Плёс, Сортавала, Дуньхуан и другие

Друзья!
Из Сети
"В пустыне недалеко от города Дуньхуан стоят две уникальные солнечные башни. Их окружают тысячи зеркал, которые направляют
солнечный свет на резервуары с расплавленной солью на вершине башен.
Расплав сохраняет тепло даже ночью, а затем передаёт его турбинам, вырабатывая электроэнергию.
Мощности хватает, чтобы обеспечить светом и энергией около 80 000 домов.
Это пример того, как современные технологии и возобновляемые источники энергии могут работать вместе, не нанося вреда окружающе
среде".https://www.liveinternet.ru/
...Други!
Замечательно, что китайцы  уже заселяют свои пустыни, преображая природу. Города-оазисы среди вечных песков это не фантазия!
в.Н.

*******
1.ВСЁ О СОРТАВАЛЕ
Сортавала — это уютный город на берегу Ладожского озера, где северный дух переплетается с карельским колоритом. Здесь можно
прогуляться по старым улочкам, полюбоваться особняками, отправиться в круиз по Ладоге или насладиться тишиной природы
Рассказываем, когда лучше ехать, как добраться и что посетить.

История города
Около 8 тысяч лет назад на территории сегодняшней Сортавалы проживали саамы, а в VII–IX веках здесь осели финноугорские племена. К
X–XII векам они образовали народность корела, которая впервые упоминается в новгородских летописях середины XII века, это предки
нынешних карел. Новгородцы включили эту местность в состав своей республики и назвали Сердовольем.
Пограничное положение региона сделало его предметом постоянных споров между Русью и Швецией, и в 1617-м по итогам Столбовского
договора шведы стали хозяевами региона на целый век. Город Сордавалла был основан в 1632 году по указу шведского короля и быстро стал
крупным торговым центром. А уже в 1697-м появился план города, общий вид которого сохранялся до начала XX века.
После Северной войны, в 1721-м город отошёл России и получил новое имя — Сердоболь. В 1744-м он оказался в составе новой Выборгской
губернии, где сохранялись шведский язык, налоговая и судебная система.
Город начал постепенно развиваться, вокруг него активно добывали мрамор и гранит для строительства многочисленных дворцов
Петербурга. В 1809-м Финляндия вошла в состав России, и Выборгская губерния оказалась приписана к новому Финляндскому княжеству.В
XIX веке в городе появилось много новых домов из камня и железная дорога.
В 1917-м Финляндия получила независимость, и город снова переименовали в Сортавалу. Он стал быстро расти, появилось много новых
зданий: офисы, банки, гостиницы, школы, семинария. Но всё прервала советско-финляндская война: в 1939–1940 годах треть города была
уничтожена. По итогу конфликта Сортавала отошла СССР, но уже в 1941-м её снова заняли финны.
Город был освобождён и окончательно вошёл в состав СССР только в 1944-м
Когда ехать
Сортавала — это место, куда можно ехать в любое время года: каждый сезон раскрывает Карелию по-своему.
Лето — идеальный вариант для знакомства с карельской природой. Продолжительные световые дни (до 19 часов в июне) и комфортная
температура +15–25°C создают отличные условия для прогулок по Ладожским шхерам, экскурсий на Валаам и активного отдыха. Но учтите,
что погода может быть переменчива: сегодня жарко, а завтра налетит сильный ветер и небо затянут тучи. К тому же август — самый
дождливый месяц в году.
Осень — время золотой листвы, туманных рассветов и более спокойной атмосферы без наплыва отдыхающих. В сентябре ещё можно застать
комфортную температуру +10–15°C, но к ноябрю холодает до 0°C.
Зима — сказочный сезон, в это время сюда приезжают любоваться заснеженными лесами, кататься на собачьих упряжках и на аэролодках по
ладожскому льду. Однако важно учитывать короткий световой день (в декабре-январе — всего 5–6 часов). Средняя температура комфортна
— около ;12–15°С, но иногда столбик термометра может падать и до ;25°C.
Весна — пробуждение природы, начало таяния льда и более солнечная погода. В марте ещё лежит снег, но уже в апреле становится
значительно теплее, до +5–10°C. Отличное время для неспешных прогулок среди пробуждающихся после зимы пейзажей.
Как добраться
Доехать до Сортавалы удобнее всего на поезде, автобусе или собственном автомобиле.
На поезде из Москвы в Сортавалу ехать 14–16,5 часа в зависимости от состава. Есть также экскурсионный маршрут «В Карелию» с длинной
остановкой в Петрозаводске — такой поезд доставит вас в пункт назначения почти за 1,5 дня. Из Санкт-Петербурга в Сортавалу можно
добраться на «Ласточке» за 4 с небольшим часа, а из Петрозаводска — за 5,5 часа на регулярном поезде.
На автобусе можно доехать из Санкт-Петербурга за 5 часов или из Петрозаводска — в среднем за 3,5–4 часа.
На машине из Москвы до Сортавалы ехать около 1000 километров, на дорогу по трассе М1 и дальше уйдёт целый день, рассчитывайте свои
силы. Если вы стартуете из Санкт-Петербурга, то проведёте в пути около 4 часов — ехать примерно 260 километров. От Петрозаводска
расстояние и время примерно такое же.
Где остановиться
Большинство гостиниц и апартаментов на разный вкус и кошелёк в Сортавале находятся в самом центре и вдоль главной дороги города —
Выборгского шоссе. Отсюда будет удобно добираться до всех интересных мест, даже если вы путешествуете без машины.
