Уход за землёй. Помощь огороднику

Земля требует особого обращения, как живое существо.

           Став пенсионером и заядлым огородником, припомнив школьные знания биологии и пересмотрев, перечитав, наслушавшись... я пришёл к выводу, что  нынешняя агрономическая наука трудится не для огородника и едока растений, а более к выгоде промышленного производителя сельхозпродуктов, удобрений и прочих принадлежностей. Что за вдохновенными речами о земле матушке, роженице, кормилице скрывается чисто практический взгляд на землю, как на пока ещё необходимое минеральное сырьё, которое в будущем будет заменено удобными, экономичными субстратами (слишком уж она капризна и непокорна). Что огородничество уже назвали пережитком, чудачеством пенсионеров, отдыхом... Теперь огородника считают не производителем питания для семьи, а плательщиком налогов и штрафов, покупателем товаров, услуг, научных и ненаучных знаний, часто совершенно ненужных и даже вредных. Медики рекомендуют огородничество в качестве оздоровительного средства, полезного лишь физическим трудом и пребыванием на свежем воздухе. В общем – занятие несерьёзное, не заслуживающее внимания науки. В итоге огородник, не имея системного понимания того, чем он занимается, а руководствуясь мешаниной из рекламы, советов, слухов, выдумок... теряет деньги, выращивает бесполезные продукты да ещё портит землю, а в прибыли оказываются лишь услужливые предприниматели промышленники...
           Я не ставил целью, написать подробный настольный справочник для огородника (вряд ли такое под силу одному огороднику-практику), но стремился пробудить в читателе мысль, творческое желание, смелость и жажду эксперимента, идущие вразрез с академической наукой. Подвиг меня к этому переизбыток бесполезной и даже вредной информации (книги, брошюры, журналы, фильмы и высказывания в интернете), посвящённой, по сути, описанию и рекламированию промышленных товаров и технологий, навязываемых огороднику в качестве наиболее правильных. Однако цели промышленного товарного производства противоположны целям огородника: первые преследуют максимальную прибыль с квадратного метра, вторые – максимальную полезность, питательность. Промышленник же такой информацией не пользуется, так как руководствуется должностной инструкцией и техническим регламентом.
 
           Давайте рассуждать. Для кого корова даёт молоко?... Для рождённого ею телёнка! Люди же забирают молоко себе, но это не значит, что телёнка и корову не надо кормить. Корове не достаточно жмени травы, чтобы дать ведро молока, и курица, съев лишь одно зёрнышко, не снесёт яйца. Прежде чем взять от животного, его надо накормить равноценно количеству взятого. А нынешняя агрономия говорит: чтобы получить 30 кг плодов, бросьте в землю 30 грамм химической соли. Чудо! Люди верят! Но чуда нет – это земля расходует свои тысячелетние запасы, она голодает, а законы сохранения массы никто не отменял: сколько скормил – столько и вернёшь!... На самом деле земля – это такая фабрика и одновременно дом, в котором живут и трудятся множество природных организмов, обращаются потоки энергии, движется транспорт и перерабатываются отдаваемые ей малоценные (для огородника) органические и минеральные материалы в более ценные продукты питания. Заявление науки, будто весь углерод растение берёт из воздуха, поглощая углекислый газ, ложно. На деле же многие углеродсодержащие соединения корни всасывают из земли, из перегнивающих остатков отмерших растений и животных. То же относится и к другим элементам: корни всасывают не только простейшие ионы солей, но и сложные соединения. И это ещё не все секреты: корни выделяют ферменты, растворители, которые подобно пищеварительным сокам переваривают, извлекают из почвенных компонентов необходимые им вещества. И не только органические! Так корни крапивы растворяют глину, извлекая из неё кремниевую кислоту и освобождая калий, чем способствуют превращению глинистых почв в супесчаные, раскисляют их, а остатки стеблей крапивы насыщают почву волокнами, улучшая её структуру. И это – не всё! Корни выделяют питательные вещества для микроорганизмов (в основном сахара), чтобы те извлекали и переводили в доступную корням форму некоторые вещества (узнайте о понятиях «ризосфера», «ризоплана» и «микориза»).
            Земля населена миллиардами существ: под поверхностью их многократно больше. Они нуждаются в пище, и они её производят! Как? В земле постоянно присутствует множество семян. Микроорганизмы почвы проращивают их, чтобы иметь себе питание. Они выделяют стимуляторы роста семян и далее ухаживают за ними, чтобы растения росли большими и здоровыми. Почвенные микроорганизмы уничтожают тех, кто причиняет вред и болезни их посадкам. Да, именно «их посадкам», так как их мир словно перевёрнут по сравнению с нашим. То, что для нас – корни, питающие влагой листву, для них есть плоды, а листья – лишь корни, питающие растение солнечным светом. Счастлив тот огородник, что живёт в дружбе с земляным народом: сам кормится и благодарно кормит земляных помощников частью урожая. И горе тому огороднику, что выбирает из земли всё до последней былинки, обрекая земляное царство на голод и погибель, а землю делает мёртвой и бесплодной. Если вы считаете, что для питания земляных организмов нужны не килограммы растительной массы, а достаточно лишь щепотки минеральной соли, то попробуйте сварить себе такой же суп: без единого корешка и стебелька, но только лишь посолив воду. Вот такой подсоленной водой нынешняя агрономическая наука и поучает кормить землю.
            Очень важно, чтобы в земляном царстве был порядок, то есть была сбалансирована пищевая пирамида из мелких и крупных существ, животных и растений. Нельзя считать урожай только своим и ни с кем не делиться. А голод в земле может быть вызван нарушением баланса численности её существ. Казалось бы, накормил землю большой порцией навоза, ан нет: на самом деле с навозом резко прибавилось и едоков. Поэтому кормить землю надо пищей, не содержащей большого количества инородных микроорганизмов, то есть желательно свежей и грубой, не готовой к немедленному употреблению, требующей длительной переработки. В этом смысле очень полезны кости и растения, содержащие медленно гниющие волокна, например: крапива, солома, стебли культурных растений. Когда наступает резкое перенаселение, земляные организмы вынуждены проращивать сорные семена, что часто случается после внесения навоза. К тому же навоз – это не полноценное питание, так как животное уже извлекло из него часть полезных веществ – их-то и будет не хватать. Итак, надо хорошо запомнить, что множество сорняков растёт там, где земляным жителям не хватает каких-то компонентов питания. Так в загущенных посадках культурных растений сорняков всегда меньше. Меньше их и среди растений, имеющих азотфиксирующие корни, там где почва не бедна азотом. А вот на земле, что ещё вчера была дикой, плотной, слежавшейся после перекопки и раскисления буйно прорастают многие сорняки, которых там до этого и не бывало. Но это разнообразие должно радовать: земля возрождается! Вместо пырея и одуванчиков, лапчатки вырос осот – хорошо; лебеда – замечательно; крапива – великолепно; появились лекарственные зверобой, ромашка, чистотел – такая земля уже способна родить всё, что пожелаете! Наилучший признак плодородной земли – это когда любое растение или сорняк легко выдёргивается с неповреждённым корнем, то есть целиком.
            Важнейшим показателем земли является её кислотность. Культурным растениям, как правило, необходима нейтральная земля, а сорняки любят кислую. И дело тут вот в чём. Не многие могут расти в кислой земле, и им это как раз на руку: так они не имеют конкурентов. Например, пырей: при гниении его листьев выделяется большое количество кислоты. В результате, год за годом закисляя землю, пырей становится единственным, кто может на ней расти. Лапчатка и одуванчик борются с конкурентами иначе: кроме закисления земли делают её жирной, тяжёлой, и растения, которым требуется корневое дыхание, уже не могут на ней расти. Частицы глины в кислой земле слипаются, не пропуская воду и воздух, поэтому раскисление всегда улучшает структуру земли. Если к раскислению добавить ещё и медленно гниющие волокна, то земля заметно приподнимется, распушиться – это и называется «поднять целину».
            Растительные и животные остатки, гниющие на поверхности, губительны для культурных растений. А вот дикие, сорные, просто в восторге. На поверхности, в гниющих остатках любят размножаться вредители культурных растений: гнили и плесени, болезни, поражающие верхние части растений. А вот на глубине пять-десять сантиметров им уже не разгуляться: земляные жители их быстро уничтожают так, что глубже десяти сантиметров земля стерильна от болезней, и растению, берущему оттуда воду и питание, ничто не угрожает. Вот почему необходимо закапывать то, чем мы кормим землю. Под зиму земля должна уходить чистой, накормленной, раскисленной, вскопанной!
Некоторые огородники не терпят вида непокрытой земли, думая, что она от этого губится. Но это верно лишь в том случае, когда земля не накормлена. Однозначно, что мульчирование вредно для культурных растений и возделываемой земли, и только в редких случаях может быть наименьшим из зол. Эти редкие исключения составляют виды, мало отличающиеся от диких предков, например, малина. Слово «мульча» переводится буквально «мелкий мусор». В западной культуре принято находить всему выгодное применение, и мульчирование появилось с декоративной целью: весьма красиво смотрятся среди цветов не гниющие мох, хвоя, кора, кокос и практично тем, что не нужно постригать газон. Специально собирать и изготавливать материалы для мульчирования выгодно лишь на продажу для ландшафтного дизайна, а украшение огородных грядок европейцу не понятно. В России назначение мульчи истолковали иначе, и вместо не гниющих материалов используют легко гниющие. Модное теперь мульчирование без перекопки, названное «естественным плодородием», истощает землю, истончает плодородный слой и плодит заболевания культурных плодовых растений. Хотя рекламирующие этот метод были разоблачены: они не копают грядки, верно, но ежегодно заменяют грунт, накладывают слой зрелого компоста, скрывая его мульчёй, и активно используют противогрибковые препараты. Сходите в хвойный или берёзовый лес, разгребите опавшие листья и под ними на глубине пять сантиметров обнаружите просто песок. В дикой (одичавшей) среде нет места культурным растениям! Всё чаще призывы «не копать» – без преувеличения это можно назвать спланированной акцией по подрыву огородничества в России, превращению огородов в декоративные лужайки с тепличками, мини грядками и овощами в вёдрах и горшках. 
            Кроты и землеройки делают очень полезную для земли работу – перекапывают её. Но с тех пор как люди научились делать это сами, кротов и землероек считают вредителями огородов. Кроты роют глубокие вертикальные ходы, поднимая наверх слои, богатые минеральными солями, которые были смыты с поверхности дождями и талой водой. Хотите избавиться от кротов? Копайте глубоко сами, не менее сорока сантиметров! Землеройки прокладывают горизонтальные ходы в верхнем слое. Благодаря им даже длительные проливные дожди не смогут переувлажнить грядки – вода уйдёт. Землеройки ищут червей и личинок вредителей, а те располагаются на границе затопления, во влажном слое, под гниющими на поверхности остатками. Поэтому, чем чаще и обильнее поливаете, тем выше поднимаются черви, тем выше роет землеройка. В период затяжных дождей, на низких грядках и глинистой почве она копает ходы особенно высоко, что приводит к подгрызанию корнеплодов мышами.  Чтобы червей не было слишком много, основное кормление земли надо производить осенью, сразу после освобождения грядки, чтобы к посадке следующего года черви успели переработать всю землю и опуститься на глубину, где они и пребывают в спячке в сухой период лета.
Большое неудобство причиняют также муравьи. Однако они поселяются там, где земля насыщена крупными деревянистыми остатками. Своими челюстями муравьи перетирают их в муку. Поэтому рекомендую отказаться от практики обрамления грядок досками, особенно полусгнившими, а также не оставлять на участке не выкорчеванными пни от деревьев. Муравьи, занятые перемалыванием древесных останков – труженики – им некогда разводить тлю, хотя она им необходима в качестве пищи. А вот, лишившись своего основного занятия, муравьи либо уходят, либо начинают размножаться сами и разводить тлю.
            В природе происходит постоянный круговорот веществ, необходимых для построения тела живых существ. Каждый желающий пожить берёт их во временное пользование и после смерти передаёт следующему. Поэтому существа поедают и останки умерших, и тех, кто по их мнению пожил уже достаточно, болен или не должен был родиться. Поэтому и всякая болезнь – это возврат земле того, что было взято во временное пользование. Стоит существу проявить слабость, нежелание жить дальше, как на него сразу нападают другие, разбирающие его тело на составные части! Так пожить хочется всем, и многие с нетерпением ждут своей очереди. В этом природном механизме, очень важно, культурные растения оказываются чужаками, которых не должно быть. И природа пытается их уничтожить, дав место естественным для этой местности видам.
Глубоко заблуждаются те огородники, что думают, будто создав для растений дикую, первозданную, природную среду, обеспечат наилучшее плодородие. Это верно лишь для диких растений, а культурные, если и приживутся, то в такой среде одичают – выродятся к своей изначальной природе, к своим предкам или к диким потомкам. Для культурных растений требуется культурная среда: такая, где вложен труд земледельца! Аналогично той, что требуется для домашних животных. Культурная среда включает: кормление, глубокую перекопку, устройство дренажных и поливочных систем, очистку участка от сорняков, достаточное затенение и проветривание (прореживание или загущение), свои семена, севооборот.
             Второе глубокое заблуждение огородника – это использование семян, химикатов, техники и технологий для промышленного производства. Такие технологии предназначены не для выращивания полезных продуктов, а для извлечения максимальной прибыли. Понятие «качество» в них существенно отличается от представлений потребителя. Производитель и продавец понимают под качеством не зрелость, полезность, вкус, аромат растений, а внешний вид, равноразмерность и равноокрашенность, лёжкость, транспортабельность, способность к длительному хранению и дозреванию. Не секрет, что многие плоды, продаваемые ранней весной, как свежие, тепличные, собраны ещё прошлым летом незрелыми, сохранены, а затем хитрыми способами им придан вид зрелых. Так вот, подобные технологии огороднику ни к чему!
            Третье заблуждение огородника – неверное понимание: что такое «хороший урожай». Понимают так, что это огромное количество огромных плодов. Но хороший урожай – это такой, что дал максимальную пользу едоку, не пропал напрасно, несъеденным. На 99% растения состоят из клетчатки и воды. Оставшийся 1% и определяет полезность. В плодах, являющихся одновременно и семечком, полезный процент выше, так как в них накапливается запас для прорастания. Такие плоды намного ценнее своей питательностью, например, бобовые и злаки, за ними следуют корнеплоды, тыквы, луковичные, ягоды и только в конце – помидоры, клубника, огурцы, салат. Сельскохозяйственная промышленность стремится выращивать самые бесполезные растения, так как на единицу своего веса они потребляют наименьшее количество необходимых веществ из почвы и, в основном, состоят из клетчатки и воды. Их полезность минимальна и состоит лишь в том, чтобы приносить прибыль продавцу и производителю. Минимальна и их питательность, в смысле содержания усвояемых белков, жиров и углеводов, и это тоже выгодно, так как их нужно употребить больше, чтобы насытиться. СМИ переполнены ложной информацией о малополезных, пустых, продуктах, а агрономическая наука преувеличивает содержание витаминов и полезность плодов, приводя результаты исследования совсем не тех растений, что выращены промышленным способом. Итак, огороднику надо употребить пользу плодов своего труда, а вовсе не килограммы бесполезной массы. Размер и вес урожая имеет второстепенное значение. Плоды должны насыщать, и чем меньшим количеством их можно насытиться, тем они полезнее, тем лучше урожай!
            Каковы признаки полезных плодов? Полезные плоды разнообразны по форме и размерам. Они выглядят здоровыми, а не жалкими и тощими, но и не зажиревшими и изнеженными (глядя на людей, вы найдёте похожие признаки здоровья). У них ярко выражен вкус и аромат, не одинаковый в разных плодах и характерный для этого вида; сахаристость, крахмалистость или жирность – у  масличных плодов; яркая характерная раскраска; упругость, но не грубая твёрдость. Здоровым плодам необходимо воздействие всех природных стихий во время роста и созревания: холод и жара, сухость и влага, ветер и даже вредители. Тогда они накапливают больше веществ, называемых витаминами и микроэлементами, чтобы противостоять всем опасностям. Эти же вещества полезны и огороднику. А вот выращенные в абсолютно тепличных условиях, таких веществ почти не содержат – они им ни к чему. И пользы от них не более, чем от  магазинных, тогда и труд огородника напрасен. Я всем говорю так: если вы используете промышленные семена, химикаты, технику и технологии, то получите то же, что и в магазине. Тогда зачем труд? Дешевле купить готовое!
            Ну, и совсем важной задачей огородника являются: переработка, хранение урожая и его эффективное потребление. Что толку, если выращенное не пригодится и просто испортится?... Одновременно с умением выращивать, надо совершенствовать умение потреблять выращенное. И в последнем умении многим нечем похвастаться. Культура домашней переработки в нынешнем мире быстро утрачивается. Сужается разнообразие потребляемых огородных и особенно дикорастущих плодов, способов их заготовки. В предпочтении оказываются самые пустые растения, дающие много растительной массы с наименьшими затратами труда и навыков. Круглогодичная доступность плодов в магазинах убивает культуру правильного питания а вместе с ней и огородничество! Быстрее, больше, проще – вот тройка наиболее зловредных принципов современности!... Когда меня спрашивают: обязательно ли делать то или это? – я отвечаю: сколько вложишь труда, столько и получишь. А народная мудрость гласит: «Не потопаешь – не полопаешь». Таким образом урожай следует оценивать не размерами и количеством выращенного, а пользой потреблённого. Если рассудить так, то окажется, что многие посадки и труды были излишними, и будет замечено, что урожайность зависит от года.
            Разные виды имеют разные годичные циклы. За ними надо следить и менять одни растения на другие. Необычно высокий или низкий урожай, нашествие вредителей и т.п. являются обычными годичными циклами. Они не должны сбивать вас с толку мыслями, будто вы сделали что-то не правильно, не так, как в прошлом году.

            Как правильно поливать? Само слово «полив» нацеливает, порой, на неверные действия. Для диких растений полив – естественное явление в виде дождя. Однако для культурных растений следует говорить об увлажнении отдельных частей растения в той мере, в какой оно в данный момент нуждается. Например, огурцы любят влажную почву, быстро на ней растут, но лишь в тёплые ночи и солнечные дни, а в холодные и пасмурные – мелкие завязи замирают, множатся побеги и удлиняются плети так, что их приходится ежедневно прищипывать и укрывать от плохой погоды, ветра и сырости. Пример, помидоры – это вечно зелёное и вечно цветущее растение. В природе они не знают зимы и лета, а знают только периоды дождей и засухи. Плоды помидоров завязываются только в период дождей: пыльца прорастает из капли воды, повисшей на пестике цветка. Поэтому цветочным кистям необходимо имитировать дождь, опрыскивая водой. А опрыскивание плодов в жаркую погоду увеличивает их размер. Однако основной полив помидор надо делать под корень. Когда же вода впитается, место полива под корень следует зарыхлить, засыпать сухой землёй так, чтобы поверхность помидорной грядки всегда оставалась сухой на глубину 3-5 см, иначе от сырой и плотной земли помидоры заболеют фитофторой. А вот перцы не страдают от недостатка или избытка влаги в корнях  (если земля не плотная). Они умеют выбирать влагу из воздуха наземной частью. Когда перцам не хватает влаги, они не вянут, а просто сбрасывают лишние завязи и замедляют рост так, что вы даже не обнаружите, что им не хватает воды. Туман и мелкую водяную пыль перцы любят, а вот крупных капель на листьях и плодах не переносят – начинают гнить. Так что поливать их надо в сухую и ветреную погоду, а тепличные укрывать от дождя, особенно ночного косого, когда капли задувает в открытые окна и двери. Правда, сорта перцев сильно отличаются по стойкости к влажной гнили (на моём огороде более стойки пузатые, чем вытянутые). Гнить плоды начинают в месте, где на них сохранились остатки цветочного венчика, поэтому, как только плод завязался, надо внимательно осматривать растения и удалять засохшие венчики цветов.
            Нельзя поливать слишком много и часто. Некоторые говорят: ну, мне это не страшно, так как земля у меня очень лёгкая, и лишняя вода быстро уходит. И сильно ошибаются: вода – это хороший растворитель и прекрасное моющее средство. Она отмывает верхний слой земли от всего полезного и уносит его на глубину – вот поэтому и необходима глубокая перекопка – чтобы вернуть смытое наверх, в плодородный слой. По этой же причине, если удобрения внесены осенью, весной следует снова перекопать землю, чтобы вернуть унесённое талой водой. Да и осенью вносить удобрения перед долгими и проливными дождями – занятие малополезное. Поэтому закапывают только слаборастворимые формы удобрений и лучше в виде растительных и животных остатков.

            Перекопка. Копать нужно глубоко, но не отбрасывая от себя землю, а переворачивая так, чтобы верхний и нижний слои поменялись местами: корни оказались сверху, а листья – в земле. При таком способе: удобрения и минеральные соли, которые оказались на глубине из-за смыва водой, возвращаются наверх; глубинная земля, очистившись от болезней, вредителей и сорных семян, поднимается наверх, а болезни, вредители и семена опускаются на глубину, где и погибнут; почва выравнивается по кислотности и содержанию волокон, что увеличивает толщину плодородного слоя. Нарастить плодородный слой можно, делая приподнятые грядки за счёт земли из междурядий – это существенно увеличивает и улучшает урожай, когда плодородный слой на участке не велик, менее 30 см (глубина штыка лопаты). При перекопке проводят кормление и раскисление земли. Делать это надо ранней весной и поздней осенью. На месте раннеспелых культур грядки, сразу после уборки, перекапывают и готовят для посадки озимых растений. Между кормлением и посадкой необходимо дать земле покой около месяца. За это время оживут корневища и семена сорняков: непосредственно перед озимой посадкой их надо тщательно выбрать, снова перекопав грядку. Такую же схему кормления и перекопки следует соблюдать и весной. Однако есть особенности. Весной нельзя кормить навозом грядки под капусту и корнеплоды – можно лишь сухими травами, собранными весной: крапива, осока, солома, старые (не хвойные) опилки или свежей травой крапивы, сныти и лопуха, при условии посадки не ранее, чем через три недели. Остальные растения легко переносят любые подкормки перед посадкой, но не ранее, чем за неделю до посадки. Тыквенные (кабачки, тыквы, патиссоны, огурцы) любят зелёные подкормки – две, три – сколько позволит время до их посадки, с интервалом 2-3 недели. При весеннем кормлении вносят золу, а при осеннем её вносят только перед посадкой (зола стимулирует прорастание). При кормлении также необходимо вносить раскислители: известь – при перекопке дорожек и междурядий (для борьбы с сорняками закислителями: пырей, лапчатка, одуванчики и пр.); доломит – на весь участок; яичную скорлупу – перед посадкой. Яичная скорлупа служит надёжным индикатором кислотности: если при перекопке внесённая ранее скорлупа не попадается либо от неё осталась только мягкая кожица, то значит, земля всё ещё кислая, и необходимо добавить раскислителей. Таким образом, если выращивать только озимые культуры, без севооборота, то за год получается две перекопки и одно кормление (земля истощается), а для яровых – не менее четырёх перекопок и двух кормлений. Особенности теплиц: после перекопки и кормления надо не забывать обильно поливать землю, иначе подкормка не переработается. Весной в теплицах нельзя закапывать навоз – это может вызвать гнили плодов. Наиболее эффективны в теплицах жидкие подкормки настоями трав, так как расход питательных веществ в теплицах выше, чем в открытом грунте, особенно в фазе роста. Наилучшие настои даёт смесь молодой зелени сныти и крапивы с золой, карбамидом и скорлупой. В фазе созревания плодов используют настои других трав (в меньших дозах): луковая шелуха, иван-чай, полынь, зверобой, календула  и прочее – их назначение – защищать растения от гнили и вредителей, тормозить фазу роста и появления избытка цветов. Следует проявлять осторожность, чтобы не вызвать опадение завязей. С середины лета в теплицах следует закапывать при рыхлении золу, скорлупу, калий магнезию, учитывая однако массу снятых плодов: для зелени и мелких плодов это не требуется.
            При кормлении земли важно понимать, что кормятся не растения (как об этом заявляет агрономия), а земля с её земляным населением, и делается это для восстановления убыли веществ, взятых плодами. Проще говоря, восстанавливать надо тем, что взяли. Если выращивали тыквенные и капустные, то вносим много зелёной массы и остатки этих растений. Если собрали растения с большим содержанием крахмала, то необходимо вносить фосфор и калий (составные части молекул сахаров). Сложнее с растениями, богатыми белком: после них нужен азот, но не в форме нитратов, а в виде разложившихся органических соединений, волокон, зрелый компост. Наибольшими потребителями микроэлементов являются семена плодов, менее – корнеплоды и луковичные, ещё меньше – зелень и плоды с не вызревающими семенами (салат, пряности, огурцы, кабачки). Много микроэлементов потребляют ягодные культуры, причём их семена не перевариваются (малина, смородина, клубника...), семечковые и косточковые (сливы, вишни, яблоки...), то есть взятые ими из земли редкие элементы фактически не становятся пищей, не усваиваются. Наилучшим восполнителем микроэлементов является зола (особенно древесная), богатая минералами почва, поливочная вода и атмосферная пыль. Для этой цели золу нужно получать из диких растений, растущих далеко от участка, на другом типе почвы, древесную, листовую, лесную. Сложность восполнения микроэлементов обуславливает невозможность длительного пребывания на одном месте требовательных к ним растений: ягодных кустарников и плодовых деревьев. Внесение перегноя древесных остатков, золы и перекопка – вот всё, что можно сделать для восстановления их плодоношения, если не вносить специальные микроудобрения, которые впрочем мало помогут, если почва изначально была бедна минералами и, ими беден источник поливочной воды. Поэтому под кронами деревьев и кустарников не собирают урожай растений, уносящих микроэлементы, а закапывают их.
Зимние укрытия из веток грядок с озимыми (лук, чеснок...) весной следует сжечь, а не закапывать, так как в них зимуют болезни и вредители. Вместо них, как только сойдёт снег, и земля начнёт подсыхать, следует укрыть озимые сухой травой или соломой до окончания заморозков, после чего их можно не сжигать и не закапывать, а просушить и сохранить до следующей весны.

            Особенности кормления земли под малиной. Малина кормит себя своими же остатками. Ей нужно только помочь: обрезать ранней весной или поздней осенью отплодоносившие побеги и покрошить их секатором на отрезки 5-10 см, оставив их перегнивать тут же, под малиной. Хорошо ещё посыпать золой и непрогоревшими углями костра. Землю под малиной нельзя копать или рыхлить, а до созревания ягод ходить по ней, чтобы не затоптать побеги. Сорняки под малиной следует вырывать и оставлять перегнивать на месте. Таким образом на почве малинника образуется покрывало органических остатков, перегнивание которых регулирует сама малина, выделяя корнями особые ферменты – и в этом ей лучше не мешать. Не правильно ежегодно подсыпать опилки или стружки (особенно хвойных пород – они выделяют много серы и кислоты) – это можно сделать в первые два года после посадки малины, а потом кормить только её собственными остатками. Замена кустов происходит естественным образом: основной маточный корень отмирает, порождая вторичные молодые кусты. Таковы особенности малины в естественных условиях. Однако, селекционеры стараются вывести культурные сорта, приспособленные в первую очередь к обычной огородной технологии с удалением отмерших побегов, сорняков, рыхлением и т.д. Как вариант: можно ежегодно осенью снимать покрывало с почвы под малиной, но тогда обязательно подсыпать хороший компост. Успешность такого способа целиком зависит от степени культурности сорта малины, которая в огородных условиях склонна дичать. Он хорошо удаётся на промышленных плантациях с высокопродуктивными селекционными сортами, при условии регулярного обновления посадок, когда малину высаживают поверх траншей, заполненных древесными остатками. Этот способ также требует выращивания кустовым способом, когда все побеги растут пучком от одного главного корня: все же прочие побеги и вторичные кусты удаляют. Минусы этого способа в том, что малина вырастает очень высокой, отнимает у земли много питательных веществ, особенно микроэлементов; требует компоста, которого обычно всегда не хватает. Малину необходимо прореживать, удаляя слабые, больные и лишние побеги, учитывая, что следует освободить место для летних побегов нового урожая: в стеснённых условиях ягоды малины мельчают. Необходимо также выламывать сгнившие пеньки обрезанных побегов. Показателем того, что малине нравится земля, является рост новых побегов по одиночке, а не от пучка старых пеньков, правда, это имеет значение лишь для сравнительно одичавшего малинника. Извечная проблема захвата корнями малины новых участков обусловлена тем, что земля на них лучше, чем под малиной. Корни малины – это особо интересный объект. Они регулируют состав почвы, то есть решают: какие микроорганизмы и растения будут размножаться, а какие нет. Так корни малины уничтожают все корнеплоды и корневища культурных и многих диких растений, выделяя ферменты. А вот с травянистыми однолетними растениями, не закисляющими почву, у малины дружба. Поэтому сорняки под малиной надо оставлять перегнивать на месте.

