ЦАР и заграничная поездка за 200 рублей в ДРК

Центральноафриканская Республика.

Большинство путешествий в Африку предполагает посещение двух и более стран. Особенно если страны небольшие и количество знаковых достопримечательностей там невелико. На моей памяти туров и странствий по Африке, когда летишь туда исключительно ради одной страны, не более двадцати. В остальных случаях, так или иначе, попадаешь туда и бороздишь два государства, а то и более.  Добираться далеко, обычно с пересадками, билеты дорогие; вот и стараешься пристегнуть одну страну к другой. На этот раз у меня и моих двух учёных попутчиков в планах был Камерун дней на 10, затем ЦАР на неделю.

 Камерун – страна сравнительно благополучная, туристами раскатанная, с интересными маршрутами; были мы там все трое первый раз. Заповедники, мегаполисы, приличные отели, дворцы, музеи, поля для гольфа, шимпанзе, потрясающие панорамные виды и необычные скалы, водопады, а также разные зажаренные на костре обезьянки и дикобразы в придорожных кафе. Камерун вызывал любопытство, интерес, но как-то не воодушевлял, чтобы ему посетить несколько страниц текста. Даже дискуссия с коррумпированными полицейскими, визит к пигмейскому королю на деревянном троне в тропическом лесу и курортный город Криби пролетели мимо моего желания отразить увиденное. Думаю, что это сделают другие путешественники гораздо лучше меня.

Другое дело Центральноафриканская Республика.  Это совсем другая история. Там всё экстремально. Все события остались в голове, будто кто-то их выгравировал стеклорезом в мозгах.

Изначально нас было трое, как я говорил выше. Профессор химфака МГУ, учёный биолог и я. С профессором, доктором наук, заядлым путешественником, да и просто интересным человеком, мы были знакомы давно, вместе изучали стартовую площадку Роскосмоса на космодроме Куру во Французской Гвиане и бродили по индуистскому храму в Суринаме. В мире много причудливых метаморфоз.

С биологом я знаком не был, но сразу стало ясно, что профессору и мне с ним сказочно повезло. Биолог был и зоолог, и ботаник, и вдобавок удивительно эрудированный человек. Например, о баснописцах он знал больше интернета, начиная с Эзопа. Он превратил нашу поездку в научно-исследовательскую экспедицию. За свою жизнь я не встречал людей, которые бы могли часами напролёт рассказывать практически о любом растении или животном. Птиц тоже всех знал. Местные гиды не владели и 1% знаний о флоре и фауне, что нам попадалась в пути. Зато наш биолог нас посвящал во все тайны братьев наших меньших, их повадки, иерархию, образ жизни, ареалы и предпочтения в питании. Очень редко когда он затруднялся назвать какое-либо растение. Тогда он доставал свой гаджет, и уже с его помощью быстро идентифицировал объект. Благодаря ему мы привезли из этой поездки не только яркие впечатления, но и огромный пласт знаний об Африке, который ранее от нас ускользал. Причём часто в беседах с ним одна тема перетекала в другую, уже несвязанную с Африкой, и там он умудрялся дать полный расклад, в частности о порядке оформления документов для привоза в Российскую Федерацию какого-либо экзотического животного. Цены тоже знал. А аквариумные рыбки и их мир это просто был его конёк.

Таким дружным трио мы добрались в город Банги, столицу ЦАР, где к нам присоединились ещё двое соотечественников. Тоже достаточно тёртые путешествиями мужчины, условно назовём их молодой и зрелый.  Здесь надо понимать, что в эту страну редко кто приезжает, если у него за спиной менее 100 стран, обычно едут, чтобы добить материк, когда осталось увидеть стран 5–10  на чёрном континенте. Здесь я вынесу за скобки профессионалов, которые приезжают сюда исключительно по работе. Таких тоже хватает – инженеры, геологи, военные, контрабандисты, шпионы, врачи и ещё много разных хороших и плохих людей. В стране идёт гражданская война, в некоторых частях страны весьма неспокойно.
 
