День первый, пятое января.
Прошло всего месяц с тех пор, как мы были в последний раз на экскурсии в городе Буйнакске. Эмоций и впечатлений было море. Нам так и не представился случай посетить еще что-то, побывать где-то. Это и понятно – конец года: кто-то увяз по уши в работе, кто-то находился вдали от дома, кто-то болел, кто-то что-то и еще много других причин. Но гениальность и прозорливость нашей админ Заиры заключается в том, что она сумела объединить вокруг себя костяк таких же, как и сама, единомышленников и последователей идеи туризма. Честно сказать, многие из нас скучают по экскурсиям, путешествиям, походам. Заира и Исмаил проделали большой путь в поисках дома для будущей нашей поездки. Они объездили много высокогорных районов, и нашли нам небольшой дом, дом-музей. Не хочу забегать вперед, всему свое время. Почти вся наша группа болела. Лично я еще два дня назад температурил. До последнего момента на вопрос о поездке я отвечал уклончиво. Конечно же, хотелось поехать, но здоровье важнее.
В этот солнечный, погожий день мы рано утром собрали все нужные в походе вещи. Вплоть до мелочей мы обдумали все. Полный багажник и половина салона были упакованы. Заправив авто газом и бензином, мы выехали из Избербаша. По дороге мы узнали, что нашу поездку перенесли на час назад. За это время наши туристы сделали необходимые покупки и ожидали у магазина «Г1яя-кьакьа». Судьба нас собрала утром в десять часов на площади Сергокалы. На этот раз среди нас был Исмаил, Заира – админ группы, Чамсият, Рая, Заира – моя супруга и я. Мы тепло поприветствовали друг друга, поговорили немного и сели в машины. Каждый раз, покидая Сергокалу, каждого из нас посещает чувство предвкушения неизведанного места, чувство полета и вдохновения. Ради этого чувства можно и отложить все болезни и напасти.
Сады и огороды, поля и хозяйственные угодья, речки и горы нас провожали в полный таинств и чудес путь. По знакомой дороге мы поднимались выше и выше, созерцая красоту и великолепие нашего горного края. Несколько сел уже позади. А впереди выше села Мекеги есть небольшой родник. Ни я, ни мои знакомые не знают название этого родника. Зато мы знаем, что вода из родника самая мягкая в округе. Коэффициент жесткости воды составляет 100-102 частиц на один миллион молекул воды. Эта вода почти идеальная для питья. Некоторых источниках идеальной считается коэффициент в 50 частиц на миллион молекул воды. Приближенную к идеальной воде в прошлом году мы находили в источнике вблизи села Вернее Мулебки. Там коэффициент жесткости составил 80 частиц на миллион молекул воды.
Так вот, мы завернули к источнику, что выше села Мекеги и набрали воды.
Дальше наш путь пролегал к селению Цудахар. Я много слышал об этом легендарном селе, но ни разу не посещал его. В пятничный день хотелось посетить Джуму мечеть. По дороге в Цудахар на развилке к селу Муги мы увидели две новые сторожевые башни. Не завернуть и не запечатлеть эту красоту мы не могли. Я назвал эти многоэтажные сооружения «Башни близнецы». Они очень похожи друг на друга. Позже я узнал, что это музей и этноцентр. Обе башни построены на деньги меценатов. Они похожи на старинные сторожевые башни, которые когда-то построили мугинцы. Сразу с трассы сворачиваешь во двор этноцентра. Есть места для парковки. Желающие могут снять номер на первом этаже. Уютная домашняя обстановка расположит к себе небольшая комната с видом на красивые горы и поля. Во дворе есть небольшой бассейн, вокруг которого построены стены из булыжника в причудливой форме. На многочисленных ярусах каменных плит расположились диковинные камни разных размеров и расцветок. Наверху воцарился старинный керамический кувшин. Видать, летом из кувшина сверху вниз льется вода. Задумка ясна – небольшой водопад для успокоения души. Вокруг бассейна есть железная ограда, по периметру стоят фонари, растут красивые цветы. В середине бассейна лежат два огромных камня, точнее булыжника. Один похож на полу шар, другой на матрешку. Видать, и на них есть у хозяина задумка. По периметру двора расположилось колесо какой-нибудь арбы. Рядом стоит узорчатое деревянное панно, на котором закреплена голова архара. Весь двор уложен мекегинским камнем. В одном дальнем углу красуется современный железный мангал на колесах. Очень качественная и красивая работа. Есть также обычный железный мангал. Под небольшим навесом расположились несколько гостевых комнат. Разная утварь домашнего обихода украшают стены навеса, облицованные тем же мекегинским камнем. Здесь же стоит большой деревянный таз, чугунный казан, сумки – деревянный овальный таз для замеса теста, деревянная подставка для цветов. Кстати, двери комнат тоже деревянные, с красивой резьбой по дереву. Окна, выходящие во двор, окантованы деревянными брусьями. На них висит старинная медная шумовка. На правой стороне окна забита деревянная вешалка. Под окном стоит деревянная скамья со спинкой и подлокотниками. На ней можно спать. Над дверьми одной из комнат стоят медный таз и миска. Внутри комнаты стоит деревянная кровать с декоративными боками. Кровать аккуратно заправлена. Рядом стоит столик со стульями. На сене и на полу ковры разных цветов и узоров завершают список домашней утвари и интерьера. Там же под навесом замечаю старое сельскохозяйственное орудие труда – иргми. Их две штуки. Они похожи на две большие плоские деревянные сани, только без бортов. Передок немного изогнут вверх. Вся плоская часть этого сооружения выдолблена на множество четырехугольных отверстий. И в каждое отверстие проделывают камень под размер. Получается сани с каменными зубьями. Это орудие труда нужно для того, что отделить зерно из колосьев. Еще в восьмидесятые годы наши современники на плоской крыше запрягали волов в иргми и молотили зерно. Потом вилами снимали солому. Оставшуюся внизу полову или мякину отдельно чистили. Прямо перед иргми лежит каменная каталка для уплотнения поверхности крыши. Здесь же лежат чугунный кувшин и рог лося. На деревянном массивном столбе висит ручная деревянная пила. Внизу видны ручные жернова, так сказать, мини мельница. На стене висит деревянный чан, а рядом большой медный поднос с разными узорами. Здесь же стоит деревянная лопата. Как раз такими лопатами ворошили мякину после молотилки. На полу и на стене еще много разной утвари как-то: медный поднос, металлические подвесные весы, медный кувшин, керосиновая лампа, хомут для лошади, деревянный плуг, деревянный таз. На одной из стен я заметил небольшой родник из булыжников в полукруглой форме. Внутри сооружения стоял кран для воды. Рядом видим медный кувшин и каменный сток для воды. Этот сток для воды мне напомнил Кубачи и Калакорейш. Такие каменные стоки я видел именно там.
На первом этаже башни стоят красивые деревянные двустворчатые двери. Орнамент на них напоминает цветы лилии, изогнутые фигуры. Крест-накрест забитые плинтуса напоминают решетку. Над дверями уложенная аккуратно каменная арка. В общем, вид старины и художественного мастерства придает башне особенный архитектурный и декоративный колорит. К сожалению, мы так не смогли попасть внутрь, зато на верхних этажах мы побывали везде. Второй этаж удивил нас современным ремонтом и старинной мебелью. Стены потолки были покрашены в салатовый цвет.
Окна узкие и высотой в два метра наверху закруглялись. Круглую часть окон облицевали декоративным мекегинским камнем. Пол был бетонированным. Темно-зеленая краска придавала ему весенний вид. Между двух окон стоял старинный кожаный диван с двумя цилиндрическими подлокотниками. Черную кожаную спинку дивана окаймляют деревянные узорчатые элементы. Верхнюю часть дивана завершает деревянная волнообразная доска. Внизу аккуратно вмонтировано зеркало. По бокам зеркала стоят фигурные балясины. Время, конечно, диван не пожалело, но величественную стать не убило. Посреди комнаты стоит деревянный небольшой столик овальной формы. Над диваном почти под потолком висит медный поднос.
Некоторые из нас сфотографировались сидя на диване. Все-таки настоящая история.
На других этажах мы видели старинный буфет шкаф. Он был очень красивым. Своей резьбой, формой, зеркалом сразу влюбил к себе. На нем стояли медный старинный кувшин и глиняный горшочек. Даже родные ручки ящиков сохранились. Вот что значит старинная качественная вещь. Современная мебель рассчитана на пять, десять, двадцать лет. Понятно почему. Производителям не выгодно, чтобы вещи, мебель долго держались. И это грустно и не хорошо. Над этим буфетом висел деревянный узорчатый поднос. Рядом стояло медное старинное ведро с железной ручкой и железным ободом наверху. Вообще, такое ведро в жизни я видел впервые.
Здесь же, рядом стоит диван, обитый красной материей с разными райскими птицами и цветами. Диван, относительно, современный – восьмидесятых годов. В разряд старины он еще не попал. Молодой еще. Пусть постоит еще столько же лет, сколько сейчас ему. Над диваном наверх уходит крутая деревянная лестница. Под лестницей находится окно с параллельным откосом с лестницей. Часть окна облицована тоже декоративным мекегинским камнем. Вреде бы такие мелочи, но придают красивый вид. На маленьком подоконнике стоит горшок или, скорее всего, глиняная амфора балхарской работы. Вообще, в Дагестане, в основном, гончарным искусством (я называю это дело искусством) занимаются балхарцы. Сызмальства балхарцы учатся этому благородному ремеслу.
На другом этаже мы увидели на полу нарисованный красками синий ковер. По периметру ковер окаймлен желтой линией, тем самым отделяя его от основного коричневого цвета пола. На ковре разные узоры красного цвета, напоминающие лилии. В углу комнаты стоит очень красивый шифоньер из дерева. Посредине шифоньера стоит дверь с зеркалом. Внизу ящик с двумя ручками. С левой стороны стоит небольшой буфет с деревянной дверью и двумя ящиками. Верх шифоньера завершает волнообразный деревянный элемент декора с тремя балясинами, верхи которых напоминают лилии. Очень красивое зрелище. Даже по истечении стольких лет этот предмет мебели не утратил свой шарм.
Почти на каждом окне башни стояла какая-либо посуда. Небольшая амфора с ручками стояла, занимая все пространство в оконном проеме. Искусный гончар с большим терпением, мастерством и любовью выполнил множество ажурных узоров на этом произведении искусства. Представители взрослого поколения пользовались именно такой посудой. Вода или молочная продукция в такой посуде остается неизменной. Еда в глиняной или керамической посуде получается отменного качества. На другом окне стоял латунный или медный старинный кувшин. Горло у таких кувшинов широкое. В углу скромно стоял низенький деревянный стол. Такими столами и до сих пор пользуются современные дагестанцы. На столе стоят медный кувшин и керамическая амфора. На другом окне стоял медный таз, точнее – дуршлаг. Скорее всего, заводское производство – слишком уж идеальной формы и отверстия в нем расположены симметрично.
На других этажах тоже было множество утвари. Был даже небольшой тах. Тах это деревянная кровать, нары, топчан. На подоконнике лежали инструменты мастера, который наводил красоту и порядок в башне. И, наконец-то, мы поднялись на самый верх башни, откуда виднелась вся округа во всей ее красе. Здесь проходили провода иллюминации одноименного названия башни Муги. На краях углов стоят флаги России. Я заметил, что провод в одном месте оборвался. Видать, было замыкание, ибо он был черным от возгорания. Получив массу впечатлений, мы спустились вниз.
Хотя мы сразу не попали внутрь первого этажа, зато второй раз нам удалось открыть заветные двери. В углу напротив, стоял импровизированный старинный камин – ц1абилкь или анкъи. Внутри камина стоял медный небольшой котел. На портале камина стояло множество инвентарей обихода горцев. На краю портала стоял круглый керамический круг с изображением древних стен и города. Наверху извивалась лента с названием Дербент. От круга влево стояла жестяная керосиновая лампа со стеклом. Рядом стояли железные утюги разных размеров. Ряд замыкала медная керосиновая лампа со стеклом. Эта лампа, на мой взгляд, была красивее первой. Импровизированный дымоход был исписан узорами в виде лилий. Справа от камина на стене висела деревянная полочка для кухонной утвари. Самодельные старинные ложки, вилки, шумовка хорошо смотрелись на этой полке. Слева от камина на стене висела медная баклажка с длинным горлышком. На горлышке была деревянная заглушка.
Посреди комнаты лежал большой чемодан 1860 года. На нем лежали колхозный журнал «СССР 50 лет. Колхоз им. С. Курбанова Акушинского района ДАССР» и гостевой журнал посещений. За чемоданом стоял массивный столб, олицетворяющий оплот дома. На столбе висел кинжал
и пистолет старинной работы. Узоры на них, предполагаю, кубачинской работы. Ниже висели переметная сумка - хурджин ручной работы и рог архара – кубок, инкрустированный по обоим концам серебряным окантовкой и наконечниками. И эта тоже работа кубачинских мастеров. В левом углу стоит небольшой тах. По бокам таха стоят массивные деревянные ручки. Со стороны спинки таха стоит элемент декора шарообразной формы. На тахе постелен старинный ковер ручной работы. На левой спинке таха висит белый платок с длинной бахромой. За тахом на стене висят с десяток медных подносов. Почти под потолком висит деревянная полка с множеством разного размера и формы кувшинов и горшков. В правом углу комнаты стоит огромный ларь, по-даргински уси, для хранения зерна. В таких ларях наши предки хранили самое ценное свое добро – пшеницу. На лари стоят два кумуза – музыкальных струнных инструмента, кукла в женской национальной одежде, дудка. Над ларем висят пять подносов разного размера. Над подносами на полке стоят кувшин и амфоры из глины и меди. На других полках вижу деревянный поднос для теста, глиняный кувшин, металлическая емкость для воды, черпак, чугунная кастрюля, два никелированных кувшина. Внизу стоят два никелированных кувшина и черпак для воды. Один из кувшинов является кубачинским, так как такие кувшины производят только в Кубачах. Перед ларем стоит прялка для шерстяных и хлопковых нитей. Колесо и педаль прялки облегчает труд женщине. Рядом стоят две гребенки для чистки грубой шерсти. После них шерсть становится мягкой и чистой. На лари узоры похожие на клинопись. Матер вырезал всю эту красоту вручную – долгая и кропотливая работа.
