Путешествие на Ирганайское водохранилище и на водо

Часть первая.
    Об этой поездке я узнал случайно. Как всегда, Заира админ написала сообщение в группе «Мир туризма» о предстоящем туре, а я проморгал его. В этой группе ватсап пишут слишком много и посему я иногда все сообщения просто удаляю. Их физически невозможно прочитать. От моей супруги я узнал о предстоящей поездке. Тогда я написал Заире админу сообщение. Выяснилось, что поездка состоится в ближайшую субботу.
    Под утро мы встали рано. Нужно было подготовиться к поездке. Еще ночью мы подготовили рюкзаки. Взяли в основном всё то, что необходимо на природе. Позавтракав, мы выехали со двора. Было еще темно. В городе мы заехали в пекарню «Гермес» и купили два горячих «Хайчу». После заехали на заправки и залили газ и бензин. С утра федеральная трасса была почти пуста. Вскоре мы оказались сергокалиской трассе. Немного пасмурная погода огорчила нас. Ровно в семь утра мы были на площади Сергокалы. Здесь уже стояли машины Исмаила и Хизри. В машине Исмаила сидела Салимат. Мы тепло поприветствовали друг друга. Хизри предложил нам посмотреть обновлённый фонтан в парке. Мощные струи воды вылетали из зелёных садовых лягушек. Шум воды и появившееся солнце из-под серых облаков радовали душу. Напротив фонтана стоит старинное здание девятнадцатого века. это считай историческое здание, наследие прошлых веков. Оно построено из выжженого красного кирпича. Раньше там базировался Восемьдесят третий Самурский полк. Во время советской власти оно перешло под Управление образования Сергокалинского района. Ещё раньше наш район назывался Коркмаскалинским в честь Джелал-Эд-Дина Коркмасова.  Джелал-Эд-Дин Асельдерович Коркмасов — советский государственный и общественный деятель, революционер, дипломат и публицист. Председатель: Дагестанской Социалистической группы, Дагестанского областного комитета РКП. Это здание всегда меня притягивает к себе, будто хочет что-то важное сообщить. Каждый раз подходя ближе к зданию, я понимаю каким бесценным даром мы обладаем и, как безответственно мы относимся к подобным историческим зданиям и сооружениям. Десятки зданий разрушено, сожжено, уничтожено временем и людьми. А сколько погостов и кладбищ уничтожено по селу? Еще недавно красовалась историческая арка на площади села. В ней присутствовал дух того ушедшего времени, дух урочища Дешлагар. Её разрушили во имя современной красоты. Пусть нынешняя арка и красивее, и массивнее, но та арка была лицом Дешлагара – исторической части села. Закатали асфальтом все исторические мощённые булыжником улицы. Опять-таки ради комфорта и красоты. Быть может, это и к лучшему, дабы под слоем асфальта сохранится культурный пласт Дешлагара. Как знать, если когда-нибудь вернётся мода на старинное, историческое наследие, можно будет освободить от оков эти улицы. И тогда они предстанут в первозданном обличии, радуя сельчан и гостей села. В далёкой юности мы ездили в лес. На опушке леса был небольшой акведук. По нему пролегал трубопровод для воды из залитых пескобетоном труб. Большие массивные трубы лежали на мосту. Эти трубы были подведены до села. Сейчас нет этого акведука. Лишь части краёв акведука торчат из земляных насыпей. Видать кто-то очень нуждался в камнях, что был построен акведук. Человеческой алчности и невежеству нет предела. Главное, люди знают, кто и почему это сделал. Тем не менее у всех «хата с краю». Буквально, несколько лет назад был пожар в историческом здании. Раньше там базировался Восемьдесят третий Самурский полк, потом – Педагогическое училище, после – Вторая школа, позже – СПТУ № 27. Сначала его ограбили, раскурочили, потом благополучно сожгли. Вот так современные вандалы и дельцы убили это историческое здание. И как всегда «никто ничего не видел», «моя хата с краю». Жаль одно – мы теряем своё лицо и идентичность. Вот такое лирическое отступление нахлынуло на меня, когда увидел красное здание.

