К подножию Белухи по Аккемской тропе

          Предисловие

          Данный рассказ не является художественным вымыслом – это документальный очерк с описанием маршрута и подготовки к путешествию, что даёт подсказки от первого лица начинающим туристам. Зовут меня Сергей, мне пятьдесят три года. Технолог крупяного производства. Творческая личность, джиппинг-путешественник.

          Гора Белуха – это что-то необычное, словами не передать.
          Горный Алтай я посещаю уже два десятка лет, его красота завораживает своей первозданностью, но Белуха особенно притягивает к себе, зовёт. И чем ближе ты к ней, тем сильнее появляется желание покорить её вершину, взобраться на самую высокую точку. Нет, конечно же, мы не альпинисты, напротив, лично я совершенно далёк от такого экстремального вида туризма, но даже и мне, как говорится, простому обывателю, тогда, стоя у подножия величавой горы, очень захотелось прикоснуться к её величию.
          Душа словно парила над землей, взлетая всё выше и выше, и я лицезрел необъятную панораму просторов Казахстана и Сибири. Да, именно так оно и было: я отчётливо видел то, что видит альпинист, взбирающийся на самую высокую точку мира. Для кого-то это может показаться бредом, но это факт. Я нашёл свою «Шамбалу» – как в прямом, так и в переносном смысле. И гора мне это сама всё показала.
          Белуха – она живая…


          Часть первая. Подготовка к походу

          Желание подойти поближе к Белухе появилось ещё за год до данного путешествия. Как раз ровно год назад, летом 2024-го, мы осуществили поездку к Девичьим плёсам – красивейшему водному участку на реке Кумир, за поселком Усть-Кан, а на обратном пути завернули в Тюнгур, издалека полюбовавшись этой горой; на наше счастье, погода была отличной, и Белуху было хорошо видно. Жаль только, что издалека.
          И вот, загоревшись желанием подойти к ней поближе, я приступил к тщательному изучению маршрутов и сбору снаряжения для данного похода. Много было непонятного, перерыл кучу статей в Интернете, но все они противоречили друг другу. Оно и понятно: люди-то разные, да и погодные условия в каждом случае складывались по-разному.
          Рассматривая и анализируя все варианты маршрутов, поначалу я заинтересовался Ороктойской тропой. Это тропа проходит на высоте 2000 м, с максимальным подъемом до 2500 м, её протяженность – более 50 км. Она ведёт по гребню горного хребта до Аккемского озера, с пересечением Сайлюгемского национального парка и выходом к водопаду Текелю. Данная тропа привлекла меня своей красотой: бо;льшая её часть пролегает по живописным высокогорным альпийским лугам и тундре с зарослями карликовой берёзы. Но само расстояние, которое можно преодолеть только за 6 дней, никак не укладывалось в расписание наших отпусков, поэтому на общем обсуждении предстоящего трекинга мы единогласно приняли решение отказаться от этой идеи и следовать по кратчайшему пути – вдоль реки Аккем (по-алтайски пишется Ак-Кем).
          Желающих прикоснуться к энергетическому центру земли, чем и является гора Белуха, расположенная почти на равном удалении от четырёх океанов, высотой 4509 м, изначально было шесть человек, но к намеченной дате путешествия, к сожалению, нас оставалось только трое. По разного рода причинам половина группы просто не смогла поехать, а поиски новых членов команды не увенчались успехом, так что общественный груз пришлось делить на троих.
          Главной моей задачей было сбросить вес в рюкзаке. Потому как, если следовать общим рекомендациям, вес лично моей ноши должен был составить 25–30 кг. С таким грузом мне далеко не уйти, это было очевидно, и я это понимал. Так что вес своего снаряжения я должен был сбросить до минимума – хотя бы до 15 кг. Другой вопрос: как это сделать? Ведь большинство вещей просто необходимы для похода, и исключать их категорически нельзя. А раз нельзя исключать, стало быть, нужно их облегчить. И если с подбором внешней экипировки дела обстояли проще, ведь вещи из натуральных тканей можно заменить одеждой из современных материалов, которые в разы легче, а по теплопроводимости не уступают первым, то с общественным снаряжением и продуктами питания решить проблему веса было гораздо сложнее. И в первую очередь я занялся вопросом приготовления сухих продуктов питания, но проблема в том, что, как ни крути, а любые продукты, пусть даже в засушенном виде, нужно готовить на огне, стало быть, это дополнительные затраты на энергоносители, соответственно и дополнительный вес в рюкзаках. Разумеется, можно воспользоваться дарами природы и не брать собой ни газ, ни горелку, а просто нарубить дров и развести костёр, но всё это будет требовать дополнительного времени, которого у нас и так было мало. К тому же пришлось бы тащить с собой топор, который весит как пять банок тушёнки. А если дождь, как разжечь костёр мокрыми дровами? Это опять-таки трата времени, к тому же, как показывает мой многолетний опыт, на местах с пребыванием большого количества туристов, как правило, сухие дрова – дефицит, а лазить по склонам гор в поисках валежника – значит выбиться из сил, которые так необходимы для трекинга.
          Задачка была не из лёгких, но, применив технологию гидротермической обработки, я добился того, что у меня всё-таки всё получилось. Вес одной порции в сухом пайке составил 90–110 г; оставалось просто залить кипятком на 10 минут – и готово; но, как показало дальнейшее наше путешествие, даже и этого веса оказалось очень много. Имеется в виду то, что столько просто физически не съесть. Не знаю, почему, но, в отличие от повседневной жизни, в горах, даже при большой физической нагрузке, почему-то наедаешься небольшими порциями – парадокс! Казалось бы, должно происходить всё в точности до наоборот: чем больше сжигаешь калорий, тем больше хочется есть (хотя кому как). В итоге часть своего провианта, включая абсолютно ненужную еду для перекусов, которая просто оказалась лишним балластом, я оставил на Аккемском озере, в одном из мусорных баков. В следующий раз буду умнее и сделаю порции по 60 г для супов и по 90 г для гарниров: считаю, что этого вполне достаточно. Да и газа у нас тогда ушло всего-то два баллона по 230 мл, общим весом 760 г на троих, за весь период четырёхдневного похода по маршруту. Спасибо Наталье, всё грамотно рассчитала, включая и саму горелку, которая весила всего-то 48 г. Но таких горелок мы взяли две – исключительно для подстраховки. Как правило, они часто выходят из строя, но нам повезло – обошлись одной горелкой.