Столица страны Банги имеет население более 800 000 человек, а страна порядка 5 500 000. Прилетели мы сюда на национальный праздник, который предполагал военный парад и демонстрацию трудящихся. Приглашения обеспечила принимающая сторона. Поскольку иностранцев было немного, нам было позволено занять достаточно удобные места, но стоя, и, конечно, не на трибунах. Единственным огорчением дня стал категорический запрет на пронос телефона и фотографирование мероприятия, пришлось смириться.

На трибунах находилось руководство страны и дипломатический корпус.  Парад открыли военные. Не очень стройными коробками, но всё-таки строем под музыку шли шеренгами представители разных родов войск, как это принято везде. В пыли, асфальтированных дорог в стране почти нет, даже в столице. С техникой было сложней, её почти не было: несколько броневиков, просто машины, мотоциклы и даже моторные лодки на прицепах, которые тащили за собой грузовики. Была военная авиация – один самолёт и пара вертолётов, они летали кругами.
 
Демонстрация-шествие учащихся и трудящихся была по-своему прекрасна и красочна. Поясню почему: корпоративная одежда, яркая, сочная, броских цветов, как европейского стиля, так и традиционного африканского. Например, идёт коллектив какого-то учреждения, значит все мужчины в костюмах одного цвета, а галстуках другого, но обязательно у всех одинаковое сочетание. У женщин платья или блузки этих же цветов. Проходят студенты одного учебного заведения, все зелёно-жёлтые, другой колледж шествует во всём бело-фиолетовом и так далее. Чувствовалось, что самим демонстрантам нравилось быть нарядными, шли счастливые, компаниями, по долгу не расходились, кому позволяли средства, сидели в кафе.

Мы не обошли вниманием выставку о России в нашем культурном центре, а на другой улице в центре скульптурную композицию, посвящённую нашим ребятам в форме. Монумент появился в Банги в конце ноября 2021 года. На переднем плане стоят два российских инструктора и два бойца FACA, которые защищают женщину с детьми. Стабилизировать ситуацию в стране раздираемой междуусобными конфликтами в течение десятилетий – задача не из простых.

Конечно же, посетили Нотр-Дам-де-л’Иммакюле-Консепсьон (Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии) — римско-католический собор и кафедральный храм архиепископства Банги в Центральноафриканской Республике.  Это большая и элегантная церковь, построенная в 1937 году из красного кирпича и характерная для французских тропических колоний.

Наш отель Oubangui, бывший Sofitel, давно пережил свои лучшие времена и вошёл в период распада. Скромный сервис и запущенность особенно не смогли отравить нам настроение. Вид же с балкона был просто лучшим. Гостиница находилась на берегу реки Убанги. Окна выходили на берег, и территория отеля с небольшим полуостровом и баром, которые вдавались в русло реки. Буквально метров сто. Бассейн тут же.
 
По реке проходила государственная граница с Демократической Республикой Конго. Местные рыбаки на своих неустойчивых лодках выдолбленных из цельных стволов крупных деревьев постоянно шныряли по реке. Некоторые уплывали на тот берег без лишних пограничных формальностей. У лодочника на берегу я поинтересовался стоимостью прогулки на лодке на тот берег, за кордон. На наши деньги выходило где-то рублей двести с человека. Заграничная поездка за несколько долларов нам показалась заманчивой. Биолог и я поудобней уселись в каноэ, и лодочник с напарником направились к центру реки, что-то бурно обсуждая с озабоченными лицами. Мы прошли полпути в метров 150–200, обошли один из островов, покрутились у бурных порогов, но на тот берег никак не причаливали. В какой-то момент мы решительно взяли курс назад к отелю. Нашему разочарованию не было предела. Мы не могли понять причину изменения первоначальных планов. Местные, как могли, постарались оправдаться: «Вы белые, один из вас (биолог) одет как военный, во всё зелёное, цвета хаки, это может быть интерпретировано той стороной не самым лучшим образом. Мы не хотим проблем ни Вам, ни нам.» Мы спорить не стали. Заграничный тур в ДРК сорвался.

