Текстиль

ГЛАВА I.
В самом широком смысле слово «текстиль» означает любой вид ткани, независимо от материала, сотканной на ткацком станке. Таким образом, независимо от того, из чего сделаны нити — из продуктов животного, растительного или
минеральное царство; будь то овечья шерсть, козий волос, верблюжья шерсть или верблюжий волос; будь то лён, конопля, мальва или нити, извлечённые из листьев растений семейства лилейных и асфоделовых, или волокнистая оболочка стручков, или хлопок; будь то золото, серебро или любой другой металл; нити из всех этих материалов — это ткани.
 Во многих странах для изготовления одежды используются и другие материалы.
И среди таких материалов не менее любопытным, если не странным с нашей точки зрения, является бумага, которую японцы так часто используют для этой цели.
Внимательное изучение карты мира покажет нам, какие материалы
с древнейших времён были доступны жителям планеты в любом климате
для изготовления одежды.

Во всех холодных регионах из хорошо опушённых шкур нескольких видов
животных можно было с помощью колючки вместо иглы и собственных
сухожилий животного вместо ниток сшить различные виды одежды.

В первобытные времена овец разводили для получения шерсти, возможно, не меньше, чем для получения мяса. Сначала с животных состригали клочья шерсти.
Сначала шерсть собирали с колючих кустарников, потом придумали стрижку.
В некоторых странах так и делали, а в других шерсть не срезали, а выщипывали вручную.  Полученную
тем или иным способом шерсть обычно пряли женщины на
прялке.  Этим древним повседневным занятием занимались женщины всех сословий, от дочери короля до крестьянки.  Англосаксонские предки наших англосаксонских предков занимались этим повседневным занятием. Прялка до сих пор распространена во многих странах континента, особенно в Италии. Давным-давно это занятие называлось
В Англии растению бересклет придали форму веретена из-за того, что из его древесины получаются хорошие веретёна. А слово «старая дева», обозначающее незамужнюю женщину даже из самых знатных семей, происходит от того же занятия. Время от времени из могил, в которых были похоронены
женщины британской и последующих эпох, извлекают искусно
украшенные свинцовые кольца, которые крепились на нижнем конце
прялок, чтобы придать им должный вес и устойчивость.

 Любопытный пример использования не тканого, а плетёного шерстяного материала.
Среди древних бриттов совсем недавно было обнаружено
то, что недавно было обнаружено при раскопках древнего кельтского кургана в
Йоркшире: тело было завернуто, как показали несколько уцелевших клочков, все еще прилипших к костям, в шерстяной саван из грубой и рыхлой ткани, сотканной без использования ткацкого станка.

Со временем ткацкий станок, созданный в его простейшей форме, был завезён на крайний запад, и его стали повсеместно использовать на Британских островах. Вскоре появилось искусство окрашивания тканей, и оно было настолько прекрасным. Наши британцы умели придавать шерсти такие оттенки, что иностранцы удивлялись и завидовали их великолепию. Строгое правило ограничивало цвет официальной одежды, предназначенной для каждого из трёх рангов, на которые делился орден бардов, одним простым оттенком: безупречно белым, символизирующим солнечный свет и святость, для друида или жреца; небесно-голубым, эмблемой мира, для барда или поэта; и зелёным, цветом леса и поля, для учителя, обучающего предполагаемым свойствам трав и искусству кровопускания. Послушники,Те, кто снова просил разрешения вступить в один из рангов, узнавались по мантии в белую, синюю и зелёную полоску, которую они должны были носить во время инициации. Что касается основной массы
людей, то, по словам Диона Кассия (родившегося в 155 году н. э.),
они носили одежду из ткани, сотканной в виде квадратов из нескольких
цветов. Говоря о Боадицее, тот же автор сообщает нам, что под плащом
она обычно носила пёструю тунику, раскрашенную во множество цветов.
Мы вполне можем считать эту одежду
Судя по всему, это была местная ткань, сотканная из камвольной пряжи по узору, напоминающему современные шотландские пледы. Плиний, который, похоже, собрал большую часть сведений о естественной истории из обрывочных слухов, скорее всего, включил эти древние британские ткани в список галльских, когда писал, что ткать из большого количества нитей, чтобы получить ткань, называемую polymita, впервые научились в Александрии, а делить ткань на клетки — в Галлии.

Хлопок родом с Востока. Индия почти
Повсюду в своих обширных владениях она облачалась, как облачается и по сей день, в хлопок, получаемый из растения семейства мальвовых, которое произрастает там в диком виде. Из того же растительного сырья одевались и низшие слои населения, жившие ещё дальше на востоке.

 Конопля, растение из семейства крапивных, которое ботаники называют «cannabis sativa», была издавна хорошо известна на крайнем севере Германии и во всей древней Скандинавии. Более двух тысяч лет назад Геродот писал:
«В стране произрастает конопля».
Скифская конопля, за исключением толщины и высоты стебля, очень похожа на лён.
Однако по упомянутым качествам конопля значительно превосходит лён. Она растёт в диком виде, а также культивируется.
Фракийцы делают из него одежду, очень похожую на льняную ткань, и ни один человек, не знакомый с этим материалом, не сможет сказать, из чего сделана эта одежда — из конопли или льна». От латинского названия конопли «cannabis» мы взяли слово «холст», обозначающее любую ткань, сотканную из конопляных нитей.

Хотя лён в диком виде растёт во многих частях Великобритании
Британия, весьма сомнительно, что на протяжении многих веков наши британские предки знали о том, что это растение можно использовать для изготовления одежды:
 в противном случае они бы оставили после себя хоть клочок льна в одной из своих многочисленных могил. Следуя своей привычке быть похороненными в лучшей одежде, к которой они привыкли или которую больше всего любили при жизни, их тела были бы найдены облачёнными в какой-нибудь небольшой предмет из льняной ткани, если бы они когда-либо его носили.

Если мы хотим узнать о самом раннем периоде, нам нужно отправиться в долину Нила
История лучших льняных тканей. Со временем египтяне прославились не только выращиванием льна, но и прекрасным полотном, которое они из него ткали и которое стало для них самым прибыльным товаром, поскольку пользовалось большим спросом. Их собственное слово «byssus», обозначающее само растение, стало у греков, а затем и у латинских народов термином для обозначения льняных тканей, сотканных на египетских ткацких станках.
Задолго до того, как была написана самая древняя книга в мире, земледельцы по всему Египту тщательно сеяли лён и беспокоились
о его урожае. Это была одна из их основных культур, и поэтому
в наказание фараону с небес обрушился град, который по велению
Моисея уничтожил весь лён, который только начал созревать. Лён
рос также на берегах Иордана и в Иудее в целом; и женщины
этой страны, подобно Раав, тщательно высушивали его после сбора
и складывали для дальнейшей обработки на крышах своих домов. Тем не менее, как намекает Соломон, именно из Египта евреи должны были привозить своё тонкое полотно. В более поздний период, среди
Предсказывая беды, которые ждут Египет, пророк Исайя предупреждает его: «Будут посрамлены делающие гребнем и ткущие тонкое полотно»

.
Насколько широко за пределами Египта была известна египетская техника ткачества, можно судить по тому, как о ней отзывались не только в священных, но и в языческих источниках древности. Геродот пишет: «Амасис, царь Египта, подарил Минерве из Линда льняной корсет, достойный внимания».
Далее, говоря о другом корсете, который Амасис отправил лакедемонянам, он отмечает, что тот был льняным и имел
В его ткань было вплетено огромное количество изображений животных, а также оно было расшито золотом и древесной шерстью. Последнее особенно восхищало, потому что в каждом извитке, несмотря на тонкую текстуру,
было 360 нитей, и все они были хорошо видны.

 Но у нас есть как материальные, так и письменные доказательства превосходства древнеегипетских льняных тканей. В последние годы в нашу страну из Египта было привезено много мумий.
Узкие бинты, в которые они были завёрнуты, оказались в отличном состоянии.
даже по нашим современным требованиям к хирургической пригодности, эти
художественно забинтованные мумии были распакованы. Эти бинты часто
настолько тонкие, что полностью оправдывают старые хвалебные
отзывы о красоте египетского ткачества. От сэра Гардинера
Уилкинсона мы узнаём, что «самый лучший кусок муми-ткани, отправленный в Англию мистером
Соль, а теперь и лён, хранящийся в Британском музее, по-видимому, сделан из пряжи, состоящей почти из 100 мотков в фунте, со 140 нитями на дюйм в основе и около 64 в узоре». Ещё один кусок льна, который
В ткани, которую тот же выдающийся путешественник приобрёл в Фивах, 152 нити в основе и 71 в утке.

Хотя с древнейших времён и вплоть до недавнего времени считалось, что одежда мумий была изготовлена из льна, сотканного из чистого, без примесей, волокна, некоторые авторы, введённые в заблуждение несколькими случайными словами Геродота (который говорил о корсете Амасиса, процитированном только что), решили, что историк имел в виду шерсть, и утверждали, что египетские ткани, сотканные за тысячу лет до этого, были с примесью хлопка.  Пока обсуждался этот вопрос, были найдены образцы
Мумиё было представлено на суд нескольких человек, занимающихся ткачеством, которые считались наиболее компетентными в этом вопросе.
Опираясь только на осязание и невооружённый глаз, некоторые из них согласились, что такая ткань действительно соткана из хлопка.
Это мнение просуществовало недолго. Другие, более философски настроенные люди, решили действовать более основательно.
Прежде всего они с помощью микроскопа изучили точную и неизменную физическую структуру обоих этих растительных веществ. Они обнаружили, что хлопок состоит из волокон
лён — это прозрачная трубка, состоящая из волокон, сросшихся, как тростник, и не сплющенных и не скрученных по спирали;
лён, напротив, представляет собой прозрачную трубку, состоящую из волокон, сросшихся, как тростник, и не сплющенных и не скрученных по спирали.
При таком же исследовании было установлено, что старые образцы
биссуса, или мумифицированных бинтов, из Египта в каждом случае
состояли из чистого льняного полотна.




Глава II.


По многим причинам история шёлка не только любопытна, но и очень интересна. В древности никто даже не подозревал о его существовании.
Когда его открыли, знания о нём просочились с Дальнего Востока и очень медленно распространились на запад.  За весь тот длительный период, в течение которого существовала их удивительная цивилизация, древние египтяне, вероятно, ни разу не видели шёлка: ни они, ни израильтяне, ни какое-либо другое из древнейших царств на земле не знали о нём ни в каком виде, ни в простом скрученном, ни в тканом. До сих пор в гробницах или среди руин эпохи фараонов не было найдено ни малейшего клочка шёлка.

Нигде в Священном Писании, ни древнем, ни новом, не говорится о шёлке, кроме как в одном месте
единственное место, Апокалипсис XVIII. 12. Это правда, что в английской версии
в авторизованной версии мы читаем о “шелке” так, как будто о нем говорит Иезекииль XVI.
10, 13; и снова в Притчах xxxi. 22; и все же не может быть сомнений в том, что
в обоих этих отрывках слово "шелк" неверно из-за того, что переводчики
неправильно поняли ивритский оригинал. В древнееврейском языке нет такого слова.
Оно не встречается ни в одной древней версии, и лучшие гебраисты решили, что древние израильтяне не знали, что такое шёлк. Когда святой Иоанн говорит о нём, он упоминает его в одном ряду с золотом, серебром и драгоценными камнями.
и жемчуг, и тонкое полотно, и пурпур, которые, наряду со многими другими дорогостоящими товарами, купцы обычно привозили в Рим.


Прошло много времени после дней Иезекииля, прежде чем шёлк в необработанном виде, скрученный в рулоны, впервые попал в Египет, Западную Азию и Восточную Европу.

Аристотель первым упомянул о тутовом шелкопряде, и хотя его описание неверно, оно имеет большую ценность, поскольку он сообщает нам о том, как шёлк попал в западный мир.
 Из Китая через Индию шёлк доставлялся по воде через
по Аравийскому океану, вверх по Красному морю, а оттуда через Суэцкий перешеек
 (или, скорее, по суше, через Персию) на
небольшой, но торговый остров Кос, расположенный у побережья Малой Азии.
 Сообщается, что Памфила, дочь Плата, первой соткала шёлк на Косе. Здесь женские руки ткали ту лёгкую тонкую вуаль, которая стала такой модной.
Некоторые латинские поэты, а также языческие моралисты осуждали её как неподходящую для женщин.
 О ней говорит Тибулл, а Сенека осуждает её: «Я
«Вот они, — говорит он, — шёлковые одежды, если их можно назвать одеждами, которые не защищают ни тело, ни стыд».
Ещё позже, в христианскую эпоху, мы слышим отголоски замечаний Сенеки в словах Солина: «Это шёлк, в который сначала облачались женщины, а теперь и мужчины, стремящиеся к роскоши, чтобы скорее показать, чем прикрыть своё тело».

При просмотре очень древних рукописей мы часто обнаруживаем между богато украшенными иллюстрациями тончайшую марлю, которая защищает их от повреждений при переворачивании страниц.
теперь мы накладываем на гравюры листы серебряной бумаги.
 Не исключено, что некоторые из них могут быть клочками полупрозрачных тканей, которые так долго пользовались популярностью в мире в классический период. Любопытный пример таких полупрозрачных вставок в рукописи Теодульфа, которая сейчас хранится в Пюи-ан-Веле, возможно, встретится не одному нашему читателю.

Нетрудно представить, что шёлковые одежды в ранний период привозили в императорский Рим. Однако цены на них были настолько высоки, что мало кто мог позволить себе купить такие одеяния.
их жёны и дочери носили их, но поначалу это считалось совершенно неподходящим для мужчин.
Поэтому по закону римского сената, принятому при Тиберии, было постановлено: «Ne vestis serica vicos f;daret»
Заметив, что Калигула стал одеваться как женщина, Светоний отмечает: «Aliquando sericatus et cycladatus». Некоторые императоры делали исключения для особо важных случаев.
И Тит, и Веспасиан надевали шёлковые одежды, когда праздновали в Риме свой триумф над Иудеей. Гелиогабал был первым императором, который носил одежду из шёлка.
шёлк для одежды. Аврелиан, с другой стороны, не носил сам ни одного предмета одежды из шёлка и не давал их другим.
 Когда его собственная жена попросила у него позволения надеть хотя бы одну мантию из пурпурного шёлка, он ответил: «Да будет нам чуждо считать, что нить стоит столько же, сколько золото». В то время фунт золота равнялся фунту шёлка.

Тем не менее одежда, полностью или частично изготовленная из шёлка, с каждым годом становилась всё более востребованной.  Торговля шёлком была настолько прибыльной, что к пересмотренному
Кодекс законов Римской империи, опубликованный в 533 году н. э., предоставлял монополию на производство шёлка императорскому двору.
В императорском дворце были установлены ткацкие станки, на которых работали женщины.  Таким образом, Византия стала и долгое время оставалась известной благодаря красоте своих шёлковых тканей.  Однако сам шёлк-сырец приходилось привозить из-за границы, пока два греческих монаха, много лет проживших среди китайцев, не изучили весь процесс разведения шелкопряда.
Вернувшись, они принесли с собой несколько яиц, спрятанных в посохах.
Отнеся их в Константинополь, они преподнесли их
эти яйца были отправлены императору, который с радостью их принял. Когда черви вылупились, их распределили по Греции и Малой Азии, и очень скоро в западном мире начали выращивать собственный шёлк. В некоторых местах, по крайней мере в Греции,
ткачество не только из более тонких видов ткани, но и из шёлка,
перешло в руки евреев. Вениамин Тудельский, писавший в 1161 году,
сообщает нам, что в городе Фивы проживало около двух тысяч евреев. «Это самые известные производители шёлка и пурпурной ткани во всей Греции».

 К концу XI века в Южной Италии производили дорогие шёлковые ткани
век; ибо наш соотечественник Ордерик Виталий, умерший в первой половине XII века, сообщает нам, что Майнерий, аббат
Святого Эрула в Юзее в Нормандии, по возвращении домой привёз с собой из
Апулии несколько больших кусков шёлка и подарил своей церкви четыре самых лучших из них, из которых были сшиты четыре ризы для певчих.

В Средние века по всему христианскому миру было распространено
мнение, что всё самое лучшее должно быть отдано на служение Церкви, в том числе облачения для богослужений
Священники если и не всегда, то по крайней мере очень часто носили одежду из шёлка;
holosericus. Благодаря этому мы теперь можем судить по немногочисленным обрывкам, представшим перед нами, о том, какие элегантные и роскошные ткани мог соткать иностранный средневековый ткацкий станок и какую прекрасную вышивку умели делать наши соотечественницы.
Эти образцы также помогают нам правильно понять описание
великолепных облачений, которые с такой точностью перечисляются в
старых описях наших соборов и приходских церквей, а также в
В ранних гардеробах наших королей, а также в завещаниях и дарственных грамотах высокопоставленных священнослужителей и знати.


Попадая к нам на запад, эти столь желанные ткани приносили с собой различные названия, под которыми они были широко известны на Востоке, будь то Греция, Малая Азия или Персия. Поэтому, когда мы читаем о
самите, цилатуне, сендале, бодекине и других подобных терминах,
неизвестных современной торговле, мы должны помнить, что,
несмотря на большое разнообразие вариантов написания каждого из
этих названий, мы можем проследить их истинное происхождение и
узнать, в какой стране и
чьими руками они были сотканы.

 По мере развития торговли эти прекрасные шёлковые ткани стали поступать на наши рынки, и из шёлка стали шить как мужскую, так и женскую одежду для состоятельных людей. В какой период сюда стали ввозить сырьё не столько для вышивки, сколько для ткачества, мы точно не знаем; но из разных источников мы узнаём, что наши соотечественницы всех сословий с давних времён занимались ткачеством. Среди домашних занятий девушек святой Альдхельм в конце VII века упоминает ткачество. На совете в Кловешу
В 747 году монахинь призывают проводить время за чтением или пением псалмов, а не за ткачеством и вязанием тщеславных разноцветных одежд. В любопытной старинной английской книге «Ancren Riwle», написанной в конце XII века, монахиням-анкресницам запрещалось делать кошельки или «блодбенды» (узкие полоски ткани, которые обвязывали вокруг руки после кровопускания), чтобы таким образом приобретать друзей. Если бы не то, что
английские женщины в монастырях так часто занимались ткачеством, особенно шёлковым, то было бы бесполезно так яростно осуждать эту практику.

Но о ткачестве шёлка нашими женщинами на небольших ручных станках очень важно упомянуть.
Особенно это касается нескольких любопытных образцов из большой
коллекции в Южном Кенсингтоне. Автором является Джон Гарланд,
родившийся в начале XIII века в Лондоне, где было много его
одноимённых родственников, известных и по сей день. Во-первых,
Джон Гарланд в 1170 году занимал должность пребендария в соборе
Святого Павла. Другой Джон Гарланд был шерифом в более поздний
период.
Третий, богатый лондонский торговец тканями, сделал щедрое пожертвование на строительство церкви в Сомерсетшире. Четвёртый, умерший в 1461 году, похоронен
в Сент-Сайте; и по сей день не менее двадцати двух торговцев с таким именем, из которых шестеро являются уважаемыми в городе купцами, упоминаются в справочнике лондонского почтового отделения за 1868 год.
Мы приводим эти примеры, поскольку некоторые пытались лишить нас Джона
Гарланда, утверждая, что он не был англичанином, хотя сам он говорил нам, что «родился в Англии и вырос во Франции».

В своего рода кратком словаре, составленном этим писателем и опубликованном в конце книги «Париж при Филиппе Красивом» под редакцией М. Жеро, наш
Наш соотечественник рассказывает нам, что, помимо обычных грубых тканей, женщины ткали дорогие суконные ткани. И, весьма вероятно, среди прочего они ткали те самые «cingula», которые было запрещено ткать монахиням и послушницам. Возможно также, что некоторые из узких лент с золотым узором в коллекции Южного Кенсингтона, номера
1233, 1256, 1270, 8569 и т. д. могли использоваться таким образом.

 «Cingula» Джона Гарланда может также означать богатые пояса или кушаки, которые женщины носили на талии. Один такой пример приводится в том же
Коллекция № 8571. К этому типу относится тонкая кайма янтарного цвета
шелковая с подгузником вокруг облачения, найденного в могиле в Дареме; которая
описана мистером Рейном в его книге о святом Катберте как “плотная
кружево шириной в один дюйм с четвертью - очевидно, оно появилось не благодаря
игле, а благодаря ткацкому станку. ” В более поздний период те же полосы стали
изображен на скульптурах и в иллюстрированных рукописях тринадцатого века
в качестве примеров узкого пояса, изображения дамы в
Церковь Ромни, Хантс, и церковь Анны Богемской в Вестминстерском аббатстве
Упоминается; оба можно найти в монументальных изображениях Великобритании, созданных Холлисом.
Британия; что касается повязки на голове, то примеры можно найти на гравюрах в
Британских костюмах Планше, стр. 116.

Образцы таких повязок можно увидеть в Южном Кенсингтоне, номера.
8569, 8583, 8584 и 8585.

Это, без сомнения, старинные снуды англосаксонского периода. Для дам они изготавливались из шёлка и золота; женщины более низкого сословия носили их из более простых материалов. Шелковый снуд, который в наше время носят молодые незамужние женщины в Шотландии, является достоверным свидетельством моды того времени.
В англосаксонский период и в более поздние эпохи в этой стране было принято разводить тутового шелкопряда и производить шёлк.


Разведение шелкопряда и производство шёлка постепенно распространились в большинстве стран, граничащих со Средиземным морем.
К X веку эти процессы охватили весь путь от Дальнего Востока до самых западных границ этого моря.
Даже тогда и ещё долгое время после этого естественная история шелкопряда была известна лишь немногим.
Наш соотечественник Александр Некхэм, аббат Сайренсестерский, 1213 год н. э.
вероятно, был первым, кто попытался помочь другим понять повадки этого насекомого. Его краткое объяснение можно найти в его некогда популярной книге «De natura rerum», которая была недавно переиздана по распоряжению лорда-канцлера.

 ГЛАВА III.

 Из нескольких видов сырья, которые с древнейших времён использовались в ткачестве, хотя и не так часто, как шёлк, одним из них является золото.
который, если использовать его с умом, придаёт не варварский, а художественный колорит.

Самое раннее письменное упоминание об использовании этого драгоценного металла в ткацком станке или о том, как он обрабатывался для этой цели, содержится в Пятикнижии. Среди священных облачений, изготовленных
для Аарона, был ефод из золота, пурпура, виссона и дважды окрашенного алого цвета, а также из тонкого витого льна с вышивкой. Мастер также вырезал тонкие золотые пластины и разрезал их на полоски, чтобы их можно было скрутить вместе с тканью вышеупомянутых цветов. Вместо «полоски» в авторизованной протестантской версии говорится «проволока»; в Дуэ-Реймсской Библии
перевод гласит “thread:”, но ни то, ни другое не может быть правильным, поскольку оба они
Английские слова означают нечто круглое или скрученное в форме, приданной золоту
перед ткачеством, тогда как металл, должно быть, был обработан
довольно плоский, как мы узнаем из текста.

Использование золота для ткачества, как с льном, так и само по себе, существовало
почти наверняка среди египтян задолго до дней Моисея.
Псалмопевец, описывая наряд царской дочери (то есть дочери фараона), говорит не только о том, что она «в одеждах узорчатых», но и о том, что «одежда её из чистого золота». Чтобы быть
Драгоценный металл сначала обрабатывали в плоском, а не в круглом виде или в виде проволоки. И по сей день китайцы и жители Индии
обрабатывают золото в соответствии с древними традициями. Точно так же и сейчас итальянцы ткут свои lama d’oro, или более блестящие toca: золотые ткани, которые нравятся всем азиатам и многим
Европейские глаза не сверкают слишком ярко, а сияют
светом, который подобает одежде высокопоставленных лиц.