          Наталья – моя старшая сестра, архитектор, участница трекинга.


          Часть вторая. До стоянки «Три берёзы»

          Путешествие к подножию горы Белухи было запланировано на 1 июля 2025 года; точнее – в этот день мы уже должны были прибыть на турбазу в посёлок Кучерла, сам же трекинг начинался на следующий день, 2 июля.
          Из села Красногорское я со Святославом выехал в 8:00, и, подобрав Наталью в поселке Долина Свободы, на одном автомобиле мы выдвинулись в сторону Тюнгура.

          Святослав – друг нашего детства, колорист-мебельщик, участник трекинга.

          График автомобильного маршрута был прост: через каждые 80–100 км небольшая остановка на отдых и одна получасовая на обед. Шли с опережением графика, так что на турбазу в Кучерлу прибыли на час раньше запланированного времени. Название турбазы – «Еловая опушка»; это уютное местечко, да и не дорогое, в отличие от того же «Высотника». Хозяин турбазы, Игорь, оказался очень гостеприимным и образованным человеком. Да и вообще, сколько бы я ни общался с коренным населением Республики Алтай, никогда не встречал агрессию с их стороны, в основном это очень добрые, дружелюбные и отзывчивые люди. Хотя, конечно же, есть и исключения, но это скорее небольшой процент, так называемая выбраковка общества, что присутствует в каждой нации.
          На турбазе я загнал на стоянку свой автомобиль, мы переночевали в номере, и утром в 8:00 нас уже ожидал ГАЗ-66, который осуществил нашу заброску до стоянки «Три берёзы», что находилась у реки Аккем, там и начинался трекинг к подножию Белухи. Первые 18 км по бездорожью и полтора часа езды через перевал Кузуяк (1840 м над уровнем моря) – это было что-то. Дорога, если её можно так назвать, в основном проходила по лесистой местности, зачастую с глубокой колеёй и текущими по ней ручьями. Машина то и дело подпрыгивала на кочках и проваливалась в ямы. Её болтало из стороны в сторону, периодически она глохла, но продолжала свой путь, виляя по перевалу. Хотелось бы отметить, что шанс моего внедорожника «Нива», даже при его увеличенном клиренсе, пройти данный перевал будет равен ноль целых ноль десятых процента.
          С турбазы «Еловая опушка» к стоянке «Три берёзы» на ГАЗ-66 стартовали две группы: наша, состоящая из трёх человек, и вторая – судя по всему, семейная пара, которая, в отличие от нас, следовала по маршруту «Аккемская тропа – Кучерлинская тропа», включая все возможные радиальные вылазки. Наш же маршрут был относительно прост: туда и обратно вдоль реки Аккем, и если останется время, то осуществить хотя бы одну радиальную вылазку.
          Когда машину сильно трясло и болтало из стороны в сторону, женщина из второй группы, сидевшая напротив меня в кузове автомобиля, начинала сильно нервничать и умолять своего спутника продолжить дальнейший путь пешком. Оно и понятно: не каждый выдерживает такие потрясения, тем более что езда в замкнутом пространстве тентованного кузова грузовика – это ещё тот аттракцион; но идти пешком через перевал означало потерять ещё два дня драгоценного времени. Уж лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
          Когда мы прибыли на точку, стоянку «Три берёзы», то там уже было два автомобиля ГАЗ-66 – они привезли туристов с других туристических баз. Кроме нас, их насчитывалось человек семь-восемь, включая самих водителей; остальные, скорее всего, уже разбрелись по маршрутам. Некоторые туристы занимались укладкой своих рюкзаков, остальные просто сидели в ожидании своих товарищей. Мы же не стали долго рассиживаться и, отрегулировав снаряжение, отправились в путь.
          Не знаю, откуда такое название – «Три берёзы»; если честно, то там всё в берёзах, а вот какие из них «три», непонятно. Само место невзрачное – небольшая поляна среди деревьев и кустарников. С правой стороны крутой склон горы и какая-то полуразвалившаяся деревянная постройка, слева возвышается скалистая гора, оттуда же доносятся раскаты Аккема, хотя саму реку и не видно. Перед началом тропы – некое подобие лавочек, собранных из подручных материалов, и пара стендов на пути Аккемской тропы. Данное место – это развилка, откуда следуют два маршрута. Первый – по мосту через реку Аккем, выводящий на Ороктойскую тропу; второй – наш, по левому берегу вдоль самой реки.