Часть вторая.

    Когда мы вернулись к своим машинам, к площади подъехала машина Арслана. Мы тепло поприветствовали Арслана, Заиру и Тимура. Итак, с нами в новое увлекательное путешествие отправились Заира админ, Арслан, Хизри, Салимат, Тимур, Заира и я. На двух машинах небольшая наша туристическая группа выехала с площади Сергокалы. Ехали довольно-таки быстро. Мы заранее договорились, что остановок будет мало. Решили остановиться после плотины Ирганайского водохранилища. Мы уже особо не обращали внимание на сёла, которые мы проезжали. Лишь красота родного края нас уводила в незабываемое увлекательное путешествие. На эту красоту можно смотреть лишь с любовью и умилением. Она вдохновляет, вселяет уверенность в завтрашнем дне и обнадёживает. Ей нужно беречь. Преодолев множество подъёмов и поворотов, мы поднялись на возвышенность выше села Мекеги. Там же внизу течёт кристально чистая вода из родника. когда-то мы останавливались и набирали воду из этого родника. сейчас, к сожалению, нам как-то некогда. День-то короткий, поздняя осень на дворе.
Вот развилка дорог. Едем в сторону Леваши. Где-то там внизу облака облокотились о бок огромной горы. Казалось, будто огромное озеро белого цвета замерло внизу. А вот и первое левашинское кольцо. По Сергокалинскому шоссе мы доехали до центрального кольца. Отсюда мы выехали на трассу 82К-005. Справа остался поворот на село Кутиша. Дальше уже село Хаджалмахи, мост через реку Казикумухское Койсу и село Ташкапур. После села Ташкапур есть развилка. Нам нужно ехать справа. В этих местах повсюду разбиты фруктовые сады. Над одной поляной мы заметили несколько крупных орлов. Чуть дальше увидели уже с десяток. Думаю, что они сошлись в одном месте не случайно. Видать на падаль они собрались. Жаль, что не сумели сфотографировать их. Ехали слишком быстро. Эта трасса 82К-009 ведёт в Гергебиль. Сразу за мостом ниже сливаются две большие горные реки Каракойсу и Казикумухское Койсу. Дальше течёт уже Каракойсу. Следующее село, которое мы встретили это Кикуни. Примерно в девяти километрах от этого села ниже сливаются две крупные реки Каракойсу и Аварское Койсу. Тёмные воды Каракойсу смешиваются с чистыми водами Аварского Койсу. Дальше течёт Аварское Койсу. У села Майданское Аварское Койсу разливается, образуя залив шириной в четыреста семьдесят метров. После села начинается Ирганайское водохранилище. Площадь водохранилища при нормальном подпорном уровне 18 км;, длина 21 км. Полная и полезная ёмкость водохранилища составляет 601 и 371 млн м; соответственно, что позволяет осуществлять сезонное регулирование стока. Отметка нормального подпорного уровня водохранилища составляет 547 м над уровнем моря (по Балтийской системе высот), форсированного подпорного уровня — 548,4 м, уровня мёртвого объёма — 520. Береговая линия длиной около 43 км сильно изрезана. Ширина водохранилища превышает в среднем 500 м, максимальная составляет 1,5 км. Бирюзовая гладь Ирганайского водохранилища никого не оставит равнодушным. В 2016 году административный центр района перенесли из села Унцукуль в посёлок Шамилькала. Хотя формально Шамилькала и является районным центром, фактически все атрибуты районного центра остались в Унцукуле, это школы, районная больница, поликлиника, стадион. После Шамилькалы мы въехали в тоннель длиной в четыреста семьдесят пять метров. Она специально сооружена для этой дороги по высокой здоровенной скале. Проезжаешь ещё шестьсот метров и снова тоннель длиной в семьсот двадцать пять метров. Проехав Шамилькалу, мы доехали до плотины. Жаль, что дорога на площадку плотины была закрытой, да ещё с колючей проволокой. Едем дальше. Спустившись с плотины, мы оказались на водосбросе. Внизу было водохранилище длиной в полтора километра и шириной примерно в сто метров. Напротив нас стояло колоссальное сооружение, служащее опорой для водосброса. Нам, конечно, очень захотелось сфотографироваться на фоне этого сооружения. Справой стороны есть тропинка, ведущая наверх. Там есть ограда из сеток. Сверху натянута колючая проволока. Но, как говорится, голь на выдумки хитра. Кто-то отрезал сетку и проделал туда проход. Теперь кому это интересно пробираются на площадку пред сооружением и фотографируются. Это место огорожено перилами. В середине стены сооружения кто-то установил плакат с надписью «Дагестан». Внизу протекала кристально чистая вода реки Аварское Койсу. Кругом величественные скальные массивы, с выступающими вперёд зубьями готовыми вот-вот сорваться вниз.