            У каждого растения есть свои особенности, обусловленные историей его дикого и культурного произрастания. Почву, полив, освещение, температуру следует создавать близкими к его родному климату. Для этого надо узнать: где его впервые одомашнили или вывели сорт? Следующий шаг – это районирование сорта и создание чистой сортовой линии. Растение развивается по очень простой схеме – оно полностью копирует историю развития материнского растения. Семечко запоминает информацию об условиях прорастания, цветения, плодоношения, о болезнях родителя и повторяет за ним. И это правильно, так как родитель смог дать семена. Те же растения, что станут действовать иначе, скорее всего не оставят потомства, ведь, жизнь – это очень тонкая грань – в ней нельзя ошибаться. Поэтому сорт надо районировать, то есть приучить к местным условиям, получив хотя бы два поколения семян в местных условиях. В СССР этим занимались районные семеноводческие станции: выращивали семена и только затем передавали их местным хозяйствам. Сейчас эти станции уничтожены к выгоде промышленника капиталиста. Привезённые издалёка семена, дают вечно болеющие и плохо плодоносящие растения, а промышленники говорят: это от того, что мало пользуетесь химикатами, удобрениями и прочими промышленными технологиями, то есть дополнительно наживаются на невежестве огородника. Залог хорошего и стабильного урожая – собственные семена! Каждое последующее поколение семян будет давать лучше приспособленные растения.
            Далее надо получить чистую сортовую линию, то есть сделать сорт породистым вместо дворняжки. Для этого в первом поколении берут семена от 1-2 наилучших плодов, во втором поколении от 3-5 лучших плодов, в последующем от 5-10. Семена тоже перебирают, калибруют, выделяя здоровые и наиболее типичные по форме, размеру, окраске. При этом производят близкородственное скрещивание (опыление), что и является необходимым условием создания чистой линии. Наилучшие результаты даёт скрещивание родителя со своим потомством. Если есть возможность, высаживать рядом семена прошлого года и семена позапрошлого года, то это скорее очистит сорт. Процесс этот не быстрый и требует терпения: от 2 до 5 лет, в зависимости от цикла размножения.  Так для однолетних растений (помидоры, перцы, тыквы, бобы, горох) это 2-3 года, для двулетних (луковичные и крестоцветные) 3-4 года, для картошки 4-5 лет. Кустарники районируются, намного дольше сложными путями: через семена, отводки и прививки.
            Сидераты – модное увлечение с неоднозначной полезностью. Они позволяют накормить землю, поддержав численность земляных организмов, однако земля не восполняет таким образом убыли полезных элементов, кроме небольшой прибавки углерода за счёт связывания атмосферного. Но всё же – это лучше, чем ничего, и должно применяться при отсутствии иной возможности накормить землю. При этом сидераты обязательно следует закапывать до наступления заморозков и, конечно же, не забывать о раскислении.
Уход за растениями.
            Агронаука ложно утверждает, будто огородные растения рождаются слабыми, больными, несчастными, и как только они взошли, их необходимо подкармливать, лечить, спасать. На самом деле, растения, как и дети, рождаются здоровыми, выносливыми, полными жизненной силы, и для развития им необходимы только условия. Когда они ведут здоровый образ жизни, правильно питаются, закаляются, никакие болезни к ним не пристанут. В природе действует закон: если организм полон желания жить, растёт, развивается, то ему не станут мешать, а если он потерял желание жить, не растёт, не развивается, то его убивают те, в ком сильнее тяга к жизни. Это закон движения, круговорота элементов (атомов и молекул) жизни. Поэтому условия для жизни растения должны быть созданы ещё до его рождения, то есть надо подготовить, накормить, насытить землю элементами жизни, а затем не оберегать его от жизни, а дать возможность жить.
            Следует также помнить, что растение развивается в соответствии с программой, повторяющей жизненный цикл его родителей. Поэтому не стоит каждый год круто изменять условия: ему требуется постоянство.
            Растения стареют и умирают от старости, повторяя путь родителей. Многие признаки этого агронаука выдаёт за болезни, а производители химии продают чудодейственные омолаживающие средства. Надо хорошо понимать, что происходящие с растением изменения чаще связаны с его старением, чем с нехваткой удобрений или болезнями. Стареющее растение выглядит так же некрасиво, как и старый человек – с этим надо мириться.
Растению трудно быть не тем, что оно есть! Ведь, оно в точности повторяет судьбу родителей – такова программа, записанная в семечке. Только второе поколение семян может дать другой желаемый результат.
            Закон движения элементов жизни заставляет постоянно умирать старое и строить из его элементов новое. Так рабочий разбирает старый механизм, заменяет изношенные детали и собирает заново. В живых организмах идёт непрерывный процесс разборки старых клеток и строительства новых. У животных он более совершенный, а растениям требуется помощь. Растения приспособлены к тому, что их клетки должны уничтожаться природными силами или поедаться другими существами. Затем растение регенерирует утраченные части тела и, этим достигается его омоложение. Однако в отличие от животных, которые используют материалы разрушенных клеток тут же, не теряя их, растения сбрасывают отмершие части на землю, после чего другие организмы их разлагают, и корням предстоит снова всосать их элементы. По-видимому, причина  такого обходного пути – в исключительной прочности целлюлозы (строительного материала клеточной оболочки), которую растения, создав, не могут сами разрушить, и лишь немногие микроорганизмы способны на это. Поняв этот механизм круговорота, огородник должен удалять отмирающие части растения а затем возвращать их ему, переработав в форму, удобную для усвоения. Так что вопрос: куда девать обрезки и  остатки растений после сбора урожая, отпадает сам собой. Всё это надо измельчить, разложить и вернуть в землю. Некоторые растения настолько настроены на то, что их будут непрерывно поедать, что безудержно растут сверх разумной меры, и огороднику приходится исполнять роль травоядного животного, отрезая лишние листья и ветки. В такой обрезке нуждаются: клубника, помидоры, плодовые деревья и ягодные кустарники. Их необходимо прореживать – это то же, что человеку постригать ногти и волосы, так как естественные механизмы отторжения отмерших частей растений, особенно у деревьев и кустарников, очень медлительны и болезненны. Ускоряя этот процесс, его надо чувствовать интуитивно: не проявлять ни чрезмерной жалости, ни жестокости. Ярким примером служит базилик. Он может вырасти более метра тонкой плетью с редкими листьями, но если отрезать ему верхушку, то ниже, из пазух листьев сразу появятся два новых побега. Если делать это постоянно в течение лета, то базилик превратится в пышный кустик со множеством листьев. Тем же свойством обладают: брокколи, крапива, иван-чай и множество других диких и домашних растений. Если с календулы (ноготки) регулярно состригать раскрывающиеся цветки, то постоянно, до самых морозов, будут появляться новые бутоны, как и у аптечной ромашки. Как у петрушки, сельдерея, лука отрастут срезанные листья. Это проявление стремления растений выполнить все пункты программы жизненного цикла. Так в августе я высаживаю в теплице остатки прошлогоднего лука и до конца октября собираю несколько раз свежую зелень.
             В природе непрерывно происходит круговорот элементов: растения отмирают, их поедают животные, там же испражняются, умирают, возвращая своё тело земле. Возвращается даже тепло солнца, углекислый газ в атмосферу, а кислород поглощается разлагающимися телами. Однако с участием человека круговорот нарушается: огородник уносит элементы с участка вместе с урожаем – сам же умирает и оставляет отходы в другом месте. При осознании этого самым сложным оказывается неизвестность: что и в каком количестве необходимо вернуть в круговорот? Всегда что-то будет в избытке или недостатке. Это расстройство баланса и порождает проблемы с плодородием земли и плохим качеством урожая. Поэтому пищевые отходы следует, по возможности, возвращать на участок. Так же следует собирать растения на диких участках и закапывать их на огороде. Полезны и животные останки, в том числе кости. На участке ежегодно умирает большое количество животных: грызунов, птиц, насекомых и микроорганизмов. Многие приходят из других мест, принося с собой (в себе) элементы жизни – это хорошо.

            Стадии жизни растений.
            Созревание плодов. Наиглавнейшая цель растения – произвести зародыши новой жизни, а вовсе не цепляться за жизнь самому. Зародыши образуются не только в семенах, но и в других органах, относимых наукой к вегетативному способу размножения. В любом варианте необходимо сформировать зародышевые клетки и накопить в плодах, семенах, корнях, клубнях, почках... запас для их роста. Размножаясь вегетативно: корневой порослью, клубнями (корневищами), отводками, черенками... растение создаёт свою копию с теми же генами, не приобретает новых навыков, не приспосабливается к местным условиям, а значит, получить что-то лучшее, чем уже есть, не получится – таково нынешнее видение наукой механизма изменчивости (правда, не очень убедительное). Совсем другое дело – семена: их генетическая информация улучшена по сравнению с материнским растением, они лучше приспособлены к условиям роста материнского растения. Поэтому растение погибнет само, но отдаст семенам всё необходимое. Это хорошо заметно на однолетниках и, часто ошибочно принимается огородниками за болезни растений. Когда в плоде начинают созревать семена – накапливать в себе необходимые компоненты, микроэлементы и формировать зародыши – растение перестраивает своё развитие, целиком отдаваясь этой задаче. Тогда наблюдаются: приостановка роста, опадение завязей и плодов, увядание, пожелтение и пятнистость листьев. Агронаука ложно объясняет это как болезнь, недостаток, питания, солнца, полива и тому подобное. На самом деле – это признаки процесса внутриклеточной ферментации: растение само себя поедает, отдавая накопленные элементы плодам. В соответствии с законом круговорота элементов жизни оно должно стать пищей своего потомства! И в этом обязательно должны поучаствовать травоядные организмы, ведь, растение не способно разложить свои целлюлозные клеточные оболочки. Тому в природе множество ярких примеров среди всего живого. Если вмешаться в этот процесс, стимулировав возврат растения к предыдущей фазе роста, то плоды не сформируют жизнеспособных семян и сами окажутся бесполезными, пустыми, непитательными. Например, когда помидоры начинают краснеть, ближайшие листья скручиваются, покрываются пятнами – они отмирают, отдавая запасы семенам и освобождая плодам доступ к свету; цветы перестают завязывать новые плоды, а завязи замирают. В этот период семена питаются плодом, а плод – растением, почти как самостоятельные организмы. У тыкв и кабачков с началом созревания семян загнивают завязи и опадают те плоды, где ещё не началось созревание. Так что два-три плода одинакового размера продолжают своё развитие, а их меньшие собратья, родившиеся двумя неделями позже, погибают. В этой борьбе отбираются наиболее жизнеспособные. Поэтому кабачки снимают до того, как в них начнут полнеть семечки. Если плоды сорвать раньше, чем вызреют семена, то процесс созревания не остановится (если он уже запущен) – семена станут высасывать питание из мякоти плода. В результате плоды быстро теряют свои вкусовые качества, не сохраняются, загнивают. Особенно ярко это заметно на тыквах и кабачках: если сорвать их незрелыми, то в продолжение 1-3 месяцев семена будут расти, питаясь плодом изнутри, из-за чего тот станет несладким, безвкусным, непитательным. А полностью вызревшие на растении плоды как раз и радуют огородника вкусом и полезностью.
             Агрономическая наука и промышленность стараются исключить стадию созревания из технологического цикла, изобретая бесплодные растения с неразвитыми или отсутствующими семенами. Этим они достигают трёх целей: продлевают период роста растений, увеличивают количество плодов и сохраняют их вкус при хранении. Однако всё это служит одной цели: получить больше прибыли, снижая питательную полезность продукта. Такие плоды представляют собой лишь внешнюю оболочку, не имеющую содержимого!
Созреванию семян предшествует стадия роста плодов. Плод представляет собой дополнительный резервуар (и одновременно фабрику) для накопления веществ, которые понадобятся для созревания семян. Как я уже описал выше, в случае преждевременного отделения плода от растения семена продолжают зреть за счёт запасов плода. Необходимые семенам вещества плоды накапливают в избытке (насколько позволяют растение и условия), что даёт возможность использовать их как продукт питания. Плоды питают не только наземных животных, но и земляные организмы, чтобы те в свою очередь позаботились о прорастании семечка и о будущем растении. Таким образом, сгнивая, плоды возвращают земле элементы, не использованные семенами. Огороднику важно понимать, что большое количество оплодотворённых семян, снижает полезность плодов, если почва недостаточно питательна или мало света, или все они наливаются одновременно. Поэтому следует ограничивать количество плодов, удаляя завязи, цветочные бутоны, ростовые побеги а иногда незрелые плоды.  Удаление (сбор) незрелых плодов, точнее, до начала созревания в них семян, не даёт растению перейти к следующему пункту программы – созреванию, и оно продолжает растить новые плоды взамен удалённым. С этой же целью в промышленном хозяйстве не допускают опыления или выращивают бесплодные гибриды (о качестве таких плодов я  уже упомянул). Так что на стадии роста плодов цели огородника и производителя противоположны: огороднику нужно меньше, но более полезных, а производителю – больше и бесполезных плодов. На стадии роста плодам требуется полив и умеренное тепло, даже прохлада – она стимулирует их рост, словно напоминая о приближении осени или задержке весны. Поэтому во время роста плоды не боятся затенения листьями, от которых получают питание, но боятся солнечных ожогов. А вот жара и прямые лучи активируют их к началу созревания и прекращения роста. Тогда плоды переходят в режим автономного созревания, и листья им только мешают. Таким образом, огороднику следует удалять затеняющие листья и побеги, когда плоды уже достаточно налились и готовы перейти к созреванию. Промышленник ради прибыли, наоборот, в этот момент должен удалять плоды, иначе они, начав созревание, активируют процесс гибели листьев и побегов, которые их затеняют. Проще говоря, надо быть начеку: загущенность растений не мешает росту плодов, но чрезвычайно вредна, когда начинается созревание! Тогда, особенно южные растения, привыкшие к долгому лету, могут затянуть стадию роста плодов и не успеют вызреть, что однако плохо для огородника и хорошо для промышленника. В средней полосе России первое июля – это тот рубеж, когда растения следует переводить в стадию созревания, удаляя лишние цветы, завязи и даже плоды, а также побеги и листья, прищипывать точки роста, прореживать корнеплоды.
            Часто наблюдаемое явление в огороде – мелкоплодие. Это признак недостатка культурной среды: если растению созданы условия, как в дикой среде, то и плоды будут дикими, мелкими. Прежде всего это зависит от того, каким было материнское растение, от которого взяты семена. Если огородник берёт семена из наиболее зрелых и крупных плодов, то с каждым годом растение будет давать более крупные плоды. Следующий фактор – это глубина плодородного слоя и сытость земли. И последнее – уход, соответствующий стадии развития растения.
            Увядание – стадия развития, следующая за созреванием семян. Агронаука ложно называет причиной гниения повреждение оболочки плода и последующую инфекцию, развивающуюся в благоприятных условиях, но если поместить плоды в стерильную, не пригодную для жизни атмосферу, покрыть непроницаемой оболочкой, то плоды можно хранить вечно. События описаны правильно, но неверно указана причина. На самом деле гибель материнского растения и плода – это необходимость. Перегнивая, плод создаёт условия для следующего поколения: насыщает почву элементами жизни, привлекает земляные организмы, которые позаботятся о семенах, затянут их в землю, защитят от болезней и стимулируют прорастание, когда наступит весна. Специальными ферментами клетки плода запускают механизм самоуничтожения, когда плод окажется в условиях, пригодных для прорастания. Известно, что источником таких ферментов являются семена, а внутри семян, бобов, орехов, клубней, луковиц – их зародыши. Дожидаясь таких условий, плод удерживает в себе воду, необходимую для гниения. В противоположность семенным плодам корневища и корнеплоды охотно отдают воду, ведь кристаллики замёрзшей воды в клетках – это гибель: на время похолодания они усыхают, чтобы пережить зиму, а весной снова всасывают воду. Вода – источник жизни и ключ к пониманию причин увядания и гниения! Плод, стремящийся избежать гниения, быстро отдаёт воду: он становится легче, внутри образуются воздушные полости, места порезов и очаги гниения быстро превращаются в засохшую корочку. А плод, готовящийся сгнить, безмерно всасывает воду, становится тяжёлым, водянистым (заполняет жидкостью внутренние полости), места порезов мокнут, размягчаются. Продавцам выгоднее иметь дело с последними, так как они тяжелее, а с виду такие же. К тому же покупатель приучен к мысли: чем сочнее плоды, тем свежее. Поэтому огороднику в период созревания семян следует ограничить полив и создать условия для лучшего проветривания и освещения посадок. Тогда плоды становятся более крепкими, упругими, лёгкими, их кожа утолщается, особенно у снятых с наступлением заморозков. К корнеплодам подход зависит от предстоящей переработки: если намерены сушить, то выкапывать следует до октябрьских холодов и затяжных дождей; если солить, то надо дать им закалиться холодом, и сырость – не помеха; если хранить, то убирать в сухую холодную погоду, не позволив им вымокнуть. Одни плоды следует хранить при постоянной низкой температуре и умеренной влажности, другие – в тепле и сухости. В этих условиях стадия увядания не может логически завершиться разложением плода, так как отсутствует среда для последующего прорастания семян, почек, зародышей. Во время хранения продолжается увядание: плоды дышат, но уже не накапливают, а расходуют запасы крахмала и витаминов, выделяют или поглощают воду, кислород и углекислый газ.
            Стадия отмирания. Плод и семечко – это ещё органы материнского растения, а зародыш – уже потомство! Материнское растение окончательно отмирает, когда зародыш использует последние запасы семядолей. Оказавшись в условиях покоя, плоды усыпляют себя химическими ферментами на некоторое время (дней или месяцев), а когда действие снотворного заканчивается, их сон становится очень чутким. Едва они почувствуют признаки наступления весны (потепление и сырость), стадия увядания заканчивается, и необратимо запускается процесс окончательного отмирания материнского растения, уже не сдерживаемый ни сухостью, ни низкой температурой. Как и чем усыпить плоды, чтобы они крепко проспали до весны? Этот вопрос ещё мало изучен.
            Стадия образования завязей предшествует стадии роста плодов. Многолетние растения (деревья) научены горьким опытом сбрасывать лишние завязи, и если происходит так, что после обильного цветения созревает жалкая доля плодов, то это не прихоть, не болезнь, а железная воля инстинкта, программы, вовремя нажавшей аварийную кнопку. Поскольку растения развиваются по стадиям, то переход к следующей сопровождается резким изменением потребностей. И тут выясняется, что огородник отлично подготовился к стадии цветения, и растение благодарно это оценило, а вот на стадии завязывания плодов произошёл сбой программы из-за того, что условия не совпали с записанными в генетическом коде, ведь растение повторяет жизненный цикл родителей. И тут мы возвращаемся к понятиям «районирование» и «сортовая линия». У растений, выращенных из покупных семян биологические часы не совпадают с местным временем: они торопятся или опаздывают с началом цветения. Главными факторами на стадии завязывания плодов являются: длительность светового дня, температура и влажность земли и воздуха. Все эти условия должны составить нужное сочетание. Завязывание плода не начинается автоматически сразу после опыления, а существуют задержка прорастания пыльцы и пауза замирания оплодотворённой клетки, прежде чем она начнёт делиться! Команду «старт» даёт совпадение условий с генетической программой. Поэтому для лучшего завязывания плодов надо: иметь собственные семена; укрывать или освобождать от укрытия землю для создания нужной температуры и влажности; устраивать сквозняк или наоборот укрывать от ветра; затенять или освещать и т.д. – всё это надо подбирать практически. Важную роль играют насекомые. Так опылением бобовых занимаются шмели, которые вылетают раньше пчёл.
           Нынешняя агронаука для промышленного выращивания создала множество сортов и гибридов с повреждённой генетической информацией: завязи образуются без опыления, без всяких условий, неограниченно; нарушен порядок чередования стадий; переведены или расстроены биологические часы. Всё это делается ради прибыли, в ущерб полезности. Растения с повреждённым генетическим кодом предназначены для тепличного выращивания с применением химикатов, круглосуточного освещения и т.п. Для промышленника имеет значение только внешний вид, прочность и количество плодов. Поэтому в них умышленно повреждены ненужные промышленнику процессы созревания и накопления полезных веществ. Огороднику при выращивании таких растений приходится постоянно удалять лишние завязи, цветочные кисти и новые побеги, потому как растение развивается не поэтапно, и все этапы проходят одновременно, непрерывно, без всяких условий. Есть небольшой шанс обуздать это безумие генов, выращивая собственные семена и создавая чистую сортовую линию.
            Стадия цветения и опыления предшествует завязыванию плодов и аналогична половому созреванию у животных, то есть растение должно полностью сформироваться и достигнуть определённого размера и возраста. Очень важно, что возраст считается от момента наклёвывания семян. Так что, если, например, помидоры и перцы посеять на рассаду в феврале, то зацветут они раньше, посеянных в марте, и соответственно будут сдвинуты все последующие стадии. Вообще для растений характерна неравномерность скорости развития: часто оно замирает, ожидая условий для перехода к следующей стадии, или торопится нагнать отставание. Многолетники готовятся к цветению ещё с осени, запасая необходимые элементы в стеблях и корнях. Поэтому им для раскрытия цветочных почек не нужны листья: зацветают как только температура почвы и воздуха (корней и стеблей) позволит начаться сокодвижению, то есть цветение обеспечивается запасом элементов предыдущего года. Для однонолетников микроорганизмы создают такой запас в почве, разлагая на молекулы органические остатки, благодаря чему растение не тратит время на их синтез из элементов воздуха. По этой же причине у огородников возникают проблемы со сроками начала цветения в теплицах. Первая: зимой земля в теплицах не покрывается снегом, и следовательно, пересыхает и глубоко промерзает. Из-за этого, внесённые осенью органические остатки, не перегнивают за зиму. Вторая: весеннее затопление, когда вода стоит в проходах теплицы, тогда для перегнивания не хватает воздуха. Поэтому в теплицах земля хоть и оттаивает раньше, но созревает позже, и требует хотя бы за месяц до высаживания рассады: увлажнения, добавки компоста, органических остатков, свежей травы, перекопки для создания запаса питания. Иначе растению придётся отрастить много листьев, прежде чем оно сможет синтезировать достаточное для цветения количество углеродных соединений. Причём минеральные удобрения здесь бессильны, а вот жидкие подкормки сброженными травяными настоями прекрасно справляются с проблемой. Аналогичная задержка цветения случается в открытом грунте, когда в не накормленную осенью, бедную органическими волокнами и микроорганизмами почву вносят много минеральных удобрений: они вызывают ускоренный рост стеблей, но тормозят переход к стадии цветения. Чтобы вызвать более раннее цветение необходимо согреть почву и сами растения. Для этого землю освобождают от засохшей травы, листьев, мульчи и перекапывают, давая ей возможность испарить лишнюю влагу и прогреться на  солнце. Однако, если прямые солнечные лучи не падают на землю, эта мера не даст результата. Для задержки цветения надо сделать обратное: укрыть землю ветками, сеном, травой, стружками, побелить стволы и ветви. Очень показательно на такое регулирование отзывается клубника. После оттаивания клубнику следует проредить, удалить подгнившие листья, добавить золу и порыхлить землю, а затем хорошенько укрыть сеном (соломой) до момента окончания возвратных весенних заморозков. Под таким укрытием она прекрасно обновляет листья, но цветочные почки остаются дремать. Недостаточный запас питания в земле, а именно, солей калия и органических волокон может вызвать опадение цветов у обильно цветущих многолетников и кустарников, имеющих относительно слабые корни и тонкие ветви, например, войлочная вишня, слива, калина. Под такие растения осенью и весной следует закопать золу и компост (листья, торф). Так как им сложно накопить достаточное питание для цветов, оно должно иметься в легкодоступной форме у корней. Проблема усугубляется, когда жаркое солнце и горячий воздух уже стимулируют раскрытие цветочных почек, а земля ещё не прогрелась для нормального функционирования корней или истощила запасы питания. Холодная пасмурная погода во время цветения сильно расстраивает огородников отсутствием лёта насекомых опылителей, пчёл. Тогда хорошим помощником становятся ветер и умеренный холод: они и опыляют, и значительно продлевают цветение, сохраняя жизнеспособность пыльцы. В такие годы обильно родят сливы и вишни, но плохо удаётся чёрная смородина. А вот тепло и безветрие укорачивают цветение, бывает, что и до пары дней. Мелкие цветы быстро осыпаются и, хотя появляются в обилии насекомые, не успевают опылиться. В такие годы хорошо родят груши и яблони.
           Стадия роста предшествует цветению. Однако цветение обеспечивают не листья и побеги, а запас питательных веществ в почве, корнях и ветках: задача листьев – производить питание для растущих плодов. Поэтому рост зелёной массы следует расценивать как подготовку к плодоношению, а не к цветению, так как к моменту роста плодов запасы питания в почве и корнях истощаются. Росту зелёной массы способствует умеренно тёплая погода, особенно ночью, а жара останавливает рост. Поэтому теплицы необходимо открывать и закрывать так, чтобы в утренние часы растение не перегрелось, а в ночные часы земля не переохладилась. Также на ночное и холодное время следует укрывать грядки: огурцы, капусту, грунтовые перцы и т.п. Именно поэтому говорят, что некоторые растения растут по ночам. Это эффект тёплой ночной почвы, когда она теплее воздуха (например, хорошо прогретая днём земля способствует ночному росту клубней картошки). Наоборот, когда почва холоднее воздуха, то угнетается рост наземной части. Поэтому чередование дня и ночи способствует росту всего растения попеременно – и это правильно, так как нарушение баланса вершков и корешков проявится на стадии роста плодов, когда корни в середине лета не станут справляться с подачей воды. На рост зелёной массы благотворно влияет повышенная влажность и опрыскивание по листьям в жаркое время суток. Хороший эффект дают: заглубление рассады, для образования дополнительных корней; посадка в лунку (гнездо) ниже уровня грядки; окучивание; подсыпка компоста, лесной земли (заготовленной поздней осенью); полив настоями трав (сныть, крапива и др.). При этом (при поливе) нельзя переохлаждать землю: утром можно поливать холодной водой, а вечером только подогретой. Правда, учёные считают изменение температуры незначительным, всего на пару градусов, но применительно к человеку изменение на два градуса не назовёшь незначительным. Поэтому тут имеет место традиционно грубое пренебрежение к чувствительному организму растений. Есть большой соблазн, сделать жидкие азотные подкормки, особенно по листьям. Они ускоряют рост, эффектно освежают вид наземной части (особенно ранней весной в затяжные холода прекращают пожелтение листьев), однако это хорошо лишь для продажи, а питательная полезность зелени ухудшается. Хотя азотные удобрения приходится вносить в землю, бедную органикой, но совершенно излишне, когда земля хорошо накормлена. Правда, иногда для ускорения разложения закопанной зелёной массы полезно добавить немного карбамида – он работает подобно дрожжам в тесте – стимулирует взрывное размножение микроорганизмов. С распусканием первых листьев наступает лучшее время для внесения микроэлементов: растения подкармливают золой, поливают и опрыскивают слабыми растворами марганцовки, борной кислоты, настоями трав, перегноя, помёта. Собственно для роста нужно мало микроэлементов – они лишь активируют процессы, накапливаются, не расходуясь, чтобы затем отложиться в зародышах. Если их недостаточно: плодоношение будет вялым; плоды невкусными с недоразвитыми, незрелыми семенами; на деревьях и кустах почки плохо подготовятся к зиме. В стадии роста надо сформировать растение так, чтобы его размеры не превысили возможности корневого питания, важна не только общая длина корешков, но и объём охватываемой ими земли. Учтите: расстояние между растениями компенсируется глубиной плодородного слоя. Поэтому желанию, посадить гуще, помогут приподнятые грядки. В форме растения гораздо важнее рост стеблей в толщину (особенно на уровне корневой шейки), чем в высоту: подобно водопроводным трубам тонкий ствол не сможет проводить достаточно воды для слишком большой и разветвлённой сети вторичных ветвей и веточек. Следует прищипывать особенно боковые и слишком вытянутые побеги, формировать конструкцию, которая может себя поддерживать без дополнительных опор, то есть не торопиться с подвязыванием (кроме вьющихся растений) и пресекать рост основного побега свыше определённой длины и срока. В начале роста растению требуется закаливание для огрубения тканей, тогда оно делается более стойким к непогоде, здоровым и менее привлекательным для вредителей. Относительно хладостойкие огурцы, кабачки, капусту (и др.) полезно проращивать на рассаду в теплице или парнике, в земле, взятой с грядки, а не в обогащённой торфом смеси для рассады. Посинеть от холода – это верный признак отличной закалки для молодого растения. Практика, класть в лунку удобрения при посадке, широко распространена: её можно назвать ленивой. Правильнее – хотя бы за 1-2 недели до посадки перекопать грядку с удобрениями, а в лунку добавить лишь хорошей земли и немного золы. Хорошо также  непосредственно перед посадкой глубоко порыхлить землю и выбрать корни сорняков (некоторые даже просеивают землю через крупное сито – таким способом удобно присыпать хорошей землёй мелкие семена).
            Стадия проращивания семян. Перед высеванием семян необходимо за две недели (и более) оживить землю: перемешать с удобрениями и раскислителями, хорошо пролить, дать прогреться и пропотеть, чтобы пробудить микроорганизмы. В первую неделю можно накрыть плёнкой для повышения концентрации углекислого газа. Не плохо, если на поверхности появится зеленоватый налёт водорослей. Перед высеванием семена замачивают примерно на сутки. Способов подготовки – великое множество, замечу, что не стоит придавать сверхъестественного значения их отличиям, и почти культового фанатизма: природа уже достаточно позаботилась. Мелкие семена типа укропа, петрушки, моркови, лука чернушки замачивают в холодной воде и несколько раз меняют воду: желательно поймать момент, когда только покажутся кончики ростков  (смотреть через лупу). Затем семена раскладывают на влагопоглощающем материале (ткани, бумаге) и слегка подсушивают, чтобы они не слипались и не прилипали к рукам, и тут же высевают. Некоторые семена, образующие при замачивании желе (базилик), высевают в жидком виде. Капусту, редис, редьку, репу высевают без замачивания. Более крупные: помидоры, перцы, свёкла после намачивания следует поместить во влажную ткань, а горох, фасоль, бобы – в опилки и выдержать при постоянной теплой температуре до появления ростков. Причём бобовые нельзя передерживать: если земля ещё очень холодна (ниже +15), ростки замирают и загнивают, поэтому лучше посадить ещё не наклюнувшиеся семена в холодную влажную землю (дольше, но надёжнее). Семена кабачков, патиссонов, тыквы только намачивают: они прорастают быстро в тепле, но совершенно не переносят ночного похолодания, поэтому даже в мае их лучше прорастить дома, а затем перенести горшочки в теплицу. Широко распространено в науке выражение «пробуждение семян» – это приёмы типа дурацких шуток «будильник к уху» или «облить спящего водой», только для семян. Они имитируют бедствия: отравление, пожар, наводнение... такие, что и мёртвого поднимут, в общем «конец света». Хорошо, что природа создала семенам надёжную защиту! Применяются и другие методы, сопряжённые с яровизацией (имитируют короткую мягкую зиму, которой у семян обычно не бывает во время комнатного хранения): семена выдерживают в холодильнике перед проращиванием; после посева накрывают слоем снега; чередуют морозы и оттепели – всё это довольно сложно... Глубина посадки (0,5 - 10 см) зависит от размера семян. Средние и крупные опускают в ямки, а мелкие присыпают просеянной землёй или древесной трухой, крошкой сена, листьями... Для большинства семян имеет значение положение в земле: поинтересуйтесь, поспрашивайте. До появления всходов мелких семян широкие плошки накрывают плёнкой, поэтому не заполняйте их землёй до самого верха (при покупке учтите это обстоятельство), для прорастания крупных семян плёнка не нужна. Если температура земли в течение суток меняется, то семена будут ожидать, пока самая низкая температура (ночная) не станет пригодной для прорастания – это связано с активностью микроорганизмов, выделяющих стимуляторы роста. Прорастание семян на грядке будет происходить с задержкой в несколько дней, если зима была настолько сухой и морозной, что промёрз плодородный слой: в нём будет недостаточно микроорганизмов. Хороший способ быстро оживить землю – это приподнять грядку, закопать в неё молодую зелень с золой, пролить настоем сброженной травы.
           Напомню: в семенах, предназначенных для промышленного выращивания (покупные гибриды), генетический код повреждён так, чтобы растение застряло на стадии образования завязей и роста плодов в ущерб их созреванию и полезности. Лишь сортовые семена да свои собственные дадут по-настоящему полезный урожай. Выращивание гибридов оправдано (на любителя), когда в пищу употребляются части растений в промежуточных стадиях развития, например, побеги, листья, соцветия, завязи. Однако, будьте осторожны: гены модифицированных организмов переносятся на сортовые растения через опыление (даже на самоопыляемые виды и отдалённых родственников) и через почву после отмирания гибридного растения, хотя второй путь наука яростно отрицает, но как говорится «бережёного бог бережёт».
            Перечислю ещё раз стадии развития растений: прорастание, рост, цветение, завязывание, рост плодов, созревание, увядание, отмирание. Огороднику необходимо вести журнал, отмечая время начала стадий, чтобы составить план-график для своего участка и своевременно ухаживать за растениями. На графике также следует отметить дни появления вредителей и болезней, общие работы по перекопке, сжиганию мусора, приготовления травяных настоев, заготовке питания для земли и т.д. Лучше не придумаешь, если повесить в домике такой график в виде плаката! Иначе постоянно не будешь знать: за что браться в первую очередь, а что может подождать?