У народов древней Азии одежда была из паутины, окрашенной
Дорогие пурпурные ткани, сотканные с золотом, надевались по всем важным поводам королями и принцами.  Мидяне и персы настолько преуспели в ткацком деле, что ткани необычайной красоты получили названия в честь этих народов: мидийские, лидийские и персидские.

Рассказывая о войнах, которые Александр Македонский вел в Азии и Индии почти за четыре столетия до рождения Христа, Квинт Курций часто упоминает о пурпурных и золотых одеждах, которые носили персы, и не только.
жители Восточной Азии. Среди многих тысяч тех, кто вышел из Дамаска навстречу греческому полководцу Пармениону, были и такие, кто был одет следующим образом:
«Они носили одежды, украшенные золотом и пурпуром». По всей Индии в одежде царила та же мода. Когда индийский царь с двумя своими сыновьями прибыл к Александру, все трое были одеты подобным образом. Квинт Курций называет «пурпуратами» принцев и высшее дворянство по всему Востоку.
Из этой дорогой ткани шили не только одежду, но и занавеси.
Когда Александр хотел устроить пышный приём для послов,
Золотые ложа, на которых они возлежали, чтобы отведать мяса, были задрапированы
золотыми и пурпурными тканями. Сами индийские гости были
одеты не менее роскошно в свои национальные костюмы, поскольку
пришли в льняных (возможно, хлопковых) одеждах, не уступавших по красоте.

Вот как описывает одеяние Дария, в котором он отправился на битву, тот же историк:
«Пояс царской пурпурной туники был соткан из белого
волокна, а на его мантии из золотой ткани были изображены
два золотых ястреба, которые как будто клевали друг друга клювами».

С востока эта любовь к золотой парче достигла южной оконечности
Италии, а оттуда вскоре попала в Рим, где даже при первых царях носили
одежду из этой ткани. Плиний, говоря об этом роскошном текстиле,
пишет: «Золото можно прясть или ткать, как шерсть, не смешивая его с шерстью».
Веррий сообщает нам, что Тарквиний Приск въехал в Рим в золотой тунике, а Агриппина, жена императора
Клавдий, когда устраивал представление с морским сражением, сидел рядом с ним, облачённый в мантию, полностью сотканную из золота без каких-либо других примесей.
материал. Примерно в 1840 году маркиз Кампанья раскопал недалеко от Рима две
древние могилы, в одной из которых была похоронена знатная римлянка.
Об этом можно было судить по тому, что вокруг её останков были найдены
отрезки тонкой золотой нити, из которой когда-то было соткано погребальное
платье, в которое её облачили перед похоронами.

Когда папа Пасхалий в 821 году н. э. искал мощи святой Цецилии, принявшей мученическую смерть в 230 году, понтифик нашёл тело в катакомбах.
Оно было целым и облачённым в одеяние, полностью сделанное из золота, с частью её
У её ног лежало одеяние, пропитанное кровью. При закладке фундамента
нового собора Святого Петра в Риме рабочие наткнулись на мраморный саркофаг, в котором были похоронены Проб Аниций, префект претория, и его жена Проба Фальтония.
Каждое из их тел было завёрнуто в саван, сотканный из полосок чистого золота. Жена императора Гонория умерла примерно в 400 году. Когда в 1544 году вскрыли её могилу, золотые ткани, в которые было завёрнуто её тело, извлекли и переплавили. Их вес составил тридцать шесть
фунтов стерлингов. Покойный отец Марчи также нашел среди останков святого
Гиацинта несколько фрагментов такой же золотой паутины.

Хильдерик, второй король династии Меровингов, был похоронен в 482 году н.э.
в Турне. В 1653 году была обнаружена его могила, и среди земли вокруг неё было найдено столько остатков золотых пластин,
что есть все основания полагать, что франкский король был
завёрнут в золотую мантию для погребения. У нас есть основания
заключать, что погребальный плащ был сделан из золотых пластин,
Судя по тому, что в Меровингском захоронении в Энвермеу выдающийся археолог Коше несколько лет назад наткнулся на могилу, в которой когда-то была похоронена женщина, голова которой была увенчана венком из чистого золота, сплетённым следующим образом: «Ces fils aussi brillants et aussi frais que s’ils sortaient de la main de l’ouvrier, n’;taient ni ;tir;s ni cord;s.
Они были плоскими и состояли из маленьких золотых пластинок шириной в миллиметр, вырезанных из цельного золотого листа
de moins d’un dixi;me de millim;tre. La longeur totale de quelques-uns
atteignait parfois jusqu’; quinze ou dix-huit centim;tres.”

Наша собственная страна может предоставить пример такого вида золотистой ткани.
На Чессел-даун, на острове Уайт, когда мистер Хильер проводил кое-какие исследования
в старом англосаксонском месте захоронения, копатели обнаружили
кусочки золотых полосок, тонких и довольно плоских, которые изображены буквой M.
только что упомянутая ученая книга аббата Коше. Такой же богатой фактуры
должно быть, было облачение, подаренное собору Святого Петра в Риме в середине
В IX веке он был описан в Liber Pontificalis как изготовленный из чистейшего золота и украшенный драгоценными камнями: «Carolus rex sancto Apostolo obtulit ex purissimo auro et gemmis constructam vestem, etc.»


Такое плетение из чистого золота в Англии использовалось вплоть до начала X века, а скорее всего, и гораздо позже.
В библиотеке капитула Даремского собора можно увидеть
столу и манипль с такими надписями: «;lfflaed fieri
precepit. Pio episcopo Fridestano». Фридестан был рукоположен в епископы
Винчестер, 905 год н. э. Имея перед глазами эти сети, мистер Рейн пишет следующее:
«В первом случае основа всего соткана исключительно из золотой нити.
Под золотой нитью я подразумеваю не позолоченную серебряную
проволоку, которую часто используют в таких случаях, а настоящую
золотую нить, если можно так выразиться, не круглую, а плоскую. Таков характер всей
паутины, за исключением фигур, волнообразного облаковидного
пьедестала, на котором они стоят, надписей и листвы; для всего этого, как бы удивительно это ни звучало, оставлены пустые места
Они были сотканы на ткацком станке, а затем сами вплетены с помощью иглы». Далее, описывая пояс, тот же автор говорит нам: «Его ширина составляет ровно семь восьмых дюйма. Он, очевидно, был соткан на ткацком станке, и состоит он из двух частей: плоской нити из чистого золота и нити из алого шёлка». Ещё один
очень примечательный предмет, фрагмент (вероятно) палантина, был недавно найден в Дареме в могиле епископа Падси, который был похоронен примерно в середине XII века. Этот предмет был выставлен в Обществе
антиквары, в нынешнем, 1875 году. Оно сшито из дорогого шёлка с узором в виде пелёнок, вышитых золотой нитью.

 Эта любовь к таким блестящим нарядам, предназначенным не только для священных, но и для светских целей, сохранялась в Англии долгое время. Золотые нити носили разные названия.
Сначала их называли «циклатон», «сиглатон» или «сиклатон», в зависимости от того, как фантазия автора трактовала персидское слово,
распространённое в то время на Востоке.

 Согласно древнему английскому ритуалу, для изготовления белой ткани разрешалось использовать золотую нить, если этот цвет был заказан.
рубрика. Таким образом, в правление Ричарда второго среди облачений в
часовне Святого Георгия в Виндзорском замке было “одно хорошее облачение
из золотой ткани:”а в лондонском соборе Святого Павла в конце XIII века были вышиты чистым золотом два амулета.
тринадцатый век.

Эта великолепная ткань часто была такой плотной и прочной, что каждая нить, будь то конопляная или шёлковая, состояла из шести нитей основы, а уток был из плоских золотых нитей. Поэтому такая ткань называлась «самит» — слово, образованное от его первоначального и древнего значения
Византийское название «эксамит». Количество этой дорогой ткани, хранившейся в гардеробе Эдуарда Первого, было настолько велико, что знати этого короля было позволено покупать её в королевских лавках. Например, четыре куска по тридцать шиллингов каждый были проданы Роберту де Клиффорду, а ещё один кусок по той же цене — Томасу де Каммиллу. Эти роскошные ткани поставлялись не только из Малой Азии, но и с острова Кипр, из города Лукка и мавританской Испании. Среди прочего, что Ричард II оставил в замке Хаверфорд, было двадцать пять золотых тканей разных цветов.
из которых четыре были привезены с Кипра, а остальные — из Лукки: «xxv. draps d’or
de diverses suytes dount iiii. de _Cipres_ les autres de _Lukes_».
О том, что Эдуард IV любил носить одежду из золотой парчи, можно
судить по отчётам о его гардеробе, отредактированным Николя; а о том,
как щедро Ричард III распорядился этой тканью во время своей коронации,
упоминается в «Антикварном реpertory».

«Платье из золотой парчи, отороченное горностаем, для дня Тела Христова» было куплено для Елизаветы Йоркской, впоследствии ставшей королевой Генриха Седьмого, чтобы она надела его во время процессии в тот великий день
фестиваль. Любовь Генриха VIII и всей нашей знати, мужчин и женщин того времени, к золотым тканям в одежде была
недвусмысленно выражена во многих картинах, представленных на
очень познавательной выставке национальных портретов в 1866 году в
музее Южного Кенсингтона. Судя по всему, эта вещь стоила дорого.
Принцесса (впоследствии королева) Мария за тринадцать лет до того, как взошла на престол, «заплатила Пейкоку из Лондона за xix ярдов iii.
q;t золотой парчи по xxxviij.; за ярд, xxxvij_li._ x_s._ vj_d._»
А что касается «ярда и четверти одежды из шёлка xl_s._»

 То между обычным шёлком и атласом существует большая разница во внешнем виде: один тусклый, другой гладкий и блестящий.
Точно так же существует большая разница между золотыми тканями: одни, так сказать, мёртвые, другие — блестящие и сверкающие. Когда золото скручивается в
шелковистую нить, оно приобретает тусклый вид; когда сплющенная
тонкая полоска металла скручивается так равномерно, что её края
приближаются друг к другу, она кажется цельным золотым проводом.
сверкающий и блестящий. В Средние века его называли кипрским золотом; а богатые ткани, сотканные из него, были известны как кипрские дамасты.

 Со временем у золотых тканей появились другие названия. То, что в XIII веке называли сначала «циклатуном», затем «баудекином», а потом «наком», через двести лет стали называть «тканью»: ярким мерцающим золотым полотном. Очень тонкая гладкая бумага, которая до сих пор называется папиросной, изначально предназначалась для того, чтобы класть её между складками этой богатой ткани, чтобы предотвратить её изнашивание или потускнение.

Великолепный комплект облачений, подаренный алтарю в аббатстве Святого
Альбана Маргаритой, герцогиней Кларенс, в 1429 году, и изготовленный из золотой ткани, которую обычно называют «тиссьюис», должен был поражать не только обилием и чистотой золота в его структуре, но и великолепием драгоценных камней, украшавших его, и изысканной красотой вышивок. Большое количество облачений из золотой парчи, а также из алого, голубого, пурпурного, зелёного и чёрного сукна, некогда принадлежавших Йоркскому собору, должным образом зарегистрировано в ценной
«Тканевые рулоны» из этой церкви, недавно опубликованные обществом Сёртиз.

 Среди множества богатых и дорогих облачений в Линкольнском соборе некоторые были сделаны из этой сверкающей золотой ткани, которая в описи отличалась от более тусклой золотой ткани следующим образом: «Четыре хороших куска надувной ткани с оплечьями из красной золотой ткани, украшенной веточками и листьями из бархата»; «Чесабль с двумя туниками из надувной ткани с драгоценным оплечьем из золотой ткани».

Шелковые ткани, украшенные узорами из медно-позолоченной нити, были
изготовлены и честно проданы за ту цену, которой они действительно стоили: за
О более низком качестве мы находим упоминание в описи облачений в
Винчестерском соборе, составленной по приказу Генриха VIII, где
мы читаем о «двадцати восьми копиях белого бадкена, сотканного из
медного золота». Другая имитация золотого узора, возможно, была
подделкой. Этот способ, возможно, изначально заимствованный у
сарацинов, практиковался испанцами на юге, и его было нелегко
обнаружить. Для этой цели отбирались самые лучшие пергаменты, такие же тонкие, как тот редкий вид пергамента, который коллекционеры рукописей называют «матовым». Они были сильно позолочены и
затем нарезается на очень узкие полоски, которые используются вместо настоящей золотой нити.

 ПозолотаШелк и холст, имитирующие золотую парчу,
как и позолота дерева и других материалов, иногда использовались для придания роскоши в особых случаях, например во время торжественных процессий или похорон.
Рейн рассказывает, что в могиле в Дареме он нашёл, среди прочего текстиля, «плащ из тончайшего шёлка; основной цвет — янтарный; а декоративные элементы были буквально покрыты _сусальным золотом_, от которого остались отчётливые и многочисленные фрагменты». В 1865 году на кладбище в Чиме, графство Суррей, был найден скелет священника, который
была похоронена где-то в XIV веке; на талии у неё был плоский пояс из позолоченного коричневого шёлка. В
«Романе о розе», переведённом Чосером, дама Глэднесс описана
следующим образом: —

 — в расшитом золотом
 платье она была;

А на фрагменте немецкой орфрей-паутины из коллекции Южного Кенсингтона, № 1373, которая, вероятно, была изготовлена в Кёльне в XVI веке, золото нанесено методом золочения.

 Серебро, как и золото, выковывалось в очень тонкие листы, которые нарезались на узкие длинные полоски для плетения, без смешивания с
во что угодно, даже в паутину для одежды. Об этом мы читаем в Деяниях апостолов, где святой Лука, говоря об Ироде Агриппе,
пишет, что тот предстал перед народом, облачённый в царские одежды, и люди, чтобы польстить ему, кричали, что это голос не
человека, а бога. И тотчас он был поражён отвратительной болезнью, которая вскоре его и убила. Эта царская одежда, как сообщает нам Иосиф Флавий, представляла собой тунику из серебра, удивительную по своей фактуре.

 Она была тесно связана с сырьём и способами его обработки
Вопрос о том, когда была изобретена волочение проволоки, остаётся открытым. В какой период и у каких народов зародилось искусство обработки чистого золота или позолоченного серебра в длинную, круглую, похожую на волос нить — в то, что можно правильно назвать «проволокой», — совершенно неизвестно. Не исключено, что древние египтяне с их механической изобретательностью придумали какой-то способ для этой цели. Из книги сэра Гардинера
От Уилкинсона мы узнаём, что в Фивах были найдены предметы, которые, судя по всему, были сделаны из золотой проволоки. Мы можем с уверенностью предположить, что работа над
Корсеты царя Амасиса, о которых уже говорилось как о выполненных с помощью иглы из
золота, требовали, чтобы металл был не плоским, а в форме проволоки.
Возможно, с помощью ловких движений пальцев узкие плоские полоски можно было сжать или сложить так, чтобы два края соприкасались, а затем потереть между двумя кусками твёрдого материала, чтобы получить золотую проволоку нужной толщины. В этрусских и греческих украшениях часто встречается проволока.
Но во всех случаях она настолько хорошо обработана и ровна, что, должно быть,
Изготовлено методом прокатки. Филигранная работа Средневековья
часто была очень тонкой и изящной. Вероятно, вышивка, о которой мы читаем
в описаниях облачений, принадлежавших нашим старинным церквям
(например, «нагрудник, расшитый чистым золотом»), была выполнена
золотой нитью. Если вернуться к англосаксонским временам в нашей стране, то можно сказать, что такая золотая нить была хорошо известна и широко использовалась, поскольку в
В соборе Питерборо было два золотых алтарных покрова: «ii. gegylde
;eofad sceatas;», а в соборе Или были «два пояса из золотой проволоки» во времена правления Вильгельма Руфуса.

Первое упоминание о волочильном станке относится примерно к 1360 году, Нюрнберг.
И только через двести лет, в 1560 году, этот метод был завезён в Англию.
Два образца ткани с чистой проволокой можно увидеть в коллекции Южного Кенсингтона, номера 8581 и 8228.

Процесс наматывания длинных узких полосок золота или позолоченного серебра на шёлковую или льняную нить с целью получения золотой нити был изобретён гораздо раньше, чем предполагалось.
Когда Атталу приписали изобретение нового способа переплетения золота с шерстью или льном, отсюда и пошло
Его называли «Атталиком», вероятно, потому, что он предложил ткачу
ввести в ткань, сотканную на его станке, давно известную золотую нить. Судя по отрывку из Клавдиана, в раннехристианский период женщины сами пряли золотую нить.
 В конце IV века поэт так восхваляет
Пробу:

 Радостная мать трудится своими умелыми руками.
 И работает над золотыми полосами трабеи,
Вытягивает тонкие полоски золота во всю их длину,
 Чтобы свить из металла тонкие нити.

Средневековому миру было известно превосходное качество некоторых золотых нитей.
Они назывались по месту, где были изготовлены. Так, мы находим упоминания о кипрской золотой нити: «облачение, расшитое золотыми орлами с Кипра»; позже — о венецианской золотой нити: «за золотую нить из Вениса по vj_s._ за унцию»; и ещё: «одна риза из невыделанной верблюжьей шерсти, расшитая золотыми нитями из Вениса». В чём, возможно, заключалась их
разница, сейчас уже не установить: может быть, кипрская нить ценилась
за то, что на неё наматывался довольно широкий кусок плоского золота
пеньковых поворот под ним так хорошо, чтобы иметь бесперебойную и непрерывную
взгляд из золотой проволоки; при изготовлении Венеции показали везде
перекос долевой нити.




ГЛАВА IV.


В прежние времена, как и сейчас, у шёлка были разные названия,
которые указывали либо на его текстуру, либо на цвет, либо на узор,
вытканный на нём, либо на страну, из которой он был привезён, либо на
назначение, для которого он использовался в определённых случаях.


Все эти названия пришли из других языков; некоторые из них появились в
седьмом и последующих веках в Византии; некоторые наполовину греческие,
Половина слов — латинские, перемешанные между собой; другие, заимствованные с Востока, настолько сокращены, настолько плохо и по-разному написаны, что их арабское или персидское происхождение сейчас едва ли можно распознать. Тем не менее без некоторого знания этих языков мы едва ли сможем понять многое, что связано с торговлей и нравами того времени, о которых пишут старые авторы; тем более мы не сможем понять истинный смысл многих отрывков из нашей средневековой английской поэзии.

Среди терминов, обозначающих вид паутины или способ получения некоторых видов шёлка, есть _Holosericum_, текстура которого
Основа и уток полностью из чистого шёлка. Из отрывка у Лампридия мы узнаём,
что уже во времена правления Александра Севера разница между
«vestes holoseric;» и «subseric;» была ярко выражена, и что
_subsericum_ подразумевало, что ткань была не полностью, а частично,
вероятно, в основе, из шёлка.

_Examitum_, _xamitum_ или, как его называют в старых английских документах,
_samit_, состоит из двух греческих слов: ;;, «шесть», и ;;;;;,
«нити»; это количество нитей в основе ткани. Очевидно, что ткани, сотканные таким плотным переплетением, должны были быть самого высокого качества.
Таким образом, если о какой-либо шёлковой ткани говорили, что она «экзамитум» или «самит», это означало, что она состоит из шести нитей и, следовательно, является дорогой и роскошной.
В конце XIII — начале XIV века «экзамитум» широко использовался для изготовления облачений в аббатстве Ившем, как мы узнаём из хроники этого монастыря, недавно опубликованной для лорда-канцлера. Примерно в тот же период среди лучших риз, стихарей и облачений в соборе Святого Павла в Лондоне было много изготовленных из самита. Итак, снова среди девяти великолепных стихарей, завещанных Даремскому собору, было
В 1195 году епископское облачение было из красного самита с великолепной вышивкой. И,
что ещё важнее, в недавно опубликованном ценном перечне
богатых облачений, принадлежавших Эксетерскому собору в 1277 году, мы находим, что лучшие из его многочисленных риз, далматиков и палий были сделаны из самита. В более позднем документе, датированном 1327 годом, этот драгоценный шёлк называется «самикта».

Поэты не забыли облачить своих рыцарей и дам в эти пышные наряды.
 Когда сэр Ланселот Озерный привёл Гавейна к королю
 Артуру:

 Ланселот и королева были облачены
 В богатые одежды.
 В белом самите с серебряными узорами:

 * * * * *

 Все остальные рыцари,
 В зелёном самите из языческой земли,
 Едут поодиночке в своих кирталах.

 В «Романе о розе» Чосер так описывает наряд Весельчака:

 Он был совсем юным и весёлым на вид.
 И в самите, расшитом птицами,
 И с золотом, искусно выкованным,
 Его тело было облачено в роскошные одежды.

 Многие из прекрасных узорчатых дамастов в коллекции Южного Кенсингтона
в древности назывались «самитами»; и если они
На самом деле они не были шестиниточными, судя по этимологии их названия.
Это связано с тем, что в очень ранний период так называемые
ткани перестали ткать такой толщины.

 Современные прочные шёлковые ткани с толстой нитью, называемой
«органзин» для утка, и чуть более тонкой нитью, известной под
техническим названием «трамвай», для основы, можно считать
древними «эксимитами».

Не менее примечательным по лёгкости своей текстуры был самит
из-за плотной структуры паутины, и он пользовался таким же спросом,
как и другой вид тонкой блестящей шёлковой ткани, «вытканной в
Восток», и здесь он впервые упоминается под персидским названием, которое пришло вместе с ним, —
_ciclatoun_, то есть «яркий и сияющий»; но впоследствии он стал называться _sicklatoun_,
_siglaton_, _cyclas_. Иногда золотое шитьё придавало ему ещё больше блеска;
он использовался как для церковных облачений, так и для светских парадных костюмов. В инвентаре собора Святого Павла
1295 года была риза из золотой ткани, называемая
чиклатун: “главное - это желание чиклатуна”. Среди добычи
унесенной англичанами, когда они разграбили лагерь Саладина,

 Король Ричард захватил павильоны
 Из сендала и циклатона.

 В своей «Песне о Сире Топасе» Чосер говорит
 Его штаны были из Брюгге
 Его плащ был из циклатона.

 Несмотря на то, что этот плащ из циклатона был лёгким и тонким, его часто расшивали шёлком и украшали золотыми нитями. В «Метрических романах» мы читаем о девушке, которая сидела

 В мантии, сотканной из рыцарской стали
 Из красного сукна
 С отцовской стороны;
 С короной на голове,
 В одеждах, расшитых белками и птицами
 Все ради гордости.

 Рыцари на поле боя надевали поверх доспехов длинное платье без рукавов
разрез почти до талии с обеих сторон; иногда из «самита», часто из «сендаля», ещё чаще из «циклатурна»: а само название платья, сокращённое от названия материала, стало известно как «циклас».
Мэтью Вестминстерский пишет, что, когда Эдуард Первый посвятил своего сына в рыцари,
Вестминстерское аббатство он отправил трём сотням сыновей знатных людей, которых принц впоследствии должен был посвятить в рыцари в той же церкви, с самым роскошным подарком — одеянием, подходящим для церемонии, среди которого были нагрудники, расшитые золотом. Эти одежды были очень лёгкими и тонкими
мы узнаём об этом из спокойного остроумия Джона Солсберийского, который высмеивает человека,
притворяющегося, что он потеет, в разгар зимы, хотя на нём нет ничего, кроме его прекрасных цикль.

