Путешествие в Кубачи и Кала-Корейш. 14. 10. 2023г

Конечно же, все знают села Кубачи и Кала-Корейш. Если Кубачи это один из крупнейших на Кавказе традиционных центров художественной обработки металла, а также резьбы по камню и дереву, то Кала-Корейш – колыбель исламской цивилизации в Дагестане. Каждый раз, читая про эти знаменитые села, я мысленно проходил по старинным улочкам и кварталам. И вот в середине октября моя давняя мечта сбылась – мы, группа туристов, собрались посетить эти средневековые города-крепости. Да, я не оговорился, города-крепости. Именно такие поселения в Европе в средние века назывались городами. Город. От гордъ – «городить, огораживать». Первоначальное значение – ограда, забор. Впоследствии слово город стало означать «огороженное место» (жилье нужно было защищать от врагов), а от этого уже недалеко и до современного значения.
    На этот раз в путешествие в средневековье отправились Заира – администратор и душа группы «Туристы», Исмаил, Кумсият, Зулейха, Саида, Абдулла, Хизри, Заира и я. На двух машинах мы выехали из Первомайска, где мы, половина нашей группы, на своей машине ожидали другую половину из Сергокалы. Ждали недолго. Когда они подъехали, увидели не просто часть нашей группы, а близких и родных друзей. Так бывает, когда общаешься близко и ездишь в походы и путешествия. Мы тепло поприветствовали друг друга. После заправки авто, мы поехали в горы. За окнами авто пролетали дома и поля, деревья и люди, села и кутаны. Хорошая музыка и приподнятое настроение предвкушали что-то невероятное. Свернув с федеральной трассы, мы поехали в сторону Маджалиса. Маджалис, село в Дагестане, центр Кайтагского района, в 121 км к югу от Махачкалы. Расположено на р. Уллучай, в 26 км к западу от железнодорожной станции Мамедкала. По преданию уцмий Султан-Ахмед приказал основать в этом месте селение и символично назвать его Маджалис, что означает в переводе с арабского «меджлис» – «совет». Это событие произошло в далеком 1581 году, и именно Маджалис с 1588 года стал центром Кайтагкского уцмийства. Однако на маджалисском кладбище были обнаружены памятники, датированные XIV-XV вв., свидетельствующие о том, что люди жили в этих местах и до времен Султан-Ахмеда.  После Маджалиса проезжаешь несколько километров, и начинается Дахадаевский район. Сразу чувствуешь разницу между районами. Дорога извилистая и грубая не дает ни на секунду расслабиться. Все время поднимаешься. За поворотом поворот, за горой гора, за тревогой тревога пока не поднимешься до села Трисанчи. Здесь мы остановились и стали снимать природу невиданной красоты: горы, леса, ущелья, села. внизу где-то парил орел, а мы сверху созерцали эту красоту. Здесь же стояла небольшая скала. Мы для фото попытались якобы столкнуть вниз. Фото получилось смешной, чего нам и хотелось. Кто-то снимал и на камеру смартфона. Не заезжая в село Трисанчи, мы двинулись в сторону Уркараха.  Уркарах (дарг. Уркарахъ) – село в Дагестане, административный центр Дахадаевского района и одноимённого сельсовета. Находится в 151 км к югу от города Махачкала. До расширения Кайтагского уцмийства Уркарах был самостоятельным владением, известным под названием Ал-Карах, со своим правителем. Оно упоминается в 944 году арабским историком Аль-Масуди. Это владение лежало на западе от Кайтага по направлению к Сариру. Уракарахцы окончательно приняли ислам уже в 995 году. Во время присоединений родоначальником уцмиев Амиром-Чупаном Хабши, Уркараха, Ирчамула и Кайтага, на них не был наложен налог, так как они — «головы вилайета».
    По извилистой асфальтированной дороге мы доехали до Уркараха. В селе было тепло, хотя была осенняя погода. На улице людей и машин было много. По одной асфальтированной улице мы спустились на грунтовую дорогу, ведущую в село Кубачи. Скажу сразу, что дорога плохая, если не сказать ужасная. Крутые спуски и повороты, висящие над дорогой скалы, которые держались на честном слове, дорога, где местами выглядывает скальная порода, и, по которой ездишь, как по кочкам. Навстречу летят разношерстные авто разных пород и мастей, поднимая пыль до небес. Весело, скучать не приходится. В общем, спустились до моста. Внизу течет река Хулахерк, в переводе с даргинского языка означает большая река. Дальше начинается снова подъем. Дорога немного лучше, но такая же извилистая и ухабистая. В этих местах работала техника, расширяя и выравнивая дорогу. Вскоре нам встретился родник с холодной и чистой водой. На другой стороне дороги был туалет. В безлюдном месте у дороги эта большая редкость. Кто-то позаботился о путниках. Большое им спасибо. Немного отдохнув, мы продолжили свой вояж в знаменитое село Кубачи. На одном из многочисленных поворотов мы увидели указатель на Калакорейш. После посещения Кубачи, мы и туда собирались пойти. Через десять-пятнадцать минут езды мы подъехали до окраины села. Скажу сразу, что село большое. Дома здесь в основном двухэтажные. Некоторые стоят на высоких холмах. Как туда они воду доставляют? Скорее всего, у всех заливные колодцы. Есть природный газ. В общем, село пользуется всеми благами цивилизации. Да вот, как и в других селах республики и здесь безработица. Об этом нам поведал хранитель музея при кубачинском комбинате художественных изделий. На официальном сайте написано, что «Комбинат Художественных изделий» существует на ювелирном рынке России более 23 лет. Мы являемся продолжателями славных традиций наших предков, которые ещё с незапамятных времён Кубачи славил свой маленький народ ювелирным искусством по всему миру, а в нынешнее время "Кубачи" стало всемирном брендом и «Меккой» по производству столового серебра.
