Санта-барбара и йосемит

Добраться до Санта-Барбары из Лос-Анджелеса (или Сан-
Франциско) можно двумя способами: на пароходе или по новой железнодорожной ветке.
из Согуса, примерно в двадцати пяти милях к северу от Лос-Анджелеса,
который был построен два или три года назад. По живописным
соображениям предпочтительнее второй маршрут, поскольку он пролегает через прекрасную долину Сан-
Фернандо, горный каньон и, наконец, почти на протяжении
тридцати миль вдоль берега океана, демонстрируя нам природу
в трех ее основных проявлениях. Неподалеку от Сан-Фернандо, в красивом и уютном месте, можно увидеть одну из самых удивительных достопримечательностей штата.
Она показывает, к каким странным методам иногда прибегают
Южная Калифорния, чтобы обеспечить водой ирригационные системы. Это гранитная плотина глубиной 15 метров, которая выводит на поверхность воду из подземной реки. Над землей возвышается только три фута плотины, остальная часть уходит в скальное основание, чтобы вытолкнуть на поверхность поток воды глубиной 4,5 метра и шириной 12 метров. Еще одна достопримечательность Сан-Фернандо — маленький мальчик, который, пока поезд стоит на станции, ходит взад-вперед с корзиной на руке и без умолку кричит: «Отличные сладкие апельсины, пять за никель, _восемь_ за десять центов!»

Вскоре после выезда из Сан-Фернандо поезд въезжает в каньон,
откуда открывается вид на предгорья и горы, которые так часто
вызывали у нас любопытство и желание познакомиться с ними поближе.
 Они самых разных форм и цветов: то суровые, серые и неприступные, то женственно округлые, зеленые и красивые.
В Ньюхолле и за его пределами мы видим живописные дубовые рощи у подножия холмов.
Это настоящие, естественные, не орошаемые деревья, под которыми отдыхают коровы.
До океана можно добраться в Санта-Буэнавентуре, которая находится
становится морским портом, ведущим значительный экспортный бизнес по продаже зерна,
масла, свинины, льняного семени, меда и, прежде всего, фасоли. Регион между
этим городом и Санта-Барбарой удивительно благоприятен для выращивания
фасоли: в 1887 году было собрано 113 700 мешков по сравнению с
35 000 мешков кукурузы — следующий по величине показатель. Поэтому мы ничуть не
удивимся, если прочтем в путеводителе, что «Санта-Барбара гордится тем, что
она более эстетична и культурна, чем ее несколько плебейские сестры — Сан-Диего и Лос-Анджелес». Далее будет
Невозможно усомниться в теории о бостонских бобах.

 В Санта-Барбаре, несомненно, царит атмосфера утонченности и хорошего вкуса.
Она производит такое же благоприятное впечатление, как и живописные и климатические достопримечательности. Это хорошо укрепленный, живописно расположенный город с населением в четыре-пять тысяч человек.
Его пересекает длинная широкая торговая улица, на которой расположено множество элегантных магазинов, что сразу указывает на то, что это популярное место среди туристов.
Особенно в пользу этого места говорит чистый и бесшумный асфальт.
мощение улиц, которое сулит покой и крепкий сон жертвам нервозности и бессонницы, — мощение, которое, если бы его законодательно ввели в каждом городе страны, сократило бы доходы врачей на 25 %. Но поскольку мало кто, кроме врачей, знает об этом факте, мы, конечно, слышим о нем очень редко. «Арлингтон» — один из самых комфортабельных и хорошо организованных отелей.
Из отеля в Калифорнии открывается прекрасный вид на город и окрестности с купола.
 На западе находится Тихий океан, ограниченный
полукруглая гавань, которая вторглась длинный пирс,—крутой
место в городе. Затем более широким полукругом простирается город, наполовину погребенный под землей
среди перуанского перца и других прекрасных тенистых деревьев, простирающийся до
предгорий, за которыми возвышаются зеленые и серые бесснежные горы.

Санта-Барбара - не коммерческое место, в гавани нет больших кораблей
и торговля здесь только местная. Больше, чем в любом другом месте в
Южная Калифорния производит впечатление обычного городка с тихими домами, а также курорта для туристов и людей с ограниченными возможностями.
Несмотря на то, что к этому времени индейских останков здесь должно было остаться немного, для удобства такого рода посетителей здесь есть множество магазинов с диковинками.
Товары в них, вероятно, произведены в Сан-Франциско, как и «индейские реликвии» и диковинки, продающиеся на Аляске. Однако старая миссия — настоящая, и она привлекает множество посетителей. Приятным местом является
бесплатная библиотека с большим выбором книг и читальный зал, в котором всегда
прохладно, но есть один недостаток: из окон открывается такой прекрасный вид,
что приходится прилагать особые усилия, чтобы не отвлекаться от страниц книг.

Сады Санта-Барбары, пожалуй, самые красивые и разнообразные в штате.
Нигде больше мне не приходилось так часто замереть на месте и заглядывать через ограду, чтобы увидеть новые виды или сорта цветов, цветущих кустарников и деревьев. Сама Персия едва ли может сравниться с  Санта-Барбарой по разнообразию роз, которых здесь насчитывается триста сортов. «На одной из наших ежегодных ярмарок роз мы увидели сто пятьдесят шесть сортов роз, и все они были срезаны в одном саду в то же утро», —
пишет преподобный А. У. Джексон в «Барбариане».
О космополитизме калифорнийской почвы и климата свидетельствует утверждение, что «здесь растут деревья, произрастающие в Перу, Чили, Австралии, Китае, Японии,  Новой Зеландии, Северной Африке, Южной Африке, Южной и Центральной Европе, Южной и Западной Азии, а также в наших южных и северо-восточных  штатах».

Бывают годы, когда температура не поднимается выше 85 °F или не опускается ниже 35 °F.
Таким климатом Санта-Барбара отчасти обязана четырем гористым островам (похожим на Каталину), которые находятся в двадцати милях или более к западу и защищают город от холодных пассатов.
Однако весной здесь много дождей, а иногда случаются засушливые дни или пыльные бури.
Но, как весело замечает мистер Джексон, эти недостатки — не более чем «веснушки на лице молодой леди, которая, несмотря на это, прекрасна и очаровательна».
 Как и любой другой город с населением более двух тысяч человек в этой части страны.
В Санта-Барбаре, штат Калифорния, есть свой Спаниш-таун и Чайнатаун, но с той разницей, что здесь, как говорят, сохранились остатки высшего сословия испанцев, которые раньше владели этим штатом и жили в больших глинобитных домах.
В то время как в других городах почти никого не осталось, кроме горстки представителей низших сословий, которых метко прозвали «грязнулями». Несмотря на бедность, они, по слухам, не всегда честны.
Я сам видел, как молодые девушки заманивали соседских кур горстью пшеницы в свой дом, откуда те уже не выходили.
Иногда они ловят их на рыболовные крючки. Мужчины едва сводят концы с концами, присматривая за скотом и лошадьми или выполняя сельскохозяйственные работы. Они говорят на очень искаженном испанском и живут в самых примитивных условиях, в однокомнатных домах
хижины, приподнятые на фут или два над землей. Дети бегают босиком круглый год, а женщины не знают, что такое фланель, и носят только ситцевые халаты.
Поэтому неудивительно, что, как сообщил мне один известный врач,
многие из них не выдерживают резких перепадов температуры и умирают от чахотки — той самой болезни, против которой этот климат при соблюдении необходимых мер предосторожности очень эффективен.

