Каталония 2016. 19 октября. Сальвадор Дали

                День седьмой – 19 октября. Театр Сальвадора Дали.
                Роберта. Фигерас

  Путёвку на это путешествие мы купили в том же бюро Bus Planа, по 40 евро с человека. В Фигерас мы выезжаем рано утром задолго до завтрака. Завтрак выдают сухим пайком на ресепшене перед поездкой – это два пакета, завязанные узлом. В номере мы выпили только кофе и съели по баночке йогурта. Ехать долго – почти три часа. На остановке автобуса нас уже поджидала гид. Худенькая невысокая женщина с мелко завитыми волосами, в которых просвечивали нити седины. Лицо по отношению к фигуре явно не пропорциональное – тяжёлый подбородок и маленькие глазки, и вообще она больше похожа на постаревшего подростка. Гид приветливо поздоровалась с нами на хорошем русском языке с лёгким акцентом и представилась:
– Роберта.
Странно, подумала я, имя вполне подходит ей, только оно какое-то мужское. Мы расселись по своим местам (осталось лишь парочка свободных кресел), и ровно в 6 часов 50 минут тронулись в путь. Роберта ещё раз, теперь уже в микрофон, представилась нам и повела свой рассказ о художнике Дали. Очень подробно рассказала о том, когда и где родился Сальвадор, как, когда и где встретился с Гала (по-каталонски – блестящая). Короче, всё, о чём можно прочесть в интернете и различных буклетах, посвященных творчеству Дали. Она очень хорошо подготовилась и даже назвала свою любимую картину Дали (жаль я название не записала). Прошло уже 1,5 часа, как мы в пути, наконец, техническая остановка в придорожном кафе. Рассаживаемся за столики и достаем свои завтраки из пакетов: яблоко, сэндвич с сыром и ветчиной, маленькая пачка печенья «Мария» и бутылочка воды – не густо, для семиеврового завтрака. Игорь заказал себе в буфете капучино за два евро, а я достала бутылку с чаем, приготовленном номере.
– Остановка 20 минут, включая еду и туалет. Не опаздывайте, ждать никого не будем, – объявила Роберта. Странно как-то, подумала я, а если… кто-то затеряется в лабиринтах туалета, – он находится где-то в подвальном помещении? Попили, поели, сбегали в туалет, глянули на часы, а время-то уже вышло. Игорь рванул вперёд, а я замешкалась и не заметила в какую дверь он вышел. Выхожу через центральный вход, на площадке никого, я назад в кафе и в боковую дверь. Все уже в автобусе, и мой супруг призывно машет мне из окна, – скорее, скорее. Все в сборе – поехали. Роберта включила микрофон и продолжила свой рассказ о Дали. Туристы внимательно слушают и даже, когда она предлагает отдохнуть и вздремнуть, раздаётся дружное:
– Нет-нет, продолжайте!
  Роберта, конечно, знаток творчества Дали, и её рассказ очень интересен, но повторюсь – эту информацию можно, в крайнем случае, почерпнуть из интернета. А вот о том, что сейчас проносится мимо нас за окнами автобуса – ни слова: ни о погоде, ни о природе, ни, в конце концов, о людях, что живут в маленьких городках и деревеньках. Единственным отступлением от темы поездки (этим, кстати, грешат все гиды) является реклама. В данный момент это реклама местных вин и винодельческих компаний. А ведь здесь в Каталонии не только прекрасные вина, но и вкусные сыры, сочные груши и яблоки. Но ни слова – ни о молочных фермах, ни о садах (даже об оливках и оливковом масле – ни слова). Я понимаю, как у нас говорят… – кто платит, тот и музыку заказывает. И Роберта «сыплет» названиями вин, коньяков (правильно это бренди), шампанского (игристое вино), не забывая «уколоть» французов, что это они украли у каталонцев рецепт популярного вина и теперь испанцам приходится называть его «Кава» – газированное игристое вино. Кстати, этот напиток весьма популярен в нашем отеле «Четыре элемента», и не в последнюю очередь потому, что наливают его бесплатно на завтрак, обед и ужин. За окном автобуса мелькают стройные ряды виноградников, они очень невысокие – от силы мне по пояс. Виноград  собран, и большинство кустов уже пожелтели. Местный виноград очень крупный и дорогой, от 2 до 3 евро за килограмм.