Если вам больше по душе отдых в уединённом месте на природе, то выбирайте отели и гостевые дома подальше от центра. Здесь вы сможете
устроиться в номере с видом на озеро или даже найти себе небольшой домик с печкой, которая добавит уюта. А если путешествуете на
машине, то присмотритесь к жилью на острове Риеккалансаари: здесь значительно меньше отдыхающих и множество комфортных гостевых
домов.
Номерной фонд в Сортавале не очень большой, а количество путешественников растёт с каждым годом. Советуем позаботиться о жилье на
время отпуска заранее.
Что посетить в Сортавале
Центр города, где историческая архитектура XIX–XX веков сочетается с живописными карельскими пейзажами, — отличное место для
прогулок. Здесь можно прогуляться мимо старинных домов, бывшей ратуши с резным портиком и заглянуть в уютные кафе и музеи.
Один из самых старых храмов Сортавалы построили в 1873 году по проекту архитектора Н. П. Гребёнки. В поиске особого «национального
стиля» автор совместил в этой церкви барокко и классицизм. Возвели её на пожертвования купцов Елисеевых и изначально освятили во имя
святых Петра и Павла. В 1925 году, когда город находился под властью Финляндии, она даже успела перейти в ранг собора. Но во время
русско-финляндской и Великой Отечественной войны колокола были сняты, а интерьеры серьёзно пострадали, от изначального убранствак
сохранился только литой пол с вкраплениями рускеальского мрамора.
Когда Сортавала вернулась в состав России, церковь переименовали в честь Николая Чудотворца, духовного покровителя города. Один из
колоколов храму достался от Олонецкой церкви, но вплоть до 1963-го звон в Сортавале был запрещён. Впервые колокола зазвонили в
обновлённом храме в 1986 году.
Музей Северного Приладожья
Расположен в деревянном доме 1900 года постройки. В здании в стиле финского романтизма жил Густав Винтер, главный врач окружной
больницы, а спроектировали его Алан Шульман и Эмиль Густавссон, возводившие дома в Петербурге и Выборге. Это единственное
деревянное творение в Сортавале и Карелии в целом.
В 1992-м здесь открылся музей, его первыми экспонатами стали предметы, переданные из Валаамского музея-заповедника: живопись, одежда
и утварь. Сейчас в коллекции насчитывается больше 15 тысяч экспонатов, среди них камни и минералы, исторические и этнографические
артефакты, музыкальные инструменты, рукописные книги XVIII века и многое другое. Например, здесь можно увидеть древнекарельский
женский костюм, единственный в республике.
Музей частной коллекции Кронида Гоголева
Находится в здании 1904 года вблизи от набережной. В начале XX века здесь располагался магазин скобяных товаров, после — акционерное
общество, торговые склады и жилые помещения, а в 1989-м оно превратилось в музей.
Кронид Гоголев — мастер рельефной резьбы по дереву. После войны и окончания ленинградского художественного училища он уехал
работать в Карелию и в итоге прожил здесь до конца своей жизни. Влюблённый в местную природу и быт, в своих произведениях он
использовал именно эти мотивы: улочки Сортавалы, виды Валаама, эпизоды повседневной жизни и сюжеты из карельского эпоса
«Калевала». Выполненные из массива дерева картины поражают количеством мелких элементов и заставляют словно «провалиться» в них.
Здание бывшей ратуши
Это деревянное здание в стиле эклектика построили в 1885 году по проекту шведского архитектора Франса Шёстрёма. Некогда здесь кипела
жизнь города: работали бургомистр и дума, проводились собрания и праздничные церемонии, в советское время в ратуше располагался
партийный кабинет, а после — библиотека.
Красивый резной портик с четырьмя колоннами, башенка со шпилем и эркер со стороны двора делают здание одним из самых богато
украшенных в Сортавале. Сейчас дом находится во владении благотворительного фонда имени Кронида Гоголева, который много лет
проводит тщательную реставрацию.
Исторический парк «Бастiонъ»
Уникальный культурно-исторический комплекс расположен на окраине города. Здесь на большой территории находится множество музеев,
где посетители могут познакомиться с историей от каменного века до времён Великой Отечественной войны. Это не только реконструкция
построек и объектов, но и интерактивные экскурсии и мастер;классы, во время которых по;настоящему чувствуешь атмосферу прошедших
эпох.
Так, здесь можно пройтись по каменным лабиринтам и изучить копии петроглифов древних людей, научиться ковке и чеканке в кузнице
викингов, освоить гончарное мастерство и метание топоров, а ещё вплотную узнать о солдатском быте во время Великой Отечественной
войны. Главная идея парка — дать возможность каждому не просто осмотреть экспозицию, но и активно поучаствовать в «историческом
путешествии», примерив на себя роль участников событий.
Парк «Ваккосалми»
Этот живописный парк — отличное место для прогулок в черте города в любое время года. Здесь среди карельских берёз и елей проложены
аккуратные аллеи и тропинки, а на вершину горы Кухавуори ведут 182 ступени. Оттуда открывается прекрасный вид на Сортавалу,
Ладожское озеро и озеро Айранне
Парк заложили ещё в 1870;х как пространство для отдыха жителей, а также место проведения Всефинляндских певческих праздников.
Посреди него находится Певческое поле: с трёх сторон оно окружено еловым лесом, а за спинами зрителей — крутая скала. Благодаря этому
создаётся удивительная акустика, которая и сделала место центром многих городских событий (Дня города, песенного и других фестивалей)
Набережная и Камень желаний
Если больше любите гулять по плоскому рельефу, рекомендуем совершить променад по набережной залива Вакколахти в центре города.