Надо отметить, что путешественникам в Африку вообще не стоит брать одежду хоть и отдалённо напоминающую военную форму. Это неписанное правило общеизвестно, и надо его придерживаться во избежание сложных ситуаций.

Ступив на берег, мы оказались в окружении любопытных местных мальчишек лет 6–7. Я решил немного позабавить ребят и себя: неожиданно начал продолжительно кричать, исказил лицо в жуткой гримасе, выпучил глаза и вытянул вперёд руки, делая вид, что хочу кого-то схватить из пацанов. Они бросились в рассыпную. Когда они поняли, что никакой опасности от меня не ожидается, то все дружно стали смеяться вместе со мной. Самым младшим достались конфеты.

Вечером нас ожидали народные танцы в деревне одного из тамошних племён. Местный гид заверил, что это не очень далеко. Мы бодро всей группой в 5 человек, с водителем и гидом запрыгнули в раздолбанный ржавый микроавтобус. «Не очень далеко» на поверку оказалось полтора часа по разбитой дороге, в машине практически без амортизаторов, каждая минута подскоков, выбоин и тряска в кабине грозили расколоть наши позвоночники на несколько частей. Вымотанные и злые, уже затемно,  мы подъехали к каким-то глинобитным хижинам, сгруппированным в деревушку. Электрического освещения никакого, разумеется, не было. Нас ждали.

Наряженные в одежду из сухих листьев и тростника, местные артисты принялись изображать местный фольклор, танцы и даже пение с прикрикиванием. Делать фотографии почти в полном мраке лишь в свете пары фонарей и мобильников не хотелось. Профессор и я отошли в сторону поговорить о своём. Другие члены группы тоже не проявляли участия и заинтересованности к такому культурному действу. Через 15 минут этот балаган закончился, и мы вновь подверглись полуторачасовой пытке на машине со сломанными амортизаторами… Три часа мучений, издевательств и не просто плохого настроения, а буквально ярости по отношению к гиду, который нас подверг этой экзекуции.
 
На следующий день после ночных танцев аборигенов у нас был запланирован визит на водопад Боали. Просто грандиозное зрелище, такое привлекательное и красивое природное явление мы не могли обойти стороной. 

Но… машина и дорога были вчерашними. Я решительно сел рядом с водителем на место, где вчера так комфортно в мягком кресле сидел наш местный гид, вежливо с улыбкой сказав ему, что сегодня ему будет ближе и удобней по дороге общаться с подопечными в салоне, и не нужно будет постоянно оборачиваться. Попутчики на этот раз распределились по местам, где трясло поменьше, предусмотрительно подложив на лавки подушечки. Дорога повторялась, но была интересней, так как на этот раз было светлое время суток. Проехав буквально 30 минут после вчерашней точки танцев с бубнами, мы услышали грохот и гул водопада.

Выйдя из машины, наша компания из пяти человек как хищники стали окружать гида со всех сторон, оскалившись с непроницаемым взглядом, вопрошая: «Зачем вчера нужно было ехать в тёмное время суток к музыкальным крестьянам на 15 минут, если сегодня мы всё равно там проезжали…?» К счастью гида, мы были не хищники, на куски его не порвали, и вскоре после получасовой экскурсии, проведённой другим гидом с водопада, пошли купаться на реку в тихом затоне, в том месте, где ещё река не подходила к рубежу своего обрушения с высоты. По дороге к этому безмятежному, тихому и живописному месту, молодой провожающий хвалил нашу страну, её президента, и русских в целом, а в конце разговора попросил денег на ноутбук для учёбы.