          Часть третья. Первый день трекинга

          Начало пути было относительно ровным, с небольшими перепадами высот, в основном по лесистой местности. Лишь иногда тропа выводила на небольшие луга с высокой травой. Слева не переставал доноситься гул бушующего Аккема, хотя эту реку на протяжении первого дня пути практически не было видно, так как она находится далеко внизу от нашей тропы. Периодически нам попадались небольшие ручьи и реки, пересекающие путь, где мы, пополнив свои запасы воды, перебирались на другую сторону.
          Самым первым водоёмом от «Трёх берёз» оказался небольшой ручей Куган, он был настолько мелким, что мы прошли его вброд, даже не замочив ноги. Вторым же водоёмом была река Караойбок с мостком из двух брёвен. Очень часто наш путь преграждали поваленные деревья, вырванные с корнем, и приходилось либо пролазить под ними, либо перелезать через них, предварительно снимая свои рюкзаки. Поначалу я даже трекинговые палки не доставал, потому как на данном отрезке маршрута спокойно обходился и без них, но до тех пор, пока не начались крутые подъёмы и спуски, а вот тут-то без дополнительной опоры никуда. С грузом за спиной, да и без палок, весь вес приходится на ноги, того и гляди ногу подвернёшь. Хорошо, что хоть с обувью не промахнулся. До последнего откладывал покупку ботинок. Хорошая фирменная обувь стоит не один червонец, а дешёвая (речь о бюджетных трекинговых ботинках «Lowa») была под вопросом: то ли выдержит, то ли нет. По отзывам тоже не понятно: одни хвалили её, другие хаяли, в итоге взял на свой страх и риск в самый последний момент – не подвела.
          Путь до Аккемского озера занял два дня ходу, хотя, я уверен, при моем темпе в одиночку я прошёл бы это расстояние за один день. Но нами изначально было обговорено равняться по последнему, держаться вместе, и это не обсуждалось. Правда, я всё-равно забегал вперёд, чтобы достать камеру и запечатлеть на видео своих полуизмученных товарищей.
          Тяжело было всем, а Святославу тем паче, хоть он и старался не подавать виду. Оно и понятно: тогда ещё пребывающий в состоянии эйфории от предстоящего путешествия, необдуманно, наспех он приобрёл рюкзак, не попадающий под параметры горного туризма, да ещё и взял в поход кучу ненужных вещей, добавляющих вес. Никогда так не поступайте. На следующий день мне даже пришлось забрать у него палатку; слава Богу, вес моего рюкзака был значительно меньше, а сам рюкзак гораздо удобнее, так что я вполне мог себе это позволить. Потому как для таких мероприятий каждая вещь подбирается индивидуально и перепроверяется на сто раз. И если вдруг что-то не вписывается в габариты, то оно либо откладывается в сторону, либо заменяется аналогом. К сожалению, Святослав это проигнорировал и теперь расплачивался за свою спешку собственным потом.
          Отдельной строкой хотелось бы выделить некоторые вещи, такие как средства личной гигиены, и если зубную щётку и бритву можно отнести к данной категории, то мыло и зубная паста уже подпадают под категорию общественной раскладки – это нужно помнить всегда. Зачем тащить каждому по куску мыла, когда будет достаточно всего одной половинки на всю группу? Как говорится, «Дёшево и сердито». А вот с медикаментами, напротив, шутить не стоит. И хоть нам, к счастью, они не пригодились, но у каждого была своя индивидуальная аптечка, и плюс одна общественная, где, помимо лекарств, были жгут, бинты, дезинфектанты и антисептик. Бережёного Бог бережёт.
          На маршруте туристов оказалось предостаточно, от мала до велика. Нам даже удалось обогнать две небольшие группы. Люди шли семьями, и даже с маленькими детьми, встречались и те, кто постарше нас, но все они были в хорошем расположении духа –добрые, отзывчивые. Да и вообще я считаю, что в такие походы плохие люди не ходят, плохие дома сидят. Идут только те, кто любит первозданную природу, – духовно богатые люди. Потому как в горах нужно вести себя по-человечески и относиться ко всему с уважением. Горы не любят самовлюблённых эгоистов, хамов и выскочек.
          Через два с половиной часа пешего похода, преодолев расстояние почти в 6 км, наша группа расположилась на привал на склоне одной из горных рек под названием Аккемская Падь. Подошло время обеда, после которого, впереди, нас ожидал крутой подъём в гору по ступеням, созданным самой матушкой природой из камней и корней хвойных деревьев. Набрав в реке воды и вскипятив её на горелке, мы заварили наше первое блюдо – борщ. После двухчасового трекинга это блюдо воистину казалось изумительно вкусным, но единственное, чего могло бы к нему недоставать, это хлеб. А брать с собой хлеб в длительный поход означало выкинуть его по дороге, ведь данный продукт является скоропортящимся. Разумеется, можно было бы его вакуумировать, тем самым продлив его срок годности, да вот только вес при этом всё равно не изменится, и мы это знали. Поэтому я заранее добавил в сухпайки первого блюда по 10 г сухарей, что приравнивалось к одному куску. Ну а кашу, как когда-то говорил мне мой отец, «можно есть и без хлеба».
