Путешествие к водопаду Чараур в Куруше. Парк имени

     В Дагестане очень много водопадов с экзотическими названиями. Ни с первого, ни со второго раза эти названия не запомнить. Чараур, название где-то в южном Дагестане, я запомнил с четвертого раза. Путешествие в юждаг нашей группы «Туристы» проходит уже второй раз. В первый раз мы посетили Зрыхский водопад. Теперь же наш путь лежит в Куруш, а из Куруша к водопаду Чараур. Никто понятия не имеет, где именно он находится и что из себя представляет. Вообще юждаг для северного и центрального Дагестана это новый мир, другая планета. Там все по-другому: и небо, и реки, и люди, и горы. Гостеприимный юждаг никого не оставит равнодушным. Еще недавно мы побывали на Зрыхском водопаде, а сейчас держим путь к водопаду Чараур.
   В полвосьмого, как ранее договаривались, мы стояли на обочине трассы у Первомайска. В безлюдном месте у рекламного щита лежала небольшая собачка. Ранние утренние лучи солнца грели его маленькое тело. Вскоре она подняла голову и начала рассматривать нас. Потом встала и пошла к стене напротив. Под стеной лежал какой-то пакет. Собачка вытащила из пакета что-то и потащила к рекламному щиту. Это оказалась резиновая перчатка. Она резкими движениями мотала ее из стороны в сторону, кусала и рвала, подбрасывала и ловила. Наигравшись вдоволь, собачка опять пошла к пакету. Покопавшись, она на сей раз вытащила что-то шерстяное. Оказалось, что это был шерстяной носок. И с ним она долго игралась. Потом она отошла и начала смотреть на трассу. Отломив небольшой кусок хлеба, я подошел к тому месту, где играла собачка. Заметив меня, она отошла в сторону. Я поставил хлеб на бордюр у рекламного щита и отошел. Собачка постояла немного и подошла к хлебу. Взяв зубами хлеб, побежала в сторону стены. Рядом со стеной стояли старые полуоткрытые ворота. Она зашла в ворота и через несколько секунд вышла, но без хлеба. Собачка подошла к шерстяному носку и стала играть. Я опять положил хлеб на бордюр. Она опять взяла хлеб и побежала к воротам. Через несколько секунд она вернулась уже без хлеба. Такая маленькая и умная собачка сделала себе небольшой запас еды. Умница такая, не пропадет. 
    Тем временем, основная часть туристов нашей группы подъехала из Сергокалы. Теперь в нашей команде были Заира, Исмаил, Аминат, Магомед-Хабиб, Альбина, Кумсият, Абдулла, Луара, Зулейха и я. Мы тепло поприветствовали друг друга. В дружеской и позитивной ноте мы друг с другом беседовали минут пять-шесть. Обменялись последними новостями и сели в машины. На этот раз было две машины.
    К нашему счастью, трасса была почти свободной. Летний сезон остался позади. Наплыв туристов пошел на спад, и это радовало нас, ибо летом мы еле передвигались по этой трассе. Реконструкция федеральной трассы идет до сих пор. Второй год дорожники работают, чтобы построить трассу в четыре полосы. Четыре полосы для Дагестана — это свобода и комфорт. Ну, невозможно плестись полчаса за дряхлым КамАЗом и дышать его черным дымом. Времена, когда были повсеместно две полосы уходят в небытие.