– С водой в Каталонии проблемы, а вот с вином проблем нет, – резюмирует гид, – в любой деревеньке вам скорее нальют стаканчик вина, чем воды. Короче, как я поняла, открыв кран, из него скорее потечёт вино, а не вода… Отработав винную тему, Роберта возвращается к Дали и его творчеству, разбавляя рассказ интимными подробностями личной жизни Сальвадора и Гала, подчеркнув, что сведения ею почерпнуты из «жёлтой прессы»: то есть, кто с кем спал, и сколько любовников было у Гала. Гомосексуальную тему друга Дали известного поэта Гарсия Лорки она тоже не обошла стороной. После двух часов монотонного рассказа, я вдруг поняла, что это вовсе не живой рассказ, а всего лишь магнитофонная запись. Отключаюсь и дремлю. Наконец, после трёх часов езды, наш автобус прибывает в городок Фигерас. Это родина Сальвадора Дали , останавливаемся на стоянке у музея. Мы не первые, здесь уже припарковано несколько туристических автобусов. Роберта на всякий случай огорошила нас:
– Время отъезда в 15 час. 00 мин. и ни минутой позже, ждать никого не будем. Опоздали, догоняйте нас на рейсовых автобусах  и перечислила точки возможных пересечений.
Народ выглядит ошарашенным и точки пересечения не записывает… Но все как-то внутренне подобрались и дружно заявили:
– Не опоздаем.
– Я вас буду сопровождать в первых двух залах ( всего их 22), – более мягко сказала она, – а дальше выбирайте сами (как я потом узнала, это не её прихоть – это сам Дали «не видел» гидов в своём театре-музее). Мы покорно последовали за ней и встали в довольно приличную очередь (и опять, это никто иной, как сам Мастер, мечтал, что бы к нему выстраивалась очередь). Роберта предъявила билет на нашу группу, и мы вошли в первый зал (все залы пронумерованы табличками). В первом зале на стенах много картин Мастера, но, самое главное, это висящая под потолком в натуральную величину лодка. С днища свисают  круглые синие шары( ну уж про них я точно знаю это презервативы, наполненные синей краской).
– Это олицетворение моря… А лодка –это лодка Гала, – услышала я, пробравшись поближе к Роберте.  Мы стоим, задрав головы, прямо под лодкой. Надеюсь, думаю я, эта штуковина надёжно закреплена, а то… если она пуститься в «свободное плавание», мало никому не покажется, и я пытаюсь выпасть из её орбиты. И тут слышу голос нашего гида:
– Сам Сальвадор Дали выбрал местом своего погребения именно этот зал. И выполняя его завещание, вот здесь, прямо у нас под ногами, под белым квадратом покоится его прах…
Сразу несколько наших туристов, шарахнулись в сторону. Игорь, увлечённо рассматривает борта лодки и цифры на них, анализируя чему они соответствуют.
– Эй, дорогой, – отвлекаю я его, – ты стоишь прямо на могиле Дали!
– Где это, где? – растерянно вопрошает он и отпрыгивает в сторону.
– Да вот же, прямо у тебя под ногой белый квадрат, да не волнуйся ты так, прах зарыт на глубине четырёх метров…
Вот такой он, усатый оригинал Сальвадор Дали. Из первого зала выходим во двор прямо к одной из самых известных скульптур Мастера. Про себя я окрестила её «Чёрный человек с дыркой в груди» . Чёрный мрамор, пропорционально сложенная атлетическая фигура на пьедестале, – великолепно!
