляли из ружей,
томтамы наполняли воздух ужасным грохотом, а пронзительные звуки
труб только усиливали суматоху. Толпа женщин, заполнивших
Открытые пространства между заребами, служившие улицами, были одеты в праздничные наряды. Это была весёлая толпа, потому что, несмотря на свою тускло-синюю одежду, они умудрялись повязывать на себя носовые платки и шарфы всех цветов, так что становились похожими на радугу.
 Здесь, как и везде, тяжёлую работу, похоже, приходится выполнять женщинам, и я некоторое время наблюдал за тем, как они наполняют свои кувшины из колодцев. Вода поднимается следующим образом.
Над устьем колодца сооружается деревянный каркас, на который устанавливается прочная балка
Переходя из стороны в сторону, по этой перекладине проходит верёвка, к концу которой привязано ведро. Из-за большой глубины, на которую нужно пробурить скважину, эти верёвки должны быть очень длинными.
Единственная возможность выдержать их вес — это когда пара женщин
привязывается к концу верёвки и бежит лёгкой трусцой, пока ведро не достигнет поверхности, где его опорожняет третья женщина. Я измерил длину рельсового пути, по которому ковш поднимался на поверхность, и она оказалась всего на несколько футов меньше двухсот
глубина. Работа тяжёлая, но женщины, кажется, воспринимают её как нечто само собой разумеющееся. На юге Марокко, где используется примерно такая же система, вместо них запрягают верблюдов или ослов.

Единственное крупное или значимое здание в Баджиле — это турецкий форт. Это большое квадратное сооружение с выступающими то тут, то там круглыми башнями, почти полностью построенное из тесаного камня и кирпича. Хотя он был бесполезен против артиллерии, он оказался бы неприступным для арабских орд, вооружённых лишь копьями и фитильными ружьями. Несколько плохо одетых турок были
Я лежал в тени акаций, а у двери стояло с полдюжины полевых орудий, не в лучшем состоянии.
Но в остальном это место не имело ничего общего с военным делом и выглядело довольно уныло в восточном стиле.


Это было всё, что можно было увидеть в Баджиле, поэтому я вернулся в _кафе_, где увидел, что наших мулов грузят, готовясь к отправлению. За время моего отсутствия в Сану прибыло несколько турецких офицеров.
Мы сразу же познакомились, так как направлялись в Ходайду по одной и той же дороге.  Они были демобилизованы из
Они ехали из знойной Техамы и находились в больнице в Сане. Их выздоровление свидетельствовало о великолепном климате этого места, ведь они уверяли меня, что
пару месяцев назад покинули Ходайду, едва не умерев от лихорадки.

 В четыре часа мы отправились в путь, и наши два маленьких каравана объединились.
Дорога проходит через пустыню, усеянную кустами мимозы и пучками высокой травы. Турецкие офицеры с удовольствием бросали в них спички.
С наступлением ночи мы оставили за собой след из огненных звёзд и куч чёрного пепла.  Опасности не было
Огонь не разгорелся слишком сильно, так как пучки травы были достаточно далеко друг от друга, чтобы пламя не распространилось.

 Это был последний из наших походов по пустыне. Великолепная ночь, небо сияет мириадами звёзд, пустыня похожа на серебряное море. Наши маленькие мулы шли тихо и быстро. Время от времени мимо нас проходил караван горбатых верблюдов под предводительством дюжины диких бедуинов, на копьях которых играл и вспыхивал лунный свет, но вскоре они растворялись в ночи.  Едва ли можно было поверить, что эта прохлада
Равнина, благоухающая сладким ароматом мимозы, который усиливался из-за обильной росы, днём превращалась в пустыню, где солнце выжигало всё дотла, кроме колючих кустарников и пучков жёсткой травы, а также верблюдов и их погонщиков-бедуинов. Но даже они почти никогда не путешествуют днём. Какими бы чудесными ни были виды и величие гор Йемена, я думаю, что эти ночные поездки по пустыне оставили более глубокий след в моей памяти. Как бы мы ни уставали, нельзя было не восхищаться великолепием звёздного неба и не наслаждаться им
аромат падающей росы и мимозы.

[Иллюстрация: ВОРОТА ОБНЕСЕННОЙ СТЕНАМИ ДЕРЕВНИ В ЙЕМЕНЕ.]