   С обеих сторон трассы мелькали дома и машины, деревья и кустарники, леса и поля, фермы и сады. Ехать по этому пути второй раз было еще интересней. Теперь едешь не как водитель, а как пассажир. Пассажиром гораздо приятнее и удобнее путешествовать. Перечислять все населенные пункты, которые встречались в пути, думаю, не стоит. После Каякетского района, откуда уже всей группой мы выехали, проехали Дербентский район и сам Дербент. После проезжаем Магарамкентский район с районным центром Магарамкент. В этом районе нам запомнилось одно место. Доезжая до села Гильяр, с левой стороны мы увидели холм, на котором стоял саманный полутораэтажный дом, точнее, разваливающееся строение. Взобраться на холм было довольно-таки трудно. Во-первых, утренняя роса немного промочила грунт, и лезть по склону было опасно и, во-вторых, склон был очень крутым. Даже нам крутым туристам подниматься было тяжеловато. В этом строении не было ни окон, ни дверей. Лишь утренний свежий ветерок гулял и хозяйничал в комнате. Да, забыл сказать, что домик состоял из одной комнаты. Потолок и стены еще держались, но в скором времени, если останется без внимания, могут обрушиться. Внизу холма, где стоял одинокий домик, находилось чье-то хозяйство. Огромная собака без устали лаяла. Мы все снялись на фоне этого старого домика и спустились к своим машинам. С правой стороны тоже находился холм. Он даже выше того холма, что мы недавно поднимались. Мы обратили внимание на деревянные поручни и тропинку, ведущую на вершину холма. Еще с другого холма мы заметили какое-то развалившееся здание. Пока я снимал поручни и крутую тропинку, наш водитель Исмаил уже взобрался наверх. Потом вслед за ним несколько человек тоже поднялись. И наше любопытство было полностью удовлетворено. Знали б вы, что мы там обнаружили. Для кого-то, может быть, это не важно, мелочь, а то и совсем чуждое, но для меня лично это связь настоящего и прошлого. Перед нами открылись развалины уникального строения – мечети девятнадцатого века. Даже в великих просторах всезнающего интернета я не нашел какой-либо емкой информации об этой мечети; лишь несколько предложений: «Каменная мечеть села Гильяр, расположенная высоко на холме, была построена в 1822г приглашенным местными жителями имамом Али-Султаном эфенди». Вот и все. Может быть, есть информация где-то, но я не смог найти. Восточная стена со стороны каменной лестницы наполовину обрушилась. Крыши не было совсем. Деревянные оконные рамы с решетками двери валялись внизу. Нас поразила огромная балка, которая валялась посреди здания. Она обломилась на две части. Я шагами измерил длину этой балки. Думаю, что было метров пятнадцать. В ютюбе есть видео двух тысяч пятнадцатого года, где мечеть без крыши стоит еще. Посреди здания, подпертая двумя такими же толстенными балками, установлена та самая длинная балка. Видеть такую длинную и цельную балку это одно удовольствие. Невольно задаешься вопросом, откуда жители села привезли ее, ведь возле села и в округе мы не видели больших лесов. И еще, чтобы эту балку поднять и привезти на холм, потом установить на две стены и подпереть двумя балками, нужны большие усилия, мастерство, расчеты и физическая сила. Теперь эта балка лежит никому не нужная. Приложив немало усилий, Заира и Исмаил приподняли короткую часть балки и состыковали с другой частью. Стены мечети выложены из местного булыжника на глиняном растворе. Без крыши они начали разрушаться. Несколько фрагментов южной стены когда-то были восстановлены цементным раствором. Следы раствора остались до сих пор. Между нулевым и первым этажами лежат длинные деревянные балки. Раньше такие балки использовали вместо сейсмического пояса. В самих стенах мечети находятся ниши. Раньше их оставляли вместо полок. Погода и время не пощадили и михраб мечети. Снаружи обрушилась кладка михраба. Небольшая часть внутренней стороны михраба сохранилась. Мазанка михраба напоминает восточный стиль верхней части минарета, и она выполнена с симметрией. Видать, мастера или мастер постарался на славу. Не менее интересна нижняя часть мечети. В отличие от самой мечети нулевой этаж сохранился достаточно хорошо. Полукруглые потолки, мощенные местным булыжником, в отличие от стен первого этажа уцелели.  Посредине этажа находится коридор. Справа и слева по пять маленьких комнат с такими же сводчатыми потолками. Видимо комнаты служили для хозяйственных нужд или своего рода складскими помещениями. И здесь сохранилась мазанка и побелка синего цвета. Видать, раньше хорошо ухаживали за мечетью. У входа с правой стороны лежит каменная четырехугольная емкость. С левой стороны у входа в каменной лестнице вмонтирован камень с арабской вязью. Здесь, несомненно, какая-то информация о мечети. Мне всегда жаль заброшенные села и дома. Вдвойне жаль мечети. Мечеть вместимостью в сто человек умерла. И никому уже нет дела, ни сельчанам, ни руководству. Не понимаю я людей, которые уходили и уносили с собой последнюю утварь из мечети. Неужели не нашлось для крыши сотни шифера, гвоздей и балок? Вопросов много. Лишь разрушенный михраб и внизу пять окошек нулевого этажа с тоской и печалью смотрят в сторону Каабы, моля Всевышнего о помощи. Быть может, дрогнет сердце у какого-нибудь мецената или самих сельчан, и восстановят в былом величии двухсотлетнюю мечеть, как восстановили мечеть в Калакорейше. Тяжело покидать такие намоленные места. При спуске обувь скользила, и поэтому держались за камни, выступающие из грунта и полуразвалившиеся деревянные поручни. Хотя и дышали на ладан, они все еще выполняли свои функции.
