Скандинавия

СКАНДИНАВИЯ ИЛИ В ГОСТЯХ У СЕВЕРНОГО ВЕТРА.

О Норвегии, точнее о норвежских фьордах я задумывался достаточно давно. Конференций на фьордах точно не проводят, поэтому думал как-нибудь в год без рабочих поездок купить туристический тур. Но когда такой год настал, причем не один, выяснилось, что получить визу в скандинавские страны стало очень тяжело, если не невозможно, плюс самолеты в Европу не летают.  И вот, как-то просматривая предложения одной минской туркомпании, вдруг обнаружил тур по скандинавским странам- связался, да отправляем, да делаем под тур шенген, где? В норвежском посольстве… Насчет места выдачи визы я уточнил отдельно, потому что в прошлом году одна минская туркомпания отправила людей в Испанию с греческими визами. В Германии автобус остановила полиция, взялась проверять документы- и популярно объяснила людям, что Греция находится в другой стороне, а их визы она аннулирует за нецелевое использование. И вот пришел заветный день подачи документов, я сдал документы в норвежский визовый центр, мои документы ушли в Лондон и через какое-то время получил паспорт с заветной наклейкой. Потом, как оказалось, весьма вероятно, я попал в достаточно узкое окно возможностей. В прошлом году норвежское посольство туристические визы не открывало, в этом моя туркомпания отправила два автобуса- в мае и в августе, в мае было очень большой процент отказов, а вот в августе дали вроде бы всем, причем некоторым (но не мне к сожалению) дали даже мультики на два года. А на следующий год этот тур скорее всего будет уже без визовой поддержки.
Выехали мы из Минска днем и к ночи уже добрались до латвийской границы. Прошли ее за 3 часа, что по нынешним временам почти рекорд, на польской границе сейчас люди сутками стоят и к каким только ухищрениям не прибегают, и инвалидов подсаживают, и специальные автобусы посылают, чтобы они в очереди стояли. К утру мы уже подъезжали к Таллинну. Позавтракали в придорожном кафе и пошли смотреть город. В Таллинне к группе присоединился новый человек- девушка живет в Польше и ей наверное было проще купить себе и маме тур с визой, чем самой в Беларусь выбраться. Сам город мне понравился. В Советском Союзе иногда говорили, что центр Таллинна слишком конфетный, но на меня он скорее произвел впечатление немного по- скандинавски аскетичного. Впрочем, Таллинн пожалуй поярче Стокгольма, и точно ярче Хельсинки. Ближе к вечеру мы поехали в порт грузится на паром до Стокгольма. Современные балтийские паромы- это целые 10-11 палубные титаники. Палуба по высоте немного пониже этажа, но вообщем-то сопоставима. Плыли мы на пароме под названием ‘Балтик Квин’ Самые нижние этажи заполнены машинами и автобусами, выше- каюты, а на самых верхних палубах в основном всякие магазинчики и ресторанчики. К вечеру в кафешках заиграла живая музыка. Можно было выходить и на открытую, самую верхнюю палубу или открытые лоджии, протянувшиеся вдоль всего корпуса. Каюты нам туркомпания забронировала самые простые, на 4 человека и без окошка. Слепые стены выглядят довольно жутковато, поэтому там, где мог бы быть иллюминатор, висит зеркало. Вообщем-то мало чем они отличались от железнодорожного купе, разве что был свой санузел. Вечером я стоял на верхней палубе и смотрел, как уплывает вдаль Таллинн. Но как мы отошли от берега, подул холодный, пронизывающий ветер. И это в августе!  А чуть позже ветер нагнал грозовые тучи, пошел дождь и даже над морем засверкали молнии. Так что пришлось прятаться. Но на корабле были очень уютные окна во всю стену, а низкий подоконник был обит чем-то мягким. Так что на подоконнике можно было сидеть с книжкой и смотреть на море.
С утра, проснувшись, я снова пошел смотреть на море. Распогодилось. Корабль плыл в лабиринте между лесистыми островами. Значит мы уже подплывали к Стокгольму. Стокгольм, как Венеция или Питер, располагается на нескольких островах, там целый архипелаг островков, поросших лесом, но большинство – до сих пор необитаемые. Вообще, скандинавские страны, как и Прибалтика, по сравнению с континентальной Европой, населены значительно менее плотно. Лес там в Швеции тоже совсем другой. Казалось бы на абсолютно голых камнях растут темно-зеленые елки, как они там растут – я так и не понял. Такие же скалы с соснами и елками были и дальше по всей Швеции, которую мы потом переехали поперек и в Норвегии.