          У каждого из нас была своя индивидуальная посуда с крышкой, из облегчённого металла, объёмом 600–800 мл. А так как общественный котелок был объемом всего около литра, то воду приходилось кипятить три раза, но этого вполне хватало для заварки трёх порций еды и трёх стаканов чая.
          Тут хотелось бы подметить: многие люди предпочитают пить чай с сахаром; мало того, как по мне, то он просто необходим для поддержания сил организма в длительном походе. Поэтому каждый из нас в обязательном порядке взял с собой этот подсластитель. Я взял сахарный песок из расчёта 16 г на порцию (около 200 г дополнительного веса на весь трекинг), а Наталья – сахарозаменитель в таблетках, что весит в разы меньше. Не стану отрицать, что в данном случае она утёрла нам нос, – снимаю шляпу.
          Следующий этап путешествия проходил по смешанному лесу, где наряду с хвойными деревьями, такими как ель, кедр, лиственница, попадались и берёзы, и кустарники. Сама же тропа была просто устелена корнями деревьев и камнями. В округе вперемешку с поваленными деревьями также были разбросаны большие каменные валуны, поросшие мхом.
          Тропа становилась всё уже и уже, постепенно уходя вниз, к реке Аккем. Временами, вместе с раскатистым гулом грозной реки, до нас доносился шум винтов вертолёта – его можно было разглядеть промеж крон высоких елей и кедров.
          Когда же мы спустились к реке (к тому времени было пройдено около 8 км), то нашим взорам предстал огромный камень с вмонтированной в него мемориальной табличкой – в память о трагедии, произошедшей 21 июня 2007 года: при попытке переправы на другой берег реки Аккем произошёл несчастный случай и погибли два человека. Это было первое неприятное напоминание на нашем пути, так что всё оставшееся время прохождения по маршруту нам было как-то не по себе. Мы двигались молча по тропе, то спускающейся к Аккему, то поднимающейся вверх, уводя нас по курумникам всё дальше и дальше от благ цивилизации. В первый день похода нам пришлось преодолеть четыре таких препятствия – курумы, «каменные реки». Это скопления остроугольных каменных глыб, что образовались естественным путём и имеют вид сомкнутого нерасчленённого покрова на поверхности земли. Ступать по курумнику приходилось очень осторожно, страхуя каждый свой шаг трекинговыми палками. Некоторые камни вырывались из-под ног и с грохотом скатывались вниз, так что по ущелью раздавалось громкое эхо под гул бушующего Аккема.
          Бурлящих проточных источников с чистой питьевой водой больше не попадалось аж до самой стоянки на ночлег. Лишь иногда на берегу у самой реки встречались пробивающиеся из-под камней множественные, но еле заметные роднички. К тому же интересным фактом было то, что некоторых водоемов, отмеченных на GPS-треке, в реальности просто не оказалось.
          Солнце клонилось к закату, когда нам наконец-то удалось выйти на ровную поляну с проточной водой. Очень хотелось прилечь и отдохнуть, в ногах уже не было сил. Но уютная поляна, к сожалению, оказалась занята парой туристов, и хоть они были не против нашего соседства, но нам всё же не хотелось их беспокоить. Тогда парень, в чьи, так сказать, владения мы вторглись, посмотрел по навигатору и обнаружил, что рядом есть ещё одна такая же полянка, через которую протекает тот же самый ручей. Но следующая поляна была не такой живописной, как хотелось бы. Деваться было некуда, и уже не было ни сил, ни времени для поисков другого пристанища, так что мы остановились на ночлег.
          Это была скорее не поляна, а небольшая брешь среди растительности, через которую пролегала наша тропа. От Аккема, по левую сторону, её укрывали небольшие берёзки и кустарник. С правой же стороны, на склоне, угрожающе свисала каменистая осыпь, валуны которой были покрыты жёлтым лишайником. Между камней изредка пробивались высокие сосны. Саму же осыпь и ручей с прозрачной водой, что протекал возле разбросанных камней, отделяла гряда густорастущих кустарников, как бы защищая наш пятачок от ужасающей картины. В центре этой лужайки из земли торчал с небольшим наклоном высокий прямоугольный камень с неровными, но заглаженными краями, рядом с ним оборудовано костровище и лежат два бревна в виде скамейки. В этой точке маршрута, впервые за весь день пешего похода, нашему взору наконец-то открылась гора Белуха, но увидеть её можно, только если выйти к берегу реки Аккем.
          От «Трёх берёз» мы проделали путь в 11,5 км за девять часов. Лагерь для ночёвки разбили в восьмом часу вечера.