На одной из стен висят деревянная посуда. Они похожи на удлиненные овальные подносы с бортами. Предназначаются для замеса теста. По-даргински их называют сумки. Край одного из них со временем пришел в негодность и оторвался. Висят два деревянных подноса для хинкала и курзе. Эту утварь кухонного обихода даргинцы называют к1абат1. Рядом стоят зеркала, обрамленные предметами декоративного искусства. Красиво оформленные узоры и насечки придают старинным зеркалам праздничный и торжественный вид. На деревянной подставке стоят старинные кожаные сапоги. Судя по размеру – женские и мужские. Такие сапоги могли себе позволить зажиточные люди. С правой стороны лари стоит огромного размера глиняная амфора. В старину бабушки в таких сосудах хранили моченые дикие груши. Их также использовали для воды и других продуктов. Рядом с зеркалами стоит импровизированный женский манекен с одеждой. С левой стороны зеркала стоит небольшой старинный сундук черного цвета. На нем стоит амфора с двумя ручками. Красивые узоры на ней придают торжественный вид. В одном углу замечаю деревянное старинное сито. Сеткой в данном случае служат переплетенные крест-накрест полоски. Честно сказать, не знаю, из какого растения они. Над зеркалом висят четки и старинное медное ситечко. Видно, что заводская работа. В этой комнате мы сделали множество фотографий. Довольные и бодрые мы вышли во двор.
У самой башни мы заметили огромный круглый каменный камень с отверстием в центре. Скорее всего, он служит жерновом для речной мельницы. Рядом стоят два железных колеса для арбы. Поодаль от башни стоит самая настоящая арба с колесами и бортами. Рядом лежит плуг с железным лемехом и другими предметами, которые использовались при запряжке волов. Вдоль стены лежат множество предметов сельскохозяйственного быта. Посреди двора стоит огромный камень, из которого выдолбили портрет льва. Внизу выдолбили каменные чаши. Изо рта льва торчит маленькая трубочка. По идее вода должно течь из трубочки, наполняя каменные чаши водой. В самом низу лежит каменная ванна для сбора воды. Весь двор вымощен рваным мекегинским камнем. Выходя за ворота, мы заметили огромный камень напоминающий диван. Опалубка из трех досок лежала на камне-диване. На левой стороне стоял круглый камень. Только вблизи я заметил, что это отпечаток аммонита. Аммониты (головоногие) — это подкласс вымерших головоногих моллюсков, существовавших с девона по палеоген. Своё название аммониты получили в честь древнеегипетского божества Амона, иногда изображавшегося с рогами барана. Аммониты почти полностью вымерли в ходе мел-палеогенового вымирания; предполагается, что отдельные роды пережили вымирание и исчезли уже в датском веке палеоценовой эпохи. В Акушинском районе Дагестана находят эти замечательные следы древнейших существ нашей планеты. На прощание мы встали между двух башен-близнецов и сделали общее фото.
Едем дальше. Следующим нашим пунктом назначения – село Цудахар.
Это небольшое село Левашинского района, расположенное в живописной местности. Бытует множество легенд и преданий об основании Цудахара. После какого-то военного бедствия уцелевшие жители местного плато стекались у возвышенности Эла-Дубура, где было основано Бек-Ши («главное село»). По какой-то причине жители покинули его — выходцы основали Губден и ещё 9 горных джамаатов (в том числе Цудахар). Оставленные земли были признаны общими для 10 образовавшихся сёл. Их было решено не дробить, а использовать поочерёдно. Согласно другой версии, изначально селение находилось на горе Шамхал в урочище Шибарк («место села»). Но после войны уцелело лишь 12 мужчин с семьями: село было разрушено. Тогда они решили расселиться. Трое основали Губден, остальные — девять крупных горных сёл: Кадар, Мекеги, Акуша, Усиша, Цудахар, Гапшима, Муги, Сирха и Урахи.
Существует и другое предание, которое гласит, что неподалёку от нынешнего селения Хаджал-махи, в местности, где был водопад, на одной из скал имелось селение, которое носило название «Суахар». Жители Суахара, возмущенные жестокостью талхана, уходили в поисках нового места для жилья. Самыми первыми из села ушли два брата, с сестрой и еще один парень. Они остановились на месте старого Цудахара и основали село.
По другой легенде, Цудахар основали переселенцы из Грузии— брат и сестра, которые бежали от преследований князя. Этот вариант также стыкуется с тем, что «Цуда-хар» по-грузински означает «праздный человек» ("цуда — праздник, «каззи» — человек). Но по данному варианту цудахарцы произошли от брата и сестры, хотя лучше придумали в предыдущем варианте, когда к братьям и сестре добавили ещё одного товарища.
Следующий вариант, что с языка соседей лакцев цудахар переводится, как нет огня. На вершине горы, когда неприятель появлялся зажигали огонь, и дежурный из лакцев следил за этой горой, где было даргинское поселение и сообщал, что нет огня, ну и оттуда, как бы и название. Разные варианты, разные мнения, а истина где-то посредине. Мы повернул так круто свой маршрут потому, что лично мне захотелось увидеть это легендарное село, которое в своей длинной истории существования подвергалось множествам нападений, разорений. Тем не менее, цудахарцы всегда отражали натиск врага, и село всегда возрождалось. Много сел оставалось позади. Мне хотелось вовремя попасть на пятничный джума-намаз, и совершить его именно в мечети Цудахар. Джума;-нама;з — обязательная коллективная молитва мусульман. Совершается в пятницу во время полуденной молитвы в мечетях. Совершение джума-намаза предписано в Коране. Не везде телефон ловил связь и интернет. Там, где появлялась связь, мы по навигатору узнавали, сколько километров оставалось до села. Без двадцати минут двенадцати по узким старинным улочкам села мы приближались к мечети. меня интересовали старинная архитектура села. может кому-то покажется несовременными дома такой архитектуры, но во всем мире они имеют огромную ценность. В Европе, например, старинные дома и другие архитектурные сооружения никак нельзя перестраивать. Для каких-то реконструкций нужно брать разрешения в соответствующих ведомствах.
Потихоньку мы доехали до мечети. Пока я находился с полчаса в мечети, наша маленькая группа туристов успела сфотографировать интересные достопримечательности села, познакомиться с главой администрации Куршиевым Шамилем Куршиевичем. Рядом с администрацией села решением Цудахарского сельского совета от 8 июня 2013 года основали парк Дружбы и поставили мемориальную доску памяти дагестанского партийного и государственного деятеля Магомед-Салама Умаханова. Магомед-Салам Ильясович Умаханов (6 июня 1918 — 1992) — первый секретарь Дагестанского обкома КПСС (1967–1983), председатель Совета министров Дагестанской АССР (1956–1967), первый секретарь Карабудахкентского райкома КПСС (1954–1956), министр лёгкой и пищевой промышленности — промышленности товаров широкого потребления Дагестанской АССР (1953–1954), депутат Верховного Совета СССР (1971–1986). Родился в селе Цудахар Левашинского района Дагестана в крестьянской семье. Даргинец по национальности.
В парке Дружбы стоит памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. На памятнике такие слова: «Вечная слава героям, погибшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!» Внизу написано: «От колхозников колхоза «Цудахарский»». Еще ниже написано: «За Родину – Мать!» Жаль одно – памятник запущен. Требуется ремонт.
Перед входом в парк стоит огромная арка. На правой стороне арки вмонтирована доска памяти Умаханову Магомед-Саламу Умахановичу. Над доской памяти на втором ярусе арки вмонтирован барельеф И.В. Сталина. На левой стороне арки вмонтирована памятная доска Кара Рабадановича Караева. Кара Караев – Герой Гражданской войны во время Великой Отечественной войны при его непосредственном участии был сформирован добровольческий кавалерийский эскадрон, который дошел до Берлина.
Кара Рабаданович Караев (1891, Цудахар, Российская империя — 1973) — участник Гражданской войны в России и Великой Отечественной войны. Награждён в 1922 году орденом Красного Знамени РСФСР и почётным революционным оружием.
Награды и звания:
Два ордена Красного Знамени;
Орден Трудового Красного Знамени;
Орден Красной Звезды (30.03.1943)
Два ордена «Знак Почёта»;
Медаль «За оборону Кавказа» (01.05.1944)
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (09.05.1945)
Почётное революционное оружие.
Память:
Именем Кара Караева названы улицы в Махачкале и Кизилюрте и СПК (бывший колхоз) имени Кара Караева в его родном селе Цудахаре Левашинского района.
Не знаю как вам, друзья, но человек, который организовал кавалерийский эскадрон и, который дошел до Берлина, достоин звания Героя Советского Союза.
Наш админ Заира заметила, что в Краеведческом музее Буйнакска стоял его бюст. На втором ярусе над доской памяти вмонтирован барельеф В.И. Ленина. Слева арки стоит водопровод с чистой водой. Над водопроводом построили красивую арку и навес. Кстати, коэффициент жесткости воды составляет 189 частиц на один миллион молекул воды. Вода, конечно, немного жесткая, но лучше в два раза, чем в Избербаше и других городах и населенных пунктах, находящихся на низменной части Дагестана. Над аркой вмонтирован небольшой барельеф в виде ромба, внутри которого размещены серп и молот – символы трудового народа. Чуть выше вмонтирована памятная плита с надписью: «Водопровод имени тов. Сталина. Построен в 1925 г.». На стене одного из домов мы заметили мемориальную доску, посвященную уроженцу села Цудахар Амирханову Хабибулле Ибрагимовичу. Хабибулла Амирханов – ученый-физик, Академик Академии Наук Азербайджана, Член-корреспондент Академии Наук СССР, председатель Президиума Дагестанского филиала АН СССР. Его называют "первым дагестанцем, получившим звание академика». Родился Хабибулла Ибрагимович в с. Корода Гунибского округа 7 мая 1907 года. Отец Хабибуллы Ибрагимовича был даргинцем из Цудахара, мать – аваркой из Унцукуля. По национальности - даргинец. В 1930 окончил Азербайджанский университет. С 1932 по 1950 работал в Институте физики и математики АН Азербайджанской ССР, в том числе с 1944 в должности директора.
С 1950 занимал пост председателя Президиума Дагестанского филиала АН СССР, а также преподавал в Азербайджанском университете (с 1946 как профессор). Стал первым академиком-физиком в Азербайджане.
Амирханов являлся членом КПСС с 1941, избирался депутатом Верховного Совета СССР 5-го созыва.
Получив массу впечатлений от увиденной исторической и архитектурной красоты, наша маленькая группа отправилась дальше. Наш путь пролегал через перевалы и ущелья в небольшое горное село Гоцатль, точнее, в Малый Гоцатль. Их, оказывается, два Гоцатля – Большой Гоцатль и Малый Гоцатль.
Спускаясь все ниже и ниже, мы оказались в селе Ташкапур. Здесь мы остановились, чтобы закупить продуктов и хлеба. Хлеб в тандыре здесь пекут прямо у дороги на дровах и газе. Хлеб на дровах гораздо вкуснее, нежели в духовке или же на газе. Закупив с десяток горячих чуреков, мы двинулись в путь. По дороге мы ели душистый хлеб с ароматом дыма и сыр. Голодному человеку лучше еды не найти. По пути все время нас сопровождала река Казикумухское Койсу. Ташкапур и Хаджалмахи почти соединились в одно село. Их разделяет река Казикумухское Койсу. Оставив эти села позади, мы двинулись дальше. Красивая и манящая к себе вокруг природа оставалась за окнами авто. Мы не раз проезжали по этим дорогам, и каждый раз все больше и больше влюбляешься в эти места. Доезжаем до Гергебиля – место, где соединяются две реки Дагестана: Каракойсу и Казикумухское Койсу. Темные воды Каракойсу соединяясь с прозрачными водами Казикумхского Койсу, образуют Каракойсу. Внизу эта река гораздо шире и мощнее. Дальше нам встретилось село Кикуни. На развилке, где встречаются две большие реки Дагестана Аварское Койсу и Каракойсу, мы остановились, чтобы запечатлеть эту красоту. Дальше внизу Аварское Койсу перекрывает плотина Ирганайской ГЭС, образуя Ирганайское водохранилище. Забегая вперед, скажу, что это сказочно красиво.
