Пелопонесский калейдоскоп 2018. Афины

              22 сентября. Афины, что мы видели и чего не увидели

   Ночь прошла нормально, где-то над ухом пожужжал комар, но запах «раптера» видно угомонил его. Проснулась часа в три ночи, вышла из номера на тропинку, подняла голову: крупные звёзды усеяли небо. Сама Вечность смотрит на меня, а я с Земли гляжу на Неё. И я совсем не думаю сейчас о древних эллинах, которые также взирали на далёкие звёзды. Время своим шершавым языком слизнуло целые века и поколения: «…И будет всё, как будто бы под небом и не было меня», ; это Марина Цветаева. Я не большой знаток поэзии, просто некоторые строфы сами врезаются в память, а потом выплывают к месту и не к месту. Вот и опять (кажется, это Тютчев): «как звёзды ясные в ночи… любуйся ими и молчи». Да я и молчу, с кем мне разговаривать: с кузнечиками или со стрекочущими цикадами? Через пару часов мы отправимся на экскурсию в древние Афины.
   Выезд в шесть часов утра. Выпили горячего чая в номере и бегом на ресепшен. Автобус прибыл уже наполовину заполненный, остальных туристов подбирали по пути. Часа через полтора – первая остановка, так сказать, санитарно-гигиеническая (туалет, умывание и так далее). Ещё час езды и мы в зоне Коринфского канала. Построение у автобуса и краткое посвящение в историю этого самого канала от гида. Я почти не слушала её, так как интересную для себя информацию уже почерпнула из интернета и книг.
   Во-первых: канал начинал строить сам Нерон! Во времена Римского владычества – ударил он в скалу золотой киркой, да пригнал шесть тысяч рабов, а только жизнь его в скорости оборвалась (был убит). Тем тогда и закончилась грандиозная стройка века.
   «Перекину» мостик через века в Россию на строительство БАМ. Чтобы построить в сибирской глухомани железную дорогу, пригнали десятки тысяч заключённых (всех мастей: воров, валютчиков, убийц, спекулянтов), разбавили «эту массу» студенческими строительными отрядами и «…живём в комарином раю и лучшей судьбы не хотим, мы любим палатку свою, родную сестру бригантин». Эх, сколько наивной молодёжи «купилось» на эту романтику. Даже «золотой» костыль в шпалы с помпой забили (ну, совсем, как во времена Нерона). На этом всё строительство тогда и закончилось. Дорога не построена и по сей день. А недавно был опубликован рассказ комсомолки - старожила БАМа. Доживает она свой век всё в том же бараке в «комарином раю». Ехать ей некуда: комсомольская путёвка закончилась, как и молодость. Квартиры в центральной России для неё никто не припас ; скудная пенсия в осточертевшем «комарином раю». «Быстро» пролетели: Брежневский развитой социализм, Горбачевская гласность с перестройкой, Ельцинская «перекройка», а воз, как говорит пословица, и ныне там… «а короче – БАМ!».
– А как же доверчивые комсомольцы, уезжавшие в тайгу по призыву партии и комсомола в нарядных вагонах под бравурную музыку оркестров? – Да никак! Стройка – «ёк» и про строителей просто забыли те, кто торжественно раздавал путёвки. Партийные и комсомольские командиры-комиссары и прочая не «честь» (люди, у которых нет чести); отчитались перед руководством и БАМ «временно, но надолго законсервировали» От себя добавлю к сему рассказу крамольную мысль: а может всё же и хорошо, что не достроили! А то жемчужине Сибири ; озеру Байкал давно бы пришёл, как и БАМу, – «ёк»! Мечтают же китайцы наладить «водопровод» из Байкала в Китай. Но у нашего руководства нашлась новая «замечательная» идея (что там Ермак с его покорением Сибири…) – вычерпать её до самого дна! Нефть, газ, руды, лес –всё, всё на продажу за заграничные фантики – «твёрдую валюту».
А начиналось всё благостно, помню, как народу внушалось: «копейка рубль бережёт». Доверчивые советские люди берегли этот самый рубль, но неожиданно (так бывает в нашем царстве-государстве) в одночасье рубль стал очень нетвёрдым и даже «деревянным». И правители решили, коль он такой деревянный, и нетвёрдый, отпилим ему «лишнее»…
   Обиднее всего мне было в то время не за себя (не было у меня веры  государству), а за мою матушку. Она доверчиво несколько лет откладывала (в «Сбербанк») со своей скудной пенсии деньги на подарок к 18-летию внучек. Накопленные (400руб.) превратились в «пшик»!
Даже на простенькие джинсы (обеим)– не хватило…  – Эх, да что теперь вспоминать – воровская власть. Только ведь украла она всё у поколения, вынесшего на своих плечах все тяготы войны. И не деньги – нет – НАДЕЖДУ и ВЕРУ в «самое справедливое государство».
   Вернёмся на Коринфский перешеек. Европа, это вам не Сибирь, уж больно было заманчиво перерыть этот узкий перешеек и соединить два моря Эгейское и Ионическое. В 19 веке, уже после постройки Панамского и Суэцкого каналов, одним из авторов Панамского канала был разработан проект нынешнего Коринфского канала. И вот вам интересная деталь, – его линия практически совпала с той, что предлагалась архитекторами Нерона! Получается, это самый большой долгострой – без малого 2000 лет. И последнее – фашисты полностью разрушили канал во время войны! А восстановлен он был… ровно в год моего рождения, в 1948 году (то есть, с нынешним «вариантом» – мы ровесники!)
   Зима 2018 года выдалась обильной на осадки, стены канала стали осыпаться (конечно, осыпи случались и раньше, но тогда они мешали судоходству.) Сейчас, когда надобность в канале отпала… канал, просто исторический экспонат и только! По крайней мере, пока мы там были – ни судёнышка, ни лодки нами замечено не было. Теперь Пелопоннес можно считать островом, ибо он фактически отделён от материковой Греции. То есть получается: суша, окружённая со всех сторон водой.