            Фазы луны. Это вовсе не мистика и не суеверие, когда верно понимаешь значение лунных фаз. Уже доказано, что свет Луны, в противоположность солнечному, отбирает тепло. Растущая Луна – к похолоданию, убывающая – к потеплению. Весенние и осенние заморозки приходятся на полнолуние. Определить фазу Луны просто: светлый серпик справа – Луна растёт, серпик слева – убывает. В мае на растущую Луну ожидай заморозков. Посеянные семена взойдут на убывающую Луну. Если на полную Луну попадают несколько дней дождливой погоды – жди гнили корнеплодов. Цветение слив и вишен на растущую Луну – к пустоцвету. Ничего сложного тут нет, и боги тут ни при чём, и зачем агронаука это отрицает – не понятно.

             Вода – причина жизни, и она же – причина смерти. Смерть одного организма – это начало жизни другого. Таков закон круговорота элементов жизни. И в этом круговороте вода служит средой, которая приводит всё в движение. Заберите из клетки воду, и она станет ни жива, ни мертва, и ни жара, ни холод не причинят ей вреда. Семечко пролежит годы, а дайте ему воды – оживёт. Но вода может и убить, когда вскипит в клетке от жары или превратится в ледяные иглы от мороза.
             Огороднику необходимо знать некоторые свойства воды, о которых умалчивает агронаука. Физика поучает, что температура плавления равна температуре замерзания, и для воды это ноль градусов. Но если к воде добавить некоторые вещества, то эта температура может измениться на десятки градусов. Клетки научились проделывать такой фокус: вода замерзает в них при температуре намного ниже а плавится намного выше нуля! А нужно это вот зачем. При замерзании вода выделяет тепло, даже много тепла (уникально больше, чем другие вещества), а при плавлении забирает. Так клетки регулируют свою температуру, запасая в себе крохотные льдинки: когда жарко – плавят их, а когда холодно – намораживают. Так они ночью согреваются, а днём охлаждаются, при этом не теряя воды. А когда льдинок уже не остаётся – тогда растение воду испаряет, чтобы охладиться. Когда же ударит мороз, то поутру заметно, как зелёные растения покрываются, точно бусинами, замёрзшими капельками – это они выдавливают из себя лишнюю воду, чтобы льдинки не разорвали клетки и чтобы согреться, ведь иней – отличная тёплая шуба (лёд плохо проводит тепло). А ещё растения придумали свою систему отопления, как в многоквартирном доме. Воздух морозный, а земля-то тёплая! Корни тёплую воду подают наверх, в листья, там она охлаждается (отдаёт тепло) и обратно, холодная, в корни стекает и снова от земли греется. Вот так это всё и циркулирует. Идёшь зимой в мороз, а над теплотрассой трава зеленеет: корни-то у неё в тепле! Поэтому перед ночными заморозками нужно пролить землю тёплой водой и укрыть соломой (сеном): земля не замёрзнет и растение не замёрзнет. А если земля сухая будет, то всё помёрзнет. А в полуденную жару наука поучает не поливать по листьям, чтобы не было солнечных ожогов. Вот уж выдумка?! Если б капли стеклянными были, тогда да, а водяные как же обжечь могут, когда сами ж и охлаждают. Не думаю, чтобы природа не приспособилась безвредно переносить капли на листьях. Днём, в жару, корни и стебли не справляются достаточно воды в плоды и листья подавать. Они такое давление создают, что нижние плоды от него лопаются, а верхние всё равно от жажды вянут. Вот тут и полезно водяной пылью плоды и листья окропить. Сразу температура на десять градусов понижается (проверено в теплице). А то ещё и землю из лейки охлаждать приходится, чтобы корнеплоды не сварились. Так в южных районах на чернозёмах от жары вырождается картошка: приходится укрывать междурядья сеном (в северных, наоборот, стараются дать земле больше света, замечено, что на краю рядка кусты дают больше урожая). Не только корни – листья тоже умеют пить воду. Картошка, капуста, перцы, чеснок и другие любят утренние туманы обращать в росу, листьями её выпивать и под корень сливать. Да так, что и в поливе не нуждаются, словно их какой домовой по ночам поливает.
            Представьте себе муравейник. Ручейки муравьёв непрестанно несут что-то. Вот так и молекулы воды снуют вверх-вниз, перетаскивая нужные растению вещества, а иногда и не нужные. Открываются поры, и выделяются, как пот, растворы лишних солей и ядов, затем они высыхают и осыпаются (растения словно пылью покрываются) – самое время тогда растению принять душ, умыться. Всем он полезен: и деревьям, и травам. А ливень для растений, как банный день, очищает!
            Когда же приходит время, растению умереть, то и тут вода необходима, чтобы земляные организмы разобрали его на элементы жизни. Но если земля пересушена, то микроорганизмы за водой уходят вглубь, и никакие остатки не перегнивают.

            Приготовление компоста. Отмирая, растение ли, животное должно вернуть земле элементы жизни. Происходит это тремя способами: клетки разрушают себя сами специальными ферментами (ферментация); клетки поедаются микроорганизмами (брожение); клетки разрушаются химическими реакциями, в первую очередь, с кислородом воздуха (окисление). Клетки на 90-97% состоят из воды и не растекаются потому, что прочная твёрдая оболочка не позволяет. Оболочка животных клеток состоит из жиров и белков. Она легко разрушается многими организмами, открывая доступ к содержимому, да и сама очень питательна. Совсем другое дело – оболочка растительных клеток. Лишь немногие микроорганизмы и дрожжевые грибки способны разрезать целлюлозное волокно из полисахаридов. Поэтому животные разрушают его механически, тщательно перетирая растение в муку всевозможными способами. Люди прибегают к помощи высокой температуры и микроорганизмов. Если растение подвергнуть обезвоживанию (высушить), то процесс саморазложения и гниения (ферментации и брожения), станет невозможным. Тогда может происходить лишь химическое окисление кислородом, медленное горение без пламени. При этом образуются вода, углекислый газ, азот (газ) и зола: почва не обогащается органическими волокнами. Микроорганизмы разбирают клетку более осторожно, сохраняя органические молекулы и окисляя их постепенно: степень разложения зависит от доступности кислорода. Таким образом, чтобы максимально сохранить молекулы и подготовить их для питания будущих растений, следует: не дать растительным остаткам высохнуть; поместить их во влажную достаточно тёплую (но не перегретую) среду, богатую микроорганизмами и бедную кислородом. Проще говоря, свежую зелень следует закопать в землю. Так готовится компост – обязательно с добавлением земли!
           Часто огородники просто бросают растения в кучу, где они под действием солнца и воздуха сгорают, превращаясь в кислую массу, выделяющую углекислый газ. Либо плотно укрывают плёнкой, тогда растения разлагаются, выделяя аммиак и карбамид. В обоих случаях образуется скорее ядовитая, чем полезная масса, которая станет безопасной только после выветривания, когда все процессы прекратятся.
           Компост делают слоями: трава, раскислитель, земля. Для затравки, как дрожжи в тесто, можно добавить чуть навоза и (или) карбамида. Для ускорения складывают несколько слоёв общей высотой 1-1,5 метров: давление веса земли помогает процессу. Куче не дают пересыхать, но и укрывают от затяжных дождей. Некоторые делают компостные ямы до полуметра глубиной. В обоих способах не следует изолировать компост от подлежащей земли водонепроницаемыми плёнками, досками и т.п. Земля играет роль губки – впитывает вытекающий из клеток сок и таким образом консервирует органические молекулы в сложных соединениях, называемых гумусом, а попросту чернозёмом. Вот эта, пропитанная земляная губка и является ценнейшим продуктом процесса компостирования!  Распространённая ошибка огородников: устанавливают ящик для компоста, но бросают в него только растительные остатки (хорошо, если с комом земли на корне), не прослаивая землёй. В итоге большая часть органики выгорает, и образуется скорее торф, чем гумус.

            Чернозём – это такое состояние почвы, когда содержащиеся в ней органические и минеральные вещества уже не растворимы дождевой водой, но легко растворяются пищеварительными ферментами корней и микроорганизмов. Гумус можно представить как минеральную пластинку, к которой словно грозди винограда подвешены органические молекулы. Они цепляются за другие минеральные пластинки, и получается пористая структура, подобная сети, которая и сама уже улавливает соли металлов, микроэлементов и органические остатки, удерживая их от смывания водой. Проще говоря, гумус – это такая губка, которая удерживает в себе всё полезное для питания растений и обитания микроорганизмов (служит им домом). И чернозём по большей части состоит из этой губки (в бедной почве гумус встречается в виде отдельных комочков). Правда, «чернозём» – это обобщающее понятие, так как он может иметь разную окраску: от бежевой до красно-коричневой; от пепельно-серой до чёрной с зелёными и синими оттенками. Не стоит расстраиваться, если земля на вашем участке достаточно плодородна, но не настолько черна, как хотелось бы. Так вот, зрелый компост – это готовый чернозём!

             Зачем растению крахмал? Крахмал представляет собой соединённые в цепочку множество молекул сахара. Они так крепко держатся друг за друга, что крахмал уже не растворяется в воде, хотя является сахаром, точнее, полисахаридом. Но и сами молекулы крахмала могут соединяться и переплетаться так, что образуют плотные и прочные волокна, называемые целлюлозой или, проще, древесиной. Потому растения от рождения до смерти производят крахмал, что почти полностью из него состоят. Представьте себе, что клетки растения – это дома в сказочном городе. И тогда вы увидите чудную картину: все дороги, дома и мебель в них сделаны из сахара; всюду сложены мешки с сахаром; из сахара одежды жителей, они питаются сахаром, топят печи сахаром, производят сахар и перекачивают сахарный сироп по трубам из сахара. Вот что в действительности представляет собой растение! Огороднику важно понять, что крахмал служит строительным материалом, топливом и пищей для последующих поколений. В школе учат, что растениям необходимы элементы: азот, фосфор, калий и др., вносимые с удобрениями, но не говорят о главном – об углероде. А ведь, если взмахом волшебной палочки вдруг удалить из растения весь углерод, то оно превратится просто в солёную лужицу! Почва должна в изобилии содержать углерод в виде волокон крахмала – вот залог истинного плодородия!
             То, что крахмал – строительный материал – это понятно, но почему он – топливо? Дело в том, что растительные клетки, как и животные, тоже регулируют внутреннюю температуру. О роли воды в этом процессе я уже написал выше. Растения также сжигают крахмал (сахара), когда им холодно. Возможно, вы замечали, что крахмалистые плоды от мороза становятся слаще – это растение расщепляет крахмал на молекулы сахара, чтобы сжигая их, согреться. А вот сладкие плоды, не запасшие достаточно крахмала, после долгого хранения при низкой температуре становятся несладкими а затем начинают гнить. Так что от сахаристости плода зависит: как долго он сможет храниться. При достаточно высокой концентрации сахаров и малом содержании воды плоды хранятся очень долго. Чтобы добиться столь волшебного действия сахаров, растению требуются: солнце; земля, насыщенная углеродом, умеренно прогретая и увлажнённая; немного калия и фосфора; достаточное время для созревания плодов; не перегруженность растения плодами.
           Таким образом, сохранность плодов напрямую зависит от того, сколько в них запасено крахмала в период созревания. Однако крахмал играет ещё одну важнейшую роль в организме растений и поедающих их животных. Крахмал – это энергетик: источник, переносчик и накопитель энергии. Днём (на свету) растение консервирует избыток солнечной энергии в виде крахмала, а ночью производит обратную реакцию, сжигая его, и направляет энергию на синтез других химических веществ. И получается, что благодаря запасам крахмала жизненные (энергетические и химические) процессы в клетках не прекращаются ни днём, ни ночью, ни в тёплое, ни в холодное время суток. Таким образом происходит суточное движение крахмала вверх и вниз, между листьями и корнями, т.е. к местам его складирования и обратно (всё это очень напоминает движение эритроцитов крови животных, только те переносят другой энергетик – кислород). Так образуются плоды полезные животным, для которых крахмал служит быстрым источником энергии, отличным топливом, сгорающим без остатка!
           Задача огородника – создание условий для максимального накопления крахмала в плодах!
           Почему крахмал? Ответ на этот вопрос многое объясняет в устройстве природы. Животные в основном построены из белков: они прочнее, эластичнее, универсальнее. Но! Для синтеза белков нужно много азота, а азот – очень инертный химический элемент, и хотя воздух на 80% состоит из азота, в земле его почти нет (всюду его вытесняет более активный кислород). Основная масса доступного азота сосредоточена в живых организмах. Поэтому животные, питаясь, не испытывают недостатка в азоте, только травоядные должны съедать растений много больше своего веса. Вот поэтому эволюционному появлению животных (белковых тел) должно было предшествовать появление растений (углеводных тел). Растения тоже синтезируют белки, но крайне мало, лишь в качестве ферментов (витаминов). Растение может себе позволить лишь то количество белка, какое соответствует количеству доступного его корням азота. Азот же в почве складывается из обращаемого азота (поступает от разложения отмерших организмов) и связываемого азотфиксирующими бактериями атмосферного азота. В свою очередь процессы химического окисления органических остатков вновь превращают азот в атмосферный и этим вынимают его из круговорота. Таким образом существованию животных на Земле мы целиком обязаны азотфиксирующим бактериям! Они создают доступный азот, растения его извлекают из земли, а животные накапливают в себе. Этому процессу соответствует понятие пищевой пирамиды. В её основании лежат азотфиксирующие организмы, а на вершине – азотпотребляющие. Поэтому в природе должен поддерживаться баланс между вовлечением азота в круговорот биомассы и выходом его из оборота. В целом это выглядит как обмен атмосферного азота на кислород. Объёмное соотношение этих газов в атмосфере, является основополагающим для существующей на Земле формы жизни!.. Сказанным объясняется: почему растения, размножающие в своих корнях азотфиксирующие бактерии, имеют плоды с относительно высоким содержанием белков. Становится также понятным: почему растения строят своё тело не из белков, а из не содержащего азота крахмала; почему существует пищевая пирамида; и почему накормленные азотным удобрением растения не накапливают белки, а увеличивают свои размеры.

            Кислород. Говорят, что без кислорода не было бы жизни, и только благодаря кислородной атмосфере на Земле сложились уникальные условия для возникновения жизни. Я бы так не сказал. Жизнь вполне может обойтись без кислорода, правда, не наша, земная, форма. Хотя и на Земле есть организмы, для которых свободный кислород – яд, а для многих он довольно опасен. Причина присутствия кислорода в живых организмах – его вездесущность. Простое вещество (кислород) химически очень активно и норовит распространиться всюду и ко всему прилипнуть. Он настолько надоедлив, что в технике часто не знают: как от него избавиться – он просто убийца всех чистых веществ. Кислород разрушает всё, что пытаются сотворить, не включив его в состав приглашённых участников. И он довольно обидчив и мстителен. Вспомните хотя бы о пожарах – это его рук дело. Кислород – самый распространённый элемент во всех средах: земле, воздухе и воде. В неживой природе – он повсюду. А главное, с химической точки зрения, кислород не даёт другим элементам вступать в реакции между собой – он их окисляет, делая химически инертными. Жизнь на Земле развилась, когда растения научились очищать минеральные вещества от кислорода. Только тогда появилась возможность соединять атомы углерода в цепочки с водородом, азотом, серой... Они научились использовать источники энергии (в основном солнечный свет) для разделения воды на водород и кислород. С помощью водорода они отсоединяют кислород от других элементов (углерода, азота, серы...). Так что кислородная атмосфера – это результат очистки элементов жизни от вредного кислорода. Почему же кислород есть в молекулах жизни? Да потому, что если нельзя от него избавится, то почему бы не включить его в свой состав, но под жёстким контролем! И действительно, содержание кислорода в сухом веществе живых организмов меньше, чем в неживой природе. Можно смело сказать, что количество свободного кислорода в атмосфере соответствует количеству биомассы, которая от него избавилась. Но кислород коварен! Он фактически запасает в себе ту солнечную энергию, силой которой растения оторвали его от элементов жизни. Если позволить ему снова соединиться, то он отдаст запасённую энергию. Это и используют животные, принимая внутрь себя биомассу и соединяя её с кислородом. Так замыкается круговорот кислорода. Вот и получается, что животные посредством питания могут использовать столько солнечной энергии, сколько её поглотили растения.

            Витамины. Химические соединения, имеющие в составе аминогруппу, называются аминами. Сначала химики имели дело с простыми аминами, используемыми в промышленности для производства красителей, но однажды было открыто, что амины присутствуют и в живых организмах. Их оказалось настолько много, а формулы настолько разнообразны и сложны, что им дали общее название «витамины», от «vita» – жизнь. Позже вещества, входящие в состав живых организмов были разделены на белки, жиры и углеводы. И оказалось, что белки и есть те самые «витамины», т.к. отличаются (обнаруживаются) по наличию аминогруппы. Оказалось также, что белки остаются бесцветными, белыми, пока не соприкоснутся с водой и воздухом – тогда они окисляются, приобретая тёмную, красно-коричневую окраску (химическое свойство аминогруппы). Поэтому плоды, богатые витаминами, темнеют на срезе в течение нескольких минут. Этим способом вы легко отличите полезное яблоко от бесполезного. Витаминов (белков) в растениях не много, но они играют особую роль. Если представить себе растение как завод, собирающий машины, то сахара будут тем материалом, из которого собираются машины, а белки – инструментами, с помощью которых рабочие изготавливают детали и производят сборку. И совершенно понятно, что если не хватает какого-то «гаечного ключа», то процесс сборки останавливается. Однако следует обратить внимание, что лишь немногие инструменты (витамины) являются универсальными, пригодными для любых организмов, а подавляющее большинство их специфичны, т.е. пригодны только для одного вида организмов. Это обусловлено эволюцией: если витамин вырабатывался в организме эволюционного предка, то и в произошедших от него видах он тоже присутствует. Животные организмы могут использовать лишь те растительные витамины, которые были в протоклетках, до разделения на животные и растительные. Поэтому в животной пище для человека гораздо больше полезных витаминов, чем в растительной. Точно также витамины, появившиеся в телах эволюционных потомков будут бесполезны для эволюционных предков, например, когда земноводное поедает млекопитающего. Благодаря процессу симбиоза – совместному существованию видов – например, в кишечнике, человек имеет способность использовать витамины, вырабатываемые другими видами. Это не означает, что его организм не способен вырабатывать их самостоятельно – чаще это означает, что такая функция отключилась (атрофировалась) за ненадобностью. Тогда в этом случае человек попадает в зависимость от поступления витаминов с пищей! Привычной, традиционной для данной местности пищей! Утверждение, будто жителю крайнего севера исключительно полезны бананы, а жителю Африки – тюлений жир – полная чушь! Витамины могут быть не только полезны, но и ядовиты, тогда их называют алкалоидами – ядами, которыми растение или его семена защищают себя от поедания в период до созревания плодов, например, синильная кислота в косточковых плодах.
            Итак, безусловно полезными белками (витаминами) являются: четыре азотистых основания, слагающих молекулы ДНК и двадцать три аминокислоты, синтезируемые при участии ДНК. Все прочие витамины в большинстве своём для человека бесполезны! Можно съесть плод, чрезвычайно насыщенный витаминами, не усвоив никаких полезных витаминов!
Названия витаминов, согласно принятым правилам, довольно длинны и сложны, поэтому обычно учёные используют тривиальные, т.е. простые, исторически сложившиеся названия в виде «витамин А, В, С». Однако следует помнить, что один и тот же витамин может иметь множество модификаций, присущих разным организмам, но выполняющих ту же функцию. Это означает, что модификация витамина одного организма не будет так же полезна другому. Часто такие модификации витаминов, поступающих с пищей, подвергаются эволюционному улучшению (переделке), т.е. химически изменяются. В таких случаях специалисты говорят о «провитаминах» и «пробиотиках» – исходных компонентах для синтеза витаминов.
В настоящее время в связи с тем, что предприниматели влезли в сферу витаминов для извлечения прибыли (сказочно немалой), СМИ переполнились потоками ложной информации о витаминах. Беспредельный, бессовестный, неконтролируемый... напор предприимчивости заслонил эффектными рекламными выдумками все научные знания о витаминах. Продавцы регулярно «открывают» новые «витамины», дают им названия, наделяют чудесными свойствами, пользуясь тем, что такие заявления считаются правдой, пока не опровергнуты учёными. Но у учёных достаточно других дел, чтобы заниматься опровержением выдумок торговцев (кстати, никогда не слышал, чтобы их оштрафовали за ложную информацию в рекламе или в околонаучной литературе). Причём витаминами называют всё, что используется в пищу и имеет хоть какую-то, мнимую, полезность. Витаминами уже объявлены промышленные отходы и минералы, ими оказываются насыщены вода и воздух: естественно, не любые, а только продаваемые. Например, «ceramide» – это растворённые в аммиаке волокна соединительной ткани животных (сухожилия, кожа, шерсть, рога и копыта, включая жировые отходы), которые, будучи нанесены на волосы или кожу (косметика), заполняют поры и затвердевают в них, подобно лаку, делают их жёсткими – реклама называет это «сильными и здоровыми», хотя здоровые волосы и кожу должна покрывать не химическая грязь, а вырабатываемые для этого сальными железами твёрдые жиры – воск! До недавнего времени «ceramide» использовались в производстве покрывных красителей для кожи (для обуви, сумок...). Периодически учёные открывают новые витамины, присущие отдельному виду растений или животных, придающие именно ему! специфическое свойство, например, морозостойкость. Незамедлительно СМИ разносят новость, будто человек, употребив в пищу этот продукт (и витамин), приобретёт те же полезные (волшебные) свойства. Так, например, случилось с веществом, способным угнетать раковые клетки в помидорах, и тут же последовала сенсация: помидоры излечивают рак, благодаря чудесному витамину, покупайте больше помидоров и кетчупа!
            Огороднику следует изолироваться от этого коммерческого бреда (и вреда) и понимать, что витамины – это белки, необходимые растению в качестве инструментов для протекающих в нём процессов, на соответствующих этапах его развития (см. выше). Лишь небольшая доля витаминов, в умеренном количестве, может оказаться полезной или необходимой огороднику в качестве пищи (для регулирования аналогичных процессов в организме). Иногда витамины (в сходной ситуации) необходимы в качестве лекарства и растению, и огороднику, но могут быть и ядом. Вспомните сравнение с заводом: витамины, как инструменты, могут быть лишними, как одинаковые ключи, или совсем не нужными в данном процессе сборки. Таким образом, организм нуждается в витаминах, как в инструментах, по мере их износа и необходимости замены, и не надо захламлять себя лишними витаминами, тем более, если они полезны не вашему, а совсем другому организму!
           Коротко опишу действие некоторых витаминов. В учёной среде ныне принято называть витаминами не все белки, а только те, что присутствуют в очень малых дозах, но проявляют высокую биологическую активность: что-то присоединяют к молекулам, либо отсоединяют, управляя скоростью химических реакций: в миллионы раз ускоряют их (катализаторы) либо замедляют (ингибиторы), сами при этом не расходуясь. Такие белки ещё называют ферментами. К сожалению, под влиянием СМИ, формирующих доминирующее общественное мнение, учёные всё чаще называют витаминами вещества небелковой природы лишь потому, что они необходимы для здоровья. Дело в том, что сформировался высокодоходный мировой бизнес препаратов под условным названием «витамины». Его движущий принцип вполне соответствует сути предпринимательства: если что-то весьма важно, то значит и весьма ценно, даже если обходится в копейки. Согласно ему, многие простейшие вещества, которые организм достаточно производит или потребляет с пищей, продаются как витамины запуганному рекламой населению.
            Важно заметить, что витамины необходимы не всем и не всегда, а только в определённых условиях – они активируются этими условиями.
Витамин (С), аскорбиновая кислота, выполняет функцию спички, поджигающей стопку сахарного хвороста, т.е. инициирует процесс сжигания крахмала – он необходим, когда клеткам нужно согреться или поработать. Без него не получиться ни подвигаться, ни подумать, ни почувствовать, ни даже проявить эмоции – таким всё станет безразличным. Витамин (С) используют растения и животные для сжигания сахаров и крахмала. В крахмалистых плодах всегда имеется достаточно витамина (С), чтобы животные не имели проблем с переработкой сахаров. Но у людей проблемы начинаются при употреблении очищенных (от витаминов) сахара и крахмала. Тогда требуется дополнительно употреблять плоды с высоким содержанием витамина, иначе в крови будет много сахара (излишек будет выделяться через почки), но организм будет страдать от нехватки энергии, а значит, требовать новых сахаров, т.е. мучатся чувством голода, слабеть, мёрзнуть. Однако для сжигания сахаров недостаточно одного лишь витамина (С), необходимы ионы калия – они играют роль паровоза, подтаскивающего молекулы сахаров к месту сжигания. При недостатке калия происходит сбой в энергетических процессах работы нервов и мышц – судороги. Они наблюдаются при переохлаждении, когда недостаточна скорость доставки сахаров. Растения содержат достаточно витамина (С), но в холодную и пасмурную погоду, при охлаждении почвы, могут испытывать недостаток калия, что делает их вялыми и замедляет рост. Например, у клубники это проявляется очень заметно. Если ей недостаёт калия, то ягоды в холодную погоду становятся кислыми, а при достатке калия – сладкими. Это объясняется тем, что при низкой температуре во всех живых тканях замедляется движение жидкостей, в том числе в корнях, питающих растение калием, ведь растения не делают запасов калия, а надеются на огромные запасы в почве. И это правильно, ведь похолодание означает конец лета, когда калий уже не нужен. Поэтому подкормки и полив холодной земли не дают желательного эффекта: корни не всасывают воду, и растение выглядит так, будто страдает от засухи.
            Витамин (D) в растениях отсутствует, так как связан с переработкой животных жиров, а именно, извлечения из них сахаров. Образуется в коже под действием ультрафиолетовых лучей солнца. Активируется молочной кислотой, выделяющейся при работе мышц, вследствие сжигания сахаров. Чем меньше в крови сахара и больше молочной кислоты, тем активнее витамин (D) расщепляет жиры. Но без движения, при избытке в крови сахаров, он бесполезен! Также он бесполезен людям, не имеющим жировых отложений, истощённым, ведущим малоподвижный образ жизни.
            Витамин (Е) вырабатывается зародышами семян, ростками клубней, молодыми побегами из плодовых тел. Витамин (Е) разрушает старые клетки, чтобы сделать их пищей новых, молодых, растущих. Поэтому, когда вам расхваливают растительное масло с повышенным содержанием витамина (Е) – это означает, что оно произведено из старых семян, которые отсырели и проросли из-за плохого хранения и, наверняка, заплесневели. Также витамин (Е) обнаруживается в плодах, которые сорвали незрелыми и слишком долго хранили, пока в них не начали прорастать семена (помидоры, тыквы, бобовые). Витамин (Е) увеличивает количество свободных радикалов, что стимулирует рост клеток и заживление ран, омолаживает организм. Он совершенно необходим для восстановления хрящевой ткани в суставах. Магазинные продукты, содержащие консерванты и антиоксиданты, блокируют действие витамина (Е) и вызывают, особенно у пожилых людей, истончение хрящевой ткани и боли в суставах.
            Витамин (А) вырабатывается в телах животных, но из растительного компонента (провитамина), так что животная пища вполне обеспечивает человека этим витамином, а растительная лишь дополняет. Витамин (А) выполняет функцию обратную витамину (Е): максимально продляет жизнь старым клеткам. Механизм его действия в том, что витамин (А) ремонтирует оболочки клеток, управляя доставкой и заменой жиров. При недостатке витамина (А): клетки кожи, волос, ногтей отмирают и разрушаются (шелушатся, слоятся, крошатся) раньше обычного срока; недостаточно выделяется жиров и воска для их защиты от сухого воздуха, и как ни странно, от вредного кислорода. Однако избыток витамина (А) не полезен, так как он замедляет процесс омолаживания клеток тканей.
            В общем, если огородник весь год употребляет разнообразные полезные продукты со своего огорода и избегает магазинных продуктов (консервированных или выращенных промышленными технологиями), то никаких проблем с растительными витаминами у него не будет! Что касается самих растений, то они всегда, в зависимости от погоды и стадии развития вырабатывают достаточное им количество витаминов, если за ними правильно ухаживают.
            Особо отмечу препараты, содержащие железо и кальций – так называемые «витаминные минералы» и «пищевые добавки» (БАДы). Железо и кальций – это бич особенно городского населения 20-21 века. Их концентрация в воде из крана, в продуктах из магазина (готовых к употреблению) многократно превышает природную норму. Именно с избытком железа и кальция связаны сердечно-сосудистые заболевания, склероз сосудов, гипертония. Единственный природный механизм, очищающий сосуды от отложений солей кальция и железа – это промывка их молочной кислотой, образующейся в мышцах при физических упражнениях. Не надо обманывать себя надеждами на лекарства и чудодейственные рецепты: механизм очистки, максимально надёжный, эффективный и безвредный уже существует – двигайтесь! Избегайте продуктов, произведённых с использованием хлористого кальция! Пожилым людям следует больше пить кипячёной воды, чем сырой, из крана. Кальций и железо (и сопутствующий им магний), действительно, необходимы (реклама БАДов не врёт), но современный городской житель уже потребляет их в большом избытке с пищей и водой.
            Огородные растения жадно выбирают из земли кальций и железо и запасают их в плодах для питания животных (основа костей и крови). Это было весьма ценно ещё лет двести тому назад, но кто же знал, что однажды изобретут железные трубы и технологии с применением хлористого кальция?! В нынешних условиях промышленного загрязнения воздуха, земли и воды металлами следует избегать применения на участке железного и медного купороса, так как (доказано наукой) для растений избыток металлов так же вреден, как и недостаток.

            Двупольное земледелие. При этом способе ежегодно какую-то часть огородного участка не засевают и не собирают с неё урожай, давая земле возможность отдохнуть и насытиться углеродом. После весеннего кормления земли её либо засевают сидератом, либо закапывают не менее трёх раз за лето свежую траву, древесную труху и прочие травянистые, растительные и животные отходы вместе с прорастающими сорняками. Глубоко перекапывают и боронят. Так земля очищается и восстанавливает плодородие.
            Не следует сразу делить участок надвое и приступать к восстановлению половины. Эта работа не так легка, как видится. Ведь, требуется закопать на каждом квадратном метре около 50кг зелёной массы или около 5кг сухих растений: полтонны на грядке 2х5 метров! Эту массу надо где-то собрать, принести, закопать. Так что к этой работе нужно основательно подготовиться и не форсировать события. Зато осенью участок будет покрыт хорошим слоем земли, подобным компосту.
            Закапывать можно, предварительно рассыпав измельчённые компоненты по поверхности, или рядами, укладывая в траншеи. Хорошо сочетаются следующие составы: свежая зелень + карбамид + доломит; сухая трава + навоз + скорлупа; опилки (стружки) + куриный помёт + зола; труха лиственных пород (гнилушки, листья) + зола + суперфосфат; целину перекапывают с известью. Хороший эффект дают угли прогоревшего костра, впрочем, их много не бывает, хотя это очень ценное своим длительным действием удобрение. При использовании сидератов перед посевом вносят полное минеральное удобрение а также микроэлементы. Посев производят до трёх раз за сезон. 
            Такая процедура не требуется ежегодно, если земля плодородна и ежегодно подкармливается. Двупольный метод применяют интенсивно для целины и земли в крайней степени истощения плодородия, а сидераты используют для подавления сорняков. Поэтому в целом восстановление проводят раз в несколько лет и ежегодно – на отдельно выбранном небольшом (посильном) участке огорода. Этот метод является частью древней трипольской культуры, когда поле делили на три части: в первой сажали «корешки», во второй – «вершки», а третью удобряли и засевали сидератами. Благодаря этому и возник знаменитый русский чернозём.