Едем дальше. Мы завернули налево, где течет река Аварское Койсу в сторону села Чалда. Аварское Койсу очень красивая река. Голубоглазая красавица, шумная и быстрая, она мчится вниз в теплые воды Каспия. Проезжая селение Чалда, через небольшой промежуток пути сворачиваешь опять налево на гоцатлинскую дорогу. Скажу сразу, что село Большой Гоцатль действительно большое село. Проезжая тесные улицы и улочки села, глазами искал и спрашивал: «Не этот ли дом, который нам подыскали Исмаил и Заира?». Дома, дома, дома… Спускаемся по горному серпантину. Потом подъем и опять дома. Когда мы выехали из села, то оказались на краю одной возвышенности. Наверх вела грунтовая дорога. Там находились два селения. Внизу был обрыв. Сверху вид на реку Аварское койсу был потрясающе красивым. Чуть ниже река впадала в гоцатлинское водохранилище. Светло-бирюзовая вода будто застыла. Чуть ниже находилась смотровая площадка. Жаль, что дорога туда обвалилась. Мы спустились вниз. Перед нами открылся незабываемой красоты пейзаж. Высоки до неба горы, деревья, запорошенные первыми снегами, бирюзовая гладь гоцатлинского водохранилища. Фотографий, конечно, мы сделали уйма. Заодно мы набрали немало камней для Заиры. Она в каждую поездку собирает камни. Из этих камней она хочет построить небольшой пруд на своем участке. Я предложил назвать его «Сердцем Дагестана», ибо будут там камни со всего нашего горного и низменного края. Недалеко от нас остановилась авто четырнадцатой модели. Спустив окно, молодой человек обратился к нам:» Что-то случилось?». Я ответил, что нет, что все хорошо. Они долго и пристально смотрели на нас и не уезжали. А мы тем временем собирали камни для нашей Заиры. Не мог я сказать, да и не хотел, что собираю камни. Они постояли еще и уехали. Получив массу позитива, мы, наконец-то, направились к нашему дому, где нас ожидал хозяин дома – Хизри. По улочкам вьющимися, как змея, мы доехали до дома. Заехав во двор, а двор для этих мест был большим, мы поздоровались и познакомились с хозяином дома. Добродушный, невысокого роста и худощавого телосложения, он пригласил нас в дом, где уже была затоплена небольшая печь на дровах. Именно такой дом с печкой хотели мы снять. Прежде чем разгрузить машины, мы заметили необычный, уютный навес. Не описать и не рассказать об этом уникальном в своем роде музее я не могу. Во-первых, наше внимание привлекло камин в виде барбекю. Портал был облицован речными булыжниками. Внутри стоял мангал с дровами. На мангале лежали несколько шампуров. Две стены были выложены из местного камня. Третья стена была из шлакоблоков. Следующим предметом нашего исследования был родник в виде небольшого водопада. Декоративный кран с круглой ручкой в виде цветка выглядел красиво. Современный кран и родник, выложенный из камней, смотрелись гармонично. Справа от родника стоял каменный выступ для посуды. Там стояла ступка для чеснока. Обработка и насечка на ступке выполнил мастер вручную. Внизу камина находятся ниши. В одной из них стояла керосиновая лампа. Вода из родника уходила в сторону. Она внизу выходила в виде маленького водопада. Дно водопада выложено ракушками, галькой, мхом. Были даже две большие черноморские ракушки. С левой стороны от родника стоял топчан, покрытый сверху ковром ручной работы. Хизри приподнял ковер. Оказалось, что это крышка для «холодильника». Внизу находился импровизированная четырехугольная камера, обшитая пенопластом и блестящим теплоизоляционным материалом. Даже летом можно держать продукты. В правом углу стоял необычный стул, выпиленный из огромного ствола дерева, который Хизри вытащил из реки. Это дар реки Аварское Койсу. Стул стоит на выпиленных корнях дерева. Есть сидение и ручки, сверху – продолжение ствола в виде папахи. Хизри собирается обшить этот участок ствола овечьей шкурой. По задумке должна получиться папаха. Хизри хочет назвать этот комплекс «Трон Хабиба» и подарить ему. Идея, конечно, интересная. Справа от «трона» стоял фрагмент плетеного забора. В горной местности, где растут леса, можно увидеть заборы, корзины и другие предметы обихода. Рядом стоял бронзовый кальян. Стена из шлакоблоков местами была обита пилеными тонкими обрезками ствола дерева. Смотрелись они на стене красиво. На каменной стене висел кувшин из тыквы. Есть такой сорт тыквы, из которого можно сделать кувшин для воды и других продуктов. Висела какая-то веревка похожая на тряпичную чалку. Ржавая связка ключей на стене смотрится как-то не так. Не знаю, для чего ее повесили. Еще один кувшин из тыквы привязан веревкой, концы которой прибиты гвоздями к стене. Кувшин похож на деревенскую бабу из мультика: низ толстый, середина поуже, а верх маленький. Наверху отверстие закупорено пробкой из-под шампанского вина. На стене висит картинка, точнее, фотография леса. Рядом висит картина березовой рощи осенью. Вместо листьев автор использовал куски канифоли. Вначале я подумал, что это янтарь. На маленькой оконной раме, что висела на стене из шлакоблока, вмонтированы две красивые тарелки: одна золотистого цвета с надписью «Кинопикник 2019» и с изображением золотистой киноленты, другая же черная с золотистой каймой с изображением в центре пятиконечной звезды и костра. На тарелке написано: «Медиа-центр. Kavkaz show». В общем, друг актер привез из Москвы. Вот такая память о друге. На правом углу рамы висит браслет ручной работы. Чуть в стороне стояла еще одна рама с двумя тарелками. Одна тарелка синего цвета с изображением сцены охоты на птиц. Наверху на английском языке написано Egypt. На другой тарелке синего и зеленого цвета изображена мечеть с четырьмя минаретами, город Казань. Наверху извивается лента с надписью 1005 КАЗАНЬ 2005. На внутренней кайме тарелки изображены лилии. Под рамой висит кинжал, рукоять и ножны из серебра. На кинжале висит кубок-рог, инкрустированный по обоим концам серебряным окантовкой и наконечником. Висит маленький череп какого-то зверька. Под ним на цепи висит деревянная маска с разными узорами и формами на налобной части. Сверху нависает треугольная челка в три каскада. В нише на одной стене вижу стаканы, подстаканник с утиной головой, стопка «Белая береза» Водка», стопка с впаянным алюминиевым гербом СССР, гончарная чаша балхарской работы. В чаше лежат несколько деревянных ложек и черпак. Над нишей в кладке стены лежит длинный камень. Над камнем вмонтирован опечаток древней ракушки. В горах часто находят такого рода опечатки древних моллюсков. Над ним висят курительные люльки или мундштуки. Рядом висит небольшой деревянный черпак. В центре черпака отверстие. Не знаю для чего. Недалеко висит плетеная из тонких прутьев орешника корзина или сапетка. На бревне под опорами висит кувшин из тыквы и предмет из дерева для запряжки скота. На одном выступе стены стоят старые настольные часы «янтарь». Перед входом под навес слева стоит круглый массивный камень. Оказывается, отец Хизри добыл его для речной мельницы. Рядом же стоят два конусообразных камня, образуя тем самым каменную балясину. Нас удивил кулон ручной работы гоцатлинских мастеров. На Олимпиаду-80 мастера получили большой заказ. Этот кулон из той серии. Основной элемент в виде кокошника висит на цепочке. Посредине изображена лилия и ее две ветви. Наверху и внизу отдельными фрагментами изображены ветви лилий. Вообще основной любимый элемент дагестанских мастеров – лилия. Внизу кулона по сторонам висят две подвески с изображением шести дорожек, колец и пятиконечной звезды. Эмблема Олимпиады 80 представляла собой изображение шести беговых дорожек, вырастающих в символическое высотное здание Москвы, увенчанное пятиконечной звездой. Этот стилизованный силуэт из "беговых дорожек" – гиперболически характерный символ для архитектурного облика Москвы тех лет. Приятно видеть такой сувенир. На стене висит карп в рамке. Рядом висит керосиновая лампа. На полу, на большом булыжнике лежит круглый булыжник в маленьком плетеном подносе. В одном углу стоит старый керогаз. В правой стороне навеса стоит тах – топчан, накрытый сверху красным покрывалом. На покрывале лежит книга на аварском языке и шкура рыси. Перед топчаном стоит небольшой стол. На столе лежат подсвечник, зажигалка и пепельница из клыка кабана.
Всей этой красотой мы любовались больше десяти минут. Наконец-то мы соизволили зайти в дом. Открытая веранда без крыши составляла часть небольшого дома. Слева стояла полка для обуви. Разувшись, мы вошли в коридор. Слева находился зал, прямо – спальня, справа – баня. Мы перетащили все свои вещи по своим комнатам. Зал достался нам – мужчинам, спальня – девушкам. В доме было тепло, ибо Хизри загодя растопил печь и включил электрообогреватели. Когда разобрали вещи, мы решили перекусить. До вечера было еще два часа времени, и мы решили прогуляться до реки. На улицу мы вышли с запасного выхода. Он проходил через соседний двор. Этот дом брата Хизри. Он здесь давно не живет. Из калитки мы вышли к горной тропе. Да, здесь кроме асфальтной дороги все горные тропы. По этой тропе мы вышли на асфальт. Мы опять повернули на тропу. Тропой ее назвать очень трудно, ибо она была каменистая. Скорее была похода на дно каменистого ущелья. Под камнями протекала речка. То перепрыгивая, то перешагивая камни, мы дошли до грунтовой дороги. Видать, нам не хватило путешествия за целый день. Теперь топаем вниз несколько километров. Дорога, извиваясь упорно шла вниз к реке. Честно скажу, дорога была долгая и длинная. Вниз еще ничего, а наверх обратно было тяжело. Так вот, вскоре мы добрались до последнего поворота. Там внизу виднелся какой-то современный домик с односкатной крышей. Мы подошли к этому дому, и по двору дома подошли к берегу реки. К нашему удивлению, вода еще не замерзла – не превратилась в лед. Мы любовались естественной красотой реки, гор, звездного неба. К этому времени настал вечер. Кто-то вышел из дома и предупредил нас, чтобы не подходили к реке близко. Илистый берег мог засосать. Возвращаясь обратно, я попросился в дом, чтобы совершить вечерний намаз. В другой комнате человек открыл парикмахерскую, а в этой он отдыхал. К тому времени наши девчата договорились с хозяином, чтобы он довез их до села. Рая, Чамсият и Заира админ нашей группы поехали на машине, а я, Исмаил и Заира пошли пешком. Нам самим хотелось преодолеть этот верх. Разговаривая и рассказывая друг другу разные истории, мы долго ли, коротко ли добрали до дома. Мы думали, что первая тройка доедет домой и приготовит ужин. Оказывается, их подвезли до ближайшего магазина и высадили. Ну, в лучшем случае это половина пути. И то за это спасибо ему. Они тоже пришли недавно. Уставшие и голодные они отдыхали. Чуть позже девчата закинули мясо в кастрюлю, чтобы сварить хинкал. Когда мясо сварилось, ни у кого не было желания есть хинкал и поэтому решили попить бульон. Так как я еще не вылечился полностью, у меня не было никакого желания и аппетита вообще кушать. Немного перекусив, я отошел от импровизированного стола. Стол мы расположили на полу. Внизу был ковер, сверху – клеенка. После ужина мы перешли на чай. Чай мы заварили из горного разнотравья. Восхитительный вкус и аромат чая приободрил нас. Мы были довольны собой и поездкой. В комнатах тепло и уютно. Заира, админ нашей группы, предложила играть в лото. В начале игры я не особо разобрался в игре. Долго и упорно проверял номера, не успевал. Я и Исмаил постоянно отставали. Когда Заира начала проверять карты и другой участницы, то я спросил, как она быстро успевает проверять и свои, и другой. Она объяснила нам, что нужно проверять сверху вниз по рядам. Ах, вот в чем дело… Мы с Исмаилов долго смеялись над нашей бестолковостью и прозорливостью Заиры. В общем, мы по несколько раз сыграли в эту игру, пока не настало время спать. Перед сном мы закинули в топку полведра каменного угля. Довольные собой и сегодняшним путешествием мы уложились спать по своим комнатам.
День второй, шестое января.
После вчерашнего активного дня наша небольшая группа туристов во главе с админом группы Заирой лениво и неторопливой встречала новое утро. Ночью кто-то вставал и выходил на улицу. Малейший шум – и я просыпаюсь. Так было за ночь несколько раз. После утренней молитвы я опять лег, ибо вся команда кроме Исмаила и меня еще спала. Еще семи утра не было. Еще было темно. Ночь в горах особенная: звезды – близки, горы переливаются серебром под лунным светом. Незабываемое зрелище. А утро, какое там благодатное! Долго светает. Когда над морем солнце давно поднялось, над горами оно появляется гораздо позже. Зато, какой восход! Над пиком какой-нибудь горы появляются первые лучи. Они еще слабы, но озарение от них ошеломляющее. Только-только они вылупились, а они, как перья жар-птицы слепят глаз. Горцы привыкли к этой красоте. Они почти уже не замечают это чудо Всевышнего. Я в детстве и юности часто наблюдал восход. Нет, я специально для этого не вставал. Меня будила бабушка Хадижат. Я ее называл просто Ава (ударение на второй слог). Спозаранку, ни свет, ни заря я ходил в прохладное летнее утро пасти то ли телят, то ли коров с буйволами, то ли взрослых и могучих волов. В эти яркие солнечные дни волей-неволей я стал наблюдателем волшебного действа на сцене утреннего восхода. Первые оранжевые лучи появлялись высоко на скалах. Постепенно спускаясь, они касались моих любопытных и завороженных глаз. Так я созерцал красоту и таинство Всевышнего.
Исмаил и я стали разговаривать. Вскоре из другой комнаты послышался недовольный голос админа. Оказывается, она несколько раз просыпалась за ночь. Конечно, сон в общей комнате с несколькими человеками (в конструкциях с количественным значением употребляется человек, человекам, человеками и т. д.) не сравнится со сном у себя в спальне. Что ж, это издержки турпохода. Потерпите уж, чай не барышни кисейные. Девчата встали быстро. Умылись и сразу взялись за домашние хлопоты. Без всякой договоренности они быстро взялись кто за уборку, кто за печку, кто за завтрак. Они, конечно, у нас молодцы и умницы. Чамсият болела уже несколько дней, и утром ей полегчало. Активный отдых дал положительный результат.
