Вспоминая Италию... Часть вторая

(Продолжение саги об одесской девочке)

Между Германией и Италией

11 октября. Весь вчерашний вечер и всю ночь ехали из Германии в Италию. На этот раз я собралась не спать, пока не увижу Альп, благо мы выехали из Дрездена ещё при свете дня. Горы начались совсем скоро, как только мы въехали в Баварию, это Франконские Альпы, пологие, уютные. Оставили справа Мюнхен, слева – Зальцбург и въехали в настоящие Тирольские Альпы, и хотя стемнело, можно было различить заснеженные вершины. Они казались совсем близкими из-за своей высоты.

Автобус то нырял в тоннели, то мчался по высоченным виадукам и как будто парил в воздухе. Внизу в долинах приветливо светились огни горных деревень, а выше на склонах прилепились сказочно подсвеченные замки с зубчатыми башнями и шпилями. А вот вершина совсем близко! Шофёр обронил: - Инсбрук… – Так мы, оказывается, в самом сердце Тироля, где уже не раз проводились зимние Олимпиады! А слева вознесся белый пик, это Гросглокнер, «Большой колокол» в переводе с немецкого, четырехтысячник,. Ну, как тут уснуть?

Я всё ждала, когда мы въедем в бесконечный туннель, но выяснилось, что мы сначала пройдём через перевал Бреннер, высота которого всего 1371 м. Мы мчимся по широкому автобану со скоростью 100 км в час, рядом и навстречу – длинные фуры всех стран, вдоль всей трассы оранжевым светом горят фонари, вспыхивают катафоты, и кажется, что ты не в суровых горах, а где-нибудь между Парижем и Берлином.

Над автобаном перекинулся огромный голубой светящийся мост: BRENNER- BRENNERO. Значит, мы поднялись на перевал, и будет длинная санитарная остановка с 1.00 до 1.40. Туристы повалили в туалет, блистающий чистотой, белизной и разными полезными приборами. Всюду кипела дорожная жизнь. Шофёры заправляли горючим машины и сами заправлялись в просторном кафе, работал супермаркет – и всё было залито нестерпимо белым светом, отчего ночь и горы казались непроглядно чёрными. А в небе переливались близкие голубые созвездия, только наша Большая Медведица была у самого горизонта.

Через Альпы к Адриатике

Мы покинули гостеприимный перевал и покатились вниз, в Италию. Снова пошли туннели, но я уже не таращилась на фуры, едущие в опасной близости от нашего окна, а надела на шею надувной заголовник, откинула сиденье и постаралась заснуть. Женя уже клевала носом, бесполезный заголовок торчал у неё на затылке, Таня привалилась к окну и, кажется, тоже заснула. Спокойной ночи, Альпы! Ещё увидимся!
Рассвет застал нас в северо-восточной Италии, где Альпы стали Итальянскими. Стороной проскочили знаменитое головоломное Кортина д’Ампеццо, потом горы снова стали пологими и зелёными (это уже Апеннины), а там и вовсе покатили по равнине. С восходом солнца мы уже остановились на транспортном терминале напротив Венеции. Отсюда по трёхкилометровой дамбе идут железная дорога и шоссе в Венецию, но мы поплывём в «моря царицу - Веденец славный», конечно же, на кораблике, который здесь называется вапоретто. Мы так резво устремились к нему (утренняя прохлада подгоняла), что Женя споткнулась на незаметном бугорке асфальта и опасно упала ничком. Очки отлетели в сторону и чудом не разбились. Все бросились поднимать смущённую Женю, к счастью, обошлось без травмы. Наверное, она засмотрелась на огромный паром «ATHENA» («Афины», по-нашему), который стоял у причала, удивляя нас своим тупым носом. Мы благоразумно заняли места в закрытом салоне у иллюминатора.

