Чайник в Непале Гималаи за копейки

«Чайник» в Непале: Гималаи за копейки


«Отпустите меня в Гималаи!»
Маша Распутина


Что это такое?

Не справочник и не путеводитель, как можно было бы подумать – вот никаким местом! Это описание индивидуального трипа, точнее – абсолютно конкретное практическое пособие. Возьми книжку, прочитай, сделай все то же самое и будет тебе счастье! Все, о чем пойдет речь далее, рассчитано на простых – самых-самых обыкновенных людей – тех самых «чайников». Более того, все это проделал пенсионер-инвалид II группы: если получилось у него, то у вас точно получится!

Об авторе: Сергей Андреев – спортсмен-паралимпиец, 4-х кратный чемпион Петербурга и 2-х кратный чемпион Москвы, дважды – серебряный призер Кубка России по зимнему плаванию, Чемпион СНГ и Содружества Россия-Беларусь. В возрасте 37 лет российский журналист, в разное время работавший в «Комсомольской правде», «Московском комсомольце», «Российской газете», газетах «Известия» и «СПИД-Инфо» потерял слух и оказался парализованным. Заново выучившись ходить, Сергей занялся профессиональным спортом и по сей день успешно выступает на общероссийских и международных соревнованиях. Несмотря на болезнь спортсмен и журналист не оставил любимого увлечения – путешествий. Со спортом они оказались связанными неразрывно. Сложно сказать, что тут первично: многокилометровый заплыв – экстремальное путешествие сам по себе, ну, а соревнования в далекой стране – реальный способ разнообразить поездку. Полностью глухой и с трудом передвигающийся инвалид II группы объездил 25 стран по всему миру от Африки до Индокитая. Стокилометровый одиночный трейл по горам, заплыв на 300 километров, одиночные походы в джунглях Африки и Индокитая, жизнь на необитаемом острове... Каждый раз спортсмен и путешественник ставит перед собой все более и более сложные задачи, пытаясь выяснить, что именно ограничивает человеческие возможности. Как считает автор, таких ограничений попросту не существует!


Почему Непал?

Возникает естественный вопрос: а почему именно в Непал? Почему не в Антарктиду или не на Мадагаскар? Вернее, лучше сперва на Мадагаскар, а потом в Антарктиду – для контраста и вообще они на глобусе рядом находятся! Вообще-то этой осенью планировался очередной Таиланд, но сколько можно, в конце концов! Хочется чего-то нового, того, про что в детстве как образцовый советский школьник читал запоями, точно зная, что сам туда никогда не попаду. А вот это именно оно! Гималаи, Непал, Тибет, Бутан… Первое, что приходит в голову, это где-то очень далеко и очень дорого, а потому – когда-нибудь потом… Говоря проще и честнее – никогда! Но жизнь, это про «сейчас», поэтому вот именно сейчас мы туда и поедем!


Два Непала в одних Гималаях

Очень важная оговорка: Непал как страна – явление крайне разноплановое. Варианта поездок туда существует как минимум 2 и друг с другом они не особо пересекаются. Вариант 1: трекинги разной степени тяжести, походы по горам и альпинизм. Это все очень хорошо, вот только никаким местом не «для чайников». Я дважды прошел Большую Севастопольскую Тропу в Крыму (117 км) и трижды Большую Валдайскую в Новгородской области (59 км). Повторить все то же самое в условиях высокогорья чисто теоретически можно, по конкретно сию минуту я к такому не готов! Потом – посмотрим, сейчас – нет! Далее все по «варианту № 2» - городской Непал в рамках так называемого «Золотого треугольника» - передвижение обычным транспортом, жизнь в гостиницах – простой и запредельно бюджетный отдых в Азии без выхода из зоны комфорта.


Цена вопроса

Первый вопрос, который возникнет сразу у кого угодно: «А как туда поехать и сколько все это будет стоить?». Тут все просто: ехать исключительно самому, и цена окажется вполне бюджетной. За год до этого я проехал с палаткой всю Турцию – жил под своей крышей на пляжах, в лесу и в горах, совершенно серьезно ходил за продуктами на турецкую свалку – ел и пил найденное и остался жив! Если посчитать в целом, то эта поездки обошлась даже дешевле.
Маленький Непал – страна не туристическая. Там моря нет. Зато есть горы, масса разнообразных памятников религиозного характера – ничуть не меньше, чем в Тибете и уйма местного колорита. Во всем этом есть плюсы и минусы. Плюсы – преступления в отношении туристов со стороны местных жителей – нонсенс – там такого никогда не было! Все строго наоборот, что во время революции Z, что ранее, в ходе гражданской войны, которую одни коммунисты вели с другими, местные туристам только помогали. И все. Второй плюс – цены – внутри страны они даже ниже чем в Индии. Вот тут реально «страна одного доллара» - поменяв его на рупии можно нормально поесть-попить, ну и еще кое-чего. «Кое-чего» мне местные предлагали даром – типа как у нас семечками угощают, но я не употребляю наркотики вне зависимости от их цены и легальности, так что мимо! Этот же плюс перерастает в минус, когда речь идет о внешнем потребителе – в том плане если кто-то хочет поехать в Непал и готов за его пределами заплатить… Вот его оберут как липку. И это очень важно!
Итак, про цены! «Пакетных» туров в Непал практически нет. Если сильно долго искать можно найти варианты за 1500-2500$. Это не надо рассматривать с самого начала – бессмысленно дорого, по сути – конкретная разводка на деньги.
Идем далее: Непал «кусками». Вот тут есть разное – посмотрите – реклама выскакивает сразу в Яндексе. Сразу предупреждаю: покупать это не надо ни в коем случае – читать только в ознакомительных целях.
Итак, что же предлагается?
1. Прикосновение Непала. 4 дня – по сути 3 - 495$. Вас бегом – реально бегом проведут по основным достопримечательностям Катманду, ну и еще свозят в несколько мест в долине. Ну это как, если бы вас привезли в Москву, привели на Красную площадь, вот мавзолей – фоткайтесь скорее, вон Кремль – тоже фоткайтесь и побежали дальше… Так, действительно можно, но вопрос в том, а зачем? На Красной площади и в ее окрестностях можно отлично провести целый день – там много чего есть, так, а в Катманду то же самое! Я жил в столице Непала прямо на площади Дурбар (тот самый аналог) за 120$ 11 дней. Ходил на нее каждый день и мне не надоело! У «Ступ» Боднатх и Сваямбунатх реально провести по полдня – скучно не будет. И туда и туда ездил по 2 раза – тоже не надоело, более того, реально хочу еще! Да, я потратил деньги, но это где-то в 5 раз меньше чем просят организаторы тура!
2. Заповедник Читван - 950$. Вот это очень гнусная разводка – не покупайте такое ни в коем случае! Что имеется в виду: вы покупаете авиабилет (минимум 70 000 рублей), в аэропорте Катманду вас встречают и везут «к зверям». Невероятная гнусность! Вот в Турции «отельные гиды» продают экскурсии в 2 раза дороже, чем местные организаторы, у которых они все это и покупают. Это ладно: типа бизнес. Но тут все гораздо хуже! Схема та же – продают россияне, делают все это местные и у них конкретно такой тур стоит 120$ на 3 дня и 150$ на 4 дня. К этим мы тоже не пойдем! Делаем все сами! Билет на автобус в Национальный парк – в реале это деревня Саураха – 1200 рупий в один конец. Гостиница на месте – бунгало на троих (я в нем жил один) – хорошее – 800 рупий сутки, билет в парк 2000, сафари на джипе 2000, сафари на слоне 3500. Итого – около 12 тысяч адских денег - 90$. А все! Ровно в 10 раз дешевле – даже больше! Ощутите разницу! Ну да, я там еще завтракал в ресторане и вечером в магазин за напитками ходил – оно не считается – мог и не ходить! Не фиг бухать!
3. Катманду+Чиван - 1450$ Идите нафиг дорогие товарисчи – мы сами все сделаем лучше и дешевле!
4. Лумбини – место рождения Будды - 950$. А все то же самое! Билеты на автобус 1200+1200, гостиница на 3 дня 3000, на месте – тук-тук один раз 400 и поездка на катера 50. А все! 45$
Вот: наглядно и на пальцах все показано: турагенты идут лесом! На вообще всю поездку – на месяц в Непале я потратил 170 тр – 70600 на билет и 1000 Э на все остальное, включая передвижение по России (я не в Москве живу и по пути тоже ел) и визу - 50$ на месяц – С чужой помощью за такие деньги туда поехать невозможно в принципе! Таких туров нет! А и не надо! Пошли они все… а в мандалу!
Проще посчитать так: авиабилет + 1000 Э. На все, включая расходы в России – передвижение до Москвы, страховка, разные товары с собой – если курите – берите с собой – местные сигареты отвратительны. То же самое можно сказать про алкоголь. Можно уложиться и в меньшую сумму, но я ни в чем себя не ограничивал. Самый дешевый билет на сентябрь 2025 года стоил ровно 70 тр.


Подготовка поездки

Весь вопрос, что именно считать «подготовкой»? В каком-то смысле, вся жизнь подготовка, смотря, к чему. Части можно выделить две: сбор вещей и информационную.

С вещами все просто: один небольшой рюкзак, в Турции их было 2, но там была палатка и прочее для жизни на природе. Одежда: два стандартных комплекта: штаны и футболка х/б, шорты и майка – синтетика. По ходу дня можно переодеваться. Еще из одежды с собой – термобелье, но это для российской части поездки – по возвращении в октябре тут уже холодно, так что такое лишним не будет! Отдельно из нужного – силиконовая фляжка – очень полезная вещь – купил в «Ленте» за 700 рублей, железная кружка и кипятильник – реально пользовался, хотя вид кипятильника ввел в ступор непальских таможенников – и – вот это неожиданно – еда с собой! Брать обязательно: добираться долго, в дороге кормить не будут – на борту самолета даже вода за деньги! (А у нас есть фляжка!). Более того, на месте еда тоже понадобилась! Катманду, проливной дождь на весь день. Вымок до нитки и пришел в номер вечером. Одежду в сушку, сам – в душ. А вот не хочется после этого никуда идти! А и не надо! Растворимая гречка б/п готовится с помощью того самого кипятильника!

Информационная часть: тут все несколько сложнее! Непал – страна не туристическая, путеводителей по нему в магазинах нет вовсе! Никаких! Да, в интернете есть книжка от Юргена Дама, но то, что понаписал европеец не всегда и не во всем подойдет для русского. Еще есть разные книги Мишеля Песселя, типа «Тигр на завтрак» и другие – почитайте для общего развития – они интересные! А больше ничего нет! Как быть? Ну, так интернет никто не отменял: в тот самый «Золотой треугольник» ездили очень многие. Описание индивидуальных туров в сети легко найти от самых разных авторов. Делайте выписки, перерисовывайте карты в специальную тетрадку – интернет на месте будет далеко не везде. Твердо определитесь с целями: составьте список того, что именно вы хотите увидеть и соберите всю информацию по предполагаемым пунктам назначения. Данные: местоположение объектов, время их работы, расписание транспорта и его цену проверяйте минимум в 2-3 разных источниках. Один может что-то наврать, двое – неумышленно перепутать, а вот если про одно и тоже пишут трое – можно быть более-менее уверенным, что на месте вас ждет то самое, о чем написано в сети! Прочитайте вообще все, что сможете найти, а желательно и не по одному разу! Лично у меня на подготовку поездки времени уходит столько же, а то и больше, чем на сам трип. Рано или поздно количество переходит в качество. Задолго до отлета Непал стал сниться мне по ночам, а потом наружу в прямом смысле слова потек тот самый поток голосов, «переть против которых – себе дороже» (В. Пелевин). Вот это вышло само собой:

Мой Непал

Что мне избы твои менструальные,
Что мне пагоды кровью умытые,
Эверест твой снегами укутанный,
И Багмати, кострами священная,
Флаг твой красный, аж в два треугольника!
И Кумари, за окнами скрытая!
Катманду милионноголовое, и Покхара у озера горного,
Твой Читван с носорогами грязными,
И слонята цепями закованы!
Все я помню, и все принимаю я!
Навсегда в моем сердце останется!
Мой Непал! Мой Непал! Моя родина!
Навсегда в моем сердце красавица!

А еще, для полноты картины имеет смысл посмотреть кино – конкретно вот это:
Индиана Джонс и храм судьбы (1984)
Душители: гнев Богини (1988)
Маленький Будда (1993)
Миллионер из трущоб (2008)
Непал форева! (2012)
В жизни все выглядит именно так, как показано в этих фильмах. Индустанцы именно такие и делать они будут как раз то, что показано на экране!


Перелет: про авиакомпанию «Air Arabia»

Отзывов про нее много 99 из 100 ругательные, а вот лично у меня опыт позитивный. Почему? Дело в том, что те, кто ругается не знали на что шли!
Про минусы: тут все пишут одно и то же Air Arabia это «лоукостный лоукост» - самолеты плохие (Это про Айрбас 320), на борту все за деньги: и туалет, и вода (про туалет – вранье, про воду правда – заплатил 3 АЕДа за бутылку – у меня остались после ОАЭ, мне сдачу дали монетами). Аэропорт Шарджи – основной для Air Arabia – «скотный двор» - формулировка не моя – это аэропорт, через который в ОАЭ завозят гастарбайтеров из Индии, Пакистана и того же Непала, куда летел я. Это правда, но тут все совсем не так, как у нас с теми аэропортами, через которые завозят таджиков и узбеков – нашим до Шарджи – очень далеко. Лично я никаких гастарбайтеров не видел – у меня все прошло отлично!
Про плюсы: а мне понравилось вообще все! Билет покупался ровно за 1,5 месяца до поездки и это все равно был самый дешевый вариант – Москва-Шарджа-Катманду-Шарджа-Москва. 70 600 рублей – это самый дешевый вариант. Да, были и другие, в том числе с перевозчиками из ОАЭ, да там даже наливать пиво и вино будут даром, но речь про совершенно иные деньги. Ничего дешевле на рынке нет в принципе!
Далее: в Непале случилась революция. Аэропорт Катманду закрыт. Все рейсы отменены. Что делать? Я написал письмо на сайт компании и мне сразу ответили: все будет. Точно будет. Если вы боитесь лететь – отмените перелет – 10 тр и за 60 оставшихся выберите у нас на сайте рейс в любую другую страну. Нормальные условия! Я ничего не боюсь и билет менять не стал. За двое суток мне написали, что рейс состоится и предложили зарегистрироваться онлайн.
На месте, в Домодедово – все просто супер – регистрация открылась за 3 часа точно по графику. Я инвалид 2 группы, полностью глухой и хожу плохо. Меня спросили: «А помощь нужна?». Тут нет, а можно, чтобы в Шардже меня кто-то встретил и помог с трансфером. А запросто!
А далее, случилось то, чего не ожидал вообще! В Шардже меня встретили прямо у выхода из самолета в «рукаве» и отвели в зал для инвалидов. Зал большой – диваны, вода, телевизоры. Вы садитесь вон тут, если погулять хочется – то туда, в кафе – туда, или мы вам принесем, туалет там, но вообще далеко не уходите, чтобы мы вас видели! 3 часа сидел, не вставая и читал книжку про Непал. Далее, меня зовет девица и ведет через охрану – без проверки прямо в гейт – там тоже без очереди – в «рукав» и передает стюардессе – это инвалид, он ничего не слышит, вы его… отлично долетел!
А так, к слову, Шарджа это самый строгий и самый парадоксальный эмират! Большая часть населения – гастарбайтеры из Индии, Пакистана и иных стран. Арабов там мало, зато туда запрещен ввоз алкоголя. Совсем! А еще, мало кто знает, что у них же при этом наследный принц кололся не буду писать, чем и помер от передоза! Самая красивая мечеть – к слову, единственная, в которую пускают туристов – не мусульман – это памятник ему. Мечеть (!) в память наркомана (!!), умершего от передоза (!!!). А ну его! Не пойду я на это смотреть!
По пути назад было все то же самое, только транзитное время 6 часов. По идее, из аэропорта можно было выйти – виза не нужна, но нафига – на дворе глубокая ночь и в ОАЭ я уже был – в Дубае - мне там не понравилось. Прочитал еще одну книгу – на сей раз Агату Кристи – довольно давно за копейки купил ее ПСС – развожу по миру – книга читается в пути и остается на месте - и улетел домой в Домодедово.


Виза в Непал

Россиянам не нужна, но это в том смысле, что заранее оформлять ничего не надо: по факту в паспорт клеят бумажку и ставят два штампика. Так что: минус страница в паспорте и деньги. 15 дней - 30$, 30 дней - 50$, 90 дней - 100$. Время пребывания в стране легко продлить, находясь в разных городах – деньги плати и до 150 дней в году. За оверстей в тюрьму не сажают (как в Тае!) – на вылете нужно заплатить небольшой штраф и оплатить пропущенные дни.
Теперь детали: а как? Можно оформлять какие-то бумаги в интернете или в реале в посольстве Непала в Москве, но это пустая трата времени. Все гораздо проще! Прилетаете в Катманду – прямо при входе в аэропорт – терминал. Нужно ввести туда свои данные – все как везде, адрес в Непале с телефоном – впишите первую гостиницу, хотя можно от балды написать вообще любую – проверять никто не будет! Заполненную анкету нужно сфотографировать телефоном (!). И встать в очередь в кассу. Показываете кассиру фото в телефоне, он распечатывает квитанцию, берет деньги и отправляет в следующую очередь. Это уже, собственно, пограничники. Тут все быстро! С учетом очередей на все ушло минут 30-40.
Интересные детали: целями поездки никто не интересовался, иных документов – брони отеля, страховки, обратного билета (важно!) никто не спрашивал. То есть сюда просто так можно прилететь для визрана, из того же Тая и улететь назад задешево. Отлично! В будущем точно попробую так сделать!
Проверяют ли визу внутри страны? Нет: она вообще понадобилась 2 раза. На площадь Дурбар в Катманду вход по билету – можно оформить его на весь срок действия визы – мне выписали на месяц. Гостиница: проверили в одной из пяти (!) и все!


Жилье в Непале

Самая актуальная тема для любой поездки вообще: а где жить? Расходы на жилье по любому съедают от трети до половины всего бюджета – максимум вообще не ограничен, зато, если за жилье не платить, можно путешествовать, по сути, даром. Например, с палаткой по Турции.
В Непале с этим все очень хорошо – есть уйма дешевого и очень дешевого жилья вполне пристойного качества. Вся проблема в выборе. На самом деле все очень просто: в интернете есть масса разных вариантов, но вы их посмотрите так, для сведения. Большая часть арендного жилья ни на каких сервисах не фигурирует вовсе. Ориентироваться нужно не в сети, а в реале. Не ходите туда, где написано «Hotel» и нарисованы звезды, а от названий типа Бутик-отель бегите прочь. Вам не сюда! Ищите надписи – «Гестхаус», «Лодж», «Hostel» и «Rooms». Далее – просто заходите и спрашивайте. Беседу имеет смысл прекращать на сумме в 1000 рупий – 7$. Это за вполне годное жилье для одного: двух-трех местная комната, с двумя кроватями – большой и маленькой, столом, шкафом, туалетом с душем и унитазом (это важно – проверяйте!) В Катманду у меня отдельно была кухня с посудой и техникой и площадка на крыше, в Покхаре кухня была общая, а вместо крыши – веранда. В Читване за 800 рупий я жил в отдельном бунгало с террасой и беседкой на воздухе. Да, многих удобств – телевизора, холодильника, кондиционера и прочего там не будет, да и ладно. Телевизор я не смотрю класса с 8 школы, то есть больше 30 лет, кондиционер, в общем-то и не нужен – вместо него обычно есть вентилятор – его вполне достаточно!
Варианты дороже этого потолка можно не рассматривать вообще. Да, можно найти места дешевле – типа за 700 рупий в той же Покхаре или за 2-3$ в Катманду – но это будет место в хостеле – в многоместной комнате - тут думайте сами насколько вам такое надо. Выбрать легко: спрос намного превышает предложения: в том же Тамеле зашел в 3 двери, по сути рядом – полный спектр вариантов – 2500, 1500 и 1000 – на три дня поселился в последнем, а потом все – самолет в Москву. Гостиницы дороже – с удобствами, сервисом и прочим – да, они есть, но на мой взгляд, это деньги на ветер, ну или в унитаз! Кому как больше нравится! Я не за этим приехал!
«Лодж» - явление вообще уникальное и встречающееся только тут – в провинциях в них можно жить вообще даром (!) если покупаете у хозяев еду и разные напитки. А вот не расскажут вам про это никогда никакие русские гиды!
Еще деталь: прямо на ресепшене отеля или у его хозяина покупается абсолютно любая активность по месту отдыха и билеты на междугородние автобусы (!). Прямо при вас сотрудники позвонят по телефону, заполнят бланк и выдадут вам билет - все просто и не дорого! Нам до таких цен и сервиса - как до Луны!