Второй день мы планировали провести тоже активно. После поездки планировали жарить шашлык. На обед мы взяли с собой еду. А на обед мы пожарили шашлык из куриных крылышек. Поставили побольше лука и зелени в кастрюлю с шашлыком. Чай собирались заварить в самоваре. После плотного завтрака мы постепенно собрались в путь-дорогу. Накормив Цыгана отходами за вчерашний и сегодняшнее утро, мы выехали со двора. Цыган (ударение на первый слог) — это старый лабрадор, который живет у Хизри с незапамятных времен. Он говорил, что ему семнадцать лет. Здоровья старичку еще и еще. Добродушный пес черной масти ни разу не проявил признак агрессии. Еще вчера Хизри его посадил на цепь. Утром мы попросили, чтобы Цыгана развязали. Оказывается, что у брата Хизри в нижней части села есть пес породы хаски. В первую очередь решили нанести визит именно ему. Небольшой домик находился на другом склоне горы. Подножия двух гор, что отделяло небольшое ущелье, соединял висячий мост. Созерцая конструкцию моста, я понимал, какой труд и сколько средств потрачено для создания этого шедевра. Натянутые троса, забитые анкера, залитые трубы, привязанные дощечки – все это и есть мост. На стороне, откуда мы приехали, у обрыва росло дерево мелкой хурмы. Темно-синего цвета как раз они поспели, как будто ждали нас в гости. Мы собрали каждый себе по немножко. Первая по мосту прошла Заира – админ группы, вторым – я. После моста сразу натыкаешься на небольшую калитку. Мы забоялись входить, ибо на нас из-за сетки смотрел пес. По камням и оградам мы перелезли на другой конец участка. Уютная и открытая беседка привлекло наше внимание. Внизу беседки было то небольшое ущелье. Возле дома и беседки стояли террасовые участки. В них хозяин что-то возделывал. На нескольких таких участках мы заметили голубые ели. В скалистой местности они неприхотливо росли. Обходя дом сзади, мы вышли во двор. Почему-то на сетке стояла голова горного козла. Он не был похож на голову домашнего козла. Во многих районах и селах я видел такие головы. То ли на удачу, то ли для благополучия дома, то ли еще на что-то вешают их наши земляки. Впереди дома стояла небольшая веранда со всякой всячиной. Перед домом находился сарай с навесом. Сарай был закрыт, а под навесом лежал пес. Он не лаял и не кидался, а молча, повиливая хвостом, наблюдал за нами. Перед ним лежала овечья требуха. Когда мы подошли к нему, он повилял хвостом и будто говорил: «Возьмите меня с собой». Оба глаза у него были разные: один голубого цвета, другой – карий. Сидя, он, молча, позировал, пока мы снимали на камеры смартфонов. Пока песик, до новых встреч.
Мы спустились на трассу, ниже которой относилось к Гергебильскому району. Оба села Гоцатля входят в Хунзахский район. Малый Гоцатль расположен на границе с Гергебильским районом. Повернув влево, мы поехали вниз. С левой стороны величественные горы, с правой – Аварское Койсу и за ней громадные горы, вершины которых упираются в натянутый ситец синего неба. Громадная река постепенно переходила в водохранилище. Светло-бирюзовый цвет радовал глаз, манил к себе и дарил ощущение умиротворенности. Несколько раз мы останавливались, чтобы вживую созерцать эту красоту. Много фотографий и селфи сделали в этих живописных местах. Через некоторое время мы нашли место среди скал, где стоял небольшой строящийся домик и смотровая площадка. Отсюда открывался потрясающе красивый вид на водохранилище. Солнце уже стояло высоко. Воды водохранилища под лучами зимнего солнца блестели. Позже мы узнали, что водохранилище замерзло. Даже брошенные вниз булыжники не могли пробить ледовый панцирь. Казалось, что мы видим два солнца: на небе и на водохранилище. Дорогу, по которой мы приехали, построили между скалами. Взорвали массивную громадину и построили. На склонах этих скал росли одинокие сосны. Вот так жизнь цепляется даже за голые скалы. Напротив нас мы заметили небольшое отверстие в скалах. Приблизив зум в четыре раза, я разглядел небольшую пещеру. Жаль, что мы не сможем туда попасть. Внизу пещеры тоже росли сосны. На одной стороне мы увидели скальные террасы, похожие на слоеный пирог. На террасах густо росли сосны. И здесь мы сняли множество фотографий и видеороликов. Теперь мы едем в обратную сторону, то есть в сторону Малого Гоцатля. Проехав поворот в Малый Гоцатль, с правой стороны мы увидели работающую технику. Скорее здесь будут строить гостевые дома или магазин. Едем дальше. По асфальтированной дороге мы приехали в большое село Карадах. Остановились у арочного моста. Основанием моста служила бутовая кладка, а опорой моста были металлические балки. Поверх металлических балок были уложены деревянные толстые бревна. Сверх бревен засыпали грунт. Местами грунт обвалился, и в некоторых местах балки сгнили и упали. В общем, мост был аварийным и, видимо, им давно не пользовались. Лишь небольшой табун осликов шастал по мосту туда и обратно. Издали с горки спустились три ослика. Сначала подошли двое гнедых ослика. Одна из них с большим животом явно беременна. Другой же годовалый ослик, скорее всего, ее сынок. Они не захотели задерживаться, и ушли в сторону села. Зато третий, серого цвета, был дружелюбным малым. Рая достала из кармана конфетку и дала ослику. Он с удовольствием поел его. Рая достала еще конфету. Ослик и это съел. Мы гладили ослика и фотографировались. Заира – админ нашей группы, аккуратно села на спину ослика. Она захотела прокатиться, но ослик не тронулся с места. Мы пошли дальше по мосту. Недалеко от моста виднелась небольшая горка. На ней стояли развалины какой-то хижины. Видать, здесь раньше либо сторож жил, либо было какое-то сооружения для сельскохозяйственного инвентаря. Чуть ниже я заметил развалины подземной комнаты. Явно виден сводчатый потолок. С нижней стороны каменная кладка в полтора метра высотой и с форточкой наверху. Эта комнатка находится под огромной скалой. Кто-то решил использовать пространство под скалой и построил вокруг стену и сводчатый потолок. Чуть дальше видны остатки какой-то стены. Недалеко от нас паслась корова. На противоположном склоне паслась стадо коров, это в январе-то. Раньше, лет сорок назад здесь в это время по колено снег был вокруг. Теперь здесь весна. На одном из склонов восточной горы мирно паслась отара коз. Они совсем не боятся высоты. На западе все время видна громадная гора. Нам так захотелось побывать там. То там, то здесь, как говориться, начали приближаться ослики. Их было больше двадцати штук. Перебегая с места на место, они искали сухую траву и колючки. Подойдя к старому мосту, я спустился к реке. Кристально чистая вода бежала вниз. Большая часть реки была покрыта белоснежным одеялом из снега и льда. Лишь середина реки оставалась открытой и незамерзшей. Хрустальные кромки льда вот-вот готовы оторваться и упасть в стремящейся вниз реке. Познакомьтесь, эта река Куиада. Здесь она не велика. Можно спокойно перейти вброд. Все животные в округе приходят к реке на водопой. Чиста и вкусна твоя вода, Куиада. В нескольких километрах внизу она впадает в Аварское Койсу. Попрощавшись с осликами и мостом, мы поехали дальше. Из Карадаха мы завернули влево на грунтовую кородинскую дорогу.
Дорога была сухая. Вскоре мы доехали до села Корода. Человеку, который впервые попал в это село, покажется, что в этой местности стоят три села. На самом деле это одно село, разросшееся в несколько, а точнее, в три поселения. Конечно же, первое поселение здесь находилось на месте Старого Корода. Это село еще существует, еще не стал призраком, не обрел статус заброшенного села. Хотя оно давно заброшено… Здесь нет ни дорог, ни мечети, ни магазина, ни школы, ни библиотеки, ни детского сада или каких-либо других государственных или общественных учреждений. Зато здесь живет одна отважная семья, состоящая из двух человек – матери и сына. Правда, сын учится в Махачкале, он студент. Мать зовут Раисат. Она держит скотину и, по нашим наблюдениям, печет хлеб на продажу. Почему мы так предположили? Да потому, что к ней приходили несколько женщин и уходили с пакетами хлеба. Эти женщины живут в соседнем селе Корода. Да, в соседнем селе, ибо Старое Корода – почти не село. Благо современное село Корода находится в ста метрах, а то и ближе, от Старого Корода. Есть еще одна часть общего села внизу. Итак, есть Старая Корода и Корода, которая находится наверху с огромной мечетью. Есть Корода, которое раскинулась внизу на более равнинном месте. Так вот, нас интересовало старое село. По стилю расположения старое село мне напомнило средневековый город-крепость Кала-Корейш. Там тоже со всех сторон крутые склоны гор, и здесь такие же крутые склоны гор защищают село.
Подъезжая к селу Старое Корода, сначала въезжаешь на небольшой участок, предназначенный для автостоянки. Въезжаешь под аркой или туннелем, которого люди проделали под горой. Удивительно то, что это рукотворное сооружение не обваливается. До поры до времени грунт из камня и глины вперемешку будет держаться, но в любой момент может произойти обвал. Опасное место. Хорошо бы его укрепить по бокам и сверху. На этой горе и находится село, кандидат в село-призрак, Старая Корода. Под небольшим туннелем может проехать только одна машина. Да и развернуться здесь немного проблематично. Мы оставили машины на площадке у обрыва, а сами пошли по дороге наверх. Крутая скалистая стена и рукотворная бутовая стена местами заменяли друг друга с правой стороны. А с левой стороны за небольшой оградой смотрела глубокая пропасть. Ступенчатый цоколь стоял между дорогой и пропастью. В цоколь были залиты трубы. На трубы закрепили сетку.
Медленно и уверенно мы шли к цели. Каждый предмет, каждый кустик, каждая мелочь нас приводила в восторг. Справа от дороги поднималась широкая тропа или узенькая дорога. По этому пути и снабжалась Старая Корода. Автомобиль по этой крутизне точно не поднимется – слишком узка дорога. В старые добрые времена, могу лишь предположить, по дороге мог подняться гужевой транспорт. Наверху есть развилка: направо – современное село, налево – старое. Нас интересовало старое село. Дорога туда вымощена крупным бутовым камнем. Местами в три, а местами в полтора метра дорога то опускалась, то поднималась. На одном месте дорога совсем обвалилась, и, видать, некому ее отремонтировать. Место обвала было закрыто бревенчатыми старыми досками. Кто-то стащил из старого села и поставил сюда. Конечно же, мы не наступили на эти бревна. Мы прошлись по мощенной бутовой дороге. Недалеко красовалась вывеска, предупреждающая об опасности нахождения в старом селе. Разве такими предупреждениями можно остановить наше острое любопытство?
На подходе в село Старая Корода слева стоит небольшой домик. Видать, в свое время выполнял какую-нибудь общественно-значимую функцию. Рядом стоит железобетонный столб. Такие столбы называют пасынками. На этих пасынках устанавливают деревянные пропитанные столбы. Они и служат опорами линий электрических передач. Так вот, именно такое сооружение с одним единственным проводом стояло перед входом в село. С правой стороны дороги стояли два огромных камня. Думаю, что они выполняли какую-нибудь оборонительную функцию. Если посмотреть на село внимательно, то можно увидь, что все дома переплетены и соединены между собой. Здесь нет свободного клочка земли. В древнем городе-призраке Кала-Корейше есть мечеть, кладбище в центре села, гостиный двор. В Старой Короде нет ничего такого. Справа стояло двухэтажное сооружение. Думаю, что когда-то оно служило крепостной башней. Уж очень массивна она. Такое же, но в форме полукруга здание я увидел и на левой стороне села. Несомненно, в стародавние времена село Старая Корода было крепостью. История села гласит, что селу около 1800-2000 лет. Тогда было основано небольшое поселение в месте слияния двух рек, между горами Седло и Гуниб. Село расположилось на горе высотой в тридцать метров. С трех сторон село окружено крутыми обрывами. В переводе с аварского языка название села означает «на скале». По легенде жители села спасались от многочисленных змей, обитавших в этих местах. Легенды в большинстве случаев говорят аллегориями, метафорами, гиперболами и другими изобразительно-выразительными средствами языка. Скорее всего, гадами, что беспокоили жителей села, были многочисленные завоеватели. Да и междоусобица тоже беспокоила многих жителей Дагестана. Тысячи и тысячи лет стоят дома прямо на обрыве. Такой архитектуре можно позавидовать. Печально то, что еще в девяностые годы двадцатого века здесь проживало около тридцати семей. Село считают самым старым селом в Дагестане с уникальной архитектурой. В 2018 на старой грунтовой дороге произошел обвал. Устранять его не было смысла, так как старый аул продолжал сыпаться именно на дорогу, поэтому новую сделали в обход. Так как Старая Корода продолжает разрушаться, ее решили не восстанавливать, а построили дорогу в обход, прорыв туннель в скале. Единственный вход в село охраняла сторожевая башня. Она еще стоит. В селе всего одна единственная улица. Таких улиц я нигде не видел. Арочные своды держат комнаты на втором этаже. Представьте себе, что над улицей стоит арочный мост. На этом мосту строят комнату, соединенную со вторым этажом соседнего дома. И таких комнат и домов в селе с десяток. Ширина улицы рассчитана на проезд двух арб и составляет примерно трем метрам. Балки комнат над улицей постепенно гниют и падают. Стены домов, у которых нет крыши, систематически роняют свои камни. Здесь ходить небезопасно. Иначе – очень опасно. Однако, здесь жила одна жительница Абакарова Патимат. Восемьдесят двухлетняя жительница категорически отказалась покидать родное село. В марте 2019года на восемьдесят третьем году жизни она покинула сей бренный мир. Старая Корода опустела окончательно. Но милостью Всевышнего в село вернулась жизнь в виде дочери Раисат и ее сына. Понимаю, там невыносимые, спартанские условия, но можно укрепить основание села, провести водопровод и газ. Можно даже построить канализационную систему. Многие скажут, что это того не стоит. А я отвечу: «Люди там почти две тысячи лет жили».