   Сам канал представляет собой обычный глубокий «овраг» с отвесными стенами. Через него перекинут основательный металлический мост с узкими дорожками, огороженными высокими сетчатыми «заградами». «Заграды» носят охранительный характер… ибо не перевелись «смельчаки», что мечтают сигануть с моста, вниз головой. Снова мысленно сравниваю с нашим красавцем – Саратовским мостом через Волгу… и у нас, кто «солдатиком» а, кто и вниз головой «сигают» чокнутые смельчаки с моста. От смертельного трюка не удерживают ни камеры слежения, ни посты полиции – «сигают».
   Мы потоптались на узких дорожках, присев на корточки попытались сделать фото так, чтобы видеть себя на фоне глубокого рва с водой. Повторюсь: ну не похож «ров» на настоящий канал (очень узкий!). Вокруг канала и даже на мосту много мусора: банки из-под пива, пакеты, окурки, картонные стаканчики. Наш автобус прибыл сюда одним из первых, а сейчас небольшая площадка вся уставлена рядами туристических автобусов.
Вопрос: почему греки не замарачиваются чистотой исторически-туристического объекта? Непонятно! Возможно, виной экономический кризис, который разразился в Греции, а сейчас «бодро шагает» по всей Европе. Да только чистоту нужно соблюдать и в кризис, как-никак вы, «товарищи эллины» туристов за валюту сюда возите! Поставьте с десяток баков для мусора (как в Москве, под Москворецким мостом), да несколько кабинок «био»-туалетов и всё – чисто! И мочой не воняет.
   Гид предлагает нам откушать местного мороженого (её гешефт). И хотя я любитель этого продукта, но не рискую… ехать ещё целый час ; жажда замучит. Остаток пути преодолели довольно быстро, останавливались только у заправок с маленькими кафешками.
   Мужчина впереди нас довольно громко прошептал свое спутнице:
; Я заметил, что на каждой остановке гид подходила к окошечку кассы и ей платили деньги. Теперь мне понятно, почему на машине или на такси доехать до Афин можно в два раза быстрее и дешевле.
; Ладно, умник, ; с издёвкой заметила супруга (тоже мне «зоркий глаз индейца»). А кто права дома забыл? А бензин? Ты видел, сколько стоит здесь бензин? ; больше 1,5 евро за литр, это же разориться можно – совсем не смущаясь пассажиров, нравоучительно закончила дама.
   До Афин мы добрались через четыре часа, то есть, ровно в десять часов. По пути завернули на стадион, полностью выполненный из белого мрамора, именно здесь в 1896 году проходили – «Первые Олимпийские игры современности». Войти туда, конечно, нельзя ; ну, и ладно, мы «поглазели» из-за верёвочки на «псевдо-старину». А дальше, дальше мы совершили «роковую» ошибку, доверившись нашей симпатичной гидессе. Наш автобус остановился на площадке прямо напротив Акрополя. Это рядом с бесплатным общественным туалетом, куда и было нам рекомендовано отправиться немедленно, а вдогонку добавлено:
; Пока не нагрянула основная масса туристов. Все ваши билеты в Парфенон у меня – возвращайтесь, я отведу вас на контрольный вход, минуя очередь «неорганизованных» туристов. Не удивляйтесь, на входе ваши билеты будут проверять дважды. Нет, нет, это не сомнение в вашей честности, просто в Греции сейчас кризис и правительство придумало, как увеличить число рабочих мест. Греция, сами понимаете, туристическая страна!
   Мы с супругом, утомившись от долгой поездки в автобусе, (а совсем не из вредности), решили повременить с покупкой билетов и осмотреть сначала прославленный в веках холм Акрополь. Ещё в автобусе наша гидесса Аня настойчиво предлагала нам купить у неё билеты на экскурсию в Парфенон. Она стращала тем, что иначе долго придётся стоять в билетной кассе на солнцепёке. Анечка очень приятная такая, симпатичная блондинка лет 25-ти.
   Сентябрьская 35-ти градусная жара в Афинах – это просто кошмар для средне-русского человека! Туристы (а в центре Афин, думаю, сейчас находятся только они) занимаются тем, что пьют воду, да ищут укрытия от зноя. Это не относится к той веренице, или «могучей многоголовой гусенице», ползущей по тропинке наверх внутрь древнего Парфенона.
   Начиная с подножья Акрополя, вверх ярусами растут оливы (неказистые, чахлые деревца) под ними серпантином вьётся дорожка, на которой установлены каменные скамьи. На одной из них мы и расположились отдохнуть перед началом подъёма к историческому сооружению. Раскладываю наш нехитрый завтрак: бутерброды с сыром и цыплёнком, бутылка минеральной воды и немного винограда и слышу где-то неподалёку русскую речь. Опа! На соседних скамьях шестеро туристов из нашего автобуса делают то же самое, что и мы, но с «пивасиком».
– Приятного аппетита, друзья, ; приветствуем мы их.
; И вам того же, ; салютуют они нам уже открытыми бутылками пива.
; Видишь, как люди отдыхают, заранее подготовились, закупили пивка, а мы?.. ; жалостливо так произносит Игорь.
; И что? Мы ведь собирались идти туда на самый верх, после пива тебя бы развезло. Они молодые, им от силы лет по 50, а нам с тобой…
; «Молодые» люди, извините за вопрос, а почему вы отказались от экскурсии туда наверх, в Парфенон?
; Тут такое дело, мы уже бывали в Греции и в Парфеноне тоже. Ничего интересного там, наверху, не заметили. Выстраивают всех в одну длинную цепочку и «прогоняют» по дорожке Акрополя, в руины Парфенона. И по самому Парфенону тоже без остановки: то есть, что углядел ; то и зри!
А теперь представьте, что там делать при такой жаре! Мы уж лучше здесь под оливами пивка выпьем «за здоровье всех греческих богов» сразу. Одно слово – «наши люди», знают, как отдыхать. «Жаль» только Игорю пива они не предложили. Отобедав под оливами, мы отправились бродить вдоль сохранившегося остатка стены Акрополиса.
   Здесь нужно сказать, что я совсем не собиралась глубоко погружаться в мифы древней Греции. Ибо когда-то давно, в годы своей юности, я купила книгу Еврипида «Трагедии» (это в маленьком-то поселковом книжном магазинчике). Зачитала почти до дыр греческие «сказки». Знаете, что меня больше всего поразило в мифах Греции?