В небольшом сквере возле пристаней приятно прогуляться, отдохнуть на лавочке с видом на озеро или выпить чашечку капучино в одном из
небольших кафе.
А ещё здесь можно загадать заветное желание: на набережной расположены композиции из огромных валунов, один из которых, по
поверью, исполняет загаданное. Пейзаж с этим камнем дополняют два подвесных кресла — сидеть в них вряд ли удобно, зато рядом с
гранитной глыбой они смотрятся вполне органично.
Что посетить рядом с Сортавалой
В окрестностях города множество интересных мест, достойных внимания. Озёра и острова, карьеры и горы, а также загородные дома конца
XIX — начала XX века. Рассказываем, что стоит увидеть.
Национальный парк «Ладожские шхеры»
Вся северо;западная часть Ладожского озера — это особо охраняемая природная территория. Это целых 122 тысячи гектаров, 56% из которых
— суша: 302 крупных острова и множество мелких. Слово «шхеры» скандинавского происхождения и обозначает скалистые острова. На
Ладоге они именно такие: рифовые горы (уходящие в озеро отвесные скалы) и «бараньи лбы» (скальные выступы, сглаженные движением
проходившего здесь ледника). По своему происхождению это уникальное место, поскольку остальные аналогичные архипелаги находятся
только в морских водах.
Из Сортавалы к шхерам можно отправиться на катере, аэролодке, каяке или сапе. Такая прогулка по узким проливам между скалистыми
островами, покрытыми хвойным лесом, — отличный вариант для активного отдыха практически в любое время года. Если выберете поездку
на катере, советуем посетить остров Хонкасало («сосновая чаща» по;фински). Здесь можно забраться на «крышу Ладоги» — обзорную
площадку, откуда с высоты 80 метров открывается живописный вид на шхеры.
Из Сортавалы можно поехать и на Валаам, крупный остров ближе к центру Ладоги. Здесь находится одноимённый монастырь, по некоторым
свидетельствам, уходящий корнями ещё в X век. Как и всё Северное Приладожье, Валаам долгие годы был предметом спора между Россией и
Швецией, из;за этого монастырь неоднократно страдал: оказывался в запустении, перестраивался, горел. К концу XVIII века он начал
приобретать свой текущий вид. После советско-финляндской и Великой Отечественной войны обитель снова оказалась запущена, и только
1990;м началось её возрождение.
Всего в архипелаг входит 50 островов, и Валаам — самый крупный из них. Обойти или объехать его на велосипеде (который вы можете взять
там в аренду) за один день не получится. Поэтому советуем начать со Спасо-Преображенского собора и ближайшего к нему Никольского
скита. А дальше выбрать некоторые из 11 скитов или природных памятников или остаться на острове на несколько дней, чтобы исследовать
его целиком.
Горный парк «Рускеала»
В 30 километрах к северу от Сортавалы находится каньон, где мрамор начали добывать шведы ещё в XVII веке, но только во второй
половине XVIII века начались постоянные разработки. Породу использовали для строительства соборов и дворцов в Петербурге. В XX веке
здесь добывали мрамор для петербургского метрополитена, а к 1980;м работы практически прекратились.
Сейчас знаковое место парка — большой Мраморный каньон с чистейшей бирюзовой водой, окружённый множеством смотровых площадок.
По нему можно прокатиться на лодке, пролететь над ним на зиплайне или нырнуть с аквалангом, чтобы исследовать затопленные пещеры. А
для тех, кто не заинтересован в дайвинге, открыты для экскурсий сухие штольни.
Дача Винтера
В посёлке Тарулинна в 8 километрах от Сортавалы на высоком берегу Ладоги стоит загородный дом Густава Винтера, главного врача
местной больницы на рубеже XIX–XX веков. Возвели его в 1909;м по проекту архитектора Элиэля Сааринена и при постройке использовали
местные материалы: валуны с берегов Ладоги, сердобольский гранит и карельское дерево. Архитектор также обставил и интерьер дома,
сохранившийся до наших дней.
Сейчас дача находится на территории одноимённого отеля, но открыта для посещения. Прогуляться по территории дендропарка вокруг
дома, основанного самим Винтером, может любой желающий, а чтобы попасть внутрь, необходимо записаться на экскурсию. Помимо
мебели, архивных фотографий и документов врача, здесь также есть экспозиция картин Н. К. Рериха. Художник часто приезжал в гости к
Винтеру и написал здесь более 200 произведений.
Гора Паасонвуори
Расположена на северном выезде из Сортавалы и по сути является небольшим холмом — всего 7 к 9 метров. В XIX веке на вершине финский
археолог Отто Аппельгрен обнаружил древнее городище, которое учёные относят к XII–XIII векам.
Сейчас на гору ведёт удобная лестница, подъём по ней займёт около 15–20 минут. С вершины вам откроются великолепные виды на реку
Китенйоки и озеро Кармаланъярви, по насыпи на котором два раза в день проходит дымящий паровоз «Рускеальский экспресс»
Рекомендуем планировать подъём на это время (около 11 и 18 часов) или на закате, чтобы застать лучшие виды.
Что попробовать
Основной ингредиент кухни озёрной Карелии, конечно же, рыба — разных сортов и в разном виде. Пожалуй, одно из самых знаменитых
блюд — уха лохикейто, часто её называют финской. Готовят этот суп из красной рыбы (форели или сёмги) с добавлением сливок или молока,
в итоге получается сытное блюдо. Другой вариант ухи — каларуока: готовится также на молоке, но из сига, а в конце варки бульон
пропускают через слой древесного угля, что придаёт ему особенный вкус. Готовят в Карелии различные пироги;рыбники, а ещё рыбу
запекают, тушат и жарят — например, популярна жареная корюшка или ряпушка.