Не такой дорогой была шёлковая ткань, известная как _cendal_, _cendallus_,
_sandal_, _sandalin_, _cendatus_, _syndon_, _syndonus_, по мере того как менялось написание этого слова. Когда сэр Гай из Уорика был посвящён в рыцари,
 И с ним двадцать добрых гомов,
 Сыновья рыцарей и баронов,
 Из тарского сукна и богатой камлотовой ткани,
 В каждой сделке была доля.

 В «Ролле из Кэрлаверока» говорится, что среди великого множества
Когда в 1300 году Эдуард I присоединился к Карлу II в Карлайле, можно было увидеть множество знамён.
Одно из них было богато расшито на канвасе и самите:

 La ot meint riche guarnement
 Brod; sur sendaus e samis:

 а Лейси, граф Линкольнский, возглавлявший первую эскадрилью, поднял своё знамя, сделанное из жёлтого канваса, на котором был изображён стоящий на задних лапах пурпурный лев

 Baner out de un cendal safrin,
O un lioun rampant purprin.

 Когда сэр Бевис из Саутгемптона хотел остаться неизвестным на турнире, мы читаем о нём следующее:

 Сэр Бевис замаскировал весь свой плющ
 Чёрным сендалем и редеем,
 Усыпанный яркими серебряными розами и т. д.

 Из десяти шёлковых облачений, которые Хью Падси оставил Дарему, два были сделаны из самита, а два — из кендала, или, как называет его епископ, _сандала_.
В Эксетерском соборе была красная риза с зелёной подкладкой из сандала и накидка из сандалина: «Una capa de sandalin».
«Видение о Петре Пахаре» так говорит о женщинах своего времени:

 И вы, прекрасные дамы,
 С вашими длинными пальцами,
 У вас есть шёлк и сандаловое дерево,
 Чтобы ткать, когда придёт время.
 Чести для капелланов,
Церкви в честь и т. д.

 Был изготовлен более прочный вид сандалового дерева, который на латыни назывался
В описях XIII и XIV веков упоминается «cendatus afforciatus»: из этого материала была сшита риза в соборе Святого Павла, а другая риза была подбита золотой тканью.

_Syndonus_ или _Sindonis_, судя по всему, был лучшим видом
цендаля. В соборе Святого Павла была риза, а также стихарь из этой ткани.

_Тафта_, если не сказать, что она тоньше, была менее дорогой шёлковой тканью, чем
кендаль; это слово до сих пор используется в испанском языке и
означает тонкую прозрачную ткань из шёлка или льна: «Tela
de seda ; lino muy delgada y trasparente» Тафта и кендаль были
использовался для подкладки в средневековой Англии. Чосер говорит о своём «докторе физики»


В крови и персе он был облачён весь
 Подбит тафтой и сендалем.

_Сарсенит_ в XV веке постепенно вытеснил сендаль, по крайней мере в Англии.

Благодаря некоторым усовершенствованиям в плетении сендаля сарацины на юге Испании заслужили хорошую репутацию на наших рынках.
Этот лёгкий материал стал пользоваться большим спросом.
В Йоркском соборе, среди прочего, было несколько комплектов завес для главного алтаря «de sarcynet».
Сначала этот материал называли «сарацинским» по имени его создателей. Но в процессе англицизации название сократилось до «сарсента» — слова, которое мы сейчас используем для обозначения тонкого шёлка, известного у нас как «кендаль».

_Атлас_, хотя и не был так распространён, как другие виды шёлка, был известен в Англии в Средние века. Чосер упоминает его в своей «Повести о человеке из Лауэса»:

 В Сёрри жила компания
 Богатых торговцев, грустных и верных,
 Которые повсюду рассылали свои специи,
 Одежды из золота и дорогие атласы.

Когда атлас впервые появился в торгово он назывался круглый берегу
Средиземноморье “aceytuni”. Термин проскользнул через ранний итальянский язык
из уст в уста превратился в “зетани”; по мере продвижения на запад это имя, в свою очередь, утратило
свое “я” и разгладилось до “атласного”. Так же его называют во
Франции; в то время как в Италии он теперь носит название “расо”, а
Испанцы сохраняют его первое обозначение.

В более ранних описаниях церковных облачений нет упоминаний об атласе.
Но этот прекрасный шёлк упоминается среди различных богатых
пожертвований, сделанных епископом Грандисоном своему собору в Эксетере, примерно в
1340; хотя позже, особенно в королевских гардеробах, он упоминается очень часто.
Следовательно, мы можем с уверенностью предположить, что до
четырнадцатого века атлас был неизвестен в Англии; впоследствии он стал очень популярен. Из него делали флаги. На борту величественного корабля, на котором
Бошан, граф Уорик, во времена правления Генриха шестого, отплыл из
Из Англии во Францию были отправлены «три пера из сатина», а также
«шестнадцать знамён из камлота с изображением медведя и цепи» и
большой стяг длиной сорок ярдов и шириной восемь ярдов.
с огромным медведем и грифоном, держащим в руках потрепанный посох, битком набитый
потрепанными посохами. Как и другие шелковые ткани, атлас, по-видимому, был в
некоторых случаях переплетен плоской золотой нитью: например, Линкольн
получил в подарок от одного из своих епископов восемнадцать копеек красной мишуры
сидит с золотыми орфреями.

Хотя и не часто, но все же иногда мы читаем о шелковистой материи, называемой
_cadas_, _carda_, _carduus_ и используется в менее важных целях.
Внешний слой шёлка на коконе имеет низкое качество по сравнению с
внутренними волокнами, от которых его отделяют при намотке и откладывают в сторону
для других целей. Мы находим упоминания о таких тканях в соборах Эксетера и Святого Павла в XIII веке.
Чаще всего из них не пряли, а использовали в качестве ваты для одежды:
на баронах во время осады Кэрлаверока можно было увидеть множество богатых гамбезонов, украшенных шёлком, кадой и хлопком:

 Meint riche gamboison guarni
 De soi, de cadas e coton.

Количество ткани, закупленной для королевского гардероба в 1299 году, указано в Liber quotidianus.

_Камока_, _камока_, _камак_, как пишется это название в разных вариантах, была
Это ткань, о которой в Англии ничего не было слышно до конца XIV века.
Как только она появилась, камока приобрела большую популярность.
Церковь использовала её для пошива облачений, а королевские особы — для одежды и украшения дворцов, особенно для драпировки королевских кроватей. В 1385 году, помимо некоторых более мелких предметов, в королевской часовне в Виндзорском замке был целый набор облачений и других украшений для алтаря из белой камеи.
Наши принцы, должно быть, облачались в такие же наряды по торжественным случаям
материал; ибо Ирод в одной из ковентрийских мистерий — поклонении волхвов — хвастается собой: «In kyrtyl of cammaka kynge am I
cladde» Но именно в драпировке своих королевских лож наша древняя знать проявляла свою любовь к камоке. Эдуард Чёрный Принц завещает своему духовнику
«большую кровать из красной камоки с вышитыми на каждом углу гербами», а мать принца оставляет другому своему сыну
«кровать из красной камаки». В 1375 году Эдуард, лорд Деспенсер, завещает своей жене
«мою большую кровать из голубой камаки с грифонами, а также ещё одну кровать
из камаки, в чёрно-белую полоску». Какова была настоящая текстура этого материала, который считался таким великолепным, мы точно не знаем, но, вероятно, он был соткан из тонкой верблюжьей шерсти и шёлка и выполнен в азиатском стиле.

От этой смешанной ткани мы переходим к другой, более ценной, — _тарсскому пологу_; который, как мы полагаем, был предшественником ныне
знаменитого кашемира, а также шёлка, сотканного из пуха
коз, которых разводят в нескольких частях Азии, но особенно в Тибете.

_Бархат_ — это шёлковая ткань, история которой ещё не изучена
написано. Мы ничего не знаем ни о стране, откуда он пришёл, ни о людях, которые первыми нашли удачный способ его изготовления.
 Очень старая вещь — красивая алая риза, вышитая английскими руками в XIV веке, — хранится в колледже Маунт-Сент-Мэри в Честерфилде.

Вероятно, мы обязаны Центральной Азии или, возможно, Китаю появлением бархата, а также атласа.
Одними из первых мест в Европе, где производили бархат, были, возможно, сначала юг Испании, а затем Лукка.

В самых ранних из сохранившихся описей церковных облачений
В Эксетерском соборе, построенном в 1277 году, о бархате не упоминается; но в соборе Святого
 Павла в Лондоне, построенном в 1295 году, есть упоминание о бархате и родственном ему материале «фустане» для облачений.  Бархат впервые упоминается в Эксетере в 1327 году, но в виде двух не сшитых между собой кусков, несколько ярдов которых были проданы для изготовления облачений. С середины XIV века бархат стал широко использоваться.

 Само название «бархат», «velluto», по-видимому, указывает на Италию как на рынок, через который мы получили его с Востока, поскольку в итальянском языке есть слово
указывает на что-то волосатое или лохматое, например на шкуру животного.

_Фустиан_ был известен в конце XIII века.
В соборе Святого Павла в то время была «белая риза из фустиана». В
английской проповеди, произнесённой в начале того же века, священник,
носивший рясу из фуста средней плотности, подвергается резкой критике:
«;e meshakele of medeme fustian» Фустан, сотканный в то время, имел
короткую ворсистую поверхность, и в Средние века его использовали
для изготовления постельного белья, в качестве толстых простыней.
В 1434 году леди Баргавенни завещала: «Постель из золотых лебедей, две пары простыней из рейнского полотна (тонкого льна, сотканного в Реймсе), пару фустианов, шесть пар других простыней и т. д.». Не исключено, что эта ткань могла подсказать итальянцам способ ткачества из шёлка таким же образом и, следовательно, способ производства бархата. Другие страны переняли это производство, и ткачество из бархата было значительно усовершенствовано. Он стал подгузником
и на шёлковой или золотой основе узор стал выделяться
более рельефно, с приподнятым ворсом. Наконец, самый красивый из всех способов
Техника «диаперинга», то есть создания узора в виде двойного ворса, один из которых выше другого и имеет тот же оттенок, что и другой, теперь, как и раньше, известна как «бархат на бархате». Она была доведена до совершенства. Бархат в этом изысканном стиле производился с большим мастерством в Италии, Испании и Фландрии. В наших старых инвентарных списках часто упоминаются эти различия в изготовлении ткани. В Йоркском
соборе было «четыре покрова из малинового бархата с горностаевым
одеялом из позолоченной ткани для подставок»; «зелёная подушка из рельефного бархата»
и «накидка из ворсистого бархата (красного)»: «ворсистый» означает, что бархат был
поднят сетчатым узором.

_Diaper_ — это шёлковая ткань, которая на протяжении многих веков высоко ценилась как за границей, так и в Англии. Мы знаем об этом
из документов, датируемых XI веком, но происхождение названия неизвестно. Возможно, чтобы обозначить однотонный, но с узором шёлк, из которого сделаны подгузники, византийские греки в раннем Средневековье придумали термин ;;;;;;;;, diaspron, от ;;;;;;;, «отделяю», для обозначения «того, что отличается или отделяется от
«Что-то в этом есть», как и в любом узоре на однотонном шёлке.
 Латыни переняли название этого текстиля у греков
и стали называть его «diasper», что в английском языке превратилось в
«diaper». В 1066 году императрица Агнесса подарила Монте-Кассино
стихарь из золотой парчи, «planetam diasperam». Это раннее упоминание названия, по-видимому, является убедительным аргументом против тех авторов, которые выводят его из названия города Ипр во Фландрии, известного своими льняными мануфактурами, появившимися несколько позже. Однако даже тогда, согласно
Чосеру, соперничавшему с работницами в Англии. Он рассказывает нам о «доброй жене из Бата», которая

 В ткачестве она была искусна.
 Она превзошла Ипре и Гонта.

В коллекции Южного Кенсингтона под номером 1270 показано, как изготавливались эти ткани.
Похоже, что золотая парча часто украшалась узором, по крайней мере во времена Чосера, который описывает её на попоне королевского коня:

 ----запертый в стойле,
покрытый золотой парчой, искусно расшитой.

 В церковных описях часто упоминаются такие расшитые шёлковые ткани.
облачения. В Эксетерском соборе была риза из белого батиста с полумесяцами, подаренная епископом Варфоломеем в 1161 году. Иногда можно заметить узор на батисте.
Например, в соборе Святого Павла была «риза из белого батиста с
местами, где были изображены попугаи, сидящие на ветках». Вероятно,
самый изысканный образец батистового плетения из всех известных — это
Эдмунд, граф Корнуоллский, подарил тому же собору «стихарь из
определённого антиохийского сукна, украшенный деревьями и птицами в
стихарях, головы, груди и лапы которых, а также цветы на деревьях
были вышиты золотой нитью».

Постепенно значение слова “подгузник” расширилось. Не только
все виды тканей, будь то шелк, лен или камвол, но и
стены комнаты, как говорили, покрывались пеленкой, когда тот же орнамент
все повторили и хорошенько сбрызнули его. Таким образом, в ‘Сквайр низкая
степень король Венгрии обещает свою дочь кресло или коляску,
что

 Шал быть укрыты wyth velvette Рид
 И одежда из чистого золота на тебе,
С дамасским узором белым и лазурным,
 Хорошо расшитая новыми лилиями.

 Лук для стрельбы, который держит Красавица, описан в «Романе о
роза», описанная как
 хорошо раскрашенная и вышитая
 и покрытая узорами и надписями и т. д.

 Поэтому теперь мы называем наше изысканное столовое бельё «диаперным», потому что оно украшено
цветами и фруктами. Иногда шёлковые ткани с узорами называли «фигуристыми»:
как в случае с накидкой, упомянутой в йоркских свитках о тканях, «una capa de sateyn fygury».

[Иллюстрация: женщины за прядением и ткачеством; из рукописи XV века.
]




ГЛАВА V.


Есть несколько очень древних названий, обозначающих различные виды текстиля, которые заслуживают внимания: например, «chrysoclavus», «stauraccin»,
«polystaurium», «gammadion» или «gammadi;», «de quadruplo», «de
octoplo» и «de fundato». Шелковые и золотые ткани снова и снова
перечисляются под этими названиями, которые были широко известны в
«Liber pontificalis seu de gestis Romanorum pontificum» — книге, представляющей большую ценность для всех, кто изучает раннехристианское искусство, в частности ткани и вышивку.

_Chrysoclavus_, или золотой гвоздь, долгое время оставался одним из
украшений, вышитых на церковных облачениях и королевских мантиях,
которые когда-то были так желанны.
или широкая пурпурная круглая нашивка, похожая на шляпку гвоздя, которую носили на верхней одежде древнеримские сановники. При византийском дворе этот знак достоинства был заменён с пурпурного на белом фоне на золотой на пурпурном фоне. Отсюда пошло, что все богатые пурпурные шелка, сотканные или
вышитые золотом «clavus», были известны по своему узору
как «золотые гвоздевые», или chrysoclavus; а шелковые ткани
тирского красителя, усеянные крупными круглыми пятнами,
когда-то пользовались большим спросом. Папа Лев в 795 году,
среди прочих подарков церквям, преподнес и этот.
В Риме было подарено множество алтарных покровов из этой пурпурно-золотой ткани, как пишет Анастасий в Liber pontificalis. Иногда эти «clavi» были такими большими, что на их золотом фоне вышивали событие из жизни святого или его голову, и тогда всё изделие называлось «sigillata», или _запечатанное_.

_Стаурацин_ или «стаурацинус», название которого происходит от греческого ;;;;;;;, что означает «крест», представлял собой шёлковую ткань, украшенную маленькими простыми крестами.
Поэтому из-за их количества ткань иногда называли словом
Это слово имеет греческое происхождение и означает «многоконечный».

 Кресты, вышитые на различных тканях, иногда имели самую простую форму.
Чаще они были выполнены в изысканном стиле и имели символическое значение, благодаря которому ткани, на которых они были вышиты, получили особое название.

 Это название, _Гаммадион_, или _Гаммадии_, применялось как к узорам на шёлке, так и к рисункам на золоте и серебре.

В греческом алфавите заглавная буква гамма имеет форму прямого угла, то есть ;. Поэтому многие писатели видели в ней
эмблема Господа нашего как наш краеугольный камень. Следуя этой идее, художники в
очень ранний период изобрели способ формирования креста из нескольких
фигур путем различных сочетаний с ним этой буквы ;. Четыре из них
гаммы расположены так;

[Иллюстрация]

имеет форму так называемого греческого креста; и в этой форме он
был выткан на тканях, обозначенных _stauracin;_; или с рисунком
креста. Будучи одним из четырёх одинаковых по форме элементов креста, эта часть имела важное значение для всего целого. В качестве эмблемы краеугольного камня, Господа нашего, гамма, или ;, часто изображалась в виде
Край туники, которую носили апостолы на древних мозаиках.
Иногда вместо одной гаммы мы видим букву H — ещё одну комбинацию из четырёх гамм в виде креста.
Поэтому всё, что было отмечено таким или любым другим способом соединения гамм или только одной гаммой, называлось «гаммадион» или «гаммадии».

Древняя изобретательность, позволявшая сочетать любимую гамму с другими
комбинанциями и таким образом создавать красивые и изящные узоры для
использования в церковных целях, не угасла
здесь. В Liber pontificalis Анастасия мы нередко встречаем описания облачений и т. д. «de stauracin seu quadrapolis»; или «de
quadrapolo»; или «de octapolo». Автор, очевидно, хочет провести
различие между чем-то, состоящим из четырёх частей, и чем-то, состоящим из восьми частей, в этих тканях или на них. Нельзя сказать, что одна ткань была соткана из четырёх нитей, а другая — из восьми. Если бы дело было в этом, то факт, вероятно, был бы объяснён словом, образованным по типу «examitus», стр. 24. Поскольку разница не в структуре, то она должна быть в
в узоре ткани, то есть в количестве крестов: и
мы также видим, почему «stauracin» и «de quadrapolis» являются взаимозаменяемыми терминами.


В конце глоссария Дю Канжа приводится гравюра с изображением произведения греческого искусства; таблица IX. Здесь святой Иоанн Златоуст стоит между святыми Николаем и Василием. Все трое облачены в свои литургические одежды,
которые, поскольку украшены крестами, сделаны из ткани, называвшейся в старину
“стаурацин”; но есть заметное различие в способе вставки
крестов. Кресты расположены на облачении святого
Иоанна таким образом;

[Иллюстрация]

У святителей Николая и Василия облачения не только полностью украшены крестами, сделанными из гамм, но и окружены другими гаммами, соединёнными таким образом, чтобы образовать края крестов.
[Иллюстрация]

Поскольку для формирования всех крестов на облачении
святителя Иоанна достаточно всего четырёх гамм, мы видим ткань, называемую «stauracin de quadruplo», или ткань с крестом из четырёх (гамм).
Поскольку для узора на восьми из этих букв требуется восемь других, мы имеем дело с «stauracin de octapolo», или «октапуло», — тканью с узором, состоящим из восьми гамм.

Гораздо более древняя и универсальная форма, образованная повторением одной и той же буквы ;, известна как _гаммадион_; или, как его когда-то называли в Англии, _филфот_. На нескольких предметах из коллекции Южного Кенсингтона можно увидеть его модификации:
например, № 1261, 1325, 7052, 829A, 8305, 8635 и 8652. Его
фигура состоит из обычных четырёх гамм, которые должны соединяться
таким образом;
[Иллюстрация]

В той же коллекции есть несколько образцов шёлка с узором в виде простого греческого креста, или «стаурацина».
Интересны самые ранние образцы. № 8234, возможно, был изготовлен на Сицилии греками, привезёнными в качестве пленников из Мореи в XII веке.
Он представляет определённую ценность. В библиотеке капитула в Дареме можно увидеть (как мы узнаём от мистера Рейна) образец византийского стаурацина
«пурпурного и малинового цветов; единственный заметный орнамент — крест, который часто повторяется даже на той небольшой части, которая сохранилась». Те, кто видел в ризнице собора Святого Петра в Риме ту прекрасную голубую далматику, в которой, как говорят, был Карл Великий, когда пел Евангелие,
облачённый в ризы дьякона в день своей коронации императором, вспомнит,
как обильно они усыпаны крестами между изысканными
вышивками, что делает облачение настоящим «стаурацином».
Оно было хорошо описано Сюльпицем Буассе в его «Императорской далматике в церкви Святого
Петра»; но гораздо лучше оно описано доктором Боком в его великолепной работе о коронационных облачениях немецких императоров.

О шёлковых тканях, называемых _de fundato_, по узору, который на них выткан, часто упоминает Анастасий. Из текста этого автора, а также из отрывков других авторов того времени следует, что
Сами шёлковые ткани были окрашены в насыщенный пурпурный цвет и украшены золотом
в виде узора в виде сетки. Поскольку одно из значений слова «funda» —
рыболовная сеть, богатые ткани с золотым узором назывались «de fundato», то есть «сетчатые».
Из трудов Фортуната мы также узнаём, что дорогие пурпурные шёлковые ткани, называемые «blatta», всегда были украшены золотом.
Этот сетчатый узор сохранился надолго, и, без сомнения, мы встречаем его под новым названием «laqueatus» — «сетчатый» — на облачении, принадлежавшем церкви Святого
 Павла в Лондоне в 1295 году. В описи, напечатанной Дагдейлом, указано
облачение из бодекина с еловыми шишками «in campis laqueatis»
Модификации этого очень старого узора можно увидеть в Саут-Кенсингтоне, номера 1264, 1266 и 8234.
В сетчатом узоре на некоторых золотых тканях, недавно найденных в могиле архиепископа, похороненного в Йорке примерно в конце XIII века, прослеживается та же сетка.

_Stragulat;_, полосатые или клетчатые шёлковые ткани, когда-то были очень популярны.
Они часто упоминаются в инвентарных списках Эксетера;
например, в 1277 году было два палладия из бодекина, один «страгулата».
Иллюстрации в рукописи в библиотеке Харли
Коллекция Британского музея, посвящённая низложению Ричарда II,
предоставляет нам образцы этого текстиля. Молодой человек справа,
сидящий на земле во время проповеди архиепископа, полностью,
до капюшона, облачён в этот полосатый шёлк; а у алтаря, где
Нортумберленд приносит клятву на евхаристии, священник,
служащий мессу, одет в ризу из того же материала. В старом соборе Святого Павла была
покровная завеса того же узора; «страгулат» с красными и зелёными полосами.


В конце XII века в Англию привезли из
Греция, разновидность драгоценного шёлка, который там называют _императорским_.

Ральф, декан собора Святого Павла, рассказывает нам, что Вильгельм де Магна
Вилла, вернувшись домой из паломничества на Святую землю примерно в 1178 году,
подарил нескольким церквям ткани, которые в Константинополе называли «императорскими». Об этом нам рассказывает Роджер Вендовер, а вслед за ним и
Мэтью Пэрис пишет, что явление короля Иоанна было облачено в королевские одежды из ткани, которую называют императорской. В описи собора Святого.
 Павла, составленной в 1295 году, упоминаются четыре туники (облачения для иподиаконов и
низшие служители у алтаря) упоминаются как сделанные из этого империала.
Цвет не указан, за исключением одного случая, когда шелк был отделан под мрамор
; и видны узоры красного и зеленого цветов со львами
, вытканными золотом. По-видимому, его сочли недостаточно подходящим для
более важных облачений, таких как ризы и ризыоники. Вероятно, название произошло не от цвета (предположительно, королевского пурпурного) и не от дороговизны ткани, а по совсем другой причине: она была соткана в мастерской, которой владели византийские императоры, подобно тому, как сегодня в Париже находится мануфактура «Гобелен».
и имел на себе небольшую, но заметную маркировку, которая давала ему право называться «императорским». Мы знаем, что он был частично отделан золотом;
но то, что его оттенок всегда был каким-то оттенком императорского пурпура, — это необоснованное предположение. Во Франции этот текстиль использовался вплоть до второй половины XV века, но считался старинным. В Йорке
несколько позже, в начале XVI века, один из его деканов
подарил этому собору «две (синие) ризы из императорской ткани».