Во-первых, то, что по легенде Афины основал не человек, а царь-змий (или змее-царь). Для себя всё истолковала просто: змеи любят погреться на солнышке. И, возможно, как-то раз поднялись древние эллины на гору Акрополь, а там клубок змей. Испугавшись, они не прогнали этих «божьих тварей», а решили умилостивить. Дабы охранить себя от змеиных укусов, в дальнейшем на склоне соорудили капище для молений и жертвоприношений. Всё прошло благополучно и с тех пор эллины начали поклоняться змее-царю. Ниже на склоне древние греки (эллины) поселились сами – понастроили домов, и насадили олив. Теперь ко второму «главному» поклонению: то, что эллины были преисполнены священным трепетом перед главным богом ; Зевсом, это опять-таки понятно ; страх и трепет перед неподвластной человеку природной стихией Помню, я задумалась, а кому поклонялись наши предки ; древние русичи: – Перуну, Яриле, Илье-пророку, гонявшему на колеснице по небу с грохотом. В августе месяце, хотя в Волге была ещё тёплая вода, нам запрещалось купаться в реке, объяснялось всё просто – Илья-пророк в воду нассал! Никакие детские доводы, как это возможно сделать с неба, не брались в расчёт – грех и всё тут! Бабушка так и звала нас, если мы всё же купались – греховодники! Еже ли гремел гром и сверкали молнии – то она пугала нас: Илья по небу в колеснице гоняет. К тому времени, когда я прочитала мифы Древней Греции – прекрасно понимала, ну откуда у славян колесница, скорее это могла быть обычная телега, а на телеге сами понимаете, далеко по небу не прокатишься. То есть, получалось, что у русичей не было главного бога – вот и славненько! Проблемы религии в то время меня не очень-то интересовали:
; Бабушка, бабулечка, ; на небе бога нет, Гагарин его там не заметил! ; радостно сообщала я после полёта человека в космос...
Вернусь к мифам Эллады. Пожалуй, древнегреческие сказки были занимательнее наших, потому и сохранились у меня в памяти.
   Итак, эллины считали, что на небе главнее всех богов был Зевс. И однажды этот самый Зевс, узнав, что его супруга беременна дочерью, а не сыном, я извиняюсь… просто «сожрал» ненавистный ему плод. Да только потом у него сильно заболел: – нет, не живот вовсе, а сильно заболела голова. Вопрос: чем лечить (аспирина тогда не было и в помине)? И попросил он другого бога Гефеста стукнуть как следует его молотком по голове, что Гефест и сделал. Вот из этой самой Зевсовой головы и родилась его знаменитая дочь Афина, уже в доспехах (было отчего болеть голове, однако)! В её честь и назвали город Афинами (который в своё время основал змеиный царь, или вернее благодаря которому… ух, запуталась совсем). Сразу оговорюсь, не ручаюсь за последовательность. Кому интересно, скорее, за книгу или в интернет. В общем, страшная жуть, а не предания старины глубокой!
   И как вам ещё один «миф», про царя Эдипа – который женился на своей собственной матери (кстати, ведь было ему пророчество, – не внял, вот и получил). Пришло время, отдал этот самый Эдип царь-батюшка, деткам всё своё царство-государство. Да только детки не сумели его поделить миром, и началась война меж единокровными братьями (а сейчас не так, что ли, не «дерутся» между собой наследники – ого, ещё как!). А царь Эдип (ну, какой он царь, без царства ; никому не нужен) выколол он себе глаза (наверное, от стыда за себя и за своё потомство).
   Я, прожив достаточно долгую жизнь, замечу на «полях» – очень это характерно для разочарованных родителей – винить во всём себя…
А Эдип, ну что Эдип – ушёл скитаться. Предвидя неладное, всё же предупредил сына по имени Поленик, что война между братьями будет не на жизнь – на смерть…
   Не понимаю, почему в моей памяти всплывают такие малозначимые на данный момент факты?.. А впрочем, существование проблемы отцов и детей ещё никто не опроверг, ни в каком веке. Ладно, закончу про царя: спасла Эдипа, как водится (в сказках), младшая дочь Антигона. Но, так как по преданию прах Эдипа-царя покоится в Фифах, а мы туда не собираемся ехать ; «забудем» этот миф про царя, «давшего имя» известному комплексу.
   Сейчас по жаре бредём вдоль древних стен Акрополиса и натыкаемся на небольшой «пятачок», а на нём около металлической решётки две «псевдо-древние» амфоры с отбитыми краями. Амфоры такие большие, что спрячешься за ними, и никто тебя не увидит. Быстро заглядываю в справочник – так, за решёткой, запертой сейчас на замок ; театр «Одеон» Герода. Он неплохо сохранился, его реставрировали и теперь там проводят фестивали и концерты. Кстати, построил его когда-то на свои средства Герод в честь своей супруги! Так и назвал бы театр её именем (прославив в веках) – ан нет… такая вот любовь.
   Идём дальше мимо касс с билетами на экскурсию в Парфенон. Народа ; никого, зря нас пугала наша гидесса большими очередями. Ещё несколько шагов и мы у двух лестниц. Одна (с металлической оградой) просто забита людьми: одни идут наверх к Парфенону, другие спускаются вниз, уже «насладившись» древностями. Как ни странно, несмотря на пекло, лица и тех и других одухотворены.
   Теперь про камни (вернее, глыбы понтийского мрамора): они приятного густо-сиреневого цвета. Перед нами «холм Ареса», восхождение на него бесплатное. Мы выбираем «трудный» путь, то есть, греческий. Переползаем с каменюки на каменюку (большие обработанные кубы, – ох, какие скользкие они, заразы). В одном месте Игорю даже пришлось вытягивать меня за руку, и вот – мы на вершине!
   Нас здесь многовато для этого пятачка! Все пытаются встать так, чтобы за спиной был виден храм (вернее его остатки), то есть, на его фоне сделать фото или селфи. Игорь торопится щёлкнуть камерой и вот вам, пожалуйста, вместо Парфенона пятая точка какой-то девицы. Выжидаем момент, поглядывая на медленно ползущую цепочку людей к парадному входу (Пропилеи) Парфенона. Обмениваемся мнениями:
; Хорошо всё-таки, что мы не пошли к Парфенону, сейчас бы томились на этом солнцепёке!