          Часть четвёртая. Второй день трекинга

          На следующий день на маршрут мы выдвинулись около девяти утра, предварительно позавтракав и упаковав вещи в свои рюкзаки. До Аккемского озера оставалось примерно 9 км.
          Всю ночь я спал как убитый, потому как за многие годы путешествий по Горному Алтаю уже свыкся с монотонным грохотом горных рек – это убаюкивает.
          Поначалу, правда, немного переживал за то, что ночью будет холодно, потому как мне до этого так и не представилось возможности испытать свой спальный мешок, который на протяжении многих лет просто валялся дома без надобности. Взял его, как говорится, на свой страх и риск, даже не зная, на какие температуры он рассчитан, из-за отсутствия на нём соответствующей маркировки. Но, слава Богу, всё обошлось, спальник не подвёл, а первая ночёвка на Аккемской тропе показала, что всё не так-то уж и печально. Даже если учесть тот факт, что я, собираясь в длительный поход, категорически отказался покупать специальное термобельё, при ночной температуре воздуха, что опускалась до 6-7 градусов, мне в простом трико и хлопковой рубахе было достаточно комфортно.
          Более того, как впоследствии выяснилось, для меня оказались лишними пара вещей из одежды: тельняшка с длинными рукавами и тёплая жилетка – ими я так ни разу и не воспользовался на всём протяжении четырёхдневного похода. Брал их исключительно ради перестраховки, а теперь понимаю, что зря тащил лишний вес. Даже если бы температура ночью опустилась ниже нуля, уверен, что всё равно бы не замёрз. Предлагал их моим спутникам, но им также было тепло без этих вещей.
          Что касается дневной температуры, то она поднималась не выше 15 градусов, но это там, где высота достигала 1800–2000 м над уровнем моря. А при нашей физической нагрузке, с грузом за спиной, по ощущениям казалось очень даже жарковато. Так что я упаковал в рюкзак свою куртку, и на мне из одежды оставались лишь лёгкие камуфляжные брюки, футболка и разгрузочная рыболовная жилетка собственного покроя, которая на данный момент выполняла функции транспортировки необходимых в походе подручных принадлежностей.
          Выйдя с места первой ночёвки по узкой каменистой тропе, мы через некоторое время вышли к раскатистому потоку воды очередного горного ручья, а вскоре преодолели ещё один курумник (на этот раз последний, пятый).
          Я шёл первым, как обычно, зачастую забегая на сто метров вперёд, чтобы достать видеокамеру и, в ожидании своих товарищей, поснимать окружающую местность. За мной шла Наталья, и я, зная её темп, старался держаться на расстоянии окрика; Святослав же был замыкающим группы.
          Тропа продолжала вилять по лесистой местности, то выводя нас к реке, то уводя в сторону от неё. Но теперь по соседству с кустами жимолости и чёрной смородины всё чаще и чаще стали появляться карликовые берёзы. Промеж камней, бурелома и валежника мягким ковром стелился мох, вперемешку с лишайником, а с ветвей и стволов хвойных деревьев свисали пряди тонких нитей, напоминающих уснею. Это жуткое место походило на колдовской лес с его лешими и прочей нечистью – правда, последних на своём пути мы так и не встретили. Зато на этой тропе зачастую можно было споткнуться об изорванную разнообразную трекинговую обувь, оставленную туристами, как не оправдавшую их надежды.
          В лесу раздавались трели птиц и дробь дятла. По веткам елей прыгали белки чёрного окраса, а по тропам то и дело шныряли миловидные бурундучки. Сама же тропа то раздваивалась, то соединялась вновь, а иногда появлялось даже по несколько троп сразу, ведущих в разные стороны. Но в итоге, как говорится, «Все дороги ведут в Рим», и наши тропы, разбегаясь в разные стороны, через некоторое расстояние вновь сливались в одну.
          После первого дня трекинга с грузом за спиной я уже настолько сросся со своей ношей, что, когда приходилось на привале в очередной раз снимать свой рюкзак, было ощущение потери контроля над телом, словно чего-то не хватало.
          Как-то, когда мы проходили относительно ровный участок маршрута, нам попалась идущая навстречу группа весёлых туристов. Все они были разных возрастов, но, скорее всего, это была одна семья, и очень дружная. Мы поприветствовали друг друга, и мужчина, с виду самый старший по возрасту из группы, улыбаясь нам, произнёс:
          – Как встретите маленькую девочку, то обязательно скажите ей: «Мы бодры!»
          Затем эта шумная ватага скрылась за стволами огромных сосен.
          Поначалу я даже удивился и не придал особого значения данной просьбе (может, пароль у них был такой, может, этакий своеобразный знак приветствия...), до тех пор, пока нам действительно не повстречалась та самая кроха. На вид девочке было лет пять или шесть. Полуизмождённая, она медленно, шаг за шагом ступала по неровной тропе, следуя впереди своей мамы. В её глазах читалась сильная усталость. Но когда, поравнявшись с нами, она услышала приветствие и фразу «Мы бодры!», в её глазах появилась искра надежды, они загорелись, а маленькое личико расплылось в счастливой улыбке.
          – А мы веселы! – радостно воскликнула она и, словно приободрившись, ускорила шаг, весело улыбаясь и помахивая нам ручкой.
          Теперь я уже точно понял, для чего нужна была эта фраза. Мы не одни в этом мире, и каждому из нас нужна моральная и физическая поддержка. От этого и зависит вся наша жизнь. Да, нас много, и все мы разные, но всё же одна семья – единые дети одной матушки Земли.
          Лес потихоньку начинал редеть, уже всё чаще стали появляться солнечные поляны, открывающие виды на долину реки, и уже отчетливее становился виден с высоты тот путь, откуда начинался и где проходит наш трекинг. С обеих сторон возвышались горные хребты, которые ещё недавно были скрыты от наших глаз кронами деревьев, а тропа становилась всё ровнее и ровнее. Некогда худые высокие сосны с пустыми стволами уже меняли свой внешний вид, превращаясь в великолепные растения с пышными кронами. А вскоре нам показался горный приют «Аккем», который является верхним лагерем турбазы «Высотник», расположенной близ подножия Белухи на реке Аккем. До озера Аккем оставалось полтора километра.
          Хотелось бы отметить, что на всём протяжении данного маршрута, включая перевал Кузуяк, сотовая связь отсутствовала полностью, а иногда и сбивалась геолокация. И только на метеостанции Аккем, за определённую плату, с телефона обслуживающего персонала можно было позвонить своим родственникам. Эта метеостанция находится на северо-западном берегу Аккемского озера, которое расположено на северном склоне Катунского хребта, у подножия горы Белухи. Именно так мы и поступили, дабы оповестить своих близких о том, что у нас всё хорошо – все живы и здоровы.
          Напротив метеостанции, на другом берегу озера – место истока реки, и просматривается долина Ярлу, где с ее правой стороны возвышается перламутровая гора, высота которой, судя по карте, 3500 м. Здесь же через реку Аккем можно было спокойно перейти вброд на лошадях или заказать лодку для переправы на другой берег. По левому берегу озера, там, где находилась наша группа, на склоне, в прибрежной его части, росли сосны и лиственницы. Здесь же, на открытом участке местности, располагаются металлические вагончики в виде цистерн – до недавнего времени они относились к базе МЧС. А вот самих спасателей там уже не было, за исключением одного «смотрящего», который разрешал туристам заселяться в вагончики – разумеется, за определённую плату.
          Озеро представляло собой зеркальную водную гладь молочного цвета, в которой отчётливо отражались горы. На его поверхности не было ни единой ряби, ни одного всплеска, лишь кое-где виднелись плавающие дикие утки со своим выводком. Впереди возвышалась гора Белуха, с ледников которой и начинает свой путь река Аккем, образуя большой водоём «мёртвой воды», где по обеим сторонам, как врата в «Беловодье», возвышаются две огромные пирамидальные вершины серо-голубых оттенков.
          Данную картину описать невозможно, ту красоту, что нам довелось лицезреть, никогда не запечатлеешь на фото и видеокамеру – это нужно видеть собственными глазами. Уж поверьте на слово, оно того стоит.
          Отрезок маршрута от первой ночёвки у реки Аккем до Аккемского озера, расстоянием в 9 км, мы преодолели за семь часов, выйдя к точке второго ночлега в 15:00. Все хорошие места уже были заняты туристами, поэтому нам пришлось расположиться на небольшой полянке, на относительно ровном её участке, посреди кустарника. Питьевую воду долго искать не пришлось – это были две раковины с кранами. Водопроводная вода, как пояснил повстречавшийся нам конюх-проводник, поступает из родника. Сам же родник мы не видели, да и не искали, но о его существовании нам подсказывало опустевшее русло бывшего ручья.
          Грунт на месте нашей стоянки (впрочем, как и на всём протяжении маршрута) – каменистый, и закрепить оттяжки палаток металлическими колышками было проблематично, так что нам пришлось воспользоваться большими валунами.
          Погода периодически менялась, ещё недавно светившее солнце уже скрывалось за тучками, а над долиной Ярлу было видно, как льёт проливной дождь. Но, несмотря на это, духи гор всё-таки оказались к нам благосклонны, и утро 4 июля выдалось для нас как нельзя кстати: не было ни единой тучки. С востока медленно поднималось яркое солнце, заливая вершину Белухи ослепительным светом.