            Выращивание рассады. В семечке записана (запомнена) информация о том, как развивалось материнское растение, и потомок тщательно повторяет (копирует) жизнь родителя. Чтобы не случился сбой программы (если использовать собственные семена), необходимо для семян и последующего их развития повторять те же условия: земля, удобрения, горшки, дата посадки и т.д. Растение приспосабливается, и каждое новое поколение будет чувствовать себя всё лучше в тех же условиях. А вот постоянное экспериментирование согласно новомодным советам будет нарушать порядок и повлечёт неустойчивость сортовых признаков, и возможно, болезни. В общем получение чистой сортовой линии требует однообразной повторяемости на всех стадиях развития растения.
Для получения семян надо выбирать наилучшие плоды (согласно вашему вкусу и пониманию) в период полной зрелости и массового сбора урожая. Очень важно: дать плодам полежать, чтобы отсеять начавшие загнивать или как-то иначе проявившие непригодность к хранению – это важный показатель отбора. Также следует в выборе плодов иметь многолетнюю цель, достичь определённого результата, а несколько целей расставить по степени важности. Верный признак отбора – это красота плодов, как внутреннее ощущение (предчувствие) гармонии.
Огородникам часто хочется разнообразия сортов на одном участке, но это чревато последствиями. Вот два тому примера.
            Соседка была сильно напугана тем, что случилось с её помидорами (выращивает из своих семян более 30 лет): всегда крупные и мясистые плоды вдруг обрели внутри жёсткую мочалку волокон, как у магазинных. Выяснилось, что последние пару лет она пробовала для разнообразия покупные семена, в том числе гибриды F1. Случилось перекрёстное опыление – это убило её сорт. К счастью, сохранились семена трёхлетней давности, и в последующий год сорт был восстановлен. Больше она не экспериментирует.
            Другой пример. Я выращиваю в теплице (из своих семян) два сорта перцев. У первого плоды крупные, круглые, стойкие к гниению. У второго плоды длинные, узкие, изогнутые гармошкой, многочисленные, но склонные к загниванию на кусте (в первый год пропало до половины урожая), однако у них прекрасный вкус. Именно из-за вкуса я начал их селекционировать. На третий год отбора семян картина стала следующей. Вдвое увеличилась плодовитость первого сорта (они облепили ствол плотно, подобно грозди бананов), но стали гнить на кусте. Плоды второго сорта выпрямились, стали крупнее, приобрели ровную конусовидную форму и почти перестали загнивать. Таким образом оба сорта обменялись положительными и отрицательными качествами.
            Надо быть очень осторожным с сортовым разнообразием, особенно, если вы имеете собственные многолетние сорта. Храните семена не менее пяти лет, чтобы можно было исправить неудачный выбор! Помните, что растения посредством опыления и совместного произрастания влияют на сортовые признаки друг друга!
Таким образом для получения собственного сорта есть три способа: приобрести сортовые семена в магазине и заняться их районированием; взять семена многолетней чистой сортовой линии у соседей по огороду; накупить разных семян, включая F1, и заняться «поиском на удачу» – результат проявится только на третий год.
            Поскольку существуют многолетние циклы изменения климата, иногда бывает полезным высевать семена не предыдущего года, а ещё более ранние. На этот счёт имеются многие рекомендации, но я считаю, что дело не столько в возрасте семян, сколько в совпадении климата годов сбора и посадки семян. Тут стоит полагаться на интуицию, удачу и привычку. Единственно верно, что семена предыдущего года позволяют быстрее районировать сорт, а смесь семян прошлого и предшествующего ему года (их родителей) лучше проявляет и закрепляет сортовые признаки.
            И так, когда семена выбраны, я не рекомендую подвергать их неестественной обработке химикатами и прочими выдумками, соблазнясь чудесным эффектом. Как пояснялось выше, всякая процедура над растением записывается в память его семян, и чтобы не допустить сбоя программы, придётся повторять её в последующих поколениях. Так вы привьёте своему сорту вредную привычку, подобную тем, какими страдают люди. А вот с ежегодно покупаемыми семенами, возможно, придётся мириться – с привитыми им привычкам – выполнять рекомендации производителя семян. Впрочем, если захотите сделать их своим сортом, то от вредных привычек их надо отучать! Хотя бы потому, что эти привычки ставят вас в зависимость от производителя, принуждают к дополнительным расходам, как-то: лампы для подсветки, стимуляторы роста, земляные смеси, химикаты и т.п.
            Земля для рассады может быть трёх типов: покупная искусственная почвенная смесь; лесная дерновая подстилка; огородный компост. Все они имеют определённые недостатки и достоинства и не могут быть использованы немедленно, без предварительной подготовки. За 2-4 недели до высевания семян землю необходимо оживить. Для этого потребуется большой таз, вместительностью не менее 40 литров и дополнительные материалы.
Почвенная смесь изготавливается из торфа и песка. Имеет удобную измельчённую рассыпчатую структуру. Однако она стерилизована – в ней нет микроорганизмов (что бы там ни говорили про сроки хранения). Она предназначена для ГМО и гибридов F1. Для сортовых семян в неё следует добавить навоз и скорлупу (в качестве стабилизатора кислотности).
            Лесная дерновая подстилка. Собирают в лиственном (берёзы, ольха) лесу, соскребая мелкими частыми граблями верхний слой почвы 1-2 см вместе с листьям в конце октября – начале ноября, после первых заморозков. В это время червяки и насекомые уже зарываются глубоко в землю и не попадают в собранную землю, что очень важно. Такую землю хранят в холодном месте, давая ей промёрзнуть. Она богата почвенными микроорганизмами. К ней следует добавить скорлупу, золу, суперфосфат и, возможно, какие-либо пищевые отходы: дроблёные кости, шелуху лука, чеснока, семечек (кроме картофельных и магазинных, так как они содержат всевозможные химикаты). Хорошим стимулятором активности микроорганизмов служит птичий помёт.
            Огородный компост обычно слишком тяжёл для рассады: слёживается, уплотняется в горшках (особенно при поливе сверху, требует полива через поддон), так как содержит недостаточное количество растительных волокон. Компост следует разбавить: дерновой лесной землёй, прелой листвой, соломенной крошкой (не следует добавлять опилки, особенно хвойные, осторожно с торфом). Добавить золу и суперфосфат.
            Подготовленную земляную смесь помещают в таз и обильно увлажняют. Далее в течение 2-4 недель её 2 раза в неделю надо тщательно перемешивать и доливать воду, растирать (измельчать) крупные частицы. У подготовленной земли пропадают запахи гниения (неприятные либо ароматные химические запахи, напоминающие цветочные) и остаётся лишь запах сырости.
            Я также рекомендую в подготовленную землю сначала посеять сидераты, затем закопать их и дать время перегнить. Для этого потребуется ещё пара месяцев, но оно того стоит, т.к. сидераты впитают (свяжут) всё лишнее, а вы гарантировано получите почву, безопасную для рассады, даже если ошиблись с дозировкой удобрений или качеством купленной торфосмеси.

            Наклёвывание семян, обычно, происходит при температуре на десять градусов выше температуры хранения. Причём, важно, чтобы эта температура была постоянной, так как снижение её снова погружает зародыш в спячку. Одни перед проращиванием выдерживают семена в холодильнике, считая, что холод закалит их и увеличит энергию прорастания, другие – прогревают семена в сухом состоянии или в горячей воде, но дело не в чудесном воздействии тепла или холода, всё проще – это эффект повышения температуры после хранения. Для нагрева используют самые разные способы. Помещают семена в ящик-термос, двустенный с прокладкой из пенопласта, в который ставят несколько бутылок с горячей водой (полезная в хозяйстве вещь, использую его круглый год для приготовления закваски и брожения теста). Также можно согревать семена своим телом (буквально насиживать), поместив их в п/э пакете во внутренний карман. Можно, хотя и рискованно, использовать батарею отопления. Для крупных семян, особенно хладостойких (прорастающих из едва оттаявшей земли) повышение температуры менее важно – они более пробуждаются водой (лучше холодной, талой), им достаточно лишь размачивания.
            Семена гороха, фасоли, бобов сначала замачивают на сутки в холодной воде для набухания, а затем помещают в х/б ткань, но лучше – в ёмкость с мокрыми опилками. Плотно не закрывают – им нужен воздух для дыхания. Семена огурцов, кабачков, тыквы не проращивают (можно и не замачивать) а сразу помещают в отдельные стаканчики в сырую землю. Причём кабачкам и тыквам ночью требуется температура не менее комнатной, а огурцы лучше (для закалки) проращивать в теплице или парнике, заглубив стаканчики в землю. Так же, как с огурцами, поступают с капустой. Причём капусту нельзя нежить хорошей землёй и теплом – землю нужно взять с будущей капустной грядки  – иначе она не успеет загрубеть до появления вредителей. Свекольные семена нужно буквально насиживать в тепле, завернув во влажную ткань (скорость наклёвывания семян зависит от сорта и старости). Семена моркови, петрушки, укропа, сельдерея, лука-чернушки чуть покрывают водой в стаканчике на полдня при комнатной температуре. При более низкой температуре (в огородном домике) можно замачивать и дольше, но требуется 2 раза в сутки менять воду. Затем воду отцеживают, едва проклюнувшиеся семена подсушивают на бумажной салфетке несколько минут так, чтобы они не слипались, и сразу высевают. Семена редиски, репы, редьки высевают без замачивания прямо на грядку. Затем, если земля позволяет (достаточно рыхлая), то удалённые при прореживании растения не стоит выбрасывать – они отлично приживутся на новом месте. Лук яровой замачивают на ночь в теплице, озимый – не замачивают! Надо заметить, что слишком плотно упакованный (без проветривания) лук-севок, отсыревает и в холодную погоду (в октябре) за несколько дней пускает корешки (можно не уследить). Базилик замачивают в небольшом количестве воды на пару часов и сеют в жидком виде (суспензией). Особо следует выделить перцы и помидоры. Их семена наклёвываются в тепле. Затем их высаживают в очень рыхлую землю. После образования второй пары листьев побеги разделяют и высаживают в отдельные горшки. Это делается для того, чтобы присыпать землёй сильно вытянувшийся стебель, заглубив его до первой пары листьев. При этом горшки должны быть заполнены землёй на 2/3, чтобы позже, по мере вытягивания стебля, досыпать ещё земли. Стебель помидора легко пускает новые корни, а с перцами сложнее. У перцев образуется корневая шейка – коричневая грубая кора выше корня. Пока она не образовалась, стебель перца можно присыпать землёй без вреда. А если уже образовалась, то её засыпка приостановит рост подземной части, так как начнут формироваться новая корневая шейка, новая корневая мочка, а прежние корневая шейка и мочка станут рассасываться. Очень важно начать закаливать пересаженную рассаду перцев и помидор на балконе, как только позволит температура. При этом нельзя закалять только что пересаженную рассаду: ей надо ещё два дня постоять в тепле для укоренения.
Не следует поливать рассаду ежедневно! Земля должна периодически просыхать и увлажняться – тогда к корням будет проникать воздух, что необходимо не только растению, но и земляным организмам. К тому же это закаливает рассаду. Следует также знать, что рассада растёт неравномерно, чередуя рост то надземной, то подземной части, и это связано с периодами высыхания и увлажнения земли. Можно наблюдать, как в первый день после полива рост надземной части приостанавливается, а на второй и третий – усиливается, как растения в плотной, непросыхающей, земле отстают в росте.
             Закаливание очень любит рассада капусты, особенно солнечную сухую и прохладную погоду. Поэтому её лучше выращивать на огороде, в теплице, а не дома. На ночь высаженную на грядку капусту надо укрывать обрезанными бутылками или марлёвкой (спасает также от грызунов), или сеном (чтобы не болтало ветром), а днём открывать. Хорошо закалённая рассада капусты приобретает синий и фиолетовый цвет, грубеет. Такую грызуны и насекомые есть уже не хотят. А вот, кабачки и тыквы не любят закаливания, хотя взрослые растения не боятся холода. У огурцов, наоборот, рассада не нуждается в закаливании, хотя легко переносит похолодание, а взрослое растение боится холода, даже ночного. Поэтому рассаду огурцов можно выращивать в теплице.
            Гибель рассады случается по следующим причинам: в горшке появился червяк; почвенная смесь содержит ядовитые компоненты (плохой торф) или закислена; земля слишком плотная и не просыхает; ночное переохлаждение или (реже) дневные солнечные ожоги. Все проблемы решаются заменой земли и тем, что рассаду вносят с балкона в комнату.
Перерастание рассады является проблемой для растений со слабым, стелющимся, вьющимся стеблем. Для таких необходимо делать опоры во избежание перегибания стебля и опрокидывания горшков. Сложно их перевозить и высаживать. Всё прочее, включая цветение, не столь важно. При высаживании переросшую рассаду растений, не образующих корневую шейку, заглубляют в землю в наклонном или горизонтальном положении до первой пары листьев, а ненужные побеги прищипывают. Растения, образующие дополнительные корни на стебле, заглубляют не смотря на листья.
           Высаживают рассаду в лунки, заполненные водой, а не поливают после высадки. Закладка в лунку удобрений – не лучшее решение, но она оправдана, если  земля не разработана, а также при посадке многолетних растений и кустарников. Если же земля хорошо накормлена и удобрена, как описано выше, то удобрения в лунке не требуются, и так рассаде будет лучше. Многие раздумывают: стоит ли сразу высаживать рассаду на грядки или дать ей пару дней привыкнуть к новому месту в горшках? Пересадка и резкая смена условий – это, конечно, стресс для растений, но неоднозначно: окажется ли он полезным или вредным? Всё зависит от того, к чему вы приучили свой сорт. Единственную опасность при этом представляют ночные заморозки, т.к. земля в горшке (если его не прикопать и не прикрыть) остывает быстрее, чем на грядке.
            Важное замечание. Огородникам кажется удобным для наклёвывания семян заворачивать их в туалетную бумагу или бумажные салфетки. Семена в них хорошо набухают, но не наклёвываются. Дело в том, что эти материалы пропитаны ядовитыми реактивами, препятствующими жизнедеятельности. Лишь только зародыш семечка проснётся, он обнаруживает враждебность среды и замирает. Через сутки-двое, такие пробуждённые, но не проклюнувшиеся семена высевают и, обычно, они дают нормальные всходы. Но во избежание риска, надо заворачивать в постиранную с мылом х/б ткань.

            Борьба с вредителями и болезнями растений. Часть болезней является ложно понимаемыми признаками естественного старения растения, теряющего внешнюю красоту, либо страдающего от недостаточного плодородия земли, включая её обеднённость микроорганизмами, которые (как я пояснил выше) заботятся о здоровье растений. Другая часть болезней есть видимый результат жизнедеятельности невидимых микроорганизмов, т.е. всё тех же вредителей.
            Организмы, которые что-то поедают, сами становятся пищей других – это называется пищевой цепочкой или пищевой пирамидой, а в результате происходит круговорот элементов жизни. В дикой природе, скудной или изобильной, пищевая цепочка сбалансирована, т.е. питательные элементы обращаются так, что нигде не застревают, но стоит человеку вмешаться в этот процесс, как цепочка разрывается. Природа этому сопротивляется, пытаясь построить новую пищевую цепочку, иначе земля погибнет, исчерпав плодородие. То, что мы называем вредителями и болезнями, есть три механизма восстановления круговорота! Все они представлены живыми существами.
            Первые. Микроорганизмы, управляющие старением растений. Их относят к болезням. Они запускают процессы отмирания старых растений, чтобы освободить место для молодой поросли. Поскольку ни один живой организм не хочет умирать от старости, невидимые помощники убивают его, что воспринимается огородником как болезни: различные грибковые гнили кустарников и плодовых деревьев.
            Вторые. Всевозможные питающиеся организмы. Их называют вредителями, однако они и не помышляют о том, чтобы вредить, ведь, мы не считаем себя вредителями, собирая грибы и ягоды. Действительно, растения предоставляют для питания свои плоды и части тела без опасности погибнуть – они к этому приспособились. Такие условные вредители, как правило, грызущие листья и плоды, не стремятся уничтожить растение, а делят с огородником урожай. В конечном счёте, всё что они съедают, возвращается в землю, повышая её плодородие.
             Третьи. Истинные вредители – это карательные силы природы. Они уничтожают растение не ради питания, а чтобы прекратить его рост и размножение, нацеливаясь точно в самое чувствительное место. Как правило, они поражают многолетние растения, т.к. те истощают почву, ведь под ними сложно копать и вносить питание. Они не нападают на дикие растения, т.к. те сбрасывают плоды и листья себе под корень и таким образом возвращают элементы земле. Плоды же культурных кустарников и деревьев огородник уносит с участка.
             Итак, природа организована таким образом, чтобы обеспечивать круговорот элементов, восстанавливая плодородие земли. То, что этому мешает, она стремится уничтожить. А огородник как раз и мешает, унося с участка плоды. Метод разрешения этого конфликта очевиден: огородник должен компенсировать земле убыль элементов, питая её, тогда она не будет препятствовать огородничеству, а точнее, землепользованию (отличное ёмкое слово!). Вывод: поддерживайте круговорот элементов, кормите землю, и ваши растения будут целы и здоровы!
             Если начало погибать растение (кустарник, дерево) – это означает, что земля под ним хронически недоедает и не получает должного ухода (полива, перекапывания, рыхления), имеет плохую структуру. Рекомендуемые меры лишь отодвигают устранение проблемы, усугубляя её, однако и дают время, чтобы всё исправить – позаботиться о земле.
             Некоторые нежелательные процессы ошибочно называют болезнями. Так, если человек не стрижёт ногти и волосы, не моется, не меняет одежду, то начинает выглядеть и чувствовать себя больным. Растения так же требуют гигиенического ухода, чтобы быть здоровыми. Это, как правило: различные опрыскивания слабощёлочными растворами (мыльными, содовыми) листовых побегов и плодовых кистей; дождевание; очистка коры от наростов, шлифовка, залечивание ран; обрезка, прореживание, удаление отмерших частей, пожелтевших листьев (например, на чёрной смородине) и т.д. У каждого растения свои потребности. Так цветочные кисти малины с ещё зелёными ягодами любят умываться 0,1% раствором питьевой соды и не червивеют. Калина также любит купание в мыльно-содовом растворе молодых листьев и краснеющих ягодных кистей, но будьте осторожны: тыква не переносит ни капли такого раствора – плоды загнивают. Помидоры любят в жару охладиться водяной пылью а также до появления плодов обрызгаться 0,1% раствором борной кислоты. Лук не любит пыли на листьях и до 1 июля нуждается в лёгком душе. А вот чеснок не любит умываться, и его надо поливать редко так, чтобы промочить землю до корней, и то если лето засушливое. Клубника требует, чтобы её постоянно вычищали от старых листьев и буквально подметали под ней землю. А земляника, наоборот, любит свежую чистую подстилку из опилок, стружек или соломы. На смородине, пока не будут собраны все ягоды, надо ежедневно удалять желтеющие листья, иначе на ней поселится плодожорка и заплетёт кисти паутиной.
 
           Как определить и сравнить полезность растений? В плодах, кроме веществ, синтезируемых растением и всасываемых из земли и воздуха, содержится вода. Обычная дистиллированная вода, не имеющая никакой полезности, та вода, что можно напиться из крана. К примеру, в помидорах 95% воды и всего 5% полезного, так называемого «сухого остатка» или «сухого вещества». По сути, производители растительной пищи (овощей, фруктов, зелени) продают воду, ароматизированную и подкрашенную, которой придана форма плодов! Весь 20-й век агрономическая наука в помощь предпринимателям изобретала способы продажи воды, называемые повышением урожайности. К примеру, содержал плод 80% воды и 20% сухого вещества, учёные изобрели плод, содержащий 90% воды и 10% сухого остатка, и урожайность выросла вдвое. Затем добились 95% содержания воды – урожайность снова удвоилась. Получили гибрид с 97,5% воды – ещё раз удвоили урожай! Итого: в восемь раз подняли урожайность и доходы предпринимателей, ни на копейку не уменьшив цену продукта, в 8 раз ставшего менее полезным. Заметьте, как сильно беспокоит продавцов усыхание плодов на прилавке. Полезное содержимое усыхающего плода при этом никуда не девается – испаряется лишь драгоценная вода – всеми способами её стараются удержать. Наука 21-го века ищет: как дольше сохранить упаковку воды, создать плоды с более прочной волокнистой оболочкой. Если бы урожай измерялся не общей массой, а сухой, то оказалось бы, что за последние сто лет агрономическая наука не только не продвинулась вперёд, но и обратилась вспять! Современное промышленное растениеводство – это технология выращивания ёмкостей для воды, накачивания их водой посредством увеличения размеров клеток растения и выработки ими влагоудерживающих веществ, способных придавать твёрдость воде в концентрации менее 1%. Такие плоды не только высокоурожайны, но и не истощают землю, поскольку ничего не берут из неё, кроме подсоленной воды.
            Итак, полезность плодов следует измерять содержанием в них сухого вещества! Теперь это можно сделать и в домашних условиях с помощью кухонных весов: достаточно разделить вес высушенного плода на его начальный вес. Сушить нужно несколько дней при комнатной температуре – до так называемой «воздушной сухости». Найти содержание сухих веществ можно и в справочной литературе. Правда, данные могут быть устаревшими и недостоверными. К тому же содержание витаминов и микроэлементов, как правило, определяется в сухом продукте, что сильно искажает представления о полезности пищи в живом весе, т.е. многократно завышает полезность. Таким образом, приобретая семена современных высокоурожайных гибридов, вы затрачиваете время и силы на выращивание наименее полезных плодов. Имеется ввиду питательная полезность, а не иная: товарная, эстетическая, декоративная и пр. В этом цели огородника противоположны целям промышленного производителя.
           Понятие «зрелость» в литературе о промышленных способах выращивания соответствует «достижению товарной спелости», т.е. не подразумевает созревание семян, а наоборот, соответствует тому сроку, когда заканчивается стадия роста плода и начинается нежелательное созревание семян – эта стадия называется «перезрелостью». Из таких «товарных плодов» не берут семена для следующей посадки, а выращивают семенные плоды отдельно, до полной зрелости (или закупают на стороне гетерозисные гибриды).
Наиболее ценным и дефицитным компонентом сухого вещества является растительный белок – именно он, с научной точки зрения, наиболее точно отражает полезность растительных плодов. Однако основная масса белков находится в кожуре и семенах плода – в том, что обычно отправляется в пищевые отходы! К сожалению – это результат ложного информирования потребителей в интересах производителя и продавца, когда за полезные выдают наиболее сочные (водянистые) и мягкие плоды, т.е. наименее полезные, и таким способом прививают ложную культуру питания. Огородник же повышает полезность плодов, используя собственные семена, повышая плодородие земли и добиваясь полной зрелости плодов. То, что я называю «полезность», раньше обозначалось термином «питательность», т.е. способность удовлетворять потребности организма в необходимых ему веществах. Ныне же слово «питательность» напрочь забыто (если не запрещено к использованию) и подменяется словом «вкусно», а современная молодёжь понимает питание только как процесс получения удовольствия, наслаждения вкусом (и прочими ощущаемыми спецэффектами): покупают вкус, привычку, а не питательность.
            Для увеличения полезности плодов, в период созревания, следует уменьшить полив, в то время как при промышленном выращивании полив увеличивают и не позволяют плодам переходить в стадию созревания, т.е. снимают незрелыми. Как я описал выше, вода является основной причиной гниения и, в период созревания, плоды уменьшают влажность, наращивая содержание сухого вещества. Для промышленника же важно сохранить наибольшую влажность (кроме зерновых культур), что обеспечивается различными хитрыми технологиями упаковки, консервирования и хранения, ведь, промышленник продаёт воду, а не питательность!
 
            Густота посадки растений неоднозначно влияет на урожай. Общее правило гласит, что загущение посадок уменьшает размер плодов и ускоряет их созревание – это хорошо заметно на корнеплодах – их вкус и полезность не хуже, а даже лучше, чем у крупных плодов. Однако мелкие корнеплоды склонны к сильному усыханию и поэтому требуют быстрого употребления или переработки. К счастью, они очень хорошо сушатся при комнатной температуре. С наземными плодами картина обратная. Они не мельчают и поэтому сильно отстают в созревании, снижается их полезность. У многолетних ягодников загущение посадки вызывает прореживание плодовой кисти и пустоцвет; усиливает вегетативное размножение; растут слабые, но многочисленные корневые побеги, зелёная масса; удлиняются ветви. Надо понимать, что растения, имеющие несколько способов размножения, в зависимости от загущенности посадки выбрасывают больше цветов (при редкой посадке) или корневых побегов и корнеплодов (при загущении). Проще говоря, густота посадки определяется тем, что мы хотим от растения: вершки или корешки?
           Разреженные посадки удлиняют время прохождения стадий роста и созревания (плоды получаются крупнее). Если сорт скороспелый, а лето длинное, т.е. достаточно времени для отодвигания срока уборки урожая, то вполне оправдана более редкая посадка «корешков» и более густая посадка «вершков». Если же длины лета недостаточно для хорошего созревания (сорт позднеспелый), то поступают наоборот: загущают «корешки» и прореживают «вершки». Пример применения этого правила. Лук – скороспелая культура, поэтому для выращивания зелени на перо, посадки загущают, а для получения хорошей репки – прореживают. Тыква – позднеспелая и относится к вершкам, поэтому её следует прореживать. Важно понимать, что размер плода никак не соотносится со степенью его зрелости (и полезности): мелкий, не значит, не зрелый  (не полезный)! В промышленном выращивании, напротив, размер имеет решающее значение для достижения товарной спелости и выгодно привлекает покупателя.
            Таким образом, изменяя густоту посадки, можно удлинять или укорачивать сроки созревания плодов, однако их размер определяется скороспелостью сорта, т.е. отношением срока от посадки в открытый грунт до сбора урожая к продолжительности периода приемлемых погодных условий. Хладостойкость сорта также позволяет удлинить период приемлемых погодных условий и получить более крупные плоды.
            Вывод: если сорт недостаточно скороспел и хладостоек для данной местности, то регулированием густоты посадки не удастся получить одновременно крупные и зрелые плоды. Всё это, конечно, верно, когда растениям достаточно света, тепла, влаги и плодородия. Если же им чего-либо из этого недостаёт, то плоды будут мелкими и недозрелыми, независимо от скороспелости и хладостойкости.

            Растениям присуще малоизученное явление – «синергизм» или «коллективная сила», которая более заметна у животных. Так несколько сорных растений, плотно окружив культурное растение, легко его подавляют. И наоборот, плотные посадки культурного сорта заглушают на грядке сорняки. Семена дружнее и энергичнее прорастают, когда рядом, в тесноте, а не поодиночке. Это естественный процесс: когда растения самосеются вокруг материнского растения, тогда они совместно защищаются от сорняков, вредителей и непогоды, создают на грядке нужный им микроклимат. Синергизм улучшает прорастание семян и рост стеблей и листьев. В этом случае загущение посадки позволяет получить обильную и более качественную зелень. Для усиления синергизма уменьшают расстояние между рядками: высевают семена не в строчку, а полосой или россыпью. Хорошие результаты такой посадки дают семена укропа, петрушки, лука, чеснока, моркови. Надо заметить, что разносортица (смесь семян разных сортов) ухудшает качество урожая из-за снижения синергизма (особенно у однолетних) – это хорошо заметно на картошке, но у многолетних (перекрёстно опыляемых кустарников и деревьев) может повышать урожай. Для максимального синергизма нужно брать семена и вегетативные органы (клубни, корневища, отводки...) от одного плода, одного растения.