 Перед самым рассветом мы добрались до _кафе_, представлявшего собой всего несколько хижин в пустыне, но, тем не менее, гостеприимного.
Мы разбудили хозяина криками и воплями, он зажег лампу и проводил нас в лучшее из своих помещений — под травяную крышу, опирающуюся на длинные трости. Однако большего и не требовалось, потому что он
защищал от холода росы и позволял ветерку, который то и дело
проносился мимо, охлаждать горячий ночной воздух.

 Я никогда не забуду ту последнюю ночь в пустыне — с турками, арабами, маврами,
и англичанин, сидящие на корточках на коврах и курящие одну трубку в тускло освещённом
_кафе_ в пустыне. Готовились кофе и ужин, и было слышно, как
в глиняном горшке, в котором варился кофе, пузырится кофейная
шелуха. А потом нам принесли ужин — пару пустынных птиц,
которые на вкус были такими, будто сто лет бродили по песку, —
такие они были жёсткие. Нам разрешили отдохнуть всего час или два, и задолго до рассвета мы снова отправились в путь.  Пустыня здесь представляет собой песчаные дюны, местами покрытые скудной растительностью, а местами — голые, жёлтые
Песок, нарушаемый лишь уродливыми линиями покосившихся телеграфных столбов.
Не было никаких признаков дороги, даже следов на песке, потому что малейший ветерок стирает следы тех, кто шёл до нас.
Но наши люди хорошо знали дорогу, и вскоре после семи часов, когда мы уже начали сильно страдать от палящих солнечных лучей, наш передовой дозорный, стоявший с копьём в руке, силуэт которого выделялся на фоне пылающего неба, крикнул:

Ходайда! Вот оно, наконец, танцует в дрожащем от зноя воздухе пустыни — то приближается, то отдаляется, то становится чётче, то расплывается, но это Ходайда
тем не менее! По мере приближения к городу пейзаж становился всё более живописным.
 Вот старый турецкий форт, полуразрушенный, жёлтым пятном выделялся на белом песке; вот остатки какого-то акведука, по которому не текла вода. Затем
мы вошли в пальмовые рощи, зелень которых после пустыни казалась освежающей.
В их тени располагались чистые хижины из тростника и циновок, а также заребские дома арабских и индийских жителей.

Мы продолжали путь мимо множества красивых загородных домов арабских купцов, окружённых садами, пока наконец не выехали в большой
Рынок, расположенный за пределами городских стен, над которым
возвышаются белоснежные дома, расположенные ярусами в странном беспорядке.

 Пройдя под большими воротами, верхняя часть которых служила казармой,
мы направились по узким улочкам к месту назначения — большому
_кафе_, которым владел грек. Здесь я снял комнату и отправил своих арабов и
Турецкие стражники отправились за провизией, а мы с моим скудным багажом поднялись в комнату на верхнем этаже, окна которой выходили на море с одной стороны и на главную улицу — с другой. Я устроился поудобнее.

Но усталость от перехода из Саны оказалась для меня непосильной, и
через час у меня снова поднялась температура, и я лежал почти без сознания,
ворочаясь с боку на бок. Саид и Абдуррахман также подверглись нападению,
и пострадали, возможно, так же сильно, как и я. Но наше путешествие закончилось, мы
покончили с горами и равнинами Йемена, и наша цель была
достигнута.




ГЛАВА XI.

ХОДАЙДА.


 Самое раннее упоминание о Ходайде в истории ислама связано с её захватом Эль-Гури, султаном Египта, в 1515 году нашей эры. На родном языке
В рассказе историка о вторжении этой дикой орды черкесов, курдов и других странных народов город упоминается под названием Джадида[45], то есть новый (город), хотя это ни в коем случае нельзя считать доказательством того, что город был основан незадолго до этого периода, — ведь Джадида как название города распространено по всему Востоку, и каждое место, вероятно, когда-то было «новым», хотя название могло давно стать неуместным. Это, по-видимому, доказывает, что торговля на Красном море достигла расцвета не раньше
чем через 1000 лет после основания Рима.
время, полностью находящееся в руках местных жителей, когда появилась Ходайда
существование.

Расположенный на морском побережье и лишь немного южнее
страны племен асир, он не избежал нападения с
обеих сторон. Возможно, главным из них был его захват
вождем асиров Абд эль-Хакалем в 1804 году. В интересах ваххабитской веры, которую он, как и многие другие представители его племени, принял, он организовал нападение на северную часть Техамы. Его народ, воодушевлённый фанатизмом своих новых убеждений, опустошал целые районы и удерживал
Весь Йемен был в ужасе. Однако четыре года спустя Ходайда снова была возвращена тогдашнему правящему имаму Саны Сейеду Ахмеду ибн Али Мансуру.