          Часть пятая. Радиалка

          В этот день мы решили сходить в небольшой радиальный поход, а уже после обеда отправиться в обратный путь – домой.
          В ночь с 3 на 4 июля температура воздуха была ниже, нежели в первую нашу ночевку на маршруте у реки Аккем, поэтому пришлось спать в теплой одежде. Что касается меня, то это была теплая ветрозащитная куртка, надетая поверх хлопковой рубахи, и вот всю эту массу, включая и само тело, я аккуратно утрамбовал в спальный мешок.
          В радиалку пошли всего двое: я и Наталья, Святослав же остался охранять наш лагерь.
          Вышли налегке в восемь утра, предварительно взяв курс на часовню Святого Архангела Михаила, что находится на высоте 2100 метров, на гряде валунов у котловины верхнего Аккемского озера – у подножия Белухи. Из вещей у нас были только документы (для предъявления пограничникам в случае их внезапного появления), трекинговые палки, вода, видеокамера и смартфоны. Но документы нам так и не пригодились, потому как пограничников еще нужно было умудриться найти, а как сказал работник метеостанции, искать их нужно на «Томских стоянках». Стоянки расположены в непосредственной близости к Аккемской стене, на морене, у ледника Арбуз, на высоте 3000 м над уровнем моря. От Аккемского озера до «Томских стоянок» – около 15 км. Из вещей на мне были легкие брюки, ветрозащитная куртка и разгрузочная жилетка, Наталья же надела водонепроницаемые штаны, кофту и куртку.
          Тропа пролегала вдоль Аккемского озера, среди мокрого от вечернего дождя кустарника карликовой березы и редко растущей лиственницы. Пройдя по мосткам через горный ручей на другой берег, мы заглянули на водопад, полюбовавшись этим природным явлением. На мой взгляд, он больше походил на водосброс, нежели на водопад, и брал истоки с долины Семи озер, куда нам очень хотелось сходить, но, увы, не в этот раз. Надеюсь, что когда-нибудь представится возможность излазить весь район близ подножия Белухи. Как говорится, поживем – увидим, всему свое время.
          Следующим водоемом была река Аккем, которая вытекала из верхнего Аккемского озера, образуя нижнее Аккемское; правда, самого верхнего озера в эту пору уже не было (его можно наблюдать лишь в период половодья, весной). Уровень его воды упал, оставив лишь несколько рукавов самой реки, что продолжает течь в результате таяния ледников. Через реку ведет пешеходный мост, сколоченный из деревянных досок; сразу же за ним начинался каменистый отвал, по которому нам предстояло идти до часовни.
          Тропа петляла по большим валунам, среди которых встречались можжевельник, ивы и маленькие ели. Она то прижималась к раскатистой реке, то уводила вверх по валунам. Перед часовней на нашем пути показался еще один мосток – через ручей Кара-Оюк, что впадает в реку Аккем. Данный ручей берет свое начало, вытекая из озера Горных духов, или, как называют его местные жители, Дены-Дерь. Оно находится на высоте 2500 метров и расположено у подножия горы с тем же названием, что и у ручья: Кара-Оюк, что на местном наречии означает «черная котловина». Высота этой горы – 3375 метров над уровнем моря. Перед ручьем начинается относительно безопасный подъем по маршруту к самому озеру, сразу же за ним, через моренный вал, на возвышенности, стоит часовня в память об альпинистах, погибших при восхождении на Белуху.
          До этого места мы шли два часа, с учетом остановок для обзора окружающей местности и фотосессий – это около трех километров пути от нашей стоянки. Но дальше Наталья не пошла – она очень устала и хотела отдохнуть, ведь лазить по валунам – далеко не легкое мероприятие. Что касается меня, то я решил прогуляться чуть дальше и разведать место, где начинается вторая, более сложная тропа к озеру Горных духов. По пути попадались большие глыбы камней с мемориальными табличками, установленными в память о погибших альпинистах. Несколько раз сбивалась геолокация, и мне приходилось возвращаться на исходную точку, пока наконец-таки я не наткнулся на ту самую тропу, ведущую к озеру. Тут я первый раз за всё время пожалел о том, что не захватил с собой бинокль, который оставался лежать в моем автомобиле на стоянке турбазы «Еловая опушка». Он хоть и не был тяжелым, но по совокупности мог бы мне доставить кучу проблем. Уж лучше бы я вместо него сразу выкинул из рюкзака ненужную еду и одежду.
          Чтобы дойти до озера Горных духов, нужно было пересечь ручей, после чего начинался крутой подъем по курумникам, но дальше идти я не решился, потому что данный подъем у меня отнял бы не один час, а у часовни ждала уставшая Наталья. К тому же мы договорились с ней, что обязательно вернемся в лагерь к обеду.
          Обратный путь по уже знакомой тропе занял гораздо меньше времени. Навстречу попалась группа подростков в сопровождении двух взрослых, идущая в сторону Аккемской стены. Солнце медленно поднималось из-за гор, прогревая воздух до +10 градусов, и нам пришлось снять свои куртки, повязав их вокруг пояса.
          Когда же мы вернулись в лагерь в двенадцатом часу дня, то застали Святослава в добром расположении духа. Он был бодр, стоял возле палатки по форме одежды номер один: трусы, тапки и бандана. В то время, пока мы штурмовали каменистый вал, пробираясь к часовне, это чудо в лице нашего товарища очень даже хорошо выспалось. Мало того, он даже умудрился искупаться в Аккемском озере. А вода там настолько холодная, что, когда я охлаждал ноги от длительного похода, их просто сводило судорогой; но Святослав – это что-то уникальное, из разряда «хладнокровных» – «человек-амфибия». И насколько я его помню, то он в наших совместных путешествиях ни разу не пропускал ни одного водоема, будь то теплая Иша, прохладная Бия или ледяная Катунь.