            Хранение урожая. Зачем проветривать хранилища плодов? Хранение плодов – это следующая стадия после созревания и отмирания материнского растения. Плод, подготавливается и ожидает условий, благоприятных для прорастания семян (для продолжения цикла у двулетних растений). Местные (северные) растения впадают в спячку, и главное теперь их не будить, не беспокоить. Завозные (южные) растения, напротив, торопятся снова прорасти – их сложно усыпить – и усыпляет их не похолодание, а сухость! Тропические же растения можно сохранить лишь, создавая неестественные условия: замораживать, не усыпляя плод, а тормозя процесс гниения; либо принудительно высушивать, отделяя сок от мякоти, в особенности от семян, т.к. именно семена выделяют ферменты, инициирующие гниение. Так хорошо известно, что длительное дозаривание зелёных помидоров приводит к внутреннему прорастанию семян.
            Важное влияние на хранение оказывает синергизм. Плоды как бы подчиняются вожаку стаи и общей тенденции. Плод, опережающий соседние по развитию (через выделение химических веществ), подгоняет остальных: уснувший плод способствует усыплению других; пробудившийся – пробуждает других; загнивший – распространяет общее загнивание и т.д. Таким образом хранение плодов – это не индивидуальный, а коллективный процесс. Надо создать общие одинаковые условия для всей массы плодов, рассортировав их по ящикам: чем более одинаковы плоды, тем лучше они хранятся совместно. Северным плодам (корнеплоды, яблоки, чеснок) требуется низкая температура (чуть выше нуля) и достаточная влажность, слабое проветривание, ящики с мелкими отверстиями. Корнеплоды, особенно морковь и свёклу, следует дополнительно укрывать от сквозняков. Южным плодам (помидоры, перцы, кабачки, зелень) требуется скорее сухой, чем холодный воздух (не ниже десяти градусов), однако их нужно хорошо укрыть тканью от пересыхания. Тыквы лучше хранятся при 15-20 градусах, лук репка при 25, только их надо периодически поворачивать, обеспечивая тем самым равномерное подсыхание со всех боков.
            Синергизм также способствует дозреванию плодов во время хранения. Это хорошо заметно на примере помидор и перцев: для ускорения покраснения в коробку с зелёными плодами кладут (всегда оставляют) одни красный. Все эти процессы (хранения и дозаривания) управляются микроклиматом, коллективно создаваемым плодами в ёмкости, посредством выделения и поглощения веществ из воздуха. Им необходимо малое укрытие в большом, подобно тому как люди живут семьями в отдельных квартирах, но в общем доме, т.е. ящики должны быть достаточно изолированы друг от друга и общего помещения. Температура в хранилище должна быть несколько (на пару градусов) ниже, чем в массе плодов, так же и влажность должна быть чуть ниже – это обеспечит так называемый «градиент» или «перепад» температуры и влажности, благодаря которому тепло и влага исходят от плодов в хранилище, а не наоборот. Упаковка плодов и проветривание хранилища должны обеспечивать это важное условие! Следует отметить, что плоды, обозначенные мной как «южные», не получится сохранить более полутора месяцев, так как все принимаемые меры к их сохранению лишь замедляют гниение: переводят процесс в безгнилостное усыхание, но не в состояние спячки, присущее «северянам». Снижение температуры замедляет их усыхание, но способствует появлению очаговой гнили. Более длительное хранение, в условно свежем виде (только виде, т.к. плод умирает) возможно при замораживании, но это уже следует называть переработкой, а не хранением.
            В научно-технической литературе хвалебно описаны многие методы хранения, не доступные огороднику по техническим причинам и неэффективные для урожая в десятки килограмм. Вместе с тем на уровне слухов распространено множество народных придумок, обращающих на себя внимание чудодейственным эффектом. По большей части они преувеличены, обязаны случаю или происходят от незнания более простых способов, и к тому же их правильнее называть способами переработки и консервирования, но не хранения. Всё, чем располагает огородник – это хранение дома, в огородном домике, сарае (до заморозков), в яме (погребе, подвале), консервирование, замораживание, сушка при комнатной температуре на стеллажах из тонких досок и фанеры. Если невозможно сохранить в тепле или холоде, то предпочтительней всего сушка из-за минимальных затрат энергии и пространства. К примеру, высушенная морковь занимает в 5 раз меньше объёма, корни петрушки в 3-4 раза, аналогично зелень, чеснок, хрен, горошек, перец, тыква... (раньше свёклу запекали в чугунках, резали и сушили для кваса), они сохраняют свои характерные ароматические и вкусовые свойства. Замораживают ягоды, перцы, тыкву, цветную капусту, брокколи, горошек, зелень, однако объём заморозки очень ограничен и дорог. Консервирование имеет существенный недостаток в том, что используется уксусная кислота, а её нельзя употреблять много без вреда желудку. Не советую заниматься вакуумным хранением – это тоже разновидность консервирования, ведь, клетки плодов при хранении спят, дышат, продолжают жить, а в вакууме они погибают. Выглядят они свежими лишь потому, что процессы гниения в отсутствие кислорода (воздуха) замедлены, но опасные организмы размножаются и без кислорода. Важно понять отличие: при хранении клетки растений заторможены, но продолжают жить, а при переработке они разрушаются и погибают!
            При хранении в яме (погребе) хорошо разложенные, упакованные и проветриваемые плоды не выделяют присущего им запаха, однако он будет ярким и сильным, если раскрыть упаковку и поворошить их – это признак правильного хранения. А вот кислый, спиртовой и нехарактерный ароматный запахи свидетельствуют о гниении и плохом хранении: плоды нужно перебрать (посторонние запахи способствуют брожению и усыханию плодов), а хранилище проветрить!
            Для понимания принципов хранения, кроме деления плодов на северные, южные и тропические, нужно разделять их на одно-, дву- и многолетние. Однолетние растения – семенные. Их плод стремится либо упасть на землю вблизи материнского растения и сгнить, едва коснувшись почвы и её микроорганизмов, либо быть съеденным животным, которое разнесёт его семена, либо рассеивается ветром. Плоды деревьев и кустарников, наоборот, мумифицируются – это особый вид загнивания, позволяющий плоду сохранится в несъедобной форме до благоприятных прорастанию условий.
            Двулетние растения представлены корнеплодами, которые дают семена на второй год. Корнеплоды стремятся обязательно сохраниться до начала весны: они впадают в спячку на 3-4 месяца и хорошо хранятся, если достаточно подготовились к хранению, т.е. созрели. Многолетние плоды не погибают, как двулетние, после цветения, а продолжают расти и зимовать ещё несколько лет. Они могут хорошо сохраняться не только на холоду, но и при комнатной температуре и при низкой влажности. К однолетним следует отнести: помидоры, перцы, баклажаны, огурцы, кабачки, фрукты и ягоды. Тыквы вместо мумифицирования имеют плотную кожуру и хранятся в тепле. Бобовые также относятся к однолетним, способным мумифицироваться посредством обезвоживания, хранятся в тепле и сухости. К двулетним относятся: морковь, капуста, свёкла, картофель, репа, петрушка и сельдерей. К многолетним: лук, чеснок, пряные растения и цветы с зимующим корневищем. Двулетние способны зимовать в почве, а многолетние кроме этого могут храниться в тепле в частично обезвоженном состоянии.
            Понимая эту природу растений и их плодов, можно догадаться: какие плоды будут помогать огороднику сохранить себя, а какие будут сопротивляться хранению, и какие для этого требуются условия.

            Растительные яды. Все растения защищают себя от поедания животными, прибегая для страховки сразу к нескольким способам. Они могут иметь шипы, едкий сок, отвратительный вкус и запах (имитирующий что-либо несъедобное или ядовитое), наконец, они сами производят или впитывают из почвы ядовитые соединения, снижающие аппетит или рождаемость, вызывающие потерю зрения, координации, сердцебиение, страх, разрушают кислотами зубную эмаль или истирают зубы иголочками оксида кремния и т.д. Однако животные поедают растения, яды которых научились разлагать, вырабатывая соответствующие белки (обычно они называются с окончанием «-аза»). Люди – не исключение. Так многие, любимые нами продукты, для домашних животных ядовиты. И ядовитость их люди даже используют для защиты себя от болезней и паразитов: лук, чеснок, острый перец, семена тыквы и многое другое. Поэтому огороднику очень важно понимать, что: во-первых, плоды ядовиты, и необходимо помнить о мере их потребления; а во-вторых, они должны быть ядовиты, чтобы быть полезными! Так, выращивая не острые сорта лука и чеснока, выращивают малополезный продукт. Современная агронаука, потакая вкусам потребителя, создаёт сорта, лишённые средств самозащиты, присущих диким видам, и называет это окультуриванием. Но такие растения, лишённые способности защищаться, во-первых, нуждаются теперь в искусственной защите от вредителей (в химикатах), а во-вторых, они становятся менее полезными для питания (утрачивают те уникальные свойства, ради которых их окультуривали). Вывод: огороднику надо стремиться к тому, чтобы его растения сохраняли (проявляли) характерные особенности своего вида: они приобретают максимальную полезность, когда умеют сами защищаться от болезней и вредителей (с той же целью закаливают рассаду). Те же сорта растений, что постоянно болеют и поражаются вредителями, не стоит выращивать – они малополезны!
            Особенно тщательно растения оберегают органы размножения: зародыши семян и ростовые почки. Поэтому и людям не следует употреблять в пищу: семена косточковых плодов, донца луковиц и зубков чеснока, макушки моркови и свёклы, семена сладкого перца, картофельные глазки и т.п. Как правило, эти части плодов менее вкусны или неприятны на вкус. Будучи отделены и посажены в землю, они производят новые растения. Вместе с тем растение предоставляет для поедания другие части, делая их менее опасными, особенно, когда плоды созрели, закончилось формирование семенных зародышей и ростовых почек. Именно поэтому в некоторых фазах роста растения несъедобны или неприятны на вкус, пока не созреют. Разница между однолетними и многолетними растениями состоит в том, что однолетние в стадии созревания уменьшают содержание ядов для их поедания животными (поэтому их и сложно сохранить), а многолетние, наоборот, накапливают яды (в плодах первого года) для увеличения сохранности. Именно поэтому одни растения лучше употреблять в незрелом виде, а другие после созревания. Таким образом промышленно выращиваемые и собираемые сразу по окончании роста, незрелые плоды, могут быть ещё слишком ядовиты либо недостаточно ядовиты, чтобы быть полезными для питания. И тогда созревание плодов на огородном участке является важнейшим этапом для увеличения их полезности!
Огороднику следует понимать, что естественная ядовитость растения, присущая его виду, является важнейшей составляющей его здоровья и защиты от вредителей, а культурными являются те растения, ядовитость которых организм людей научился нейтрализовать в достаточной мере или использовать для защиты от собственных вредителей и болезней.
 
            Биомеханика – это наука, которая рассматривает живые организмы как механические устройства, машины и целые фабрики, которые потребляют сырьё, энергоресурсы и производят продукцию. Все части растения рассматриваются как механические узлы; волокна – как тросы; капилляры – как трубы, перемещающие растворы, воздух и канализационные отходы; стебли – как строительные опорные конструкции; корни – как насосы и т.д. Главный закон всей этой механики гласит: механизм – это единое целое; ничто в нём не может происходить случайно, само собой, без связи с другими узлами; каждый узел имеет своё назначение, знает порядок действий по ситуации и не может делать то, для чего не предназначен; все части механизма составляют цепочку причинно-следственных связей и работают циклично. Всё это означает, что не огородник, как угодно, по своему желанию управляет растением, а само растение, приспосабливаясь к условиям, гармонизирует свои формы, строение и поведение. Так форма и размер подземной части соответствует форме и размеру надземной. Корни должны снабжать листья необходимым количеством воды, а листья должны всасывать всю воду, подаваемую корнями. Если повреждается один узел, то другой приостанавливает свой рост, ожидая восстановления первого. Поэтому корни и надземная часть растут и функционируют попеременно, строго по распорядку дня: корни подают растворы наверх, листья синтезируют строительный материал, и тот направляется обратно в корни для их роста. По разным капиллярам наблюдается одновременное движение соков разного состава и температуры, вниз и вверх по стеблю. Листья представляют собой выпарительную установку для сгущения растворов, подаваемых корнями: внутриклеточный сок должен быть более концентрированным, чем почвенные растворы. Так пчёлы, принеся нектар в соты, продолжают обмахивать его крыльями для испарения лишней воды, пока он не загустеет. Так и листья должны испарять лишнюю воду. Неопытный огородник паникует, считая что жара и яркое солнце причиняют сильный вред растениям из-за обезвоживания (проецируя на них собственные ощущения), и скорее подливает воды корням, тем самым нарушая процесс дневного выпаривания влаги. Наоборот, когда в почве растворы солей более концентрированы, растение меньше испаряет влаги, меньше нуждается в поливе и меньше затрачивает сил на перекачку растворов. После полива можно наблюдать капельки жидкости на выступах и ворсинках листьев – это растение «сходило в туалет» – выделило ядовитые вещества и лишние соли. Капельки затем высыхают, образуя белёсый твёрдый шарик, который потом осыпается. На вкус он неприятный и даже жгучий. Такие выделения помогают растению защититься от вредителей, но могут и привлекать их – тогда растение периодически нуждается в душе, чтобы смыть грязь. Растения умеют регулировать работу пор, выпускающих воду для испарения, но через те же поры всасывают росу и влагу из воздуха (это происходит в тёмное время суток). Таким образом надземная часть растения умеет экономить и самостоятельно добывать воду, а главная задача корней – поставлять не воду, а питательные растворы солей и органических веществ. На примере болотных растений установлено, что они потребляют очень мало воды и выглядят, как растения засушливых районов, оказывается, дело в том, что их корни не всасывают воду из-за крайне низкого содержания в ней минеральных солей. Увядание растения, видимое как недостаток влаги, может быть вызвано и самой надземной частью. Дело в том, что корни – это насос – они  нуждаются в энергии, которую в виде крахмала поставляет наземная часть, и если она по какой-то причине этого не делает, то и корни снижают свою производительность.
            Способность корней, создавать давление, определяет: на какую высоту будет подаваться питательный раствор, следовательно, обуславливает его рост. Чем здоровее растение, чем мощнее его «сердце», тем выше его рост, гуще листва и плоды. Однако у растений (как и у животных) есть видовой предел внутреннего давления. Он ограничивает не только рост, но и прочность стеблей и плодов: превышение предельного давления вызывает их растрескивание. Растрескивание наблюдается в жару, когда листья исчерпали запас воды для охлаждения, тогда корни увеличивают давление. Делают они  это и когда перегреваются сами, т.е. недостаточно затеняются. В этом случае, чтобы не допустить растрескивания, следует помочь корням, разбрызгивая воду по листьям и создавая проветривание. Тогда листья впитают воду порами и используют её для охлаждения. Если же корни перегрелись, то нужно их либо притенить, либо поверхностно смочить землю для охлаждения.
            Стелющиеся и низкорослые растения меньше страдают от жары и недостатка влаги, чем высокорослые, так как корням не требуется создавать высокое давление и сами они хорошо затеняют почву от перегрева. Таким образом, низкорослые и густо облиственные растения легче переносят жару, чем высокорослые и мало облиственные. Соответственно о последних и следует позаботиться в первую очередь, не забывая однако, что полуденное увядание растений – это необходимый элемент их развития, связанный с выпариванием корневых растворов до концентрации клеточного сока!
            От перегрева чаще страдают высокорослые (вьющиеся) тепличные растения и ягодные кустарники с крупными, водянистыми и тёмноокрашенными ягодами (чёрная смородина, крупноплодные гибриды). Менее страдают деревья, так как их корни отводят тепло глубоко в землю. Мелкие ягодники (клубника), корнеплодные (луковичные, морковь, свёкла...) и тыквенные достаточно загущены, имеют внутренние запасы воды, плотную кожуру, хорошо отводят избыток тепла в землю, укрывая её густыми либо широкими листьями.
Промышленные гидропонные технологии, когда растения постоянно поят разбавленными солевыми растворами и не позволяют им испарять воду, за короткий срок производят крупные и водянистые плоды. Не удивительно, что соблазнившись таким спецэффектом, многие огородники следуют советам специалистов по гидропонике, как то: мульчировать землю, делать частые жидкие подкормки, использовать стимуляторы роста, питательные смеси и т.д. Однако метод предназначен исключительно для извлечения торговой сверхприбыли, а не для выращивания полезных продуктов.
            Надеюсь, что достаточно убедил вас, спокойно относиться к полуденному увяданию (полеганию) растений, как к необходимому элементу развития, а принимать неотложные меры лишь против растрескивания и, если к раннему утру (за ночь) растения не восстановятся после дневного увядания.
            Что же управляет ростом? Ответ: поиск питания и света, а также тепла и прохлады. Корни прорастают туда, где находят: опору, питание, воду и прохладу или тепло (в зависимости от местного климата). Корень условно (иногда вполне наглядно) делится на три яруса. Верхний ярус осуществляет тепловое регулирование (подогревает либо охлаждает нагнетаемый почвенный раствор). Средний ярус разрастается вширь, в наиболее богатый питательными веществами слой земли. Эти корни буквально ищут питание, выделяя пищеварительные соки и активно перерабатывая растительные остатки и минеральные частицы. Нижний ярус в виде стержневых корней служит опорой ствола и добывает чистую воду, обеднённую солями и не содержащую болезней. Огородник должен стремиться к тому, чтобы каждый корневой ярус мог выполнять свою функцию. А именно: верхние корни должны находиться в благоприятной температуре (им не нужна влага); средние корни должны получать питание и доступ воздуха; нижние должны постоянно находиться в водоносном слое, хорошо дренированном и чистом от болезней и химической грязи. Достигается это глубокой перекопкой, хорошей структурой и питательностью, умеренным увлажнением и дыханием земли.
            Следует также понимать, что растение развивается циклично: как и у людей, у него есть распорядок дня, время приёма пищи, сна, бодрствования, туалета. Суточные колебания активности и условий можно сглаживать, когда они чрезмерны, но нельзя совсем устранять или сбивать растение с ритма. За растением надо ухаживать так, чтобы вырабатывать у него и поддерживать полезные привычки. А это означает – сверять по часам ежедневные мероприятия, а не проводить их бессистемно, случайно. В выработке таких привычек заключается и опыт огородника, и его успех. К мероприятиям, улучшающим условия выращивания, относятся: умеренное сглаживание колебаний температуры земли в верхнем корневом ярусе; сглаживание колебаний влажности воздуха и освещённости; умеренное проветривание наземной части, включая поверхность земли; купание (опрыскивание, дождевание) наземной части для очистки пор от пыли и отходов.
            Весьма рекомендуемые агронаукой регулярные жидкие корневые подкормки – дело очень неоднозначное, сомнительное. Как я уже описал выше, растения умеют приспосабливаться ко всяким выдумкам учёных и огородников: то что они после этого выжили, не значит, что стали полезнее как продукты питания. Да, для промышленного выращивания эффект от них несомненен: килограммов урожая будет больше, но полезности – вряд ли. Регулярные жидкие подкормки, да ещё по всей площади грядки, направляют корни среднего яруса расти в сторону поверхности. Они выпирают из земли и делают невозможным рыхление. В жаркую и сухую погоду выступающие корни перегреваются и пересыхают, в холодную и сырую – поражаются грибными болезнями. Значит, использование корневых жидких подкормок в конечном итоге принуждает к борьбе с заболеваниями химическими средствами (ядами и стимуляторами), что недопустимо для огородного хозяйства, нацеленного на питательную полезность плодов, а не торговую прибыль. Почва на огородном участке должна быть заправлена всем необходимым во время осеннего и весеннего кормления земли!
            Внекорневые жидкие подкормки (по листьям и плодам) возможны только микроэлементами в очень малой концентрации, порядка 0,01%, а основными элементами (азот, фосфор, калий...) бессмысленны из-за чрезвычайно малой дозы. Лучше всего опрыскивать растение в ранние утренние часы, когда оно пьёт росу, либо в сухую жаркую погоду – тогда его поры открыты. В холодную и сырую погоду поры закрываются, и всякая внекорневая подкормка бесполезна.
            Так тля использует следующий механизм питания. Она выделяет сладкую клейкую жидкость, которая, высыхая, заклеивает поры листа. Из-за этого лист не покрывается ночной росой и не может впитывать воздушную влагу (листья выглядят иссушенными). В результате сок сгущается, и тля употребляет его, как мёд. Именно поэтому тля нападает в жаркую сухую погоду, когда корни не успевают обеспечить листья достаточным количеством воды, особенно молодые верхушечные листочки веток. Соответственно лучшее средство борьбы – это дождевание и отмывание листьев от клейкой плёнки мыльным раствором. Поэтому в установившуюся жаркую и сухую погоду следует проверять растения на наличие тли и держать наготове мыльно-содовый раствор.
            Свойство растений – втягивать в поры капельки росы – используют плесневые грибы. Они распыляют в воздух споры, и те оседают на близкорасположенных или касающихся земли листьях и плодах, а затем в сырую погоду втягиваются внутрь поры с жидкостью. Метод борьбы – не допускать разрастания грибницы: держать поверхность земли сухой на 3-5см и регулярно разрывать грибницу рыхлением. Та же опасность грозит при растрескивании плодов и стеблей от избытка корневого давления (обрезку следует производить утром в солнечную погоду, чтобы к ночи ранка подсохла). При хорошем освещении Солнцем роса втягивается быстро, и заражения спорами не происходит, а вот в затенённых, загущенных посадках вероятность заражения грибными спорами очень велика. Таким образом для внекорневых подкормок и обмывания листьев надо выбирать такие моменты, когда листья высыхают очень быстро, в течение 5-10 минут.
            Основная и первостепенная функция пор – это выпаривать корневые растворы  и выделять избыточные соли и продукты жизнедеятельности. Второстепенная функция – всасывать капельки росы. По причине второстепенности поры не имеют надёжной защиты от проникновения ядохимикатов и грибных спор. Совсем другое дело – корни. В связи со своей основной функцией – всасывать – корни имеют сложную систему молекулярной фильтрации и защиты от проникновения вредных веществ и организмов даже в повреждённом состоянии. Защита ослабевает лишь при отмирании корней, ослаблении их питания крахмалом и подгрызании насекомыми. В то же время корнеплоды имеют поры и открывают их в случае недостатка влаги, воздуха и питания от корней (т.к. корнеплоды чаще всего являются видоизменённым продолжением стебля). Так что причины гнили корнеплодов кроются в ослаблении функции корней: переохлаждении; недостатке крахмала, вызванного в свою очередь недостатком фосфора, калия и солнечного света; переувлажнении; недоразвитии из-за малой толщины плодородного слоя; повреждении корневой системы; чрезвычайно большой плодовой нагрузке надземной части. Наилучшая защита от гнили корнеплодов – это увеличение толщины и насыщенности плодородного слоя, глубокая перекопка, разреживание посадок, достаточное прогревание корней.

            В литературе мало уделяется внимания кальцию, хотя и подчёркивается большая потребность в нём. Но дело в том, что считается само собой разумеющимся, будто кальция в почве бесконечно много, и не стоит о нём заботиться иначе, как в смысле поддержания оптимальной кислотности путём известкования. Действительно, естественные запасы кальция в глинозёме таковы, что его хватит на 2500 лет, и необходим он не столько растениям, сколько для создания плодородной (воздухо- и водопроницаемой) структуры почвы, а основное поступление кальция с суперфосфатом не покрывает его постепенную убыль. Соединения кальция растворяются по мере его потребления, и основную помощь растениям в доставке к корням кальция осуществляют микроорганизмы в форме глюконата (соединения с глюкозой – простейшим сахаром, производимым корнями из крахмала). Поэтому нехватка кальция, прежде всего, обусловлена снижением активности микроорганизмов из-за нехватки питания или действия ядохимикатов.
            У растений тоже есть скелет: твёрдые и хрупкие, как кость, волокна и эластичные и упругие, как мышцы. Скелет растений даже сложнее, чем у животных, и тоже может быть внутренним и внешним (как у насекомых). Основными его компонентами являются целлюлоза и кальций. Как и животные, растение затрачивает много сил и материалов на создание скелета. В промышленном растениеводстве стараются избегать (в целях повышения урожайности, скороспелости, экономии) выращивания видов и сортов растений, формирующих мощный скелет. Вместо них разводят низкорослые, стелющиеся и ползучие сорта, заменяя скелет искусственными опорами. Утолщение, одревеснение стебля считают неэффективной тратой удобрений и причиной снижения урожайности. По этой же причине избегают крупных плодов, требующих для их удержания мощного скелета и наличия в самом плоде мочалки волокон, удерживающих форму и улучшающих лёжкость. Формирование скелета, несомненно, тормозит рост плодов! В огородном же выращивании формирование растительного скелета, несомненно, повышает качество и полезность плодов, и поэтому достаточное усвоение растением кальция (и сопутствующего ему магния) является очень важным. В связи с этим для огородника ценным удобрением являются: яичная скорлупа, костная и доломитовая мука, обязательные к ежегодному внесению. Усвоение кальция повышается с уменьшением кислотности, т.е. в среднем в промышленном выращивании используются (и рекомендуются к использованию) более кислые почвы, чем при огородном. К тому же опасным антагонистом кальция (несовместимым химическим веществом) являются сульфаты, а именно используемый в больших количествах, сульфат калия. Его реакция с кальцием образует гипс – вредное соединение, приводящее к слипанию частиц земли и ухудшению её дыхания (много гипса содержится в простом суперфосфате). Гипс мало растворим и приводит к накоплению в почве сульфатов, в то время как промышленное применение сульфата калия подразумевает, что сульфат-ионы должны легко вымываться из почвы при поливах. Поэтому огороднику следует вместо сульфата калия использовать по возможности золу. Только в случае песчаной, пылевидной или излишне торфянистой структуры гипс может быть полезен для скрепления частиц почвы. Альтернативное калийное удобрение (хлористый калий) повышает растворимость кальция, однако хлор угнетает растения и может применяться только в открытом грунте, при условии, что обильные осадки вымывают его в глубокие подземные слои, а почва малоплодородная, песчаная. Модное увлечение растворимыми соединениями кальция (хелат и нитрат кальция), бесполезно в качестве жидких подкормок, т.к. ионы кальция, попав в почву, очень быстро связываются в малорастворимые соединения.

            Не менее важным для формирования скелета является магний. Его требуется меньше, чем кальция, но так же считается, что его бесконечно много в почве, хотя это не так – просто, как и кальций, он не даёт высокой прибавки урожая в промышленном выращивании и вносится лишь для предотвращения заболевания растений подобием дистрофии у животных, вызванной недостаточным содержанием соединительной ткани (целлюлозных волокон). Как правило, плоды, обеднённые магнием, лучше продаются, т.к.  более привлекательны нежной консистенцией из-за недостатка волокон. К тому же не стоит ожидать значительного содержания растительных белков в плодах, выращенных на почвах, бедных магнием, что также выгодно промышленнику (меньше расходуются органические азотные удобрения). Магний входит в состав хлорофилла и ответственен за поглощение солнечной энергии для выработки крахмала (с последующим превращением его в целлюлозу), т.е. магний способствует увеличению в плодах сухого вещества и усиленному всасыванию корнями углеродсодержащих веществ, т.е. усиленному расходованию органических удобрений (торф, навоз...). Это в целом не способствует прибыли в промышленном выращивании. А в огородном выращивании опять же, наоборот, достаточное снабжение растений магнием увеличивает полезность плодов, способствуя более полному созреванию и накоплению крахмала и витаминов, а также обеспечивает более мощную и здоровую работу «сердца растений» – их корней, снижая тем самым потребность в химикатах.
            В общем, кальций и магний делают растение более высокорослым, деревянистым, «жилистым», выносливым, увеличивают размер и полезность плодов, однако замедляют их рост и созревание. Поэтому рекомендации по внесению кальций-магниевых удобрений для промышленного и огородного выращивания сильно отличаются.

            Стебель. Стебли растений нужно представлять одновременно: как пучок труб для растворов и канализации; как воздуховоды, канаты и провода; как железную дорогу – в общем, как чрезвычайно нагруженную транспортную артерию. Главными показателями стебля являются: его пропускная способность и прочность к механическим нагрузкам и корневому давлению.
            Толщина стебля, плодовых кистей и плодоножек ограничивает максимальную скорость перемещения жидкостей между корнями, плодами и листьями. Неопытные селекционеры-огородники часто не придают значения толщине плодоножки, но именно она определяет размеры и скорость роста и созревания плода, является важным признаком отбора (рекомендую обращать внимание на толщину цветоносов у клубники). При выращивании рассады также важна толщина стебля – её необходимо увеличивать и начать укреплять стебель ещё до образования третей пары листьев, т.е. сразу после пикирования в горшочки. Сама пересадка в этот момент приостанавливает рост наземной части и способствует наращиванию корней. Необходимо для утолщения стебля: снизить температуру (дневную); дать больше солнца; уменьшить полив (реже поливать); создавать лёгкий ветерок на кроткое время (обмахивать) так, чтобы рассада колыхалась – это укрепляет стебель. Этой же цели служит обильное корневое питание в начальной стадии роста рассады (ростков) на грядках. Жаркая сухая погода запускает стадию цветения, и стебель начинает деревенеть, перестаёт утолщаться. Дальнейшие обильные подкормки и полив вызывают утолщение верхней (ещё не одревесневшей) части стебля и веток, но это уже не даёт положительного эффекта, так как в нижней части образовалось узкое место – оно и будет ограничивать скорость движения жидкости по стеблю.
            Ростки тянутся к свету, поэтому низкое, боковое, освещение вызывает вытягивание а затем полегание стебля. Вот, почему эффективны лампы верхней подсветки – стебли не вытягиваются, и вовсе не из-за каких-то волшебных лучей, а по причине направленности освещения сверху. Интенсивная подсветка и подкормка рассады приводит к её «ожирению», т.е. чрезмерной толщине стебля и веток, к густой листве. При высадке такой рассады, особенно в теплицы, у растения происходит сбой программы развития: вместо формирования цветочных бутонов оно «застревает» на стадии роста, т.е. продолжает бурно расти, образует новые ветви и корневые побеги, стремясь размножиться вегетативно, а не семенами. Это не плохо, когда в пищу употребляется листовая масса, но нежелательно при употреблении плодов. Такая ошибка, наверняка, случается, если огородник тщательно ухаживает за гибридами F1, т.к. они созданы для ускоренного и усиленного роста даже в плохих условиях. Чтобы приостановить рост такой рассады, иногда ей повреждают корень при высадке в теплицу. Если же зажиревшую рассаду высаживают в открытый грунт, то её рост приостанавливается условиями погоды и бедностью почвы (вносить при посадке удобрения, кроме немного золы, не следует). Иногда прищипывают точки роста после высадки в грунт или заглубляют часть стебля с листьями. В результате растение несколько дней «болеет», замедляется в росте, но восстанавливает нормальную программу развития или переключается в стадию цветения. Огородники часто неверно называют зажиревшую рассаду переросшей, имея ввиду её размер, однако переросшей правильно называть рассаду, вступившую в стадию образования бутонов и цветения, так как у такой рассады, обычно, после высадки опадают бутоны и не завязываются плоды.
            У некоторых растений негативное влияние слишком тонкого стебля можно устранить окучиванием или прикапыванием стелющегося стебля: у него образуются дополнительные корни (помидоры, тыквы, огурцы). Слишком длинные и тонкие стебли (хлысты) укорачивают (малина, бобы, огурцы, плодовые деревья).
           Важно понимать, что растение не может дать плодам больше питания, чем способны пропустить корневая шейка, стебель, плодоножка и плодовая кисть. Поэтому плоды, расположенные низко и на основном стебле, всегда будут питаться лучше, чем расположенные выше и на боковых ветвях, особенно если те длинные и тонкие.