_Бодекин_ — это дорогая ткань, которая часто использовалась и о которой часто говорили в нашем
литература в течение многих лет средневекового периода.

Циклатун, как мы уже отмечали, был обычным термином на протяжении
столетий по всей Западной Европе, которым называли эффектные золотые ткани
. Однако, когда Багдад, или Балдак, на какое-то время стал
лидером в Азии по производству тонких шёлковых тканей, в частности
золотых тканей, окрашенных, как и сейчас, в разные цвета, ткани с золотым
оттенком стали известны, особенно среди англичан, как «балдакин»,
«баудекин» или «баудкин», то есть шёлк из Балдака. Наконец, более ранние
Термин «циклатон» вышел из употребления. Помня об этом, читатель
с большей лёгкостью поймёт несколько загадочных отрывков из наших старых
писателей, а также описания королевской мебели и церковных облачений.


Короли и знать часто использовали эту богатую ткань для пошива
одежды по особым случаям. Когда Генрих III посвятил в рыцари
Вильгельма Валенса в 1247 году, на нём была мантия из золотой ткани,
сделанной из баудекина.
«сделано из драгоценнейшего балдекина». В 1259 году магистр
Шерборнского госпиталя на севере завещал этому дому ризу, сделанную из
подобные вещи: «de panno ad aurum scilicet baudekin». Облачения из этого материала часто упоминаются в старых церковных описях.

 Эти багдадские или балдакские шелка с золотым плетением, известные у нас как «бадекин», часто ткались очень большими по размеру и использовались здесь, в Англии, для особых ритуальных целей. В знак благодарности за благополучное возвращение домой из путешествия их приносили и клали на алтарь.
Во время торжественных похорон наших королей, королев и других великих людей скорбящие, когда наступало время приношения даров, подходили к катафалку и
на гроб накинули балдахин из дорогой ткани. Мы можем узнать о
церемонии из описаний многих наших средневековых похорон. На похоронах Генриха Седьмого в Вестминстерском аббатстве:
«Два герольда подошли к герцогу Баку. и к графам, и проводили их в ризницу, где они получили
определённые палли, которые каждый из них торжественно
пронёс в руках и передал по очереди, в соответствии со своим
рангом, упомянутым герольдам, после чего они поцеловали
упомянутые палли и передали их упомянутым герольдам, которые
их на тело короля следующим образом: паллес, который первым
предложил герцог Бак. был положен на указанное тело, а остальные
были положены крест-накрест так плотно, как только могли лечь». В той же церкви во время похорон Анны Клевской в 1557 году была проведена аналогичная церемония с переносом паллесов из золотой парчи к катафалку. Точно так же в Средние века религиозные гильдии и другие объединения хранили паллеты, которые
посыпались над телами всех братьев и сестёр при их погребении,
каким бы низким ни был их ранг.

Само слово «бадекин» в конце концов приобрело более широкое значение.
Такие тёплые, такие мягкие, такие насыщенные были оттенки малинового, которые красильщики Багдада умели придавать своим шёлковым тканям, что даже без золотой нити в них простые сияющие тона малиновых шёлковых нитей сами по себе получили название «бадекин». Более того, когда они совсем перестали
быть частично сотканными из золота и из-за этого стали дешевле и
доступнее, их стали использовать для украшения королевских тронов.
Балдахин, который вешают над главным алтарём церкви, приобрёл и до сих пор сохраняет
Это название (по крайней мере, в Италии) — «балдахино».

 Насколько большим по размеру и дорогим по материалам и вышивке должно было быть полотно, которое иногда натягивали над троном и позади него.
Об этом можно судить по расходам из личного кошелька Генриха VII, в которых упоминается следующая статья: «Антони Корсу за полотно для балдахина размером 47; ярдов, 11 фунтов за ярд, 522 фунта».
10_с._» Подобные балдахины до сих пор иногда можно увидеть в
тронном зале некоторых римских дворцов, владельцы которых имеют
старинное феодальное право на парадную ткань.

Сам обычай описан Чосером следующим образом:

 И вот я стал одеваться
 В зал, украшенный благородными тканями,
 С гобеленами и золотой парчой,
 И другими более простыми тканями:
 Под покровом своего величия
 Король и королева сидели там, как я видел.

У этого богатого золотого материала было третье, ещё более известное название, которое встречается во всей нашей ранней литературе: _Cloth of Pall_.

 Государственный плащ (на латыни pallium, на англосаксонском paell), который носили как мужчины, так и женщины, всегда шили из самого роскошного материала
то, что можно было найти. С самых ранних периодов Средневековья
золотые нити, вплетённые в шёлк того или иного цвета,
иногда синего, но чаще малинового, искали на протяжении многих лет и повсюду, так что в конце концов каждый вид золотой ткани получил название «палладий», независимо от того, для чего она предназначалась и в каком стиле была выполнена. Из неё шили как облачения для священнослужителей, так и одежду для рыцарей и дам.
Это слово довольно часто встречается в церковных реестрах.

Что касается мирских забот, то у дочери короля в «Сквайре низкого ранга» было
 Манто из богатой ткани
 Пурпурная накидка и доспехи:

 а в поэме о сэре Исумбрасе —

 Богатая королева восседала в зале;
 Рыцари служили ей, стоя у её ног
 В богатых пурпурных одеждах.

Для торжественных приемов наши короли обычно приказывали, чтобы каждый дом
был “занавешен” вдоль улиц, по которым должна была пройти процессия
чтобы пройти через Лондон, “incortinaretur”. Как это было сделано, мы узнаем
у Чосера в ‘Рыцарской повести’;

 По указу, без указания большого
 Повитый золотой тканью, а не саваном;
а также из «Жизнеописания Александра»:

 Весь город был полон
богатых баудекинцев и пелли (палов) среди прочих.

Поэтому, когда Елизавета, королева Генриха Седьмого, «выезжала из
лондонского Тауэра (для своей коронации) в Вестминстер,
все улицы, по которым она должна была проехать, были
украшены гобеленами и коврами. А некоторые улицы, как
Чип, были увешаны богатыми тканями из золота, бархата, шёлка и т. д.».
Мачин в своём дневнике пишет, что ещё в 1555 году «в церкви в
Лондон был украшен золотой парчой и богатыми коврами (аррасами)».

 Как в Англии, так и за её пределами в Средние века было принято украшать гробы умерших богатыми тканями.
Особенно это касалось членов различных гильдий. Некоторые из этих
тканей сохранились до наших дней; одна из них принадлежала лондонской гильдии торговцев рыбой; другая, XV века, хранится в музее Амьена.

[Иллюстрация: погребальное покрывало из церкви Фоллевиль (Сомма),
ныне хранящееся в музее Амьена.]

Знаменитый мусульманский писатель Ибн Хальдун, умерший примерно в середине
В пятнадцатом веке, говоря об этом месте в арабском дворце, «Тираз», названный так по имени богатых шёлковых тканей, которые там ткали, рассказывает нам, что одной из привилегий сарацинских королей было то, что на тканях, предназначенных для их личного пользования, будь то шёлк, парча или даже более грубый вид шёлка, вышивалось имя самого правителя или особый знак, выбранный его родом. Настраивая свой ткацкий станок, мастер позаботился о том, чтобы буквы названия были вышиты либо золотыми нитями, либо
шёлк другого цвета, отличного от цвета земли. Таким образом, королевское одеяние имело свои особые знаки и отличало не только
самого правителя, но и тех, кому по их официальному статусу при дворе
было позволено его носить, а также тех, кому он даровал богатые
одежды в знак особой императорской милости, подобно современной
почётной мантии. До времён пророка Мухаммеда восточные правители
ткали на материалах, изготовленных для личного пользования или в качестве подарков, изображения, которые были похожи на них самих, или
Это был особый знак их царственности. Но впоследствии обычай изменился, и вместо него стали использовать имена, к которым добавлялись слова, предвещающие добро, или определённые хвалебные формулы. Эта практика распространилась везде, где правили мусульмане, и таким образом в Азии, Египте, других частях Африки или в мавританской Испании на шёлковых одеждах правителей и их фаворитов было выткано имя правителя или выбранный им текст. На одеждах, сотканных в Египте для прославленного Саладина
и носимых им как халифом, было отчётливо видно имя этого завоевателя.

В старых списках церковных украшений часто встречаются упоминания о
облачениях, на которых были вытканы слова на настоящем или вымышленном арабском языке.
В описи имущества святого Павла не раз упоминаются шёлковые ткани «de opere
Saraceno», и вполне вероятно, что по крайней мере некоторые из этих тканей назывались так из-за вытканных на них арабских символов.
Такими же были буквы на красном палантине с изображением слонов и птицы, который в XIV веке принадлежал Эксетерскому собору.
Чуть позже наша торговля с югом Испании привела к тому, что мы стали называть
слова на тканых материалах на мавританском языке: так, Джоан, леди Бергавенни, завещает
(1434) «гобелен (завесу для зала) из чёрного, красного и зелёного
с мавританскими буквами и т. д.»

[Иллюстрация: шёлковый дамаст (сицилийский) с имитацией арабских букв.]

Вышивание букв на тканях не является изобретением мавров или сарацинов.
За много веков до этого так делали древние парфяне, как мы узнаём от Плиния: «Parthi literas vestibus intexunt» Любопытной иллюстрацией частого использования шёлковых тканей с буквами, заимствованными из какого-то реального или предполагаемого восточного алфавита, является обычай
Многие художники-иллюминаторы изображали на фронтонах и алтарных
сводах бессмысленные слова, которые, очевидно, должны были обозначать шёлк.
Итальянские художники вплоть до середины XVI века делали то же самое на
полах одежд великих особ на своих картинах.

Орла, одноглавого и двуглавого, часто можно встретить в узорах на старинных шёлковых тканях. Во все времена язычники считали некоторых хищных птиц предвестниками добра или зла. На знамениНа знамени, которое несли во главе датских захватчиков Нортумбрии, был изображен ворон, птица Одина. Это знамя было соткано дочерьми Регнара Лодброка за один день.
Ассер пишет, что, если воинов ждала победа, ворон как будто
вставал на дыбы и собирался взлететь перед воинами; но если
надвигалось поражение, ворон опускал голову и складывал крылья.
Другой, более важный флаг, под которым Гарольд сражался при
Гастингсе, по словам Малмсбери, был расшит
золото с изображением человека в момент сражения, инкрустированное драгоценными камнями, искусно сплетённое.


В ещё более ранние времена орёл, известный своей отвагой и высоким полётом, пользовался большим почётом.
Он был символом власти и победы, и его можно увидеть парящим над головой какого-нибудь ассирийского завоевателя, как показано в работе Лейарда о Ниневии.
Гомер называет его птицей Юпитера. Квинт Курций говорит, что на ярме боевой колесницы царя Дария был вырезан золотой орёл, словно расправляющий крылья. Римляне изображали эту птицу на своих штандартах.
Византийские императоры использовали его в качестве своего символа.
Следуя древним восточным традициям и не обращая внимания на закон, запрещающий создание изображений, сарацины, особенно когда они правили в
Египте, изображали орла на различных предметах. Иногда он был
одноглавым, а иногда — двуглавым. Последнюю форму переняли
императоры Германии в качестве своего герба. В таком виде он
и по сей день используется несколькими правящими домами. Поэтому неудивительно, что орлы обоих видов так часто встречаются на древних и восточных тканях.

Уже в 1277 году в Эксетерском соборе среди облачений было несколько
таких, украшенных, например, стихарем из баудекина с изображением
маленьких двуглавых орлов. А Ричард, король Германии, брат Генриха
III Английского, подарил той же церкви стихарь из чёрного баудекина с
изображёнными на нём золотыми орлами. Это зафиксировано в
описаниях, напечатанных доктором Оливером, и многие подобные
примеры можно найти в других списках.

[Иллюстрация: женщины за кардочесом и прядением; из рукописей XIV века, хранящихся в Британском музее.]




ГЛАВА VI.


До сих пор не предпринималось попыток распределить старинные шелковые ткани
по различным школам; но многочисленные образцы в замечательной коллекции
в Южном Кенсингтоне позволяют нам разделить их на несколько
группы - китайская, персидская, византийская, индийская, сирийская, сарацинская,
Мореско-испанская, сицилийская, итальянская, фламандская, британская и французская. Мы
сейчас особо остановимся на этой коллекции.

Китайских образцов немного, но, будь то простые или фигурные, они
по-своему красивы. Судя по тому, что мы знаем об этом народе,
можно предположить, что их стиль жизни две тысячи лет назад был
Они до сих пор такие же; так что паутина, сотканная ими в этом году или триста лет назад, как № 1368, почти не будет отличаться от их более ранних тканей. О них Дионисий Перигет писал, что «сери делают драгоценные узорчатые одежды, по цвету напоминающие полевые цветы, а по тонкости — паутину». В этих тканях и основа, и уток сделаны из шёлка, причём из лучших его сортов.

Персидские ткани, которые мы видим в Южном Кенсингтоне, на протяжении многих веков оставались практически неизменными по дизайну и характеру.
Иногда узор состоит из изображений различных зверей и птиц,
реальных или вымышленных, среди которых можно заметить гепарда, а
над всем этим возвышается «хома», или древо жизни. В таких случаях
можно сделать вывод, что паутину сплели персы, и, как правило,
во всех частях узора используются самые дорогие материалы.


 № 8233 можно назвать иллюстрацией персидского стиля.

Школа дизайна зародилась среди византийских греков в то время, когда в VI веке они начали ткать шёлк из местного сырья.
в них сохранилось немало красоты, размаха и плавности очертаний античного искусства.
Вместе с тем во многих сюжетах, взятых из Священного Писания, а также в более мелких элементах орнамента проявилось сильное христианское начало.
Фигуры, будь то люди или животные, изображены гораздо крупнее и смелее, чем на любых других античных изделиях. Хотя сохранилось не так много образцов
старых константинопольских тканей, есть один, № 7036, на котором изображён Самсон, борющийся со львом. Он может служить образцом. В
В 1295 году в соборе Святого Павла, по-видимому, было несколько облачений из византийского шёлка. В сокровищнице собора Святого Петра в Риме хранится великолепный далматик из византийского шёлка, вероятно, XII века. Далматик тёмно-синего цвета с вышивкой золотом и другими цветами.

Образцы византийского и более позднего греческого ткачества, хранящиеся в Южном Кенсингтоне, ни в коем случае нельзя считать первоклассными образцами этого ремесла. Они бедны как с точки зрения материала, так и с точки зрения рисунка. Однако среди них есть много хороших образцов: № 1241, 1246, 1257, 1266 и т. д.

На древних индийских шёлковых и текстильных изделиях есть свои отличительные знаки.

От Марко Поло, который много путешествовал по Дальнему Востоку в XIII веке, мы узнаём, что ткачеством в Индии занимались женщины.
Они благородно вышивали на шёлке и золоте зверей и птиц:
«Le loro donne lavorano tutte cose a seta e ad oro e a uccelli e a bestie nobilmente e lavorano di cortine ed altre cose molto ricamente».

[Иллюстрация: византийский далматинец, хранящийся в Риме.]

Несколько средневековых образцов из Южного Кенсингтона, привезённых из Тартарии и
Индия хорошо демонстрирует правдивость великого венецианского путешественника, когда он говорит о тканях, которые видел в этих странах.
Тёмно-фиолетовый шёлк с золотым узором в виде птиц и зверей XIII века, № 7086, хорош, но ещё лучше кусок синего дамаста, № 7087, с птицами, животными и цветами, выполненными золотом и шёлком разных цветов. Индия также всегда славилась
своим прозрачным, как облако, муслином, который со времён Марко Поло
сохранил своё восточное название, поскольку в Мосуле его ткут лучше, чем где-либо ещё.

Сирийская школа хорошо представлена в Южном Кенсингтоне несколькими прекрасными произведениями.


Вся береговая линия этой части Малой Азии, а также внутренние районы были населены смесью евреев, христиан и сарацин; и все они занимались производством шёлка.
Соседняя Персия издавна славилась красотой и долговечностью своих шёлковых тканей, что привлекало европейских торговцев. Персия экспортировала свои товары на запад через крупные торговые порты
на побережье Сирии. Персия привыкла устанавливать свои собственные
Она ставила печать на своих узорчатых тканях, добавляя в рисунок мистический символ «хома».
И, естественно, эта часть узора поначалу служила для европейцев своего рода гарантией того, что эти ткани были сотканы на персидских станках.  С помощью одного из приёмов имитации, распространённых в те времена, как и сейчас, сирийские ткачи добавляли «хома» в свои узоры. Этот символ «древа жизни», возможно, изначально заимствованный из еврейской традиции, не вызывал возражений ни у христиан, ни у иудеев, ни у мусульман.
Поэтому все три религии приняли его
и сделали его ведущей частью дизайна в узорах своих шелков;
и поэтому мы так часто встречаемся с ним. Хотя вначале,
возможно, это было сделано с мошенническим намерением подманить мир.
Вместо сирийских персидских шелков сирийцы обычно добавляли в свои
ткани что-то, что говорило о настоящей работе. В сочетании с «хомой», «гепардом» и другими элементами персидских узоров
негармоничная ваза с двумя ручками или плохо скопированное арабское предложение
указывают на то, что ткань не персидская, а сирийская. № 8359 является примером
 Кроме того, вероятно, не зная о суеверном использовании «хомы» в персидских религиозных обрядах, сирийские ткачи-христиане поместили крест рядом с «древом жизни»:
как мы видим на шёлковом полотне № 7094. Ещё один примечательный образец сирийского ткачества — № 7034, на котором отчётливо видны ниневийские львы. В качестве хороших примеров искусно выполненного «диаспрона» или
подстилки можно упомянуть № 8233 и № 7052.

Сарацинское плетение, как видно из рисунка на паутине, представлено несколькими образцами в Южном Кенсингтоне.

Несмотря на то, что это может показаться пренебрежением к учению Корана, несомненно, что сарацины, особенно представители высших сословий, не испытывали никаких затруднений в ношении одежд, на которых были вытканы животные и изображения сотворённых вещей. У самых строгих из их правителей двуглавый орёл, возможно, заимствованный у крестоносцев, был королевским геральдическим символом. Украшения с изображением птиц и
зверей, деревьев и цветов не были менее ценными из-за
сарацинского происхождения и предназначались для мусульман. Однако
В основном на сарацинских тканях встречается узор, состоящий из продольных полос синего, красного, зелёного и других цветов. На некоторых из них изображены маленькие фигурки животных, а на других крупными арабскими буквами написано слово или предложение.

 Мориски-испанские или сарацинские ткани, сотканные в Испании, хотя и имеют полосатый узор и слова на настоящем или имитированном  арабском языке, имеют некоторые свои особенности. Узоры, изображённые на этих материалах, почти всегда состоят из переплетений, сеток или комбинаций геометрических линий, среди которых иногда встречаются
встречаются различные формы традиционных цветов. Иногда, но очень редко, изображается полумесяц, как на этой любопытной картине, №
8639. Цвета этих шёлковых тканей обычно либо нежно-малиновые, либо тёмно-синие, почти всегда с нежным жёлтым оттенком в качестве фона. Но одной примечательной особенностью этих испанских тканей из Мореско является наличие искусной имитации (о которой уже говорилось) золота.
Вместо него используются кусочки позолоченного пергамента, нарезанные на узкие плоские полоски и вплетённые в шёлк.  В свежем виде это должно было выглядеть очень ярко.
и придали паутине сходство с любимыми материалами, которые здесь, в Англии, называют «салфеточками». Подделку, как уже было сказано, если это действительно подделка, нелегко обнаружить без увеличительного стекла.
Подделку можно распознать по чёрному цвету золота. Номера 7095, 8590 и 8639 — примеры такого позолоченного пергамента.

Сицилийская школа сильно отличалась от всех остальных, существовавших до неё.
История её ткачества столь же интересна, сколь и разнообразна.


Первый, кто научил жителей Сицилии разводить тутового шелкопряда
и пряли шёлк, как оказалось, магометанцы, которые, придя из Африки, принесли с собой не только искусство ткачества из шёлка, но и знания о фауне этого огромного континента: о жирафах, антилопах, газелях, львах и слонах. Эти захватчики рассказали им также об индийских попугаях и леопардах-охотниках — гепардах.
Когда ткань была готова для европейской одежды, на ней были изображены и звери, и птицы, и в то же время в ткань было вплетено слово на арабском языке.  Как и все другие сарацины, жители Сицилии
Они любили добавлять золото в свои ткани, а чтобы сэкономить шёлк, нередко использовали хлопковую нить в основе. Поэтому, когда мы встречаем изображения животных из африканской фауны, в частности жирафа и нескольких видов антилоп, с арабским девизом и частью узора, выполненной золотом, а также хлопком в основе, мы можем с уверенностью считать этот образец работой сицилийских ткачей в первый период производства шёлка.

Вторая эпоха наступила в XII веке, когда Рожер, король Сицилии,
Он захватил Коринф, Фивы и Афины; из каждого из этих городов он увёл в плен всех мужчин и женщин, которых смог найти и которые умели ткать шёлк, и привёл их в Палермо. Эти новоприбывшие греки принесли с собой новые узоры, которые иногда перенимались полностью, а иногда частично и смешивались с более старым сарацинским стилем. Во второй период
существования островного ткачества мы видим, какие следы оставила византийская школа
на сицилийских шёлковых тканях и как сильно она повлияла на изменение типа
их первых узоров. На одном из шёлков изображена гротескная маска
среди изящных переплетений пышной листвы, которые можно было бы увидеть на многих фрагментах древнегреческих скульптур; это можно увидеть на № 8241; на другом — правитель верхом на коне в королевской короне с соколом на запястье, как на № 8589; на третьем, № 8234, изображён греческий крест с узором, очень похожим на старый сетчатый крест или крест «de fundato», описанный на стр. 38.

Но в третьей части Сицилии чувствуется её собственный неповторимый стиль. В конце XIII — начале XIV века она вступила в
Непроторённый путь. Не отказываясь от старых элементов, используемых мусульманами,
Сицилия приняла христианский символ — крест — в различных формах, иногда с буквой V,
повторяющейся четыре раза.

