От Южной Калифорнии до Аляски

Автор: Генри Т. Финк. 1891 год издания.
***
 ОКРУГ ЛОС-АНДЖЕЛЕС.

 ПО ВСЕМУ КОНТИНЕНТУ — БУРЯ В ПУСТЫНЕ — НЕОБЫЧНЫЙ
 ГОРОД — ПРОГРЕСС И ПЕРСПЕКТИВЫ — ЗЕМЕЛЬНЫЙ БУМ — КЛИМАТ И
 УРОЖАИ — РАЗВЕДЕНИЕ СТРЕКОЗОВ — УЖАСНЫЙ ВИНОГРАДНИК —
 МЕСТНЫЕ ВИНА — ОХОТА НА СТРУННИКОВ.


Двадцать три года назад, когда началось строительство первой трансконтинентальной железной дороги, почти все сомневались не только в ее успехе, но и в самой возможности ее строительства.
Банкиры, ссужавшие деньги для этого предприятия, делали это тайно,
чтобы не вызвать панику среди своих вкладчиков. Сегодня
существует пять трансконтинентальных линий, или шесть, если считать Орегонскую
короткую линию отдельно. Турист или инвалид может заплатить деньги
и выбрать в зависимости от сезона: летом — Канадско-Тихоокеанскую,
Северную Тихоокеанскую или Юнион Пасифик, а зимой — Атлантическую и Тихоокеанскую
или Южно-Тихоокеанскую. Последний из них менее интересен с точки зрения пейзажей, чем некоторые северные маршруты, но для людей с ограниченными возможностями он подходит.
Зимой на Востоке есть одно преимущество: вы сразу попадаете в самую гущу событий, если говорить о субтропическом климате.

Южная часть Соединенных Штатов, по эту сторону Миссисипи, производит довольно неблагоприятное впечатление, если смотреть из окна поезда.
Большая часть пути от Вашингтона до Нового Орлеана, а также еще около ста миль за ним — это сплошное бескрайнее болото с покрытыми мхом деревьями, редкими невысокими горными хребтами, кукурузными и хлопковыми полями и жалкими хижинами.
 Монтгомери кажется сонной провинциальной деревушкой, и хотя Новый Орлеан
Здесь есть на что посмотреть, но чтобы добраться до достопримечательностей, нужны смелость и готовность к трудностям.
Улицы (естественно, грязные, потому что город расположен ниже уровня Миссисипи)
так ужасно вымощены, что даже жителю Нью-Йорка остается только вознести хвалу небесам за то, что он не живет в таком городе. Без всякого преувеличения,
швейцарская дорога в горах не такая ухабистая и тряская, как трамвайные пути в Новом Орлеане.
А о том, какие дороги находятся за пределами мощеных улиц, можно догадаться по
Дело в том, что в январе я обнаружил, что добраться пешком до городского парка (где несколько лет назад проходила выставка) от конечной остановки трамвая совершенно невозможно.
Некоторые сады по пути были украшены апельсиновыми деревьями, усыпанными спелыми плодами, но и деревья, и плоды представляли собой печальный контраст с той пышностью, которую я видел в Лос-Анджелесе.
Три дня спустя я был в Лос-Анджелесе. Контраст между влажной, теплой, изнуряющей атмосферой луизианских болот и сухим, прохладным горным и океанским бризом Южной Калифорнии был разительным.

Если вы выедете из Нового Орлеана, скажем, в среду в полдень, то будете в Лос-Анджелесе в субботу вечером, до десяти.
Желательно иметь с собой побольше книг для чтения, так как в течение первых двух дней смотреть особо не на что, кроме кактусовых кустов, нескольких раскрашенных индейцев и унылых гор, некоторые из которых находятся за мексиканской границей. В Эль-Пасо, который называет себя «Парижем юго-запада» и
утверждает, что в нем проживает двенадцать тысяч человек, поезд
останавливается достаточно долго, чтобы пассажиры могли пересечь
реку и оказаться на мексиканской земле. Газеты Эль-Пасо изо всех
сил стараются привлечь внимание пассажиров, ищущих
Здоровье не позволяло мне оставаться там, и я был очень низкого мнения о Калифорнии.
В газете The Herald, которую я купил, редакция писала о «недавних ужасных
ливнях» в этом штате и затруднялась решить, какое место хуже для
инвалидов — «Голландия с ее сырыми болотами или Золотой штат». Редактор, вероятно, перепутал этот штат с Аризоной.
Приехав в Калифорнию, мы обнаружили, что там уже несколько недель не было ни капли дождя, а в Аризоне, насколько хватало глаз, простиралась бескрайняя равнина, покрытая блестящей полужидкой субстанцией.
Грязь, перемежающаяся с большими временными озерами. Дождь лил
непрекращающимися потоками с поистине тропической силой, образуя в пустыне
каналы глубиной в несколько футов и сметая тридцатифутовые железные рельсы,
как солому.

Зрелище этого ливня в пустыне было настолько странным и величественным,
что мы с радостью смирились с тем, что прибудем в Лос-Анджелес на двенадцать часов позже.
Из-за многочисленных размывов и слабых участков поезд мог двигаться только медленно, и за Тусоном нам пришлось пять часов ждать рассвета, потому что машинист не решался ехать дальше.
дальше в темноте. Такие бури и оползни, очевидно, не редкость в
этом регионе, поскольку вдоль дороги повсюду разбросаны шпалы и рельсы на
случай чрезвычайных ситуаций. Природа, возмущенная тем, что Южный
Тихоокеанский хребет был «мягким» при строительстве этой дороги,
похоже, решила взять реванш. В Колтоне, штат Калифорния, пейзаж
становится снежно-горным и интересным и остается таким до самого Лос-
Анджелеса.

Во время моего первого визита в Южную Калифорнию в 1887 году я с удивлением заметил, с каким презрением относятся к себе пятьдесят тысяч жителей.
Жители Лос-Анджелеса свысока смотрели на триста пятьдесят тысяч
невежественных обитателей некоего северного городка, известного как
Сан-Франциско, и на другие места, которые имели наглость быстро расти
и претендовать на особые преимущества в плане климата, расположения и
торговли. Газета Los Angeles _Herald_ сообщала своим восхищенным читателям, что

«Пасадена и Лос-Анджелес вскоре станут одним городом и образуют
единый муниципалитет от Сьерра-Мадре до моря — протяженностью
тридцать миль в длину и не менее шести в ширину, с населением в пятьсот человек».
В нем проживает 100 000 человек, и он станет столицей самого богатого штата в Союзе. Претензии Нью-Йорка на звание «имперского штата» уже оспариваются, но этот спор скоро разрешится в пользу Южной Калифорнии».


Надо признать, что многое произошло в подтверждение этого пафосного заявления.
Семнадцать лет назад в городе Лос-Анджелес проживало всего 10 000 человек, не было трамваев и была всего одна железнодорожная ветка. Сегодня в нем
проживает не менее шестидесяти тысяч человек, ходят электрические трамваи и
более полудюжины железнодорожных линий, по которым ежедневно курсирует около семидесяти пяти поездов.
Количество апельсиновых деревьев в округе увеличилось с 25 тысяч до миллиона с лишним; виноградных лоз — с 3 миллионов до 20 миллионов; и других сельскохозяйственных культур — пропорционально.

 Даже недостатки Лос-Анджелеса обернулись его преимуществами.
Например, из-за того, что уголь, как и древесина, стоит дорого, город первым в стране внедрил общую систему электрического уличного освещения. На ней семнадцать мачт высотой сто пятьдесят футов, четырнадцать мачт высотой шестьдесят футов и сотни частных фонарей.
 Электрифицированная железная дорога также быстро расширяется.  Вагоны движутся со скоростью
со скоростью десять-двенадцать миль в час, которую можно увеличить до
двадцати за пределами города. Говорят, что пропускная способность этой дороги в четыре
раза выше, чем у конных дорог, а стоимость — вдвое ниже, при этом
бедных лошадей не мучают под палящим полуденным солнцем. Прогулка или поездка
по улицам Лос-Анджелеса создает впечатление, что город действительно
такой большой и «столичный», каким себя позиционирует. Естественная
суета и оживленность усиливаются за счет зимних гостей с Востока.


В любой стране малые города стремятся подражать крупным.
мегаполис. Так, Руан постоянно напоминает о Париже, Линц — о Вене, английские города — о Лондоне и т. д. Точно так же Лос-Анджелес во многом напоминает Сан-
Франциско — внешним видом магазинов, отелей, китайских лавок и садов, хотя сады имеют более выраженный полутропический характер, а в целом город выглядит более открытым, если такое слово вообще уместно. Город со всех сторон окружен высокими горами и утопает в рощах и садах.
Апельсиновые, лимонные, «перечные» и фиговые деревья украшают сады повсюду,
Рядом со множеством пышных кустарников и цветов, карликовые сорта которых часто можно увидеть в восточных садах, растут
незатейливые цветы. По размеру и яркости окраски эти калифорнийские цветы ни с чем не сравнятся, но те же причины, из-за которых, например, у айвы вкус менее выраженный, чем на Востоке, по-видимому, ухудшают аромат некоторых цветов. На это часто обращают внимание, но я считаю, что этому фактору придают слишком большое значение. Повторный эксперимент убедил меня в том, что вербена, гелиотроп и, возможно, герань обладают
В Калифорнии аромат менее изысканный, чем в Нью-Йорке, по крайней мере в октябре; но это не относится к розам, гвоздикам и лилиям.
Бесчисленные виды полевых цветов, украшающих склоны холмов весной, обладают пьянящим ароматом, который привлекает столько пчел, что мед можно продавать по четыре цента за фунт.

 Нынешняя цель жителей Лос-Анджелеса — превзойти весь остальной мир во всем, в чем только можно. В одном они, безусловно, были непревзойденными несколько лет назад — в количестве сделок с недвижимостью
конторы, украшавшие их город. Ни в Сан-Франциско, ни в каком-либо другом шахтерском городке не было столько салунов на душу населения, сколько  в Лос-Анджелесе.
На следующий день после моего приезда я услышал, как мать ругает своего ребенка за то, что он засунул в рот горсть земли.
Несомненно, она считала, что недвижимость слишком ценна, чтобы тратить ее на роскошную жизнь. Почти каждый землевладелец, независимо от того, висела ли у него на двери табличка, был готов расстаться с частью или со всем своим имуществом за вознаграждение — и отнюдь не маленькое.
Эта эпидемия затронула весь округ. В местах, где проживало всего несколько тысяч человек, угловые участки продавались почти по ценам Нью-Йорка.

 Однажды, проезжая по проселочной дороге примерно в двадцати милях от Лос-Анджелеса, я заметил под деревом полдюжины хорошо одетых мужчин.
 Мой спутник сказал, что они, несомненно, из синдиката, который подыскивает место для строительства нового города.  В Фуллертоне, в нескольких милях от
В Анахайме я увидел один из таких новых городов. Он состоял из каркаса большого отеля и нескольких сотен ярдов элегантного цементного тротуара.
Не перед отелем, а в другой части «города».
В других местах города вырастают довольно большими, прежде чем кто-то начинает задумываться о тротуаре, даже самом примитивном. Но жители округа Лос-
Анджелес, конечно, не согласились бы на тротуар, который хоть в чем-то уступал бы тому, что перед домом мистера Вандербильта на Пятой
авеню. Могу добавить, что с тех пор Фуллертон превратился в небольшой городок.

Построил тротуар и большой отель (с офисом по продаже недвижимости)
на месте салуна, который обычно является первым зданием в городе
В западных городах жители Южной Калифорнии начинают искать источники воды.
Не столько для бытовых нужд — вино почти так же дешево, как вода, — сколько для орошения сада и полей. Если поблизости есть река или ручей, создается водная компания, роются канавы, и каждый акционер, заплатив свой взнос, может в любой момент получить воду «под краном». Если реки нет, для водоснабжения роют колодцы. Иногда такие колодцы бурят горизонтально в склоне горы, создавая таким образом искусственный источник.
Как правило, колодцы имеют вертикальную шахту глубиной от 25 до 150 метров, а то и больше, хотя на глубине от 30 до 60 метров вода обычно есть в изобилии. Над колодцем устанавливают ветряную мельницу, которая качает воду в большой высокий резервуар, откуда ее легко перелить в сад или на поле с помощью шланга. Здесь нет недостатка в ветре, который приводит в движение эти мельницы.
Очарование климата Южной Калифорнии заключается в том, что, несмотря на то, что небо обычно безоблачное, а солнце теплое и зимой, и летом, почти всегда дует свежий ветерок.
чтобы смягчить солнечные лучи и лишить их жгучести.

Особенно это касается округа Лос-Анджелес, расположенного
между глубоководным морем и внушительным горным хребтом,
образующим круглую долину. Как только океанские бризы стихают,
горы начинают обдувать долину своими ветрами. И хотя в некоторые
времена года эти воздушные потоки у истоков могут быть неприятно
холодными для людей с ослабленным здоровьем, они почти всегда
нагреваются солнечными лучами, прежде чем достигают центра долины. Утро — примерно до двух часов — самое теплое время суток.
Днем здесь жарко, но осенью утренняя жара смягчается из-за ежедневного тумана, который держится примерно до десяти часов. Это не угнетающий туман,
и местные жители даже радуются ему, как временному облегчению после
вечного солнечного сияния. На самом деле однообразие солнечного света —
самый серьезный недостаток климата Южной Калифорнии. Осенью и весной несколько дождливых дней вносят приятное разнообразие.
Но лето и зима похожи друг на друга: безоблачное небо, теплое солнце,
переменчивые горные и океанские бризы. Врач из Анахайма
Как он заметил, времена года отличаются не характером, а только вкусом, как разные сорта яблок. Он также сообщил мне, что, хотя температура в тени иногда поднимается выше 38 °C, он ни разу не видел, чтобы кто-то получил солнечный удар — благодаря сухости воздуха и почти постоянному бризу. Однако, как и любой южный климат, он способствует праздности, как умственной, так и физической.
Поэтому он не рекомендовал бы его молодым людям, разве что для заработка. Но для инвалидов и пожилых людей он подходит.
Лучшее место в мире. Сонливость, витающая в воздухе (за исключением
Швейцарии, где я никогда в жизни не спал так крепко, как здесь),
вылечила бы даже самую тяжелую бессонницу, а непрекращающееся
солнечное сияние и постоянная жизнь на свежем воздухе вряд ли не
продлят на десять лет, а то и больше, жизнь стариков и старух, которые
покидают свои душные и плохо проветриваемые дома на востоке ради
свежего воздуха и зимнего солнца округа Лос-Анджелес.

Теперь повсеместно используется орошение, и среди пустынь с колючими кактусами появились многочисленные зеленые оазисы.
Мы уже оказали некоторое влияние на климат, и есть основания полагать, что в будущем дождей будет больше, чем в прошлом.  Важным фактором, способствующим этим изменениям, станут повсеместно высаживаемые рощи. Есть несколько видов
тополей, акаций и других деревьев, которые, кажется, неплохо
приживаются, но два вида, которые лучше всего противостоят
солнцу, пыли и засухе, — это перечное дерево и австралийский
эвкалипт. Оба они прекрасны. Перечное дерево с его изящными
Поникшие ветви напоминают плакучую иву, но крона более пышная, дерево крупнее, и оно украшено гроздьями красивых маленьких красных ягод. Листья при повреждении издают резкий запах кайенского перца, отсюда и название дерева. Листья и
плоды эвкалипта при растирании имеют еще более неприятный запах (очень
похожий на запах асафетиды), но само дерево выглядит очень величественно,
а благодаря удивительно быстрому росту — из семени за несколько лет
вырастает большое дерево — его массово выращивают для получения
древесины и тенистых аллей.

Но хотя в округе Лос-Анджелес можно выращивать австралийский эвкалипт и перечное дерево, есть предел, дальше которого климат не позволяет продвигаться на юг.
Таким образом, бананы и ананасы, хотя их и можно выращивать здесь, обычно плохо приживаются, как и миндаль.
Однако жители Лос-Анджелеса не отчаиваются, ведь у них в изобилии растут другие фрукты. Об огромных и плодородных апельсиновых и лимонных садах этого региона знает каждый.
Инжир растет в изобилии и пользуется большим спросом, особенно
Сейчас их вытесняет сорт Смирна.
 Спрос на калифорнийское оливковое масло превышает предложение, и по качеству оно не уступает лучшему итальянскому маслу.  Английские грецкие орехи дают хороший урожай.  Персиков так много, что их скармливают коровам, а по вкусу некоторые сорта (но не все) не уступают персикам из Нью-Джерси и Делавэра. На рынке можно увидеть початки кукурузы длиной в фут, с двадцатью рядами зерен.
Рядом с ними — гигантский лук весом в двадцать лошадиных сил и картофель весом от двух до
Пять фунтов. На выставке представлены сахарная свекла весом в пятьдесят фунтов,
а также тыквы весом от ста пятидесяти до ста семидесяти пяти фунтов.
Тыквы, дыни, помидоры и другие вьющиеся растения растут сами по себе,
без всякого ухода, и могут даже стать сорняками. Если китаец
ест арбуз, сидя под деревом у дороги, велика вероятность, что в следующем
сезоне в этом месте вырастет урожай диких дынь. А на одной ферме я видел
самосевное растение томатов, которое, по словам владельца, он дважды
вспахивал, но когда я увидел его, оно было размером с
Его площадь составляла не менее двенадцати квадратных футов, и на нем росли тысячи маленьких красных плодов, которые годятся только для варенья, хотя, как и маленькие желтые плоды, они обладают гораздо более тонким вкусом, чем крупные помидоры, которые по какой-то непонятной причине никогда не появляются на наших столах.

 Этот список далеко не полный, и он постоянно пополняется, поскольку Калифорния все еще находится на экспериментальной стадии развития. Эксперимент по разведению страусов недалеко от Анахайма оказался успешным, и теперь подобные фермы появились и в окрестностях Лос-Анджелеса.
Лос-Анджелес. Я побывал на настоящей ферме недалеко от Анахайма. Хранитель,
англичанин, привезенный из Африки, показал мне множество здоровых птиц
и несколько прекрасных образцов перьев, назвав цены, которые, если бы
их рекламировал нью-йоркский магазин, вызвали бы бунт среди женщин,
ищущих «выгодных» покупок. Хочется надеяться, что женщины, отказавшись
от вульгарной моды носить на шляпах чучела птиц, вернутся к своей
давней любви — изящным перьям страуса, для ношения которых не нужно
жестоко убивать невинных созданий.
В Калифорнии есть еще один вид перьев, на который стоит обратить внимание женщин.
Это продукт того, что можно назвать «овощным страусом», — пампасная трава.
Нет ничего более изысканного для вазы или настенного украшения (в форме веера), чем эти пышные белые (или цветные) перья, которые в округе Лос-Анджелес достигают в высоту 36 дюймов, не считая стебля. Раньше, когда эти перья привозили из Южной Америки, флористы брали за них по доллару или даже по полтора доллара за штуку. Сейчас розничная цена составляет
Цена составляет двадцать пять центов, а оптовая цена — три-четыре цента.
Огромные объемы экспортируются в Европу, а Южная
Калифорния способна удовлетворить спрос на нескольких континентах, поскольку пампасная трава, как и большинство растений, растет там как сорняк.


Однако в последнее время над Калифорнией сгущаются тучи, и на данный момент они бросают зловещую тень на радужные перспективы штата. Все упомянутые выше продукты, конечно, уступают по значимости урожаю винограда.
Калифорнийская виноградная лоза выращивается уже несколько
годы, которым угрожал враг более опасный, потому что более неизвестный, чем
филлоксера. Несколько лет назад некоторые виноградные лозы в Лос-Анджелесе
Округ внезапно начал вымирать. Среди них были одни из самых старых
виноградники, возраст которых составлял восемьдесят или более лет. Действительно, виноград олд Мишн был
первым, кто подвергся нападению. Затем следовали другие сорта, всегда в
том же порядке на каждом винограднике. Болезнь начинается с верхушек лоз
и медленно распространяется вниз, поражая корни в последнюю очередь.
На второй год урожай будет сравнительно небольшим, а на третий виноградник будет
Кладбище. Одна дама рассказала мне, что за несколько лет выкопала и использовала в качестве топлива до восьмидесяти тысяч своих виноградных лоз. Говорят, что это не филлоксера и не плесень. Химики, исследовавшие виноградные лозы, не смогли пролить свет на эту проблему, кроме как предположить, что гниение вызвано своего рода клеточной дегенерацией. Обсуждаются различные теории, а владельцы виноградников тем временем
успокаивают себя тем, что подобная загадочная болезнь в свое время поражала виноградники Сицилии и Мадейры, а затем исчезла.
через несколько лет, позволив молодым лозам расти, как прежде.
Относительное безразличие, с которым они относятся к этому временному (как
они надеются) перерыву в работе, объясняется тем, что из-за
перепроизводства винограда цены на вино упали до уровня, при котором
виноделие становится убыточным. Если бы производство сократилось на
несколько лет, цены выросли бы и таким образом компенсировали бы
понесенные убытки.

[Иллюстрация: СТРАУСЯТИНАЯ ФЕРМА В ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ.]

 Тем временем виноделам стоит задуматься о том, что
С финансовой и гастрономической точки зрения качество гораздо ценнее количества.
 В сезон сбора урожая рабочих рук не хватает, и, чтобы сэкономить силы,
многие мелкие фермеры пренебрегают удалением зеленого и кислого винограда,
из-за чего портится вкус всего гроздья. Или же они поручают очистку старых бочек невежественным китайцам (все индейцы исчезли), что приводит к таким же плачевным результатам.
 Слишком многие жители Востока подвержены абсурдным предрассудкам в отношении
Калифорнийские вина, потому что по воле случая в них попало немного этого кислого вина
их подвалы. Но можно с уверенностью утверждать, что средняя Калифорния
бордовый и белое вино и порт превосходят вина, что может быть
купил за те же деньги во Франции и Германии и других странах.
Этикетки известных французских вин и коньяков открыто продаются в
витринах загородных магазинов в округе Лос-Анджелес! Эти честные люди
практически вынуждены прибегать к этой уловке. Они бы предпочли
продавать свои лучшие вина под калифорнийскими марками, чтобы укрепить
свою репутацию. А если бы калифорнийские виноделы проявляли такую же осторожность
В Европе в этом не было бы необходимости. Я
пробовал старый зинфандель, который не уступал лучшим французским винам из шато,
потому что производился с той же тщательностью и продавался в Сан-Франциско почти по той же цене, что и импортные вина.

 Каким бы ни был исход нынешней эпидемии среди виноградников, у Южной Калифорнии будет много других источников дохода. Еще несколько лет назад казалось, что всеми посевами можно пренебречь,
а специализацией станет строительство отелей для инвалидов и туристов. Среди особых развлечений для туристов — охота на перепелов
в предгорьях. Уже упомянутый врач любезно пригласил меня на послеобеденную охоту.
Мы ехали в крепком двухконном экипаже, поднимались и спускались по склонам,
проезжали вдоль высохшего русла ручья, осторожно объезжая колючие
кактусы, которые производят неизгладимое впечатление на «нежных»
посетителей — не столько из-за того, что их мясистые листья торчат под
необычными углами, сколько из-за шипов, похожих на рыболовные крючки.
Эти колючие листья расположены таким образом, что под их сенью не может укрыться никто крупнее перепела или кролика. Собаки их не трогают
широкое спальное место, а перепелиные могут быть только выстрел на крыле, если они
встревожены и летать от одной группы кустов к другой кактус. Результатом
часовой охоты на багги стали девять перепелов, три голубя и два
кролика.




 II.

 ЮЖНАЯ КАЛИФОРНИЯ ЗИМОЙ.

 ЗАКАНЧИВАЮЩИЙСЯ «БУМ» — ЛОС-АНДЖЕЛЕС СЕГОДНЯ — ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ
ИММИГРАНТОВ — ПТИЦА И КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ — ПЯТЬ ИСТОЧНИКОВ ВОДЫ ДЛЯ
ОРОШЕНИЯ — ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ И ТУННЕЛИ ПОД РУСЛАМИ РЕК.


 В 1887 году все отели Лос-Анджелеса были переполнены, а почтовое отделение
Город разрастался, как стебель спаржи после апрельского дождя, и
потребность в рабочей силе была настолько велика, что рабочие могли
практически диктовать свои условия.
Маленькие города и будущие города тоже подхватили эту лихорадку и
строили огромные отели, прокладывали цементные тротуары и трамвайные
пути;
Не потому, что считалось, будто городам с населением в две тысячи человек
нужны такие вещи, а для того, чтобы можно было рекламировать в восточных
газетах и в проспектах о продаже недвижимости, что в городе есть трамвай
линии, цементные тротуары и отели «со всеми современными удобствами».

Каждый город печатал специальную иллюстрированную брошюру, в которой описывались его уникальные
достопримечательности в сравнении с конкурентами. Кульминацией
было утверждение, что этот город — «Америка в миниатюре» или
«Запад в миниатюре», а Сан-Диего довел дело до конца, назвав себя
«Италией Южной Калифорнии».

В 1889 году, когда я во второй раз приехал в округ Лос-Анджелес, я повсюду видел свидетельства того, что бум закончился. Трамвайные линии в небольших городах едва окупались, хотя и считались
Проехаться по ним было проявлением местного патриотизма.
Цементные тротуары, уходящие далеко в поля, так и не смогли привлечь
внимание к рядам домов, которые так и не появились. В самой столице рабочие жаловались на нехватку работы,
торговцы кричали, что арендная плата завышена на пятьдесят процентов,
многие витрины были заклеены объявлениями о закрытии, бюро по продаже
недвижимости стало не больше, чем салунов, а книжные магазины были
скудно укомплектованы, как ни в одном городе с населением в десять
тысяч человек.
В Соединенных Штатах даже продавали бумажные романы по 20 центов
по «сниженным ценам». Газеты Северной Калифорнии, Орегона,
Вашингтона и других западных штатов вплоть до Канзаса, которые
долго завидовали процветанию Южной Калифорнии и мечтали о
собственном буме, громко трубили о «провале бума»
В Лос-Анджелесе газеты, которые больше не были вынуждены из-за
рекламы недвижимости добавлять в свои выпуски по две-четыре
дополнительные страницы, ежедневно публиковали тщательно
проработанные редакционные статьи, опровергающие утверждения
своих завистливых конкурентов.

Непредвзятый наблюдатель, интересующийся только климатом и
пейзажами Южной Калифорнии, а не недвижимостью, не мог не
заметить по приведенным выше признакам, что эти «завистливые
соперники» были правы, утверждая, что бум закончился. Но выводы,
сделанные из этого факта, о том, что Южную Калифорнию
преувеличивали и что в будущем ее ждет упадок, были абсурдными.
Южную Калифорнию невозможно переоценить, и, по моему скромному мнению,
ее перспективы лучше, чем у любого другого региона.
Соединенные Штаты. По большому счету недавний бум был не чем иным, как масштабной аферой, эпидемией безудержной спекуляции земельными участками, которая увлекла за собой тысячи бездумных жертв, подобно безумной гонке за Оклахомой. Жители Южной Калифорнии лучше других знали, что внезапный рост цен на землю был искусственно спровоцирован
и за ним последует обратная реакция. Но они были вынуждены ковать железо, пока горячо, и, к своему удовольствию, обнаружили, что в Калифорнии солнце светит дольше, чем в других местах, — в том числе и в переносном смысле.
как и в реальной жизни. Наконец-то разразилась буря, которая унесла жизни многих «опоздавших» и разрушила их новые здания.
Обломки этих зданий теперь валяются повсюду, словно страшное предостережение и урок.
Но единственный урок, который можно из этого извлечь, заключается в том, что людям не стоит играть в азартные игры с недвижимостью. Фрагменты руин скоро уберут, и тогда окажется, что, хотя многие люди
пострадали во время урагана, государство в целом только выиграло.


Во многих случаях большие и бесполезные отели, построенные в небольших городах,
Уже заключены выгодные сделки на строительство школьных зданий, а в крупных городах
выполнен целый ряд общественных работ, которые без искусственного
стимула в виде бума были бы отложены на неопределенный срок.
Например, строительство длинного водовода стоимостью почти в
миллион долларов, который теперь обеспечивает Сан-Диего и его
окрестности большим количеством чистой воды и способствует
развитию ресурсов округа в большей степени, чем открытие нескольких
золотых приисков. Лос-Анджелес совершил большую ошибку, не построив канализационную систему, которая выводила бы сточные воды в море во время паводков.
и теперь страдает от загрязнения воздуха, которое, если его не устранить, разрушит его репутацию как оздоровительного курорта.


В остальном Лос-Анджелес уже восстанавливается после последствий землетрясения. Снова возводятся прекрасные новые здания, на улицах всегда многолюдно, а канатная дорога недавно была продлена до живописного холмистого района за городом, откуда открываются самые лучшие виды на пригородные коттеджи, горы и Тихий океан, до которого четырнадцать миль.
вдали. Несмотря на то, что Лос-Анджелес был основан в 1781 году, в 1860 году в нем проживало менее пяти тысяч человек
, а в 1880 году - всего тринадцать тысяч, в то время как сегодня
в нем проживает шестьдесят тысяч или больше. Тринадцать лет назад ни одна железная дорога не соединяла его
с другими частями света, в то время как сегодня это один из
крупнейших железнодорожных центров Запада. И поскольку он по-прежнему остается тем,
чем был всегда, — непревзойденным по климатическим и
природным преимуществам городом мира, — у него есть все основания
надеяться на процветание и блестящее будущее.

Южная Калифорния включает в себя пять округов: Лос-Анджелес, Санта-Барбара,
Вентура, Сан-Бернардино и Сан-Диего — как отмечает генерал Н.
А. Майлз, «территория размером почти с штат Нью-Йорк,
обладающая природными ресурсами, стоимость которых в десять раз превышает его стоимость». Это
может показаться громким заявлением, но его истинность можно
подтвердить без использования цифр, если учесть, что эти пять
округов способны обеспечить Соединенные Штаты инжиром,
изюмом, черносливом, вином, оливками и оливковым маслом,
апельсинами, лимонами, орехами и консервированными фруктами,
которые сейчас импортируются из Франции, Италии и Испании.
при должном уходе они не уступают по качеству, а то и превосходят импортные продукты.
Несмотря на то, что все эти фрукты выращиваются в больших количествах,
их количество — сущие пустяки по сравнению с тем, что может дать земля,
если на ней будет жить больше людей. Снова и снова подтверждается,
что для обеспечения семьи достаточно от десяти до двадцати акров
хорошей орошаемой земли, а значит, здесь есть место для сотен тысяч
иммигрантов. Однако следует честно признать, что
Южная Калифорния — более перспективный регион для фермеров.
для того, у кого в распоряжении есть капитал в несколько тысяч долларов,
чем для эмигранта, у которого почти ничего нет, кроме упряжки и пары мускулистых рук;
 за улучшенные земли с виноградниками и фруктовыми деревьями
приходится платить от ста до пятисот долларов за акр, в то время как за неулучшенные земли,
которые можно приобрести за пятую часть этой суммы (от двадцати до ста долларов),
в течение нескольких лет не будет никакой прибыли, если только на них не выращивать зерно;
Для выращивания всех вышеперечисленных субтропических фруктов требуется от трех-четырех до десяти лет.
Только после этого можно получить урожай, который окупит затраты.

И все же, по моим личным наблюдениям, в этом регионе есть особые возможности именно для фермеров с ограниченными средствами, если они готовы умерить свои амбиции и ограничиться молочным животноводством и масштабным разведением птицы на продажу.  Фермеры, обосновавшиеся в Южной Калифорнии, настолько одержимы идеей стать королями апельсиновых, оливковых или виноградных плантаций, что совершенно не уделяют внимания животноводству и едва обеспечивают себя молоком, маслом и овощами для домашнего потребления.  Это практически невозможно.
В Южной Калифорнии можно купить хороший кусок говядины или баранины, а
кур привозят целыми вагонами из Канзаса и других «восточных»
 штатов и продают в Лос-Анджелесе по абсурдно высоким ценам, хотя в
этом мягком климате легко выращивать кур круглый год.
Я сам видел, как великолепные выводки птенцов вырастали примерно за половину того времени, которое требуется им на Востоке, чтобы достичь товарного размера.
Для этого нужно было лишь обеспечить им сухое укрытие на время дождливых ночей.
Если этого не делать, их рост значительно замедляется.
Многие из них заболевают и, если их не забить или не изолировать, могут заразить всю домашнюю птицу.


Скотоводство также должно быть прибыльным в регионе, где животные могут всю «зиму»
пастись на зеленых предгорьях и в долинах, а летом — на высохшей на солнце траве или клевере, которыми покрыта вся местность. Дикая альфилерия, похожая на клевер, из которой состоит большая часть этого
натурального сена, в изобилии растет вдоль дорог и на лугах,
и даже заполняет пустые участки на кактусовых полях. После весенних
дождей она вырастает до 25–38 сантиметров в высоту.
Клевер растет так густо, что его можно косить тростью или руками, а через неделю он снова вырастает таким же высоким, как будто его и не косили. Он выглядит таким сочным и сладким, что
так и хочется стать коровой или овцой, чтобы хоть раз оказаться «в клевере». Кроме того, культурный клевер, или чилийская люцерна,
при достаточном орошении дает полдюжины и более урожаев сена в год, из которого получается самое вкусное масло и мясо в мире. Однако, как я уже говорил, жители Южной Калифорнии импортируют большую часть сливочного масла.
и мясо; следовательно, если бы некоторые фермеры взялись снабжать
местный рынок продуктами собственного производства, более свежими и
дешевыми, поскольку их не нужно доставлять, у них был бы верный путь к
процветанию. Возможно, засуха 1863–1864 годов подорвала интерес к
разведению крупного рогатого скота, но с тех пор засух не было, а при
нынешнем состоянии железных дорог и разумном подходе к заготовке сена
в будущем можно не опасаться катастроф. Кроме того, один из лучших и самых дешевых видов корма для скота — тыквы размером с пивную бочку.
Здесь их можно выращивать тысячами, почти не прилагая усилий и не тратя денег.
 Иногда они лежат на поле так густо, что по ним можно пройти, не касаясь земли.
Я видел несколько полей, на которых сотни прекрасных тыкв, которые фермерам были не нужны из-за
нехватки скота, просто гнили на земле.

Прежде чем покупать землю в Южной Калифорнии, инвестору следует определиться, какой отраслью сельского хозяйства он хочет заниматься.
Хотя одним из главных преимуществ этой почвы является то, что на ней можно выращивать
Большинство фруктов, выращиваемых в умеренном и субтропическом климате, а также некоторые тропические фрукты, можно найти в любом городе или населенном пункте.
Однако у каждого города или населенного пункта есть свои особенности,
благоприятные для выращивания того или иного продукта, и игнорировать их — значит обрекать себя на неудачи. Так, Риверсайд и его окрестности оказались наиболее благоприятными для выращивания апельсинов, поскольку здесь не так много вредителя — щитовки, как ближе к побережью. Самые лучшие лимоны выращивают у мексиканской границы, в
Округ Сан-Диего, где также выращивают один из лучших сортов изюма,
Оливковые деревья. В округе Санта-Барбара выращивают лучшие сорта пампасов и грецких орехов, а округ Лос-Анджелес по-прежнему является винодельческим центром Юга, несмотря на разрушительные последствия загадочной болезни виноградников.
Постепенно приходит понимание, что для виноградников лучше всего подходят предгорья, поскольку в Европе все лучшие сорта винограда выращивают на склонах холмов. Растения явно тропического типа, такие как чай, бананы и т. д., возможно, будут успешно расти в предгорьях, где они не боятся небольших заморозков.
Иногда, зимой и весной, он спускается в низины у океана.
 Кроме того, следует знать, что в одной и той же местности
почва часто сильно различается, так что на поле площадью в 20 акров
одна половина может хорошо подходить для выращивания апельсинов или
оливок, а другая — для других культур. Прежде всего, «неженкам»
следует остерегаться покупать землю сразу после весенних дождей,
потому что в это время вся местность покрыта густым ковром из
травы и цветов, и хорошую землю трудно разглядеть.
на песчаном дне бывшего русла реки, непригодном ни для чего, кроме кактусов.


Наконец, самый важный вопрос — возможности для орошения.  Зерновые, посеянные зимой или ранней весной, обычно созревают при обычных сезонных дождях.
В некоторых регионах многие другие культуры можно выращивать без орошения.
Но это скорее исключение, а в целом субтропические
фрукты, которые являются визитной карточкой Южной Калифорнии, нуждаются
в воде для успешного выращивания. Это настолько очевидно, что
Любимая шутка местных жителей: если вы платите за воздух и воду, то землю вам предоставят бесплатно.

[Иллюстрация: ФРУКТОВАЯ ФЕРМА В ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ.]


К счастью, здесь есть не менее шести источников, из которых вода поступает на поля, не считая дождей. Для небольших огородов или цветников
достаточно воды, которую можно получать с помощью ветряных мельниц.
Морской бриз заставляет их вращаться каждый день во второй половине
дня во всем регионе в радиусе двадцати-тридцати миль от океана, за
исключением двух-трех «дождливых месяцев», когда в них нет необходимости.
Кроме того, вода поступает на кухню, и любопытно отметить, насколько холодной она остается в больших резервуарах, которые целый день находятся под полутропическим солнцем.  Большая часть воды, используемой в городе и садах, поступает из артезианских скважин, которые, однако, есть только в определенных районах, особенно в Лос-Анджелесе.
В округах Лос-Анджелес и Сан-Бернардино, хотя ни один из них, насколько я понимаю, не сравнится с тем, что был вырыт прошлой зимой в округе Сонома, глубиной в сто пятнадцать футов, стоил всего двести долларов и дает почти полмиллиона галлонов воды в день.

 Реки размером с Сакраменто или реки в Орегоне, на юге
В Калифорнии их нет, но есть несколько небольших рек и множество ручьев, питаемых горными снегами.
Их используют для орошения двумя способами: с поверхности и из-под дна.
Поверхностную воду часто перекачивают на многие километры по каналам.
Мудро поступают те, кто сразу бетонирует канал, иначе летом он теряет почти две трети воды из-за испарения.
Река Санта-Ана, которая зимой представляет собой вполне приличный ручей,
после дождей превращается в бурный поток, способный выйти из берегов.
Летом вода в реке, которая летом разливается и меняет русло (вызывая тем самым пограничные споры),
выкачивается так интенсивно, что ее русло пересыхает и ни капли не попадает в океан.


Однако гораздо более любопытным, чем выкачивание воды с поверхности, является
бурение, с помощью которого вода, спрятавшаяся под песчаным руслом реки, словно
спасаясь от безжалостного палящего солнца и жадных фермеров, снова выходит на поверхность и используется. Именно так река Санта-Ана лишается последней капли воды.
Ценность этой процедуры можно оценить по
Заявление газеты San Bernardino _Times_ о том, что «компания Ontario Land Company проложила туннель под ручьем Сан-Антонио на расстояние почти в 1800 футов, потратив на это около 52 000 долларов, и теперь у них есть около 250 дюймов воды, что стоит четверть миллиона долларов». Поскольку летом почти не бывает дождей, вся вода, забираемая из рек в сезон орошения, поступает из родников и тающих в горах снегов. Этого вполне достаточно для текущих нужд
Население растет, но за будущее можно не беспокоиться,
поскольку по мере увеличения численности сельского населения
станет выгодно вкладывать большие средства в строительство
водохранилищ в каньонах для хранения обильных зимних паводковых
вод, которые сейчас бесследно исчезают в океане. Таким образом,
горы можно заставить давать абсолютно неограниченное количество
воды, которой хватит, чтобы обеспечить десятки миллионов людей.
Урок, который преподала катастрофа в Джонстауне, не позволит строить
плотины небрежно.




 III.

 ВЕЛИКИЙ АМЕРИКАНСКИЙ РАЙ.

 ЦЕННОСТЬ РЕЗЕРВУАРОВ — ЗИМА В ЮЖНОЙ КАЛИФОРНИИ — ЦВЕТЫ
 И СОЛНЦЕ — ТАМ, ГДЕ ДОЖДЬ ОЗНАЧАЕТ «ПОГОДУ ПОХУЖЕ» — СУХОЙ ВОЗДУХ И
МОРСКОЙ ВЕТЕР — ТУМАНЫ И МОРОЗ — КАЛИФОРНИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ В СРАВНЕНИИ
 С ИТАЛИЕЙ, ИСПАНИЕЙ И АФРИКОЙ — СЕЛЬСКИЕ ГОРОДА БУДУЩЕГО —
 ТИХАЯ АНДАЛУСИЯ — НЕКОТОРЫЕ НЕДОСТАТКИ — ОСАДКИ, ПЫЛЬНЫЕ БУРИ,
ЗАСУХА — ВРАГИ АПЕЛЬСИНА И ВИНОГРАДА.


 Лучшего способа инвестировать капитал, чем строительство водохранилищ, не найти.
Об этом свидетельствует факт, недавно отмеченный Торговой палатой штата Калифорния:  десять лет назад земли Фресно продавались по
от трех до двадцати долларов за акр, в то время как сейчас, когда на этой земле есть вода, она продается по цене от семидесяти пяти до семисот пятидесяти долларов за акр.
Не менее велика выгода с эстетической точки зрения. Без воды четыре пятых территории Южной Калифорнии большую часть года представляют собой унылую пустыню с кактусами, а с водой это настоящая садовая роща. Нет ничего приятнее, чем наблюдать за тем, как вода преображает этот волшебный климат, когда в октябре или ноябре идут первые дожди. До этого момента все, кроме
Оазисы с орошаемыми садами и фруктовыми рощами выглядят выжженными, желтыми и коричневыми.
Но едва дождевая вода просачивается на несколько дюймов в почву,
как трава зеленеет, и не успеешь оглянуться, как со всех сторон
появляются яркие цветы, которых становится все больше и больше.
Они растут даже на участках, которые казались сплошным песком, но
при ближайшем рассмотрении оказывается, что они богаты
разложившимися растительными остатками. В орошаемых садах круглый год в изобилии цветут
прекрасные цветы, а в саду при доме, где
У меня, хоть и без малейших претензий, в январе цвели петунии, каллы, фиалки, жимолость, герань
(высотой в шесть футов), шток-роза, калифорнийский мак, гиацинты, смилакс,
гелиотропы, настурции, красные, белые, желтые и _зеленые_ розы и т. д.
В феврале мороз побил листья бананов, гелиотропов и настурций.
Но через несколько дней они снова распустились.
Из трех или четырех последующих заморозков ни один не был достаточно сильным, чтобы повредить их, в то время как другие упомянутые цветы росли невредимыми всю «зиму». Это было
в Анахайме, в двенадцати милях от моря и в двадцати восьми милях к югу от
Лос-Анджелеса, климат лучше всего характеризует погода.
И это был не какой-то исключительный год: в штате есть апельсиновые
деревья, которым более восьмидесяти лет, а в миссии Сан-Фернандо-Рей
есть оливковые деревья, которым более ста лет, что доказывает, что за
весь этот период не было ни одного достаточно сильного или
продолжительного мороза, который мог бы повредить эти чувствительные
деревья. В 1880 году в Лос-Анджелесе выпало немного снега
Округ Лос-Анджелес — ровно столько, чтобы поразить воображение молодежи, которая никогда не...
Раньше они такого не видели и с тех пор не видели.
Лед образуется только в одном случае (его толщина не превышает
четверти дюйма) — непосредственно перед восходом солнца, и едва
солнце поднимается над горизонтом, как он снова исчезает.

Из-за кратковременности периодических заморозков
полутропическая растительность не погибает, как это иногда
происходит в Южной Европе. В девять или десять часов утра
можно увидеть, как калифорнийские фермеры вспахивают землю
под озимую пшеницу в одних рубашках. Поэтому люди, страдающие заболеваниями легких,
Те, кто не переносит холод, и не узнают, что термометр когда-либо показывал
точку замерзания, если будут валяться в постели до тех пор, пока солнце не взойдет.
Сразу после захода солнца им снова понадобится защита в виде дома или весенней куртки,
поскольку температура в это время резко падает на 10–30 градусов. Но пока светит солнце,
они не могут позволить себе ни на минуту лишиться его лучей. Прогулка, поездка верхом или охота в южных широтах — это сама роскошь.
Калифорнийское февральское солнце. Самые старые жители привыкли к нему как
Они не могут удержаться от того, чтобы не бормотать каждое утро: «Какой чудесный день!»
 Январь, февраль, март и апрель — те самые четыре месяца, которые на Востоке считаются самыми неприятными из двенадцати, — здесь самые прекрасные: небо глубочайшей синевы, воздух не холодный и не теплый, бодрящий, наполненный ароматами цветущих апельсиновых деревьев и полевых цветов. Конечно, бывают и неприятные дни, но их немного, и они случаются редко.
За весь «сезон дождей», с ноября по  в округе Лос-Анджелес бывает всего от двенадцати до двадцати дождливых дней.
В мае, чтобы инвалиды не пропускали солнечные ванны. Доктор К. Б. Бейтс
в журнале Southern California Practitioner упоминает случай с больным чахоткой, который вел дневник погоды в Санта-Барбаре и обнаружил, что за год было всего пятнадцать дней, когда он не выходил из дома, из них десять были дождливыми, а пять — ветреными. Другой случай — с женщиной, которая провела на открытом воздухе все восемнадцать месяцев, кроме девяти ночей, под навесом из веток.

Это кажется еще более удивительным, если учесть одну особенность
Дожди в Южной Калифорнии. В других местах люди часто восклицают: «Если бы у нас
была хорошая погода только днем, мне было бы все равно, сколько
дождей льет ночью!» Здесь это желание сбывается, потому что
большая часть дождей выпадает ночью. Кто-то готов возмутиться «вечной монотонностью» этого солнечного света, но, оказавшись на месте, обнаружит, что это возражение чисто теоретическое, и будет только рад узнать, что может строить планы на работу или отдых, на пикники или экскурсии на несколько недель вперед с почти полной уверенностью в том, что
прекрасная погода. Тем не менее несколько дневных ливней разбавят
«монотонность» и с лихвой компенсируют то, чего не хватает по частоте.
Это завораживающее зрелище для глаз и еще больше для воображения,
которое рисует картины цветущих полей и прекрасных цветочных лугов. Несомненно, это можно назвать идеальным климатом для
инвалида и человека, ведущего здоровый образ жизни, где каждый дождливый день, даже в так называемый сезон дождей, считается особым даром своего рода Провидения и отмечается в ликующих редакционных статьях журналистов.
(который некоторое время предсказывал «погоду получше», то есть дождь)
записывал в телеграфные таблицы данные о суточном количестве осадков в каждом
городе с точностью до сотой доли дюйма! И надо признать, что для такого ликования есть основания: в трех случаях из десяти дожди идутОсадков
недостаточно, и тогда урожай страдает, за исключением тех случаев, когда применяется
орошение.

 Благодаря устойчивости к ливням Южная Калифорния имеет
большое преимущество перед другими зимними курортами для людей с ограниченными
возможностями, но это лишь одно из полудюжины преимуществ, о которых мы кратко
расскажем. Первое и самое важное — это сухость воздуха,
которая способствует быстрому рассеиванию земного тепла, так что
ночи всегда достаточно прохладные для крепкого сна, даже в разгар лета;
а сон — лучшее из всех лекарств. Этот воздух настолько сухой, что
Куски говядины можно вялить, просто оставив их висеть на открытом воздухе, пока они не высохнут.
И самое странное, что морской бриз, который всегда дует в самые жаркие часы дня, тоже сухой.
Некоторые пытались объяснить это тем, что он представляет собой своего рода подводное течение или волну воздуха, которая приходит с засушливых пустынных земель на востоке и возвращается туда же, почти не впитывая влагу во время короткого контакта с океаном. Но какова бы ни была причина этой
сухости, она является важным гигиеническим фактором для этого региона.
Это одно из главных преимуществ Калифорнии перед Флоридой и Италией.
Никакие изнуряющие малярийные болотные ветры, никакая духота, из-за которой на Востоке люди часто задумываются о самоубийстве, не подействуют на жителей этого западного «санатория» даже во время сезона дождей.
Калифорния никогда не страдала от желтой лихорадки, как Флорида, или от холеры, которая часто угрожает жителям Испании, Италии и Сицилии. Опять же, на берегах
Средиземного моря, как в Европе, так и в Африке, инвалиду будет практически невозможно найти комфортное жилье и надлежащие условия.
В Калифорнии он может найти домашний уют в любой деревне и во многих фермерских домах посреди самых диких пейзажей и на чистейшем воздухе. Здесь его ноздри никогда не будут оскорблены
отвратительными запахами, отравляющими воздух в радиусе нескольких
миль от итальянских и испанских городов; и он никогда не будет
вынужден из-за грязных улиц всю зиму напролет прогуливаться по
крыше отеля, как, по словам владельца «Континенталя» в Танжере,
делали некоторые из его постояльцев-инвалидов. Какая жизнь
по сравнению с прогулками среди цветов, охотой, рыбалкой и пикниками
на сухой земле под голубым небом Лос-Анджелеса или округа Сан-Диего!
Несомненно, Южной Калифорнии суждено стать санаторием не только для Америки, но и для всей Европы.

Исполнение этого пророчества тем более вероятно, что Калифорния — это круглогодичный санаторий, а не просто зимний курорт, куда немощные поневоле вынуждены переезжать, когда заканчивается май. Никому и в голову не придет
Провести лето в Малаге, Каннах, Неаполе, Палермо, Алжире или
Джексонвилле, в знойной малярийной атмосфере, где существует
опасность смертельных эпидемий, в то время как в Калифорнии
есть бесчисленное множество мест, где лето и зима похожи друг на
друга, а точнее, похожи на нечто неизвестное, где единственным
известным временем года является вечная весна. Многие жители
восточных и центральных штатов часто задаются вопросом, куда
делась весна, которая раньше была одним из времен года. Он последовал за общей волной иммиграции, двинулся на Запад и теперь может быть обнаружен в буйном расцвете
вдоль побережья и в предгорьях Калифорнии. Не все районы
Южной Калифорнии так же свободны от летнего сезона, как и от
зимнего. Напротив, есть много самых популярных зимних курортов,
которые инвалиды и туристы с радостью покидают в июне, например
Риверсайд и другие места, расположенные слишком далеко от моря,
чтобы наслаждаться морским бризом во второй половине дня. Даже в
Лос-Анджелесе, расположенном так близко к морю,
В Лос-Анджелесе совсем не приятно находиться под прямыми лучами июльского солнца.
Однако из-за сухости воздуха, которая...
Кроме того, чем сильнее жара, тем сильнее она ощущается — 38 °C здесь не так невыносимы, как 32 °C в Нью-Йорке.
Кроме того, на Востоке нет спасения от всепроникающей жары, разве что в подвале, в то время как здесь достаточно зайти в тень, чтобы почувствовать облегчение. Разница между солнечной и теневой стороной дома может достигать 30 °C. Наконец,
поскольку ширина Южной Калифорнии в среднем составляет всего сорок миль,
до морского побережья, где всегда приятно, можно добраться за час или два.
Прохладные горные курорты доступны повсеместно.
Как видно на карте, на которой черными точками обозначены группы и
цепочки гор, высота хребта Сан-Бернардино превышает
11 тысяч футов. Неудивительно, что кемпинг — любимое летнее времяпрепровождение калифорнийцев, и не только состоятельных.
Ведь фермер всю свою работу выполняет зимой, а летом может позволить себе ничего не делать,
как и его сонные поля, и разбить палатку на любом пляже или в любом каньоне,
который выберет. Жизнь в кемпинге обходится так недорого, особенно если у вас есть удочка и ружье,
что даже самые бедные могут позволить себе эту роскошь в самые теплые месяцы.

Несомненно, когда у человечества прорежутся зубы мудрости, оно перестанет
толпиться в грязных, шумных, дурно пахнущих городах и будет стремиться к здоровью и
свежему воздуху круглый год. Южная Калифорния будет все больше и больше
превращаться в идеальное место для строительства огромного,
так сказать, загородного города — города, в котором каждый дом будет
окружен десятью-двадцатью акрами орошаемой земли, на которой можно
выращивать все необходимые семье фрукты и овощи, а также разводить
птицу. И все это в тени одного из пятидесяти сортов эвкалиптов, уже
завезенных в страну.
из Австралии, или с помощью раскидистого перечного дерева, а также небольшого апельсинового, персикового и инжирного сада. Такой город можно было бы построить за несколько лет,
с тенистыми аллеями и всем прочим. В других местах люди сажают деревья ради будущих поколений, а здесь за несколько лет вырастет целый ряд эвкалиптов, которые дадут много тени. Бесшумные
электрические железные дороги будут пронизывать этот провинциальный городок во всех направлениях,
доставляя разрозненное население к деловым центрам и местам развлечений. Но они не будут стремиться к искусственным развлечениям, характерным для города
Жизнь здесь течет так же, как и сейчас; ведь когда нет возможности отправиться на море или в горы, все свободное время уходит на увлекательную заботу об апельсиновых рощах и цветочных садах. Какой роман, какая театральная пьеса могут сравниться по увлекательности с ежедневным поливом клумбы и наблюдением за тем, как растения заметно растут и за несколько недель превращаются в экзотические заросли тропических и субтропических цветов самых ярких оттенков и невероятных размеров? Или наблюдая за тем, как розовый куст
постепенно оплетает ветви апельсинового дерева,
которое однажды утром предстанет перед вами в волшебном виде: дерево,
цветущее красными розами, белыми флердоранжами и золотистыми
апельсинами одновременно? Или как вы сидите под этим апельсиновым
деревом в феврале, слушаете, как пересмешник щебечет на его ветвях,
и читаете в газете о метелях и бурях на Востоке, о торнадо и циклонах,
которые, как вы знаете, никогда не придут в ваш дом? Почему наши писатели
должны переносить действие своих романов в Андалусию, когда у нас есть своя Андалусия
здесь, на Тихоокеанском побережье? Когда-то она была частью
Так называемая Великая Американская пустыня, но в следующем столетии она будет
известна как Великий Американский рай.

 Однако не стоит думать, что грядущее население Тихоокеанской Андалусии будет избавлено от всех жизненных испытаний и невзгод.  Даже  в Южной Калифорнии есть свои недостатки — их вполне достаточно, чтобы не допустить превращения штата в утопию.  Так что однажды утром вы будете стоять в своем саду и любоваться любимым банановым кустом. Внезапно он задрожит и провалится в землю на фут или два. Землетрясения в этом регионе не редкость, но они не «бьют в одно место».
Нет, это был один из тех неугомонных сусликов, наводящих ужас на сельских жителей Калифорнии.
Они объедают корни ваших фруктовых деревьев и самые красивые цветы, невзирая на затраты.
И хотя их ловят кошки и капканы, а ирригационные системы их топят, на соседних полях всегда есть свежие запасы.
Что еще хуже, их подземные ходы с этих полей служат туннелями, по которым утекает ваша вода, и из-за этого вам приходится платить за ирригацию в два раза больше, чем потребовалось бы без этих нор. А еще есть щитовки всех цветов, которые поражают ваши
Апельсиновые деревья, которые приходится опрыскивать, загадочная болезнь,
уничтожающая ваши виноградные лозы, маленькие зеленые насекомые,
поедающие ваши цветы и бутоны, — для борьбы с ними вам понадобится
целый аптечный склад. Кролики съедают ваши овощи и виноградные лозы,
перепела лакомятся вашим виноградом, и, в довершение ко всему,
спортивные клубы Лос-Анджелеса добились принятия закона, запрещающего
стрелять в этих птиц в то время, когда это могло бы лучше всего защитить
ваш урожай. Однако,
если вы спортсмен, вы простите и соблюдете этот закон, который
позволяет в другое время подстрелить стаю перепелов в собственном огороде,
даже если вы живете в городе с населением в две-три тысячи человек.