           Кора. Все растения имеют кору. У крупных она хорошо различима, у мелких – в виде кожицы. Кора выполняет функции: влаго-, пыле- и теплоизоляции. К тому же в ней сосредоточена основная масса ядов, которыми растения защищают себя от поедания и проникновения болезнетворных микроорганизмов. Наиболее ценные для питания вещества (белки и витамины) также в основном сосредоточены в коре, семенах и ростовых почках. Поэтому очистка плодов от кожуры – довольно глупая привычка. Хотя, она, возможно, обусловлена индивидуальной непереносимостью растительных ядов, и часто сопровождается очисткой плодов от семян, ростовых почек и других частей плода, содержащих повышенные концентрации белков и ядов.
           Кора, подобно тому, как это наблюдается у животных, имеет два типа: в виде волосков (опушенности) аналогично меху животных, и в виде толстого слоя отмерших клеток (пробки) аналогично бесшёрстным животным, имеющим подкожный жир. Волосистая кора лучше защищает от пыли и влаги, а пробковая – от жары и холода. Пробковая кора малопитательна и сильно ядовита, не содержит сахаров, имеет горький и неприятный вкус, прочная и твёрдая так, что её могут поедать только крупные животные с мощными челюстями. Волосистая кора не менее опасна: её волоски не перевариваются, застревают в мягких тканях, имеют твёрдость выше эмали зубов, чем вызывают её истирание. Многие растения имеют смешанный тип коры (малина, шиповник, облепиха, слива, боярышник), их волоски преобразовались в острые и опасные шипы. Благодаря своей ядовитости кора многих растений обладает целебными свойствами, сильным противомикробным, противогрибковым и антипаразитным действием.
           Кора имеет поры, представляющие собой разрывы (у пробковых) или складки (у волосистых) соединительных волокон, которые позволяют стеблю изгибаться. При этом у пробковых волокна выглядят, как чешуи, а у волосистых – как пружины. По мере роста и старения стебля (одревеснения) волосистая кора постепенно преобразуется в пробковую. Волосистая кора очень чувствительна к трению: нельзя без особой надобности прикасаться или тереть молодые побеги – это их повреждает. А вот пробковая кора, наоборот, нуждается в трении: излишние пробковые наросты, особенно у многолетних растений (деревьев), следует периодически очищать (так же, как мы постригаем ногти и волосы) наждачной шкуркой средней зернистости. Дело в том, что яды, содержащиеся в молодой пробковой коре, со временем вымываются дождём, и в ней заводятся грызущие насекомые и плесневые грибы. Слишком толстая пробка также ухудшает температурное регулирование: растение приостанавливает рост новых слоёв коры. Поэтому, счищая устаревшие слои пробки, мы способствуем росту молодой коры и тем самым обновляем её. Некоторые огородники с этой целью прибегают к надрезанию коры ножом или металлической щёткой. После этой процедуры хорошо заметно, как ствол и ветви начинают раздаваться, надрезы раскрываются, показывая молодую кору: на них словно лопается по швам тесная одежда. Я считаю такой метод излишне грубым из-за глубины порезов, и рекомендую использовать наждачную шкурку – она к тому же стирает лишнюю пробку и лишайники. При использовании наждачной шкурки (или щётки) надо предохраняться от вдыхания пыли, особенно, от частичек удаляемых лишайников. Замечено, что ежегодная очистка ствола (штамба) плодовых деревьев от лишней пробки на высоту до полутора метров способствует исчезновению лишайников на остальных ветках, недоступных для такой операции. У кустарников нарастание застарелой пробки приводит к быстрому старению растения, снижению и прекращению плодоношения. Старую пробку на кустарниках лучше всего скоблить ножом, срезать и затирать наждачной шкуркой пеньки от удалённых веток, хотя обычно огородники вырезают ветви с застарелой корой, не зная, что их можно омолодить чисткой коры. На мелких кустарниках (смородина, крыжовник) старые ветви проще вырезать. С некоторыми растениями надо быть очень осторожными (с чисткой коры). Так груша, калина, рябина, облепиха до преклонного возраста сохраняют тонкую и чувствительную кору: на них очистку коры и затирание сучков надо производить осторожно и точечно. Иногда на месте сучков под корой образуются воздушные полости, обнаруживаемые простукиванием. В них создаются условия высокой влажности и постоянной температуры, благоприятные для нарастания новой коры в виде надвигающегося валика по краям полости. Однако те же условия благоприятны для размножения плесени и зимовки насекомых и их личинок. Поэтому полости рекомендуется вскрывать, удалив покрывающую кору. Затем необходимо тщательно срезать остатки сучка, явившегося причиной образования полости (вспарывания коры), зачистить полость и покрыть тонким слоем садового вара. Возможны иные варианты, среди которых: обработка медным и железным купоросом, известью; более щадящи растворы марганцовки, мела и глины. Причём растворы необходимо наносить несколько раз по мере их высыхания. Весной и осенью следует производить повторную обработку таких ран (перевязку).
            Кора многих растений не переносит загрязнения землёй и пылью, особенно волосистая. Волосистые растения не любят мыться (им более приятны воздушные ванны): их волоски отталкивают воду так, что на них повисают мелкие водяные шарики росы, а кора остаётся сухой. Однако, благодаря этому свойству, они более стойки к ночным заморозкам, и утром их можно видеть густо покрытыми инеем – этот механизм помогает им лучше сохранять тепло. Поэтому растения с волосистой корой следует поливать под корень, а в жару лишь обрызгивать мелкой водяной пылью. А вот растения с гладкой корой любят купаться целиком и не только помыться, но и охладиться в жару, и ничего не имеют против полива из лейки (капуста). Правда, некоторые любят после приёма душа быстренько осушиться (перцы, тыквенные), так что их нужно отряхнуть от капель после полива и обдуть тёплым сухим воздухом. И уж совсем не переносят волосистые – лежать в грязной луже, пачкаться землёй, навозом и прочими настойками и внекорневыми подкормками, образующими налёт после высыхания. Пробковые в этом смысле более толстокожи, но и они не переносят долгого контакта с водой: тогда говорят, что их кора подпревает, отслаивается, загнивает. Это происходит по причине, уже описанной выше: вымываются яды, и кора перестаёт сопротивляться вредителям. Пробковые хорошо переносят опыливание от вредителей золой, табаком, порошком высушенных растений. А волосистые лучше обрабатывать разбавленными прозрачными (профильтрованными) растворами и настоями. Строение коры обуславливает ещё одно, очень важное, свойство: волосистые растения не умеют впитывать утреннюю росу, поэтому надо чаще проверять: не нуждаются ли они в поливе? А пробковые замечательно умеют собирать и впитывать утреннюю росу и поэтому могут долго обходиться без полива. Особенно хорошо это можно видеть ранним летним утром – по этой причине рекомендуют реже поливать их во второй половине лета. В пасмурную сырую погоду опушенные цветы и плоды устойчивы к гнили, а гладкие нуждаются в хорошем проветривании. Кроме купания и чистки для сохранения здоровья коры необходимо прореживание (особенно многолетних растений) для лучшего проветривания и обогревания Солнцем, иначе уже в молодом возрасте кора покрывается лишайниками, которые убивают растение.
           В заключение хочу напомнить, что растения и животные очень похожи, так как  объединены общими механизмами жизни, и всегда для их понимания надо искать аналогии друг в друге! Так верхний ярус корня – это, несомненно, сердце растения, безостановочно перекачивающее растворы по малому и большому кругу кровообращения (вниз и вверх), и они так же создают артериальное и обратное давление. Растение дышит, сжигает крахмал, им согревается и питает энергией своё «сердце».

           Закаливание – это процесс, смысл и суть которого скрыты от беглого наблюдения. Обычно о закаливании говорят применительно к рассаде, как о приучении её к холоду. Лишь только появится росток, включается цель: вырасти как можно быстрее, выше других, чтобы отвоевать себе больше солнца. Днём листочки вырабатывают крахмал, а вечером он по обратным сосудам отправляется вниз, в корни, чтобы те сожгли его, вдыхая кислород, и таким образом получили энергию для перекачивания питательного корневого раствора наверх, к листьям. Часть энергии израсходуется на подогрев растворов в холодное время суток. Если день был солнечным, а ночь тёплой, крахмала образовалось много, и он израсходовался не весь, то избыток пойдёт на синтез целлюлозы – материала для оболочек новых клеток, т.е. для роста. Если же день будет пасмурным, а ночь холодной, то для роста крахмала не останется, рост прекратиться. А если пасмурная холодная погода затянется, то вскоре корням станет нехватать крахмала, они ослабеют и станут подавать листьям меньше питания. Тогда всё растение начнёт увядать и может погибнуть: у него просто остановится сердце. Иногда в таких случаях помогает прямое питание корней крахмалом в виде травяных настоев, сброженной травы с добавлением крахмалистых плодов (некоторые огородники сообщают о применении круп, муки, обработанных пекарскими дрожжами). Во всяком случае полив настоями трав (крапива, сныть) очень помогает в ранневесеннем росте рассады. Так вот, стремление к скорейшему росту, когда рассада содержится в тепле, приучает её не накапливать крахмал «на чёрный день», а немедленно расходовать на рост. По этой причине, случись вдруг морозы, она погибнет. Поэтому рассаде надо дать почувствовать опасность холодов, тогда она приостановит рост и начнёт заниматься вопросами безопасности: запасать крахмал; наращивать толщину стебля; укреплять кору, увеличивая её толщину и опушенность; увеличит насыщенность клеток хлорофиллом; повысит концентрацию сока за счёт менее интенсивного всасывания воды. Внешне это будет выглядеть, как рост в толщину при замедлении роста в высоту.
           Однако закаливание можно проводить только в солнечные дни, иначе не подготовившемуся растению не хватит крахмала. Закаливание должно быть вначале кратковременным: холодный день, потом одна холодная ночь, день отдыха в тепле и далее уже увеличивать продолжительность и снижать температуру. Почва перед закаливанием должна быть слегка влажной, но сухой и рыхлой на поверхности, так как корням потребуется много воздуха для дыхания. Также перед закаливанием надо быть уверенным, что почва содержит достаточно калия. Рекомендуется с этой целью за два-три дня до закаливания (один раз) полить землю розовым раствором перманганата калия (марганцовки). В итоге закалённое растение будет всегда держать запас крахмала, что и является целью закаливания. Начинать закаливание надо с холодных солнечных дней, а на ночь убирать рассаду в тепло. При обнаружении признаков увядания – немедленно прекратить закаливание и дать растению пару дней, восстановиться в тепле!
           Закаливание полезно не только весной для рассады, но и осенью для плодов. Почувствовав холода, растения ускоряют созревание плодов, запасают крахмал в корнеплодах, ягодах, луковицах, корневищах. Причём, затяжная пасмурная погода в конце лета – начале осени – приводит к тому, что запасы крахмала убывают, а не накапливаются: плоды теряют сладость и крахмалистость. А вот солнечная сухая погода способствует накоплению сахаров и хорошей подготовке плодов к хранению. Поэтому не стоит торопиться с осенней уборкой, если погода позволяет. Ну, и конечно, надо понимать, что по мере хранения плодов при низкой температуре содержание крахмала убывает (кроме замороженных плодов). Способствуют накоплению крахмала в плодах тёплые ночи и хорошее удержание тепла почвой, прогретой днём, благодаря её воздушной структуре и содержанию органических остатков. Подобный эффект – удержание тепла почвой – даёт мульчирование, и в некоторых случаях растения на тёплой земле хорошо прирастают ночью. Однако увлечение мульчированием, в конце-концов, вредит урожаю. Во-первых, если не заложена тёплая грядка (с подслоем гниющей органики или иного способа обогрева), то мульча не даёт земле прогреваться, особенно при высоких грунтовых водах. Вместо тёплой печки корни получают холодильник. Съёмный мульчирующий утеплитель, если его раскладывать каждый раз в жаркий день или в холодную ночь, мог бы защитить корни от полуденного перегрева и ночного переохлаждения, однако эта процедура очень трудоёмка. Во-вторых, мульча способствует постоянной влажности поверхности почвы: корни тянутся к влаге, воздуху и теплу и в результате вылезают наружу, где оказываются совершенно беззащитны перед заморозком, вредителями и болезнями. Нарушается трёхярусность корней, и происходит сбой их нормального функционирования.
Закаливания не происходит, если температура наземной части растения выше температуры корней! И наоборот. Поэтому ранней весной, когда всходят озимые, прорастают почки клубники и прочее, их надо прикрывать утеплителем от похолодания и заморозков, так как корни ещё не способны всасывать питание из холодной земли и расходуют ценный запас питания, накопленный с осени – его может не хватить, если земля не прогреется, а ростки будут высокими. Проще говоря: растение хорошо перенесёт похолодание и закалится, если земля будет теплее воздуха.

            Плодовитость растений и производительность земли. Как получить от участка максимум пользы? Промышленнику лучше засеять одной культурой – это и проще, и удобнее, и экономичнее. Всё упирается в полив и органические удобрения: они определяют выход килограммов плодов с квадратного метра. Если плодов мало, то придётся выбирать для посева менее урожайные, но более дорогие сорта: главное – прибыль. Огороднику нужна не прибыль, а полезность. А что полезнее: 0,4кг/м2 бобов или 1,5кг клубники, 3кг моркови, 5кг картошки, 10кг огурцов и т.д.? Как я уже изложил выше, полезность измеряется сухим веществом, а ещё точнее, количеством белков, а затем жиров и углеводов (за вычетом клетчатки). Так, бобы дают сухого вещества ~240г/м2, огурцы ~300г, картофель ~400г, тыква ~500г. Как видно, отличие небольшое: в живом весе урожайность огурцов в 25 раз выше, чем у бобов, а в сухом весе почти такая же, хотя бобы полезнее (содержат много белка), а в огурцах белка почти нет (но зато какая выгодная цена!). В голодные годы надо сеять бобы, а не огурцы (они питательнее). Однако особенность пищеварения такова, что высоко полезные продукты надо разбавлять бесполезными, т.е. пустой клетчаткой! Это вынуждает для правильного питания сочетать пищу разной полезности и противоположного содержания белков, жиров и углеводов (такое питание называют сбалансированным). Вот и получается, что в сочетании с мясом, яйцами, сыром, злаками самыми полезными окажутся самые бесполезные огурцы, помидоры, капуста... и полезны они только в сочетании, а не сами по себе! Бобовые полезны в сочетании с жирами. А тыква не сочетается с крахмалистыми корнеплодами, так как сама содержит много сахаров. Вывод: огороднику нужно выращивать плоды разной полезности, знать их полезность и умело сочетать при употреблении.
           Я веду разговор к тому, что несмотря на огромную разницу в урожае, истинная полезность плодов мало отличается и может быть выражена сухим весом с квадратного метра, а точнее, суммой белков, жиров и углеводов (за вычетом клетчатки). И называется эта величина производительностью земли. Промышленнику вырастить клетчатку и запаковать в неё больше воды – довольно просто, выдав это за повышение урожайности. Но увеличить производительность земли очень сложно. Все элементы плодородия соединены, как звенья цепочки: элемент, которого не хватает, тормозит увеличение производительности, когда все остальные в избытке. И пойди, догадайся: чего не хватает? Может, солнца или какого-то микроэлемента? И каждый год, и в течение года соотношение элементов меняется. Наибольшей производительностью обладает живая, сытая земля! Давно замечено, что гумус и толщину плодородного слоя ничем не заменишь. Производительность земли определяется содержанием гумуса на квадратном метре почвы! Гумус перерождается растением в полезность. В результате гумус убывает, и его надо постоянно восстанавливать кормлением земли – вот основная задача огородника – всё прочее сделают земляные помощники и сами растения.
           Если земля родит на грядке сорняки – это означает, что она не вкладывает всю свою производительность в культурное растение, и на то есть причина. Для пояснения представим себе завод: вдруг, на нём производство остановилось из-за нехватки какого-то материала. Что делать рабочим, чтобы не умереть от голода? Надо выпускать другую продукцию. Вот так же и земляные жители: когда им чего-то не хватает для питания культурного растения, то проращивают семена сорняков, чтобы самим не остаться без пищи. И здесь я возвращаю вас в начало книги, к её первой и главной мысли: кормить надо не растения, а землю!
           Если провести такой опыт: посадить одно растение и дать ему возможность несколько лет свободно расти, рассеивать семена, захватывая новое пространство, то ежегодно количество плодов будет умножаться. Так из одного клубня картофеля получается 5 клубней, из зубка чеснока – 10, из боба – 50 и т.д. (назовём это число плодовитостью). Как только растение заполнит отведённое ему место, количество плодов перестанет умножаться, и достигнет постоянного максимума с одного квадратного метра (назовём его максимальной урожайностью). Почему перестал умножаться урожай? Потому, что урожайность не может превысить производительности земли! Зная производительность земли на участке и содержание сухого вещества в плодах данного сорта, можно рассчитать максимальную урожайность, разделив одно на другое. А если разделить максимальную урожайность на плодовитость, то получим: сколько требуется высадить растений (семян) на одном квадратном метре для наибольшего урожая.
           Производительность земли в первую очередь зависит от толщины (глубины) плодородного слоя, т.е. от того, насколько глубоко перекапывается земля после внесения питательных компонентов. Два других, наиболее важных показателя – это: содержание углеродных веществ (выгораемых при прокаливании) и содержание водорастворимых веществ. Приблизительно качество земли на двух участках можно сравнить так: взять одинаковые количества земли и разболтать с водой в двух разных ёмкостях; затем дать отстояться и сравнить цвет растворов; более тёмный раствор укажет на более плодородную землю. Ещё более точный анализ получают взбалтыванием с водой в мерном цилиндре. После отстаивания земля разделится на слои разного цвета: песок, глина, гумус, органические остатки. Количество каждого измеряется по мерной шкале цилиндра. Однако, несмотря на высокое содержание органических остатков, производительность земли зависит от скорости переработки их в гумус, т.е. от насыщенности земли организмами и от их жизненной активности. Так что по мере исчерпания гумуса в течение года (сезона) снижается и производительность земли. Чем толще плодородный слой, тем медленнее убывает гумус и быстрее образуется новый. Поэтому глубокий хорошо накормленный плодородный слой не нуждается в летних подкормках, которые рекомендуют для промышленного выращивания на тонких и бедных почвах.
           И наконец, я отвечу на вопрос: что высаживать огороднику, чтобы получить наибольшую полезность от участка? Если растению достаточно влаги, света, тепла, микроэлементов и ухода, то полезность любых плодов будет примерно одинакова, и будет определяться производительностью земли. Если культурное растение перемежается сорняками, то это означает, что либо посадки недостаточно загущены, либо недостаёт каких-то условий для этого растения, и земля не может вложить в него всю свою производительность. А с точки зрения потребления наибольшую полезность имеют те растения, урожай которых потребляется без остатка.

           Что выращивать на участке? Учёные давно подсчитали, что в мире существует около 1200 видов овощных растений, которые можно разводить и употреблять в пищу (не считая сортов и гибридов). Так что цель – попробовать вырастить всё на свете – неосуществима. К тому же в каждой местности найдётся свой аналог заморского плода. Поэтому проще выращивать районированные виды, чем иноземные. На огородном участке обычно растёт от 20 до 50 видов, и имеются веские причины для ограничения разнообразия. Первая причина – собственные семена. Из-за опасности перекрёстного опыления нельзя одновременно выращивать даже самоопыляющиеся близкородственные виды, например: тыквы, кабачки, патиссоны; разные сорта перцев и помидоров, гороха, бобов, лука и чеснока. Полезно воспользоваться тем, что семена сохраняют всхожесть 3-5 лет: сорта можно чередовать в разные годы, заготавливая плоды в сушёном и консервированном виде. В случае одновременного выращивания – рискованно в последующем использовать семена этого года. Вторая причина – различия в агротехнике разных сортов. Огородник приспосабливается к одному сорту и хорошо знает: как за ним ухаживать, где и в какое время сажать, сколько поливать и т.д., а к новому сорту надо заново приспосабливаться. Поэтому пробные посевы одновременно нескольких магазинных сортов и гибридов не дают ничего толком определённого: может за чем-то не так ухаживали, и оно не показало себя с лучшей стороны? Бывает, что огородник и не помнит: какой сорт и где посадил, какие у него особенности ухода? В результате: попробовал, но так и не определился, что же сажать в следующем году? В-третьих, новые растения нужно вводить в оборот постепенно: возможно, что-то не понравится, не сохранится или не будет переработано, т.е. не получится полезности. Надо приспосабливать огород под вкусы и запросы растущей семьи: что-то выращивать больше, чем год назад, что-то – меньше. Исключение составляют те огородники, для которых полезность заключена в увлечении самим процессом: в исследовании, изучении, эксперименте, открытии.

           Сорняки. Для земли, земляных жителей, сорняк – это растение, дающее им наибольшее питание в данных условиях погоды и способов возделывания земли. Сорняки наиболее полно используют производительность земли и тем самым производят наибольшее количество питания для земляных жителей. Они выбирают из земли больше питательных элементов, однако, не верно утверждать, будто сорняки истощают землю! Если сорняк отмирает там, где вырос, то всё взятое возвращает обратно земле (что и называется круговоротом). Истощение происходит, когда сорняки удаляют, не заменяя их другим питанием для земли. Основной же причиной истончения плодородного слоя является прекращение перекапывания, особенно если на участке не обитают природные копатели: кроты и землеройки. Вследствие этого соли постепенно вымываются на глубину, и травянистым, однолетним, растениям становится всё труднее добывать их. Тогда взамен трав участок зарастает сначала кустарниками а затем деревьями, способными глубоко проникать корнями вслед за движением растворов солей. Если перекопать заброшенный участок с добавлением минеральных солей и раскислителей, то на нём вновь буйно разрастутся травянистые виды. Уникальное явление природы представляют собой корневища сорняков. Они заменяют растениям гумус, перехватывая у воды соли, тем самым удерживая их на поверхности. Со временем они разрастаются настолько, что образуют плотный фильтр, не пропускающий через себя ничего, кроме очищенной воды. При окультуривании земли корневища служат ценнейшим удобрением, надо только умело использовать их запасы: дать им перегнить либо превратить в ценную золу. Выбрасывание корневищ на свалку – это глупейшее расточительство природных запасов плодородия! Для освоения целины дёрн посыпают известью, нарезают прямоугольниками, подрезают снизу, а затем переворачивают. Иногда такой дёрн заготавливают, раскладывая на солнце (трава к траве) или укладывают в штабели. Полученная таким образом земля, называется дерновой. Благодаря корневищам многолетние травы сохраняют плодородие заброшенной земли, препятствуют её зарастанию кустарниками и деревьями. Следует отметить наиболее полезные из них: сныть, крапива, борщевик, лебеда, лопух, люпин... – эти растения многие годы сохраняют участок от превращения его в болото, заросли шиповника, ивы, малины, березняка и т.п. Восстановление заброшенной земли состоит в создании и наращивании слоя гумуса. Для этого нужно использовать остатки сорных растений. Их выкапывают целиком, затем отделяют корневища и сжигают, золу рассеивают по участку. Верхнюю часть растений измельчают и закапывают вместе с золой или готовят компост для заделки осенью. Затем нужно увеличить количество почвенных микроорганизмов и повысить их жизненную активность. Для этой цели вносят небольшое количество навоза и высевают сидераты, которыми будет накормлена земля в осеннюю перекопку. Одновременно с золой вносят скорлупу, доломит или известь: они способствуют превращению золы в менее растворимые соли и тем самым предохраняют золу от быстрого вымывания. Не верно думать, что сорняки прекратили рост на участке вследствие того, что выбраны все их семена: на самом деле семян всегда предостаточно, и сохраняются они десятки лет, просто созданы условия для благоприятного произрастания других растений. Сорнякам же следует сказать спасибо за то, что не позволили земле стать пустыней, болотом или лесом. Кстати, возрождать пустыню следует, засевая сорняками!
            Вывод: сорняки – это природный механизм сохранения и восстановления плодородия земли, и если они растут на грядке, то огородник делает недостаточно для её плодородия.

            Привычки растений и биоритмы. Когда меня спрашивают: как правильно обращаться с растением – я отвечаю: делайте, как привыкли! Дело в том, что растения, как и животные, умеют приспосабливаться, а жизнь представляет собой бесконечно и однообразно повторяющиеся события, называемые жизненными циклами и биоритмами. Поэтому жизнеспособность растения заключена в выборе им определённого ритма, т.е. в выработке привычек. Семечко хорошо помнит: что вы делали с его родителем, и ожидает от вас того же! Оно напоминает человека, которому уже не нужен будильник, чтобы вовремя просыпаться – в нём отлично идут биологические часы. Так я высеваю помидоры ежегодно в один день, замачиваю семена 1-2 дня во влажной тряпице и высеваю, как всегда, в ту же плошку, в такую же землю и т.д. Невероятно, но семена дают всходы на следующий день, в то время как неприученные будут прорастать неделю. Ещё примеры. Я всегда укрываю чеснок и лук на зиму ветками малины: в апреле, как прорастут, сгнившее укрытие снимаю и заменяю его слоем крошки сухой крапивы, соломы или сена для задержки роста до возвратных заморозков. Мой сосед никогда не укрывает подзимние грядки, но весной часто рыхлит. Другой сосед укрывает осенью, а весной рано снимает укрытие. И никто не жалуется – все довольны своим урожаем. Почему? Потому что приучили свои растения (сорта) к такому ритму. Самое худшее для растений – это когда огородник начитается, наслушается разных советов и ежегодно бросается из крайности в крайность: меняет агротехнику, не давая земле и растениям приспособиться. Не вырабатывает у них привычки, а сбивает с биоритмов, отчего они болеют и не дают хорошего урожая. Не всякий огородник молод, здоров, силён, имеет достаточно времени, а потому нет универсальных приёмов огородничества, обязательных для каждого. Выручают привычки... Делайте, как можете, но делайте так всегда – вырабатывайте привычки! И вам станет легче, и земле, и растения будут лучше понимать вас и помогать вам.
            И домашние животные, и огородные растения любят установленный распорядок дня: часы кормления, пробуждения, укладывания спать, время гигиенических процедур и полуденного тихого часа. Всякий положительный эффект от ваших действий, выполненных строго по расписанию, удваивается. Ответная реакция организма на внезапное воздействие всегда малоэффективна. Другое дело – когда организм ожидает воздействия и готовится к нему – реакция будет наилучшей. Более того, сбывшееся ожидание вызывает чувство радости (так устроены живые организмы) и усиливает жизненную активность. Всё это относится не только к растениям, но и к земле, её земляным жителям – они тоже любят привычки.
В промышленном земледелии часто используют методы, вызывающие у растений сбой биологических часов для ускорения роста или плодоношения. Это искусственное изменение температуры и освещённости, закаливание семян, их прогревание, химическая обработка и т.д. Однако этим достигается не большая полезность плодов, а большая и скорейшая прибыль. Огороднику следует перенимать их с осторожностью, так как у растений могут быть сформированы вредные привычки, создающие дополнительные проблемы, а затем он обнаружит: как реклама зазывает, избавиться от проблем, купив промышленное средство.