На десяти-пятнадцатиметровой высоте умудрились оставить свои надписи. Кто-то написал «Буглен», «Мулино», «Дзилебки», «Имам Шамиль - 225», «Буртунай», «Цулда». Этих надписей там ещё много, просто не каждую надпись и прочитаешь. Написано коряво и не понятно. Сделав множество фотографий, мы двинулись дальше. Через восемьсот метров мы свернули влево на грунтовую дорогу, ведущую в село Харачи. От этого села поднимаешься еще выше на смотровые площадки. Внизу покоится безмятежное водохранилище Ирганайское. Раньше я видел в соцсетях фотографии и виде, снятые с этих смотровых площадок. Предвкушение чего-то очень красивого и интересного торопило нас вперёд. Видно было, что недавно прошёлся грейдер и расчистил дорогу. Тем не менее, дорога была не в идеальной форме – местами попадались опасные ухабы и выбоины. Нескончаемая череда подъёмов и крутых поворотов утомляло. Зато вид на чрезвычайно красивые горы, покрытые сосновым бором, окупил все трудности, связанные с подъёмом. По дороге то и дело встречались фермерские хозяйства. На карте я видел небольшое озеро, в реальности никак не смог его обнаружить. Может быть, оно находилось за какой-нибудь горой или вовсе пересохло. В нескольких местах мы встречали небольшие молельные дома. Мы доехали до одной развилки и остановились. На дороге, откуда мы должны были проехать стоял самодельный железный шлагбаум. На нём висел замок. Неподалёку живёт человек, который открывает этот замок. Мы не стали ходить к нему и просить, чтобы открыл его. Просто стали любоваться красивым видом и подниматься. По дороге мы сделали множество красивых фотографий. На обочине дороги слева стояла железная ванна. Видать его изготовили для скота, чтобы пили воду. Справа от шлагбаума стоял каменный колодец с крышкой для воды. Небольшой ручеёк наполнял его. Там постоянно находится чистая вода. На один куст кто-то закинул корни дерева, напоминающий человеческое телосложение. Куда ни глянь, куда бы взор ни упал – везде сосновые деревья. И воздух здесь особенно чистый и лёгкий. Среди сосен росла красивая стройная берёза. Вот мы подошли к одному дому. Видать здесь живёт фермер. Ниже на поляне паслись его коровы. Чуть выше находился навес, под которым сушились свежие туши баранов. Все четыре стороны навеса были обиты мелкой сеткой. В таком высокогорном месте на чистом воздухе сушится мясо. Каждый раз открывался вид всё краше и краше. Когда мы доходили Арслан пошёл вперёд, чтобы сфотографировать всех нас и снять видео нашего восхождения. И это у него отлично получилось. Когда я поднялся, то первое что из меня вырвалось было слово крайнего восхищения «Ваау». Почти точно так же среагировали и остальные. Красота и величие этих мест не описать и не передать ни словами, ни пером, ни кистью, ни даже современным цифровым фотоаппаратом. Всё ровно с талантом Всевышнего никто не сравнится. Здесь сосны растут на скалах. Большие и корявые они стоят у пропасти, уводя свои стволы в пучину бездны. Тут подойти-то боишься, а они растут над бездной, паря аки мифические драконы. Смотровая площадка в селе Харачи (Унцукульский район Дагестана) находится на высоте 1500 метров над уровнем моря. Ирганайское водохранилище, в свою очередь, расположено на высоте 547 метров. Это данные из интернета. Если им верить, то высота смотровой площадки над уровнем водохранилища составляете девятьсот пятьдесят три метра. А мы гадали, какова же высота здесь. Почти один километр.