Пустынный вид, который приобретают все неорошаемые части страны после мая,
также следует отнести к недостаткам этого климата.
Чувствительная душа не может не проникнуться жалостью к поникшей,
выжженной растительности, особенно после того, как увидишь, с каким
наслаждением она впитывает первый осенний дождь, словно баварец,
выпивающий кружку пива залпом.
Нельзя не признать, что апельсиновые рощи и эвкалиптовые аллеи, какими бы восхитительными они ни были, не могут полностью компенсировать отсутствие зеленых лесов.
Южная Калифорния, за исключением предгорий, такая же безлесная, как Испания, на которую она так похожа во многих других отношениях.
Не раз случалось, что вокруг одного-единственного дуба вырастал целый город.
На высоких горах так же мало деревьев, как и в долинах, но это
компенсируется большей четкостью и разнообразием скульптурных очертаний, а также снегом, который выпадает каждый год.
ливень, иногда доходящий почти до предгорий. В ясную погоду на юге эти горы,
хотя они и находятся в пятидесяти-шестидесяти милях от нас, кажутся
совсем близко. Они видны отовсюду и являются одним из самых
очаровательных пейзажей Южной Калифорнии. Однако время от времени этот вид на день или два портится из-за
одного из тех пустынных ветров и песчаных бурь, которые являются
самой неприятной особенностью этого климата и известны как
«север» или «Санта-Ана», как его называют жители Анахайма.
Ненавистный город-соперник запятнал свою репутацию.
Этот ветер, не являющийся ни ураганом, ни даже штормовым, достигает значительной скорости, он такой же сухой и теплый, как будто дует из духовки, и поднимает облака пыли, которые заслоняют солнце и горы так же эффективно, как дым от лесных пожаров в Орегоне, и даже покрывают поверхность Тихого океана на значительном расстоянии от берега. В заключение хочу сказать, что эта пыль, даже когда она спокойно лежит на земле слоем в два-три дюйма в течение семи-восьми месяцев в году, ни в коем случае не является чем-то желанным.
Итак, я перечислил все серьезные недостатки, которые смог обнаружить в этой прекрасной стране.
Они настолько незначительны по сравнению с ее достоинствами, что я оставил за ними последнее слово в этой главе, будучи уверенным, что они не изменят моего мнения о будущем Южной Калифорнии.




 IV.

 Родина апельсина.

 НЕМЕЦКАЯ КОЛОНИЯ В АНАХЕЙМЕ — ОХОТА НА КРОЛИКОВ В КАКТУСОВЫХ ПОЛЯХ
 — КОРОВЫ И АПЕЛЬСИНЫ — ЛУЧШИЕ АПЕЛЬСИНЫ ИЗ КАЛИФОРНИИ — РИВЕРСАЙД И
 ЕГО ОБРАЗЦОВЫЕ АПЕЛЬСИНОВЫЕ САДЫ — СБОР АПЕЛЬСИНОВ — ПРЕКРАСНАЯ АЛЛЕЯ — МЕСТНЫЙ АРОМАТ
 В АПЕЛЬСИНАХ — АНГЛИЙСКАЯ КОЛОНИЯ — КАК ЗАПРЕТЫ ЗАПРЕЩАЮТ — СЦЕНЫ
 МЕЖДУ РИВЕРСАЙДОМ И САН-ДИЕГО.


После того как вы вдоволь налюбуетесь достопримечательностями Лос-Анджелеса, в том числе пальмами и апельсиновыми рощами, видами с канатной дороги и Чайнатауном, которые уже достаточно хорошо описаны, стоит потратить неделю или две на поездку по той части штата, которая находится к югу от Лос-Анджелеса, до Сан-Диего и Тиа-Хуаны на границе с Мексикой.
Купите билет до Риверсайда через Оранж и остановитесь на день в Анахайме.
Отсюда открывается особенно прекрасный вид на заснеженный хребет Сан-Габриэль
и гигантскую гору Сан-Бернардино. Анахайм известен как «материнская
колония», поскольку был основан еще в 1858 году группой из пятидесяти
немцев из Сан-Франциско, которые искали подходящее место для строительства домов и
хорошую почву для выращивания рейнского винограда. Сегодня население города уже не состоит исключительно из немцев, и виноделие не является его главной отраслью.
Анахайм печально известен тем, что именно здесь появилась губительная болезнь виноградной лозы, и теперь хороших виноградников осталось немного.
в окрестностях, хотя в погребах гостеприимных семей по-прежнему
хранится рислинг, который безошибочно выдает свое
законное происхождение от знаменитого сорта «Йоханнисберг» с
Рейна. Не падая духом перед лицом несчастья, жители Анахайма
выкопали свои погибшие виноградники и посадили на их месте
апельсины, грецкие орехи, пампасную траву и инжир, которые
через несколько лет принесут столько же плодов и прибыли, сколько
и прежние виноградники. Поля и сады снабжаются водой из канала, берущего начало в реке Санта-Ана, в шестнадцати милях отсюда.
Длинная дорога, по обеим сторонам которой растут ивы. Прокатиться вдоль этой канавы будет интересно, как и посетить страусиную ферму в двух-трех милях от города. Если вы планируете задержаться здесь подольше, то сможете поохотиться на диких гусей, уток и других водоплавающих птиц на всем пути от Анахайма до океана.
На кактусовых полях вокруг города можно встретить перепелов и голубей, а также множество зайцев. Охотясь на него, вы не только удовлетворяете свою тягу к убийству, которая
все еще живет в самых нежных человеческих сердцах как пережиток дикости, но и
Вы оказываете большую услугу фермерам, которые иногда вынуждены в целях самообороны устраивать облавы на кроликов, в ходе которых убивают две-три тысячи этих длинноухих и проворных разбойников.

 Охота на кроликов на кактусовых полях — это спорт в своем роде уникальный. Как только вы заметите Джека, он, скорее всего, заметит вас и спрячется за кактусом.
Если вы побежите за ним слишком быстро, но неразумно, то внезапно обнаружите, что ваши нижние конечности утыкаются в тысячи шипов, похожих на рыболовные крючки, и вам придется потратить час или два на то, чтобы их вытащить.
и кроваво потрудиться, чтобы их добыть. Если вы не убьете его на месте,
он забьется в кактусовый куст, где его не достанут ни собака, ни дьявол.
Вы знаете, где он, но для вас он с тем же успехом может быть на дне Тихого океана.
Но это не такая уж большая потеря: три из четырех этих кроликов несъедобны,
поэтому их обычно режут на корм для кур. То ли дело в том, что во время полета они натыкаются на колючий лист кактуса, то ли уносят с собой часть дроби, но факт остается фактом: мясо
Как правило, они больны и наполнены зернистым желеобразным веществом,
похожим на тапиоковый пудинг. Туристам лучше не заказывать зайца, если
они увидят его в меню в Лос-Анджелесе, так как нет никаких оснований
полагать, что огромные кучи зайцев, которые можно увидеть на местном
рынке, были тщательно отобраны. Но есть еще один вид кроликов,
гораздо более мелкий, — чернохвостый кролик, на которого можно
охотиться с таким же удовольствием, и он всегда хорош на вкус.
Молодые особи по вкусу напоминают курицу. Рядом с городами
они пугливы, постоянно уворачиваются, и их трудно подстрелить, если только не подкрасться незаметно
Но в менее людных охотничьих угодьях они спокойно пасутся на обочинах дорог и смотрят на проезжающие повозки так же невозмутимо, как коровы.
Бах! — стреляет ружье; Нерон выпрыгивает из повозки и приносит добычу.
Таким образом, за несколько часов, до заката, можно подстрелить десяток кроликов, ни разу не выходя из повозки. Так что даже инвалиды и калеки могут охотиться на кроликов в Южной Калифорнии.  Но есть и более странные вещи.

Вы когда-нибудь видели, как корова ест апельсины с дерева? Это было одно из самых
невероятных зрелищ, которые я видел в Анахайме. Не удовлетворившись корзиной с
Наша Милли, как и  Ева, каждый день с тоской поглядывала на плодовое дерево рядом с открытой конюшней, куда она заходила, чтобы размять ноги.
Однажды она вырвалась на волю и устроила себе настоящий пикник, прежде чем ее
обнаружили. Ее дочь, многообещающая молодая джерсейка шести недель от роду,
после одного-двух подозрительных экспериментов очень полюбила апельсины и,
съев три-четыре штуки, требовала еще. Дети наши
Мексиканские соседи, видя все это веселье, заходили купить что-нибудь и себе и получали щедрую дюжину за пять центов.

Из этих апельсинов, выращенных из косточек, получается вкусный апельсиновый напиток.
Они представляют определенную ценность, поскольку созревают позже, чем более изысканные сорта, и дают более обильный урожай.
Но они довольно кислые, с толстой кожурой, поэтому на дереве их продают всего за доллар или даже за 75 центов за ящик, а в Чикаго — за два доллара.
Лучший сорт с почками стоит от двух с половиной до трех долларов за ящик на дереве и от четырех до четырех с половиной долларов в Чикаго. В результате саженцы больше не высаживают,
в то время как спрос на вашингтонские пупочные деревья был
Прошлой зимой спрос был настолько велик, что питомники не справлялись с поставками, и молодые деревья приходилось завозить из Флориды. Вашингтонские пупочные апельсины — лучшие из всех калифорнийских апельсинов. Это бразильский сорт, завезенный в 1873 году и, похоже, специально адаптированный к климатическим условиям Калифорнии. Риверсайд — его главный ареал произрастания, и пупочные апельсины из Риверсайда ценятся так высоко, что даже в Лос-Анджелесе их можно купить всего за три-четыре доллара. Они очень крупные и, как и испанские кроваво-красные апельсины, почти всегда без косточек, с тонкой кожурой.
кожура (с небольшим углублением, похожим на пупок, или даже с крошечным оранжевым пятнышком на одном конце) и сладкий сок с нежнейшим ароматом.
Я выжимал до двадцати чайных ложек сока из одного такого апельсина —
мне ни разу не удавалось проделать то же самое с флоридским апельсином. (Добавлю в скобках, что если съесть апельсин с
чайной ложкой сахара, то он потеряет две трети своего вкуса.)

Город Орандж, расположенный между Анахаймом и Риверсайдом, уже дает представление о том, что находится в центре штата. Станция,
Весной здесь до потолка нагромождены ящики с апельсинами,
а рядом несколько человек усердно протирают золотистые плоды
влажными тряпками и скатывают их по наклонным доскам, чтобы высушить перед упаковкой. Обычно плоды собирают прямо с деревьев.
Упаковочные компании присылают своих людей с лестницами и мешками,
которые подвешены у них на шее. С помощью этих мешков плоды
перекладывают в ящики, а потом упаковывают заново. Поврежденные
или некондиционные плоды выбрасывают, так что из трех ящиков (по
крайней мере, с саженцами) получается только два.
Рынок. Сбор апельсинов рисуется воображению как самое поэтичное из всех сельскохозяйственных занятий.
Ничто не может быть более живописным, чем ящики с сочными плодами,
разбросанные по саду под темно-зелеными ароматными деревьями.
Но апельсиновое дерево, как и розовый куст, который любит обвиваться вокруг него, ощетинивается шипами, жаждущими крови, и делает сбор апельсинов таким же захватывающим и опасным занятием, как охота на кроликов среди кактусов.

Город Оранж до недавнего времени входил в состав округа Лос-Анджелес (a
в прошлом году был образован отдельный округ Ориндж с Санта-Аной в качестве его столицы (
), но, не доезжая Риверсайда, мы въехали в Сан-Бернардино
Округ, крупнейший в Соединенных Штатах — “размером примерно со штаты
Коннектикут, Делавэр, Мэриленд и Массачусетс вместе взятые”. В
графств Южной Калифорнии очень сильно крупнее, чем у
Центральной и северной части государства, и, как увеличивается население
они, несомненно, не подразделяются. Но сомнительно , что Сан
Округ Бернардино очень скоро будет разделён на две части, большая часть территории останется прежней
находится в непригодной для возделывания пустыне Мохаве. Однако регион к западу от хребта
Бернардино является одним из самых ценных в штате.
Опыт показывает, что именно здесь лучше всего растут апельсины. В округе Лос-
Анджелес много прекрасных и пышных апельсиновых рощ, и их больше, чем в округе Сан-Бернардино.
Но чтобы увидеть калифорнийскую культуру выращивания апельсинов во всей ее красе, нужно ехать в Риверсайд. Нигде больше
сады не кажутся такими пышными и ухоженными, а плоды и деревья — такими блестящими и чистыми. Здесь апельсины не нужно мыть
тряпка, из-за отсутствия черной щитовки, которая в других местах часто
придает листьям и плодам грязный вид. Белая щитовка,
которая уничтожает деревья, до сих пор не трогала сады Риверсайда,
и на главной торговой улице города висит объявление, предупреждающее
покупателей апельсиновых деревьев о том, что их нельзя привозить из зараженных округов.
 Апельсиновое дерево не является аборигенным для Калифорнии, в отличие от Мексики и
Флорида; она не будет плодоносить без должного ухода и станет приносить плоды в зависимости от того, сколько внимания вы ей уделите. A
Один взгляд на хорошо вспаханные, чистые от сорняков, тщательно орошаемые сады Риверсайда
сразу объясняет огромные прибыли, получаемые местными
фермерами. А случай, произошедший в Анахайме, проливает свет на
эту тему. Заметив на боковой ветке пару дурно пахнущих товарных
вагонов, я спросил у одного из рабочих, что в них. «Навоз, — ответил он, — из многочисленных овечьих загонов в окрестностях, направляющийся в Риверсайд».
Он добавил, что это лучший навоз для апельсинов и что через несколько лет жители Анахайма, которые сейчас по глупости продали
Вместо того чтобы выращивать их сами, они импортировали бы их из других стран по заоблачным ценам.
Вдоль каждого фруктового сада, а иногда и через весь сад, высаживают ряды кипарисов, которые служат ветрозащитными полосами.
Хотя здесь не бывает ураганов, пустынный ветер иногда бывает достаточно сильным, чтобы повалить кусты с незрелыми плодами и сломать тяжелые ветви, если их не защитить таким образом.

[Иллюстрация: Апельсиновая роща в Южной Калифорнии.]

 Лучший способ увидеть апельсиновые рощи Риверсайда и восхититься ими
Прокатиться или прогуляться по Магнолия-авеню, без сомнения, самому красивому проспекту в Америке. Его протяженность составляет двенадцать миль, и семь миль уже застроены. Между дорогой и домами с каждой стороны растут четыре ряда высоких эвкалиптов и раскидистых перечных деревьев, а также два ряда веерных пальм высотой от десяти до двадцати футов, которые с каждым годом становятся все прекраснее. И эта прекрасная улица не является привилегией владельцев карет.
Даже самые бедные могут насладиться ее видами, заплатив десять центов за
проезд в трамвае, рельсы которого проложены под тротуаром.
перечных деревьев, не мешая при этом широкой подъездной дороге.
Таким образом, Риверсайд разрастается, занимая территорию площадью
54 квадратных мили, включая фруктовые сады, и почти воплощая в себе
идеал одного из тех калифорнийских «сельских городов будущего»,
описанных в предыдущей главе. Участки некоторых элегантных
вилл, расположенных вдоль этой дороги, открыты для посещения, и
одна из них,
Я осмотрел обширные конюшни, тенистые аллеи, гамаки, теннисные корты, ознакомился с объявлениями о клубных собраниях и чаепитиях на свежем воздухе.
Атмосфера гостеприимства и общительности напоминала о жизни на южных плантациях до Гражданской войны. В большом глинобитном доме,
оставшемся со времен испанской оккупации, в жаркий день было приятно
прохладно, и хозяин сказал, что не считает такую погоду вредной для здоровья. Он провел меня по своему обширному саду и большим
столовым ножом разрезал более полудюжины разных сортов апельсинов, чтобы я мог их попробовать. Все они были сладкими и сочными, но ему пришлось признать, что
различия во вкусе не так заметны, как различия в
можно было бы ожидать, что эти сорта будут выращиваться в тех же условиях, что и в их родных странах.
Калифорнийские садоводы, несомненно, перегибают палку, пытаясь выращивать апельсины из стольких разных стран на одном участке, не теряя при этом их характерного вкуса.
Разница во вкусе обусловлена различиями в почве и климате, и сохранить и воспроизвести ее можно только в условиях, схожих с почвой и климатом той страны, откуда родом сорт.
К счастью, в Калифорнии климат и почва отличаются огромным разнообразием, поэтому, вероятно, проблема выращивания итальянских, испанских, мексиканских и флоридских апельсинов на одном участке будет решена.
Проблема будет решена, но не в одном и том же саду.
Например, испанский красный апельсин, самый ароматный из всех
апельсинов, редко встречается в Калифорнии. Когда я спросил, почему,
мне ответили, что он склонен к мутациям и теряет свои свойства.
Того, кто узнает, в каких условиях этот сорт растет в Испании, и
найдет для него подходящие условия у себя на родине, ждет успех. Еще один превосходный сорт, флоридский красновато-коричневый, я никогда не видел на
Тихоокеанском побережье. Его внешний вид не в пользу сорта, и его трудно
Научите людей выбирать фрукты по вкусу, а не по внешнему виду.

 Риверсайд расположен немного в глубине материка, и океанские бризы не приносят ему особой пользы.
Но его окружают горы, покрытые снегом до самого лета,
которые в какой-то мере компенсируют этот недостаток и
делают Риверсайд одним из самых живописных мест в штате. Это, в сочетании с процветающим садоводством, способствует быстрому росту города.
Среди новоприбывших и старожилов много английских семей, которые, конечно же,
Они стараются привезти с собой свои домашние вещи и обычаи.
Главная из них — охота на лис; но поскольку лис здесь нет,
место хитрого длиннохвостого собрата занимает простодушный
кролик. Здесь нет заборов, через которые нужно перепрыгивать,
и полей, которые нужно вытаптывать, и все на виду; но поскольку
скачки проходят гораздо быстрее, чем в Англии, недостатка в
адреналине нет. Вернуться с охоты с парой кроличьих ушей в шляпке — главная гордость английских барышень из Риверсайда. Кроме того,
Украшения заменяют зонтик, который здесь иногда очень нужен.
В разгар лета Риверсайд, без сомнения, хорошее место для отдыха, но
зимой он особенно хорош для людей с ограниченными возможностями,
если они готовы к тому, что с ними будут обращаться как с детьми,
указывая, что им можно пить, а что нет. Риверсайд — город сухого закона.

Я узнал об этом в отеле, когда попросил пинту кларета. Я
ни разу в жизни не напивался и считаю, что несколько бокалов чистого
бордо улучшают пищеварение. Кроме того, мне это нравится, и я могу себе это позволить.
IT. И все же здесь я, который должен быть свободным гражданином в свободной стране,
поставлен в положение, когда я не могу предаваться безвредному и полезному
удовольствию, которое не касается никого, кроме меня, не нарушая при этом закон.
Конечно, я нарушил закон, как должен был бы поступить любой, кроме дурака или труса
. Несколько слов официанту наедине, и вино появилось на
столе. Конечно, когда я спросил его, сколько это стоит, он сказал, что не возьмет с меня денег, — он просто принес это «в качестве одолжения».
И, конечно, я спросил, сколько он за это заплатил, и оставил эту сумму себе.
плюс соответствующая плата, на столе. Один из местных жителей, с которым я впоследствии
общался на эту тему, привел несколько примеров того, как капитал
выводился из Риверсайда из-за закона о запрете спиртных напитков,
что делает этот город неподходящим местом для тех, кто хочет быть свободным и в то же время законопослушным. Один мой друг из Лос-Анджелеса ранее
рассказал мне, как Пасадене навредил местный закон о запрете алкоголя
(который, насколько я знаю, с тех пор был отменен), и поведал забавную историю о визите городских властей к мистеру Рэймонду, который продолжал служить
вино для его туристов и гостей с ограниченными физическими возможностями после принятия закона.
Мистер Рэймонд спокойно сообщил им, что, если они не позволят ему
управлять первоклассным отелем в их городе, он снесет его и
перестроит в другом месте. Поскольку "Рэймонд" - один из крупнейших отелей и
главный курорт Тихоокеанского побережья, отцы города встревожились, откланялись
и больше никогда не приставали к мистеру Рэймонду.

Еще один пример: До тех пор, пока в течение года или двух владелец Catalina
Остров не позволил бы продавать пиво и спиртные напитки тысячам людей.
На нем было много отдыхающих, и тогда один предприимчивый человек нанял баржу, пришвартовал ее в ста ярдах от берега, накрыл брезентом, наполнил ее выпивкой и нанял мальчишку, чтобы тот перевозил его клиентов туда и обратно. Мистер  Шатто запретил пароходу выгружать что-либо для этого человека на его причале, но тот нашел выход: просто спустил бочки с пивом прямо с парохода в свою лодку. Это
иллюстрации того, как сухой закон действует в Калифорнии.

 Необязательно набивать карманы и чемодан апельсинами
Выезжайте из Риверсайда на юг, потому что в округе Сан-Диего вы найдете не менее вкусные фрукты, причем в изобилии.
Подъезжайте к станции под названием Цитрус, в нескольких милях к северу от Риверсайда, и ждите поезда, который отправляется из Барстоу по железной дороге Атлантического и Тихоокеанского побережья, или железной дороге Санта-Фе, в
Сан-Диего, который вскоре после того, как вы на него сядете, въезжает в одноименный округ.
Этот округ не такой большой, как Сан-Бернардино, но, согласно путеводителю,
его площадь равна площади Массачусетса, Коннектикута, Род-Айленда и Делавэра вместе взятых.
Юго-западная часть Соединенных Штатов во многом обязана своим колоритом близости к Мексике, или Нижней Калифорнии, — полуострову, который многие образованные люди на востоке привыкли путать с «Южной Калифорнией». Упомянутая ветка дороги Санта-Фе известна как Южная железная дорога Калифорнии. Между хребтом
Бернардино и океаном река протекает по территории, где весенняя
растительность, хотя и почти такая же пышная, как в округе Лос-
Анджелес, не такая густая из-за меньшего количества осадков. Три
пятых или более
Растительность, покрывающая поля, по-видимому, состоит из сложноцветных,
а преобладающий цвет — жёлтый, что как бы намекает на давно доказанный факт:
на поверхности калифорнийской почвы золота больше, чем во всех её подземных
месторождениях.

Невозможно налюбоваться этими пестро раскрашенными полями, особенно когда они окружены предгорьями, чья зеленая гладь украшена красными,
желтыми, коричневыми и синими пятнами, словно лоскутное одеяло,
оттенок и атмосферный эффект которого меняются в зависимости от времени суток.
На этом маршруте вас будут окружать высокие горы, чьи снежные шапки
спускаются до середины безлесых склонов даже в мае. Две главные горы слишком
вытянуты, чтобы выглядеть величественно, но огромная масса снега на них
выглядит особенно очаровательно на фоне голубого неба и теплого солнечного
света. Лучший вид открывается из Перриса, откуда начинается короткая
дорога к Сан-Хасинто.

Вскоре после этого вы доберетесь до Лагуны, также известной как озеро Эльсинор.
Но если турист ожидает увидеть одно из этих живописных горных озер, его ждет разочарование
Если он думает, что Лагуна — это то самое место, которым славится штат, то его ждет горькое разочарование.
 Лагуна — это обычный унылый старый пруд с крутыми холмами с одной стороны и равниной — с другой.  На пруду есть утки, но к ним не подобраться. В мае 1889 года уровень воды был на 16 футов выше, чем двумя годами ранее.
У реки есть привычка опускаться до тех пор, пока не будут оформлены права собственности на землю по ее берегам, после чего она коварно поднимается и затапливает ее на несколько лет. Но считается, что почва в окрестностях обладает удивительными свойствами.

 Теперь мы вступаем в район индейских миссий и резерваций и ожидаем
Можно увидеть, как краснокожие слоняются вокруг станций, как это бывает в Юме и других местах, но ни в одном из городов их не встретишь.  Те, кто совершает паломничества по местам, описанным в романах, возможно, найдут здесь что-то интересное для себя, если будут ориентироваться на «Рамону». Но в остальном этот регион унылый и безлюдный, а его единственная очевидная достопримечательность — только что описанные снежные горы. Приятная перемена — это переход через каньон Темекула, где можно
прогуляться вдоль ручья, пусть и совсем небольшого.
Глубина реки составляет около 60 дюймов, а ширина — 2–3 фута. Вода охлаждает воздух и окаймляет берег красивыми кустами.


Вскоре над водой начинает подниматься дымка, словно от пожара.
Разрозненные заводи с камышами и стаи птиц, а также рыжеватый цвет и однообразие растительности указывают на приближение к океану. Прохладный соленый бриз обдувает машины; окна наиболее чувствительных пассажиров опущены.
В этот момент перед ними открывается вид на Тихий океан — для многих туристов это первый взгляд на «царя морей».
Но обзор ограничен несколькими километрами.
Над морем нависает туманная пелена, такая непрозрачная и плотная, что даже крупповская пушка не смогла бы пробить ее.
До самого Сан-Диего океан почти постоянно виден из окна, и внимание путешественников привлекают новые виды растений и цветов. Среди цветов выделяются
белая ипомея, живокость и люпины разных оттенков,
ледянка с красными цветками и листьями, которые кажутся покрытыми
сосульками, и цветущий куст, издалека напоминающий
альпийскую розу.




 V.

 ПО ТУ СТОРОНУ МЕКСИКАНСКОЙ ГРАНИЦЫ.

 САН-ДИЕГО И КОРОНАДО-БИЧ — ИДЕАЛЬНЫЙ КЛИМАТ — ИСКУССТВЕННОЕ
 ОЗЕРО — КАК СТРОЯТ ГОРОДА — ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА — ОНИ ПРОТИВ
 ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ — БОЛЬШЕ САЛОНОВ, ЧЕМ ДОМОВ — ЛИМИТЫ ПРОТИВ ЛИМОНОВ.


Несмотря на то, что в Сан-Диего нет недостатка в отелях, большинство туристов пересекают залив, отделяющий город от полуострова длиной в тринадцать миль, известного как Коронадо-Бич, и останавливаются в отеле Coronado, занимающем площадь более чем в три гектара. Это самый большой отель в Южной Калифорнии, уступающий по размерам и элегантности только Del Monte в Монтерее.
Морские свиньи резвятся у самого борта парома, почти на расстоянии вытянутой руки, и пробуждают аппетит к морской рыбалке. На полуострове к парому
прицепляется паровоз, который доставляет в отель тех пассажиров, для которых
дирижабли слишком медлительны. Коронадо — отличный пример того,
что можно сделать в этом регионе с помощью ирригации. Еще несколько лет назад весь этот полуостров был пустыней, а теперь здесь
многочисленные виллы и магазины, хорошие дороги и аллеи с молодыми деревьями,
которые через несколько лет дадут желанную тень. Отель окружен
клумбы, такие же огромные, как и сам дом, усыпаны
гигантскими гвоздиками, петуниями, крупными анютиными глазками, маргаритками и т. д. и т. п.
Еще один великолепный цветник занимает внутренний двор.
 Столовая, гостиные и танцевальный зал достаточно просторны для любых случаев и оформлены просто, но со вкусом. Может показаться, что расположение танцевального зала не очень удачное,
поскольку из окон открывается вид на океан, но здесь всегда прохладно,
и днем, и ночью, и летом, и зимой, поэтому расположение комнат не так
важно, как на Атлантическом побережье.

Ни в одной другой части Калифорнии нет такого идеального климата, как в Коронадо и  Сан-Диего.
Средняя разница температур между летом и зимой составляет всего 12,3 °C.
В среднем всего пять дней в году температура поднимается выше 85 °C, и, что еще более удивительно, только двенадцать дней в году температура поднимается выше 80 °C. Поскольку за год выпадает всего 25 сантиметров осадков — всего на 25 сантиметров меньше, чем в Ситке, на другом конце нашего Тихоокеанского побережья, — а облака или туман держатся не более нескольких часов, можно сделать вывод, что солнце светит почти постоянно.
Постоянно, даже зимой. Когда инвалид, решивший на время поселиться в
Коронадо, читает в правилах и предписаниях, наклеенных на
дверях, что один разведенный костер стоит доллар, он с
облегчением узнает, что холодная погода здесь такая же
редкая, как и топливо, и что, согласно официальным
правительственным данным, за десять лет с 1876 по 1885 год
было всего шесть дней, когда температура опускалась ниже
35 °F, два дня, когда она опускалась до 32 °F, и ни одного
дня, когда она опускалась ниже этой отметки! Я также где-то читал, что грязи здесь практически нет, так как дожди идут редко.
Вода сразу впитывается в почву, так что после дождя можно спокойно лежать на земле. Поэтому я был удивлен,
когда, взяв в руки местную газету, увидел редакционную статью под заголовком «Слишком много грязи». Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это политическая, а не метеорологическая статья. На политику климат не влияет.

Пляж Коронадо хорошо подходит для купания, которым здесь занимаются круглый год.
Разница в температуре воды зимой и летом составляет всего около шести градусов. Когда океан слишком
Если море неспокойно или прилив неблагоприятный, залив становится безопасным местом для купания, как на Файер-Айленде.
О том, что океан иногда бывает неспокойным, свидетельствуют
печальные разрушения, которые он учинил на дощатых настилах между отелем и
водой. Как и на Кони-Айленде, океан, кажется, вторгается на территорию
отеля и скоро обрушится на его фундамент.
Интересно прогуляться вдоль пляжа в сторону Пойнт-Лома, где
живописно расположен маяк. Развлекаться по пути можно, наблюдая за водоплавающими птицами, которые стоят в бурунах в ожидании
за большой пенящейся волной, в которую они ныряют с головой, а выныривают уже спокойно, с рыбой в клюве.
В двадцати милях от берега, на юго-западе, находятся острова Коронадо,
обиталище тюленей, которые иногда наведываются туда на яхтах.
Встреча двух стран всегда будоражит воображение, а тот факт, что эти
острова принадлежат Мексике, делает их вдвойне интересными.

Дважды в неделю или даже чаще гостям отеля Coronado предоставляется возможность ступить на мексиканскую землю.
От отеля отправляется паровоз с открытыми вагонами.
Дорога начинается у отеля, проходит вдоль полуострова и поднимается на другой берег залива,
до Национального города, а затем разветвляется, сначала направляясь к большому
 водохранилищу Свит-Уотер, а затем к Тиа-Хуане. Трудно
представить себе более увлекательную экскурсию, чем эта поездка на
открытых машинах протяженностью 70 миль в обе стороны. Прохладный
ароматный воздух чист от пыли, а местность настолько живописна, что
выбирает одно место за другим в качестве идеального участка для
коттеджа и апельсиновой рощи. Добравшись до водохранилища
Свит-Уотер, площадь которого составляет семьсот акров, мы
Трудно поверить, что это не природное озеро, — так красиво и уютно оно расположилось у подножия окрестных холмов.
Однако здесь, где сейчас резвятся дикие утки, несколько лет назад стояло несколько фермерских домов, окруженных зелеными полями. Плотина, благодаря которой образовалось это озеро, имеет длину около 120 метров в верхней части и толщину 14 метров в нижней. Она построена из цельной скалы.
Водохранилище вмещает шесть миллиардов галлонов воды, чего достаточно, чтобы обеспечить Нэшнл-Сити и Сан-Диего водой для потребления и орошения на три года, хотя и не
Еще одна капля дождя должна увеличить его объем.
Желоб длиной в семь миль доставляет воду в два города, которые теперь,
имея в изобилии дешевую воду, могут избавиться от своего засушливого,
безлесного облика, который в настоящее время является их наименее
привлекательной чертой.

 После посещения озера Свит-Уотер поезд разворачивается и
направляется в сторону старой «тетушки Джейн», или Тиа Хуаны, в Мексике,
проезжая через город Чула-Виста, типичный для Южной Калифорнии.
Земельный участок площадью пять тысяч акров был разделен земельной компанией на участки по пять акров с аллеями и широкими улицами.
Паромные переправы, украшенные тысячами вечнозеленых деревьев.
 Эти участки продаются только тем покупателям, которые обязуются построить на них дома стоимостью не менее двух тысяч долларов в течение шести месяцев с момента покупки.
В качестве примера и для того, чтобы дать толчок развитию, компания сама построила несколько коттеджей. Такая попытка
застроить город тепличными методами провалилась бы где угодно:
 но здесь она, вероятно, увенчается успехом. Каждый раз, когда поезд останавливается, в каждый вагон бросают несколько рекламных проспектов о недвижимости, рассказывающих об уникальных предложениях.
Преимущества этой местности очевидны, а прекрасный вид
особняков с их чудесными садами и фруктовыми рощами вносит свой
вклад в рекламу региона. Для удобства разрозненных поселенцев
железнодорожный разносчик бросает ежедневные газеты прямо во
дворы из проезжающего поезда. Рядом с границей есть несколько
желтых прудов, в одном из которых водяная змея высунула свой
разъяренный язык прямо перед целой группой туристов, а затем
скрылась из виду. Еще несколько минут — и мы на мексиканской земле.
И хотя мексиканцев было предостаточно
В Южной Калифорнии этот элемент сохраняется, образуя постепенный переход.
Изменения отчетливо заметны. Характерно, что первое, что я увидел,
сойдя с поезда, был молодой ослик с шелковистой шерстью, размером не
больше ньюфаундленда. В испаноязычных странах там, где заканчивается
железная дорога, начинается ослик. Одна сторона Тиа-Хуаны —
американская, другая — мексиканская. Разделительная линия проходит
На пересечении улиц Унидос и Мехико находится ресторан со скромным названием «Дельмонико». Напротив — магазин сигар.
Наводящий на размышления плакат «Последний шанс». В Тиа
Хуане салунов больше, чем зданий. Это может показаться парадоксальным, но это правда.
Некоторые салуны расположены в палатках, с открытой передней частью,
прилавком в центре и пустыми пивными бочками вместо стульев.
Главная достопримечательность города — таможня с ее вежливыми, но вооруженными до зубов чиновниками и комнатами, полными винтовок, которые приходилось оставлять на хранение до возвращения. Есть также несколько магазинов, торгующих
всякой всячиной, которые работают с истинно испанским азартом. Почти
Каждый турист хочет увезти на память что-нибудь из своего путешествия по Мексике, но здесь нет ничего, кроме очень грубой керамики и нескольких крошечных отвратительных глиняных божков.
Владелец лавки не знает английского, кроме как сказать «двадцать центов» или «тридцать центов».

 За пределами Тиа-Хуаны не видно ничего, кроме одиноких невысоких гор, ни одного дома или хижины, и мы с радостью возвращаемся в цивилизацию на поезде. На обратном пути проводник показал мне место, где выращивают знаменитые лимоны Бонни-Брей.
 Я уже пробовал их в Сан-Диего, и они показались мне крупными и
Сочный, с меньшим количеством семян и гораздо менее толстой и грубой кожурой, чем у других калифорнийских лимонов.
Похоже, этому сорту суждено вернуть калифорнийскому лимону репутацию,
которая не сравнится с репутацией апельсина или импортных лимонов.
Но я сомневаюсь, что у какого-либо сорта лимона есть будущее в этой
стране. В Сан-Франциско лимоны ценятся не так высоко, как мексиканские
лаймы, которые постепенно вытесняют их. У лайма более плотная кожура, чем у лимона, и он не так легко ломается в соковыжималке.
На самом деле его можно легко выжать
Кроме того, в маленьком лайме больше сока, чем в лимоне, который в два раза больше и в два-три раза дороже. После нескольких
проб его вкус показался мне более приятным и пикантным, чем у любого лимона, и я
полагаю, что восточные города скоро последуют примеру Сан-Франциско в этом вопросе.
Лимонад будущего будет сделан из лайма.




 VI.

 ОСТРОВ САНТА-КАТАЛИНА.

 ОТ САН-ДИЕГО ДО ЛОС-АНДЖЕЛЕСА — ВДОЛЬ ПОБЕРЕЖЬЯ — РОМАНТИЧЕСКОЕ МЕСТО — ЗАТЕРЯННОЕ В ПОЛЕ САХАРНОЙ ГОЛУБИЦЫ — САН-ПЕДРО — НАВОДНЕНИЕ
 ШОТЛАНДЫ — СОЛНЕЧНЫЕ И ОКЕАНСКИЕ КУПАНИЯ ЗИМОЙ — АВАЛОНСКАЯ ДЕРЕВНЯ —
 РОСКОШЬ БЫТИЯ — ЦВЕТЫ, ПТИЦЫ-ПТИЦЫ-ПТИЦЫ И ЯДОВИТЫЙ
 ОПОЙНИК — ЗМЕИ-ГРЕМУЧИЕ ГАДЫ — ОХОТА НА ДИКИХ КОЗ — ИНДЕЙСКИЕ РЕЛИКВИИ — РАКУШКИ АБАЛОНА
 И ИХ ОХОТНИКИ — СПОРТ ДЛЯ РЫБАКОВ — ПОДВОДНЫЙ САД —
 КОТИКИ ДОМА.


Жители Востока и представить себе не могут, как быстро растут растения в Калифорнии.
 Все, конечно, слышали историю о фермере, который утром посадил на своем поле семена арбуза, а вечером обнаружил, что лоза оплела дверь его кухни и на ней созрела дыня.
на ступенях. Но это ничто по сравнению с тем, как растут
города. Так, на странице 216 ценной работы докторов Линдли и
Уидни «Южная Калифорния» мы читаем о «пятнадцати тысячах
жителей Сан-Диего», а на странице 218 (а на написание этих двух
страниц явно не потребовалось больше одного-двух дней) они
пишут, что «Сан-Диего растет с поразительной скоростью». Его население
, несомненно, двадцать пять тысяч.” Действительно, чудесно! Сан-Диего
действительно показался мне довольно оживленным местом, когда я увидел его, хотя это, возможно,
Отчасти это можно объяснить тем, что здесь располагался штаб-
квартира старателей, отправлявшихся на рудники Санта-Клара в Нижней Калифорнии. «Дурной ветер» и т. д.
Потери обманутых старателей обернулись прибылью для торговцев из Сан-
Диего, которые продали золотоискателям провизии и инструментов почти на сто тысяч долларов.
Соблазн последовать за золотоискателями и взглянуть на настоящий калифорнийский шахтерский поселок был велик;
но, узнав о трудностях, которые придется преодолеть, о пошлине в двести долларов, которую мексиканское правительство взимает за один фургон и упряжку
пересекая границу, а налоги с положениями равна их полной
значения, которые повысили стоимость питания в лагере с показателями считаются
сказочные даже шахтеры привыкли к ценам голода,—не
говоря о тропических дождей как раз тогда широко распространены, который сделал для палаток в
приглашение катаров, ревматизма и пневмонии,—я сделал вывод для перемещения
север шестьдесят миль или около того, и потратить несколько недель на Каталину
Остров.

Перед отъездом из Коронадо у меня была возможность понаблюдать за любопытным способом решения городских проблем в Калифорнии.
Это было давно
Спор о том, принадлежит ли пляж Коронадо Сан-Диего, разгорелся с новой силой, и было решено решить этот вопрос в день выборов.
Поскольку в Сан-Диего действует закон, запрещающий продажу спиртных напитков в день выборов, бармену в отеле «Коронадо» было приказано не закрывать бар, за что его тут же арестовали.
Это было сделано для того, чтобы заставить суд вынести решение по спорному вопросу.
Я не знаю, какое решение было принято, потому что уехал на следующее утро. Вернувшись в Оушенсайд, я сел на поезд Central California и доехал до Лос-Анджелеса. Эта дорога продолжается
Проезжаем вдоль океана до Сан-Хуан-бай-зе-Си (в нескольких милях от
знаменитой миссии Сан-Хуан-Капистрано), где турист прощается с
Тихим океаном и больше не увидит его до самого Сан-Франциско,
если только не свернет на дорогу, ведущую к одному из многочисленных
приморских курортов Лос-Анджелеса или Санта-Барбары.

В своей книге «Два года перед мачтой» Дана назвал Сан-Хуан-бай-зе-Си «единственным романтическим местом в Калифорнии».
Это, пожалуй, самое абсурдное утверждение о Калифорнии, когда-либо попавшее в печать. Но это, безусловно, одно из самых очаровательных мест на
Это побережье для тех, кто любит уединение, и всем туристам стоит здесь останавливаться, по крайней мере, между двумя поездами, чтобы его увидеть.  Если они решат переночевать в «отеле», я желаю им удачи. Рано утром, заплатив (действительно) кругленькую сумму в один доллар за ужин, ночлег и завтрак, я спустился к пляжу, находившемуся примерно в полумиле от станции, через огромное поле дикой горчицы, полностью утопающее в море ароматных желтых цветов, колышущихся над моей головой. Затем мне пришлось перейти по узкой доске через небольшой бурный ручей.
Ручей, который, что редко встречается в этом регионе, с удовольствием впадает в океан, не подвергаясь осушению или иссушению палящим солнцем.
Вид из его устья приятно контрастирует с бескрайним плоским песчаным пляжем, простирающимся до самого Сан-Диего.
Высокий обрывистый скалистый берег резко поднимается вверх и служит защитой от беспокойных волн. Дорога ведет к холмам, с которых открываются прекрасные виды и где можно совершать ежедневные разнообразные прогулки, по которым так скучаешь в таком равнинном месте, как Коронадо-Бич. Здесь есть прекрасный пляж
Чуть ниже по склону было бы отличное место для отеля, и в разгар лета здесь уже много отдыхающих. Когда я был там,
единственным видимым свидетельством присутствия человека была заброшенная хижина, а
одиночество подчеркивали четыре огромных пеликана, неподвижно и величественно
сидящих на одинокой скале в полумиле от берега. Внизу, у обрыва, где волны во время отлива мягко перекатываются через скалистые обломки, выступающие далеко в море, можно найти множество раковин.
Это не мертвые и выброшенные на берег экземпляры, а
Ракушки и моллюски были живы и бодры и двигались, словно маленькие пагоды с колесиками и часовым механизмом.


На обратном пути к станции я срезал одно из самых высоких растений горчицы —
их вполне можно было бы назвать кустами, такими толстыми и крепкими были
стебли у основания, — и спросил начальника станции, какой, по его
мнению, высоты оно было.  Он измерил его и оказалось, что оно
было одиннадцать футов в высоту! Тогда я впервые почувствовал, что рассказ анахаймера,
который поведал мне, как тридцать лет назад он заблудился _верхом_ на лошади в зарослях дикой горчицы на плодородной почве недалеко от того места, где сейчас стоит Фуллертон, — это не выдумка.
Это была не «калифорнийская история». Сегодня многие из этих полей, поросших дикой горчицей,
скошены, и урожай с них приносит больше прибыли,
поскольку не нужно тратиться на вспашку и посев. Я не понимаю,
почему бы не зарабатывать на клещевине, которая в других местах
выращивается в садах как декоративный кустарник, а здесь является
сорняком, от которого трудно избавиться, если он разросся. Я видел, как он рос
в Лос-Анджелесе, прямо у окна второго этажа, рядом с фуксией, которая была, так сказать, еще выше. А розы часто покрывают
Весь дом, крыша и все остальное, устремились бы к Луне, если бы там была
соединительная перемычка.

 Чтобы добраться до острова Каталина, мы садимся на поезд в Лос-Анджелесе и едем в старый портовый город Сан-Педро, откуда три раза в неделю на остров отправляется пароход. Сан-Педро считается хорошим местом для рыбалки.
В окрестностях много утиных прудов, и, судя по всему, это
главная база морских чаек на Тихом океане: иногда они
полностью покрывают пляж. Судя по всему, основной
товар для импорта — древесина: причалы покрыты
квадратными метрами досок и планок, привезенных
из округа Гумбольдт, а также из Орегона и Пьюджет-Саунда. Часть
города расположена в низине, которая представляет собой настоящий
котел и, должно быть, является идеальным рассадником брюшного тифа.
Гостиничные номера очень примитивные, но компания Southern Pacific
достраивает отель рядом с маяком, где всегда дует морской бриз.
Небольшой пароход _Hermosa_, специально построенный для перевозки
грузов между Сан-Педро и
Каталина, она новая и удобная, но у нее есть большой недостаток: она катится при малейшем толчке.
Впрочем, расстояние всего двадцать миль,
Так что даже тем, кто подвержен морской болезни, не стоит бояться путешествия.

Остров Санта-Каталина — второй по величине и самый интересный из множества островов, расположенных вдоль побережья Калифорнии,
начиная с группы островов Коронадо, чуть ниже Сан-Диего, и заканчивая
островами Санта-Крус и Санта-Роза у побережья Санта-Барбары. Поскольку это единственный остров, имеющий паромное сообщение с материком,
каждое лето его посещают тысячи туристов. Построенный недавно отель
еще больше повысил его популярность, хотя и не в плане санитарных условий.
По эстетическим и живописным соображениям выбранное место не самое лучшее из возможных.
Остров виден с материка по всему округу Лос-Анджелес, даже из самых отдаленных его частей, поскольку на острове есть горы,
возвышающиеся на высоту около 900 метров. Действительно, по мере
приближения к острову мы видим, что он полностью состоит из гор,
представляя собой своего рода плавучее нагорье, часть Берегового хребта,
резко поднимающуюся из океана, без каких-либо пологих склонов или предгорий;
за исключением нескольких участков, представляет собой сплошную стену из перпендикулярных скал
там, где скала прерывается небольшой бухтой или гаванью с галечным
пляжем, как в Авалоне, где сейчас находится отель. Изучение карты
 Южной Калифорнии не оставляет сомнений в том, что эти острова
когда-то действительно были частью Берегового хребта, соединялись
друг с другом и образовывали полуостров, простиравшийся от мыса
От Консепшена до Коронадо, с широким проливом или заливом между ними
(подобным тому, который сейчас простирается примерно на тысячу миль от Олимпии
до Ситки) и по которому плавали индейцы пинугнас, жившие во времена
Первые испанские мореплаватели, поселившиеся на острове Каталина, славились
своим крепким телосложением и мастерством в кораблестроении. Несмотря на то, что
сейчас эти острова разбросаны на большом расстоянии друг от друга, они продолжают
влиять на климат Южной Калифорнии, смягчая силу диких тихоокеанских волн и ветров.

В этом можно наглядно убедиться, поднявшись на холмы на острове Каталина.
Оттуда открывается вид на Тихий океан, который разбивает свои огромные волны о голые
скалы, возвышающиеся над ним на две тысячи футов и более.
Это место обитания орлов, которые вьют гнезда на этих неприступных скалах.
высоты — чудовищные птицы, размах крыльев которых иногда достигает трех с половиной метров.
Резкий контраст с бурей на западной стороне составляет спокойствие на восточной, где почти никогда не бывает волн, даже в штормовую погоду.
Здесь отдыхающие и гости отеля купаются в заливе круглый год. Температура морской воды в августе составляет около 66 °F, а в середине зимы опускается всего на четыре градуса.
Например, на острове разница между средней температурой зимой и летом составляет около 35°! Куросио, или Японское течение, — это
Течение шириной в четыреста миль, отклоняющееся Алеутскими островами
на юг вдоль побережья Вашингтона и Орегона, к тому времени,
когда оно достигает Сан-Франциско, становится настолько холодным,
что купаться в этом районе даже летом неприятно. Но это течение снова отклоняется мысом Пойнт-Консепшн.
Между Нормандскими островами и материком к югу от этого мыса
с юга идет обратное океаническое течение, которое частично
объясняет более высокую температуру воды у острова Каталина, а
также вдоль основного побережья Южной Калифорнии.

Температура воздуха на острове Каталина почти никогда не поднимается выше 85°, и благодаря двадцати милям воды, отделяющим его от материка, сюда никогда не доходят жаркие, иссушающие пустынные ветры.

Несмотря на то, что остров окружен влажным морем, туманы здесь почти не встречаются, так как их не пропускают горы.
И, что еще более удивительно, воздух здесь суше, чем на берегу. При таких условиях, а также благодаря постоянному морскому бризу и полной защите от пыли, как на корабле, неудивительно, что на Каталину начинают смотреть как на
по отношению к Южной Калифорнии находится в таком же положении, в каком Южная
Калифорния находится по отношению к другим штатам. Я встретил нескольких
инвалидов, страдающих ревматизмом или заболеваниями легких, которые не смогли найти облегчения в Лос-
Анджелесе или Санта-Барбаре, но сразу же почувствовали себя лучше на острове Каталина.
Там выздоравливающие поправляются быстрее, чем где бы то ни было. Тот, кто недоволен климатическими условиями этого острова, должно быть,
и впрямь привередлив. Несмотря на гористый рельеф, я убежден, что
еще до конца следующего десятилетия он будет покрыт
Здесь есть сотни красивых коттеджей, несколько отелей и поселков с инфраструктурой.
 Здесь найдется место для большого количества людей, желающих поправить здоровье и отдохнуть.
 Длина острова составляет около 23 миль, а ширина — от одной до семи миль.


В нескольких милях от северной оконечности острова Каталина представляет собой любопытный контраст по сравнению с обычным видом острова. Здесь горы резко обрываются, и остров сужается до узкого перешейка шириной около полумили.
С одной стороны его омывают бурные волны Тихого океана, с другой —
спокойное море. Здесь находятся руины правительственных казарм, построенных во времена
Во время Гражданской войны здесь было поселение, но сейчас оно заброшено, и никаких других признаков человеческого присутствия не осталось, хотя, несомненно, вскоре здесь построят отель.
Добраться до этого интересного места можно только во время редких экскурсий на небольшом буксире, который стоит в Авалоне — единственной деревне на острове.
В Авалоне есть отель «Метрополь» (какое название для отеля в таком месте!) и ряд лачуг, наполовину деревянных, наполовину брезентовых, где можно купить хлеб, провизию и ракушки. Отель
построен на месте старого индейского кладбища, которое не является
Приятная мысль для тех, кто знает, что с европейских кладбищ,
где тела покоились нетронутыми в течение нескольких сотен лет, были
эксгумированы невидимые призраки в виде возбудителей брюшного тифа.
По этой и другим причинам отель следует перенести на вершину холма,
к югу от Авалона, откуда открывается прекрасный вид на остров и
бухту.

Но не думайте, что с вершины этого холма или того, что повыше, на который он ведет,
вам откроется вид на бескрайний Тихий океан. Чем выше вы поднимаетесь, тем выше становятся горы, которые раньше были
Скрытые от глаз нижними гребнями, они возвышаются и заслоняют вид на запад.
Но эти изогнутые хребты, поднимающиеся один за другим, словно
сиденья в циклопическом амфитеатре, сами по себе представляют
удивительное зрелище, особенно весной, когда склоны холмов
покрываются высокой травой и густым кустарником. С вершины
холма мы можем увидеть, как в кристально чистой воде на глубине
в несколько сотен футов плавают большие рыбы. Лежать здесь, на траве, в лучах теплого солнца,
наслаждаясь видом и вдыхая океанский бриз, смешанный с
Цветочные ароматы, окутывающие вас, — это сама роскошь существования,
и каждый глубокий вдох этого воздуха — это еще один прожитый день. Благодаря
ветру не нужно прятаться в тени, и можно сполна насладиться целебными
свойствами солнечных лучей.

Если подъем на этот крутой холм кажется вам слишком трудным, вы можете найти не менее романтичные места, поднявшись по каньону или ущелью, которое ведет от отеля в глубь холмов.
Подъем будет постепенным, но уверенным.  Дорога проходит по высохшему руслу ручья, которое, вероятно, время от времени превращается в бурный поток, хотя сильные дожди здесь идут редко, даже
во время «дождливого сезона».
Вдоль этой дороги растет бесконечное множество кустарников и цветов, которые становятся все более разнообразными по цвету и форме по мере того, как мы поднимаемся выше. Поднимаясь по одному из боковых оврагов, я часто был вынужден прорубать себе путь тростью через заросли ядовитого плюща (или ядовитого дуба), который в изобилии растет по всей Калифорнии.
У некоторых людей, даже если они просто проходят мимо, он вызывает болезненное опухание лица, в то время как для других он так же безвреден, как настоящий дуб или плющ. Из одного из этих прекрасных зарослей вылетела колибри и
взмыл в воздух так же быстро и прямо, как ракета, и почти скрылся из виду; потом снова опустился, словно свинцовый груз; потом стал кружить вокруг меня, описывая широкую дугу, и все время жужжал, как веретено.
Наблюдателя, который стоит совершенно неподвижно, эти птицы не перестают удивлять своей невероятной скоростью и причудливыми повадками. Часто,
когда я зимой поливала свои цветы, один из них зависал
над струей из шланга, на минуту окунал в воду лапки,
потом на секунду садился на апельсиновое дерево и снова возвращался к своему занятию.
и снова. В Калифорнии этих бабочек очень много,
они словно компенсируют редкость настоящих бабочек, что является одним из самых любопытных недостатков этого штата.
Можно было бы подумать, что страна, изобилующая полевыми цветами, должна быть настоящим раем для бабочек. Еще один вид птиц, которых очень много на острове Каталина, — это перепела.
Даже не обладая яркой окраской, они соперничают с колибри в красоте. Из-за того, что на перепелов редко охотятся, они гораздо спокойнее, чем на материке. У одной пары было гнездо в кусте кактуса, не более
Они лежали менее чем в ста ярдах от отеля, и их никто не трогал, пока бессердечный молодой идиот из Лос-Анджелеса не пристрелил их из дробовика.
Когда я шел вверх по каньону, одна или две пары ящериц то и дело пробегали мимо меня по центру дороги, не более чем в ста футах впереди.

Иногда я оказывался в нескольких ярдах от них, прежде чем они меня замечали, потому что земля во многих местах покрыта бархатистой травой, по которой приятно и бесшумно ходить. В глубине постепенно сужающихся ущелий мы натыкаемся на заросли прелестного кочедыжника и других папоротников.
Они привели нас к крошечным ручейкам с чистой прохладной водой. На острове не так много воды, насколько нам известно, и прошлым летом только один из родников близ Авалона — тот, что снабжает деревню водой, — был полноводным.
 Но можно было бы легко обеспечить себя водой, перекрыв плотиной один из оврагов.

Самый серьезный недостаток восхитительных прогулок по острову Каталина
заключается в том, что всегда нужно быть начеку, чтобы не наткнуться на гремучую змею.
В первый вечер моего двухнедельного пребывания на острове я сидел на площади перед отелем, наслаждаясь целебным ночным воздухом,
когда мое внимание привлек разговор группы мужчин. Двое из них были
представителями английского синдиката, которые пытались
выкупить остров и, насколько я знаю, в итоге приобрели его за
шестьсот тысяч долларов. Причина, по которой один из этих вездесущих
английских синдикатов (которые, похоже, в наше время «хотят
захватить весь мир») так стремился
По данным лос-анджелесских газет, остров Каталина богат серебряной рудой, которая, хотя и не настолько ценна, чтобы разрабатывать ее в этой стране, где рабочая сила стоит так дорого, могла бы стать источником дохода.
Его перевозили в качестве балласта на судах, возвращавшихся в Англию, и там выгодно перерабатывали в металл. Агенты расспрашивали местного жителя о преимуществах и недостатках острова, и один из них, _среди прочего_, спросил о змеях. «На острове нет змей», — ответил тот.
 Это была такая любопытная и интересная информация, что я записал ее в свой блокнот. На следующее утро после завтрака я поднялся на один из холмов.
Пройдя мимо небольшого деревянного здания, я наткнулся на молодого
англичанина в белом фланелевом костюме, который осторожно
Он шарил взглядом по дороге с обеих сторон. «Что-то потерял?» — спросил я. «Нет, — ответил он. — Я ищу гремучих змей. Несколько дней назад убил одну прямо здесь, и мне не нравится, что они ползают так близко к моему дому». Он очень развеселился, когда я рассказал ему, как накануне вечером его соотечественников «напоили» в отеле. «Остров кишит змеями», — сказал он. «Им никогда не мешали, и они беспрепятственно размножались на протяжении нескольких столетий, пока их не стало столько же, сколько сусликов. Буквально на днях одна группа перенесла свою палатку в другое место»
с того места на холме, потому что семейство змей уже обосновалось в этих краях.
Однако вам не стоит бояться ходить по каньону или по травянистым склонам холмов, потому что змеи избегают травы и обитают только на голых каменистых склонах, под прямыми солнечными лучами, где их легко заметить».