Калитки — ещё один местный специалитет. Это открытые плоские пирожки из пресной ржаной муки. Классическая начинка — ячневая или
пшённая каша, но сейчас к «традиционным» относят и картофельные калитки. Есть пирожки и со сладкими начинками: творогом,
карельскими ягодами (морошкой, малиной, черникой).
Из мясных блюд популярно мясо по;петровски: жаркое из дичи (чаще всего лосятины или оленины) долго томят в горшочках вместе с
картофелем, иногда добавляют грибы и другие ингредиенты. Получается сытное и нежное блюдо.
Что привезти
Из сувениров в Карелии популярны изделия из местной берёзы повышенной прочности: шкатулки, украшения, игрушки, шахматы, часы.
Делают здесь украшения и поделки из бересты (корзины, шкатулки, конфетницы), а ещё из шунгита — карельской горной породы глубокого
чёрного оттенка.
Лучший съедобный сувенир — карельские ягоды, главная среди которых, конечно же, морошка. В магазинах можно найти варенье, муссы,
морсы, соки, настойки на клюкве, бруснике, малине и других лесных дарах, а также, например, пряники со сладкой начинкой. Особое место
здесь занимает мочёная морошка.
Помимо ягод, в качестве съедобного подарка часто выбирают копчёную или солёную рыбу, такую как осётр, сиг, форель. А если у вас есть
сумка;холодильник, то можно запастись и свежей рыбой.
https://experience.tripster.ru/ъ
*************
2.ГОРОД ПЛЕС - МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. КРУИЗ НА ТЕПЛОХОДЕ "ЮРИЙ
НИКУЛИН".

Солнечный, тёплый вечер 31 августа. Наш теплоход "Юрий Никулин" идёт по Волге и приближается к городу Плес, расположенному на
правобережных холмах Волги в устье речки Шохонки.
Стоянка теплохода с 17,30 до 21,30 час.
Плёс с Волги.
Плес — один из древнейших городов Ивановской области. Первое упоминание о нем появляется в 1141 году в Новгородской летописи.
Считается, что именно благодаря своему расположению Плес получил такое название: город стоит на высоком берегу реки Волги, где
ранее была песчаная отмель (плес) — сейчас она смыта водой.
Население в городе – 2,5 тыс.человек.
Экскурсовод сказал: В Плесе одна почта, одна школа, одна поликлиника, одна больница и шесть действующих церквей, колокольный
звон которых разносится по городу в праздничные и выходные дни. Промышленных предприятий в Плёсе нет.
Плес – музей под открытым небом и он имеет статус города – заповедника.
Плес основан в 1410 князем Василием Тёмным для защиты подступов к Костроме от татаро-монгольских набегов. По одной из версий
название города происходит от слова плёс - песчаная отмель.
Плес до сих пор сохранил историческую планировку, сложившуюся в 17-18 вв.
В настоящее время это его основное отличие от других древнейших русских городов.
Основные достопримечательности Плеса – это нежная русская природа, восхитительные пейзажи, многочисленные парки, и, конечно,
река Волга.
Никого не оставят равнодушными красивые места Плеса, известные всем как Левитановские.
Теплоход "Юрий Никулин" на причале в городе Плёсе.
На теплоходе нам предложили два варианта экскурсий:
1. Пешеходная экскурсия, стоимость 500 руб.
2. Прогулка по Плёсу на электрокаре с аудио экскурсией, стоимость 1100 руб.
Я купила пешеходную экскурсию.
Мы идём по набережной Плеса, вдоль которой стоят маленькие одно-двух этажные дома.
Мемориальный Дом-музей Исаака Ильича Левитана.
Дом-музей Исаака Ильича Левитана открыт в 1972 году в доме, принадлежавшем ранее плесскому купцу Солодовникову. Именно в нём
в 1888 - 89 годах снимали на лето комнаты мезонина Исаак Ильич Левитан и его друзья художники А.Степанов и С.Кувшинникова.
За три летних приезда в Плес Левитан сотворил около двухсот картин и этюдов.
Картины "После дождя. Плес" и "Вечер. Золотой Плес", "Березовая роща" и многие другие украшают лучшие музеи страны.
Единственный в России музей, посвящённый пейзажной живописи. Расположен он в большом купеческом доме, изображённом на
картине Исаака Левитана «Вечер. Золотой Плёс».
В музее собраны подлинные картины Левитана, Шишкина, Саврасова и других не менее известных художников.
Стоянка теплохода в Плёсе вечером и все музеи уже закрыты.
В конце набережной недалеко от музея пейзажа стоит скульптура "Дачница".
Это художница Софья Кувшинникова, возлюбленная Левитана, с которой он путешествовал по Волге.
Берёзовая роща на Соборной горе.
Церковь Святой Варвары
Местные жители решили не мелочиться и все холмы города называют горами. У подножия горы Левитана стоит церковь Святой
Варвары, построенная в 1821 году. Однако стоит заметить, что этим годом датируется возведение колокольни, а сам храм построен
гораздо раньше. Предположительно, церковь построили ещё в начале XVIII столетия, в пользу чего говорят некоторые документы и
довольно архаичные фасады, несвойственные для архитектуры XIX века. Видна колокольня церкви Святой Варвары и на одном из
самых известных полотен Левитана — «Вечер. Золотой Плес». Сравнивая картину и настоящую церковь сегодня, можно заметить, что
даже спустя больше столетия она практически не изменилась.
Подняться на вершину горы Левитана можно по так называемой "тропе Левитана", на месте которой построили лестницу.