          Часть шестая. Обратный путь

          По возвращении с радиального похода, как я и упоминал ранее, в предисловии, мы выкинули всё лишнее, включая и часть ненужной еды. У каждого оставалось только то количество провианта, которого хватило бы для двухдневного трекинга, в результате чего наши рюкзаки стали значительно легче.
          Выйдя с Аккемского озера 4 июля во втором часу дня, мы взяли курс до стоянки «Три березы». Нашей главной задачей было за оставшееся время суток преодолеть как можно большее расстояние и пройти по маршруту как можно дальше, нежели во второй день трекинга. Очень хотелось преодолеть все курумы и разбить лагерь где-нибудь рядом с источником питьевой воды, ведь, как показало наблюдение в первые дни похода, на участке расстоянием около трех километров от безымянного ручья такие водоемы попросту отсутствуют, за исключением маленьких, еле заметных родничков. Поэтому нам за семь оставшихся часов нужно было преодолеть 12 километров, и мы почти это сделали. На этот раз вся группа шагала бодро, особенно Святослав, который после хорошего отдыха и сброса лишнего веса из рюкзака то и дело наступал нам на пятки.
          Хотелось бы напомнить, что во второй день трекинга до озера Аккем расстояние в 9 километров мы прошли за семь часов. А на возвращение обратно, до стоянки первого ночлега, у нас ушло всего лишь четыре с половиной часа. К моменту выхода на данную точку часы показывали 18:25, было еще светло, так что мы продолжили свой путь, но дойти до ручья с проточной водой нам в тот день так и не было суждено. И лагерь для ночлега пришлось разбивать за очередным курумом, где, проходя через такое препятствие, мы в последний раз окинули взглядом величавую гору Белуху.
          На всем отрезке данного пути нам так и не встретилось ни одного туриста, не было ни одного разбитого лагеря. Даже показалось, что мы одни на всём протяжении Аккемской тропы.
          Место на высоте 1430 метров, где нам пришлось расположиться, оказалось необычным. Здесь среди высоких деревьев, увешенных уснеей, была небольшая утоптанная брешь, где с южной ее стороны возвышались массивные камни-валуны, покрытые мхом и лишайником. Со стороны реки – крутой каменистый склон с порослью молодой березы, но к Аккему спуститься можно – туда ведет узкая тропинка среди камней. Посредине всей этой бреши – большое оборудованное костровище, а с западной ее стороны, по склону, россыпью возвышается каменная осыпь, рядом с которой проходит Аккемская тропа. Всё это с виду напоминало место, где нечистая сила устраивает свои шабаши. На данную стоянку мы наткнулись в восьмом часу вечера, и пока Наталья со Святославом разбивали лагерь, я, взяв с собою складную канистру емкостью 10 литров, отправился за водой. Эта канистра весила всего 143 грамма и складывалась так, что умещалась в ладонь.
          Но чтобы добраться до воды, мне пришлось вернуться где-то на 300 метров назад, в сторону озера – туда, откуда мы пришли. Тут под наклоном свисала каменная осыпь (курумы), плавно уходя в воду реки Аккем, где мы в прошлый раз и наткнулись на небольшой источник. Из-под камней, почти у самой реки, пробивались несколько маленьких родничков, воду из которых можно было нацедить только кружкой.
          На следующее утро 5 июля в 7:15 мы покинули лагерь – пришлось торопиться. Так как на маршруте не было связи, то мы не знали, будут ли нас ожидать грузовики у «Трех берез», а тащиться пешком через перевал Кузуяк, потратив на это еще два дня, не очень-то и хотелось. Последний курумник мы преодолели низом вдоль реки, выйдя на песчаную отмель. А когда поднимались по крутому каменистому склону, то внизу наконец-таки заметили палаточный лагерь туристов с дымящимся костром – все там еще спали.
          С этого места начинался самый тяжёлый путь, протяжённостью около полутора километров, с затяжным подъемом (1380–1441 м), ведущий по тропе с острыми камнями и корнями деревьев, через буреломы, преграждающие наш путь. Силы были на исходе, мало того, я, как идущий впереди, иногда сбивался с маршрута, уводя за собой товарищей не на те тропы, которые приходилось преодолевать чуть ли не на корточках.
          В первый день трекинга, когда мы шли к озеру Аккем, нам казалось, что данный участок маршрута, ведущий тогда на спуск, был относительно прост. Теперь же, напротив, на подъеме, мы, выбиваясь из сил, обливались потом, в коленях клинило, лихой темп медленно угасал. К тому же ситуацию еще и усугубило то, что Наталья натерла себе ногу, так что нам пришлось всё чаще и чаще останавливаться на отдых. Отдыхали, где прижмет – где ноги отказывались идти, будь то середина подъема либо небольшая равнина с большим камнем или пнем. Иногда снимая свою ношу, а зачастую, дабы сэкономить время, просто облокачиваясь рюкзаком о поваленное дерево, зависали на поясном ремне, снимая нагрузку с плеч.