  Едем дальше. После села Мугерган, с левой стороны дороги мы обратили внимание на металлический забор с колючей проволокой. Это, оказывается, была государственная граница. В этом районе телефон показывал две времени: российское и азербайджанское. У кого-то из наших туристов списали деньги со счета не понятно за что. Вот такое здесь аномальное место. Внизу протекал величавый и грозный Самур. Его темные воды несут тонны мелкой горной породы. Водами Самура орошаются поля и сады. Самур для этого региона является источником жизни. Воды реки интенсивно используются на орошение. В 1935 году в 30 км от устья построен Самурский гидроузел, от которого отходят Самур-Апшеронский и Самур-Дербентский каналы.
     Следующим встречает нас Докузпаринский район с районным центром Усухчай. Вот какую информацию я прочитал в интернете об этом районе: «Докузпара для Дагестана то же самое, что Памир для Таджикистана. Это самый высокогорный уголок республики. Его огромные, покрытые вечными снегами горы видны с любой точки Южного Дагестана.   Докузпаринский район расположен на крайнем юге Дагестана. На территории района находится крайняя южная точка России - гора Базардюзи.   Докузпаринский район в существующих границах восстановлен в 1993 году и граничит на западе с Ахтынским районом, на севере и северо-востоке с Магарамкентским районом, на юго-востоке с республикой Азербайджан». Почти все крупные населенные пункты Докузпаринского района находятся вдоль реки Самур.
В Усухчае есть поворот налево. Эта дорога ведет в Куруш. Вдоль дороги протекает река с одноименным названием Усухчай. В нескольких селах этого района мы обратили внимание на поля с капустой. Для капусты нужно много воды. Благо Усухчай протекает рядом. Проезжая село Текипиркент, мы обратили внимание на величественные и громадные горы, которые виднелись недалеко. Мы остановились и поднялись на вершину небольшой горы. Отсюда открылся совершенно другой вид. Представьте себе скалы исполинского вида, которые доходят до небес. Одна из таких гор это Сельды высота, которой составляет три тысяча шестьсот шестьдесят четыре метра. Под этой горой и находится водопад Чараур. К этому водопаду мы и стремимся. В противоположной восточной стороне возвышается знаменитая гора Шалбуздаг высота, которой составляет четыре тысяча сто сорок два метра. Вечных снегов на Шалбуздаге, как и вообще в горах Дагестана, не особенно много, и снежная линия лежит на высоте около 3,5 км над уровнем моря. Небольшие речки, берущие начало на склонах Шалбуздага, впадают частью в Самур, частью в его притоки Ахтычай и Усухчай. Вместе с Шахдагом и Базардюзю Шалбуздаг принадлежит к высочайшим горам восточной части Кавказа. Согласно традиционным поверьям, Шалбуздаг – священная гора. Сезон посещения святых мест на Шалбуздаге начинается с 20-х чисел июля и заканчивается в 20-х числах августа.
   На южной стороне возвышается, наверное, самая красивая гора Дагестана Базардюзю. Базардюзю; (азерб. Bazard;z;) – вершина Водораздельного хребта Большого Кавказа на границе Азербайджана и России (Дагестан). Высота вершины составляет 4466 метров. Базардюзю широко известна как самая южная точка России, но на самом деле она находится почти на 4 километра севернее этой точки, на расстоянии 7,3 км. В свою очередь, горы Рагдан и Несен находятся южнее Базардюзю и ближе к самой южной точке границы России, на расстояниях 2,2 и 3,7 км соответственно. Базардюзю является высочайшей вершиной Азербайджана и Дагестана. Гора сложена глинистыми сланцами и порфиритами. С вершины Базардюзю в начале XX века спускались восемь небольших ледников, наибольший из которых имел до 1 километра в длину и носил название Тихицар.