 Вскоре я понял, что самый простой способ не попасться на глаза гремучей змее — это охотиться на нее. Я несколько часов искал их в самых вероятных местах, потому что хотел изучить повадки зверя
Я поймал несколько гремучих змей, но ни одной не увидел.
Однако нет никаких сомнений в том, что они водятся здесь в большом количестве, и чем скорее их истребят, тем лучше для будущего острова как круглогодичного курорта.
Однако следует отметить, что в Калифорнии змеи редко убивают людей, а страшные скорпионы, многоножки и тарантулы едва ли опаснее шершней. По словам доктора Вейра Митчелла, который
специально изучал этот вопрос, укус гремучей змеи в
В нашей стране змеи редко приводят к летальному исходу, и он знает о девяти собаках, которых укусили девять разных змей, и только две из них умерли.
 Он считает, что о змеях сложилось дурное мнение, и говорит, что они всегда казались ему неагрессивными.  Это согласуется с тем, что писал покойный Т. С.
Ван Дайк пишет в своей книге «Южная Калифорния»: «По меньшей мере дюжину раз я либо собирался наступить на змею, либо перешагивал через нее, либо ставил ногу прямо рядом с ней.  Ни разу они меня не укусили, хотя я заставлял их кусаться очень яростно».
на палку». «Охотники не принимают никаких мер предосторожности, и дети...Дети
бегают по кустам с голыми ногами, не задумываясь о последствиях».
Тем не менее, те, кто нервничает, могут носить в кармане немного
марганцовки, которую доктор Митчелл считает самым действенным
наружным противоядием, спасшим множество жизней.

Возможно, стоит завезти на остров Каталина несколько «дорожных бегунков»,
которые так распространены на материке. Это птицы, похожие на
крупных фазанов, которые бегают по дорогам, редко поднимаются в
воздух и, как говорят, питаются змеями, ящерицами, многоножками и
другими деликатесами. Тем не менее их считают хорошей закуской.
те, у кого хватит смелости его съесть. Кроме того, было бы неплохо импортировать
несколько аризонских ковбоев, которые, заставив гремучих змей напасть,
хватают их за хвост и размахивают ими, как кнутом, пока у них не
отлетит голова. Но ковбои — нежелательные соседи по целому ряду причин, и,
учитывая все обстоятельства, было бы лучше предоставить
свободу передвижения дюжине свиней, которые быстро избавили бы
лагерь от гремучих змей и могли бы свободно разгуливать по
острову и очистить его от всего живого.

 Прецедентом для
этого могут послужить дикие козы, которых превратили в
Сто лет назад Ванкувер выпустил на этом и других островах Тихого океана диких коз, которые
размножились до нескольких тысяч особей. Эти дикие козы — одна из самых характерных достопримечательностей Каталины.
На них охотятся верхом, и их часто можно увидеть большими стадами, пасущимися на склонах холмов. Не так-то просто подобраться к ним на расстояние выстрела,
но все же один-два оленя обычно возвращаются после утренней
прогулки, и на следующий день в меню отеля всегда есть
«оленина с желе». Если бы она была чуть более сочной и менее
Безвкусная (в пищу употребляют только молодых особей), она вполне могла бы заслужить такое название. Если не считать редких случаев охоты, эти дикие козы ведут идеальную жизнь, которой мог бы позавидовать самый счастливый смертный: на них не охотятся дикие звери, а склоны холмов, поросшие травой, так и манят взобраться на них и полакомиться. Им повезло больше, чем их сородичам — диким козам и полудиким овцам на соседнем острове Сан-Клементе.
Остров почти такой же большой, как Каталина, но более бесплодный.
Говорят, что там вообще нет воды, кроме обильной утренней росы, которую животные слизывают с земли.
с завтраком из дикого клевера. Представьте себе козу, питающуюся каплями росы и листьями клевера! Что же стало с «Паком» и теорией о консервных банках из-под помидоров?

 Для тех, кому охота на коз верхом на лошади кажется слишком утомительным и рискованным занятием, Каталина предлагает множество развлечений: купание, рыбалку, наблюдение за пеликанами и летучими рыбами, а также посещение скал, где обитают тюлени. Купание в спокойной бухте
не такое захватывающее, как прыжки в пенящиеся волны, и...
Надо признать, что мелкая галька не так приятна для купания, как песок.
Тем не менее те, кто умеет плавать, получат здесь такое же удовольствие от купания, как и в любом другом месте.
Есть один недостаток: всего в шестидесяти милях к югу, в Сан-Диего, несколько лет назад во время купания внезапно исчез молодой человек, которого, несомненно, унесла акула.
Однако известно, что ни одна акула не нападает на более чем одного человека за раз, так что, если несколько человек ныряют вместе, у каждого есть шанс спастись.
В заливе Авалон иногда можно увидеть маленьких акул,
Но несчастных случаев не было. Иногда купающихся жалит
некое животное, похожее на ската, и тогда рану приходится прижечь.
Говорят, это почти так же опасно, как укус гремучей змеи. Но мы и не
можем рассчитывать на то, что все будет идеально.

Я уже упоминал о том, как цветы Каталины очаровывают любителей красоты и ботаники.
Но я не могу не сказать, что восторг от первой встреченной лилии «Марипоса» станет для них незабываемым событием.
Минералоги-любители могут отправиться на поиски
за серебряной рудой. В некоторых местах они найдут участки угольно-черной почвы, а также в изобилии встречающиеся магматические породы и другие свидетельства былой вулканической активности. Но самое интересное ждет археологов, которые могут раскопать кладбище или бывшую деревню в верхней части главного каньона и найти там индейские реликвии. Чаще всего встречаются пестики и ступки разных размеров, в которых индианки
перемалывали зерно и желуди, а также связки раковин. Эти раковины
индейцы использовали в качестве денег, а остров Каталина был местом, где
Большинство из них были найдены. Янки, сменивший индейцев на
Авалоне, до сих пор зарабатывает на этих раковинах. На пляже можно
встретить множество их разновидностей, но самая крупная и красивая —
это раковина морского ушка, внутренняя поверхность которой часто не уступает
самому дорогому перламутру, а внешняя поверхность может стать не менее
привлекательной после тщательной полировки. Профессиональные охотники за морскими ушками,
у которых есть склады на Авалоне и которые отправляют большие партии на
Восток для изготовления пуговиц, завидуют конкурентам и расскажут вам
Весной эти животные попадаются на глаза не так часто, как зимой.
Но после отлива можно увидеть, как они приплывают целыми лодками.
Интересно наблюдать за работой этих людей.  Один из них гребет, а
другой с длинным шестом в руках поддевает ничего не подозревающего морского
ушка, срывает его с камня и вытаскивает на берег.  После этого начинается
поиск следующего. Калифорнийцы, похоже, считают морское ушко не только декоративным, но и полезным растением.
Существует традиция (вероятно, придуманная изобретательными каталонцами), согласно которой
Однажды во время купания один китаец подставил ногу под одну из этих раковин и не смог вытащить ее, пока его не унесло обратно в море. Если об этой истории узнают в Сакраменто, то, скорее всего, примут закон, запрещающий ловлю моржовых ушек. Моржовые ушки не только служат ловушкой для монголов, но и являются деликатесом: из них получается самый вкусный суп, который я когда-либо ел, — лучше, чем из черепахи.

Из всего многообразия местной рыбы самыми вкусными считаются крупные сардины,
которых можно легко наловить целую лодку за один заброс сети.
Их там буквально на многие мили и миллионы, и, несомненно, их можно было бы консервировать, что принесло бы немалую прибыль, хотя масло пришлось бы импортировать, потому что калифорнийское оливковое масло слишком востребовано и дорого, чтобы использовать его для таких целей. Но у этих сардин есть один существенный недостаток — они портят улов.
Крупная рыба так привыкла к сардинам, что отказывается клевать, пока ее не соблазнят каким-нибудь деликатесом, например кусочком лобстера.
В апреле даже эта уловка часто не срабатывает, потому что вода уже наполняется
нерест, а когда у рыбы есть икра, которой можно полакомиться, она воротит нос даже от
лобстера. Для того, кто ловит рыбу исключительно ради улова, должно быть очень
увлекательным зрелище: сотни рыб всех размеров плавают вокруг его
соблазнительной наживки из раков, не обращая на нее ни малейшего внимания,
как будто это галька.

Но любитель природы может наслаждаться здесь видами, которые
заставляют его забыть о неблагородном увлечении ловлей рыбы. На острове Каталина находится один из самых очаровательных аквариумов с морской водой в мире.
Отплывите на лодке на несколько сотен ярдов в океан, и вы увидите подводную лодку
Сад прекраснее всего, что можно увидеть на берегу. Вода
спокойная и кристально чистая, сквозь нее на глубине пятидесяти-семидесяти футов
отчетливо видны предметы, как будто до них можно дотронуться. Водоросли, актинии и
морские травы, зеленые, фиолетовые и желтоватые, самых разных форм, медленно колышутся
на течении. Раковины морских ушек цепляются за камни, а медузы плавают вокруг, ритмично
расширяясь и сжимаясь. Волнистые водоросли повсюду покрыты голубоватой массой, похожей на желе.
Это икринки — любимая пища сотен рыб.
Их жизнь, в которой они спокойно плавают туда-сюда, кажется бесконечным пикником, как у коз на зеленых склонах холмов. Но у них повсюду есть враги — в воде, в воздухе и на суше. Когда нерест заканчивается и сардины уплывают, рыбаки и туристы забрасывают удочки и за утро вылавливают десятки рыб.
Хотя раз или два в час их может удивить 20-30-килограммовый монстр, который заглатывает крючок и просто уплывает с ним, не обращая внимания на тонкую леску, которая пытается его удержать. Главное развлечение
рыбалка в океане заключается в том, что никто не знает, какую рыбу один
идет на посадку следующий. Здесь вылавливается более двадцати разновидностей,
в том числе морская треска, бараноголовка, сиг, барракуда, скумбрия и др.
Самая очаровательная из всех - ярко-красная рыбка, которая обитает среди скал
такая же красивая, как китайские золотые рыбки, которых держат в стеклянных шарах,
но намного крупнее. Она почти слишком красива, чтобы ее убивать, но у нее уродливая пасть, и она вкусная, так что она отправляется прямиком на сковородку.

 Рыбак — наименее опасный враг этих рыб.  Пеликан
По сравнению с ними и тюлени, и морские котики — просто мясники.
Большие пеликаны с их огромными уродливыми клювами, которыми они могут одним махом схватить дюжину сардин или корюшек, очень многочисленны на острове Каталина.
Но при нынешних темпах истребления туристами их скоро станет мало.
Из их костей получаются хорошие и необычные мундштуки для трубок, а их кожа с мягкими белыми и серыми перьями — отличный материал для украшений.
Вот и вся их судьба. Это очень глупые и медлительные птицы,
они совсем не боятся людей, поэтому становятся легкой добычей.
Туристы убивают их прямо на пляже или на лодках, а после того, как снимут шкуру,
выбрасывают тушу за борт, где на нее тут же набрасываются
и делят между собой дюжина жадных чаек. Тюлени иногда
заплывают в Авалон-Бэй во время своих рыболовных вылазок.
Они ловко плывут полукругом, по дюжине в ряд, и гонят рыбу
перед собой, пока не загонят ее в угол. Иногда перепуганная
рыба в панике выпрыгивает на берег, и ее можно поймать живьем. Каждый должен побывать на тюленьих скалах и увидеть этих животных «у них дома».
Скалы находятся на южной оконечности острова, примерно в шести милях от Авалона.
До них можно добраться на гребной лодке или на паровом буксире, который почти каждый день доставляет туда туристов.  Гребная лодка предпочтительнее, потому что на ней можно подплыть ближе, чем на пыхтящем буксире.  По пути вниз полюбуйтесь великолепными отвесными скалами, по которым, словно мухи, ползают дикие козы. Лодка проплывает мимо
выступающих скал и скалистых мысов, на которых греются несколько пеликанов и
тюленей, а между ними — несколько больших извилистых пляжей.
Гладкая галька высотой в три-четыре фута и шириной в пятьдесят футов, к которой
каждая зима добавляет фут-другой. По мере приближения к южной оконечности
острова становится заметным волнение в открытом Тихом океане, и в то же
время перед нами вырастают скалы, на которых лежат тюлени. Сотни
морских львов, лежащих на них, кажутся спящими, но внезапно один из них
поднимает голову, смотрит на нас и издает тревожный крик. Вся армия тут же просыпается и постепенно принимает вертикальное положение, хрипло лая при нашем приближении. Среди них
Это какие-то жуткие монстры, огромные и тяжелые, как быки, и если бы не было известно, что они совершенно безобидны, то подплывать к ним было бы крайне опасно. С каждым взмахом весла они возбуждаются все сильнее и начинают шуметь, и наконец, когда мы подплываем на расстояние сорока-пятидесяти футов к скале, они с головой ныряют в воду. На мгновение они становятся невидимыми, а потом их можно увидеть.
Они сбиваются в кучу в своеобразном углублении между камнями, высовывают свои змееподобные шеи и головы и лают громче прежнего.
Те, что помоложе, блеют, как овцы. Но постепенно, по мере того как мы
отходим немного в сторону и забрасываем удочки, они убеждаются, что
наши намерения благородны, и тогда, ворча и огрызаясь на соседей,
неуклюже взбираются обратно на вершину скал, а самые крупные занимают
лучшие места. Тюленьи скалы — всегда хорошее место для рыбалки,
но почему же рыба не учится избегать мест, где она слышит громкий лай
своих прожорливых врагов? В этом отношении их инстинкты, похоже, подводят их.




 VII.

 САНТА-БАРБАРА И ЙОЗЕМИТО.

 ПЛОТИНА НА РУСЛЕ РЕКИ — БОБЫ И КУЛЬТУРА — ЭСТЕТИЧЕСКИЙ
 ГОРОД — ПРЕКРАСНЫЕ САДЫ — ИСПАНСКИЙ И КИТАЙСКИЙ РАЙОНЫ — МОХАВЕ
 ПУСТЫНЯ — ПО ПУТИ В ЙОЗЕМИТО — ПРЕКРАСНАЯ ПОЕЗДКА — ЦВЕТЫ
 ЧУДЕСА — СНЕЖНОЕ РАСТЕНИЕ СЬЕРРА И ЛИЛИИ MARIPOSA — ПОХОЖИ НА
ОРЕГОНСКИЕ ПЕЙЗАЖИ — ОТКРЫТИЕ ДОЛИНЫ — ЙОСЕМИТ И НЕВЕСТА
 Водопад Вейл — Радужный водопад — Эль-Капитан и Зеркальное озеро — Происхождение долины — Йосемити как озеро — Ледниковая точка и другие экскурсии — Большие деревья в роще Марипоса.


Добраться до Санта-Барбары из Лос-Анджелеса (или Сан-
Франциско) можно двумя способами: на пароходе, идущем вдоль побережья, или по новой железнодорожной ветке,
проходящей через Согус, примерно в 25 милях к северу от Лос-Анджелеса.
Строительство этой ветки было завершено два или три года назад.
Из соображений живописности предпочтительнее второй маршрут,
поскольку он пролегает через живописный район Сан
Через долину Сан-Фернандо, через горный каньон и, наконец, почти на
тридцать миль вдоль берега океана, чтобы увидеть природу
в трех ее основных проявлениях. Рядом с Сан-Фернандо, который очень красив
В этом уютном месте можно увидеть одну из самых удивительных достопримечательностей штата, демонстрирующую, к каким странным методам иногда прибегают в  Южной Калифорнии, чтобы обеспечить себя водой для орошения.  Это гранитная плотина глубиной 15 метров, которая поднимает на поверхность воду из подземной реки.  Над землей возвышается только три фута плотины, остальная часть уходит в скальное основание, чтобы вытолкнуть в трубы поток воды глубиной 4,5 метра и шириной 12 метров. Еще одна достопримечательность Сан-Фернандо — маленький мальчик, который, пока
Поезд останавливается, и мы видим, как он ходит взад-вперед с корзиной на руке, непрерывно выкрикивая:
«Отличные сладкие апельсины, пять за никель, _восемь_ за
десять центов!»

 Вскоре после выезда из Сан-Фернандо поезд въезжает в каньон,
откуда открывается вид на предгорья и горы, которые так часто
будоражили наше любопытство и вызывали желание с ними познакомиться.
Они самых разных форм и цветов: то суровые, серые и неприступные, то женственно округлые, зеленые и красивые. В
Ньюхолле и за его пределами мы любуемся прекрасными дубовыми рощами.
предгорья — настоящие, естественные, неорошаемые тенистые деревья, под которыми отдыхают коровы.
До океана можно добраться в Санта-Буэнавентуре, которая постепенно превращается в морской порт, ведущий активную экспортную торговлю зерном,
маслом, свининой, льняным семенем, медом и, прежде всего, бобами.
Регион между этим городом и Санта-Барбарой удивительно благоприятен для выращивания бобов: в 1887 году здесь было собрано 113 700 мешков, в то время как в
35 000 мешков кукурузы — следующий по величине показатель. Поэтому мы ничуть не удивлены, когда читаем в путеводителе, что «Санта-Барбара
гордится тем, что она более эстетических и культурнее, чем ее несколько
плебей сестры, Сан-Диего и Лос-Анджелесе.” Далее будет
нельзя усомниться в Бостон запеченная фасоль теории.

Санта-Барбара, несомненно, отличается изысканностью и хорошим вкусом.
Барбара производит такое же благоприятное впечатление, как и живописные и климатические особенности
достопримечательности. Это хорошо укрепленный, живописно расположенный город с населением в четыре-пять тысяч человек.
Его пересекает длинная широкая торговая улица, на которой расположено множество элегантных магазинов.
Это место пользуется большой популярностью у туристов.
Особенно в пользу этого места говорит чистое и бесшумное асфальтовое
покрытие улиц, которое сулит покой и крепкий сон тем, кто страдает от
нервозности и бессонницы. Такое покрытие, если бы его узаконили в
каждом городе страны, сократило бы доходы врачей на 25 %. Но поскольку
мало кто, кроме врачей, знает об этом, мы, конечно, редко слышим об этом. Отель Arlington — один из самых комфортабельных и хорошо организованных
Это одна из лучших гостиниц Калифорнии, с купола которой открывается прекрасный вид на город и окрестности.
На западе находится Тихий океан, ограниченный
полукруглой гаванью, в которую врезается длинный пирс. Это самое прохладное место в городе.
Далее, полукругом, раскинулся город, наполовину утопающий в перуанском перце и других прекрасных тенистых деревьях, растущих вплоть до предгорий, за которыми возвышаются зеленые и серые безлесные горы.

Санта-Барбара — не торговый город, в гавани нет больших кораблей, а торговля ведется только на местном уровне. Здесь больше, чем в любом другом месте в
Южная Калифорния производит впечатление тихого городка с уютными домами, а также курорта для туристов и людей с ограниченными возможностями.

Хотя к этому времени от индейцев, должно быть, мало что осталось, здесь,
для удобства таких посетителей, есть множество магазинов с диковинками,
товары в которых, вероятно, производятся в Сан-Франциско, как и «индейские реликвии» и диковинки, продающиеся на Аляске.
Однако старая миссия — настоящая, и она привлекает множество посетителей. Приятным дополнением является
бесплатная библиотека с большим выбором книг и читальный зал, который всегда открыт.
прохладно, но у него есть один недостаток: из окон открывается такой прекрасный вид,
что приходится прилагать особые усилия, чтобы не отвлекаться от чтения.

 Сады Санта-Барбары, пожалуй, самые красивые и разнообразные в штате.
Нигде больше мне не приходилось так часто останавливаться и заглядывать через ограду, чтобы увидеть новые виды или сорта цветов, цветущих кустарников и деревьев.  Сама Персия едва ли может с ними сравниться.
Санта-Барбара в розах, среди которых насчитывается три сотни сортов
здесь. «На одной из наших ежегодных ярмарок роз мы увидели сто пятьдесят шесть сортов роз, и все они были срезаны в одном саду в то же утро», —
пишет преподобный А. У. Джексон в «Барбарине». О удивительном
космополитизме калифорнийской почвы и климата свидетельствует
утверждение, что «деревья, произрастающие в Перу, Чили, Австралии,
Китае, Японии, Новой Зеландии, Северной Африке, Южной Африке,
Южной и Центральной Европе, Южной и Западной Азии, а также в наших
южных и северо-восточных штатах, — это деревья, которые можно
встретить в Калифорнии».
Штаты растут бок о бок».

 Бывают годы, когда температура не поднимается выше 85 °C и не опускается ниже
Температура здесь редко опускается ниже 35 °F, и этим климатом Санта-Барбара отчасти обязана
четырем гористым островам (похожим на Каталину), которые находятся в
двадцати милях к западу и защищают город от холодных пассатов. Однако весной здесь часто бывают туманы, а иногда случаются
знойные дни или пыльные бури, но, как весело замечает мистер Джексон,
все это не более чем «веснушки на лице юной леди, которая, несмотря на это, прекрасна и очаровательна».
 Как и любой другой город с населением более двух тысяч человек в этой части страны.
В Санта-Барбаре, штат Калифорния, есть свой Спаниш-таун и Чайнатаун, но с той разницей, что здесь, как говорят, до сих пор живут представители высшего сословия испанцев, которые когда-то владели этим штатом и жили в больших глинобитных домах.
В других городах от них осталась лишь горстка бедняков, которых метко прозвали «разбойниками». Несмотря на бедность, они, по слухам, не всегда честны.
Я сам видел, как молодые девушки заманивали соседских кур горстью пшеницы
в свой дом, откуда те уже не выходили. А иногда они
Они ловят их на рыболовные крючки. Мужчины едва сводят концы с концами, ухаживая за скотом и лошадьми или выполняя сельскохозяйственные работы. Они говорят на очень искаженном испанском и живут в примитивных однокомнатных лачугах, приподнятых над землей на фут или два. Дети круглый год бегают босиком, а женщины не знают, что такое фланель, и носят только ситцевые халаты.
Поэтому неудивительно, что, как сообщил мне один известный врач, многие из них не переносят резких перепадов температуры.
умирают от чахотки — той самой болезни, против которой этот климат, при соблюдении необходимых мер предосторожности, так эффективен.

 Примечательно, что, хотя американцы иногда женятся на мексиканках,
американки почти никогда не выходят замуж за мексиканцев.  Таким образом, болезни, эмиграция в Мексику и смешанные браки постепенно сокращают численность мексиканцев, и через два-три десятилетия в Южной Калифорнии их почти не останется.  Примета времени — то, что в Санта-Барбаре постепенно появляются китайцы.
Спаниш-таун. Что бы там ни говорили, калифорнийцы в сезон сбора урожая — это
Они рады всем китайцам, которых только могут заполучить, и мало кто отказывается
от услуг китайского торговца овощами, который есть в каждом
поселении. Каждое утро он объезжает окрестности с повозкой,
доверху набитой разнообразными овощами, которые он продает по
такой абсурдно низкой цене, что даже фермерам выгоднее покупать,
чем выращивать овощи самостоятельно.
За пять-десять центов семья из трех-четырех человек может купить отборных овощей на два приема пищи.
Мужчина всегда добавляет пучок сельдерея или еще что-нибудь, что на Востоке стоило бы столько же, сколько
Здесь за все заплачено. Но Джон может себе это позволить. Все, чего он просит у жизни, — это
ежедневный паек риса, уголок для ночлега и бодрящий морской бриз, чтобы запускать своего музыкального воздушного змея, за которым он наблюдает и слушает его часами с неподдельным удовольствием.

 Последние пятьдесят миль до Санта-Барбары поезд преодолел в темноте, и только соленый бриз свидетельствовал о том, что почти два часа поезд ехал вдоль океана. На обратном пути мы сядем на утренний поезд, чтобы в Согусе пересесть на поезд, следующий на север из Лос-Анджелеса в Йосемити, и таким образом насладиться этой поездкой
вдоль океана, который сильно отличается от участка между Сан-
Диего и Оушенсайдом: там ровный песчаный пляж, а горы
находятся далеко, а здесь — горная цепь, подножие которой
омывают волны, и поезду едва хватает места, чтобы петлять
между насыпями, которые время от времени захлестывают волны.
Между Согусом и Мохаве из окна поезда можно увидеть множество
больших пасек, хотя цветов там не так уж много.

Мы въезжаем в пустыню Мохаве — настоящую пустыню, с песчаной почвой, а не просто кажущуюся таковой из-за отсутствия
Что касается ирригации, то самые примечательные объекты — это большие кактусовидные деревья юкка, достигающие в высоту сорока футов и более, с толстыми ветвями, из которых делают бумагу. Со всех сторон возвышаются изолированные голые холмы и группы холмов с причудливыми вертикальными бороздами, оставленными водой.
Они так же резко поднимаются над ровным песчаным дном, как Каталина над Тихим океаном. Постепенно сгущается темнота, и мы уже не успеваем
проехать через семнадцать туннелей и увидеть знаменитую «Петлю»,
где поезд пересекает свой собственный путь на высоте около восьмидесяти футов. Все
Все, что мы помним об этом регионе, — это унылый вой пустынного ветра,
который настолько холодный, что даже в спальном вагоне с
одеялами не так комфортно, хотя днем температура в этом регионе
могла колебаться от 38 до 50 °C.

В 3:30 нас будит проводник, а в 4:10 мы выходим на станции посреди прерии, в четверти мили от станции Беренда, откуда
по ответвлению железной дороги мы должны добраться до долины Йосемити.

Короткая поездка до Рэймонда, конечной станции ответвления железной дороги, проходит по равнинной местности, густо населенной зайцами-русаками, которых используют в качестве
мишени, в которые стреляют туристы из грузовых вагонов. Возможно,
было бы неправильно утверждать, что эта местность равнинная, ведь здесь
тысячи причудливых круглых холмов высотой в несколько футов и диаметром
пятнадцать-двадцать футов. Местные называют их «свиными лужами», но
происхождение этих холмов неизвестно. В Реймонде те из пассажиров, кто оказался достаточно предусмотрительным,
чтобы за неделю до поездки телеграфировать о своем желании занять место в
вагоне или в ложе, занимают их с чувством гордого превосходства над
менее предусмотрительными попутчиками. Но этапы следуют за этапами, и
Внутреннее сиденье в новой карете с хорошими рессорами предпочтительнее
внешнего сиденья в старой дребезжащей карете, по крайней мере для тех,
кто готов пожертвовать видом из окна, лишь бы не страдать от морской
болезни всю дорогу, как некоторые дамы. Дорога неровная, а темп
быстрый, несмотря на ямы и ухабы. К карете привязаны четыре лошади,
которых меняют семь раз, прежде чем мы доберемся до Долины на
следующий день к полудню. В разгар сезона в этой компании работают триста лошадей.
Подъем начинается сразу же; вокруг — горный воздух и живописные пейзажи
По мере того как мы продвигаемся вперед, пейзаж становится все более вдохновляющим и воодушевляющим, постепенно усиливаясь, пока не достигает кульминации в точке Вдохновения, прямо над Долиной.
 Растительность меняется каждые несколько часов и становится все более
завораживающей.  Повсюду возвышаются величественные дубы, украшенные
свисающими ветвями омелы размером с улей.  Некоторые из них
проезжают прямо под ними, и один из пассажиров замечает, что молодым
девушкам повезло, что этот маршрут не работает в рождественскую неделю.

Груб-Галч — многообещающее название небольшого местечка, где мы останавливаемся на несколько минут.
минут; а дальше, пока меняют лошадей, пассажиры
могут осмотреть обогатительную фабрику золотого рудника Гамбетта,
желоб которой, подающий воду с огромного расстояния, тянется
вдоль почтовой дороги на протяжении нескольких часов. Мы останавливаемся на обед в Грантс-Салфер-
Спрингс, диком и романтичном горном курорте, владелец которого
построил участок дороги стоимостью двенадцать тысяч долларов при условии,
что дилижансы будут проезжать мимо и останавливаться на обед. Ужин подается в отеле Wawona, где мы проведем ночь. Это место
Здесь есть свои достопримечательности: прекрасный водопад, озеро, ручей с форелью, картинная галерея Хилла и аляскинский медведь в клетке у реки.

 Может показаться странным, что медведя привезли с Аляски в Сьерру, где их и так много.  Но здесь их легче поймать, и они избегают мест, где живут люди. По пути мы не встретили ни людей, ни других животных, кроме белок и нескольких птиц, среди которых преобладали
симпатичные, но немузыкальные голубые сойки. Один из пассажиров сказал, что
видел двух оленей, но не смог подтвердить свои слова.
Пейзаж был похож на тот, что мы видели накануне, только еще более величественный и разнообразный.
 Возможно, в других частях Америки есть горы, не уступающие этим,
но нигде нет такого поразительного изобилия и уникальной красоты цветов,
кустарников и деревьев.  Кучер не собирался останавливаться, чтобы дать нам
возможность собрать эти цветочные диковинки, и это было мудро, потому что
иначе мы бы никогда не добрались до Долины. Ботанику-любителю,
пешему или верхом на лошади, потребовалась бы неделя, чтобы добраться туда.
С дороги можно увидеть не только те растения, что растут вдоль нее,
Но и те, что растут поодаль, тоже прекрасны, потому что они образуют большие синие, желтые, белые или красные пятна, похожие на неровные клумбы, уютно расположившиеся под тенистым деревом или на солнечном уступе или склоне холма, где они иногда напоминают разноцветные скалы.
 Даже в Южной Калифорнии нет ничего подобного.
Там, может, и больше цветов, но не так много их разновидностей, как здесь. Дицентра, живокость и люпины всех цветов, желтые и белые фиалки, львиный зев, душистая калифорнийская роза
Сирень, жимолость, тигровые лилии и т. д. и т. п. покрывают землю буйной растительностью.
 К счастью, те растения, которые наиболее характерны для этого региона, встречаются здесь чаще всего.
Это индийские розы (с бахромчатыми алыми лепестками, напоминающие группы крошечных японских зонтиков), индийские кисти, лилии Марипоса и снежные растения. Особенно много здесь лилий Mariposa с длинными стеблями,
похожих на тюльпаны, белых и желтоватых. Когда один из пассажиров
выскочил из дилижанса, пока тот поднимался на холм, и вернулся с
горстью цветов, две дамы...
воскликнули одновременно, взглянув на причудливо разрисованную пушистую
внутреннюю часть: «Да они же похожи на бабочек!» — и это доказывает, что
они получили свое название не случайно: по-испански mariposa означает «бабочка».

 Но жемчужина коллекции — снежное растение из Сьерры.
Оно настолько яркое и уникальное, что даже те, кто обычно не
уделяет особого внимания цветам, не могут сдержать возгласа
восхищения, когда впервые его видят. Его называют снежным растением,
потому что оно растет только на высоте от 1200 до 2400 метров,
когда последние снежные покровы уже тают.
Название вводит в заблуждение, так как от этого растения ожидаешь увидеть белые цветы, в то время как маленькие колокольчатые цветки, а также чешуйчатые, ломкие, толстые стебли, на которых они беспорядочно растут в большом количестве, имеют один и тот же кроваво-красный оттенок.  Они вырастают из земли, как грибы, вытесняя слой сухой хвои под елями.
Способ их роста и происхождение, полагаю, до сих пор остаются загадкой для ботаников. Из кустарников я упомяну только кизил,
цветки которого такие же белоснежные и крупные, как в Орегоне; и терновник
Дерен белый с желтыми цветками, похожими на цветки кизила;
и толокнянка, названная так из-за ягод, похожих на маленькие
яблочки. Из-за красивой гладкой коричневой коры, покрытой
узорами, напоминающими кожу аллигатора, она очень ценится
как материал для тростей, и каждый молодой человек проводит
несколько часов в поисках хорошего экземпляра. Но хотя
кустов много, прямые стволы встречаются так редко, что их
продают по пять долларов за штуку.

После зимы, проведенной в безлесной Южной Калифорнии, вид густых и величественных лесов Сьерры кажется таким же приятным, как и
Редкие горные кустарники и цветы. По мере того как мы поднимаемся все выше и выше,
состав деревьев в лесу меняется так же, как и на севере, в Орегоне и Вашингтоне. Там, где еще много дубов, мы замечаем на склоне холма две одинокие сосны.
Сосен становится все больше и больше, пока на возвышенностях их не сменяют ели, часто красиво оплетенные желтым мхом (который полностью скрывает ветви и придает дереву желтый оттенок).
Многие из них испещрены бесчисленными отверстиями, в которых
дятлы вставляют свои желуди так плотно, что ни белка, ни сойка не могут их вытащить.
Сходство с пейзажами Орегона усиливается из-за множества выжженных пней, мха и папоротников.
Мы поднимаемся все выше и выше, и перед нами открывается все более величественный вид на горные хребты, которые сменяют друг друга в бесконечной череде, словно волны бурного моря.
Иногда вдалеке можно разглядеть желтую, выжженную солнцем долину Сан-Хоакин и Береговой хребет, до которого сто пятьдесят миль, — он виднеется как смутный силуэт.
В этой дикой глуши, среди безлюдных лесов и гор, которые
приходится преодолевать почти два дня по ровной дороге, снова и
снова возникает мысль о том, как вообще кому-то удалось найти эту
Йосемитскую долину, спрятанную в самом сердце Сьерры, куда не ведут
никакие тропы. Если бы не погоня за этой бандой индейцев, которую в 1851 году
организовал капитан Болинг под руководством двух индейских вождей,
возможно, это гигантское ущелье на реке Мерсед до сих пор
соответствовало бы описанию, которое дал ему в то время один
Один из дружественных вождей сказал: «В этой глубокой долине один индеец стоит десяти белых. Здесь много укромных мест. Они будут швырять камни в белых, если те приблизятся. Другие племена не осмеливаются нападать на них, потому что они неуправляемы, как гризли, и так же сильны. Мы боимся ходить в эту долину, потому что там много ведьм».

После того как долину обнаружили белые люди, она быстро прославилась на весь мир.
Однако солдаты и золотоискатели, впервые увидевшие ее, не осознавали, что наткнулись на самое удивительное место.
Водопады, отвесные скалы, фантастические вершины и другие живописные
достопримечательности, которые можно найти в любой точке мира,
приближаются к этому месту, которое, несмотря на то, что было
открыто менее сорока лет назад, уже известно во всем мире так же,
как Ниагарский водопад или гора Монблан. Предвкушение, конечно,
нарастает с каждой минутой. Особую остроту ощущениям придает
знание того, что первый вид на всю долину с высоты птичьего полета,
который открывается на этом маршруте, — самый лучший. Это в Инспирейшн-Пойнт,
где водитель дал нам всего две минуты, чтобы осмотреть самое известное место.
Сцена в Калифорнии. Но у этих кучеров есть печальный опыт.
 Один из них рассказал мне, как однажды он остановил свою повозку в этом месте.
Все вокруг, казалось, были охвачены таким восторгом, что не могли вымолвить ни слова, когда дама на заднем сиденье внезапно нарушила тишину восклицанием:
«О боже! Интересно, почему в отеле «Вавона» нет кружевных занавесок?»

Отсюда открывается прекрасный вид на долину в целом.
Отдельные ее черты, гигантская отвесная стена из гладкого гранита, известная как Эль-Капитан, и особенно водопады,
Они не предстают во всем своем великолепии, пока мы не оказываемся прямо под ними.
 По мере того как сцена спускается в долину, перед нами открывается такое ошеломляющее разнообразие
сценографических сюрпризов, что для того, чтобы охватить их все, нужно иметь столько же глаз, сколько у насекомого. Забавно наблюдать, как все
пассажиры одновременно указывают в разные стороны, чтобы привлечь внимание к тому, что особенно поразило их воображение, но при этом каждый слишком занят, чтобы обращать внимание на других.  Сцена охватывает почти всю
Долина протяженностью более десяти километров, на которой расположена большая часть
Туристы останавливаются в построенном государством Стоунмен-Хаусе, хотя некоторые заезжают в
Барнардс, расположенный в миле отсюда, прямо напротив тройного Йосемитского
водопада, который репортер назвал бы «трехэтажным». Эти водопады, а также «Фата невесты» и другие, менее известные, можно увидеть со сцены, когда она пересекает долину. Но, конечно, чтобы как следует их рассмотреть, потребуется как минимум целый день. Поэтому, смыв с себя обильные следы йосемитской пыли и пообедав, мы нанимаем повозку или лошадь и возвращаемся в долину.
Наша первая остановка — у Йосемитского водопада. По пути в долину
водитель спросил нас, какой ширины, по нашему мнению, Йосемитский ручей в том месте, где он низвергается с высоты. Он выглядит примерно в фут шириной,
и мы называли разные значения — от двух до десяти футов. «Шестьдесят футов в ширину», — ответил он. Наш новый водитель сказал, что ширина ручья сорок футов, и мы посоветовались с профессором
“Йосемити путеводителя” Уитни (который по-прежнему остается наиболее
графический и достоверный учет долине когда-либо написанных, но из которых
это совершенно невозможно найти копию в книге-рынке, хотя
В течение многих лет на него существовал большой спрос — редкий случай
глупости со стороны издателей) мы выяснили, что он делает его всего
двадцати футов в ширину и двух футов в глубину, но этого все равно
достаточно, чтобы за час образовался водопад объемом от полумиллиона
до полутора миллионов кубических футов. Однако Йосемитский
водопад впечатляет не столько своим объемом, сколько невероятной
высотой. Высота верхнего водопада составляет
пятнадцать сотен футов, среднего — шестьсот двадцать шесть футов, а
нижнего — четыреста футов, что в совокупности образует водопад (поскольку они
почти по вертикали) высотой более двух тысяч шестисот футов, или более
более полумили - в шестнадцать раз выше Ниагары.

С зонтиком или резиновой курткой можно подойти совсем близко к подножию
нижнего водопада и насладиться зрелищем брызг и радуги
, которая вечно парит над ним, словно стая колибри. Слева от водопада находится своего рода Пещера ветров, откуда на верхнюю часть ниспадающей воды обрушивается сильный порыв ветра, раскачивая ее на несколько футов в разные стороны и создавая впечатление, что вода течет вбок.
Изгиб. Действительно, вид на водопад меняется так же постоянно, как выражение лица человека, и можно приезжать сюда десятки раз, но так и не увидеть его в точности таким, каким он был раньше.

 Потратив столько времени, сколько возможно, на осмотр этого водопада, мы продолжаем путь по той же стороне долины, справа от быстрой и чистой реки Мерсед, пока не окажемся в тени Эль-Пасо.
Капитан, вершина которого находится на высоте 3300 футов над уровнем моря, — почти в семь раз выше самого высокого европейского собора.
 Одна только перпендикулярная стена такой высоты сделала бы эту скалу
Это одно из чудес света, но здесь есть две такие стены, длиной в полмили, гладкие, как мрамор, сходящиеся под прямым углом, что делает «Капитана» совершенно уникальным зрелищем: «Величие, воплощенное в граните», как выразился Хатчинсон.  Каким бы огромным ни казался этот камень с мыса Инспирейшн, чтобы в полной мере оценить его величие и красоту, нужно пройти или проехать вдоль его основания. «Весь Нью-Йорк, — воскликнул один из моих восторженных спутников, — можно было бы вырубить из этой скалы, не оставив на ней ни единого следа!» Гладкая поверхность
Одно из мест, затененное, как кажется, молодой елью высотой в несколько футов,
на самом деле, как говорят, является старым деревом высотой более ста футов.
Как оно вообще смогло укорениться и прорасти на полпути вверх по этой голой скале,
остается загадкой. Казалось бы, даже дерево в такой ситуации должно было бы
потерять равновесие.

Ниже Эль-Капитана долина постепенно сужается, превращаясь в каньон, «не имеющий U-образной формы, характерной для Йосемитского национального парка, а имеющий обычную V-образную форму калифорнийских долин». Спуск чрезвычайно крутой, и река Мерсед несется вперед, не останавливаясь, почти с такой же скоростью, как
Дикие и стремительные, как Ниагарский водопад. Высоко на крутом правом
склоне каньона мы видим дорогу Милтон, вьющуюся вверх, как белая
нить. Наша дорога спускается к водопаду Каскад, который, хоть и
выглядел бы величественно в любом другом месте, здесь кажется
не таким впечатляющим после Йосемитского водопада.

Чего не скажешь о водопаде Фата невесты, который мы посетим после того, как вернемся к Эль-Капитану и переправимся через реку на другую сторону долины.
Высота этого водопада составляет всего треть от высоты Йосемитского водопада.
У «Фаты невесты» есть особенности, которые делают ее не менее очаровательной, чем другие водопады.
 Лучшее время для посещения — пять часов вечера, когда в водопаде образуются красивые радуги.
Подходить к водопаду нужно снизу, чтобы увидеть их во всей красе. Сначала радуга нависает над водопадом примерно на две трети
своей высоты, но по мере нашего приближения она постепенно опускается, пока
наконец не разбивается вдребезги о каскады у подножия водопада,
покрывая все вокруг массой радужных брызг.
включая соседние скалы, траву и кусты, на которые его
навевает ветер. Как и Йосемитский водопад, этот водопад
постоянно раскачивается на ветру, отклоняясь от своего
перпендикулярного положения на целых шесть метров, и именно
этому колыханию на ветру своей похожей на брызги массы он и
обязан своим названием. Ветер постоянно меняется, так что в
один момент перевернутые водяные струи падают справа, а брызги —
слева, а в следующий момент — наоборот. Иногда бывает _два_ водопада: один течет вверх, а другой — вниз, потому что дует ветер.
По мере приближения к водопаду густые брызги поднимаются до самого верха,
где их, словно облако, сдувает с уступа. И что еще больше
подчеркивает красоту этого зрелища, так это то, что за уступом ничего
не видно, и кажется, что вода низвергается прямо с голубого неба в
глубокую долину.

Водопады Йосемитской долины, в отличие от водопадов других мест, постоянно меняют свой вид в зависимости от ветра, положения луны и солнечного света.
Именно это разнообразие, а также невероятная высота водопадов придают им неповторимое очарование и делают их лучшими среди всех.
другой водопад, конечно, не Ниагара, которая так совершенно
разные по характеру, чтобы быть несравненным. За великолепный осенью
Йеллоустоун они имеют то преимущество, что их можно увидеть из
ниже, а также сверху.

С другой стороны, в Йеллоустоуне больше очарования цвета
каньон, несколько пятен на стенах Йосемити
незначительны по сравнению с блестящей мозаикой, покрывающей
по бокам другого каньона. Вершины и пики, возвышающиеся над нижними склонами Йосемитского национального парка, не менее фантастичны.
Они не так впечатляют с архитектурной точки зрения, как Йеллоустоун или те водопады, которые можно увидеть, подъезжая к Энгадину со стороны Кура или уезжая из него в сторону Комо. И все же они настолько великолепны, что Йосемитский национальный парк вряд ли стал бы менее популярным, даже если бы все его водопады исчезли — как это практически происходит в конце лета, когда снег уже не тает и не пополняет их. Когда Гораций Грили посетил долину,
Йосемитский водопад показался ему настолько незначительным, что он назвал его «чепухой», но это не уменьшило его восхищения долиной.
Превосходно. Соборная скала, Три брата, Страж, Страж-Купол,
Купол, Облачный приют, Эль-Капитан, а также Северный и Южный Купола образуют
совокупность вершин, достаточно впечатляющих, чтобы компенсировать разочарование,
которое испытывают туристы в конце лета из-за непостоянства воды.
Тем не менее, если есть возможность, Йосемитский национальный парк лучше всего посещать в мае.
Не только потому, что в это время водопады наиболее полноводны, а окружающие вершины все еще покрыты снегом, но и потому, что в это время часто случаются запоздалые снегопады, которые длятся несколько дней и дают возможность
Мы увидели Долину и летом, и зимой, в быстрой смене пейзажей.


На обратном пути в отель в нашем вагоне разгорелся спор о происхождении Долины.
Кларенс Кинг в своей книге «Альпинизм в Сьерра-Неваде» утверждает, что различные отметины, которые он заметил, убедили его в том, что когда-то по Долине протекал ледник глубиной не менее тысячи футов, занимавший все ее дно.
Калифорнийский геолог мистер Мьюир также отстаивал теорию о том, что
Долина была размыта ледниками, в то время как профессор Уитни решительно утверждал, что
заявляет, что более абсурдной теории еще не выдвигалось, и приводит
доводы в пользу того, что он не верит ни в эрозионное воздействие льда,
ни в водную эрозию как в причины образования долины, ни в ее
происхождение из горной трещины. Он выдвигает поразительную
теорию о том, что Йосемитская долина образовалась в результате
проваливания ее дна на неизвестную глубину во время тектонического
сдвига в окружающих горах. Мы попытались найти аргументы в пользу или против этих различных теорий, связанных с противостоящими друг другу стенами, чтобы понять, верны ли они.
Они могли бы вписаться друг в друга или иметь следы эрозии, но, конечно,
там, где мнения врачей расходятся, не стоит ожидать, что любители придут
к единому мнению, так что вопрос остается открытым. Но в теории профессора
Уитни есть определенное очарование, а именно в том, что когда-то образовавшаяся
таким образом впадина «несомненно, была заполнена водой и представляла собой
озеро непревзойденной красоты и величия вплоть до совсем недавнего времени». Как бы ни была прекрасна нынешняя растительность Долины, с ее огромным разнообразием трав, цветов, кустарников и деревьев, это не
Не могу отделаться от мысли, что _Йосемитское озеро_, к которому можно было бы подплыть на лодке при лунном свете и оказаться у подножия водопадов, было бы еще романтичнее. Такое озеро можно было бы создать, перекрыв плотиной реку Мерсед ниже Эль-Капитана. Но это обошлось бы в миллионы долларов.

 Все эти сцены и размышления — слишком много для одного дня, и мы возвращаемся в отель совершенно обессиленные и голодные. Меню в ресторане Stoneman House значительно лучше, чем у коренных жителей Йосемити, которые питались желудями,
поджаренным диким овсом и семенами трав, сушеными гусеницами и жареными
кузнечики и тому подобные деликатесы; но в остальном обстановка довольно примитивная, и дама, которой не хватало кружевных
занавесок в отеле «Вавона», вероятно, была не менее разочарована в отеле
«Стоунмен-Хаус», где гостям приходится спать в синих очках, если они не хотят, чтобы солнце разбудило их в шесть утра, светив прямо в лицо через голые окна. Однако есть веская причина вставать рано: Зеркальное озеро нужно посетить до того, как подует бриз, который обычно начинается вскоре после восхода солнца.
поверхность “Спящей воды”, как называли это индейцы.
небольшое мелководное озеро, расположенное в нескольких милях вверх по реке Тенайя-каньон.

Зеркальное озеро заслуживает внимания не только потому, что в нем отражаются
одни из прекраснейших горных форм Америки, но и потому, что оно косвенно
помогло придать долине ее нынешнее название. Индейское название для него было
Ахвани. Однажды утром, согласно индийской легенде, вождь отправился к
Спящей воде, где наткнулся на чудовищного медведя гризли. После
ужасающей схватки, в которой его единственным оружием была ветка дерева, он
Он отправил его в путь, и с тех пор его последователи называли его Йо Семитом, или Большим Гризли.
Это имя перешло к его детям, а затем и ко всему племени.
По предложению доктора Л. Х. Баннелла, так назвали первый костер белых людей в Долине.


Зеркальное озеро небольшое и не производит особого впечатления как водоем, но величественные окрестности и абсолютная неподвижность его поверхности делают его, пожалуй, самым совершенным водным зеркалом в мире.
 Пучки травы посреди озера, деревья вдоль берега
Его берега и величественные горы на заднем плане отражаются в воде так четко и ярко, что на фотографии трудно
понять, что изображено на самом деле, а что — в отражении.
Сама вода кажется тонкой пленкой, разделяющей два противоположных вида. Именно под руководством мистера Галена Кларка, управляющего Долиной, озеро предстает во всей красе.
Он знает все лучшие смотровые площадки и вооружен слегка вогнутым зеркалом,
которое делает озеро похожим на два зеркала. Ни одна картина не сравнится с ним
Миниатюрные виды подводного пейзажа, запечатленные на этом
стекле, во всей своей естественной красе: голубое небо над серыми и
белыми скалами и темно-зеленые деревья, на которых каждая ветка и
каждая хвоинка видны как на ладони. Кульминация наступает, когда
солнце начинает выглядывать из-за горных вершин, которые здесь
скрывают его на час дольше, чем в нижней части долины. В зеркале мистера Кларка оно выглядит как
большой электрический фонарь, яркий свет которого окрашивает в мрачные тона отражение неба,
гор и леса, превращая пейзаж в сон.
нижнего мира. Нам приходилось постоянно двигаться, чтобы солнце не скрылось из виду, но при этом не подниматься слишком высоко.
Я никогда раньше не задумывался о том, как быстро движется солнце и как из-за особенностей горных хребтов кажется, что оно то смещается влево, то вправо. Когда оно поднялось слишком высоко, чтобы его можно было спокойно наблюдать даже в зеркале, внезапно поднялся ветер и стер с поверхности озера все, что на ней было нарисовано. Как раз в этот момент из отеля приехали два автобуса с туристами.
Они, как и мы, знали, что Зеркальное озеро после
Рассвет — это всего лишь обычный пруд, но он слишком долго задержался
над их завтраком или над их постелями. Таков среднестатистический
турист: он преодолевает сотни миль, терпит неудобства, связанные с
пересадками, чтобы увидеть всемирно известную достопримечательность,
а потом все это пролетает мимо него ради еще нескольких кусков жесткого
бифштекса!

 Впереди у нас целый день, и в нашу обычную программу входит
посещение водопадов Вернал и Невада. Карета везет нас по мосту, где в ожидании тех, кто боится подъема, стоят лошади под седлом. Попросите кучера остановиться на несколько минут.
Остановитесь на несколько минут в центре моста, потому что оттуда открывается один из самых прекрасных видов на одно из уникальных горных образований Сьерра-Невады — Северный купол. Он полностью соответствует своему названию и абсолютно симметричен и правилен, как любая капитель или религиозное сооружение, когда-либо построенное. Водопады, которые мы видели до сих пор, образованы ручьями,
стекающими со стен Йосемитского национального парка и впадающими в реку внизу.
Но те водопады, которые мы увидим сейчас, образованы самой рекой Мерсед,
поэтому они обещают быть более полноводными, даже если не такими высокими.
Широкая тропа ведет вверх по крутому ущелью. Она совершенно безопасна даже для самых впечатлительных.
Правда, чтобы сделать ее такой, пришлось провести много взрывных работ.
Отсюда открываются великолепные виды на долину внизу, на отвесные скалы со всех сторон,
а с них — на один-два водопада, которые прославили бы любой обычный горный регион,
но здесь они почти незаметны среди множества первоклассных каскадов. Заброшенная бревенчатая хижина у подножия
Вернал-Фоллс указывает на место, откуда мы можем либо подняться на вершину
вместе с лошадьми, либо взобраться по крутой тропе.
Со стороны водопада. Безусловно, стоит пройти по этому пути, будь то подъем или спуск.
Спуск предпочтительнее не только потому, что он намного проще, но и потому, что, спускаясь с вершины к подножию водопада, мы с каждым мгновением ощущаем, что он становится все выше, величественнее и громче.

Высота Весеннего водопада составляет около 120 метров, а ширина — 24 метра.
Он значительно ниже водопадов в долине, но гораздо шире и
объемнее, поэтому занимает промежуточное положение между
водопадами, которые поражают своей мощью, как, например, Ниагарский водопад, и
и те, чье главное очарование заключается в их высоте и бесконечном
разнообразии видов, как, например, Йеллоустоун, Бридлвейл и Йосемитский
водопад. Мало кто слышал о Вернал-Фоллс до того, как приехал в
Йосемити; но если бы он находился среди швейцарских гор, его
окружала бы дюжина отелей, а каждое лето его посещали бы сотни тысяч
туристов. Подходя к нему по тропинке, мы вскоре оказываемся под проливным дождем.
Над нами сияет великолепная радуга, которая сначала образует полный круг, но по мере того, как мы поднимаемся выше, постепенно сужается.
Свод пещеры сужается до полукруглой формы, характерной для обычных радуг (еще одна причина, по которой стоит возвращаться этим путем, ведь живописное «крещендо» предпочтительнее «диминуэндо»).
Последняя часть подъема проходит по лестнице, головокружительной, но безопасной, проложенной через своего рода пещеру в скале, откуда можно заглянуть в царство редких папоротников и мхов, сохраняющих свой зеленый цвет благодаря брызгам воды и, к счастью, недоступных для ботаников-любителей. На вершине гид выходит на гладкий гранитный выступ у края водопада и протягивает руку тем, кто...
для тех, кто хочет подойти поближе и рассмотреть его основание. Верхнюю часть можно увидеть,
перегнувшись через любопытный гранитный парапет высотой около метра.
Как отмечает профессор Уитни, он выглядит так, «будто его специально сделали для того,
чтобы посетитель мог занять удобную позицию и насладиться видом». Он
всего в фут или два шириной и выглядит так, будто отделился от остальной
части скалы и опустился на какое-то расстояние вниз, и его можно легко
сдвинуть ногой. Но это ощущение незащищенности, когда знаешь, что ты в полной
безопасности, только добавляет величия этой сцене.

[Иллюстрация:
СЕВЕРНЫЙ КУПОЛ — ЙОСЕМИТОВАЯ ДОЛИНА.]

Трудно найти более романтичное и величественное место, чем это.
У ваших ног — Верналский водопад и бурная река Мерсед, несущаяся
вниз по гигантскому ущелью. В другом направлении, менее чем в
миле вверх по течению, находится еще один всемирно известный
водопад — Невада, а между этими двумя водопадами — бесконечные
сочетания диких скал и бьющих вверх струй. Всего в нескольких ярдах над Верналом находится водоворот, известный как Изумрудный пруд.
А прямо над ним — желоб, по которому ручей бесшумно, но с молниеносной скоростью скользит по своему отполированному дну.
Гранитное русло, готовящееся к падению с Верналского водопада, как с радостью описал его первый белый человек, увидевший это место, Дж. Х. Лоуренс.
Гид рассказывает историю об англичанине, который хотел «прокатиться с ветерком» по этому желобу и которого стремительное и мощное течение унесло в Изумрудный пруд, где он едва успел ухватиться за куст, чтобы его не смыло в водопад.

 В период маловодья тонкий слой быстро текущей воды придает каналу серебристый оттенок, за что он и получил название «Серебряный фартук».
Но если у индейцев и было какое-то название для этой реки, то, скорее всего, это было более поэтичное «Стремительная вода» или что-то в этом роде.
Не стоит подходить близко к ее берегам, потому что иногда она внезапно разливается из-за одной из тех странных неравномерных пульсаций и подъемов, которые наблюдаются во многих водопадах.
Сейчас мы пересекаем мост через бурный поток и останавливаемся в Каса-Неваде, где мистер Сноу и его жена всегда готовы в кратчайшие сроки приготовить обильный обед. Я считаю, что главная причина, по которой этот обед такой обильный, заключается в том, что миссис Сноу хочет
Она повторяет свою любимую шутку по крайней мере раз в день. Кто-нибудь обязательно спросит,
откуда у нее столько провизии, на что она ответит: «Мы выращиваем
их, — и после паузы, глядя на недоверчивые лица, добавит: — на
мулах». Мистера Сноу прозвали Вечным Снегом за то, что он прожил здесь
почти двадцать лет. Иногда он в шутку предлагает летним гостям
посмотреть на «шесть футов снега» прямо у себя дома. У него есть альбомы на продажу,
в которых собраны прекрасные коллекции папоротников из Йосемитского национального парка — тридцать шесть различных видов.
Он с гордостью показывает старые журналы, в которых многие известные посетители оставили свои автографы.

Всего в нескольких шагах от дома с грохотом низвергается водопад Невада.
Его высота составляет шестьсот футов или даже больше, в зависимости от времени года. Слева находится
скала Либерти-Кэп, почти такая же отвесная, как Эль-Капитан, но на нее часто поднимаются.
 Тропинка ведет на вершину водопада Невада, к которой, однако,
нельзя подойти достаточно близко, чтобы посмотреть вниз. Но это компенсируется прекрасными видами, которые открываются по пути наверх.
Далее находится гора Клаудз-Рест, с которой открывается великолепный вид на долину и окрестности, а также на высокие Сьерры.
До него можно добраться, но до середины мая там редко бывает комфортно из-за глубоких снежных сугробов, под которыми скрыта тропа.
От Каса-Невады также есть тропа, ведущая к одной из самых известных частей Йосемитского национального парка — Ледниковому мысу.
Но там столько всего интересного, что на осмотр уйдет целый день. Поэтому мы возвращаемся в долину тем же путем, что и пришли, и на следующее утро снова садимся в седло, направляясь к Глейшер-Пойнт, прямо над отелем. Все видели фотографии Глейшер-Пойнт, и
Огромный валун, выступающий в одном месте на несколько футов над краем
стены. На этом валуне фотографировались многие.
Между ними и дном долины, расположенным более чем в полумиле внизу, не было ничего, кроме выступающей скалы, за которую нельзя было ухватиться.
Однако справа на уступе были надежно закреплены железные перила, так что теперь даже самые робкие могут смотреть вниз совершенно спокойно.