От восточных до самых западных границ Средиземноморья
ткачи всех стран имели обыкновение изображать на своих
шелках тех зверей и птиц, которых они видели вокруг себя:
татары, индийцы и персы подарили нам попугая и гепарда;
африканцы — жирафа и газель; жители каждого континента,
львы, слоны, орлы и другие птицы, общие для обоих народов.
По скульптурам греков и римлян сицилийцы могли бы легко
скопировать легендарных грифонов и кентавров; но они
доверяли только своему буйному воображению, когда дело доходило
до создания таких странных существ, как животное — наполовину
слон, наполовину грифон, — которое мы видим на рисунке № 1288. Их смелые полёты фантазии, сочетающие сложное с прекрасным, любопытны.
На одном из рисунков изображены большие орлы, сидящие парами, между ними сияет солнце, а внизу — собаки.
в парах, бег с головы повернулись назад; в другом, бег оленей
поймали одного из задних лапках шнура привязаны к своим воротник,
и Орел налетает на них; и то же самое животное, по-другому
места на одном листе, переключил свой хвост в последний ссылку
цепь, прикрепленная к его шее; на третьем примере оленей, на букву М
растительный, крылатые львы, кресты растительный, кресты всходов на
две стороны с _fleurs-де-lis_, и четвероногие монстры, некоторые любят
крылатые львы, какой клев своими хвостами. Вряд ли где-то ещё можно найти
Есть некоторые элементы, характерные для узоров на средневековых  сицилийских шелках. Например, олени и полусобаки с очень большими
крыльями. У обоих животных удивительно длинные гривы, развевающиеся
за ними. Или олени, стоящие под зелёными деревьями в парке, обнесённом
оградой. Ястреба, орла, двуглавого и одноглавого, а также попугая можно встретить на тканях по всему Востоку.
Однако лебеди, которые были любимы сицилийцами и часто изображались с большой грацией, встречаются не так часто.

 Сицилийцы питали сильную привязанность к некоторым растениям
и цветы. На многих шёлковых тканях из коллекции Южного Кенсингтона, сотканных на палермских ткацких станках, мы видим на рыжевато-коричневом фоне красиво нарисованную зелёную листву; иногда это виноградные листья, а иногда что-то похожее на петрушку, с такими же закрученными, хрустящими и зубчатыми листьями. Ещё одной особенностью является появление буквы U,
повторяющейся для обозначения оперения на хвостах птиц или
принимающей форму буквы O, как в номерах 8591, 8599.

 То ли крестоносцы так часто останавливались на Сицилии
то ли по пути в Святую землю, то ли потому, что рыцари стекались туда с другими целями и тем самым ослепляли островитян великолепием своих гербов, но сицилийцы явно любили включать в свои рисунки множество геральдических символов — виверн, орлов, вздыбленных львов и грифонов. Случаи, в которых используются такие элементы геральдики, настолько многочисленны, что одной из характерных черт сицилийского ткачества в его третий период является то, что, несмотря на разнообразие цветов, оно носит ярко выраженный геральдический характер.

[Иллюстрация: шёлковый дамаст — сицилийский: XIV век.]

Вся эта красота и изящество, воплощённые в смелом, свободном,
энергичном рисунке, слишком часто использовались для тканей очень низкого
качества, в которых золота, если не сказать, что оно было низкопробным,
всегда было мало, а хлопка было вплетено в шёлк довольно много.


Пока несколько лет назад королевская мануфактура в Санта-Леуции,
недалеко от Неаполя, не начала производить шёлк удивительной красоты; и в этом году был выпущен артикул №
721 год прославил свой ткацкий станок, который работал в XVII веке.
 Северная Италия не сидела сложа руки, и ткацкие станки, которые она установила в нескольких
Её крупные города — Лукка, Флоренция, Генуя, Венеция и Милан — заслужили хорошую репутацию и обширную торговлю благодаря своим золотым и серебряным тканям, бархату и шёлковым тканям с набивным рисунком. Однако, как в каждом из этих свободных государств был свой акцент и провинциальные особенности в речи, так и в их узорах и стиле рисования часто присутствовало что-то, что указывало на место и провинцию, откуда были привезены ткани.

Лукка с давних пор славилась в Европе своими тканями;
но её мастера, как и мастера с Сицилии, похоже, считали себя
Она была вынуждена следовать стилю, привнесённому сарацинами, и изображать попугаев и павлинов, газелей и даже гепардов, как мы видим на образцах № 8258 и № 8616. Но с этими восточными животными она смешивала собственные символы, например ангелов в белых одеждах. Вскоре она отказалась от восточных мотивов в своих узорах и начала рисовать крупнее и смелее, отдавая предпочтение светло-голубому цвету.

Как и в других странах, в Лукке часто изготавливали ткани из золота и серебра.
Луккские ткани такого рода стоили очень дорого
В XIV веке в Англии был большой спрос на . По всей вероятности, это была не гашёная, а блестящая ткань, впоследствии получившая название «сукно».
В 1327 году в Эксетерском соборе была риза из серебряного сукна, или ткани из Лукки: «de panno de Luk». Позднее в той же церкви были две прекрасные ризы — одна пурпурная, другая красная — из той же блестящей ткани: «de purpyll panno».
В Йоркском соборе было много облачений из ткани всех цветов, необходимых для проведения ритуалов, и среди них было «облачение из ризы
tishewe с орфри из жемчуга, покров с орфри, покров из вышитой
ткани с золотом», проводя различие между тканью и обычной золотой
тканью. В отчётах о гардеробе Эдуарда II несколько раз упоминается
золотая ткань, или лукканская ткань. Независимо от того, была ли церемония грустной или весёлой, использовалась эта блестящая ткань.
Во время мессы по усопшим тело устилали тканью из Лукки.
На свадьбах из той же ткани делали покровное полотно.
Так, когда Ричард де Арунделл и Изабелла, дочь Хью ле Диспенсера,
Они обвенчались у дверей королевской часовни, и вуаль была распростерта над их головами, когда они преклонили колени в алтарной части во время свадебной мессы.
Вуаль была из ткани, сотканной в Лукке.

 Примерно в то же время появился бархат, который стали использовать как для облачений, так и для повседневной одежды.
Вероятно, Лукка была одним из первых мест в Европе, где начали его ткать. Образцы этого прекрасного текстиля с ткацких станков Лукки, хранящиеся в Южном Кенсингтоне, хоть и немногочисленны по сравнению с образцами из Генуи, всё же представляют определённую историческую ценность для английских мастеров: № 1357, с оливково-зелёной шёлковой основой и узором в виде завитков
Весь узор покрыт цветами и листьями более глубокого оттенка, а более ранний образец, № 8322, с его овалами и фестонами, украшенными изящными зубцами и артишоками, служит хорошим примером того, что могла производить Лукка в области художественного бархата.

 Генуя, хотя в Средние века она не была так известна, как впоследствии, благодаря своей текстильной промышленности, поощряла ткачество из шёлка на своей небольшой территории. Самое раннее упоминание о них, которое нам удалось найти,
содержится в описи облачений, принадлежавших собору Святого Павла.
Лондон, 1295 год: помимо стихаря из генуэзской ткани, в церкви была
накидка с узором в виде колёс и двуглавых птиц.
 Хотя это первое описание довольно скудное, мы можем с уверенностью сказать, что генуэзские ткани должны были напоминать текстиль, производимый в Лукке.
 Генуя до сих пор славится своим прекрасным бархатом.

В коллекции в Южном Кенсингтоне представлены образцы всех видов генуэзского бархата.
Некоторые из них имеют гладкую ровную поверхность, другие — изысканный узор, демонстрирующий удивительное мастерство
ткачество, красота дизайна. Некоторые из них рельефные или вырезанные, узор
выложен ворсом, который хорошо выделяется на плоском шелковом
фоне того же или другого цвета, и нередко украшен золотом. № 7795 — пример очень дорогого изделия.
Фон выполнен из бархата, и сам узор тоже бархатный, но ворс
одного ряда выше, чем у другого, что позволяет четко видеть его
форму и очертания. № 8323 показывает, как узор был выполнен на бархате разных цветов. Этот узор был особенно популярен в Англии и назывался
пёстрый; в своём завещании от 1415 года, опубликованном в Rymers F;dera, Генрих, лорд Скроуп,
завещал два облачения: одно из пёстрого бархата rubeo de auro; другое из пёстрого бархата nigro, rubeo et viridi и т. д.

Венеция, в отличие от Сицилии и Лукки, похоже, никогда не увлекалась подражанием узорам, которые она видела за границей на текстильных изделиях.
Судя по всему, она позаимствовала у восточных народов только один вид ткани — золотую парчу: жёлтая риза, украшенная изображениями животных, в Эксетерском соборе в 1327 году — единственный пример
мы знаем, где она вышивала животных на шёлке. Однако Венеция открыла для себя новое направление в текстильном производстве и стала изготавливать для церковных нужд квадратные полотна из алого шёлка, на которых золотом или жёлтым шёлком были изображены сюжеты из Священного Писания или лики святых и ангелов. Эти квадратные куски ткани сшивались вместе и использовались в качестве фронтонов для алтарей, а в продольном направлении — в качестве орфрей для риз, клобуков и других облачений.


Между рисунками на старинных венецианских шёлковых тканях и гравюрами на дереве в книгах, изданных в Венеции, есть поразительное сходство
в начале XVI века, например, в прекрасных папских
миниатюрах Джунты или в «Розарии» Вариско. В обоих случаях мы видим один и тот же стиль и манеру, одни и те же широкие складки и ниспадающие драпировки, одни и те же пухлые черты и очертания человеческого лица и фигуры. Сходство в дизайне настолько велико, что мы почти готовы поверить, будто художники, создававшие блоки для печатников, также делали наброски для ткацких станков.

К XV веку Венеция научилась производить высококачественные дамаскины из шёлка и золота. Если бы у нас не было ничего, кроме образца № 1311,
где так хорошо представлена святая Мария Египетская, ей было бы вполне достаточно претендовать на такое отличие. Также не может быть больших сомнений в том, что Венеция была центром производства бархата. И если там производились эти роскошные ткани, иногда с ворсом, иногда с несколькими слоями ворса, в которые её художники любили облачать персонажей, особенно мужчин, на своих картинах, то венецианский бархат, безусловно, был прекрасен. В этом может убедиться любой, кто посетит нашу Национальную галерею. Там, на картине «Поклонение волхвов» Паоло Веронезе, второй из
Мудрец облачён в мантию из алого бархата, сшитую или расшитую в соответствии с модой того времени.

 Ни один предмет венецианского текстильного искусства не мог сравниться с её кружевами, сотканными из золота, шёлка и нитей.  На портрете дож обычно изображён в официальном облачении. Его широкая
мантия с большими золотыми пуговицами сшита из дорогой тусклой серебряной ткани; на голове у него герцогская шапка во фригийском стиле,
обвязанная широким золотым кружевом, как мы видим на бюсте
Лоренано, написанном Джоном Беллини в Национальной галерее. Не только
Золото в нити было особенно хорошим, но само кружево пользовалось большой популярностью при английском дворе. Его покупали не на метраж, а на вес. «Полфунта венецианского золота» было потрачено «на изготовление кружева и пуговиц для королевской мантии с подвязками». Это было при Генрихе VII. «Венецианское золото» дважды упоминается в отчётах о расходах на гардероб Эдуарда IV. Кружево из
камволя или льняной нити, сотканное на шпульном станке в Венеции, но
особенно её точечные кружева или кружева, сотканные с помощью иглы, всегда пользовались и продолжают пользоваться большой популярностью.

Венецианское полотно для изготовления тонких полотенец и салфеток пользовалось
популярностью во Франции в XV веке. В «Герцогах Бургундских» Лаборда мы не раз встречаем такие записи, как «une pi;ce de nappes, ouvraige de Venise».

[Иллюстрация: шёлковый дамаст — флорентийский, XV век.]

Примерно в середине XIV века Флоренция заняла ведущее место среди ткачей Северной Италии. Образцы её самых ранних работ встречаются редко; два из них хранятся в Южном Кенсингтоне.
 Один из них, № 8563, демонстрирует высокое качество её работ в светской
шёлк. Другие изделия свидетельствуют о тонкости её работы в более позднее время, в XVI веке. Орфрейские ткани из Флоренции не менее примечательны с точки зрения рисунка и мастерства ткачества, а по красоте не уступают венецианским, намного превосходя всё, что когда-либо было создано в Кёльне.

Но Флоренция по праву гордилась своими бархатами. Генрих
Седьмой завещал «Богу и святому Петру, а также аббату, настоятелю и монахам нашего Вестминстерского монастыря весь комплект облачений, изготовленных во Флоренции в Италии» Мы ещё можем увидеть, насколько роскошными были эти облачения
Этот текстиль находился в одной из сохранившихся до наших дней ризниц Вестминстерского аббатства, которая хранится в колледже Стонихёрст. Золотое поле
покрыто ветвями с листьями, выполненными рельефным или
вырезанным рубиново-красным бархатом с густым мягким ворсом,
усеянным золотыми нитями, которые торчат, как петли. Хотя они не так богаты по составу и не так великолепны по узору, в Южном Кенсингтоне, под номерами 7792 и 7799, хранятся два образца флорентийского алого бархата с золотым фоном, похожие на королевские облачения и имеющие ту же особенность.
Из бархатного ворса торчит маленькая золотая петелька. Эти изделия
появились на целый век позже, чем риза в Стонихёрсте.

Этот своеобразный орнамент — маленькие петельки из золотой нити,
расположенные на некотором расстоянии друг от друга, — на некоторых видах бархата,
похоже, был заменён, возможно, с помощью иглы, на маленькие точки из цельного
металла, позолоченного золота или серебра, на ворсе. В дар от одного из
епископов, Джона Грандиссона, Эксетерскому собору была преподнесена пурпурная бархатная риза,
пурпурный бархат которой был так украшен: «пурпурный бархат,
украшенный петельками» из чистого золота.

Милан, который в наши дни славится богатством и красотой своих разнообразных шёлковых тканей, в Средние века, как мы полагаем, не был так известен своими бархатами, парчой или золотыми тканями, как своими доспехами, такими прочными и надёжными для поля боя и такими изысканно утончёнными для придворной службы. Тем не менее в XVI веке она прославилась благодаря
богатому бархату, как видно на образце № 698; своей
шёлковой сетке № 8336, которая, возможно, проложила путь к
изготовлению шёлковых чулок; а также своим кружевам из
открытой мишуры, которые когда-то были очень популярны
В Англии с древнейших времен использовались как сакральные, так и светские ткани, как в случае с № 8331.

 В Англии с древнейших времен использовались текстильные ткани, различающиеся по дизайну и материалу.
О цветах шерстяных одеяний, которые носили представители трех классов, на которые делился орден бардов, и о клетчатом узоре на плаще Боадицеи уже упоминалось. Судя по свидетельству Джона Гарланда, о котором говорилось выше, на стр. 12, более лёгкие и изящные ткани, сотканные здесь, были делом женских рук. А ткацкий станок, один из которых, должно быть, находился в
почти все английские женские монастыри и усадьбы были устроены самым простым образом.

 В древние времена египтяне ткали на вертикальном ткацком станке и начинали с верхней части, чтобы ткать вниз. В Палестине тоже был вертикальный ткацкий станок, но ткачи начинали с нижней части и работали сверху вниз, поэтому им приходилось стоять. В Средние века ткацкий станок в Англии был горизонтальным, как показано на рисунке в Бедфордской книге часов (хранится в Британском музее), стр. 32. На нём изображена Пресвятая Дева, ткущая завесы для храма.

В Южном Кенсингтоне есть несколько примеров работ англичанок
женщины демонстрируют совершенство своего ремесла, а также элегантность
в дизайне XIII века. № № 1233, 1256 и 1270
можно сослаться. Но для образцов более распространенных видов шелка
ткани более широкой ширины, которые начали ткать в этой стране
при Эдуарде третьем было бы рискованно направлять читателя.
Недавние примеры, в том числе из бархата, можно найти в коллекции Брука.
Некоторым студентам будет интересно взглянуть на старинный английский набивной ситец № 1622.

В XIV веке Эйлишэм, или Эйлшем, в Линкольншире славился производством льняных салфеток.
В 1327 году в Эксетерском соборе было полотенце из «эйлшемской ткани».

Наши грубые ткани из шерсти или ниток, или из того и другого вместе, назывались «бурель». В 1295 году в соборе Святого Павла была
светло-голубая риза, а в 1277 году в Эксетерском соборе — длинная палла из такой ткани. Бурель и, в общем, все грубые виды тканей
изготавливались мужчинами, иногда в монастырях. Старое бенедиктинское правило
обязывало монахов каждую неделю уделять определённое количество часов
ручная работа, как дома, так и в поле.

 Ткачество шерстяных тканей в этой стране как основной вид
торговли имеет очень давнюю историю. О монахах Батского аббатства нам рассказывает один современный автор:
«Челнок и ткацкий станок занимали их внимание (примерно в середине XIV века), и под их активным руководством было налажено производство шерстяной ткани (которая появилась в Англии примерно в 1330 году и была одобрена парламентским актом в 1337 году).
В Бате это производство было налажено и доведено до такого совершенства, что город стал одним из самых значительных на западе
из Англии для этого производства». Вустерская ткань была настолько хороша, что на капитуле ордена бенедиктинцев, состоявшемся в 1422 году в Вестминстерском аббатстве, монахам было запрещено носить её, а для военных она была признана достаточно нарядной. В Норидже также ткали материалы, которые пользовались спросом для изготовления дорогой мебели для дома. Сэр Джон Кобэм в 1394 году завещал «кровать из нориджской ткани, расшитой бабочками». В одной из часовен в
В Даремском монастыре было четыре синих подушки норвичской работы. В Уорстеде, городе в Норфолке, был разработан новый метод чесания шерсти
С помощью хорошо нагретых железных гребней и более сильного, чем обычно, скручивания нити при прядении наши ткачи смогли производить шерстяную ткань особого качества, которая сразу же получила название «карден».
Новая ткань приобрела такую высокую репутацию, что из неё стали делать церковные облачения и самую изысканную домашнюю мебель.
В Эксетерском соборе среди облачений было несколько «карден де нигро» из золотой ткани. Одеяния из камлота, который также называют «ворсетт» и «ворист», упоминаются в списках тканей
Йоркский собор. Элизабет де Богун в 1356 году завещала своей дочери
графине Арундел «кровать из красного камлота с вышивкой»; а Джоан
леди Бергавенни оставила Джону Ормонду «кровать из золотой парчи с
подушками и покрывалами из моего лучшего красного камлота».

Ирландская ткань, белая и красная, в правление короля Иоанна была широко распространена в Англии.
В хозяйственных расходах Суинфорда, епископа Херефорда, в 1290 году упоминается ирландская ткань для подкладки.

 Английские ткачи также умели создавать искусно оформленные и
хорошо продуманная паутина. В "Отчетах о гардеробе Эдуарда второго" есть
этот предмет: “Лондонскому торговцу за зеленое шерстяное полотно, сотканное
с фигурками королей и графов на нем, для королевской службы в
его зал на торжественных пирах в Лондоне”. Такие “салле”, как их
называли во Франции, и “халлинги" или, скорее, “халлингс”, под каким названием они
ходили здесь, высоко ценились за границей и были широко распространены дома.
В разделе «Английские залы» среди предметов дорогостоящей мебели, принадлежавших Карлу V, королю Франции, в 1364 году упоминается один гарнитур
Описание гобеленов выглядит следующим образом: «une salle d’Angleterre vermeille broch;e d’azur, et est la bordeure ; vignettes et le dedens de lyons, d’aigles et de lyepars». Здесь, в Англии, Ричард, граф Арундел, в 1392 году завещал своей любимой жене «гобелены из зала, которые были недавно изготовлены в
Лондон, синий гобелен с красными розами и гербами моих сыновей» и т. д.; а леди Бергавенни, завещав своему другу чёрное, красное и зелёное сукно, оставила другому другу свой лучший «зал» с пятнами.

 Фламандские ткани, по крайней мере менее претенциозные, такие как камча
и шерстяные ткани много веков назад пользовались большим почётом; и наш соотечественник
Мэтью Вестминстерский говорит о Фландрии, что из материала, который мы ей отправляли, — шерсти — она возвращала нам драгоценные одежды.
Поставки шерсти во Фландрию в XIV веке были настолько важны, что перебои с ними, вызванные войнами между Англией и
Францией в то время, привели к заключению особого договора между Эдуардом III и бюргерами фламандских коммун под руководством Якова
ван Артевельде.

 Несмотря на то, что в пределах своих границ она была трудолюбивой, в некоторых городах
Фландрия была известна прежде всего своими тканями, а Брюгге во второй половине XV века прославился своими шёлковыми тканями. Брюггский атлас использовался в Англии для пошива церковных облачений. В 1566 году в церкви Хаконби было «одно белое облачение из
атласа, сотканного в Бриджесе, и одежда из него, которую вешали перед нашей кафедрой»; а в 1520 году в Йоркском соборе было «облачение из балкена
(баудекина) с крестом из зелёного атласа в Бриджесе» Её дамастовые
шелка пользовались не меньшим спросом; образцы из Южного Кенсингтона
представляет интерес для студента. №№ 8318 и 8332 демонстрируют мастерство брюггских ткачей.
А любимый узор с гранатом выдаёт пристрастие испанцев, которые в то время правили страной, к этому символу их знаменитой Изабеллы. № 8319 — ещё один образец фламандского ткачества, богатый золотом и прекрасный по рисунку.

В своих бархатных нарядах Фландрия могла не опасаться сравнения с чем-либо из того, что когда-либо сходило с её ткацких станков, будь то в Венеции, Флоренции или Генуе. Не говоря уже о других примерах.
Сукно с золотым грунтом и узором из тёмно-синего бархата с густым ворсом не уступает в великолепии даже той роскошной ткани из
Флоренции, из которой была сшита риза Стоунихерста, о которой мы только что говорили.

Льняная ткань с набивным рисунком, появившаяся в конце XIV века, была ещё одним продуктом Фландрии. Хотя многим существующие образцы могут показаться скудными или примитивными, для таких людей, как печатники по хлопку из Ланкашира, они будут очень привлекательными, а для учёных — глубоко интересными, поскольку они дают представление об искусстве печати.
Такие образцы встречаются редко, но вполне вероятно, что в библиотеке капитула в Дареме хранится самый ранний из известных образцов.
Тонкая простыня, которой было обернуто тело какого-то старого епископа, была найдена в могиле, вскрытой мистером Рейном в 1827 году на территории собора.
Тогда же были найдены несколько кусков старинного шёлка и английской вышивки.

Брюгге был центром производства шёлка и бархата, а Ипр в XVI веке стал центром производства льна.
И в течение многих лет фламандское льняное полотно пользовалось
популярностью по всей Англии. Едва ли найдётся хоть одна церковь, хоть один
В домах знати в этой стране использовалось большое количество полотенец и других тканей, которые производились во Фландрии, особенно в Ипре.

 Французскими шелками, которые сейчас так широко используются, до конца XVI века во Франции почти не интересовались, а за границей о них и вовсе редко слышали. Поэтому читатель не должен удивляться, что в любой коллекции старинных шелковых тканей так мало образцов французского ткачества.

Во Франции, как и в Англии, в Средние века женщины, старые и молодые, богатые и бедные, проводили свободное время за работой
на небольшом ткацком станке, плетя узкие полотна, часто из золота, с прокладкой из цветного шёлка. В Южном Кенсингтоне под номерами 1250, 7062 и 7064 хранятся образцы таких французских тканей XIII века. Самые ранние образцы дамаста, произведённые во Франции, относятся к XVI веку.
№ 8352 — хороший пример того, каким было это производство во Франции в то время.
Всё, что было создано позже, относится к типу, хорошо известному всем.  В некоторых тканях прослеживается склонность к классическому дизайну.

  Как и Фландрия, Франция умела ткать тонкое полотно, которое здесь в
Англия активно использовалась как в церковных, так и в бытовых целях.  В 1327 году для главного алтаря в Эксетерском соборе использовались три новых полотна из Рейнса (Ренн в Бретани), а также множество алтарных полотен из парижского льна.  В поэме «Сквайр низкого ранга» говорится:
 Твои простыни будут из фустина,
 Твои покрывала будут из льняных тканей.

а в 1434 году леди Бергавенни завещала «две пары рейнских простыней, пару фустианских простыней» и т. д.