 Небольшая справка. Водопад Боали (Буали) расположен на реке Мбари, в префектуре Омбелла-Мпоко, недалеко от городка Боали (Буали). Порядка 100 км. от столицы. Высота падения воды составляет более 50 метров, а ширина водопадов – 250 метров. В сезон дождей они полноводны, а в засуху от водопадов остаётся лишь небольшая струйка воды. Вверх по течению построена гидроэлектростанция, регулирующая напор воды, приходящий к водопадам. Прогуливаясь по этой дамбе, обнаружил на близлежащих деревьях абсолютно для себя новый фрукт (съедобный), прекрасный повод для интересной беседы с биологом.

Вдоль падения воды в скале вырублена лестница, позволяющая спуститься к подножию водопада. Далее ведёт тропинка, по которой можно спуститься к котловине падения.  Здесь обитают услужливые ребята, которые за символические деньги подскажут, по какой тропе лучше и безопасней спускаться. Где нужно, подадут руку. Дело в том, что рядом с большими водопадами в воздухе всегда висит влага, мелкие брызги от потоков низвергающихся вниз создают некое подобие измороси. В воздухе буквально висит вода. Всё быстро намокает, а камни покрываются очень скользким мхом, поскользнёшься и улетишь вниз. Нужно быть предельно осмотрительным и осторожным.
Можно и не спускаться к нижней точке водопада. Некоторые так и сделали, расположившись в ресторане и баре вверху, где чудесная терраса буквально зависает над обрывом водопада. Гамак, кресло-качалка и прохладительные напитки сделают ваше пребывание более чем комфортабельным.

На обратном пути заехали к крокодилам. В тропической Африке любят прикормить диких тварей курятиной.  На палку привязывают верёвку, на конце которой висит цыплёнок, где живой, а где уже и общипанный.  Получается что-то вроде удочки, где вместо крючка висит крокодиловая еда. Когда страшный и зубастый устремляется вверх за добычей – это лучший момент запечатлеть тварёныша в вертикальном положении.

В ЦАР на удивление видели много рыбы, речной. От сомов и до больших чешуйчатых особей длинной более полуметра. Названия этих водных обитателей знал только биолог. Так ещё один день пролетел в сердце Африки.

Утром следующего дня мы отправлялись в дальний путь за полтысячи километров в национальный парк Дзанга-Санга на юго-западе страны. Наш гид для этой поездки подобрал два внедорожника. Профессор МГУ от такого удовольствия отказался. В итоге получилось по два человека на машину. Я с биологом в одной, зрелый и молодой в другой; гид мог подсесть в любую. В заповеднике нас ожидали мелкие лесные слоны и семьи горилл без всяких разрешительных документов (пермитов) за 500, а то и 1000 долларов США. Цена зависела от страны и алчности местных властей. В ЦАРе понаблюдать за гориллами ещё можно было бесплатно. Путь, как нас заверяли, займёт порядка 9 часов.

Обманули жестоко. 24 часа занял путь с двухчасовой остановкой ночью для сна без отеля. Поездка по грунтовым дорогам ещё то удовольствие. Душу вытрясет без остатка.

Прибыв на место, сразу пошли наблюдать за гориллами, местные сотрудники быстро нас вывели в нужное место, буквально меньше, чем за полчаса. По чипированным особям вышли ко всему стаду. Гориллы не суетились, вели свой вальяжный образ жизни и никакого внимания на нас не обращали. Но невидимая иерархия среди приматов строго соблюдалась. Биолог подробно объяснял их повадки и привычки, местные добавляли свои наблюдения. Это очень занимательно. Не часто удаётся увидеть горилл в природе.

Мы возвращаемся в наш лагерь, где нас ожидает следующий тур к лесным слонам. От усталости нас буквально рубит после бессонной ночи. Все отказываются идти кроме биолога, для него это святое. Я же тешу себя мыслью, что лесных слонов видел ранее и не раз в других поездках по континенту. У местного низкорослого очень маленького пигмея покупаю пару слоников, выточенных из дерева размером с утюг, обоих за 500 рублей. Позже, уже в Рязани, знакомая художница сделала из них просто шедевры. Отшлифовала их, загрунтовала и нанесла очень красивые узоры. Раскрас получился очень необычный и неповторимый. Лакировка придала работам блеск. Слоники остались жить уже в России. Нелегально.