Примечательно, что, хотя американцы иногда женятся на мексиканках,
почти никогда не бывает наоборот.
Женщина выходит замуж за мексиканца. Таким образом, болезни, эмиграция в Мексику и смешанные браки постепенно сокращают численность мексиканцев, и через два-три десятилетия в Южной Калифорнии их останется совсем немного. То, что в Санта-Барбаре китайцы постепенно захватывают Спаниш-таун, — примета нашего времени. Что бы там ни говорили, калифорнийцы в сезон сбора урожая рады всем китайцам, которых могут заполучить.
И мало кто отказывается от услуг китайского торговца овощами, который есть в каждом городе.
Каждое утро он объезжает окрестности с повозкой, полной овощей.
Овощи, которые он продает по такой абсурдно низкой цене, что даже фермерам выгоднее покупать их, чем выращивать самим.
 За пять-десять центов семья из трех-четырех человек может купить отборных овощей на два приема пищи.
А еще этот человек всегда добавляет пучок сельдерея или еще что-нибудь, что на Востоке стоило бы столько же, сколько здесь платят за все.  Но Джон может себе это позволить. Все, чего он просит у жизни, — это
ежедневный паек риса, уголок для ночлега и свежий морской бриз, чтобы запускать своего музыкального воздушного змея, за которым он наблюдает и который слушает.
час с выражением неподдельного удовольствия на лице.

 Последние пятьдесят миль до Санта-Барбары мы проехали в темноте, так что только соленый бриз указывал на то, что поезд уже почти два часа едет вдоль океана.  На обратном пути мы сядем на утренний поезд, чтобы в Согусе пересесть на поезд, идущий на север, в Лос-Анджелес, в сторону Йосемити, и таким образом сможем насладиться поездкой вдоль океана, которая сильно отличается от участка между Сан-
Диего и Оушенсайд: там — ровный песчаный пляж и горы вдалеке; здесь — горная цепь, подножие которой омывается волнами.
По обеим сторонам дороги, едва оставляя место для движения поезда,
высятся груды камней, которые время от времени омывают волны. Между Согасом и Мохаве
с поезда можно увидеть множество больших пчелиных ферм, хотя цветов там, похоже, не так уж много.

По мере того как мы въезжаем в пустыню Мохаве — настоящую пустыню,
а не просто кажущуюся таковой из-за отсутствия орошения, —
в глаза бросаются огромные кактусовые деревья юкка,
достигающие высоты 12 метров и более, с большими
толстыми ветвями, из которых делают бумагу. Со всех сторон
Голые холмы и гряды холмов с причудливыми вертикальными бороздами, оставленными водой,
возвышаются над ровным песчаным дном так же резко, как Каталина над
Тихим океаном. Постепенно сгущаются сумерки, и мы уже не видим,
как поезд проезжает через семнадцать туннелей и знаменитую «Петлю»,
где рельсы пересекаются на высоте около восьмидесяти футов. Все, что мы помним об этом регионе, — это унылый вой пустынного ветра,
который настолько холодный, что даже в спальном вагоне с мягкими
сиденьями можно укрыться одеялом, хотя днем температура в этом
регионе могла колебаться от 38 до 49 °C.

В 3:30 нас будит проводник, а в 4:10 мы выходим посреди прерии, в четверти мили от станции Беренда, откуда
по ответвлению железной дороги мы должны добраться до долины Йосемити.

Короткая поездка до Рэймонда, конечной станции ответвления железной дороги, проходит по равнинной местности, густо населенной зайцами-русаками, в которых стреляют туристы из грузовых вагонов. Пожалуй, вряд ли можно
назвать эту местность равнинной, ведь здесь тысячи причудливых маленьких круглых холмов высотой в несколько футов и диаметром в пятнадцать-двадцать футов.
Диаметр — 1,5 метра. Местные называют их «свиными корытами», но их происхождение неизвестно. В Реймонде те из пассажиров, кто оказался достаточно предусмотрительным, чтобы за неделю до поездки телеграфировать о своем желании занять место в вагоне или в ложе, занимают их с чувством гордого превосходства над менее предусмотрительными попутчиками. Но есть разные уровни, и
место в партере на новой сцене с хорошими пружинами предпочтительнее места на
сцене старой, шаткой, по крайней мере для тех, кто готов пожертвовать частью
вида на сцене, лишь бы не страдать от морской болезни.
Путь неблизкий, как и для многих дам, потому что дорога неровная, а темп быстрый, несмотря на ямы и ухабы. К дилижансу привязаны четыре лошади, которых меняют семь раз, прежде чем мы доберемся до Долины на следующий день к полудню. В разгар сезона в этой компании задействовано триста лошадей. Сразу же начинается подъем; нас окружают горный воздух и живописные виды, которые постепенно становятся все более вдохновляющими, пока мы не достигаем кульминации на смотровой площадке, расположенной прямо над Долиной.
Растительность меняется каждые несколько часов и становится все более разнообразной.
Завораживающее зрелище. Повсюду большие величественные дубы, украшенные
свисающими ветвями омелы размером с улей. Сцена проходит под некоторыми из них, и один из пассажиров замечает, что молодым леди повезло, что этот маршрут не работает в рождественскую неделю.

Граб-Галч — многообещающее название небольшого местечка, где мы останавливаемся на несколько минут.
Чуть дальше, пока меняют лошадей, пассажиры могут осмотреть обогатительную фабрику золотого рудника Гамбетта,
желоб которой, подающий воду с огромного расстояния, проходит
Мы несколько часов едем по дилижансовой дороге. Мы останавливаемся на обед в Грантс-Салфер-
Спрингс, диком и романтичном горном курорте, владелец которого
построил участок дороги стоимостью двенадцать тысяч долларов при условии,
что дилижансы будут проезжать через его владения и останавливаться на обед.
Ужин подают в отеле «Вавона», где мы и ночуем. В этом месте есть свои достопримечательности: прекрасный водопад, озеро, ручей с форелью, картинная галерея Хилла и аляскинский медведь в клетке у реки.