За время нашего существования, сколотили коллектив самых профессиональных мастеров - ювелиров кубачинского дела, среди них есть известные мастера, члены союза Художников, родовые мастера.
С 2002 года участвуем во многих международных ювелирных выставок, награждены многими дипломами и медалями, неоднократно занимали 1-2 места на конкурсах в разных номинациях ювелирного творчества.
Основная наша деятельность, это производство изделий столового серебра, посуды, ложек, ювелирных украшений, холодно-декоративное оружие и т.д.  исключительно ручной гравировкой с применением черни по традиционной кубачинской технологии. Наша продукция, это всегда подарок, создающий или продолжающий семейную традицию. Отрадно, что сегодня в России возрождается мода на серебро, а фамильное серебро вновь становится актуальным и на праздничном столе в наших семьях.
    Мы вскоре подъехали до комбината и остановились у ограды. Нас встретил директор музея Гаджиибрагим Никаев.  Он предупредил, что посещение музея стоит сто пятьдесят рублей. Цена, думаю, приемлемая. Он долго водил нас по коридорам комбината, пока не дошли до дверей музея. Официально музей называется «Музей Кубачинского Художественного комбината имени Расула Алиханова». На стенах в коридоре висели работы местных художников. Пока он открывал тяжелые и громоздкие железные двери, мы с удовольствием рассматривали картины. Прозвенел звонок сигнализации. Просунув руку сквозь решетчатую дверь, Гаджиибрагим отключил сигнализацию. Потом открыл и решетчатую дверь. Внутри три комнаты: одна маленькая, как прихожая, другая – большая и третья – за большой комнатой. Он сразу перешел в большую комнату и начал рассказывать об экспонатах музея. В первой комнате стояли деревянные двери и михраб. Оказывается, в советское время их сняли с мечети и хотели сжечь. Тогда несколько именитых мастеров заступились за эти изделия. Они перенесли их в музей и накрыли. Вот так они стояли до девяностых годов. Потом они стали экспонатами музея. Их недавно отреставрировали. Разная мозаика из разных пород деревьев и инкрустация из слоновой кости украшают двери. Нигде в мире больше не встречаются такие уникальные узоры. А вот на михрабе кроме арабской вязи есть какие-то знаки. Ученые предполагают, что эти знаки не что иное, как языческие надписи. Они до сих пор их не смогли расшифровать. Специалисты говорят, что над михрабом работало несколько мастеров. Каждый фрагмент уникален. У каждого мастера свой неповторимый почерк. Если перевести на современный лад или язык, то это 3 D мозаика, панели. И это все вырезано вручную в 15-16 веке. Великие мастера. Честь и хвала им. Прославились на века. Гордимся. Ученые из Москвы хотели их забрать в Москву, но работники музея их не отдали, так как рассудили, что экспонаты могут не вернуть. На стене висели фото тарелок Расула Алиханова. На них было написано «Кубачи» и «Дагестан» арабкой вязью, но на кириллице. На полках стояла кухонная утварь из латуни, меди. Стояла каменная подставка для прялки похожая на дерево. Камин тоже был каменный. Это был цельным куском скалы. Умельцы из него вырезали вручную камин. Казалось, что узоры были вырезаны из дерева. Да и смотрелся он как деревянный. На камине лежал четырехугольный кусок камня. На нем ученик седьмого класса в 1977 году на уроке труда вырезал вручную орнамент. Вот так дети были увлечены художественным промыслом. И сейчас в школе детей обучают этому ремеслу. В советское время здесь изготавливали изделия из одной тонны серебра. Скажу откровенно это очень много. Сейчас все закрыто, хотя цеха сохранились, и они готовы приступить к работе хоть завтра. В 1975 году комбинат награжден Орденом Дружбы народов. Есть и грамота. Орден вручал лично Леонид Ильич Брежнев. На стеклянных стеллажах стоят подстаканники, конфетницы, пудреницы, шкатулка для драгоценностей (она сама драгоценность), ведерко для льда, женское портмоне, кошельки, щипцы для сахара, лопатка для торта, серьги в огромном ассортименте, сахарницы, чайники. Изготавливали также ситечки для чайника, подсвечники, наборы для специй, зеркала, стопочки, рюмочки, ложки, вилки. Здесь же можно увидеть натуральные бычьи рога, обработанные серебром, женские браслеты в огромном ассортименте, рога горного тура, обработанные серебром. Из города Гусь-Хрустальный привозили рога из хрусталя и обрабатывали серебром. Каждое изделие проходит через десять-одиннадцать рук. Один мастер делал форму, другой вырезал узоры, третий накладывал черни. Раньше весь процесс обработки можно было зайти в цеха и посмотреть. В советское время мастера получали от четырехсот рублей зарплаты. Скажу откровенно, это огромные зарплаты по тогдашним временам. Пройдя немного на другом стеллаже, лежит знаменитая сабля иранского завоевателя Надиршаха, грозы вселенной, Зульфукар, что в переводе с персидского языка означает змеиное жало. У него двойное лезвие. При ударе оба лезвия вырезают плоть клином. Рана после такого удара практически не заживает. Его изготовили в 1740 году. Работа кубачинских мастеров, кроме клинка. Ручка сабли из