Еда в Непале

Ооо... отдельный пункт из списка «что понравилось больше всего». А вот реально понравилось: и хорошо, и недорого. В Непале вполне реально пообедать или поужинать за 1$. Главное знать куда идти! Не уверен, что в Катманду есть Макдоналдс, по крайней мере я не видел, но КФС и Бургер-Кинг точно есть прямо в центре. Не надо туда ходить – неоправданно дорого, как и весь общепит в Тамеле – оно на туристов ориентировано, для местных цены в 5-6 раз меньше. Я только в такие места и ходил, и попробовал реально все.
Дал-бат
При рассказах про непальскую кухню в первую очередь называют именно его. Хотя, это, собственно, не блюдо, а способ подачи – на большую тарелку кладется много всего – рис, чечевица, несколько видов похлебки – там есть разные варианты – веган так себе, мне больше всего с курицей понравился.
Момо
Пельмени с разными начинками мясо-курица-веган – в жареном виде, на пару и как суп. Очень хорошо! Особенно если разного попробовать!
Жареная лапша с…
Есть много разных вариантов от мяса и курицы до веган – самое то на завтрак! С одной стороны – легко, с другой – сытно. После этого можно не обедать.
Жареный рис
Точно так же как и лапша – тоже хорошо и стоит приблизительно столько же
Тукпа
Похлебка с мясом/курицей и лапшой, овощами и разным – замечательно, особенно с похмелья – она острая, хотя я еще и перца добавлял.
Естественный вопрос: а цена? А все вполне демократично. В ресторане вполне реально поесть за 1 доллар на человека.
А как со стрит-фудом? Он есть, не как в Тае, но тоже неплохой. Можно вообще только им питаться – по факту – даром - на доллар в день!
А как там с фруктами? Азия же? А так себе: продаются на любом углу, но ровно одни и те же. Яблоки – привозные 1$ за 2 штуки, местные 1,5 $ за кг. Мандарины – местные и привозные – есть нельзя ни те ни другие – местные слишком сухие, привозные – гнилые. Бананы – ничего не могу сказать, поскольку не брал. Есть экзотика в виде арбуза – вышло по деньгам где-то 1,5$ за весь – съел на завтрак, не сказать, что очень вкусный – наши лучше. И кокоса - 200 рупий 1,5$ - деньги оставались, не менять же мелочь назад вот и… Короче говоря в плане фруктов все провально – до Тая очень далеко!
Европейские магазины в Катманду? Их, по факту, нет! Есть местная стилизация, а массового явления нету. Почему? Удобно же: как 7/11 в Тае – зашел и в одном месте купил все от мыла с зубной щеткой до напитков и готовой еды – тут же ее разогрел и съел. Есть некое подобие, но встречается совсем не часто и ходят туда, в основном, туристы. Массово только в Патане – там дипломаты живут, вот для них и… У местных сама идея вызывает глубокое недоверие: овощи и фрукты покупают на рынке, выпечку – в лавках – так дешевле, и так со всем. Есть, к слову и совсем большие моллы – в центре Катманду. Идти стоит только ради чистого туалета с унитазом, ну и еще там воды питьевой бесплатно налить можно. По идее, все! В Катманду же есть магазин Metro – на окраине – у монастыря Копан – был, видел, по факту он пустой – туда никто не ходит.


Европейская старость в Непале

Старость в Азии – достаточно распространенное явление среди пенсов из обеспеченных стран. Речь обычно идет про Таиланд. Не будем детально описывать, что именно там делают и употребляют старики-развратники – это и так понятно, а как с другими странами? С тем же Непалом? О, он подходит даже лучше? Да, виза за деньги, но на любой срок – до 5 месяцев – как раз на зимовку хватит - и никто ни о чем не спрашивает и не требует никаких документов. Жилье и еда здесь гораздо дешевле. Тут та самая «страна одного доллара», которая была в Таиланде 20 лет назад, когда рубль был равен бату. Дорого тут стоят только алкоголь и такси. Так, что если не пить не никуда не ездить, то жить можно вполне сносно. Ну да, моря нету, зато есть Гималаи и джунгли.
За месяц встретил двух возрастных иностранцев, живущих там постоянно. Пара в Катманду, рядившаяся в непальские национальные одежды – я тоже могу так прикинуться и еще более продвинутый чел – он вырядился буддийским монахом и… ему реально поклонялись возле Боднатха! А вот интересно, он реально того или прикалывается? Скорее второе, но кто ж знает…


Как увидеть Гималаи в Непале?

Странный, на первый взгляд вопрос: вся страна в горах – иди и смотри! Не все так просто! Большинство крупных городов стоит на высоте – Катманду – 1300 метров над уровнем моря, Покхара – 700. НО! Серьезные горы начинаются от 6 тысяч и их оттуда просто не видно! Так, что или из самолета – реально видел Эверест – мы подлетали к Катманду на рассвете и его было отлично видно – картинка просто супер - или со специальных площадок с подъемниками. Всего их в Непале 8 - они есть во всех туристических местах и за подъем берут большие по непальским меркам деньги, но оно того стоит! Самое главное – определить по погоде – будет вид на горы или нет. Ну или спросить у местных. При низких облаках вы ничего не увидите и со смотровой площадки. Там будет Сайлент Хилл!


Катманду: инструкция по применению

Ну вот дорога, наконец, позади, все контрольные точки в аэропорту пройдены – готовьтесь морально – это надолго, вы выходите в свободную часть зоны прилета, вот оно «родное Катманду», а что дальше? Возникает целый спектр проблем, которые нужно решать прямо сейчас и на месте. Деньги. Крайне сомнительно, что у вас с собой будут непальские рупии – в России их нет. Обменники есть прямо тут и, вот конкретно в этой стране, как например и в Шри Ланке менять деньги в аэропорту можно. Большой разницы в курсе нет. Я поменял 50 Э - на самые первые расходы. Вопрос № 2: транспорт. В отличие от многих других стран аэропорт в Катманду находится прямо в городе (далее, в Покхаре будет то же самое). Прямо у аэропорта проходит кольцевая дорога, выйти, повернуть направо, пройти совсем недалеко и найти такси. Да, именно так и нужно сделать, однако, вот лично я к этому моменту сильно устал. Не спал две ночи – одну в российском поезде, вторую в арабском аэропорту и самолете. Идти пешком никуда не хочется – начинает медленно вырубать. А ну его… Там же, прямо рядом с обменником есть сервис такси с предварительной оплатой – Airport Pre-Paid Taxi Service. Написал на бумажке адрес рядом с площадью Дурбар. За 1000 рупий мне дали розовую квитанцию – на улице у выхода с ней можно подойти к любому водителю. И типа все – больше платить ни за что не надо! На самом деле, не все так просто! У такси в Катманду есть масса особенностей и дело не только в цене – для местных прайс один, а вот иностранцев с оплатой по счетчику не возят. Из аэропорта имеет смысл ехать именно так – на улице машину можно найти дешевле, но не намного – за 600-700 рупий. Важно знать вот что еще: значительная часть непальского населения неграмотна. Они читать банально не умеют, поэтому на городских автобусах и не пишут названия маршрутов. Водитель и кондуктор по очереди кричат о них в окно! С такси все то же самое: позже в Покхаре я дал таксисту бумажку с адресом, и он совершенно серьезно пошел в магазин к знакомой продавщице, которая умеет читать, чтобы та… Ну, вы поняли! Договориться можно о поездке в одно место, а в реале вас привезут в совершенно другое! У меня такое было неоднократно: и в первый раз тоже! Номер я бронировал в гостинице Nirvana Kuti – ее название мне написали в квитанцию для такси. В этом же районе есть отель Nirvana и гостиница Kuti. Вот в первый меня и привезли. Типа, а вот, вам сюда. «Это не то место! – говорю я. Да нет, как же, то самое!». Из гостиницы вышел охранник посмотрел квитанцию и распечатку брони – он умел читать и сказал, что отель не тот. А где тот? А кто ж его знает? По итогу он позвонил по телефону из брони, хозяин отеля встретил нас на площади Дурбар и пальцем показал, куда надо ехать. Он же, кстати, предлагал встретить меня в аэропорту – мы переписывались в Вотсапе. Я отказался, типа сам разберусь, вот и разобрался.
Вопрос «Где жить в Катманду?» очень актуален. Абсолютно везде на него отвечают одинаково: «Как где? В Тамеле!». Да, Тамель это удобный туристический район, очень удачно расположенный между историческим центром и парками. Отсюда удобно добраться до чего угодно и жизнь тут бьет ключом круглые сутки, но… Это именно, что «туристической район». Отели и рестораны, и в самом деле, в каждом доме, НО КРОМЕ НИХ ТУТ НИЧЕГО НЕТ. ВООБЩЕ! Для бюджетной жизни Тамель не предназначен никак. Если ходить в магазины для туристов и рестораны для них же легко разориться. Цены в магазинах выше в 2 раза по сравнению с обычными, в ресторанах в 5. Уличного фаст-фуда, которым в других местах можно питаться, по сути, даром тут нет вовсе. Так что лучше поискать иные варианты. Та же площадь Дурбар – вполне! Промежуточный вариант: и рыбку съесть и принять участие в культурной программе – поселиться в Тамеле, но есть и за покупками ходить в другие места. Так и сделал на последние 3 дня в Непале. В материальном плане оно того стоило, но ходить пришлось очень много!


«Революция сейчас» и ее следы

В Катманду я прилетел рано утром 25 сентября 2025 года – ровно через 2 недели после так называемой «Революции Z». Вопрос о том, что же я увижу на месте больше всего терзал меня в пути: 77 погибших и 2000 пострадавших. Ну, допустим трупы там уже убрали и кровь замыли, но все остальное-то точно осталось! Расстрелянные машины, сожженные дома, разгромленные магазины - мечта репортера! Говоря просто и коротко: случился облом! А не было у аэропорта, который штурмовали восставшие никаких следов революции. И дальше в городе тоже! Как же так? Вот в Абхазии до сих пор во всей, красе и местные говорят, махая рукой «Война…», но молчат о том, что война там была 30 лет назад. В Сухуме до сих пор есть разгромленный грузинский район. То есть абхазы грузин оттуда выгнали, их дома сожгли, но сами там селиться не хотят. Был, лазил – осень, брошенные сады с фруктами – супер. И машины, расстрелянные, там тоже лежат! Приблизительно на то же самое я рассчитывал и в Катманду! У нас, к слову, тоже есть! Взять любой малый город в той же Новгородской области, хотя бы Валдай. В центре заброшки и сгоревшие постройки – через дом. Вся центральная площадь закрыта сеточкой. И местные, что интересно, тоже говорят про войну, которая была 80 лет назад и вообще не здесь! Валдай находился в тылу, до линии фронта от него было более 100 км по прямой!
Тут стоит поговорить и о самой революции. У нас говорят, что во всем виновата интернет-зависимость, непальцы называют причиной – коррупцию. А как было на самом деле? Глава Непала коммунист (марксист-ленинец) К.П. Оли, слетал на саммит в Китай, где встретился с Си Ципином и Путиным и, по возвращении, объявил о запрете соцсетей. К слову, что в России, что в Китае все они запрещены давно! Разница в причинах. Непал – государство с молодым и бедным населением. Более всего непальцев возмутили картинки с роскошью, в которой купались дети чиновников. Если бы те запретили соцсети собственным детям, никакой революции не случилось бы. Но они решили отключить интернет всей стране. Стоит упомянуть и то, что четверть ВВП Непала зарабатывают гастарбайтеры в основном в ОАЭ. Их лишили связи, и они вышли на улицы. Началась та самая революция, описывать которую я не буду – сам не видел! Я видел последствия. Да, их пришлось долго искать, но я нашел! Самая яркая фотография получилась в Патане. Автостоянка у входа на площадь Дурбар. Золотой Будда в беседке и прямо перед ним – сожженная полицейская машина. В самом Катманду такое тоже было, но не бросалось в глаза. Горелые машины и мусор убрали за заборы разгромленных зданий, а сами здания прикрыли сеточкой. Правительственный квартал был разгромлен вообще весь – я туда пешком дошел минут за 30. Сожжено все от суда и прокуратуры (а они-то тут причем?!) до гигантского Львиного дворца – некогда самой большой постройки в Азии. Его даже тушить не пытались и восстановлению он не подлежит! Его, к слову, охраняли военные с автоматами. В остальные учреждения теоретически можно было зайти, но я не пошел – ну его! Еще интересней выглядели следы революции в Покхаре – полицейский офис у Дамбы, а у входа в ряд стоят сожженные мотоциклы. Их не пинали, а просто полили бензином и подожгли! Тут же – опять сожженный суд. И там и там видел лозунги на заборах «Спасите нашу демократию» и «Да здравствует конституция!». Еще – плакаты из фотошопа. Тому самому К.П. Оли руки намазали кровью и положили перед ним окровавленный кроссовок – символ юного протеста. По итогу ему ничего не было! Лично видел я и бенефициара всего погрома. Фамилию нового главы восставшие нашли там, где привыкли – в американском чат-боте! Сушилу Карки я узрел и сфоткал на довольно странном действе, проходившем на площади Дурбар в праздник Дашайн. Сперва сидела на сцене в кресле, потом с трудом дошла до индустанских статуй и совершила жертвоприношение. Такая вот революция!


Праздник каждый день!

К слову, праздники в Непале тема отдельная! Их тут много: официальных праздников в стране 50, при этом длятся они 120 дней в году. Ну, а с неофициальными все еще сложнее: повод что-то отметить на каждый день искать не надо, вот и… На каждое время года, кстати, их тут не 4, а 6 приходятся свои праздники – есть серьезная разница, поэтому пишу только о том, что видел сам. Главные праздники осени в Непале – Дашайн и Тихар – даты «плавающие» и приходятся на сентябрь-октябрь. Авиабилеты в Непал я выбирал специально, с учетом дат актуальных на 2025 год – чтобы застать и то, и то. В таком выборе есть плюсы и минусы: с одной стороны, вы увидите буйство местного колорита, с другой народа в Катманду будет много (тут всегда так), кое-что может не работать (да, отчасти музеи, а и ладно), гостиницы доступного сегмента могут быть переполнены (не заметил). В целом, с моей точки зрения, ехать в Непал в праздничные дни очень даже стоит – отдыху они не помешают, а только его украсят! Но, по порядку!
Дашайн – индуистский праздник, символизирующий победу добра над злом и своеобразный «праздник урожая» - отмечается на протяжении 15 дней сразу по окончании уборки риса. В центре Катманду по случаю праздника проходили самые разнообразные действа. Несколько раз видел яркие шествия - в разное время суток – с огнями и без, в том числе шествие с Королевской Кумари и парады непальской молодежи с национальными музыкальными инструментами. Самые массовые на площади Дурбар в Катманду и на одноименной в Бхактапуре. Высшим шиком у непальцев считается украсить ритуальный барабан рогами барана – чем больше рога, тем почетнее. Откуда рога? От жертвоприношений, откуда же еще!? Именно ими, в основном, Дашайн и славится среди туристов. Баек на эту тему в интернете написано множество. С реальностью они не пересекаются никак вообще! Вот пишут, что прямо на площади Дурбар в Катманду – конкретно на участке площади Кот – там, где была историческая резня в XIX веке при разделе власти, в жертву одновременно принесут 64 козла и петуха. Откуда такая точность? Тут все просто: 8 – счастливое число в индуизме. 8 х 8 = 64, вот и… А еще, якобы, конкретно военные забивают там путем отрубания головы 64 буйволов. Если одновременно, это ж реки крови! Ничего такого, по крайней мере, в 2025 году там и близко не было! В ожидании жертвоприношений я гулял там с рассвета. Толка – ноль! Стадо бычков, действительно увели во дворы храмовой части площади и назад они не вышли. Но что с ними там сделали – загадка. Сам лично я этого не видел! По площади оба дня жертвоприношений – 8 и 9 дни Дашайна ходили торговцы с живыми утками. Еще непальцы возили в машинах и на мотоциклах (!) козлов. Вот их тоже предполагалось… Это видел! Жертвоприношение происходило так, как описано в одной из последних книг Пелевина. В морду козлу брызнули водой, чтобы он покачал головой в знак согласия, сразу после этого голову ему и отрубили! Все весело и задорно! Это не от природного садизма, все дело в том, что животные, принесенные в жертву в праздник, в следующей жизни точно переродятся людьми – для них это шаг вверх. Точно так же раньше в Непале приносили в жертву безрогого козла или козу – это по глубокому согласию главного участника – в результате он получает гарантированный шанс переродиться в мире Богов!
Но такое было раньше! Сейчас в Катманду массово животных не рубят. Ну, по крайней мере, публично этого не делают. Зато к вечеру этих самых дней на столах мясников – они открыто стоят на улицах, отрубленные головы мелкого рогатого скота лежат горками. Это считается особым изыском и деликатесом – их жарят на открытом огне, варят с разным и радостно поглощают! Непальцы верят, что употребление в пищу мяса жертвенного животного приносит удачу, здоровье и счастье. Ну, не знаю, головы лично я сам не пробовал, зато небольшой шашлык из мяса жертвы – это да, такое было! Их тоже прямо на улице жарят и стоит все совершенно символических денег!
Второй праздник осени – Тихар – полная противоположность Дашайна. Тут животных, в том числе и тех, которых недавно рубили на жертвы, наоборот, будут почитать. К этому, а так же к культу богини Лакшми – жены охранителя Вишну, по сути, все и сводится. Это тоже видел своими глазами. Как раз на праздничные дни вернулся в Катманду и Покхары и на месте застал все самое интересное. Как и в первом случае праздник многодневный и превращается в фестиваль, каждый день которого имеет свой смысл и связан со своими ритуалами. В первый день непальцы поклоняются воронам – тут ничего особенного нет – птиц просто кормят. День второй – Кукур Тихар – время поклонения собакам. Вот тут картинка уже поинтереснее и поживее: собак не только кормят, но и ставят им тику и одевают на шею венки из цветов. Очень интересно смотрится! Особенно с домашними собачками. Конкретно в Тамеле наснимал много фоток с украшенными в честь праздника собаками в китайском ресторане. Красиво и здорово, но надо иметь в виду, что китайцы собак едят, и очень может быть, что… Ну, да ладно, это их дело! День третий: Гай Тихар – поклонение коровам и Лакшми-пурджа! Видел сам и то, и то! В части коров, фактически в деревне. Поехал к канатной дороге в Чандрагири, она не работала, назад в целях экономии денег возвращался не на такси. До места, где ходят городские автобусы идти довольно далеко по деревне. Вот там коровам и поклонялись. Как? А точно так же как до этого, собакам! Окуривали благовониями (собаки от такого шарахались, а вот коровам все равно!), одевали на шею венки, а к рогам привязывали разное, включая банкноты (зачем они корове?!). С пурджей все тоже было красиво и интересно. Наблюдал в окрестностях площади Дурбар и в Тамеле. Явление носило массовый характер – так делали вообще все – что-то оригинальное стояло у каждого дома. Прежде всего, у входа в дом, магазин или гостиницу делался алтарь из цветного песка, лепестков цветов и сухой муки. В центр ставили свечи и приносили в жертву фрукты и, опять же, деньги. Внутрь жилища или места работы от такого алтаря нужно проложить дорожку – провести линию, нарисовать следы или расставить свечки – очень красиво смотрится в сумерках и полной темноте! Это все для того, чтобы Лакшми и духи-охранители смогли точно найти дорогу куда надо и принести счастье тем, кто живет и работает внутри. Владельцы магазинов в Тамеле буквально соревновались друг с другом в размерах и яркости праздничных украшений. Еще бы: все это манит туристов ка магнит: многие европейцы фотографировали и сами поделки и себя на их фоне. В этот же день проходили своеобразные колядования по-непальски. Дети с большими блюдами, на которых лежали цветы и горели свечи обходили дома и собирали пожертвования. Четвертый день - Гору Тихар – посвящен поклонению волам. Вот этого не было: очевидно, их всех ранее уже принесли в жертву в другие праздники. Живых волов в Катманду я видел только в зоопарке! День пятый – Бхай Тика – Праздник Братства. Женщины и девочки ставили тику на лоб своим братьям – было, сфотографировал. В этот же день раз в году открывается храм Рани Покхари в центре Катманду. Только туристам от этого ни холодно, ни жарко – не-индуистов туда все равно не пустят. Свободно и круглый год все тоже самое можно посмотреть в Бхактапуре.
Это далеко не все непальские праздники. Тут же уже 300 лет проходил фестиваль Гадхимаи, считающийся самым массовым жертвоприношением в мире. В 160 километрах на юг от Катманду – к границе с Индией раз в 5 лет массово рубили до 400 тысяч животных – буйловов, свиней, коз, кур, крыс, голубей. Вот конкретно с этим явлением активно борются, но никто не сможет запретить простым людям, лично и не афишируя своих наклонностей и убеждений… Так что никуда массовые жертвоприношения из Непала не денутся!


Символы повсюду!

Праздник, это еще и символы, а вот они в Непале абсолютно повсюду – не только в храмах, но и на предметах, полностью пронизывающих повседневную жизнь. Вот конкретно: стоя в любой точке внимательно осмотрите окружающую среду и увидите с вероятностью 100%. Чего, казалось бы, такого? Символы и символы! Проблема в том, что символы эти отлично знакомы европейцам, причем в совершенно ином смысле. С этой точки зрения, Непал – не только кошмарный сон для антифашиста, но и то же самое для антисемита. Звезд Давида тут больше чем в Израиле, да и со свастиками все хорошо! Особенно режет глаз сочетание этих символов! И то и другое украдено, что нацистами, что евреями. Причем, это та сама, «кража с осквернением»! Но, давайте разбираться – это действительно интересно!
Звезда Давида, она же Шактона – соединение двух равнобедренных треугольников. Союз Шивы и Шакти, формирующий вселенную. Смыслов тут очень много: гармония и баланс мужского и женского начала, сознательного и бессознательного, духовного и материального, активного и пассивного – перечислять можно долго! Или иначе: треугольник, направленный вверх – устремление человека к божественному, а тот, что вниз – нисхождение божественной энергии в человеческую реальность. Оно же – интеграция различных аспектов личности – разума, тела, эмоций и духа.
Свастика – тут веер смыслов еще богаче. Древнейший солярный символ, использовавшийся абсолютно во всех уголках мира без всякой связи друг с другом. Но применительно к Непалу! В индуизме – знак Вишну – бога охранителя – выражает идею развития вокруг неподвижного центра. В буддизме – символ Будды, размещающийся в самых разных местах. В индуизме, буддизме и джайнизме – границы временами размываются – того же Будду индуисты почитают как воплощение Вишну – символ сансары или возрождения. Четыре ветки символизируют возможные места перерождения: царство животных, ад, физический мир и царство духов. Исходя из той же идеи внутрь свастики помещаются четыре точки – именно этим она и отличается от эмблем неонацистов. Цвет тоже имеет значение: синяя свастика символизирует вечную доброжелательность небес (символ ВВС Финляндии!), красная – безграничную доброту Будды, желтая – вечное процветание, зеленая – безграничное совершенствование.
Мало кто знает, что есть и совмещение: у сектантов, которые уже много лет ждут пришельцев из космоса – творцов – Элохим. Их корабль будет украшен гибридом свастики и звезды Давида. Первая символизирует бесконечность времени, вторая – бесконечность пространства. Общий же символ обозначает отношения между временем и пространством – вечность и бесконечность.
Все это очень интересно в теории, а как явление выглядит на практике? О, тут все просто здорово! Магазин строительных материалов в Тамеле – на вывеске античный титан со свастикой – это, типа, как построить фашизм? Горшок для пожертвований в храме, опять с тем же символом – «Подайте Адольфычу!». Коробка с выпечкой из кафе: символы те же – пирожки от Гитлера! Иные символы на одежде – как раз там, где надо: на груди и на рукавах. Тут все как в анекдоте про Бухенвальд: «Девочка, ты что, еврейка? Нет, мля, техасский рейнджер!». Это на школьной форме такое вышивают, а на воротах школ рисуют! Микроавтобус с надписью Tourist bus и прямо на стекле – свастика. Типа, для туристов из Израиля! Еще интереснее смотрятся сочетания. Рядом с площадью Дурбар: звезда в центре, а по бокам – свастики – общество еврейско-фашистской дружбы? Печка в Брактапуре – обжигать горшки, а выглядит так, как будто чтобы сжигать… Тут же на земле – звезда к которой возложили цветы – типа, вечная память! Короче говоря, тут не скучно!