Несмотря на то, что лестница удобная, подняться без передышки я не смогла. Отстала от группы и долго отдыхала. Сфотографировала
лестницу вверх и вниз и потихоньку поднялась на гору Левитана.
Гору Левитана часто называют горой Вдохновения, ведь Исаак Ильич не раз бывал на её вершине в поисках живописных пейзажей для
своих картин. В первую очередь Левитана привлекла небольшая Петропавловская церковь, особенно прекрасно смотревшаяся на фоне
остального ландшафта. Она была изображена на многих левитановских полотнах, но, пожалуй, одной из самых известных по праву
считается картина «Над вечным покоем», написанная в конце XIX столетия. Церкви Петра и Павла не стало много лет назад, а вместо
неё установили Воскресенскую церковь начала XVIII века, привезенную из села Билюково.
Деревянная Воскресенская церковь
Воскресенская церковь была построена в селе Билюково в начале XVIII столетия, а именно в 1700 году. Она относится к типу клетских
церквей, которых сегодня на территории России осталось не так-то и много, чем и обуславливается её архитектурная и историческая
ценность. Воскресенская была отреставрирована и перевезена в Плес в 80-е годы прошлого столетия. Внутреннее убранство не
выдержало натиска времени, поэтому пришлось установить внутри абсолютно новый иконостас.
Стоит деревянная Воскресенская церковь на месте любимого Левитаном Петропавловского храма, сгоревшего после удара молнии в
1903 году.
Петропавловский погост.
Старинное кладбище, первые захоронения на котором датируются XVI веком.
Вид на Волгу с горы Левитана
Возвращаясь на теплоход я любуюсь домиками с красивыми наличниками на улице Плёса.
Закатный блеск! огонь алтарный!
Ты смело принимаешь тень,
И гаснешь, веря в лучезарный,
Жемчужный, бирюзовый день!
Валерий Брюсов (июнь 1907г.)

https://www.liveinternet.ru/
************
3.ПОТУСТОРОННИЙ ДОМ-МУЗЕЙ ТАРКОВСКОГО
В этом году с 24 июня по 28 июня я был на родине кинорежиссёра Андрея Тарковского в городе Юрьевец, где ежегодно проходит
международный кинофестиваль "Зеркало". Первым делом посетил дом-музей Андрея Арсеньевича, что расположен на улице Тарковского, 8.
Раньше это была улица Энгельса. В 1993 году прозвучало предложение переименовать родную улицу Тарковского в его честь.
Администрация пошла навстречу, и улица Энгельса превратилась в улицу Андрея Тарковского.
В музее я познакомился с экскурсоводом Татьяной Алексеевой, которая дала мне интервью и ответила на мои вопросы. Там же я провёл
опрос посетителей о философии Андрея Тарковского.
Андрей Арсеньевич Тарковский родился 4 апреля 1932 года в селе Завражье Юрьевецкого района Ивановской области и провёл своё детство
в Юрьевце. До войны по несколько месяцев и в период эвакуации с 1941 по 1943 гг. семья Тарковских жила в Юрьевце у бабушки.
В четырёх комнатах небольшого деревянного дома — рассказ о детстве, семье и творчестве Андрея Тарковского. Фотографии, рукописи,
документы из личного архива великого кинорежиссёра раскрывают непростую историю его жизни и помогают лучше понять его творчество.
Музейная экспозиция состоит из 4 залов: «Мир художника», «История семьи», «Коммунальная квартира. 1941-1943 гг.» и «Коммунальна
кухня». Наибольший интерес для посетителей представляет экспозиция зала «Коммунальная квартира», восстановленная по
воспоминаниям Марины Тарковской — сестры Андрея.
Дом был возведён в начале ХХ века. Всю советскую эпоху, вплоть до момента открытия музея, это была коммуналка. В ней жило несколько
семей. С 1933 года две комнаты дома отвели врачу Николаю Матвеевичу Петрову — второму мужу бабушки Андрея по материнской линии. С
ним и жила семья.
В крохотной комнате, где семья Тарковских ютилась в годы Великой Отечественной войны, воссоздана обстановка и собраны
принадлежавшие им вещи. Комнатушка адски тесная, сущая каморка. Как в ней размещались на ночь четыре человека?
Экскурсовод Татьяна Алексеева рассказала: "Это тот самый дом, где маленький Андрей Тарковский с мамой и маленькой сестрой жили  у
своей бабушки в 1936 году, и с 1941 по 1943 год. Семья Тарковских в этом коммунальном доме занимала лишь одну комнату, где размещалось
четыре члена семьи Тарковских. На диване спала бабушка Вера Николаевна. Андрей Арсеньевич, будучи школьником, спал на маленькой
раскладушке. Его сестрёнка Марина спала на железной детской кроватке. Ну а маме вечером, закончив все свои домашние дела,
приходилось стелить постель на столе".
Экскурсия по дому-музею Тарковского начинается с кухни. Кухня была сердцем этого дома, когда он принадлежал большой семье: родители
и восемь или девять детей. В известную пору семью эту раскулачили. Хозяева выселились в сарай, якобы, добровольно, приняв свою участь.
А здание стало, как уже не раз сказано, коммунальной квартирой.
Центр кухни – большая русская печь: она кормила людей, обогревала их, сушила одежду, служила "прачечной" и даже баней, куда можно
было залезть с шайкой кипятка и помыться – типичная практика для скудного военного и послевоенного быта. Но у печи в доме
Тарковского свод плоский, вряд ли её использовали для мытья. Достаточно того, что на ней готовили еду, пекли хлеб и кипятили самовар с
помощью жестяной трубы, подведённой к специальному отверстию близ топки. Воды (и прочих удобств) в этом доме не было и при жизни
Тарковского, нет и теперь. Жильцы вынуждены были ходить с ведрами по воду.