слоновой кости, а эфес из золота. Эта сабля оригинал. Говорят, что она досталась горцам после того, как Надиршаха разгромили. На стеллажах висели старинные боевые шашки, кинжалы. Все они обработаны серебром, слоновой костью и золотом. Очень красивые работы. С правой стороны в углу стоит огромная старинная ваза. То ли китайская, то ли японская ваза. Говорят, что его в советское время конфисковали у очень богатого кубачинца. Теперь она экспонат музея. А стол под ней эта работа унцукульских мастеров, изготовленный в 1960 году из абрикосового дерева. Он также инкрустирован мельхиором. В третьей комнате есть работы унцукульских мастеров. Красивые вазы, кувшины, фруктовницы из абрикосового дерева, инкрустированные мельхиоровыми узорами. Здесь же стоят гончарные горшки, игрушки разные балхарских мастеров. На стенах висят ручные кайтагские вышивки. На одной вышивке изображено солнце, планеты, вселенная. Очень красивая работа. Шерстяные ковры ручной работы табасаранских мастериц никого не оставит равнодушными. Каждый узор — это отдельная тема разговора. Каждый ковер оригинален. Они изготавливались из натуральной шерсти и из натуральных красок. Пятьдесят лет коврам и ни один из них не выцветает. Вернувшись в основную комнату, нам показали стеллажи, где лежали кувшины, вазы, тарелки, кофейник, эмалевый самовар, хрустальный графин, сверху обшитый серебром. Стояло панно с изображением головы В.И.Ленина. стояла статуэтка В.И.Ленина из слоновой кости. Большая серебряная ваза, инкрустированная слоновой костью. На вазе изображены Ленин, Сталин, Орджоникидзе и Киров. В 1952 году эта ваза была подарена Сталину. Она стояла в его кабинете. После смерти Сталина высшее руководство страны выступило против культа личности Сталина. Культ личности Сталина – возвеличивание личности И. В. Сталина средствами массовой пропаганды, в произведениях культуры и искусства, государственных документах. Культ личности Сталина начался в середине 1930-х годов и продолжался до 1956 года, когда на XX съезде КПСС произошло его официальное развенчание. Период 1956-1961 гг. характеризовался всеобщим избавлением от наследия культа личности, символической точкой завершения данного процесса стал вынос тела Сталина из Мавзолея и его захоронение у Кремлёвской стены в ночь на 31 октября 1961 года. Аналогичные по характеру, но меньшие по масштабу явления наблюдались и в отношении других государственных руководителей этого периода (М. И. Калинина, В. М. Молотова, А. А. Жданова, Л. П. Берия и пр.). Однако сопоставимым с культом И. В. Сталина был только культ В. И. Ленина. Так вот эта прекрасная ваза оказалась в мусорной урне. Добрые люди спрятали и привезли в Кубачи. Я заметил, что у основания кувшина не хватает одного орнамента из слоновой кости. И я спросил у Гаджиибрагима: «Нельзя ли изготовить орнамент и поставить на место?». На что он с улыбкой ответил: «можно, но для этого нужно заплатить». Знаю, что эта вещица для именитых мастеров ничего не стоит изготовить и, что по цене тоже не так дорого выйдет. Но, тем не менее, никто еще не взялся за это благородное дело. Думаю, что в ближайшем будущем в знаменитом селе златокузнецов найдется и меценат, который оплатит все расходы, связанные с этим делом, и мастер, который изготовит этот орнамент. Тогда ваза приобретет истинное свое лицо. За всю историю своего существования, музей грабили несколько раз. По данным «Черновика» первая кража зарегистрирована вначале 1990-ых: воры пробрались внутрь здания через крышу и вынесли девять ваз.
Второй случай произошел в феврале 1993 года. Тогда преступники действовал цинично и дерзко – убили охранника. Местные СМИ окрестили его «ограблением века», т.к. из музея вывезли почти все экспонаты.
Правда, грабителей поймали в тот же день. Они настолько спешили удрать с места преступления, что вылетели на авто в кювет. Полицейские схватили злоумышленников, когда те чинили машину. Все экспонаты тогда вернулись в музей, а восемь преступников, в том числе организатор – заместитель начальника регионального отделения УФСБ РФ по Дахадаевскому району – получили по восемь лет.
     Напротив стеллажей висел шерстяной табасаранский ковер ручной работы, посвященный шестидесятилетию образования СССР. Посредине изображен герб СССР, вокруг – гербы всех союзных республик. Исполнен ковер в единственном экземпляре. Гаджиибрагим сокрушался, что со стороны государства нет должного внимания к экспонатам. Он показал места на ковре, где моль испортила полотно. Я предложил ему поставить хотя бы ореховые листья. Они отпугивают моль. На что он ответил: «Кто это сделает?». Я ответил: «Ну, давайте я нарву и принесу». «Пожалуйста», - был ответ. Честно говоря, мне стало обидно за бесценные экспонаты, за комбинат, за державу. Не ожидал такое безразличное отношение с его стороны. Пусть даже государство не платит зарплату уже шесть лет, но раз он там работает и водит туристов, сделать такую малость это для него ничего не стоит. Жаль, очень жаль. Мы много фотографировались, много снимали на камеру. С тяжелым сердцем я вышел из музея.