 С этого времени на протяжении примерно двадцати четырёх лет мы наблюдаем
Ходайда процветала благодаря торговле с европейскими торговыми судами, которые в то время заходили в Красное море.
Жизнь в городе была спокойной до тех пор, пока в 1832 году туда не прибыл ужасный Туркчи Билмас, под этим прозвищем был известен Мухаммед Ага.
 Пройдя по суше из Хиджаза, он разбил лагерь недалеко от
Он подошёл к городу, в то время как его суда, прибывшие морем из Джидды и Йембо, блокировали порт. Когда губернатор отказал ему в провизии,
он начал обстреливать городские стены, после чего город
капитулировал. Однако энергичный Мухаммед Ага не остался там,
а, оставив четыреста человек под командованием Ага Муршида,
двинулся на Зебид. [46]

Египетское правительство покинуло Йемен в 1840 году, через восемь лет после того, как турки-ильханы захватили Ходайду.
Было решено, что эта часть страны, по крайней мере, перейдёт во владение
Великого шерифа Мекки. Но появился другой претендент в лице Хусейна ибн Али, шерифа Абу Ариша, который вместе с племенем асир, чью помощь ему удалось получить, выступил в поход с двадцатью тысячами человек[47]. В тот самый день, когда Ходайда была оставлена Ибрагимом-пашой, войска шерифа под предводительством его брата Абу Талеба захватили город. Несмотря на признание
власти шерифа Хусейна, она просуществовала недолго; асирийцы, всегда готовые к грабежу, заняли город и отпустили торговцев только после того, как
которых они заключили в тюрьму, заплатив за них большой выкуп.

 В 1849 году в правительстве Йемена должны были произойти большие перемены.
Турки, выйдя из Джидды, заняли Ходайду, а шериф этого города получил субсидию от османского правительства в обмен на то, что он сдал город. Однако эту пенсию он так и не получил.
Соответственно, в 1851 году он начал обращаться с жалобами к султану в Константинополе. Но внезапная смерть оборвала его карьеру на этом поприще, и нет никаких сомнений в том, что он был убит.[48] Лидер
В результате этой турецкой экспедиции Туфие-паша стал губернатором Ходейды и окрестностей.


 Вскоре после этого между имамом Саны и Блистательной Портой был заключён договор, в котором основными пунктами были следующие:
Имам должен был продолжать править, но его следовало считать вассалом Абдул-Меджида, тогдашнего правящего султана Турции; доходы должны были поровну делиться между султаном и имамом; в Сане должен был быть размещён турецкий гарнизон. Хотя продолжение
Эта история относится скорее к истории Саны, чем к истории Ходайды.
Её можно кратко изложить здесь, поскольку она является продолжением договора в Ходайде. Вернувшись с имамом, Туфие
-паша прибыл в Сану, и жители узнали о смене правительства. Однако, похоже, что особенно сильно их возмутила замена имени Абдул-Меджида в молитвах на имя их имама Мухаммеда Яхьи. Будучи приверженцами секты зейдитов, одного из многочисленных течений шейхов,[49] они, естественно, были возмущены
Они сделали для них больше, чем могли бы сделать любые временные изменения, и ещё до полуночи
они перебили большую часть турецких войск, которые, хотя и захватили один из городских фортов, не смогли оказать никакого сопротивления.
В конце концов, раненый и с горсткой людей, Туфие-паша купил разрешение вернуться в Ходайду, за которое заплатил двадцать тысяч долларов, и отступил в это место, где умер от ран и истощения. Мухаммед Яхья, несчастный имам, заключивший этот договор с турками, был тайно убит. — Али
Мансур, уже дважды свергнутый, был восстановлен на престоле.

Но ещё более ужасную историю можно рассказать о Ходайде.
В 1855 году около шестидесяти тысяч человек из племени асир выступили против этого города с намерением разграбить его. Однако они отложили нападение из-за присутствия британских военных кораблей.
Но из-за того, что все связи с внутренними районами были прерваны, жители оказались в бедственном положении.
Когда среди асири вспыхнула холера, не менее пятнадцати тысяч человек умерли, не успев добраться до своих домов.

Но вернёмся к Ходайде, какой я видел её в феврале и марте прошлого года — 1892-го.