В этом месте развевается флаг, а вечером здесь принято разводить костер, а затем бросать в воду головешки и угли.
Для гостей отеля, которые наблюдали за ними снизу, эти бренды предстают в виде золотого водопада, пополняя
несравненную коллекцию Yosemite.

Глядя из этой долины, со всех сторон окруженной отвесными
стенами и высокими пиками высотой от 750 до 2100 метров,
кажется невозможным, что можно найти путь к вершине, кроме как
подняться по каньону, как мы сделали вчера. Но есть и более прямой
путь — прямо вверх по стене, о котором рассказал проводник.
После того как мы минуем деревню и редко используемую уединенную часовню,
мы начинаем подъем. Местами тропа очень крутая и трудная как для людей, так и для животных.
Но она так хорошо спланирована, что не представляет никакой опасности, даже
если лошадь иногда оказывается на краю зияющей пропасти.
К счастью для нервных, самые «щекотливые» места скрыты густым кустарником,
прилепившимся к скалам, иначе из-за упрямой привычки животных
всегда держаться как можно ближе к краю обрыва у многих
сердце бы на мгновение остановилось.
Воздух удивительно бодрящий и чистый, и нет ничего прекраснее,
чем вид на удаляющуюся долину и тройной Йосемитский водопад прямо напротив,
который почти всегда у нас на виду.

 На полпути с нашей стороны находится скала Агассис — огромный валун,
который, судя по всему, находится в опасно неустойчивом равновесии и
похож на некоторые фантастические вершины Йеллоустонского каньона,
как будто его можно опрокинуть одним ударом ноги. Но первое впечатление обманчиво.
На вершине есть хороший отель, где оставляют лошадей
Проводник, пока мы проходим еще несколько сотен ярдов до Ледникового  мыса.
Представьте, как Долина выглядела бы с высоты птичьего полета, и вы получите
некоторое представление о мрачном очаровании Ледникового мыса, откуда
вид на Долину снизу более отвесный и внушающий благоговейный трепет, чем с
мыса Вдохновения, откуда открывается более живописный вид на всю Долину,
а ее глубина отходит на второй план. Но преимущество Глейшер-Пойнт в том, что, сделав несколько шагов вправо, вы окажетесь в совершенно другом месте.
Перед нами открывается вид на водопады Вернал и Невада, а за ними — величественные заснеженные вершины Сьерры.
Именно здесь каждый путешественник должен ощутить, насколько бессильны и скудны слова, чтобы описать образы, хранящиеся в его памяти.
Даже если бы каждое слово было фотографией, описание передало бы лишь слабое впечатление от оригинала. Но нам предстоит подняться еще выше, где нашему взору откроется еще более обширный круг гор, скал, куполов, каньонов и снежных полей.
Наша цель — Сентинел-Купол, хотя
Проводник не уверен, достаточно ли расчищена тропа от снега для лошадей.
Нам часто попадаются большие снежные участки глубиной в фут или два, но нам всегда удается их преодолеть или обойти.
Свежий снег такой глубины иногда выпадает даже в конце мая, даже в долине внизу.

 
Наконец мы выходим из леса, привязываем лошадей к последним деревьям и взбираемся на лысый купол. Отсюда вздымающиеся гребни
Сьерра-Невады, в том числе вершины высотой более 13 000 футов,
выглядят почти так же величественно, как и на самом деле.
Великолепие. Пейзаж мало чем отличается от испанской Сьерра-Невады,
если смотреть на нее из Гранады. Это одно из многочисленных сходств
между Испанией и Калифорнией. Поверхность Сентинел-Купол испещрена
странными маленькими отверстиями, которые, вероятно, образовались в результате
многочисленных расширений и сжатий породы под воздействием
перемен температуры. На самом верхушке растет чахлая, искривленная и сломанная сосна.
Она похожа на воина-ветерана и борца со стихией, покрытого ранами, из которых сочится целебный бальзам.
Это удивительно ароматное дерево. Остерегайтесь прикасаться к нему!
Секунда контакта — и костюм будет испорчен. Если бы Гейне когда-нибудь побывал в Калифорнии,
мы могли бы с уверенностью сказать, что именно это дерево вдохновило его на прекрасное стихотворение о сосне, грезящей среди зимних снегов, и пальме, купающейся в лучах солнца, — скажем, в пустыне Мохаве, но в сотне миль отсюда.


Возвращаясь в долину, мы вскоре доходим до места, известного как Уошберн
Отсюда открывается вид на водопады и горы, похожий на тот, что открывается с купола Сентинел, и, возможно, даже более впечатляющий.
из-за того, что он ближе. Отсюда открывается вид на высокие Сьерры.
Даже те, кто не в состоянии идти или ехать по таким труднопроходимым тропам, могут полюбоваться пейзажем.
Отсюда ведет хорошая дорога для повозок, которая ведет к отелю Вавона и пересекает дорогу в долину в нескольких милях выше. Для
пешеходов лучший способ увидеть долину — пройти по этой дороге от Вавоны и переночевать в Глейшер-Пойнт.
Остановитесь в отеле, посвятите следующий день этому месту и Сентинел-Куполу, а на следующий день спуститесь в долину через Неваду и
Водопад Вернал. Таким образом, долину можно посетить вообще без какой-либо работы в гору
.

Хорошо планировать все заранее, чтобы быть в состоянии
забронируйте хороший доход место на сцене, как только вы приедете в
Стоунмен. Дилижанс отправляется рано утром и возвращается обратно.
до отеля Wawona, куда мы прибываем к обеду. После обеда
открытые платформы подъезжают к отелю, и все садятся в них, чтобы
отправиться к Большим деревьям в роще Марипоса. Расстояние в
одну сторону составляет всего семнадцать миль, так что у вас будет
достаточно времени, чтобы осмотреть деревья.
Великаны на отдыхе. Дорога уводит нас вглубь девственного леса,
дальше, чем мы заходили до сих пор, и по пути нам встречается множество великолепных деревьев, которые
привлекают наше внимание задолго до того, как мы доезжаем до рощи Марипоса. Некоторые
пассажиры начинают обсуждать несколько больших сахарных сосен и даже
высказывают желание остановиться и измерить их, но кучер презрительно
отказывается тратить время на таких карликов. Так мы едем все дальше и дальше и, наконец,
добираемся до нескольких разрозненных экземпляров, которые, по словам возницы,
относятся к семейству настоящих больших деревьев. Но он не останавливается, пока мы не доберемся до
Всемирно известный «Гигант Гризли» — самая толстая, хотя и не самая высокая из всех секвой.
За исключением некоторых экземпляров африканского  баобаба, это самое толстое дерево в мире, насколько известно, хотя и не самое высокое. В одной из девяти других рощ «Больших деревьев»,
расположенных в Калифорнии (и только в Калифорнии), — Калаверас — есть
дерево, которое на 16 метров выше любого из деревьев в роще Марипоса.
Профессор Уитни упоминает австралийский эвкалипт высотой 146 метров,
который на 30 метров выше самой высокой секвойи.
и пятьдесят пять футов. Но по высоте и толщине секвойя превосходит все остальные деревья.
А поскольку в роще Марипоса растут самые толстые деревья, она производит самое сильное впечатление, ведь на высоте в триста футов разница в десять или двадцать футов едва заметна, в то время как в обхвате важен каждый фут.

Десять человек из нашей группы взялись за руки, чтобы окружить великана-гризли, но
мутанты с другой стороны даже не видели друг друга. Я
обошел его и насчитал пятьдесят три шага. Точное измерение
Его высота составляет девяносто три фута семь дюймов, не считая той части коры, которая была уничтожена пожаром.
Лучше всего о его невероятном обхвате можно судить по одной из превосходных фотографий Табера,
на которой лошадь стоит рядом с деревом в полный рост, а вдоль коры на некотором расстоянии друг от друга расположились дюжина человек, которые едва ли занимают больше половины дерева. Несмотря на то, что
Гигантский Гризли почернел и был безжалостно выжжен огнем, он все еще жив.
Но его верхняя часть так же обветшала и постарела, как и нижняя.
И это неудивительно, ведь оно, должно быть, пустило корни в почву Сьерры
примерно через три-четыре столетия после Рождества Христова, по самым скромным подсчетам.
Нижняя ветка этого дерева достигает целых шести футов в диаметре — она достаточно большая, чтобы сама по себе стать Большим деревом, — «такая же большая, как стволы самых крупных вязов в долине Коннектикута».

Большинство туристов срезают небольшие кусочки коры, что в данном случае вряд ли можно назвать предосудительным, ведь для того, чтобы это чудовище как-то пострадало, потребовались бы десятилетия такого мелкого вандализма. Тем не менее
Здесь можно найти и другие памятные вещи, например мох, который
прикрепляется к дереву, и шишки, которые растут под ним. Эти шишки
удивительно маленькие — всего около пяти сантиметров в длину, — особенно
по сравнению с другими шишками, которые растут в этом регионе и продаются
в отелях. Их помещают в деревянные рамки и покрывают мхом. Некоторые из
них достигают полутора футов в длину и больше. Но великан Гризли не должен задерживать нас надолго.
Ведь впереди еще несколько сотен секвой, и, как заметил один шутник,
об одной только роще Марипоса можно написать целый трактат.

По мере того как мы продвигаемся от Нижней рощи к Верхней, этих деревьев становится все больше и больше среди сосен и елей, пока наконец мы не попадаем в настоящую рощу секвой гигантских — настоящий лесной собор.
Мы испытываем волнение, приближаясь к Туннельному дереву, или Вавоне (в переводе с индейского — «большое дерево»), через которое проходит дорога, по которой едет дилижанс с лошадьми, пассажирами и всем остальным. Диаметр этого дерева у основания составляет 27 футов, или на три фута меньше, чем у «Гиганта Гризли».
«Туннель», через который мы проходим, имеет высоту 10 футов.
от шести до десяти футов в ширину. Как раз в тот момент, когда мы въезжаем в город, какой-то поэт восклицает:
«К своей прекрасной спутнице»n, «А теперь берегитесь пауков!» и другие фразы в том же духе, должно быть, звучали здесь и раньше, потому что на внутренней стороне стволов вырезаны имена и даже прикреплены визитные карточки. Вырубленная здесь древесина, конечно, много лет назад была превращена в реликвии и продана, но в роще до сих пор можно найти бумажные ножи и другие изделия из нее в достаточном количестве.

  [Иллюстрация: БОЛЬШОЕ ДЕРЕВО — ЙОСЕМИТСКАЯ ДОЛИНА.]

У маленькой бревенчатой хижины, в которой живут смотрители рощи,
поезд снова останавливается, и смельчаки взбираются по шаткой лестнице на
лежащий ствол упавшего монарха. Верхняя часть ствола
Он прогнил и напоминает корпус потерпевшего крушение океанского парохода. Когда-то пятерым мужчинам потребовалось три недели, чтобы срубить одного из этих гигантов.
И даже после того, как ствол был отделен от пня, потребовалось три дня, чтобы с помощью клиньев заставить дерево упасть. Представьте себе,
какую силу ветра нужно было поднять, чтобы повалить такое дерево, и
какую выдержку проявил Эндрю Джексон Смит, который однажды
остался в дупле одного из таких деревьев, известном как Хижина
Смита (в Саут-Гроув), во время урагана в Сьерре, который повалил
«Старого Голиафа»!

Хранители рощи продают пакетики с семенами Больших  Деревьев, хотя честно предупреждают покупателей, что из ста семян прорастет только одно.  Рядом с хижиной у них есть питомник, и они часто продают молодые деревья.  Секвойя гигантская, которая растет только в горах Сьерра-Невада в Калифорнии, легко приживается в других местах, и ее в огромных количествах высаживают в нашей стране и за рубежом. Говорят, что климат
Англии особенно благоприятен для этого растения. Из семян, посаженных там в 1853 году, выросли деревья высотой более 18 метров.
высотой и десятью обхватами в поперечнике. Через тысячу лет в Англии появятся свои
Большие лесные рощи, и они будут прекраснее калифорнийских, потому что их лучше защищают от лесных пожаров. Но им
будет не хватать величественных горных пейзажей.

 Кажется, будто природа создала эти гигантские деревья в
Сьерра-Неваде в качестве яркого художественного контраста и компенсации за полное отсутствие лесов на юге.
Калифорния — контраст, усиливаемый многочисленными другими прекрасными видами
вечнозеленых деревьев, особенно знаменитыми секвойными рощами, которые профессор
Уитни так поэтично описал это место. За пределами Цейлона и других
тропических стран, пожалуй, нет другого региона с таким богатым и разнообразным ассортиментом ценных пород дерева, как окрестности Йосемитского национального парка.
 Каждый посетитель должен увидеть великолепную коллекцию декоративных предметов, собранных Дж. Старком. Некоторые из них инкрустированы несколькими десятками видов древесины из Сьерры, образуя мозаику, столь же изящную, как перламутр.
И я должен еще раз упомянуть о том, в чем Йосемитский национальный парк не имеет себе равных, — о цветах.


После того как вы увидите непревзойденную долину, в которой природа, словно в последний раз,
Оперный хор сгруппировал в ошеломляющем _ансамбле_ все свои
мотивы — снежные вершины, купола, шпили, пропасти, озера, реки и
водопады — на небольшом пространстве в шесть-семь миль. Пейзаж на
пути обратно в долину Сан-Хоакин, каким бы прекрасным он ни был,
не может не разочаровать. Чего не скажешь о цветах, которые за
неделю нашего пребывания в долине стали еще красивее, разнообразнее
и пышнее. Однажды я сошел со сцены, когда она
поднималась на холм, и за полмили до нее собрался
Двадцать два вида, которые вызвали множество восторженных возгласов у других пассажиров.
Заросли калифорнийского мака, приютившиеся под деревьями, образовывали такие
невыразимо прекрасные группы, что порой все руки на сцене
непроизвольно указывали на них. В некоторых местах цветы
росли так густо, что ботаник, измерив квадратный ярд, насчитал на нем
более трех тысяч растений. Здесь художник-флорист мог бы провести всю свою жизнь,
создавая совершенные картины, которые ему нужно было бы лишь срисовывать с натуры.
И он не был бы лишен по крайней мере одного из атрибутов гения — ему не нужно было бы повторяться.




 VIII.

 САН-ФРАНЦИСКО И КИТАЙСКИЙ КВАРТАЛ.

 ГОРНЫЙ РЕЛЬЕФ ПОБЕРЕЖЬЯ ТИХОГО ОКЕАНА — ХИЛЛЫ САН-
 ФРАНЦИСКО — КАНАТНЫЕ ДОРОГИ — ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА И СКАЛИСТЫЙ
 ДОМ — СЦЕНЫ В КИТАЙСКОМ КВАРТАЛЕ — ДЕЛИКАТЕСЫ С СТОЛА ДЖОНА — ОБЕД
 В КИТАЙСКОМ РЕСТОРАНЕ — ЧЕСТНЫЙ ПРОДАВЕЦ КНИГ — КИТАЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ — ОПИАТНЫЕ
 КУРИЛЬНИ — ЗА КУЛИСАМИ КИТАЙСКОГО ТЕАТРА — АЗИАТСКАЯ
 ТОРГОВЛЯ — ОТЕЛИ, РЕСТОРАНЫ И ВИНА КАЛИФОРНИИ — БЕРКЛИ И
 УНИВЕРСИТЕТ — КЛИМАТ САН-ФРАНЦИСКО.


 Взглянув на рельефную карту Соединенных Штатов, можно удивиться.
Контраст между Атлантическим и Тихоокеанским побережьями особенно заметен в пределах нескольких сотен миль от берега. На востоке горы немногочисленны и невысоки, в то время как во всей Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне едва ли найдется место, откуда не открывался бы вид на горный хребет с несколькими заснеженными вершинами. Эта холмистая местность характерна и для трех крупнейших городов побережья, и для многих более мелких. В Лос-Анджелесе, расположенном на одном из концов полуострова, недавно построили канатные дороги, чтобы подниматься на холмы, окружающие город.
В Портленде, расположенном на другом конце полуострова, тоже начинают
В Сан-Франциско, расположенном в центре штата, уже давно действует самая
полноценная система канатных дорог в мире. Рим, может, и был построен на
семи холмах, но Сан-Франциско, как любят говорить его жители, — это
город ста холмов. В этом есть доля калифорнийского преувеличения.
Большая часть нынешнего города расположена на дюжине холмов,
между которыми находятся долины и ровные участки, созданные путем
выкапывания двадцати миллионов кубических ярдов земли со склонов
холмов и засыпки впадин. Но за ними следуют десятки пригородных холмов, так что
так сказать, в ожидании присоединения; и когда город вырастет до
размеров Лондона — а это, конечно, лишь вопрос времени, — он,
вероятно, покроет собой сотню холмов: _q.e.d._

 С точки зрения дренажа и других санитарных соображений такая холмистая
местность является несомненным преимуществом, и очевидно, что
она значительно усиливает живописное впечатление, которое город
производит на гостей. Если плыть к нему ночью на пароме из Окленда или Сауселито
или смотреть на него с возвышенности, он не кажется таким бескрайним
и полным бесчисленных огней, как Нью-Йорк.
Вид с Юнион-Хилл, Хобокен; но расположение огней еще более завораживающее.
Некоторые из них тянутся прямыми двойными линиями вверх по холмам,
а другие расположены полукругом вдоль амфитеатральных долин. Чтобы
полюбоваться Сан-Франциско с высоты птичьего полета днем, не нужно
взбираться на высокие башни, как в восточных и европейских городах;
Но стоит только сесть на переднее сиденье канатной дороги — с видом,
не заслоняемым ни кучером, ни лошадьми, — и вы увидите город с полудюжины высоких холмов,
с самых разных точек. Ни один город в мире не может
Ничто не сравнится с Сан-Франциско по красоте, простоте и увлекательности.
С этих канатных дорог, которые в конечном счете позволяют добраться до места примерно за то же время, что и нью-йоркские надземные поезда, открывается потрясающий вид. Дорога то поднимается, то спускается, и ощущение стремительного подъема на холм мимо красивых особняков и цветущих садов, без жалости к бедным лошадям, которые пыхтят изо всех сил, так же приятно, как и внезапные падения вниз, такие стремительные, а зачастую и такие крутые, что, закрыв глаза, легко представить, что катишься с горки на санках. Ощущения похожи на те, что возникают при катании на американских горках.
В Мауч-Чанке, штат Пенсильвания, я спускался с холма в течение
двадцати минут на машине, единственным двигателем которой была сила тяжести.


Самая приятная из канатных дорог — та, что ведет в сторону Золотых ворот и Клифф-Хауса.
В пригороде она соединяется с новой паровозной дорогой, построенной совсем недавно и еще не упомянутой в путеводителях. Эта экскурсия — одна из лучших в Калифорнии, и ее не должен пропустить ни один турист.
С нескольких холмов открывается великолепный вид на город и залив.
усыпанный довольно острова, и, наконец, принимает его к самому краю
Золотые Ворота, где он может увидеть корабли и пароходы ввода или
отправляясь на Китай, Японию, Австралию, и все порты Европы и
Америка. Дорога постоянно огибает берег, ее выкапывают или взрывают.
из крутых склонов холмов; и прямо под нами находятся
Тихоокеанские буруны, слепо разбивающиеся о пену и брызги на скалах.
скалы. Конечная остановка — Клифф-Хаус с его «тюленьими скалами», густо населенными морскими львами, о которых слишком часто писали, чтобы называть их
Это не просто упоминание. Между Сан-Диего и Ситкой есть бесчисленное множество скал, на которых обитают тюлени.
Но ни одна из них не находится так близко к крупному городу, как эти скалы, которые можно считать бесплатным аквариумом и дополнением к парку «Золотые ворота».
Они давно бы опустели, если бы не были защищены законом.
Рыбаки требуют отмены этого закона, потому что тюлени
убивают так много лосося, направляющегося к реке Сакраменто на другом конце залива.
Но выигрыш нескольких сотен рыбаков обернется проигрышем для трехсот пятидесяти тысяч жителей Сан-Франциско. Пусть город
Отцы-основатели передают парк «Золотые ворота» в распоряжение огородников.
Он занимает много акров, которые можно было бы засадить полезной капустой и
луком — этого хватило бы, чтобы прокормить немало садоводов, ведь его
протяженность — три мили, а ширина — полмили, то есть он на сто пятьдесят
акров больше, чем Центральный парк в Нью-Йорке. Кроме того, там растет
ядовитый дуб, а часть парка настолько «неблагоустроена», что всего несколько
лет назад там убили дикую кошку. Так что долой Парк! Пусть он будет уничтожен,
как и бесполезные, громко лающие, питающиеся лососем тюлени!

[Иллюстрация: СИЛ-РОКС — САН-ФРАНЦИСКО.]

 Несомненно, больше людей впервые увидели бескрайний
 Тихий океан в Клифф-Хаусе, чем в любом другом месте на
Калифорнийском побережье. Это восхитительное место, где можно провести несколько часов, хотя в любое время года не помешает легкое пальто.
 Когда мы соберемся возвращаться, у нас будет выбор из нескольких дорог, но ни одна из них не сравнится по красоте с той, по которой мы пришли. Итак, мы снова
соединяемся с канатными дорогами и катаемся на санках еще пять центов —
без снега и риска сломать конечности. Полагаю, так и будет
Катание на санках по канатной дороге должно стать одним из самых популярных развлечений в Сан-Франциско. Я уверен, что, если бы я там жил, я бы каждый день катался на санках до Cliff House. Обратный путь пролегает по другим улицам, не тем, по которым мы ехали раньше, и на углу улиц Джонс и Вашингтон перед нами открывается великолепный вид. Мы поднялись на вершину холма, который, кажется,
является краем света, и вдруг весь город оказывается далеко внизу,
а машина почти вертикально падает вниз.
Мы мчимся со скоростью сто ярдов в час, словно не желая терять время.
Держитесь крепче, но причин для беспокойства нет, потому что аварии на этих дорогах случаются не в таких местах, а на многолюдных улицах внизу.
Вскоре нас ждет еще большее удивление.
 Машина поворачивает за угол, и без всякого предупреждения мы оказываемся в Китае, который, как нам казалось, находится за пять тысяч миль отсюда. В других частях города мы
иногда видим китайскую прачечную и нескольких китайцев, смешавшихся с толпой американцев; но здесь их гораздо больше.
Все наоборот: китайцы — мужчины, женщины и дети, китайские магазины и вывески, китайская речь и китайские запахи — приковывают к себе все внимание.

 В Сан-Франциско проживает более двадцати тысяч китайцев, поэтому можно себе представить, что Чайнатаун — это не деревня.  Антимонголисты любят
сравнивать его с раковой опухолью, которая разъедает жизненно важные органы города, постоянно разрастаясь. Целые кварталы на
некоторых из самых красивых улиц отданы азиатским захватчикам;
а в больших зданиях, которые раньше занимали американцы, теперь
Оставшиеся здания претерпели настолько разительные изменения, что,
если бы китайцев когда-нибудь изгнали из города (как их изгнали из
Такомы), самым простым способом вернуть этим улицам американский облик было бы взорвать их динамитом и отстроить заново.
Возможно, это был бы и лучший вариант с точки зрения санитарных норм. Но в то время как основные здания и улицы остались на своих местах,
был создан целый ряд боковых улиц и узких переулков — точных копий тех, что есть в Китае, — чтобы соединить их и заполнить каждый свободный двор и угол.
Не будет счастлив, если не будет чувствовать себя так же тесно, как лосось в ручье на Аляске.
Эффект тесноты усиливается тем, что вся жизнь и деятельность,
похоже, сосредоточены на первом этаже, а на верхних этажах, которые
выглядят необитаемыми и пустыми, без занавесок, ставней, вывесок и
других признаков жилья, за исключением ресторанов, фасады которых
от основания до крыши украшены яркими и пестрыми декоративными
элементами, а ночью подсвечиваются китайскими бумажными фонариками,
никак не используются. В старых магазинах с их просторными залами
Они разделены на множество более мелких улочек, ширина некоторых из них составляет всего от пятнадцати до двадцати футов, а то и меньше. Вместо вывесок здесь используются
хорошо известные широкие свитки из красной бумаги с напечатанными на них китайскими иероглифами, которые наклеиваются вертикально на уличную сторону, а свитки поменьше — на окна. В некоторых из самых узких улочек нет магазинов, а есть только дешевые закусочные, игорные дома и ряды зарешеченных окон, за которыми несчастные рабыни завлекают прохожих. Среди них есть довольно симпатичные лица, но на других видны ужасные следы болезней.
В игорных притонах самой популярной игрой, похоже, является домино.
Она отличается от нашей, хотя костяшки похожи, и некоторые игроки так же искусно их перемешивают и раскладывают, а также так же возбуждены и раскрасневлены, как игроки в покер, монополизировавшие курительную комнату на трансатлантических пароходах.


Главное впечатление, которое производит китайский квартал, заключается в том, что эти монголы живут в основном ради еды, хотя, глядя на их запасы, часто удивляешься, как они вообще могут есть и при этом жить. Около двух третей всех магазинов — это мясные, фруктовые или продуктовые лавки. Фрукты и овощи на витрине
В продаже в основном американские сорта, хотя среди них есть и довольно странные на наш взгляд. Связки длинных стеблей, которые можно увидеть повсюду, — это сахарный тростник с Сандвичевых островов, который, похоже, особенно любят «джоны» — и «полуджоны», как называют мальчиков.
 Джон, кажется, так же без ума от арбузов, как и негры.
 В мясных лавках можно найти самые разные диковинки. Свинина и
птица — любимые виды мяса у китайцев, но, конечно, они готовят их совсем не так, как мы. Мы коптим свинину и едим ее
Птицу едят свежей; свинину едят свежей, а птицу коптят.
 Копченые утки, куры и гуси развешаны повсюду в качестве приманки для проезжающих гурманов.  Сушеная и копченая рыба, в том числе из Китая, заполняет большие бочки, а часть рыбы едят свежей. Иногда в свежем виде употребляют и птицу — по крайней мере, некоторые ее части.
На прилавке вы увидите одну кучку куриных потрохов, другую — петушиных гребешков и бород, а третью — голов и лап! Ничто не пропадает зря.
 Часто можно увидеть большую кадку, до краев наполненную холодной вареной
рис. Я купил в пекарне под тротуаром пирог с аккуратной надписью
китайскими иероглифами. Когда я его разрезал, то обнаружил, что
под безобидной на вид корочкой скрывается рис и еще какие-то мелкие
зерна, арбузные семечки, кусочки бекона, несколько орешков фундука
и какие-то другие загадочные ингредиенты. Очевидно, я наткнулся
на что-то вроде китайского пирога с фаршем. Я его не стал есть. В другом магазине я купил
альбом с фотографиями японских девушек, некоторые из которых — настоящие красавицы (китайцы, как мне сказали, не позволяют своим женщинам быть
сфотографировал), несколько очень дешевых шелковых носовых платков, вышитых с обеих сторон;
и за семьдесят центов — изящно вырезанную бамбуковую трость в форме
большой мужской трости, внутри которой была телескопическая удочка,
которую я впоследствии использовал для рыбалки в ручьях у озера Тахо.


Старик с книжным лотком на улице, у которого я купил иллюстрированный
том, полностью изменил мои представления о китайской морали. Я
спросил, сколько она стоит, и понял, что он сказал «четыре бита».
Я дал ему пятьдесят центов и ушел с книгой. Но он побежал за мной.
и, сказав «_два_ цента», вернул мне четвертак. Его соотечественники, похоже,
были рады видеть меня с китайской книгой под мышкой, и некоторые из них
улыбнулись и поздоровались со мной, чего раньше не делали. Большинство китайцев в Сан-Франциско, конечно, принадлежат к низшим слоям своего народа, но среди них есть и те, кто выглядит утонченно и образованно, хотя я так и не смог понять,
намекают ли те, кто носит очки размером с тарелку для масла, на то, что их глаза сильно пострадали.
чрезмерное усердие в учебе. Часто можно увидеть женщин, которые, пошатываясь, бредут по улице.
Они одеты в синие или черные блузки и мешковатые брюки, почти такие же, как у мужчин, только гораздо шире. Их деформированные ступни обуты в массивные деревянные подошвы, обшитые сверху шелком, а лица почти так же изуродованы, как и ступни, из-за отвратительной китайской традиции зачесывать волосы назад. Детей обоего пола больше, чем женщин.
Они одеты в самые яркие зеленые, синие и другие костюмы и шапочки.
У них круглые ангельские личики, сверкающие глаза,
Их свежий, здоровый цвет лица приятно контрастирует с землистым цветом кожи, впалыми щеками и запавшими глазами взрослых, страдающих от опиума и других форм разложения.


Днем в Чайнатауне могут свободно гулять «меликане» — мужчина и женщина.
Ночью лучше взять с собой полицейского или гида, а женщинам лучше оставаться дома, если только их нервы не закалены. Картина,
открывающаяся ночью, отличается от той, что предстает днем. Если утром
 Чайнатаун кажется не более чем большим рынком, то ночью он превращается в
Это огромная парикмахерская, в которой половина населения, похоже, занимается тем, что бреет и уродует другую половину. Здесь нет занавесок.
Если вы остановитесь на минутку и заглянете в одну из крошечных лавок на первом
этаже или в подвале, то увидите, как цирюльник ловко бреет голову,
подбородок, брови, ресницы, нос, чистит уши и т. д. своей жертвы.
Возможно, в этот момент вы стоите над китайским общежитием.
В таком большом городе место стоит дорого, и Джон использует каждый его сантиметр, устраивая себе постель прямо на тротуаре. Мы следуем за гидом
в подземные притоны, вниз по нескольким лестничным пролетам с шаткими ступенями, чтобы
заглянуть в опиумные притоны. По некоторым оценкам, в Сан-Франциско только один
китаец из пяти не предается ежедневному опиумному разгулу, и даже этот пятый время от времени употребляет опиум в качестве успокоительного.
Некоторые умудряются напиваться опиумом по десять центов в день, в то время как другим требуется целый доллар за опиум высшего качества. Это был
разновидный вариант за десять центов, который мы увидели во время этой экскурсии. Гид иногда бросает
четвертак в определенных местах, а взамен получает бесплатный вход.
его протеже. В грязных маленьких комнатках, размером не больше каюты на пароходе, стоят несколько коек, на каждой из которых лежит или сидит китаец в разной степени алкогольного опьянения. Некоторые уже спят, другие только раскуривают трубки, и ни один из них не обращает ни малейшего внимания на незваных гостей, пока к ним не обратятся. Один
беспомощный старик лежит на куче тряпья, с которой, по словам проводника,
он не вставал уже пять лет. Его руки и лицо — сплошные кости,
покрытые желтым пергаментом, но он все еще полон сил и разума.
У меня еще осталось достаточно сил, чтобы подчиниться проводнику, когда он велел показать нам процесс курения опиума.
Он поднес небольшой кусочек наркотика к пламени маленькой лампы, где тот загорелся и стал плавиться, как сургуч, а затем его засунули в маленькую трубку и закурили.
Дым вдыхают через легкие и выдыхают через нос. Запах не из приятных,
но, несомненно, он помогает замаскировать другие, гораздо более неприятные запахи.
Единственная вентиляция в этих крысиных норах — маленькая щель размером шесть на два дюйма над дверью.
И все же эти азиаты проводят здесь всю ночь.
Проживание включено в стоимость опиума. В одном месте мы
прошли через кухню с чуланом посредине, но в целом мы не
обнаружили, что подземный китайский квартал такой грязный, как
его часто описывают. По крайней мере, он не такой ужасный, как
некоторые места в Нью-Йорке и Лондоне, которые мы посещали во
время «экскурсий по трущобам». Страх, что
Китайский квартал может стать рассадником бактериальных эпидемий, что побуждает санитарные службы тщательно выполнять свои обязанности.
Кроме того,  в Сан-Франциско никогда не бывает «горячих волн», а климат здесь такой же, как и в других местах.
В Сан-Франциско неблагоприятные условия для распространения инфекционных заболеваний, поэтому Чайнатаун не стал таким очагом чумы, каким мог бы стать при менее благоприятных условиях.

 Многие туристы, жаждущие увидеть опиумные притоны, предпочитают обходить стороной рестораны, по крайней мере в том, что касается еды.  Но в Сан-Франциско есть китайские рестораны, которые по элегантности обстановки и изысканной позолоченной резьбе не уступают самым знаменитым парижским кафе. Здесь можно выпить чашечку хорошего чая и
попробовать полдюжины видов варенья.
К нему подают пирог — и все это за двадцать пять центов. Здесь есть консервированный имбирь, маленькие апельсины, маринованная дыня, китайские орехи и другие деликатесы, а также что-то вроде устричной вилки, чтобы их есть. В одной из комнат вы, вероятно, увидите нескольких китайцев, которые едят что-то вроде рагу из большой миски палочками, предварительно обмакивая каждый кусочек в какой-то соус. Чашу держат близко ко рту, чтобы палочки для еды не ускользали из рук.
Есть палочками — это увлекательно и немного похоже на рыбалку: никогда не знаешь, когда тебе достанется следующий кусочек.

Следующее место, которое стоит посетить, — это один из храмов, или «домов идолов», которых в городе десятки. Некоторые из них принадлежат торговым ассоциациям.
 Посетителям разрешается заходить за алтари и подходить вплотную к отвратительным идолам. Сами смотрители, похоже, относятся к своим обязанностям как к дешевому музею. Вход бесплатный, но смотрители пытаются подзаработать, продавая посетителям маленькие связки ароматических свечей.

Уже поздно, и они готовы запереть дверь, как только мы уйдем.
Но театр еще работает, и мы отправляемся туда. Как
В зале многолюдно, мы проходим прямо на сцену через боковые
ворота и садимся рядом с актерами. Наше присутствие не выбивается из
общей картины, потому что на сцене нет ничего лишнего, кроме разве что
оркестра, который занимает центр сцены и наполняет воздух монгольским
шумом и диссонансом. Инструменты можно описать так:
гонг или цимбалы, палочка, которой быстро ударяют по шумной доске, и
эмбриональные банджо и скрипка, звучащие как истеричный гобой.
Однако в этих двух последних инструментах иногда появляются мелодичность и гармония.
Они почти непрерывно сопровождают слова актеров, как в современной музыкальной драме, оставляя своих шумных соседей в тишине, чтобы те могли сосредоточиться на убийствах и других ярких эпизодах. Актеры иногда стоят на полу сцены, иногда — на стуле или столе. Их декламация — это пение на высоких нотах фальцетом. Женщин среди них нет, но лучший актер — это тот, кто играет женские роли. Его лицо раскрашено, а волосы зачесаны назад самым «стильным» образом. На лицах этих актеров
совершенно ничего не отражается. Наслушавшись их игры,
Мы зашли в гримёрку, где один из актёров рассказывал нам о своих костюмах и ценах на них в Китае. В углу стоял чайник с чаем, к которому все подходили каждые пять минут.
Мы вышли через другую дверь и встали в самом центре сцены, наблюдая за музыкантами.
Однако наше присутствие, похоже, ничуть не смутило зрителей, которые в шляпах с интересом следили за представлением, хотя ни разу не
поаплодировали, не засмеялись и не выразили иным образом своего одобрения.
неодобрение. Однако иногда они бросают окурки и другие предметы в актеров, которые оскорбляют их своим искусством или сентиментальностью.


Дешевые музеи, тиры, грязные ресторанчики, дешевые аптеки, магазины одежды и тому подобные заведения обычно знаменуют собой переход от Чайнатауна к собственно Сан-Франциско.  На одной-двух улицах переход происходит иначе: они постепенно ведут через более элегантные китайские магазины и оптовые склады в американские кварталы.
В Сан-Франциско много прекрасных улиц, по которым приятно прогуляться.
Можно легко поверить в утверждения о том, что в этом городе сосредоточена треть всех богатств Тихоокеанского побережья, что здесь живут пятьдесят миллионеров и что объем экспорта, включая драгоценности, превышает сто миллионов долларов в год. Такие улицы, как Маркет, Кирни, Монтгомери и Пост, привлекли бы внимание даже в Париже или Лондоне.
Многочисленные элегантные особняки и многолюдные деловые улицы свидетельствуют о всеобщем процветании. В последнее время нарастает беспокойство по поводу соперничества Канадской тихоокеанской железной дороги и ее порта.
Город Ванкувер пытается наладить торговлю с Японией и Китаем.
Расстояние между ними в некоторой степени играет на руку Ванкуверу. Но на Тихоокеанском побережье достаточно места для нескольких крупных городов; и Сан-Франциско, у которого единственная хорошая гавань между Сан-Диего и заливом Пьюджет-Саунд, не стоит опасаться упадка, если канадцы перехватят часть торговли чаем. Даже если бы они завладели всей азиатской торговлей, что невозможно,
переработки и транспортировки калифорнийских вин, фруктов и сельскохозяйственной продукции всегда хватило бы, чтобы
Сан-Франциско — один из трёх или четырёх крупнейших городов Америки.
Открытие Никарагуанского канала придаст новый мощный импульс его торговле.


Маркет-стрит — это Бродвей Сан-Франциско, но он отличается от  Бродвея в Нью-Йорке тем, что по вечерам здесь так же многолюдно, как и днём. Однако вечерняя толпа — это не то же самое, что дневная.
Вечерняя толпа стремится лишь к развлечениям, как и толпы, гуляющие по
аламедам в испанских городах ближе к вечеру. Жители Сан-Франциско
слишком заняты, чтобы посвящать послеобеденное время развлечениям, поэтому у них есть
Их ежедневный обход и прием посетителей проходят с восьми до десяти часов вечера.
В это время на Маркет-стрит так же многолюдно, как на  Пятой авеню в воскресенье после обеда. Толпа резко обрывается
за квартал или два до отеля Palace, и посетители, выходящие оттуда
на сравнительно пустынную улицу, могут удивиться, обнаружив,
что им приходится проталкиваться сквозь плотную движущуюся массу
мужчин и женщин. Кажется странным, что толпа не включила отель Palace в свою прогулочную зону.
Гости могут полюбоваться видом из больших эркеров, занимающих всю переднюю часть этого огромного здания.
Жители Сан-Франциско любят хвастаться тем, что это самый большой отель в мире и один из самых роскошно обставленных. Его строительство обошлось примерно в семь миллионов долларов.
На самом деле мало в каких городах так много хороших отелей, как в Сан-Франциско, где помимо «Палас-отеля» есть еще четыре первоклассных отеля.
Здесь есть варианты размещения и цены на любой кошелек, но я не думаю, что в мире есть еще один город, где можно получить такое
Элегантно обставленная просторная комната с завтраком за три доллара в день, как на верхних этажах «Дворца», где воздух, свет и вид лучше, чем на более дорогих нижних этажах.
Еда в этих отелях, как правило, хорошая, как и должно быть в столице штата, где в изобилии и всегда в сезон можно найти все основные продукты и деликатесы. Однако мясо, которое продают в мясных лавках, как и везде на побережье, часто бывает жестким, а птица, похоже, либо очень редкая, либо дорогая, потому что ее редко можно увидеть в меню.
Есть и рестораны, где можно вкусно поесть, но
возмущает то, что даже здесь, в главном городе Калифорнии,
некоторые рестораторы настолько глупы или нечестны, или и то, и
другое сразу, что подают калифорнийские вина под калифорнийскими
этикетками по разумным ценам. Калифорнийские вина, конечно,
есть, но под французскими этикетками и по завышенным ценам, от
двух до пяти долларов;
в то время как если бы вино (которое на самом деле намного лучше и чище, чем
девять десятых всех импортируемых французских кларетов) было честно маркировано, то
Его можно было бы продавать за четверть этой цены. Такая же афера процветает
в большинстве восточных ресторанов, но здесь, казалось бы, толпа должна
восстать в патриотическом гневе и с чувством гордости за свою страну
и в одночасье вышвырнуть этих недальновидных мошенников-рестораторов.
Кларет стоит так дешево, что его следовало бы подавать бесплатно к
обеду, как в Испании, вместо этого убийственного американского напитка —
ледяной воды.

В Сан-Франциско есть дешевые закусочные, где бедняк может получить суп, мясо, овощное блюдо и стакан бордо или пива — и все это
за десять центов. Нет ничего преувеличенного в утверждении мистера Дж. С. Хиттелла о том, что «заработная плата здесь на 15–30 % выше, чем на другом конце континента, и на 50–100 % выше, чем в Европе, при этом стоимость жизни ниже, чем в любом из этих регионов».
Несмотря на конкуренцию со стороны Китая (из-за которой в Калифорнии поднимают слишком много шума, поскольку китайцы абсолютно необходимы, особенно во время сбора урожая), несомненно, верно утверждение, что в мире мало мест, где рабочий получает больше.
Здесь все обстоит так же хорошо, как и здесь, благодаря дешевизне продуктов и
простоте, с которой можно добраться до недорогого загородного дома на холмах за городом или на другом берегу залива.


Что касается живописных пригородов, то с этим в Сан-Франциско все в порядке.
Пересеките залив в любом направлении, и вы увидите множество прекрасных мест для строительства вилл или целых городов, а возможности для застройки островов, украшающих залив, еще даже не исчерпаны. Каждые полчаса большой комфортабельный паром пересекает залив и направляется прямо на восток, в Окленд, известный своими элегантными домами. В нескольких милях отсюда находится
Беркли, калифорнийский Кембридж, является местом расположения Калифорнийского университета.
 Но ни в Кембридже в Новой Англии, ни в Кембридже в Старой Англии
нет такого вида, как из окон Беркли-колледжа и с холмов, возвышающихся за ним.
Отсюда открывается вид на Сан-Франциско, залив, похожий на большое озеро, и несколько живописных горных массивов. Здесь
находится одно из лучших обществ на Западе, а при университете
есть галерея и хорошая библиотека для студентов, среди которых
обычно бывает семьдесят-восемьдесят девушек.

Еще один паром курсирует из города на север, в очаровательный пригород Сауселито, который, несмотря на то, что находится всего в нескольких милях от города, отличается более теплым климатом.
Зимой здесь на восемь градусов теплее, чем в Сан-Франциско, благодаря
высокому холму, защищающему город от сильных пассатов и туманов,
которые беспрепятственно проникают через Золотые Ворота, чтобы
занять место, освободившееся из-за восходящих потоков воздуха в
долине Сакраменто. Сауселито — излюбленное место для пикников жителей Сан-Франциско.
Отсюда открывается великолепный вид на залив и
Отсюда открывается вид на острова, город и Золотые Ворота, но площадь застройки ограничена, поскольку части, не защищенные стеной холма,
подвержены влиянию ветра и непогоды даже в большей степени, чем город напротив.
Эти пассаты и туманы являются самым большим недостатком климата Сан-Франциско и делают его непригодным для проживания людей с ограниченными возможностями даже летом. Из-за
пассатов и влияния Японского течения, приходящего
через Аляску, в году бывает всего семь дней, когда температура поднимается до 80 °F.
Средняя температура июля составляет 60 °F, что на 17 °F ниже.
чем в Нью-Йорке. Поэтому морские купания — удовольствие, которым редко кто может насладиться.
В окрестностях Сан-Франциско температура воды в июле составляет всего 53°.
На 10–12° ниже, чем в Санта-Барбаре.

 Жители восточных стран, особенно европейцы, приезжающие в Калифорнию из-за
климата, часто забывают об огромных размерах этого штата и его бесконечном разнообразии климатических условий. Калифорния, если бы ее перенесли на
Атлантическое побережье, простиралась бы от Бостона до Чарльстона, имея такую же протяженность береговой линии, как на востоке, разделенном между десятью штатами. Год
назад я пересек океан вместе с англичанином, который, судя по всему, был
у него были последние стадии бронхита, и мы договорились встретиться в январе в Сан-Диего. В апреле он не приехал, и я решил, что он умер по дороге через весь континент. Но он отправился в Сан-Франциско, где его состояние резко ухудшилось, и он оказался в еще более плачевном положении, чем когда-либо. Он проклинал климат и лондонского врача, который отправил его в Калифорнию. К счастью, один друг рассказал ему о разнообразии климатических условий в Калифорнии, и он отправился в Санта-Барбару.
Барбара, где я случайно наткнулся на него, выглядела вполне здоровой.
Энергичный, набирающий вес, взбирающийся на холмы и едящий как медведь.
Поэтому Сан-Франциско — не самое подходящее место для людей со слабыми легкими.
Но для здоровых людей это идеальный климат, потому что здесь почти никогда не бывает ни невыносимо жарко, ни невыносимо холодно для тех, кто не забывает о фланелевых рубашках.
Если в году бывает всего семь дней, когда температура поднимается выше 26 °C, то, с другой стороны, всего пять дней в году она опускается до нуля.
Такой климат не порождает оцепенения, вялости, духоты, _dolce far
niente_; поэтому жители Сан-Франциско энергичны, быстры в движениях,
но не болезненно нервозны. Бледнолицые хрупкие клерки и чудаки из
Нью-Йорка и Филадельфии либо умерли бы здесь от болезней легких,
либо, если бы «выжили», вскоре приобрели бы здоровый, крепкий вид,
как жители Сан-Франциско, чьи сильные легкие благодаря пассатам,
продувающим город и постоянно обновляющим его атмосферу, находятся в
идеальном состоянии.




 IX.

 ОЗЕРО ТАХО И ВИРДЖИНИЯ-СИТИ.

 КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАДОКСЫ В САН-ФРАНЦИСКО — ДЛИННЫЙ ПАРОМ — СНЕГОУБОРКИ
 И ОЗЕРО ДОННЕР — РЕКА ТРАККИ — ЛЕСОЗАГОТОВКИ И РЫБАЛКА — ТАХО
 ГОРОД — КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛОДКЕ — ОЗЕРО СРЕДИ СНЕГОВЫХ ГОР —
 КОРИЧНЕВЫЙ МЕДВЕДЬ — БАБОЧКИ, СНЕГ И ГОЛУБОЕ НЕБО — КРУПНЫЙ ФОРЕЛЬ,
И КАК ЕГО ЛОВИТЬ — ЗАКАТЫ, ОТРАЖАЮЩИЕСЯ В ОЗЕРЕ — ДРУГОЙ ЦВЕТ
 ФЕНОМЕНЫ — ФЛОТ В КАРСОН-ВАЛЛИ — ГОРНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА — ПУСТЫННЫЕ
 ГОРЫ НЕВАДА — ДОБЫЧА ЗОЛОТА ПОД ГОРОДОМ — ЗОЛОТОЙ ХРЕБЕТ.


 Климатические условия Сан-Франциско необычны и удивительны.
 Например, тенистые деревья, которые являются самым желанным и
благословенным местом в Лос-Анджелесе, не нужны жителям Сан-Франциско, потому что
Летом воздух достаточно прохладный, и искусственная тень не нужна. С другой стороны, здесь никогда не бывает так холодно, что многие субтропические растения не выживут зимой на открытом воздухе. В Сан-Франциско в общественных местах растут пальмы, достаточно высокие, чтобы привлечь внимание даже в Сан-Диего. Избегание крайностей — вот в чем очарование и ценность климата Сан-Франциско. Но
если коренным жителям надоест эта «золотая середина» и они захотят испытать
на себе крайности ради разнообразия, они могут удовлетворить свое желание
в нескольких часах езды по Центральной тихоокеанской железной дороге.
В Сакраменто в мае температура может подниматься выше 32 °C, а чуть дальше
есть место, где апельсины созревают на шесть недель раньше, чем в Лос-Анджелесе;
а станция Саммит, расположенная в нескольких часах езды, может быть погребена
под четырьмя-пятью футами снега — явление, почти неизвестное в Сан-
Франциско. Однако калифорнийцы не слишком увлекаются осмотром чудесных достопримечательностей своего штата, таких как долина Йосемити, рощи Биг-Три и озеро Тахо.
Популярность и мода в основном среди восточных и иностранных туристов. Сейчас на выбор предлагается с полдюжины трансконтинентальных маршрутов, так что не факт, что все поедут через Центральную часть Тихоокеанской железной дороги.
Но тем, кто предпочитает Северную или Канадскую Тихоокеанскую железную дорогу, не стоит пренебрегать Центральной частью Тихоокеанской железной дороги.
Билет туда и обратно стоит двадцать долларов, и за эти деньги вы увидите самые живописные места на всем пути: полутропическую долину Сакраменто,
резкий переход к заснеженной вершине Сьерра-Невады,
Снежные навесы, озеро Доннер, с дополнительной экскурсией на озеро Тахо и
серебряные рудники в округе Вирджиния, штат Невада. Озеро Тахо
часто сравнивают с Сан-Франциско, но, поскольку каждая пара глаз смотрит
на мир со своей точки зрения, возможно, я позволю себе вкратце рассказать
о том, что увидел. Об озере Тахо стало известно всего несколько десятилетий
назад, в то время как достопримечательности Греции и Египта были описаны
две тысячи лет назад и до сих пор «мелькают» в газетах и журналах.

Еще два года назад расписание рейсов в центральной части Тихого океана было таким
Раньше пассажиры теряли из виду прекрасные горные пейзажи между  Сакраменто и Рино в ночной темноте, если только не садились на поезд для эмигрантов.
Однако теперь можно увидеть озеро Доннер, заснеженные вершины Саммит и Кейп-Хорн, где поезд огибает массивную скалу, нависающую над пропастью в две тысячи футов, а также тридцать четыре мили снежных навесов, строительство которых обошлось компании в триста пятьдесят тысяч долларов. Для этого нужно встать в пять утра. Перед этим мы
наткнулись на одну из достопримечательностей Калифорнии — паром длиной четыре
длиной сто двадцать четыре фута и шириной сто шестнадцать футов,
который перевозит весь поезд через залив Сан-Франциско
в тридцати милях от города. Темно, и движение почти незаметно. «Почему мы так долго стоим? — спрашивает дама у носильщика. — Мы на пароме». «Но почему он не едет?» «Да мы уже на полпути!» Надо признать, что, несмотря на изменения в расписании,
большая часть пейзажей Сьерры по-прежнему остается недоступной для обзора,
скрываясь за снежными навесами, под которыми проходит поезд
Поезд едет миля за милей, словно по бесконечному туннелю.
Кое-где есть щели и окошки, но их недостаточно, чтобы пассажиры могли
как следует рассмотреть горы или прекрасное озеро Доннер. К сожалению, это озеро не может похвастаться тем, что
внимание к его изящным вытянутым очертаниям и горным
окрестностям не отвлекает вечная история, которую
обязательно расскажет каждый, кто окажется в этих краях,
о несчастной группе эмигрантов Доннера, которая
застряла здесь в снегах и потеряла тридцать четыре
человека из восьмидесяти одного из-за холода и
Голод не тетка, а то кто-нибудь начнет рассказывать о больших уловах форели,
которые недавно были сделаны, ведь в Доннер-Лейк форели не меньше, чем в Тахо, и оно
ближе к городским рынкам.

 В Траки мы выходим из поезда, чтобы пересесть на дилижанс до Тахо. Это всего лишь захолустный городок, но законы этикета здесь соблюдаются неукоснительно.
В вестибюле отеля висит объявление: «Джентльменам
просим не снимать пальто в обеденном зале». Мы с готовностью подчиняемся этому правилу, тем более что в столь ранний утренний час и при такой высоте над уровнем моря нет никакого желания сидеть в пальто.
без рукавов. Мы обнаруживаем, что, хотя наш поезд прибыл вовремя, дилижанс
, на который мы должны были сесть, ушел без нас. Дилижансовая компания находится
в крайне затруднительном положении. Ему предстоит преодолеть пятнадцать миль между Траки
и Тахо; и если он будет ждать поезда, то катер в Тахо-Сити
, вероятно, не будет его ждать. Однако для нашей группы был предусмотрен дополнительный этап.
Водитель сообщил нам, что, приди мы на день раньше, нас бы накрыла настоящая снежная буря (дело было примерно в середине мая).
Но сегодня светило яркое солнце.
Было тепло, и снег быстро таял, не улучшая при этом состояние дороги.
Деревья все еще были в снежных нарядах, которые сидели на них как влитые,
так что, хотя на голубом небе не было ни облачка, каждый порыв ветра осыпал нас
снежными хлопьями и твердыми кристаллами. Необычайная разница между тенью и солнечным светом в Калифорнии
прекрасно иллюстрируется тем фактом, что, хотя солнце уже растопило
снег на небольших кустах и вокруг них, там, где крошечное одинокое
растение высотой в 15 сантиметров отбрасывало тень, оставались
небольшие сугробы.

Дорога проходит вдоль бурной реки Траки, которая вытекает из озера Тахо и соединяет его с огромным озером Пирамид в  Неваде.
Таким образом, Траки, как и Ниагара, не является рекой в привычном понимании этого слова.
Ее исток находится непосредственно в родниках или тающих снегах, а устье — в океане.
Траки — это просто связующее звено между двумя пресноводными озерами, полностью изолированными от океана. Поскольку в обоих
этих озерах водится форель — в Пирамид-Лейк даже больше, чем в Тахо, из-за его большего размера и труднодоступности, — можно предположить, что
Траки — хорошее место для рыбалки. Однако сейчас оно не такое хорошее, как раньше.
Раньше форель поднималась по Траки из
В прошлом году в Тахо было выпущено полмиллиона мальков форели, которые должны были нереститься в Пирамид-Лейк.
Теперь на их пути стоит дюжина плотин, препятствующих их продвижению.
Разница уже настолько заметна, что в прошлом году рыбоохранным службам пришлось выпустить в Тахо еще полмиллиона мальков, а в этом году их будет еще больше, ведь в озере длиной 22 мили и шириной 10 миль полмиллиона — это всего лишь горстка. Помимо форели, там есть
В этой реке много сига, чукучана, гольца и другой рыбы.
Водитель показал нам глубокий омут, в котором какие-то нарушители закона
из числа китайцев однажды взорвали динамитом более полутора тонн рыбы.


По реке Траки лесорубы сплавляют бревна на рынок.  Мы видели, как многие из них катают бревна и бредут по ледяной воде в больших резиновых сапогах. Они получают пять
долларов в день и питание, что не так уж много, учитывая, что их жизнь в ледяной воде подвергает их риску ревматизма и пневмонии;
В то же время они уверены, что получат свою зарплату, ведь им приходится постоянно работать, чтобы не замерзнуть.
На склонах гор можно увидеть спуски, по которым бревна скатываются в воду.
Один из водителей рассказывал историю об индейце, который однажды за бутылку виски съехал на одном из таких бревен и в конце концов спасся, нырнув в воду. Это было похоже на «калифорнийскую
историю», но рассказано было с таким количеством подробностей, что мы
вынуждены были поверить. В месте впадения в озеро река перекрыта плотиной,
А когда нужно, открывают шлюзы, и поток освободившейся воды несет бревна к станции.


Со временем, когда население Сан-Франциско превысит полмиллиона человек, эту плотину, несомненно, поднимут на несколько футов, а канал Траки превратят в акведук.
Это обойдется в кругленькую сумму, ведь поезд из Сан-Франциско в Траки идет одиннадцать часов.
Но городу нужна вода, поскольку нынешние источники водоснабжения не соответствуют требованиям по качеству и объему. С водоснабжением из озера Тахо жители Сан-Франциско будут обеспечены
Лучшая вода во всех городах мира, потому что Тахо не имеет себе равных по чистоте и прозрачности.
Дно озера покрыто чистым гравием, без следов ила или грязи, так что, если взболтать воду тростью, она не помутнеет ни на каплю. Но прежде чем жители Сан-Франциско получат разрешение на
захват реки Траки, им придется договориться с жителями Невады,
которые активно используют ее для помола и орошения и, кроме того,
владеют восточной половиной озера Тахо.

Тахо-Сити расположен на берегу озера, недалеко от того места, где оно
впадает в реку Траки. Он состоит из дюжины домов,
среди которых «Гранд-Сентрал-отель» и пансион. Пансион открыт всю зиму,
а отель был закрыт, когда я там был. Пароход, который каждый день курсирует по озеру,
ушел за час до нашего приезда, так что нам пришлось остаться здесь до следующего утра.