     У входа в комбинат стояло несколько мужчин и живо что-то обсуждали. Я поздоровался. Знакомая даргинская речь меня обрадовала. Оказывается, если хорошенько прислушаться, то можно понять речь этого диалекта даргинского языка. Раньше многие меня уверяли, что этот диалект самый трудный в даргинском языке. Ничего подобного. Почти все слова и предложения я понял. При желании можно и научиться кубачинскому диалекту. Вот так вот. Дерзайте если что. Рядом с входом в комбинат находится ювелирный магазин Гаджиибрагима. Мы рассматривали красивые изделия из золота и серебра. Мы с супругой купили несколько серебряных с позолотой вещиц на память. Он нам дал номер своего телефона. У него можно заказать понравившееся изделие.
   Теперь наш путь лежал через село к кубачинской башне. Над древним селом Кубачи возвышается боевая башня с собственным именем – Акайла кальа, служившая домом для одного из отрядов воинов Батирте. С высоты башни открывается потрясающий вид на все окрестности села. Башня расположена таким образом, что бойцы Батирте могли заблаговременно разглядеть возможного противника, с какой бы стороны он ни пытался подойти к Кубачи. Кубачинская башня – лишь небольшой отголосок тех мощных укреплений, некогда опоясывающих древнее селение. Многие столетия назад весь Кубачи был сокрыт толстыми крепостными стенами каменной кладки. Некоторые источники утверждают, что высота башни составляет 16 метров, а ширина 20 метров. По моим наблюдениям высота около10 метров, ширина 7-8 метров. Могу ошибиться, конечно. Так что строго не судите. Первый этаж башни состоит из двух помещений, где располагаются музей и магазин ювелирных изделий. На полу расстелены ковры и паласы ручной работы. При входе в дом любой человек разувается. Так и я хотел снять обувь. Наш гид и хозяин ювелирного магазина предупредил, что обувь не нужно снимать. Я выразил сожаление и протест по поводу того, что ковры и паласы – ценные экспонаты ручной работы. Но гид настоял на том, чтобы не снимал обувь, ибо на верхних этажах нет напольного покрытия. Напротив входной двери стоял старинный сундук. На сундуке лежали разноцветные подушки и одеяла. В темном углу справа стояли кубачинские кувшины. Такие же кувшины стояли на полках в музее комбината. Таких кувшинов нигде не делают. До сих пор кубачинки пользуются ими. На стене висел деревянный фрагмент какого-то изделия с красивой резьбой по дереву. Стоял четырехугольный камень с арабкой вязью. Очень красиво выглядел. Знать бы еще, что там написано. Рядом же стоял фрагмент красивого орнамента. А рядом стояло несколько блоков тоже с арабской вязью. Видимо местные жители принесли их для сохранности. На деревянной балке висели горного тура и оленьи рога. Окна в башне треугольной формы. Это, чтобы было удобно стрелять из окна. Меня больше всего удивило то, что на полу увидел керамические трубы. Точнее фрагменты труб. Жители селения Кубачи в январе-феврале 2023 года, ремонтируя дорогу в старой его части, натолкнулись на древнюю археологическую находку - водопровод из керамики, который находился на глубине 1.5 метра. Работы по ремонту дороги сразу же были приостановлены. По предварительной экспертизе дагестанских археологов, данный артефакт относится примерно к 12-13 вв. Ремонтируемая дорога ведет к старой Джума-мечети или Хвала мишит (Большая мечеть), как называют ее кубачинцы. Это говорит о высококультурном развитии средневекового города. Тогда как в средние века города Европы утопали в грязи и мусоре, даргинцы строили канализации. Вот такая вот культура здесь была еще в средние века. Есть чем гордиться и с кого брать пример. Кроме труб я увидел и каменный или керамический сток для воды. Такой же сток для воды я позже увидел и в Джума-мечети Калакорейша. Об этом я чуть ниже расскажу. На стенах башни висели картины местных авторов изобразивших Кубачи в разные времена. Висела красивая зеленая картина с арабской вязью. На старинном столе лежала книга записи. При выходе я оставил в ней запись. В другой комнате первого этажа располагается ювелирный магазин. Рассказывать подробно о прелестных работах этого магазина не стоит. Лучше один раз побывать и увидеть.  А еще лучше – что-нибудь приобрести. Поддержите искусство знаменитых кубачинских златокузнецов.  По деревянной лестнице поднимаемся на второй этаж башни. И здесь на полу ковры и картины. На третьем этаже мы обнаружили овчинный тулуп и папаху. Многие сфотографировались в этом наряде. А какой вид сверху, с плоской крыши башни! Потрясающее зрелище! Друзья, кто не был в Кубачи, тот не видел Дагестан. Поезжайте обязательно. Оно этого стоит.