Улучив момент, фотографируемся на фоне реконструированного (проще говоря, построенного вновь) артефакта.
; Слушай, мы с греками чем-то похожи, ну, в смысле, – судьбой. Вот смотри, у нас было 300 лет татаро-монгольское иго, и над ними 400 лет османское (турецкое) владычество. Замечу: с возрастом аналоговое мышление превалирует над всеми остальными (и никуда от этого не денешься, мысленно оправдываю вольное сравнение). Турки, поправ эллинские традиции, в Парфеноне построили мечеть с минаретом, а в одном из храмов даже содержали гарем.
; То-то я смотрю, греки малость смахивают на турок. В гареме-то, поди, были сплошь гречанки, о контрацепции тогда никто и не знал. Выходит, что нам татары «подпортили» генофонд, а грекам – турки? Так, что ли?
Игорь довольный, смеётся: ; А что, всё может быть! Вот я же похож на татарина…
 ; Ладно, «татарин», я тут вычитала, что нам в России ещё повезло, а вот Афины со своим «укрепрайоном» ; Парфеноном пострадали, как следует, да и не раз. Сначала крестоносцы на пару веков закрепили здесь католицизм. Потом, значит, турки осадили Парфенон, и когда у них кончились снаряды, давай разбивать античные колонны в поисках свинца (мраморные детали крепились расплавленным свинцом). Древние греки обиделись за свои святыни, и сами привезли туркам порох и всё такое...  Дескать, мы сдаёмся, только не рушьте наши намоленые «камни». А тут, откуда ни возьмись, ещё и венецианцы (им тоже охота посмотреть на Афину - Парфенос, красавицу из золота и слоновой кости). Короче: трах-бах, ; ядро из их пушки прямо в склад боеприпасов… и всё! Был Парфенон, и нет Парфенона. Ни колонн, ни статуй, – одни руины.
   Наверное, одной из первых уже в 19 веке подсуетилась британская «корона»: вернее её посол в Османской империи. Он не стал ничего раскапывать, а просто цинично отбил-отломал мраморные фризы (украшения) с Парфенона, а также уцелевшие скульптуры работы Фидия. Сей посол (эстет) хорошо изучивший историю Афин времён Перикла и Фидия (к несчастью для всех трёх упомянутых) знал ценность греческих артефактов. Он, заполучив разрешение от турок, (которым, кстати, было наплевать на Греческую античность), загрузил тоннами ценнейшие произведения искусства на корабли, вывез их к себе на родину в Шотландию. Для своего морального утешения он нашёл такое объяснение: дескать, греки не смогут сохранить ценные реликвии, растащат куски мрамора на постройку собственных жилищ, а алчные турки могут продать их римлянам, а то и того хуже – наполеоновской Франции. Я погрешу против истины, если скажу, что вся Англия с радостью приветствовала деяния своего посла. Никто иной, как сам Лорд Байрон (хромоногий поэт), назвал посла «недостойным сыном Альбиона», ограбившим афинскую святыню, воспользовавшись порабощенностью греческого народа. В его поэме (Странствования Чайльд-Гарольда) есть такие «убийственные» строчки:

Кто расхищал бесценные руины,
Как самый злой и самый низкий вор?
Пусть Англия, стыдясь, опустит взор!
Свободных в прошлом чтут сыны Свободы,
Но не почтил их сын шотландских гор.

   Не опустила Англия своего взора… и даже сейчас в 21 веке мраморы с Парфенона хранятся в Британском музее (Греция, правда, пытается предъявить свои права на владение своими же артефактами, но пока у неё ничего не получается). А нам сейчас внушают: сотрём границы, пусть будет единый Евросоюз. Да англичанам нигде и никогда не мешали эти самые границы: хоть в Египте или в Индии, либо, как здесь, – в древней Элладе.
   Акрополь с Парфеноном – это руины, кладбище былых страстей. Возьмём, к примеру, создателей и участников сего рукотворного чуда. Перикл ; мудрый правитель (демократ), философ, воин, да и просто, на мой взгляд, красавец мужчина. Именно ему в голову пришла идея создания Парфенона в честь богини Афины, а заодно увековечивания памяти о победном сражении над персами. Но мудрый правитель в личной жизни «споткнулся», о собственный закон: о запрете браков «чистых» афинян с «нечистыми» греками из других полисов. Полюбил Перикл иониянку – Аспасию из Милет, но не мог по закону на ней жениться. Много неприятностей из-за этого претерпел их союз.
   Аспасия, по воспоминаниям историков и философов, была женщина незаурядная – ритор и философ, сам Перикл часто советовался с ней (представляете, это в древние времена, когда мужчины и за людей нас, женщин, не считали). Аспасия родила от Перикла сына, но афиняне упорно называли её куртизанкой и сводницей. А Сократ вопреки всему стал её другом и даже отчасти учеником.
   Фидий ; гениальный скульптор, творец скульптурного Парфенона, а в личной жизни любитель стройных мальчиков. Сплетение судеб героев ; создателей Парфенона, и стало, как мне кажется, предтечей дальнейшей трагической развязки. Перикла агора (дума, сенат) осудила (устно) за нарушение закона о браке.– Получите, господин демократ. Аспасию призвали к ответу за позирование Фидию для образа божественной Афины (её отстояли Сократ и Перикл). Фидия осудили и «за это, и за то»… что на щите святой Афины он изваял профили Перикла и свой лысый череп, а на пальце Афины умудрился написать имя своего юного любовника (к счастью, обвинение в присвоении им золота для отделки скульптуры Афины не подтвердились). Вот такую «мину святотатства» подложили обыкновенные человеческие судьбы под будущее святилище девственной Афины. Дальше, то, что произошло с Парфеноном ; фатум-судьба, рок, как хотите, так и назовите. А теперь сами посудите, на что там смотреть? Включать воображение и переноситься в Лондонский или Римский музей, да и в Париже есть кое-что греческое, оригинальное.
Эх, греки, греки, эллины в конце концов!