 Может показаться странным, что медведя привезли с Аляски.
В Сьерре их предостаточно. Но здесь их не так легко поймать, и они избегают мест, где живут люди. По пути мы не встретили ни одного, ни других животных, кроме белок и нескольких птиц, среди которых преобладали красивые, но не слишком голосистые голубые сойки. Один из пассажиров сказал, что видел двух оленей, но не смог подтвердить свои слова.
 Пейзаж такой же, как и накануне, только более величественный и разнообразный. Возможно, в других частях Америки есть горы, не уступающие этим по красоте, но нигде нет такого поразительного разнообразия и уникальности.
цветы, кустарники и деревья. Возница не собирался останавливаться,
чтобы дать нам возможность собрать эти цветочные диковинки, и это было мудро,
потому что в противном случае мы бы никогда не добрались до Долины. Ботанику-любителю,
пешему или верхом на лошади, потребовалась бы неделя, чтобы добраться туда. С этой сцены можно любоваться не только теми, что растут вдоль дороги, но и теми, что находятся на расстоянии.
Они растут большими голубыми, желтыми, белыми или красными куртинами, похожими на неровные садовые клумбы, уютно расположившиеся под тенистым деревом или на солнечном уступе или склоне холма.
Здесь они иногда напоминают ярко раскрашенные скалы.
 Даже в Южной Калифорнии нет ничего подобного.
Хотя там может быть еще больше цветов, их не так много, как здесь.  Дицентра, живокость и люпины всех цветов, желтые и белые фиалки, львиный зев, душистая калифорнийская сирень, жимолость, тигровые лилии и т. д. и т. п. покрывают землю буйством сорняков. К счастью, те из них, которые наиболее характерны для этого региона, встречаются чаще всего. Это индийские розовые
(с бахромчатыми алыми лепестками, похожими на маленькие японские зонтики), индийские кисти, лилии «Марипоса» и снежные растения. Особенно много здесь лилий Mariposa с длинными стеблями, похожими на тюльпаны, белого и желтоватого цвета.
Когда один из пассажиров спрыгнул с дилижанса, пока тот поднимался на холм, и принес горсть этих цветов, две дамы одновременно воскликнули, взглянув на их причудливо окрашенные пушистые соцветия: «Да они же похожи на бабочек!» — и это доказывает, что название им подходит, ведь по-испански mariposa означает «бабочка».

Но жемчужина коллекции — снежноцвет, или эдельвейс.
Он настолько необычен и уникален, что даже те, кто обычно не
увлекается цветами, не могут сдержать возгласа восхищения,
когда впервые его видят. Его называют снежным растением,
потому что оно растет только на высоте от 1200 до 2400 метров,
когда тают последние снежные островки. Но название вводит в
заблуждение, так как от этого растения ожидаешь увидеть белый
цветок, в то время как его маленькие колокольчатые цветки, а также
чешуйчатые, хрупкие и толстые стебли вокруг
Они беспорядочно собраны в большие группы и все одного красного цвета. кроваво-красного цвета. Они вырастают из земли, как грибы,
вытесняя слой сухой хвои под елями; и способ их роста и происхождения,
по-моему, до сих пор остается загадкой для ботаников. Из кустарников я упомяну только кизил,
цветки которого такие же белоснежные и крупные, как в Орегоне;
дерен, или пупавку, с желтыми цветками, похожими на цветки кизила;
и толокнянку, названную так из-за ягод, похожих на маленькие
яблоки. Из-за красивой гладкой коричневой коры, покрытой
Кожа аллигатора очень ценится для изготовления тростей, и каждый молодой человек охотится за хорошим экземпляром по нескольку часов.
Но хотя кустарника много, прямые стволы встречаются так редко, что их продают по пять долларов за штуку.

 После зимы, проведённой в безлесной Южной Калифорнии, вид густых и величественных лесов Сьерры так же приятен, как и вид редких горных кустарников и цветов. По мере того как мы поднимаемся все выше и выше,
деревья в лесу меняются так же, как и те, что мы видим
на пути на север, в сторону Орегона и Вашингтона. В этом месте
Дубы по-прежнему в изобилии, но мы замечаем две одинокие сосны на склоне холма.
Сосен становится все больше и больше, пока в более высоких
районах их не сменяют ели, часто красиво оплетенные
желтым мхом (который полностью скрывает ветви и придает
дереву желтый оттенок). На многих деревьях бесчисленное
множество дуплам, в которые дятлы вставляют желуди — так
плотно, что ни белка, ни сойка не могут их вытащить. Сходство с пейзажами Орегона усиливается благодаря многочисленным выжженным пням, мхам и папоротникам.
Мы поднимаемся все выше и выше, и перед нами открывается все более величественный вид на горные хребты, которые сменяют друг друга в бесконечной череде, словно волны бурного моря.
Иногда вдалеке можно разглядеть желтую, выжженную солнцем долину Сан-Хоакин и Береговой хребет, до которого сто пятьдесят миль, — он виднеется как смутный силуэт.
В этой дикой глуши, среди безлюдных лесов и гор, которые
приходится преодолевать почти два дня по ровной дороге,
снова и снова возникает мысль о том, как вообще кому-то удалось это открыть.
Эта долина Йосемити, спрятанная в самом сердце Сьерра-Невады, куда не вела ни одна дорога, была для них тайной. Если бы не погоня за этой бандой индейцев, которую в 1851 году вел капитан Болинг под руководством двух индейских вождей, возможно, это гигантское ущелье реки Мерсед до сих пор соответствовало бы описанию, которое дал ему один из дружественных вождей: «В этой глубокой долине один индеец стоит десяти белых». Здесь много укромных мест. Они будут швырять камни в белых людей, если те приблизятся. Другие племена не осмеливаются
Не нападай на них, ибо они беззаконны, как гризли, и так же сильны. Мы боимся идти в эту долину, потому что там много ведьм.

После того как долину открыли белые люди, она быстро прославилась на весь мир.
Однако солдаты и золотоискатели, впервые увидевшие ее, не
предполагали, что наткнулись на самое удивительное скопление
водопадов, отвесных скал, фантастических вершин и других живописных
мест, которые можно найти в любом уголке мира. Приближаясь к
месту, которое было открыто менее сорока лет назад,
Дорога, по которой мы едем, уже известна во всем мире так же хорошо, как Ниагарский водопад или гора Монблан.
Конечно, мы в предвкушении. Волнения добавляет и то, что первый вид на всю долину с высоты птичьего полета, который мы увидим на этом маршруте, будет самым лучшим. Это смотровая площадка Инспирейшн-Пойнт,
где водитель дал нам всего две минуты, чтобы мы могли полюбоваться самой знаменитой
каньонной долиной в Калифорнии. Но у этих водителей есть печальный опыт.
Наш рассказал мне, что некоторое время назад он остановился на этом месте.
Казалось, все были слишком поглощены восторгом
Я уже собирался заговорить, когда дама на заднем сиденье внезапно нарушила молчание восклицанием:
«О боже! Интересно, почему в отеле «Вавона» нет кружевных занавесок?»