   Кроме нас здесь была ещё одна группа. Супружеская пара из Санкт-Петербурга и гид. Гид был из Кизилюрта. Он нам показал ещё одну смотровую площадку более интересную. Отсюда открывался красивый обзор на Шамилькалу, горы и на водохранилище. И здесь мы сделали множество фотографий. Так не хотелось уходить. Мы даже предположили, что летом можно в палатках остаться и побродить по здешним местам. Вскоре мы собрались обратно. Весёлая и лёгкая прогулка взбодрила нас. По дороге мы собирали ягоды барбариса и ещё какие-то красные ягоды. Они похожи на жимолость красную. Среди опавшей листвы Заира нашла одинокий малюсенький цветочек с пятью светло фиолетовыми лепесточками. Она похожа на дикую фиалку. Позже я узнал-таки название этого чуда природы. Он и правда был очень красивым и милым. Его зовут Герань Рупрехта. Он весенний цветок. Из-за тёплой осени многие растения в этом году зацвели дважды. Так в моём саду зацвели яблоня и груша. В огороде второй раз зацвели горох, зелёный лук, помидоры, петрушка, листья салата. По дороге обратно мы набрали немного саженцев сосен. Собираемся посадить у себя в городе.
   Так как время было обеденное, мы решили найти поляку и пообедать. Спустившись вниз, мы нашли у дороги небольшую полянку. Здесь когда-то кипела жизнь. Несколько развалин домов тому свидетельство. В этом месте скорее всего возделывали поля. Теперь всё заброшено. Хозяев нет. Мы расстелили пледы и поставили на них свои съестные запасы. В двух термосах были сладкий и не сладкий чаи. Ели с удовольствием. В походах любая еда бывает вкусным. Пообедав плотно, мы собрали все свои пожитки и двинулись в путь. Теперь нас ожидал загадочный водопад Инкуб.

Часть третья.
    Мы выехали обратно по той дороге, откуда приехали. Спустились на трассу и завернули влево, в сторону Унцукуля. Слева виднелись дома старинного села – мастеров по дереву. Унцукульские мастера – представители народного художественного промысла, который зародился в XVIII веке в селении Унцукуль в Дагестане. Суть промысла – обработка дерева с нанесением на него узоров из мельхиоровой или серебряной проволоки. Изначально был исключительно мужским ремеслом, после Великой Отечественной войны промыслом стали заниматься и женщины. Некоторые виды изделий, которые изготавливают унцукульские мастера: трости, вазы, карандашницы, декоративные блюда, панно и другие. Также мастера создают женские украшения – браслеты, кулоны, брошки, серьги, пудреницы. Орнаменты на унцукульских изделиях, как правило, являются геометрическими элементами и перекликаются с узорами аварского резного дерева и балхарской керамики. Часто встречаются солярные знаки в сочетании с ёлочками, треугольниками, ромбами и т. п… Известна династия Газимагомедовых, в которой уже восемь поколений занимаются унцукульской насечкой металлом по дереву. Среди мастеров – Гамзат Газимагомедов, народный художник РФ, который использует новый подход к насечке, основанный на арабской вязи. Коллекции изделий унцукульских мастеров хранятся в Государственном музее искусств народов Востока, Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства (Москва), в Российском этнографическом музее (Санкт-Петербург), а также в республиканских музеях.