 Ходайда расположена на северо-восточной стороне большой бухты и в некоторой степени защищена мысом с северо-запада.  Город большой, в нём проживает, вероятно, от тридцати до тридцати пяти тысяч человек, хотя на момент пребывания автора там население значительно увеличилось за счёт большого количества турецких солдат. Это место изобилует всем необходимым: базары, о которых мы ещё поговорим, хорошо снабжаются; дома крепкие и высокие. Единственный его существенный недостаток — жаркий климат, из-за которого здесь мало европейцев
и местные жители страдают от лихорадки в определённые периоды года. Например, после дождя или зимой, когда дуют западные ветры.
Лихорадка распространяется по городу, как эпидемия.

 На этом я могу закончить своё краткое описание и вернуться к личным впечатлениям от Ходайды.

 Как только приступ лихорадки прошёл настолько, что я смог выйти на улицу в сопровождении охраны, я отправился в резиденцию губернатора. Он принял меня с величайшей вежливостью, мне тут же принесли стул, сигареты и кофе, пока его превосходительство просматривал
письма, которые мои солдаты привезли от генерал-губернатора Саны.
 После этого он поприветствовал меня, и мы мило побеседовали на арабском, которого его превосходительство знал хуже, чем я, так что в конце концов мы
обнаружили, что нам стало легче общаться, когда вошёл грек, говоривший по-французски.

[Иллюстрация: _Улица в Ходайде._]

 Первый вопрос, который задал мне губернатор, заслуживает того, чтобы его записать. Сначала он немного нервничал, и на минуту воцарилось неловкое молчание, которое его превосходительство нарушил вопросом: «Вы воевали в Крыму?» Я ответил
что я родился примерно через десять лет после окончания той войны.
 Однако я понял, что вопрос был задан не просто так, потому что на груди губернатора висела английская медаль за Крымскую кампанию, которую он с большой гордостью протянул мне для ознакомления. После этого эпизода разговор пошёл легче, и в конце концов я получил разрешение его превосходительства продолжать жить в верхней комнате _кафе_ до своего отъезда. Здешние правительственные учреждения сильно отличались от роскошных апартаментов генерал-губернатора в Сане. Здесь была лишь небольшая пустая комната с
Несколько стульев, ни один из которых не был в хорошем состоянии. Наружная лестница с шаткими ступенями ведёт на второй этаж здания, где, судя по всему, расположены основные кабинеты, а нижняя часть служит складом. Мимо постоянно проходят разодетые в пух и прах офицеры и плохо одетые солдаты. За неделю моего пребывания в Ходайде я несколько раз беседовал с губернатором.
Каждый раз он вёл себя вежливо и дружелюбно, хотя и отказал мне в разрешении продолжить путь по суше, как я надеялся, через Бейт-эль-Факих, Зебид и Хайс.

Вернувшись в свои покои, я обнаружил пару турецких солдат, которые спокойно сидели в моей комнате, один из них — на моей кровати, и курили мои сигареты.
 Хотя я был готов к тому, что за мной будут следить, я был совсем не готов мириться с этим вторжением. С помощью Абдуррахмана, Саида и ботинка я быстро обратил их в бегство. Я сразу же вернулся к губернатору, чтобы
объяснить ему ситуацию, и по пути к его резиденции ко мне
в самой вежливой форме обратился офицер, который умолял меня
не сообщать об этом, говоря, что если я заплачу ему пару долларов, он
Я увидел, что охрана была снята. Но из-за раздражения и лихорадки я был не в настроении никому ничего платить, поэтому сразу пошёл к его превосходительству и рассказал свою историю. Старик и его офицеры покатились со смеху, объясняя мне, что охрана была выставлена только для того, чтобы я заплатил за её снятие, и что всё это было подстроено. Я умолял его послать за офицером, который хотел получить _бакшиш_, и поговорить с ним, чтобы я больше не подвергался подобным неприятностям.
Он охотно согласился. Тем не менее, несмотря на то, что я
Я жил в относительном спокойствии и вскоре обнаружил, что за каждым моим движением следят, но не вмешиваются. Последнее, без сомнения, отчасти связано с добрыми услугами человека, который проявил ко мне большую доброту и гостеприимство в Ход-э-Ахмаде, — доктора Ахмеда, уроженца Индии, который достойно представляет правительство Его Величества в качестве вице-консула. Я не могу не выразить свою признательность за многочисленные проявления доброты со стороны доктора Ахмеда и его жены-англичанки по отношению ко мне.
И хотя из-за проблем со здоровьем мои воспоминания о Ходайде не слишком радужные, я всегда буду помнить, как беспокоились доктор и миссис Ахмед
чтобы сделать моё пребывание приятным. Доктор Ахмед, выпускник Университета Глазго, сделал себе имя в Ассаме, работая на индийской медицинской службе, и лишь недавно был назначен вице-консулом в Ходайде.
Остаётся надеяться, что благодаря тому, как умело он выполняет свои далеко не простые обязанности и поддерживает в этом городе чувство уважения между британским и турецким правительствами, он вскоре получит должность в более здоровом и важном месте.