С этого места открывается прекрасный вид на долину в целом, но отдельные ее черты, гигантская отвесная стена из гладкого гранита, известная как Эль-Капитан, и особенно водопады, не предстают во всем своем великолепии, пока мы не окажемся прямо под ними.
По мере того как дорога спускается в долину, перед нами открывается такое ошеломляющее разнообразие
сценарных сюрпризов, что глаз просто разбегался
как насекомое, чтобы охватить их всех; забавно наблюдать, как все
пассажиры одновременно указывают в разные стороны, чтобы привлечь
внимание к чему-то, что особенно поразило их воображение, при этом
каждый слишком занят, чтобы обращать внимание на других. Поезд
проезжает почти через всю Долину, протянувшуюся более чем на
шесть миль, и высаживает большинство туристов у построенного штатом
дома «Стоунмен», хотя некоторые останавливаются у Барнарда, в миле
отсюда, прямо напротив тройного Йосемитского национального парка.
Водопад, который репортер назвал бы «трехэтажным». Это
Водопад Йосемити, а также «Фата невесты» и другие, менее известные водопады, видны со сцены, когда она пересекает долину.
Но, конечно, для того, чтобы как следует их рассмотреть, нужен как минимум целый день.
Поэтому, смыв с себя обильные слои йосемитской пыли и пообедав, мы нанимаем повозку или лошадь и возвращаемся в долину, сделав первую остановку у Йосемитского водопада. Когда мы поднимались в долину,
водитель спросил нас, какой ширины, по нашему мнению, ручей Йосемити в том месте, где он низвергается с высоты.
Кажется, около фута в ширину,
Предполагаемая ширина — от двух до десяти футов. «Шестьдесят футов в ширину», — ответил он. Наш новый водитель назвал цифру в сорок футов, и мы посоветовались с профессором
В «Путеводителе по Йосемитскому национальному парку» Уитни (который до сих пор остается самым подробным и достоверным описанием долины, когда-либо написанным, но который совершенно невозможно найти в продаже, хотя на протяжении многих лет он пользовался большим спросом — редкий пример глупости издателей) мы обнаружили, что он описывает долину шириной всего в двадцать футов и глубиной в два фута, но этого достаточно, чтобы вместить полмиллиона человек.
За час водопад Йосемити сбрасывает до полутора миллионов кубических футов воды.
 Однако Йосемитский водопад впечатляет не столько своим объемом, сколько невероятной высотой. Высота верхнего водопада составляет
пятнадцать сотен футов, среднего — шестьсот двадцать шесть футов, а
нижнего — четыреста футов, что в сумме дает водопад (поскольку они
расположены почти на одной вертикальной линии) высотой более
двадцати шести сотен футов, или более полумили, — в шестнадцать раз выше Ниагарского водопада.

 С зонтом или плащом-дождевиком можно подойти совсем близко к подножию
Спуститесь ниже и полюбуйтесь брызгами и радугой, которая
вечно парит над водопадом, словно стая колибри. Слева от водопада
находится своего рода Пещера ветров, откуда на верхнюю часть
падающей воды обрушивается сильный порыв ветра, заставляя ее
колебаться на несколько футов в стороны и создавая эффект
боковой волны. Действительно, вид на водопад меняется так же постоянно, как выражение лица человека.
Можно побывать там десятки раз, но так и не увидеть его в точности таким, каким он был раньше.

 Потратив на эти водопады столько времени, сколько было возможно, мы продолжаем
Мы спускаемся по той же стороне долины, справа от
чистой и быстрой реки Мерсед, пока не оказываемся в тени Эль-
Капитана, вершина которого возвышается на тридцать три сотни
футов над головой — почти в семь раз выше самого высокого
европейского собора.
 Одна такая отвесная стена сделала бы эту скалу одним из
чудес света, но здесь их две, длиной в полмили, гладкие, как
мрамор, сходящиеся под прямым углом.
«Капитан» — совершенно уникальное зрелище: «Воплощенная возвышенность»
в граните», как выразился Хатчинсон. Каким бы огромным ни казался этот камень с
мыса Инспирейшн, чтобы в полной мере оценить его величие и красоту, нужно пройти или проехать вдоль его основания. «Весь Нью-Йорк, — воскликнул один из моих восторженных спутников, — можно было бы вырубить из этого камня, не причинив ему вреда!» Гладкая поверхность в одном месте
усеяна чем-то вроде молодой ели высотой в несколько футов,
которая, как говорят, на самом деле является старым деревом высотой более ста футов. Как ей удалось укорениться и прорасти на полпути к вершине этой голой скалы, остается загадкой.
Загадка. Казалось бы, даже у дерева в такой ситуации должно закружиться
голова и оно должно потерять равновесие.

 Ниже Эль-Капитана долина
постепенно сужается, превращаясь в каньон, «имеющий не U-образную форму,
как в Йосемитском национальном парке, а обычную V-образную форму, характерную
для калифорнийских долин». Спуск чрезвычайно крутой, и река Мерсед
несется вперед, не останавливаясь, почти с такой же силой и стремительностью,
как Ниагарский водопад. Высоко на крутом правом склоне
каньона мы видим дорогу Милтон, которая вьется вверх, как белая
нить. Наша дорога спускается вниз до самого Каскадного водопада, который,
Несмотря на то, что в других местах они считались бы величественными, здесь они кажутся чем-то вроде антикульминации после Йосемитского водопада.


Совсем другое дело — водопад «Фата невесты», который мы посетим после того, как вернемся к Эль-Капитану и переправимся через реку на другую сторону долины.
Высота водопада «Фата невесты» всего на треть меньше, чем у Йосемитского водопада, но по красоте он с ним не сравнится.
Лучшее время для посещения — пять часов вечера, когда в озере появляются красивые радуги.
Чтобы увидеть их во всей красе, нужно подойти к ним со стороны нижней части долины.
 Сначала радуга нависает над водопадом примерно на две трети своей высоты.
Но по мере нашего приближения она постепенно опускается, пока, наконец, не разбивается вдребезги о каскады у подножия водопада,
покрывая все вокруг массой радужных брызг, в том числе соседние скалы, траву и кусты, на которые их доносит ветер. Как и Йосемитский национальный парк, эта скала постоянно раскачивается на ветру, отклоняясь от вертикали на целых шесть метров.
Конечно, именно из-за этой трепещущей на ветру массы брызг он и получил свое название.
Ветер постоянно меняется, так что в один момент перевернутые водяные ракеты падают справа, а брызги разлетаются слева, а в следующий момент — наоборот. Иногда здесь бывает _два_ водопада: один течет вверх, а другой — вниз.
Когда ветер дует в сторону водопада, густые брызги поднимаются до самого его верха,
где их, словно облако, сдувает с уступа. И что еще больше
усиливает красоту этого зрелища, так это то, что за уступом ничего нет.
Кажется, что вода низвергается прямо с голубого неба в глубокую долину.


Водопады Йосемитской долины, в отличие от любых других, постоянно меняют свой вид в зависимости от ветра, луны и солнечного света.
Именно это разнообразие, а также невероятная высота делают их уникальными и превосходящими все остальные водопады, за исключением, конечно, Ниагарского, который настолько отличается по характеру, что с ним не сравнится ни один другой. У великолепного водопада
Йеллоустоун есть одно преимущество: его видно издалека
Снизу, как и сверху, Йеллоустонский каньон выглядит очень живописно.