– Вон-вон, видишь в дыре что вместо сердца на проволочке покачивается? Железный шар – это яблоко! Умница Дали, – это символ закона Ньютона! – молодой мужчина в очках растолковывает своей спутнице смысл скульптуры… Интересно, а ведь и в голове у скульптуры дыра, это как объяснить? Что, яблоко упала Ньютону на голову и добралось до сердца? Да, с Дали не соскучишься! Любознательные японцы, почирикав, как птички, тут же парами усаживаются межу ног гиганта для фотографирования. Волны туристов разных национальностей подкатывают к «чёрному человеку», и сделав своё дело, то есть запечатлев себя любимых на его фоне, растекаются в разные стороны.
  Мы с Игорем не стали дожидаться своей очереди и отправились бродить по многочисленным залам музея-театра. Ох, как не просто это, оказывается! Пытаемся по ступеням подняться на второй этаж, где расположено большинство экспозиций разных периодов работы Мастера, но не тут-то было, французская ребятня, что приехала сюда с учительницей, увлеченно скатывается по перилам деревянной лестницы. Учительница не столько рассказывает им о картинах Дали, сколько пытается пересчитать своих питомцев по головам, – все ли на месте. Уловив момент, протискиваемся в узкие коридорчики между залами. Залы небольшие, в них полумрак, а в иных и полный мрак, картины и скульптуры подсвечены. Чтобы ближе рассмотреть произведение, нужно дождаться, когда схлынет очередная организованная группа азиатских поклонников Дали. Мы прошли все зальчики и коридорчики, сверяясь с  планом-схемой.
  Сказать, что я любовалась творчеством Дали – не могу, просто разглядывала до чего довела Дали его изощрённая фантазия. Импрессионизм, футуризм, кубизм и  окончательное закрепление в сугубо индивидуальном сюрре (это я так, для краткости). И почти везде Он и Гала. Гала в небе, в зеркале, в красках и в карандаше. Ухмыляющийся усач с сумасшедшинкой в глазах– это сам Дали, чешущий пятку Гала – это тоже он. Пропитавшись СюррДализмом – я  сфотографировала своего супруга у этой картины, только он «чешет» Гала пятку с другой стороны или вовсе другую пятку– не помню… Впечатлила нас с Игорем и картина-трансформер, на ней Гала под другим углом зрения превращается в президента Авраама Линкольна. Этажей всего пять – на третьем экспозиция друга Дали, художника Антонио Пичота – «Каменные женщины». Нам эти камни на полотнах напомнили камни, лежащие у нас на пляже в Ла Пинеде, – ничего не скажешь, молодец Антонио, прославил Каталонию! На четвёртом этаже – карандашные рисунки и наброски самого Сальвадора Дали, – очень хороши, просто изумительная графика. Вот вкратце мои впечатления от музея-театра, нет, их конечно, намного больше, но не вижу смысла дублировать интернет.
Добавлю лишь ещё одно – мои представления о театре и о музее несколько иные. Здесь никто не останавливается в задумчивости перед экспонатами – не созерцают, глянут и бегут дальше по кругу. Суета, шум, столпотворение – вот, такой-вот, театр. Интересно? Да, интересно! Не скучно? Нет не скучно, но как-то необычно…
А может быть этого и хотел Дали!
  Мы вернулись к «Ньютону» с железным яблоком внутри, японцы, как муравьишки облеплявшие ноги исполина, «истекли во времени» – это я так выражаюсь в духе СюррДализма,  имея в виду его «текучий» циферблат часов). Сели на ступенях у ног Исполина и прохожий сфоткал нас – «причастились»! Прямо от музея вниз спускается небольшая, мощённая булыжником улица, я бы назвала это сувенирный квартал. Все лавочки и магазинчики заполнены сувенирами, связанными с Дали и его музеем. Всё в них дорого (от 25 евро). Для простых российских пенсионеров это просто разорение… Посередине улицы стоит вешалка с сумками – распродажа. Вот это по мне, нашла вполне себе приличную сумку на ремне через плечо со множеством карманов и пятнышком на самом видном месте по цене 13 евро. Из магазинчика выскакивает продавец :
– Плиз, плиз!