; Да, твой скепсис, как всегда, при тебе. И всё же, оглянись вокруг, что за чудная панорама Афин с этого холма! Всё-таки хорошо, что мы выбрали для поездки именно Грецию, а мифы? – это же просто сказки.
   Я соглашаюсь с супругом и мы спускаемся с холма по цивилизованной лестнице. Кстати, вернувшись из поездки в Афины, наша тамбовская соседка сказала:
; Вы ничего не потеряли, отказавшись от похода в Парфенон. Мы шли плотной толпой, только и слышно было:
; Посмотрите налево, взгляните направо и всё издали, издали. И названия вроде знакомые, из школьной программы, да только в честь кого и что построили, я не запомнила. А стоило на нашем пути появиться даже маленькой оливе, мы сразу прятались в её тень. Да ко всему, на солнцепёке у меня дико разболелась голова, (я не стала намекать ей: что, возможно, это неслучайно, храм то посвящён Афине… а вдруг Зевсово проклятье действует, и в голову россиянки кто-то вселился?..).
– Пойду, выпью пару таблеток аспирина, ; закончила свой рассказ тамбовчанка.
   Итак, мы спустились на площадь, что именуется – «Монастираки». Солнце по-прежнему жарит немилосердно. В самом центре площади стоит, надрывается хриплым голосом (напоминающим тембр Владимира Высоцкого) коренастый, неопрятный, лохмато-бородатый, седовласый грек:
 ; Калимэра, Греция, Акрополис, ; первое слово это «доброе утро» (нас так встречают в ресторане). А дальше этакая скороговорка: «паракалойасасарапаоиле» для меня это звучит как одно слово, я записала его по буквам (переводится: пожалуйста, здравствуйте, любовь, солнце). И в конце он добавляет знакомое всем словечко - пароль «евро» (перевод не нужен). Грек (язык не поворачивается назвать его эллином) обвешан всяческими сувенирами: крестиками, колокольчиками, иконками, флажками. А в руках у него мегафон и кружка для этих самых евро. Предлагаю Игорю сфотографировать меня с живым «экспонатом», предварительно купив у него греческий сине-белый флажок. Грек доволен, он не против, ; он согласен, еврик звенит в его кружке. Тут мне и вспомнилась песенка на слова Багрицкого: «Три грека по звёздам проводят шаланду…» дальше не помню:; «Тата-тата, ля, ля, ляля». А потом ещё строчка: «Янаки, Ставраки и Папасатырос».
Почему-то мне кажется песенный Папасатырос – точь-в-точь лохматый грек с площади «Монастираки». Выуживаю из словаря слово «эфхаристо» (спасибо) и пытаюсь оторваться от цепкого грека. Он что-то твердит на своём греческом языке, но моё:
 ; Ноу мани, ; быстро остужают его темперамент.
   Прячемся опять в тень олив, а там уже сидит наша гидесса. Игорь сразу к ней: ; «Ля-ля-ля, та-та-та», ; оставляю их и ухожу, тезисно набрасывать заметки в дневник. Слышу, как супруг объясняет: ; Она пишет книги о своих путешествиях. Нет, она старается не описывать древности, а только ощущения, да людей с которыми встречается. Вот теперь и про вас напишет…
Гидесса Аня заинтересованно смотрит на меня. Пытаюсь использовать ситуацию и предлагаю ей сфотографироваться с Игорем. Контакт достигнут (да, вот такая я практичная), выкладываю ей свою просьбу:
; Уж очень мне хочется посетить Эгейское море – главное море Греции. Другого шанса у нас не будет. Наш отель «Иониан бич» – в заливе Патракос (а это на самом кончике Пелопоннеса, на северо-западе). Добраться нам куда-либо, «безлошадным», ой, как трудно. Аня прониклась нашей ситуацией: один звонок и через 10 минут за нами приехало такси её знакомого.
 – Через час возвращайтесь, наша группа спустится с Акрополя, и мы отправимся на следующее мероприятие, ; напутствовала она.
   Подъехавший таксист на чисто русском языке запросил за часовую поездку к Эгейскому морю 40 евро, поторговавшись, сошлись на 30. Дешёвые варианты с метро (40 мин.) или трамвай (1час 30 мин.) отпали, так как мы не укладывались по времени. По дороге словоохотливый грек поведал нам, что он так же, как и мы, имел в своё время советский паспорт:
; Когда Союз развалился, а жил я в то время в Ашхабаде, сумел эту красную книжечку сохранить, теперь буду показывать её внукам.
Как очутился в Греции? Да помните, что началось в Таджикистане… узбеки «вырезали» всё не коренное население. А потом мы случайно узнали, что Греческое правительство решило поднять образовательный уровень страны и пригласило греков со всего мира с высшим образованием вернуться в «родные пенаты». У меня к тому времени было юридическое образование, у брата экономическое. Получили мы «подъёмные» от новой Родины и со всеми своими семьями рванули в Европу. Очень было трудно первое время: слабое знание языка, отсутствие работы по специальности. Жили только на пособие. Но постепенно освоились, главное: спокойно здесь ; никаких тебе погромов. Мы с братом оба теперь работаем таксистами, я – так вообще, сам себе хозяин: купил машину в кредит, выкупил полис на мелкое предпринимательство, и вот, пожалуйста, кого и куда хочу, того туда и вожу. Греки, они ведь избалованы Евросоюзом, вот сейчас сиеста, могут и отказаться ехать. Вообще, до этого года они получали по 1000-1200 евро пособия и работали только в летний туристический сезон. Сейчас всё: «лавочка» закрылась, 600 евро, вот и всё вспоможение. Да только греки уже привыкли жить на халяву, то есть, бездельничать. Вот и сидят себе в кофейнях, ну или копаются на своей земле в тени олив. А я – нет, кручу баранку круглый год, детям образование нужно дать, ; учатся в университете, родителям помочь.
   В какой-то момент мне даже стало жалко трудолюбивого мигранта: зачем торговалась. Но вспомнив, каким пОтом (ударение на первое О), мы с мужем (оба пенсионеры) заработали эти евро, вовремя прикусила язык. Наша страна от наших же нефтегазовых даров – ничегошеньки не отстёгивает нам пенсионерам. Всё себе, себе: правительству, депутатам-чиновникам-бюрократам (одно слово «сосуны» у скважин и кранов). Хотелось, чтобы они вспоминали: «от тюрьмы и сумы», но это так – мечты).