Самое главное

В числе достопримечательностей Катманду стандартно выделяют 4: площадь Дурбар, ступы Сваямбунатх и Боднатх и комплекс вокруг индуистского храма Пашупатинатх. В некоторых местах пишут, что их осмотром можно и ограничиться. Кроме того, и на месте, и в интернете предлагается экскурсия, в рамках которой все четыре объекта предлагается посетить за один день. Чисто технически такое возможно – бегом с короткими остановками для того, чтобы сделать селфи. Зачем такое надо, лично я не знаю – только от полной безысходности или тотального недостатка времени. Тут все имеет смысл рассматривать внимательно, с возвращением к некоторым местам, а то и не один раз!


Дурбар

Безусловно, самое интересное место в Катманду: гигантский комплекс в самом центре города. Список одних только храмов – на страницу мелким шрифтом. А еще есть дворцы, музеи, статуи и отдельные объекты типа колокола и барабанов, которым приносят в жертву животных (!). Тут главное разобраться – выделить из десятков одинаковых, с точки зрения европейца храмов, посвященных одним и тем же богам, самое главное и интересное и акцентировать внимание именно на этом. Иметь в виду нужно два момента. Первый: в результате землетрясения 2015 года тут рухнуло все вообще, кроме дворца Кумари. Храма Кастамандап – того самого, в честь которого, собственно, был назван город, больше не существует физически. Так, к слову, это была старейшая сохранившаяся деревянная постройка в мире – 7 век новой эры. Все остальное восстановлено из руин – фактически это новострой. Второй: большая часть храмов закрыта для не-индуистов, а некоторые и для индуистов тоже! Главная постройка – самый высокий, храм с пятиярусной пагодой – Храм Таледжу – таких в долине Катманду всего 3 – закрыт совсем. Верующих туда пускают раз в году – на 9-й день фестиваля Дашайн. А кое куда, например, в храм Панчамуки Хануман – пятиярусная пагода в китайском стиле над дворцом – вот от храма Теледжу ее хорошо видно, вообще пускают только священнослужителей.
Одного раза для осмотра площади Дурбар точно будет мало. В идеале стоит поступить как я – поселиться прямо тут. Или на самой площади или рядом с ней. Совсем дешевый гестхаус есть прямо напротив дворца Хануман Дхока – в доме, выходящем на рынок с сувенирами. Я жил в юго-западном углу площади – Мару Толе и чуть в сторону, к храму Вишну – у меня окна прямо на него выходили. Гестхаус «Nirvana Kuti» - отличное место – номера с кухней, выход на крышу, свои ключи от всего комплекса – уходи и приходи, когда захочется. Тут же, внизу на первом этаже магазин «в котором все есть» - лавки, кафе и рестораны рядом любые – мне понравилось. А самое главное от двери до объектов площади Дурбар – 100 метров хода. Никакой транспорт не нужен – как минимум несколько дней можно сидеть на площади безвылазно, наслаждаясь тем, что в шаговой доступности.
Вход на площадь Дурбар в Катманду, как и в остальных местах – в Патане и Бхактапуре – платный и пройти на нее просто так, по крайней мере днем – не получиться. У всех входов дежурят билетеры и полицейские. За 1000 рупий туристам дают бейдж на веревке, который нужно повесить на шею и билет во дворец Хануман Дхока. Но не все так катастрофично: срок действия билета можно продлить на срок действия визы. Хоть на месяц, хоть больше! С билетом, паспортом и распечатанной фотографией нужно подойти в Site Office – напротив дворца, слева, если стоять лицом ко дворцу Кумари – там есть большая вывеска. После проверки документов там быстро оформляют Katmandu Metropilitan City Visitor Pass. Очень солидно выглядит! Можно вставить в футляр для кредитной карты и показывать в качестве официального документа! Всегда носите с собой – его реально спрашивают! Сэкономите уйму денег!


Обезьяний дворец

Сам дворец, давший имя площади, впечатляет, если честно, только размерами. В нем две части – историческая и европейская – белая с колоннами. По исторической можно лазить очень долго. Там 9 этажей построек из глины, камней и дерева. Все очень аутентично, но внутри тотальная пустота – никакой экспозиции там нет – только интерьеры – голые стены и окна. На первом этаже стоит королевский трон и висит несколько фотографий, по большому счету – все. Еще кулер с водой приятно порадовал, а больше там ничего нет. Только в окно посмотреть – хороший вид на саму площадь и белый маяк (!) вдалеке. В европейской части дворца почти то же самое. Огромный пустой зал и, по идее, все! Раньше – до землетрясения 2015 года тут еще королевские покои показывали. Сейчас небольшая экспозиция из черно-белых фотографий и два шкафа с оружием. Главная статуя покровителя дворца – Ханумана находится с другой стороны – не там, где европейская постройка и офис с документами. Это место массового поклонения, а вот дальше – во дворы туристов не пускают – там храмовая территория. И по самой статуе, и по крыше дворца лазят живые хануманы. От статуи их гоняют, на крыше фотографировал неоднократно. Они там вообще все время сидят, если только солнце не печет!


Раскумариться в Катманду

Самое главное и интересное, что можно сделать на площади Дурбар – раскумариться! В том смысле, что увидеть живую богиню Кумари – маленькую девочку, живущую в трехэтажном дворце напротив Хануман Дхока. Это не так просто, но, в принципе, реально. У меня получилось, хоть и не с первого раза.
Увидеть живую богиню страждущие могут в окнах, выходящих во внутренний двор постройки. Туда пускают всех, в том числе туристов не индустанского происхождения. Главное отметиться соответствующим знаком. Узкую дверь во двор сторожат два льва. Нужно подняться по ступеням, затем коснуться правой рукой верха дверного косяка, а потом ей же дотронуться до лба и центра груди. Индустанцы так все время возле храмов делают – как будто креститься собираются – движение очень похожее! Фотографировать и снимать видео в самом дворе можно, но только без самой Кумари. Запрет выглядит довольно странно, хотя на крыльце идет бойкая торговля открытками с портретами Кумари – нынешней и предыдущих.
Обычно живая богиня показывается в окне с 9 до 11 утра. К этому времени я во двор и пришел. Ожидающих чуда было, не сказать, чтобы очень много – человек 30 максимум. Ждали мы недолго – минут 15, потом индустанцы резко оживились и стали строиться во дворе в очередь. Оказалось, что Кумари будет принимать почитателей внутри. Я и еще одна туристка, по всей видимости, из Европы тоже встали в очередь, но нас внутрь дворца не пустили – он тоже только для своих. Решив, что в этот день Кумари, занятая приемом, к окну точно не подойдет я пошел гулять по городу. Зато на следующий день был праздник Дашайн! От дворца Кумари я жил буквально в соседнем доме – вышел на улицу и увидел процессию с колесницей. Верующие радовались, пели и плясали. А в центре – в нарядной колеснице была она! Да, издалека, но я ее видел! И даже сфоткал! Процессия двигалась довольно быстро, улицы конкретно тут узкие – долго, да к тому же в толпе за колесницей не пройти, но тем не менее, к святому я приобщился и раскумарился – лично видел живую богиню!


Индуистский Диснейленд

Все самое интересное на площади Дурбар находится чуть дальше. Нужно обойти белокаменно-европейскую часть дворца и там… Вы сразу же упретесь в массу интереснейших объектов – они тут на каждом шагу. Памятник королю на столбе, Шива и Парвати в окне им же посвященного храма, те самые барабаны, которым приносят жертвы – в отдельном павильоне. А в центре он – главный объект площади – Кала Бхайраб. Черное – самое страшное воплощение Шивы – с шестью руками и в гирлянде из черепов, он не только попирает ногами труп, а еще и сдирает кожу со второго. Вот тут всегда многолюдно, особенно красиво горящие свечи и окруженная ими статуя смотрятся в темноте. Скульптура вырублена из цельного камня в 7 или 8 веке, 350 лет назад ее нашли в поле к северу от Катманду и перенесли на центральную площадь к королевскому дворцу. Мало кто знает, что всего в Непале Бхайрабов почитают семь: черного, красного, охрового, белого, синего, темно-синего и голубого. Белого, или Сето Бхайраба можно увидеть тут же. Нужно пройти немного назад – к королевскому дворцу. В его стене он и выставлен – в виде клыкастой маски за решеткой. Так, к слову, изображение не белое, а золотое и очень страшное, а потому и за решеткой! По большому счету на этом знакомство с достопримечательностями площади Дурбар можно закончить. В пятиярусный храм Теледжу вас все равно не пустят. Важно разобраться, что к чему. В этой части площади глаз режет какой-то сумбур – большая постройка и масса мелких вокруг нее. Так и есть – основной храм по определенной системе окружают 12 миниатюрных святилищ в честь разных божеств индуистского пантеона.
Что еще можно сделать на площади Дурбар? Насладиться изысками непальской кухни! В нескольких местах – в юго-западном углу – там, где Дворец Кумари есть рестораны с площадками на крыше. Красиво, но дорого. Дешево и доступно – если пройти чуть в сторону – на Фрик-Стрит. Вполне реально пообедать или поужинать нормальными блюдами всего за 1 Евро на человека. Кстати, прямо туда от Мару Толе ведет очень длинная улица шириной всего в 1 метр! По ней не только ходят, но и на мотоциклах ездят! В этом же углу площади стоит искать дешевый и вполне съедобный стрит-фуд. По самому краю площади от Мару Толе нужно пройти на север. Тут масса лавок с разным. Брал тут еду на ужин каждый день – больше всего понравились пельмени по-гуркхски – их продают поштучно и разное, пожаренное во фритюре – жарят прямо при тебе – те же сосиски или колбасу так испортить невозможно!
От самой же площади Дурбар можно пойти в разные стороны. В интернете описаны разные варианты с движением по сторонам света, но тут интересно везде! На север – по маленькой улице с лавками стрит-фуда – будет выход в туристический район Тамель – идите прямо и поверните вправо от круглого святилища на оживленном перекрестке. Влево от него же будет дорога к ступе Сваямбунатх. Если пойти от площади на запад – по любой улице – возьмите компас и точно не заблудитесь – вы выйдите на берег реки Багмати. Набережная тут так себе, но она есть – в одном месте даже со спортивным парком – с тренажерами. Насладиться видами на очень грязные воды Багмати можно с нескольких мостов. Тут же, на берегу со стороны площади будет несколько буддийских монастырей с гатами для кремации. Самое же перспективное направление для движения с площади Дурбар – юг! Как раз тут будет источник для купания, еще одна копия ступы Сваямбунатх – во дворе и масса маленьких буддийских и индуистских святилищ – все он скрыты во дворах – не стесняйтесь заглядывать в самые маленькие переулки – там вы увидите то, что в ста процентов случаев остается вне хоженых маршрутов и путеводителей – оно того стоит!


Две ступы

Спорить о том, какая ступа в Катманду «главнее» - Сваямбунатх или Боднатх можно долго, но это, по большому свету бесполезно! Сваямбунатх старше и на холме, Боднатх больше и раскрученней в медийном плане. И у той, и у другой был по 2 раза и мне не надоело! Готов сходить в оба места и еще не раз!


Сваямбунатх

На самом деле, это очень большой буддийский парк с разными вариантами посещения. Можно заехать на самый верх холма на такси (минимум 400 рупий от площади Дурбар), можно прийти пешком и подняться вверх по лестнице из 365 ступеней (так правильно!). Можно выбрать вообще третий вариант: прийти пешком и от главного входа с лестницей повернуть влево. Там будет улица с множеством сувенирных магазинов, несколькими буддийскими монастырями и Музеем Естественной Истории. Его я нашел, но он не работал. Еще тут есть целая Музейная улица с 3 музеями сразу – Национальным, Военным и Нумизматическим, но она сильно в стороне и туда я не дошел. Это тема для отдельного похода на целый день. С этой – левой части холма тоже есть подъем наверх по лестнице, правда выходит она не к ступе, а в часть парка, куда обычно не ходят туристы. Тут хорошо просто посидеть в тени – много зелени, разноцветные молитвенные флаги, отличный вид на долину, а уже потом пойти к самой ступе. Тут интересно все, а не только мартышки, в честь которых храм называют «обезьяньим»!
Вход в зону со ступой платный – 200 рупий. Главная лестница, эквивалентная 25-этажному дому, упирается в колодец с варджей на крышке. По легендам под ней – яма ада и вход в мир голодных духов. Но это еще что! В храме Шантипур – вправо от комплекса и сильно в сторону, вообще находится вход в Шамбалу, но туристов туда, само собой, не пускают! Сама ступа – сооружение весьма символичное. Она символизирует стихии и Просветление: основание – земля, сфера на ней – вода, шпиль с 13 ступенями – огонь и одновременно 13 ступеней к Просветления, зонтик – воздух, вершина всего – небо – эфир, пространство и Просветленный ум Будды. Глаза, смотрящие во все стороны, символизируют Единого Бога, Мудрость и Сострадание. Нос отождествляется с цифрой «один» и говорит о том, что просветления можно достичь только одним способом – через учение Будды. Ушей у изображения нет, поскольку Бог равнодушен к молитвам верующих (!).
Главную ступу впритык друг к другу окружает множество построек разного размера – от ступ до маленьких храмов. Самый интересный – храм Харити – демоницы, питающейся детьми. Там все время горит огонь и почему-то запрещена фотосъемка. Влево от ступы будет большой квартал с сувенирными магазинами и ресторанами – тут тоже хорошо посидеть в тени и отдохнуть. Стоит ли что-то покупать – не знаю. Ценник будет выше среднегородского, хотя живопись интересно посмотреть просто так.


Боднатх

В плане символизма – все один в один то же самое. В плане истории и расположения разница есть. По легенде, первоначальную ступу построил непальский король в качестве акта покаяния за убийство отца. Под ступой хранились останки Будды Кассапы – предыдущего, перед Шакьямуни, но ее разрушили в XIV веке и где они сейчас – не известно. Исторически это место всегда было постом на дороге в Тибет. Сейчас же вокруг ступы живут, в основном, как раз беженцы из Тибета. Прямо тут на площади – в отличие от Сваямбунатха, Боднатх находится не на холме и со всех сторон окружен сплошным кольцом домов – можно пожить в гостинице или гестхаусе. Правда это стоит неоправданно дорого – от 3000 рупий в сутки – на Дурбаре в 3 раза дешевле. Несмотря на действующие вокруг монастыри, проход к самой ступе платный – 400 рупий. За ту же сумму до нее можно доехать от центральной части города, ну, или бесплатно прийти пешком от Пашупатинатха – по жаре то еще удовольствие. И вокруг самой ступы и по ее верхним уровням можно гулять бесконечно. В переулках, прилегающих к круглой площади – натуральный базар с разным от одежды и фруктов до сувениров. Из монастырей имеет смысл посетить тот, который Гуру Лакханга – он находится напротив входа на верхние ярусы ступы. У входа – большой колокол, на первом этаже – огромный барабан, на втором – смотровая площадка на ступу и еще одна – с тысячами горящих свечей на крыше – везде можно пройти свободно. Еще родин бонус – выпить чая или пообедать в множестве ресторанов на крышах соседних со ступой домов. Виды великолепные откуда угодно! Я два раза ходил в ресторан PD – понравилось – вкусно, аутентично и не дорого!


Пашупатинатх: как душа отделяется от тела

Место очень неоднозначное, однако, тоже mast visit! Очень-очень грязная река, взлетная полоса аэропорта в нескольких сотнях метров и, тем не менее, главная святыня Шивы в Непале именно тут. Здесь же – крематорий под открытым небом с последующим сбросом праха в реку Багмати, которая впадает в Ганг и…
Туристов не-индуистов в сам храм все равно не пускают, поэтому, получив за 1000 рупий билет в виде большой картонки стоит сосредоточиться на похоронах. Если вас такое шокирует Пашупатинатх стоит пропустить вообще – больше тут смотреть не на что! Это место в Катманду все однозначно называют непальским аналогом индийского Варанаси. Как раз за такой жестью я туда и отправился. Перед поездкой досыта насмотрелся на фотографии и видеоролики из Индии, снятые из-под полы и рассчитывал увидеть и снять такую же жуть. Вот тут и случился облом: фотографировать тем, кто купил билет никто не мешает, строго наоборот, за отдельную плату вам предоставят гида, который отведет к месту кремации и покажет лучший вид на костры… Беда в том, что снимать тут нечего! На фото и видео из Варанаси здорово все: дергающиеся в посмертных судорогах руки и ноги, торчащие из костров, черепа, разбиваемые палками так, что брызги летят во все стороны, собаки, разрывающие жареную человечину, недогоревшие куски, летящие в воду… Красота! Только ничего такого конкретно тут нет! И в других местах, типа Бхактапура – тоже! Горящая конструкция из дров, которую еще и сеном обложили. А в Бхактапуре вообще закрытая печка на газу. Что именно там горит – неизвестно. Костры на берегу реки – фото вполне цензурные – публикуй где хочешь. Может это у них вечный огонь такой – восток, дело тонкое!
На самом деле похоронный обряд по-непальски тут можно увидеть от начала до конца. Спасатели первых восходителей на Эверест столкнулись с проблемой эвакуации трупов в Европу. Они хотели заказать гробы из алюминия, а оказалось, что ни слова «гроб», ни слова «алюминий» в непальском языке нет. И слова «кладбище» тоже нет, поскольку нет явления. Единственное кладбище в Катманду то, что при английском посольстве – оно для иностранцев. Непальцев же хоронят в реке. Увидеть все стадии ухода в последний путь легко, расположившись на лестнице к реке. Все происходит прямо напротив. На берег приносят труп на железных носилках. Далее его спускают к воде и обмывают. Одежда летит в воду – ее тут же вылавливают на продажу нищие. Затем труп заворачивают в желтое покрывало, кладут на новые носилки – из бамбука и несут на костер. Пепел сметается в воду метлой и смывается из таза. В момент его соприкосновения с водой, расстаются душа и тело, на чем процедура похорон считается законченной.


Куда не надо ходить в Катманду

Не из соображений безопасности – не в этом дело – Катманду в целом безопасный город, а преступления в отношении туристов со стороны местных – нонсенс. В плане интереса – посещение этих мест, на мой взгляд – чистая потеря времени.
1. Сад мечты. Место не стоит потраченного времени: ну да, сад – и что – тут везде такое, где дома не построены! Смотреть внутри особо не на что, так, на скамейке в тени посидеть – за 400 рупий – не катит – за те же деньги лучше в ресторан – реально хватит пообедать 2 раза! Еще одно место – один в один - «Сад сновидений». Это прямо напротив Пашупатинатха – сказать можно то же самое, хотя он бесплатный.
2. Рынок Asan Tole – гигантская толкучка в самом центре города – непроходимая толпа народа. Только если хочется потолкаться! В плане покупок место бесполезное – везде все то же самое по примерно тем же ценам!
3. Королевский дворец-музей Нараянхити, да, допустим, там интересно – и экспонаты и место расстрела царской семьи в 2001 году (принцу запрещали жениться, он с горя выпил виски и покурил не буду писать чего, взял автомат и… 11 трупов. Есть и версия иная: единственный выживший – брат короля, он просто не пришел на ужин – вот это все он, чтобы занять престол…). Биллиардную, где все это происходило снесли – там специально перепланировку устроили. Да, мать и брата принц расстреливал в саду – вот там есть следы на стенке. Еще есть гнилой и разваливающийся автомобиль – подарок от Гитлера. Все просто класс, но дворец закрыт. Совсем. Ну, или это просто мне так не повезло: приходил 3 раза и упирался в запертые ворота! Только если со стороны посмотреть: кстати, лучший вид на дворец из окон кафе на верху торгового комплекса Durbar Mall – он напротив. Магазины там так себе: бесплатно попить воды из кулера и дворец сфоткать! Все!
4. Буддийский монастырь Копан. а) Далеко – километра 3 отступы Боднатх – пешком или на такси б) он новодельный – основан в 1960-е в) буддизм там «инвалютный» - курсы для иностранцев на английском языке – ничего аутентичного нет! Последнее, пожалуй, самое интересное, но про это вам в монастыре не расскажут! Основателя Копана Тубтена Еше тибетцы называли «пайса ламой», то есть тем, кого больше всего интересуют деньги. Традиционная буддийская община в Непале изначально считала обучение иностранцев делом крайне нежелательным. А Еше работал конкретно на эту аудиторию: в Непале основал монастырь, сам же преподавал в Калифорнии, где и умер. Он же вступил в «брак без соития» со своей австралийской ученицей, дабы получить австралийский паспорт и по нему съездить в Тибет. Тут же произошла довольно неудобная и практически оскорбительная история, о которой ламы предпочитают помалкивать. Бертолуччи они рассказали сказку, по которой тот снял фильм «Маленький Будда». Ламы поверили в сказку, которую сочинили сами и реально стали искать реинкарнацию Тубтена Еше. И ведь нашли: в семье его учеников из Испании. Далее они реально проделали все то, что показано в фильме. Забрали ребенка себе, долго молились на него, думали, что выращивают себе лидера, но жизнь – не кино! Парень вырос и послал их… Вот дословно: «Когда мне было 14 месяцев меня признали и увезли в Индию. Меня одели в желтый тюрбан, усадили на трон, люди меня почитали… Меня забрали из семьи и поместили в средневековую обстановку, в которой я очень страдал. Это было все равно, что жить в лжи. Бросив монастырь «тулку» вернулся на родину и стал снимать кино. А ламы с нетерпением ждут его кончины, дабы искать новую реинкарнацию уже среди «правильных» кандидатов. Такой вот «Маленький Будда» получился в реале!


Вне путеводителя

Если следовать логике названия предыдущей главы, то эту стоило назвать «Куда конкретно пойти в Катманду?». Ну да, так! Идти нужно именно вот в эти места, весь вопрос в том, что ни в путеводителях, ни в отзывах, ни вообще в русскоязычном интернете некоторые из них не упоминаются вовсе. А и ладно! Так даже интереснее! Сюрприз будет! Именно этого – свежести, принципиальной новизны и яркости больше всего и не хватает в поездках. Абсолютно до всех описанных объектов легко добраться самому – пешком – практически все находятся в самом центре города. В плане денег проблемы тоже не возникнет – или вовсе даром или недорого. Итак, пошли!