Моё второе пришествие в Венецию

К моему удовольствию, на этот раз мы подплывали к Венеции с другой стороны, и я залюбовалась новыми для меня видами. Вот остров Джудекка с мысом Таможни и Меркурием на золотом шаре, а рядом – белоснежная Санта Мария Салюте. А вот островок с церковью Сан Джорджо Маджиоре, с колокольни которой открылась Венеция перед героиней «Высокой воды венецианцев» Дины Рубиной. Утреннее солнце сделало панораму города золотистой, а воду лагуны – светло-бирюзовой.

Проплыли мимо Пьяцетты и Дворца Дожей и вышли на берег у причала №6, как свободные белые люди. Мы теперь «шенгенцы», и не надо стоять в очереди к паспортному контролю, как в прошлый раз, когда мы приплыли из Хорватии.
Наша группа – на площади Сан Марко. Здесь пока совсем мало народа, мы одни из первых. Ждём экскурсовода. Подходит некто в плаще и берете с козырьком и что-то говорит баритоном. Я подумала, что это мужчина. Оказалось, что это дама, синьора Дана. Немолодая, смуглая, с большим ртом и какими-то жгучими глазами. Говорит с акцентом и пытается шутить. Рассказывает о дожах, о Наполеоне, об особенностях характера венецианцев, а потом вполне серьёзно предупреждает, что площадь часто оказывается под водой в часы прилива и особенно, когда ветер дует из лагуны.
 - Сейчас полнолуние, - сказала она, - так что всё может быть!

Весёлый и суровый Сан-Марко. Типичная campo с нашим кондотьером

Мне повезло: она повела нас туда, где я не была в прошлый раз. Сначала – в собор Сан Марко: древность невообразимая, одиннадцатый век, время крестовых походов и расцвета Византии. Снаружи серебристый собор с пятью куполами кажется лёгким и светлым, но это обманчивое впечатление. Внутри он огромный, темноватый, поблескивающий золотой и темно-синей мозаикой. Наверное, он должен был внушать верующим трепет перед вездесущим неумолимым богом. Но неожиданные стройные бронзовые лошадки на фронтоне – это лукавый намёк, что, кроме смирения и молитв, есть и другие радости жизни.

Вообще, площадь Сан-Марко с её призывными столиками кафе, с двумя постоянно играющими оркестрами, с весёлой разноязычной толпой, с пёстрыми сувенирными термитниками представляет собой антитезу замыслу этого собора. Впрочем, это относится только к интерьеру собора. Снаружи он никак не спорит ни с ажурным Дворцом Дожей, ни с мавританскими арочками Прокураций, ни с Часовой башней – всё это весёлая жизнерадостная смесь, ставшая гармонией.

 Синьора Дана устремилась под арку Часовой башни и повела нас по немыслимо узким улочкам, обещая показать типичный уголок Венеции, типичную campo, на которую выходят дома горожан (в Венеции только площадь Сан Марко называется пьяцца, остальные – кампо, а совсем крошечные – кампино).

Мы прошли через парочку каналов (rio), бегло глянули на кампо и церковь Санта Мария Формоза («Цветущая») и вышли на небольшую площадку не больше 100х100 метров, окруженную обычными домами с магазинчиками и колодцем для сбора дождевой воды. Но, посмотрев чуть подальше, мы увидели конную статую. Привет! Это же наш кондотьера Бартоломео Коллеони,  что стоит в Итальянском дворике нашего музея на Волхонке! Здесь он стоит перед величественным фасадом готической базилики Санти Джованни э Паоло, рядом с которой под углом 90 градусов пристроился изящный дворец, в котором раньше находилась Скуола Гранде ди Сан Марко. Такие «скуолы» богатых горожан, по словам Даны, занимались исключительно благотворительностью, теперь здесь городская больница. Площадь называется по имени церкви Санта Мария Формоза , а канал – Rio Medicanti (медицинский?).