Стокгольм на меня произвел смешанное впечатление. Есть небольшой старый город и достаточно много помпезной имперской архитектуры. Вообщем, Стокгольм совсем не похож на город, на крышах которого мог бы жить Карлсон. Как я уже писал, Стокгольм располагается на островах, но в нем нет такой легкости как в Венеции или Брюгге. Он весь какой-то тяжеловесный. В тот августовский день, когда мы гуляли по Стокгольму, было довольно прохладно и ветрено. Как оказалось- это одна из фишек Стокгольма, здесь постоянно дует холодный ветер с Балтики.
Стокгольмское метро называют самым красивым в мире (да, да, стокгольмское, а вовсе не московское) и картинной галереей под землей. Могу сказать действительно впечатляет, но надо любить модерновую живопись, потому что каждая станция была оформлена каким-нибудь авангардным художником. Станции стокгольмского метро похожи на какие-то сказочные пещеры.
Еще с чем я столкнулся в Швеции- это наличка, как уходящая натура. Я сам при возможности всегда предпочту наличку карточке. И перед поездкой я задумывался, сколько и какие деньги мне менять, если сначала будут евры, потом шведские кроны, потом норвежские, потом датские, потом злотые, и все это в течении 8-9 дней. Но очутившись в Стокгольме решил все таки немного шведских крон снять, банкомат мою карточку читать отказался и тогда я обнаружил обменник за углом, правда там был курс невыгодный и вдобавок 15% комиссия. Потом ходя по всяким магазинчикам-обменникам, постоянно сталкивался с объявлениями- “только карточки”, а даже там где такого объявления нет, при виде налички кривились – и говорили, ну не знаю, посмотрю, найду ли сдачу… В Норвегии за три дня я вообще не видел ни одного обменника или банкомата. Правда в Дании первые банкоматы уже снова появились, ну а в Польше – приблизительно как у нас.
Ближе к вечеру мы сели в автобус и поехали через скально-лесной шведской пейзаж к самой норвежской границе, где заночевали в отеле. С утра мы выехали и очень скоро уже оказались в Норвегии, окружающая действительность пока не изменилась. Скоро мы приехали в Осло. Осло мне чем-то напомнил английский провинциальный город вдали от туристических раскрученных мест. Что-то в нем было неуловимо английское, да и сами норвежцы мне сильно напомнили англичан. Хотя конечно пафосная норвежская природа весьма далека от идиллической английской ‘кантрисайд’. Швеция, кстати, мне напомнила Германию, но более брутальную. Исторический центр в Осло нужно искать под лупой, с некоторой натяжкой к нему можно отнести достаточно скромный замок, зато город довольно зеленый, много цветов. У Ослофьорда особый микроклимат, он окружен горами, поэтому там немного теплее и меньше дождей. Оказалось, что там даже вызревает черешня! По мне, так узкая береговая полоса вдоль фьордов, вообще чуть ли единственное место в Норвегии, где что-то растет. Так что жить во фьордах, несмотря на внешнюю северную брутальность не так то и плохо. Там точно теплее и не так ветрено, как в горах или открытом море. Еще в Осло много всяких музеев- нас свозили в музей Фрама, где стоит на вечном приколе знаменитый корабль времен открытий северного и южного полюса. Я сам сходил в музей своего любимого Мунка.
Экскурсия по Осло началась с того, что нас повели в парк Вигеланда. Еще дома, полистав путеводитель, решил, что сам бы в это место в жизни б ни пошел. Скульптуры, то ли в стиле соцреализма, то ли в стиле третьего рейха. Но парк мне неожиданно понравился, вживую все это выглядело совсем по -другому, брутальные с первого взгляда фигуры, вдруг оказались наполненными какой-то нежной тоской о несовершенстве мира. Вообще, в Осло неожиданно очень много зданий в середине прошлого века оформлялось в стиле, сильно напоминающим соцреализм. Когда я гулял по местной ратуше, мне периодически казалось, что вот-вот между местными рыбаками и валькириями я увижу белорусских партизан и ученых в белых халатах и с пробирками, крепящими смычку между интеллигенцией и рабочим классом.
Погуляв по Осло, мы поехали на ночевку в отель. Туркомпания нашла нам отель в горах, видимо ввиду не сезона выбив скидку, поэтому окружение было довольно живописным. По пути, когда уже начало темнеть, в сгущающемся сумраке мы впервые увидели настоящие фьорды. Ослофьорд- это все таки больше холмы, а не горы. А здесь за окном синели громады скал, отражаясь в совершенно спокойной и безмятежной воде. И таким неземным спокойствием веяло от этой картины.