   А пока мы в пути к Эгейскому морю. Ехали мы минут 15 - 20, за разговором не заметно. Въехали на набережную, Игорь на правах опытного водителя:
; Вы, кажется, заехали под запрещающий знак.
; Ай, не берите себе в голову
Может быть, он намекает на Зевса и дочь его Афину? - всё ещё находясь во власти мифов, подумала я. Да, это хорошая идея выбрасывать или выбивать всё не нужное из головы. Я дёргаю супруга за рукав (не лезь в чужой монастырь со своим уставом), пусть паркуется, где хочет.
; Это мои проблемы, сколько вы рассчитываете пробыть на море?
; Думаю, минут 30-40 нам хватит.
   И вот мы на прекрасной набережной Эгейского моря, моря, по которому плавали корабли Александра Македонского, Юлия Цезаря, Одиссея и… да всех не перечислишь. На берегах его зарождались культуры Греции, Рима, Византии. А в наше время переправляются на судёнышках и лодках тысячи беженцев из Сирии, Ливана, Иордании, убегающих от войны в собственных странах, там, где американцы пытаются научить эти древние народы (огнём, мечом и ракетами) «демократии».
; Слушай, а я вспомнил – в честь кого названо это море! ; кажется, Игорь тоже проникся исторически-мифическими мотивами. ; Жил-был царь Эгей, исправно платил он дань «человеку-быку» (по-гречески Минотавру) юношами и девушками. Но сыну Эгея надоела эта канитель, и он убил «человека-быка». Возвращаясь к родным берегам, должен был на корабле поменять чёрный флаг на белый (знак Победы). Да, точно, на белый… ; не перебивай, пожалуйста, ну какой к чертям красный флаг… (это же не революция, в самом деле). Слушай дальше: ребята здорово, видать, набрались, празднуя победу, поменять флаг забыли. Старый царь-отец Эгей долго ждал сына на скале и вот увидел он корабль с чёрным флагом и… ну, дальше ты сама понимаешь. От отчаянья «сиганул» со скалы в море. Вот и сказке конец, а морю досталось имя ; Эгейское.
   Дует лёгкий ветерок, едва колыша макушки пальм, слева на холмах город Афины, справа море цвета аквамарин, красоты неописуемой! Заглядываем через парапет, там у самой у воды на огромных валунах загорают купальщики (нашего возраста).
; Боже, какую промашку мы с тобой совершили!
; Так, что ты ещё надумала, мало тебе моря Эгейского?
; Да в том-то и дело, что море есть, а окунуться в него мы не можем, – купальники не взяли. И всё же давай спустимся и хотя бы омоем ноги в исторических Эгейских водах.
; Тоже мне, Афродита, ; ворчит супруг, ступая по скользкой, крупной, мокрой гальке.
   Чистая, прозрачная, изумрудного цвета, плавно переходящая в чистый аквамарин, вода. Пробую на вкус, – довольно-таки солёное море Эгейское. Непередаваемое блаженство – вот главная эмоция от омывающих волн. С завистью гляжу на пожилую даму, которая погружается, а затем плывёт в этих древне-современных исторических водах. Сколько же воды утекло и унесло с собой мифов-сказаний, преданий, купаний. Где эта память хранится у моря?.. Мы уже по колено в воде, но выходить не хочется, она просто не отпускает. Славное, славное Эгейское море. Пузатые греки в плавках, как моржи, греющиеся на солнце, с удивлением смотрят на нас, дескать, что они там меряют, давно бы окунулись и дело с концом. На море только лёгкие волны и никакой тебе пены морской, из которой якобы, ещё по одному мифу, родилась Афродита. Но почему, почему во всех Греческих мифах присутствует трагическая нотка?.. Возьмём, к примеру, происхождение Афродиты. Рассердилась Гея (жена), на Урана (мужа), и приказала оскопить его (то есть, отсечь мужское достоинство), и выбросить это «дело» в море. И вдруг море забурлило белой пеной, читай ; семенной жидкостью. А в результате, нате вам, пожалуйста, к острову «Буяну» – Криту приплыла (нет, не бочка с младенцем, как в нашей сказке) раковина, и в ней уже половозрелая красавица Афродита. Да, кстати, кажется, это была первая богиня у греков, изображаемая обнажённой. Ну и дала эта красавица всем «жару»: изменяла своему хромоногому мужу Гермесу налево и направо. Нарожала Афродитушка кучу детей и среди них дочь Деметру – мифическую богиню Земли. Очень я прониклась симпатией к этой Богине, да и имя у неё звучное, красивое ДЕ-МЕ-ТРА. Так, к чему это я?
   Опять вернулась аналоговая память… Давненько это было (стылый февраль 1996 года), купила я на «Сенном» базаре нашего города маленький дрожащий комочек. В аквариуме на подстилке в уголке одиноко лежал коричнево-серый клубочек, остальные котята сбились в кучку, согревались собственным дыханием, а этот в углу один-одинёшенек. Но, он-то и был мне нужен (у мужа аллергия и можно было приобретать только гладкошёрстную животину).
; Берите, не раздумывая, «сиамы» в это время не рожают (не котятся), он единственный на всём базаре, ; кутаясь в шаль и притопывая ногами в валенках, уговаривает меня торговка. Её «товарка», торгующая рядом щенками, ревниво цедит сквозь зубы:
; Странный народ пошёл, попусту деньги тратят, видать же, ; не жилец, деньги, выброшенные на ветер.