 Кёльн, королева Рейна, прославилась на весь мир
В XV и частично в XVI веке для определённого вида церковных тканей, которые из-за широкого распространения стали называться «орфрей», использовались
орфрейные нити. Кельнские изделия, однако, во всех отношениях
намного уступают по красоте аналогичным произведениям из Италии.
 Итальянские орфрейные нити обычно изготавливаются из золотого или жёлтого шёлка на
малиновом шёлковом фоне. Флорентийские часы часто отличаются от
венецианских тем, что на циферблате изображён белый цвет; кёльнские
часы отличаются от обоих тем, что на циферблате изображён синий цвет, а материал почти всегда
бедный и грубый в ткачестве. В Англии эта ткань использовалась в церкви и называлась, как мы узнаём из йоркских «завещаний»,
«rebayn de Colayn».

 Кусок немецкой ткани № 8317 (начала XV века)
станет для тех, кто интересуется домашним текстилем, подходящим образцом.

Если в какой-нибудь старой описи церковных облачений мы найдём запись
о ризе, сделанной из кельнской ткани, мы должны понимать, что
имеется в виду не какой-то конкретный вид ткани, сотканной в Кёльне, а просто облачение, сшитое из нескольких кусков такой ткани.
Фронтальная часть, выполненная из кусочков венецианского шёлка, № 8976.




 ГЛАВА VII.



Страны, из которых шёлк попадал в Англию, многочисленны; мы находим ранние упоминания об Антиохии, Тарсе, Александрии, Дамаске, Византии, Кипре, Триполи и Багдаде, а позднее — о Венеции, Генуе и Лукке.
Установить местонахождение других городов можно только путём догадок.

В начале XIV века иногда упоминается шёлк под названием «_Акка_».
Судя по описанию, это должна была быть ткань из золотого шёлка с цветными узорами в виде животных:
Уильям де Клинтон, граф Хантингдон, подарил монастырю Святого Альбана
цельное облачение из золотой ткани с небесно-голубым отливом, которая называлась тканью из Акки.
Похоже, что эта ткань получила своё название из-за того, что была
привезена к нам через порт Акко. Макри в своём ценном
Иеролексиконе говорит, что название древнего Птолемаиса в Сирии писалось так.

То, что в одну эпоху и в определённом месте было хорошо сделано и поэтому пользовалось спросом, в более поздний период и в другом месте было сделано лучше и продавалось по более низкой цене. Время, действительно, изменилось
Название рынка не сильно повлияло ни на качество материала, ни на стиль его обработки.
На всей территории Византийского царства ткацкий станок почти не изменился.
Сарацинский ткацкий станок, будь то в Азии, Африке или Испании, всегда был арабским, хотя Персия не могла забыть свои древние традиции, связанные с «хомом», или древом жизни, гепардами и различными птицами. Что касается всей Азии, то её многочисленные народы с древнейших времён умели не только ткать золотую парчу, но и
чтобы разобраться с птицами и зверями. В более поздние времена Марко Поло в XIII веке обнаружил, что точно такие же ткани, какие были известны во времена Дария, до сих пор производятся повсюду, от берегов Средиземного моря до Дальнего Востока. То, что он говорит о Багдаде, он вкратце повторяет о многих других городах. Попав в Англию, эти ткани получили, если не все, то по крайней мере в большинстве случаев, названия в честь морских портов Средиземноморья, откуда они были отправлены.

Одним из немногих терминов, сохранившихся со времён Средневековья, для обозначения искусно сотканного и узорчатого шёлка является слово «дамаск».

Китай, без сомнения, был первой страной, которая украсила свои шёлковые ткани узорами.  Индия, Персия и Сирия, а затем и Византийская Греция последовали этому примеру, но с большими перерывами.  Ткани с узорами были привезены на запад и получили название «диаспрон», или «подгузник», в Константинополе. Но примерно в XII веке город
Дамаск, уже тогда славившийся своими ткацкими мастерскими, настолько превзошёл все остальные города в красоте узоров, что его шёлковые ткани пользовались спросом повсюду. И, как это часто бывает, торговцы закрепили за ним это название.
Название «дамаск» или «дамаскен» относилось к любой шёлковой ткани с богатой отделкой и замысловатым узором, независимо от того, была ли она из Дамаска или нет.
В конце концов слово «самит», долгое время служившее эпитетом для обозначения всего богатого и хорошего в шёлке, было забыто, а слово «диапер», обозначавшее узор, стало второстепенным термином, описывающим лишь часть замысловатого узора на дамаске.

Бодекин, та самая дорогая золотая ткань, о которой так много говорили на протяжении стольких лет в английской литературе, получила (как уже было сказано) своё знаменитое
Название происходит от Багдада. Многие образцы бодекина в коллекции Южного Кенсингтона
свидетельствуют о мастерстве древних ткачей в обращении с ткацким
станком и особенно о художественном вкусе, с которым они создавали
замысловатые и красивые узоры. Можно провести параллель между
множеством представленных там образцов древних шелковых тканей
и описаниями похожих материалов, которые мы находим в этих ценных
документах — наших старых церковных описях. При необходимости эту
проблему можно было бы рассмотреть более подробно.

Дорнеком называли низкосортную разновидность дамаска
шёлк, шерсть, льняная нить и золото из Фландрии. Это было произведено
в конце XV века в основном в Турне; этот город на фламандском языке часто называли Дорнек — слово, которое пишется по-разному: Дарнек, Дарнак, Дарник, а иногда даже Дарнесс.

 Гильдия Пресвятой Девы в Бостоне имела покров из «шёлкового дорнекса» и церковную утварь. «Покровная ткань» представляла собой что-то вроде балдахина, который держали над женихом и невестой, когда они преклоняли колени для получения брачного благословения в соответствии с Солсберийским обрядом во время свадебной мессы. В Эксетере дорнек использовался в ризах для орфрей. Образец
Дорнек можно увидеть под номером 7058. Он несколько раз упоминается в
Йоркских рулонах ткани.

 Бакрам, названный так в честь города Боккара, где он изначально производился, в Средние века высоко ценился за свою дороговизну и высокое качество.
Следовательно, он подходил для использования в церковных облачениях и для светской одежды.
Часто упоминается «Panus Tartaricus», или «тартарская ткань». Джон
Грандисон, епископ Эксетера, в 1327 году подарил своему собору флаги из
белого и красного батиста; а из пяти очень богатых покрывал для
передвижной кафедры в этой церкви три были отделаны синим
«Бокерам». Ещё в начале XVI века эта ткань считалась достаточно хорошей для подкладки к чёрному бархатному платью королевы Елизаветы Йоркской. Грубая плотная ткань, которая сейчас называется «бокерам», сильно отличается от более старой ткани, известной как «бокерам».
 Бурдалисандер, Бордалисандер, Бурде де Элизандер и другие варианты написания — этот термин часто встречается в старых завещаниях и церковных описях. В 1327 году в Эксетере была ризница Бурда де Элизандара, украшенная разноцветными камнями. Из завещаний жителей Йоркшира мы узнаём, что
иногда он был достаточно широким, чтобы из его половины можно было сделать украшение для
высокого алтаря.

«Борд» в переводе с арабского означает полосатую ткань. Мы знаем, как от путешественников, так и из источников, связанных с импортом текстиля, что многие племена в Северной и Восточной Африке ткут ткани для личного пользования с узором, состоящим из белых и чёрных продольных полос. Святой Августин, живший в Северной Африке недалеко от современного Алжира, в конце IV — начале V века упоминает ткань для одежды под названием «бурда».  Не исключено, что занавески для
Скиния, а также пояса для Аарона и его сыновей, сотканные из тонкого льна и дважды окрашенные в фиолетовый, пурпурный и алый цвета, были выполнены именно по этому узору.
Таким образом, в «Берд Алисандер» мы видим самый древний из известных текстильных узоров. В Средние века эта ткань представляла собой шёлковую паутину с разноцветными полосками. Образцы такой ткани можно найти в Южном Кенсингтоне. Хотя этот шёлк производился во многих местах Средиземноморья, своё название он получил, по крайней мере в Англии, от
Александрия.

 Фустиан, который до сих пор выпускается в двух вариантах: из вельвета и из вельвета и бархата.
Изначально его ткали в Фустате на Ниле, используя льняную нить в качестве основы и толстую хлопковую нить в качестве утка. Нить так сильно скручивали и разрезали, что с одной стороны получался толстый, но невысокий ворс. Ткань, сотканная таким образом, получила название «фустиан» в честь этого египетского города. Мы не знаем точно, когда он был изобретён, но нам хорошо известно, что он был завезён в нашу страну очень рано. Наш соотечественник святой Стефан Хардинг, когда был
Цистерцианский аббат и старец, живший примерно в 1114 году, запретил шить ризы в своей церкви из чего-либо, кроме фуста или простого льна.
Строгость его правления распространялась даже на церковные украшения.
Из этого запрета не следует делать вывод, что фустиан был в то время дешёвым материалом.
Напротив, хотя он и не был роскошным, это была достойная ткань.
Спустя годы, в XIV веке, Чосер рассказывает нам о своём рыцаре:

 На нём был гепон из фустиана.

В XV веке Неаполь славился производством сукон; и наши английские церковные старосты, не будучи сведущими в географии или орфографии, допускали странные ошибки в своих отчётах об этом и других местах
Континентальные ткани: «Fuschan in appules» — фустиан из Неаполя — звучит забавно. Но ещё забавнее звучит «mustyrd devells» — ткань, изготовленная во Франции в городе под названием Мюстревилье.

 Муслин, как и сейчас во всём мире, с древнейших времён был популярен в Азии и использовался как для пошива одежды, так и для изготовления мебели. Его облачная тонкость и лёгкость были не единственными достоинствами этого материала.
Его ценили ещё и за то, с каким вкусом были вплетены в основу золотые нити.  Как мы узнаём из путешествий Марко Поло,
Чем дальше путешественники в Азии забредали в восточные страны, тем выше
они оценивали уровень мастерства, достигнутый в ткачестве
из шёлка и золота, в создании великолепных тканей. Там жил и процветал
тутовый шелкопряд, и хлопчатник тоже рос на своей родине, в
тех краях.

 Как и многие города Центральной Азии, Мосул с давних
времён славился красотой своих шёлковых тканей с золотым
узором.
Хлопок рос повсюду в изобилии; жители, особенно женщины, были наделены таким тонким осязанием, что могли
прядите нить из этого хлопка, который тоньше человеческого волоса.
Хлопок заменил шёлк на ткацком станке, и золото не было забыто в ткачестве.
Их работа ценилась не только потому, что была намного дешевле, но и из-за её особой красоты и изящества. Она заняла высокое место в общественном мнении, а название города, где она была доведена до совершенства, стало её отличительным названием.
Таким образом, независимо от того, с золотом она соткана или без него, мы называем эту хлопчатобумажную ткань муслином, по названию азиатского города Мосул.

 Ткань из Аресты — это ещё одно название тканых материалов, которые можно найти в нашем
В старых английских документах и реестрах. Впервые мы встречаем его в приказе, отданном в 1244 году Генрихом III, о поиске двух тканей из Аресты, из которых должны были сшить два покрова для королевских часовен. Снова он появляется
несколько лет спустя в соборе Святого Павла, в котором в 1295 году нашей эры, помимо далматика и туники из этого «белого арестского шёлка», было
тридцать с лишним завес из ткани такой же фактуры.

 Из описания этих предметов мы узнаём, что так называемая арестская ткань должна была быть красивой и дорогой, поскольку
по большей части это была золотая ткань с искусной вышивкой; на некоторых были изображены львы и двуглавые орлы, на других, например, смерть и погребение Господа нашего.


Мы не склонны соглашаться с предположением, что эта ткань была чем-то вроде арраса. Аррас не прославился своими гобеленами до XIV века. Гобелен сам по себе слишком толстый
и тяжёлый для использования в облачениях; однако эта ткань из Аресты была достаточно лёгкой для туник, а когда она изнашивалась, её иногда отправляли в собор Святого
 Павла, чтобы использовать для подкладки других ритуальных одеяний.  Среди
Одно из трёх значений средневекового слова «Aresta» — это любое покрытие.
 Поэтому вполне вероятно, что эти ткани из Аресты получили своё название не от места, где они были сотканы, а от того, для чего их обычно использовали, а именно для украшения церквей.
Кроме того, гобелен или аррасская ткань, будучи плотными и тяжёлыми, никогда не использовались для пошива лёгкой одежды.
Их также не пропитывали, как шёлк, но мы видим, что «аресте» был именно таким.


Шёлк также различался по цвету и оттенкам
Цвета: люди, составлявшие средневековые описи, по-видимому, обладали
тонким чутьём в отношении разнообразия оттенков и тонов.
Например, риза в соборе Святого Павла, описанная в конце XIII века, была сделана из самата, окрашенного в пурпурный цвет, граничащий с кроваво-красным. Часто упоминается цвет тарсус, который, вероятно, был разновидностью пурпурного. Жители Тарса, несомненно, получали краситель из
мурексов — моллюсков из класса брюхоногих и семейства пурпурных, обитающих на их побережье.
А если вспомнить, что
какие изменения происходят в самом животном под воздействием пищи, которую оно ест, и
какое сильное влияние оказывают незначительные изменения климата и даже
атмосферы на материалы для окрашивания в момент их нанесения,
мы можем легко понять, как возникла разница между двумя оттенками
пурпурного.

 Сама «ткань из Тарса» была редкой и дорогой, из тонкой козьей шерсти и шёлка. Оттенок был каким-то разновидностью королевского пурпурного. Чосер рассказывает нам, что

 Великий Эметрий, царь Инда,
 На гнедом коне, закованный в сталь,
 Покрытый золотой тканью,
 Он скакал верхом, как бог войны Марс.
 Его доспехи были из тарсийской ткани,
усыпаны жемчугом и т. д.

 Другие города, помимо Тарса, дали названия различным оттенкам пурпурного цвета, в зависимости от того, где их красили: в Антиохии, Александрии или Неаполе.
 В каждом городе был свой оттенок, отличавший его от других. Сейчас невозможно установить, в чём именно заключались различия в оттенках. Небесно-голубой цвет повсеместно использовался в церквях
для украшения некоторых праздников по всей Англии. В ранних описаниях этот оттенок
называется «Indicus», «Индус», что напоминает нам о нашем настоящем
_индиго_. В более поздних списках он называется «Bloodius», не кроваво-красным, а синим. Также часто упоминается «Murrey», или красновато-коричневый.

  Шелковые ткани, сотканные из нитей двух цветов, так что один из них был виден на одной стороне, а второй — на другой, что в современном ткачестве иногда считается чудом, в Средние века можно было встретить довольно часто:
В 1327 году в Эксетерском соборе была шёлковая ткань «красного цвета внутри и жёлтого снаружи».
В 1543 году в Йорке было «облачение из сменявшихся
шёлк», «кроме одного изменчивого цвета для Страстной пятницы».

 Мраморный шёлк был соткан из нитей нескольких цветов, так что вся ткань выглядела как мрамор, окрашенный в разные оттенки. В старом соборе Святого Павла было много таких облачений. На протяжении целых трёх столетий этот мраморный шёлк пользовался у нас большой популярностью. Генри Мачин в своём любопытном дневнике рассказывает нам, как «старая шотландка проткнула
Лондон», и как «затем прибыл лорд-казначей с большим конём и
кувшинами с мартовским вином» и т. д., чтобы встретить её 6 ноября 1551 года.




 ГЛАВА VIII.


Теперь мы должны поговорить о вышивке. Искусство работы с иглой
цветы, фрукты, изображения людей и животных или любые причудливые узоры на
тканях из шёлка, льна, хлопка, шерсти, конопли и других материалов
имеет глубочайшую древность.

Эти узоры, после стольких изменений в моде, которые мы видим на
одежде мужчин и женщин на египетских и ассирийских памятниках, но
особенно на обожжённых глиняных вазах, изготовленных и расписанных
греками как в самые ранние, так и в более поздние времена, или о которых
мы читаем в трудах этого народа, были созданы не на ткацком станке, а


 Старый египетский ткацкий станок — и, должно быть, еврейский тоже — был, как мы знаем по картинам, самой простой формы и, по-видимому, позволял создавать лишь немногочисленные узоры, состоящие из прямых линий разных цветов, и в лучшем случае — не более сложные, чем шахматная доска. Всё остальное создавалось вручную с помощью иглы. В Париже, в Лувре, хранится несколько образцов раннегипетской
цветной паутины, рисунки с которых были опубликованы сэром Гарднером
Уилкинсоном в его работе «Египтяне во времена фараонов».
Есть два предмета, украшенных вышивкой; второй, синего цвета, полностью покрыт белой вышивкой с узором в виде сетки, ячейки которой образуют неправильные кубические формы, а в линиях сетки виден мистический «филфот». Сэр Дж. Г. Уилкинсон говорит о них: «В основном они сделаны из хлопка, и, хотя их возраст неизвестен, они свидетельствуют о том, что их изготовили в Египте.
Многие платья, изображённые на памятниках XVIII династии, показывают, что египтяне использовали самые разнообразные узоры».
Египтяне более 3000 лет назад, как и вавилоняне в более поздний период, славились своим рукоделием.

 Из книги Исход ясно, что израильтяне с давних времён, научившись этому искусству в Египте, вышивали свою одежду.
хотя слово «вышивка», которое так часто встречается в каждой
английской версии, вероятно, иногда означает просто плетение в полоску, а не работу с иглой. Вышивка на парусах кораблей также не была редкостью на Востоке. Корабли использовались во время священных праздников на
Нил был так украшен, что пророк Иезекииль сказал народу Тира:
«Тонкое полотно с вышивками из Египта было тем, что ты распростёр, как свой парус».
Здесь читатель также вспомнит  описание барки Клеопатры у Шекспира;
 Барка, в которой она сидела, была похожа на отполированный трон.
 Барка горела на воде:
 Паруса были пурпурными и так благоухали, что
 Ветры были влюблены в них; она лежала
 В своём шатре, задрапированном золотой тканью, и т. д.

 Плиний говорит, что фригийцы изобрели вышивку и что одежда
Такие украшения назывались фригийскими. В таком стиле были выполнены «искусно расшитые пурпурные жилеты», привезённые Дидоной, и плащ, подаренный Андромахой Асканию. Поэтому вышивальщицу на латыни называли «Фригио», а рукоделие — «Фригиум» или «Фригийское»
рукоделие. Когда узор, как это часто случалось, выполнялся из цельного материала
золотая проволока или золотая нить, выполненная таким образом вышивка получила название
“auriphrygium”. От этого термина происходит древнеанглийское слово “orphrey”.

В то время как Фригия в целом, Вавилон в частности (как также рассказывает Плиний
нас) прославился красотой своих вышивок. Все, кто видел скульптуры в Британском музее, привезённые из Ниневии, описанные и проиллюстрированные Лейардом, должны были заметить, как щедро ассирийцы украшали свои одежды вышивкой, которой славился один из их величайших городов. До первого века нашей эры
Вавилон сохранял репутацию города, славящегося своими тканями и вышивкой. Мы знаем об этом от Иосифа Флавия, который часто бывал в Вавилоне, чтобы поклониться
Иерусалим, завесы Храма были вавилонскими; и о
Внешняя завеса, о которой пишет автор, была «такой же ширины, как и дверь. Это был вавилонский занавес, расшитый синим и тонким льняным, алым и пурпурным, и ткань была удивительной».

 Мы можем быть уверены, что то, что евреи сделали для Храма, христиане сделали для Церкви. Верующие, однако, пошли ещё дальше и носили одежду, расшитую священными узорами. Мы узнаём об этом из вдохновенной проповеди святого Астерия, епископа Амасийского в Понте, в IV веке. В качестве текста он взял «некоего богача
«Человек, облачённый в пурпур и тонкое полотно» упрекает мир в безрассудстве, связанном с одеждой, и сетует на то, что некоторые люди ходят разодетыми, как раскрашенные стены, с изображениями зверей и цветов по всему телу, в то время как другие, притворяясь более серьёзными, носят одежду, изображающую деяния и чудеса нашего Господа. «Стремитесь, — увещевает их святой Астерий, — следовать в своей жизни учению Евангелия, а не украшать свою одежду чудесами нашего Искупителя». Чтобы на одном одеянии было изображено столько сюжетов
Очевидно, что каждое из них должно было быть очень маленьким и выполненным в контурном стиле. Этот стиль с большим успехом возвращается в современное церковное искусство.


Точность, с которой наши древние авторы описывали различные виды текстильных даров, преподносимых церкви, столь же поучительна, сколь и достойна похвалы.
Ингульф не ограничился тем, что сказал, что аббат
Эгельрик подарил церкви в Кройланде множество завес, большинство из которых были шёлковыми, но он также объясняет, что некоторые из них были украшены вышитыми золотом птицами. На самом деле из
Одни вышивки были украшены птицами, вплетёнными в ткань, другие — совсем простыми. В старых инвентарных списках мы видим ту же тщательность.

 К концу XIII века вышивка приобрела отличительные черты в нескольких стилях и различных видах орнамента.
Появилась особая техническая номенклатура. Одним из самых ранних документов, в котором мы встречаем этот набор терминов, является опись облачений, принадлежавших собору Святого Павла, составленная в 1295 году и напечатанная Дагдейлом. В ней упоминаются «opus plumarium», «opus pectineum», «opus pulvinarium», «consutum de serico», «de serico consuto».
по отдельности.

 «Opus plumarium» — так в то время называли то, что сейчас принято называть вышивкой.
Это название было дано рукоделию такого рода, потому что стежки накладывались вдоль, а не поперек, то есть так, что они накладывались друг на друга, как перья в оперении птицы. Этот стиль был метко назван «вышивкой перьями» в отличие от вышивки крестиком и тамбурным швом, или «вышивки в стиле подушек».

 «Opus pulvinarium», или «подушечный стиль», был похож на современную так называемую берлинскую манеру. Как сейчас, так и тогда это делалось в том же
Сшиты практически из одних и тех же материалов и, как правило, если не всегда, использовались для одной и той же цели: для подушек, на которые можно сесть или встать на колени в церкви, или для поддержки требника у алтаря. Отсюда и название «подушечный стиль». Известно, что при его изготовлении часто использовалась шёлковая нить. Среди других образцов, выполненных из шёлка, есть красивая подушка, датируемая периодом, соответствующим лондонскому инвентарю в Саут-Кенсингтоне, № 1324. Будучи хорошо приспособленным для работы с геральдикой,
этот стежок с давних пор использовался для этой цели; и
На нём были вышиты геральдические орфреи, как и на узком подоле сионской ризы.

 «Opus pectineum» — это вид тканого узора, имитирующего вышивку, который использовался для её дополнения.  Джон Гарланд в своём словаре объясняет, что он создавался с помощью гребня или какого-то похожего на гребень инструмента.
Отсюда и название самого узора — «pectineum», то есть «вышитый гребнем». До того как Джон Гарланд уехал из Англии во Францию, чтобы преподавать в тамошней школе, он, должно быть, часто видел своих соотечественниц за этим занятием.
Ловелл в церкви Святого Павла, «de opere pectineo», возможно, была делом её собственных рук.


Женщины в Средние века так ловко управлялись с иглой, что их вышивка выглядела так, будто её соткали на ткацком станке.
Некоторое время назад нам показали клочок алого канваса, расшитого золотыми и серебряными нитями, с изображением рыцаря на коне, вооружённого по моде времён Эдуарда Первого. На первый взгляд казалось, что конный воин
был не сшит, а соткан: настолько ровными и гладкими были все нити.
Однако, если посмотреть на него через увеличительное стекло и повернуть
мы обнаружили, что оно было вышито пальцем таким образом,
что стежки, нанесенные на поверхность, проходили сквозь
холщовую подкладку сзади тонкого шелка. Таким же образом
вероятно, был выполнен весь рисунок, как спереди, так и сзади, на изящной ризе английской ковки
в Южном Кенсингтоне, № 673.