«Маяк» в Катманду

А вот эта картинка потрясает и вводит в ступор: в самом центре непальской столицы стоит белоснежный маяк! И форма, и вершина со смотровой площадкой позволяют опознать постройку сразу. Рядом – огромная остановка автобусов и Katmandu Mall (посещение бессмысленно – только воды набрать и в нормальный туалет). Вопрос возникает сразу и всего один: а, извините, зачем? До ближайшего моря по прямой 677 км, а сама долина Катманду, так, кстати, находится на высоте 1300 метров над его уровнем. И что? Зачем? «О назначении и смысле информации не найдено, - пишет Алиса на запрос в Яндексе – Известно, что это самый высокогорный маяк в мире…». Короче говоря, вопросов больше чем ответов! Все становится ясным, если посмотреть на картину с иной не-европейской точки зрения. Непальцы строили вовсе не маяк, а восстанавливали прежнюю постройку – башню Дхарахара, возведенную еще в 1832 году. Ну, а на выходе… получилось то, что получилось, они, правда, не хотели! Изначально башня строилась для наблюдения за окраинами долины, с нее же подавали сигнал для сбора на военный плац – он тут же, через дорогу. Все это отлично функционировало до 2015 года. Землетрясение 25 апреля разрушило постройку до фундамента. Под обломками нашли останки более 60 человек. Толчки начались в обед, люди были на самом верху... Прежнюю башню считали одним из символов Катманду, поэтому восстановили (а по сути, отстроили заново) ее довольно быстро. Сейчас это 22-этажное здание, высотой 72 метра, рядом – музей, сад и фонтан – все просто супер, но… не работает! Точнее, официально работает, но не известно, когда! Я ходил мимо едва ли не каждый день и ни разу не застал заведение открытым. Быть может, это последствия «Революции Z» - не знаю! Надеюсь, вам повезет больше, а я на вершине этого «маяка» не был!


Смотровая башня «Skywalk Tower Kathmandu»

В 1,1 км от «маяка» по прямой – нужно пройти насквозь зону с парком и плацем и идти по улице Дурбар – той, что кончается у дворца Нараяхити. Башню видно от куда угодно – заблудиться невозможно. Новодельная постройка с верхушкой в виде перевернутой пирамиды. Сперва я подумал, что это телевышка, ну, в крайнем случае, небоскреб с офисами, нет – это конкретно чтобы подняться и посмотреть! Функционально постройка бессмысленна – там вообще ничего нет – смотровая площадка с круговой панорамой наверху, кафе, туалет, внизу, типа, культурный центр – при мне он был закрыт. Сама площадка на высоте 78 метров – выше «маяка». Его, кстати, с площадки отлично видно! И все остальное – дворец Нараяхити, площадь Дурбар, холм Сваямбунатх – тоже. Приятно радуют: бесплатная вода из кулера, местами стеклянный пол и возможность залезть на шпиль над башней и посмотреть на площадку сверху. Цена билета 1600 рупий – 12 долларов. Меня, как инвалида пустили по льготному – за 50 %. Понравилось!


Fun park: Адское колесо

Ровно между «маяком» и смотровой башней: нужно точно так же перейти зеленую зону, а потом двинуться в противоположную сторону – вправо и пройти прямо по прилегающей улице. В интернете – не в русском – место это с основном ругают. «Диснейленд» в Гималаях – вот конкретно с теми самыми персонажами. Пишут, что аттракционы там очень страшные и старые, в действие они приводятся вручную (правда, часть да) и вот-вот все это развалится (вряд ли). И, тем не менее, идти стоит! Ничего такого вы больше не увидите нигде! Интересный аттракцион всего один: колесо обозрения, но какое! Нет, внешне все выглядит как в других, «нормальных» местах – колесо и колесо. Но вот вращается оно раз в 10 быстрее, чем в нормальном варианте для обозрения. Этакая, непальская карусель. Ощущения вы точно не забудете никогда, Цена вопроса: смешна! 50 рупий за вход в сам парк и еще 90 конкретно за колесо – итого – один доллар на все. Я прокатился два раза и потом – в последний день еще раз сюда приходил. Вот это реально запомнится больше чем сотня одинаковых храмов! Да, тут такое везде: в Покхаре на берегу озера аналогичный парк и колесо там один в один такое же!


«Русский» отель в Катманду

Спорный взгляд на явление, но он есть – это там же – между Смотровой площадкой и дворцом Нараяхити. «Як и Йети» - это вообще первый отель, открывшийся в Катманду. И его и страну в целом миру открыл уроженец Одессы Борис Лисаневич. Ни как «русский», ни тем более как «украинец» он себя никогда не позиционировал (Украины тогда вообще не было!). Это космополит в чистом виде – бежал за границу в результате революции, выступал как артист балета в разных странах, осел в Индии, основал там клуб для элиты, туда по случайности заглянул непалец по имени Трихубван, Лисаневич свел его с людьми, которые, по сути, устроили в Непале государственный переворот и посадили Трихубвана на трон. Да, он и так числился королем, но «царствовал и не правил», а после переворота стал реальным обладателем власти. Он и позвал Лисаневича в Непал, где тот жил больше 30 лет до самой смерти в 1985 году. Лисаневич открыл гостиницу, лично организовал вообще все первые восхождения на пики Гималаев, коронацию непальских монархов по европейским традициям, первый визит английской королевы Елизаветы в Непал и много чего еще. Про него написаны книги и даже кино сняли. Все самое интересное осталось за кадром. Раскрученную гостиницу у Лисаневича «отжали» еще при жизни. В Катманду он открыл 3 ресторана «Борис» - их отобрали уже у его детей. На территорию можно попасть даром – на улице заметный указатель, вокруг отеля большой парк. Пожить тоже можно относительно недорого – около 70 долларов за сутки – это далеко не самый пафосный отель в Катманду. Стоит ли – не знаю. Музея там все равно нет, а жаль! Зато, есть казино! Как написано в их рекламном проспекте, иностранцам, при предъявлении свежего авиабилета даром дают какое-то количество фишек – для пробы. Не знаю – не ходил!


Камни Индианы Джонса

Еще одно место в непальской столице куда никто не ходит, а зря! Индуистское святилище прямо напротив Сада Мечты рядом с Тамелем. А там… там они! Ну как «они»? Естественно, не конкретно те самые, а те, с которых был взят образ. Точно так же как фильм Кемерона «Аватар» в горах Чаньчадзе в Китае не снимался – его в компьютере нарисовали, но образ гор взят именно оттуда, а названия на месте подписали уже после выхода фильма. Тут же все выглядит точно, как в любимом мною кино! Камни именно такой формы и цвета, они даже в святилище на открытом воздухе установлены именно так, как показано в фильме. Все остальное на территории – не интересно! Храмы как везде. От камней на память унес монетку в 1 рупию!


Мона Лиза в Катманду

А вот реально она! Музей Искусств Непала (Museum of Nepal Art - MONA) – рядом со всем описанным выше – прямо в Тамеле, в подвале гостинцы Khatmandu Guest House (это не гестхаус никаким образом, а довольно пафосное и дорогое место!). Он в самом центре Тамеля – на улице стоит большой плакат – не ошибетесь! Тоже попал как льготник – вообще даром – показал удостоверения члена СХ РФ – оно на двух языках! Если просто так, то для иностранцев 700 рупий. Идти, однозначно, стоит: больше такого нет нигде! Да, в арт-лавках и сувенирных магазинах можно даром посмотреть новые и исторические танки и живопись, ориентированную на туристов, но вот такое не показывает никто! Современное искусство Непала в разных проявлениях. То есть, сюжеты, они понятны: Шива с пастушками, Будда и Шива, Гараити – красавица с 5 головами и 10 руками – все прописано в духе сверхреализма и все то же самое в исполнении абстракционистов и примитивистов. Отлично работает на контрасте! Понравилось!


Катесимбху: тайная ступа

Ступу Сваямбунатх (Обезьяний храм на холме) неспроста считают главным символом Катманду. Да, вторая ступа – Боднатх – больше и известнее, зато эта старше и легендарнее. Именно поэтому ее копии поставили в разных частях непальской столицы – лично я сам видел три подобных сооружения разного размера – в разных районах Катманду. Возникает естественный вопрос: а зачем копировать святыню? Все дело в том, что историческая ступа стоит на высоком холме. Туда ведет лестница в 365 ступеней. Это высоко – подняться на самый верх физически смогут далеко не все. Вот специально для них, в разных районах города и построили такое! Катесимбху – самая известная и старая копия Сваямбунатха, возведенная в XVII веке. Находится рядом с описанным выше – прямо на границе между площадью Дурбар и Тамелем. От центральной площади Катманду к туристическому району по направлению на север идет одна тонкая улица. Если пройти ее всю и свернуть вправо вы выйдете на остановку междугородних автобусов, в том числе в Покхару и Национальный Парк Читван. А вот ровно посередине будет оживленный перекресток со святилищем идеально круглой формы в центре. Если стоять спиной к площади Дурбар, то по левую руку будет улица, ведущая к холму Сваямбунахт – его конкретно отсюда даже видно. Зато, если пройти вправо и потом повернуть вправо еще раз – в совсем маленький переулок, вы неожиданно выйдете на площадь, полностью застроенную ступами разного размера. В центре – та самая копия с глазами наверху. Вокруг – маленькие ступки разной формы – все сильно засижены птицами. Их тут кормят непальцы и туристы – корм – кукурузу – продают тут же мисками. Площадь ступы Катесимбху по окружности застроена вообще вся, сувенирные магазины, лавки с антиквариатом, супермаркет мороженого (!), буддийский монастырь с многоярусным храмом и большим молитвенным барабаном. Можно гулять очень долго и приходить в разное время суток – рано утром, днем, поздно вечером в темноте – все равно бесплатно. Ходил множество раз - иногда, просто так, на скамейке посидеть, и не надоело!


Сакья Махакала – храм без туристов

Храмов в Катманду тысячи, однако, найти неизвестные, те, что без туристов не легко. Вот про это место ничего не говорится в путеводителях, а зря – там очень интересно! Сакья Махакала – гневное божество, защитник учения Будды и его последователей. «Великий Черный», решительно разрушающий все преграды к просветлению, в короне из пяти черепов (знак преобразования пяти негативных эмоций в пять изначальных мудростей) это он. Одновременно так называется одна из самых загадочных и закрытых школ тибетского буддизма с центром в монастыре в Тибете на высоте в 4300. Вот туда вы вряд ли попадете, зато в монастырь в Катманду – запросто. Нужно дойти пешком до Сваямбунатха и не поднимаясь на сам холм обойти его слева. Не заблудитесь – там одна дорога, на которой всегда многолюдно. По сути, все это один буддийский комплекс со Сваямбунатхом. Другой вариант – доехать на транспорте – если вы его найдете. Храм стоит прямо на обочине окружной дороги. Почти что там, где останавливаются автобусы из Покхары и Читвана. С дороги отлично видно огромные статуи, прямо на улицу выходят стены с молитвенными барабанами – сразу идите внутрь – там очень необычно. Есть все: гигантские статуи, очень большие барабаны – 4 по 3,5 метра в одном помещении и вполне реально раскрутить их все сразу, галерея Будд разных цветов – от красного до разных оттенков зеленого – очевидно, чтобы представители разных рас могли найти свое, гигантская мастерская по изготовлению свечей – отлично, да и просто за непальцами в естественной среде – без туристов понаблюдать интересно.


Зоопарк Катманду: «А-а-а Крокодилы-Бегемоты!»

Место неоднозначное. В путеводителях про него ничего нет, в отзывах (на английском), в основном, ругают: расположен в ж… (далеко), стоит дорого, смотреть не на что - грязное тухлое озеро в центре и такие же грязные клетки вокруг. Тут не все так однозначно! По-моему, идти стоит, причем хоть на целый день – скучно не будет – утром можно посмотреть купание слона, далее кормление тигров мясом, там же прямо на территории пообедать самому – это как раз недорого. А про остальное: зоопарк расположен в Патане-Лалитпуре – туда можно доехать на автобусе, то есть, фактически, даром или на такси за 400 рупий. Самый реальный вариант: туда – на такси, назад – на автобусе. Он останавливается у «маяка» - не заблудитесь. Но, про зоопарк! «Тухлое озеро» это священный водоем, из которого ранее снабжался водой весь город (Патан). Цена билета, да 2000 рупий – 15 долларов – по местным меркам это дорого, но оно того стоит – будет ничуть не хуже, чем в Национальном парке Читван в джунглях! Почему? Могу сравнить с двумя зоопарками, в которых был в последний раз – «Тайган» в Крыму и тот, что на острове Винперл и Нянчанге. В первом просто нет таких животных. Во втором они есть, причем даже без клеток, ну так они и ходят или плавают где-то там, а тут – вот конкретно то же самое – носороги и бегемот прямо в упор – с расстояния вытянутой руки. Даже дотронуться можно (но не нужно!). Так что идти, однозначно, стоит больше вы такого нигде не увидите!


Можно ли искупаться в Катманду?

Последний пункт в этом цикле! Да, можно, но с оговорками! Лезть в священные реки – Багмати и вторую, названную в честь Ханумана – Хануманте в Бхактапуре не надо ни в коем случае. И то, и то – поток нечистот в прямом смысле слова. В обе сбрасывают сожженные трупы, так что не надо, хоть там и остается один пепел. А где тогда? А в источниках. Их тут много, и они сильно похожи: довольно глубокая каменная чаша. Внизу каменные же стоки для воды и скамейки. Первое подобное место нашел в Патане-Лалитпуре прямо у музея. Там в нем стирали вещи, мылись и купали детей и собак. Я тоже искупался, а потом подыскал аналог рядом со своей гостиницей – это прямо у площади Дурбар – вот буквально пройти метров 100 от Хануман Дхока. Раздевайся и лезь вниз! Никто не сказал ни слова. Ходил туда и рано утром и днем. С собой из гостиницы брал ковшик и полотенце – очень удобно облиться и вытереться – в жару – самое то, что надо! Прямо в источнике нашел монетку в 1 рупию для своей коллекции – повезло!


Долина Катманду: плюсы и минусы

Долина Катманду тотально застроена вообще вся. Если смотреть на котловину в горах с высоты: из иллюминатора самолета, со смотровой площадки в центре или у Сваямбунатха или из монастыря Копан, это единый мегаполис. Хотя, вообще-то, юридически это 3 разных города – собственно, Катманду, Лалитпур-Патан, Бхактапур и 2 поселка – Тхими и Киртипур. Стоит ли посещать их все? Скорее, нет, чем да! Два последних отсекайте сразу – там не на что смотреть, ну а города – да, но с оговоркой на то, что они конкретно одинаковые. Во всех трех центром является площадь Дурбар с очень похожими постройками и статуями. Свои особенности, конечно, есть в каждом месте. Со скидкой на это смотреть площадь Дурбар в Патане стоит, а вот в Бхактапуре ее можно пропустить.
Патан называют одним из самых красивых городов мира (!) и самым красивым городом Непала. Тут нужно сразу оговориться с названиями: Патан это про часть территории с музеем, правильное название города – Лалитпур – «город красоты». От, собственно, Катманду, он отделен рекой Багмати. Доехать до центра Патана от площади Дурбар в Катманду мне удалось на такси за 400 рупий. Да, туда можно добраться на городском автобусе от автостанции у белого маяка в центре, однако, при таком раскладе храмы и музеи придется долго искать. Проще приехать в Лалитпур на такси, а уехать на автобусе.
Площадь Дурбар в Патане очень похожа на аналогичную в Катманду – тут тоже есть королевский дворец, сходные храмы и статуи правителей на столбах – вот это вообще один в один! Отличия: местные постройки гораздо старше и конкретно тут к ним добавлены каменные храмы в стиле построек северной Индии. Один – круглый стоит прямо у входа на площадь со стороны остановки такси. Вход на площадь, как и в Катманду платный – те же 1000 рупий. По тому же самому билету можно посетить королевский дворец и музей. После посещения Хануман Дхока в Катманду дворец, если честно, не впечатляет! Самый интересный объект - королевская ванна во дворе –Тушахити. Ее хорошо посмотреть и поснимать на фото с разных точек – из двора из окон второго этажа. Остальное внутри – так себе – непальские короли жили бедновато – полы во дворце то земляные, то глиняные, посидеть на аутентичном диванчике у резного окна – по идее, все, больше тут делать нечего. Другое дело, Музей Патана – это вообще самый интересный музей, связанный с культурой и искусством, в котором я был в Непале! В путеводителях пишут, что это одна из лучших коллекций религиозного искусства в Азии. Оно, конечно, так, только в тонкостях разберется лишь искушенный зритель, а остальные увидят очередные статуи Будды, которые «везде одинаковые». Хотя тут же детально показан весь процесс создания статуй и иных изделий из железа – с образцами произведений на разных стадиях работы. Еще из интересного – старинные картины и гравюры с видами площади до многочисленных землетрясений. Интересно посмотреть и сравнить: «было-стало». Еще относительно недавно местная площадь Дурбар выглядела совершенно иначе! Тут же в музее цивильный и чистый туалет – с дневным билетом туда можно возвращаться, ну или просто зайти посидеть в парке – там тихо и не жарко. По идее, на этом знакомство с площадью Дурбар в Патане можно закончить. В большинство здешних храмов не пускают не-индуистов, так что посмотреть на нах можно только снаружи.
От площади имеет смысл идти дальше: в любую сторону – тут везде интересно. Кстати, как отдельную достопримечательность Патана иногда указывают магазины западного типа. Именно тут живут иностранные дипломаты и работники различных НКО – как раз на них такое и ориентировано. В том же центре Катманду ничего подобного просто нет! Идти по Лалитпуру имеет смысл по главной, по ходу движения из центра долины дороге. Нужно заходить в переулки и дворы – там будут очень колоритные постройки. Далее, у храмов в виде лингама надо повернуть влево – по узкой улице вы выйдите к еще более интересным постройкам, а далее, на площадь с большим источником воды. Воду набирают в ведра и тут же – на площади массово стирают белье. В самом источнике со стоками для воды в форме макар – мифических морских чудовищ, сочетающих черты дельфина, акулы и крокодила можно искупаться. Конкретно в этом – целиком залезть в каменную ванну. В тех, что дальше – просто облиться водой. Это своеобразная общественная баня – общественная в прямом смысле слова – мужчины и женщины вместе. Как раз у таких источников стоит самый старый и высокий храм Патана – Кумбешевар – один из трех пятиэтажных храмов долины. В результате землетрясения 2015 года он выстоял, но лишился верха и теперь чуть наклонен в сторону. Половины дня на осмотр всего этого великолепия хватит с избытком.
Третий королевский город долины Катманду – самый маленький – Бхактапур – в переводе «город верующих». А вот тут все совсем неоднозначно! И дело даже не в том, что на местной площади Дурбар будут конкретно такие же постройки, что на двух предыдущих! Вопрос в расположении и цене. Бхактапур находится сильно на отшибе – ехать туда далеко и дорого. А первый раз, по незнанию я поехал в Бхактапур на такси. Водитель запросил 1200 рупий. На улице шел проливной дождь – мокнуть и искать что-то другое банально не хотелось. Я согласился, и таксист привез меня… в Патан-Лалитпур, где я был накануне! Я долго объяснял, что мне вообще не сюда. В конце концов мы доехали туда, куда надо по новой автостраде. Я поругался на прощание и отдал таксисту 1000 рупий. Вы так не делайте – это неоправданно дорого! Если все же решите поехать в Бхактапур, отправляйтесь туда на общественном транспорте за 50 рупий - с автобусной остановки Ратна парк. Найти ее не просто, но можно: выйдите на улицу Дурбар (не площадь! Это та, что идет от дворца Нараяхити). Там нужно найти большой надземный переход – он там один, от него повернуть влево – если стоять к дворцу спиной и пройти около 50 метров. Там остановка на 2 автобуса – надписей латиницей нет, но они идут именно туда, куда надо – ехать 40-50 минут через весь Катманду и по долине. Второй минус еще серьезнее: понятно, что вход на центральную площадь платный, но тут стоимость в 2 раза больше, чем в Катманду и Патане – 2000 рупий. И это за то же самое! Все дело в том, что в Бхактапуре есть 3 музея – художественный, изделий из дерева и меди с бронзой. Может быть они очень интересные – ничего не могу сказать, поскольку не был – я попал в Бхактапур в праздник Дашайн – все музеи были закрыты. Пошел ругаться в кассу – билет мне продлили на неделю, но и во второй раз, покатавшись на городском автобусе я уперся в закрытые двери. А все остальное в Бхактапуре этих 2000 рупий не стоит! В праздник видел там шествия с жертвоприношением – в храм на блюде торжественно принесли отрубленную голову черного козла. На Гончарной площади самый интересный объект – печка для обжига глины со свастикой – как раз сжигать, ну вы сами поняли кого. Там же – еще один пятиярусный храм – Таумахади. Это самый высокий храм в Непале – такая же пагода как в Патане стоит на толстом каменном основании. Да, интересно, но 2000 за такое слишком много! Как быть? Просто: в Бхактапур поехать, но в туристическую зону не ходить! Самое интересное, расположено на отшибе – иностранцы туда не ходят. Посмотрите гигантские бассейны – они будут прямо у въезда в город. Один, тот что справа от дороги – с храмом на острове в центре. То же Рани Покхари, что в Катманду, только открытое. Второе: самые почетные крематории долины – их тут два – обычный и газовый. При мне там никого не сжигали, зато порылся в пепле и нашел монетку! Третье – храм Ханумана на берегу реки Хануманте – там же, где крематории. Все объекты расположены вне платной зоны, туда легко попасть самому! А больше в долине Катманду смотреть не на что! Ну да, еще есть поселки Нагаркот и Чандрагири с видами на вершины Гималаев, но их и из Бхактапура видно!