С утра нас повезли кататься на кораблике по Согнефьорду, наверное, самому пафосному норвежскому фьорду- он окружен горами, высотой 2 км и имеет глубину до 1 300 м, вообщем это надо было видеть, скалы, уходящие в белые не то облака, не туман, прозрачную воду и тонкие струйки водопадов, стекающие откуда-то с невидимой высоты. Что меня поразило- общая цветовая гамма фьордов не голубовато-серая, как я думал, а скорее серо-голубовато-зеленая, местами перетекающая в явную изумрудную зелень. Во всяком случае когда смотришь на воду фьордов вблизи- то она кажется темно-зеленой, мне кажется за счет мха который растет на дне и отвисно падающих вниз склонах. В Норвегии много традиционных домов, у которых на крыше растет трава и какой-то мох. Как оказалось, растет она там не сама по себе, а ее специально культивируют, намазывая крышу, чем-то питательным. От травы на крыше зимой теплее… Пока нас катали на кораблике по фьорду, я обратил внимание как много на берегу деревенек-хуторов буквально из парочки домов, причем подплыть туда явно можно было только на лодке. Такие же одинокие домишки периодически попадались и на склонах. Как туда добираться, вообще, не понятно. Так, что Норвегия- настоящий рай для интровертов. Этим же вечером нас покатали по железной дороге Флам, которая ведет с берегов фьорда на самую вершину. Но уже на середине подъема попали в облако, поэтому никаких захватывающих видов сверху мы не видели. На полпути мы сделали остановку у живописного водопада. Перед этим на мониторах в вагоне, где высвечивалась информация о проезжаемых местах, появилась бегущая строка, что есть легенда, согласно которой в местных горах обитает дух в виде прекрасной девушки, которая мелькая между скал, заманивает случайного спутника все дальше и дальше, в совсем дикие места, откуда нет пут назад. И вот когда мы все вывалили из поезда и начали фотографировать водопад и себя на фоне водопада, вдруг откуда-то из динамиков полилась красивая музыка и мы увидели, что где-то там высоко-высоко, над потоком воды, танцует девушка в красном платье. Что интересно, я снял водопад и на камеру и на видео, и когда я уже дома смотрел снимки, никакой девушки в красном платье там не было. А вдруг в самом деле горный дух, а не трудоустроенная при водопаде танцовщица?
На следующий день нас снова отвезли немного погулять по Осло, а ближе к вечеру мы погрузились на паром до Копенгагена. На этот раз погода была получше, хотя все еще было довольно ветрено, поэтому можно было полюбоваться мягкими, пастельными красками заката над Северным морем. К утру мы подплыли к Дании. Все корабли с севера в датских проливах первым встречает замок Эльсинор, где жил Гамлет. Правда мы проплывали довольно далеко и нам он виделся как маленький домик с башенками где-то вдали. Ближе к Копенгагену потянулись полосы ветряков, вынесенные прямо в море. Где-то там вдалеке периодически мелькали пролеты моста между Данией и Швецией, но из-за того что он был далеко, достаточно массивное сооружение казалось нарисованной тушью на фоне неба. Наконец, поманеврировав, мы причалили в порту Копенгагена. Из-за того, что одиннадцатипалубный паром вообщем-то довольно высокое сооружение, то прямо мимо нас проплывали окна модернового небоскреба. Высадившись, мы пошли смотреть знаменитую русалочку. Она как раз рядом с портом находилась. Как это часто бывает с символами, особого впечатления не произвела, ну русалочка и русалочка. На Копенгаген нам дали очень мало времени, поэтому какое-то впечатление так и не создалось, мы даже Христианию не видели. Я раньше слышал, что Копенгаген похож на Амстердам, но по мне до Амстердама ему далековато, но вообщем-то что-то среднее между Стокгольмом и Амстердамом, немного помпезных, громоздких зданий, немного веселых зданий вдоль канала (похоже единственного, а не множества каналов, как в Амстердаме). Наверное, чтобы почувствовать этот город, по нему надо всласть погулять. Буквально через несколько часов мы снова поехали на юг, на этот раз через Данию. И если Швеция и Норвегия по пейзажу за окном принципиально отличались от Беларуси и Польши, то Дания уже нет, земля и небо казались совсем наши. Скоро мы снова доехали до пролива, сколько той Дании ехать и погрузились на паром до Германии, на этот раз плыть нам было совсем недолго, пару часов. Дания какого-то внятного впечатления не оставила, если Норвегия – это как этакое живописное приложение к Англии, Швеция довольно сильно смахивала на Германию, то Дания какая-то непонятная, хотя что-то общее с Англией наверное уловить можно.