   Котёнок едва открывал глазки, потому домой несла на груди под пальто, согревая голубоглазое чудо не только телом, но и своим дыханием. Уже дома, боясь за его хрупкую жизнь (он уместился в небольшой фужер для вина), нарекла его Деметрисом (вольным производным от женского – Деметра). Какая-никакая «защита» для хилой животины. И Богиня «не подвела» – хранила его жизнь целых 18 лет (вот и говорите после этого – суеверия)… А Дёмик (сокращённо от Деметриса) стал утешением  («носовым платком») не только для меня. В последний год его жизни я поклялась, что больше не буду заводить кошачей живности (его голубые умные глаза: ну, в общем, всё понятно…). Похоронили мы его во дворе нашего дома (жаль, теперь это не наш двор) под хлипким кустиком (туда и ходила плакаться, почти каждый день). Минуло уже шесть лет ; сейчас это толстый ствол с раскидистой кроной, частенько подхожу к нему и разговариваю с Дёмиком. Я знаю, он слышит. Раньше бывало, когда Игорь кричал на меня, Дёма, защищая, ходил кругами и громко мяукал…
   Стою я в водах Эгейского моря, забыв, что время течёт как вода. Набежавшая волна окатила меня почти до пояса. Не иначе сама Афродита намекает: решайся или туда, или сюда…
; Может быть, хватит, нам уже пора, прошёл почти час, ; Игорь подаёт мне руку, и мы с сожалением выходим из тёплых, ласковых вод Эгейского моря.
   Обратно мы ехали меньше 15 мин. Протянула водителю две бумажки по 20 евро, он игриво сказал «спасибо» и делает вид, что собрался уезжать:
; А сдача? – невинно спросила я,
; Ладно, так уж и быть, держите. Вы мне понравились – хорошие вы люди.
   Мы снова на главной площади Греции – «Синтагма». Солнце печёт немилосердно, у нас два часа свободного времени ; для шопинга и самостоятельной прогулки. Вот тут и сказались последствие «роковой ошибки», о которой я написала вначале (то есть надежда на гида и полноценной экскурсии по Афинам). Не понимаю, с чего это организаторы сего тура решили, что в Афинах нам главное «потомиться» на жаре под палящим солнцем у Акрополя, ожидая смены караула у монумента «Неизвестному греческому солдату». Или, как вариант – галопом пробежать по Афинским улицам в поисках меховых изделий. И это вместо посещения исторических кварталов Афин, где в музеях можно увидеть настоящие артефакты! Понятно, турфирмы составляют свои программы в соответствии со своими представлениями о том, что нужно туристу. И всё же скорее, главный критерий здесь экономическая целесообразность. Возможно торговля «помогает» туризму…
   В принципе, я сама виновата. Перед поездкой больше заботилась о материальном её обеспечении (то есть, ; о простом добывании денег), чем об информативной составляющей. Казённая такая получилась фраза, а что, так и было: уставали (вкалывали) так, что не было желания сесть за компьютер и отметить интересующие нас места в Греции. Понадеялись, что в Греции «всё есть» и хорошие русскоязычные гиды в том числе.
   Небольшой сквер около здания Парламента, а неподалёку остатки храма Зевса. Оливы и лаймовые деревца. Сначала думала, что это мелкие лимончики, попробовала расковырять один ; ничего не вышло. Очень плотная зелёная шкурка, а сам плод чуть больше грецкого ореха. Деревца огорожены подстриженным кустарником ; тени почти нет. Но люди и голуби, всё же, усаживаются на бордюры, скрываясь от солнечных лучей. Ну, да ладно, мы ждём эту «чёртову» смену, а птицы?
А птицы ждут подаяния от нас, но, и получив эти самые крошки, не улетают, забиваются в кустарник ; жара!
; А не перекусить ли нам?; приходит в голову Игоря здравая мысль.
– Ага, а вдруг пропустим сие «долгожданное» действо, будет досадно – утром мимо Парфенона, а теперь и мимо смены караула у монумента Неизвестному солдату, осенённому сине-бело-полосатым греческим флагом. Может быть, прообразом скульптору послужил тот самый солдат, который вместо того, чтобы снять греческий флаг и водрузить фашистский… обмотал себя флагом Родины и спрыгнул вниз с башни Парфенона. Настоящий патриот – и всё же жалко парня ; разбился.
; Я буду следить, как только народ начнёт группироваться, мы сразу рванём туда. А кафешки, вон сразу через дорогу, идём.
И мы купили – большой, греческий (ещё горячий пирог) «фило» из слоёного теста с сыром, разломили его пополам…
; Эх, я бы и с целым управился, ; вытирая пальцы салфеткой, сказал Игорь, не отводя взгляда от площади.
; Да-да, только кто бы тебе дал! – ворчу я, подражая Ксантиппе, жене Сократа, – во-первых, цена, во-вторых, – вдруг у тебя начнётся изжога.
; Не будет у меня никакой изжоги. Надеюсь, что всё здесь на оливковом масле, а не как у нас – на маргарине или пальмовом. Пошли скорее, видишь народ начал «кучковаться» у Монумента.
   Смена караула – зрелище, по-моему, больше интересующее мужчин, а не женщин. И я остаюсь во втором эшелоне, а Игорь протискивается вперёд. Наша «скромная» гидесса посвятила нас в этот ритуал, сделав упор на ботинки солдат, подбитые то ли пятьюдесятью, то ли шестьюдесятью гвоздями. И ещё рассказала, про меховые помпоны, в которых «древнегреческие» солдаты прятали острые ножи во время четырёхсотлетнего османского ига. Возможно греческие воины, метали их с ноги во врага (живо так представляю я себе) когда солдат караула высоко поднимает ногу в трёхкилограммовом ботинке, оттягивая носок… Вроде как, эта самая теперешняя «униформа» идентична той древней. Право не знаю, так ли это в самом деле, но головной убор: «малиновая беретка-феска», очень напоминает турецкую. А ссылка на то, что на юбке у солдат ровно 400 складок (по числу лет ига), мне кажется, вообще притянута за уши (либо турки были такие «тупые», что не могли разгадать в этом скрытый протест). А впрочем: как нам рассказала гидесса Аня, – пусть так и будет.
   Игорь уже у самой будки, где солдаты прячутся от солнца, он машет мне рукой, указывая на застывшего совсем рядом с ними офицера караула. Я помню, что этого делать нельзя и всё же крупно щёлкаю его анфас на фоне профиля супруга. Да, вот ещё что: по сравнению с нашим московским караулом солдаты здесь почти двухметрового роста! Возможно, поэтому белые чулки у некоторых в «гармошку» (попробуй наклонись, подтяни!). Народу нравится такое торжественное действо – «смена караула»: хоть в России, хоть в Греции или даже в туманном Альбионе.