– Плиз-то оно плиз, а скидка за пятно? – тычу я пальцем.
Он быстро возвращается за конторку, мочит в чем-то тряпку и… пятна как не бывало. Вот такой себе трюк. В сумке, конечно, есть ярлычок, извещающий – «Мейд ин Чайна». Браво, китайцы добрались и сюда, в небольшой городок на границе Каталонии и Франции, до границы всего-то 25 км. В начале экскурсии наш гид выдала всем талончики на бесплатное «шампанское» в ресторанчике друга Сальвадора Дали.
– У вас есть шанс познакомиться с сыном друга Дали, – сказала Роберта, – он часто бывает или в самом ресторане, или рядом в книжно-сувенирном магазине (это заведение тоже принадлежит уважаемому семейству).
  Мы как раз подходим к ресторану – хозяин отсутствует. Увидев талончики в наших руках, нам и вправду предлагают бокалы игристого вина. Мы отказываемся от дармового угощения – пить на голодный желудок, ну совсем не хочется. Идём в книжный магазинчик, и на наше счастье, сын друга Дали именно там. Это невысокий довольно плотный мужчина, с гладко-зачёсанными волосами, на вид ему лет 50-60. Нас опередила туристка из нашей группы, симпатичная русоволосая молодая женщина, именно ей он и подписывает фотографию. Мы с Игорем не блондины, да и не молоды уже. Но мой супруг интуитивно понял, как привлечь внимание хозяина (я в сторонке писала свои заметки). На пальцах с минимумом слов: букинг, Дали, райт, мьюзем… и указывая на меня пальцем, поведал, что я пишу о музее и всём том, что его окружает. И добавил, что мы совсем даже не из Азии и даже не из Европы, а что прямо-таки из благословенной кантри: Руссия. На лице сына-друга Дали расцвела приветливая улыбка: – О, Руссия!
Мы не только получили копию фото с его дарственной надписью, но и вместе с ним сфотографировались под оригинальным фото: Дали, его друг и наш визави. Прищелкнув языком, он на пальцах показал, что там ему 27 лет.
– Бьютифул мен, – польстила я ему, он втянул живот и карие глаза с любопытством посмотрели на меня, – ну, что с него возьмёшь, настоящий испанский мачо…
Щебеча на своём птичьем языке в магазин вошла группа японских туристов.
– Адьё! – попрощались мы с сыном друга Дали, которому посчастливилось побывать на руках у Мастера, а нам? Ну чего лучшего желать скромному российскому туристу, как ни такой доброжелательной встречи. На улице нас уже поджидала Роберта с группой наших туристов и мы отправились вниз по булыжной мостовой на шопинг-дегустацию. На волне приподнятого настроения  Игорь, «оккупировав» внимание Роберты, не только дарит ей свою визитку, но и рассказывает о своём творчестве и делится впечатлениями от посещения в Москве нашего общего с ним любимого барда Окуджавы.
– Да-да, – рассеяно говорит Роберта, – я читала его стихи, а что он живёт по-прежнему в Москве?...
– Нет, он уже умер, мы были у памятника на Арбате.
– Да, жалко дедушку (странно, а ведь и правда для неё он дедушка, это у нас поэты без возраста).
  Мы с Игорем ничего не купили: ни колбас, ни испанского шоколада, и вместе со всеми сначала осмотрели наружную часть прежде жилого замка Дали и Гала, а теперь театра-музея с огромными белыми яйцами на крыше. Роберта кратко рассказала нам о концепции застройки и декоративных украшениях замка, придуманных самим Дали (желающие могут прочитать об этом в интернете). Затем мы отправились на смотровую площадку и полюбовались на прекрасную панораму Пиренеев. Глянула вниз, прямо под нами обычный испанский дворик местного жителя с кустами ярко-красных цветов, разбитым горшком, оцинкованным тазиком, и тряпкой для мытья полов на заборе, – всё вместилось в один этот миг: и чёрный человек, и Гала, и этот дворик, и Пиренеи вдалеке. У нас есть полчаса до отъезда, мы с Игорем присели на лавочку, что прямо напротив замка Дали. Над нами кроны уже пожелтевших лип, а чуть дальше деревья  с зелёной листвой, что за порода – не знаем. Игорь не поленился подошёл к дереву поближе…
– Таня, Таня, иди скорее сюда!