   Напротив западной стороны башни стояло настоящее сокровище. Ни за что не догадаетесь что это. В глазах обычного обывателя это просто развалины, а вот творческий человек или историк скажет, что эта настоящая находка. Представьте себе старинная часть села и там дом, а точнее домище в четыре этажа. Рядом чуть ниже дом в три этажа. И все это великолепие строили из местного камня и глины. Вот где мастерство и настоящее искусство. Строили на века. И таких домов в Кубачи много, ибо это поселение в средние века было городом. Таких средневековых городов по Дагестану наберется с десяток. Жаль, что со стороны государства нет должного бережного отношения к таким историческим объектам. До свидания, Кубачи. До новых встреч.      
     Спустившись немного вниз по кубачинской извилистой дороге, мы завернули направо там, где стоял указатель на Калакорейш. На указателе было предупреждение, что дороги к селу плохие и, что нужно машины оставить наверху. Но наш Исмаил, водитель высшей категории, решил все-таки спуститься. Я остановился и посмотрел вслед. Исмаил и его команда позвали нас. Пришлось спуститься. По дороге подумал можно ли обратно подняться наверх. Проехав не более одного километра пути, мы оказались у изрытой дороги. Дальше ехать нельзя. Мы решили здесь перекусить. Расстелили плед и другие материалы, и «накрыли поляну». Каждый принес еду и от того наш «импровизированный стол ломался от изобилия». Было предложение развести костер и заварить чай, но время бежало неумолимо. Нужно успеть в Калакорейш и обратно.  На все про все менее трех часов. Больше задерживаться, здесь не стоит. Еще неизвестно, как мы, вообще, выберемся наверх. Чай решили отложить. У нас было два термоса. Кто хотел, тот выпил чай. Собрав каждый свои продукты, мы выдвинулись в путь. Никто их нас эту дорогу толком не знал. Все шли по наитию. Честно говоря, так даже интереснее, нежели, когда знаешь какие трудности, ожидают впереди. Дорога ухабистая, а местами бугристая, уходила все время вниз. Группами по несколько человек мы шли к историческим местам. Скажу откровенно, в тот день нам очень повезло с погодой: ни холодно, ни жарко. Мы шли по лесной дороге. Было заметно, что когда-то эта дорога была востребованной и, что за ней ухаживали. Местами были построены каменные стены, подпирающие бока дороги, чтобы она не обвалилась. Сверху, откуда мы спустились, шла линия электропередачи. Местами столбы стояли перекошенные, местами проводов вообще не было. Мы все время путались в догадках, куда и зачем провели электричество. По дороге встретились надгробные стелы. Их обычно устанавливают в тех местах, где произошла авария, погибли люди, над могилами. Не знаю точно, это были захоронения или просто надмогильные стелы. Рядом на кустах были разноцветные ленточки. Думаю, что это как память к предкам или близким людям. Дорога упрямо шла все время вниз. Казалось, что ей нет конца. И вот на одном из поворотов напротив нас мы заметили Калакорейш – величественный и гордый средневековый город. Прошли еще один крутой и долгий поворот, и мы на ровной части дороги. Показался полуторагодовалый жеребенок. Мы подумали, что здесь где-то есть фермер, и, что он провел свет. Недалеко от нас стоял трансформатор. Мы были приятно удивлены, что в этой глуши есть частица цивилизации. Кто-то пытался оживить Калакорейш.  Калакорейш – упразднённое село в Дахадаевском районе Дагестана. Средневековая столица Кайтагского уцмийства – крупного феодального владения. Из основных достопримечательностей села Кала-Корейш выделяются мечеть (основана в ХI в.), мавзолей шейхов и караван-сарай. С развитием равнинного Дагестана в XVIII – XIX в. значимость Калакорейша стала падать, а при советской власти в 1940-е годы из него выселили последних жителей. Имеется кладбище, ставшее местом паломничества. На кладбище покоятся правители с XII по XIX век.
   Каково же было наше удивление, когда при подходе к селу мы увидели с правой стороны могилы.  Некоторые были очень старыми, и они практически открылись. Видны были открытые пустоты. С некоторых могил съезжались саркофагобразные надгробные плиты. Это памятники камнерезного искусства. Они сверху полуцилиндрической формы. Такая надгробная плита лежала возле дороги. Историки говорят, что это могилы сельджуков десятого-одиннадцатого веков. Может быть, она сползла вниз на дорогу и ее оттащили в сторону. Очень тяжелая и громадная штука. У подножья горы под селом, стоит памятник «Вечная память погибшим в Великой Отечественной войне. Внизу список погибших героев. Всего двадцать пять фамилий и имен. Еще один список красных партизан участников Гражданской войны. Их двенадцать фамилий и имен.