    Жаль, что мы не запланировали ни разу поездку в Унцукуль. Справа извиваясь бесконечной анакондой, спешит вниз величественная красавица-река горного Дагестана Аварское Койсу. Вот посёлок Временный и Ирганайская ГЭС. Чуть дальше видим село Гимры – Родина двух великих Имамов Дагестана Газимагомеда и Шамиля.  Гимры (авар. Генуб) — село в Унцукульском районе Республики Дагестан. Образует сельское поселение «село Гимры» как единственный населённый пункт в его составе. Фактически село состоит из двух населённых пунктов: собственно село Гимры и посёлок Кваритлух (Временный), расположенный в районе Ирганайской ГЭС. Село Гимры расположено у подножья Гимринского хребта, на правом берегу реки Аварское Койсу. Село находится в 17 км к северу от районного центра — Шамилькала и в 67 км к юго-западу от Махачкалы. Через село проходит дорога республиканского значения Гимры-Чирката.  С Буйнакском и Махачкалой связано Гимринским автодорожным тоннелем, открытым после реконструкции 2 октября 2012 года. Точная дата основания села неизвестна. Есть версия, что Гимры были столицей древнего государства Хумраджа (Ас-Сарир), но позднее историк Тимур Айтберов доказал, что село не являлось столицей этого государства. В ходе Кавказской войны Гимры с 1817 года оборонял от царских войск отряд горцев во главе с имамом Гази-Магомедом. Аул был взят 17 октября 1832 года отрядом под командованием генерала Г.В. Розена численностью около 10 тысяч солдат. 
Гимры несколько лет было столицей теократического исламского государства Имамат, существовавшего на территории Дагестана и Чечни в 1829–1859 годах. По данным на 1 ноября 2025 года, численность населения села Гимры — 5 016 человек.
Национальности: аварцы.
Конфессии: мусульмане-сунниты.
Достопримечательности:
Гимринская башня — оборонительная башня, сложена из местного камня, в стенах прорезаны узкие окна-бойницы. Башня признана объектом культурного наследия, возведена на высоте 794 метра над уровнем моря.
Мемориальные таблички — установлены рядом с башней, рассказывают о подвигах горцев, держащих оборону в башне. Мне очень жаль, что мы ещё не побывали в таком историческом месте.
    Проезжая по трассе 82К-038 справа видишь отвесные скалы, готовые вот-вот обрушиться на тебя, слева – мчится буйная река Аварское Койсу. Красота неимоверная. Лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать. Вскоре мы доехали до места, где сливаются две великие реки Дагестана Аварское и Андийское Койсу. Они образуют реку Сулак. По сути, это место, где разорвали край горного хребта и проложили дорогу вдоль обеих рек. Переезжая с одной стороны хребта на другую, попадаешь к другой реке. Сначала Аварское Койсу, потом – Андийское. Вот такое чудо там можно увидеть воочию за несколько минут езды. Мы не стали здесь останавливаться, ибо время дорого. Вскоре нам опять встретился тоннель. После тоннеля мы видим на горе комплекс Ахульго. Мы в одной из поездок побывали там, и я подробно рассказал о нём в своём рассказе. На этот раз мы не останавливались и ехали дальше. Мы доезжали до села Чирката. По мосту через реку Андийское Койсу мы попадаем в село. Слева у трассы стоит четырёхэтажная облицованная декоративным камнем башня. Написано «Гумбетовский район». Выше находятся флаги Дагестана и России, посредине герб Гумбетовского района. На фоне этой башни мы сделали множество фотографий.