    Вот в такую волшебную страну гор мы попали за несколько часов езды из наших домов. Грандиозные, монументальные, громадные, гигантские, исполинские, величественные – вот такие эпитеты можно применить к этим горам при описании.
   По дороге мы встретили небольшую речку с чистой водой. Небольшой водопад, который образовала речка, приятно удивил нас. На каждой остановке мы делали много фотографий. Солнце давно уже перешло на западную сторону горы Базардюзю. Это означало, что через несколько часов наступит вечер. Нужно поторопиться. По грунтовому серпантину мы наконец-таки доехали до села Куруш. Куруш (лезг. Къуруш) – село в Докузпаринском районе Дагестана. Образует сельское поселение село Куруш. Самое южное и самое высокогорное селение России. Расположено на юго-восточном склоне горы Шалбуздаг, в долине реки Усухчай, в 17 км к юго-западу от села Усухчай, на высоте 2560 метров над уровнем моря.
Куруш является самым высокогорным поселением на Северном Кавказе, в России и Европе (если проводить границу между Европой и Азией по Кавказскому хребту), хотя в качестве самых высокогорных селений Европы также позиционируют себя грузинское Ушгули и швейцарский Жюф. Кроме того, Куруш является самым южным населённым пунктом Российской Федерации. Из села Куруш альпинисты совершают восхождения на вершины Базардюзю (4466 м), Шалбуздаг (4150 м) и Ерыдаг (3925 м). В 1952 году большая часть населения переселена на территорию Хасавюртовского района в село Куруш (Новый Куруш). Население сёл Еленовка, Ахед, Агъязы, Сефербине Республики Азербайджан составляют, в основном, переселенцы из Куруша. На сегодняшний день в Куруше проживает 762 человека.
    На окраине села мы остановились. Двое мастеров меняли кабель интернета. Поздоровавшись с ними, мы спросили, как проехать до водопада Чараур. Они ответили нам, что они не местные и ничего не знают. Напротив них стояла база МЧС с огражденной территорией. Отсюда красивый вид на гору Базардюзю. Несколько человек сфотографировались на этом фоне. Дальше мы поехали по одной из улиц Куруша. На обочине дороги нам встретился молодой человек в форме МЧС. Он нам пояснил, что водопад Чараур почти высох. Оказывается, что только в сезон он бывает полноводным. Только весной и летом можно увидеть его красоту. Конечно, жаль, что мы не сможем увидеть одно из чудес нашей республики. Что ж, попробуем приехать в другой раз в сезон дождей, когда Чараур станет полноводным. Наше огорчение по поводу исчезнувшего водопада, подсластила красота Куруша. Село с большим историческим прошлым привлекло наше внимание и любопытство. Как и во многих селах Дагестана, Куруш построен хаотично. Здесь и там кварталы расположились на холмах и пригорках. По узким улочкам села мы уже продвигались на своих двоих. Каждый из нас примечал что-то интересное, необычное. Во многих домах на окнах, балконах, верандах сушилось мясо, в основном баранина. В некоторых домах сушилась и колбаса домашнего приготовления. Некоторые из нас в шутку предлагали приготовить тут же хинкал из сушеного мяса и колбасы. Большинство домов было двухэтажными. Почти у каждого дома был или балкон, или веранда, а в некоторых домах – и то, и другое. Каждый житель города еще издалека сразу чувствует запах навоза. Здесь навоз в основном используется в качестве топлива. Из навоза лепят четырехугольные плиты и сушат. Этот вид топлива известен как кизяк. Зимой им топят печи для обогрева и приготовления пищи. Почти в каждом дворе стояли горки из кизяка. Нам так хотелось пообщаться с местными жителями: спросить их об истории села, об обычаях, о культуре, об истории. К сожалению, мы никого не встретили. Выйдя из этого квартала, мы увидели школу. Во дворе школы стояли памятники поэту-песеннику Шах-Эмиру Мурадову и Нажмудину Самурскому. Мы прошлись по двору школы. И здесь никого нет. Вскоре мы поехали обратно. По дороге вниз мы решили завернуть на маленький водопад, который увидели по дороге в Куруш. От водопада сразу наверху есть небольшая поляна. Здесь мы и решили пообедать. Расстелив