С другой стороны, в Йосемитском каньоне больше ярких красок.
Немногочисленные пятна на стенах Йосемитского каньона кажутся незначительными по сравнению с великолепной мозаикой, покрывающей стены другого каньона. Вершины и пики, возвышающиеся над нижними склонами Йосемитского национального парка, не такие фантастические и
притягательные с архитектурной точки зрения, как вершины Йеллоустонского национального парка или те, что можно увидеть, приближаясь к Энгадину со стороны Кура или покидая его, направляясь к озеру Комо. И все же они настолько великолепны, что Йосемитский национальный парк едва ли мог бы
В те времена, когда Йосемитская долина была менее посещаема, все ее водопады были практически полностью скрыты от глаз.
Так происходит в конце лета, когда снег уже растаял и не пополняет их.
Когда Гораций Грили посетил долину, Йосемитский водопад был настолько непримечательным, что он назвал его «брехней».
Тем не менее он был в полном восторге от долины. Соборная скала, Три брата, Страж, Страж
Купол, Клаудз-Рест, Эль-Капитан, а также Северный и Южный Купола образуют
группировку вершин, достаточно внушительных, чтобы компенсировать
Летний турист, разочарованный непостоянством воды.
 Тем не менее, если есть возможность, Йосемитский национальный парк лучше посещать в мае.
Не только потому, что в это время водопады наиболее полноводны, а окружающие вершины все еще покрыты снегом, но и потому, что в это время часто случаются запоздалые снегопады, которые длятся несколько дней.
Это дает возможность увидеть долину как летом, так и зимой, в быстрой смене пейзажей.

На обратном пути в отель в нашем вагоне разгорелся спор о происхождении Долины.
Кларенс Кинг пишет в своей книге «Альпинизм в
Сьерра-Невада» о том, что различные отметины, которые он заметил, убедили его в том, что когда-то по долине протекал ледник глубиной не менее тысячи футов, занимавший все ее дно. Выдающийся
Калифорнийский геолог мистер Мьюир также отстаивал теорию о том, что
Долина была размыта ледниками. Однако профессор Уитни решительно
заявляет, что более абсурдной теории еще не существовало, и приводит
свои доводы в пользу того, что причиной образования Долины не было ни
эрозионное воздействие льда, ни водная эрозия.
Ни в долине Йосемити, ни в ее истоке, образовавшемся в результате разлома горных пород. Он выдвигает
поразительную теорию о том, что долина Йосемити образовалась в результате провала ее дна на неизвестную глубину во время тектонического сдвига в окружающих горах. Мы пытались найти аргументы в пользу или против этих различных теорий, рассматривая противоположные стены, чтобы понять, подходят ли они друг к другу и нет ли на них следов эрозии. Но, конечно, там, где мнения врачей расходятся, не стоит ожидать, что любители придут к единому мнению. Так что вопрос остается открытым. Но есть
Теория профессора Уитни, из которой следует, что когда-то образовавшаяся таким образом впадина «несомненно, была заполнена водой, образуя озеро непревзойденной красоты и величия, вплоть до совсем недавнего времени», вызывает определенный интерес. Как бы ни была прекрасна нынешняя долина Йосемити с ее огромным разнообразием трав, цветов, кустарников и деревьев, нельзя не представить, что _Йосемитское озеро_, по которому можно было бы при лунном свете подплыть на лодке к подножию водопадов, было бы еще более романтичным. Такое озеро можно было бы создать, перекрыв плотиной реку Мерсед ниже по течению.
Эль-Капитан. Но это обошлось бы в миллионы.

 Все эти сцены и размышления — слишком много для одного дня.
Мы возвращаемся в отель совершенно обессиленные и голодные. Меню в «Стоунмен-Хаус» значительно лучше, чем у коренных жителей Йосемити, которые питались желудями,
поджаренными семенами дикого овса и травы, сушеными гусеницами,
жареными кузнечиками и тому подобными деликатесами. Но в остальном
обстановка довольно примитивная, и дама, которой не хватало кружевных
занавесок в отеле «Вавона», вероятно, была не менее разочарована в
Стоунмен-Хаус, где гостям приходится спать в синих очках,
если они не хотят, чтобы солнце разбудило их в шесть утра, светив прямо в
лицо через голые окна. Однако есть веская причина вставать рано:
Зеркальное озеро нужно посетить до того, как подует бриз, который
обычно начинается вскоре после восхода солнца и вздымает поверхность
«Спящей воды», как индейцы называли это небольшое озеро,
расположенное в нескольких милях вверх по каньону Теная.

Зеркальное озеро заслуживает внимания не только потому, что в нём отражаются
Это место славится одними из самых живописных горных пейзажей в Америке, но не только этим.
Оно косвенно помогло дать долине ее нынешнее название. Индейцы называли ее Авани.
Согласно индейской легенде, однажды утром вождь отправился к Спящей воде, где столкнулся с огромным медведем гризли. После
ужасающей схватки, в которой его единственным оружием была ветка дерева, он
победил его, и с тех пор его последователи называли его Йо Семитом, или
Большим Гризли. Это имя перешло к его детям, а затем и ко всему племени.
И вот у первого костра белых людей в
Долину назвали так по предложению доктора Л. Х. Баннелла.

 Зеркальное озеро небольшое и не производит особого впечатления как водоем.
Но величественные окрестности и абсолютная неподвижность его поверхности делают его, пожалуй, самым совершенным водным зеркалом в мире.
Пучки травы посреди озера, деревья, растущие по его берегам, и величественные горы на заднем плане отражаются в воде так четко и ярко, что на фотографии трудно понять, что из этого — настоящее, а что — отражение.
Оно похоже на тонкую пленку, разделяющую два противоположных вида.
Именно под руководством мистера Галена Кларка, управляющего Долиной,
озеро предстает во всей красе, поскольку он знает все лучшие смотровые
площадки и вооружен слегка вогнутым зеркалом, благодаря которому
озеро кажется вдвойне зеркальным. Ни одна картина не сравнится по красоте с миниатюрными видами подводного пейзажа, представленными в этом стакане.
Все цвета натуральные: голубое небо над серыми и белыми скалами, темно-зеленые деревья, на которых видны все ветви и листья.
Игла видна совершенно отчетливо. Кульминация наступает, когда солнце начинает
выглядывать из-за горных вершин, которые здесь скрывают его на час
дольше, чем в нижней части долины. В зеркале мистера Кларка оно
похоже на большой электрический прожектор, яркий свет которого
превращает отражение неба, гор и леса в мрачную тень, делая эту
сцену похожей на сон из нижнего мира. Нам приходилось постоянно двигаться, чтобы солнце оставалось в поле зрения, но не поднималось слишком высоко.
Я никогда раньше не задумывался о том, как быстро движется солнце и как причудливы очертания горных хребтов.
Казалось, что оно то уходит влево, то возвращается вправо. Когда
оно поднялось слишком высоко, чтобы его было удобно рассматривать даже в
зеркале, внезапно поднялся ветер и стер пейзаж, нарисованный на поверхности
озера. Как раз в этот момент из отеля выехали две повозки с туристами.
Они, как и мы, знали, что Зеркальное озеро после восхода солнца — это
обычный пруд, но слишком долго засиделись за завтраком или в постели. Таков среднестатистический турист:
он преодолевает сотни миль и терпит все тяготы
Сначала мы устраиваем представление, чтобы увидеть всемирно известную сцену, а потом пропускаем все ради того, чтобы съесть еще несколько кусков жесткого бифштекса!