Покхара: «Анапа в Гималаях»

Первая точка в спланированной части поездки по Непалу – второй по известности в этой стране город Покхара. Кое-где его называют и вторым по численности населения. Вообще-то это не так: второй по числу населения в Непале город Бхаратпур – далее он будет проездом по дороге в Национальный парк Читван. С другой стороны – смотря как считать – в разных источниках число жителей Покхары указывается от 350 до 500 тысяч человек. Тут все то же самое, что в Катманду – есть город Катманду и есть долина Катманду – если посчитать тех, кто живет в самой Покхаре число получится одно, а если со всеми поселками долины – совсем другое. Ну, да ладно – не в этом дело. Покхара в Непале, все равно что в России Санкт-Петербург. Официально не «культурная», а «Туристическая столица Непала». Хотя, совсем недавно никакого города тут не было – во всех документах указано, что Покхара основана в 1962 году. Ради гор и озера сюда потянулись хиппи, которые… ну не будем углубляться в то, чем именно занимались в Непале хиппи. Именно тут они селились колониями с целью остаться на ПМЖ, но непальцы вовремя спохватились и при короле Бирендре изменили визовую политику для иностранцев. Хиппи уехали, а город курорт остался. И впечатление он производит именно такое: самая натуральная «Анапа в Гималаях», ну, или если хотите, Анталия или Кемер из Турции. Относительно последних тут все один в один – точно такая же улица зонтиков в центре – не исключено, что за исходный образец брали именно такую же улицу в Анталии. Статус города-курорта имеет свои плюсы и минусы. Плюсы – яркие достопримечательности (есть), море (нет, вместо него озеро, отчасти довольно грязное). Минусов, с моей точки зрения больше – обилие туристов, неоправданно высокие цены на все – от еды до жилья и некая искусственность среды – того самого «глубинного» и колоритного Непала тут не увидеть – курорт он и есть курорт, но тем не менее ехать в Покхару очень даже стоит – далее я конкретно расскажу зачем, но сперва про дорогу.


Долгая дорога в Покхару

Неспроста Покхару называют «Туристической столицей Непала» - 90% туристов, которые вообще покидают долину Катманду едут именно туда. И, тем не менее, дорога не будет простой ни в какой части! Туристические автобусы разной степени комфортности отправляются в Покхару из Катманду каждый день – билет в самый комфортный – с огромными креслами стоит 1600 рупий, в тот, что попроще – 1200. Билеты можно заказать или непосредственно в гостинице или в любом турагентстве в Тамеле. Тут-то и начинаются трудности, которые могут оказаться для человека, впервые попавшего в такую ситуацию непреодолимыми. Место отправления автобуса из Катманду в разных местах описывается как «Автовокзал Тамель», «остановка Тамель» или иначе. Продавцы билетов, на вопрос «А откуда вообще пойдет автобус?» отвечают очень уклончиво, показывают в сторону и говорят: «О, это тут рядом – 5 минут пешком!». А вот нифига не рядом и идти туда вовсе не 5 минут! Оказавшись в Катманду в первый раз сами вы это место никогда не найдете! Оно никак не обозначено на картах и схемах. В идеале попросите сотрудника турагентства отвести вас на место. Это вообще не в Тамеле, а очень сильно в стороне. По улице, идущей от площади Дурбар на север нужно дойти до конца. Тамель там, по сути, кончается и начинается большая дорога. Нужно повернуть налево и по ней идти еще довольно долго. На месте остановка автобусов тоже не обозначена никак. Напротив есть ресторан, автостоянка с крышей красного цвета и гостиница – про автобусы нигде не сказано ни слова, но и в Покхару и в другие места они отправляются именно отсюда!
Билет на автобус я купил за 2 дня до отправления, но проблемы только начались! Вечером в Катманду начался дождь. Он шел всю ночь, весь следующий день и еще ночь, а после этого… междугородние автодороги в Непале закрыли. Совсем! Об этом я узнал от хозяина гостиницы, ну и из компании-перевозчика мне в Вотсап про то же написали. Закрыть автодороги из-за дождя? А такое, что, бывает!? Оказывается, бывает. Странным такое кажется ровно до того момента, пока ты не увидишь эти «междугородние автодороги» сам. В приграничной зоне между Непалом и Индией как раз в это время и из-за конкретно этих дождей погибло больше 30 человек.
Ситуация складывается странная: билет на автобус есть, вот он, деньги уже заплачены, а самого автобуса нет! Случиться может все что угодно – при неблагоприятном развитии событий деньги возвращать никто не будет. Именно поэтому в утро отправления я все равно пошел на исходную точку. Рано утром в полной темноте. Отправление автобуса назначено на 7 утра, я вышел из гостиницы на площади Дурбар в полшестого и дошел до остановки ровно за 40 минут (Это не Тамель никаким местом – от него еще идти и идти!). Автобусов на остановке не было, зато туда пришли сотрудники компаний-перевозчиков, которые собрали пассажиров – я такой предусмотрительный оказался не один – народа собралось довольно много – и объяснили всем, что сегодняшние билеты переносятся на то же самое время на завтра. Слова, это хорошо, но, как говорится, к делу их не пришьешь! Именно поэтому днем я еще раз сходил в турагенство, где покупал билет и там мне выписали другую бумажку с новой - актуальной датой.
Утро отправления напоминало сцену из фильма «День сурка». Опять ранний подъем, сборы в гостинице, сорокаминутный переход в темноте и… На сей раз автобусы в указанном месте были! Тут снова возникает проблема, которая может показаться неразрешимой. Автобусов очень много: десятки – 30-40-50 штук. На самом деле, тут все просто: ищите название фирмы-перевозчика, указанное на билете. Автобус я нашел легко, занял место и успел досыта нагуляться по округе – транспорт в Непале никогда не отправляется вовремя. Я и в кафе сходил, и в магазин, и на путешественников насмотрелся. В Покхару, в основном, ехали группы трекеров, в Читван – цивильно одетые туристы, которые в горы точно не пойдут.
Наконец, автобус тронулся – мы долго выезжали из города с остановками в разных местах для сбора дополнительных пассажиров. На выезде из долины автобус пошел в гору по серпантину. Виды за окном сперва не впечатляли – горы и горы – в Крыму, в Севастополе конкретно то же самое если выезжать в сторону ЮБК – Гончарное, Ласпи – вот именно такое, зато потом произошло чудо! Автобус реально поднялся над облаками! Очень интересно: едешь, а облака внизу! И мы продолжали подниматься!
Ровно через час состоялась первая остановка – бесплатный туалет, за недорого – легкие закуски и напитки. Отсюда же отличный вид на снежные вершины – перевал Ганеш Химал. А далее дорога пошла вниз, в долину и дальше, вдоль реки. Тут-то и стало ясно, почему эту «магистраль» закрывали из-за дождя! По прямой от Катманду до Покхары 91 километр, по дороге 200, но что это за дорога! Она сделана чисто по-русски! В том смысле, что местами фиктивная. То есть на карте и в телефоне она нарисована, а в реале никакой дороги там нет – просто проезд в горах, кое-где даже без асфальта! Дождь прошел и светило солнце, но лужи и следы оползней никуда не делись – страшно представить, что тут творилось во время дождя! Несмотря на пустяковое расстояние от Катманду до Покхары мы ехали почти 9 часов – и это далеко не предел! Хотя, скучно не было никаким местом – сидишь в удобном кресле и смотришь документальное кино про неизвестную страну – река с подвесными мостами, горы, море зелени и голубое небо – хорошо!
Довольно долго автобус двигался со скоростью пешехода, а временами вообще останавливался и стоял. Из-за размывов кое-где возникли пробки и движение шло только в одну сторону. Так продолжалось ровно половину пути. Это по расстоянию – по времени – около 6 часов – до поворота на Национальный парк Читван. От этой точки – с большим мостом и плотиной на реке, что в Читван, что в Покхару начинается нормальная трасса, которой не страшен дождь. Местами асфальт вообще был новый, как будто его только что уложили. Чем ближе к Покхаре, тем лучше становилась дорога. Слева по движению глаз радовала река, потом начались гигантские карьеры с добычей разного открытым путем. Перед самой Покхарой дорога опять испортилась, но вот конкретно тут ее в это время ремонтировали, так что это ненадолго. По итогу, в конечной точке – автовокзале Покхары – тут он есть и вполне нормальный – мы оказались засветло, хотя, в случае невезения, можно приехать и в темноте.


Где жить в Покхаре?

С этим все просто – точно так же как в туристическом районе Тамель в Катманду, Гостиницами и гостевыми домами застроен вообще весь туристический район Лейксайд. Советы по выбору можно дать те же самые – на сервисах в интернете указаны только дорогие и очень дорогие варианты. В гостиницы «со звездами» тут ходить не надо. Если отойти от берега озера в сторону аналогичное жилье можно найти намного дешевле. Отдых в Покхаре я планировал заранее, как и предполагаемые расходы. На жилье я собирался потратить не больше 1000 рупий в день. И вот тут начинаются плюсы «города-курорта». Что в Краснодарском крае, что в Крыму пассажиров, выходящих из автобуса, осаждают толпы местных жителей с предложением разного жилья. Тут было ровно то же самое. За те самые 1000 рупий мне предложили пожить в гостинице Santana – это в честь певца – большое фото висит на ресепшене. Вполне годное место – в Покхару я возвращался два раза и останавливался тут же. Удобные номера, открытая терраса с видом на озеро – вечером очень хорошо сидеть с разными напитками, общая кухня (не пользовался, но брал посуду). И главное, расположение. Да, это самый конец Лейксайда – центральная улица, которая делится поперечинами с номерами – тут Street No.20 – вверх прямо по ней – буддийский монастырь Дашилинг, вниз – Fan Park – точно такой же как в Катманду, с аналогичным «безумным» колесом и выход на набережную. Магазины рядом есть любые – быстро во всем разобрался. Точку со стрит-фудом было найти сложнее, но нашел и ее. Еду на вечер – самосы и разное брал в одном месте и остался вполне доволен. Хотя, в целом, тема стрит-фуда тут провалена – это же курорт, да на набережной есть масса кафе с разным, но это все ориентировано на туристов и ценник там соответствующий. В ресторанах в Покхаре я завтракал и обедал, но для того, чтобы найти приемлемый прайс нужно отойти или отъехать от туристического центра. Например, к описанным далее местам – горе Сарангкот или поселению непальских беженцев Ташилинг. В ресторан «Litle Tibet» вообще ходил три раза и перепробовал все. Чисто теоретически, можно было найти жилье дешевле, но не намного – цены в гостиницах попроще примерно одинаковые. Самое-самое дешевое жилье можно найти за 750 рупий – разница в 1,5 доллара и искать ничего не надо!


Передвижение

К числу минусов города-курорта относится тема транспорта. С такси тут все даже хуже, чем в Катманду. Если везде ездить на такси денег на транспорт уйдет больше чем на все остальное – жилье и еду вместе взятое. Альтернативные варианты: ходить пешком или ездить на общественном транспорте. Автобусов тут полно, но маршруты их передвижения неведомы – надписей на английском языке на них нет. Реальный вариант такой: найти карту Покхары на бумаге – я взял на ресепшене отеля и потом вернул (интернет карты в телефоне показывать не будут – покрытие есть не везде), точно определиться с местом, в которое вы хотите попасть, а далее, ехать по направлению. В автобусе в Покхаре всегда будет кондуктор. На вопрос «А вам куда?», уверенно показывайте рукой вперед – «А вон туда!», если автобус повернул – выходите и пересаживайтесь в другой. При стоимости проезда в 30 рупий, это никак не ударит по кошельку. Такси в любом случае обойдется во много раз дороже.


Как быстро посмотреть все?

О, вот такой сервис тут как раз есть! Обзорная экскурсия по городу с длительными остановками в разных местах и перерывом на обед. Такое отправляется с автовокзала. Стоимость варьируется в зависимости от размера автобуса и качества ресторана. Тут нужно решить надо вам такое или нет. Я решил, что нет. Услуга, в основном ориентирована на индустанцев – местных и тех, что приехали из Индии, но дело не в этом. Я изначально решил посмотреть все сам, дабы ни от кого не зависеть, оставаться в интересных местах столько, сколько будет нужно, а при желании к наиболее понравившемуся еще и возвращаться. По идее, все получилось. Да, кое-что я пропустил, о чем не жалею – оно не стоило потраченного времени, да и аналоги уже видены в иных местах.


Озеро: гадить можно, курить запрещено

Город-курорт в Гималаях изначально сложился вокруг озера Фева, поэтому с него логично и начать! Хотя, это однозначно, не самое интересное в Покхаре! Параллельно центральной улице в Покхаре идет набережная. Она благоустроена частично. А как это? А тут все точно так же как с «междугородной трассой» в Покхару, которая есть отчасти. В части для туристов берег выглядит вполне цивильно – дорогие рестораны, скамейки, камень на земле. В части же для местных никакого благоустройства нет – на географический центр Лейксайда приходится натуральный пустырь, на котором нет вообще ничего! Тут отдыхают непальцы – на земле с едой и кострами. Мусор после этого никто не убирает, тут же пасутся коровы, так что выглядит это место соответствующе! И да, ни те ни другие в озере не купаются. Местные потому, что плавать не умеют, иностранцы потому, что типа нельзя. Тут такая опция не предусмотрена, да и озеро не сказать, что очень чистое. Главная достопримечательность и святыня – остров Дракона – он, якобы, по форме его напоминает - с храмом Барахи – одно из воплощений Дурги-Кали. Храм очень маленький, но индустанцы туда ломятся толпами. В самом начале набережной есть большая лодочная станция. Лодки оттуда ходят на остров целый день. Проезд в обе стороны стоит 30 рупий. Это самый простой способ увидеть святыню, если вы решите, что она вам нужна. Храм на острове меня, вот честно, не впечатлил, до глубины души потрясло другое – вот такого лично я реально больше не видел нигде. Чисто непальское ноу-хау – больше такое в голову никому не пришло! Плавучий… «туалет типа сортир». На две железных емкости как у катамарана поставлена коробка, в полу прорублены дыры и… Вот прямо тут – у храма… Плавучий туалет пришвартован прямо у пристани с лодочками. На нем еще и написано, что курение запрещено. То есть, курить нельзя, а гадить в озеро сколько угодно, причем, бесплатно! Становится понятно, почему непальцы в озере Фева не купаются!
Поплавать на лодке, кстати, можно не только в компании индустанцев, но и индивидуально. Лодки и сапы сдаются в аренду тут же на набережной сразу в нескольких местах. Прайс-лист вполне приемлемый – в районе 1600 рупий за 2 часа, проблема в другом. Лодки очень специфические – совсем не такие как у нас. Это тоже чисто непальское изобретение: плоскодонная лодка приводится в движение одним веслом. С непривычки передвигаться так очень неудобно. Какую-то скорость можно развить если сесть прямо на корму, так чтобы у лодочки задрался нос. Но и эта проблема не главная! Да, плоскодонка несколько устойчивее привычной нам лодки с килем. Оборотная сторона не только в скорости, но и в управляемости. В сильный ветер на ней и вовсе передвигаться проблематично. Ее попросту сносит, причем со скоростью никак не сопоставимой с усилием от гребли. Я взял лодку на 2 часа и решил перейти на ней через озеро. Дошел ровно до середины. А далее, совершенно неожиданно – при чистом небе начался шторм. Ничто не предвещало трагической развязки: была пятница, тринадцатое! Шучу! В это самое утро я поднимался по канатке на Сарангкот и видел снежные вершины без облаков. К обеду погода резко изменилась. Шторм в центре озера был ничуть не хуже, чем на море – качало реально страшно! Люди на сапах падали в воду – позже их вылавливали спасатели. В какой-то момент я даже хотел прыгнуть в озеро – сам – без лодки до берега я бы точно доплыл – плавал в гораздо худших условиях. Потом стало ясно, что неуправляемую лодку все равно прибьет к берегу, правда, совсем не там, где я ее брал. На берег я вылез с большим трудом – непальцы помогли. Лодку оставил там же – залог по квитанции – 2000 рупий - мне все равно вернули. Лодки с номерами, озеро замкнутое – она все равно никуда не денется! Вместо 2 часов я проплавал 40 минут, однако, это точно запомнится надолго.
Есть и еще один вариант проведения досуга на озере Фева. В Покхару большинство туристов едет ради трекинга. Кроме многодневных маршрутов тут есть и совсем простые – на один день. Цену решил узнать просто так – ради интереса. Самые простые и дешевые варианты начинаются от 100 долларов. Спасибо, не надо! Погулять по горам тут можно даром – например – пешком сходить к богам, речь о которых пойдет дальше. А еще по берегу озера проложена экотропа. Явление никак не рекламируется, но оно есть и доступно даром. От автовокзала нужно повернуть влево и пройти совсем недалеко. Там будет парк с надписями про озеро большими буквами и дамбой – все подписано латиницей. Оттуда и стартует экотропа – по берегу озера, с переходом по маленькому подвесному мосту, мимо буддийских и индуистских храмов с последующим выходом в начало Лейксайда. Вполне достойный вариант проведения досуга на полдня!


Боги над долиной Покхары

О, а вот это лучшее, что тут вообще есть! Над долиной Покхары царят Боги – в самом прямом смысле этого слова. Долину с озером со всех сторон окружают горные вершины – вот на них непальцы и посадили самых разных богов из индуистского пантеона. С набережной Лейксайда их можно увидеть всех, естественно, если знать, куда смотреть! Вот как они выглядят, не по старшинству и месту в пантеоне, а по высоте занимаемых вершин над Покхарой.

Ганеша – огромный, золотой и с пятью головами. Именно он занимает вершину самой высокой горы в окрестностях Покхары – Сарангкот – 1590 метров над уровнем моря и 763 метра над городом. Место интересное и достойное внимания – там и центр парапланеризма есть и бюджетные отели, в которых можно поселиться. Многие поднимаются на Сарангкот, чтобы встретить там рассвет. Действо, с моей точки зрения, несколько сомнительное – в полной темноте туда нужно ехать на такси, ну или идти пешком. Гораздо проще подняться наверх по канатке – Annapurna Cable Car. Ездил дважды и нисколько не жалею – увидел две принципиально разных картинки. Да, туда едут ради вида на горный хребет Аннапурны с горой «Рыбий хвост» - Мачапучаре в центре – их можно увидеть только в ясную погоду. Зато, при низких облаках, вершина Сарангкота представляет собой натуральный Сайлент Хилл – зрелище тоже незабываемое, хотя и без горных вершин.
До самой канатки еще нужно добраться – имеется в виду ее нижняя станция. Теоретически туда можно доехать на такси, но это неоправданно дорого. Еще от автовокзала туда ходит бесплатный автобус. Интервал его движения, однако, неведом и подчиняется закону подлости. Когда было не нужно – я просто так гулял по Лейксайду - он ходил едва ли не каждые 20 минут, на месте же, возвращаясь назад я прождал его почти час и так и не дождался – пошел в город пешком. Это, кстати, самый доступный и удобный вариант. Лейскайд проходится весь, далее же нужно просто идти по дороге по берегу озера. Заблудиться тут невозможно, да и конечную станцию с берега отлично видно. По пути, кстати, попадаются рестораны с приемлемым и приятно радующими глаз ценниками – все раза в три дешевле чем на Лейксайде!
Цена на подъем исчисляется в долларах 12 в обе стороны, но заплатить можно и непальскими рупиями – 1680. Подъем занимает ровно 10 минут, а дальше главное не заблудиться: на вершине можно много куда пойти. Если повернуть от выхода с канатной дороги влево и пройти по асфальтированной дорожке можно увидеть зип-лайн и центр парапланеризма. Но лучше пойти вправо – там будет та самая статуя Ганеши с прилегающей к ней храмом и святым источником – вытащил из него целую уйму разных монет – и смотровой вышкой, поднимающейся над Ганешей еще на высоту пятиэтажного дома. Вход на вышку платный – 60 рупий – но подъем того стоит – что без облаков, что с ними. Абсолютно реальное ощущение полета над горами – и озеро и город внизу видны как на ладони, Времени можно провести сколько угодно – оттуда не выгоняют – вот реально не хотелось уходить ни в первый, ни во второй раз! Очень понравилось!

Шива – отец Ганеши, сидит на другой горе – пониже (1500 метров над уровнем моря) – ровно напротив – на другом берегу озера. Сейчас синюю фигуру, в которой кто-то видит прообраз главного героя фильма «Аватар» называют главным символом Покхары. Появилась она тут, однако, относительно недавно. Композицию общей высотой 43 метра возвели в конце 2021 года и на фотографиях 2024, на ней еще были леса.
Вопрос о том, как попасть к Шиве на горе Пумдикот так же очень актуален. Сама гора одной стороной выходит к озеру, а другой к достопримечательностям, которые будут описаны далее – пещере, водопаду и лагерю беженцев из Тибета. Прямо там без труда можно найти такси, но это чисто туристический аттракцион – подъем по серпантину занимает ровно 20 минут – виды тут ничуть не хуже, чем на канатке на Сарангкот, но и возьмут за него 1000 рупий. Это неоправданно дорого! Гора со святыней – часть города Покхара, это действующий храм и место массового поклонения верующих. Из города туда ходит общественный транспорт за те самые 30 рупий. Вся проблема в том, как его найти. Вариант: встать у начала подъема на гору и голосовать там. Иначе: на гору подняться на такси, а вниз спуститься на автобусе. На вершине есть обозначенная понятным образом остановка, идите туда же куда пойдут местные жители – заблудиться и уехать не туда не выйдет при всем желании – дорога на горе всего одна.
А статуя Шивы, стоимостью 400 миллионов рупий интересна и видами на те же самые горы, что от Ганеши с Сарангкота, и сама по себе. Тут целая уйма символов, которые можно долго расшифровывать. На лбу у Шивы трипунда – отметка, символизирующая три оковы души – анаву (эгоизм), карму и майю (иллюзию). На его ладони мантра Ом – проясняющая сознание, усиливающая жизненную энергию и очищающая ауру. Черная кобра обвивает шею Шивы в три витка, что символизирует прошлое, настоящее и будущее. На шкуре тигра он сидит не красоты ради, а в знак того, что победил животные инстинкты. Полумесяц озаряет сознание, трезубец нужен для борьбы с демонами, а барабан задает ритм вселенной…Такой вот символизм! Несмотря на то, что непальцы совершенно серьезно во все это верят, создатели скульптуры устроили оригинальный аттракцион. Вокруг большого Шивы на тележке ездит маленький Ганеша, если сунуть купюру в соответствующий аппарат!

Парвати – жена Шивы и мать Ганеши – сидит с ним на пару на той же горе, только на соседней вершине. До нее легко дойти пешком. Статуя не такая большая и впечатляющая, но тоже интересная – богиня запечатлена едущей на пяти тиграх, в сопровождении неясного персонажа верхом на птице.