Поодаль стоит памятник «Историко-архитектурные объекты музейного комплекса духовной святыни Дагестана «Кала-Корейш»». Здесь мы сделали общее фото на память. Пока внизу у памятника участники нашей группы индивидуально фотографировались, я потихоньку начал восхождение на Калакорейш. Вначале, казалось, что дорога настолько широка, что автомобиль сможет проехать без проблем. Но на первом же крутом повороте и подъеме мои предположения рассыпались. Да, быть может, эта главная дорога в крепость и была предназначена для гужевого транспорта, но не для современных автомобилей. Уже через двести метров дороги как таковой не осталось. Видать, она со временем осыпалась и превратилась в тропу. По этой тропе и поднимаются люди теперь. С правой стороны ущелье метров в сто. Там же пропасть крутая. С левой стороны гора. На горе развалины домов. На первых развалинах я завернул и начал снимать. Комнаты совсем не большие. Примерно три метра на три или четыре метра. Были еще меньше. В таких местах в те далекие времена в одной комнате могла разместиться молодая семья. Ведь молодоженам полагалась лишь одна комната. А если сыновей несколько, то им всем полагалось по одной комнате. Все здесь заросло травой и деревьями. Троп, ведущих в село почти не видно. Идем по основной тропе. Пройдет совсем немного тропа расширилась и превратилась в прекрасную широкую дорогу. Правда эта дорога была заросшей. Чуть погодя мы поняли, что эта дорога. Оказывается, в народе ее называют «Уцмийская дорога». Она была специально построена для колесного транспорта. Чтобы дорога не осыпалась и, чтобы транспорт не слетел в пропасть, дорогу с боку выстроили каменной стеной. Мы заметили, что стена недавно была отреставрирована цементным раствором. Мы уселись на эту стену и любовались невиданной красотой ущелья. В социальных сетях я нашел такую информацию про Калакорейш.  «Сейчас Кала-Корейш представляет собой лабиринт из древних построек, террасами спускающихся с вершины горы, также присутствует восстановленный музей и усыпальница кайтагских уцмиев. Гора, на которой расположился аул, перехвачена двумя глубокими ущельями, на дне которых течёт Буган и другая речка. Обе речки сливаются на востоке от селения, уходя в реку Уллучай. Гора ограничена со всех сторон отвесными скальными обнажениями. Лишь с западной стороны крепость соединена с окружающей системой гор. Это единственное направление, по которому можно проникнуть на территорию крепости. За перешейком и вокруг крепости возвышается живописная система гор, покрытая смешанными лесами. По преданию, до прихода арабов село называлось Урцlмуц, оно располагалось на защищенном месте, и было сильно укреплено, там жили свободолюбивые горцы, которые подчинялись лишь совету старейшин, который ежегодно избирался сельским джамаатом. После исламизации и переселения в село курайшитов село стало носить название «Калакорейш», что переводится как крепость курайшитов. В Калакорейше имелась крепость и оборонительные башни. Кала-Корейш с VIII века являлся столицей Кайтагского уцмийства, «Тарих Дагестан» рассказывает о том, как корейшиты обосновались в Кайтаге, избрали себе резиденцию, основали Кала-Корейш: «Мусульмане поселились в этой области с радостью и в спокойствии. Престол Газанфара с гордостью и достоинством занял один из потомков шейха Ибрахима Абу Исхака (потомка Хамзы, дяди пророка) — эмир Чуфан. Он был первым, кто занял (престол) в вилайате Хайдак; он основал в Хайдаке большое число многолюдных селений и избрал своей резиденцией (дар ас-салтана) город Кала Курайш, расположенный на скале, над ущельями, при реке». Таким образом, арабы, захватив Кайтаг, сменили домусульманского правителя, создали новую цепь «исламских центров», в том числе и новую столицу Кала-Корейш, с мусульманским правителем. Смена правителя сопровождалась сменой «языческих» представлений монотеистической идеей ислама, Кала-Корейш был источником постоянных газийских походов на соседние языческие племена. В XI—XII вв. Калакорейш — один из влиятельных политических и идеологических центров Кайтага. Именно к этому времени относится строительство превосходной мечети со штуковым михрабом. Именно к этому времени относится активная позиция кайтагского правителя в решении внутриполитических проблем Дагестана и его взаимоотношений с Ширваном.  В XV—XVI вв. Кайтаг занимал как собственно кайтагские земли с резиденцией в Калакорейше, так и территорию севернее Табасарана в бассейнах рек Уллучай, Бутан, Артозен, Гамри-озень. В политической зависимости от уцмийства находилась часть лезгинских земель. Уже в конце XVI в. в отписке терского воеводы от 6 июля 1598 г. Федора Лобанова-Ростовского указан: «кабак (селение прим.) Калакура, а в нём Усмый (уцмий) князь, у него с 500 человек конных, с 700 человек пеших». Кала-Корейш оставался постоянной столицей уцмийства вплоть до середины 16 века. Оно также являлось частью вольного общества Гапш, существовавшего внутри уцмийства. Кала-Корейш («Karaqurasch») на карте Гербера 1728 года
В ходе дагестанских походов Надир-шаха Кала-Корейш несколько раз подвергался нападениям. Один из них — осенью 1742 года. В селе прошла крупная эпидемия чумы, о чём свидетельствует древняя надпись в селе, датируемая не позже XIX веком, которая гласит: «Умерли жители Курайш-кала от чумы, так что осталось сорок из ста пятидесяти. После этого была возведена эта стена, а имамом их, когда это было сделано, был Али из Акуши. Владелец этого камня К-х Али Джамал». В советский период, после депортации чеченцев, жители села были переселены в Шурагатский район. Когда чеченцев вернули в свои дома, калакорейшцы ушли из Чечни, их поселили в Мамедкале, где ныне одна из улиц носит название Кала-Корейшская в память о переселении. Возвышенную центральную часть крепости занимают остатки джума-мечети, с северной стороны которой сохранилась небольшая сходная площадь. Огражденное стеной фамильное кладбище правителей примыкает к мечети с восточной стороны. По всему кладбищу возвышаются надмогильные каменные стелы тончайшей работы XIV—XIX вв. В начале XX века был воздвигнут мавзолей, увенчанный куполом. К остаткам культовых сооружений примыкают и наиболее крупные кварталы жилых нередко и двухэтажных сооружений». Такова печальная история славного средневекового города-крепости Калакорейша.