Идя по узенькой улочке, я жадно всматривался в каждый уголок, каждый камень, брус или дверной проем. На старинных деревянных воротах висела железная кованая рукоять. Ее продевают на кольцеобразную петлю и закидывают висячий замок. На некоторых дверях еще сохранилась ручная резьба в виде змей. Во многих домах стены верхних этажей разрушены, крыш вообще нет. С улицы видны обнаженные стены внутренних комнат. Виден камин, в котором сохранился еще уголь. Рядом с камином видна небольшая ниша. Такие ниши служили для хранения кухонной утвари. Дымоход широкий и выходит на самом конце стены. Сводчатые арки и крутые каменные лестницы сохранились достаточно хорошо. Некоторые части стен выложены песчано-цементным раствором. На веранде одного дома я увидел флаг бирюзового цвета с полумесяцем и звездой. Думаю, что в доме кто-то жил или, по крайней мере, за домом ухаживают. Говорят, что в селе снимают некоторые эпизоды исторических фильмов. В селе сохранилось всего несколько домов, но жизнь теплится в одном.
Вспоминая свой визит в это древнее село, я вспомнил фильм «Бриллиантовая рука». Как главный герой этого фильма я шел, озираясь по сторонам. И, о чудо – музей. Чего, чего, но встретить музей я не ожидал. На деревянных воротах с узорами в виде ромба висела бумажная афиша с фотографией музея. На афише крупными буквами было написано «Музей. Вход 100 р.». Позади меня шли несколько туристок из нашей группы. Мы вошли в дом-музей. Внутренний двор был ниже уровня улицы. Видать, со временем улица поднялась, а двор остался. Напротив ворот на первом этаже находился сарай. Весь двор был наполнен «ароматом» навоза. В селах это нормальное явление.
В наше время все стали слишком «культурными» и не выносят запаха животных. Справа от ворот стояла крутая каменная лестница, ведущая на второй этаж. Заира – админ звала хозяйку и поднималась. Мы поднялись за ней. На втором этаже находилась огромная открытая веранда. Окон не было. Вместо окон была натянута мелкая сетка. На небольшом подоконнике стоял маленький алюминиевый чайник. На деревянном столбе веранды с наружи была закреплена спутниковая антенна. На столбе внутри веранды висела сумка с ремнем из домотканого материала. Выше висели современные сумки пакеты. На полу стояли ведра с водой. Дом был электрифицирован. Потолок – бревенчатый служил одновременно и крышей дома. На полу застелен узорчатый линолеум. Стены высотой в один метр покрашены в синий цвет, выше – побелены известью. Над дверью зияла огромное четырехугольное отверстие. Думаю, что оно предназначено для вентиляции. Дверные косяки тоже покрашены в синий цвет. Между двумя дверьми наверху висит большая фотография бабушки Патимат – последней жительницы этого села. Она сидела на камне перед своими воротами. Солнце освещало все внутреннее пространство веранды. Раисат, женщина лет сорока пяти – пятидесяти переехала в этот дом, когда померла ее мать. Старшая дочь замужем, а младший сын студент. Немногословная Раисат пригласила нас в музей. В одной из комнат ее сын открыл музей. И за это ему большое спасибо. Справа у входа стояли гончарные кувшины, круглая пластмассовая канистра, эмалированные чайники. Над ними висел овечий тулуп с длинной черной шерстью. Напротив входных дверей стоит красивый побеленный камин с необычными узорами. Камин состоит из трех ступеней. Каждая верхняя ступень уже нижних ступеней. На третьей ступени под порталом изображен цветок с тремя лепестками и листьями слева и справа. Цветок помещен как бы в рамку. Над цветком узор из четырехугольников. Дымоход над порталом уходит наверх под самый потолок. С обеих сторон проходит узор, похожий на плетеный канат. Между канатами изображен ствол с цветами по бокам. Верх ствола завершает полумесяц и четырехконечная звезда. Все узоры выполнены из глины. Они симметричны и точны. Скорее всего, здесь поработал художник. Очень красивый камин. Слева и справа от камина стоят инструменты и предметы домашнего обихода. Предметы обихода, начиная разноцветными речными камнями и кончая старой керосиновой лампой, украшали пространство вокруг камина. Старый зеленый эмалированный чайник и синие тряпичные тапочки разместились на внутренней части камина. Перед камином стояла старинная люлька, вынянчившая не одно поколение кородинцев. Рядом стоит маленькая скамья для матери ребенка. Внутри люльки лежит меленький матрас, сверху – покрывало и широкая лента. Этой лентой обвязывают малыша, чтобы не двигался и не выпал из люльки. Слева от камина стоит тяпка, гребенка для чистки шерсти, медный таз и кувшин. На стене на гвоздях висят разные предметы, как-то: деревянная рамка для меда, деревянная портфель для вилок и ложек, счетная доска с костями, сито, нож для чистки овчины, керосиновая лампа, пила двуручная по дереву. Посреди комнаты музея стоит огромный столб. На столбе висит такая же сумка, как и на веранде. Висят так же какие-то цепи, моток ниток зеленого цвета и старый хурджин. На полу застелен домотканый шерстяной палас в белую и коричневую полоску. Скорее всего, полоски из белой и черной шерсти. На паласе в ряд стоят медные кувшины, эмалированный поднос, нарисованными персиками и цветочками, деревянная четырехугольная утварь для замеса теста, и такая же овальная утварь. В углу стоит небольшой сундук, обитый железным листом крышкой, глиняные амфоры балхарской работы, сепаратор для молока, деревянная бочка с железными кольцами. На бочке стоит футляр или коробка от ручной швейной машинки. Возможно, машинка находится внутри. На сундучке стоят деревянные мерки для сыпучих продуктов разного объема, напильник, мышеловка, четырехугольный камень с арабской вязью. На одной мерке лежит алюминиевая форма для выпечки орешков. Помните орешки со сгущенкой внутри? Такие орешки выпекают в таких формах. На стене над сундуком висит клеенчатый материал. На этом материале висят круглые медные и эмалированные подносы, фарфоровые тарелки, настенные тарелки чеканки. Под самым потолком висят ножницы. Посреди комнаты стоит треногая табуретка, поодаль – круглый камень для ручной мельницы. На одной из стен висят покрывала с разными фигурами и узорами на поверхности. На них прикреплены фото в рамках разных годов. На одном фотографии, где изображено село, написано: «Когда мы едины, мы непобедимы». В переводе с испанского – «El pueblo unido jam;s ser; vencido!») – лозунг левых сил в Чили. Дословно – «Единый народ никогда не победить!» – это песня чилийского поэта и композитора Серхио Ортеги, прославившегося другой известной композицией – «Венсеремос». Есть также семейные фото. Посреди покрывала висит рисунок села. На почетном месте висит портрет Имама Шамиля. Чуть выше вижу бинокль и несколько веретен. Приспособление для ручного прядения пряжи – гладкая деревянная палочка с тонким верхним и утонченным нижним концом, прядение нити происходит благодаря вращению веретена вокруг своей оси. Чуть левее портрета Имама Шамиля висит фотография бабушки Патимат и какого-то мужчины. Скорее всего, сын. Ниже висит платок ручной вышивки. Над платком множество фотографий официальных лиц страны и нашей республики. Ниже расположены семейные и фотография колхозников села.
В общем, мал музей, да дорог.
В интернете есть информация о том, что длина улиц села Старая Корода около трехсот пятидесяти метров. Не знаю, чем они мерили эти улицы, но по моим данным длина центральной улицы составляет около ста метров, а вторая улица слева, что у обрыва имеет длину около шестидесяти метров. Ширина села около сорока метров. Общая площадь села, по моим подсчетам, равна тридцати пяти тысяч квадратных метров, что составляет около одной трети гектара. Например, площадь цитадели Нарын-Кала составляет около четырех с половиной гектара, что превосходит площадь села Старая Корода в тринадцать раз. Прощаясь с древней крепостью, Старая Корода, мысленно оставили добрые пожелания. Пусть возродится еще краше и сильнее. У входа мы сфотографировались на память.
В метрах пятидесяти от старого села стояло новое село. На самом верху и в начале села Новая Корода стояла мечеть девятнадцатого века. Не побывав внутри, я не мог уехать. Простота и аккуратность убранства мечети успокаивала душу. Внутрь мечети я попал по каменной лестнице, по бокам которой стояли белые каменные балясины. У входа стояла железная дверь. Как потом оказалось, эта дверь была запасной. Тем не менее, я вошел именно из этих дверей. Пол мечети находился выше уровня подножия дверей на сорок сантиметров. Как и во многих старинных мечетях внутри стояли деревянные столбы, служившие опорами для потолка. Пол был теплым. Совершив обеденный и послеобеденный намазы, я с легким сердцем вышел на улицу. Наша небольшая группа давно ждала меня у машин. Я не торопился, ибо передо мной стояла историческая мечеть. Кородинская джума-мечеть занимает важное место в истории Дагестана: в ней в 1832 году, когда погиб первый вождь газавата, Гази-Магомед, был избран и провозглашен, имамом гоцатлинец Гамзат-бек. Над железной дверью и по бокам был выведен мастерами небольшой экран. Две массивные цельные глыбы были поставлены так, чтобы смыкались над дверью. На них мастера изобразили узоры в виде цветочного орнамента. Над ними установлен цельный каменный равнобедренный треугольник. Боковые стороны треугольника оформлены в виде цветков и растений. Основание же оформлена арабской вязью. В этажи внутрь треугольника расписана аятами из Корана. Над треугольником воцарился солярный символ Солнца. Или, может быть, я ошибаюсь. По обоим бокам треугольника тоже вмонтированы такие же знаки, символы. По бокам экрана выходят выпуклые камни. Они тоже служат украшением экрана. Высокий и красивый минарет стоит позади мечети. Основание его украшено небольшим экраном, внутри которого вмонтированы камни с узорами в виде цветков. Эти камни внутри образуют еще небольшой четырехугольник, на котором изображена арабская вязь. Выше вмонтирован круглый камень с изображением лилий. Внутри него еще один круглый спиралевидным орнаментом камень. Он покрашен в синий цвет. Внутри него находится еще один круглый камень в виде часов. На часах видны почему-то римские цифры и две стрелки. Они, конечно, нарисованные. Овал экрана завершают четыре изогнутые в дуги камни. В общем, вид потрясающе красив. Основание минарета заканчивается спиралевидными орнаментами из камня. Думаю, что высота минарета составляет пятнадцать метров. Верх минарета заканчивает огромная капитель, верхняя часть которой окаймляет спиралевидный орнамент из камня. Низ капители состоит из огромных «Т» образных массивных камней, вмонтированных в основание. Очень тонкая и красивая работа. Я сделал несколько фотографий на память на фоне мечети и минарета. На другой стороне основания минарета тоже был экран с солярными символами. Правда, в круге этой композиции были не цветы, а арабская вязь. В самом центре еле видны римские цифры. На одной стене основания минарета я запечатлел камень, на котором изображен четырехугольный орнамент, напоминающий то ли крест, то ли лилии. Еще один камень привлек мое внимание. В кладке лежал камень, обтесанный вручную длиной примерно в метр. В нем хорошо сохранились следы зубилы. Следы были похожи на веточки ели. Очень красивая ручная работа. Сейчас все режут на станках красиво, но без души. Я ценю ручной труд и мастерство. Еще множество отдельных камней и каменных блоков привлекло мое внимание. Ни один орнамент и рисунок не остался не замеченным. Очень много красивых камней ждут своего восхищенного созерцания туристов и гостей села.
Спускаясь по каменистой дороге к нашим машинам, мой взгляд все время останавливался на стенах, которые были построены как террасы. В каждой стене стояли выемки и отверстия для стока талых и дождевых вод. Здесь все продумано до мелочей. Тысячелетия жизни в этих суровых местах людей научили рационализму, точности, экономии, качественному созиданию. Булыжники, что были подняты тысячи лет тому назад, лежат на каменистой дороге. Они безмолвные свидетели многих исторических происшествий. Они многое знают и многое прощают.
Старое село похоже на старого, дряхлого, беззубого человека. Не каждому дана такая долгая жизнь. Не каждый осилит его дорогу и судьбу. Есть начало, и конец любого существа, будь оно живое или неживое. До свидания, Старая Корода – милая старушка. До новых встреч.
Выехав из туннеля, мы продолжили свое путешествие обратно вниз. Слева речушка Куиада, справа – горы и леса. Справа на одной горе Заира админ заметила небольшой навес. Завернув за очередным мостом, по ухабистой дороге мы поднялись на ту самую гору. Было очень холодно и посему мы, откланявшись, спустились обратно вниз. Искать удобное место для обеда нам долго не пришлось. На противоположной стороне мы обнаружили небольшую частную базу. Она была обнесена по периметру сеткой. Обследовав, окрестности вокруг частной базы, я нашел ниже трассы скалу. На этой скале мы и обустроились. За самовар отвечал я. Сухие щепки, что возил в сетке с собой, здорово выручали. И на этот раз я зажег их в топке самовара. Через несколько минут алые языки пламени вырывались в небо, теряя свою былую мощь и силу в золотистых лучах зимнего новогоднего января. Пока мы разложили еду, самовар неуверенно начал подавать признаки. Вот и закипела вода. С собой у нас было горное разнотравье. Мы заварили душистый чай. Аромат чая чувствовался на несколько метров. Внизу текла река Аварское Койсу, неся свои драгоценные хрустальные воды вниз к Гоцатлинскому водохранилищу. Чуть ниже стоит Гоцатлинская гидроэлектростанция. На ГЭС огромные турбины воды реки превращают в неведомую доселе силу, приносящую людям благо. Прямо над рекой находится большое село Карадах. В метрах ста от нас, напротив, стояла красивая мечеть из силикатного кирпича. Несколько домов стояли над кручей готовые вот-вот рухнуть в пропасть. Для туристов и туризма этот край бесценен. После вкусного обеда из шашлыка и душистого чая из разнотравья, нам захотелось все-таки посетить ту загадочную гору, что видна была отовсюду.