Впереди у нас целый день, и в рамках обычной программы мы отправимся смотреть водопады Вернал и Невада.
Экипаж везет нас по мосту, где нас ждут лошади под седлом для тех, кто боится подниматься в гору. Попросите водителя остановиться на несколько минут в центре моста, потому что оттуда открывается один из самых красивых видов на одно из уникальных горных образований Сьерра-Невады — Северный купол, название которого полностью соответствует действительности.
Они симметричны и правильны, как ни одна капитель или религиозное сооружение, когда-либо построенное. Водопады, которые мы видели до сих пор, образованы ручьями, которые низвергаются со стен Йосемитского национального парка и впадают в реку внизу. Но те водопады, которые мы увидим сейчас, образованы самой рекой Мерсед, а значит, обещают быть более полноводными, даже если не такими высокими.
 По крутому ущелью ведет широкая тропа, по которой можно спокойно пройти даже самым впечатлительным, хотя для этого пришлось провести много взрывных работ. Великолепный вид на долину внизу и отвесные скалы со всех сторон.
А еще здесь есть один-два водопада, которые могли бы прославить
любой обычный горный регион, но здесь они почти незаметны на фоне
множества первоклассных водопадов. У подножия Верналского водопада
стоит заброшенная бревенчатая хижина, от которой можно подняться
либо по тропе, проложенной лошадьми, либо по крутому склону. Безусловно, этот путь стоит пройти, будь то подъем или спуск.
Спуск предпочтительнее не только потому, что он намного проще, но и потому, что мы спускаемся с вершины к подножию водопада.
Благодаря этому он кажется все выше, величественнее и громче с каждой минутой.

 Высота Весеннего водопада составляет около 120 метров, а ширина — 24 метра.
Он значительно ниже водопадов в долине, но гораздо шире и
объемнее, поэтому занимает промежуточное положение между
водопадами, которые поражают своей массивностью, как Ниагара,
и теми, чье главное очарование заключается в высоте и
постоянном изменении облика, как Йеллоустонский водопад,
«Фата невесты» и Йосемитский водопад. Мало кто слышал о Весеннем падении до того, как попал в
Йосемитский национальный парк. Но если бы он находился среди швейцарских гор, его
окружала бы дюжина отелей, а каждое лето его посещали бы сотни тысяч
туристов. Подходя к нему по тропинке, мы вскоре оказываемся под проливным дождем.
Над нами возвышается великолепная радуга, которая сначала образует
полный круг, но по мере того, как мы поднимаемся выше, постепенно
приобретает полукруглую форму, как у обычных радуг (еще одна причина
выбрать этот путь на обратном пути, ведь живописное _крещендо_
предпочтительнее _диминуэндо_). Последняя часть подъема проходит по
Лестница, головокружительная, но безопасная, проходит через своего рода пещеру в скале.
С нее открывается вид на дом редких папоротников и мхов, которые зеленеют от брызг и, к счастью, находятся вне досягаемости ботаников-любителей. На вершине гид выходит на гладкий гранит, к краю водопада, и протягивает руку тем, кто хочет подойти поближе и посмотреть на его подножие. Верхнюю часть можно увидеть,
перегнувшись через любопытный гранитный парапет высотой около метра.
Как отмечает профессор Уитни, он выглядит так, «будто его специально сделали для того, чтобы
Это место, с которого открывается прекрасный вид, — безопасная позиция для наблюдателя».
Он всего в фут или два шириной и выглядит так, будто отделился от остальной
части скалы и упал на какое-то расстояние вниз, и его можно легко опрокинуть.
Но это ощущение незащищенности, когда знаешь, что ты в полной безопасности, только добавляет величия этой сцене.

[Иллюстрация: Северный купол — Йосемитская долина.]

Трудно найти более романтичное и величественное место, чем это.
 У ваших ног — Вернал-Фоллс и бурная река Мерсед, несущаяся вниз по гигантскому ущелью; в другую сторону, менее чем в миле отсюда,
Выше по течению находится еще один всемирно известный водопад — Невада.
Между этими двумя водопадами — бесконечные сочетания диких скал и бьющих
струй. Всего в нескольких ярдах над Верналом находится водоем с крутыми
берегами, известный как Изумрудный бассейн, а прямо над ним — «желоб, по
которому ручей бесшумно, но с молниеносной скоростью несется по своему
полированному гранитному ложу, готовясь к падению с Вернала.
«Осень», — так, к счастью, описал это место первый белый человек, увидевший его, — Дж. Х. Лоуренс.
Гид рассказывает историю об англичанине
который хотел «прокатиться, ну ты понимаешь», по этому желобу и которого
быстрое и мощное течение унесло в Изумрудный пруд, где он едва успел ухватиться за куст, чтобы его не унесло вниз по течению.


В период низкой воды тонкий слой быстро текущей воды придает желобу серебристый оттенок, за что он и получил название Серебряный фартук;
Но если у индейцев и было какое-то название для этого места, то, скорее всего, оно звучало более поэтично — «Стремительная вода» или что-то в этом роде.
Небезопасно подходить к его краю, потому что иногда оно резко расширяется.
Одна из тех любопытных неравномерных пульсаций и усилений, которые можно заметить во многих каскадах.
Теперь мы пересекаем мост через бурный поток и останавливаемся у Каса-Невады, где мистер Сноу и его жена всегда готовы в кратчайшие сроки
приготовить обильный обед. Я полагаю, что главная причина, по которой обед такой обильный, заключается в том, что миссис Сноу хочет хотя бы раз в день
пошутить над своей любимой шуткой. Кто-нибудь обязательно спросит,
где она берет все эти продукты, на что она ответит: «Мы их выращиваем».
И после паузы, бросив взгляд на недоверчивые лица, добавит: «На
Мистер Сноу, известный как Вечный Сноу, живет здесь уже почти двадцать лет.
Иногда он в шутку предлагает летним посетителям «шесть футов снега» прямо у себя дома.
Он продает альбомы с прекрасными коллекциями йосемитских папоротников — тридцати шести различных видов.
Он с гордостью показывает старые журналы, в которых многие известные посетители оставили свои автографы.

Всего в нескольких шагах от дома находится водопад Невада, который с грохотом низвергается с высоты
в шестьсот футов или даже больше, в зависимости от времени года. Слева находится
голова Свободы, почти такая же отвесная, как Эль-Капитан, но на нее часто поднимаются.
Тропинка ведет на вершину Невада-Фоллс, к которой, однако,
нельзя подойти достаточно близко, чтобы посмотреть вниз. Но это
компенсируется прекрасными видами, открывающимися по пути наверх.
Далее находится гора Клаудз-Рест, с которой открывается великолепный
вид на долину и окрестности, а также на высокие горы Сьерра-Невада.
Но до середины мая на нее редко можно подняться с комфортом из-за
глубоких снежных заносов, под которыми скрыта тропа. От Каса-Невады также есть тропа, ведущая к
Одна из самых известных частей Йосемитского национального парка — Глейшер-Пойнт.
Но там столько всего интересного, что на осмотр этого места стоит потратить целый день.
Поэтому мы возвращаемся в долину тем же путем, каким пришли, и на следующее утро снова садимся в седло, направляясь к Глейшер-Пойнт, прямо над отелем.
Все видели фотографии Глейшер-Пойнт и огромного валуна, который в одном месте выступает на несколько футов за край стены. На этом валуне фотографировались многие.
Между ним и дном долины нет ничего, кроме...
чем в полумиле ниже, чем немного выступающая Скала, и ничего
подержать на счет. Однако на выступе справа установлены железные перила
они были надежно закреплены, так что самые робкие теперь могут смотреть вниз
в полной безопасности.