_кафе_, в котором я поселился, выходило окнами на море
С одной стороны, и единственная широкая улица в городе — с другой, та, что тянется вдоль побережья и отделена от него только правительственными учреждениями и хижинами из тростника. Из моего окна на втором этаже я мог наблюдать за проходящими мимо людьми, и так я проводил много часов в праздности. Но если на этой улице можно было увидеть характерные сцены, то что уж говорить о базарах! и там, когда я
чувствовал себя достаточно хорошо, я сидел, разговаривал с арабскими лавочниками и пил кофе. Многие из них были хорошими умными людьми и всегда были готовы
чтобы потратить полчаса на выслушивание рассказов о Египте и Марокко и даже о моём путешествии в Йемен. Какие виды открываются с базаров! Кажется, там собрались представители всех национальностей мира — странные, необычные люди в самой разной одежде, от почти обнажённых до богато одетых в полосатые шёлковые халаты. В отличие от базаров в Адене, базары в Ходайде защищены от солнца крышами.
Но его яростные лучи всё равно находят щели и отверстия в дереве и циновках и проникают внутрь.
Но их яркий свет, падающий на какой-нибудь прилавок с фруктами, лишь отбрасывает ещё более глубокую тень на
остальная часть многолюдной улицы. В послеполуденную прохладу я прогуливался
и занимал своё место на небольшой торговой площадке продавца
книг, где проводил с ним час или два. Это был сухонький старичок,
уроженец Зебида, но он был хорошим собеседником и, завидев меня,
откладывал все дела, указывал на странные фигуры среди прохожих
и рассказывал мне, откуда они пришли и кто они такие. Евреи, индийцы всех мастей, персы, арабы, египтяне, бедуины,
абиссинцы, турки, греки, негры и несколько европейцев толкались бы
друг друга на узких улочках.

От базаров до городских стен — рукой подать. Выйдя из укреплённых ворот, которых здесь несколько, мы оказались на большом открытом пространстве, _соке_, или рынке, который мы пересекли, когда въезжали в город. Здесь продавались садовые продукты, которые обычно раскладывали прямо на земле, хотя в нескольких маленьких хижинах из тростника и циновок были небольшие лавки. Самые большие из этих хлипких построек служат _кафе_, а одно или два — театрами для парсов.
Самое большое из _кафе_ было моим постоянным местом
отдыха, и по вечерам я сидел там в компании Саида,
который, несмотря на лихорадку, привёл в порядок свою одежду —
насколько это было возможно — и свои чёрные как смоль волосы.
Он стал таким красивым, что к нему стали подходить небольшие
группы девушек и шутить с ним. И хотя он относился к ним с
некоторым высокомерным безразличием, он ни в коем случае не
был неблагодарным за их внимание и умел незаметно исчезать
с наступлением темноты. Там можно было увидеть турецких офицеров в расшитых золотом мундирах, с кальянами из стекла перед ними, коротающих послеобеденные часы. Там же были купцы, разодетые в шёлковые одежды и тюрбаны, которые вели беседы
Бизнес за чашечкой кофе и с трубкой табака.

 Остальные улицы и места в Ходайде не представляют особой привлекательности. Улицы узкие, дома высокие, и, если не считать богато украшенных резьбой дверных проёмов, смотреть здесь не на что.

Самым большим недостатком Ходжайды, помимо жаркого климата, является крайне скудное водоснабжение.
Хотя поблизости есть несколько солоноватых колодцев, всю чистую воду приходится привозить издалека.
 Её перевозят в шкурах и бочках на спинах верблюдов и ослов.