– Боже мой, ну что ещё ты там нашёл, неужели «золотой ерик»! – если честно, мне лень вставать, я созерцаю – впитываю последние впечатления от места, где жили Гала и Дали.
– Нет, ты должна увидеть это своими глазами, – наклонившись, он поднял с земли несколько зелёных плодов. Подхожу:
– Ба, да это же жёлуди!
Тщательно осмотрев крону (деревце всего метра два высотой), мы разглядели среди листвы ещё жёлуди. Они совсем-совсем зелёные – вот тебе и осень!
– Если это действительно дубы, то вполне можно ещё заготавливать веники для парной, – шучу я.
– Но, всё-таки мне кажется, что это не совсем дуб, помнишь у наших дубов листья такие фигуристые… а эти – продолговатые с острым колющим концом, и чуть волнистые по краям. То, что они жёсткие – понятно, не дают испарятся влаге, а вот форма у них, ну совсем не дубовая.
Игорь отломил маленькую веточку и продемонстрировал её гиду.
– Да-да, это вечнозеленый дуб, – подтвердила Роберта.
У нас в России дубы – это основа леса, и живут они долго, а здесь, в Фигеросе, откуда? Неужели и здесь фантазёр Дали постарался?..
  Наша группа туристов собралась, как и обещала, без опозданий. Ни особых восторгов, ни негатива по поводу экскурсии не слышно в отличии от пассажиров соседнего с нами автобуса:
– Нет, давай потребуем вернуть деньги за это безобразие… Да разве это музей! Бродишь себе в полумраке, и никто ничего не объясняет… – возможно эти люди ничего не знали о Дали и думали, что это такой себе традиционный музей… Они остались, а мы уехали. Проезжаем через местечко, где расположено производство каталонской керамики. Боже, что за прекрасная «клумба» из разноцветных чашек, плошек, тарелок и горшков! Керамические картинки во всём многообразии цветового спектра – красота! Смотрим из окон и едем мимо, мимо… нет смысла останавливаться здесь российским туристам… у этого безумства красок и цен.
– Следующая наша остановка в городе, относящемуся к всемирному наследию, – не без гордости объявила гид, и на всякий случай перечислила ещё с десяток таких городов в мире, дескать, – сравните…  Только я не вижу смысла сравнивать, в каждом государстве есть такие города, – пусть ЮНЕСКО этим занимается, они там за это деньги получают.
  Итак, мы прибыли в Жирону,– город-памятник, город-музей. Покинув салон автобуса, через деревянный мостик мы идём в историческую часть Жироны. Наши любознательные мужчины заметили рядом со сливной трубой просто таки огромных рыбин, это – карпы.
– Слушай, килограмма на 3 потянет, не меньше,– говорит один другому,
– Вот бы здесь порыбачить.
Я перегибаюсь через перила моста, и пытаюсь поймать в объектив этих «рыбок». Вода в речке быстрая и мутная, – так что ничего у меня не получилось, – да и пора мне («никого ждать не будем»), – вся группа вместе с Робертой уже в городе. Узенькими средневековыми улочками, уступая потоку туристов, что «стекают» назад, добрались до величественного храма, – базилики Да Санта Мария. Вверх, к входу в храм, ведут 90 широких ступеней. Внешняя архитектура базилики потрясает своим убранством, по всему периметру фигуры святых, а на самом верху, на шпиле, распростёр свои крыла ангел. Я опоздала к рассказу Роберты о храме, и прислушиваюсь о чём говорит гид другой группы (речь его с явным украинским акцентом). Итак:
– В храм можно попасть двумя способами. Первый – подняться по этим девяноста ступеням вверх. Только не думайте, что это просто, – лично я на 35-ой начинаю задыхаться (на вид ему лет 40). Затем повернуть направо, заплатить 7 евро в кассу, и это позволит обойти вам весь храм снаружи. Способ второй – преодолеть те же ступени и повернуть налево и, обойдя весь храм, спуститься в древний еврейский квартал.