В этот момент развевается флаг, а вечером принято
разводить костер, а затем выбрасывать головни и угли за край.
Для гостей отеля, которые наблюдали за ними снизу, эти бренды предстают в виде золотого водопада, пополняя
несравненную коллекцию Yosemite.

Глядя на эту долину, со всех сторон окруженную отвесными стенами и
высокими пиками от 750 до 2100 метров, кажется невозможным, что
можно найти путь к вершине, кроме как подняться по каньону, как мы
сделали вчера. Но есть более прямой путь — прямо вверх по стене,
по которому нас ведет проводник после того, как мы минуем деревню и
редко используемую уединенную часовню. В некоторых местах подъем очень крутой и труден как для человека, так и для животного, но он так хорошо спланирован, что не представляет ни риска, ни опасности.
Хотя лошадь время от времени высовывает нос над зияющей пропастью.
 К счастью для тех, кто нервничает, самые «опасные» места скрыты густым кустарником, цепляющимся за скалы.
Иначе из-за упрямой привычки животных держаться как можно ближе к краю обрыва у многих сердце бы на мгновение остановилось. Воздух удивительно бодрящий и чистый, и нет ничего прекраснее,
чем вид на отдаляющуюся долину и тройной Йосемитский водопад прямо напротив,
который почти всегда виден.

На полпути с нашей стороны находится скала Агассис — огромный валун,
который, судя по всему, находится в опасно неустойчивом равновесии и
похож на некоторые фантастические вершины Йеллоустонского каньона,
как будто его можно опрокинуть одним ударом ноги. Но внешность бывает обманчива.
 На вершине есть хорошая гостиница, где мы оставляем лошадей с проводником, а сами проходим еще несколько сотен ярдов до Ледникового  мыса. Представьте, как Долина выглядела бы с высоты птичьего полета, и вы получите некоторое представление об ужасном очаровании Глейшер-Пойнт.
Вид на долину сверху или снизу более вертикальный и впечатляющий, чем с Инспирейшн-Пойнт, откуда открывается более живописный вид на всю долину, а ее глубина отходит на второй план. Но преимущество Глейшер-Пойнт в том, что, сделав несколько шагов вправо, вы окажетесь на совершенно другой смотровой площадке, с которой открывается вид на водопады Вернал и Невада, а за ними — на внушительный массив заснеженных вершин Сьерры. Именно здесь каждый посетитель должен ощутить бессилие и тщетность слов.
чтобы запечатлеть образы, хранящиеся в его памяти; и если бы каждое слово было
фотографией, описание передавало бы лишь слабое представление об
оригинале. Но нам предстоит подняться еще выше, где нашему взору откроется еще более обширный круг
гор, скал, куполов, каньонов и снежных полей. Наша цель — Сентинел-Доум, хотя проводник не совсем уверен, что тропа достаточно расчищена от снега для лошадей.
Нам часто попадаются большие снежные участки глубиной в фут или два, но нам всегда удается их преодолеть или обойти. Свежая
Снег такой глубины иногда выпадает вплоть до конца мая даже в долине внизу.


Наконец мы выходим из леса, привязываем лошадей к последним деревьям и взбираемся на лысый гребень Купола.  Отсюда
вздымающиеся хребты Сьерра-Невады, в том числе вершины высотой более 13 000 футов, предстают во всей своей величественной красе. Пейзаж мало чем отличается от испанской Сьерра-Невады,
если смотреть на нее из Гранады. Это одно из многочисленных сходств между Испанией и Калифорнией. Поверхность купола Сентинел-1
Здесь много любопытных маленьких отверстий, которые, вероятно, образовались в результате бесчисленных расширений и сжатий породы под воздействием чередования тепла и холода.
На самом верху растет чахлая, искривленная и сломанная сосна,
похожая на ветерана-воина и борца со стихией, покрытого ранами,
из которых сочится успокаивающий бальзам удивительно
ароматной смолы. Остерегайтесь прикасаться к ней!
Одно прикосновение — и костюм будет испорчен. Если бы Гейне когда-нибудь побывал в Калифорнии,
мы могли бы с уверенностью сказать, что это дерево навело его на мысль о том, что
Прекрасная поэма о сосне, грезящей среди зимних снегов, и о пальме, купающейся в лучах солнца, — скажем, в пустыне Мохаве, но в сотне миль отсюда.


Возвращаясь в долину, мы вскоре доходим до места, известного как Уошберн-Пойнт, откуда открывается вид на водопад и горы, похожий на тот, что открывается с купола Сентинел, и, возможно, даже более впечатляющий, потому что это место ближе. Отсюда открывается вид на высокие Сьерры.
Его могут увидеть даже те, кто не в состоянии идти или ехать по таким трудным тропам, потому что отсюда ведет хорошая дорога для повозок.
От отеля «Вавона» до Долины несколько миль вверх по дороге.
Для пешеходов лучший способ увидеть Долину — проехать по этой дороге от отеля «Вавона», переночевать в отеле «Глейшер-Пойнт» и на следующий день отправиться в это место и к Сентинел-Доум, а на следующий день спуститься в Долину через Неваду и Вернал-Фолс.
Таким образом, Долину можно посетить, не поднимаясь в гору.

Лучше все планировать заранее, чтобы иметь возможность
занять хорошее место на сцене сразу по прибытии.
Стоунмен. Автобус отправляется рано утром и возвращается в отель «Вавона», куда мы приезжаем к обеду. После обеда
открытые автобусы подъезжают к отелю, и все садятся в них, чтобы
отправиться к Большим деревьям в роще Марипоса. Расстояние в
одну сторону составляет всего семнадцать миль, так что у нас будет
достаточно времени, чтобы спокойно осмотреть древесных гигантов. Дорога уводит нас вглубь девственного леса.
Мы еще не заходили так далеко, но уже видим множество великолепных деревьев, которые
привлекают внимание задолго до того, как мы доберемся до рощи Марипоса. Некоторые
Некоторые пассажиры начинают восхищаться большими сахарными соснами и даже
высказывают желание остановиться и измерить их, но водитель презрительно
отказывается тратить время на таких карликов. Так мы едем все дальше и
дальше и наконец добираемся до нескольких отдельно стоящих деревьев,
которые, по признанию водителя, принадлежат к семейству настоящих
гигантских секвой, но он не останавливается, пока мы не доберемся до
всемирно известного «Гризли-гиганта», самого толстого, хотя и не самого
высокого из всех секвой. За исключением некоторых экземпляров африканского
баобаба, это самое толстое дерево в мире, насколько известно.
Ни в коем случае не самое высокое. В одной из девяти других рощ «Больших деревьев»,
расположенных в Калифорнии (и только в Калифорнии), — Калаверас — есть
дерево на 16 метров выше любого из деревьев в роще Марипоса.
Профессор Уитни упоминает австралийский эвкалипт высотой 146
метров, который на 46 метров выше самой высокой секвойи. По сочетанию высоты и толщины секвойя превосходит все остальные деревья.
А поскольку в роще Марипоса растут самые толстые секвойи, она является самой впечатляющей из всех.
На трехсотфутовом дереве разница в десять или двадцать футов едва заметна, в то время как на окружности каждый фут имеет значение.