Рядом с этими колодцами под руководством доктора Ахмеда я провёл приятный день в прекрасном саду, принадлежащем одному богатому арабу, который, как говорят, сколотил состояние, купив у османского правительства право на сбор налогов. В руках беспринципного и жестокого человека это право означает весьма значительный доход, и упомянутый сад был доказательством того, что старый араб явно процветал. Дорога из
города проходит по песчаным тропам и среди пальмовых рощ, пока не выходит в
пустыню. Проехав по ней около мили, вы окажетесь у
Колодцы и зелёные деревья, выглядывающие из-за высоких садовых стен, нарушают монотонность песка и кустарника.


Сразу же после нашего прибытия ворота распахнулись, и мы попали в настоящий рай — обнесённый стеной сад площадью в несколько акров, наполненный великолепными деревьями и кустарниками, которые, как говорят, владелец собрал со всех уголков тропиков.  Орошение осуществлялось с помощью водяных колёс и колодцев, а ручьи текли во всех направлениях. В тени больших деревьев были возведены беседки из решёток,
по которым вились жасмин, розы и множество других вьющихся растений, названия которых я не знал
не знаю, взобрался ли он по пышной растительности. На этих диванах можно было
наслаждаться видом цветов в прохладной тени. Какими же чудесными
были эти кустарники, деревья и растения, усыпанные множеством
цветов всех оттенков, а кое-где возвышались величественные лилии.
На деревьях было полно птиц, а в саду царили аромат цветов и
жужжание насекомых.

Мы просидели там до глубокой лунной ночи, пока холодная роса не дала нам понять, что пора искать более надёжное укрытие. И всё же, несмотря на всю их красоту,
В этом раю таится яд, и почти все члены нашей группы страдали от лихорадки после нашего визита.

Но в Ходайде живёт мало европейцев, за исключением греков.
Жена британского вице-консула была единственной англичанкой в этом месте.
Единственным другим британским подданным, не считая уроженцев Индии и т. д., был мальтийский джентльмен, агент британской фирмы. Однако здесь можно встретить несколько американцев.
Торговля пушниной с Америкой является важным источником дохода.
 Представителей других национальностей здесь, пожалуй, с полдюжины.


Во время моего пребывания в порту туда зашла небольшая турецкая канонерская лодка.
Капитан, чьего имени я так и не узнал, навестил меня. Он получил образование в военно-морском колледже в Константинополе и очень хорошо говорил по-английски.
Он сказал, что устал от своей службы, и к его усталости существенно добавлялась нерегулярность выплат. В этом отношении, добавил он, ему было лучше, чем большинству турецких солдат в Йемене, потому что они вообще ничего не получали. Хотя в Ходайде условия для солдат были довольно хорошими в плане еды и одежды, мы обнаружили, что
Во многих местах солдаты оставались без сапог и без жалованья, получая в качестве пайка всего две буханки хлеба в день, одну из которых они обычно съедали, а вторую обменивали на табак. Пара пиастров для солдата была самой искренней благодарностью, которую только можно было услышать. Это означало, что он мог позволить себе немного роскоши, о которой мечтал, — сигареты и кофе, — и, скорее всего, неделями не мог их себе позволить.

Наконец, после семи дней лихорадки, в порт прибыл пароход, и я увидел возможность добраться до Адена. Я попрощался с доктором Ахмедом на
Я добрался до шаткого маленького причала, по одной из опор которого мне пришлось вскарабкаться, чтобы попасть в гребную лодку, так как ступеньки были смыты или их вообще не было, я уже не помню. Я стряхнул с ног пыль Ходайды и примерно через час уже был на борту английского парохода, где пил чай с английским капитаном и его помощником.

Через несколько дней мы снова были в Адене, прибыв туда в тот самый день, когда был отменён карантин в портах Красного моря.
Меня продержали на плавучем госпитале «Хайдарабад» всего полчаса вместо семи дней, которых я боялся.

Все мои друзья здесь оказали мне очень тёплый приём, и мы много смеялись, вспоминая мои приключения в Йемене.

 * * * * *

 Как закончилось моё путешествие, так и мой рассказ о нём подходит к концу.
С тех пор как я покинул страну, прошёл год, но каждая её деталь
ясна мне, как будто всё это случилось вчера. Откладывая перо, я представляю себе
пустынные просторы под мириадами ярких звёзд; я чувствую на своей щеке
лёгкий благоухающий южный ветерок; я снова вижу
Наша маленькая группа прячется в оврагах и крадётся по ночам по ужасным ухабистым горным дорогам. И снова, предупреждённый неизвестным другом, я сбегаю ночью из Бейт-Саида; и снова, но на этот раз с улыбкой, я провожу пять дней в заточении в _конаке_ в Сане. Я снова проезжаю через огромные долины и спускаюсь в пустыню.
Я содрогаюсь при воспоминании о ночах и днях, проведённых в лихорадке, которая не отпускала меня месяцами.
И всё же я всегда буду дорожить воспоминаниями об этой стране.
Несмотря на опасности и болезни, несмотря на долгие
Несмотря на все тяготы и дни, проведённые в тюрьме, Йемен навсегда останется для меня, по крайней мере,
Аравией Счастливой.