    Проходя мимо уцмиевской дороги, справа у обрыва я заметил несколько построек, точнее – развалины. Я думал, что это какие-то хозяйственные строения. Позже я узнал, что эта развалины домов, хозяева коих были незнатного рода. Знать жила в центре. Всюду росли деревья сливы. Без полива и должного ухода они, скорее, одичали. Попробовал несколько штук. Сладко-кислые фрукты утолили жажду. Повернув налево вверх, я заметил стену овальной формы. Присмотревшись внимательно, заметил, что это были остатки какой-нибудь башни. История здесь и сейчас. Средневековая цитадель стояла гордо и возвышенно, неся на своих могучих плечах-стенах груз тяжелой истории. Не смотря на свое убогое, неподобающее ее величию положение, крепость невозмутимо смотрела вдаль – в будущее, с надеждой, что она вновь расправит свои многовековые крылья великих стен Калакорейша. И мы – потомки тех великих предков надеемся на то, что когда-нибудь возродится это святое историческое место и, что обновится здесь жизнь и забьет чистым даргинским наречием.
    В центре села, среди множества развалин, я заметил единственное здание, у которого сохранились стены, крыша, двери, ступени, стекла на окнах. Впоследствии я понял, что эта джума-мечеть. В стене джума-мечети есть камни, где указана символика тенгри. Тэнгри – небесный дух; верховное божество неба тюркских и монгольских народов. Символика похожа на звезду и Солнце. Есть камень, где изображена куфийская вязь. Куфический почерк – представляет собой древнюю арабскую каллиграфию, возникший в Куфе в VIII века. Он считается одним из ранних видов письма, изобретенных арабами. Широкое применение этот почерк получил в эпоху праведных халифов, когда возникала острая необходимость копировать Священный Коран в целях его распространения. Все копии Корана были написаны тогда именно куфическим почерком.
  Каково же было мое волнение, когда я предварительно сняв обувь у входных дверей, вошел с правой ноги в старинную джума-мечеть. Минуты две я стоял, как завороженный, в ступоре. Это состояние слова не в силах передать. Его нужно пережить самому. Постепенно я начал оглядываться и замечать настоящую и подлинную историю. Посредине джума-мечети стояли высокие каменные колонны, служившие опорой потолка. Каждая колонна — это уникальный исторический артефакт. Колонна состояла из нескольких каменных фрагментов. Снизу стоял столб почти в человеческий рост. Над ним стоял фрагмент каменного столба. Их было несколько. А наверху стояла капитель – венчающая часть колонны. Над столбами лежали брусья. Над брусьями лежали балки. Над балками были уложены каменные плиты, что завершали потолок. Всего колонн в мечети четыре. Пол джума-мечети был устлан коврами разных узоров и материала. Было видно, что ковры ручной работы. С левой стороны стояла тахта с огромным количеством разных подарков. Это паломники оставляют их здесь. Видимо, потом нуждающиеся люди их забирают.  Там же я заметил деньги. На стенах находились ниши. В них я заметил разные книги на арабском языке. Такие же книги лежали и на подоконниках джума-мечети. По бокам у стены лежала груда разноцветных подушек. Напротив, висел коврик с арабской вязью.  Посредине мечети располагался михраб. Михраб это ниша в стене мечети, указывающая направление на Мекку (киблу). Обычно имеет арочную форму, украшается орнаментом, резьбой. Упоминается в Коране (3:37). В верхней части михраба помещают коранические аяты (стихотворные фразы из Корана). Здесь все скромно.
С правой стороны михраба есть вход в подсобное помещение. Как я понял это для хозяйственных нужд. Оно расположено ниже уровня пола мечети. Рядом со входом расположилась небольшая лестница ведущая в помещение, расположенная над подсобным помещением. Вход маленький. На полу ковры и подушки. Небольшие три окна освещали комнату. Видимо, комната предназначена для паломников. Джума-мечеть электрифицирована, но данный момент электричества не было. На балке под потолком ласточка свила когда-то гнездо. Это добрый знак. Знак возрождения. Сразу за выходом из комнаты с левой стороны есть еще одна ступенчатая лестница. Она ведет на крышу мечети. К сожалению, я не смог открыть деревянную дверь. При входе в джума-мечеть с правой стороны стоит каменная плита. Верх плиты полукруглой формы. На плите запись на арабском языке. Еще у входа в мечеть есть емкость с водой. Видимо, воду хранили для омовения и других нужд. А еще в мечети я заметил небольшое напольное сооружение, предназначенное для омовения. Посредине отверстие служило для стока воды. В конце нашего путешествия в Калакорейш я заметил сооружение для стока воды, которое выходило из нижней части стены мечети. Если помните, точно такое же сооружение я видел и в музее башни в Кубачи. Значит, такими стоками и канализационными керамическими трубами даргинцы пользовались еще в средние века. Это говорит о высокой культуре.