В семье Тарковских на кухне господствовала бабушка Вера Николаевна, мать Марии Ивановны — мамы Андрея. Она готовила на всех еду.
Бабушке помогала Аннушка, Анна Яковлевна Андрианова, жившая в семье с незапамятных времен, хоть и не родня. Андрей Тарковский
вспоминал своё детство как голодное. Особенно военные годы, с 1941 по 1943-й, вместе с матерью и сестрой проведённые в Юрьевце.
Говорят, из Юрьевца были видны и слышны вспышки взрывов, когда немцы бомбили Нижний Новгород.
В первой комнате, где стоят стенды с фотографиями и документами режиссёра и его предков, посетителям открывается загадка места
рождения Андрея. Он в собственноручной автобиографии указал, что увидел свет в Юрьевце, хотя на деле это произошло в Завражье.
Видимо, Андрей просто не помнил Завражья – был слишком крохотным.
Марина подарила музею мамину пепельницу и чернильницу. Есть сведения, что Мария Ивановна не только правила чужие тексты, но
писала свои, и только глубоко за полночь. Но все личные рукописи женщина тут же рвала. Так никто их и не прочитал. В отличие от стихов
Арсения Тарковского.
Корни Андрея Тарковского по отцовской и материнской линиям уходят в Польшу, а его отец Арсений Тарковский ещё и принадлежал к
дворянскому роду (герб приведён в экспозиции в ряду прочих документов). Арсений Тарковский и Мария Вишнякова -оба учились в
Литературном институте. Только он стал знаменитым поэтом, а она всю жизнь работала корректором. Арсений был старше курсом, хотя он
с Марией ровесники. Молодые люди полюбили друг друга и поженились в институте. Беременная Мария решила поехать рожать к своей
матери Вере Николаевне, которая жила в селе Завражье с мужем Петровым Николаем Матвеевичем. Он был доктор, и Мария надеялась н
квалифицированную врачебную помощь при родах. Молодые супруги ехали из Москвы на поезде и переправились на лошади через Волгу,
которая в первых числах апреля уже начинала вскрываться. Тревожное путешествие по льду не прошло для женщины бесследно: только она
переступила порог дома, начались роды. Николаю Матвеевичу Петрову пришлось выступить в качестве акушера. Доктору Петрову эта
операция далась нелегко. Когда все закончилось, он поклялся больше никогда роды не принимать.
Будущий великий режиссёр родился прямо на обеденном столе. В музее выставлен стол, доставленный из Завражья, но он ли – тот
исторический предмет мебели, музейные работники не могут сказать с уверенностью.
Отношения отца и сына Тарковских были, мягко скажем, неоднозначными, с течением лет они только осложнялись. Арсений Александрови
любил сына, но мечтал о дочке. К сожалению, семейная жизнь Тарковских была обречена, рождение девочки её не спасло. Вскоре после
этого Арсений ушёл из семьи и уехал в Москву.
Уход отца причинил серьёзную боль и Марии Ивановне, и её детям. Однако мать делала всё, чтобы сохранить в детях тёплое отношение к
отцу, пыталась сглаживать острые углы, разрешала брату и сестре встречаться с ним и его второй женой. Через какое-то время Мария с
детьми тоже перебралась в столицу. Марина Тарковская упоминала: однажды они случайно встретились с Арсением Александровичем и его
новой женой в магазине. Он покупал пирожные её ребенку, а родным детям купил яблоки. Первая жена всю жизнь продолжала любить
Арсения, называла его нежно Асей.
Для Арсения Тарковского война не продлилась долго. Он получил тяжёлое ранение в ногу, из-за которого был отправлен в госпиталь и ногу,
в конце концов, потерял. Так что к воинской службе он стал навсегда непригоден. После ампутации Мария Ивановна помогала выхаживать
бывшего мужа. А вот сын всё больше отдалялся от него…
Когда в 1937 году Арсений ушёл из семьи, для Марии Тарковской и её детей настало тяжелое время. Как только началась война, они
переехали в Юрьевец. Вот что об этом вспоминает Марина, сестра Андрея Тарковского: «Маме не удалось устроиться на работу, мест не было.
Жили на половину папиного военного аттестата и на мизерную бабушкину пенсию. Цены на рынке были фантастическими. Мама увязывала
на санки барахло, привезённое из Москвы, и через замёрзшую Волгу шла на левый берег в дальние деревни обменивать на продукты».
Отношения Андрея с матерью это отдельная сложная тема. В каждом своём фильме он рассказывает о своих взаимоотношениях с мамой (
даже показывает её в "Зеркале"). Создаётся впечатление, что он в чём-то перед ней оправдывается, и кажется, не может разорвать пуповины
психологической зависимости.
Отношения сына с матерью не были столь идиллические, как показано в фильме "Зеркало". В сценарии к фильму Мишарин и Тарковский
пишут о том, как мать ударила сына. "Мать изменилась в лице, на глазах её выступили слёзы, и она наотмашь ударила сына по лицу.
Вспыхнув, тот оглянулся. Сестра, кажется, ничего не заметила".
"Запомнили дети другой, не сценарный случай, как мать во время купания Андрея ударила чрезмерно расшалившегося сына банкой из-по
американских консервов - в неё зачерпывали воду. Тогда показалась кровь. Запомнили. Но только в зрелом возрасте сын попытался
осознать причины этих срывов" (из книги Виктора Филимонова ЖЗЛ "Андрей Тарковский" с.30-31. М, Молодая гвардия, 2011).