Вздремнуть нам гид предложил в крохотных местных номерах-сарайчиках, с трещинами в стенах, через которые было видно улицу местной деревушки.  Сарайчики отдалённо напоминали кладовки, но с кроватью и тумбочкой. Позже я понял, что это ночлежка для обслуживающего персонала туристов: гидов, водителей и т.д., они спали здесь. Мы тоже. Где жили интуристы, я узнал позже.

Проспав часа три и отдав по 10 долларов местному полицейскому «за регистрацию», мы отправились обедать в местную гостиницу в 700 метрах от нас Doli Lodge в удивительном прекрасном месте на берегу реки Кадеи. Аккуратные дорожки, просторные домики для гостей, оформленные в традиционном стиле с элементами роскоши. Ресторан был под стать. Вкусная еда в окружении экзотических пейзажей.
Наш гид просто нас обгладывал и обманывал. Пообещав заранее шикарный отель, в итоге разместил в кладовках. Он бы нас ещё и покормил в какой-нибудь забегаловке. Но в деревне не было никакой. И ему пришлось вести нас в ресторан. Весь ужас был в том, что он уже взял с нас тысячи и тысячи долларов, обязавшись всё организовать. По-видимому, из полученной суммы он решил потратить процентов 15, а остальные записать в прибыль. Так как внедорожники тоже были ненамного лучше ночлежки – старые и убитые.

Времени до обратного вылета оставалось менее 48 часов. Мы собрались на местный совет, чтобы обсудить план дальнейших действий. Денег на маленький самолёт или вертолёт для возвращения у нас не было. Хотя аэродром был поблизости в рабочем состоянии. Обратный путь мог преподнести неожиданности. В дальнейшем всё так и случилось. Я настаивал на немедленном возвращении назад в столицу. Большинство со мной согласилось. Зато взбунтовались водители. Они требовали отдых минимум в 6 часов. Что-то мне упорно подсказывало, что выезжать нужно немедленно сейчас, вечером, а не на рассвете. С боями и скандалами выехали назад.

Начало обратного пути пролегало через дождевые леса – леса с годовым количеством атмосферных осадков 2000—7000 мм и более. Характеризуются сложным ярусным строением, высоким биоразнообразием древесных растений, эпифитов и лиан. Дождевые леса отличаются именно обильными осадками в течение всего года. Эти леса обычно состоят из нескольких ярусов. Лесная подстилка практически не получает солнечного света, поэтому там обычно живут приспособленные к низкой освещённости растения и различные виды грибов. Уютный полумрак подлеска образуют преимущественно молодые деревья и кустарники с крупными листьями. Здесь кипит жизнь: щебечут и кричат птицы, шуршат змеи и ящерицы, жужжат тропические насекомые диковинных размеров и бродят хищники. Наибольшее биоразнообразие на планете находится в пологе леса – сплошном покрове из листвы, запутанных лоз и деревьев. Эти заросли, зачастую непроходимые, называются джунглями. Орлы, бабочки, летучие мыши и обезьяны облюбовали древостой – их не пугают высокие температуры и сильные ветра.

Мы спешили успеть к вылету, впереди снова 500 с лишним километров. Фары наших двух внедорожников выхватывали из темноты красную африканскую грунтовку. При дальнем свете вид получался настолько завораживающим, что просто потрясал своей живописностью. Представьте – полоса дороги петляет среди джунглей, а над тобой кроны деревьев, полностью закрывающих своей зеленью небо на высоте семиэтажного дома. Едешь в сплошном зелёном туннеле. Это то единственное место, с которого у меня не осталось фотографий. Просто было нельзя останавливать нашу мини колонну ночью в лесу. Но этот вид у меня стоит перед глазами до сих пор – зелёный высокий туннель, освещённый фарами машины.