Как потом мы выяснили, эта гора возвышалась над селом Голотль. По дороге мы встретили много красивых и удивительных мест. Не доезжая этого села, справа строился железное сооружение типа моста для туристов. Над этим сооружением работали люди. Мы хотели подойти поближе, но под нами была круча высотой около десяти метров. Мы постояли над кручей и поснимали. На противоположной стороне построили гостиные дворы и гостиницы. Наше внимание привлек пятиэтажный гостиничный комплекс «Белые журавли». Думаю, что летом здесь полно туристов. Вообще, вдоль реки очень много садов. Каждый клочок земли здесь возделывают. В некоторых местах висят небольшие мосты, позволяющие перейти на другой берег реки. Не доезжая до села Голотль, есть заправка. На газовой заправке Исмаил заправил свою машину. Недалеко от заправки стоял двухэтажный дом. На стене веранды этого дома были установлены огромные рога архара. Думаю, в этих местах водятся эти благородные животные. Мы проехали по главной улице села и выехали к мосту. По мосту мы оказались как раз под той горой, которую мы видели издалека. Она резко возвышалась над нами, будто упиралась в само синее небо. Лишь пара орлов, кружащие над горой давали нам понять, что гора под ними. Справа от нас стоял старинный мост девятнадцатого века. Мост стоит на двух каменных опорах. Основой моста служат железные балки, скрепленные между собой болтами и гайками. Над мостом возвышаются две параллельные дуги, соединенные между основанием железными балками. Они скреплены между собой болтами и гайками, а также способом клепки. В некоторых местах клепок уже не было. Таким образом, каждая сторона образовала по одной ферме. Обе фермы соединены между собой арками. В итоге получилась конструкция, выполняющая свои функции на века. Мы много фотографировались на фоне моста. С середины моста река показывала всю свою мощь и красоту. Многие тонны кристально чистых вод стремглав неслись вниз к седому Каспию. Глубиной около метра, река несла свои драгоценные капли к водохранилищам и ГЭС во благо. Люди научились рационально использовать силу и мощь горных рек. На равнине в городах и поселках ждут чистые воды горных рек для питья и орошения. Долго мы питались красотой горной реки, старинного моста и высокой горы. я невольно вспомнил свои стихи.
«Страна многострадальная,
Земля обетованная
Люблю тебя я искренне,
Как любят дети мать.
Твои луга альпийские
И берега каспийские
Люблю я с детства истинно
Всем сердцем, всей душой.
Седые горы строгие,
Дорогие в горы долгие
Люблю я нежно, трепетно
Твои, мой край родной.
Хочу, чтоб ты цвела весной,
Всегда сияла бы звездой
Страна моя высоких гор –
Родимая земля!»
Набрав свои души до отвала чудесами этого края, мы поехали обратно в Малый Гоцатль, где мы собирались на ужин приготовить шашлык. Уставшие и голодные мы вернулись на свою базу, где нас ожидал Цыган. Он встречал нас, повиливая хвостом. Ни разу за три дня я не слышал, чтобы он лаял. Добрый и радушный старичок был безмерно рад нашему возвращению.
Первым делом, как мы заехали во двор, разгрузили свои вещи и зашли в дом. Еще днем Хизри нам привез немного дров. Пока девчата разжигали огонь в печи, мы с Исмаилом стали по очереди рубить дрова. Небольшое дерево никак не удавалась нам разрубить. Срубив поперек твердую часть, я разрубил его вдоль пополам. Потом опять его части вдоль пополам. А потом рубил поперек на небольшие куски. В доме все суетились. Заира админ взяла говяжьи стейки и начала мариновать. Другие тоже занимались делами по хозяйству. Исмаил и Хизри во дворе разожгли огонь для шашлыка. Через некоторое время Исмаил дал понять, что нужно пожарить шашлык. Я вышел во двор, где вовсю дымили сырые дрова. Я отодвинул несколько дров и закинул сухие. Огонь поднялся выше и перестал сильно дымить. Пока огонь горел, я не переставал восхищаться экспонатами и сувенирами музея. Было прохладно, но рядом с мангалом было тепло. Поодаль, внизу двора горели сотни лампочек разноцветными огнями. Таз со стейками уже принесли. Я разровнял равномерно угли и поставил барбекю. Так как жар был отменным, я быстро перевернул барбекю на другую сторону. Пошел ароматный и душистый запах шашлыка. Таким макаром я переворачивал шашлык раз пятнадцать. Я попросил, чтобы принесли кастрюлю с нарезанным луком. Первую партию я закинул с луком и закрыл крышку. Вторая партия тоже долго не задержалась на углях. Всего за сорок-пятьдесят минут мы уже сидели за накрытым столом в теплом доме. Сначала было подумали поесть во дворе, но некоторые из нас болели. Да и я тоже не совсем отошел от недавней простуды. Мягкий и душистый шашлык утолял наш голод. За столом мы много шутили и веселились. Было по-домашнему уютно и хорошо. Хизри тоже в этот вечер был с нами. По-моему, ему понравился наш небольшой коллектив. Попрощавшись с нами и пожелав спокойной ночи, Хизри покинул нас. После вкусного ужина с шашлыками, мы пили ароматный чай из горного разнотравья. Долго мы еще остались в такой чудной компании. Здесь, высоко в горах, каждый чувствовал умиротворенность и гармонию. Кроме приготовления еды, уборки и познавательных поездок, нас ничего не беспокоило. Побеседовав немного за семечками, мы решили лечь спать. Убрав с импровизированного стола на полу все, что там находилось, девчата пошли к себе спать. Всем спокойной ночи, сладких снов.
День третий. Седьмое января.
Как обычно Исмаил и я проснулись первыми. Хотя и был восьмой час, вставать мне совсем не хотелось. Но долг перед Всевышним превыше всего. Я потихоньку вышел на улицу. Прохладно. Был мороз. Через некоторое время я в ванной комнате совершил омовение и вошел в свою большую комнату. Пока не поднялось солнце, я встал на утреннюю молитву. После молитвы я опять потихоньку вышел на улицу, ибо мне хотелось запечатлеть восход солнца в горах. Было уже восемь утра, а солнце, напротив нас, вот-вот собиралось взойти из-за высокой горы. Первые утренние лучи коснулись вершины высокой горы позади нас. Потом они медленно и уверенно спустились до нашего дома. И вот, чудо! Яркие и ослепительные лучи, как миллионы софитов резко ударили в глаза. Такой взгляд солнца не обжигает, не ранит и не ослепляет, но торжественно завораживает. Триллионы ярких лучей разом озаряют все вокруг. Долго и упорно солнце всплывает из-за горы, предвещая нам отличное путешествие. Внизу в ущелье была еще тень. И от того там было немного уныло и мрачно. Сверху все казалось, будто на ладони. В эти минуты я вспомнил свои стихи.
Рано утром встанешь, распахнешь окно
На ладони, будто все твое село.
Там, внизу журчаньем ручейки поют
Розовые дали пред тобой встают.
Серебром струится с ледников узор
Описать все краски не хватает слов.
А на перевале горный тур стоит
И орел спокойно над селом парит.
Солнце постепенно отдает тепло.
На душе спокойно, весело, светло.
Голуби на крыше, воробьи в саду,
Кремовые розы во дворе цветут.
Как же благодатна, ты земля отцов,
Смелых и бесстрашных, храбрых удальцов.
Пусть на небе солнце светит каждый день
И под солнцем светлым пусть цветет сирень.
Еще вчера вечером я вспомнил, что в горах где-то есть Датунский храм. Расспросив Хизри некоторые данные о храме, я предложил нашей группе поехать к этой достопримечательности. Мне так и хотелось попасть в этот знаменитый храм 9-11 веков. Я много читал про храм, много фотографий видел, но побывать в самом храме не удалось. Мою идею поддержали все. Наша команда сплоченная и дружная потому, что все они любят путешествия и экскурсии. Команда единомышленников всегда готова к поездкам.
Я в последний раз в эту поездку мысленно прошелся по двору-музею. Только сейчас обратил внимание на железную треногу, на котором висел небольшой казан. Под ним стояли спиленные тонкие обрубки. Они гармонично сочетались с кладкой из булыжника. Только лишь сейчас я заметил деревянное природное чудо похожее на улитку. Браво автору такого произведения. Сотворить из старого бревна такое оригинальное произведение искусства дорого стоит. Под деревянной тахтой лежит изогнутый кусок дерева. В нем удобно расположилось гнездышко маленькой птахи. Обычно такие гнезда вью воробьи. Не знаю на самом ли деле это гнездо птички или кто-то из людей смастерил. На третий день только я его заметил.
Потихоньку открыв двери, я вошел в нашу комнату. Исмаил рассматривал что-то в своем смартфоне. Я прилег и тоже стал рассматривать новости вчерашнего дня. Из соседней комнаты стали доноситься голоса наших девчат. Проснулись, значит. Исмаил громко крикнул, чтобы они поднимались. Они ответили, что уже поднялись. Вот так начался наш суетный третий день в горах. Кто-то взялся за печку, кто-то за завтрак, кто-то умывался, а кто-то читал утренние сообщения в ватсап. Послышалось, что открыли ворота. Это был Хизри. Так как мы утром должны были выехать, он пришел попрощаться. Завтракать с нами он отказался. После завтрака мы стали собирать свои вещи. Девчата сделали уборку всего дома, помыли посуду. Наконец, все вышли во двор, где два дня мы провели зимние каникулы. Попрощавшись с хозяином дома, мы выехали со двора. По крутому серпантину сельской дороги мы спустились на трассу, ведущую к Датунскому храму. По этой трассе мы уже ездили и, по сути, знали куда ехать. Каждый раз, видя красоту и великолепие нашего горного края, мы восхищались вновь и вновь. Высоченные громады висящих на огромной высоте скал и кристально чистые воды Аварского Койсу переполняли душу безмятежной негой. Казалось, будто мы всю жизнь едем по этой нескончаемой трассе. Мы проезжали все нам уже знакомые села. Теплые и яркие воспоминания о них долго еще будут будоражить наши мысли. Что-то подозрительно мы долго ехали. Остановившись у дороги, мы спросили у прохожего долго ли нам ехать до Датунского храма. Он ответил, что через несколько километров увидим знаки. И, действительно, через некоторое время мы увидели знаки и поворот к храму. Стояло несколько машин с туристами, и место для парковки не было. Я протиснулся между стеной и газелью и припарковался. Датунский храм находится в ущелье. Вход в ущелье закрыт стеной из бутового камня. В стене проделаны несколько треугольных ниш. Такие ниши придают стене дагестанский архитектурный стиль. Небольшие красные кованые ворота были открыты. На стене прибита вывеска с надписью: «Добро пожаловать в Датунский храм». Внизу фото и реклама разного характера. Грунтовая дорога шириной в три метра, извиваясь, пролегала по узкой теснине. Слева стоял частокол из тонких прутьев. Внизу находятся сады и огороды местных жителей. Пройдя метров пятьдесят, видишь каменный мост и дорогу, ведущую в горы. Теперь этот мост и дорога заброшены. Есть широкая двухполосная асфальтированная дорога. Под старым мостом протекала маленькая речушка Антихлор – один из многочисленных притоков Аварского Койсу. В дождливую погоду эта речушка превращается в громадную реку. Такова их натура. Теперь же она всего лишь безобидная речушка. Справа, чуть поодаль от каменного моста, стоял современный деревянный дощатый мостик длиной примерно в десять метров. Под мостом протекала та самая речушка. Ее питают склоны громадных гор, образующие это ущелье. Сразу за мостом открывается невероятно красивый вид. Огромные скалы и не менее величественные кряжи, чередуясь, образовывают ущелье Хатан-Бугеб-ккал. В переводе с аварского языка означает «Воскресное ущелье» или «Ущелье, где находится храм». Церковь возведена грузинскими миссионерами предположительно в конце X – начале XI веков, заброшена в XIII веке, вновь функционировала небольшой отрезок времени в XIX веке.
Сразу за мостом открылся невероятно красивый и завораживающий вид. Под огромной горой на небольшой возвышенности стоял средневековый храм. Он стоял как одинокий пилигрим перед молитвой. В своем скромном средневековом одеянии из золотисто-желтого песчаника, он стоит уже тысячи лет гордо и невозмутимо, обратив свой взор на все четыре стороны.
Четыре больших окна смотрят на окружающий мир. Крыша появилась вследствие реставрации, ранее храм был купольным: фрагменты этого навершия археологи находят, и по сей день, как и черепицу, покрытую глазурью. Нав;ршие — верхушка какого-либо изделия (рукояти меча, древка знамени) или сооружения (терема, купола). По преданиям, его построили грузинские миссионеры. Говорят, что его посещала в свое время царица Тамара. Много легенд и преданий ходят вокруг этого храма. Местные жители рассказывают, Имам Шамиль запретил разрушать этот храм. «Не мы его построили и не нам его разрушать», - сказал Имам Шамиль. Храм функционировал несколько столетий, а с принятием ислама в этом регионе был заброшен. Храм в период Кавказской войны на время заработал вновь: Имам Шамиль предоставил его перешедшим на его сторону казакам-старообрядцам для исполнения их обрядов.
В любом случае это дом Всевышнего. Датунский храм представляет собой однонефную базилику с апсидой, вписанной в прямоугольный контур плана. Габариты храма – 9.4х5,6 м, высота примерно восемь метров. Апсида – в переводе с латинского, «арка», или «свод». Это полукруглый, прямоугольный или граненый выступ в здании, увеличивающий его пространство. В православных храмах апсиды, как правило, располагаются с восточной стороны и образуют собой алтарь – важнейшую часть церковного здания, где происходит главное церковное Таинство, Евхаристия – пресуществление хлеба и вина в Тело и Кровь Христа. Стены выложены на известковом растворе из блоков желтого песчаника с забутовкой отдельных пустот в кладке. Кстати, стены города Дербента и цитадели Нарын-Кала тоже построены таким же методом. В Дербенте есть место, где нет небольшого фрагмента стены. Я как раз там и видел эту стену, облицованную с обеих сторон массивными блоками песчаника и, забутованную изнутри. Облицовка с забутовкой характерна для строительной техники Грузии начиная с IX в. Уже с VIII в. кладка каменными отесанными квадрами почти исчезает в Грузии, но продолжает существовать в Армении. Квадр это камень для кладки стен, отёсанный в форме правильного параллелепипеда.