   Сев на машины, мы поехали по навигатору. Почему-то админ Заира решила, что навигатор неправильно показывает. Мы вернулись на исходное положение и поехали по новому маршруту. Дорогой назвать тяжело, но и другого названия не найти. Ехали по крутому склону горы, который то и дело извивался как самая кривляющаяся змея. Если бы к нам навстречу ехала другая машина, то нам бы пришлось туго. На этой дорожке ни развернуться, ни остановиться. Благо нам повезло, что никого не встретили. Повернув влево, мы очутились на возвышенности, где были разбиты частные сады. По узкой и ухабистой дорожке мы ехали вперёд. Меня всё время сопровождал телёнок. Он бежал впереди. Ему деваться куда-то не было возможности. В одном удобном месте я его обогнал. Телёнок остался позади. Неподалёку Арслан остановил свою машину. Я немного отъехал и тоже остановился. Кругом частные сады и какая-то петляющая ухабистая дорога уходила вправо вниз. Мы думали, что маршрут у нас в кармане. Однако, через несколько минут мы поняли, что оказались в тупике. Дальше не было ни дорого, ни тропинок. Мы увидели несколько деревьев маленькой хурмы. Забыв все тяготы и заботы, все ринулись собирать, точнее, отламывать маленькие веточки хурмы. Какая она всё-таки вкусная! Никто её не собирал. Видать, хозяевам она не нужна. В это время сверху спустился один мужик. В руках он нёс целую охапку свежесрезанных прутьев. Мы поздоровались с ним, и он тоже поздоровался с нами. Он любезно согласился показать нам путь к водопаду Инкуб. Неведомыми тропинками он вывел нас из окружения садов и деревьев. На обрыве, где заканчивались сады, пришлось спускаться прыгая вниз. Там, конечно, были ступеньки, но они были настолько круты, что на них почти никто и не наступал. В итоге мы оказались в устье реки Гадаритляр. Нашего путеводителя зовут Магомед. Здесь у речки мы с ним попрощались.
   Речка с чистой водой шириной в полтора-два метра, а местами и в один метр протекал вниз, чтобы воссоединиться с рекой Андийское Койсу. Речка текла по руслу, где множество камней лежали по нему. На каждом шагу лежали валуны разных размеров. Из года в год, из века в век, из тысячелетия в тысячелетие эти камни и валуны двигались, видоизменялись. Неожиданно для всех Арслан нашёл осколок окаменевшего аммонита. В другой раз бы сильно удивились, но на сей раз мы отнеслись к этой находке с пониманием дела. Ведь несколько недель назад мы побывали в двух палеонтологических музеях нашей республики, которые находятся в селении Нижнее Чугли и Куппа. В этих музеях более тысячи таких находок. Наш Кавказ находился в доисторическое время под океаном Тетис или Паратетис. Тем не менее мы были рады такой находке. Приходилось всё время переходить, перепрыгивать с одного берега на другой. В одном месте мы увидели большое дерево, которое остановило большие валуны. За валунами стояла стена из гравия и грязи. Это дерево приспособилось в таких условиях жить. Салимат нашла красивый овальный камень похожий на горный хрусталь или слюду. Несколько пород образовали этот камень, а природа постаралась отшлифовать и отполировать до блеска. Интересный экземпляр. Вдруг мой взгляд совершенной случайно упал на один невзрачный камень. Я оторвал взгляд от него и пошёл дальше. Но боковое зрение вонзилось в этот камень и не отпустило меня дальше. Я вернулся и посмотрел снова. На камне будто неведомая сила написала имя Всевышнего «Аллах». Я не умею читать и писать по-арабски, но как пишется и читается имя Аллаха я знаю. Я подозвал Хизри и попросил прочитать надпись. Он прочитал и подтвердил, что там написано Аллах. Тогда я подозвал Арслана и попросил его прочитать надпись на камне. Он тоже подтвердил, что там написано Аллах. Вся группа с изумлением смотрела на камень, не веря своим глазам. По праву первого нашедшего, я сообщил о том, что намерен забрать с собой этот камень домой. По дороге мы увидели небольшой водосток высотой в полтора метров. Справа от него нагромождение нескольких огромных скал образовал небольшой грот, где можно было укрыться от непогоды. Всюду ходили коровы. Вот и пастух на склоне лесистой горы выгоняет коров. Наверное, уже пора домой. 