            Ещё раз о вредителях. Самым большим огородным вредителем является двуногое существо – человек, особенно, если он жаждет от земли не полезных продуктов, а денег. Тогда он истязает землю, подобно насильнику, но только вместо бича у него – хитрые агрономические приёмы. И прибыль у него складывается из того, чтобы меньше дать, но больше взять. Давайте посчитаем: при толщине 20см масса плодородного слоя на 1 сотке (100м2) составляет ~20 тонн – это в принципе то количество урожая, которое может родить земля до её полного истощения – дальше наступит её смерть. При урожайности 200 кг/сотки (20тн/га) это случится через 100 лет. Вот почему, объясняя огороднику вредоносность его действий, можно услышать в ответ: всю жизнь так делаю и ничего. Да, земля долготерпелива, но не бесконечно. Это хорошо заметно на примере участков, которые заброшены несколько лет и заросли сорняками. Сорняки, как я уже писал, восстанавливают круговорот элементов жизни: земля под ними отдыхает. Такие участки в первый год после возобновления возделывания дают наибольшие урожаи: картошка после крапивы; тыква после пырея; лук на высоких грядках после борщевика; смородина после сныти и т.д., но уже через три года урожай снижается, а через пять вновь появляются сорняки – признак начала истощения земли, сигнал того, что огородник делает что-то не так. На непрерывно возделываемых огородных участках примерно через 30 лет наступает заметное общее истощение плодородия. В первую очередь перестают плодоносить и погибают плодовые деревья и кустарники, а высаженные вместо них всё равно не дают былых урожаев. Сказывается недостаток микроэлементов. Напомню: сидераты восстанавливают круговорот, но не убыль элементов питания на участке! Животные, называемые вредителями, также восстанавливают плодородие, когда в особенности деревья уже не получают достаточного питания и не могут плодоносить. Тогда они вовлекают в круговорот часть плодов урожая, чтобы накормить землю или не дать растениям истощать её, ведь, насекомые не просто съедят часть плодов, но и умрут тут же, вернув земле съеденное своими телами. Грибы и лишайники на ветках и стволах деревьев и кустарников убивают то, что уже не может жить в данных условиях, а только мучается. Либо измените условия, либо прекратите мучения сами! Обрастание коры сажистым грибом и лишайниками – это не болезнь, а её симптомы, подобно температуре и кашлю у человека.  Агропромышленность, впрочем, как и нынешняя медицина, обычно предлагает лекарства от симптомов, а не от причины болезни, хотя в этом случае необходимо не опрыскивание ядами, а чистка штамба, обрезка, прореживание, перекапывание, залечивание ран и хорошее питание. Зарастание приствольных кругов многолетними корневищными сорняками также угнетает деревья тем, что корневища, подобно фильтру, не пропускают элементы питания. Требуется перекопка весной и осенью с добавлением доломита и удобрений для замены корневищных сорняков, особенно пырея, на другие растения.
           Насекомые вредители нападают на растения, если те истощают землю или высажены на земле, теряющей плодородие. Тогда вредители ослабляют их плодоношение. Особенно это заметно на многолетних растениях, под которыми невозможно перекапывать и удобрять землю органическими остатками. В таких случаях наиболее эффективна подсыпка перегноя и внекорневая подкормка микроэлементами, а по возможности, пересадка на новое место. Наиболее показательно это прослеживается на клубнике. Её корешки очень малы и быстро истощают занимаемый объём земли. Когда она начинает зарастать сорняками – это говорит об истощении земли, но огородники винят в снижении урожая сорняки, а не снижение плодородия. И борются с сорняками самыми причудливыми способами. Аналогично происходит со старой яблоней: в неурожае винят насекомых и болезни, но они уничтожают лишь те части растения (ветки и плоды), которых дерево не способно полноценно питать из-за истощения земли. Итак, принцип «не навреди» в огородничестве состоит в том, чтобы беря от земли, отдавать ей не меньшее количество массы питательных веществ (в малоценной форме), т.е. поддерживать круговорот элементов жизни, иначе природа сделает это сама: неприятными для огородника методами.
            Напомню: животные в основном состоят из белков – молекул, в состав которых входит азот. В растениях азота очень мало, поэтому насекомые интенсивнее всего поедают те части растения и в такое время, когда в них содержится наибольшее количество нитратов и других азотных соединений. А это всегда происходит после азотных подкормок и при наличии в земле легко усваиваемых форм азота – азотных удобрений. Выглядит это так, будто вредители специально нападают на самые здоровые, сладкие, сочные растения, но вредителям нужен не сок и не сахара, а азот! Азот требуется не только насекомым и грызунам, но и микроскопическим бактериям, и плесневым грибам. Не насыщайте землю легко усваиваемыми формами азота!
            Теперь в магазинах всё больше суррогатов и подделок продуктов питания: колбасы без мяса; сметаны без молока; хлеба из сои и т.п., но это уже вершина айсберга, а начиналось всё с фальшивого корма для животных, а ещё раньше с фальшивого корма для растений! Удобрения (химические) – это легкоусвояемая форма подделки естественного питания растений. Они проделывают с растениями то же, что фастфуд с людьми: не кормит, а откармливает; делает больными. Удобрение – это наркотик для растения. В природе происходит следующее. Земляные организмы разлагают органические останки, разрезая большие молекулы на составные части, которые растения используют, как крупные строительные блоки, для синтеза новых молекул. Нет никакой надобности в том, чтобы разлагать останки до кирпичиков: простейших неорганических веществ и атомов. Это только усложняет процесс обратной сборки, а точнее, делает его долгим и энергозатратным. Однако у простейших веществ есть существенное преимущество – высокая растворимость в воде. Уместно, для примера, сравнить действие глюкозы и крахмала на организм человека. Глюкоза – это легкодоступная форма крахмала, после приёма резко поднимает уровень сахара, временно возбуждает, вызывает зависимость, после привыкания к ней нормальная концентрация сахара воспринимается как недостаточная и угнетает жизненную активность. Крахмал превращается в глюкозу постепенно, поддерживая постоянный уровень сахара в крови и межклеточных жидкостях, не превышающий нормы. Его называют медленным сахаром.
Расщепляя органические остатки, земляные организмы готовят почвенные питательные растворы. Скорость их приготовления определяется производительностью земли, т.е. количеством органических остатков, микроорганизмов, и скоростью их работы. В то же время, растения всасывают питание так, что поддерживают постоянную концентрацию питательных веществ: если она уменьшается, растения замедляют рост; если увеличивается, растения берут больше питания и быстрее растут. Таким образом растения не истощают землю, а беря чуть меньше производимого, способствуют его накоплению в виде гумуса, т.е. увеличивают запас плодородия. Что произойдёт, если добавить минеральные удобрения в легкоусвояемой форме? Концентрация питательных веществ резко возрастёт. Причём вещества эти будут лишь заменителями, как маргарин заменяет масло: они возбуждают аппетит, заставляют больше есть, но не насыщают. В результате растение превратится в обжору, резко увеличит всасывание питательных растворов и ускорит, рост. Точнее, его просто раздует от воды. Через неделю удобрение закончится, концентрация так же резко упадёт, и растение станет испытывать сильный голод. Приученное удобрением к обжорству, оно будет продолжать всасывать вещества, уменьшая их концентрацию в земле так, что микроорганизмы не будут поспевать, производить новые. Гумус станет растворяться, плодородие истощаться. В итоге растение начнёт болеть, требуя новой дозы наркотика удобрения, что агрономическая наука называет подкормкой, необходимой каждые две недели сформировавшемуся наркоману растению, причём в увеличивающейся дозе. Плоды таких растений нездоровы и не дают здоровья тому, кто ими питается – зато они дают прибыль, большую прибыль, как и любому торговцу наркотиками. А земля? Она истощается и погибает.
             Что же теперь совсем не применять удобрения? Нет, их можно применять, но с условием: вносить удобрения в труднодоступной форме, требующей их переработки микроорганизмами. Когда при осенней перекопке видны остатки скорлупы и растений, закопанных ещё весной, – это хороший признак – земля получила достаточное ей питание, её плодородие возросло. Вносить удобрения следует задолго до высадки растений, тогда земляные организмы по достижении необходимой концентрации питательных веществ приостанавливают разложение остатков а избыточное количество питания переводят в труднодоступную форму (гумус), консервируют. Для этого требуется не менее трёх недель. Поэтому необходимы достаточные временные разрывы между кормлением земли (перекопкой) и посадкой. Исключение составляет зола: в небольших дозах она стимулирует активность не столько растений, сколько микроорганизмов и не является наркотиком. Зола полезна не как питание, а как стимулятор активности в период длительной сырой и холодной, пасмурной погоды, когда растения и микроорганизмы впадают в спячку, например: после весенних заморозков; после затопления; в период затянувшихся дождей, глубоко вымывающих калий и микроэлементы из поверхностного слоя. Вносят удобрения в период восстановления сильно истощённой земли по следующей схеме: закапывание медленно разлагаемых форм органики; раскисление (известкование); глубокая перекопка; внесение удобрений; выращивание сидератов и последующие их закапывание. Таким образом легкодоступные удобрения переводятся в труднодоступные. Земля, имеющая запас удобрений в труднодоступной форме, не нуждается в летних подкормках, так как удерживает постоянную концентрацию питания до конца сезона.
            Таким образом, внесение подкормок под уже высаженные растения (кроме добавки микроэлементов) является неосознанным вредительством, истощающим плодородие земли. Оно весьма эффективно для извлечения прибыли и губительно для полезности урожая, с чем необходимо считаться огороднику, перенимающему промышленные методы выращивания.
            Навоз (помёт) всех животных беден труднодоступным и богат легкодоступным азотом. Это и определяет то, что внесение свежего навоза (незадолго до посадки) причиняет вреда больше, чем пользы. Для перевода такого азота в труднодоступную форму требуется смешать его с землёй и растениями и дать время потрудиться микроорганизмам (по сути, приготовить компост). Но обычно огородники применяют другой способ: дают навозу отлежаться, пока легкодоступный азот не испарится или не вымоется водой, что ведёт просто к его потере. Все навозы бедны микроэлементами. Однако на каждом участке есть своё многочисленное стадо «земляных коров» – червей! Они прекрасно перерабатывают свежую траву без потери азота и микроэлементов. К тому же после переваривания пищи червяки нейтрализуют её, соединяя с известью, взятой из почвы. Вот почему так важно известкование и как оно работает! Хорошо известкованная земля имеет достаточное количество червяков, которые кроме всего прочего поедают корни и семена сорняков, а с наступлением лета уходят на глубину, в спячку, не причиняя вреда культурным посадкам. Поэтому навоз следует рассматривать более как источник мочевины, активирующей микроорганизмы, и добавлять его в небольшом количестве к органическим остаткам, смешанным с землёй и известняком. Аналогично навозу работает прелая трава, переслоённая землёй, карбамидом и известью (известняковой мукой – доломитом). Торф так же, как и навоз, может быть ядовитым, в зависимости от места его добычи. В глубинном торфе карбамид и аммиак, не имея доступа кислорода и возможности испаряться, вступают в химические реакции, образуя ядовитые для аэробных (дышащих) организмов азотистые, сернистые и фосфорорганические соединения. Когда его достают на поверхность, он начинает гореть (взаимодействовать с кислородом), образуя в лучшем случае азот (газ) а в худшем – нитриты и нитросоединения, переводя азот не то что в трудно, а и вовсе не усваиваемую форму. Поверхностный же торф (луговой) переокислен, содержит избыток кислот и очень беден металлами, он отмыт от солей. Использовать торф можно только под сидераты – это правильное его применение. После закапывания сидератов, переработанный их корнями торф уже значительно менее опасен! Возможность высадки на участке культурных растений тогда определяют по состоянию (здоровью) сидератов (ровные густые заросли без проплешин). Скошенную траву и солому можно использовать, если в течение, как минимум пяти лет, на месте их сбора не применялись гербициды! Иначе на несколько лет можно лишиться вообще какого-либо урожая. Есть сообщения о том, что гербициды обнаруживаются даже в навозе с соответствующими последствиями.
           Вред огороднику, использующему собственные семена, может причинить сосед по участку, выращивающий гибриды F1 и ГМО, так как семена, взятые из отличных плодов, могут дать отвратительный урожай, выродиться вследствие перекрёстного опыления. Соседи по огороду, истощающие землю посредством частых подкормок удобрениями, закисляющие её или применяющие промышленные химические препараты, также становятся причиной размножения вредителей и болезней растений. Но, конечно, они будут винить вас за то, что не боретесь с вредителями.
           Неблагоприятно расположение огородных участков на склонах. Талые и дождевые воды вымывают питательные растворы, создавая на более низких участках избыток легкодоступных удобрений (сульфатов, хлоридов и нитратов), а на более высоких – дефицит калия, микроэлементов, азота. В таком случае хозяину верхнего участка желательно выкопать по нижнему краю сборник сточных вод, чтобы использовать их для полива. Эффективны против вымывания питательных веществ высокие грядки, подготовленные ещё с осени: в них талая и дождевая вода не просачивается сквозь грядку, захватывая питание, а стекает в проходы.
Поднятые грядки имеют ту особенность, что вода движется в них не сверху вниз, а снизу вверх, способствуя таким образом не вымыванию питания, а поднятию растворов солей на поверхность. Особенно весной на поверхности высоких грядок заметно выделение солей при испарении влаги, что не наблюдается тут же на неподнятой земле. Поднятые с осени грядки препятствуют уносу удобрений с талыми водами. Эффект этот давно известен и применяется при выращивании комнатных растений в горшках с отверстиями в дне. Их поливают снизу, в поддон. Таким образом в дождливые годы создание на участке сетки неглубоких траншей (проходов) позволяет удержать от вымывания внесённые удобрения. Это особо рекомендуется для глинистых почв и низинных участков.
            Человек-вредитель кроме того, что нарушает круговорот элементов, не возвращая земле эквивалента взятых от неё плодов, так ещё препятствует природным механизмам восстанавливать плодородие. Это выражается в борьбе с сорняками, насекомыми, животными, грибами и бактериями, которые либо препятствуют растениям создавать плоды (истощать землю), либо пытаются вернуть часть урожая земле. Объявлять химическую войну этим механизмам, значит, причинять вред земле без всякой пользы для себя: у природы в запасе достаточно способов противодействия вредоносной деятельности человека. Надо понимать: что требует от вас природа для восстановления плодородия, и если вы уже многое делаете, а она ещё подталкивает, значит, что-то не доделано или сделано неверно. К тому же надо понимать, что природные процессы имеют большую инерцию: болезни и вредители могут достать вас в этом году, хотя вы всё исправили ещё в прошлом. Причиной инерции является то, что в любой самонастраивающейся системе равновесное (оптимальное) состояние достигается взаимодействием двух и более противодействующих сил. В природной системе восстановления плодородия – это две группы животных и растений: одни ускоряют круговорот элементов, а другие замедляют. Первых, как правило, относят к полезным, а вторых – к вредителям. Например, сорняки, уплотняющие разреженные культурные растения или укрывающие незасеянную землю, ускоряют круговорот, извлекая из земли больше элементов, чем собирался сделать огородник. Они своими корнями перерабатывают органические остатки, вовлекая их в круговорот. И хотя их ругают и выпалывают, они делают нужное дело, пока культурные растения не разрастутся так, что сами смогут обеспечить достаточный круговорот. Заметьте, сорняки всходят не сразу, а ожидают неделю и месяц (в зависимости от сытости земли), пока вы что-либо не посадите после перекопки и кормления земли. И только видя бездействие огородника, начинают занимать пустующую землю. Аналогично насекомые опылители способствуют увеличению количества плодов, т.е. ускоряют круговорот, увеличивая извлечение растением питательных веществ из земли. Растения помощники отпугивают вредителей запахами, но заметьте, они растут на плодородной земле и выступают в роли контроллёров плодородия, как бы говоря вредителям: не трогайте этого огородника – он хорошо обращается с землёй. Им возражают растения обвинители, например, пырей и одуванчик, которые как бы говорят: он плохой огородник – никогда не копает под нами, не удобряет, не раскисляет, поэтому мы размножаем проволочника и колорадского жука. Обратный пример (замедление круговорота) – животные и растения препятствуют росту и плодоношению растений, не позволяя им брать питание из земли. В первую очередь они уничтожают молодые побеги и цветы (цветоеды и тля). Однако при внимательном изучении приходится признать, что растения часто производят такое количество цветков, побегов или их прироста, какое не способны обеспечить питанием. Расселение тли чётко указывает на избыточные побеги, прекращая их рост. А клубничный долгоносик (слоник) уничтожает цветы, которые не смогут стать плодами, не причинив земле сильного истощения. Малинная муха повреждает побеги, не позволяя малиннику слишком загущаться.
            Итак, ускорители круговорота преобладают там, где плодородие земли повышается, где в земле скапливаются не переработанные, не вовлечённые в круговорот органические остатки (при достаточном количестве минеральных), а замедлители берут верх там, где плодородие истощается, где земляные организмы не получают достаточное количество питания, микроэлементов, влаги, тепла, света и т.д. Например, в прошлом году молодая груша дала хороший прирост, но вы не подумали о том, что теперь её корни будут брать больше питания, и не закопали под ней достаточно питания. В этом году на неё нападёт тля, не позволяя ей расти дальше, пока не будут приняты меры для повышения плодородия. Или: весной вы хорошо обрезали яблоню, перекопали и удобрили под ней – тля её не тронет, так как плодородие земли выросло, а потребление деревом питания уменьшилось.
            Очень важно создать такую нагрузку на землю, такое загущение посадок, которые бы максимально соответствовали производительности земли! Тогда в таких посадках не будут расти сорняки. Если же посеяны семена, которые долго не прорастают, или высажена мелкая, слабо растущая рассада, то через некоторое время, когда будут переработаны все органические вещества, внесённые перед посадкой, земляные жители начнут проращивать сорняки для загущения посадок. Чем больше было внесено органики, особенно в труднодоступной форме, тем дольше не будут прорастать сорняки! Пока культурные растения ещё очень малы, чтобы использовать всю отведённую землю, необходимо выдёргивать ростки сорняков. В дальнейшем, когда рассада наберёт силу, и создаст достаточное загущение, сорняки перестанут прорастать.
            Таким образом, повторюсь, ускорители круговорота увеличиваются численно, когда огородник насыщает землю избыточным питанием, повышая её плодородие, и создаёт лучшие условия для переработки внесённого питания, а замедлители круговорота размножаются, когда вносимого питания или создаваемых условий для его переработки недостаточно, чтобы восстановить плодородие. Человек тяжело встраивается в этот природный механизм, так как все его природные компоненты действуют однонаправлено и верно, а огородник совершает множество разно направленных и часто неэффективных действий, не достигающих цели, или достигающих обратного. Пожалуй, единственным верным правилом будет: огородник должен заботиться о земле, а земля позаботится о его урожае!

             Другое, очень важное, замечание необходимо сделать относительно насекомых, признанных по общему мнению полезными, но замеченных в причинении ущерба, например, о муравьях. Они, главным образом, измельчают твёрдые деревянистые, стеблевые и корневые остатки, переводя их в форму, доступную для перегнивания. Однако надо понимать, делают они эту работу не бескорыстно и, как любой работник, нуждаются в питании. И тут огородник, как впрочем и любой работодатель, начинает возмущаться тем, что муравьи любят не ту пищу, какую он им предлагает: вредных гусениц и прочее. Дело в том, что муравьи живут сообществом, подобным человеческому. У них высоко организованы своеобразная промышленность и сельское хозяйство. Муравьи заготавливают мясные и растительные продукты (в виде насекомых, семян, нектара и пыльцы), а также содержат домашний скот, который выпасают летом, а на зиму прячут в тёплые подземные стойла. Главным «скотом», которым питаются большинство хищных огородных насекомых, является тля. Именно от наличия в огороде тли зависит постоянное присутствие хищных насекомых, а прочие яйца и личинки служат лишь случайной, временной, неосновной пищей. Муравьи собирают на участке бездомную, дикую, тлю и сгоняют её в компактные стада, удобные для откорма, сбора её «молока» и последующего забоя на мясо, когда особи тли становятся старыми. Муравьи также охраняют свои пастбища от других хищников, в частности от божьей коровки. Завидев муравья, божья коровка спешно покидает листок, густо заселённый тлёй, несмотря на обилие пищи, и часто убегает, не дожидаясь прихода охранника. Так что кормится божья коровка в основном дикой тлёй, где её количества не так велики, что очень расстраивает огородника. Однако, как это ни удивительно, с муравьями можно договариваться. Таким средством является мыло! Нанесённый мыльный раствор, служит для муравьёв сигналом, что данное место занято, и им следует подыскать другие растения для выпаса тли. В результате после опрыскивания мылом тля не погибает, как обычно об этом пишут, а исчезает – её переносят на другие пастбища. Если же опрыскивание не возымело действия, то следует прибегнуть к обрезанию зелёных концевых побегов, густо заселённых тлёй. Такой урок в виде лишения значительной части «домашних животных» муравьи запоминают надолго и впредь не ослушиваются подаваемых им сигналов. Конечно, подобным опрыскиванием невозможно защитить все огородные растения, так как муравьям всё же нужно где-то разводить тлю – основной источник питания (кстати, разводят не только для себя – перепадает и другим хищникам). Поэтому приходится позволять им разводить тлю на малоценных и менее чувствительных растениях, лучше всего – сорняках, как например, сныть. Разводят же муравьи тлю пропорционально размеру своей колонии, а она зависит от количества гниющих на участке деревянистых остатков и предметов. В этом смысле, обрамление грядок досками (особенно старыми), складывание хвороста, опилок, стружки, а также оставление пней от отмерших деревьев и кустарников являются средствами привлечения на участок муравьёв. Вместе с тем, сильные запахи, неприятные для человека, по странному совпадению столь же неприятны и муравьям, так что они избегают мест, где дурно пахнет. Эффективны в этом смысле (для переселения муравьёв) запахи после полива настоями сброженных трав (например, сныти и крапивы) или от близкого расположения ёмкости для брожения (особенно внутри теплиц), которые верно называют коровяком за характерный запах и вид (а вовсе не навозную жижу, впрочем, не буду пускаться в споры по этому вопросу).
            Достойна нареканий и божья коровка, которая откладывает яйца везде, но только не там, где размножается тля, а обычно на пряных и душистых растениях: укроп, петрушка и т.п. В результате большинство вылупившихся личинок погибают от голода, а оставшиеся в живых поедают останки собратьев. Возможно, это объясняется избеганием контакта с муравьями, которые не посещают мест с сильным запахом. В свою очередь муравьи, ориентируются в пространстве посредством запахов, в том числе оставляемых ими пахучих меток, поэтому посторонние сильные запахи их ослепляют и нарушают пространственное ориентирование – они просто не находят свой дом – следовательно вынуждены избегать таких, опасных, мест. Переселению муравьёв на другое место способствуют также беспокоящие их мероприятия: перекопка, рыхление, удаление крупных древесных обломков и пней, покрытие земли толстым слоем гниющих остатков, влажных и тёплых, выделяющих аммиак, где любят размножаться дождевые черви. Меры физического (химического) уничтожения муравьёв никак не влияют на их численность: подобно тому как люди возвращаются в места, разрушенные стихией, чтобы заново обжить их.

           Поскольку огородник неравномерно выбирает из земли элементы жизни, соответственно потребности растений, то и в природе, наверное, существуют механизмы более тонкого регулирования плодородия, а именно избирательного круговорота отдельных элементов. Это обстоятельство объясняет большое разнообразие растений и животных, каждый из которых преимущественно занимается круговоротом того или иного элемента, группы элементов. Колебание их концентрации в почве управляет размножением соответствующего существа-регулятора (вредителя). Так имеются косвенные доказательства, что парша плодовых деревьев (в особенности яблонь) управляет круговоротом азота. Меры борьбы с нею либо насыщают землю азотом, либо уменьшают потребление азота растением. Например: опрыскивание мочевиной; закапывание в приствольные круги зелёной растительности; обрезка с уменьшением размера кроны; меньшее поражение паршой в годы отсутствия плодоношения. Другой пример: плодожорки. Они, как правило, выедают семена, мало повреждая плод, так как именно в семенах растение накапливает большую часть микроэлементов: железа, бора, марганца, цинка и другие. Восстановить содержание микроэлементов без помощи огородника (удобрений) очень сложно из-за их исключительной рассеянности в природе. К элементам, требующим восстановления, следует отнести также некоторые молекулы, которые растения предпочитают впитывать корнями в готовом виде, а не синтезировать из атомов – это аминокислоты и азотистые основания, которые без изменений передаются от одного организма другому многие поколения, и разлагаются организмами лишь в крайней нужде – при голодании. До такого состояния землю доводить нельзя!, так как при разложении азотистых соединений (белков) образуется множество ядовитых веществ, включая аммиак, сероводород, спирт, ацетон и т.п. В будущем научаться определять: нехватка каких элементов вызывает появление того или иного вредителя.

           Севооборот – это способ обмануть природу. Плодородие земли не постоянно в течение года: летом убывает, а осенью, когда растения отмирают, снова возрастает. Поэтому природа реагирует на изменение плодородия не сразу, а по итогам больших периодов, закладывая будущее поощрение или наказание огороднику поздней осенью и ранней весной (именно в это время необходимо кормить землю). Поскольку растения не умеют ежегодно перескакивать на другую грядку, то соответствующий вредитель нацелен на определённое место и растение. Если огородник пересаживает растение на другое место, то вредитель его не находит и действует менее эффективно. Однако игра в прятки с природой заканчивается плохо: вредители обладают хорошей мобильностью и способностью отыскивать на участке свою цель (семена сорняков и споры грибов переносятся ветром и долго хранятся в земле, а насекомые хорошо летают). В результате севооборота от вредителей страдают совсем не те грядки, где нарушен круговорот элементов, и порой, не те растения. Так чеснок и капуста загнивают, поражаясь паршой яблони, если оказываются в её приствольном круге. Помидоры страдают от картофельной фитофторы, баклажаны – от крестоцветной (земляной) блошки и т.д. То есть в меньшей мере, но поражаются невиновные растения или на вполне здоровых (в отношении плодородия) грядках. Это сбивает огородника с понимания того, где и что он делает неверно. В то же время достаточно доказательств тому, как многолетнее выращивание одного сорта на одном месте (особенно своими семенами) при хорошем уходе за землёй протекает безо всякого вредительства. Это должно навести на мысль, что на огородном участке нет мест, где можно проявлять менее заботы, ухода и кормления земли. Каждому метру земли необходимо внимание, соответственно получаемому с него урожаю. Даже дорожки и бордюры нуждаются в ежегодном перекапывании и хотя бы известковании. А так ли вы поступаете, особенно с плодовыми деревьями? И обратите внимание: именно плодовые деревья и кустарники более всего страдают от вредителей! Земля везде должна быть достаточно восполняема плодородием, и для этого следует привлекать в помощь естественные механизмы. Так, к примеру, кустарники нуждаются в ежегодном сильном прореживании – удалении старых ветвей до основания, но менее нуждаются в рыхлении земли и уборке из-под них опавших листьев и веточек: малина любит удобряться собственными отмершими остатками, а смородина любит уже переработанные остатки в виде перегноя. Деревья любят хорошо вскопанную землю с глубоким плодородным слоем. Показателем их благополучия служит большой ежегодный прирост обрастающих веточек, в то время как у кустарников тем же признаком служит образование сильных корневых побегов. Однако и то, и другое следует ежегодно ограничивать (прореживать и укорачивать) во избежание уменьшения плодородия. При этом важно расценивать вырезанные ветви и собранную листву, как урожай, который требует компенсации кормлением земли.
            Большой вред причиняет затенение и зарастание отдельных мест высокотравьем, когда огородник не знает или забывает, что земля тоже нуждается в освещении и проветривании, иначе в ней тормозятся процессы восстановления плодородия. В таких, запущенных, местах появляются грибы и лишайники, занимающиеся прореживанием растительности. Поэтому нельзя допускать загущения и перерастания крон деревьев и кустарников, нельзя высаживать их в тени друг друга, а также следует скашивать под ними траву. При этом червяки охотно помогут вам повысить плодородие, переработав скошенные сорняки на месте, и не дадут земле слежаться (порыхлят).

           Многотравье служит ясным указанием на плодородие земли. Кто видел нетронутые человеком луга Урала и Сибири, был поражён богатством их разнотравья, сплошным ковром редких и лекарственных растений. По сравнению с ними луга центральных областей – просто жалкая жертва техногенного мучительства. Здесь даже сложно собрать здоровые листья кипрея для изготовления Иван-Чая и ягоды дикой малины и шиповника, хотя их заросли обширны. Что обычно растёт на среднестатистическом огороде Нечерноземья из сорняков? Пырей, одуванчики да мокрица. Если добавить навоза и вскопать, то появятся: осот, лапчатка, хвощ. Добавить золы – появятся: укроп, мышиный горошек, вьюнок. После раскисления вырастут, наконец, настоящие огородные (съедобные) сорняки: сныть, крапива, лебеда – это уже праздник – земля достигла уровня «огородная». При дальнейшем повышении плодородия появятся лекарственные травы: ромашка, пастушья сумка, тысячелистник, зверобой, чистотел, горец змеиный, подорожник, спорыш, солодка, яснотка... их уже можно считать вторым урожаем и заготавливать достаточно на семью. Вообще природа стремится к богатству разнотравья – это её здоровое состояние, земли, богатой всеми элементами жизни. Интуитивно чувствуя это, огородники стремятся разводить цветы, однако те не являются признаками плодородия, так как растут по принуждению в отличие от сорняков. Но всё равно замечено, что разнообразие растений снижает повреждение их вредителями. Поэтому эффективным бывает смешение на грядке и в теплице разных растений. В стадии разнотравья сорняки не портят, а удобряют землю, надо только их вырвать или скосить и оставить перегнивать на месте кучками слоем около десяти сантиметров, а не складывать в компост. Червяки, почувствовав пищу, поднимутся на поверхность и станут утаскивать листочки в землю, где те послужат пищей микроорганизмам. При этом они проделают множество ходов, служащих отличными воздуховодами. Червяки поедают растения не сразу, а дают им полуразложиться  микроорганизмами, а затем поедают вместе с последними, заедая кусочками извести. Вот почему гниющие сорняки надо припудрить известняком (доломитовой мукой). Вслед за червями появится землеройка и хорошо перекопает землю. Так что природа всеми силами помогает вам увеличить плодородие незанятых посевами участков.
            Если землю оставляют под пары или засевают сидератами, закапывают траву или животные остатки, то самое время внести минеральные удобрения. Микроорганизмы и сорные растения поглотят легкодоступные формы удобрений и переработают их в труднодоступные, то есть произведут гумус – это увеличит плодородие на следующий год. Поэтому наиболее правильная формула удобрения земли – это внесение минеральных удобрений под сидераты, а после их закапывания – посадка культур без внесения удобрений.

            Характерная черта современной науки – это сначала создавать проблемы, а затем бороться с ними с переменным успехом. Так агрохимия придумывает болезни и вредителей растений, чтобы предлагать средства борьбы с ними. Часто ли вы видели, чтобы люди и животные болели просто так, без причины и страдали от всяческих вредителей? Редко. Вы считаете, что в норме, без причины, никто не заболеет. А вот агронаука (современная) считает нормой болеть с самого рождения, с первого ростка, что растения необходимо постоянно «лечить, чтобы они не заболели». Это ложная теория! Растения, как и животные, без причины не болеют и не поражаются вредителями. Вредители и болезни – это природные механизмы восстановления нарушенного человеком круговорота элементов жизни. Растения, как и животные, давно научились защищать себя от болезней и вредителей, их защита не срабатывает по трём причинам: истощение плодородия; выращивание в неблагоприятных условиях; естественное старение и отмирание. Материнское растение должно умереть, чтобы передать потомству элементы жизни. Закон сохранения количества вещества гласит: из останков одного растения не может образоваться более одного такого же растения! Следовательно, для создания плодородия в одном месте (огороде) необходимо регулярно истощать его в другом месте, перемещая элементы жизни. Но природные механизмы именно этим и занимаются. Препятствуя росту или убивая растение, они создают условия для прорастания его потомства. Остаётся только задействовать тот или иной механизм отмирания. Агронаука же стремится сделать растения бессмертными, пытаясь остановить запущенные механизмы отмирания. При этом растение продолжает умирать, но выглядит, как из косметического салона: свежо и зелено. А умному огороднику главное – не вид растения, а полезные плоды. С этим как раз всё наоборот: плоды – это признак не процветания, а завершения жизненного цикла – растение направляет все силы на развитие плодов, когда чувствует приближение гибели, а иначе не торопится с плодами и усиленно растёт само. Последнее обычно случается у огородников, которые чрезмерно холят растения, балуя их тепличными условиями, и не замечают, как лето подошло к концу, а растения только начали цвести (особенно южные), и им давно нужно было ограничить рост: прищипнуть, укоротить, дать почувствовать ночные холода, прочую непогоду. Короче говоря, попытка нарушения естественного жизненного цикла путём продления периода молодости растения является ошибкой. Раньше говорили: «Каждому овощу – своё время», имея ввиду, что на огороде одни плоды должны сменять другие.

           Человека вообще сложно научить чему-либо полезному. Как верно заметил один: дурной пример заразителен. А другой взглянул шире: учение – это перенятие глупости у глупцов. Чаще и легче перенимают неправильное, потому что хотят «больше, быстрее, проще», а глупость, она как раз эффектна, легко даёт немедленный и заметный результат. А полезное правильное действие требует терпения, настойчивости и времени, но зато результат его более надёжен и долговечен. Превращайте терпение в полезные привычки, а земля и растения к ним подстроятся!

           Кроме выборочного поражения ослабленных растений, когда наступает пора ночных холодов и дождей, грибные болезни косят всё подряд, как крестьянин в пору сенокоса. Их назначение – завершить жизненные циклы растений, чтобы те полегли, а земные организмы успели их переработать до того, как зароются глубоко в землю или впадут в спячку. Такие болезни работают подобно косилке или комбайну, убирающему урожай. Местные дикие растения к этому времени уже заканчивают подготовку к зиме и созревание семян, а вот огородные, особенно южного происхождения, тепличные, запаздывают и поэтому подвергаются атаке: их заставляют спешно стареть. Внешне внезапные признаки старения выглядят как болезнь. Огородник старается обрызгать увядающие растения всякими препаратами, однако от них не более пользы, чем от лекарств против человеческой старости. Дело в том, что механизм старения заложен в самом организме, а внешняя инфекция (как будильник, напоминающий, что время пришло), служит лишь пусковой кнопкой процессов, называемых внутриклеточной ферментацией. Это когда растение вырабатывает ферменты, чтобы убивать и разлагать на составные части собственные клетки а затем направлять высвободившиеся вещества для запасания в зимующие органы и семена. Яркий тому пример – лук. Сначала он даёт обильную зелень, а затем луковица высасывает из листьев все полезные вещества, но и в свою очередь соцветия ферментами разлагают луковицу, чтобы взять её запасы. Таким образом и пожелтение листьев лука, и гниение луковицы правильно считать болезнью, лишь когда в результате сбоя жизненных циклов они запускаются преждевременно. Аналогичное наблюдается у картофеля... Другой пример: парша яблонь и слив. Она заводится, когда ежегодно не собирают падалицу и не закапывают опавшие листья. Гриб парши выполняет эту работу за огородника, разлагая органические остатки на поверхности земли. Аналогично действует чёрный рак на плодовых деревьях, когда забывают вырезать отмершие ветки. Аналогично развивается сердцевинная гниль кустарников, когда не удаляют старые ветви или много лет не переносят куст на новое место. Таким образом огороднику следует помнить, что молодость растения естественно сменяет неизбежная старость и смерть.
            С преждевременной старостью растений борются двумя способами: выведением ранних и скороспелых сортов, дающих плоды до начала распространения грибов, или выведением позднеспелых сортов, устойчивых к похолоданию и короткому дню, из-за чего в них не запускаются процессы внутриклеточной ферментации при заражении грибами. К первым можно отнести чеснок, лук, картофель, землянику, ко вторым – капусту, петрушку, морковь, свёклу. В связи с этой особенностью заметьте разницу: едва на помидоре, картофеле, клубнике появится пятнышко гнили или ранка от насекомого, как весь плод начинает быстро загнивать (как и соприкасающиеся с ним). А капуста, морковь, свёкла часто бывают все изъедены вредителями, местами загнивают, но гниль не распространяется, поражённая часть плода отмирает, засыхает. Благодаря незначительности процессов внутриклеточной ферментации удаётся получить квашенную капусту, но помидоры и картошка в тех же условиях полностью разлагаются. Таким образом распространение грибов примерно с начала июля до начала августа имеет целью запустить процессы внутриклеточной ферментации ранних плодов, но не затрагивает поздние плоды. В этом угадывается следующий смысл: ранние плоды должны служить летней пищей для земляных жителей, а поздние – зимней. Из этого следует, что подверженные грибной гнили растения нужно высаживать как можно раньше и выводить скороспелые сорта, а устойчивые к грибной гнили нужно высаживать позже и выводить позднеспелые сорта. При использовании собственных семян огороднику следует вести селекцию именно в этих направлениях, помня, что поздно или запоздало высаженные ранние сорта наиболее подвержены гнили.

             При выращивании собственных семян (я уже писал выше) огороднику следует сначала вывести чистую линию от 1-2 плодов, а в последующие годы брать семена от 2-5 плодов и далее от 10 плодов. Это необходимо для поддержания внутрисортового разнообразия. Дело в том, что чистые линии приспособлены к очень узким рамкам условий и не болеют, пока остаются в этих рамках. Изменения, особенно погодных, условий вызывает незначительные изменения генотипа сорта, что увеличивает разнообразие популяции и благотворно влияет на устойчивость к болезням сорта в целом.