Проехав совсем маленький кусочек Германии, мы въехали в Польшу. Тут наш автобус начал как-то странно чихать и вообще издавать какие –то странные звуки. На честном слове и одном крыле мы все таки доехали до польского города Щецина. С утра выяснилось, что дальше мы никуда не поедем, потому что автобус поломался окончательно, но нам пришлют автобус на замену к 12, а пока мы можем погулять по городу. Так что неожиданным бонусом к туру нам выпал Щецин, который вообщем-то не планировался. А город оказался довольно милый, немного мрачноватой прусской архитектуры. Основной бульвар, по которому гуляют расположен на большой насыпью над портом и называется ‘Валы Болеслава Храброго’. Есть совершенно какая-то нереально кружевная старая немецкая ратуша, но все это как-то разбросано среди довольно невнятных, явно послевоенных строений. У меня было такое ощущение, что в войну его полностью разбомбили, уцелело только кое-что особо толстостенное, все реставрировать не стали, а пустоши застроили кое-как. К обеду мы все таки из Щецина выехали и поехали вдоль побережья Балтийского Моря (его правда не было видно) в город Гданьск.
Гданьск оказался неожиданно ярким и красивым городом, пожалуй одним из лучших в регионе, сопоставимым с Прагой и Дрезденом и точно получше Варшавы. Здесь есть целый район богатых особняков времен ренессанса. Я как то даже особо аналогов подобрать не могу, может быть разве Амстердам или Брюгге, без каналов, но зато более цветной, полихромный. В Брюсселе есть центральная площадь похожая, а в Гданьске весь старый город такой. Символом Гданьска является ‘Журавль’- средневековый подъемный кран. Вообщем-то ганзейский город Гданьск всегда был торговым городом на Балтике, а военным центром никогда не был. Но по иронии судьбы именно отсюда в свое время и началась вторая мировая война. В Гданьске есть еще целая улица продавцов янтаря, это скорее не полноценная улица, а переулок, примыкающей к главной улице Длугой, у каждого подъезда там стоит по лотку, с которого свисают янтарные бусы, а под стеклом лежат кулоны или ‘висерики’ по-польски.
По расписанию мы должны были выдвинуться в сторону белорусской границы утром, сразу после завтрака, но нам сказали, что сейчас мы должны уже дождаться нашего починенного автобуса, поэтому выедем в 12, а пока можно погулять по городу, чему я был очень рад. Но Гданьск мне прежде всего запомнился сумеречно-вечерним. На фоне темнеющего неба аппликациями выделялись статуи на крышах. Несмотря на август, с Балтики задувал холодный ветер. За столиками многочисленных кафешек в тени старых купеческих домов сидели люди и у каждого столика горело яркое теплое пламя.
К ночи мы доехали до границы и прошли ее по нынешним временам относительно быстро- за 8 часов, для польской границы это считается довольно приличным результатом. Сейчас вообще люди желают друг другу перед дорогой ‘хорошей границы’. На том моя поездка и закончилась.
А что там едят?
Одной из основных особенностей скандинавской кухни является почти полное отсутствие кухни как таковой. Очень уж аскетичные нации и вообщем на протяжении столетий в этих местах было проблемой вырастить или поймать хоть какую-нибудь еду. Что можно сказать о людях, у которых в национальной кухне в качестве главных блюд числятся тефтели и бутерброд? Пусть даже сендвичи и готовят из очень качественных продуктов. Возможно, некоторое исключение, это Дания. В ней делают довольно неплохую выпечку, но в Дании я был считанные часы и ощутить ее не успел. В этих странах есть пару традиционных экзотических блюд, типа шведской квашенной селедки, но сейчас это естся крайне редко и многие местные едят их раз в несколько лет или вообще никогда не пробовали. Несмотря на море вокруг и вообщем-то большую страсть к мореплаанию, особенно у норвежцев, выбор морепродуктов и рыбы довольно небольшой. В качестве рыбы идет лосось и вот его потребляется действительно очень много, я наверное, за недельную поездку съел его больше, чем за всю свою жизнь. Но лосось в Скандинавии действительно удивительно вкусный!
А что там пьют?
 Скандинавские страны – лидеры по потреблению кофе на душу населения, но кофе по-моему, там готовить не умеют. Из спиртных напитков там предпочитают крепкие типа норвежского ‘Аквавита’ и шведского ‘Абсолюта’. Абсолют я когда-то пробовал, до аквавита руки не до шли. Не только у финнов, но и у других скандинавских народов, например, шведов, нездоровые отношения с алкоголем. С ними борются устанавливая запредельные цены на спиртное и ограничивая его продажи в пространстве и времени. Дания славится своим пивом, но опять таки в эту поездку руки у меня до него не дошли.

А какие там девушки?
В эту поездку как-то особо не понял, вероятно из-за того, что почти каждый день была новая страна. На что – обратил внимание, в Норвегии очень красивые мулаты и мулатки. У меня возникло впечатление что это от того, что местное население начало мешаться с выходцами из Сомали, высокими, худыми и с тонкими чертами лица. Поэтому и результат отличается от мулатов из других европейских стран.