В конце тринадцатого века наши соотечественницы изобрели
новый способ вышивания. Не отказываясь полностью от старого «opus plumarium», или вышивки перьями, они смешали его с новым стилем, и получилось
рукоделие и механизм. Новый метод был настолько хорош, что за рубежом его назвали «opus
Anglicum», или «английское произведение». В чём заключалась его особенность, долгое время оставалось вопросом и загадкой для иностранных археологов.
Один из выдающихся современных учёных, мсье Вуазен, заметив покров английского производства, подаренный церкви в Турне, сказал: «Было бы любопытно узнать, какую вышивку или какое ткачество называли _opus
Anglicum_».

Но если мы рассмотрим это прекрасное произведение английского рукоделия, то увидим, что это был сион
В Саут-Кенсингтоне, дом 9182, мы обнаружили, что первые стежки на человеческом лице были сделаны в центрена щеке и прорисовывались
круговыми линиями; переходя (после того, как была прорисована дальнейшая сторона)
 в прямые линии, которые продолжались до остальных частей лица; в некоторых случаях также до драпировок.  Но это
было сделано чем-то вроде цепного стежка, и в дело вступило недавно изобретённое механическое приспособление. После того как вся фигура была
вышита таким образом по кругу и прямым линиям,
затем с помощью небольшого тонкого железного стержня с маленькой набалдашником или гладким шариком на конце, слегка нагретого, были обработаны те места на лицах, которые были вышиты
Круговые линии были вдавлены, а глубокие широкие ямки на шее, особенно у пожилых людей, были подчеркнуты.  Благодаря таким стойким углублениям создается игра света и тени, которая на близком расстоянии придает обработанной таким образом части лица вид барельефа.
Таким образом, цепной стежок, выполненный круговыми линиями, и рельеф, придаваемый деталям
за счёт углублений в лицах и других частях фигур,
составляют элементы «opus Anglicum», или вышивки в английском стиле. Как выполнялся цепной стежок в виде кругов для
Лица и прямые линии остальных фигур хорошо видны на гравюре,
сделанной по мотивам части вышивок из Стипл-Астона и опубликованной в
«Археологическом журнале», том IV, стр. 285.

Хотя не только лица и конечности, но и одежда изображённых людей, как правило, были выполнены цепным стежком, а затем обработаны так, как мы только что описали, существовала и другая практика: драпировки выполнялись швом «перо», который также использовался для фона, а складки делались по простому зигзагообразному узору, как, например, на плаще из Сиона.

[Иллюстрация: часть оплечья Сионского облачения.]

 О том, насколько высоко ценились английские вышивки в какой-то период, можно судить по особому вниманию к ним за границей.
Об этом можно прочитать в континентальных документах. Матильда, королева
 Вильгельма Завоевателя, вывезла из Абингдонского аббатства его
самые богатые облачения и не соглашалась на менее ценные. В своём завещании, составленном в 1360 году, кардинал Талейран, епископ Альбано, упоминает об английских вышивках на дорогом комплекте белых облачений. Епископ Турне в 1343 году завещал этому собору старинную английскую ризу.
а также прекрасный капрал “английской работы”. Среди копий
зарезервирован для использования прелатами в часовне Карла, герцога Бургундского,
шурин Джона герцога Бедфордского, была одна английская работа
как видно из этого, очень продуманная, изобилующая множеством фигур
его описание: “главный герой бродвейского искусства, фасад Англетера,
знатоки истории Н.Д., ангелов и других авторитетов, из разных стран.
кружевные надписи, гарнир для украшения фасада свершившимся фактом,
описание мантии, где обитают куверты перлов и других
диадемы, украшенные жемчугом, в виде дарохранительниц, сделанные
из двух стволов, ветви которых полностью покрыты жемчугом, а на
упомянутой чаше находится кисть упомянутого оружия, украшенная
жемчугом, как указано выше».

 Наша английская вышивка, столь желанная за границей, высоко ценилась и хорошо продавалась на родине. В расходных списках мы находим, что у Генриха
третьего была риза, вышитая Мабилией из Бери-Сент-Эдмундса; и что Эдуард
второй заплатил сто марок Роуз, жене Джона де Бурефорда, гражданина и торговца из Лондона, за её
вышивала и должна была быть отправлена Папе римскому в качестве подарка от
королевы.

Впоследствии английская вышивка утратила свою первую высокую репутацию. На протяжении
тех лет, что были потрачены впустую на войны Алой и белой розы, работа англичан
игла была очень плохой, очень грубой и, так сказать, рваной; что касается
например, риза в Южном Кенсингтоне, № 4045. Ничего похожего на знаменитую
цепную строчку с ямочками на лицах фигур не обнаружено: каждая деталь выполнена перьевой строчкой, небрежно.  В начале XVII века наши вышивальщицы
снова появился новый стиль, заключавшийся в том, чтобы приподнимать
фигуры над основанием. Примером такой рельефной работы
является четвёртый из сводов, хранящихся в библиотеке капитула в
Дареме. Говорят, что он был создан и подарен этому собору
Карлом Первым. Это красное шёлковое облачение украшено
бесплотными херувимскими головами, увенчанными лучами и
поднятыми на крыльях, а на капюшоне изображён Давид,
держащий в одной руке голову Голиафа. Всё это вышито
крупным узором. Библии
В наших библиотеках до сих пор можно найти большие фолианты, обтянутые роскошным шёлком или атласом и расшитые королевским гербом рельефной вышивкой.
 Говорят, что не один из этих томов был подарен королём предку нынешнего владельца.


 Этот стиль рельефной вышивки использовался в течение многих лет.
 Им украшали не только большие Библии, но и книги меньшего формата, особенно молитвенники. Обычно такие примеры приписывают, и в большинстве случаев ошибочно, так называемым монахиням из Литтл-Гиддинга.
Подобные работы иногда встречаются на широких рамах старинных зеркал.
Возможно, на них, как на образце № 892, изображена история Ахашвероша и Эсфири или какой-то эпизод ухаживания в духе Аркадии.

В наши дни мало кто имеет представление о том, сколько труда, денег и времени требовалось в старину для вышивки.
Вышивки не только создавались, но и создавались по эскизам,
выполненным руками людей, каждый из которых был самым умелым и искусным мастером своего времени в своем ремесле.
Что касается Англии, то уже было представлено множество доказательств: в качестве доказательства
в тот же труд в другом месте такой примечательный пассаж может быть в кавычках,
учитывая, что в его жизни Антонио Поллайоло, по Вазари: “в Сан-Джованни
во Флоренции были сделаны некоторые очень богатые облачения после
дизайн этого мастера, все из золота ткала бархат с грудами
(Ди Сопра broccato Риччио Риччио), каждая сплетенная из одного целого куска и
без шва, вышитые с наиболее тонкое мастерство этого искусства
Паоло да Верона, человек наиболее выдающихся его призвание, и несравненной
изобретательность. На завершение этой работы ушло двадцать шесть лет
полностью выполнены плотным стежком (questi ricami fatti con punto serrato); но
превосходный метод, который сейчас практически утрачен, заключается в том, что в наши дни принято делать стежки гораздо шире (il punteggiare piu
largo), из-за чего работа становится менее прочной и гораздо менее
приятной для глаз». Эти облачения до сих пор можно увидеть в рамах и под стеклом в витринах ризницы Сан-Джованни. Антонио умер в 1498 году.
Великолепная риза, о которой шла речь ранее и которая сейчас находится в Стонихерсте, представляет собой цельный кусок великолепной золотой ткани, украшенной крупными широкими
Листва из алого бархата, слой за слоем, усеянная мелкими золотыми
пятнами; вероятно, она была соткана на том же станке, что и знаменитые
облачения Сан-Джованни.

[Иллюстрация: вышитая попона XVI века.]




ГЛАВА IX.


Старинное английское «opus consutum», или вышивание, по-французски называется «appliqu;».
Это довольно широкое понятие, так как оно включает в себя несколько видов декоративного оформления рукоделий.


Когда что-то — цветок, фрукт или фигура — вышивается отдельно на шёлке или холсте, а затем пришивается к
Вышивка, предназначенная для церковного использования или для бытовых нужд, называется «вышивка крестиком».
Этот вид вышивки использовался для украшения платьев и церковных облачений; но чаще всего мы встречаем его на занавесках для кроватей, гобеленах для комнат и холлов, а также на других предметах домашней мебели.

Из резных узоров в вышивке можно привести в качестве примера великолепные рейнские изделия
с гербом Клеве, вышитым на фоне малинового шёлка,
№ 1194–5, в Южном Кенсингтоне, и ризу из малинового бархата с двойным ворсом, № 78. В последнем случае ниши
Фигуры святых на картине выполнены на ткацком станке, но сами персонажи
изысканно вышиты на отдельных кусках тонкой ткани, а затем вплетены в незаполненные участки, оставленные для них. Флорентийская
вышивка № 5788 примечательна как своей красотой, так и мастерством, с которым в ней сочетаются ткачество и вышивка.
Большая часть архитектурных элементов выполнена на ткацком станке, а конечности евангелистов — с помощью иглы.
Голова, шея и длинная борода вышиты вручную на очень тонкой
Льняную ткань складывают, а затем сшивают таким образом, чтобы белая борода закрывала тунику.

 Другие методы позволяли быстрее справиться с этой задачей. Ради экономии времени все фигуры иногда сразу вырезались из тканого
шелка, атласа, бархата, льна или шерстяной ткани, в зависимости от
требований, и пришивались к основе изделия. Черты лица и контуры
тела затем прорисовывались иглой очень тонкими линиями, выполненными
коричневой шелковой нитью. Иногда даже эта часть вышивки
оставлялась для кисти художника, и можно найти примеры, когда
Промежутки, оставленные на ткацком станке для голов и конечностей человеческих фигур, заполняются кистью.  Иногда, опять же,
вырезанная таким образом работа обрамляется, так сказать, каймой
из простой или позолоченной кожи, пеньки или шёлкового шнура, как
на витражах. Пожалуй, ни в одной коллекции, открытой для всеобщего обозрения, нельзя найти образец резьбы по дереву, который бы так полно
рассказывал о процессе этого простого способа исполнения, как № 1370
в Южном Кенсингтоне. Мы настоятельно рекомендуем нашим читателям обратить внимание на этот пример.

Изобретение техники «ди коммессо», или «di commesso», как называет ее Вазари, этот писатель приписывает одному из своих флорентийских соотечественников:
«Именно Сандро Боттичелли изобрел способ изготовления знамен и штандартов с помощью так называемой техники «ди коммессо»; он сделал это для того, чтобы цвета не просвечивали и был виден оттенок ткани с каждой стороны. Балдахин Орсанмикеле выполнен этим мастером и обработан таким образом и т. д.» Но Вазари ошибается: картина, о которой только что шла речь, № 1370, была написана за полвека до рождения Боттичелли.

В средневековой вышивке есть и другие элементы, которые не стоит упускать из виду.

 В некоторых случаях на шёлке или среди вышивки можно найти позолоченные золотые и серебряные цветы в форме звёзд.
Они были привезены из Венеции и других провинций Италии, а также из южной Германии.  Некоторые фрагменты шёлкового дамаста № 8612 представляют собой любопытные образцы итальянского стиля. Когда-то они были густо усыпаны трилистниками, вырезанными из позолоченного металла, но очень тонкими, не пришитыми, а приклеенными к шёлку. Многие листья отвалились, а оставшиеся почернели. Драгоценные
На ткани также пришивали камни, кораллы и жемчужные зёрна, а нередко и маленькие цветные бусины и стеклярус. В 1295 году в церкви Святого
 Павла среди множества других украшений было одно со стеклянными
камнями, как большими, так и маленькими.

 Другой вид стекла, прикреплённый с помощью нагревания к золоту и меди, — эмаль — широко использовался для украшения тканей. Великолепный
«чезабль из красной золотой ткани с орфеями спереди и сзади, украшенный
жемчугом, синим, белым и красным, с золотыми эмалированными пластинами,
недостает пятнадцати пластин и т. д.», — так он описан в «Монастиконе» Дагдейла и передан
Герцогиня Джона Гонта, пожертвовавшая средства на строительство Линкольнского собора, демонстрирует, как это богатое убранство использовалось для украшения одежды, особенно церковной, в очень больших количествах.

 В Англии существовал старинный обычай пришивать к предметам одежды, предназначенным для личного пользования, множество золотых украшений для их украшения.  Когда наш первый
Могила Эдуарда в Вестминстерском аббатстве была вскрыта в 1774 году.
На теле, помимо других шёлковых одежд, была накидка из плотной
белой ткани, похожая на палантин, с перекрещивающимися на груди концами.
Она была украшена позолоченными четырёхлистниками филигранной работы и расшита жемчугом.
От колен и ниже тело было завернуто в покрывало из ткани
золотого цвета. Генрих третий подарил главному алтарю в Вестминстере фронтальную часть
аббатства, на которой, помимо карбункулов в золотой оправе и нескольких
крупных кусков эмали, было целых 866 кусков поменьше: возможно, самый
Французский “эсмо де плик”.

В нормандско-французских странах шелковые ткани с таким орнаментом назывались
“батуз”, то есть отделанные кованым золотом. В календарях казначейства,
изданных под редакцией Палгрейва, говорится, что Ричард II подарил часовне
в замке Хаверфорд «ii rydell batuz;» два алтарных покрова, сотканных
(вероятно, с украшениями из позолоченного серебра; как, например, на описанной выше тунике, принадлежавшей святому Павлу).
Для светского использования такого же рода украшений у нас есть несколько любопытных примеров. Женские платья
были украшены подобным образом, как мы видим в этих стихах:

 На голове у неё был венец,
 Её одежды были расшиты золотом и драгоценными камнями,
 Всё это ради красоты.

[Иллюстрация: древнее знамя города Страсбурга: см. следующую страницу.]

В 1215 году король Иоанн отправил Реджинальду де Корнхаллу и Уильяму Куку приказ (сохранившийся в свитках) изготовить для него, помимо пяти
туники, пять знамён с его гербом, искусно украшенных золотом:
«bene auro batuatas». До недавнего времени там хранился очень примечательный образец, приписываемый XIV веку, — «Страсбургское знамя».
К сожалению, оно было уничтожено во время бомбардировки города в 1870 году.

Дагдейл (в своем баронстве) приводит первоначальный счет за оснащение одного из кораблей
, на котором Бошан, граф Уорик, во время правления
Генриха шестого отправился во Францию. Среди других предметов есть эти:
“Четыреста карандашей (длинные узкие полоски шелка, используемые в качестве флажков) отбивают
с обшарпанным посохом из серебра; другой павис (один из двух щитов
, вероятно, деревянный и прикреплен снаружи корабля на носу) раскрашен
черным, и потрепанный посох, отделанный серебром, занимающий все поле
; один плащ для тела моего господина, отделанный чистым золотом; два плаща для
вестники, украшенные полузолотой; большой вымпел для корабля длиной в сорок
и шириной в восемь ярдов, с большой медведицей и
грифон, держащий потрепанный посох, наполненный потрепанными посохами; три
пера (маленькие флажки) из саттена; шестнадцать стандартов из камвольной ткани в комплекте
с медведем и цепью». В четырехлистников на одежде Эдуарда
во-первых, Серебряные Львы в Гластонбери справляется, зверей и птиц
на Леди платье, медведь и грифон и raggedstaff принадлежность
чтобы блазоном Бичем, и все похожие обогащения возложил на
шелковые питания, были вырезаны из очень тонкой пластины золота или серебра,
для того чтобы повиснуть на них легко, и были забиты до шоу в низком
рельеф мода цветок и черты зверя или
птица означает, должны быть представлены. Такой стиль украшения золотом или
Когда-то серебро, вышитое на шёлковых тканях, было гораздо более распространённым явлением, чем сейчас.
 У него было и техническое описание: говоря о нём, люди
писали или говорили: «шёлк, расшитый золотом или серебром»;
например, Барбара Мейсон использовала этот термин, когда в 1538 году завещала церкви «облачение из зелёного шёлка, расшитого золотом».

Блёстки, если они и использовались, были не такими, как сейчас.
Они были другой формы и предназначались для украшения, а не для того, чтобы их носили.  До наших дней сохранился фрагмент ризы, принадлежавшей
Это облачение, как говорят, было сшито Изабеллой Испанской
и её фрейлинами и использовалось во время первой торжественной мессы
в Гранаде после того, как испанцы отвоевали её у мавров.
На нём изображены рельефные цветы, выполненные из блёсток на
малиновом бархате. Блёстки — некоторые из них золотые, некоторые серебряные — хоть и маленькие, но бывают разных размеров. Все они полые, то есть имеют пустоту посередине. Их края не плоские, а выпуклые, и они пришиты друг к другу, как черепица, внахлёст, что создаёт богатый и приятный вид
эффект. Наши нынешние блёстки плоской формы вполне современны.

 Другой вид вышивки на одежде был выполнен золотом, иногда
самим по себе, иногда с цветной шёлковой нитью, проложенной
попеременно с ним, чтобы придать воображаемой ткани платья оттенок
зелёного, малинового, розового или синего, как если бы оно было
сделано из золотой ткани с другим оттенком.

 Это золотое «обманчивое» шитье пришивалось. Работницы брали тонкий шёлк и, закрепляя его, покрывали мелкими стежками, расположенными точно в соответствии с узором.  Никаких других инструментов у них не было
Таким образом, они могли придать своим драпировкам вид, как будто они не вышиты, а вырезаны из куска ткани. Из-за этого их иногда принимали за вышивку.


В древности в Англии существовал ещё один способ вышивки изделий, предназначенных для церковного использования или для домашней мебели. Вышивку делали на льняной сетке. Это называлось «сетью»,
«филаторием», как мы узнаём из описи Эксетера, где говорится, что в 1327 году в соборе было три таких предмета для использования у алтаря: один, в частности, для того, чтобы перекидывать его через стол. Эти нити
Вышивки в основном создавались в XIV веке, но уже в 1295 году в соборе Святого Павла была такая подушка.

[Иллюстрация: вышитые занавески на кровати; из рукописи XV века, хранящейся в Британском музее.]

Вязаное крючком полотно, выполненное льняными нитями, и плотные виды кружева, сотканные (в основном во Фландрии) на подушке с помощью катушек, с XVI века и далее широко использовались под названием «монашеское кружево» для отделки алтарных покровов, стихарей и всевозможных полотенец, необходимых для церковных нужд.




 ГЛАВА X.


Гобелен — это не настоящее ткачество и не настоящая вышивка, но в некотором смысле он объединяет эти два процесса в один.  Несмотря на то, что он изготавливается на ткацком станке и на основе, натянутой вдоль рамы, в нём нет утка, который перекидывается через нити с помощью челнока или какого-либо подобного приспособления.
Уток состоит из множества коротких нитей разного цвета, которые вплетаются иглой. Это не вышивка, хотя очень похоже на неё, потому что гобелен не ткут из того, что на самом деле является тканью, состоящей из основы и утка, а ткут из множества близко расположенных тонких нитей.

Судя по тому, как в Священном Писании говорится о гобеленах, мы можем быть уверены, что это искусство очень древнее. И если оно зародилось не в Египте, то, согласно тому же источнику, вскоре стало успешно культивироваться жителями этой страны. Женщина из книги Притчей Соломоновых говорит: «Я соткала себе постель из нитей». Я покрыл его расписным гобеленом, привезённым из Египта».
Таким образом, мы узнаём не только о том, что у израильтян он использовался в качестве предмета мебели, но и о том, что его изготавливали египтяне.

Из Египта через Западную Азию искусство изготовления гобеленов проникло в Европу, а спустя много веков — и в Англию. Среди других видов ручного труда, которым занимались в монастырях, было и это ремесло.
Монахи стали одними из лучших мастеров. Алтари и стены их церквей были увешаны гобеленами. Мэтью Пэрис рассказывает нам, что среди прочих украшений, которые аббат Джеффри изготовил для своей церкви Святого У Альбана было три ретабло;
первое — большое, с изображением обретения мощей святого.
Альбан; двое других фигурировали в притчах о человеке, который пал среди воров
и о блудном сыне. Находясь в Лондоне в году
1316 Саймон эббот из Рэмси купил ткацкие станки, шесты, челноки и резак:
“pro weblomes emptis XX". Et pro staves ad easdem vj^d. Item pro iiij
shittles pro eodem opere ij^s vj^d. Пункт j. slay pro textoribus
viij^d». Коллиер в своей истории цитирует письмо Гиффорда, одного из уполномоченных по закрытию небольших монастырей, адресованное Кромвелю.
В этом письме он говорит о монастыре Уолстроп
в Линкольншире: «Там нет ни одного религиозного человека, который не умел бы и не использовал бы в своих целях рукоположение, не писал бы книги очень красивым почерком, не шил бы себе одежду, не занимался резьбой, живописью или гравировкой и т. д.»

 Из «Часослова» мы можем узнать, что работа с гобеленами не была чем-то необычным.
Среди своих паломников он упоминает в прологе

 галантерейщика и плотника,
 ткача, красильщика и гобеленщика.

Куски гобеленов английского производства сохранились до наших дней. Этот прекрасный, хотя и сильно повреждённый образец находится в зале Святой Марии в Ковентри и изображает
Первое — это бракосочетание Генриха VI; второе — любопытное ретабло для алтаря, принадлежащее компании виноделов; на нём изображён святой Мартин верхом на коне, разрезающий свой плащ надвое, чтобы отдать половину бедняку, и святой Дунстан, поющий мессу.
Третье произведение большого размера и в хорошем состоянии находится в частной собственности и висит на стене в доме в Корнуолле. Это одна из четырёх картин, две из которых были утрачены. На них изображён брак Генриха VII и Елизаветы Йоркской. Вероятно, они были написаны около 1490 года.

Искусство ткачества гобеленов успешно развивалось во многих частях Франции и по всей древней Фландрии, где во многих городах были созданы светские торговые гильдии для его специализированного производства.
Некоторые из этих мест приобрели особую известность, но в конце концов Аррас превзошёл их всех, и слово «аррас» стало общим термином как здесь, так и на континенте, обозначающим все виды гобеленов, независимо от того, были ли они изготовлены в Англии или за границей. Так появились прекрасные гобелены для
хора Кентерберийского собора, которые сейчас находятся в Экс-ан-Провансе, хотя, вероятно,
Гобелены, сотканные на дому его собственными монахами и подаренные этой церкви настоятелем
Голдстоном в 1595 году, называются «аррасской работой»: «de arysse subtiliter
intextos».

[Иллюстрация: Знамя ткачей из Лиона.]

Аррас — это лишь одно из названий, которые в Средние века давали гобеленам.
Самым ранним названием было «сарацинское искусство»; «opus
Saracenicum;» и поначалу гобелены ткали, как на Востоке, на низком или горизонтальном ткацком станке. Ремесленники Франции и Фландрии первыми
придумали вертикальный ткацкий станок, который впоследствии
За границей он известен как «de haute lisse», в отличие от низкого или горизонтального ткацкого станка, который называется «de basse lisse». Работники, которые использовали несовершенный ткацкий станок, в профессиональных кругах были известны как «сарацины», поскольку они придерживались метода своих учителей-пайнимов, а их работа называлась «сарацинской». В 1339 году Жан де Круазетт, сарацинский ткач, живший в Аррасе, продал герцогу Туренскому кусок золотого сарацинского гобелена с изображением истории Карла Великого: «Жан де Круазетт, сарацинский ткач, живущий в Аррасе, продал герцогу Туренскому кусок
sarrazinois tapis ; or de l’histoire de Charlemaine». Высокая рама,
однако, вскоре вытеснила низкую; и среди гобеленов, принадлежавших Филиппу, герцогу Бургундскому и Брабантскому, многие были особенно ценны.
Один из них описан следующим образом: «ung
grant tapiz de haulte lice, sauz or, de l’histoire du duc Guillaume de
Normandie comment il conquist Engleterre». В коллекции Лувра до сих пор хранится прекрасный образец,
на котором изображена история святого Мартина.