Помещение перекрыто сводом, поддерживаемым двумя подпружными арками, пяты которых опираются на пилястры. Оранжевая черепица закрывает некупольный свод храма. Он двухскатный.
Подойдя немного ближе, встречаешь небольшие скалы, у которых предприниматели установили торговые палатки. Как же без них. К большому дереву прибиты несколько плакатов, рекламирующих всякие сувениры и товары. Теперь из них никого нет. Пусто на этом небольшом рынке.
И вот, наконец, мы у храма. Огромные каменные ступени вели к входу храма. Теперь люди входят в этот храм из окна. У входа табличка, на которой написано: «Древний христианский храм Датуна 9 – 11 вв. Охраняется государством». Средневековье занимает время с пятого по пятнадцатые века. Не понятно, почему тогда этот храм называют древним храмом? У кого-то явно с историей проблемы. Средневековые зодчие сложили стены храма из известкового раствора и яиц. Нигде нет трещин. За тысячи лет храм выдержал много испытаний. В былые времена рассказывают, как местные чабаны жгли костры внутри храма, прячась от непогоды. Видимо там и сгорели двери в храм. Теперь они заложены. Внутренние стены побелены известью, дабы придать храму более опрятный вид. Стены в храме двойные шириной примерно в девяносто сантиметров. Внутри храма есть камин. Он черный от копоти. Позже я выяснил, что это не камин был вовсе, а маленькая келья. Почему-то он на высоте двух метров. Таковых там оказалось две. К большому сожалению, утрачены фрески на стенах. Еще в двадцатом веке они были отчетливо видны. Вандализм за несколько веков уничтожил уникальные фрески и живопись. Честно говоря, я не заметил ни одной фрески. Но в интернете не помню кто, но один блогер показывал фрагмент фрески – кусочек крыла, под оконным сводом. Незнание, невежество, фанатизм некоторых личностей, вандализм лишают всех нас самого лучшего достояния человечества – искусства. Говорят, что когда-то церковь имела купол, увенчанный крестом и покрытый глазурованной черепицей — ее фрагменты находили вокруг. Современная крыша появилась у храма в 2008 году в ходе реставрации. Лишь на потолке можно увидеть крест. Привлекают свое внимание и конструктивные особенности храма. Храм перекрыт коробовым сводом. Центральная часть здания отделяется от притвора и алтаря сильно расчлененными ребрами арок. Над ней нависает крест в виде гурта, обтекающий коробовый свод постройки. Крест занимает центральную часть потолка, ограниченную несущими ребрами арок. С внутренней стороны западная стена имеет пилястры прямоугольного сечения в центре и ребристого по бокам. В.И. Марковин относит храм Датуна по архитектурно-конструктивным особенностям (скрытая алтарная часть, тайнички по сторонам апсиды, скупость внешнего декора, строительная техника) к грузинским храмам, сравнивая его с храмом в Цирколи VIII в.
В храме несколько ниш. В одной из них замечаю иконы с изображением Божьей матери с младенцем. Чуть поодаль стояли еще несколько маленьких иконок. В другой нише также стояли иконки и остатки свечей. Кто-то здесь и свечки ставит. В глубине ниши на закопченной кладке кто-то нарисовал крест белого цвета. Пол был из каменных плит. Я долго смотрел и изучал каменную кладку. Мне, как мастеру каменной кладки, было очень интересно видеть тысячелетнюю кладку. Я даже проверял швы на прочность. Они, действительно, были прочными. Раньше строили на века. Снаружи углы храма были выложены из крупных обтесанных камней. Угол и стены были ровными. Честно скажу, так называемый «ремонт» и «реставрация» оставляют желать лучшего. На крыше уже не хватало нескольких черепиц. А это чревато тяжелыми последствиями для храма. Хочу надеяться на надлежащий уход за храмом со стороны государства и на качество кладки средневековых мастеров. Тяжело было расстаться с таким красивым и стойким творением архитектурного зодчества. Пусть он еще простоит столько же лет, как античные постройки, радуя и, удивляя каждого, кто приходит сюда за частицей истории. Знаю и чувствую, что с каждым годом люди становятся добрее, мудрее, и пусть они не все эрудиты и ходячие энциклопедии, но хотя бы не невежды.
Получив массу впечатлений и позитива, мы покинули ущелье, где уже тысячи лет царствует величественный средневековый Датунский храм. Дорога обратно вниз, откуда мы приехали, показалась нам не очень длинной. Остались позади села Датуна, Заиб, Голотль, Карадах. Проехав арочный мост, после села Карадах, мы свернули влево. Чуть выше находится чудное место, где небольшие скалы разбросаны повсеместно, и образуют удивительной красоты композиции, где непродолжительные потоки дождевой воды, тысячелетиями обтачивая скальные породы, образуют небольшие углубления. Казалось, что мы попали в мир сказочных персонажей, где карликовые гномы и гиганты-великаны образуют множество природных инсталляций. Поднимаясь с самого края скал, я обнаружил небольшое углубление в скальной породе, наполненное дождевой водой. Это горное озерцо служило водопоем для скота местных жителей. Летом, когда вода прогреется для оптимальной для тела температуры, можно принять ванну. Повсюду встречаешь огромные валуны похожие то на медведя, то на черепаху, то еще на что-то. На одной из таких инсталляций, похожей на черепаху, наши туристы сделали множество фото. И в правду она была похоже на черепаху. Я дал ей имя черепаха Тортилла. В одном из высокогорных районов мы увидели целую гору, похожую на черепаху. Я тогда и ту гору прозвал Тортиллой. Та была гора, а это инсталляция из скал. Пусть и здесь будет собственная Тортилла. Меж двух огромных валунов висела небольшая скала. Сверху получился своеобразный мост. Внизу получилась арка. Вот такая инсталляция привлекла наше внимание. На правом боку черепахи Тортиллы Исмаил написал камнем на память: «Турсерго 2024». На другой скале он же написал: «Турсерго калин 504». Так что, достопочтенный мой читатель, будешь в этих сказочно красивых местах, прочтешь эти записи. Чуть выше мы обнаружили еще одно углубление, наполненное дождевой водой. Под одной громадной скалой мы обнаружили небольшое углубление. Здесь несколько человек спокойно могли бы переночевать или переждать непогоду. Заира админ группы подобрала несколько красивых камней для своей будущей лужайки. Мы сели на машины и двинулись вниз.
Не доезжая до поворота, Малый Гоцатль, Исмаил остановил машину у обочины. Недалеко от этого места работал экскаватор HYUNDAI. Исмаил и Заира подошли к водителю. Они о чем-то переговорили. Водитель и Исмаил объяснили Заире, как сесть в кабину. Они ее недолго инструктировали, как и что включать, что не трогать. Заира, как опытный водитель села за руль и под чутким руководством Исмаила завела экскаватор. Она закрыла дверь кабины. Нажимая педали, и дергая разные ручки, Заира заставила-таки ковш двигаться то направо, то налево, то вниз, то вверх. Мы все были в восторге от движений ковша, и были рады успехам Заиры. Заира несколько раз посигналила, чем вызвала еще больше положительных эмоций. Под чутким руководством обоих инструкторов Заира заставила экскаватор повернуться налево, потом – направо. Жаль, что половина процесса Исмаил снимал не Заиру, а разные части экскаватора и педали. Зато благодаря стараниям Исмаила Заира получила свой «звездный час». Пусть у нее таких «Звездных часов» будет еще и еще.
Все время поездки мы любовались красотой гор и Аварского Койсу. Бирюзовые воды были скованы льдом. Солнце почти не касалось поверхности реки. Высокие громады гор заслоняли солнце. Ночные морозы все крепче и крепче сковывали кристально чистые воды реки. Вот и Гоцатлинское водохранилище. Бирюзовая гладь водохранилища манила и одновременно отталкивала от себя. Хотелось покататься на ледяном панцире. Но, одновременно было боязно, эта все-таки стихия. Случись худое – выбраться почти нет шанса. Чарующая красота его не подвластна описанию пера. Им можно просто любоваться.
Долго ли, коротко ли мы оказались на месте слияния двух больших дагестанских рек. Аварское Койсу сливается с Каракойсу. Аварское Койсу в этих местах, петляя и извиваясь, образует несколько рукавов. Было интересно наблюдать, как два рукава Аварского Койсу сливаются в более большой рукав. На берегу одного из рукавов мы решили устроить небольшой пикник. Я сразу вытащил из багажника самовар и сухие щепки. Газовая горелка моментально разожгла огонь в топке самовара. А дальше – дело техники. Через пятнадцать минут появились первые признаки закипания. Еще чуть-чуть и вода в самоваре закипела. В небольшом чайнике мы заварили чай из душистых трав. Через несколько минут мы собрались у импровизированного стола. Мы с утра ничего не ели, а время было третий час. С удовольствием уплетая шашлык с хлебом, мы все время наслаждались красотой ущелья и реки. В Дагестане самое ценное это вода, а ее в этих краях
вдоволь. Мы еще долго созерцали красоту Аварского Койсу. Собрав все свои пожитки, мы двинулись в путь.
Проехав «Красный мост», под которым сливаются Аварское Койсу и Каракойсу, мы повернули налево, вниз, где бирюзовая гладь Ирганайского водохранилища каждый год все больше и больше манит туристов и гостей нашей республики. На всем протяжении пути слева видны множество малых и больших островов, которые образовались в процессе смыва грунта быстрыми водами громадной реки. Еще ниже Аварское Койсу сливается с Андийским Койсу и образуют Сулак. Проезжаем множество гостевых домиков, смотровых площадок, садов и полей. Проезжая мимо села Майдановское, река вдруг становится широкий водоем. Это Ирганайское водохранилище. Площадь водохранилища при нормальном подпорном уровне 18 км;, длина 21 км. Полная и полезная ёмкость водохранилища составляет 601 и 371 млн м; соответственно, что позволяет осуществлять сезонное регулирование стока. Отметка нормального подпорного уровня водохранилища составляет 547 м над уровнем моря (по Балтийской системе высот), форсированного подпорного уровня – 548,4 м, уровня мёртвого объёма — 520 м. Береговая линия длиной около 43 км сильно изрезана. Ширина водохранилища превышает в среднем 500 м, максимальная составляет 1,5 км. Строительство плотины Ирганайской ГЭС было начато в 1977 году, но гидроэлектростанция превратилась в один из советских долгостроев. В результате заполнение водохранилища было закончено только в 2008 году. При создании водохранилища было затоплено 940 га сельхозугодий и садов, перенесено 521 строений. Полному переселению, в результате затопления, подверглось село Ирганай, частичному села Зирани и Майданское.
В результате спешки, с которой происходило заполнение водохранилища, санитарной очистке подверглось только 30 % его ложа, под воду в одну ночь 13 июня 2008 ушли так и не вырубленные сады, дома, хозяйственные постройки и кладбища. По состоянию на 2020 год жители затопленных территорий так и не получили компенсаций в полном объёме и судятся с властями.
Проезжаем село Ирганай, в честь которого названо водохранилище и гидроэлектростанция. Современное село купается в зелени садов и окружающей природы. Очень интересная история у села Ирганай. Вот что пишет об истории родного села житель Ирганая Дибиров Магомедгаджи:
«Cеление Ирганай, Унцукульского района РД расположено на берегу водохранилища Ирганайской ГЭС в 18 километрах от районного центра с. Унцукуль. С северной стороны села проходит Гимринский хребет, на востоке находится гора Зуберха, на западе – гора Шугиб. История Ирганая своими корнями уходит в глубочайшую древность. Ирганайская долина была заселена людьми с эпохи бронзы. Об этом свидетельствуют многочисленные археологические находки. Здесь были найдены склепы эпохи бронзы. В эпоху средней бронзы у населения Северо-восточного Кавказа был распространен такой ритуал, как использование огня в погребальном обряде. Он встречается в могильных склепах, найденных в Ирганае. Эти были большие склепы, построенные из больших тесаных камней правильной формы с высотой полтора метра и длиной два метра. Сверху склепы закрывали огромные плоские каменные плиты с массой несколько тонн. Внутрь склепа оставляли вход сверху, сбоку плиты. В могильнике выявлены специальные камеры для разжигания погребальных костров и остатки угля и золы. Данный обычай был довольно распространённым в древности. Почитания огня было связано с определёнными представлениями древних людей о его магической, очистительной силе. Селение Ирганай – один из древнейших поселений, из некогда бывших городов. По данным археологии Ирганай был заселён в III-II тысячелетию до н.э. На рубеже нашей эры Ирганай входил в состав Кавказской Албании. В III веке н.э. Сасанидский Иран захватывает Албанию, а позднее укрепляется в районах Дербентского прохода. После 488 г., в царствование армянского царя Вачагана III, Ирганай снова вошёл в состав Албанского государства. После распада Албании в Иране в начале III века н.э. к власти новая династия сасанидов. Они приступили к завоеванию соседних областей. Огромный интерес для Ирана представлял Восточный Кавказ и Прикаспий, не только в экономическом отношении, но и, особенно, стратегическим своим положением. Сасаниды прилагали большие усилия, чтобы утвердиться здесь. Для этой цели они возводят тут многочисленные и грандиозные по масштабам крепостные сооружения. В это время и был построен город – крепость Ирхан (Арган), на месте прежднего поселения, персидским падишахом Исфандияром, сыном Гуштабса. Ирхан – это древнее название Ирганая».