Но это было не так уж плохо, потому что из Тахо-Сити открывается один из самых красивых видов на всем побережье озера. Те, кто приезжает утром,
скорее всего, заметят, что уровень воды в озере не совсем соответствует норме.
репутация. Озеро действительно кажется большим и величественным водоемом, и тот факт, что оно находится на такой же высоте над уровнем океана, как вершина горы Вашингтон, добавляет ему величия.
Но солнце светит не с той стороны, и очертания гор на противоположном берегу не так четко видны. Но во второй половине дня, особенно ближе к закату, когда Тахо-Сити находится в тени, весь свет,
который от него исходит, кажется сосредоточенным на этих горных хребтах,
усиленным отражениями от сияющей поверхности озера.
Снежные вершины великолепно выделяются на фоне голубого неба и золотистых облаков.
Пейзаж становится поистине величественным, когда мы видим, как слабый
розовый отблеск заката постепенно поднимается на одну вершину за другой и
исчезает, пока только одна вершина не сохраняет свой оттенок, доказывая, что
это самая высокая из вершин, хотя на первый взгляд это не так. Зная скорость
движения солнца, разве нельзя измерить высоту неприступных гор, наблюдая за
угасающим закатным сиянием на них? Старый рыбак, которому я рассказал о Швейцарии
_Альпглюхен_ заявил, что никогда не видел ничего подобного в
Тахо, но сцена, свидетелем которой я только что стал, была достойной заменой.


[Иллюстрация: ОЗЕРО ТАХО.]

 Прогуливаясь по берегам Тахо, можно насладиться таким уединением,
как будто ни один человеческий глаз никогда прежде не смотрел на это
водное зеркало в обрамлении Сьерры. Несколько бревен, лежащих тут и там в воде или выброшенных на берег, — единственные видимые признаки того, что здесь когда-либо был человек.
Слабый отдаленный рев водопада или меланхоличные голоса сосен, вторящие ему, лишь усиливают ощущение.
Чувство одиночества. Двумя неделями ранее я был в Йосемитском национальном парке,
где цветы и кустарники были в полном цвету, но озеро Тахо находится на две тысячи футов выше и на некоторое расстояние севернее той долины,
поэтому сезон здесь начинается позже. Здесь только-только распускались первые цветы,
а куст мансаниты с гладкой, как у аллигатора, корой только зацвел,
в то время как в Йосемити его «маленькие яблочки» появились на две недели раньше. Там отели тоже были открыты в середине апреля, в то время как из всех отелей на берегу озера Тахо работал только один.
Двери были закрыты до конца сезона, и в нашей маленькой гостинице в Тахо-Сити весь день горел камин.
За ужином мы отказались от говядины из Невады в пользу более сочной озерной форели.
Она очень вкусная, особенно серебристая форель. Однако я видел, как за соседним столом мужчина совершил гастрономическое преступление, полив серебристую форель из Тахо вустерширским соусом. Затем он
позвал официантку, пышногрудую деревенскую девушку с розовыми щечками, и попросил у нее чайную ложку — наверное, чтобы есть ею. «Великий Цезарь!
 — воскликнула девушка. — У вас нет ложки? Почему вы не позвали меня?»

На следующее утро, когда маленький пароход отправляется с нами в путешествие туда и обратно,
нас ждет приятный сюрприз. Если смотреть из Тахо-Сити, то
озеро казалось настолько совершенным, что нам показалось, что мы видели практически все, что там было
. Но едва мы покинули пирс, как новые группы
заснеженных гор, еще более величественных, чем те, на которые мы смотрели
, возникают там, где раньше не было видно ничего, кроме густого, мрачного
леса. И когда мы добираемся до середины озера, чтобы окинуть его взглядом, мы понимаем, что это действительно горное озеро.
Со всех сторон оно окружено гигантскими вершинами, возвышающимися на 2700–3300 метров над уровнем моря. Есть основания полагать, что на месте нынешнего озера когда-то находился огромный вулканический кратер. Сейчас это водохранилище, в которое стекают воды более пятидесяти ручьев и речушек, берущих начало на площади около 1300 квадратных километров в горах. Глубина озера составляет от 450 до 550 метров — этого количества воды достаточно, чтобы заполнить кратер даже такого огромного размера. Любопытно, что это озеро, хотя и находится на расстоянии более
Озеро, расположенное на высоте 1600 метров над уровнем моря и окруженное снежными полями, никогда не замерзает, даже в самые холодные месяцы зимы в Сьерре.  Возможно, это связано с частыми
шквалами, которые взбалтывают его поверхность и не дают льду окрепнуть.
Эти шквалы, дующие в каньонах, делают плавание по озеру довольно рискованным в любое время года, и туристы, желающие
При христианском погребении их бренных останков лучше избегать
парусных лодок, потому что тела утонувших здесь никогда не находят.
Холодная вода препятствует разложению.
образование газов, которые поднимают их на поверхность.

 Однако пароход не боится этих шквалов, которые, похоже,
одновременно обрушиваются только на некоторые участки озера. Пароход делает
полдюжины или даже больше остановок в местах, где расположены летние
отели, которые открыты примерно с середины мая до конца октября.
 Отель «Таллак» открывается на несколько недель раньше, и я на несколько дней сделал его своей штаб-квартирой. Отсюда открывается великолепный вид на гору Таллак, самую высокую из вершин озера Тахо.
На ее пологих склонах сверкают ослепительные альпийские луга.
Снежные поля, такие огромные, что невольно ожидаешь увидеть сплошные ледяные реки в их нижней части.
Но калифорнийское летнее солнце не терпит многолетних ледников даже на этих высотах Сьерры.
Одинокие сосны, торчащие тут и там из-под снежного покрова, говорят о том, что даже эти снежные поля не вечны, как в Швейцарии или на Аляске. Но в начале мая здесь еще довольно
Альпы, особенно огромный снежный хребет с перпендикулярными склонами,
напоминают снежную стену, соединяющую Мёнх и Юнгфрау,
если смотреть на них из Мюррена.

Tallac's - самый большой из отелей на Тахо, но недостаточно большой
чтобы показать, что жители Сан-Франциско приезжают сюда огромными толпами в течение сезона
. Причина очевидна. Несмотря на несравнимый пейзаж, Тахо
в середине лета здесь не так прохладно, как в Сан-Франциско, который в течение
июля и августа является самым прохладным местом на Тихоокеанском побережье. Если бы озеро Тахо
находилось в одиннадцати часах езды от знойного Нью-Йорка, на его берегах
было бы не полдюжины, а два десятка отелей. Местные жители говорят, что
именно восточные туристы превратили Тахо в тот курорт, каким он является сейчас.
Отель расположен посреди первозданной горной глуши, и туристы,
желающие увидеть дикое животное в его естественной среде обитания,
без труда смогут удовлетворить свое любопытство. Однажды я решил
подняться на гору, которая начинается примерно в полутора километрах
от отеля. Я шел по коровьей тропе, но вскоре она затерялась в болоте,
которое питают ручьи с талой водой и которое мне с трудом удалось
преодолеть. За болотом, начав подниматься в гору, я вскоре оказался среди тысяч кустов толокнянки.
Кусты представляли собой любопытное зрелище. Ветви были пригнуты к земле под тяжестью
снега, который покрывал их сплошным слоем, достаточно толстым, чтобы по нему можно было ходить. Но первое впечатление было обманчивым: как только я приблизился к кустам, снег осыпался, освободившиеся ветви хлестнули меня по лицу, и я с удивлением обнаружил, что они усыпаны цветами. В довершение контраста вокруг порхали бабочки, греясь в лучах теплого солнца. Только в Калифорнии можно увидеть такое странное смешение времен года:
заболоченные снегом топи, кишащие комарами, и цветущие кустарники
Склоны, покрытые снегом, под голубым небом, где порхают бабочки.


Завершающим штрихом стал большой бурый медведь, который внезапно появился в поле зрения всего в нескольких сотнях метров подо мной.
Поскольку эти медведи в определенные периоды считаются такими же свирепыми и агрессивными, как гризли, и у меня не было ничего для защиты, кроме оливковой трости, я решил не тревожить бедное животное, а тихо отошел в сторону, незамеченный, и стал спускаться обратно по бездорожью.
джунгли на болоте. Вечером я встретил двух дам, которые гуляли
Однажды днем они отправились на прогулку вдвоем и увидели «большое желтоватое животное с тонким телом и длинным хвостом».
Услышав, что это, несомненно, калифорнийский лев, они побледнели и поклялись, что больше никогда не пойдут в лес одни.
Маленький мальчик, который работает в отеле гидом для тех, кто ходит на рыбалку, рассказал нам свою историю о медведе, которая закончилась более драматично, чем моя. Однажды он отправился на рыбалку
в одиночку и, найдя хорошее место, привязал лошадь к дереву, а сам пошел вверх по ручью. Внезапно он услышал треск и
Рядом с ним раздался какой-то скулеж, и в тот же миг из кустов высунула голову бурая медведица.
 Рядом росло небольшое дерево, и мальчик вскарабкался на него,
оказавшись вне досягаемости медведицы, которая как раз подходила к
дереву.  Она была в опасном настроении, потому что с ней были два
медвежонка, но именно благодаря им мальчик смог спастись. Через
некоторое время медвежата забеспокоились и убежали, а старая медведица
последовала за ними. Как только они скрылись из виду, он спустился с дерева, побежал к своей лошади и таким образом остался в живых, чтобы рассказать эту историю.

 Тот же мальчик уверял меня, что видел в озере форель.
весом двадцать два, двадцать четыре и двадцать девять с четвертью
фунта соответственно. Это была история и о рыбе, и о Калифорнии.
Казалось, что это слишком сложно для одной истории, но утром он взял меня с собой на рыбалку, и, как назло, за нами увязалась огромная форель, которая, должно быть, весила все двадцать пять или тридцать фунтов.
Однако она не клюнула на наживку, а таких монстров ловят нечасто, в среднем попадается рыба весом от одного до трех фунтов.
За пару часов я поймал троих, общий вес — около четырех килограммов.
Я поймал фунта четыре, и, похоже, в отеле это сочли хорошим уловом для этого сезона.
Удача на рыбалке в Тахо во многом зависит от времени года,
времени суток, а также от знаний и навыков рыбака. Лучшее
место для заброса удочки — там, где вода становится такой
глубокой, что дна уже не видно. Гребите медленно и забрасывайте
очень длинную леску с очень яркой серебряной блесной, чтобы
привлечь рыбу.
Яркая ложка, похоже, имела первостепенное значение: у меня была такая, и я поймал три рыбы, а мальчик с тусклой ложкой не поймал ни одной.
Укус. В качестве наживки используют гольянов целиком, и их ловля в ручье или в озере с помощью хлебных крошек и сачка — занятие для худого, высохшего, как мумия, старого индейца, который бродит по территории.

 Еще один местный житель — старый Янк, который раньше владел отелем «Таллак», а теперь построил неподалеку конкурирующий отель поменьше. Янку восемьдесят два года, и он представляет собой уникальное зрелище: стоит в лодке, гребет одним веслом, а другой рукой дергает за леску.  Его одежда — грязные лохмотья, и он сам хвастается, что моется примерно так же часто, как
как цветение столетнего растения. И все же его щеки румяны,
тело крепкое, голос уверенный, а глаза сверкают, красноречиво
свидетельствуя о тонизирующем эффекте сочетания озерного и горного
воздуха в Тахо. Он прожил здесь больше четверти века. С гордостью
он показал мне несколько лодок, лежащих во дворе, которые он
построил и покрасил своими руками и которые должны были бесплатно
предоставляться гостям (это касалось и другого отеля). Казалось, он немного стеснялся своей неопрятной внешности и объяснил, что это были
На нем была только зимняя одежда, и он сказал, что с началом сезона ему придется наряжаться «из-за дам». Его сопровождала огромная толстая собака. «Толстая? — воскликнул он, вторя моему восклицанию. — Толстая?
Видели бы вы мою жену!»

 Благотворный воздух Тахо пробуждает аппетит, от которого растолстел бы даже чахоточный. Но если звонок к ужину совпадет с закатом и сопутствующим ему небесным фейерверком, то пойти поесть — это будет проявлением чистейшего животного инстинкта.
Конец длинного пирса — хорошее место, чтобы полюбоваться разноцветными закатными облаками, но еще лучше — взять
Сядьте в лодку и проплывите милю или две от берега. К закату ветер обычно стихает, и озеро Тахо становится таким же спокойным и гладким, как знаменитое Зеркальное озеро в Йосемити, только в гораздо большем масштабе.
 В воде отражаются не только горные вершины и поросшие соснами берега, но и все небо с его закатными облаками, которые переливаются всеми цветами радуги и имеют самые причудливые формы, какие только можно себе представить. Земля больше не кажется полусферой, а представляет собой идеальный симметричный шар, в центре которого находится зритель, парящий над
Невидимая вода подобна бестелесному духу. Я никогда не летал на воздушном шаре,
но не думаю, что даже полет на воздушном шаре может дать такое
яркое представление о том, что чувствует орел, парящий в лазурном
небе с распростертыми неподвижными крыльями. Однако озеру Тахо
не нужны эти цветные отражения в облаках, словно чужеродные перья,
которыми оно могло бы себя украсить. Его собственные разнообразные
и постоянно меняющиеся цвета не менее завораживают, хотя и навевают
грусть. Здесь есть несколько цветовых зон. Берег покрыт песком, крупным
Песок мелкий, как птичий пух, и чистый, как сама вода.
На расстоянии нескольких сотен ярдов этот песок виден, когда мы гребли к озеру.
Волны покрывают его, как крошечные бороздки на наших ладонях, и придают воде желтоватый оттенок. Чем дальше, тем синее.
Постепенно вода приобретает такой насыщенный оттенок, что мы готовы поверить,
что здесь затонул корабль с грузом индиго, и испытываем искушение окунуть в нее перо,
чтобы проверить, можно ли ею писать. Но набираем полный стакан, и вода оказывается
такой же прозрачной и бесцветной, как если бы она только что хлынула из артезианского
колодца, и такой же холодной.

Художник, осмелившийся реалистично воспроизвести эти цвета,
несомненно, был бы заклеймен критиками как мечтатель-идеалист.
Но ни один художник не смог бы изобразить их такими, какими они
предстают перед нашим взором, потому что ни одна палитра не может
вобрать в себя столь насыщенные и глубокие, но в то же время столь
нежные и прозрачные цвета. И уж тем более ни один художник не смог бы
передать их мрачное великолепие, в котором заключается половина их
очарования. Облачные тени, ползущие вверх по склону горы, — завораживающее зрелище, но с ними не сравнится...
перед взором предстают причудливые цветные пятна, которые ветер гонит по гребням волн озера Тахо, словно полужидкие
пурпурные, зеленые и фиолетовые туманы, растворяющиеся в воздухе,
за которыми быстро следуют другие цветные волны. Лучшее место,
чтобы насладиться этим уникальным зрелищем, — не перед отелем, где
деревья защищают от ветра, а слева, возле первого моста.
Когда я стоял здесь в то первое утро, дул свежий ветерок, а над головой было ясное голубое небо. Если смотреть в подветренную сторону, то ближе всего к воде находится
Берег казался серым, окаймленным светло-фиолетовым, с желтоватыми и
фиолетовыми пятнами; затем шла темно-зеленая полоса, за ней — более широкая
полоса цвета индиго и, наконец, темно-фиолетовое поле, окаймленное легкой
дымкой, которая поднималась над поверхностью воды и слегка окутывала
горы. Каждое утро открывалось что-то новое, и, без сомнения, так бы и
продолжалось, если бы я пробыл там четыреста, а не четыре дня. Туристы приходят в восторг от колышущихся пшеничных полей на западе, но что такое эти однотонные пейзажи по сравнению с многоцветными волнами, которые сменяют друг друга на озере Тахо?

Огибая озеро, мы миновали место, где железная дорога поднималась по крутому берегу озера, недалеко от
маленького городка Гленбрук. Эта железная дорога является связующим звеном между
озером Тахо и отдаленными серебряными рудниками в Вирджиния-Сити. На первый взгляд
связь между наклонной железной дорогой на берегу озера Тахо и серебряными рудниками в
Вирджиния-Сити кажется такой же загадочной, как и связь между старыми девами и клеверными полями,
на которую указывал Дарвин.
Но эту загадку легко объяснить. В Неваде нет деревьев.
Большая часть Испании покрыта лесами, поэтому шахтерам приходится ездить в Калифорнию за топливом и досками для строительства шахт. Озеро Тахо
окружено густо поросшими лесом холмами, которые постепенно вырубают, чтобы удовлетворить потребности шахтеров из Невады. Бревна сплавляют по озеру, поднимают на холм по железной дороге и распиливают на доски, которые затем спускают по V-образному желобу.
Карсон, откуда их по другой горной железной дороге доставляют в Вирджиния-Сити.
Ни один турист, приехавший в Тахо, не должен упустить возможность пройти по этим доскам до Карсона
и дальше — не обязательно по лотку, но можно проехать по дороге в
Гленбрук. Дорога в Карсон пыльная, но очень интересная.
 Первая половина пути — подъем в гору, вторая половина — спуск.
Расстояние — четырнадцать миль. Прямо перед тем, как мы достигнем вершины,
Тахо снова появляется в поле зрения и бросает на нас прощальный взгляд. Затем
перед нами открывается великолепный вид на долину Карсон, раскинувшуюся глубоко внизу,
с другой стороны окруженную цепью за цепью голых, пустынных,
возвышенных горных хребтов. Снег, не защищенный ни деревьями, ни пнями,
Снег сошел даже с самых высоких пиков, и снежные вершины, которые мы видим
позже (и которые, кажется, оправдывают название Невада, что в переводе означает «снежная»), находятся в
Калифорнии. Мы ненадолго останавливаемся у придорожной гостиницы, и симпатичная молодая
девушка спрашивает у кучера, есть ли «место еще для одного». Но сцена — это не трамвай, и водителю пришлось признаться, что он «боится, что не сможет, Нелли, если только кто-нибудь из мужчин не посадит тебя к себе на колени». Нелли
невозмутимо посмотрела на него, и если никто из пассажиров не заговорил и не предложил взять её на руки, то, несомненно, из-за стеснительности, а не из-за недостатка галантности.

Раз или два водитель останавливался, чтобы забрать письмо, которое было
оставлено в ящике, закрепленном на столбе у дороги. Чтобы избежать
бесполезных остановок и задержек, эти почтовые ящики не закрывают, и
отправителю приходится полагаться на удачу, которая, впрочем, вряд ли
улыбнется ему летом. Мы часто пересекаем канал или проезжаем вдоль него, но, конечно,
он ведет к Карсону короче, чем дилижансовая дорога, и в некоторых
местах спускается под таким крутым углом, что, как говорят,
лес по нему движется со скоростью железнодорожного экспресса.
Скорость. Таким образом, за день можно сплавить полмиллиона футов древесины,
если, конечно, не будет заторов, которые иногда растягиваются на полмили вдоль канала и доставляют много хлопот.
Перед въездом в Карсон мы доезжаем до конца канала, где бревна сбрасывают и складывают в бесконечные ряды. Долина Карсон, через которую мы проезжали, была сухой, пыльной и совершенно безлесной.
Поэтому город с его зелеными лугами и рядами тенистых деревьев вдоль улиц казался оазисом в пустыне.

В Карсоне, столице штата Невада, есть несколько хороших общественных зданий и около четырех тысяч жителей, но вряд ли их число когда-нибудь увеличится.
В этот раз город был переполнен приезжими из сельской местности,
а на каждом углу слонялись индейцы пиуты со своими скво и папашами.
Чудовищные, пугающие афиши цирка, расклеенные повсюду,
объясняли наплыв людей из сельской местности и соседних городов.
Это был не кто иной, как «Огромный цирк братьев Селлс».
«Объединенные выставки»; «Большой олимпийский фестиваль»; «Эврика холста»
Развлечения»; «Удивительные, затмевающие все остальное и грандиозные»; «Гигантская, масштабная и блистательная централизация первоклассных и всемирно признанных развлечений»; «На целый век опережая всех современников». Я с благоговением склонил голову, читая эти анонсы.

 Внешний вид женщин и девушек в этой цирковой толпе не внушал уверенности в том, что климат Карсон-Вэлли бодрит, а ее ресурсы питают. Несмотря на белые платья, они выглядели такими худыми и хрупкими, что казалось чудом, как их не унесло сильным ветром.
Их буквально вытолкали оттуда. Из-за цирка было много дополнительных поездов,
но не хватало вагонов, так что половине пассажиров пришлось стоять.
Так было всегда, — сказал местный шут из привилегированного сословия. —
Карсона всегда мало. Этот поезд, направлявшийся в Вирджиния-Сити,
доставил домой тех, кто побывал на утреннем представлении. Для вечернего представления нужно было отправить еще один
дополнительный поезд из Вирджиния-Сити, что, судя по всему, не
слишком заинтересовало цирковую труппу, так что «все обошлосьЯ был бы прав, если бы их высадили и им пришлось бы добираться до Карсона, — с чувством заметил один из пассажиров.
Эта железная дорога из Карсона в Вирджинию — одна из самых удивительных и увлекательных в мире.
По пыхтению паровоза даже слепой понял бы, насколько крут подъем на всем пути. А о том, насколько извилиста дорога, можно судить по
объявлению для работников, в котором указано, что максимальная разрешенная скорость — 15 миль в час. Иногда машинист может почти по-дружески пожать руку человеку на последней платформе.
Есть история об одном машинисте, который
Спрыгнул с локомотива, увидев прямо по курсу красный свет, который оказался фонарем на последнем вагоне.
Кто-то сложил эти кривые линии и обнаружил, что между Карсоном и Вирджинией пассажиры проезжают по кругу семнадцать раз.
Мы проезжаем несколько жалких деревушек, наполовину погребенных под пустыми консервными банками, и чем выше мы поднимаемся, тем более пустынными и суровыми становятся виды. Даже в Аризоне нет ничего более унылого и безжизненного, чем эти бескрайние просторы Невадских гор. Ни деревьев, ни другой растительности, кроме полыни
кустарник. Тем не менее говорят, что почва здесь плодородная и нуждается только в воде, чтобы стать ценной.
В глубине каньона под нами, где извивается река Карсон,  это утверждение подтверждается зелеными полями и садами, которые ее окружают.
От железнодорожных станций к этим оазисам ведут бесконечные деревянные лестницы. «С помощью воды, — говорит житель Невады, — все склоны гор можно превратить в настоящие висячие сады».
Для этого нужно лишь хранить зимнюю воду в искусственных каньонах-резервуарах, чтобы использовать ее летом.


Нам также рассказывают, что между этими неприступными голыми горными хребтами
Здесь есть долины шириной от одной до тридцати миль, но они скрыты
промежуточными хребтами, так что штат в целом не такой неприступный,
каким кажется. Однако в сельскохозяйственном развитии штата пока
мало что сделано, и Невада по-прежнему остается преимущественно
шахтерским штатом. Если бы не шахты и месторождения полезных ископаемых в высохших
озёрных котловинах, здесь не было бы никакой железной дороги, кроме
Центрально-Тихоокеанской. А поскольку шахты сейчас работают гораздо
менее продуктивно, чем раньше, неудивительно, что Невада — единственный
штат на Западе, население которого сокращается.

Строительство железной дороги Вирджиния и Траки  обошлось примерно в три миллиона долларов.
Она соединила Рино на Центральной тихоокеанской железной дороге с Вирджиния-Сити.
Расстояние между ними составляло 52 мили, хотя по прямой оно было бы всего 17 миль. Три миллиона могут показаться большой суммой для такого короткого пути,
но он привел нас в регион, откуда с момента открытия Комстокской жилы
тридцать лет назад мулами, волами, дилижансами и поездами было вывезено
более трехсот пятидесяти миллионов долларов золотом и серебром.
Если бы рудники когда-нибудь истощились, это стоило бы того.
Хотя это может и не окупиться, дорога остается живописным маршрутом. По мере того как мы приближаемся к шахтерским районам, горные пейзажи становятся все более величественными. Мы проезжаем через несколько туннелей, и внезапно перед нами открывается совершенно уникальный вид: огромные деревянные здания, живописно разбросанные по склонам гор, словно средневековые замки, только без башен и других архитектурных элементов. Из высоких труб валит дым, а рядом с каждым таким
зданием возвышается огромная серая гора пустой породы — результат многолетней работы.
Другие курганы находятся там, где нет никаких построек, а есть только ямы в склоне горы.
Они выглядят так, будто какое-то гигантское животное прорыло их и выбросило землю наружу.
Эти курганы — могилы, в которых похоронены мечты некоторых шахтеров о миллионах.

По мере того как поезд петляет по склону холма, эти виды то исчезают, то снова появляются в разных сочетаниях, пока наконец мы не подъезжаем к Силвер-Сити, первому из трех городов, расположенных на склоне Серебряной горы, или горы Дэвидсон, на высоте около 1700 футов над рекой и на таком же расстоянии от вершины.
Добыча полезных ископаемых здесь не так прибыльна, как раньше и как сейчас в нескольких милях отсюда; но здесь много небольших золотых жил. «Почти у каждого главы семьи в городе, — говорится в путеводителе, — есть своя шахта.
Когда ему нужны деньги, он берет кирку, идет на свою шахту и копает, как фермер на Востоке копает картошку».

В двух милях от Силвер-Сити находится Голд-Хилл, где когда-то проживало столько же людей, сколько сейчас в Вирджиния-Сити, — восемь тысяч, — но сейчас их всего около трех тысяч. В Вирджиния-Сити много приятных
Нас ждут сюрпризы. В этом воздушном городке, построенном как
орлиное гнездо на склоне скалистой горы, со всех сторон окруженном
такими же суровыми горами, на которых нет ни следа цивилизации
или жилья, вы, естественно, ожидаете, что вам предоставят
одноэтажную хижину, накормят тушенкой и уложат спать на
койку. Но ничего подобного. Поднимаясь по склону холма — здесь все расположено на склонах холмов, —
через несколько сотен шагов вы окажетесь у шестиэтажного отеля International с элегантно обставленными номерами и вполне приемлемыми ценами.
Разумные цены. Он расположен на главной торговой улице, по обеим сторонам которой
находятся не только такие необходимые заведения, как аптеки, бакалейные и мясные лавки, но и магазины с ювелирными изделиями,
сувенирами и даже книжные и музыкальные магазины. По улицам прогуливаются элегантно одетые женщины, многие из которых
выглядят утонченно. На контрасте с ними выделяются группы чернокожих, сидящих на кучах мусора на
перекрестках или следующих за своими господами и хозяевами.

Разумеется, в каждом квартале есть свой салон, ведь помимо естественного...
Из-за склонности шахтеров к обжорству и сильной сухости воздуха на этой высоте
каждый час возникает непреодолимая жажда, так что у барменов должен быть
процветающий бизнес. Если не считать высоты более шести тысяч футов,
здесь мало что может смягчить воздействие солнечных лучей, которые
летом просто невыносимы. Деревья недостаточно высокие, чтобы давать
много тени, — они, как и все остальное, сгорели во время большого пожара
1875 года. Но тот пожар, который, как обычно, уничтожил город, преподал хороший урок, и теперь там
На каждом углу есть гидрант, из которого вода под собственным давлением поднимается на высоту самого высокого здания.
Никаких насосов не требуется.
 Водопроводные системы Вирджинии, пожалуй, самые интересные в мире — как наземные, так и подземные.
Труба, соединяющая долину Уошо, имеет длину семь миль и пропускную способность более двух миллионов галлонов в день.  Эту воду пришлось доставлять на гору Дэвидсон из
основного горного хребта Сьерра-Невада, потому что на самой горе Дэвидсон ее было недостаточно. С другой стороны, под землей
Это был океан нежелательной воды, горячей и холодной, которая постоянно заполняла шахты и которую приходилось откачивать с огромными затратами. Чтобы решить эту проблему, был построен тоннель Сатро на глубине 1650 футов под землей и протяженностью почти четыре мили. За сутки через этот тоннель проходит десять миллионов галлонов воды. День или два можно с пользой провести, осматривая эти гидравлические чудеса, а также
редукционные мельницы с их хитроумными механизмами, в которых электричество играет все более важную роль, экономя энергию за счет ее передачи.
Это можно сделать в разных местах туннеля Сатро, предотвратив потери за счет более совершенных процессов объединения.
Конечно, ни один турист не упустит возможности надеть шахтерский костюм, чтобы испытать ощущение падения с воздушного шара при спуске в шахту и почувствовать жар, более удушающий, чем пустынный ветер. Самое странное в этом удивительном горном городе то, что,
пройдя всего один-два квартала от любой точки, вы окажетесь в месте,
где можно спуститься на глубину от двух до трех тысяч футов в недра
земли, пока шестифутовый проход наверху не покажется вам не больше
ладони.

Шахтеры работают всего по несколько часов в день, и вы понимаете почему.
Когда вы возвращаетесь на свет, обливаясь потом, вы понимаете, почему.
Подождав, пока вы остынете, поднимитесь на вершину Дэвидсона. Контрасты
всегда приятны, но особенно этот переход от полумили в темных недрах этой планеты к вершине горы, возвышающейся на полторы мили над уровнем моря. Дэвидсон, как и Риги, стоит обособленно, поэтому вид отсюда открывается очень обширный, охватывающий большую часть Невады. С одной стороны — прекрасный круг из снежных вершин Сьерры;
на другом — озеро Уошо и зеленые луга вдоль реки Траки;
все это — снег, луга и озеро — лишь оазисы среди бесплодных просторов бескрайних серых горных хребтов. На вершине горы Дэвидсон установлен флагшток.
То, как он закреплен — с помощью гранитных блоков, сложенных в несколько рядов, и железных цепей со всех сторон, — говорит о силе зимних бурь на этой высоте.




 X.

 ГОРА ШАСТА И КРАТЕРНОЕ ОЗЕРО.

 ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА ОРЕГОНА И КАЛИФОРНИИ — ВЕЛИЧАЙШАЯ В КАЛИФОРНИИ
 ГОРЫ — ОТДЕЛЬНЫЕ ВЕРШИНЫ КАСКАДСКОГО ХРЕБТА — ВУЛКАНИЧЕСКИЕ
 ОСТАНЦЫ — СИССОН — ИНДЕЙЦЫ ДОМА — ИСТОКИ
 САКРАМЕНТО — ПОСЛЕДСТВИЯ ДОЖДЕЙ — МНОГОЧИСЛЕННЫЕ
 РЕКИ ОРЕГОНА — РЫБА И РАКООБРАЗНЫЕ — ЮЖНЫЙ
  ОРЕГОН — ЗАГАДОЧНОЕ ГОРНОЕ ОЗЕРО — ОРЕГОН
 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК — ДОЛИНА УИЛЛАМЕТТ — ПШЕНИЦА И ФРУКТЫ ОРЕГОНА.


 За исключением Канадской тихоокеанской железной дороги и Рио-Гранде, на этом континенте нет ни одной железной дороги, которая предлагала бы туристам такое уникальное и впечатляющее разнообразие горных и лесных пейзажей, как Орегонско-Калифорнийская железная дорога, или Шастский маршрут, соединяющий Сан-Франциско с
Портленд. В течение многих часов после выезда из Сакраменто поезд следует вдоль
берегов реки Сакраменто, вода в верхнем течении которой такая же
прозрачная, как Рейн в Швейцарии. Поезд пересекает извилистую
реку не менее восемнадцати раз, и на каждом повороте открывается
новый живописный вид. Но только когда в поле зрения появляется
гора Шаста, становится понятно, насколько величественен этот маршрут.
Мистер Брайс в своей книге «Американское содружество» намекает, что в этой стране мало живописных мест.
Но если бы там была еще одна железная дорога...
В мире есть только один маршрут, который огибает подножие изолированной снежной горы высотой более четырнадцати тысяч футов и такой огромной протяженностью, что поезду требуется пять-шесть часов, чтобы ее объехать. Я не видел ее и не слышал о ней. Шаста — лишь одна из полудюжины снежных вершин, которыми можно полюбоваться на этом маршруте и на его продолжении на север до Такомы и Сиэтла. Есть что-то совершенно уникальное в том, что можно назвать Орегонской системой горных вершин (поскольку Орегон когда-то включал в себя весь этот регион), начиная с горы Шаста (4380 метров).
Северная Калифорния, включая горы Три-Систерс (8500 м),
Джефферсон (9000 м) и Худ (11 200 м) в Орегоне, а также горы Сент-Хеленс (9750 м), Адамс (9570 м) и Такома (14 444 м) в Вашингтоне. В других местах,
например в Швейцарии или вдоль Канадской тихоокеанской железной дороги,
снежные вершины всегда расположены рядом или беспорядочно сгруппированы.
Так обстоит дело даже в горах Сьерра-Невада в Центральной Калифорнии. Но
«орегонские» земные гиганты, от Шасты до Такомы, — это изолированные
вершины, отделенные друг от друга на многие километры, с небольшими
Между ними нет хребта, который их соединял бы, и это придает им величие и индивидуальность, которых не хватает вершинам, образующим просто одну из беспорядочных групп. Как поэтично выразился мистер Хоакин Миллер: «Здесь,
среди сверкающих белых пирамид, внезапно возникающих в одиночестве на фоне огромного черного елового моря, словно колонны, поддерживающие купол ярко-синего неба, вы испытываете трепет, волнение и восторг, даже если уже не раз видели самые величественные пейзажи на земле».

Именно благодаря своей изолированности Шаста является самой величественной горой в Калифорнии.
Гора Уитни на несколько сотен футов выше, но она
находится в регионе, где насчитывается сотня вершин высотой более 13 000 футов, и поэтому не может заявить о себе в полной мере.
Кроме того, Уитни находится на несколько сотен миль южнее, где солнечное тепло каждое лето растапливает снежные поля и не заставляет их стекать в долину в виде ледников.
В то время как на Шасте пять ледников, один из которых имеет длину более пяти километров.
В Джефферсоне, Худе и Такоме тоже есть прекрасные ледники, до которых легко добраться.

 По сравнению с горами Швейцарии, в Шасте есть
Преимущество Шасты в том, что, в отличие от других гор, которые редко, даже летом,
выступают на фоне ясного голубого неба, что так сильно
подчеркивает величие пейзажа, Шаста день за днем и месяц за
месяцем возвышается своей снежной головой над безоблачной
лазурью. Однако в конце лета она теряет часть своего величия из-за
таяния большей части снежных полей, и в этом отношении гора
Худ превосходит ее.
Шаста, сохраняющая снежное покрывало в течение обычного для Орегона лета.
 Помимо калифорнийского солнца, у снегов Шасты есть еще один враг.
в недрах вулкана, который еще не остыл. У Шасты есть
большие кратеры, а в нижних соседних конусах — десятки кратеров поменьше.
В нескольких сотнях футов под вершиной находится горячий серный источник,
благодаря которому Джон Мьюир и Джером Фэй, попавшие в снежную бурю в
1875 году, остались живы.

Один из лучших способов оценить огромную высоту горы Шаста — это
обратить внимание на то, как долго солнце задерживается на склоне горы после того, как оно
зашло в Сиссоне, в Строберри-Вэлли, — целых полчаса. После
Когда солнце садится, в майские темные ночи над вершиной горы появляется одинокая звезда.
Сначала кажется, что какой-то отважный альпинист развел костер, но на самом деле это просто далекая звезда.
Невозможно представить, насколько изрезаны хребты Шасты, пока вечернее солнце не отбрасывает их серые силуэты на белые снежные поля.

Все это можно увидеть с крыльца отеля мистера Сиссона — того самого отеля,
в котором много лет назад кормили пассажиров и лошадей дилижансов,
пока не построили Орегонско-Калифорнийскую железную дорогу.
Тот самый мистер Сиссон, который двадцать лет назад был проводником Кларенса Кинга при восхождении на гору.
Теперь мистер Сиссон с удовольствием любуется вполне респектабельной деревней, выросшей на живописном месте, выбранном им четверть века назад.
Но у него уже нет сил быть проводником, да и нет в этом необходимости, ведь он состоятельный человек.
Поэтому мне пришлось довольствоваться одним из его индейцев в качестве проводника по горному склону. В мае еще слишком рано для полноценного восхождения,
но мы решили, что в любом случае сможем подняться выше границы леса. Но
Но даже это оказалось невозможным из-за толстого слоя снега, покрывавшего мрачный лес на высоте восьми тысяч футов.
Тем не менее поездка того стоила, даже без последнего подъема. Тропа вела через
самый густой лес, который только можно себе представить, и каждые пять минут путь преграждало упавшее дерево. Глядя на миллионы мертвых деревьев, гниющих на земле в лесах Калифорнии и Орегона, невозможно не
подумать: «Каким благом могла бы стать эта древесина для голодающих и замерзающих
тысяч людей в наших крупных городах в зимние месяцы!»

[Иллюстрация: гора Шаста.]

Именно это изобилие и естественная порча древесины повсюду
вызывают у жителей этого побережья и местных жителей безразличие к
разрушительным лесным пожарам, которые случаются каждое лето. Мой
индийский проводник развлекался тем, что поджигал деревья в нескольких
местах, и на вопрос, зачем он это делает, я не получил внятного ответа.

Он также любезно пытался развлечь меня, скатывая огромные камни с
крутого обрыва. Я бы меньше удивился, чем расстроился, если бы он и меня швырнул на землю в отместку за нанесенную ему травму.
и его расу посягнувший на их земли белый человек, превративший бывших
хозяев этого региона, где они могли охотиться и рыбачить в свое
удовольствие, в подневольных работников, добывающих себе хлеб
потом и кровью. Как, должно быть, обидно благородному дикарю
выкорчевывать пни и ровнять дороги, пока его скво смотрят на него
свысока, потому что, видите ли, этот злобный белый человек не
позволяет скво работать, а сам только смотрит!

Мистер Сиссон отвез меня в небольшой индейский лагерь неподалеку от своего дома, где он хотел нанять человека на работу. Молодой индеец был одет с иголочки
в старых брюках и новой льняной рубашке, явно только что доставленной из Сан-Франциско, с накрахмаленным до каменного состояния воротничком, как у городского пижона. Он явно гордился этим украшением и, вероятно, поэтому хотел получить за работу больше, чем мистер Сиссон платил ему раньше. _Положение обязывает!_ Индейки, молодые и старые, и дети были очень толстыми, грязными и глупыми на вид.
Они толпились вокруг костра, ели жареное мясо и плоские круглые лепешки из теста,
выпеченные на сковороде, и выглядели так, будто у них хроническая диспепсия.
со страусом или козой. Мне также показали индейскую хижину, где накануне Дня независимости устраивали танцы.
С белых посетителей брали по 25 центов за вход.

 Одно из самых интересных мест, которые мистер Сиссон может показать своим гостям, — это исток реки Сакраменто. Примерно в миле от его дома,
в месте, куда ведут ступеньки, спускающиеся с железнодорожного полотна,
из нескольких источников с большой силой бьет вода, образуя
довольно полноводный ручей, который при первых лучах солнца
стремительно несется прочь, словно радуясь, что вырвался из подземного источника.
Источники бьют из-под горы Шаста и, несомненно, обязаны своим существованием таянию снега и ледников под воздействием внутреннего вулканического тепла.
Это достойное происхождение для такой романтичной реки, как Сакраменто. Рядом с этими источниками находится ценный железистый источник, который также принадлежит мистеру
Сиссон — одно из самых ценных его владений, особенно сейчас, когда основанный им город становится популярным курортом для жителей Сан-Франциско, Портленда и туристов с востока.
И дело не только в виде на гору Шаста, но и в прекрасных лесных пейзажах и великолепном
Ловим форель на соседней реке Макклауд. Шесть крупных рек и множество более мелких берут начало в Шасте и на соседних вершинах.
Именно в этих ледяных ручьях водятся форель и лосось.
Однако сама река Сакраменто в этих окрестностях не подходит для спортивной рыбалки.

 После того как мы покидаем Сиссонс, Шаста еще некоторое время остается в поле зрения.
Ведь даже железной дороге требуется некоторое время, чтобы спуститься с горы, о которой было сказано, что «если бы ее можно было спилить на высоте четырех тысяч футов, или на пятьсот футов выше долины, то...»
Таким образом, окружность овальной равнины составила бы восемьдесят миль».
Некоторые виды на Шасту после того, как вы покидаете Сиссонс, еще более впечатляющие, чем со станции.
При определенных атмосферных условиях можно увидеть, как снежный конус словно парит в мистической дымке, напоминающей воду.
Вид горы постепенно меняется, и то, что казалось гладкими пологими склонами, превращается в скалистые обрывы, возвышающиеся один над другим.

Теперь мы приближаемся к огромному благоухающему лесу между Тихим океаном и Каскадными горами, который известен как штат Орегон.
Сразу становится очевидно, что главное различие между Орегоном и Калифорнией
заключается в слове «дождь». Вскоре после пересечения границы Орегона
начинает появляться все больше признаков того, что мы въезжаем в «пояс дождей».
Здесь больше лиственных деревьев, больше папоротников и мхов, больше подлеска в
сосновых лесах и, что самое важное, больше рек. Во всей береговой линии Калифорнии протяженностью семьсот миль есть только одна судоходная река.
В то же время в Орегоне, береговая линия которого составляет всего триста пятьдесят миль, есть четыре судоходные реки: Роуг, Ампкуа,
Уилламетт и Колумбия, а также множество более мелких рек. Все они текут с востока на запад, кроме Уилламетт, которая делит штат на две части, впадая в северное русло Колумбии недалеко от Портленда и образуя плодородную долину Уилламетт, которой Портленд обязан своим процветанием.

У Уилламетт есть несколько притоков, которые сами по себе могли бы принести богатство
нескольким округам в Южной Калифорнии, где без ирригации ничего не получится.
В Орегоне же никто, кроме огородников, даже не задумывается о таком. Один из этих притоков — Паддинг
Река, на берегах которой можно насладиться множеством очаровательных пейзажей,
изобилует рыбой, которая, однако, имеет одну особенность:
она никогда не клюет на наживку. В Сантиаме и некоторых других реках
рыбалка превосходная, а в ручьях полно форели и раков,
которые очень вкусны. Я поймал их штук сто за час, используя
три лески и три куска говядины. Излюбленный
способ устроить пикник в Орегоне — взять кастрюлю и соль, наловить несколько сотен этих нежных и сочных раков, сварить их и устроить пир, достойный прелатов.

Дожди, благодаря которым в Орегоне так много рек и ручьев, не так обильны в южной части штата, как в северной.

Количество осадков постепенно увеличивается с 32 дюймов в Джексонвилле до 38 дюймов в Салеме, 53 дюймов в Портленде и 72 дюймов в Астории.
Климат в долине реки Роуг называют «компромиссом между засухами Калифорнии и обильными дождями в долине Уилламетт». Виноград здесь выращивают не хуже, чем в Калифорнии, а персики, как известно, продаются по более высоким ценам.
на рынке Сан-Франциско, чем калифорнийские сорта. Дыни также
выращиваются здесь в больших количествах для продажи в Портленде,
поскольку в Северном Орегоне (где температура иногда не поднимается
выше 85 °F в течение всего лета) слишком холодно для их успешного
выращивания. Южный  Орегон в настоящее время заселен слабо, но
если бы иммигранты знали о его климатических, живописных и
сельскохозяйственных преимуществах, он бы быстро заполнился.

Два больших озера, Верхний и Нижний Кламат, со временем станут популярными курортами для жителей Орегона.
Они расположены в нескольких милях к северу от
В верховьях реки Кламат находится Кратерное озеро, которое, хоть и гораздо меньше, считается самой большой достопримечательностью Тихоокеанского побережья.
Орегонцы называли его величайшей диковинкой на Тихоокеанском побережье.
Индейцы, жившие по соседству, считали и до сих пор считают его священным местом.
Местные власти рассказывают, что «в прошлом его посещали только знахари.
Когда кто-то из племени чувствовал призвание стать учителем, он проводил
несколько недель на озере, молясь Шахуле Тайи».

Кратерное озеро расположено в самом сердце Каскадных гор, на такой большой высоте — 1900 метров, — что добраться до него можно только по воздуху.
Летом — по глубине снега в окрестных лесах.
Он находится примерно в ста двадцати милях от Ашленда, и до него можно добраться из этого города или из Медфорда дилижансом. Дорога проходит по берегам бурной реки Кламат и пересекает индейскую резервацию Кламат, рядом с фортом Кламат, который был заброшен в 1889 году за ненадобностью. Узкое дефиле известен как мистический Каньон также
интерес, и это следует иметь в виду, что в старых путеводителях
Кратерное озеро-это подавить, как Мистик Лейк. Это, конечно, мистика, но
Нынешнее название предпочтительнее, так как оно более точное. Кратерное озеро — это действительно водоем, который, как и озеро Тахо, заполняет вулканическое отверстие.
И это был гигантский кратер, ведь окружность озера составляет более двадцати миль.
Спуститься к воде можно только в одном месте; остальная часть берега представляет собой отвесные стены высотой от полутора до трех тысяч футов, которые кажутся менее наклонными, чем на фотографиях. Эти
высокие стены, обрамленные деревьями, отражаются в воде.
Оно надежно защищено от горных ветров, поэтому вода в нем спокойная и редко вздымается волнами. В этой воде есть что-то таинственное.
В ней нет ни видимого, ни обнаруживаемого входа или выхода, но при этом она всегда чистая и прозрачная. Однако в ней не водится рыба, вероятно, потому, что никому еще не удавалось туда добраться. Говорят, даже водоплавающие птицы избегают этого уединенного, безмолвного горного озера. Посреди озера
расположен остров вулканического происхождения длиной около пяти километров,
возвышающийся на 250 метров и заканчивающийся
кратер диаметром четыреста семьдесят пять футов. Вдоль берегов есть пещеры
, которые могут иметь какое-то отношение к водоснабжению,
поскольку рядом с ними наблюдается течение. Глубина озера никогда
было установлено, но оно было озвучено на две тысячи футов без
достигнув дна.

Несколько лет назад была предпринята попытка сохранить регион озера Крейтер
как национальный парк штата Орегон, и в 1888 году соответствующий законопроект
был принят Сенатом Соединенных Штатов. Поскольку на соседних горных хребтах много ценных пород древесины и хороших пастбищ, здесь
Есть основания полагать, что в скором времени дорога-ответвление соединит Кратерное озеро с Орегонско-Калифорнийской железной дорогой.
А когда она будет построена, каждый, кто приезжает на Тихоокеанское побережье, почувствует, что не может позволить себе пропустить это озеро, как и два других живописных чуда Орегона — реку Колумбия и гору Худ.


Направляясь на север, в сторону Портленда, туристы в первую очередь обращают внимание на удивительное плодородие долины Уилламетт.
Поскольку в этом регионе древесина дешевле угля, поезд часто останавливается, чтобы пополнить запасы топлива из огромных штабелей бревен.
Вдоль дороги тянутся интервалы, иногда по четверти мили без перерыва.
Во время этих остановок можно увидеть, как какой-нибудь молодой человек бежит на соседнее пшеничное или овсяное поле, чтобы сравнить свой рост с высотой колосьев,
иногда не в свою пользу. Но все эти плодородные сельскохозяйственные угодья давно заняты, и эмигранту с тощим кошельком и мечтой о государственной земле приходится искать регион, расположенный дальше от железной дороги.
Города, расположенные вдоль этого маршрута, в том числе Розберг, Юджин,
Олбани, Салем и Орегон-Сити росли не так быстро.
Последние десять лет Портленд, а также города в штатах Вашингтон и Калифорния переживали бурный рост.
Но их жители уверенно верят, что их час еще придет, когда более сенсационные калифорнийские и вашингтонские города
переживут свой период расцвета. Они скромно заявляют, что предпочитают стабильный и медленный рост буму, который слишком часто оборачивается
ретроградным бумерангом. В Орегон-Сити туристам стоит обратить внимание на водопад Уилламетт, под которым раньше индейцы ловили лосося острогой, а теперь он служит более прозаической цели.
Здесь есть и водяное, и электрическое снабжение для шерстяных фабрик, расположенных поблизости, и для Портленда, до которого двенадцать миль.

[Иллюстрация: КРАТЕРНОЕ ОЗЕРО.]

 Долина Уилламетт, через которую пролегает наш путь из Розберга в Портленд, — это сад Орегона.  Двадцать лет назад в этом регионе выращивали почти исключительно пшеницу и яблоки.
Затем выяснилось, что почва и климат прекрасно подходят для выращивания хмеля, и большинство фермеров сразу же забросили свои зерновые поля и сады и стали выращивать хмель. Фермеры
Они так же подвержены моде, как и горожане, и так же склонны впадать в крайности. С выращиванием хмеля перестарались, цены упали, и теперь многие из этих фермеров возвращаются к выращиванию зерновых и фруктов, в которых Орегон превосходит все остальные штаты как по качеству, так и по количеству.

 О фруктах Орегона я могу судить по собственному опыту, ведь я вырос рядом с садом, в котором было две тысячи яблонь, груш и слив. Для персиков и винограда климат Северного Орегона недостаточно теплый, да и яблоки с грушами, пожалуй, тоже не приживутся.
Они немного _мельче_, чем в Калифорнии, но по вкусу значительно превосходят калифорнийские.
На самом деле ни на Востоке, ни в какой-либо другой части Европы я не пробовал яблок, которые могли бы сравниться с орегонскими.
У них такой насыщенный и тонкий вкус, что любой согласится: если бы яблок было меньше, они считались бы более вкусными и ароматными, чем тропические и субтропические фрукты, которые ценятся выше из-за их редкости в наших широтах. На большей части Востока яблоко — это яблоко, и мало кто знает или
Орегонцев не волнуют названия разных сортов яблок, но они не стали бы есть некоторые из них, как не стали бы есть сырую тыкву.
Эпикуреец не так привередлив в выборе вина, как орегонец в выборе своего любимого сорта яблок.
Есть с полдюжины сортов, которых я никогда не видел на Востоке, и систематическое появление которых на нью-йоркском рынке могло бы принести любому торговцу целое состояние.

По какой-то причине орегонцы кажутся менее предприимчивыми, чем их калифорнийские соседи.
Вместо того чтобы отправлять свои фрукты на восток,
Они часто оставляют плоды гнить на деревьях, в том числе превосходные сливы и груши сорта Бартлетт, которые в Нью-Йорке продавались бы по восемь-десять центов за штуку.
 Для развития транспортных предприятий нужна восточная столица, а для Орегона еще важнее увеличение численности населения.
 Рост штата был на удивление медленным, учитывая его сельскохозяйственные преимущества и прекрасный климат.  По данным переписи 1880 года, население штата составляло всего 174 767 человек. Но уже тогда насчитывалось «16 217
ферм, а их продукция оценивалась в денежном эквиваленте в 13 234 548 долларов», то есть
Любопытный комментарий к высказыванию одного из членов Конгресса, сделанному сорок пять лет назад, о том, что он «не дал бы и щепотки нюхательного табака за всю территорию».


Представления жителей Востока о климате Западного Орегона столь же далеки от истины, как и представления об Аляске. Барроуз отмечает, что, хотя устье реки Уилламетт находится на двести миль севернее Бостона, с 1862 года на ней не было льда толще оконного стекла.
А в некоторых округах снег не покрывал землю в течение трех дней подряд на протяжении двадцати лет. Дождливая
Сезон дождей, пришедший на смену зиме на востоке, испытывает на прочность
терпение некоторых людей, но этот дождь сильно отличается от наших
прохладных, туманных и знойных зимних дождей в Нью-Йорке. Его называют
«сухим» дождем, потому что, несмотря на моросящую морось, он не насыщает
воздух влагой и не угнетает, препятствуя естественному испарению и
полезному воздействию на кожу. Несомненно, эта особенность климата во
многом объясняет удивительно красивый цвет кожи жителей Орегона и
Вашингтонские женщины, возможно, отчасти правы в том, что...
Дети, они питаются почти исключительно фруктами. Летняя жара в Орегоне не такая изнуряющая, как в других штатах, и обычно смягчается легким бризом.
Ночи всегда достаточно прохладные, чтобы можно было хорошо выспаться.




 XI.

 Портленд и его морские пляжи.

 Живописный вид — в поле зрения пять снежных вершин — Портленд
 ПРОТИВ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА — ОЧИСТКА — КИТАЙСКИЕ АНЕКДОТЫ — ПОКЛОНЕНИЕ БОГАМ —
ВОСХИЩЕНИЕ ЖЕНСКОЙ КРАСОТОЙ — ЛЕТНИЕ КУРОРТЫ — ЯКУИНА-БЕЙ И
 ЛОНГ-БИЧ — КУПАНИЕ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ТИХОГО ОКЕАНА — ЛОВЛЯ КРАБОВ В НИЗКИХ ВОДАХ
 ПРИЛИВ — НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ — КЛАТСОП-БИЧ И ТИЛЛАМОК-ХЕД — ОТКРЫТЫЙ
 ФАР — В ВИРДЖИНСКОМ ЛЕСУ — МОХ, ПАПОРОТНИКИ И
 ДЕРЕВЬЯ ОРЕГОНА — ЦВЕТЫ И ЯГОДЫ.


 Если самое большое коммерческое преимущество, которым может обладать город, — это расположение на берегу большой реки, то верно и обратное: из всех возможных
Ничто не сравнится с эстетическими преимуществами живописного
пейзажа с заснеженными горами. Именно этим очарованием
обязаны многие города Франции, Испании, Швейцарии и Италии.
Чтобы найти что-то подобное в Соединенных Штатах, нужно ехать далеко на запад.
Особенно на северо-западе. Портленд, Такома и Сиэтл — три самых живописных города в США, и из этих трех
 я бы отдал пальму первенства Портленду с чисто эстетической точки зрения. Хотя гора Худ не кажется такой близкой и внушительной из Портленда, как гора Такома из Сиэтла или Такомы, следует помнить, что с улиц Портленда открывается панорамный вид не только на гору Худ, но и на Сент-Хеленс, а вершины Такомы, Адамса и Джефферсона видны с холмов, окружающих город.
город. И хотя в Портленде нет залива Пьюджет-Саунд, он находится всего в
19 километрах от реки Колумбия, которая по красоте превосходит даже
«Американское Средиземноморье», как метко прозвали залив Пьюджет-Саунд.

 В Портленде пока нет значимых архитектурных памятников,
но деревья и сады, обрамляющие все дома, по-своему не менее привлекательны, а с точки зрения санитарии — даже более желательны. Гарден-Сити или Форест-Сити — подходящее название для Портленда, если смотреть на него с холма Портленд-Хайтс, который каждый
Туристу стоит посетить город; а Каскадный хребет на востоке,
разделяющий город с Ист-Портлендом и Альбиной,
придает этому ансамблю некоторое сходство со Штутгартом, если не с Флоренцией, хотя ни один из этих городов не может похвастаться пятью
вулканическими заснеженными вершинами, как Портленд.

 В частности, с вершины горы Худ открывается великолепный вид на Портленд.
Его можно увидеть с крыш домов или с возвышенностей к западу от города. Несмотря на то, что
до него около 80 километров, на пути нет ни одного холма, который мог бы заслонить обзор;
и поскольку гора Худ соединена с Каскадным хребтом,
Несмотря на небольшую высоту, вершина предстает во всем своем одиноком величии, покрытая снегом на две трети даже в августе. Как уже говорилось, особенность всех вершин Орегона и Вашингтона в том, что они резко возвышаются над землей, не имея рядом других гор, на которые можно было бы опереться.
Эта обособленность в сочетании с низкой снеговой линией придает им еще больше величия и кажущейся высоты. С такими прекрасными видами, которые открываются постоянно, и деревьями и цветами вокруг каждого дома, это неудивительно.
До сих пор состоятельные жители Портленда проявляли удивительное
равнодушие к состоянию своих парков и улиц. Большие
кучи дров перед каждым домом кажутся скорее полезными,
чем декоративными, и придают некоторым районам города
полусельский вид. Однако из них получается отличное и
дешевое топливо, а большое количество смолы, содержащейся
в них, придает им восхитительный аромат. Еще одна
особенность улиц Портленда — необычно маленькие кварталы. Было бы гораздо лучше, если бы улиц было меньше, а сами они были шире. Пустая трата пространства
Преимущества нынешнего положения начинают ощущаться сейчас, когда стоимость недвижимости стремительно растет.