[Иллюстрация: Легенда о святом Мартине. Фрагмент гобелена
XIV век, Лувр.]

 При работе с вертикальным, как и с плоским, подрамником мастеру приходилось во многом полагаться на ощупь. В обоих случаях ему приходилось накладывать нити на изнаночную сторону изделия, следуя своему эскизу, насколько это было возможно, за нитями основы или утка. Поскольку в плоском подрамнике лицевая сторона была обращена вниз, было гораздо сложнее заметить и исправить ошибку. В вертикальном каркасе он мог бы двигаться вперёд, и, с одной стороны, его собственная работа была бы у него на виду, а с другой стороны, перед ним был бы весь первоначальный замысел.
Он мог бы шаг за шагом исправлять самые мелкие детали.
ошибка, будь то хоть одна нить. Если поставить их рядом, когда они будут закончены,
картины из вертикальной рамы будут намного красивее и совершеннее,
чем картины из горизонтальной. Мы едва ли можем
подробно описать, в чём заключалось это превосходство, поскольку
ни один из плоских образцов не может быть идентифицирован с уверенностью на основании имеющихся у нас данных.
 Возможно, что в Южном Кенсингтоне образцы № 1296 и
1465 — «сарацинские», то есть сотканные на низком плоском ткацком станке, или «de basse lisse»; но все остальные — «de haute lisse», сотканные на
Вертикальная рама. «Ткач» — одна из профессий, изображённых на гравюрах в
любопытном томе, напечатанном во Франкфурте в 1574 году, _de mechanicis artibus_, с иллюстрациями Аммана.

 Когда художники-миниатюристы начали добавлять золотые блики
в свои картины, то же самое стали делать и мастера по изготовлению гобеленов. На такой способ нельзя полагаться как на критерий, позволяющий определить точное место, где был соткан тот или иной образец гобелена, или установить его точный возраст. Рисовать фигуры на золотом фоне и оттенять золотом одежду, здания и пейзажи — это две разные вещи.
На нескольких изделиях из Южного Кенсингтона очень много золотой нити, но металл настолько низкого качества, что стал почти чёрным.

 Гобелены широко использовались для украшения церквей и домашней мебели как в Англии, так и за её пределами.  Многие крупные гобелены, в основном на библейские сюжеты, были подарены кардиналом Вулси для его дворца в Хэмптон-Корте. В следующем поколении во Фландрии был создан очень
известный набор, который на протяжении многих лет украшал стены Палаты лордов: он изображал поражение испанцев
Армада. Этот великолепный мемориал был уничтожен пожаром в 1834 году.
 До наших дней дошёл только один фрагмент. Этот фрагмент был вырезан, чтобы освободить место для галереи во время суда над королевой Каролиной, и спрятан немецким слугой лорда-камергера. Реликвия была куплена несколько лет спустя за 20 фунтов стерлингов и подарена Плимутской корпорации, которая владеет ею до сих пор.

[Иллюстрация: Ткачиха; гравюра Дж. Аммана.]

Самая красивая серия картин в мире хранится в Ватикане в Риме.
О ней можно судить по нескольким оригинальным эскизам (на
присутствует в музее С. К.). Герцог Козимо пытался наладить производство гобеленов во Флоренции, но безуспешно. Позже в Риме было создано несколько хороших работ; в том числе прекрасная копия «Тайной вечери» да Винчи, которая до сих пор висит в
Маундей-Тьюзди. Англия предприняла несколько попыток возродить это производство: сначала в Мортлейке, а затем в Лондоне, в Сохо.
Работы этих двух мануфактур можно увидеть и сегодня. В Нортумберлендском
доме была комната, увешанная большими гобеленами, сотканными в
Сохо, для этого особняка в 1758 году. Рисунки были выполнены
Франческо Цуккерелли писал пейзажи, состоящие из холмов,
то тут, то там увенчанных руинами храмов или усеянных
обломками колонн, среди которых бродят и развлекаются группы
деревенских жителей. «Мортлейк» и «Сохо» провалились.
Не то что «Гобелены» в Париже, как всем хорошо известно.


Во многих английских домах, особенно в сельской местности, можно найти хорошие образцы поздних фламандских гобеленов. Неподалёку от Лондона находится Холланд-хаус.
Он украшен несколькими любопытными образцами, в частности, в рельефном стиле. Более ранний образец (изображённый на следующей странице) относится к пятнадцатому веку
Век, изображающий свадьбу Людовика XII. и Анны Бретонской
находится в зарубежной коллекции.

 Имитация гобелена существовала здесь задолго до этого под названием «слайн».
Мастера, работавшие с ним, были объединены в лондонскую гильдию. В начале XVI века в Эксетерском соборе было несколько кусков
старинной расписной или «вышитой» ткани: «i front stayned cum crucifixo,
Maria et Johanne, Petro et Paulo; viij panni linei stayned и т. д.». О том, что в то время такие изделия широко использовались в домашней обстановке, можно судить по завещанию Кэтрин, леди Гастингс, составленному в 1503 году, в котором она завещает
помимо нескольких других подобных вещей, «старая поддельная шпага
Ноллиса, которая теперь висит в зале, и все такие же старые
поддельные шпаги или раскрашенные льняные шпаги, которые
теперь висят в часовне» Мы также можем вспомнить, что
Фальстаф говорит об этом как о понятной иллюстрации; он
говорит, что его солдаты «одеты так же плохо, как Лазарь в
расписной ткани»

Ковры похожи на гобелены, и хотя их использование, возможно, не такое древнее, как у гобеленов, они очень стары. И здесь мы снова должны обратиться к народам Азии за лучшими и самыми ранними образцами
Средневековые образцы текстиля встречаются редко, и мы рады
рекомендовать вашему вниманию два предмета того периода, которые, к счастью, есть в коллекции в Южном Кенсингтоне: № 8649, XIV век, и № 8357, XVI век, оба испанского производства.

[Иллюстрация: Свадьба Людовика XII. и Анны Бретонской.]

Покои наших королевских дворцов и алтари наших приходских церквей раньше были устланы тростником.
Однако, когда власти наших соборов, даже в самые ранние времена, могли себе это позволить, они застилали алтари коврами; и в конце концов на смену им пришли старинные гобелены
использовались, как и сейчас в Италии. Среди таких покрытий для пола перед алтарём в Эксетере был большой кусок аррасской ткани с изображением жизни герцога Бургундского, подаренный одним из епископов, Эдмундом Лейси, в 1420 году; кроме того, было два больших ковра: один был подарен епископом Невиллом в 1456 году, а другой, в клетку, — леди Элизабет Кортни.
«carpet et panni coram altari sternendi; i pannus de Arys de historia
ducis Burgundie; i larga carpeta, etc.» В более ранней описи мы находим, что среди «bancaria», или покрывал для скамей в хоре, было
В том же соборе был большой гобелен английского производства с
узором в рубчик. Весьма вероятно, что по мере продолжения работы
Комиссии по архивам и публикации наших древних историков будут
найдены доказательства того, что на ткацких станках во всех наших
крупных монастырях, помимо прочего, ткали ковры. Судя по имеющимся свидетельствам, мы полагаем, что
такая практика существовала в Кройланде, где аббат Эгельрик (второй по имени) до 992 года подарил этой церкви «два больших
ковра [так тогда называли ковры], сотканных со львами, чтобы
«Два длинных ковра, уложенных перед главным алтарём в большие праздники, и два коротких, усыпанных цветами, для дней памяти апостолов».
О количестве ковров в наших дворцах можно судить по тому, как
Лиланд рассказывает нам, что «комнаты моей госпожи королевы» были устланы ими,
«когда она занимала свои покои».




 ГЛАВА XI.


 Ценность такой коллекции текстильных изделий, как в Саут
Едва ли можно переоценить значение Кенсингтона. Без такой помощи ни художник, ни историк не смогли бы воссоздать в своём воображении
тем более не может он представить перед другими истинное изображение древних церемоний и празднеств. Будь то коронация или королевская свадьба, «занятие покоев» королевой, торжественный выезд или похороны, он не сможет должным образом передать великолепие или детали происходящего, если не будет опираться на существующие образцы золотых тканей, узорчатого бархата, богатой вышивки или роскошных шёлков, которые носили в старину. Возьмём, к примеру, номера 1310 и 8624. На них изображены олени с высокими ветвистыми рогами, лежащие, прикованные цепью.
Они задирают свои рогатые головы к солнечным лучам, падающим на них сквозь ливень. А под оленями — орлы. Этот сицилийский текстиль, сотканный примерно в конце XIV века, напоминает о бронзовой фигуре лежащего короля в Вестминстерском аббатстве.
 Это Ричард II, созданный для него до его падения двумя лондонскими медниками, Николасом Брокером и Годфри Престом.
Это изображение, когда-то покрытое тонким слоем позолоты, примечательно как своим прекрасным исполнением, так и тщательной проработкой плаща и юбки
Одежда, которую носил король, украшена узором, скопированным с
шелковой ткани, из которой, должно быть, были сшиты эти
предметы одежды для его личного пользования при жизни.
Узор состоит из веточки планты дженесты, скромного ракитника —
герба надменных Плантагенетов, — а также лежащего оленя,
прикованного цепью и смотрящего прямо перед собой, и над ним
облака с лучами, устремляющимися вверх. Это были
любимые грамоты Ричарда: одна от его деда  Эдуарда Третьего, другая от его матери Джоанны Кентской.  Это очень
Вполне вероятно, что одежда короля была сшита из того же сицилийского шёлка, что и упомянутые выше образцы, и что эти самые образцы являются частями нарядов, сшитых, возможно, в Палермо для двора Ричарда. Они относятся к одному периоду и на них изображены его гербы:
олень в цепях и солнечные лучи, исходящие из облака.

 Использование тканей улучшило внешний вид, не говоря уже об удобстве, частной жизни. Пусть историк сравнит обычаи, существовавшие в Средние века даже в королевских дворцах, с теми, которые соблюдаются сейчас повсеместно
Дом торговца. Тогда в домах на полу в каждой комнате были разбросаны солома и тростник.
Вендовер в своей «Жизни святого Фомы» говорит о том, как придворные короля плели из этого мусора узлы и бросали их с насмешкой в человека, которого принц проигнорировал. Не прошло и ста лет, как Элеонора Кастильская приехала в Лондон, чтобы выйти замуж за нашего первого Эдуарда.
Она обнаружила, что её покои обставлены в соответствии с указаниями прибывших раньше неё испанских придворных: стены увешаны шёлковыми гобеленами и занавешены шёлковыми шторами, а на полу расстелены ковры
на землю. Это оскорбило некоторых людей; другие, как пишет Мэтью Пэрис, смеялись над мыслью о том, что такие дорогие вещи кладут на землю, чтобы по ним ходили.

 Возьмём, к примеру, знаменитую Сионскую ризу. Она представляет интерес не только для авторов, пишущих о литургиях и ритуалах, но и для герольдов и специалистов по генеалогии. Этот щит, украшенный геральдическими гербами, несёт в себе свидетельства, столь же важные и ценные, как и любой современный гербовник.
И ни один исследователь родословных древних семейств Перси или Феррер, Клиффордов или Ботелеров не усомнится в их подлинности.
и многие другие могут позволить себе пренебречь этим.

 У нас есть несколько записей о доказательствах, представленных в судах, которые были взяты из геральдических вышивок на мантиях и облачениях. В знаменитом
споре между домами Скроуп и Гросвенор в XIV веке обе стороны
представили доказательства своего права изображать на своих щитах
изгиб _или_ на поле _лазурном_. Свидетели представили Вестминстерскому суду футляры,
сумки и накидки, расшитые гербом Скроупа. Чосер был одним из свидетелей и сказал, что видел этот герб на знамёнах и облачениях
и обычно называемый гербом Скроупа. Опять же, тот факт, что в её гардеробе было найдено облачение, расшитое королевским гербом, был использован для доказательства обвинения в измене, выдвинутого против старой графини Солсбери, матери кардинала Поула, за которое она была осуждена.

 Коллекции старинных тканей представляют ещё большую ценность для исследователей церковной истории и церковных ритуалов, чем даже для светских историков. Вполне вероятно, что большинство сохранившихся до наших дней образцов
 изначально были частью священных облачений и
Алтарная мебель. Раньше такие ткани и одеяния были очень распространены, но теперь они стали большой редкостью, особенно в Англии;
где за последние два-три столетия использование многочисленных старинных церковных облачений и украшений полностью прекратилось.

Опять же, например: три футляра под номерами 5958, 8329 и 8327 относятся к типу, известному средневековым авторам как «capsella cum serico decenter ornata» — маленькие футляры или шкатулки, богато украшенные шёлком.
Или «capsula corporalium» — шкатулка, в которой хранились ключи от камер.
или квадратные куски тонкой льняной ткани, необходимые для богослужений во время Страстной недели.
 Название и назначение этого предмета очень древние, и о том, и о другом говорится в очень древнем «Romani Ordines» под редакцией Мабийона. В одном из них, в рубрике, посвящённой Страстной пятнице, говорится, что гостия хранилась в футляре или шкатулке казначея: «in capsula corporialium».
В Англии для той же цели когда-то использовались небольшие деревянные шкатулки, обитые шёлком и бархатом с богатой вышивкой.
Несколько таких шкатулок упоминаются в инвентарных списках Эксетера.

Две облачения для пикса, № 8342 и 8691, представляют особый интерес для исследователей средневековой литургии.
В Средние века в Англии, а также во Франции и некоторых других странах на континенте существовал обычай хранить Евхаристию, подвешенной над главным алтарём под балдахином, в пиксе из золота, серебра, слоновой кости или эмали, покрытом тонкой льняной тканью или вуалью. Эта вуаль для пиксида иногда расшивалась золотыми нитями и цветными шелками.
Такая вуаль упоминается в записях казначейства, отредактированных Палгрейвом:
Среди ценностей, принадлежавших Ричарду II в замке Хаверфорд и отправленных шерифом Херефорда в казначейство в начале правления Генриха IV, были «i coupe d’or pour le Corps Ihu
Cryst. i towayll ove (avec) i longe parure de mesure la suyte».

 Это тонкое льняное покрывало имело несколько названий. В описи вещей, изъятых у доктора Гая, и в колледже, основанном им в Кембридже, упоминаются «корпоративные одежды с пиксидами, синдонами и балдахинами» Такое разнообразие в терминологии, несомненно, привело некоторых авторов к путанице.
Следует отметить, что перед тем, как Мария, королева Шотландии, положила голову на плаху, ей на глаза надели «корпораль», как это называется. Как сказано в одной из наших историй об Англии, это был «платок, в который раньше заворачивали Евхаристию» Но эта повязка, должно быть, была вуалью для пиксида. Поскольку Мэри много шила, и образцы её работ до сих пор хранятся в Чатсуорте и Грейстоке, это изделие, возможно, было вышито её собственной рукой и, вероятно, когда-то использовалось.

 Одна из этих старинных английских вышивок, или тканей Corpus Christi, была найдена несколько лет назад.
много лет назад на дне сундука в церкви Хессет, графство Саффолк. Поскольку это
замечательный образец искусного рукоделия наших средневековых
соотечественниц, он заслуживает описания. Для изготовления этой
ткани был выбран кусок плотного льна площадью около двух квадратных футов, и на всех его четырёх сторонах были сделаны отметки одинаковой ширины. Затем через равные промежутки в основе и утке были выдернуты нити. Полученные таким образом клетки
или квадраты затем заполнялись нитями, привязанными с изнаночной стороны, в форме звёзд, настолько хорошо и аккуратно выполненных, что
Пока на него не взглянули вблизи, это изделие принимали за гипюр.
Старый альб, № 8710, и камиза, 8307, на которых до сих пор сохранились
вышивки, заслуживают внимания из-за похожего любопытного орнамента, выполненного в замысловатой манере.
В Средние века в Англии было принято подвешивать к пастушьим посохам, чуть ниже крюка, кусок тонкого льна. Мы видим их изображения на портретах и в иллюстрациях, но сохранившиеся экземпляры — большая редкость. Два из них находятся в Южном Кенсингтоне: номера
8279 A и 8662.

Есть также несколько образцов крестильных накидок, которые использовались в древности. Они были не только заметны на королевских крестинах, но и передавались по наследству в зависимости от достатка родителей.
Они упоминаются в описи имущества и завещаниях. На крестинах Артура, принца Уэльского, старшего сына Генриха VIII, «миледи Сесил, старшая сестра королевы, держала на руках принца, завернутого в мантию из кремового меха, отороченную горностаем», и т. д.  Шекспир заставляет пастуха в «Зимней сказке» воскликнуть: «Вот это зрелище! Смотри, это...»
«Одежда для ребёнка сквайра!» Состоятельный торговец, чьё завещание было опубликовано среди завещаний жителей Бери, в 1648 году завещал своей дочери
 Роуз «одежду для ребёнка, такую... льняную, которая полагается младенцам при крещении».


В деревенских домах в старых сундуках иногда можно найти небольшие квадратные лоскуты вышитого льна, первоначальное предназначение которых, как говорят, неизвестно. Но в большинстве случаев они предназначались для детских одеял.
Очень часто по углам изображались символы евангелистов:
напоминая нам о детской песенке, которая когда-то была популярна как в Англии, так и
за границей —

 «Матфей, Марк, Лука и Иоанн,
благословите ложе, на котором я лежу».

 Одеяла для взрослых людей украшались таким же образом.
В Дареме в 1446 году в общей спальне монастыря было одеяло «cum iiij
или евангелистами по углам».

 До наших дней дошло очень мало образцов церемониальных туфель, которые в древности носили епископы. Они были из бархата, дамаста или прочного льняного полотна с вышивкой.
 Один из них хранится в Южном Кенсингтоне, № 1290: другой, который когда-то носил
Уэйнфлит, епископ Винчестерский, до сих пор находится в колледже Магдалины в Оксфорде.
 Из завещаний Йорков мы узнаём, что эти туфли были частью
Епископские облачения: в 1195 году епископ Падси оставил в Даремском соборе свою митру, посох и сандалии, «et c;tera episcopalia».  Позже они получили название «сабатоны».
В описи архиепископа Боуэна упоминаются две пары: «pro j pare de sabbatones, brouddird et couch’ cum perell’; pro j pare de sabbatones de albo panno auri».

Коллекции текстильных тканей представляют наибольшую ценность для художника. Нигде нет такой богатой и полной коллекции, как в Южном Кенсингтоне.
До того как она была приобретена для общественного пользования, художники с радостью обращались к любой скудной коллекции, находившейся в частных руках, или к старым
картины, иллюминированные рукописи или гравюры.

Но теперь художники могут видеть фрагменты реальных предметов, изображённых на картинах, например в Национальной галерее. Например: на картине Орканьи «Коронация Пресвятой Девы»
в качестве фона использован синий шёлк, расшитый золотом, с
цветами и птицами; белая туника Господа нашего, расшитая
золотом и украшенная листвой; мантия Его матери, сшитая из
того же материала; далматик святого Стефана из зелёного
сатина, расшитый золотой листвой, — всё это сицилийские
шедевры, скопированные с богатых шёлковых тканей, которые в
середине XIV века привозили с ткацких фабрик
из Палермо. Когда мы стоим перед «Святым Иоанном» Якопо ди Казентино,
наш взгляд падает на орфрей на рясе этого евангелиста, вышитый
в тосканском стиле колючими четырёхлистниками, обрамляющими
бюсты апостолов. Изотта да Рамини на своём портрете кисти
 Франческо носит платье из бархата и золота, подобное тем, что
 висят в Южном Кенсингтоне.

Итак, вместо того чтобы копировать узоры с богатой золотой парчи, которую носит святой Лаврентий на картине Франсиа, или с мантии дожа на картине Каппаччо, или с подношений на ступенях
На картинах Мелоццо да Форли он может найти образцы для своих авторитетных источников.
В той же коллекции есть образцы современных и похожих тканей.


Не только художники высокого класса, но и декораторы могут извлечь пользу из сохранившихся образцов старинных обоев и гобеленов. С давних времён и до середины XVI века наши соборы и приходские церкви, наши замки и поместья, короче говоря, жилища богачей повсюду были украшены настенной росписью, выполненной не «фреской», а «секко».
то есть темперу. Во время больших праздников стены церквей
были увешаны гобеленами и вышитыми изделиями; то же самое происходило и в залах дворцов во время торжественных церемоний.


Уортон в своей истории английской поэзии приводит отрывок из жития святого Вербурга, написанного Брэдшоу в конце XVI века,
из которого стоит процитировать несколько строк. Он описывает, как
большой зал был убран для большого пира:

 Все травы и цветы, ароматные, прекрасные и сладкие
 Были разложены в залах и украшали их.
 В зале висели золотые одежды и гобелены
 Украшен множеством картинок и историй,
 Хорошо продуман и искусен.

История Адама, Ноэ и его семьи; двенадцать сыновей Иакова;
десять казней Египетских и  Герцог Джозуэ после них присоединился к пиктуре,

 * * * * *
 Они благородные поступки и стараются превзойти Марсьяля
 Свежевыбритые, в этих королевских одеждах
 * * * * *

 Но над этим холмом, на месте принца
 Где восседали три коронованных короля
 Висел лучший галлинг, какой только можно было себе представить,
 На них были изображены девять ангельских чинов,
 разделённых на три иерархии, не перестающие взывать:
 _Sanctus, Sanctus, Sanctus_, благословен Триединый,
 _Dominus Deus Sabaoth_, три ипостаси в одном божестве.

Нередки образцы гобеленов позднего средневековья
можно найти: но не куски комнатных драпировок, “коридоров”, таких как эти
в Южном Кенсингтоне, под номерами 1370, 1297 и 1465. Подобные примеры,
мы полагаем, неизвестны.

Мы добавим несколько слов только об одной другой, и то не тривиальной,
части старинной одежды, а именно перчатках. Раньше они были гораздо более
Они были богаче украшены, чем сейчас, и, если предназначались для дам, иногда их надушивали. Среди новогодних подарков
королеве Марии до того, как она взошла на престол, был «пара перчаток,
расшитых золотом». Через год ей прислали «пару испанских перчаток
от герцогини из Испании», а всего за месяц до этого миссис Уэллерс отправила её высочеству «пару изящных перчаток».
Шекспир, верный нравам своего времени, заставил Автолика восхвалять его
 Лужайку, белую, как свежевыпавший снег; Киприду, чёрную, как вороново крыло;
 Перчатки, нежные, как дамасские розы;
Он вкладывает эти слова в уста пастушки: «Ну же, ты обещала мне
яркое кружево и пару милых перчаток». Такие перчатки можно найти в коллекции Южного Кенсингтона, № 4665.


В заключение уместно добавить, что большая часть очень ценной и обширной коллекции средневековых текстильных изделий Коллекция Южного Кенсингтона была собрана доктором Боком, каноником Экс-ла-Шапеля;она была приобретена у него примерно в 1864 году.