             В промышленных масштабах есть понятия «борьба» и даже «битва» за урожай, и чаще они бывают проиграны. Но в них, если быть точным, война идёт не за тонны продукции, не за качество и полезность, а за деньги прибыли. Неурожай? Ну, и что? Значит, цена будет выше. Так что, и проиграв, можно остаться при барышах. Совсем другое дело – в огородном хозяйстве. Затевать войну промышленными средствами на личном огороде, значит, бесспорно остаться в убытке. Ошибка огородника в том, что он не принимает в расчёт: применив средство нападения на природу, он обязательно получит ответный удар, если уж затеял войну. Огороднику стоит искать мирные способы взаимных уступок. Именно этому я страстно стремлюсь посвятить данную книгу. Древние говорили: «Природу побеждает тот, кто ей повинуется». Повреждая природные механизмы сохранения плодородия, в конечном итоге вы сами окажетесь пострадавшим. Например, вы опрыскали картошку от жуков. Они теперь её не едят, она отравлена, но теперь вы сами будете её есть. Вы верите, что препарат безвреден?... Да, с точки зрения промышленника, он не уменьшает прибыль, а потребителю причиняет вред в пределах допустимой нормы. Всё дело в том, что некто вполне допускает причинение вам вреда до некоторой степени ради того, чтобы промышленник получил прибыль. Всему виной зловреднейшее стремление «больше, быстрее, проще».
             Итак, болезни растений проистекают либо от естественной старости, либо от их неприспособленности к условиям произрастания. Частично мы можем им помочь, изменяя условия, создавая дополнительную защиту (укрытия) и подбирая наиболее благоприятные сроки посева. Однако растения сами не остаются безучастными. Существует такой природный механизм как расщепление вида в неблагоприятных условиях. Правда, условия никогда не бывают идеальными, и поэтому хотя бы несколько случаев расщепления всегда наблюдается. Происходит это так. Большая часть генов не активна, они как бы накрыты крышками и поэтому не могут синтезировать белки для соответствующих признаков. Но если условия прорастания семян не совпадают с теми, в которых выросли родители, то растение, пытаясь приспособиться, ищет другие комбинации активных генов. С дремлющих генов срывает крышки: генотип переходит в возбуждённое состояние. Тогда семена, взятые от одного плода, дают растения не похожие друг на друга, но похожие на своих эволюционных предков, то есть вид расщепляется на виды, послужившие его родоначальниками. Рискованно – отбирать семена для будущего урожая в годы сильного расщепления, так как можно оказаться на шаг назад или в сторону от эволюции данного растения и потерять сортовые признаки. К тому же признаки, проявившиеся в неблагоприятные и аномальные годы, вероятнее всего не проявятся в урожаях последующих, нормальных лет. Поэтому лучше использовать для посадки семена, взятые в годы с незначительным расщеплением сорта. Агронаука, на мой взгляд, не верно трактует это явление, называя места, где наблюдается значительное расщепление, центрами разнообразия. Якобы центры разнообразия являются родиной происхождения культурного растения (сорта), а расщеплённые растения – его дикими предшественниками. Места, где сорт не расщепляется, считаются вторичным заимствованием. На самом деле всё наоборот: сорт формируется в благоприятных условиях и расщепляется, когда его пытаются перенести в неблагоприятные, то есть на чужбине. После неудачной попытки возделывания растение, естественно, бросают, и оно будучи завезено, распространяется самосевом, дичает. В частности, это подтверждается тем, что наиболее исторически значимые районы разнообразия издавна совпадают с самыми неплодородными почвами и относительно отсталым уровнем культуры земледелия. Этого упорно не хотят принимать, так как основные центры разнообразия многих растений находятся в местах, откуда историки выводят зарождение цивилизации, игнорируя территории, населённые славянами, и в частности, русскими. В силу сложившихся приоритетов (и авторитетов) в исторической науке и национальных интересов, из логики историков следует, что русские не вывели ни одного культурного растения, а половина их выведена на Ближнем Востоке, хотя точно известно, что этот регион всегда сильно отставал в развитии земледелия от северных соседей как в технологиях, так и в разнообразии возделываемых культур. А так называемые «дикие предшественники» на самом деле являются природными мутациями. Но не буду спорить с историками: исторической правдой не удобрить огорода. Пусть историки выращивают свои плоды на бумаге, а я в огороде, в земле, чего и вам желаю! У меня замечательные собственные сорта лука и тыквы, чистоту которых так сложно сохранить из-за перекрёстного опыления. Свои сорта картофеля, размноженные с одного клубня, из семян одной помидорки. Свои помидоры и перцы, укроп, кориандр,... тмин, найденный дикорастущим в поле...

             Вырождение искусственно выведенных сортов. Сорта, возникшие в результате селекции (отбора) естественных мутаций и расщепления, не вырождаются, если только не происходит значительное изменение климата, агротехники и плодородия. Сорта, полученные искусственным путём генной инженерии и гетерозисом, постоянно вырождаются, так как существует природный механизм защиты генотипа от изменений. Со временем растение блокирует в молекулах ДНК чужеродные гены, так как считает их неблагоприятными для своего развития. Например, создадим внедрением гена сорт яблок весом в один килограмм. Нам это выгодно, но совершенно не выгодно растению в плане размножения, ведь с увеличением размера плодов семян станет меньше. В итоге со временем плоды будут мельчать, в них будет уменьшаться ненужный сахар, исчезать бесполезные для размножения аромат и привлекательная раскраска. Открывая и закрывая гены, растение постепенно приводит свой генотип в наилучшее для него состояние здоровья и приспособленности к условиям произрастания. А искусственные мутации, напротив, создают растению проблемы, делают его больным, уродливым и неприспособленным (как это уже случилось с породами собак и вызвало общественный протест).
             Вид с устойчивыми сортовыми признаками, воспроизводящими свойства родителей, формируется в результате близкородственного скрещивания потомства с родителем. А расщеплённые экземпляры, отличающиеся от родительских, часто неверно описывают как новые виды, хотя генетически они идентичны и отличаются лишь комбинацией активных генов. Изменяя условия выращивания собственного сорта, вы можете изменять сортовые признаки его плодов, продолжая иметь генетически тот же сорт. При устойчивости условий выращивания (в основном агротехники) комбинация активных генов закрепляется, что может привести к ошибочному мнению о создании нового сорта. Мнение это будет развеяно, когда семена попадут к другому огороднику, в другие условия, где плоды не проявят, казалось бы, приобретённых сортовых качеств. В итоге случится такой казус, что новый сорт может существовать лишь в пределах одного участка, вызывая зависть соседей.
 
             Агронаука рекомендует ежегодный севооборот. Я тоже рекомендую его огородникам, ещё не овладевшим технологией восстановления плодородия. На новом месте растения плодоносят обильнее и более крупными плодами, однако это не означает увеличения полезности, так как она ограничена производительностью земли. В природе растения, наоборот, любят расти на одном месте. Это объясняется тем, что дикое растение не истощает плодородия. Оно накапливает в себе элементы, необходимые потомству, а затем, отмирая, передаёт их земле. В итоге его семена наиболее приспособлены к условиям места рождения и обеспечены питанием. Чем дальше уносит семена от этого места, тем сильнее расщепляется вид: наблюдается возрастающее разнообразие во всех направлениях от родительского растения. Таким образом в природе реализуются накопленные мутации. В месте произрастания родительского растения, при условии восстановления плодородия, ежегодный урожай будет более стабилен как по объёму, так и по сортовым признакам. Вырождаться будут лишь признаки, снижающие полезность плодов. Например, плоды могут стать меньше за счёт снижения водянистости, то есть увеличения полезности, хотя создание промышленных сортов имеет целью обратное. Рождаясь и отмирая, растение накапливает в доступном слое земли необходимые ему вещества, то есть преобразует землю для своего потомства точно так, как люди изменяют под себя место проживания. Таким образом наивысшая стабильность сортовых признаков достигается в пределах одной грядки. Если это важно, то следует выращивать сорт в одном месте, восстанавливая плодородие. При этом верным признаком недостаточного плодородия является увеличение количества сорняков. Тогда следует применить севооборот. Если место выбрано правильно, то культурное растение будет заглушать сорняки, а если нет, то наоборот.

            (Дополнение к уходу за рассадой). Закалочная усталость выражается как замедление роста, увядание, образование чёрной ножки во время длительного содержания рассады при пониженной температуре. Причина – недостаток солнечного света, из-за чего растение синтезирует недостаточно крахмала, что приводит к остановке работы корней. Рассаду следует переместить в более тёплое и солнечное место. Опора для рассады. Следите за тем, чтобы молодые растения по возможности дольше опирались только на свой стебель. Не прислоняйте их к стене или окну, иначе стебель сильно вытянется и станет неспособным удерживать положение самостоятельно. У растений, дающих дополнительные корни (помидоры) чрезмерную вытянутость рассады можно исправить заглублением части стебля, высаживая его не вертикально, а наклонно. Однако стебель всё же будет тоньше у основания, а между цветочными кистями расстояние будет больше, что уменьшит количество плодов.

            Начиная с июля месяца существенным, а то и основным источником воды становятся утренние росы. Огородники в большинстве своём не придают этому значения, так как часто к моменту посещения ими огорода, роса уже успевает высохнуть. Обильность росы определяется не только низинным расположением участка, но более всего способностью земли удерживать воду, которая прямо зависит от её насыщенности растительными волокнами и глиной. Такая земля днём выглядит пересушенной, а ночью вновь увлажняется водой, поднимающейся из глубины, воздух насыщается влагой, а перед восходом Солнца, когда понижается температура, выпадает роса. Таким способом каждую ночь, особенно безветренную, работает естественный насос, выкачивающий воду из глубины на поверхность, которая поливает грядки и снова впитывается в землю. Для усиления этого процесса необходимо увеличивать содержание в земле органических остатков. Особенно хорошо это удаётся на суглинках, а в наибольшей степени механизм проявляется на болотах, где почва состоит в основном из торфа. Благодаря ему торфяники никогда не пересыхают.

             В этой связи следует напомнить о сидератах. Как я уже написал выше, сидераты менее эффективны, чем закапывание заготовленной зелёной массы и органических остатков, так как они не добавляют питательных веществ (кроме углерода из поглощённого углекислого газа). Их надо использовать совместно с минеральными удобрениями, которых сидераты перерабатывают в органическую форму и тем самым удерживают от размывания дождями и паводком. Но всё же у сидератов есть одно преимущество. Заготовленная зелёная и сухая масса для кормления земли представляет собой верхние части растений, её корни остаются в земле. Сидераты же содержат корни, которые накапливают элементы, не откладывающиеся в наземной части растений. А это большая доля фосфора и калия. Именно этим так ценна дерновая земля – своими корневищами! Наконец, сидераты извлекают из земли весь легкодоступный минеральный азот, переводя его в труднодоступную органическую форму, чего не делает заготовленная растительная масса. В целом же закапывание любой растительности, особенно свежей, насыщает землю солнечной энергией, запасённой в органических молекулах. Это и есть тот самый потенциал, запас, жизненной силы для будущего урожая и земляных помощников, ну и конечно, источник растительных волокон. В этом смысле наилучшими летними сидератами являются волокнистые растения, например, овёс и горчица. А менее волокнистые и, следовательно, быстро разлагаемые лучше подходят в качестве весенних предшественников для поздно высаживаемых культур. Из заготавливаемых дикорастущих трав наилучшие волокнистые: крапива, осока, а быстро разлагаемые: сныть, лопух. Из древесных источников быстро разлагаются берёза (кроме коры) и ольха. Даже сама почва под ольхой служит прекрасным азотным удобрением. А вот к торфу нужно относиться с большой осторожностью, так как в зависимости от происхождения он может даже угнетать разложение органических остатков.

            Удивительно, что растения умеют проявлять эмоции так, что поведение людей сравнивают с ними. Говорят: «бодрый, как огурчик», «головой поник, руки опустил» подобно тому, как поникают корзинки цветков и листья. Если рассада выросла в тепличных условиях, то оказавшись на грядке в худших условиях, она несколько дней и даже недель ведёт себя, как человек, переживающий крушение всех надежд: словно теряет желание жить, а следы этого заметны до конца сезона. Если же рассаду вырастили в спартанских условиях а затем высадили в благоприятную среду, то она, словно воспрянув духом, развивается переполненная жизненной силой и обгоняет более изнеженных собратьев. Эмоции по-видимому проявляются не в виде нервных импульсов, а в настройке систем организма на определённое ожидание будущего: оптимистического или пессимистического. Таким образом, выращивание рассады и пересадка растений должны способствовать оптимистическим ожиданиям: попадая на грядку, рассада должна оказываться в лучших условиях – это обеспечит хороший урожай и здоровье растений. К факторам, несколько угнетающим рассаду и обеспечивающим ей положительные эмоции на грядке, относятся: теснота горшочка, холод, недостаток солнца и воды.
            Растения могут переживать не только печаль и радость. При промышленном выращивании для ускорения роста и плодоношения растениям создают угрозу жизни, воздействуя аномальными: температурой, влажностью, светом, механическими повреждениями и ядами. Яды выдают за стимуляторы роста и плодоношения: в промышленных условиях они дают дополнительную прибыль. В огородничестве такие ядохимикаты снижают полезность урожая, видимо увеличивая его объём. Механизм воздействия ядов вполне прозрачен: отравляя растение, они вызывают паническую реакцию из-за чего растение ускоряет формирование плодов до состояния технической спелости. Последующий сбор незрелых плодов только усиливает паническую реакцию, ещё больше ускоряя плодоношение. По окончании сезона такое истощённое растение погибает. В этом смысле прищипка и обрезка являются механическими, но более щадящими, чем яды, методами запугивания - стимулирования. Санитарная обрезка, наоборот, улучшает настроение растений (эту разницу надо чувствовать) и более стимулирует не раннее плодоношение, а рост, то есть удлиняет период плодоношения. Так, например, удаление завязей у перцев или плодовых веточек у яблони стимулирует появление новых вегетативных побегов (омоложение), а прищипка точек роста  стимулирует рост плодов. Созревание луков стимулируется недостатком влаги, рост корнеплодов – похолоданием, созревание помидоров – уменьшением светового дня и т.д. Вместе с тем несвоевременное воздействие вместо стимулирования вызывает угнетение растения, например, осыпание завязей: у яблонь после обрезки, у перцев при недостатке полива, у баклажан при переохлаждении, у тыквенных при переувлажнении, у помидор при перегреве и т.д. Таким образом огороднику следует изучить: какие стрессовые воздействия на его растения улучшают урожай? При этом не следует слепо доверять рекомендациям, предназначенным для промышленного выращивания. Напомню, что полезность урожая – это то качество, которое в конечном счёте будет потреблено, а не просто выращено, собрано и переработано.

             В природе виды растений не занимают место в одиночку, а образуют симбиоз – систему видов, живущих совместно. При этом обнаруживается своеобразное разделение труда: выделяются доминирующее растение и те, что обслуживают его, одновременно пользуясь его защитой. Благодаря этому растениям не требуется ежегодно пересаживаться на новое место, напротив, они создают в месте произрастания наиболее выгодные для себя условия. Закрепление постоянного местообитания является главным условием формирования вида. В огородничестве сохранению сортовых признаков способствует постоянное место выращивания при условии восстановления плодородия. Попытки создать симбиозы из огородных растений были и будут многократными. Все они наталкиваются на одно существенное препятствие: в природных симбиозах растения отмирают на месте, обогащая собой землю, а на огороде их убирают и кормят землю совсем другими растениями (удобрениями). Таким образом в условиях огорода совместное произрастание заменяется последовательным чередованием, важную роль в котором могут сыграть весенние сидераты-предшественники и осенние сидераты-последователи. Их значение особенно возрастает в условиях продолжительного сезона, позволяющего выращивать два урожая. Это не исключает схем совместного выращивания культурных растений, и уже имеется некоторый опыт. Он состоит в следующем. Наилучшие результаты даёт симбиоз многолетников, когда одно растение подсаживают и собирают, а другому позволяют распространяться самосевом, например, самосев чеснока в клубнике. Важно, чтобы подсаженные растения были подчинены основному (собираемому) и полностью отмирали на месте, удобряя землю. Их следует ежегодно высевать на том же месте или распространять самосевом так, чтобы подчинённые растения создавали постоянный фон для выращивания основных культур, в том числе с применением севооборота. Такими фоновыми подчинёнными растениями могут служить многолетние луковичные или цветочные однолетники, например: календула, бархатцы, нарциссы, чеснок, укроп. К ним также относятся и дикорастущие, принимаемые за сорняки: мокрица, сныть, мята полевая, ромашка, чистотел и т.д. Часть культурных видов не терпит никакого симбиоза и заглушает всех конкурентов. К ним относятся те культуры, что требуют открытой чистой земли и подвержены гнили (ранние сорта). Важно обратить внимание, что растения, не склонные к собиранию росы, иссушают поверхность грядки, а собирающие утреннюю росу (мокрица) увлажняют поверхность. Одни, с высокими кронами и оголённым стеблем, создают под собой проветриваемое пространство, а другие, плотно укрывающие землю прикорневыми листьями или стелющимися стеблями, наоборот, затрудняют проветривание. Волокнистые растения с пустотелым стеблем и узкими жёсткими листьями служат хорошим фоном для тех, что легко загнивают от переувлажнения земли. Поздние влаголюбивые растения хорошо уживаются с фоном из сочных, стелющихся мелких растений и зелёных мхов. В целом эта область агротехники ещё мало изучена и широко открыта для огородных экспериментов.

             Когда огород превращают в достаточно изолированную экологическую систему: используют собственные семена, не выбрасывают органические остатки, возвращают пищевые отходы, размножают самосеющиеся сидераты и тем более заводят живность, то в таком огороде интенсивно идёт процесс эволюции, то есть растения, животные и земля приспосабливаются и активно улучшают друг друга. Важным элементом эволюции является замкнутая пищевая цепочка, включающая и так называемых вредителей, и прочие гетеротрофные организмы. Чтобы почва не закислялась и система оставалась устойчивой, в ней должны быть уравновешены процесс поглощения кислорода с выделением углекислого газа и обратный процесс поглощения углекислого газа с выделением кислорода, то есть процессы разложения и синтеза биомассы. Это означает уравновешенность отношений хищник – жертва. Огородник является основным, но не единственным хищником, и ему желательно замкнуть на себе пищевую цепочку. Это означает, что совсем не постыдно возвращать на огород свои ногти, волосы, экскременты, остатки пищи, очистки, особенно ценны животные отходы мяса, рыбы, кости. Образование растительной массы является восстановительным процессом, а её поедание, разложение – окислительным. Признаком уравновешенности обоих процессов служит нейтральное значение кислотности земли. Как правило, на огородах окислительные процессы запаздывают, что приводит к прокисанию земли. Тогда равновесие восстанавливают известкованием, сжиганием остатков и внесением золы, выветриванием (перекапыванием) компостных куч. При защелачивании земли, наоборот, закапывают дополнительное количество растительной массы. Учёные не вполне правильно понимают механизмы эволюции, говоря, что постоянная изменчивость среды (её суровость) является двигателем изменчивости организмов и порождает новые виды. Нет, постоянная изменчивость среды вызывает лишь метание из крайности в крайность в поисках убежища, и только само убежище (экологическая ниша) со стабильными условиями формирует новые виды, в том числе (очень важно) в условиях симбиоза, то есть совместного приспособления одновременно нескольких видов. Таким образом эволюция – процесс не случайный, а целенаправленный! Создавая на огородном участке однородную среду, мы способствуем усилению симбиоза населяющих его организмов и тем самым формируем устойчивое видовое разнообразие. Бессистемный уход за участком, в особенности различия в кормлении земли, перекопке, увлажнении, нарушают окислительно-восстановительное равновесие, и тогда на одной грядке созревает прекрасный урожай, а на другой всё зарастает, болеет, гибнет. Приходится то там, то сям устранять неполадки. Так в промышленных посадках безразличный, равнодушный подход, не учитывающий индивидуальные особенности, сначала угнетает растения а затем приводит их к однообразию, чем выравнивает среду обитания. В стабильных и однородных средах обитания эволюция вовсе не останавливается, а продолжают развиваться и совершенствоваться видовые признаки в борьбе хищник – жертва. Повышается устойчивость растений к болезням и вредителям – совершенствуются вредители, что, кстати, уменьшает их численность (и плодовитость), совершенствуются и те, кто охотится на вредителей. Проще говоря, растения из пассивного поведения жертвы, нуждающейся в защите огородника, начинают приобретать навыки активной самообороны в помощь огороднику. И опять же большую роль в этом играет симбиоз растений – их совместные усилия, в том числе влияние сидератов – весенних предшественников и осенних последователей основных культур.
            Кстати, хозяйственники часто неправильно понимают плодородие земли, точнее её потенциал. Так, к примеру, говорят: «Болота дают богатейший урожай ягод, но собирается лишь пятая часть, а остальное сгнивает. Вот бы собрать всё!». И далее рисуют фантастические картины богатства. Но именно тем, что четыре пятых сгнивает, и обеспечивается плодородие и обильность будущего урожая! Производительность болотной почвы крайне низкая из-за недостатка минеральных солей и медленного разложения органических остатков, а ягоды - это основной источник удобрений! Стоит на таком участке начать интенсивный сбор урожая, и изобилие прекратится. Таким образом реальные возможности участка следует оценивать по его способности перерабатывать органические остатки, а также по возможности кормления земли, внесения минеральных удобрений, раскислителей. Именно скорость окислительных процессов разложения определяет возможную скорость восстановительных процессов роста растительной массы, что в целом и называется производительностью земли.
            Естественное формирование экосистем, даже таких маленьких, как огородный участок, развивается до состояния равновесия процессов окисления и восстановления, то есть разложения и роста биомассы массы (включая растения и животных). Регуляторами точки равновесия служат: освещение, движение воздуха, поступление влаги, известково-песчано-глинистое соотношение, поступление извне и удаление органической массы, миграция животных. А основным показателем точки равновесия служит кислотность почвы. Кислотность определяет практически все свойства участка, и изменение любого из условий немедленно отражается на кислотности. Когда перед вами – невозделываемый участок с устоявшимися формами растительности, чтобы оценить его возможную производительность, сначала определите кислотность земли по дикорастущим видам. Нейтральность земли указывает на максимальный потенциал, а закисленность – на его возможное увеличение. Далее, пользуясь правилом, что дикорастущие виды дают массу, равную производительности земли, определите взвешиванием количество растительной массы с квадратного метра. Зная эти два показателя (кислотность и производительность), можно составить представление о пригодности данного участка. Восстановление нейтральности земли сразу же ускоряет разложение органических остатков – это позволяет приступить к следующему (второму) этапу повышения плодородия – насыщению земли растительными волокнами. Далее следует углубление плодородного слоя перекопкой с внесением минеральных удобрений. Выращивание сидератов – чётвёртый этап. Возврат к первому этапу. Через 3-4 цикла такого оборота земля приобретает вид, пригодный для возделывания культур. Далее уже решаются задачи освещения, увлажнения и проветривания участка с расчётом на конкретные плодовые культуры. Для наращивания глубины плодородного слоя требуется ежегодно избыточное внесение удобрений и органической массы, желательно не разложившейся. А устройство поднятых грядок нормализует не только влажность, но и солевой состав земли.
            Избыточно запескованый участок – это серьёзная проблема. Внешне выглядит замечательно: земля лёгкая, сорняков мало, всё растёт, но плоды имеют только привлекательную форму, а внутри очень бедны минеральными солями и белками. Пески не только требуют частого полива, но и дочиста промываются водой, теряя минеральные удобрения. В них не могут закрепиться микроорганизмы, органика разлагается медленно и по большей части выгорает на солнце от кислорода (химическое окисление), не хватает азота для синтеза белков. Прежде всего в песке крайне мало земляных организмов, поэтому сорняки и не растут. Когда слой песка – насыпной (как это часто бывает), то можно попробовать глубокую перекопку до 70 см (перевалку), если основа глинистая. Далее в песчаную землю следует закапывать уже перегнившую органику, компост, разложившийся торф, так как в песке недостаточно организмов для биологического окисления свежей растительной массы (в том числе сидератов) – она попросту мумифицируется. Хороший эффект на песчаном участке даёт устройство грядок по типу траншей, в которые закладывают растительные остатки, перемежая навозом, а сверху накрывают слоем земли. Такая органическая подстилка удерживает воду и улавливает смываемые при поливах минеральные соли (удобрения), служит инкубатором для размножения земляных организмов. Если в глинистой почве биологические процессы интенсивнее проходят ближе к поверхности, то в песчаной они скрыты под слоем промытого песка, который работает подобно мульче. Именно глубина залегания основного биологически активного (плодородного) слоя и обуславливает различие песчаных и глинистых почв. На песчаных лучше удаются «корешки», а на глинистых – «вершки». Если при избытке песка, особенно крупнозернистого, речного, не удаётся создать достаточно влагоудерживающий слой, то из него вымываются не только соли, но и органические волокна, а оставшаяся на поверхности органика под действием солнца и воздуха в отсутствие воды выгорает – окисляется химически, не образуя полезных растению веществ. Тогда приходится покрывать участок глиной или глинистым перегноем (луговой или лесной землёй). Удобрение в глинистую землю лучше вносить в сухом виде под перекопку и один раз, а в песчаную – в жидком виде при поливах, частыми и небольшими порциями.
            Если участок переувлажнённый, торфянистый, зарос характерными болотными растениями, то для его разработки первостепенное значение имеет уровень относительно соседних участков (верховой или низинный), а также наличие (отсутствие) уклона. Его окультуривание следует начинать с нормализации водного баланса. Приподнятый участок выравнивают, а низинный обкапывают траншеей для сбора воды. Не стоит сразу проделывать сток для собранной воды, так как в ней растворены все соли низинного участка и лучше, если они впитаются обратно (высохнут). Ошибкой будет сразу же завозить песок или глину! Сначала нужно измерить глубину торфяного слоя. Если она не превышает полуметра, то наилучшим решением будет глубокая перекопка (перевалка). Далее следует знать, что торф не является плодородной средой из-за чрезмерно низкой активности микроорганизмов, подавляемых высокой концентрацией антибиотиков, содержащихся в сфагновых мхах. Поэтому торф следует известковать  доломитом и покрывать слоем перегнойной или лесной земли. На возвышенных участках следует внести увеличенную дозу минеральных удобрений, а на низинных уменьшенную – это связано с тем, что сам торф плохо удерживает минеральные соли – они растворены и перемещаются в слое торфа вместе с водой. Показателем улучшения качества торфяной земли служит сначала замена рыжих мхов зелёными а затем исчезновение болотных, многолетних корневищных растений: хвощ, осока, лапчатка, одуванчик, пырей.
Низинный глинистый участок, пожалуй, самый тяжёлый по приложению физических усилий – он для крепкого мужика, но и в отдаче урожая самый благодатный. Начинать его разработку нужно с прокопки каналов для отвода воды, а в нескольких пониженных местах устраивать ямы (вкапывать худое ведро) для отчерпывания воды после обильных осадков и паводка. Далее три-четыре раза за сезон надо глубоко перекапывать, каждый раз добавляя доломит, фосфорно-калийные удобрения и всевозможные органические остатки в любой стадии разложения, сухие и свежие (кроме опилок хвойных пород), немного навоза или помёта, карбамида или золы (для активации микроорганизмов), высевать весной и осенью сидераты. В целом участок следует выравнять по горизонту а урожай выращивать на приподнятых грядках. Со временем земля станет лёгкой с глубоким плодородным слоем. Растения постепенно разлагают глину, превращая её в супесь и высвобождая калий, так что следует набраться терпения и не завозить на участок песок. Вместо него на грядки добавляют обожжённую землю от костра и сгоревших корневищ сорняков а также дроблёный и просеянный красный кирпич.
            Каменистый участок не доступен для лопаты, его рыхлят, выбирая камни и складывая на меже (археологи часто ошибочно выдают их за остатки древних построек). Однако главная проблема – не камни, а выветривание (а на склонах – вымывание) плодородного слоя, из-за чего создаётся впечатление, будто камни лезут из земли на поверхность. На таких участках лучше выращивать кустарники и деревья (они хорошо защищают землю от выветривания), и важно постоянно держать землю укрытой густой растительностью. Для грядок необходимо ежегодно готовить компост, и сами грядки делать не приподнятыми, а заглублёнными, то есть укладывать плодородную землю в траншеи по форме грядок. Участки с известковым камнем не нуждаются в раскислении, но пригодны не для всех растений. Известковая «каменная» вода не пригодна для питья и полива без отстаивания и кипячения. В такой местности особую ценность имеет дождевая вода, собственно её наличием и определяется: что и как будет выращиваться. Каменистая земля обладает избытком металлов микроэлементов (и как правило имеет повышенную радиацию), однако их усвоение сильно усложняется каменным известняком, так что могут проявляться признаки недостатка магния, железа, цинка, особенно если пытаются повысить урожайность внесением азота. На известково-каменистых землях не следует выращивать быстро растущие культуры, потребляющие много азота, и вообще применение удобрений даёт совсем иной эффект, чем это описывается в литературе для обычной земли.
             Ещё одно важное замечание касается выращивания деревьев и кустарников. Для травянистых культур необходимо иметь лёгкую, хорошо структурированную землю с большим содержанием органики (гумуса). Деревьям же нужна земля, обеднённая органикой, но насыщенная солями, каковыми и являются глубокие слои. Кустарникам в равной степени требуются оба слоя. Не следует бояться перекапывать землю вокруг деревьев и кустарников, подрезая им часть верховых корней, так как чрезмерное разрастание корней в плодородном слое, насыщенном азотом, способствует усиленному росту побегов и ветвей, снижающему качество урожая, и создающему затенение участка с последующим распространением грибков и лишайников. Таким образом, оценив вначале глубину плодородного слоя, следует решить, что на нём выращивать: деревья, кустарники или травянистые растения? Здесь следует отметить особую роль деревьев на участке, особенно таком, что многие годы находился целиком под травами. Как бы ни старался огородник ухаживать за землёй, минеральные соли, металлы, микроэлементы постоянно вымываются водой из плодородного слоя в подпочву – туда, где достать их могут только корни деревьев и крупных кустарников. Этот природный механизм вовсе не вреден, а даже полезен – природа всё предусмотрела! Благодаря ему погребаются в земле промышленные выбросы, яды техногенного происхождения. Корни же деревьев из глубоко погребённого мусора извлекают на поверхность те элементы и в таком количестве, что необходимы травянистым растениям – они получают их из отмершей листвы деревьев и кустарников. Растения с глубокими корнями образуют трёхступенчатый фильтр воды: сначала воду фильтрует земля, затем корни и, наконец, листья испаряют чистую воду. Корни деревьев также обогащают плодородный слой микроэлементами, если конечно их достаточно в глубинной земле и воде (а вода, надо сказать, в глубинных слоях образует целые реки и переносит много элементов). Таким образом без преувеличения можно сказать, что деревья восстанавливают минеральный состав плодородного слоя, а травянистые растения – его органический состав. Поэтому на огороде полезно иметь плодовые деревья и периодически их пересаживать (заменять новыми). Также полезно в качестве органической массы для кормления земли использовать не только травы, но и древесные остатки, лесные листья, листовую лесную подстилку.
            В свете сказанного о роли деревьев следует упомянуть особенности кустарников. Они занимают корнями оба уровня земли и тем самым восстанавливают под собой плодородие. Поэтому несмотря на большие урожаи кустарники нуждаются в небольшом количестве удобрений. Им желательны лишь перекопка, внесение золы и листовых древесных остатков. Они отлично растут, когда именно такие материалы укладывают в яму для их посадки.


Рецензии