Обед с бокалом и вокалом

Проведя нас к набережной Гранд Канала и показав издали мост Риальто, синьора Дана распрощалась с нами, отпустив нас в свободное плавание по улочкам Венеции. Зашли в маленький ресторанчик пообедать. Раздатка, как у нас в столовых самообслуживания. Повар возле судков настойчиво предлагает какие-то затейливые салаты с морскими деликатесами, но получив наш твёрдый отказ, обиженно суёт макароны («пасту»). Я уже пробовала в Милане это блюдо: обычные макароны с кетчупом, ничего особенного, поэтому выбираю равиоли (вспомнила, как в Киеве зять повёл нас в итальянский ресторан, и я там совершила обидную промашку и завидовала тем, кто выбрал равиоли). По совету нашей Ирины все мы взяли ещё по бокалу сухого вина.
Не успела я расплатиться, как мой поднос схватил невысокий чернявый официант в белом фартуке и понёс его в маленький зальчик, держа высоко над головой и распевая «Санта Лючию». В этом зале потолок поддерживали тёмные балки, а стены, столы и скамьи были выдержаны в средневековом стиле. Равиоли – маленькие пельмени, плавающие в бульоне, - очень напоминают наши «из мяса молодых бычков». Вино было холодное и приятное, не кислое и не терпкое, жаль, я не запомнила названия. Официант поблизости продолжал заливаться. Мы сказали ему «Ариведерчи, синьор Карузо!» и ушли. Лера говорит, что мы допустили оплошность, не оставив ему чаевых, но мы же не знали, что в итальянской столовой самообслуживания надо давать на чай…

На Сан-Марко в полдень

После обеда Таня и Женя поспешили во Дворец Дожей, а я решила погулять, купить сувениры, послушать, как два мавра на Часовой башне отбивают время. Гуляя по площади, я подошла к ливневому колодцу. Из отверстий в люке выплёскивались фонтанчики и бурунчики воды. Вскоре вокруг люка образовалось озерцо. Я посмотрела на часы: приближался полдень, время прилива, о котором говорила синьора Дана. Тут лохматое золотое солнце на часах подошло к числу XII, мавры начали отбивать время, и я отвлеклась. А когда посмотрела вниз, то увидела, что вода подошла к моим ногам. Но никто не запаниковал. Я успокоилась и пошла выбирать сувениры.

Конечно, надо купить несколько масок, это же будет такой знатный подарок! Вот как пишет о них Рубина: «Это  были  бесстрастно улыбающиеся женские  лики.  У одной  надо  лбом поднимался  веер  из голубых перьев. У  другой  - золотая тесьма  выложена  змейкой  на лбу и вдоль левой щеки, третья разделена вертикальной полосой - лунная и солнечная половины…» Попробуй  выбрать из этого великолепия!

Долго я переходила от термитника к термитнику, подсчитывая, сколько и каких мне нужно сувениров и как уложиться в сумму, выделенную для венецианских сувениров. Ведь впереди еще и Рим, и Неаполь, и Капри… Метод торговаться за каждую штуку не сработал. Тогда я подошла к неуступчивому продавцу, выразительно держа в руках двадцать пять евро, и втолковала ему, что хочу за эту сумму это, это, это, это и это. Он соображал секунду и сказал о`кей. Так я купила три маленьких маски, ещё одну побольше с бубенчиками и прекрасный брелочек с Венецией на золочёном диске, сэкономив аж три евро. В знак глубокого удовлетворения и дружбы я сфотографировалась с симпатичным хозяином на фоне его пёстрой витринки.

 Когда я отошла с покупками, воды возле люка уже не было, но через отверстия в плитках я увидела, что под площадью плещется вода. Вот так штука: площадь-то стоит на сваях, а под ней лагуна! Снова пришли на память строчки из «Высокой воды…» Рубиной:
«Безумные  и  прекрасные люди, зачем-то построившие на воде этот город,  похоже, вообще  игнорировали саму идею  разделения  стихий, словно и  сами поднялись  со дна лагуны. Все здесь до сих пор напоминало их невозмутимую веселость, их мужество и лукавство, их труд и праздники... а главное – их бессмертные руки...»