 Своим ростом и коммерческой значимостью Портленд обязан тому, что по реке Уилламетт до самых причалов могут ходить самые большие океанские пароходы.
Таким образом, богатые сельскохозяйственные продукты из долины Уилламетт
могут быть доставлены во все уголки мира без долгой и дорогостоящей
железнодорожной транспортировки.

В книге Торнтона «Орегон и Калифорния», изданной в 1855 году, мы читаем, что
«корабли, осадка которых составляет двенадцать или четырнадцать футов, поднимаются вверх по реке Уилламетт
в милую и процветающую деревушку Портленд, расположенную в двенадцати милях
от Орегон-Сити». Эта «милая и процветающая деревушка» сейчас является
городом с населением не менее шестидесяти тысяч человек, который горячо
спорит с Лос-Анджелесом за звание второго по величине города на Тихоокеанском
побережье. Газеты  Лос-Анджелеса утверждают, что в их городе проживает
семьдесят тысяч человек, и с оптимизмом говорят о Портленде как о многообещающем городе с населением в сорок тысяч человек;
В то же время газеты Портленда приводят противоположные цифры, утверждая, что в их городе проживает семьдесят тысяч человек, и великодушно уступая Лос-Анджелесу сорок тысяч.
Тысяча. Одно можно сказать наверняка: Портленд растет очень быстро.
Это подтверждают официальные статистические данные, согласно которым с 30 июня 1888 года по 30 июня 1889 года общая сумма поступлений и выплат по денежным переводам и почтовым отправлениям увеличилась более чем на миллион долларов. Однако в Портленде никогда не было такого «бума», как в его южном конкуренте, а также в Такоме и Сиэтле. Орегон, действительно, незаслуженно обделяли вниманием,
отдавая его на откуп более блистательным соседям — Калифорнии и Вашингтону.
Его развитие было постепенным, и не благодаря
Приток населения был неравномерным, но в целом ситуация оставалась стабильной и спокойной, и общий результат оказался удивительным.
Салем, столица штата, на самом деле не сильно изменился с тех пор, как несколько лет назад его посетил мистер Хоакин Миллер, который назвал его «довольно густонаселенным для сельской местности, но слишком малонаселенным для города».
Портленд всегда был впереди благодаря тому, что он был и остается центром оптовых поставок не только в Орегоне, но и в Вашингтоне и Айдахо. Это, в сочетании с тем фактом, что
То, что Портленд является центром торговли одного из самых богатых зерновыми и плодовыми культурами штатов Союза, объясняет его столичный облик. Фронт-стрит, где расположены крупные оптовые склады, легко можно принять за улицу в Нью-Йорке или Чикаго. Вдали от реки на земле, где еще несколько лет назад росли папоротники и мхи, возвышаются элегантные ряды жилых домов. Только что завершилось строительство большого и роскошного отеля «Портленд», одного из самых красивых и продуманных в стране. Каждый номер в нем...
Практически гостиная, много света и воздуха. Этот отель был очень кстати. Я знаю, что некоторые туристы уезжали из Портленда в полном разочаровании, потому что не могли найти удобное жилье в переполненных маленьких отелях. Кроме того, недавно были проложены кабельные и электрические дороги.
Помимо всего этого, о процветании Портленда свидетельствует
выходящая почти каждый день газета Oregonian, которая в настоящее
время вынуждена добавлять по четыре страницы к своим обычным
восьмистраничным выпускам, как это делали газеты Лос-Анджелеса во
время «бума» в
Южная Калифорния. The Oregonian — одна из самых хорошо редактируемых газет в США, придерживающаяся либеральных взглядов и в целом занимающая правильную позицию по важным вопросам. Она настолько прочно закрепилась в Орегоне, что конкурирующим изданиям практически невозможно составить ей конкуренцию. Портленд, пожалуй, единственный город такого размера в стране, где есть только одна первоклассная ежедневная газета.

Некоторые жители Портленда обеспокоены тем, что Вторая улица, одна из трёх главных деловых улиц города, пришла в упадок.
полностью в руках китайцев; но в ней общее лечение
Китайцы, Портленде отличается от соперницы городов в Вашингтоне.
Несколько лет назад монголы были официально изгнаны из Такомы
толпой во главе с мэром и духовым оркестром. Сиэтл попробовал то же самое
игра, но там мафия была сорвана вмешательством шерифа.
Портленд, с другой стороны, мягко обращается со своими двумя тысячами
Китайцев, потому что они полезны, а иногда и незаменимы.
 Один житель Портленда объяснил это так: «В городе, где
Белую прислугу не найти за тридцать долларов в месяц для простых поваров и за двадцать долларов для горничных. Китайцы за такие деньги — просто находка, будь то на кухне или в других помещениях.
На самом деле дружеские отношения между китайцами и белыми здесь во многом обусловлены негласным соглашением о разделении труда. По всему городу можно увидеть, что на ремонте улиц и других общественных работах заняты белые. Где бы вы ни увидели поленницу и человека, который пилит, колет и носит дрова, знайте, что это китаец. Когда
Состоятельный китаец хочет прокатиться в кэбе, а белый мужчина сидит перед ним на козлах. Китайцы не вытеснили белых ни в одной из квалифицированных профессий. Их цирюльники бреют только своих соотечественников. Их сапожники чинят только китайскую обувь.
 Их наборщики набирают только китайские шрифты. Их плотники работают исключительно над китайскими зданиями и мебелью. Вы часто будете видеть, как
возница доставляет груз с помощью китайца, или как белый садовник
учит своего помощника-китайца работать мотыгой и граблями.
Абсурдное представление о том, что в некоторых частях Востока
китайцы работают почти бесплатно, быстро развеивается, когда вы
пытаетесь заключить с ними сделку. Если он должен работать в вашем
саду как обычный работник, он будет требовать доллар в день так же
настойчиво, как и белый человек. Он с радостью распилит для вас дрова, но за это с него нужно взять доллар за бревно или доллар и семьдесят пять центов, если он еще и расколет его, занесет в дом и сложит в вашем погребе».

 В сельской местности китайцы еще более незаменимы, чем в городе.
Во время сбора урожая и хмеля спрос на них особенно высок.
Спрос на них всегда превышает предложение. Их нанимают через посредничество китайских боссов, которые отправляют их туда, где они нужны, с поварами и всем необходимым, и платят им небольшую сумму в день, оставляя себе львиную долю. В другое время года китайцы
занимаются расчисткой земель для сельскохозяйственных нужд. В Орегоне около 15 миллионов акров лесных угодий с почвой, которая отлично подходит для выращивания зерновых и плодовых культур, если убрать деревья. Делать это с помощью белого труда настолько дорого, что сводит на нет все возможные выгоды.
Прибыль. Но китаец делает это за меньшую сумму и, таким образом,
вместо того, чтобы быть врагом сельскохозяйственного рабочего,
помогает ему зарабатывать на жизнь на земле, расчищенной
язычником. Стоимость расчистки акра варьируется от 25 до 100
долларов.

Овощеводство в Орегоне, как и в Калифорнии, почти полностью сосредоточено в руках китайцев.
Где бы в окрестностях Портленда вы ни увидели ручей, достаточно полноводный, чтобы орошать сад, вы, скорее всего, обнаружите, что земля принадлежит китайцу.  Даже там, где сады
В деревнях, где поля и сады принадлежат американцам, для выполнения большей части работы нанимают китайцев. И они, за редким исключением, хорошо справляются. Обычно у них есть отдельная хижина, где они сами готовят себе еду, или же они занимают часть сарая. В этом случае, если куры несутся в сарае, иногда оказывается, что количество кудахтающих кур превышает количество яиц, которые вечером находят в кормушке.

Судя по продуктам, найденным в их кладовых, самые богатые китайцы, по-видимому, такие же гурманы, как и их соотечественники.
Дома они едят то же, что и дома; а если спросить бедняка, что он ел на ужин,
он неизменно ответит: «Я ем лисе» (рис). Тем не менее они всегда
рады доесть то, что осталось на столе, и тем более удивительно, что они
так довольны своим пресным вареным рисом без каких-либо приправ.

Язычник Джон, конечно, готов работать и в воскресенье, и в любой другой день.
Но время от времени наступает день, который в его календаре отмечен как
священный, и тогда его трудно заставить что-либо делать. Однажды я стал свидетелем любопытной сцены на ферме недалеко от Иста.
Портленд. Из-за того, что клубника перезрела, четверых китайских рабочих
уговорили собирать ее весь день, хотя они очень хотели устроить себе выходной. Вечером они устроили грандиозное представление перед своим сараем. На траву вынесли целого жареного цыпленка, окружили его полудюжиной кувшинов с рисовым вином и зажженными свечами, хотя еще не стемнело. Самый старший из мужчин совершил ряд поклонов и преклонил колени, а затем разлил вино.
Зрители вежливо отказались от угощения. Затем в огонь бросили
несколько десятков перфорированных листов бумаги с китайскими
иероглифами, курицу унесли обратно в сарай, и церемония
завершилась. Один из молодых китайцев объяснил нам, что все
это было сделано для того, чтобы задобрить богов. «Сегодня мы
работаем долго (неверно). Религиозный праздник. Теперь все
закончено» (верно). Он добавил, что ни он, ни двое других молодых людей не сделали бы этого, но старик был очень строг в вопросах религии.
обряды и убедил их присоединиться к нему.

После этого мы попросили этот же молодой человек, чтобы спеть для нас, что он и сделал
после долгих уговоров, и торжественное, и повторил обещание, что мы
не смейтесь. Он пел три стиха в пронзительный фальцет, каждый раз
на несколько нот выше, т. е. эффект был похож на Эдисона
фонографических говоря-неваляшки. Он сопровождал свою песню танцем и пантомимой, но когда один из его товарищей попытался подыграть ему на необычном инструменте, похожем на нечто среднее между скрипкой и гобоем, он не стал его поддерживать и объяснил нам: «Он не умеет играть».

Иногда Джону удается неплохо выучить английский, но одно слово никак не укладывается у него в голове — это слово «get»
.
Скажите ему: «Сходи за молоком», — и он понятия не будет иметь, что вы хотите. Для него это слово звучит как «catchee», и если вы скажете: «Джон, пойди за молоком», он тут же пойдет и принесет его. Иногда его логика тоже работает.
Он очень своеобразный, и если вы договоритесь с ним о работе на такую-то сумму в месяц, он будет работать ровно один китайский месяц, то есть четыре раза по семь дней, а в оставшиеся два-три дня месяца откажется что-либо делать.
если только ему не платят дополнительно. Нэш в своих “Двух годах в Орегоне” рассказывает
забавную историю о китайце, который сопровождал его в поездке по стране
. Подъехав к крутому холму, он слез с повозки и заставил
Джона слезть тоже, очевидно, во многом против его воли; потому что вскоре, на
оглядевшись, он заметил, что Джон снова вскарабкался сзади.
В ответ на упреки Джон воскликнул: «Ничего страшного, они все равно не видят, как я сажусь в машину.
Они ничего не понимают».

 Тот же автор рассказывает о китайце, который украл из альбома фотографию симпатичной девушки и спрятал ее у себя в комнате.  А одна дама из Орегона
Мне рассказали об одном случае, который еще раз доказывает, что у Джона есть
чувство прекрасного. У него две дочери: одна — очень хорошенькая брюнетка
одиннадцати лет, другая — блондинка с неправильными чертами лица и веснушками.
Однажды Ли пообещал блондинке носовой платок, но, посмотрев на обеих девочек, решил отдать его другой. Он часто говорил о ее прекрасных черных глазах, «совсем как у китаянки», и обещал взять ее с собой в Китай. — Сколько ты мне за нее дашь? — спросила мать. — Сто долларов, — был ответ. — А за другую сколько?
— Один? — Два бита (двадцать пять центов). Ли любил дразнить этих детей.
Он убегал в свою хижину с их любимой кошкой и притворялся, что собирается приготовить ее на ужин. Однажды он остался в доме один, а когда семья вернулась поздно вечером, то обнаружила, что он все приготовил и даже завел часы. Но в час ночи их разбудил адский шум. Ли со всей тщательностью, присущей его народу, завел все, что смог найти, — и будильник, и все остальное!


Ли всегда дарил детям на Рождество консервированный имбирь.
Он получал конфеты, шелковые платки и иногда десять центов «на театр», но со временем стал ленивым и неуправляемым.
В конце концов его выгнали за то, что он нагло заявил, что не будет работать на следующий день: «Завтра я буду болеть».

Одно из главных преимуществ Портленда как места для жизни заключается в том, что здесь можно жить круглый год, так как летом очень редко бывает по-настоящему жарко.
Зимой климат похож на виргинский.
Однако, когда несколько теплых дней подряд все-таки наступают, у портлендцев появляется возможность
необычно разнообразить экскурсии на выбор. Лодки для пикников поднимаются вверх по реке Колумбия
каждый день, чтобы посетить каскады, Мултуома
или водопады Латурель. Другие спускаются по реке к Астории и морю.
До горы Худ можно добраться за несколько часов, и там был построен отель
рядом с великим ледником, где фанаты никогда не пользуются спросом. Портленд находится
в ста милях от моря, но там есть три приморских курорта, до которых можно добраться по железной дороге или на лодке. В июле они пользуются большой популярностью.
Август — не столько из-за того, что в городе некомфортно, сколько из-за того, что все жители Тихоокеанского побережья, похоже, питают страсть к кемпингу.
Они проводят там по несколько недель в году.

 При выборе морского курорта на северном побережье Тихого океана самое важное, помимо хорошего пляжа, — это защита от холодных ветров, из-за которых даже в летние месяцы бывает прохладно.  В этом отношении наиболее популярен самый южный из летних курортов Портленда — залив Якина.  Он расположен примерно в ста милях к югу от дельты реки Колумбия и, возможно, когда-нибудь станет важным
Коммерческий центр, благодаря удобному расположению, позволяет
доставлять пшеницу и фрукты в Сан-Франциско, расстояние до которого на
200 миль меньше, чем до Портленда. В настоящее время пароход
отходит от Золотых Ворот раз в две недели. В Ньюпорте, расположенном
на берегу залива, проживает около пятисот человек. Они утверждают,
что их городу никогда не понадобится пожарная команда, потому что соленые
брызги с океана делают дома огнеупорными. Вероятно, они понимают, что
это утверждение следует воспринимать с долей скептицизма.
Залив Якина до 1865 года был частью большой индейской резервации, и
До этого времени жители Сан-Франциско, которые считали выгодным добывать устриц в своей бухте, должны были платить индейцам по шиллингу за бушель.


Два других приморских курорта Портленда находятся на западе: Клатсоп — в нескольких милях к югу от устья реки Колумбия, а Илвако, или Лонг-Бич, — в нескольких милях к северу от него. Из этих двух мест сегодня наиболее посещаемым является Лонг-Бич, до которого можно добраться на лодке или по железной дороге, в то время как до Клатсопа до сих пор нужно было добираться по пыльной дороге длиной в восемнадцать миль от Тэнси-Пойнт. Илвако находится напротив Астории, на
Вашингтон расположен на вашингтонской стороне устья реки Колумбия, на южной оконечности длинного песчаного полуострова, отделяющего залив Шолуотер от Тихого океана. Несколько лет назад на этом полуострове была построена примитивная железная дорога для обслуживания приезжих, желающих отдохнуть на море.
Сейчас вдоль всего полуострова разбросаны отели и кемпинги. Есть два отеля, но они дорогие и не очень хорошие, и большинство жителей Портленда предпочитают привозить с собой палатки и жить в них. Место для
палатки можно купить за два с половиной доллара за сезон, а сено
Соседние фермеры поставляют папоротник для тех, кто слишком привередлив, чтобы использовать ароматный папоротник-орляк, который растет повсюду в Вашингтоне и Орегоне.
 У папоротника есть свои преимущества: он не только ничего не стоит, но и не привлекает коров, которые в ранние утренние часы свободно гуляют по лагерю. Вряд ли можно спокойно отдыхать, зная, что в любой момент после рассвета корова может просунуть голову под вашу палатку и погрызть подстилку. Владельцы этих коров обеспечивают
Здесь в изобилии есть молоко и овощи, а мясо ежедневно привозят из Портленда или Астории и продают вместе с консервами в палатках, которых здесь больше, чем нужно. Вряд ли можно
винить этих торговцев в том, что они заламывают высокие цены на свои товары, но стоит остерегаться бережливых жён фермеров, которые покупают «магазинное» масло и яйца в Илвако, а потом продают их как «свежие фермерские продукты» по двойной цене.

Шолуотер-Бэй — известное место добычи устриц. Эти двустворчатые моллюски, вместе
В лагерь ежедневно привозят устриц, морских черенков и морских ежей.
 Эти устрицы маленькие и по вкусу уступают устрицам, которые выращивают на востоке.
 За небольшую плату можно купить крабов и рыбу в большом разнообразии, но на Лонг-Бич принято ловить их самостоятельно.  Когда начинается отлив, в углублениях на пляже всегда остаются крабы (иногда весом в четыре-пять фунтов). .
Их легко поймать. Но раз в месяц бывает несколько дней, когда прилив отступает примерно на 800 метров, и тогда на пляже становится оживленно. Все
Их вылавливают с помощью шестов и больших мешков, в которые складывают крабов, а затем вывозят на повозках.
Еще один вид спорта, характерный для этого региона, — ловля крупных хеков (весом от двух до пяти фунтов),
которые в погоне за сардинами иногда попадают в буруны и выбрасываются на берег, где их можно собирать сотнями.
На берег часто выбрасывает и более крупную рыбу, в том числе десятифутовых осетров и крупных лососей с большой пробоиной в боку. Тюлени, которых в изобилии
в этом регионе, имеют отвратительную привычку поедать
любимое лакомство - вынимать из лосося, а затем оставлять его умирать. Эту
дохлую рыбу на пляже нужно тщательно засыпать песком, иначе
она станет неприятно пахнущей.

Вечером пейзаж вдоль пляжа становится ярким благодаря
многочисленным кострам, в которые разводят бревна, разбросанные по пляжу
в бесчисленном количестве. Эти бревна доставляются вниз по реке Колумбия во время
сезона половодья и складируются вдоль пляжа на многие мили в каждую сторону
. Некоторые из них были перенесены на отдаленные острова в Тихом океане.
Они обеспечивают туристов большим количеством топлива, и никто
возражает против бессмысленных костров, ведь запасы пополняются каждый год.
Во время штормов эти коряги придают пейзажу неповторимое величие: огромные бревна,
которые разъяренные волны швыряют, как солому, то вздымаются вверх,
как деревья, то с грохотом ударяются друг о друга, заглушая рев прибоя.


Лонг-Бич — это место, где даже страдающий бессонницей будет спать по десять
часов каждую ночь и все равно будет зевать весь день. Но как место для купания оно имеет свои недостатки. Купание в северной части Тихого океана — это совсем другое
Это совсем не то, что купание на побережье Нью-Джерси. Волны здесь такие
бурные — можно даже сказать, грубые, — а течение такое сильное,
что купаться можно только один час в день, когда это безопасно и
приятно. Время купания меняется в зависимости от прилива, и об этом
сообщает колокол. Сотни отдыхающих, уже переодевшихся в купальники в своих палатках,
немедленно бросаются в волны, но мало кто из них задерживается в воде
больше чем на двадцать минут, потому что даже в летние дни вода редко бывает достаточно теплой, чтобы купаться дольше.
О том, что входить в воду в любое время, кроме официального часа,
о котором возвещает колокол, опасно, свидетельствует печальная история
одной молодой особы, известной наследницы, которая несколько лет назад
погибла здесь. Она была помолвлена с молодым человеком, которого однажды
попросила пойти с ней в воду во время отлива. Разумеется, он наотрез
отказался, после чего она разозлилась и пригласила другого молодого человека,
который по глупости согласился. Они вошли в зону прибоя, и вдруг
девушка исчезла под волнами, и больше ее никто не видел.
За ее тело была назначена большая награда, но оно так и не было найдено.
Возможно, его сожрали акулы, потому что этих рыб здесь иногда
видят, хотя у берега они не представляют опасности, а шум, который
издают купальщики, отпугивает их.

 Самое большое неудобство Лонг-Бич — это холодные ветры, которые почти
постоянно дуют вдоль побережья, часто сопровождаясь густыми туманами.
За три недели, которые я провел там в июле и августе 1889 года, солнце светило всего пять дней. Из-за этих недостатков
Вполне вероятно, что вскоре Клатсоп-Бич станет излюбленным летним курортом жителей Портленда, потому что он защищен от ветра и туманов с одной стороны мысом Тилламук, а с другой — лесами.
В Клатсоп только что провели железную дорогу, и, возможно, этим летом
жители Портленда покинут свой любимый Лонг-Бич и отправятся в Клатсоп, который, с их патриотической точки зрения, имеет то преимущество, что находится в Орегоне, а Лонг-Бич — в Вашингтоне.

Из Клатсопа можно совершить очень интересную пешую экскурсию
Тилламук-Хед, где десять лет назад был построен столь необходимый маяк
в самом уязвимом и романтичном месте. Он стоит на изолированной
скале, примерно в полутора километрах от берега и в двадцати
километрах к югу от дельты реки Колумбия. Бригадир строителей
маяка был смыт волнами и утонул, едва ступив на скалу. Во время
строительства маяка рабочие неоднократно подвергались смертельной
опасности: однажды из-за шторма они более двух недель были отрезаны
от всех источников снабжения. Почти невероятная ярость «Тихого» океана, когда он
О том, что происходит, когда башня накренилась, можно судить по тому, что во время недавнего зимнего шторма бурные волны обрушились на эту башню, вершина которой находится на высоте 136 футов над уровнем моря, и разбросали по крыше рыбу и камни. Один из этих камней весил 62 фунта и сейчас выставлен в Портленде.

В этих краях много морских львов, и за ними интересно наблюдать, когда они ловят лосося или спокойно греются на солнце на скалистых утесах, не обращая внимания на оглушительный рев чудовищных стражей. У индейцев есть поверье, что жемчужные устрицы
Раньше их добывали в нескольких милях от берега, но в настоящее время можно найти только менее декоративную, но более полезную каменную устрицу, а также мидий и морских черенков, которые обитают на песчаном берегу. Если их потревожить, они так быстро зарываются в песок, что поймать их с помощью маленькой лопатки довольно сложно.  В некоторых местах на побережье можно наблюдать любопытное явление — «поющие пески». Если наступить на песок, он издает странный звук.

Район Элк-Крик, через который проходит эта часть побережья
Это настоящий рай для охотников и ботаников. Здесь
 в изобилии водятся медведи и олени, а также более опасная дичь, такая как лесные волки и пумы, выдры и бобры. В
южной части Элк-Крик хорошо ловится форель. Но чтобы насладиться всем этим, нужен особый талант к «грубому отдыху».
Ведь мы находимся в по-настоящему первозданном лесу, где тропинок мало и они далеко друг от друга, а солнечный свет редко пробивается сквозь густые заросли елей и пихт, препятствуя росту влаголюбивых папоротников.
Мхи, покрывающие землю, встречаются повсюду. Здесь растут деревья высотой более двухсот футов, прямые, как мачты, некоторые из них достигают десяти футов в диаметре и поэтому слишком велики, чтобы лесорубы могли их срубить.

 Что касается орегонских мхов и папоротников, то в поисках чего-то подобного по разнообразию, красоте и пышности зелени придется отправиться в влажные тропические регионы. Земля не только так сильно покрыта мхом, что по ней можно было бы идти бесшумно, если бы не сухие ветки, но и каждое дерево, стоящее или лежащее на земле, покрыто зеленым мхом. Гнилые бревна
Они украшены папоротниками, изящно склонившимися над прекрасными мхами, среди которых они укоренились.
Даже скалы, такие голые и мрачные в Калифорнии, здесь покрыты мозаикой из мхов и лишайников — зеленых, серых, красных и желтых. Из всех папоротников самый красивый,
конечно же, адиантум стоповидный, который достигает в высоту нескольких футов,
раскидисто свисая над берегами тенистых ручьев, и выглядит таким изящным,
когда колышется на легком ветру, что, кажется, вполне заслуживает своего
поэтического названия. Менее изящен и поэтичен обычный орегонский папоротник,
Иногда она вырастает до высоты калифорнийской дикой горчицы, так что охотники могут в ней заблудиться. С эстетической точки зрения это одна из самых очаровательных особенностей Орегона, поскольку она повсюду покрывает неприглядную серую почву нежными бледно-зелёными побегами, которые восхитительно контрастируют с тёмно-зелёными елями. Но фермеры считают этот вид папоротника ужасным сорняком, потому что он самый живучий из всех.
Его корни живучее кошек. Надо признать, что Орегон — почти
Здесь столько же сорняков, как в Калифорнии. Помимо папоротника, самые надоедливые сорняки — это щавель, дудник, дикая морковь, овес, чертополох и красивые васильки всех мыслимых оттенков. Самое любопытное в этих орегонских сорняках — это их способность вытеснять друг друга каждые три года, как будто среди сорняков тоже есть мода.
Но если чертополох, дикая морковь и васильки могут появляться и исчезать,
то папоротник остается всегда, если только его не вспахивают до основания и не ведут
_кровопролитную_ борьбу с последним сантиметром корней, оставшихся в почве.

Само собой разумеется, что почва, столь благоприятная для роста сорняков,
также щедро одаривает цветами. Это особенно заметно на заброшенных фермах,
где однолетние садовые цветы продолжают сеяться год за годом без какого-либо ухода.
Я видел полдюжины садовых цветов, которые одичали в месте, где им не уделяли внимания в течение двадцати лет. Дикорастущие цветы
не растут здесь в таком изобилии и разнообразии, как в Калифорнии, но
в Калифорнии мало цветов, которые могли бы сравниться по красоте с плакучими
Красные гроздья дикой орегонской смородины, или трифолиума, лепестки которого сначала белоснежные, а затем становятся пурпурными.
Лилии, тигровые лилии, дицентра, венерин башмачок, ирисы,
водосборы, живокость и многие другие цветы, которые тщательно выращивают в садах на востоке, в изобилии растут здесь в дикой природе.

 
В том, что касается ягод, Орегон значительно опережает Калифорнию.
Вкусная лесная земляника на длинных стеблях в изобилии растет в мае и июне.
Она наполняет ароматом воздух вдоль проселочных дорог, словно клеверные поля.
Ежевики еще больше, и она растет целыми кустами.
Округ Орегон мог бы обеспечить ягодами все наши восточные города.
Дикой смородины и крыжовника тоже в изобилии, как и черной и красной
малины и черники. Кроме того, есть ягоды, характерные только для
Орегона и Вашингтона, в том числе желтая морошка, алая
наперстянка и салал — кустарник, который растет повсюду и выглядит
довольно декоративно благодаря своим глянцевым листьям и белым
колокольчатым цветкам, которые превращаются в иссиня-черные ягоды с
довольно приятным вкусом. Обычно эти ягоды маленькие и сухие, но на болоте они
Вдоль морского побережья они вырастают размером с крыжовник и очень сладкие на вкус, но есть их нужно с осторожностью, так как в них могут быть черви. Медведи очень любят эти ягоды. Но, пожалуй, самая необычная ягода в штате — это так называемый орегонский «виноград».
Это маленькая синяя ягода, из которой получается хорошее вино, но для этого нужно много сахара, потому что это, пожалуй, самая кислая ягода из всех, что здесь растут, если не считать орегонского «яблока» — маленького, похожего на ягоду фрукта, растущего гроздьями.
Из него получается варенье, которое пришлось бы по вкусу европейским и восточным гурманам.
новое ощущение наслаждения. Что касается эпикурейцев, то я и сам
считаю себя любителем в этом деле и должен признать, что никогда не
пробовал французского шато с более приятным букетом, чем орегонский
сидр, приготовленный исключительно из лучшего местного сорта яблок —
белого зимнего грушевого — и выдержанный в бутылках без брожения.

Дикорастущие апельсины, произрастающие в Мексике, указывают на то, что апельсины, лимоны и лаймы должны быть одними из самых прибыльных культур, выращиваемых в этой стране.
То же самое можно сказать о диких яблонях, вишнях, различных видах ягод и
и дикий овёс пророчески указывали на то, что богатство Орегона заключается в
систематическом выращивании фруктов, ягод и зерновых культур.

 Я, кажется, отклонился от темы, которой, как мне кажется, был
Портленд и его летние курорты; но об этом можно говорить и здесь, и в другом месте, поскольку вся сельская местность Орегона — это практически
летний курорт. Я могу лишь вкратце рассказать о других достопримечательностях, таких как
многочисленные дикие канарейки и другие певчие птицы, наполняющие воздух Орегона радостной музыкой, или пернатая дичь, на которую до сих пор можно охотиться.
но в нескольких километрах от Портленда—то стоическое, улюлюканье тетерев на
верхушки деревьев, несмотря на неоднократные выстрелы любительские стрелок;
куропатки, которые не позволяют проходящий поезд мешать им в
завтрак в пшеничное поле; или дикие голуби, которая спасет вас
беда охоты на них, давая вам несколько выстрелов в них каждый
утром на вишневые деревья; или оленей, которых еще предостаточно в
горы; и т. д. Но в заключение я должен еще раз упомянуть о том, что, в конце концов,
составляет главное очарование и привлекательность Орегона, наряду с
снежные вершины, а именно вездесущие ели, высокие, величественные, темно-зеленые и тенистые.
Художники и все остальные, кто вырос в краях, где нет елей, не могут
представить себе истинного величия и красоты настоящего леса, его
мрачной тишины, напоминающей соборный зал, изысканных зубчатых
линий, образуемых ветвями деревьев на фоне глубокого синего неба, и
бесконечной перспективы.Разнообразие оттенков и
теней, создаваемых игрой облаков и солнечным светом в разное время
суток. Еще более красивыми, хотя и менее величественными, чем
взрослые деревья, являются молодые ели высотой от трех до девяти
метров, которые быстро заполняют пространства, пострадавшие от
лесных пожаров. Они похожи на множество квадратных миль,
усеянных рождественскими елками, но нет
Рождественские елки, украшенные Санта-Клаусом цветными восковыми свечами,
никогда не выглядят так же ярко, как эти молодые еловые рощи, когда на них
падает горизонтальный свет утреннего или вечернего солнца. Такие огни и
Таких оттенков нет больше нигде в мире, и они кажутся такими теплыми и сияющими, что холодным утром невольно тянешься к ним, чтобы согреться.




 XII.

 ВВЕРХ И ВНИЗ ПО РЕКЕ КОЛУМБИЯ.

 НЕБЛАГОДАРНАЯ РЕСПУБЛИКА — КОЛУМБИЯ В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ
 РЕКИ — СНЕГОВЫЕ ВЕРШИНЫ — ЗАВОДЫ ПО КОНСЕРВИРОВАНИЮ ЛОСОСЯ — АСТОРИЯ И УСТЬЕ РЕКИ —
КАП-ХОРН И РОСТЕР-РОК — ВОДОПАДЫ —
 КАСКАДЫ — ЛОСОСЕВЫЕ КОЛЕСА — В ВЫСОКОГОРЬЕ — ПОСЛЕДНИЕ МОХИКАНЫ —
НИЗКИЕ И ВЫСОКИЕ ВОДЫ — КРАСОТА И ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА —
 «МЕСТО ВЕТРОВ» — «БЫСТРАЯ ВОДА» — РЕКА, НАПРЯГАЮЩАЯ ВСЕ СИЛЫ.


 Пресловутая неблагодарность республик никогда не проявлялась так ярко, как в том факте, что ни один из сорока двух штатов не назван в честь первооткрывателя Америки.  Правда, в Соединенных Штатах насчитывается более пятидесяти округов, поселков, городов и деревень, названных в честь Колумба.
В США есть 50 штатов, и еще в 30 штатах используется название «Коламбус», в то время как столица страны находится в округе Колумбия.
Однако площадь этого округа составляет всего 64 квадратных мили, и в стране, где так много внимания уделяется большим вещам, Колумбус, конечно же,
должна была спонсором одного из наших крупнейших государств. Отличное
возможность была упущена, по случаю недавнего приема
Вашингтон территории государства, изменив ее имя на Колумбийский университет.
Это не только предотвратило бы большую путаницу в почте, но и
было бы исключительно уместно по той причине, что Вашингтон
ограничен с юга рекой Колумбия, а с севера
Британская Колумбия.[1]

[1] Когда территория Вашингтон была отделена от штата Орегон, была предпринята попытка переименовать ее в Колумбию, но Конгресс отклонил это предложение.

Однако, даже если бы Северо-Запад не воспользовался возможностью присвоить название Колумбия одному из своих штатов, он сделал бы больше для увековечения имени Колумба, чем любая другая часть страны.
Здесь находится Британская Колумбия с ее великолепными горными пейзажами, площадь которой более чем в восемь раз превышает площадь штата Нью-Йорк.
А еще здесь протекает река Колумбия протяженностью три тысячи миль с самыми величественными речными пейзажами в мире. Я неоднократно видел Гудзон,
реки Святого Лаврентия, Миссисипи, Миссури, Сакраменто, Рейн, Эльбу,
и Дунай, и ни одна из этих рек не произвела на меня такого сильного впечатления, как
Колумбия, которая, за исключением замков на Рейне,
сочетает в себе лучшие черты всех этих рек и добавляет к ним то, чего им всем не хватает, — величественный горный фон, покрытый вечными снегами.
 Великолепие — вот девиз Колумбии, которая на фоне этих гор и с их величественными скалистыми берегами возвышается над другими знаменитыми реками, как высокие швейцарские Альпы возвышаются над нашими.
Адирондакские горы и Катскильские горы.

 Назвав эту главу «Вверх и вниз по Колумбии», я не хотел...
Я не хочу запугивать читателя, намекая, что собираюсь провести его по одному и тому же маршруту — или по одной и той же воде — дважды, но лишь хочу указать, что отправной точкой будет Портленд. Из этого города ежедневно отправляются пароходы, которые за сто миль доплывают до Астории и океана, а другие — вверх по реке, примерно на сто десять миль, до водопадов. Лучше сначала отправиться в первое путешествие, чтобы не разочароваться.

Портленд, штат Орегон, — город, который, хотя и был основан на два столетия позже своего тезки, расположенного почти на той же широте в штате Мэн, уже почти
Население последнего (шестьдесят тысяч человек) вдвое меньше, но, как я уже отмечал в предыдущей главе, это, несомненно, самый живописно расположенный город в Соединенных Штатах. С густо поросших лесом зеленых холмов, окружающих его с запада, открывается вид на город, раскинувшийся по обеим сторонам реки Уилламетт, ширина которой в этом месте составляет около мили. Ист-Портленд и Альбина находятся на восточном берегу реки.
За ними, на расстоянии около пятидесяти миль, открывается вид на Каскадные горы и еще полдюжины
Гигантские снежные вершины. Гора Худ и гора Сент-Хеленс, покрытые вечными снегами, настолько огромны, что в ясные дни кажется, будто они возвышаются прямо за окраинами города, и их восхитительные очертания видны прямо с улиц. Менее заметные, потому что находятся дальше, но все же придающие очарования этой сцене, — горы Такома и Адамс слева.
Справа видны заснеженные вершины горы Джефферсон и трех сестер.
Слева от горы Худ вдалеке виднеется река Колумбия, словно серебряная нить, указывающая путь к
глубокий каньон, прорезанный рекой в Каскадных горах.

 Портленд — это практически морской порт, хотя он расположен в ста милях вверх по течению реки Колумбия и еще в двенадцати милях вверх по ее притоку Уилламетт,
который до этого места достаточно глубок, чтобы принимать самые большие океанские пароходы.
Однако в засушливое лето за руслом реки приходится тщательно следить, а в некоторых случаях использовать баржи. В течение нескольких часов после того, как
дневной паром до Астории покидает город, на палубе можно увидеть вышеупомянутые заснеженные горы.
Они предстают перед нами в новых сочетаниях по мере того, как паром движется вперед.
Извилистое русло реки. Это, безусловно, самая поразительная особенность
пейзажей нижнего течения реки Колумбия. По сравнению с каскадными хребтами «средней»

Колумбии, небольшие прибрежные хребты выглядят незначительными, а окаймленные пихтами берега обычно невысокие и не имеют крутых скалистых обрывов и отдельных скал, которые придают величественный вид этой части реки. Берега реки Уилламетт ниже
Портлендские водопады похожи на водопады реки Колумбия, и действительно, эта река, о которой мало кто знает за пределами Орегона, становится такой широкой и величественной перед тем, как...
Когда вы доберетесь до реки Колумбия, то заметите, что даже самый невнимательный пассажир не обратит внимания на
переход от одной реки к другой. Однако здесь трудно
остаться невнимательным, ведь место, где в Колумбию впадает
Уилламетт, — одно из самых интересных на ее протяжении.
Уилламетт, которую следовало бы назвать Орегоном, поскольку это
название было отнято у Колумбии («где катит свои воды могучий Орегон»,
как еще мог писать Брайант), должна хотя бы вернуть свое прежнее
Индейское название Уолламет — река, впадающая в Колумбию почти под прямым углом.
Течение реки здесь разделяется одним из тех симпатичных островков,
которых много в этой части реки и которые придают ей некоторое сходство
с рекой Святого Лаврентия. Весной они затоплены, а летом возвышаются
над уровнем воды всего на несколько дюймов и покрыты пышной травой и
кустарниками — идеальные пастбища для тысяч голов скота. Тем не менее
Орегон по-прежнему импортирует большую часть мяса и сливочного масла с
Востока.

По мере того как берега реки становятся все шире, а пейзаж — несколько однообразным, лососевая промышленность начинает привлекать к себе внимание. В течение
Законный сезон ловли лосося длится с первого апреля до конца июля.
Это также туристический сезон в Орегоне, поскольку в июле начинаются лесные пожары,
которые окутывают весь штат с его прекрасными горными пейзажами густым облаком дыма и не утихают до сентября.
Речные пароходы в любой момент могут быть остановлены посреди реки лодками, доверху нагруженными лососем, который нужно доставить на одну из многочисленных консервных фабрик, расположенных на последних тридцати милях реки.
Эти консервные заводы представляют собой здания из самых хлипких материалов, в которых живут
В основном это делают китайцы и молодые медведи, пойманные на окрестных холмах и прикованные цепями к входной двери.
Лосося бросают на причал, где его хватают китайцы, заносят в дом,
выкладывают на длинные столы, отрубают головы, потрошат и чистят,
а затем нарезают на небольшие куски для консервных банок — и все это
за то время, которое требуется, чтобы написать это предложение. На крупных консервных заводах
все, от изготовления банок до наклеивания этикеток,
делается на месте. Некоторые консервные заводы построены на берегу;
Но там, где река, в которой виднеется океан, расширяется, превращаясь в залив шириной в семь миль, консервные заводы строят посреди реки, на сваях.
И странно видеть, как лошади — настоящие сухопутные лошади, а не
гиппопотамы, — тянут сети по этим хлипким конструкциям, установленным посреди реки.
 Вид на реку со всех сторон портят уродливые колья, вбитые в дно для крепления сетей, в которые ловят лосося. Сетки этих сетей достаточно большие, чтобы мелкий лосось мог через них пролезть, но недостаточно большие, чтобы в них могли попасть тюлени, которые иногда заплывают в них.
Эти ограждения наносят непоправимый ущерб рыбе и сетям.
 Говорят, что в лодки, сети и рыбоконсервные заводы на реке Колумбия вложено несколько миллионов долларов.
Но безрассудство рыбаков грозит погубить курицу, несущую золотые яйца.
Речные промыслы, которые еще несколько лет назад были крупнейшими в мире,
в последнее время дают все меньше и меньше улова, и в 1889 году они опустились на
третье место с 330 тысячами баррелей, уступив Аляске с 688 тысячами баррелей и Британской
На втором месте — река Колумбия, 413 130 случаев. Закон
достаточно строг, но его не всегда соблюдают. Если лосось из реки
Колумбия, самый вкусный на Тихоокеанском побережье, хочет вернуть
себе былую популярность, его нужно разводить в больших количествах.

Штаб-квартира компании по разведению лосося находится в городе Астория, построенном на сваях.
Это первое цивилизованное поселение в Орегоне, но его почтенный возраст —
восемьдесят лет — не спасает его от насмешек непочтительных туристов.
Вероятно, дело в том, что для своего возраста город слишком мал.
Мистер Хоакин Миллер описывает его как город, который «беспомощно цепляется за влажный склон холма, который, кажется, вот-вот сползёт в огромную реку, похожую на залив».
А мистер Нордхофф не без злорадства намекает, что самое важное здание в городе — это большая лесопилка, которая работает день и ночь, борясь с лесом, который постоянно наступает на город и грозит затопить его. Однако в настоящее время асторианцы очень заняты тем, что
выкапывают землю на склоне холма и засыпают ею залив. Они рассчитывают на
Когда-нибудь здесь появится железная дорога, по которой пшеница и яблоки из долины Уилламетт будут доставляться на склады, а не в Портленд.
Но прежде чем здесь появится место для всех этих продуктов, придется еще немало копать и засыпать.  В настоящее время большая часть Астории
все еще стоит на сваях, которые подмывает прилив. А поскольку за тротуарами
не очень хорошо ухаживают, туристам не стоит гулять здесь в темное время суток. Жители многих домов могли легко принять ванну с соленой водой перед завтраком, просто обвязав веревкой
Они высовываются из окна по пояс и спускаются вниз.

 Хотя Астория находится всего в ста милях от Портленда,
там выпадает почти на двадцать дюймов больше осадков в год, а летом
климат значительно прохладнее, поэтому некоторые жители Портленда
ездят туда на летние каникулы.  Однако гораздо больше людей
пересекают залив и отправляются в  Илвако, где разбивают лагерь на
прекрасном пляже, протянувшемся более чем на двадцать миль к северу. Корабль, на котором они плывут, причаливает к форту Кэнби,
откуда можно пройти несколько миль по интересному маршруту через густой лес
и добраться до маяка на мысе Дисаппойнтмент, к северу от
печально известная отмель на реке Колумбия, которая, несмотря на все улучшения,
продолжает в определенные сезоны и в штормовую погоду задерживать корабли
на несколько дней. С этого маяка открывается великолепный вид на пенящиеся
волны на отмели, а во время отлива пейзаж дополняют длинные песчаные
отмели, на которых тысячи тюленей греются в переменчивом солнечном свете. Эти прожорливые животные ловят рыбу днем, а ночью их место занимают рыбаки-люди, которые проявляют такую же беспечность по отношению к собственной жизни, как и по отношению к
к истреблению лосося. В своем страстном соперничестве некоторые из них
подплывают слишком близко к волнам, и многие из них разделили участь
моряков, сброшенных за борт с «Тонкина» в 1811 году, что так
живописно описано Вашингтоном Ирвингом в его «Астории». Кстати, я
не мог не заметить разницы в отношении к Ирвингу между этими жителями
Астории и гранадцами в Испании. И то, и другое нашло отражение в его прекрасных поэтических произведениях в прозе.
Но если в Гранаде главный отель назван в честь Ирвинга, то его имя носит
Асторианцы, которых слышно всякий раз, когда прибывает поезд, похоже, совершенно не обращают внимания на автора, который выбрал название их города для одной из своих самых читаемых книг.


Обратный путь в Портленд можно с таким же успехом проделать на ночном пароходе, ведь все, что стоит увидеть, можно увидеть и по пути обратно. Чего не скажешь о верхней или «средней» части реки Колумбия, от Портленда до Даллеса, которую невозможно увидеть в достаточной мере.
Спускаясь вниз по течению, вы увидите пейзажи, настолько отличающиеся от тех, что открывались вам при подъеме, что вам непременно захочется купить обратный билет. Такой билет из Портленда
Поездка в Даллес и обратно стоит пять долларов, на которые можно провести два дня на реке Колумбия. Я объездил большую часть трех
континентов, но если бы меня спросили, что из того, что я когда-либо делал за пять долларов, принесло мне наибольшее эстетическое и гигиеническое удовольствие, я бы назвал эту поездку по реке Колумбия. Туристам, у которых есть время только на одну поездку, стоит отправиться вверх по реке, потому что именно в этом направлении открываются самые живописные виды.
Пейзажи становятся все более величественными и дикими, пока не достигают кульминации в виде великолепных порогов над городом Даллес.

Дневной пароход отправляется из Портленда в шесть часов утра.
Спускаясь по реке Уилламетт, мы снова можем полюбоваться величественными белыми
вершинами Худа, Сент-Хеленса, Адамса и Такомы, которые то предстают перед нами во всей красе, то выглядывают из-за елей, растущих вдоль берегов.
На слиянии с рекой Колумбия пароход поворачивает направо и делает первую остановку в Ванкувере, известном своим прекрасным расположением и великолепным видом на гору.
Худ, а также как военный штаб департамента
Колумбия. Он расположен на северном, или вашингтонском, берегу реки.
Как ни странно, почти все станции вдоль всей реки, за исключением
 Даллес-Сити, расположены на этой стороне. Орегонская сторона в целом более дикая
и менее гостеприимная. Живописные места примерно поровну распределены
между двумя штатами. На каждом из них через равные промежутки расположены низкие зеленые островки.
На каждом из них есть густо поросшие лесом берега, голые скалы,
крутые обрывы и водопады, а также заснеженные горы: Худ и Джефферсон
на стороне Орегона, Сент-Хеленс, Адамс и Такома — на стороне
Вашингтона. Как правило, деревья и кустарники растут прямо на
Береговая линия изрезана, но кое-где встречаются песчаные пляжи.
По обеим сторонам расположены бесчисленные очаровательные участки под застройку на пологих возвышенностях с плодородной почвой, обилием леса и воды, отличной транспортной доступностью по железной дороге и пароходу, а также самыми живописными видами в Соединенных Штатах. Однако эти берега, на которых в следующем столетии будут жить сотни тысяч счастливых фермеров, сейчас представляют собой абсолютную дикость.
Может пройти целый час, прежде чем с парохода покажется фермерский дом или деревня. Если бы не безрассудная толпа, устремившаяся
Если бы поселенцы из Оклахомы спокойно обустраивались на фермах в этом регионе, который так благоприятен по климату, почве и природным ландшафтам, они бы избежали такого массового разочарования. Пароходная компания очень лояльно относится к немногочисленным поселенцам, живущим вдоль реки, и часто делает остановки, чтобы забрать их пиломатериалы, дранку, лосося, сельскохозяйственную продукцию и выгрузить для них товары. В период низкой воды для того, чтобы пришвартоваться на этих импровизированных станциях, требуется немалая изобретательность.

Через два часа после выезда из Портленда в поле зрения внезапно появляется гора Маунт-Худ, основание которой до этого было скрыто за Каскадными хребтами.
В натуральную величину, от вершины до подножия. Если бы берега Колумбии были такими же плоскими и однообразными, как низовья Миссисипи, одно это зрелище сделало бы ее королевой рек. Целый час пароход плывет прямо к этой горе, словно намереваясь пристать к ее подножию, чтобы пополнить запасы льда с ее ледников, но внезапно он отклоняется влево, провокационно меняя курс. Однако еще два часа гора будет видна, пока снова не скроется за
гребнями Каскадных гор. Туристы, желающие подняться на эту гору,
Чтобы исследовать ледники и каньоны, сойдите с поезда выше Каскадных гор в
городе Худ-Ривер, недалеко от устья одноименной реки, которая
несет талые воды с гор в реку Колумбия. Прошлым летом прямо у
подножия снеговой линии была открыта гостиница, так что теперь
поход можно совершить с большим комфортом. Высота горы Худ
составляет 11 200 футов, и каждое лето на нее поднимаются многочисленные
группы туристов, в том числе женщины. Как и вся цепь горных вершин Орегона от Шасты до
Такомы, это потухший вулкан, который до сих пор хранит свидетельства своего прошлого
состояние, вызванное сернистыми испарениями, которые в некоторых местах встречаются во время восхождения.


Нет ничего более восхитительного, чем изобретательность, с которой устроена панорама Колумбии.
В течение первых пяти часов, пока на берегах реки не происходит ничего интересного, гигантские снежные вершины придают сцене величественность. Как только последняя из них, гора Худ,
исчезает из виду, сами берега начинают приковывать внимание бесчисленными живописными образованиями.
Через несколько часов, когда Хайлендс останется позади, а берега снова станут ниже, гора Худ предстанет перед нами во всей красе.
Худ снова появляется в поле зрения, становясь все более заметным, пока на
последней остановке нашего путешествия, в Даллесе, он не кажется ближе и
великолепнее, чем даже в Ванкувере или Портленде. Так что между Портлендом и Даллесом не
бывает скучно.

 Сама река почти так же величественна, как и
снежные вершины, которые видны с ее берегов. Ни одна другая река не вызывала у меня такого яркого и всепоглощающего чувства величия, как Колумбия с ее огромной водной гладью и спокойным, глубоким, величественным течением.
 А Миссисипи в соответствующем месте своего течения...
Вода в реке настолько мутная, что купаться в ней почти страшно, а вот Колумбия
такая прозрачная и чистая, что в стакане она кажется родниковой и на вкус почти такая же.  Цвет воды меняется в зависимости от ветра и погоды, но обычно она желтовато-зеленая и радует глаз, как свежескошенный газон. Стоя
на носу лодки и вглядываясь в бескрайние просторы безмятежной или
бурлящей воды, невольно представляешь, что почти каждый галлон
этого гигантского потока когда-то был частью какого-нибудь ручья,
родника, тающего ледника или снежного поля.
Некоторые из них находятся в близлежащих Каскадных горах, другие — в Скалистых горах
на отдаленных территориях. Истоки реки Колумбия находятся в Британской
Колумбии и в семи штатах и территориях: Орегоне, Вашингтоне,
Айдахо, Монтане, Вайоминге, Юте и Неваде. Подумайте, через какие романтические каньоны,
какие бескрайние мрачные леса прошли эти воды на своем пути от
вершины континента к океану; сколько пятнистой форели пронеслось
по ним в горах; сколько огромных лососей и осетров в реке
Колумбия; и какие захватывающие виды открываются перед нами.
Они заметили, что тюлени преследуют этих несчастных рыб! Даже
в верховьях реки Колумбия тюлени совершают вылазки. В ста пятидесяти
милях от океана их можно увидеть греющимися на песчаной отмели,
выступающей из острова в середину реки. Некоторые из них плавают
на бревнах, а другие подплывают к пароходу на расстояние тридцати
футов и, высунув головы из воды, выглядят совсем как плывущие
собаки.

Около одиннадцати часов, когда гора Худ скрывается из виду, появляется Рустер-Рок, и пейзаж начинает напоминать реку Гудзон.
Хайлендс. Рустер-Рок — это большой валун, который с разных ракурсов
похож то на поднятый большой палец, то на моржа с высоко поднятой
головой, готового нырнуть. Он стоит на выступе берега, похожем на
остров, и на его голых склонах растут несколько маленьких елей, которые,
по всей видимости, питаются воздушными корнями.
Интересные места начинают чередоваться одно за другим, и не проходит и пятнадцати минут, как в поле зрения появляется еще одна знаменитая достопримечательность Колумбии — мыс Горн, который на первый взгляд кажется просто
Крутая скала, нависающая над рекой, но по мере того, как лодка
приближается к ней и начинает огибать, все пассажиры бросаются к
левому борту, и с их уст срывается хор восторженных возгласов.
Кейп-Хорн — это вертикальная скала, резко поднимающаяся из воды и
стоящая на красивом ряду камней с бороздками, напоминающих
небольшие колонны с высоким рельефом. В центре скалы по
мшистому ложу плавно стекает миниатюрный водопад. Сейчас, когда лодка приближается к скале, начинается еще один крутой спуск.
Над ним возвышается стена, еще более высокая, чем первая, украшенная несколькими
миниатюрными водопадами, чьи поросшие мхом русла — единственное
зеленое пятно на коричневом скалистом фоне. Мыс Горн
заслужил свое название не только потому, что это мыс, который
приходится огибать, но и потому, что временами ветер дует с такой
силой, что пройти могут только пароходы, а каноэ и парусники
задерживаются там на несколько дней.
Течение реки Колумбия, кстати, очень благоприятно для парусных судов, поскольку ветер обычно дует вверх по течению, так что течение почти
им так же легко подниматься, как и опускаться. В будущем коммерческом развитии
этого региона это будет фактором значительной важности.

Мастер-ландшафтный дизайнер, спроектировавший реку Колумбия, предусмотрел
не только постепенный драматический переход к кульминации, но и
постоянное живописное разнообразие. Итак, после снежных гор и Петушиной скалы
и мыса Горн турист может полюбоваться несколькими живописными водопадами
. Первое из них — водопад Малтнома, который можно увидеть всего через несколько минут после выхода из мыса Горн. Поначалу он кажется
Вид разочаровывает, так как видна только верхняя часть водопада, но по мере приближения лодки он предстает во всей своей красе — высотой в восемьсот футов, разделенных на две части. Это смертельное падение бурного горного потока, который проложил в скале русло, словно гигантский великан выкопал широкую канаву лопатой. Поезда Орегонской  железнодорожной и судоходной компании проходят совсем рядом с водопадом и всегда останавливаются на несколько минут, чтобы пассажиры могли его увидеть. Но, в конце концов,
единственный способ увидеть их во всей красе — устроить там пикник
Экскурсия, одна из которых почти ежедневно отправляется из Портленда в это место,
летом пользуется большой популярностью. Перед водопадом есть мост,
с которого открывается прекрасный вид, а любители приключений могут
спуститься вниз и пройти под водопадом через восхитительный папоротниковый грот и «пещеру ветров». Вода в бассейне, образованном водопадом, даже в разгар лета ледяная. В тот же день участники пикников обычно посещают еще одно живописное место — Латурель.
Оно славится прекрасной пещерой, в которую, кажется, можно упасть прямо с голубого неба, а также любопытными
очертания скалистых берегов. Однако этот водопад, хоть и находится недалеко от реки Колумбия, не виден с воды.
Всего в десяти минутах пути от водопада Малтнома лодка минует водопад Онеонта, который ниже Малтнома, но более мощный. Здесь иногда можно наблюдать любопытное явление — _теневой водопад_, который повторяет движения настоящего водопада и его перевернутые водяные ракеты. Еще одно падение можно увидеть
над рекой Онеонта, так близко к берегу, что во время половодья
она, вероятно, впадает прямо в реку Колумбия.

После этого эпизода с водопадом внимание снова приковывают горные пейзажи.
Мы находимся в самом сердце Каскадных гор, которые являются продолжением Сьерра-Невады в Калифорнии.
То, что Колумбия смогла прорваться через эту величественную цепь, — настоящее чудо.
Но в этом регионе чудес предостаточно. Вот,
например, на вашингтонской стороне есть огромная базальтовая скала,
расположенная у самой реки, совершенно изолированная, без каких-либо
признаков связи с соседними хребтами. Она называется Соборной скалой.
Изрытый и изборожденный ветром и непогодой, местами поросший неукротимыми елями, которые кажутся больше, чем есть на самом деле, из-за большой высоты. Как эта скала здесь оказалась? Она похожа на гигантский
ледниковый валун, но, какой бы огромной ни была сила ледников, ни одна
ледяная река не смогла бы унести на себе такой массивный камень. Возможно,
вулкан Маунт-Худ в порыве извержения швырнул его сюда. Но каким бы впечатляющим ни было это зрелище, пассажирам не стоит позволять Соборной скале отвлекать их внимание от окружающих горных пейзажей, которые действительно прекрасны.
гораздо более примечательна, чем сама скала. Рядом с ней, справа,
находится гора, возвышающаяся над рекой примерно на две тысячи футов.
Это точная копия горы Худ, только без снега. Рядом с ней расположена
уникальная гора примерно такой же высоты, но с абсолютно ровной
вершиной длиной не менее полумили. Но чтобы описать все эти величественные горные образования, понадобились бы целые тома. Напротив Касл-Рока и
внизу тянутся километры великолепно украшенных зубчатых стен, по сравнению с которыми
стены на реке Гудзон кажутся игрушечными. Они
Скала, покрытая зелеными кустарниками, мхами и желтыми лишайниками,
сверху и снизу окаймлена лентами молодых елей. Подумать только,
что весь этот великолепный пейзаж был известен цивилизованному человеку всего
столетие назад!

[Иллюстрация: ЗАМКОВАЯ СКАЛА — РЕКА КОЛУМБИЯ.]