Будда – в виде изображения на Ступе (пагоде) Мира – на той же горе. От статуи Шивы к нему легко спуститься по дороге – отличный вариант для прогулки – это минут на 40 или проехать на автобусе – 30 рупий. Всего таких ступ построено больше 80 по всему миру, от Хиросимы и Нагасаки, до Европы и США, которые бомбили японские города. Конкретно эту ступу над Покхарой по инициативе японского монаха Нитидацу Фудзи строили с 1973 по 1999 год. Длительность строительства не такой уж и большой ступы объясняется интересно: буддизм не является доминирующей религией в Непале. Местные власти были против. Какое-то время уже возведенную конструкцию даже разбирали (!), Компромисс нашелся весьма унизительный для авторов идеи: они предполагали, что белоснежная постройка будет полностью царить над долиной Покхары. Этого не случилось! Ступу достроили и открыли 30 октября 1999 года и тогда же приняли решение посадить на соседнюю гору, которая гораздо выше того самого Шиву, так что индуизм оказался выше буддизма!

Золотой Будда – а вот это неизвестная достопримечательность, мало кто знает, что в Покхаре такое вообще есть. Фигура не такая уж и большая и разглядеть ее можно только если точно знаешь где искать. Это часть буддийского монастыря Дашилинг на горе в конце 20-й улицы Лейксайда. Монастырь маленький с центром йоги и медитации – каждый день туда приглашают совершенно бесплатно. Я был там рано утром и отлично провел время в полном одиночестве. Идти имеет смысл только если осталось время – смотреть там не на что, все остальное гораздо интереснее!


Покхара: Боги подземелий

Если первая часть достопримечательностей Покхары объединяется горами, то вторая, наоборот – пещерами. Особенно радует то, что все достойные внимания объекты компактно находятся рядом друг с другом – все легко посмотреть за один раз. Главное – все это найти. Приобщиться к достопримечательностям можно по путик горе с Лордом Шивой. Прямо туда идет городской автобус от начала Лейксайда. Сперва, он доезжает до автовокзала, затем поворачивает вправо, едет мимо дамбы, потом, выруливает на площадь с памятником каким-то мужикам и опять поворачивает вправо. Далее внимательно смотрите в окно: слева по ходу движения будет арка с двумя русалками (!) и подсвеченной надписью: Gupteshor Mahadev Cave – вам туда. Интересно, что арка ведет не в пещеру, а на прилегающий к ней рынок – его надо пройти насквозь и вы упретесь в следующие ворота. В русском варианте достопримечательность называется «Скрытый Бог» - речь идет про пещеру, которой больше 5000 лет. Под землей находится древнее святилище, особенно почитаемое непальцами. Фотографировать внутри запрещено – за этим следит охрана, однако, снимать в самом святилище, скажем прямо, нечего – все интересное находится или до, или после него. До: спиральная лестница, ведущая из сказочного дворца под землю. Очень интересный спуск с массой статуй богов индуистского пантеона. После: продолжение пещеры с видом на подземную часть водопада Деви. Туда ведет ход прямо из святилища. Открыт он не всегда! Если вы уперлись в запертую решетку, однозначно придите еще раз! Входной билет стоит 100 рупий – 60 рублей, но вид на подземный водопад стоит потраченного времени. Пещера очень интересная – с подземной рекой. Жаль, в ней нельзя искупаться!
Надземная часть того же самого водопада – отдельная достопримечательность – строго через дорогу. Там небольшой разноуровневый парк с прудами и водопадом за высоким забором – дабы туристы не залезли в воду. Тут такое уже было – водопад назван именно в честь утонувших иностранцев. Тут же можно увидеть статуи Будды и Шивы – на осмотр всего уйдет максимум минут 20 – предыдущая достопримечательность гораздо интереснее!


Беженцы, которых не жалко

Третья достопримечательность в этом же месте – лагерь беженцев из Тибета – Ташилинг. От пещеры Скрытый Бог нужно пройти метров 50 в сторону горы с Лордом Шивой и повернуть влево – вы упретесь в соответствующие вывески латиницей. За ними – небольшая ступа, буддийский монастырь, галерея с коврами и центр фотографии, рестораны – лучшая часть, и лавки с тибетскими сувенирами. Мало кто знает, что Непал – вторая страна в мире по количеству беженцев из Тибета. Их тут 20 000 – больше только в Индии. Все это, конечно, очень интересно, но тут тот самый случай, когда беженцев не жалко от слова совсем. Давайте разбираться по порядку!
Восток вообще, и Непал с Индией в частности, традиционно ассоциируются с буддизмом. Немногие знают, что буддистов в Непале около 10%, а их количество в Индии вовсе не поддается подсчету – менее 1% населения. Даже христиан, причем разных конфессий – католики, протестанты, лютеране – там больше – 2%. Возникает естественный вопрос: а с чего бы это вдруг? Население массово исповедует индуизм и, в небольшой части, ислам. Почему? Да, буддизм, ориентирующийся на жизнь в монастырях, мало где поддерживали власти. Какому правителю выгодно, чтобы подданные вместо того, чтобы пахать и сеять бездельничали (медитировали) под фикусом? Только это все равно ничего не объясняет! Быть может, индустанцы знают что-то такое, чего не знаем мы и это что-то навсегда оттолкнуло их от наследия Будды? Так и есть!
Дело в том, что существующие на Западе представления о буддизме вообще и о Тибете в частности – продукт массовой культуры, не имеющий ничего общего с реальностью. В Индии и Непале просто знают, как все было на самом деле, потому то и молятся мультяшным богам индуизма. В представлении большинства людей Запада – Тибет представляет собой некий духовный Диснейленд. В реале же середину ХХ века пережил исторический атавизм – феодально-теократическое государство с крепостным правом и рабством. Рабами являлись 90% тибетцев, а монастыри и ламы выступали в роли феодалов и рабовладельцев, обиравших простой народ. Мало кто вспомнит, что люди в рясах собирали налоги на уши и нос (большие уши с вытянутыми как у Будды мочками – счастливый знак, а за счастье надо платить или…), рождение, смерть (!). Долги копились и передавались по наследству: в середине ХХ века тибетцы платили монастырям долги своих предков, умерших в XVII веке. А религия… Тут все точно так же как с остальными – опиум для народа, седативчик. Более того, буддизм был частью идеологической системы, полностью оправдывавшей рабство. Раз родился рабом – заслужил, терпи и молись, может в следующей жизни повезет больше! Конкретно вот это с оружием в руках и разрушил Мао Цзедун: в Китае до сих пор отмечают День освобождения тибетцев от крепостного рабства (28 марта). С точки зрения сегодняшнего дня, все, что Мао устроил в Тибете – колоссальный шаг вперед и уничтожение оазиса дикого средневековья. Китайские коммунисты были предельно последовательны: сперва они отменили крепостное право, потом отобрали у монастырей землю и раздали ее крестьянам, потом стали закрывать сами монастыри. Вот конкретно против этого и выступали те самые протестующие монахи. Представители высшего руководства сбежали из Лхасы в Индию и заявляют, что китайцы поработили тибетцев. При этом они лицемерно умалчивают о том, что до этого несколько веков порабощали их сами. Лозунг «Фри Тибет» в реале придумали в Госдепе США, для того, чтобы развалить Китай. С Советским Союзом такое прокатило, с Китаем нет. Отсюда же все фильмы, снятые Голливудом, с несчастными буддийскими монахами. Это вот тот самый «социальный заказ Пентагона» - в СССР так говорили про фильм «Звездные войны». Тут все то же самое, только на другую тему. Индусы с непальцами помнят, как эти самые буддийские монахи несли пургу про пустоту и ненасилие, и одновременно, требовали заплатить долги предков в пятом поколении и резали уши с носами, тем, кто уклонялся от налогов. Именно поэтому число буддистов так мизерно, что в Индии, что в Непале. Основная паства для лам, лишившихся рабов «неграмотные кочевники страны снегов и европейские интеллигенты, охваченные неугасимой жаждой духовного преображения» (В. Пелевин).
Кроме описанной пещеры Скрытый Бог в Покхаре есть еще две – пещера летучих мышей – Bat Cave и расположенная рядом с ней Mehendra Cave. Обе расположены километрах в 6 от Лейксайда, обе бесплатны, но и смотреть там не на что – дырки в земле – одна с мышами, другая без. Приблизительно там же находится 300-метровый подвесной мост Дамсади – его очень хорошо видно с горы Сарангкот – если смотреть в противоположную от Лейксайда сторону. И его и пещеры можно пропустить без всякого ущерба впечатлениям – все это расположено далеко, на автобусе туда не добраться, а такси стоит неоправданно дорого. Пещеры не стоят потраченного времени, а мост легче посмотреть другой – он короче всего на 24 метра. У выхода на улицу от водопада Деви сядьте на любой автобус и поезжайте в сторону Лейксайда. Выходите, как только автобус переедет через маленькую речку. Перейдите через дорогу и идите вдоль реки. Местами она закатана в бетон – но все прекрасно видно – заблудиться тут не получится. Дорога вдоль реки кончается обрывом в ущелье. Там же можно увидеть электростанцию и переброшенный через ущелье подвесной мост. Я гулял там в полном одиночестве – массовые туристы сюда не доходят! А зря: мост длиной 276 метров рассчитан на 80 тонн или одновременное нахождение 700 человек. Да, найти подход к нему непросто – нужно долго идти вдоль ущелья влево, но результат того стоит – явление выглядит точно так же как мот из фильма про Индиану Джонса – в России такого точно нет и виды с моста открываются великолепные!


Музеи Покхары

Какая же «туристическая столица» без музеев? О, тут все как в городе-курорте Анапе: музеи на месте есть, но поход в них бессмысленен, ибо смотреть там не на что! Выбор предлагается большой: Музей гор, Музей Анапурны, Музей естественной истории, Музей гурхов. Абсолютно все они расположены на отшибе от Лейксайда. Время и деньги, потраченные на дорогу, никак не соответствуют тому, что вы увидите на месте. Я пешком дошел до ближайшего музея – Этнографического – Province Museum Pokhara. Входной билет стоить 100 рупий – на территории парка стоят четыре домика с экспозицией из фотографий и разных предметов быта – не сказать, чтобы очень старых. Еще есть фото короля Бирендры – конкретно тут. Еще – останки разбившегося «пепелаца» на территории между домиками. Это самое интересное: больше тут смотреть не на что! Все!


Читван: дом зверей

Конец запланированного непальского «культурного треугольника», а про «дом зверей» это не я придумал, это непальцы сами так говорят – видел такие слоганы в разных местах. Поездка планировалась изначально, причем в самостоятельном формате. Да, туда есть организованные туры, что из Катманду, что из Покхары и мы сейчас детально разберем, почему не надо покупать ни их, ни то, что предлагается в российском сегменте интернета. Все довольно просто и легко сделать самому без всякой специальной подготовки.

Билет на автобус в Национальный парк Читван я оформил прямо в отеле у хозяина. Автобус с мягкими креслами – точно такой же, на каком я приехал из Катманду в Покхару – 1100 рупий и еще 400 за такси от отеля до автовокзала. Отдал все хозяину – с такси тоже договаривался он. Дорога просто супер: в 6:30 такси от отеля – конкретно до двери автобуса, выезд назначен на 7:00, но реально отъехали в 7:20 – это не страшно – дорога не такая длинная и тяжелая как в Катманду. По прямой от Покхары до деревни Саураха – центра Национального парка 86 км, по автодорогам 144. С учетом получасовой остановки для еды ехали мы ровно 4,5 часа. Долго выезжали из Покхары в сторону Катманду – конкретно там ремонтировали дорогу, но это же не навсегда, так что в перспективе проезд будет еще быстрее. Около 2 часов ехали по трассе к Катманду – вот конкретно тут дорога хорошая, почти новая – по бокам непальцы красили парапет белыми и черными полосками. Так доехали до моста через большую реку, повернули вправо и еще столько же ехали по ее берегу. С Саурахой я заранее знакомился по карте – кое-что даже перерисовал в блокнот. Оказалось, что на месте непальская деревня выглядит совсем не так, как на карте. Автовокзала как в Покхаре тут, фактически, нет. Вытоптанная – без асфальта, площадка в поле на отшибе от деревни. Автобусы тут появляются утром и днем – все остальное время – солнцепек и пустота.

Сразу возникает естественный вопрос: а где тут жить? В джунглях? В палатке? Естественно, нет, хотя и конкретно такие варианты доступны. В джунглях стоят домики для наблюдения за животными в ночное время – вот там вполне реально переночевать. Кемпинг для палаточников тут тоже есть, это хорошо, но сейчас мы такой вариант не рассматриваем. Гостиницы со звездами – да есть, но это неоправданно дорого. Как и во всех остальных случаях бронировать заранее жилье в Саурахе в интернете не надо. Самых интересных и доступных в материальном плане вариантов там все равно нет и, вообще, предложение на месте намного превышает спрос. Гостевыми домами и лоджами застроена вся Саураха в прямом смысле этого слова. Такое количество туристов сюда просто не доезжает. Соседей по автобусу я неоднократно встречал, гуляя по поселку и в джунгли мы тоже вместе ездили. Жилье тут даже не надо искать самому, бродя по улицам. Прямо к автобусу подвалила целая толпа местных. Кто-то показывал распечатанные плакаты, кто-то фото в телефоне. Варианты предлагались самые разные. Я выбрал далеко не самый дешевый – «Crocodile Safari Lodge & Camp». Комплекс бунгало прямо у офиса Национального парка – расположение – просто супер! Цена вопроса: 800 рупий за бунгало со всеми удобствами и огромной – реально огромной – 3 на 3 метра кроватью.
Далее же все еще проще: абсолютно всю активность в пределах Саурахи и Национального парка организует парковая администрация. В отеле или гестхаусе посетителям дают анкету, в которой нужно отметить, что именно вы хотите делать. Деньги за активности платятся так же в отеле. Далее, хозяин связывается с администрацией парка, вас на машине забирают на соответствующий тур и привозят назад.

Вот как раз самое время поговорить про цену вопроса.  А вот тут все очень показательно – яркая иллюстрация к ценам вообще и их разнице в Непале в частности. Простой пример: в Турции поехать на день в море с обедом на «пиратской» яхте обойдется в 50 долларов если покупать тур в отеле или у гида и 15-20, если подойти на пирс и отдать деньги непосредственно капитану. Услугу продают одни люди, а оказывают совершенно другие. С Непалом все то же самое! Забейте в яндекс название страны и заповедника и все тут же выпадет на русском языке. 950-990 долларов за 4 дня. Что имеется в виду: вы купите билет на самолет, прилетите в Катманду, мы вас встретим в аэропорту и отвезем к зверям. Классно, но только услугу эти люди оказывают не сами. Обратитесь в любое турагентство в Катманду – вот конкретно это же самое стоит 120 долларов за 2 дня и 150 за 3. Но так мы тоже делать не будем! Покупаем билет на автобус, по приезде на месте снимаем жилье – я брал не самый дешевый вариант, все активности организуют хозяева, они же помогут с обратным билетом. Точнее билета никакого и не было: я отдал хозяину деньги, он отвез меня на автостанцию, отвел в автобус и посадил в кресло. За все вообще, включая еду в ресторанах и разные напитки я заплатил ровно 12 000 рупий. Это 90 долларов США. За 4 дня. А все! А вот эти торговцы из яндекса – какие-то отмороженные барыги! Разница больше чем в 10 раз! Именно поэтому читать то, что они пишут можно только в информационных целях и ни в коем случае не ради покупки!

Самая главная проблема дальше – проблема выбора. Предварительно имеет смысл очень внимательно прочитать, что конкретно предлагается на месте с просмотром доступных фото и видео. Не спроста, в Покхаре я брал билет только в одну сторону. Выяснять сколько времени на то, чтобы насладиться прелестями парка потребуется именно вам, придется на месте. Да, Саураха очень подходит любителям дикой природы – жилье дешевое, на крокодилов и гавиалов в реке можно посмотреть даром, но больше тут делать нечего. Это деревня в самом плохом смысле этого слова. В полшестого вечером солнце садится и жизнь заканчивается. Смотреть тут тоже не на что: в разных частях поселка стоят два храма – буддийский и индуистский. Первый был закрыт, второй вообще строится. И вообще, у меня сложилось такое впечатление, что местные жители, в отличие, например, от обитателей Катманду к вопросам религии равнодушны. Не верят они ни в обезьяну, ни в слона! По всей видимости, потому, что встречаются с ними в джунглях каждый день! А больше тут ничего нет! Исходя из этого 2, максимум 3 дней на осмотр всего будет вполне достаточно.
Что лично я решил отбросить сразу. Пешая прогулка по джунглям. 4 часа, двое сопровождающих непальцев на одного туриста и 4000 рупий. Не надо – крайне сомнительная забава – там же дикие звери, насекомые и древесные пиявки. Был я на таком на Цейлоне – больше не надо, да и никаких особо интересных животных мы там не видели. Поездка по реке на лодке. Дешевле в 2 раза, но тоже не надо. Крокодилов и гавиалов видно и так, а лодка очень оригинальная – долбленка из целого ствола дерева – не удобно что забираться, что сидеть, так что тоже не надо! Бердвотчинг – не надо – их и так видно, причем даром. Ночевка в домике в джунглях. Туда же: ночью тут кромешная тьма – никого вы там не увидите. «20 тысяч озер» - мутная экскурсия по окрестностям Саурахи – тоже не надо, да и такого количества озер тут нет. Танцевально-музыкальное шоу народности Тхару. Они от природы устойчивы к малярии и по итогу оказались единственными, кто смог тут жить до середины прошлого века. Раньше их всячески дискриминировали, а теперь тех, кто остался показывают за деньги. Звать глухого на концерт, мягко говоря, странно. Танцевальную часть я посмотрел в Интернете. Не впечатлило! Единственный запоминающийся номер: мужик-тхару изображает павлина (или страуса): поворачивается к зрителям задом, разводит руки в стороны, растягивая между ними пестрый веер и поднимает одну ногу, изображая птичью голову и шею. Это да, интересно, остальное – не надо! Ограничиться можно тремя следующими опциями – это реально лучшее в Читване!

Biodiversity Conservation Center – 200 рупий, находится прямо через дорогу от лоджа. Неимоверно круто! Ничего подобного нигде по крайней мере я не видел! Непальцы конкретно «сделали» Демиана Херста с акулой! Они заспиртовали вообще всех, кого смогли поймать: двух носорогов (один эмбрион, один новорожденный), слоненка, месячного тигренка (в банке реально как живой!). Целую уйму кошек разных пород – там и джангл кет и фишинг кет, пальмовые куницы, мангуст, крокодилы… Даже зебра от Херста («Невероятное путешествие») смотрится неубедительно! У непальцев все гораздо ярче: это та самая «Физическая невозможность смерти в глазах живущего». Персонажи и живы, и мертвы одновременно. Ходил 2 раза и не надоело! Отдельный уникум – пресноводный дельфин из Ганга. До 2,5 метров, страшный, с зубами – он и сюда заплывает!

Джип-сафари – 2000 рупий за 3 часа. Как ни странно, но гарантированный способ точно увидеть животных именно такой. Ну да, машина едет по проселочным дорогам в джунглях, но звери гарантированно будут, причем самые разные. Птицы, олени разных пород, кабаны, обезьяны, крокодилы в болоте и гавиалы в реке – сколько хочешь. Носорог – тоже был, один. Водители джипов переговариваются друг с другом по рациям, туристов на машинах по очереди подвозили практически в упор. Носорог на зрителей не реагировал никак – валялся в болоте и ел траву – ему было все равно!

Сафари на слонах – 3500 рупий за 2 часа. Тоже очень хорошо! Слон – один из символов Читвана – их тут много! Во время поездки на джипах мы их тоже видели. Естественно, речь идет, не о диких, а о домашних слонах! Дикие тоже, типа, есть, но я их не видел. А домашних много – вот в прямом смысле слова ходят по улицам как бездомные собаки. Реальное чудо: сидишь завтракаешь в беседке между бунгало и в открытые ворота видно, как по улице мимо проходят четверо слонов – двое взрослых и два слоненка. Вечером, перед закатом они же возвращаются назад – успел поймать и снять на фото и то и другое. Сафари заключается в следующем: в деревянную коробку на спине слона сажают четверых человек, после чего слон, (естественно, с погонщиком!) идет гулять в джунгли и по саванне. Да, слон шумит и сильно пахнет, но считается, что другие животные его не боятся, не убегают и, самое главное, не нападают. Ну не знаю, может быть оно так и есть, но только во время поездки на джипе животных вот лично я увидел гораздо больше. Да тут были олени – почти в упор, в густом лесу их сложно разглядеть, фотографии получились из серии «найди кота». Еще видели обезьян, но эти и так везде скачут и никого не боятся. Так что в плане просмотра, не все однозначно, но покататься на слоне по джунглям – интересно само по себе. Там и экстремальные моменты были, например, когда слон переходил реку вброд – спуск к воде крутой и скользкий, я думал, что он сейчас со всеми нами навернется прямо в реку, но ничего, обошлось. В качестве отдельного объекта со слонами за, опять же, отдельную плату предлагается посетить Elephant Breeding & Training Center. Это на самой окраине Саурахи – за длинным вантовым мостом. Я поехал туда сам – днем на тук-туке за 200 рупий и… не увидел там никого вообще. Вот реально как после испытаний нейтронной бомбы: ни людей, ни слонов. Дело в том, что днем очень жарко – слонов уводят в джунгли, в тень, где они, заодно и пасутся. Назад их пригоняют вечером, привязывают цепями к толстым столбам и моют водой из шланга. Такое можно посмотреть и тут и в слоновнике около музея с консервантами.
А больше тут смотреть не на что: сама деревня интереса не представляет – есть «памятники» слону и носорогам – остальное – гостиницы с ресторанами. По идее, все!


Лумбини: нежданное путешествие

Прямо как в кино про Хоббита, в том смысле, что вот конкретно сюда я не собирался вообще. Первоначальный план был совершенно иным: 10 дней в Катманду, по неделе в Покхаре и Читване, оттуда назад в столицу Непала, на самолет и домой. Все проделанное в части Лумбини – чистый экспромт. К этой части поездки я не готовился вообще – все было сделано на месте с абсолютного нуля.