   Как всегда некоторая часть нашей команды ушла вперёд. Обе Заиры, и я шли позади. Я шёл с ними, чтобы не оставить их одних. То и дело доносился непонятный звук. Каждый раз он становился всё чётче и чётче. Тем временем мы подходили всё ближе и ближе к заветной цели. Вдруг опять послышался то ли вой, то ли лай, то ли крик самого Аждаха. Если бы это кто-либо услышал ночью, то кровь в жилах бы застыла. Временами становилось жутко. Заира админ на секунду предположила, что это медведь. Я сразу опроверг такую версию, ибо звуки были похожи всё-таки на лай собаки. Эхо передавал звук, как из громкоговорителя. Они сразу нашли себе по одной палке для защиты в случае нападения собаки. Трое мужчин из нашей команды ушли вперёд. Их и след простыл. Случись беда – пришлось бы отбиваться нам троим. К сожалению, в каждой поезде у нас бывает именно так. Кто пошустрее бежит вперёд, остальные плетутся позади. Это всё-таки неправильно. Идти нужно вместе.
  Вскоре мы увидели Тимура на скале. Он сказал, что дошёл до водопада и вернулся. Справа от нас была каменная стена. За стеной находилась канава. Кто-то забирает воду для полива.         
    Теснина становилась всё уже и уже. И вот уже мы в каменной чаше. Из-под скалы выступают множество ручейков с кристально чистой водой. Это место мне напомнило скалы Сулакского ущелья вблизи села Зубутли. Там очень красиво. Местные умельцы соорудили приспособление для ловли стекающей со скалы воды. Небольшие четырёхугольные ванночки подвешенные под скалами ловили воду. К ним были приспособлены водяные трубы, которые висели на скалах. Таким образом в село попадала вода прямо из нутра скалы. Таких сооружений было два. Я забыл измерить жёсткость воды. Наверное, здесь мягкая вода. Каменная чаша в Инкубской теснине выглядела мрачно и сурово. Она ближе к водопаду сужалась. Вода, падая сверху из узкого горлышка, внизу веером распласталась по каменному дну. На самом верху стояла небольшая скала. Ударяясь о неё, поток воды раздваивался. Падая вниз, оба потока ударялись о скальные стены и соединялись воедино, образуя громадный шлейф из воды. Казалось, что на скале висит занавесь из миллионов брызг воды. За водопадом есть небольшое пространство, куда можно пробраться босиком. Но лучше это делать летом. Сейчас вода слишком холодная. Почему-то здесь было очень холодно. Видать мелкие брызги воды остужали воздух. С рёвом и грохотом водопад Инкуб встречал нас, изрыгая из своей каменной пасти тонны воды. Он будто угрожал нам «Не подходите!» мы и не подходили ближе, ибо это было чревато непредсказуемыми последствиями. Наверное по своей звериной мощности он сравним только что с водопадом Чирхалю, а красотой подобен водопаду Чараур. Все водопады уникальны. Мы лишь можем отдать своё предпочтение тому или иному из них. Так по мне все они уникальны и красивы, ведь над ними трудился сам Всевышний. Каждый из нас получил свою минуту славы у водопада. Каждый из нас сфотографировался со знаменитостью Инкуб. Мы сделали и общее фото на память. Вскоре все засобирались обратно. Уже вечерело. Нужно спешить, чтобы засветло успеть к машинам. По дороге мы собирали и ели облепиху. Она и здесь растёт.