ПРИМЕЧАНИЯ

[1] В 1871 году в Адене выпало всего четверть дюйма осадков.

[2] Hist. gen. des Voyages, vol. xxxi. p. 438.

[3] Плейферс, Йемен, стр. 22.

[4] Там же, стр. 135–139.

[5] Путеводитель по Красному морю.

[6] Перевод Кейя из «Йемена» Омараха, 1892.

[7] Ибн Хальдун, перевод Кейя, 1892.

[8] «Йемен» Плейфера, стр. 4.

[9] Нибур, т. II, с. 68.

[10] Плейфер, «Йемен», с. 43, 44.

[11] Кей, «Омара». Лондон, 1892.

[12] Профессор Сэйс, «Древняя Аравия» и «Результаты востоковедения»
Археология», в журнале Contemporary Review.

[13] Происхождение человека. С. Лэнг, 1892. С. 94.

[14] Эти измерения были сделаны господином Д’Арно в 1843 году.

[15] Перипл Винсента, т. I, с. 53.

[16] Коран, гл. lxxxv.

[17] Ахдам — множественное число от хедим, слова, которое в наши дни обычно используется для обозначения раба.

[18] Ибн Хальдун, перевод Кея, 1892.

[19] Список имамов Саны приводится в конце книги.

[20] Путешествия Нибура, том II, стр. 85.

[21] Плейфэр, Йемен, стр. 113, 114.

[22] Плейфэр, Йемен, стр. 118, 119.

[23] Плейфэр, Йемен, стр. 131.

[24] Плейфэр, Йемен, стр. 147.

[25] Плейферс, Йемен, стр. 153, 154.

[26] Магомет и ислам. Сэр Уильям Мьюир. 1887.

[27] Аль-Баха-ль Джанади, «Карматы в Йемене». Перевод Кея, 1892.

[28] Мусульманские братства Хиджаза. Ле Шателье. Париж, 1887.

[29] Сунниты считают, что халифат не обязательно должен передаваться по наследству в семье Пророка.

[30] Сада находится примерно в восьми днях пути к северу от Саны, на границе с пустыней.

[31] Иез. xxvii. 21-23.

[32] «Arriani periplus maris Erythr;i».

[33] «Итинерарий Людовико де Бартема», 1535. Перевод Ричарда
Идена, 1576.

[34] Три часа в Адене. Бомбей, 1891.

[35] «Во имя Бога» — арабская молитва перед едой.

[36] Приветствие мусульман во всём мире.

[37] _Толба_, множественное число от _талеб_, — так обычно называют тех, кто изучал Коран, — членов духовенства.

[38] Это ружьё вернули мне накануне моего отъезда из
Танжера в Атласские горы в октябре 1892 года.

[39] _Кабила_ = племя.

[40] «Харан, и Канна, и Еден, купцы Савы, Ассура и
Хилмада были твоими купцами». — Иезекииль, XXVII. 23.

[41] Генерал Хейг, «Труды Королевского географического общества», август 1887 г.

[42] Зейдиты — это ветвь секты шейитов.

[43] Коран, _сура_ vii.

[44] Коран, _сура_ xv.

[45] «Омара» Кея, стр. 237.

[46] Отчеты правительства Бомбея.

[47] Плейфейр, Йемен, стр. 146.

[48] Там же.

[49] См. главу “Влияние ислама в Йемене”.




ПРИЛОЖЕНИЕ


ГЕНЕАЛОГИЧЕСКОЕ И ХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ ДРЕВО ИМАМОВ САНЫ, ПОКАЗЫВАЮЩЕЕ ИХ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОТ МАГОМЕТА.