Грязь и колдобины утомляли водителей. Часа в три ночи остановились в придорожной деревушке, чтобы вздремнуть хотя бы пару часов в машине. Кто-то растянулся на досках придорожного прилавка. Снова в путь. Продвигаемся медленно. Так как дорога заняла намного больше времени, чем было предусмотрено, утром заканчивается бензин, никаких заправок рядом нет. В одной из деревень жители, узнав, что мы русские, предлагают обратиться к вагнеровцам за бензином, говорят, что у них дёшево, могут и бесплатно дать.  Мол находятся они не очень далеко и обещают показать на мопеде туда дорогу. Я категорически против. Нет у нас времени для отклонения от маршрута. Даже «рядом» туда и обратно займёт час минимум. И самое главное – беседа с вагнеровцами может затянуться уже не по нашей воле. Одна опытная путешественница рассказывала, что в такой же ситуации посиделки у них затянулись на несколько часов, излишне говорить, что паспорта на время чаепития у них забрали. В итоге находим местного барыгу, у которого бензин стоит в 4 раза дороже обычного, и заставляем нашего прижимистого гида оплатить счёт.

Ближе к обеду один из наших внедорожников выходит из строя. Зрелому удаётся его реанимировать. Дважды. В итоге дотянув кое-как до очередной деревни, машину с водителем оставляем там, пересаживаемся все в оставшуюся, багаж вверху, и продолжаем свой путь. После обеда накрывается медным тазом второй внедорожник. Ремонт требует очень продолжительного времени. Попутных машин нет. Вообще машин нет. До главной трассы ещё далеко. Гид не знает, что делать, угрызений совести не испытывает, что сэкономил на машинах и нашёл откровенное дерьмо, а не нормальный транспорт. С серьёзным важным видом успешного бизнесмена слоняется туда-сюда.
В той части страны дороги пустынны, мопеды и мотоциклы иногда снуют между деревнями, да нечастые лесовозы с огромными стволами деревьев редких пород с диметром метра полтора.

Один из местных жителей говорит, что в соседней деревне есть владелец пикапа тойота. Появляется снова шанс успеть к самолёту, который прилетает в Банги не каждый день.

Двести долларов США с человека, всего 800, и он готов предоставить доверенного водителя и машину, который нас доставит в столицу. Сам ночью ехать не хочет.
Выбора у нас нет никакого. Перебрасываем вещи в кузов. Зрелый садится рядом с водителем, биолог, молодой и я сзади. Машина почти новая, чувствуем себя как в бизнес-классе. Гид пытается присесть со зрелым спереди. Зрелый прогоняет его пинками и указывает ему место в кузове. Тот с печальным лицом мирится со своей участью.

Снова ночь в пути. Ближе к утру, когда стало понятно, что мы успеваем к вылету, молодой предлагает заехать в гостиницу, принять душ, переодеться и позавтракать. Ведь это всё уже оплачено. Протестую. Избыток времени иллюзорен. Встаю буквально на дыбы, чтобы ехать сразу в аэропорт, куда въезжаем на рассвете за три часа двадцать минут до вылета. В здание ещё не пускают. Откроют только за три часа. Но очередь из пассажиров уже стоит у забора. Мы потные, пыльные, грязные. Достаю большую бутылку питьевой воды и обливаюсь по пояс, не обращая никакого внимания на рядом стоящих. Обтираюсь футболкой, и, прежде чем её выбросить, протираю ей свой чемодан от толстого слоя красной африканской пыли. Достаю чистое поло, и я уже вроде как прилично выгляжу. Почти. Попутчики проделывают похожие процедуры.
 
Контроли, регистрации, снова контроли и ещё раз контроли. Наконец, сидим ждём посадки. Становится ясней ясного, что не было у нас никакого времени для заезда в отель. Далее следует перелёт с пересадкой и бессонной ночью в Аддис-Абебе, эта была уже четвёртая ночь без кровати и нормального сна.

По прилёту домой, в Россию, я не знал, как отвечать на вопрос:
«Ну что, как отдохнул?».


ЦАР,
2022 год.