   Выйдя из мечети, я направился в мавзолей. Там похоронены уцмии Калакорейша. Небольшая входная деревянная дверь ведет в небольшое помещение, где растет огромное дерево. Это дерево пронизывает как бы правую часть мавзолея. То есть дерево обложили кладкой и построили крышу. С левой стороны находится проем, откуда можно войти непосредственно сам мавзолей. Чувство благоговения охватывает в ту же секунду, когда оказываешься на этом месте. Прочитав молитву, я стал рассматривать могилы и надмогильные стелы. Их в мавзолее четыре. Слева направо могила Мухаммад-хан сын Султан-Ахмада. Султан-Ахмад в1581 году основал село Маджалис и через семь лет в 1588 году из Калакорейша перенес резиденцию. На стеле арабской вязью написаны следующие слова: «Эта могила мученика, нуждающегося в милости Владыки всемилостивого Мухаммад-хана сына Султан-Ахмада». Он похоронен в 1005 году по хиджре или 1596-7 год. Вторая могила Султан-Ахмада уцмия Кайтага, который жил в 18 веке. Это не отец Мухаммад-хана. Говорят и пишут, что он был сильным, волевым, воинственным правителем. Был отличным дипломатом. На стеле написаны следующие слова: «Хозяин этой могилы Ахмад-хан, который оставался во власти пятьдесят лет и умер в мухарраме (первый месяц мусульманского календаря) от 1163 года». Если перевести на милади (начало года по мусульманскому лунному календарю) или по григорианскому календарю 11 декабрь 1749 или 9 января 1750 года. Следующая могила Имама Али сына Султан-Ахмада. Тоже умер в 18 веке. Четвертая могила Амир-хана. По некоторым источникам там похоронен. Рази уцмий сын Мухаммад-хана или Рустам Маммай тоже сын Мухаммад-хана. Информации по этому поводу очень мало. Есть сведения, что Султан-Ахмед, который жил в восемнадцатом веке родился 1666 году. Он является внуком великого уцмия Рустам-хана. На кладбище возле мавзолея похоронено тридцать девять человек. Только несколько имен известно.
   Кое-кто предупредил что нужно выходить задом наперед. Я так и сделал.
Внизу с левой стороны стоит небольшой домик. В нем несколько комнат. Есть кухня и спальня. Видимо его построили сначала для строителей, которые восстанавливали джума-мечеть и для паломников, которые часто приезжают сюда. До нас побывала здесь группа из нескольких женщин. Костер еще горел. Видать приготовили себе обед. Они спустились по северному склону и ушли. Долго я гулял по заросшим улочкам средневекового города-крепости. Вот она настоящая твердыня гранитная. Толь орлы могли сюда добраться беспрепятственно. Внизу с южной стороны, посреди заброшенных развалин, я заметил небольшой домик с плоской крышей, обшитой железными листами. Думаю, что там кто-то живет. Возвращаясь обратно, Хизри предложил совершить коллективную приветственную молитву в джума-мечети. Абдулла, Хизри и я совершили молитву. Свершилась вторая мечта – совершить молитву в джума-мечети Калакорейша. Довольные и одухотворенные мы вышли из мечети. В западной стороне мечети я заметил водосток. Как ранее я и говорил, это была система канализации мечети. Мечеть с тысячелетней историей имеет систему канализации. Что ж, до свидания Калакорейш. До новых встреч. Скорейшего восстановления и возвращения потомков твоих жителей.
   Вечерело. Солнце еще светило, но совсем уже скоро сядет, ибо в горах солнце садится быстро. Мы по узким и заросшим тропам стали спускаться на главную дорогу, которая называлась уцмиевской. По дороге нам встречались целые стены, которые были построены очень красиво и качественно. Да, и тогда были, оказывается, настоящие мастера. Внизу, у подножия горы, на которой стоит Калакорейш, мы встретили того жеребенка, который встречался нам еще при подъеме. Он встревожился и отошел в сторону. Не знаю, как он здесь оказался.
   Дорога наверх была долгой и утомительной. Каждый поворот и подъем давались все тяжелее и тяжелее. Через определенное расстояние мы делали небольшой привал и двигались дальше. Таким макаром мы вскоре поднялись на дорогу, где мы оставили свои машины. Сомнения не давали покой, смогут ли машины подняться на таком крутом подъеме. Слава Всевышнему, поднялись. Мы выехали на основную кубачинскую дорогу, которая ведет в Уркарах. И здесь водителю нелегко. Ремонт дороги оставляет желать лучшего. Каждый год в Кубачи, Калакорейш, Амузги, Ицари приезжают люди со всего света. Чуть ли не каждый год в Кубачи проводятся разные мероприятия, где активное участие принимает члены правительства. А воз и ныне там. В таких раздумьях мы доехали до Уркараха. От Уркараха до Сергокалы есть грунтовая дорога. По ней можно скосить более шестидесяти километров. Поразмыслив, мы решили не рисковать в ночное время. Поехали по асфальтированной дороге. Береженого Бог бережет. До самого Первомайска мы проехали без остановок. Лишь доезжая до Первомайска, Исмаил остановил машину и предупредил меня, чтобы завернул в Первомайск. Честно говоря, я его замысел не понял, но завернул. Там я высадил Абдуллу, как ранее и договаривались. Я, Заира и Зулейха вернулись в Избербаш, а остальные поехали с Исмаилом в Сергокалу. До свидания, друзья. До новых встреч.