Сейчас мы приближаемся к знаменитым Каскадным горам на реке Колумбия, месту, где,
согласно индейской традиции, когда-то существовал естественный мост,
образованный рекой, которая проложила себе путь через гору.
 Легенда гласит, что соперничающие вулканические монархи, Худ и
Адамсы, живущие друг напротив друга на противоположных берегах реки, однажды поссорились и стали швырять друг в друга огромные камни.
Некоторые из них упали на эту арку, перекинутую через реку Колумбия, и разрушили ее.  Обломки,
заполнившие русло реки, образовали пороги, которые теперь препятствуют судоходству.
Однодневные экскурсии из Портленда не заходят дальше этого места.
Но туристы, которые хотят увидеть сами Каскадные горы и одни из самых живописных мест на реке, должны оставить лодку здесь и подняться на другой лодке примерно на пять миль вверх по реке до Даллеса.
Существование паромов на реке Колумбия в настоящее время зависит от грузоперевозок в большей степени, чем от пассажиров.
И самым большим недостатком путешествия по реке Колумбия является утомительная задержка на час или два,
вызванная необходимостью погрузить весь груз на поезд, который доставит нас из Нижних Каскадных гор в Верхние Каскадные горы на территории штата Вашингтон,
а затем снова погрузить его на паром.  Однако горные пейзажи в этом месте очень живописны, а воздух настолько бодрящий,
что это в значительной степени компенсирует неудобства.

Правительство уже около двадцати лет занимается строительством
канал и шлюзы для лодок; но для завершения строительства по-прежнему требуется миллион долларов.
Тем временем строительство железной дороги на стороне Орегона отодвинуло завершение проекта на более поздний срок.
Маленькая шестимильная железная дорога на стороне Вашингтона, соединяющая два парома, — первая на Северо-Западе. Она примечательна не только этим, но и тем, что из окон вагона открывается прекрасный вид на пороги. Тот факт, что река здесь сужается до четверти своей обычной ширины, способствует накоплению каменистых обломков на ее дне.
Это создает головокружительный поток бурных, ревущих вод и пенящихся волн, перехлестывающих друг через друга.
Это резко контрастирует со спокойным, величественным течением нижнего течения реки Колумбия.
Но надо признать, что эти пороги не такие грандиозные и захватывающие, как пороги Ниагары или реки Святого Лаврентия. Кроме того, у пассажиров никогда не было возможности «пройти пороги», как на последней из названных рек.
Не то чтобы это было невозможно. Один капитан потопил несколько пароходов и разбил только один.
Но рисковать можно только при очень высоком уровне воды.

Обычно в начале лета уровень воды в реке Колумбия очень высокий, особенно если
стоит несколько жарких дней, а в горах много снега.
Разница между высоким и низким уровнем воды составляет 13 метров, поэтому при строительстве домов у берега нужно соблюдать осторожность. Однако в 1889 году в горах не было снега, который мог бы растаять, так как за всю предыдущую зиму в Орегоне не было ни снежных бурь, ни дождей.
В результате уровень воды в реке Колумбия был ниже, чем когда-либо за последние 30 лет, но не настолько, как в реках
В 1132 и 1313 годах, когда Рейн и Дунай можно было перейти вброд, не замочив обуви, в Европе было сухо.
Рыбакам не нравится, когда уровень воды в реке Колумбия низкий, потому что в это время вода настолько прозрачная, что лососю удается избегать расставленных для него ловушек, в том числе смертоносных «лососевых колес», которые вращаются под действием течения и засасывают рыбу, как молодую, так и старую, вместе с прикрепленными к ним сетями. Таких колес особенно много в районе Каскадных гор, и они во многом способствуют истреблению лосося.

 До появления цивилизованного человека на берегах реки Колумбия
Каскадные горы когда-то были излюбленным местом рыбной ловли индейцев, которые
собирались здесь в больших количествах, чтобы наловить и высушить лосося на зиму.
Это была ленивая, хитрая и коварная шайка, которая доставляла немало хлопот первопроходцам и своими действиями доказывала, что, хотя рыба, возможно, и является хорошей пищей для ума, она не способствует развитию нравственных качеств. Эти племена охраняли самые узкие участки реки и взимали пошлину со всех проходящих, совсем как бароны-разбойники на Рейне. Но это было в старые добрые времена.
Так было сто лет назад. В наши дни лишь горстка этих индейцев
бродит по этим местам и ловит рыбу, чтобы прокормиться.
Лодка с колесом вытеснила каноэ с копьем, и индеец, который
когда-то был настолько вынослив, что большую часть года ходил
голым, настолько ослаб из-за одежды, виски и пороков «цивилизации»,
что старики и дети теперь быстро умирают от чахотки. В качестве компенсации за весь причиненный им вред правительство
предоставляет индейцам право ловить рыбу острогой.
В «закрытый» сезон они сами добывают себе пропитание.
Поэтому в Портленде в этот сезон легко можно купить лосося, «пойманного индейцами»
или «в реке Роуг». Хорошо, когда есть законы и законопослушные
соседи.

 Одна из самых интересных особенностей Каскадных гор заключается в том, что верхнюю часть парохода можно пришвартовать довольно близко к началу порогов, где есть несколько живописных островов. Отсутствие опасного течения объясняется большой глубиной реки. Обломки, из-за которых образуются пороги, настолько плотно заполнили русло, что средняя глубина
Ширина реки Колумбия от Каскадных гор до Даллеса на двадцать футов больше, чем ниже по течению, хотя расстояние между берегами почти такое же. С палубы верхнего парохода открывается великолепный вид на черный лес. Это рай для охотников, и один из кочегаров заверил меня, что видел сразу двух медведей на одном из крутых берегов. Через два часа после того, как мы покинули Каскадные горы, мы все еще находимся в их центре.
Пейзажи здесь, если такое вообще возможно, еще более вдохновляющие, чем ниже по течению, а воздух — еще более бодрящий.
Интересно отметить, как железная дорога на правом берегу преодолевает скалистые препятствия на своем пути, прокладывая извилистый маршрут в обход них, а то и вовсе смело ныряя в огромную скалу, частично выступающую в реку, образуя живописный туннель, похожий на естественную пещеру.  В некоторых местах для путей остается так мало места, а склоны холмов такие крутые, что для защиты от непрекращающегося потока камней пришлось проложить широкую дорогу на несколько сотен ярдов выше путей. Железные дороги обычно портят природные пейзажи,
Но это только добавляет разнообразия и очарования поездке в Колумбию,
и сам мистер Рёскин вряд ли осмелился бы возразить против этого.
Дело в том, что пейзаж настолько грандиозен, что его не может испортить такая мелочь, как железная дорога.
На самом деле нужна такая человеческая игрушка, как железная дорога и поезд с вагонами, чтобы подчеркнуть величие этого пейзажа.

По мере приближения к границе Хайленда горы слева от нас поднимаются гигантскими террасами высотой в один, два и три этажа, напоминая
Завораживающие образования в районе Гранд-Каньона в Аризоне.
Нельзя упустить возможность полюбоваться видом на высокогорье
внизу по течению реки, он даже прекраснее, чем вид при входе в каньон.
Как уже было сказано, гора Худ снова предстает во всей своей величественной красе, и вид на нее из Даллеса не уступает видам из Ванкувера или Портленда. Но даже если бы этот снежный монарх не сопровождал нас весь день на пути вверх по реке, эта часть реки Колумбия все равно была бы одной из самых захватывающих.
Она не отпускает внимание даже после девяти-десяти часов утомительной прогулки.
В нескольких милях ниже Даллес-Сити на правом берегу (если смотреть вверх)
 находится скала, которая, пожалуй, представляет наибольший интерес на всем протяжении реки.
Это удивительная естественная крепость с зубчатыми стенами, обращенными к реке, и сторожевой башней в центре. Если бы политическая необходимость когда-нибудь потребовала строительства крепости на среднем течении реки Колумбия, ее можно было бы возвести за один день, воспользовавшись тем, что создала природа.

Теперь река становится уже и с обеих сторон окаймлена невысокими, но искусно обработанными базальтовыми валами с красивой резьбой.
Кое-где он покрыт мхом. Кажется, здесь почти постоянно дует сильный ветер,
а вода покрыта белыми барашками и бурлит, как Рейн у скалы Лорелей.
Мы всего в нескольких милях от Селило, «места ветров», как его называли индейцы.
Однако волн нет, и лодка идет ровно. Конечно, дамы, которых «укачивает» в железнодорожных вагонах и дилижансах, могут счесть «Колумбию» в этом месте не менее утомительной.
Но для таких путешественников еще не изобрели «Колумбию».
Однако всем стоит беречь свои шляпки и зонтики. Я
Я ни разу не проплывал вверх или вниз по этой части реки, чтобы один или два
из этих предметов не унесло порывом пьянящего воздуха. Частокол обозначен белой
линией, указывающей на уровень воды в 1889 году. На двенадцать футов выше
находится уровень воды в 1888 году. Даллес-Сити сам по себе не представляет особого интереса, но он расположен в очень
красивом месте и кажется вдвойне живописным после целого дня плавания по пустынной реке Колумбия, на которой следы человеческого присутствия встречаются на расстоянии нескольких часов друг от друга.

 Здесь заканчивается вторая, или «средняя», часть реки Колумбия.  Как и следует из названия,
Как видно из названия Даллес, или «Быстрая вода», судоходство здесь снова прерывается из-за порогов.
В тринадцати милях выше Даллеса, в Селило, раньше можно было
проплыть на лодке, но после завершения строительства железной дороги
судам, курсирующим по верхнему течению Колумбии, пришлось преодолевать различные пороги, и теперь они используются в среднем и нижнем течении реки. Если у вас есть свободный день, обязательно посетите Грейт-Даллес, расположенный в восьми километрах над городом Даллес, где река Колумбия, ширина которой внизу и вверху составляет почти километр, заключена в базальтовое русло.
В самом узком месте ширина реки составляет сто семьдесят четыре фута.
Это река, которая буквально «стоит на ребре», и ее глубина в этом месте до сих пор не определена из-за быстрого течения. На участке реки Колумбия между Селило и Уолла-Уолла вдоль берегов не так много интересных пейзажей, но туристы, возвращающиеся на восток по Канадской тихоокеанской железной дороге, снова пересекают эту реку — настоящую верхнюю часть Колумбии, — где она снова течет среди заснеженных гор и судоходна на протяжении ста пятидесяти миль.
Колумбия — величественная река, которая когда-нибудь станет объектом монографии и
вдохновит на создание столь же бессмертных поэтических произведений, как и Рейн.

[Иллюстрация: ВЕЛИКИЕ ДАЛЛЫ — РЕКА КОЛУМБИЯ.]




 XIII.

 СНЕЖНЫЕ ВЕРШИНЫ ОРЕГОНА И ВАШИНГТОНА.

 ОТ ПОРТЛЕНДА ДО ТАКОМЫ — ВИДЫ НА ГОРУ ХУД И С НЕЁ — АМЕРИКА
 Пейзаж — преимущества изолированности — восхождение на гору Сент-Хеленс.
 Мужские и женские вершины — Такома и Джунгфрау.
Американские названия американских гор — индейские названия — Долина хмеля.
Каскадное отделение Северо-Тихоокеанской железной дороги — гора Сент-Хеленс.
 ТАКОМА—ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ЛЕДНИКОВ И ПЯТЬ РЕК.


Существуют геологические свидетельства, что великий Вашингтон внутреннего моря, Пьюджет -
Звук Тихого океана Средиземное море, когда-то простиралось так далеко на юг, как
Долины Уилламетт в штате Орегон. Сегодня расстояние между Портлендом и Такомой составляет около 150 миль.
Добраться туда можно либо на лодке по реке Колумбия и через пролив Хуан-де-Фука в залив Пьюджет-Саунд, либо по ответвлению Северо-Тихоокеанской железной дороги по суше.
 В любом случае, если дымку или облака не заслоняет горизонт, можно увидеть
По мере продвижения лодки или поезда перед вами открывается великолепная панорама заснеженных вершин.
Утверждение Джона Рёскина о том, что «горы — это начало и конец всех природных пейзажей», как нельзя лучше подтверждается на этом маршруте.
Орегон без горы Худ, горы Джефферсон и «Трех сестер», а также Вашингтон без гор Сент-Хеленс, Адамс и Такома лишились бы половины своего очарования. Все эти горы, кроме Джефферсона и Трех Сестер,
лучше всего видны во время этой поездки: Худ,
Адамс и Сент-Хеленс, прежде чем вы доберетесь до реки Колумбия (которую
Поезд пересекает реку на большом пароме), а на другом берегу — Такома.

Несмотря на то, что эти вершины похожи друг на друга, каждая из них стоит в эгоистичном, гордом одиночестве, вдали от соседей, высоко над основными хребтами Каскадных гор, которые едва достигают снеговой линии.
И хотя все они более или менее правильной конической формы, широкие у основания и постепенно сужающиеся к вершине, в их очертаниях достаточно различий, чтобы придать им неповторимую индивидуальность.
Если смотреть на гору Худ из Портленда, она выглядит так:
Поразительное сходство с горой Хекла в Исландии. Южная сторона, которая
имеет более пологий склон, чем северная, представляет собой огромное снежное поле, на котором до конца лета почти не видно темных участков голой скалы. Утром гора часто отбрасывает такие глубокие тени, что кажется, будто снег растаял, но в полдень солнце освещает ее со всех сторон. За долгое теплое лето снеговая линия значительно опускается, но верхняя часть горы по-прежнему покрыта вечным снегом.
Именно поэтому Худ кажется больше и
Летом гора Худ выше Шасты, хотя и на полмили ниже: белый цвет
делает все предметы крупнее и шире, чем черный или серый.
Перед другими вершинами штата Вашингтон у горы Худ есть
преимущество: к ней ведет дорога. Более того, в 1889 году
над снежной линией, всего в нескольких сотнях ярдов от
огромного ледника, была открыта гостиница, так что жители
Портленда могут добраться до середины своей любимой горы
примерно за восемь часов по железной дороге и дилижансу.

Горы — это не только начало и конец всех природных пейзажей,
Но именно они — та живописная деталь, от которой меньше всего устаешь.
Снежная гора — это новый объект для любования каждое ясное утро.
В отличие от леопарда, она постоянно меняет свои пятна под воздействием
солнечных лучей, и когда этих темных пятен становится слишком много и
они становятся слишком большими, чтобы служить украшением, приходит
снежная буря и укрывает гору новым белым плащом. Несомненно, человек,
в душе которого нет любви к горам, способен на предательство, хитрость и
преступление.

Мистер Джеймс Брайс, который предоставил нам самую объективную и беспристрастную работу
В книге об этой стране, написанной англичанином, который, как отмечалось в предыдущей главе, довольно пренебрежительно отзывается о горных пейзажах Соединенных Штатов по сравнению с европейскими, тем не менее он не мог не отдать дань восхищения «великолепной гряде потухших вулканов со снежными полями и ледниками, которые возвышаются над бескрайними мрачными лесами на берегах реки Колумбия  и залива Пьюджет-Саунд». Это обнадеживающие и добрые слова, взятые из английского источника, но они едва ли передают всю суть.
объект. Эти гигантские вершины видны не только с берегов реки Колумбия и из района Пьюджет-Саунд.
В Западном Орегоне и Вашингтоне едва ли найдется место, возвышающееся над
лесами, откуда не открывался бы великолепный вид на от одной до шести
отдельных снежных гор. Эту обособленность следует подчеркивать снова и снова.
Не только потому, что именно благодаря ей горы Орегона и Вашингтона
обрели свою индивидуальность и неповторимое величие, но и потому, что
вид с любой из этих изолированных вершин поражает воображение.
и более обширный, чем вид на горы в горных хребтах, где вершины
расположены близко друг к другу. Всем известно, что своей
всемирной славой гора Риги обязана исключительно тому, что с ее
вершины открывается панорамный вид на Швейцарские Альпы. Наши
вершины в северной части Тихого океана еще более изолированы,
чем Риги, ближайшим соседом которой является гора Пилатус, и,
более того, они в два раза выше Риги. Так что представьте себе,
какое великолепие открывается с их вершин. Я покорил несколько самых высоких вершин Швейцарии
вершины, и гору Худ; и хотя в последнем случае мне не хватало
завораживающего вида на сгруппированные снежные вершины, который
открывается с вершин в Швейцарии, это компенсировалось
необычайной спокойностью, индивидуальностью и целостностью тихоокеанского пейзажа, в котором было всего восемь или девять отдельных снежных вершин, но между ними простирался бескрайний океан зеленых лесов. Весь Орегон и
Виднелись вершины Вашингтона, и если бы воздух был совершенно прозрачным, можно было бы разглядеть даже гору Шаста, расположенную в двухстах пятидесяти милях отсюда.
видно в телескоп. Добавьте к этому горы, которые окружают
Ампква и изгоев речных долин, на юге и Пьюджет-Саунд с
снежные Олимпийские горы на севере, и наоборот, в
Река Колумбия и Уилламетт долины на Западе и обширные равнины
Восточного Орегона на противоположной стороне, и вы получите слабое представление о
величие вид с вершины Эвереста. Капюшон, при условии отсутствия
дым или дымка в воздухе.

Я не могу остановиться, чтобы описать все вершины Орегона и Вашингтона, но
несколько слов о двух самых известных пиках Вашингтона — Сент-Хеленс и
Такома — возможно, не самый желанный пункт назначения, пока наш поезд мчится в сторону Пьюджет-Саунда, через регион, который, если не считать этих великолепных гор, представляет собой однообразную поездку по унылой, безлюдной лесной глуши.

 Гора Сент-Хеленс настолько хорошо видна с улиц Портленда, что туристам кажется, будто это гора в Орегоне, как и Худ. Но следует помнить, что река Колумбия,
образующая границу между Орегоном и Вашингтоном, находится всего в
двенадцати милях от Портленда, а Восточный Портленд практически
расположена на полуострове, образованном слиянием рек Уилламетт и
Колумбия. Гора Сент-Хеленс находится севернее, чем гора Худ, и летом
она не так сильно теряет свою снежную белизну, но на вершине есть
участок, который всегда остается голым из-за внутреннего вулканического
тепла. Склоны Сент-Хеленс круче, чем у горы Худ, а ее коническая
форма, по сравнению с более скалистой горой Худ, отличается
красивой симметрией и плавными округлыми линиями, что придает ей
женственный вид. У индейцев есть легенда о том, что когда вулканы Сент-Хеленс, Худ и
Адамсы были созданы, это были крупные женщины, у которых был один общий муж.
 Это привело к ревности и драке, в ходе которой гора Сент-Хеленс одолела Худ и другие горы и сделала их своими рабами.  В этой легенде индейцы, на мой взгляд, не проявили своего обычного поэтического воображения.
Прекрасная, округлая и симметричная гора Сент-Хеленс должна была стать
героиней легенды, в которой эта гора стала женой более асимметричной,
мускулистой и жилистой горы Худ.

Гора Сент-Хеленс, хотя ее склоны и круче, чем у горы Худ, считается вполне доступной для восхождения. Но на нее редко кто поднимается.
В настоящее время из-за труднодоступности горы — Вудленд, ближайшее место, где можно раздобыть припасы, находится почти в пятидесяти милях отсюда, а тропа очень плохо различима. Два года назад Орегонский альпийский клуб решил установить на вершинах всех заснеженных пиков Тихоокеанского побережья медные ящики с записными книжками. С этой целью прошлым летом группа альпинистов совершила восхождение на гору Сент-Хеленс, в составе которой был мистер У. Г.
Стил написал интересный очерк для газеты _Oregonian_ (27 июля 1889 года).
 Примерно в двенадцати милях от горы они наткнулись на озеро Траут.
Двое из нашей группы за день поймали сто пятьдесят фунтов форели.
Высота подножия горы составляет 4625 футов, и с этой точки Сент-Хеленс кажется выше, чем Худ, потому что она более круто поднимается над окружающей местностью.
Высота главной вершины составляет 11 150 футов. «Судя по тому, как гора выглядит из Портленда, — говорит мистер Стил, — мы предполагали, что вершина будет почти идеальной круглой формы». Однако вместо этого он слегка вытянут в сторону квадрата и, вероятно, включает в себя половину участка земли или
Скорее, снег». Рядом с вершиной были обнаружены величественные скалистые ледники.
По пути наверх группа сделала интересное открытие: под беспорядочными нагромождениями шлака, покрывающими склон горы, скрывался огромный ледник, «который день за днем сползает вниз со своим удивительным грузом, превращаясь в порошок или обрушиваясь на равнину внизу».

Один из самых интересных фактов о вулкане Сент-Хеленс заключается в том, что он
доказал свое вулканическое происхождение гораздо позже, чем любой другой из
тихоокеанских пиков, а именно в 1853 и 1854 годах, если верить Уинтропу и Свону
можно принять на веру. Подтверждением служит индейское название горы — Лу-вала-клаф, что означает «Дымящаяся гора».

Примерно в тридцати милях к югу от города Такома из-за деревьев внезапно
выступает гора Такома, до этого скрытая от пассажиров поезда Northern Pacific.
Вскоре она предстает перед ними во всей красе и следует за ними до самого залива с той
странной легкостью, с которой горы, которые, как считается, прочно стоят на земле,
не отстают от экспресса, обгоняя его.
то с одной стороны, то с другой, словно резвящийся белый слон.
С этой точки зрения гора чем-то напоминает Юнгфрау;
но в то время как эта прекрасная швейцарская вершина не производит впечатления величественной и могучей, опираясь на соседние горы,
Мёнх и Эбенефлух, почти не уступающие ей в высоте, возвышаются над Такомой в
одиноком величии, кажущемся еще более величественным и обособленным, чем Худ
или Шаста, ведь хребет, на котором они расположены, кажется всего лишь холмом.
И если турист, увидевший Юнгфрау в Мюррене или Маттерхорн,
В Церматте или на Монблане в Шамуни уже на высоте пяти-шести тысяч футов
человек смотрит на гору, вершина которой находится всего в восьми-девяти тысячах футов над ним.
С другой стороны, Такому видно с уровня моря, и перед благоговейным взором зрителя предстают все три мили ее пологих снежных склонов и ледников. Ее точная высота — 14 444 фута, то есть всего на четыре фута выше Шасты. Но благодаря своей снежной мантии, которая никогда не исчезает, и тому, что его видно с уровня океана, он кажется
Она намного выше и величественнее, чем самая высокая вершина Калифорнии. Такома,
действительно, является королевой всех наших гор с точки зрения туристов и художников.
Хотя Фэйрвезер и Сент-Элиас на Аляске еще выше, они находятся за пределами досягаемости экскурсионных пароходов и, кроме того, обычно скрыты облаками, в отличие от горы Уитни в Центральной
Калифорния почти так же труднодоступна, как и дикая местность Сьерра-Невады,
и по красоте очертаний ни в какое сравнение не идет с Такомой, которой не хватает изящной конической формы и изолированности.

В таком случае было бы верхом абсурда продолжать называть самую величественную гору в Соединенных Штатах в честь малоизвестного английского лорда. Когда в 1792 году Ванкувер впервые открыл все эти горы на северо-западе Тихоокеанского хребта, он имел полное право назвать их в честь кого угодно.
Но теперь Вашингтон принадлежит Соединенным Штатам.
Штаты, и каждый американец, в ком есть хоть искра патриотических чувств,
должны чувствовать, что англомания не может проявляться в более унизительной форме, чем та, которую до сих пор демонстрируют многие люди.
На Тихоокеанском побережье именем лорда Ренье называют короля всех наших гор.
То же возражение можно выдвинуть против горы Худ, названной в честь лорда Худа.
Но в данном случае название вполне уместно, поскольку вершина имеет форму капюшона, и несведущие люди всегда думают, что именно из-за этого она и получила свое название. Лувала тоже была бы более благозвучным и приемлемым названием, чем Сент-Хеленс.
И нет никаких причин, по которым гора в Вашингтоне должна носить имя британского посла в Мадриде. Но
В этом случае тоже можно закрыть глаза на этот факт, поскольку название Сент-
Хеленс, как и форма самой горы, имеет смутно-женственное звучание.
 Но для Ренье нет никакого оправдания, ведь у нас есть гораздо более благозвучное название — Такома, которое, к тому же, точно отражает характер горы, поскольку на индейском диалекте оно означает «гора». Тот факт, что на картах Северо-Тихоокеанской железной дороги, которая фактически «создала» штат Вашингтон, начав разрабатывать его ресурсы, всегда была изображена гора Такома, уже многое говорит о
популяризировать это музыкальное название и стереть память об английском лорде; и если все туристы со вкусом объединятся, чтобы запретить имя Ренье,
то вскоре им удастся стереть это название со всех карт. Такома
в конечном счете не может не победить, как и попытка, предпринятая некоторое
время назад, назвать озеро Тахо в честь губернатора Калифорнии, потерпела
неудачу: туристы инстинктивно и единодушно предпочли исконное индейское
название такому уродливому слову, как Биглер. Даже жители Сиэтла поймут, что их оценят по достоинству другие американцы, если
они позволят чувству национального патриотизма взять верх над
местной гордостью и завистью к соседнему городу, из-за которых они
сейчас ведут себя очень глупо, когда вы используете выражение «гора Такома».

 Тем жителям Тихоокеанского побережья, которые упрямо цепляются за такие названия, как Рейнир и Биглер, я рекомендую 23-ю главу «Вашингтона»
В «Астории» Ирвинга автор сетует на «глупые, банальные и зачастую непристойные названия, которые торговцы и поселенцы давали рекам и другим географическим объектам на Диком Западе...
Действительно, хотелось бы, чтобы
Всю нашу страну можно было бы в значительной степени избавить от
уродливой номенклатуры, навязанной невежественными и вульгарными умами.
Этого можно было бы добиться, в значительной степени вернув индейские
названия, которые «в целом более благозвучны и мелодичны».


Настаивая на том, чтобы у монарха американских гор было американское
имя, а не имя в честь какого-то малоизвестного английского лорда,
я не хочу задеть чувства англичан, а просто подчеркиваю свое
патриотическое право. Ни один англичанин не упустил бы возможности выразить свое отвращение
и возмущение, если бы кто-то попытался назвать самую величественную природную достопримечательность одной из британских колоний в честь американского президента или государственного деятеля.
Наконец, следует помнить, что вдоль Канадской тихоокеанской железной дороги в Британской Колумбии расположены десятки великолепных горных вершин, которым англичане без возражений могут присвоить имена графов, лордов, сэров, эсквайров и послов, если захотят. Однако, на мой
взгляд, есть что-то столь же нелепое и самонадеянное в том, чтобы назвать гору в честь ничтожного смертного, каким бы великим он ни казался.
для своего поколения. Горная карта Тихоокеанского побережья испещрена
слишком большим количеством подобных ошибок. Чтобы в полной мере
осознать их значение, прочтите замечательный диалог между Юнгфрау и
Финстерархорном из «Стихотворений в прозе» Тургенева. Тщетность притязаний человека на бессмертие никогда не была выражена так ярко, как в этом диалоге, который возобновляется с периодичностью в сотни тысяч лет и комментирует произошедшие за это время изменения, пока, наконец, вся Земля не оказывается покрыта ледяным морем, среди которого Юнгфрау и Финстераархорн по-прежнему гордо возвышаются, не изменившись ни на йоту.

Благодаря своей огромной высоте и полной изолированности гора Такома видна из Портленда на юге, за сто двадцать миль по прямой и за сто пятьдесят миль по воздуху. Один из самых прекрасных видов на нее открывается с террасы большого отеля Tacoma. Несмотря на то, что гора находится более чем в сорока милях отсюда, в ясную погоду она кажется такой близкой, что туристам кажется, будто они могут прогуляться до ее подножия после ужина. Однако, чтобы увидеть гору Такома во всей красе,
нужно смотреть на нее с палубы парохода, а еще лучше —
из окон вагона на каскадном участке Северной Тихоокеанской железной дороги
. Туристы, которые не пользуются Северной Тихоокеанской железной дорогой
отправляясь в путь или возвращаясь, ни в коем случае не должны пропустить экскурсию по
этой каскадной ветке, чтобы полюбоваться горой Такома изнутри
пятнадцать миль от его базы. Для этого не обязательно ехать так далеко, как в Паско-Джанкшен в Восточном Вашингтоне, где в июне на песчаных равнинах цветут кактусы, как в Аризоне и Южной Калифорнии.
Можно выйти на станции Клиаллум или неподалеку и вернуться в Такому.
на следующий день. Большая часть земель, по которым протекает Каскейд-Бранч,
усеяна мертвыми черными деревьями и пнями. Другие участки полностью
возделаны, и, судя по всему, здесь больше всего любят выращивать хмель,
особенно в долине Пьюаллуп, где эти лианы достигают огромных размеров
и дают обильный урожай. В сезон сбора хмеля, когда индейцы приплывают
на каноэ со всех концов побережья, их здесь довольно много. Как ни странно, эта долина является самым «умеренным» регионом на северо-западе и одним из крупнейших.
Хмелевод не допустит, чтобы на его обширных угодьях открыли салун.
Хотя он, похоже, не видит ничего греховного или противоречивого в том,
чтобы накапливать богатство, продавая свой хмель нечестивым пивоварам.

Эта долина хмеля расположена между Такомой и Каскадными горами.
Помимо живописных виноградников и горного ручья с такой прозрачной водой, что пассажиры могут полчаса наблюдать за проплывающей мимо рыбой, не выходя из вагона, именно в этих горах сосредоточены основные достопримечательности. К сожалению,
Одна из самых интересных и захватывающих особенностей этого маршрута — Свитчбэк — перестала существовать.
Это был участок дороги, на котором поезд поднимался на горный хребет, двигаясь зигзагом,
как парусное судно, идущее галсами в море. Впереди поезда шел один чудовищный
стодесятитонный локомотив, а за ним — другой, и когда поезд достигал определенного места,
его переводили на другой путь и он начинал движение в противоположном направлении. Так повторялось несколько раз, пока мы не добрались до места, где можно было увидеть целых шесть параллельных путей, каждый из которых был на несколько сотен ярдов выше остальных.
своего предшественника. Несколько раз поезд проезжал по эстакадам
самой головокружительной высоты, которые выглядели настолько хрупкими,
что робкие пассажиры жалели, что не остались в Такоме. Но эта «надземная»
железная дорога была всего лишь временной мерой, построенной за шестьсот
тысяч долларов для того, чтобы Северо-Тихоокеанская железная дорога не
зависела от милости Орегонской железнодорожной и навигационной  компании
в вопросе конечной станции на Тихоокеанском побережье до завершения строительства
Туннель Стэмпид, который теперь заменил Свитбэк.

Главная достопримечательность маршрута Каскейд — это, конечно же, гора Такома.
Ее можно увидеть со многих точек обзора, поскольку поезд огибает ее по широкой дуге, примерно так же, как огибают гору Шаста.
Когда около тридцати лет назад лейтенанты Кауц и Слотер впервые поднялись на Такому, им потребовалось девять дней, чтобы добраться от Стейлакума на Пьюджет-Саунд до вершины и вернуться обратно. Однако после завершения строительства
железной дороги от ближайшей точки на
дороге проложили тропу, по которой туристы могут подняться на гору верхом на лошадях.
высота около двух миль, откуда хорошо видны ледники Пуйаллап и Карбон
. Оставшаяся миля сопряжена с трудностями
и опасностями, достаточными, чтобы устрашить любого, кроме самых храбрых и опытных
Альпинисты. Возможно, вершина Такомы навсегда останется такой же
недоступной для обычных туристов, как и Маттерхорн; но так мало участников
пока что совершили восхождение, что, возможно, еще будет найден маршрут, по которому
доступ к вершине будет таким же легким, как и к горе Худ. Но следует иметь в виду, что даже из нижней точки, до которой сейчас можно добраться
все, Такома почти так же высоко, как капюшон; а те, кто прочь
чтобы поставить под угрозу свою жизнь ради видеть кратеры на
саммит, двести или триста ярдов в диаметре, теперь наполненное
снег, но все еще достаточно тепла и паров серы в их окрестностях
для сохранения партии, попал в шторм от замерзания (см. опасности Стивенса
таким образом, статья в _Atlantic Monthly_, ноябрь, 1876), найдете бесконечное
наслаждение в просмотре обширной сцене, и в изучении ледников
и великий ca;ons ведущих из них, с рек лед-вода
и их бесчисленные пороги, каскады и водопады. На склонах Такомы
находятся четырнадцать живых ледников. На широте этой горы
огромные снежные поля не могут испаряться в атмосферу,
поэтому они, подчиняясь закону всемирного тяготения, сползают вниз в виде ледников, пока не достигнут линии таяния, где рождаются могучие реки. Некоторые из этих застывших снежных полей, или ледяных рек, имеют ширину от двух до четырех миль, а ледники Нескуолли, Венасс и Уайт-Ривер — соответственно четыре, пять и десять миль в длину. Из рек
Пять рек, берущих начало в ледниках Такомы, имеют протяженность от 70 до 100 миль, а три из них — Уайт, Пьюаллуп и Коулиц — судоходны.


Есть основания полагать, что, когда туристы начнут осознавать величие и еще малоизученные красоты горного региона на северо-западе США, Швейцария на какое-то время отойдет на второй план, а города Такома и Портленд станут американскими Интерлакеном и Церматтом.




 XIV.

 Американское Средиземноморье.

 СТРАННЫЙ ФАКТ—ИСТОРИЯ ТАКОМЫ—ПРЕИМУЩЕСТВА ЕЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ
 —НАВИГАЦИЯ—ЛЕСА И ЛЕСОПИЛКИ-ВЕЛИКОЛЕПИЕ И
 НЕДОСТАТКИ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ—УГОЛЬНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ВАШИНГТОНА—ЖИВОПИСНЫЕ
 ОСОБЕННОСТИ ПЬЮДЖЕТ—САУНД—ОЛИМПИЯ—СИЭТЛ СО ВРЕМЕН ПОЖАРА-THE
 ОЛИМПИЙСКИЕ ГОРЫ—ПОРТ-ТАУНСЕНД.


Студентам, изучающим американскую историю, через несколько поколений будет
трудно поверить, что великолепный регион Пьюджет-Саунд в
штате Вашингтон, обладающий такими уникальными преимуществами для судоходства, торговли, лесозаготовки, сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности, так и остался
почти не осваивались вплоть до последней четверти XIX века,
то есть почти через сто лет после того, как Ванкувер исследовал это прекрасное
и извилистое внутреннее море. На самом деле вполне вероятно, что
конец этого столетия мог бы наступить без всеобщего признания
многочисленных достоинств Западного и Восточного Вашингтона,
если бы не строительство Северо-Тихоокеанской железной дороги,
которая фактически создала этот штат. За несколько лет, прошедших
с момента ее завершения, стало очевидно, что если бы
Если бы власти Соединенных Штатов осуществили намерение, высказанное в свое время, уступить эту территорию Англии в качестве жеста доброй воли, они бы отдали государству, столь же богатому природными ресурсами, как Нью-Йорк или Пенсильвания, территорию, превосходящую по размерам любую из них вдвое.

 Ни одно место в Вашингтоне не было создано так буквально руками северян.
Тихоокеанская железная дорога называла Такому «городом судьбы».
Когда в 1873 году было объявлено, что это место станет конечной станцией
новой трансконтинентальной железной дороги, в старой деревне Такома было всего три дома.
В 1886 году в Такоме проживало около ста человек, а на месте Нью-Такомы не было ничего, кроме полуразрушенной бревенчатой хижины.  В 1886 году почтовый бизнес в Такоме приносил 9040 долларов, а в 1889 году — 32 446 долларов.
Предполагается, что в каждом из этих случаев речь идет о равном количестве жителей.

  Выбор Такомы, по-видимому, был обусловлен теми же соображениями, что и выбор Портленда в качестве «города судьбы» в Орегоне.
Поскольку Портленд был построен на самой высокой точке реки Уилламетт,
откуда океанские суда могут беспрепятственно и безопасно заходить в порт, Такома была
расположен в самой удобной южной части залива Пьюджет-Саунд, куда в любое время могут заходить океанские суда, независимо от прилива.
Столица штата находится южнее, но ее часть залива настолько подвержена влиянию приливов и отливов, что пришлось построить причал, выступающий в залив почти на милю. В гавани Такомы, с другой стороны, глубина составляет от 40 до 75 саженей, и грузоотправители ворчат, что она слишком большая, из-за чего в некоторых местах неудобно бросать якорь. В этой прекрасной гавани, как и в
на самом деле его конечная станция железной дороги северной части Тихого океана,
что Такома основывает свои надежды на принятие значительной части зело
выгодно Восточная торговли с англичанами, а также из Сан -
Францисканцы. Такома примерно на триста миль ближе к Кантону, чем Сан-Франциско.
Это означает разницу в день в обе стороны.
Среди основных товаров, которые азиаты привозят в обмен на чай и шёлк, — мука, консервы и пиломатериалы.
Все эти товары, особенно пиломатериалы, Такома может поставлять в изобилии.
Семнадцать лет назад на этом месте был густой лес, и густые леса до сих пор покрывают большую часть региона Пьюджет-Саунд и Западного Вашингтона.
Так будет еще много веков, даже при нынешних темпах массового уничтожения лесов.
По оценкам, лесной массив штата включает в себя 175 000 000 000 кубических футов древесины.

 Что угрожает уничтожению великолепных лесов Вашингтона и
Орегон страдает не столько от топора лесоруба, сколько от лесных пожаров, которые,
вместо того чтобы становиться реже с каждым годом, наоборот, учащаются.
и масштабы. Они возникают из-за костров, которые оставляют непотушенными беспечные
охотники или индейцы, а также из-за искр от железнодорожных локомотивов. Но даже когда
таких масштабных пожаров не бывает, летний воздух в Вашингтоне и Орегоне пропитан
неприятными запахами, режет глаза и становится непрозрачным из-за бесчисленных
вырубленных участков, на которых фермеры сжигают густой лес, чтобы расчистить
землю под пашню. Вулкан в период
полной активности едва ли может быть более ярким и захватывающим зрелищем, чем ослепительное ночное великолепие этих огней — их слитное сияние.
Десятки или сотни горящих елей, одни из которых лежат на земле, сбившись в беспорядочные группы, другие, высотой в несколько сотен футов, стоят, словно осужденные преступники, пока пламя не доберется до верхушек и не обрушит их на землю или не оставит стоять почерневшими, жуткими стволами. Однако этот временный фейерверк не компенсирует поселенцам в долгосрочной перспективе потерю такого количества ценной древесины, а туристам — невозможность полюбоваться снежными вершинами. Я часто видел здесь
солнце День за днем небо похоже на полную красную луну, а воздух на протяжении недель настолько пропитан дымом, что глаза начинают слезиться.

На самом деле, если не было дождя, у туристов мало шансов увидеть горы.  Худ или Такома в июле или августе. Из-за того, что Такоме
суждено стать американским Интерлакеном, этот вопрос имеет
определенное значение, но мало что можно сделать, чтобы исправить
ситуацию, пока правительство страны не согласится потратить часть
излишков бюджета на меры по защите наших северных лесов, которым
завидует весь цивилизованный мир.

Лесозаготовительная промышленность по-прежнему является важнейшей отраслью в Такоме и, вероятно, еще долго будет таковой.  В 1873 году на территории города была одна лесопилка, а сейчас их семнадцать. На них работают почти полторы тысячи человек, а их совокупная мощность позволяет производить более миллиона с четвертью футов пиломатериалов в день.  Интересно наблюдать за работой этих лесопилок.
Здесь есть причал, у которого пароходы, идущие в Олимпию, останавливаются, чтобы набрать воды.
Так у пассажиров есть возможность понаблюдать за цепью, которая, словно движущийся трос, спускает по желобу обломки древесины.
Он поднимает поленницу высоко в воздух и сбрасывает ее на кучу, которая постоянно горит.
Невозможно отделаться от мысли, что это расточительное использование топлива могло бы стать благом для бедняков в наших восточных городах.
Всегда можно увидеть, как суда загружаются, чтобы доставить доступную часть древесины во все уголки мира.

Но хотя пиломатериалы являются основным товаром, производимым в Такоме,
процветание города вряд ли остановится из-за упадка этого
направления. Значение Такомы как центра экспорта пшеницы
и угля будет расти гораздо быстрее, чем сокращаться площадь лесов.
Когда деревья вырублены, фермеры могут вступить во владение землей,
на которой вырастают богатые урожаи лучшей пшеницы. Пьюджет-Саунд простирается с севера на юг примерно на сто двадцать миль, а его береговая линия составляет почти тысячу шестьсот миль, большая часть которой — приливная зона.
На этих приливных землях урожай пшеницы достигает невероятных показателей — более ста бушелей с акра. Восточная часть штата Вашингтон, которая так сильно отличается по составу почвы и климату от западной части штата, оказалась прекрасно приспособленной для выращивания зерновых и плодовых культур.
ирригация, подготовка к использованию которой сейчас ведется в
огромных масштабах. Все эти продукты, конечно же, будут поставляться на рынок через
города Пьюджет-Саунд.

 Я был в Такоме в 1887 году, а затем еще раз в 1889 и 1890 годах, и за это короткое время город так разросся, что я с трудом узнавал его. Казалось, будто какая-то фея посетила город и превратила каждый черный пень в четырехэтажное кирпичное здание, коснувшись его своей волшебной палочкой.
Причиной такого внезапного «скачка» стало завершение строительства Каскадной ветки Северо-Тихоокеанской железной дороги и «Стемпид»
Туннель, открывший доступ к обширным угольным месторождениям вдоль этой дороги, сделал города Тихоокеанского побережья независимыми от угля из Пенсильвании.
Экспорт угля в калифорнийские порты уже занимает второе место по значимости после торговли пиломатериалами в Такоме, и этот бизнес только зарождается. В настоящее время добывают в основном битуминозный или мягкий уголь, но, как говорят, «у подножия горы Такома находится лучший в мире рудник по добыче антрацита, в котором содержание связанного углерода составляет девяносто восемь процентов».
Самая тонкая жила имеет толщину четыре фута. «Этот рудник будет открыт в ближайшее время,
как только будет проложена железная дорога, чтобы добраться до него». Такая железная дорога стала бы большим подспорьем для туристов.
Приведенные выше слова взяты из газеты Oregonian, которую, кстати, до сих пор читают почти столько же  жителей Вашингтона, сколько жителей Орегона. Это напоминание о тех временах, когда Портленд был столицей обоих штатов, входивших в состав старого Орегона.

Поскольку эта глава посвящена скорее живописным, чем коммерческим аспектам Пьюджет-Саунда, я не могу уделить больше внимания последним.
Стоит отметить, что такоманы, тем не менее,
Какими бы энтузиастами они ни были в отношении своих деловых перспектив, они никогда не упускают из виду эстетические и климатические преимущества своего местоположения.
Здесь не бывает ни чрезмерной летней жары, ни зимних холодов.
Температура держится в пределах от 30 до 90 градусов по Цельсию в течение шести лет подряд.
Зимой часто идут дожди, но они не угнетают из-за душной атмосферы. Что касается Такомы, то у нее есть два преимущества:
она не только живописна сама по себе, если смотреть на нее из залива, но и
В то же время из окон открывается великолепный вид на залив и горы.
 Город построен на наклонной местности, террасы поднимаются одна за другой.
Как и в Сан-Франциско, деловые улицы расположены на равнине, а жилые — на возвышенностях.
Но мы читаем, что «инженер, приступая к работе, заявил, что улицы должны быть с таким пологим уклоном, чтобы лошадь с экипажем могла
быстро перебраться из одной точки в другую, и он добился своего». Большая часть города сначала находилась в руках
Директора Северо-Тихоокеанской железной дороги смогли спланировать город в соответствии с принципами хорошего вкуса.
Для этого они обратились к опытному ландшафтному дизайнеру.
В результате все улицы имеют ширину от 24 до 30 метров, а под парки отведено почти 700 гектаров земли.
Будущие сотни тысяч жителей Такомы будут вечно благодарны за эти санитарные и дальновидные меры. Каким бы благоприятным ни был климат, большому городу всегда нужны просторные улицы и широкие проспекты.
До недавнего времени Такома отставала от Сиэтла в развитии трамвайного
сообщения, но за год в городе появились канатные дороги и почти
двадцать миль электрических трамвайных путей, которые решили
проблему подъема в гору с уклоном от 14 до 100 футов на
километр и позволили торговцам в дождливую погоду с комфортом
добираться до своих домов на возвышенностях. Что касается этих резиденций, могу добавить, что почти из всех них открывается великолепный вид на залив Пьюджет-Саунд, похожий на осьминога, и на несравненную гору
Такома.

Однако, чтобы получить полное представление о горе Такома, нам нужно сесть на пароход, идущий либо в Олимпию, либо в Сиэтл и Викторию.
Оба этих маршрута стоит посетить каждому туристу.
В туманную погоду гора Такома, если смотреть на нее из залива, выглядит совершенно по-особенному и загадочно. Дымка полностью
скрывает широкое основание и лесистую часть горы, оставляя на виду только огромный конус, словно парящий снежный остров в бескрайнем океане тумана. Пароход выходит из гавани.
Олимпия, с одной стороны у нас гора, а с другой — ряды прекрасных вилл на гребне крутого холма, которые как будто
нависают над обрывом и выглядят так, будто малейшее землетрясение
может обрушить их в гавань. Но в Вашингтоне и Орегоне не бывает
землетрясений, хотя их вулканы еще не совсем потухли, как и другие
стихийные бедствия, такие как циклоны и торнадо. Поэтому воды залива Пьюджет-Саунд всегда
спокойны и обычно безмятежны, так что морской болезни можно не опасаться.
Та часть залива, которая находится между Такомой и Олимпией, не такая прямая и широкая, как участок между Такомой и Сиэтлом.
Она петляет, как река, и огибает множество больших и малых островов,
заливов, мысов и бухт, где реки и ручьи смешивают свою пресную воду с соленой. Сравнение с осьминогом, которое я осмелился использовать минуту назад, смелое и фантастическое, как может показаться, удивительно точно описывает форму этой юго-западной части залива.
Она словно распускает щупальца во все стороны.
В этом направлении, одно из которых почти доходит до рукава канала Худ, есть несколько проливов. Каким раем для яхтсменов и любителей пикников станет этот залив, когда Такома и Сиэтл достигнут размеров Сан-Франциско, а штат Вашингтон будет вмещать два-три миллиона жителей — и это без какой-либо скученности или заселения бедных земель!

 В некоторых местах, где случались оползни, берега залива крутые и напоминают частокол, но обычно деревья растут прямо у кромки воды. В этой части залива
пейзаж сохраняет свой первозданный вид, поскольку здесь редко селятся люди; но
Иногда можно увидеть индейскую хижину, в которой живет семья, состоящая из «воина», который отдыхает, лежа на спине, пока его жена рубит дрова, чтобы приготовить ему ужин, а мать чинит его одежду.
 Эти смуглые индианки добились права выполнять мужскую работу, о которой сейчас мечтают многие их белые сестры.
У них тоже есть мужья, в отличие от последних, но они все равно несчастны.

На этом маршруте можно увидеть только один сколько-нибудь значимый город — Стейлакум.
Неподалеку от него находится одно из самых живописных мест на берегу залива.
место, где река разливается среди островов, образуя нечто вроде
места слияния пяти крупных рек, напоминающее центральную площадь
в городе, к которой ведут столько же улиц. Еще несколько часов, и мы
прибудем в столицу штата. Как и столица Орегона, Олимпия
не может похвастаться таким же стремительным ростом, как некоторые
другие города штата, и ее население примерно такое же, как в Салеме, —
пять-шесть тысяч человек;
И если он когда-нибудь станет торговым центром, ему придется полагаться на железные дороги, а не на судоходство, потому что его гавань слишком мала.
подвержен влиянию приливов. Пирс длиной в милю, который во время отлива стоит на песке,
стал предметом множества жестоких шуток в соперничающих городах. Но
Олимпия считается тихим и приятным местом для жизни.
В то время как Такома претендует на звание «города судьбы», а Сиэтл — на звание «королевского города залива», Олимпия любит, когда ее называют «городом домов». Дома окружены садами, в которых круглый год цветут цветы и буйно разрастаются розы.
С возвышенностей открывается живописный вид на полдюжины заснеженных вершин, в том числе на горы Олимпийского хребта.

Однако именно на пути из Такомы в Сиэтл и Викторию Олимпийский хребет предстает во всей красе.
Как я уже говорил, пролив здесь не такой извилистый и не такой запутанный для всех, кроме пилота, но водная гладь все так же полна перемен и сюрпризов. В одном месте
пролив не шире реки, так что можно пересчитать гальку на берегу; в другом он
превращается в просторное озеро с островами; а в верхней части он настолько
расширяется, что на какое-то время земля совсем исчезает из виду, и кажется,
что мы находимся в океане.
Здесь вода не замусорена отходами лесопилок, как во многих других местах ниже по течению, но все еще можно встретить тюленей, греющихся на бревнах на
солнышке. Надо признать, что прибрежные пейзажи Пьюджет-Саунда ни в чем не уступают по красоте и живописности пейзажам Средней
реки Колумбия, но фон из заснеженных гор еще величественнее:
рамка здесь интереснее самой картины.
Впереди Такома, Сент-Хеленс и Адамс, и как только мы войдем в залив Сиэтла, нашему взору предстанет гора Бейкер — еще одна из
Вымершие вулканические снежные конусы в северной части Тихого океана, высотой 11 000 футов.
С холма над Сиэтлом открывается гораздо более полный вид на
эту вершину, которая словно часовой стоит по эту сторону границы с
Британской Колумбией. Здесь Олимпийский хребет предстает во всей
красе.

  В отличие от других гор на северо-западе Тихоокеанского
региона, дюжина или более пиков Олимпийского хребта представляют собой
не изолированные вулканические конусы, а образуют ряд зубчатых вершин,
соединенных между собой. Большую часть года они покрыты снегом и возвышаются над двумя самыми высокими вершинами.
Вершины гор Олимп и Констанс достигают высоты 8150 и 7770 футов
соответственно. Удивительно, что еще несколько месяцев назад
регион, окруженный этим горным хребтом, хоть и находился на расстоянии
какого-нибудь броска камня от тридцати тысяч жителей Сиэтла, был почти так же неизвестен, как и некоторые районы Африки до экспедиции Стэнли. Несколько охотников и старателей, искавших полезные ископаемые,
предпринимали судорожные попытки преодолеть горные преграды, и поэтому
пошли слухи о том, что в этой глуши живут индейцы, никогда не видевшие
белых людей, о прекрасных озерах, полных рыбы, и живописных долинах.
пригодные для выпаса скота и ведения сельского хозяйства земли, золото, серебро, железные и свинцовые руды, а также медведи и лоси — все это делает этот край раем для охотников. Но
ничего определенного не было известно до июня прошлого года, когда две группы, отправившиеся в путь осенью, вернулись в плачевном состоянии и подтвердили правдивость слухов. Одна из этих групп состояла из бывшего вице-губернатора Миннесоты Гилмана и его сына, а другую снарядила газета Seattle Press. Таким образом, к новому штату была присоединена новая ценная территория.


Когда пишешь о Пьюджет-Саунд, трудно отвлечься от
Я не буду описывать горы, скажу лишь, что, когда пароход входит в залив Эллиотт,
 перед нами открывается самый живописный вид на Сиэтл, обрамленный горой Бейкер
слева и горой Такома (которую здесь, конечно, всегда называют горой Рейнир)
справа. Вид на последнюю вершину почти такой же прекрасный,
как и на Такому. Как и Такома, Сиэтл построен на склоне холма, спускающегося к воде.
Гавань здесь превосходная, в ней есть место для нескольких миль причалов.
Деловые кварталы (как и почти во всех городах Тихоокеанского побережья) расположены на равнине.
в то время как жилые улицы идут под прямым углом к ним вверх по склону.
В одном отношении Сиэтл, пожалуй, самый современный из всех американских городов.
В городе нет ни одной линии конки, их место заняли кабельные и электрические линии, которые справляются со своей работой гораздо лучше, быстрее и без жестокости по отношению к животным, в которой неизбежно повинны все конные трамвайные компании.

Впервые я увидел Сиэтл через несколько недель после большого пожара 1889 года, который уничтожил весь деловой район города, включая
причалы, и привел к убыткам в размере от восьми до десяти миллионов долларов.
Тысяча жителей. Это было весьма любопытное зрелище — город из палаток,
построенный на обугленных руинах прежнего города, на месте которого он
буквально вырос за один день, как грибница. Отели представляли собой
большие палатки, в которых располагались контора, спальные места, а также
кухня и столовая в других палатках. Аптекари, цирюльники, торговцы галантерейными товарами, бакалейщики и т. д. — все они вели свой бизнес в палатках.
Поскольку сразу собрать достаточное количество палаток не
удавалось, то тут и там можно было увидеть «счастливую семью»,
состоящую, скажем, из ювелира,
модистка и агент по продаже недвижимости — все в одной палатке. Но самое странное зрелище,
которое мне довелось увидеть, — это большая палатка, заполненная всевозможными товарами,
разложенными на импровизированных прилавках. Снаружи палатки большими буквами было написано:
«В РОЗНИЦУ ТОВАР НЕ ПРОДАЕТСЯ».

Возможно, репортёры несколько преувеличили (вопреки своей природной склонности), когда писали о театральном менеджере, который, увидев, что его здание горит, тут же помчался к архитектору за чертежами для строительства нового, и о торговце, который телеграфировал о необходимости в железе.
новый магазин, когда увидел, что его старый охватило пламя; и
повозки, разгружающие камень для фундамента нового здания, в то
время как пожарные еще тушили остатки старого. Но, как и
преувеличенная перспектива на картине, такие истории, в конце
концов, лишь показывают ситуацию в истинном свете, поскольку
энергия, решительность и надежда, проявленные жителями Сиэтла в
этой ситуации, не имеют себе равных. В годовщину пожара, 21 июня,
6 декабря 1890 года было объявлено, что в этом году исполняется двести шестьдесят пять лет
Были возведены новые здания, а также шестьдесят новых причалов протяженностью более двух миль.
На все это, а также на другие улучшения было потрачено почти двенадцать миллионов долларов.
Было застроено шестьдесят кварталов, или сто двадцать акров.
При реконструкции этой части города улицы стали шире и прямее, а здания — из более качественных материалов и выше, чем раньше. Старые здания все равно снесли бы через несколько лет, так что, в конце концов, пожар оказался благом.
общество в целом. Вернувшись в Сиэтл в июне, я обнаружил, что
новые здания еще не достроены до такой степени, как можно было
подумать, судя по газетным репортажам. Но в том, что они там
есть, в их грандиозных масштабах, в их каменном и железном
исполнении, не было никаких сомнений. Воздух был пропитан
шумом камнерезных и плотницких работ, а тротуары были
непроходимы из-за груд кирпичей и досок. Кроме того, было несколько прямых следов пожара в виде куч обугленных бревен и нескольких разбросанных палаток, в которых хранились продукты.
Одежда и прочее все еще продавались, но владельцы, вероятно, потеряли слишком много, чтобы сразу начать все заново.


Сиэтл обладает почти теми же преимуществами, что и Такома, в том, что касается
пейзажей, климата, судоходства, угля и древесины, поэтому на дальнейших подробностях можно не останавливаться.
Оба этих города, несомненно, ждет великое будущее, и нет никаких оснований для ожесточенной конкуренции между ними. Но если жители Сиэтла не хотят лишиться расположения туристов, им следует перестать называть величественную гору
Такома в честь малоизвестного английского лорда, когда у нас есть такое красивое название.
Американское название этого пролива —

 Сиэтл-Саунд. За Сиэтлом пролив расширяется, и в сорока семи милях к северу
находится последний из наших городов по эту сторону Аляски — Порт-Таунсенд,
где расположены таможенные посты Соединенных Штатов, на которых должны
отчитываться все суда, заходящие в пролив или выходящие из него.
Он обладает большинством преимуществ других  городов, расположенных
на проливе, и в настоящее время насчитывает пять тысяч жителей.  По
количеству таможенных деклараций Порт-Таунсенд может соперничать с Нью-
Йорком.
Климатические капризы, вызываемые на Тихоокеанском побережье ветром «Чинук», который дует со стороны Японского течения, представляют собой любопытный феномен.
по количеству осадков в этом городе. В целом можно сказать, что количество осадков на Тихоокеанском побережье неуклонно увеличивается от 10 дюймов в Сан-Диего до 108 дюймов в Ситке. Но, как ни странно, в районе Пьюджет-Саунд выпадает меньше осадков, чем в Орегоне, «штате
 паутины». В Такоме выпадает 40 дюймов осадков, а в Порт-Таунсенде — всего 16.
Точно так же замечено, что на острове Ванкувер выпадает меньше осадков,
чем в Британской Колумбии в целом. Но когда турист попадает на Аляску, ему
везет, если даже летом он застает неделю без дождей;
А в дождливую погоду его живописные красоты можно оценить лишь наполовину.