 МАХАММЕД, умер в 632 году н. э. (= 11 году хиджры).
 |
 ФАТИМА И АЛИ.
 |
 ХАСАН.
 |
 ХАСАН.
 |
 ИБРАХИМ.
 |
 ИСМАИЛ.
 |
 ИБРАХИМ.
 |
 АЛИ КАСИМ ЭР-РАССИ.
 |
 ХОСЕЙН.
 |
 ЭЛЬ ХАДИ ЯХИЯ.
 |
 ЭН НАСИР АХМЕД.
 |
 ЯХИЯ.
 |
 ЮСУФ ЭД ДЭЙ.
 |
 ---
 НЕСКОЛЬКО ПОКОЛЕНИЙ.
 ---
 |
 АЛИ ЭЛЬ АМЛАХИ.
 |
 МАХАММЕД.
 |
 +------------------+----------+-----------------+
 | | |
 | (1) |
 | _МАНСУР ЭЛЬ КАСИМ_, 1620; умер в 1620 году. ХОСЕЙН.
 | | |
 | +----+------+ +----------+-----------+
 | | | | | |
 (4) (2) (3) (10) (5) (8)
 _АХМЕД_, _ЭЛЬ МУАЙЯД _ИСМАИЛ_, _АББАС_, _МАХАММЕД_, _КАСИМ_,
 1677. МАХАММЕД_, 1676. 1774. 1678. 1719.
 | 1645. | |
 | +-------------+---------+ |
 | | | |
 (6) (11) | (9)
 _МАХАММЕД_, _АЛИ_, КАСИМ. _ХОСЕЙН_,
 1707. 1809. | 1740.
 | |
 (12) |
 _АХМЕД_,  МАХАММЕД.
 1817. |
 | |
 +-------------+--------+------+ |
 | | | |
 | (16) (13) (15)
 ЯХЬЯ. _МАХАММЕД_, _АБДУЛЛАХ_, _АБДУЛЛАХ_,
 | 1844. 1834. 1840.
 | |
 | |
 (18) (14)} |
 _МАХАММЕД_, (17)} =АЛИ= (трижды имам).
 1849. (19)} 186-.
 |
 (20)
 _ГАЛИБ_
 (жил в 1859 году).

_Примечание._— Происхождение седьмого имама Махмуда ибн Хасана точно не известно. Он умер в 1708 году.

Имена, выделенные курсивом, принадлежат имамам Саны. Цифры в скобках указывают на порядок их правления. Цифры после имён — вероятные даты их смерти.


 СПИСОК ИМАМОВ САНЫ С ПОЛНЫМИ ТИТУЛАМИ.

_ Примечание. — Этот список составлен на основе таблицы Нибура, приведённой в книге сэра Р. Л.
«История Йемена» Плейфера с одним или двумя исправлениями, внесёнными местными властями.

 1. Мансур Эль-Касим Эль-Кебир.
 2. Эль-Муайяд Мухаммед.
 3. Исмаил Эль-Метавакиль Аль-Аллах.
 4. Ахмед Эль-Меджд Биллах.
 5. Мухаммед Эль-Мехди Хади.
 6. Мухаммед аль-Мехди.
 7. Мухаммед ан-Насир.
 8. Касим аль-Метавакиль.
 9. Хосейн аль-Мансур.
 10. Аббас аль-Мехди.
 11. Али аль-Мансур.
 12. Ахмед аль-Метавакиль.
 13. Абдулла аль-Мехди.
 14. Али Эль-Мансур.
 15. Абдулла Эн-Насир.
 16. Мухаммед Эль-Хади.
 17. Али Эль-Мансур.
 18. Мухаммед Эль-Метавакиль.
 19. Али Эль-Мансур.
 20. Галиб Эль-Хади.


РОДОСЛОВНАЯ ПРАВЯЩЕГО АБДАЛЬСКОГО СУЛТАНА ЛАХЕЯ.

 САЛЕМ.
 |
 САЛЕХ.
 |
 ФОУДТЕЛ.
 |
 АЛИ.
 |
 [1728] 1. ФОУДТЕЛ,
 первый независимый султан.
 |
 [1742] 2. АБД-ЭЛЬ-КАРИМ.
 |
 +------------------------+-----------------------+
 | | |
 [1753] 3. АБД ЭЛЬ ХАДИ. [1777] 4. ФУУДТЕЛЬ. [1792] 5. АХМЕД.
 |
 [1827] 6. МХАССЕН.
 |
 +-----------+
 | |
 [1847] 7. АХМЕД. [1849] 8. АЛИ.

_Примечание._— Даты их правления указаны в соответствии с последовательностью, описанной в книге Плейфера
«Йемен».