Оце вины, о таки хохлы, усигда найдуть способ як обходыть любу базылику, – думаю я про себя, и спрашиваю:
– Вы из Украины?
– Да, работаю гидом, а как вы догадались?
Я просто улыбнулась в ответ. Мне пора  на «рысях» догонять нашу проворную Роберту.
  Еврейский исторический квартал – до ХV века в нём проживало около тысячи евреев сефардов. Торговали, жили не тужили, дань королю платили. Жители Жироны воспротивились такой несправедливости, дескать, живут на нашей земле, а денежки уходят неизвестно куда. Это мой вариант исторического события (миром правят деньги и ещё раз деньги). В рассказе Роберты всё склоняется к религии. За отказ принять католичество подвергли поклонников торы погромам, а потом и массовому выселению. Ни она, ни я не знаем кто населяет этот квартал сегодня в ХХI веке. Известно, что это самое дорогое место жительства в Жироне. Жирона – город студентов (15 тысяч), но мне почему-то кажется, что вряд ли кому из них посчастливилось жить в этом местечке. Квартал сам по себе серый и мрачный, узкие улочки ступенями уходят вверх к  жилым помещениям. Говорят, что живёт в них очень не бедный народ – шикарные апартаменты, бассейны, висячие сады, но узкие подходы заперты на замок, дабы не проникли вездесущие туристы. Нам для посещения оставлены торговые лавочки с сувенирами, сладостями и сырами. Первый заход в винный магазинчик:
– Проходите не стесняйтесь, пробуйте, покупайте, здесь очень качественный товар, – провозглашает Роберта. В малюсенькие стаканчики (на один глоток) продавец наливает финиковое вино, нас много – вина маловато и нам с Игорем не хватило. Я поднырнула под чью-то руку и следующий стаканчик с инжирным вином мы попробовали – ничего особенного, нет тонкого вкуса инжира. Потом в ход пошли ликёры, ну уж в них-то я точно не разбираюсь. Думали-подумали и решили: что толку покупать бутылку рекламного дорогого вина, не идентифицируя его вкуса, – повторения всё равно не будет. Вот когда попробуем сами, или кто подскажет из бывалых туристов, – тогда и купим. Странно, – возможно, среди нас таких большинство, – куплена только пара бутылок ликёра. Буквально в двух шагах – сырная лавка. Вот это по мне – продавец нарезает кубиками три сорта сыра . Наши руки тянутся успеть ухватить хотя бы один такой кубик, а продавец не скупится, – режет ещё. Тот сыр, что мне достался, просто прекрасен! – тонкий, в меру острый, твёрдый, и в тоже время – пластичный – то, что надо! Но цена, цена меня отрезвляет – 40 евро (2 800 руб) за кг, это - ни много ни мало, – стоимость сегодняшней тур-поездки. Выходим из лавки, а я ещё долго смакую вкус каталонского сыра…
  Следующий заход делаем в лавку сладостей. В основном на столике лежат большие шоколадные батоны (палки), напоминающие наши козинаки, а начинка – разные орехи: кешью, грецкие, фундук, но есть даже с луком и помидорами. Малюсенькие кусочки из пиалок быстро отправляются в голодные туристические рты. Пробователей много, а вот покупателей? – так, с покупателями проблема… а если честно, среди нас их нет совсем. По виду Роберты не скажешь, разочарована она нами или нет (гиды имеют свой гешефт за покупки туристов), но она как-то «потухла». Я невинно так напоминаю:
– Роберта, а как насчёт колбасной лавочки? – нет, мне совсем и не хочется отведать каталонских деликатесов, для себя, ещё перед поездкой, решила, – если и купим, то только хамон, просто рядом мужчины шепчутся: неплохо бы колбаски испанской отведать…
– Да-да, я помню, но это в самом конце квартала, там, где несколько улочек «стекаются» в небольшой пятачок – площадь.