плед на поляне, каждый из нас вытащил свои продукты. Наш скромный стол быстро утолил чувство голода. Люди разных профессий легко и просто находили язык. Общались мирно и дружно. Много шутили. В такой обстановке снимается весь негатив, который накопился за долгие дни. Посреди великих гор Дагестана все красиво, все необычно. Вечерело. Нужно возвращаться домой. Сделав несколько общих снимков, мы поехали обратно. По дороге в одном заброшенном саду мы нашли большой куст облепихи. Кто собирал, а кто полакомился ягодами облепихи. Я и Исмаил набрали немного хвороста для костра. Внизу где-нибудь на поляне мы планировали заварить чай. Нам казалось, что дорога вниз гораздо короче, нежели наверх. На берегу Самура, на возвышенности мы разожгли костер и заварили чай. На костре, да еще с горными травами чай на вкус был отменный. Звездная ночь царила повсюду.  Здесь на высоте звезды особенно красивы. Некоторые из них висят на пиках самых высоких гор. Кто хочет созерцать настоящую красоту, тот едет в горы. Шум Самура доносился снизу. Черной анакондой лениво и безмятежно течет вниз по тысячелетнему руслу к безбрежным берегам Каспия. Потушив костер остатками воды, мы двинулись домой. По горным извилистым дорогам не особо и разгонишься. Долго ли, коротко ли мы оказались на федеральной трассе. Исмаил нам предложил заехать в Дербент на танцующий фонтан. В прошлый раз мы опоздали и не увидели красоты фонтана. По навигатору мы быстро нашли дорогу в парк. С некоторых пор Дербент преобразился. Самый южный и древний город России растет и развивается. В Дербенте при участии Сбера построили самый большой в России светомузыкальный фонтанный комплекс. Площадь фонтанного комплекса составляет 4715 квадратных метров, находится объект в парке имени Низами Гянжеви. Сбер полностью финансировал проект. Важно, что комплекс выполнили в архитектурных традициях Дагестана, используя местный природный камень.
Фонтан интерактивный. В небо он выпускает 2214 струй, каждая высотой от одного до 30 метров.
   На этот раз в парке народу мало, нежели в прошлый раз. В прошлый раз мы видели детские качели. Теперь их нет. В парке есть стационарная зрительская трибуна. Мы заняли места в третьем ряду. Музыка, танец фонтана, игра света, изображения голограммы привели зрителей в неописуемый восторг. После каждого танца фонтан брал паузу. Играла музыка. Как и в прошлый раз, мы гуляли по парку. По мосту в парке через улицу Ю. А. Гагарина можно попасть на улицу Керима Мамедбекова, находится знаменитый Хрустальный мост. Мы прошлись по всем достопримечательным местам на этой улице. Каждый раз, видя стены древнего города, чувство благоговения обуревает душу и сердце. Дербентская стена — двойная стена времён Сасанидов, перекрывающая Каспийские ворота в Дербенте. Топоним «Дербент» означает «узкие врата», и стена перекрывает эти ворота от морского берега до крепости Нарын-кала. Стена на протяжении 15 веков использовалась в оборонительных целях кавказскими албанцами, персами, арабами и монголами. Ширина стены тоже меня удивил. В одном месте стена обрывается. Оказывается, что стены строили по такому порядку. По бокам шириной в три метра ставили кладку из массивных блоков, а внутренняя часть наполнялась бутом и грунтом. Верхняя часть стены немного уже, нежели нижняя. Стены, проверенные временем и войнами, стоят, молча и тихо, будто хотят вечного покоя. Уродливые шрамы на теле стены, оставленные в разные времена, напоминают о зыбком и хрупком мире. Пусть не будет стен между людьми. Пусть стены недопонимания исчезнут навсегда. И если суждено быть стенам среди нас, пусть будут только стены древнего Дербента. Мира и процветания тебе, дедушка Дербент. Мы мысленно простились с Дербентом и двинулись в путь. Был десятый час ночи. Дорога от Дербента до села Первомайское занимает от пятидесяти минут до часа езды. Благо трасса была почти свободной, и мы домчались с ветерком. Тут я попрощался с нашими друзьями и поехал уже на другой машине в Избербаш. До свидания, друзья. До новых встреч.