В 2008 году многие ирганайцы потеряли свои дома и сады. Они ушли под воды Ирганайского водохранилища. Очень жаль, что вместе со старым селом
Ушла под воду и тысячелетняя история.
Вдоль берега водохранилища предприимчивые люди организовали пляжи, зоны отдыха, смотровые площадки, кафе и множество объектов туристического сервиса. Это и отрадно, и грустно.
Следующее село, которое мы повстречали после Ирганая, было Шамилькала. Основан в 1985 году как посёлок гидростроителей
Ирганайской ГЭС, под названием Светогорск. В 1991 году посёлок был переименован в Шамилькалу, в честь имама Шамиля. В 2016 году из села Унцукуль в посёлок Шамилькала был перенесён административный центр Унцукульского района.. Посёлок расположен у Ирганайского водохранилища (правый берег реки Аварское Койсу), в 7 км к юго-востоку от бывшего районного центра — Унцукуль и в 88 км к юго-западу от Махачкалы. Через посёлок проходит автодорога М281 «Мамраш—Араканский мост». Населённый пункт раскинулся на террасе, возвышающейся над Ирганайским водохранилищем. Средние высоты на его территории составляют около 600 метров над уровнем моря. На севере над посёлком возвышаются отроги Гимринского хребта. Общая площадь городского поселения составляет 0,78 км.
Долго мы ехали по трассе М281. Так и хотелось остановиться и насладиться красотой водохранилища. Исмаил и его пассажиры и не думали остановиться. Мы даже написали сообщение в ватсап, чтобы остановились. Меня удивляло то, что мы до сих пор останавливались чуть ли не под каждым кустом, камнем, а тут такое пропускаем. И вдруг поворотники на авто Исмаила замигали. На одной из смотровых площадок мы остановились. Здесь некий предприниматель строил небольшое здание. Видать, рабочие ушли на обед, ибо вещи были оставлены на месте. Внизу площадки работал экскаватор. Он рыл террасы. На самой нижней четвертой террасе никого не было. Бирюзовая гладь водохранилища как в зеркале отражала горы на другом берегу. Покой чистой и ровной поверхности водоема нарушали рыбки, изредка выходившие на поверхность, чтобы глотнуть воздух. Они после себя оставляли малые, средние и большие круги на воде. Поначалу мы не понимали, откуда вдруг берутся эти круги. Внимательно присмотревшись, мы заметили, что это все-таки рыбки выныривают. Красота и спокойствие гармонично сочетались на зеркальной глади водохранилища. Силуэты гор, омывающие водоемом, вниз головой висели у кромки водоема. Казалось, горы, вонзившие свои хребты в синее небо, окунулись хребтами в бирюзовую глубь бездонного зеркала водохранилища. Такая красота, что невозможно глаз оторвать. Вот она, прикоснись, ощути ее всеми органами чувств. Вообрази себя частичкой природы. Зимний погожий день, чистая гладь водоема, горный воздух – нега для души, бальзам для сердца. Берегите и любите природу вокруг себя. Сделав множество фотографий на фоне Ирганайского водохранилища, мы двинули дальше в путь. Проезжая мимо селения Гимры, мы пропустили много исторических мест. Вот что пишет википедия о селе Гимри: « Селение расположено у подножья Гимринского хребта, на правом берегу реки Аварское Койсу. Находится в 17 км к северу от районного центра — Шамилькала и в 67 км к юго-западу от Махачкалы. Село Гимры сыграло значительную роль в истории народов Дагестана, Кавказа и России. Здесь родились два имама Дагестана — Гази-Мухаммад и Шамиль, первый из которых объединил горцев наставлениями шариата, идеями независимости, свободы и равенства, а второй три десятилетия энергично вёл священную войну за эти идеи.
В ходе Кавказской войны, этот неприступный горный оплот защищал отряд горцев во главе с имамом Гази-Мухаммадом. Аул был взят 17 октября 1832 года русским отрядом под командованием генерала Розена численностью около 10 тысяч человек.
После ожесточённого штурма русские ворвались в Гимры. Тогда Гази-Мухаммад и 15 мюридов, среди которых был и будущий имам Шамиль, укрылись в сторожевой башне. Оттуда они пытались прорваться в горы. Во время схватки почти все они, в том числе и сам имам, погибли. Шамилю удалось спастись. Русские потеряли во время штурма 480 человек (в том числе 41 убитыми). Падение аула Гимры и гибель Гази-Мухаммада завершают первый этап газавата на Северном Кавказе. Новое обострение военных действий в данном районе началось после прихода к власти в Чечне и Дагестане имама Шамиля. Село Гимры несколько лет было столицей теократического исламского государства Имамат, существовавшее на территории Дагестана и Чечни в 1829—1859 годах, получившее наибольшее развитие в годы правления имама Шамиля». Вот в такое знаменитое историческое село мы не заехали. А ведь в селе функционирует Краеведческий музей. На окраине села есть гробница имама Газимагомеда.
На окраине села можно увидеть террасы, возделываемые местными жителями. Есть улицы, названные в честь Имама Шамиля, Имама Газимагомеда, Абдулла Хаджи. В селе функционируют четыре мечети. в нескольких километрах от села стоит старинная сторожевая башня. В пятидесяти метрах от башни находится место смерти Имама Газимагомеда. Вот такие значимые исторические места мы не посетили. Жаль, что мы об этом тогда не знали. Едем дальше.
Дальше нас ждал еще один неожиданный, по крайней мере, для меня, сюрприз. Впереди стояли знаки ограничения скорости. Это мы подъехали к Гимринскому автодорожному тоннелю. Источник из википедии дает такие сведения: «Гимринский автодорожный тоннель — самый длинный автодорожный тоннель на территории России. Расположен в Дагестане; соединяя Буйнакск и село Гимры, тоннель обеспечивает наиболее короткую и не зависящую от погодных условий транспортную связь строительства Ирганайской ГЭС, а также 9 районов горного Дагестана с железной дорогой и центром республики. Длина — 4303 м. Пропускная способность Гимринского тоннеля — 4 тысячи автомобилей в час. Ширина проезжей части — 7 метров, высота габарита — 5 метров. Тоннель расположен в толще известняков, песчаников, алевролитов и аргиллитов на глубине до 900 м от поверхности. Диаметр сечения тоннеля — 9 м, ширина проезжей части — 7 м. Продольный профиль тоннеля — двускатный, от середины к порталам. Параллельно тоннелю расположена сервисная дренажно-вентиляционная штольня (соединительные сбойки расположены каждые 300 м). Тоннель освещён, имеются системы автоматической пожарной сигнализации, охранной сигнализации, громкоговорящего оповещения, телефонная связь, телевизионное наблюдение, эксплуатационная вентиляция, центральное диспетчерское управление.
История.
Тоннель строился для целей подвоза грузов для возведения Ирганайского гидроузла за счёт сметы последнего. Проходка тоннеля со стороны северного портала была начата 31 декабря 1979 года, а со стороны южного — в 1983 году. Строительство велось в сложных климатических и геологических условиях; большая часть грузов для южного портала доставлялась водным транспортом по водохранилищу Чиркейской ГЭС и далее автотранспортом. Работами на северном портале руководил Парасюк Леонид Петрович. Сбойка забоев осуществлена в 1991 году; с этого года тоннель находится во временной эксплуатации. До сбойки основного тоннеля движение по нему осуществлялось через вентиляционную штольню, для чего были оборудованы переходы от основного ствола. В связи с незавершённостью работ по строительству тоннеля он находился в неудовлетворительном состоянии: своды не были укреплены должным образом, проступали грунтовые воды. В декабре 2007 года, когда в селе Гимры был введён режим контр террористической операции, тоннель был закрыт для проезда. С середины 2000-х годов велись работы по реконструкции тоннеля. Окончательная сдача в эксплуатацию первоначально была намечена на 2010 год, позже перенесена на 2011 год (при этом только в 2011 году на строительные работы в тоннеле планировалось потратить 1,7 млрд руб.), а затем — на сентябрь 2012 года. После реконструкции Гимринский автодорожный тоннель был открыт 2 октября 2012 года. В торжественной церемонии открытия тоннеля приняли участие полномочный представитель президента РФ в СКФО, вице-премьер РФ Александр Хлопонин, президент Дагестана Магомедсалам Магомедов, глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и др. Являясь стратегической дорогой, связывающей Махачкалу с горными районами, Гимринский тоннель пользовался повышенным вниманием террористов. В частности, крупный теракт рядом с тоннелем был предотвращён в октябре 2005 года».
Проехаться по самому длинному тоннелю России не каждому дано. В последнее время все чаще и чаще появляются гости и туристы. Если не каждый, то многие из них обязательно посещают это великолепное творение рук человеческих. Высокий и широкий, освещенный и оборудованный, манящий и одновременно пугающий Гимринский тоннель не оставит никого равнодушным. Одновременно казалось, что едешь по бесконечному и длинному тоннелю, и также, казалось, что время пролетело мгновенно. Вот такое двоякое чувство посетило меня в то время. Бесконечная вереница фар разных марок освещали тоннель, и ослепляли глаза. Через некоторое время привыкаешь, но чувство тревоги все время держало тело на взводе. Лишь несколько секундных мгновений улавливало боковое зрение. Казалось, вот -вот сойдешь с пути, с начерченных полос… Тысячи прожекторов освещали внутреннее пространство. Темнота переливалась в свете фар и прожекторов. Шум и выхлопные газы заставляют водителей закрыть окна и выключить вентилятор обогрева, а летом – кондиционер. Вдали замелькало белым цветом. Приближаясь, я увидел свет. Вот это да! Свет в конце тоннеля! Ура!
Мы уже снаружи. Отлегло от сердца. Все страхи и опасения позади. Свобода!
По крутому серпантину асфальтированной дороги мы ехали, любуясь красотой гор и низкорослых лесов и кустарников. Это уже Буйнакский район Республики Дагестан. По этой дороге я ехал впервые. Резкие повороты, подъемы и спуски не давали расслабиться. То и дело по дороге встречались молельные комнаты, магазины, придорожные кафе, кошары. В некоторых местах посажены молодые саженцы разных фруктовых деревьев. Встречались поля озимой пшеницы. В полутора километрах от трассы находится селение Эрпели. Село в Буйнакском районе Дагестана.
Образует сельское поселение «сельсовет Эрпелинский», куда также входит село Экибулак. Расположено в 12 км к западу от города Буйнакск, на реке Шураозень (Эрпели-озень). В прошлом был одним из крупнейших городов кумыкского государства Тарковского шамхальства, а позже — столицей автономного внутри шамхальства бийлика (княжества) Эрпелинского. В этом селении кроме Джума-мечети функционируют еще и четыре квартальных мечетей. Вокруг села много лесов и кустарников, протекают несколько рек. Селение в буквальном смысле слова утопает в зелени. Красивое и живописное место.
В нескольких километрах от Буйнакска, и справа и слева раскинулись поля озимой пшеницы. Бирюзово-изумрудный отлив молодой поросли радует глаз. Некоторые участки готовят под бахчевые культуры. Люди здесь трудолюбивые. Это видно по обработанным и посеянным полям. Нет ни одного пустующего клочка земли. Доехав до первого Буйнакского кольца, мы продолжили путь прямо по трассе 82К-038. Здравствуй солнечный и лучезарный Буйнакск. Буйнакск (кум. Темир-Хан-Шура) — город на юге России, в Республике Дагестан. Административный центр Буйнакского района (в который не входит). Город республиканского значения, образует Городской округ город Буйнакск. Основан в 1834 году как крепость Темир-Хан-Шура. Легенда связывает название с именем Тамерлана, шура — кумыкское «озеро», то есть «озеро Тамерлана» (на его берегу, военачальник якобы отдыхал), слово «Шура» дословно переводится как «Совет» (не путать с наставлением), к примеру: «Верховный Совет». В 1866 году крепость получила статус города, в 1922 году переименована в Буйнакск в честь дагестанского революционера У. Д. Буйнакского. Повернув направо, мы выехали на улицу И. Сорока. по этой улице мы проехались по всему Буйнакску. Вскоре мы оказались на улице Имама Гази-Магомеда. По этой улице мы выехали на улицу Верхнее шоссе. Чуть ниже есть светофор. Здесь нужно дождаться и свернуть направо на улицу Нижнее шоссе. Проехав до развилки, нужно завернуть налево на улицу Гунибское шоссе. По этой дороге мы выехали из города. Проехав села Атлан-аул, Нижнее Казанище, Буглен, мы доехали до села Нижний Дженгутай. Здесь мы опять повернули налево в сторону Карабудахкента. Оставив позади селения Параул и Гели, мы доехали до Карабудахкента. Это село мне знакомо. Несколько месяцев тому назад мы побывали здесь – посещали родник «Бекенез». Интересное место. Надо отметить, что село Карабудахкент за последние двадцать лет разросся, и стал невероятно большим населенным пунктом. Выехав из Карабудахкента, мы завернули на трассу 82К-011. Эта знакомая трасса, со студенческих лет знаю. Проезжаем село Гурбуки и Губден. По извилистым дорогам поднимаемся на Сергокалинскую землю. На подъеме – граница двух районов: Сергокалинского и Карабудахкентского. Отсюда до Сергокалы рукой подать. Заехав к бабушке Гулжаган, у которой оставили сына, мы выехали в Избербаш. Здесь хочу поставить жирную точку нашему путешествию на три дня. За эти дни мы побывали во многих исторических селах, в райцентрах, в городе Буйнакске, в селе-призраке Старая Корода, в Датунском храме, увидели много больших и малых рек Дагестана, любовались красотами громадных гор, проехались по Гимринскому тоннелю. В общем, отдохнули на славу. Всем большой и пламенный Ассалам! До новых встреч, друзья.
Путешествие в Малый Гоцатль. 05. 06. 07 января 202
© Copyright: Иса Сулейманов, 2025
Свидетельство о публикации №225102801786
Свидетельство о публикации №225102801786
Рецензии