Как такое вышло? Ну, тут все просто: в Катманду я задержался на один лишний день из-за погоды – междугородние автобусы просто не ходили. В Покхаре все удалось посмотреть гораздо быстрее чем планировалось. Прелести «туристической столицы Непала» в реале выглядят не так ярко, как их описание в путеводителях и интернете. Читван: а вот не спроста туристов туда везут на 2 или 3 дня – больше там физически делать нечего. Саураха – это деревня в самом плохом смысле этого слова. Я увидел абсолютно все за 2 дня и решил съезжать после третей ночи. Весь вопрос в том, куда ехать: по плану в Катманду. Но чего там делать? Впереди – до самолета еще ровно 10 дней. На одно Катманду этого слишком много – я там все уже видел и получится тотальный самоповтор. Да, кое-что и в самом деле можно посмотреть по второму разу, но далеко не все и столько времени на это не нужно. Открывается временное окно. Чем его занять? Тут-то я и вспомнил про Лумбини. А почему бы не попробовать? Чисто технически туда можно поехать и прямо из Читвана, но это далеко и долго по времени. Если оно все равно есть, зачем спешить – доедем сперва до Покхары, переночуем в той же гостинице и на следующий день двинемся дальше. План оказался идеальным – именно так переместиться из одной точки в другую комфортнее всего.
Утром следующего дня хозяин гостиницы на мотоцикле отвез меня на автовокзал и посадил в автобус. 4,5 часа дороги с двумя остановками и высаживаемся на автовокзале Покхары. Автобус встречает уже знакомый мне хозяин гостиницы «Сантана». Тут же вместе с ним идем в кассу и покупаем билеты на автобус «Покхара – Лумбини – Покхара» с вилкой 2 дня и 3 ночи. Время я тоже рассчитал правильно – больше двух дней в Лумбини делать нечего. От автовокзала до гостиницы я пошел пешком – и экономия и дела все по пути сделал – постригся налысо, поменял валюту, купил еды в дорогу и на вечер. Оставил вещи в отеле и до темноты прогулял по набережной. Далее – в отель и отдыхать – вставать с утра рано.
Отлично выспался и вышел из отеля в 6:55. Пешком до автовокзала дошел ровно за 40 минут – отличная разминка перед днем сидения в автобусе. Хотя дорога была интересная – ехать совсем в другую сторону – на юго-восток. Мимо дамбы, «Скрытого Бога», Шивы на горе и выше в гору. Практически везде придорожное пространство застроено жильем в упор. Сложно сказать в чем кайф жить непосредственно на автостраде. Если отойти от нее на 100 метров – нет вообще ничего. Ну да ладно, восток – дело тонкое! По пути 3 раза останавливались – поел самосов и дал-бата, а вот далее случился неожиданный и неприятный сюрприз – единственный за всю поездку. Вот не готовился я к этому!

От Покхары до Лумбини 75 км по прямой и 155 по автодорогам. При этом автобус из одной точки в другую идет ровно 8 часов. По непальским меркам – не так и много – из Читвана я ехал бы гораздо дольше. Проблема в том, что под названием Лумбини стоит довольно большая агломерация и автобус объезжает ее всю. То есть сперва он 6 часов едет по горам, а потом 2 часа колесит по Лумбини кругами с остановками в разных местах. Тут есть как минимум 2 автовокзала – это те, которые я видел сам, аэропорт имени Будды. Мы заезжали и туда, и туда со стоянкой, при этом водитель собирал попутчиков и развозил их по Лумбини в формате такси. Собственно, так и прошел день. Время между 5 и 6 вечера. Солнце садится и скоро станет совсем темно. Автобус останавливается в неизвестном месте. Лес за забором, грязные непонятные домики. Все пассажиры выходят, из багажника выгружают вещи, включая мой рюкзак. И что… Что делать-то? Куда идти? Где здесь Лумбини? Я долго показывал нынешний и обратный билеты водителю и его помощнику, но ничего дельного про «бас стоп» они мне не рассказали. Как назло, именно в этот момент резко обострился артроз, причем и на руках, и на ногах сразу. Не только ходить, но и двигаться вообще стало очень больно. Проблему надо решать, причем немедленно.
Смотрим, что есть вокруг. Туристическое агентство – то, что надо! Идем туда с билетами. Там мне все и объяснили. Оказывается, конечная точка именно тут. Остановка междугородних автобусов никак не обозначена, но это именно она. Чуть дальше по ходу движения есть будка в которой сидит диспетчер, но ее так просто не видно и зала ожидания с кафе тут нет. Дальше же не нужно, ни ехать, ни идти. Конечная цель – парк со святынями – находится прямо тут. Это тот самый «лес за забором». Ноги двигаются не особо и идти куда-то еще не то, что не хочется – не можется. Спрашиваю у этих же турагентов – а где тут гостиница. «А вот!» - прямо тут. Рассматривать разные варианты нет ни времени (уже темно), ни желания (ноги болят и руки тоже!). К тому же, обратный автобус в 6 часов утра. То есть поселиться нужно «вот прямо тут». Идем в гостиницу – Duniabi Dhaba Lodge / Guest House – 1000 рупий ночь – самое то! Место необычное. Прямо напротив буддийского парка пятиэтажный дом – для Непала это высотка. На первом этаже – кафе, магазины и автостоянка, на втором банк (!) – номера начинаются с третьего. Сперва испугал «туалет типа сортир» в общем коридоре. Позже выяснилось, что нормальные туалеты с унитазами есть в номерах. По большому счету, за такие деньги все вполне приемлемо. Но: первый раз в жизни жил в гостиничном номере без окон. То есть, окно было, но выходило оно… в коридор. Зато в плане расположения все подошло идеально. Кроме буддийских святынь смотреть в Лумбини не на что и вот конкретно от этого отеля не надо отходить дальше чем на 50 метров. Тут есть все – любые магазины и рестораны – тут же нашел аптеку – взял таблеток, раствор для инъекций и шприцев – вколол, закинулся таблетками и запил все это пивом. Ужинал и завтракал в кафе на первом этаже – вечером – момо в вареном или жареном виде, утром – перед выходом в парк – жареная лапша или рис с разным. Все блюда от 160 до 200 рупий – все вполне съедобное – не травился ничем ни конкретно тут ни в Непале вообще.

Сразу же – путем нехитрой математической операции можно подсчитать вообще все расходы на самостоятельную поездку в Лумбини. Автобус из Покхары и назад 2400 рупий, гостиница на 3 ночи – 3000, билет в платную часть парка – 700 рупий, 1 поездка на тук-туке – 400, проезд на катере по каналу – 50. 6550 рупий или 46,7 долларов. Менее 4 тысяч рублей! А все! Ну да, еще я ел и пил, но это не считается. Никаких других расходов не было. Дешево даже по российским меркам, а с ценами, предлагаемыми что в российском интернете, что в турагентствах в Тамеле это не соотносится вообще никак. За поездку в Лумбини там просят не меньше 900 долларов с человека. Короче говоря, все то же самое, что с Читваном, только самому получится еще дешевле!

В разных азиатских странах – не буду перечислять, туристам показывают самые разные буддийские «святыни», уверяя, что они «те самые». Не то, чтобы это чистый фейк, но исторический Будда там никогда и близко не был! В большинстве случаев для массового показа используется новострой – вот конкретно в Таиланде все такие объекты построены в течение последних 20 лет – когда я был там в первый раз ничего такого еще не было в помине. С технической точки зрения в Лумбини – тоже новострой. До 1990-х тут были джунгли. Абсолютно все храмы построены недавно, однако, на том самом месте. Тут нужно уточнить, что святых места в буддизме всего 4: на них прямо указал сам Будда при жизни. Собственно, Лумбини – «любимый» на санскрите – место рождения – в Непале. А все остальное – в Индии – Бодхгай – место просветления, Сарнатх – место первого поворота колеса Сансары и Кушингар – место ухода в паранирвану. Все! Список исчерпывающий – тот же Тибет к нему никакого отношения не имеет!

Очень важный вопрос: как разобраться во всем самому и быстро все посмотреть? На первый взгляд возникает некий сумбур – масса храмов, непонятно куда идти, однако, парк создавался по четкой и ясной системе и ее понимание существенно облегчает задачу. Весь парковый комплекс вытянут с севера на юг в виде прямоугольника 4,8 км в длину и 1,6 км в ширину. На южной оконечности расположено само место рождения Будды, на северной – Пагода Мира – точно такая же как в Покхаре. Между ними проложен канал с мостиками. Храмы и монастыри разных стран построены в стороны от него – на запад традиции Махаяна, на Восток – Тхеравада.  То есть все просто и понятно: сравнить можно с тем же Иерусалимом – главный храм и общая святыня в центре, а по сторонам святилища разных конфессий. Кроме пагоды на северной оконечности парка есть музей и автопарк. Строительство иных объектов – ресторанов, магазинов и гостиниц - на этой территории запрещено. То есть их тут нет! Так что поесть лучше всего в отеле перед выходом или брать что-то легкое с собой. Напитки, в том числе холодные продают около храмов и иногда внутри – прайс вполне приемлемый. На территории есть туалеты и источник воды. Я ее пил и остался жив и здоров. Да, еще весь парк и конкретный кусочек на севере числится как «Заповедник журавлей». Живых журавлей лично сам я там не видел – ни одного. Статуи и фото – да – в разных местах. Примечательно, что символ Лумбини это именно журавль, а не Будда.

Итак, встаем рано утром, завтракаем, берем с собой воду и идем смотреть святыни. Двух дней вполне достаточно для внимательного осмотра всего и даже повторного посещения наиболее интересных объектов. Теоретически можно управиться и за день, если передвигаться по территории на тук-туке или велосипеде. Где и почем сдают в аренду велосипеды я не знаю, поскольку такой вариант не рассматривал – я инвалид и с велосипеда падаю. А вот стоянки тук-туков находится у Пагоды Мира и парковых ворот и возить вас будут хоть целый день, но, во-первых, это дорого – проезд через весь парк насквозь – от Пагоды Мира до главного храма стоит 400 рупий, а во-вторых, как-то странно. Это как въехать в рай на старом «Запорожце». К святыням и храмам идут пешком! Да, на Цейлоне я ездил по комплексу Анурадхапуры на тук-туке, но там территория гораздо больше и времени на осмотр всего было мало. А по Непалу идем пешком!

Выходим из отеля, переходим дорогу и упираемся в ворота. Они размечены. Даже адрес гостиницы записан не по номеру дома и улице а «Lumbini, Gate No-5». У ворот есть туалет и будка с охраной – чистая декорация – вход в сам парк свободный и бесплатный. Везде стоят указатели со стрелкой к главной святыне Майя Деви Темпл. Слева по ходу движения от ворот стоит тибетский монастырь. Главный храм построен на останках III до нашей эры. Именно его называют «старейшим храмом Лумбини», но на самом деле это новострой на чужом фундаменте. Уже с его территории можно увидеть картинку, которой иллюстрируют вообще все тексты про Лумбини – белое квадратное здание на у пруда. Это тоже новострой – 2003 года – по сути – саркофаг, закрывающий древние руины. Вся прилегающая зона наглухо закрыта забором. Вход за него платный – 700 непальских рупий – интересно, что заплатить можно и индийскими – Индия рядом и индусов тут много. Рядом с кассой расположен гардероб для обуви – на территорию пускают только босиком. Сама по себе она не большая и сильно не впечатляет. Ну да, камни «не самые» и снаружи и внутри, да можно приложиться и… Колонна Ашоки – тут же у храма – тоже не впечатлила. Это тут она одна, а в Индии их есть еще 20 штук. В стороне – за прудом расположены площадки для медитации. Тут всегда многолюдно – монахи сидят вперемешку с паломниками. Много времени на осмотр центрального объекта лучше не тратить – все последующее будет гораздо интереснее. Идем от храма Майя Деви по главной аллее и выходим к площадке с большой надписью «Лумбини». С ней и парой журавлей туристы и паломники обычно и фотографируются. Далее –у начала канала в павильоне справа будет информационный центр для туристов. Стоит зайти – много интересных фотографий и толстая книжка про Лумбини бесплатно – нужно только в книжечку записаться – отметить страну и номер паспорта и поставить автограф. Именно отсюда начинается центральный канал. В центре, прямо на берегу горит вечный огонь. Все как в РФ, но не в память о ВОВ, а в честь Будды и мира. Огонь зажжен в 1986 году и символизирует мир, гармонию и единство во всем мире. Пламя для вечного огня привезли из США – почему – загадка – наверно оттого, что американцы спонсировали стройку. Тут же – у огня – стоянка лодок, на которых туристов и паломников возят по каналу. Цена символическая – 50 рупий. Однако, лучше всего пойти по берегу пешком, а назад вернуться на лодке.

Способы осмотра комплекса монастырей Лумбини есть разные – я рассказываю о том, как поступил сам, преследуя цель посмотреть тотально все с возвратом к наиболее понравившимся местам. Двигаться лучше по часовой стрелке – храмы и монастыри Западной зоны, на мой взгляд, интереснее. Сперва нужно идти по берегу канала, а затем отойти влево – постройки располагаются не непосредственно на берегу, а в глубине и прикрыты лесом.

Западный берег Лумбини отдан храмам традиции Махаяна – доминирующей в буддизме. Храмы разных стран похожи, как и все сооружения, предназначенные для одной цели, однако, есть и различия, характерные для каждой страны. С этой точки зрения, Лумбини – место уникальное. Словно в дверной глазок можно заглянуть в самые разные страны мира, ну, а если вы в них уже были, увидеть то, что точно узнаете сразу.
Зона Махаяны начинается с комплекса ступ – разной формы и размера. В части можно попасть внутрь, часть по непальской традиции монолитная. Буддисты из разных стран попытались представить в Лумбини постройки, наиболее характерные для своей родины. Вполне естественно, что непальцы возвели тут копию ступы Сваямбунатх из Катманду. Копия точная, такого же размера и тоже с глазами. Рядом большой храм построенный Кореей – многоярусная пагода. Естественно, Корея имеется в виду Южная! Только Кима в Лумбини и не хватало.
Прямо через дорогу от Корейского храма – китайская зона – буддийский монастырь Жонг Хуа. Строители старались повторить стилистику зданий Запретного города в Пекине. Два памятника у входа, львы, маленький храм вместо крыльца и закрытые галереи, по кругу идущие к основному святилищу.
Далее там же построен Вьетнамский храм Пхат Куок Ту – пагода с крышей, украшенной драконами. Мне не повезло – конкретно этот храм был закрыт на реконструкцию, так что посмотреть на него можно только через решетку ворот. Очень похоже на самый красивый храм Далата – Линь Фуок. К слову, вьетнамских храмов в Лумбини два – второй – Линь Сон – расположен чуть дальше – прямо на берегу центрального пруда. Храм очень компактный и тоже узнаваемый – тот самый Будда со свастикой на груди и фото с историей монаха из вьетнамской деревушки который ушел в Паранирвану. Правда, сделал он это, почему-то из Калифорнии.
Именно здесь – вокруг центрального пруда с искусственным островом расположено все самое интересное в Лумбини. Большинство самых красивых фотографий с места рождения Будды сделано именно тут. Храмы и ступы отражаются в пруду, а на острове стоит памятник Будде. Еще один – гораздо большего размера запечатлевает гигантского золотого мальчика, указывающего одним пальцем на небо. Храм под ним, как и многие другие пока не достроен. Бурное строительство идет по всем берегам пруда. Тут же, кстати, строится и российских храм. Узнать его можно без всякого труда. Это точная копия Петербургского Дацана Гунзечойней. При строительстве использовались те же самые чертежи и макет самого северного буддийского храма в мире. Пока возведена лишь бетонная коробка храма, но отделать его предполагается точно так же как петербургский исходник. Фантастика в духе Пелевина – войти в комнату дворца, расположенного в одном месте, а выйти в совершенно другом. К слову, это не единственная российская постройка в Лумбини. Фундамент копии петербургского Дацана заложили в ноябре 2023 года с участием питерских лам и российского посла в Непале, а в мае 2024 года буддисты Калмыкии открыли тут же – прямо на берегу пруда семиметровую Ступу Лотоса с российским флагом на боку.
Самая красивая ступа Лумбини, к слову, носит то же название – Лотоса. Целиком «Ступа Лотоса Дрикунг Кагью». Как ни странно, но построена она не азиатами, а немцами. Ступу возвела буддийская организация Немецкая Тара. Немцы смогли доказать, что азиатского в них больше чем в самих азиатах! По территории парка вокруг ступы можно гулять очень долго – кругом масса разнообразных статуй, а по углам стоят 4 огромных молитвенных барабана. Но и это еще не все! Самое интересное немцы устроили внутри! Потолок центрального зала ступы расписан под Мандалу. По стенам идут фрески, которые нужно рассматривать очень внимательно. Тут есть детальное изображение святынь Катманду – ступ Сваямбунатх и Боднатх, а так же совсем не типичные сюжеты из жизни Будды. Только здесь, к примеру, можно увидеть сцену того, как Будда кормит тигров. Кормит собой! Ножом режет свою ногу и поит кровью голодающую тигрицу и тигрят! Рисовать такое могло прийти в голову только европейцам!
Через забор от немецкой зоны – территория Франции. Французы не стали выпендриваться и ограничились небольшой ступой и статуей Будды в фонтане.
В другую сторону от ступы стоит японский монастырь Сакия Ниппон Дера – очень простая квадратная постройка в один этаж. Внутри храма – пустота и маленькая фигура Будды.
Кончается зона Махаяны еще одной постройкой в традиционном непальском стиле и Сингапурским храмом, который виден издалека благодаря синим элементам фасада. Рядом идет бурное строительство новых храмов, но на осень 2025 года они были очень далеки от открытия. Места на этом берегу канала предостаточно, так что застраивать буддийский парк можно еще долгие годы. Но пока смотреть тут больше не на что – имеет смысл вернуться на берег канала и пройти по нему до конца. Тут так же будет стоянка лодок, курсирующих по каналу, а далее, если пройти вперед и влево – здание Музея Лумбини. Вход туда бесплатен, но и смотреть внутри не на что! Интересно само здание, построенное по проекту японского архитектора Кендзо Танге. Экспозиция – очень сильно на любителя, углубленно интересующегося историей Буддизма. Есть несколько необычных статуй, интерьер пещеры с восстановленными фресками и, по большому счету все.
До конечной точки парка – площадке со Ступой Мира идти довольно далеко по разбитой и замусоренной территории с руинами современного происхождения. Проход к Ступе свободный. Я добрался сюда уже к вечеру и людей тут было мало, но вообще-то место популярное. Туристы едут сюда по каналу на лодках и далее на тук-туках и днем на площадке собираются толпы народа. К этому моменту ходить пешком мне уже поднадоело. За 400 рупий на тук-туке я доехал прямо до гостиницы – так и сказал, что мне к воротам №5 и пошел отдыхать. Знакомство с буддийским парком продолжилось на следующий день.

А неплохо получилось: день на Махаяну и день на Тхераваду – буквально «учение старейших», оно же «южный буддизм» - направление, распространенное в нескольких странах ЮВА. Восточная зона менее благоустроена и храмов тут гораздо меньше. Интересных три – Мьянмы, Камбоджи и Таиланда.
Попасть к храму Мьянмы просто: нужно дойти до того же вечного огня и свернуть вправо – высокую золотую ступу оттуда видно. Это самая впечатляющая часть комплекса, очень похожая на ступу Шведагон в Янгоне. Попасть в нынешнюю Мьянму весьма проблематично – десятки россиян находятся там в качестве рабов, а тут на ступу в южно-бирманском стиле можно посмотреть бесплатно и безопасно. Тут же расположен храм с тремя молельными залами, центр медитации Дхама Джанами, монастырь, построенный Шри Ланкой и храм богини Гаутами – единственный в комплексе женский монастырь. К сожалению, абсолютно все это было закрыто, хотя самих монахинь я видел накануне - на площадке для медитации у храма Майя Деви – лысые тетки в розовых рясах.
Идем дальше – устремленный в небо тремя летящими башнями монастырь Камбоджи. Некоторые называют этот храм самым красивым в Лумбини. Ну, мало ли кому-чего нравится, хотя хорошо, есть что рассматривать. Ворота монастыря исполнены в виде копии Ангкор-Вата – был, видел, все именно так и выглядит! Сам храм и фрески внутри символизируют победу Будды над сансарой. Из картинок внутри – очень запоминающиеся сцены с буддийской Богоматерью. Чуть дальше от Камбоджийского монастыря несколько недостроенных сооружений без подписей и пруд, закрытый в бетон. За ним – Индийский храм – ни об чем – был и во дворе, и внутри – никакого впечатления не произвело.
Тайский храм, точнее. Королевский Тайский монастырь, находится еще дальше, фактически в лесу. Храм построен из белого мрамора и очень выигрышно смотрится на зеленом фоне. Тот, кто был в Таиланде, опознает монастырь без всякого труда – вот именно так там подобные сооружения и выглядят. Самый доступный – «Белый» храм в Паттайе на шоссе Сукхумвит. Другой вариант – сходная постройка в Чиангмае. На месте – все то же самое. Со стороны храм смотрится очень большим, но функциональна лишь маленькая часть в самом центре. На территории есть и другие постройки, но вход туда закрыт. В целом Тайский монастырь неприятно выделяется на окружающем фоне обилием табличек с запретами, а так же предупреждением о монастырских собаках, которые кусаются. Если в Таиланде вы уж были, эта постройка в Лумбини вас не впечатлит – храм и храм. Внутри лично я нашел пузырек тайского масла. Естественно, забрал – дома ходил с ним в баню – хватило на 2 месяца. По большому счету, осмотром Тайского монастыря знакомство с Восточной зоной парка Лумбини можно заканчивать – больше вот конкретно тут ничего нет! Поскольку время все равно осталось, я пошел в Западную часть парка – к главному пруду и еще раз обошел наиболее понравившиеся места. Например, Центр Медитации – узнать его можно по огромному куполу – внутри тоже очень интересно – и в зале для медитации посидеть можно и кафе с сувенирным магазином там тоже есть. Далее – выход к северному концу главного канала, лодка – проходит весь канал ровно за 10 минут, и в отель – отдыхать и спать. Утром – подъем и выход в 5 часов. Прямо у гостиницы сел в тот же самый автобус, на котором приехал сюда и тем же путем вернулся в Покхару.


На посошок!