  Двери всех лавочек гостеприимно распахнуты, кажется, что их вовсе нет. Из этой лавки пахнет по особому: запах хамона не спутаешь ни с чем. Мужчины, как и полагается, первыми приступили к дегустации колбас. Две плошки в основном наполнены сырокопчёными изделиями каталонских умельцев. Женская половина нашей группы после сырно-кондитерской дегустации настроена как-то вяло. Чьи-то мужья уговорили своих жён, и покупки мясных продуктов были совершены. Я, уже уходя, прихватила пару тоненьких пластинок себе и Игорю – жирно, остро и долго жуётся...
А дальше самостоятельная прогулка по историческому кварталу. Тёмные, узкие проходы к квартирам, такие узкие, что даже не раскинуть рук – предосторожность от нашествий. На подходах к некоторым жилищам на стенах сохранились таблички с еврейскими фамилиями, но евреи здесь больше не живут. Есть в Испании такая программа по получении гражданства «бывшими», нужно только доказать родство в четвёртом колене. За последний год гражданство получили трое. Вот и судите сами, желают ли в древнем еврейском квартале видеть прежних владельцев. Интересно, задаются ли сами адепты торы вопросом: почему их предков изгоняли из многих стран Европы. Я не отношусь к антисемитам, у нас в России до 1914 года проживало почти 50% от всего числа евреев на планете, и это хорошо, народам нужно жить дружно и не делить землю (она вечная) на нашу и не нашу. Но это я так – навеяло.
Возвращаемся к месту сбора нашей группы, где-то тихонько звучит гитара. На ступенях тесного прохода к жилью древних евреев сидит молодой черноволосый мужчина, и склонив кудрявую голову, тихо перебирает струны. Может быть, его предки когда-то жили здесь… Увидев туристов, он заиграл громче и напористей. Мы остановились послушать – красивая, но грустная мелодия. Роберта предложила нам пожертвовать деньги музыканту и сказала:
– Меньше одного евро давать нельзя – обидите…
Многие из нас опускают монеты в раскрытый чехол от гитары. Мы уходим, а грустная мелодия уже совсем тихо звучит нам вслед. Возвращаемся в новый город, тепло, но небо затянули плотные облака. Большие платаны жёлтыми шапками украсили улицы Жироны, много листвы уже и на асфальте. Идём по тому же деревянному мосту, глянула вниз – у сливной трубы  большие усатые рыбины всё также лениво шевелят плавниками. Ну, не хотят они покидать это «хлебное» местечко. А кого им боятся? Никто их не пугает (рыбалка в черте города запрещена) и не выселяет…
  На остановке нашего автобуса стоит худенькая девушка с кудрявой шапкой волос, причёска похожа на одуванчик (помнится, была такая у американской коммунистки, борца за равноправие женщин Анжелы Девис), и нервно курит сигарету за сигаретой. Её спутник, молодой плотный мужчина с выбритым по последней моде затылком и длинной зачёсанной набок чёлкой, умоляюще смотрит на неё из окна автобуса и призывно машет рукой, – возвращайся… Их места сразу за нами, – мы познакомились, – он родом из-под Минска, но живут они в Германии. Кстати, это единственная пара, что попросила Роберту повторять для них всю информацию на английском. Наконец, все заняли свои места, и мы отправились – прощай, Жирона! По просьбе одного из туристов Роберта поведала нам о взаимоотношениях Гала с единственной дочерью. Гала не поддерживала никаких отношений с дочкой и внучкой. После своей смерти она завещала всё, что ей досталось от Дали, передать в дар городу, где они с ним жили, только вот по испанским законам 20% наследия, по любому, принадлежит детям, то есть наследникам первой линии.