          Когда же мы пересекли Аккемскую Падь, а до стоянки «Три березы» оставалось примерно около 5 км, нам уже чаще стали попадаться группы туристов. Они пока еще были полны сил и энергии. От них-то мы и узнали, что на стоянке «Три березы» находятся как минимум два автомобиля ГАЗ-66, но на вопрос, как долго они там пробудут, нам никто так и не дал точного ответа. Так что нужно было торопиться, и, посовещавшись, мы решили, что я, не дожидаясь своих спутников, отправлюсь вперед, чтобы договориться с водителями грузовиков дождаться остальных.
          Перед тем как я, ускорив шаг, оторвался от своей группы, трудно было только одной Наталье – из-за ноги, Святослав же, напротив, продолжал держаться в бодром расположении духа, но хватило его ненадолго. Впоследствии он сам рассказал об этом так:
          – Сгубили меня частые вопросы, задаваемые попадающимся навстречу группам, точнее – их ответы. Они просто вышибли меня из колеи. Всякий раз, когда я пытался узнать от них, далеко ли еще до стоянки, все как один повторяли одно и то же: 3-4 км. Было такое ощущение, что мы топчемся на месте. После последней такой встречи с очередной группой я сдулся.
          К стоянке «Три березы» я вышел в 11:50, там стояло уже три грузовика ГАЗ-66, водители которых сидели в тени берез, возле машин, и мирно беседовали. На этот раз кузовы автомобилей были раскрыты, в отличие от первой нашей заброски через перевал Кузуяк. Узнав о том, что они будут ждать туристов как минимум до трех часов дня, я понял, что зря торопился. Но, как говорится, что сделано, то сделано, и, сбросив на стоянке свой рюкзак, я поспешил назад, навстречу своим товарищам. Не стану отрицать, что было очень тяжело, хотелось просто прилечь на траву и отдохнуть, но Наталье было еще хуже. С травмированной ногой, да еще и нести увесистый рюкзак – это те еще мучения. Свою группу я нашел быстро, но прежде, чем довелось встретиться с ними, мне пришлось преодолеть расстояние в полкилометра. Наталья шла медленно, едва передвигая ноги, Святослав же брел сзади нее, метрах в десяти. Он был просто деморализован, так что вместо одного Натальиного рюкзака пришлось забрать и рюкзак Святослава, хоть поначалу они и не хотели их мне отдавать. Так закончился наш четырехдневный пеший поход к подножию горы Белухи.
          Тут хотелось бы подвести итоги.
          В первый день трекинга, от стоянки «Три березы» до озера Аккем, мы преодолели расстояние в 11,5 км за девять часов. Во второй день было пройдено 9 км за семь часов. В общей сложности на всё расстояние маршрута в 20,5 км у нас ушло ровно 16 часов. На обратный же путь, от Аккемского озера до стоянки «Три березы», также с одной ночевкой, в общем было затрачено девять с половиной часов.
          Хочу подметить, что те высоты, которые приведены в рассказе, как и само расстояние маршрута, были взяты с топографической карты, которая вычислялась при помощи курвиметра. Но учитывая тот факт, что данный прибор имеет определенную погрешность, более точный километраж, к сожалению, указать не могу. Но могу твердо заверить: пройти данное расстояние за один день – это вполне реально. Главное – всё взвесить (в прямом и переносном смысле) и очень грамотно подготовиться, не беря с собой ничего лишнего. И чем больше туристов в группе, тем сподручнее будет нести общественное снаряжение. Также важна и сама слаженность группы, и тут хотелось бы напомнить слова, упомянутые выше: горы не любят хамов, выскочек и самовлюбленных эгоистов.
          Через перевал Кузуяк мы ехали на том же ГАЗ-66, с тем же водителем, что четыре дня тому назад доставил нас до стоянки «Три березы». На этот раз, с открытым кузовом, можно было разглядеть весь перевал и панораму, которая открывалась нашему виду, – это воистину великолепные места. За четыре дня нашего отсутствия дорога уже подсохла, грязи не было, а лужи встречались редко. Навстречу попадались группы молодых людей, идущие через перевал пешком. Скорее всего, это были студенты, и их было много.
          На турбазе «Еловая опушка» мы решили долго не задерживаться, так что, упаковав вещи в автомобиль, выдвинулись в сторону дома. Погода стояла солнечная, но лишь до того времени, как мы пересекли Ябоганский перевал. Там то и дело набегали тучки с небольшим дождем, а еще некоторое время спустя, возле реки Урсул, мы были вынуждены сделать остановку на ночлег. На этот раз слабым звеном оказался я, потому что в этот день встал в 5 часов утра, после чего наша группа преодолела расстояние в 10 км с грузом за спиной, да еще и 250 км я провел за рулем собственного автомобиля. Всё это негативно сказалось на моем состоянии: голова не соображала, глаза слипались от усталости, вдобавок к тому стали появляться слуховые галлюцинации – дальше ехать было нельзя.
          В село Красногорское вернулись 6 июля к обеду. Проводив Святослава до такси в Барнаул, я приступил к разбору и просушке туристических вещей, а на следующий день, с другой группой, вернулся в Республику Алтай. Но это уже другая история.