Про возвращение из Непала в Россию особо нового рассказывать нечего. Автобус из Покхары в Катманду. 3 дня до самолета: не сказать, что они были совсем лишними, кое-что новое я все-таки увидел, хотя в целом был глобальный самоповтор. В последний день – гулял по городу, еще раз прокатился на «адском колесе» в Фан Парке, попробовал разных блюд в ресторанах на Дурбаре, погулял по Тамелю и на такси в аэропорт. Все четко и по расписанию – точно так же, как по пути сюда, с той разницей, что пересадка в Шардже была шестичасовая. Не спал – сидел читал книжку. К обеду уже в Москве – сразу на автовокзал и… далее было путешествие по осенней России с заездом на Волгу – в левитановский Плес и в Питер – для контраста самое то!
Как подвести некоторые итоги? В целом поездка удалась! Абсолютно все запланированное сделано, более того, «план перевыполнен»! Лумбини изначально не планировалось вообще! Поездка получилась гораздо интереснее планированного на это же время Таиланда. Принципиальная новизна увиденного, яркость и острота ощущений – вот именно этого и хотелось. В таком плане Непал гораздо лучше Таиланда. Да, ни моря, ни фруктов тут нет, зато азиатского колорита тут больше, храмы и святыни разнообразнее, интереснее и аутентичнее и кухня в Непале лучше – я не ем рыбу, так что тайские изыски идут мимо. В конце концов, тут все гораздо дешевле, чем в Таиланде, да и едут туда, если вот совсем честно, не ради моря с фруктами, а для того, чтобы вкусить легальных там веществ и воспользоваться массовой проституцией. А как с этим в Непале? О, тема очень интересная!


Изнанка сущего

Революция Z, смартфоны, интернет… это все, конечно, интересно, но только это фасад, парадная сторона, за которой скрывается такое… Это даже не средневековье, тут «волосы встают дыбом даже на гладком-гладком полу в парикмахерской»! Такой жути реально нет нигде! В этой части непальцы тайцев уверенно переигрывают! Но, по порядку.


Менструальные избы

Те самые, из стихотворения в начале! Правильно и целиком обычай называется чхаупади – «неприкасаемое бытие». В индуизме женщина во время менструации считается нечистой с очень далеко идущими последствиями – буквальным изгнанием из дома в сарай, хлев или ту самую «менструальную избу». В реале это никакая не изба, а хижина из говна и палок в лесу или на отшибе в горах. Именно туда в целях изоляции отправляют женщин и девушек во время месячных, а так же женщин сразу после родов, причем, вместе с детьми. Затворницам запрещается пользоваться теплыми вещами, иначе (нечистыми станут и они), есть они могут только рис с солью, запивая их водой. Обычай соблюдается несмотря на то, что пост в изоляции и холоде опасен для здоровья. Пока в центре Катманду беснующиеся зумеры жгли правительственные здания и громили гостиницы их ровесницы в деревнях сидели по таким хижинам, страдая от голода и холода. Непальское правительство пытается бороться с порочной традицией много лет. Чаупади неоднократно запрещали на законодательном уровне. Просто так в 2005 году, а в 2017 ввели штраф за принуждение к затворничеству. Толка от этих мер не было никакого. Не все отношения между людьми регулируются нормами права. В деревенском обществе дамы, отказывающиеся от месячного карантина автоматически становятся париями – их обвиняют во всем плохом, что может случиться в деревенской жизни, так что большинство идет в те самые избы добровольно. Исчезнут ли они когда-нибудь – сказать сложно. Хотя, казалось бы, какое поле для деятельности производителей гигиенических средств. Нет, а вот реально открыть избы с названиями самых известных брендов… Ничего такого не получится. Непалки сразу же передут туда абсолютно все, включая детей и старух. Вне «проклятого» периода они живут не намного лучше! Индуисты сами честно говорят, что худшее, что может подарить судьба, это рождение в Непале в женском теле.


И мама, и бабушка…

Другое явление, с которым давно и безуспешно борются – наследственная или кастовая проституция. В Непале до сих пор существует каста проституток – Бади. Кастовая система тут аналогична индийской. Бади – одно из ответвлений неприкасаемых, появившееся в XIV веке. Изначально это были бродячие артисты, которых поддерживали представители высших каст, пользовавшиеся за это их женщинами. Прошло время, представления с песнями и танцами стали никому не интересны, зато спрос на проституцию никуда не делся. С него и живут современные Бади. Девочек готовят к профессиональной деятельности с раннего детства. Проституцией занимаются все вокруг – матери, сестры, тети, так что подобная карьера кажется вполне естественной. Официально с явлением пытаются бороться, предлагая потомственным путанам деньги или непыльную работу. Компания по создания вакансий для бывших проституток провалилась с треском – на такую работу они просто не пошли, заявляя, что торгуя собой получат намного больше. Беда еще и в том, что название касты в Непале выносится в фамилию. Отношение женщине с фамилией Бади не изменится даже если она не занимается проституцией, так что никакого выбора у непалок, по сути нет. Вполне понятно, что таких женщин редко берут замуж. Рожают они от клиентов, при этом дочери идут в проститутки, а мальчики – в рыбаки. Их жены автоматически получают фамилию Бади и, соответственно… Одним словом, все прелести кастового общества!
Однако, это экзотика! Проституция в таком виде ориентирована исключительно на внутреннего потребителя – на непальцев. А как быть туристам? О, все предельно просто! Да, такого разгула проституции как в Паттайе тут нет, но при большом желании все легко найти без труда. Сауны и массажные салоны в Тамеле – через дом. Нельзя сказать, что с расширенной программой работают они все, нет, не все – 9 из 10! Просто спектр услуг нужно оговаривать заранее. Уличных проституток в Тамеле лично я не видел, потому, что не искал, но в отзывах люди пишут, что они есть, включая прилетевших из Таиланда трансвеститов. Зато в Интернете то же самое легко найти в пару кликов. Масса анкет с фотографиями, широким спектром услуг и контактами в месседжерах. Смотрел, не вдохновило! Это вопрос личных предпочтений – вот конкретно мне нравятся азиатки, но не такие. Мимо кассы – не надо!


Дурман для Шивы

Если массовой проституции в Непале нет, то массовой наркомании – сколько хочешь. Уличных проституток в Тамеле лично я не видел, зато наркотики тут предлагают на каждом углу: то и дело звучит «гашиш-ш-ш!». В Покхаре все то же самое происходит на набережной и главной улице Лейксайда. На рынке разное зелье продается в открытую. И в храмах Катманду – том же Пашупатинатхе тоже. Дело в том, что курение вот такого является частью индуистской культуры. Именно поэтому в деревенском Непале тем же самым смогут угостить просто так, как у нас семечками. Вдыхая дым, непалец делает символическое жертвоприношение Шиве – половина дурмана идет непосредственно ему. Бороться с таким явлением не имеет смысла, тем более что именно в Непале издавна производят лучшее зелье во всем Индустане – сказывается горный климат!


Неправильные пчелы делают неправильный мед!

То же самое тут готовит и сама природа! Винни Пух был прав! Неправильные пчелы действительно делают неправильный мед! Правда, мишка немного ошибся с местом: это не там, где живет Кристофер Робин, а в Непале, на высоте более 3500 метров. На гербе Непала изображены красные цветы родендриона. Так вот оказывается, в пыльце содержится… такое содержится, даже писать не буду что! Да, у нас конкретно такие родендрионы не растут! Зато непальцы охотно рвут цветы и натурально едят их: подарил девушке букетик, а она… А еще пыльцу с цветов в горах собирают гигантские пчелы Apis Laboriosa - больше 3 см в длину. В малых дозах мед целебен, в больших вызывает галлюцинации и сводит с ума. Килограмм меда стоит около 120 долларов – его собирают с риском для жизни – лезут в гигантские гнезда по веревкам. Собирают, а потом садятся у костра попить чайку с медом… Да, в городах мед тоже продают, и еще дороже, но это обычный мед, в который мешают… последствия употребления могут быть любыми, так что ну его – в горах и так хорошо!


Непал: стоит ли ехать дальше?

Спойлер: нет, не стоит. Неоправданно и дорого, ну или если хотите «неоправданно дорого»!
Возникает естественный вопрос: куда уж дальше то! Страна и так не туристическая, по крайней мере массового туризма тут нет. А очень даже есть куда – рядом Тибет и Бутан, которые по незнанию кажутся очень привлекательными. Однако, если внимательно разобраться с ценами и предлагаемой программой на месте возникает только одна мысль: «А ну их на…!» Почему? Все очень просто: и то, и другое закрытые территории, попасть, что в Тибет, что в Бутан можно только в составе организованной группы при оформлении специального разрешения. Оттого и цены такие! Организованный туризм тут дешевым быть не может. Относительно Непала, кстати, можно сказать то же самое – в интернете с людей, не разбирающихся в теме требуют какие-то дикие деньги – в реале все стоит в 10 и более раз дешевле.
Но у нас сейчас не про это! По порядку:

Тибет – в нынешнем виде – чистый миф. Туры туда из Непала предложит любое турагентство в Тамеле. Цены начинаются от 1200-1300 долларов. Вся разница заключается в транспорте – как добираться до Лхасы – автомобилем (1200 км), самолетом (600 км), используя оба варианта и сколько именно находиться на месте. А вот не катит! Что именно вам покажут за такие дикие деньги?
1. Горы и Эверест с обратной, не непальской стороны. Никакой разницы с Непалом, только тут все бесплатно.
2. Дворец Потала – допустим, да и что? Резиденция Далай-Ламы много лет находится вообще в другом месте. Там музей, причем, один в один как в СССР «религии и атеизма». Его делали противники Далай Ламы. В Китае он официально считается не буду писать кем – ну типа Гитлера или Бен Ладена. Если у туриста увидят фото или книжку с портретом – запросто могут развернуть на границе!
3. Монастырь Дрепунг Гоман. Тоже, допустим да, но там то же самое – кукольный театр и люди, которые не в теме (99 из 100) вообще не поймут в чем разница – в Таиланде (Вьетнаме, Камбодже, Шри Ланке, Непале… - нужное подчеркнуть) типа то же самое!
4. Рынок с сувенирами. Абсурдно! В Непале то же самое и вообще там есть лагерь тибетских беженцев, в котором… короче, не надо никуда ехать за 1200 долларов. В Покхаре на автобусе за 30 рупий и будет то же самое.
5. Кайлас – священная гора. Это да, но она находится вообще в другом месте – от Катманду туда добираться столько же сколько в Лхасу. Ехать имеет смысл ради коры вокруг Кайласа, а это более 50 км – сверхмарафон в условиях высокогорья. Допустим да, но результаты могут оказаться любыми.

Бутан
Тут все то же самое, только хуже. До недавнего времени страна была вообще закрытой. Сейчас туристов стали пускать, но в очень ограниченных количествах и только в рамках туров, которые организуются местными фирмами – все как в Северной Корее. Путевки стоят дорого. Цена рассчитывается исходя из минимума 250 долларов на человека в сутки. Это дико дорого! Что покажут за эти деньги? Те же самые горы и храмы, что в Непале и таких же индустанцев, только в Непале они с мобильниками, а тут без. По идее все! Даже у Кима будет поинтереснее!


Что привезти из Непала?

О, вот лично у меня тут ответ однозначный: все то же самое, что из других стран: фото, загар и впечатления. А все! Материальных предметов не надо по двум причинам: их негде хранить и виду бесполезности. В самом деле: сувениры – это именно то, что вы никогда не купите дома. Что предлагается конкретно в Непале. Сразу и на вскидку: нож кукри, поющая чаша и танки. А вот не надо такое покупать!

Нож кукри - годится только для того, чтобы повесить на стенку. Использовать его по назначению проблематично по причине изогнутой формы. Да, в Непале с таким на поясе ходят охранники – реально ходят – в центре Катманду и в магазинах, но использовать они его предполагают в качестве дубинки. То есть драться тяжелой железякой с ручкой. Оно вам надо? Да, есть иные варианты применения. Вот в нулевые в Питере какие-то затейники вставили такой нож в руку Ленина у Финляндского вокзала. Очень органично смотрелось, но тоже мимо. Да, и кстати, в самолет с ним не пустят!

Поющие чаши. На эту тему можно прочитать уйму всего: как слушать с их помощью Вселенную и гарантированно услышать ответ, как заряжать воду... На месте непальцы охотно навешают готовым слушать на уши любой лапши. Это как раз тот случай, когда надо не слушать, что люди говорят, а смотреть, что они делают! Очень внимательно! Видел сам: в сувенирном магазине действительно стояла чаша с водой. На полу. Из нее поили собаку. А все!

Танки. Имеется в виду не игрушки военного характера, а традиционная буддийская живопись. Ну, если вы в ней хорошо разбираетесь, то да, но действительно раритетная вещь и стоить будет соответствующе. Хорошо подумайте зачем она вам и как такое будет смотреться в интерьере современной квартиры. Да, у меня висит 3, привезенные в нулевые из Бурятии, но я художник и живу в мастерской, где висит ему много чего, так что норм, а вот в стандартной квартире такое вряд ли будет уместно.

И тем не менее, кое-какие сувениры я привез. Прежде всего вот это: обычные вещи, которыми можно пользоваться в быту каждый день

Палка-Непалка
Тут приключилась курьезная история и не в первый раз – в третий – ранее то же самое было в отелях в Питере и в Мармарисе. Я инвалид 2 группы и хожу с палкой. На ночь оставил ее у двери номера и ее… Типа сперли. Потом оказалось, что ее забрала уборщица. Трость она потом вернула, но вещь нужна постоянно. Допустим, по прямой и ровной поверхности я могу ходить и без нее, по пересеченной местности – никак. Прошел в магазин товаров для трекеров. Одна палка для гор с встроенными фонариком и компасом – 800 рупий – чуть больше 500 рублей. Да, фонарик развалился в тот же день, но все остальное прослужило месяц – я ее даже в Россию привез и пойду с ней в трейл уже тут!

Традиционная непальская шапка Дхака Топи
Я все время стригусь налысо, а временами череп еще и брею. Вот и в Непале тоже стригся 2 раза за месяц (300 рупий в Катманду, 400 в Покхаре). Солнце светит ярко, к тому же горы – высота, череп обгорает. Вот и купил – всего за 200 рупий

Лекарства
Это тема отельная! Как ни странно, их имеет смысл везти – из-за цены и потому, что в РФ такое без рецепта просто не продадут! С явлением столкнулся случайно: по приезду в Лумбини у меня жутко обострился артроз. На руках болели все суставы одновременно – это очень плохо! Что делать? Лечь и лежать, не двигаясь! А все равно больно! С собой из России я брал диклофенак таблетками, но к этому времени я их благополучно склевал. Зато оставалась водка… Глотнул из горла и пошел искать аптеку. Нашел. Написал название основного компонента латиницей и мне тут же все показали. Хочешь – таблетками, хочешь – уколами. Все доступно и дешево. Огромная пачка на 200 таблеток стоит 50 рупий (около 30 рублей – у нас упаковка из 40 таблеток 230 рублей). Ампулы – 100 рупий за 5 штук – взял и то, и то и ведь помогло же! Да, диклофенак это жуткая отрава! В том же Непале проводили исследования отчего передохли хищные птицы. Оказалось, птицы ели мясо животных, которых лечили диклофенаком. У нас от него помер певец Пьер Нарцисс… Ну да, вредно, но помогает же…
И еще отдельно: таблетки для обеззараживания воды. Долго и безуспешно искал в России – вот реально очень надо, а нигде нет. Зато в Покхаре – в любом продуктовом магазине, ну или в Тамеле, в тех, что для трекеров.

Книжка про Лумбини
На английском и китайском языке. Бесплатно дали в информационном центре, правда, попросили записать в книгу страну и номер паспорта и расписаться. Подарил в библиотеку петербургского Дацана Гунзечойней.

Молитвенные флаги
2 комплекта. Последнее, что купил перед отлетом – деньги все равно оставались, менять мелочь некогда вот и… Пойду в поход – развешаю у палатки. Очень хорошо будет смотреться на Большой Валдайской Тропе или на Соловках!

Фашистский след
Пластиковая композиция в виде следов человеческих ног и свастики. Что это? Зачем? На самом деле все очень просто: в последний день праздника Тихар в Непале принято украшать улицу перед домом, воздвигая маленький алтарь. От него в дом прокладывают «дорогу» - ставят свечки или рисуют следы. А в центр кладется как раз такое изделие – это все для привлечения удачи, чтобы духи увидели, пошли по следам и… Зато в нашей культуре такие символы принимают радикально иное значение. Вот представьте: положить перед дверью, наклеить на нее, сунуть соседям в почтовый ящик… «Караул! Фашисты убивать придут! След-то кроваво-красный!», ну а если на 9 мая… Сувенир я подарил знакомой, не знаю, что она с ним сделала.


Монеты от непальских святынь

Еще вариант: везти домой не материальные предметы, купленные за деньги, которые можно было потратить иначе, а сами деньги – коллекцию монет. Важная оговорка – монет в обращении в Непале нет - да, в реале они есть, но при курсе Е 180 монетки в 1, 2 и 3 рупии не актуальны. Их используют только в сакральных целях – для жертвоприношений и ритуалов. Коллекцию я собрал по храмам и святилищам. Вот реально с алтаря самого старого храма в Лумбини и из священного источника на горе Сарангкот в Покхаре. Я их не крал! Взамен положил российских рублей с орлами. А коллекция получилась очень интересная – хоть продавай! Хотя монеты тут имеют не столько нумизматическую, сколько сакральную ценность – насверлить дырок и сделать оберег-амулет!
Но, по порядку!
Мелочь – 1 рупиевые монеты из разных мест – от статуи Вишну, из святого источника в Катманду и из самого почетного крематория в Бхактапуре – вот реально из пепла! Там принято класть покойному по монете на глаза и еще одну в рот – вот это как раз оттуда
Монетки по 3 рупии – от святилища у водопада Деви в Покхаре – там их меняют на бумажки – для жертвоприношения на лингам Шивы – кое-что я принес, но это осталось! Еще - индийские рупии – вот ими, кстати, можно расплатиться. Выловил из святого источника в Покхаре.
Ну и наконец, жемчужина коллекции – три штуки нашел прямо у храма Майи Деви в Лумбини– непосредственно, там, где родился Будда! В их числе монетка с портретом английской королевы – никогда не держал в руках английских денег, а теперь…
Нет, а что? Это в любом случае лучше магнитика на холодильник – он точно рано или поздно пойдет в мусорное ведро, а монеты можно, например, продать. А почем? А вот, специально посмотрел в интернете: Хит: Биметаллическая монета в 10 рупий 772-1375 рублей. Второе место Раджив Ганди – 1 рупия 1991 года – 676 рублей. Королева Елизавета II: по дешевке 266 рублей. 1 рупия 1999-2001 годы 164-379 рублей. 2 рупии – «Рука с двумя пальцами» 58-141 рубль


А чего их всех поубивали?

А еще монетки наводят на разные мысли. Хоть про тех же Ганди. Фамилию слышали все, однако мало кто в курсе, что ни один Ганди своей смертью не умер – их всех убили, и, если ознакомиться с историей, становится совершенно понятно за что. Это вовсе не персонажи анекдотов про «сиськи-масиськи» и Путина, которому поговорить не с кем. Все гораздо серьезнее и интереснее. Но, по порядку

Махатма Ганди

Отец индийского мира в нынешнем виде. До конца Второй Мировой все пространство от Афганистана до Таиланда было едино и входило в Британскую Империю. Поделить его на отдельные страны – придумал именно Ганди. Так и получились нынешняя Индия и Пакистан. Они воевали друг с другом совсем недавно – российскими самолетами. Конфликт был неизбежен, несмотря на милионные переселения людей из страны в страну. Индусы, оказавшиеся в Пакистане, обоснованно считали себя преданными. При этом Пакистану еще и огромную контрибуцию заплатили – это тоже была инициатива Ганди. Вот конкретно за это его и… Киллеры оказались упорными: два раза они пытались его зарезать, один раз закидали гранатами и наконец, расстреляли из пистолета в упор во время молитвы.

Индира Ганди

Очень-очень неоднозначный персонаж! Кстати, Ганди она не дочь и не внучка – просто однофамилица. Индира – дочь ученика и последователя Ганди Джавахарлара Неру. Ганди она по мужу. Выбирала его, очевидно, по фамилии – брак оказался святотатством – Неру и Индира были из касты брахманов, а муж из стоящей ниже касты кшатриев. Вместе они, фактически не жили, но умудрились завести двоих сыновей. Но это личная жизнь, а как политик Индира Ганди прославилась кампанией по контролю рождаемости, выразившуюся в массовой кастрации индусов и борьбой с террористами-сикхами (это не те, что из «Звездных войн», не «ситхи»!). Борьба проходила так: в храме массово расстреляли вообще всех – более 5000 человек. Да, там действительно были террористы, но в пропорции 1/50 – 100 человек на 5000 верующих. Вот конкретно за это ее и… Причем свои же охранники. Ганди шла давать интервью актеру и журналисту Питеру Устинову (толстый с усами – играл Пуаро в фильме «Смерть на Ниле») и отказалась одевать бронежилет, дескать, он ее полнит. Хотя, и жилет бы не помог – стреляли в упор из пистолета и автомата больше 30 раз. В больницу Индиру привезли через 10 минут после расстрела, а толку…

Санджай Ганди

Младший сын. По сути, индийский доктор Менгеле. Компанию по массовой кастрации в жизнь проводил именно он – составил план – кастрировать 30 000 индусов в неделю. На бумаге предлагалось стерилизовать мужчин, у которых уже есть двое и более детей. В реале – облавы по деревням и вообще всем «серпом по…» - от стариков до подростков. Он же придумал создавать лагеря для кастрации и проводил праздники, прямо в ходе которых… Он же и теми же методами пытался уничтожить трущобы в Дели. Погиб в очень странной авиакатастрофе – разбился на спортивном самолете – расследования не было, его запретили по непосредственному указанию Индиры Ганди.

Раджив Ганди

Старший сын. Взорван шахидкой во время предвыборного митинга вместе с целой толпой народа. За что? Тут все совершенно понятно. Конкретно он втянул Индию в войну, которая шла на Цейлоне. Коренное население острова – сингалы, воевало с пришельцами из Индии – тамилами. Ганди послал в Шри Ланку индийскую армию, чтобы она на стороне сингалов воевала против индусов – за это его и взорвали.


Можем повторить?

Естественный вопрос, возникающий после любой поездки вообще: «А ты еще раз туда поедешь?». В случае с Непалом сразу и однозначно ответить сложно: скорее нет, чем да. Сходить в трекинг – хорошо, но лететь только ради этого – слишком дорого. А вот если совместить с поездкой в иные страны – Шри Ланку, Индию и тот же Таиланд – да. Ни обратных билетов, ни иных документов тут в аэропорту не спрашивают – можно использовать Катманду как базу для поездки по ЮВА. Вот это вариант вполне реальный!


Сергей Андреев
Январь 2026