Детство Тарковского было наполнено радостными и трагическими событиями.
Вот что об этом времени вспоминал сам Андрей Тарковский.
«Во время эвакуации, когда мы жили в Юрьевце – зимы были прекрасными. Видимо, оттого, что в этом маленьком городке на Волге не было
никаких заводов, способных перепачкать зиму. В 1942 году, в канун Нового года, там выпало столько снега, что по городу было почти
невозможно ходить. По улицам в разных направлениях медленно двигались люди, неся на коромыслах ведра. Они с трудом расходились на
узких, протоптанных в снегу тропинках и поздравляли друг друга с наступающим праздником».
Школа, где учился Андрей, находилась очень близко к его дому. Сейчас в этом здании располагается историко-художественный музей
Юрьевца. Но во время Второй Мировой Войны здесь была школа, в которую каждое утро бегали Марина и Андрей.
Вот что об этом времени говорила Марина:
«Мы с Андреем жили своей детской жизнью. Учились в начальной школе, которая помещалась в бывшем доме купца Флягина. На первом
этаже были классы, на втором – зал, где проходили «утренники» и «крутили» кино. Андрей был постоянным участником школьной
самодеятельности – у него был высокий мальчишеский голос. Правда, пел он неохотно – дразнили местные ребята.»
Один мужчина рассказал: в юном Андрее не было ровным счётом ничего примечательного, вот разве что по весне у него на лице выступал
веснушки – а он страшно этого стеснялся…
Для Андрея пребывание в Юрьевце было интересным. Он радовался всему: снегу, людям, небу. Но одно событие из детства его очень
огорчило.
Пронзительное воспоминание Андрея Тарковского – то, как в 1936 году ломали купола Симоновской церкви, окружённой древними липами
и берёзами. Ему тогда было четыре с половиной года.
"Мы с сестрой стояли в редкой толпе женщин, которые с затаённым страхом глядели вверх. По крыше церкви, крикливо переговариваясь,
деловито поднималось несколько мужиков. Один из них волочил за собой длинный канат. Добравшись до конька крыши, они окружили
один из куполов и стали набрасывать канат на его узорный кирпичный барабан. Рабочие, стоявшие внизу, поймали брошенные с крыши
концы каната и привязали их к основанию берёзы, у которой я стоял.
И вот сначала всё сооружение рухнуло вниз на железную крышу, потом с оглушительным грохотом на землю посыпались обломки кирпича,
подымая клубы дыма, и, не успев закрыть глаза, я, ослеплённый, уже почти ничего не видел, а только, кашляя, задыхаясь, вытирал ладонью
слёзы. Снова что-то обрушилось и, ломая длинные, до самой земли ветви берёз, со скрежетом ударилось о землю, подняв известковую пыль,
которую порывистый волжский ветер стремительным облаком уносил между верхушками деревьев…»
В 1973 году Андрей Тарковский приезжает в Юрьевец для выбора натурных съёмок фильма «Зеркало». Но, не увидев города «детства», он
был разочарован. Здесь было уже всё совсем не так, как он помнил. Близ Юрьевца построили дамбу. И Завражье, где Андрей родился,
пострадало – после возведения Куйбышевской гидроэлектростанции Волга поднялась и затопила село. Осталась торчать над водой только
колокольня.
О чём думал Андрей, стоя над разлившейся Волгой? Быть может, это:
«И снова я, как маньяк, возвращаюсь к своей теме. Теме детства, земли, которая сейчас для меня слилась в грустную на высоких регистрах
похожую на шарманку музыку. Если я хочу сочинить для своего фильма что-нибудь толковое, я слушаю Баха и вспоминаю Симоновскую
церковь.»
Сохранилась только ближайшая к дому церковь Богоявления, стоящая на пригорке, с которого Андрей с Мариной катались на собственных
организмах летом и зимой. Андрей говорил потом, что сохранил в памяти запах и даже вкус летней травы, в которой кувыркался. Но на
плёнке уже вышло бы всё совершенно не то…
В итоге он снял "Зеркало" в Подмосковье. Этот фильм построен как череда воспоминаний мамы; потому, возможно, дом, появляющийся в
нём, похож то ли на их юрьевецкое обиталище, то ли на дом в Завражье – то ли на идею дома как пристанища.
Дом для Тарковского носит не столько бытовой характер, сколько метафизический — как проекция себя самого. Почти в каждом фильме
Тарковского есть тема дома: в фильме "Солярис" это мечта Криса, которую материализует океан; в "Зеркало" это отчий дом в Юрьевце;в
"Ностальгии" дом в мечтах ....;в "Жертвоприношении" дом как самое дорогое приносится в жертву и сгорает дотла.
В финале фильма «Ностальгия» главный герой — русский писатель-эмигрант — умирая, видит свой деревенский дом, заключённый в стены
огромного итальянского собора. Возле дома стоят женщины, ребёнок, собака, сам дом окутан дымкой тумана, так часто поднимавшегося от
реки Пры. Эта любовно выстроенная композиция почти точно повторяет пейзаж Мясного и тот самый дом на пригорке. Дом, ставший для
хозяина недосягаемым, и в силу этого, соединившийся, наконец, со своим идеальным образом…
Самый счастливый образ жизни тот, который доставляет нам больше возможностей завоевать
уважение к самому себе. Сэмюэл Джонсон.
Тарковский воссоздал дом в Мясном своими руками. Но главное — дом был внутри него самого!
Первая запись в "Мартирологе" посвящена этому.