 Десять человек из нашей группы взялись за руки, чтобы окружить великана Гризли, но
последние не могли даже разглядеть друг друга с другой стороны.  Я
обошел его и насчитал пятьдесят три шага.  Точная высота дерева
составляет девяносто три фута семь дюймов, не считая той части коры,
которая сгорела. Лучше всего его огромный размер передает одна из превосходных фотографий Табера.
На картине лошадь стоит рядом с деревом в полный рост, а вдоль ствола
в произвольном порядке расположилась дюжина людей, которые почти не
заполняют собой пространство, отведенное под дерево. Несмотря на то, что
Гигантский Гризли почернел и был безжалостно выжжен огнем, он все еще жив.
Но его верхняя часть так же обветшала и постарела, как и нижняя.
И это неудивительно, ведь, по самым скромным подсчетам, он пустил корни в почву Сьерры
примерно через три-четыре столетия после Рождества Христова. Самая нижняя ветка этого дерева достигает шести метров в длину.
В диаметре оно достигало 1,5 метра — достаточно большое, чтобы само по себе стать Большим деревом, — «такое же большое, как стволы самых крупных вязов в долине Коннектикута».


Большинство туристов срезали небольшие кусочки коры, что в данном случае вряд ли можно назвать предосудительным, ведь для того, чтобы этот гигант как-то пострадал от такого мелкого вандализма, потребовались бы десятилетия. Однако
есть и другие памятные вещи, которые тоже можно взять с собой, например
прилипшие к нему мхи и шишки, которые можно найти под ним. Эти шишки
удивительно маленькие — всего около пяти сантиметров в длину, — особенно если
по сравнению с другими шишками, которые встречаются в этом регионе и продаются в
отелях, выставленные в деревянных рамах и покрытые мхом, — некоторые из них
достигают полутора футов в длину и более. Но «Гигантский гризли» не должен
задерживать нас надолго, ведь впереди еще несколько сотен секвой, и, как
выразился один шутник, об одной только роще Марипоса можно написать
целый трактат.

По мере того как мы продвигаемся от Нижней рощи к Верхней, этих деревьев становится все больше и больше среди сосен и елей, пока наконец мы не попадаем в настоящую рощу секвой гигантских — настоящий лесной собор. Здесь
Мы приближаемся к Туннельному дереву, или Вавоне (что на языке индейцев означает «большое дерево»), через которое проезжает дилижанс, запряженный лошадьми, с пассажирами и всем остальным. Диаметр этого дерева у основания составляет двадцать семь футов, то есть на три фута меньше, чем у «Гиганта Гризли». «Туннель», через который мы проезжаем, имеет высоту десять футов и ширину от шести до десяти футов. Как раз в тот момент, когда мы въезжаем в город, какой-то поэт-юноша восклицает своей прекрасной спутнице: «А теперь берегись пауков!»
Должно быть, до нас здесь проезжали и другие представители того же сословия, потому что на табличках указаны имена.
Внутри были даже прибиты визитки. Вырубленная здесь древесина,
конечно, много лет назад была превращена в реликвии и продана, но в роще до сих пор можно найти бумажные ножи и другие изделия из неё в достаточном количестве.

[Иллюстрация: БОЛЬШОЕ ДЕРЕВО — ЙОСЕМИТОВАЯ ДОЛИНА.]

У маленькой бревенчатой хижины, в которой живут смотрители рощи,
поезд снова останавливается, и смельчаки взбираются по шаткой лестнице на
лежащий ствол упавшего монарха. Верхняя часть ствола сгнила и
напоминает корпус потерпевшего крушение океанского парохода. Когда-то
Чтобы срубить одного из этих гигантов, требовалось пять человек и три недели; и даже после того, как ствол был отделен от пня, потребовалось три дня, чтобы с помощью клиньев заставить дерево упасть.
Представьте себе, какая сила ветра должна была повалить такое дерево, и какой силой духа обладал Эндрю Джексон Смит, который однажды укрылся в дупле одного из них, известном как Хижина Смита (в Саут-Гроув), во время урагана в Сьерре, повалившего «Старого Голиафа»!

У хранителей рощи есть в продаже пакетики с семенами Большого
Деревья, хотя они честно предупреждают покупателей, что не одно из ста
растений не приживется. Рядом с хижиной у них есть питомник, и они часто
отсылают саженцы. Секвойя гигантская, которая растет только в горах
Сьерра-Невада в Калифорнии, хорошо приживается и в других местах, и
ее в огромных количествах высаживают в нашей стране и за рубежом. Говорят, что климат Англии особенно благоприятен для этого дерева.
Из семян, посаженных там в 1853 году, выросли деревья, которые уже достигли 18 метров в высоту и 3 метров в обхвате.
Через тысячу лет в Англии будут
Ее Большие Рощи будут прекраснее калифорнийских, потому что их лучше защищают от лесных пожаров. Но им будет
не хватать величественных горных пейзажей.

 Кажется, будто природа создала эти гигантские деревья в Сьерра-Неваде, чтобы создать яркий художественный контраст и компенсировать полное отсутствие лесов в Южной Калифорнии. Этот контраст подчеркивается многочисленными другими прекрасными видами вечнозеленых деревьев, особенно знаменитыми секвойными рощами, которые профессор
Уитни так поэтично описала это. За пределами Цейлона и других
Во всем мире, пожалуй, нет такого региона с таким богатым и разнообразным ассортиментом ценных пород дерева, как окрестности Йосемитского национального парка.
 Ни один посетитель не должен упустить возможность увидеть великолепную коллекцию декоративных предметов, собранных Дж. Старком. Некоторые из них инкрустированы несколькими десятками видов древесины из Сьерры, образуя мозаику, столь же изящную, как перламутр.
 И я не могу не упомянуть еще об одной особенности Йосемитского региона — цветах.

После того как я увидел несравненную долину, в которой природа, словно в финальном оперном хоре, собрала в величественный _ансамбль_ все свои
Мотивы — снежные вершины, купола, шпили, пропасти, озера, реки и водопады —
все это на небольшом пространстве в шесть-семь миль. Пейзаж на обратном пути в долину Сан-Хоакин, каким бы прекрасным он ни был,
не может не разочаровать. Чего не скажешь о цветах, которые за неделю нашего пребывания в долине стали еще красивее, разнообразнее и пышнее. Однажды я сошел со сцены, когда она
поднималась на холм, и на протяжении полумили собрал
двадцать два вида растений, чем вызвал множество возгласов удивления и восхищения.
Пассажиры. Заросли калифорнийского мака, приютившиеся под деревьями,
образовывали такие неописуемо прекрасные группы, что порой все
руки на сцене одновременно указывали на них. В некоторых местах
цветы росли так густо, что ботаник, измерив квадратный ярд,
обнаружил на нем более трех тысяч растений. Здесь художник-флорист мог бы провести всю свою жизнь,создавая совершенные картины, которые ему нужно было бы лишь срисовывать с натуры.
И он не был бы лишен по крайней мере одного из атрибутов гения — ему не нужно было бы повторяться.