С высоты колокольни Сан-Марко

Из Дворца Дожей вернулись Женя с Таней, а до плавания на гондолах оставалось ещё порядочно времени. Решили подняться на колокольню Сан Марко и стали в хвост внушительной очереди со стороны небольшой галерейки у подножия колокольни. Через минут пятнадцать лифт с любезным лифтером вознёс нас на высоту около 100 метров. И перед нами открылась… Нет, простите - лучше, чем Рубина, я не скажу:
Вид божественной красоты открывался отсюда. Далеко в море уходил фарватер, меченный скрещенными сваями, вбитыми в дно лагуны. Островки и острова, сама  светлейшая Венеция - все лежало как на ладони: великолепие сверкающей синевы, голубизны, бирюзы и лазури, крапчатые  коврики черепичных крыш, остро заточенные карандашики колоколен, темная клубистая зелень садов на красноватом фоне окрестных домов...

Но фотографии – мои собственные, снятые со всех четырёх сторон колокольни. Трудно было снять эти виды, поднимая аппарат над головами толпящихся туристов и борясь с вездесущим солнцем, всё же некоторое дополнение к взволнованным словам писательницы получилось.

В мастерской стеклодува

Потом я, уже как завсегдатай Венеции, проводила подруг к знакомому месту, откуда начинаются экскурсии на гондолах, запечатлела их посадку и отплытие, а сама решила подняться ещё раз в жизни на мост Риальто. Шла резво, пытаясь запомнить названия улочек, по которым прошла, но всё равно потеряла направление, и когда всё же увидела желанный мост, пора было возвращаться к месту сбора под часами. Снова плутала, в панике отыскивая стрелки на Сан Марко, не останавливалась перед витринами с потрясающей бижутерией и знаменитой итальянской обувью, отворачивалась от настоящих карнавальных масок, но едва успела к назначенному времени.

Следующий наш объект – мастерская стеклодува. Она спряталась за незаметной дверью на набережной, недалеко от нашего причала и биржи гондольеров. Кирпичный пол мастерской был ниже уровня улицы. Мы столпились на ступенях. Молодой стеклодув ждал нас. Он сунул длинный стек с шихтой в печь, от которой веяло жаром, и вынул оттуда оранжевый сгусток. Затем сел, держа стек с заготовкой в левой руке, а клещи – в правой, и стал ловко вытягивать из мягкого стекла что-то вроде тонких щупальцев. Через минуту на конце стека красовалась изящная лошадка, стеклодув отломил её от стека, положил на металлический столик и бросил на неё бумажный листок, который немедленно вспыхнул. В мастерской нас обдавало жаром двух печей.

Ну, потом нас повели через выставочные залы. Там чудеса: изящные сервизы, вазы, фигурки, но всюду таблички No photo! Конечно, туристы должны что-то купить у любезных хозяев. После некоторых понятных колебаний у стоек с чудными стеклянными и бисерными колье, я выбрала браслетик любимого в Венеции цвета сливы за восемь евро.
Женя, к сожалению, не пошла с нами в эту мастерскую, решила побродить по городу. В ожидании её я примерила браслетик (хорош, надо подарить кому-нибудь), ещё раз полюбовалась лагуной и силуэтами островов напротив Сан Марко, сфотографировала гондольеров на бирже. Жени всё нет. Ирина и дамы стали нервничать. Я побегала туда-сюда – нет! Сели на катер. Прошло десять минут положенного времени ожидания отставших от группы. В голове уже зароились варианты спасения. Я останусь в Венеции, чтобы найти Женю, а потом уж как-нибудь вдвоём доберёмся до Флоренции…

 Вдруг вижу в толпе знаменитую красную куртку Жени. Из груди моей вырвался какой-то громкий и низкий (прямо таки нечеловеческий!) вопль:

-Женя!! Женя-а-а-а!!!

Несмотря на городской шум и тарахтенье катеров, Женя услышала меня и рванулась к причалу. Слава богу, не упала. Оказывается, она забыла номер нашего причала и потерянно бродила где-то в районе первого, второго, третьего…

Дальше мы без приключений доплыли до автобуса, напились чаю с «домашними» бутербродами и покатили во Флоренцию. Но долго, долго ещё я была переполнена Венецией, стараясь хоть одним-двумя словами записать впечатления в красном блокнотике.

Продолжение следует.