   Дойдя до того места, где я припрятал свой камень с надписью, я стал внимательно всматриваться на землю. Вскоре я нашёл его и омыл от песка и грязи в речке. Заира админ предложила мне свой плед, чтобы завернуть камень и нести. Я так и сделал. Меняя плечи по очереди, я шёл уверенно и легко. На подобные вопросы как «не трудно нести?» я отвечал, что эта ноша для меня легка как пушинка. Через некоторое время мы прибыли на тот подъём, откуда мы спустились. По очереди мы поднялись наверх. Здесь мы опять нарвали веточки хурмы и лакомились. К нам подошёл мужчина лет шестидесяти и поздоровался. Его зовут Сайгид. Он нам объяснил, что на водопад нужно идти другой дорогой. мы изначально ехали правильно. Эта дорога видна отсюда и находится на другой стороне реки. Он от всей души приглашал к себе в гости, но мы вежливо отказались ибо ехать нам предстоит долго. Мы сели в машины и выехали из этих мест. Я попросил Арслана остановиться у заправки на другой стороне моста. Нам повезло и в этот раз, когда спускались обратно. Не считая молодого парня, что ехал на мотороллере «Муравей», никто не встретился. Он вежливо отъехал в сторону и пропустил нас. За мостом мы свернули к заправке. Я залил бензин на одну тысячу рубле. Цена бензина девяносто пятого здесь стоит семьдесят семь рублей. Пока я заправлял машину наши туристки зашли в магазин и купили себе тапочки. За целый день у них ноги отекли и устали. Когда мы выезжали, сгущались сумерки.
   По зигзагам трассы 82К-038 вдоль русла реки Андийское Койсу мы спустились до того места, где происходит слияние Андийского и Аварского Койсы. В этом месте есть хорошая смотровая площадка. Мы оставили машины здесь, а сами спустились вниз к реке Аварское Койсу. Здесь есть небольшой причал. Ступеньки деревянной лестницы, ведущей к причалу, местами обломились. Все мы благополучно спустились к причалу и сфотографировались. Потом началась настоящая фотосессия. Каждый по отдельности тоже захотел сфотографироваться. Я присел и зачерпнул в ладонь чистой речной воды. Заира админ тоже захотела набрать воды. Я набрал и ей. Мы прикоснулись к великой реке Дагестана. Нужно трогать воду, камни, траву, деревья, чтобы чувствовать связь с природой. Это важно.    
   Обратно мы ехали с ветерком. Было чувство умиротворения и счастья. Этот день нам принёс много красивого и удивительного настроения. Лирическая музыка из флешки уносило куда-то в неведомые дали. Кругом горы, реки, леса. По этой трассе проезжаешь по тоннелю Гимры и Гимринскому тоннелю. Кстати, Гимринский автодорожный тоннель – самый длинный автодорожный тоннель на территории России. Расположен в Дагестане; соединяя Буйнакск и село Гимры, тоннель обеспечивает наиболее короткую и не зависящую от погодных условий транспортную связь. Вот и мы в тоннеле. В машине чувствуется запах выхлопных газов. Дорога в тоннеле тянется долго. Вот и просвет. Выехали из тоннеля. Едем дальше.
   Доезжая до Буйнакска мы условились поехать через Талги и где-нибудь остановиться. Мы собирались заварить чай и поужинать. Получилось так, что мы выехали на федеральную трассу и нигде не остановились. В двух километрах от кольцевой развязки Уйташ есть поворот направо в сторону фермерских хозяйств. Мы завернули туда. Почему-то наши туристы не захотели здесь поужинать и заварить чай. Я с супругой пригласили всех к себе в гости. Все вежливо отказались, сославшись на то, что устали, хочется отдохнуть от дороги. Здесь мы со всеми попрощались и пожелали друг другу доброго пути. Мы выехали на трассу. Вскоре машина Арслана исчезла в потоке автомашин. Мы спокойно благополучно доехали до своего дома. В этом месте я заканчиваю своё повествование. До свидания, друзья. До новых встреч.