«24 апреля 1970 года купили дом в Мясном. Теперь мне ничего не страшно — не будут давать работать — буду сидеть в деревне, разводить
поросят, гусей, следить за огородом, и плевать я на них хотел! Постепенно приведём дом с участком в порядок и будет замечательный
деревенский дом. Каменный. Люди вокруг будто бы хорошие. Поставим улья. Будет мёд. Надо сейчас подработать денег побольше, чтобы
кончить к осени с домом. Чтобы можно было жить тут и зимой. 300 километров от Москвы — не будут таскаться просто так».
Но что же мне с собой поделать? Мне нужно все иль ничего. Я не хочу себя подделать ни под кого, ни подо что. Да, я чужой себе и людям.
Странный — вот имя для меня. Я не приемлю серых буден и лжи с названием “семья”. Пусть замерзаю средь бездушья, из слез свою броню
создав. В ней одиночества удушье, и задыхаюсь весь в слезах. Как мотылек, я засыпаю на холоде и на ветру, и очень скоро, точно знаю, без
понимания умру. И если где-то в одночасье вдруг вспыхнет огонек любви, лечу к нему сквозь все ненастья, чтоб в пламени сгореть свечи. Не
лучше ль жить так, замерзая, мне в одиночестве своем? Пусть лучше, к смерти подлетая, все лучшее в себе спасем. И вот несусь, куда не зная,
чтоб в пламени любви сгореть. Пусть лучше буду жить мечтая, чем жить, чтоб только умереть. Я жить хочу, а это значит любить, страдать,
всех прощать. Любовь меня всему научит — как крест нести и умирать".
(из моего романа-исследования «Чужой странный непонятный необыкновенный чужак» 1993-1998 годы ; на сайте Новая Русская
Литература).https://www.liveinternet.ru/
************
4.СПАСО-ЕВФРОСИНИЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Конечно, побывать в Полоцке и не заехать в Спасо-Евфросиниевский монастырь было бы неправильно. Мы там уже были раньше. Хорошо
помню наш первый приезд - внезапно оказались на яблочном спасе - так бывает, что запамятовали что праздник и общее количество людей
было удивительным. Все радостные, с яблоками :) , внутри красиво!
1. В этот раз на спас не успели, были в Минске. На подходах. Вот это большое здание красного кирпича теперь тоже принадлежит епархии.
Местные по этому поводу ворчат - не нравится. А раньше тут была то ли швейная фабрика, то ли училище.
2. В этот раз, если честно, не то впечатление. Вроде бы то же место, тот же монастырь, а вот ощущение не то. Наверное. слишком много
туристов, экскурсоводов. Я тут поймал центральный вход без туристов - чудо. А сзади нас парковка с туристическими автобусами. Сюда едут
и из других городов Беларуси и из других стран.
3. Но все это количество туристов и множество торговых лавок извиняет значимость места для Беларуси и вообще. Основанный Ефросинье
Полоцкой аж в 1125 году монастырь является одним из древнейших православных монастырей. В этом году 900 лет почитается, поэтому.
вероятно, и туристов столько. А Спасо-Преображенская церковь включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Внутри, конечно, все строго, красиво, ухоженно, аккуратно.
4. Крестовоздвиженский собор по сравнению с монастырем молодой - всего- то 128 лет. Красивый, монументальный ,пятиглавый. Но опять
же мне лично внутри не хватило чего-то, какого-то единения. Может. суетно слишком.
5. История монастыря богата и не рассказать тут. Одна история напрестольного креста Евросиньи Полоцкой чего стоит. Пожертвован
монастырю самой Ефросиньей в 1161 (!) году. Потом вывезен из монастыря. Потом возвращен Иваном Грозным в 1563 году (через 400 лет).В
1941 году во время войны крест бесследно пропал. И вот с тех пор найти не могут. Ни ООН, ни спецслужбы республики. А ведь крест стал пщ-
сути одним из государственных символов Беларуси.
6. Ну и вот, может быть, этот визит бы меня и не впечатлил, если бы мы не побывали в самой старой церкви монастыря - Спасо-
Преображенской. Той самой, которая построена в 12 веке. Не помню, почему мы не были в прошлые разы, может закрыто было.
7. Сейчас совсем другое дело! Церковь отреставрировали, внутри очень круто! Ну, начать надо с  того, чтобы внутрь запускают строго не более
определенного количества человек (человек 15), так что мы немного постояли в очереди. Заходишь в предбанник - строго бахилы. Двери
быстро закрывают бабули, чтобы микроклимат поддерживать.
8. Внутри можно посмотреть старинные фрески, граффити, которые открыли, сняв несколько слоев того, что было поверх. Можно посмотреть
оригинальную кладку. Меня поразили деревянные балки внутри! Все это закрыто стеклянными панелями. Приглушенный свет. Ну, короче,
вот это реально очень впечатляет.
Внутри снимать ,конечно, нельзя. А вот снаружи - тут тоже показали оригинальную кирпичную кладку. 900 лет - это же даже представить
сложно. :)
В сети очень мало изображений интерьеров. Вот что-то нашел.
Внутри ты ходишь реально, затаив дыхание!
10. Как обычно рядом с храмом кладбище, вероятно, настоятелей или особых служителей. Но странно, что табличек с именами на надгробиях
нет. Очень удивительно.
11. Вот еще элемент оригинальной кладки.
12. Попытался поймать в кадре два храма и звонницу.
13. Украшения в честь праздника!
14. Но в общем и целом хорошее место.
https://www.liveinternet.ru/
*************
Материалы из Сети подготовил Вл.Назаров
Нефтеюганск
18 октября 2025 года