– Правильные законы у вас в Испании, особенно для богатых людей, а то, бывает, то кошкам оставят нажитое, то собакам, – вставил любознательный турист.
– Даже эти 20% процентов составили кругленькую сумму, да в придачу они получат ещё несколько картин Дали, – продолжила Роберта.
– Последнее время дочь Гала жила в Париже, возможно, она и продолжает там жить, хотя ей наверное около ста лет, – точной информации у меня нет.
Роберта поведала нам и о замке, что Дали подарил Гала, и куда до последнего времени возили туристов. Нам не повезло, сейчас он на реконструкции. Да и не больно-то хотелось, – подумала я про себя, – эта поездка и так очень насыщена. Мы порядком устали, Игорь дремлет, меня тоже мало интересуют подробности интимной жизни этой экстравагантной пары. Роберта прошлась по салону автобуса и заметила, что большинство находится в состоянии полудремы. А у неё, оказалось, не выполнен ещё один пункт нашего путешествия – просмотр фильма по сценарию Дали. Вообще-то это только её личная инициатива, она переписала этот фильм на флешку и теперь его можно смотреть на двух экранах прямо в автобусе. У других гидов этого нет. По правде сказать нам очень повезло с Робертой – она настоящий и преданный знаток творчества Дали!
– Вы хотите видеть этот фильм?
– Да, – дружно ответили ей наиболее стойкие, не дремлющие туристы.
С экрана, прямо перед нашими креслами, сначала раздаётся треск, а потом выплывают титры: «Андалузский пёс», режиссёр Луис Бунюэль. Сценарий Сальвадора Дали.
Когда-то, давным-давно, я уже видела этот фильм, ровным счётом ничегошеньки не поняла, запомнила только отвратительный фрагмент – человеческий глаз разрезанный бритвой...
– Фильм 16-минутный, но запись плохая, и  просмотр будет длиться дольше, – предупреждает гид.
В фильме, оказывается, снялись сами авторы. Я пытаюсь отогнать дрёму и сосредоточиться. По версии самих создателей – это результат их встречи (1929 год) за бутылочкой вина, и пересказом друг другу сновидений. Симпатичный мужчина с большим глазами – это Бунюэль, а семинарист – сам Сальвадор Дали. Главная идея: никаких образов для рационального объяснения с происходящим. Я, кажется, засыпаю, – на экране мелькают рояль, дохлый осёл, оторванная рука с дыркой, и из неё ползут отвратительные муравьи. Мне это снится или нет: вот сидят за столиком с бокалами вина два симпатичных молодых человека, и один говорит другому:
– А что, амиго, не «замутить ли» нам киношку про твой и мой сон, с ассоциациями по Фрейду?..
С трудом разлепляю веки: нужно дождаться фрагмента с глазом, и попытаться понять – что к чему. На экране опять эта парочка: красавец мужчина и полуодетая женщина, на асфальте лежит оторванная рука. Ну вот, наконец, этот фрагмент – девушка в кресле на балконе, мужчина раздвигает ей веко и бритвой разрезает глаз, вытекает то ли слеза, то ли нутро глаза. Меня едва не стошнило…
– Не переживайте, – доносится голос Роберты,– это всего лишь глаз мёртвой коровы… – получается – не думайте ни о чём, не переживайте – созерцайте больные фантазии  гениальных авторов. Нет, это явно выше моего понимания, и точка. Лента часто прерывается, слышатся слова сожаления Роберты, чувствуется, что она всё понимает про Дали, знает и любит его творчество и хочет донести это до нас. За высокими спинками кресел автобуса не видно, смотрит ли ещё кто этот «сюрр» или уже все туристы сладко дремлют. Вот мой супруг по крайней мере давно и крепко спит, и если честно, я не хочу вторгаться в его сны… Мы вернулись в свою Сосновку в 20.00, когда уже зажглись фонари. Устали все – и физически, и эмоционально.