   Жара! Не мешкая, группа быстро собралась, и в автобус. Последними подошли супруги с двумя весьма скромными пакетами покупок и запыхавшаяся полная женщина. Она плюхнулась на сиденье впереди нас и, вытирая пот, радостно сообщила соседке: ; Успела, купила и даже отправила домой!
На обратном пути на одной из остановок, я поинтересовалась о её удачном шопинге.
; Да-да, всё получилось, как и хотела: купила длинную норковую шубу с капюшоном и всего за 400 евро. Знаете, у нас в Минске такую днём с огнём не сыскать!
А я подумала, неужели в Белоруссии бывает так холодно или всё же это обыкновенные «понты».
   Мы отъезжаем от центральной площади по улице, кажется Адриана (вот тоже была известная личность: память о нём хранят Рим, Барселона, Афины): ; Посмотрите направо, мы проезжаем мимо здания Академии наук, библиотеки Адриана (за точность последовательности не ручаюсь). Проходит буквально, пять минут… и вот вам, пожалуйста, за стеклом мелькают знакомые фигуры Сократа и Платона. То есть, если бы знать, можно было не томиться на жаре, ожидая смены караула, а пройти именно сюда и сфоткаться рядом со скульптурами великих греков. Хорошо Игорь, быстро сообразил и успел запечатлеть их из окна автобуса на свой смартфон.
; Проезжаем Башню Ветров, ну, в общем, метеорологическая такая башня для определения направления ветра, ; продолжила свою работу гид Анна.
– А где флюгер? На башне должен быть флюгер! ; заволновался пассажир слева от нас. И с иронией «знатока» добавил: – Неужели кто-то думает, что древние греки определяли направление ветра, поплевав на палец?
Кто-то с задних сидений автобуса заметил: ; А на фига он нужен сейчас… в век метео-зондов и спутников?
Скорее всего, какой-то «дальновидный» грек, попросту говоря, «свиснул» флюгерок, и продал за драхмы или уже за евро.
   А у меня вертится в голове, какая-то мысль, связанная с этой самой башней… вспомнила! Вроде, где-то там (у Башни Ветров) случайно нашли захоронение со скелетом и осколками чаши со следами цикуты. Археологи и историки предположили, что именно здесь погребён Сократ. А впрочем, кто их знает древних эллинов (по-теперешнему ; греков), может быть, так казнили не только Сократа…. цикута, цикута?
Что-то опять знакомое, где-то я читала о ней… Да, точно ; это трава-отрава, и у нас она зовётся болиголов. Искала я её на нашей Кумысной поляне ; не нашла. Никого травить я не собиралась, просто эта трава входит в сбор, который рекомендуют от страшной болезни.
   Вернусь к нашей экскурсии в Афины: что мы видели? Да самую малость, много чего осталось в точках «невозврата» (и не только в Афинах). Мы «проворонили» их, в том числе, и по своей вине. Гидесса Аня утомилась и молчит. Наверное, считает, что работу свою выполнила (а может, просто задремала), из уст её не сыплются Сократовы афоризмы. Ладно, будем сами вспоминать.
   Ещё в школьные годы прониклась смыслом изречения Сократа: «я знаю, что ничего не знаю, но другие не знают и этого». У нас в кабинете истории даже висел его портрет. Глядя на этого крутолобого, курносого мужичка (нос картошкой), со смешинкой в глазах, думалось: однако, много на себя берёт (брал) «товарищ». Оно, конечно, круто заявить что ЗНАЕШЬ о том, что вовсе ничего НЕ ЗНАЕШЬ! А потом «так» высокомерно продолжить (о других человеках…), это ли не заявка на величие! То есть, «товарищ» знал себе цену. Взяла о нём книгу в библиотеке и стала читать жизнеописание философа, так внешне похожего на простого русского крестьянина. И что из этого вышло? Греческий «товарищ», вполне себе реальный человек ; не «кентавр», не «минотавр» и даже не мифический Титан. Эллин (грек) по национальности, философ по натуре, бездельник и лентяй по признанию его жены Ксантиппы.
   Происходил Сократ из семьи каменотёсов, вроде как даже немного работал подмастерьем у Фидия на Парфеноне, но при этом больше занимался разговорами и рассуждениями, за что скульптор и изгнал его. Чему, мне кажется, Сократ был только рад, риторика и философия, вот, что влекло его с самой юности. Знакомство с мудрым Периклом и Аспасией (его супругой) тоже сыграли свою роль. Когда Сократа казнили, было ему, как и мне сейчас, семьдесят лет. По большому счёту он никогда нигде не работал, не рыхлил почву, не поливал олив, не обтачивал камни, не воспитывал своих трёх сыновей и что? А ничего! Вот нам внушали (при социализме): ; Человек ДОЛЖЕН построить дом, посадить дерево; вырастить сына! А иначе он кто?.. Правильно: тунеядец, никчёмный член общества. Сам собой напрашивается вопрос:
; Должен-то «человек» кому, и за что, и почему?! Теперь я бы ответила  на этот софизм: ; Построенный дом рухнет от старости; корни дерева сгниют со временем, а выросшие дети предъявят родителям счёт за якобы не правильно прожитую (родителями) жизнь... Вот, как-то так! Боже! К чему это я? ; отголосок моих размолвок с дочками?
   Вернусь к своим рассуждениям по поводу жизненных приоритетов. Опиралось моё поколение на ложные истины и критерии (кажется, запуталась совсем). А ведь мудрец Сократ говорил так: «Есть только одно благо – ЗНАНИЕ, и только одно зло – НЕВЕЖЕСТВО». И даже бытиё, которое определяет сознание, от слова совсем; не интересовало его – побоку! Он не писал философских трактатов, его «летучие» афоризмы записывали ученики. А вот вам и «ответочка» через века от нашей великой Анны Андреевны:
«…Ржавеет золото и истлевает сталь,
Крошится мрамор. К смерти всё готово.
Всего прочнее на Земле печаль
И долговечней – царственное слово».

Мудрая Ахматова!
   Веки начинают слипаться, вокруг спят усталые туристы. Наверное, мне сегодня приснится не прямой классический греческий профиль, а курносый нос (картошка) и насмешливые такие глаза.
;