Поэтому кажется, что Пьюджет-Саунд расположен там, где он есть, как образец
аляскинских пейзажей и судоходства на внутренних побережьях. И это
прекрасный образец, ведь только дойдя до Ситки, мы увидим, что
на этой солёной реке Аляски есть снежные вершины, сравнимые с
горами Такома, Адамс, Бейкер, Сент-Хеленс и Худ, которые украшают Пьюджет-
Саунд.




 XV.

 НЕДЕЛЯ НА АЛЯСКЕ.

 ВЕЛИКАЯ СОЛЕНОВОДНАЯ РЕКА — НАСТОЯЩАЯ АМЕРИКАНСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ — ВЫСОЧАЙШАЯ
 СНЕГОВЫЕ ГОРЫ В МИРЕ — СЕЗОН ЭКСКУРСИЙ — ОСТРОВА И
 ЛЕСА — ИНДЕЙСКИЕ ТРАДИЦИИ — ДЕРЕВНИ НА АЛЯСКЕ — ЗАЛИВ ГЛЕЙСЕР —
 ЛЕДНИКОВАЯ ФАБРИКА.


Если бы пролив Лонг-Айленд можно было продлить примерно на тысячу миль,
протянув его вдоль побережья Мэна, Ньюфаундленда и Лабрадора до самого
входа в Гудзонов залив, чтобы туристы могли добраться до него на
быстроходных речных пароходах с каютами на главной палубе и без
малейшего риска морской болезни, и если бы этот гипотетический
«Лонг-Айленд» можно было разделить на несколько тысяч островов,
которые вместо того, чтобы быть плоскими, были бы
и песчаные, покрытые лесами почти тропической растительности и
горами самых причудливых форм, которые постепенно поднимались
ввысь, пока не достигли двух снежных вершин, превосходящих по высоте гору
Блан, предвестников третьего по высоте горного хребта в мире,
с которых в соленую воду спускаются многочисленные ледники, по
сравнению с которыми швейцарские ледники — просто карлики.
Иными словами, полоса побережья, простирающаяся от Такомы, штат
Вашингтон, до Глейшера,
Залив на Аляске можно было бы перенести на атлантическое побережье, это безопасно.
говорят, что, по крайней мере, результат больших пароходов, битком набитых пассажирами,
будут идти вверх и вниз этой соленой водой реки все лето. В
Однако жители Атлантического побережья, даже если бы они обладали этим живописным
золотым дном, вряд ли смогли бы наслаждаться им с комфортом из-за
ледяного океанского течения, которое проносится по проливу Дэвиса и охлаждает
собаки породы Лабрадор и Ньюфаундленд даже летом. Большинство жителей
Востока, похоже, считают, что Аляска находится в таком же, если не в худшем,
положении, но они не учитывают теплое Японское течение, которое
Для Южной Аляски Гольфстрим делает то же, что Гольфстрим для Британских островов.
 Северо-западная часть Аляски делит с Северной Сибирью звание региона с самым холодным климатом в мире.
Но в юго-восточной части побережья, вплоть до Ситки, климат намного теплее, чем в штате Мэн, хотя Ситка находится примерно на 15 градусов севернее Портленда, штат Мэн.
Следует помнить, насколько обширна территория Аляски — по подсчетам одного автора, она по площади равна первоначальным тринадцати  штатам. Еще более наглядный способ осознать масштабы проблемы — отметить
От Калифорнии до западной оконечности Аляски такое же расстояние, как от Нью-Йорка до Калифорнии.
Таким образом, центральный город Соединенных Штатов — это не Омаха и не Сент-Пол, а Сан-Франциско!


Через пятьдесят лет, по моему скромному мнению, Сан-Франциско, или тогдашняя столица Тихоокеанского побережья, станет не только географическим, но и во многих других отношениях центром американской жизни. Сельскохозяйственное, природное, климатическое и гигиеническое превосходство западного побережья над восточным слишком велико, чтобы не повлиять на вопрос о заселении и развитии цивилизации.
Но задолго до этого Аляска эра общепринятой ее
утверждают, что много злоупотребляли фраза “американская Швейцария”—Если,
действительно, термины должны быть преобразованы, и Швейцария пришел, чтобы быть
похвалили как “Европейский Аляска”. Ежегодное количество увеличивается из
тем, кто спрашивает то ли себя, то вместо того, чтобы идти в Европу каждый
лето, это не стоило бы хотя бы попробовать Западной поездки. До
Йеллоустонского парка и Аляска были сделаны удобно, это
Поездка на Запад вряд ли могла быть рекомендована в качестве эквивалента
Европе; но теперь чаша весов довольно сбалансированы, и как только
как хребет Святого Ильи должны быть включены в очередном туре
обе, и снабжен направляющими, дороги и отели, Швейцария
придется “стушевались”, Санкт-Элиас поднимается двадцати тысяч футов
в воздух, и видно от подножия к вершине, со снежно-ледовый
мантия простирается до уровня океана, в то время как самый высокий
горы в Швейцарии только 15,784 футов высотой (до зрителя только
около двенадцати тысяч, а он уже на несколько тысяч футов высотой, когда
Он видит его), а высота снежного покрова составляет всего около двух тысяч двухсот метров.

Действительно, учитывая, что в Гималаях и Андах, единственных двух горных хребтах, которые возвышаются над Сент-Элиасом, снеговая линия находится на высоте от пяти с половиной до шести с половиной тысяч метров, очевидно, что Сент-Элиас должен быть самой высокой _снежной_ горой в мире.


К сожалению, в настоящее время маршрут по Аляске не включает в себя Сент-
Элиас, хотя большинство туристов с радостью рискнули бы испытать на себе морскую болезнь, чтобы преодолеть дополнительные двести миль от
Ситка в открытом море. Две горы хребта Сент-Элиас с их огромными ледниками — Фэйрвезер и Крайлон, обе выше горы Мак-Кинли.
Однако для тех, кто отправляется в этот тур, они, тем не менее, видны.
И хотя, как и в случае со святым Илией, они, к сожалению, часто скрываются
за облаками, даже те, кто не застал это чудесное зрелище, находят столько
уникальных достопримечательностей, что ни у кого никогда не возникало
желания «вернуть свои деньги». Даже если бы пейзажи были не такими
впечатляющими, поездка все равно того стоила бы
Это повышает его гигиеническую ценность. Здесь в течение двух-трех недель можно
вдыхать восхитительную смесь океанского и горного воздуха, причем последний
в достаточной мере пропитан ароматом сосновых лесов, чтобы не
испытывать той изнуряющей вялости, к которой может привести
постоянное вдыхание океанского воздуха. Что касается аппетита в отношении твердой пищи, то о его среднем размере можно судить по любимой шутке капитана Кэрролла:
поскольку провизии становится все меньше, ему придется вернуться
в бурный внешний проход, чтобы обуздать гастрономические
склонности пассажиров.

Кормят на этих пароходах примерно так же хорошо, как и на обычных
атлантических пароходах, но ежедневный лосось и некоторые другие блюда
становятся однообразными, и пассажиры тщетно ищут в меню «местную
специфику», то есть оленину и медвежатину, диких уток и гусей,
ягоды лососевой малины и некоторые виды рыбы, которые обычно водятся
в этих водах. Вину за это упущение возлагают на плечи
индейцев, которые, как говорят, слишком ленивы, чтобы охотиться и рыбачить ради того,
что им не нужно для ежедневного пропитания. Но поскольку они охотно работают в
За два доллара в день они, вероятно, с радостью поохотились бы и порыбачили для стюардов парохода, если бы им предложили достаточно. Однако, как уже было сказано,
для аппетита не нужны никакие особые стимуляторы, и одно можно сказать наверняка:
большому количеству людей с ослабленным здоровьем, которые ежегодно пересекают
Атлантику, главным образом ради морской прогулки, было бы гораздо лучше отправиться на Аляску,
потому что там они были бы уверены, что будут ежедневно прибавлять в весе из-за отсутствия морской болезни.
Еще один плюс путешествия на Аляску в том, что там можно быть уверенным в
На пароходах можно найти приятную компанию. Пассажиры атлантических
пароходов представляют все слои общества, и даже среди туристов
не все являются любителями удовольствий в эстетическом смысле.
Но большинство пассажиров, отправляющихся на Аляску, — это
изысканные и утонченные люди, которых привлекает надежда
насладиться прекрасными пейзажами.

Большинство туристов, не до конца уверенные в том, что Аляска оправдает их ожидания, отправляются в путь на элегантном новом пароходе, который оборудован всеми современными удобствами и совершает рейс туда и обратно за двенадцать часов.
дней; но многие потом жалеют, что не взяли один из старых грузовых пароходов, «Айдахо» или «Анкон», которые добираются до места примерно на неделю дольше.
Поскольку они часто останавливаются на целый день в интересных местах, у пассажиров есть больше времени, чтобы исследовать окрестности, порыбачить, понаблюдать за местными жителями, поискать диковинки и т. д. Быстроходный пароход делает всего шесть-семь остановок за двенадцать дней,
проводя в каждом порту от двух до шести часов, а после отплытия из Виктории почти три дня не делает остановок вовсе, чем напоминает
Океанский пароход — сходство, которое усиливается благодаря
ряду скалистых островов недалеко от Виктории, очень похожих на побережье
Ирландии, если смотреть на них с моря по пути в Ливерпуль.


Обычный туристический сезон длится с середины апреля до середины октября. В начале года пассажиры смогут чаще любоваться «полуночным солнцем»,
но в июле и августе туманы и дожди идут реже.
Хотя даже в эти месяцы теплые ветры, дующие с Японского течения вглубь острова,
часто приводят к образованию облаков и дождей.
Мудрое решение, благодаря которому пейзаж не надоедает туристам.
А если какой-то интересный объект и будет упущен, всегда есть шанс увидеть его на обратном пути — если, конечно, капитан не выберет другой канал.
Выбор огромен, и удивительно, что какой-нибудь капитан или лоцман вообще может найти дорогу в этом лабиринте.
Этот архипелаг, усеянный островами, — то же, что Млечный Путь среди звезд, только среди земных водных путей. Однако капитан Кэрролл находит дорогу так же безошибочно, как
лосось, который в определенное время года плещется вокруг корабля, направляющегося к внутренним рекам. Здесь нет ни одного маяка — только кое-где
грубые столбы. К счастью, ночи никогда не бывают совсем темными,
и даже густой туман не мешает пароходу двигаться вперед, потому что
лоцманы научились по звуку парового свистка определять расстояние до
берега, а вода почти всегда настолько глубока, что опасность сведена к
минимуму.

Во время нашей поездки, которая началась 22 августа, тумана почти не было
Этого было достаточно, чтобы подать сигнал свистком, но густой дым,
вызванный лесными пожарами и вырубками, из-за которого мы не могли
насладиться видами реки Колумбия и гор Худ и Такома, скрывал от нас
очарование знаменитого залива Пьюджет-Саунд с его снежными
вершинами Олимпа и других гор. Однако постепенно, по мере того как
мы продвигались вдоль Британской Колумбии в сторону Аляски, дым
становился все менее густым и в конце концов совсем рассеялся. Среди первобытных лесов по-прежнему часто можно было увидеть отдельные столбы дыма.
указывают на индейские лагеря; но на Аляске, благодаря частым дождям,
лесные пожары невозможны — этот факт утешит экономных людей,
которые сокрушаются из-за огромных потерь древесины на территории
Вашингтона и  Орегона. Как отмечает мистер Хэллок, видимое богатство Аляски заключается в этих лесах:
«По самым скромным оценкам, здесь имеется запас древесины в 5 700 000 000 футов,
и очень большая ее часть сразу же пригодна для транспортировки, поскольку лесопилки и суда могут стоять прямо у причала, где бы они ни находились на побережье».
Считается, что береговая линия Аляски с ее островами составляет 25 тысяч миль, что равно длине окружности земного шара.


На Аляске не только находится третий по высоте горный хребет в мире, но и, если бы к ней приставили величайшего художника-пейзажиста, он не смог бы изобразить его более впечатляющим для туриста. Начинаясь недалеко от Виктории, на умеренной высоте, с небольшими участками снега по бокам, они с каждым днем становятся все выше и белее, пока не достигают своего апогея в группе гор Сент-Элиас. Когда мы двигались на север
связанная, дымная атмосфера скрыла далекие вершины и оставила впечатление
, что в первые три дня снега было довольно мало; но
на обратном пути нам предшествовал ливень, рассеявший этот дым,
выпадающий снег в изобилии, в том числе примерно через тридцать шесть часов после
Виктория, волнистый хребет с огромными снежными полями, который не остался бы без внимания
даже в Швейцарии; и это было до того, как была достигнута собственно Аляска
.

На протяжении всего второго и третьего дня пассажиры могли представлять, что плывут вдоль Хадсон-Хайлендс или скалы Лорелей.
Рейн; но после этого все сравнения с восточными реками прекратились,
и только Колумбия на фоне снежных гор давала хоть какое-то представление о том,
что такое настоящая река. Время отхода ко сну оттягивали как можно дольше,
опасаясь упустить какие-нибудь величественные виды. Как заметил один из
пассажиров, из этой солёной реки на Аляске можно было бы сделать сотни
озёр Джордж. Слово «озеро» здесь очень уместно,
поскольку русло реки расширяется и, по всей видимости, заканчивается,
как и в нескольких других местах на Гудзоне, так что туристы часто развлекаются
Они развлекаются тем, что угадывают, в какую сторону повернет лодка.
В некоторых местах пролив настолько широк, что с одной стороны не видно земли; в других — настолько узок, что женщина могла бы бросить камень с любого берега.


О множестве и разнообразии островов, украшающих этот водный путь, могут составить представление только те, кто видел Тысячу  островов Святого Лаврентия. Но на Аляске, как заметил один писатель,
мы видим не просто тысячу островов, а «тысячу миль островов»,
некоторые из которых по площади равны штату или европейскому королевству, а другие просто большие.
Здесь достаточно места для дома и сада, а многие островки выглядят так, будто будущие поколения неизбежно назовут их «островами для пикника» — настолько они уютные и манящие.
Как и горы, окаймляющие берега, все эти острова покрыты густыми лесами, и лишь немногие из них плоские. Действительно, полоса равнинной
местности в этой части Аляски представляет собой такую диковинку, что невольно привлекает внимание туристов.
Она напоминает о восклицании юной тирольской девушки, впервые попавшей на однообразную равнину между Мюнхеном и Штутгартом: «О, мама, смотри!»
за окном. Как красиво! Ни одной горы в поле зрения!

 На Аляске почти так же редко встречаются голые склоны холмов, пока не доберешься до ледниковых районов.
Повсюду леса простираются до самого берега, а во время прилива кажется, что они
накрывают воду или вырастают прямо из нее. Следовательно, здесь нет пляжа.
Во время отлива его место занимает каменистая стена высотой в три метра и более, покрытая
мхами и другими растительными и животными наростами, иногда почти такими же яркими, как стены Йеллоустонского каньона.
Леса над ними добавляют бесконечное разнообразие оттенков зеленого,
указывающих на разные породы древесины, возраст деревьев; или,
возможно, одинокая полоса более свежего цвета указывает на путь
лавины, которая снесла старые деревья и освободила место для новых.

Некоторые горы настолько скалистые, что деревьям не хватает питательных веществ, и они погибают по достижении определенного возраста.
Их серые, безлистная скелеты наводят на мысль о том, что лесные пожары, в конце концов, выполняют роль санитаров. Тем не менее,
Серо-зеленые леса выглядят не такими неприветливыми, как черно-зеленые
мрачные леса, в которых пожары не справились со своей задачей до конца.
На Аляске такие леса — скорее исключение, чем правило.

В течение первых трех дней, как уже упоминалось, эти природные красоты были единственными новыми впечатлениями и видами, которые открывались перед пассажирами «Олимпика».
После Форт-Таунсенда и Виктории мы не останавливались до самого Джуно (крупнейшего города на Аляске), пропустив Нанаймо, Тонгас и Врангель. Обычно в каждом из этих мест делают остановку.
При принятии решения о том, подниматься вверх по реке или возвращаться, капитан руководствовался главным образом необходимостью миновать определенные опасные места во время прилива.

 Самое опасное из таких мест — пороги Сеймур, расположенные в нескольких часах пути к северу от Нанаймо. Когда мы приблизились к этим узким местам, вода предстала перед нами в
завораживающем бурлящем великолепии, яростно кружась в сотнях маленьких
водоворотов, в то время как большие участки поверхности казались на несколько
футов выше, чем прилегающие участки, как будто подводное землетрясение подняло
некоторые места и из-за этого вода поднялась.
вниз по склону. Зрелище было таким же захватывающим, как Ниагарский водопад, и даже более величественным, потому что сам факт того, что мы находились на воде, и осознание того, что вокруг нас скрытые скалы, добавляли ту лёгкую нотку опасности, которая усиливает ощущение величия.

В самой узкой части пролива образовался настоящий водопад.
Приливные волны с грохотом низвергались с камней у восточного берега,
в то время как другая сторона была не менее опасной из-за многочисленных
скал, так что оставался лишь очень узкий проход.
середина реки была достаточно широкой, чтобы пароход мог пройти. «Айдахо» и «Анкон» никогда не пытались пройти по этому фарватеру, когда прилив несся по нему, как горный поток, но «Олимпик» отважно ринулся вперед. Однако все усилия инженера оказались напрасными: благородный пароход, хотя и греб со скоростью почти двадцать миль в час, не сдвинулся с места. Это была прекрасная ситуация для
робких душ: у них было достаточно времени, чтобы поразмыслить о возможности
обрыва вала или руля и вспомнить о том, что именно в этот момент
Здесь уже потерпели крушение два судна, одно из которых унесло с собой жизни семидесяти китайцев! Но «Олимпик» внезапно рванул вперед, и
соленый водопад и водовороты остались позади.

 На четвертый день мы встретили «Пинту» в мелкой тихой бухте и
обменялись приветствиями, письмами и провизией. «Пинта» — это
маленький военный корабль, который курсирует в этих водах и держит индейцев в повиновении, наводя ужас на их деревни.
 Медные пуговицы на мундирах офицеров, как всегда, притягивали взгляды.
В то время как мы с восхищением взирали на юных леди, другие пассажиры были менее романтичны и наблюдали за медузами, которые буквально миллионами кружили вокруг пароходов.

 Следующим важным событием стала наша остановка у золотых приисков напротив  Джуно, а затем и в самом Джуно.  Все сошли на берег, чтобы посмотреть на прииски и кварцевые мельницы, где сотня или более машин с оглушительным шумом перемалывают руду в песок. Говорили, что рудник стоил в два раза дороже, чем была продана Аляска, и, судя по возводимым дополнительным постройкам, дела у него шли хорошо.

В Джуно, который больше Ситки, первое, что бросается в глаза, — это большое количество «аптек».
Почти на каждом втором здании висит табличка с таким названием.
Может быть, индейская привычка оставлять головы и хвосты лосося гнить на улице в их части деревни так пагубно сказывается на здоровье жителей Джуно?
Или дело в том, что на Аляске запрещена продажа виски? Конечно, ни белые, ни индейцы не выглядят здоровыми.

 Большинство индейцев работали в шахтах, но индианки сидели
Они сидят рядами на пирсе или перед своими домами и выставляют на продажу
корзины из травы, меха, одеяла, маленькие каноэ и весла, тотемные столбы,
деревянные ложки, маски, браслеты из серебряных долларов, ягоды и т. д.
 Каждая индианка, кажется, обладает проницательностью и деловой хваткой
еврея и янки в одном лице. На своем языке они свободно отпускают комментарии в адрес туристов — око за око — и, похоже, считают их поведение довольно нелепым, что, без сомнения, иногда и происходит. Эти индианки явно преподали своим мужьям элементарные уроки «женского дела».
права»; последние никогда не осмелятся продать что-либо дешевле, чем запросили в первый раз, и если жена говорит «нет», сделка срывается.
 Женщинам также позволено помогать мужчинам на воде, и они отлично управляются с каноэ.  Их домашние обязанности вызывают меньше восхищения. Внутри дома так же грязно, как и на одеялах, которыми они укрываются.
Входить в их хижины было бы неприятно, если бы не дезинфицирующий дым,
который там витает. За редким исключением, у них нет печей.
Еда готовится на открытом огне в центре помещения.
Дым стремится выйти через отверстие в крыше, но прежде чем выйти,
он используется для копчения кусков лосося, подвешенных на веревках
под отверстием. Перед домами на палках развешаны другие ряды
лосося, которые сохнут на солнце. Перед каждой хижиной стоит каноэ,
тщательно укрытое циновками для защиты от солнца.

В Ситке у нас была возможность увидеть, как миссионерская деятельность повлияла на индейцев.  В миссионерской школе учатся более ста мальчиков и
Девочки. Девочки занимаются готовкой, а мальчики — плотницким делом.
 Их стулья и кровати сделаны очень аккуратно, и их можно увидеть в большинстве индейских хижин.  Мальчики носят синюю униформу, что придает им своего рода воинственный дух, а девочки, похоже, уделяют много внимания своему внешнему виду, особенно прическе. Их походка очень неуклюжая, что, по мнению некоторых, объясняется тем, что их предки проводили много времени в каноэ. Среди
полукровок, как и среди индейцев, встречаются довольно красивые
Фигура и лицо у них красивые, и если бы не большой рот, многие из них были бы очень хороши собой.


Невозможно смотреть на этих индейцев и не прийти к выводу, что они произошли от японцев. Все черты лица — японские: щеки, маленькие блестящие черные глаза с редкими ресницами и бровями, цвет лица — безошибочно выдают японское происхождение.
А тот факт, что не так давно несколько японских моряков потерпели кораблекрушение у берегов Аляски, делает японское происхождение американских индейцев еще более вероятным. Еще одна японская черта
Эти индейцы отличаются живым умом и стремлением перенять обычаи белых людей.
Они очень быстро обучаются, и некоторые ученики декламировали и молились на английском, в то время как несколько скво и индейцев молились на своем гортанном языке.
Пение этих детей по качеству и интонации мало чем отличалось от пения в наших начальных школах.

Кроме этих индейцев, в самой Ситке мало что может заинтересовать.
Разве что старый русский острог и греческая церковь, в которой
удивительно видеть изображения святых в этих глухих краях.
Сама по себе церковь не заслуживает того внимания, которое ей уделяется,
разве что с точки зрения археологии. Но очарование Ситкинской гавани
вряд ли преувеличивают даже те, кто сравнивает ее с Неаполитанским заливом. Прибытие парохода — всегда большое событие для жителей Ситки, как коренных, так и белых.
Они собираются на пристани, чтобы поприветствовать прибытие судна и
проводить его в обратный путь. Местная еженедельная газета «Аляска»
проявила инициативу и за пару часов выпустила дополнительный выпуск со списком пассажиров.
Их покупали дюжинами и отправляли друзьям как неопровержимое доказательство того,
что они побывали так близко к Северному полюсу.

Говоря о Ситке до того, как мы добрались до Глейшер-Бей, я ориентировался по карте, а не по курсу парохода.
Ситка уже довольно далеко на финишной прямой, и перед тем, как прибыть туда, пароходы заходят в канал Линн, который ведет к району Чилкут, известному своими мехами, одеялами, консервными заводами по производству лосося и ледниками.
Затем следует Глейшер-Бей, который проходит почти параллельно каналу Линн и вместе с ледником Мьюир представляет собой кульминацию нашего путешествия по Аляске. Канал Линн содержит большой
Здесь множество ледников, каждый из которых мог бы стать источником дохода для целой деревни и дюжины отелей в Швейцарии.
Среди них особенно выделяются величественные ледники Игл и Дэвидсон, которые могли бы стать «львами» Южной Аляски, если бы их не превосходил по размерам ледник Мьюир, который, подобно слону Джамбо, приковывает к себе все внимание посетителей.

 Когда пароход входит в заливы Линн и Глейшер, пейзаж становится поистине
Арктика, как и климат, и верхняя одежда, пользуются спросом.
Во все стороны простираются бескрайние снежные поля и замерзшие реки.
Ледники, по которым стекают талые воды, спускаются к самому краю воды,
в некоторых случаях образуя фронт протяженностью в несколько миль. По мере
движения парохода панорама постоянно меняется, открывая горы и ледники
со всех сторон, не вызывая у туристов ни малейшей усталости. Как только одна
ледяная река скрывается из виду, появляется другая, и постепенно перед
взором предстает все ее величие. Невозможно не удивиться тому, что граница снегов проходит так низко — снег в воронкообразных углублениях на
В разгар лета склоны гор должны быть почти на уровне океана.

[Иллюстрация: SITKA.]

 При входе в Глейшер-Бей туриста ждет еще один арктический сюрприз.
 Вокруг парохода начинают плавать айсберги всех форм и размеров.
Некоторые из них достаточно велики, чтобы заполнить опустевший ледник стюарда, а другие — размером с пароход, из-за чего «Олимпику» приходится сбавить скорость.
Поскольку огромный ледник появляется в поле зрения за два часа до того, как пароход к нему приближается, у пассажиров есть достаточно времени, чтобы полюбоваться изысканными сине-белыми оттенками этих айсбергов и отметить
Их причудливые формы напоминают корпус парохода, различные геометрические фигуры, связку бревен, сказочный грот, сфинкса и т. д. Некоторые из них полностью покрыты десятками чаек, которые с пронзительными криками разлетаются при приближении парохода.

Кажется невероятным, что поверхность ледника, лежащего в нескольких милях впереди, возвышается над водой более чем на двести футов.
Кажется, что она находится на высоте не более двадцати футов, но видимая высота постоянно увеличивается, пока пароход внезапно не оказывается в нескольких сотнях футов от
ледяная стена. Затем раздаются охи и ахи, и епископ Рочестерский (Англия), один из пассажиров, категорично заявляет, что это самое величественное зрелище в мире.

Представьте себе стену из сплошного льда высотой в двести двадцать пять футов,
простирающуюся примерно на милю вправо и влево. Верхняя часть стены
белая и изрезана причудливыми скалами и пиками, похожими на
скалы Йеллоустонского каньона. Нижняя часть стены окрашена в
более глубокий синий цвет по мере того, как давление сверху и
с боков вытесняет воздух и превращает твердый снег в
чистый лед, образующий в центре грот небесно-голубого цвета.
Представьте себе, что под водой еще восемьсот футов этой стены.
Даже если это правда, что Мьюир
Ледник движется со скоростью 10–12 метров в день, а не 60–90 сантиметров, как в Швейцарии.
Та часть льда, которая сейчас видна глазу, представляет собой снег, выпавший, возможно, сотни лет назад и с тех пор медленно сползающий вниз вместе с ледяной рекой.
Возможно, значение слова «возвышенный» станет для вас более понятным, чем любое метафизическое определение.

Каждые десять-пятнадцать минут зритель отвлекается от своих
размышлений взрывом, за которым следует раскатистое многоголосное эхо.
Это происходит из-за того, что часть ледяной стены обрушивается в залив и
превращается в айсберг. Когда он плюхается в море, вода
взрывается гейзером, и дикая волна перекатывается через скалы,
подбрасывая пароход и угрожая выбросить его на берег.

После того как это зрелище становится привычным, лодки спускают на воду, и все выходят на берег, чтобы взобраться на ледник и полюбоваться видом.
Его неровная поверхность напоминает бурный океан, внезапно покрывшийся льдом, со всеми его белыми барашками.
Здесь также можно увидеть десяток или более притоков,
образующих ледник Мьюир, и полукруг снежных гор,
которые они обрамляют. Фотографы-любители
взяли с собой аппаратуру и снимают пассажиров на
этом живописном фоне, а затем пароходным свистком
всех зовут обратно на борт, чтобы отправиться в Ситку.

Пока пароход медленно готовится к отплытию, можно заметить то, что в суматохе ускользнуло от внимания:
палубу с канавками и полированную
Скалы, возвышающиеся над склоном горы как минимум на тысячу футов, указывают на то, насколько высоким, должно быть, был ледник раньше.
Сто лет назад залив Глейшер  был несудоходным, а по индейским преданиям, ледник Мьюир  отступил на пять миль за три поколения. Но это не должно пугать туристов, ведь у ледника еще есть запас прочности, которого хватит на несколько тысяч лет. Когда мы покидали Глейшер-Бей, нам посчастливилось увидеть
гигантские горы Крайлон и Фэйрвезер на фоне совершенно
чистого неба, освещенные одним из самых великолепных закатов,
которые я когда-либо видел. Их сияние не угасало до десяти
часов вечера.
Это великолепная горная группа, отдаленно напоминающая
группу Мёнх-Эйгер-Юнгфрау, которую можно увидеть недалеко от Мюррена.
Мистер Тиндалл не одинок в своем мнении, что это лучшее место в Швейцарии.




 XVI.

 ПО СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ КАНАДСКОГО ЗАЛИВА.

 ПРЕИМУЩЕСТВА ОСЕНИ В ПУТЕШЕСТВИИ — АНГЛИЙСКИЙ АСПЕКТ
 ВИКТОРИИ — ВАНКУВЕР — «БУМ-ГОРОД» — РЕКА И КАНОН ФРЕЙЗЕР —
 ПЕРЕВАЛ ОРЕЛ — ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕКИ КОЛУМБИЯ — ГОРНЫЕ ЛЕСА
 — СРАВНЕНИЕ СО ШВЕЙЦАРИЕЙ — СТРОИТЕЛЬСТВО
 СНЕГОУБОРОК — БАНФ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК — РЕКА БОУ — ГОРА
 ДЭВИЛС-ХЕД
 ОЗЕРО — ЗИМНЯЯ ГОРА — ВИННИПЕГ И ОЗЕРО СУПЕРИОР.


 Густой дым от лесных пожаров, который в июле и августе окутывает величественные
горные пейзажи Орегона и Вашингтона, превращая летние путешествия по этим штатам в иллюзию и разочарование,
доходит и до Британской Колумбии, до самого восточного города Банф, канадского национального парка, который иногда называют Йеллоустонским  парком Канады. Туристам, которые по возвращении с Аляски захотят отправиться на восток по Канадской тихоокеанской железной дороге, лучше отложить эту поездку до середины сентября, если только...
Ранее прошли сильные дожди, которые потушили пожары и рассеяли дым.
Дождь на побережье означает снег в горах, и никому не нужно объяснять,
что половина красоты, величия и кажущейся высоты трех великих горных
хребтов, через которые проходит эта железная дорога, зависит от нового
снежного покрова. Кроме того, у осенней поездки есть еще одно преимущество:
листва на берегах верхнего течения реки Колумбия окрашивается в самые яркие оттенки красного и золотого, что является одним из главных очарований этого маршрута и восхитительно контрастирует с заснеженными вершинами со всех сторон.

Несмотря на то, что Ванкувер на самом деле является тихоокеанским конечным пунктом этой канадской железной дороги, проект по превращению Виктории в конечную станцию путем строительства мостов через цепь островов, которые в некоторых местах почти соединяют материк с островом Ванкувер, был заброшен.
Виктория по-прежнему остается отправной точкой: из этого города рано утром отправляется паром, который следует до станции, где ежедневно отправляется поезд в восточном направлении.
Большинство туристов перед отъездом проводят день в столице Британской
Колумбии, и не только потому, что Виктория интересна сама по себе.
не только из-за прекрасного расположения, но и потому, что здесь многие американцы впервые знакомятся с английской жизнью.
Виктория — это английский город до мозга костей, такой же английский, как Монреаль, а может, и больше, потому что климат на острове Ванкувер похож на климат Южной
Благодаря влиянию Японского течения и Гольфстрима Англия (из-за влияния, соответственно, Японского течения и Гольфстрима) позволяет англичанам в этом тихоокеанском городе окружать свои дома, как дома, прекрасными лужайками, деревьями и садами, в которых круглый год цветут цветы, а снег — почти невиданное явление.
как в Южной Калифорнии. Построенная на пологой холмистой местности,
характерной для старой Англии, Виктория сама по себе отличается
от «американских» городов на побережье залива с их пологими холмами
и обрывами. Улицы здесь не выложены с геометрической
правильностью, столь характерной для Соединенных Штатов. Дамы верхом на лошадях,
многочисленные церкви, оживленные улицы субботним вечером,
изобилующие говядиной рынки, пиратские издания американских романов в книжных лавках,
солидные дома и многое другое напоминает
Дело в том, что мы действительно находимся в Америке, но не в Соединенных Штатах.
Но самый настоящий англицизм в Виктории — это то, что, если вы хотите оставить чемодан или посылку в пароходной компании или в другом месте, вам не выдадут чек или квитанцию, а придется положиться на память получателя, чтобы никто другой не забрал вашу вещь. При нынешних темпах прогресса потребуется еще столетие или два, чтобы британцы
осознали идею пронумерованного медного чека — такого простого, быстрого и
удобного.

 После осмотра достопримечательностей Виктории, в том числе
Китайского квартала и
Добравшись до военно-морской базы в Эскимальте, мы ищем свою каюту на элегантном пароходе, который отправляется в Ванкувер очень рано утром. Прощальные
свистки будят нас, и какое-то время мы любуемся пейзажем, не вставая с кровати. Берега здесь более гористые и высокие, чем в заливе Пьюджет-Саунд, и постепенно пейзаж меняется.
Это так по-аляскински, что мы вскакиваем с постели и спешно одеваемся в этот непристойный час, чтобы не упустить ни одного прекрасного вида.
И правильно сделали, потому что прямо перед нами возвышаются великолепные горные хребты.
Они кажутся угольно-черными в тусклой, полутуманной атмосфере. Остров Ванкувер (протяженностью триста миль, с горами высотой девять тысяч футов, которые до сих пор в значительной степени не исследованы) постепенно исчезает из виду, и на горизонте появляется город Ванкувер на материке.
Его расположение снова напоминает о Такоме или Сиэтле, да и в других отношениях этот совершенно новый город кажется гораздо более американским, чем Виктория. Виктория получила статус города почти тридцать лет назад (в 1862 году) и с тех пор неуклонно росла.
Ванкувер с населением в двенадцать тысяч человек — это «бурно развивающийся город» в самом ультраамериканском стиле.
В 1886 году на его месте был густой лес, а сегодня здесь проживает
десять тысяч человек — рост почти такой же, как в Такоме, и по тем же причинам: торговля с Востоком, лесозаготовка, рыболовство и т. д. Субсидируемые
пароходы отправляются раз в несколько недель в Японию, Китай и Австралию; и
одного этого обстоятельства было бы достаточно, чтобы Ванкувер стал городом,
который составит серьезную конкуренцию Сиэтлу и Такоме.

 Европейцу вряд ли
поверилось бы, что в этом городе с населением в десять
За четыре года посреди мрачного елового леса выросла тысяча зданий.
Наблюдателя поражает не столько их количество, сколько внешний вид:
это массивные, основательные здания из гранита и кирпича высотой в
четыре-пять этажей, многие из которых представляют собой настоящие
архитектурные шедевры и отличаются индивидуальностью. Такие здания
обычно можно увидеть только в городах с населением в сто тысяч
жителей. Но эта аномалия исчезнет через несколько лет, когда город
разрастется, как и еще более поразительная аномалия — многочисленные
Почерневшие пни, которые до сих пор стоят повсюду между великолепными каменными зданиями, никто не успел убрать. Обычно фермеры расчищают землю под пшеничные поля, но здесь лес вырубили ради строительства мегаполиса, и в спешке пни оставили на месте.

Поразительная особенность Ванкувера — очень большие размеры и количество окон как в общественных зданиях, так и в частных домах.
Очевидно, это связано с необходимостью получать как можно больше света в пасмурные дни, которых в этом горном регионе немало.
Но о том, что солнечного света тоже много, свидетельствует тот факт, что в садах созревают тыквы и даже помидоры. Английское влияние проявляется в поразительном количестве уже построенных и строящихся церквей. По воскресеньям все носят с собой молитвенники, а все магазины закрыты. Наконец, нельзя не упомянуть о том, что Канадская тихоокеанская железная дорога построила здесь великолепный отель, который во всех отношениях не уступает прекрасному отелю «Такома», построенному несколько лет назад компанией Northern Pacific Railroad, и новому отелю «Портленд».
в главном городе штата Орегон. Отсюда открывается вид на Каскадные горы,
гору Бейкер, Олимпийские горы и вершины острова Ванкувер.
В городе есть хорошие причалы, водоснабжение и электричество.
Благодаря таким преимуществам он будет и дальше быстро разрастаться,
поглощая окружающие его густые леса.

Река Фрейзер, почти столь же известная, как и река Колумбия, благодаря обилию лосося и великолепным пейзажам, впадает в залив Санд примерно в 16 километрах от Ванкувера, в Нью-Вестминстере, который надеялся стать конечной станцией железной дороги, но теперь вынужден довольствоваться ролью
штаб-квартира компании по консервированию лосося и экспорту пиломатериалов.
Он соединен подъездной дорогой с Нью-Вестминстер-Джанкшен, станцией
на трансконтинентальной железной дороге, и до него можно добраться на
нашем поезде, который вышел из Ванкувера в 12:45, к 13:30. Канадская
Тихоокеанская железная дорога весьма разумно ввела в обиход
название часов с полудня до полуночи — с 13 до 24 часов. Пассажирам, не привыкшим к такому способу, достаточно вычесть из этих цифр 12, чтобы почувствовать себя как дома.
Через день или два 20 часов покажутся им таким же естественным временем, как и 20:00. И это не единственный способ.
В этом отношении канадская дорога могла бы преподать нашим американским дорогам полезный урок, как мы увидим далее.


После Ванкувера и до Вестминстера поезд некоторое время идет вдоль залива Беррард, на берегу которого расположен Форт-Муди — еще один город, который надеялся, что его выберут конечной станцией, и действительно некоторое время пользовался этой привилегией.  Берега залива покрыты густым лесом, а некоторые деревья достигают огромных размеров.
С переправы через реку Стейв открывается прекрасный вид на гору Бейкер,
если смотреть направо, и на мост через реку Харрисон.
Место, где Уилламетт впадает в Фрейзер, тоже представляет собой живописный вид.
Следующие пятнадцать-шестнадцать часов поезд идет вдоль берегов реки Фрейзер
и ее притоков, и это один из самых впечатляющих участков маршрута.
Сначала Фрейзер представляет собой мутную желтую реку, по размеру примерно такую же, как Уилламетт выше Орегон-Сити, но более бурную и извилистую.
Иногда можно увидеть пароход, плывущий по течению или медленно продвигающийся против него. В некоторых местах железная дорога проходит так близко к обрывистому берегу реки, что можно дотянуться до него платком
можно выбросить из окна машины в бурлящие водовороты в пятидесяти футах
ниже. В других местах остается место — и его как раз хватает — для старой
дороги для повозок между железнодорожными путями и рекой; но только хладнокровный
возница, полностью уверенный в своих лошадях, может оставаться на месте,
когда мимо проезжает поезд. В конце концов дорога пугается и
пересекает реку по мосту, после чего петляет по склону холма над
противоположным берегом на безопасном расстоянии. Эта дорога была проложена во время
золотой лихорадки на реке Фрейзер в 1858 году, когда в город приехало двадцать пять тысяч человек.
В этот регион стекались шахтёры, и плата за любую работу составляла от десяти до восемнадцати долларов в день.
Сегодня металла уже не добывают в таких объёмах, которые белые люди считают прибыльными, но вдоль реки всё ещё можно увидеть китайцев, которые моют руду. Их заработок составляет около пятидесяти центов в день.
В окрестностях есть «Рубиновый ручей», несколько индейских поселений и места для ловли лосося. Незадолго до того, как
дорога доходит до Йеля, который долгое время был ее западной конечной точкой,
в этой живописной драме наступает небольшой антракт, во время которого...
Плодородные, ровные сельскохозяйственные угодья — словно для того, чтобы дать пассажирам возможность немного отдохнуть, прежде чем чудеса каньона Фрейзер начнут приковывать к себе их внимание.
Они будут в изумлении смотреть на великолепную панораму до тех пор, пока не наступит темнота и не опустится занавес.

[Иллюстрация: Каньон Фрейзер.]

Йель, со всех сторон окруженный высокими хмурыми горными хребтами,
настолько плотно зажат между ними, что солнце освещает город лишь часть дня.
Он утратил свое значение с тех пор, как перестал быть конечным пунктом железной дороги, и в настоящее время, похоже, населен в основном индейцами и метисами.
В поезд врывается стайка полукровок с корзинами, полными
прекрасных яблок и груш, которые по размеру и вкусу не уступят
никому из наших штатов, и это указывает на возможное
применение этих горных районов в будущем. А теперь поезд
въезжает в череду потрясающих ущелий, образующих каньон
 Фрейзер, который делает эту железную дорогу буквально самой
живописной в мире. Предстояло преодолеть ужасающие технические трудности, с которыми не справилась бы ни одна частная корпорация без самой либеральной государственной поддержки.
Это было бы невозможно. Тем не менее строителям пришлось быть благодарными даже за этот дикий и суровый каньон, прорезанный рекой Фрейзер, без которого Каскадные горы были бы непроходимы. В вагонах-дворцах Канадской тихоокеанской железной дороги, сочетающих в себе все лучшие черты пульмановских вагонов с домашними удобствами, в конце поезда есть специальная смотровая площадка с большими окнами, откуда открывается вид на каньон;
Но чтобы увидеть его во всей красе, нужно сесть на заднюю платформу, чтобы одновременно видеть и дикие, и отвесные стены каньона.
Между ними река несется вперед, словно за ней гонятся демоны. На каждом
повороте кажется, что ущелье вот-вот закончится, но оно становится только
еще более грандиозным, и река, вздымаясь пеной и яростно бушуя,
слепо несется на скалы, которые пытаются преградить ей путь. Эти
скалы, от десяти до тридцати футов в ширину и иногда в два раза длиннее,
образуют множество небольших каменных островков посреди потока и
являются характерной чертой каньона. Многочисленные туннели, похожие на те, что есть на
реке Колумбия, проходят через арки, которые как будто нависают над
река. Поезд безрассудно ныряет в них, но всегда выходит на другой стороне свежим и довольным, хотя кажется, что если бы дно туннеля вдруг обвалилось, поезд рухнул бы в реку.

 Время от времени река ненадолго успокаивается, и на этих сравнительно спокойных участках из окна поезда можно увидеть сотни красивых крупных красных рыб, которые плывут вверх по течению в прозрачной воде. Их темные спины и ярко-красные бока представляют собой довольно
незамысловатое зрелище, но от этого они не становятся менее интересными,
когда вам говорят, что это «всего лишь собачий лосось».
которые не по вкусу белым, хотя индейцы их едят.

 Поезд останавливается на ужин в Норт-Бенде, и здесь мы еще раз убеждаемся в том, что, хотя мы и в Америке, мы не в Соединенных Штатах. На наших станциях, как только поезд
останавливается, начинается столпотворение в буфете. Официанты выставляют
на стол полдюжины маленьких блюд, и пассажиры нервно набрасываются на
еду, одним глазом поглядывая на дверь и прислушиваясь к звонку.
Было бы бесполезно задерживаться за обедом дольше чем на пятнадцать минут.
или двадцать минут, потому что через пять минут большая часть закусок опустела,
а через десять-двенадцать минут за столиками не осталось ни одного посетителя,
хотя _ресторатор_ неоднократно повторял: «Времени еще полно»,
 «О прибытии поезда объявят».

 Как по-другому все устроено на Британских островах! Там пассажиры
садятся за стол, неторопливо разворачивают салфетки, пока официантка
приносит суп. Есть обычное _меню_, состоящее из такого-то количества блюд, каждое из которых подается отдельно.
Кондуктор, съев свою порцию, ждет у двери, пока не поест последний пассажир.
Он по собственной воле отошел от стола, ковыряясь в зубах, и крикнул:
«Все на борт». Время — сорок пять минут; на других станциях разыгрываются похожие сцены, и на еду уходит не меньше получаса.
И все же поезд всегда приходит вовремя.

 Надо признать, что не так уж сложно прийти вовремя, когда средняя скорость в первый день составляет всего семнадцать миль в час.
Опасность представляют валуны, которые могут скатиться на рельсы с крутых склонов каньона.
Иногда вдоль путей можно увидеть табличку, предупреждающую машиниста: «ЕХАТЬ ОСТОРОЖНО — ЧЕТЫРЕ МИЛИ В ЧАС».
Однако опасная местность хорошо знакома проводникам, которые проходят по железнодорожным путям за час до каждого пассажирского поезда.


Ночью пассажиры, следующие на восток, неизбежно пропустят прекрасные виды вдоль реки Томпсон, а также каньоны Томпсон и Блэк.
Однако следует отметить, что расписание поездов в обоих направлениях составлено таким образом, что большая часть маршрута проходится в дневное время.
Поэтому, скорее всего, никаких радикальных изменений не предвидится. Пассажиры, готовые встать в шесть утра, все еще могут увидеть часть реки Томпсон и полюбоваться прекрасным видом на озеро Шусвап.
Поезд огибает его берега. Здесь, очевидно, сошли бы любители
спорта, ведь над водой взлетают огромные стаи уток и гусей, когда мимо
проносится поезд. Около десяти часов поезд прибывает в Крейгеллачи,
который примечателен тем, что здесь сошлись рельсы с востока и запада и
где 7 ноября 1885 года был забит последний костыль на этой великой
континентальной дороге.

Живописные чудеса сменяют друг друга с поразительной быстротой в течение всего дня.
Этот второй день, по сути, является кульминацией путешествия, и внимание не должно ослабевать ни на секунду.
Однако такое признание может пойти против зерна патриотизма,
каждый откровенные путешественник должен признать, что нет ничего в организации
Государства на пути массивная горные пейзажи (за исключением, возможно,
Аляска) для сравнения с великолепной панорамой, которая открывается на этом маршруте
. За тридцать шесть часов после отъезда из Ванкувера мы пересекли
три величайших горных хребта Америки: Каскадные горы, хребет
Селкирк и Скалистые горы. Все они покрыты вечными снегами и
ледниками, и все они пересечены каньонами, которые соперничают
друг с другом в своем потрясающем величии.

Прежде чем добраться до Селкирков, поезд проезжает через Колумбию или Голд-Ривер.Андже, через Орлиный перевал, названный так потому, что его обнаружили, наблюдая за полётом орла. Орлиный перевал — поэтичное и подходящее название, но я думаю, что было бы неплохо переименовать этот горный перевал в Каньон Зеркального озера, потому что это привлечёт внимание туристов к его самой характерной особенности, которую в противном случае можно было бы не заметить. В этой долине есть четыре озера и множество более мелких водоемов.
В их спокойной глади отражаются пологие горные хребты и вершины перевала.
Четкость изображения такова, что здесь, как и в Йосемитском Зеркальном озере, копия прекраснее оригинала. Некоторые склоны гор, отражающиеся в этих зеркалах, представляют собой голые скалы, другие покрыты живыми вечнозелеными деревьями, а третьи — мертвыми деревьями. В зеркале эти мертвые леса выглядят почти так же красиво, как и живые, но в реальности взгляд с большим удовольствием останавливается на зеленых лесах, которые здесь, как и почти везде в Британской Колумбии, растут с пышной растительностью цейлонских джунглей. Почва под этими густыми кронами деревьев,
Почва, состоящая из перепревших сосновых и еловых иголок, на глубине в 30 см всегда влажная, — настоящий рай для прекрасных мхов и папоротников. Здесь же обитают медведи, и в этих зарослях не составит труда встретить гризли, черного или бурого медведя.

 
На выходе из каньона Зеркального озера пассажиров ждет большой сюрприз. Река Колумбия, с которой, как им казалось, они попрощались навсегда, когда их переправляли через нее по пути из Портленда в Такому, внезапно снова появляется на горизонте, такая же чистая и прозрачная, как прежде.
Живописная, как всегда, и даже на таком огромном расстоянии от устья
все еще достаточно полноводная, чтобы для ее пересечения потребовался мост длиной в полмили.
Через несколько часов поезд снова пересекает Колумбию в Дональде,
где река стала гораздо меньше, чем можно было бы ожидать на таком коротком расстоянии. Чтобы понять, как так вышло,
интересно взглянуть на карту и обратить внимание на то, какой огромный
поворот на север совершила река Колумбия на этом участке, чтобы
найти проход через хребет Селкирк и таким образом обогнуть
Снежный Селкирк, конечно же, пополнился водами бесчисленных ледниковых и горных ручьев.  Его истоки находятся
к юго-востоку от Дональда, на вершине Скалистых гор, на небольшом расстоянии от родников,
которые стекают с восточной стороны и впадают в Миссисипи, а та, в свою очередь, — в Мексиканский залив.  Так
встречаются крайности. Трудно найти что-то столь же удивительное в русле любой другой реки, как этот огромный неправильный параллелограмм, который описывает Колумбия от истоков до озера Эрроу.

К счастью, строители железных дорог не так зависят, как реки, от
глубоких каньонов при преодолении горных преград; следовательно, наш поезд не
обязан следовать по Колумбии в ее большом изгибе вокруг Селкиркса,
но проходит сравнительно прямо через этот хребет в направлении
Собственно Скалистых гор, через Альберт-Каньон, на высоте 2845 футов, в
где поезд делает короткую остановку, чтобы пассажиры могли посмотреть вниз
в желоб, в котором река, суженная стенами до двадцати футов,
течет на триста футов прямо под ними.

Со всех сторон надвигаются снежные вершины Селкеркских гор, и по мере того, как поезд медленно ползет вверх по склону, повторяя его очертания, атмосфера становится все более бодрящей и альпийской. Ледник
Вскоре мы доберемся до Дома, и здесь каждый турист, у которого есть свободное время, должен сойти с поезда и провести здесь день или два, потому что это лучшее место на всем маршруте, если говорить о живописных видах.
Воздух здесь еще более целебный, прохладный и пьянящий, чем в Банфе, благодаря близости ледника.
Даже в Швейцарии трудно найти более романтичное место для отеля, чем то, где расположен Glacier House. Со всех сторон возвышаются высокие пики, такие изящные, покрытые таким толстым слоем снега и открывающие такие разные виды с разных точек обзора, что мы забываем о своем отвращении к тому, что, как это обычно бывает на Западе, эти величественные вечные горы названы в честь эфемерных смертных — Браунов, Смитов и Джонсов. Горы Гризли и Кугуар названы более удачно,
поскольку эти животные еще долго будут обитать в этих непроходимых местах.
Леса, украшающие эти вершины ниже снеговой линии. Если смотреть из
отеля в сторону ледника, слева виднеется вершина, похожая на
Маттерхорн, самую уникальную гору в Швейцарии. Но что еще более
поразительно, рядом с ней находится другая, меньшая вершина, которая
является точной копией Малого Маттерхорна.

 Большая часть региона
Селкирк до сих пор совершенно не изучена;
А хорошие альпинисты, которые не хотят повторно покорять швейцарские вершины,
давно измеренные, названные и размеченные, могут здесь
совершить свои первые восхождения. Но им будет не хватать привычных удобств
Швейцарские Альпы — это хорошо осведомленные гиды и отели со всеми современными удобствами.
До сих пор не существовало даже удовлетворительной карты, и англичанин У. С. Грин, опубликовавший книгу «Среди ледников Селкирка» (1890), был вынужден составить собственную карту, которая прилагается к его книге. Так и манит читать об альпийских раях, «в которые до мистера Грина и его спутника не ступала нога ни одного существа крупнее медведя», о «совершенном океане вершин и ледников» и т. д., которые они могли видеть с возвышенностей. Кто знает, может быть, через сто лет
Таким образом, каждое лето в Селкиркских горах будет столько же туристов, сколько сейчас в Швейцарии.


Отель Glacier всегда будет популярным местом, потому что он расположен совсем рядом с огромным ледником, размером почти с Аляску.
Отсюда всего около полутора километров до подножия ледника, где есть морены из огромных валунов, зияющие трещины, ручей в конце ледника и все прочие атрибуты ледяных рек. В полдень, в теплый день, когда лед
быстро тает, издалека отчетливо слышен рев ледникового потока.
Но с заходом солнца воды становится меньше.
А ночью ручей молчит или лишь шепчет.

 Главное различие между Швейцарскими Альпами и хребтом Селкирк
заключается в облике горных склонов ниже снеговой линии.  Они, в
В Швейцарии это зеленые луга, по которым бродят коровы; здесь же
они представляют собой великолепные леса из гигантских кедров, где вместо
коров водятся медведи, и образуют сплошную темно-зеленую массу, за
исключением тех мест, где сошла лавина и образовала нечто, что на
расстоянии кажется дорогой, но на деле оказывается полем битвы,
усеянным стволами кедров в три-четыре фута в диаметре.

Самый впечатляющий вид на такой горный лес, не нарушаемый ни одной лавинной тропой, открывается из снежных навесов прямо над отелем.

Сидя у этих навесов и глядя налево, вы видите огромный горный склон, покрытый буквально миллионами темно-зеленых деревьев. Почему ни одному из величайших поэтов мира не было позволено
взглянуть на такой Селкиркский лес, чтобы пробудить в своих
несчастных читателях, которым не посчастливилось его увидеть,
чувства, подобные тем, что он пробуждает в них? Но, боюсь, ни стихи, ни фотографии,
Ни кисть художника, ни даже сама природа не могут передать истинное величие такого лесного пейзажа. В сентябре на этой горе нет снежной шапки, но ее лесистая вершина резко выделяется на фоне снежных пиков. От вершины до подножия растут зеленые гигантские кедры, такие же густые, как желтые колосья на пшеничном поле в Миннесоте. Но вместо однообразной монотонности пшеничного поля наш пологий склон представляет собой завораживающее цветовое зрелище.
Косые лучи солнца окрашивают колышущиеся верхушки деревьев в глубокий
Насыщенный желтовато-зеленый цвет причудливо перемежается с мозаикой из
темных, почти черных полос и пятен, образованных облаками и другими
причинами, и все это обрамлено ослепительным снегом.

 Если мы спустимся и войдем в этот лес, нас охватит благоговейный трепет, как в соборе. Дневной свет не в силах проникнуть на землю, скрытую под
этой плотной массой верхушек деревьев, вздымающихся на высоту от
двухсот до трехсот футов, — разве что случайный луч солнца на
секунду пробьется сквозь листву, словно вспышка молнии. И ковер, на котором это
Лес стоит! В Америке редко можно увидеть дом, даже у поденщика, без ковра.
Так почему же эти царственные деревья обходятся без него?
Ковер сам по себе — это миниатюрный лес из папоротников и мхов,
буйно разросшихся на постоянно влажной почве, — результат
труда тысяч поколений сосен. Этот ковер не монохромный.
Зеленый цвет разбавляют многочисленные ягоды разных видов,
большинство из которых красные, как и положено — это дополнительный
цвет к зеленому. Но есть и целые поляны черники размером с
Вишни, и если вы сорвёте несколько веток и принесёте их маленькому медведю, прикованному цепью возле отеля «Ледник», он будет вам очень благодарен, и вам будет забавно наблюдать, как он их ест.

[Иллюстрация: ЛЕДНИК СЕЛКИРК.]

 В этом лесном соборе есть и музыка, которую лучше всего слушать с возвышенной галереи, где расположены снежные навесы. Только
натренированный слух способен отличить ровный, перекатывающийся
_стаккато_ звук горного ручья, питаемого талыми водами, от протяжного
_легато_ вздоха соснового леса, переходящего в _фортиссимо_ и
поочередно затихающего. В
В выбранном нами романтическом месте эти звуки сливаются воедино.
Музыка потоков подхватывается склоном холма, словно огромной
звуковой декой, и становится громче, смешиваясь с печальными
звуками верхушек деревьев, как современные композиторы смешивают
оркестровые краски. Ошибаются те, кто говорит, что в природе нет музыки. Не только в «Зигфриде» звучит музыка в «Вальдверенах», где листья поют так же, как птицы, а гром время от времени добавляет свое громкое
_basso profundo_.

 Эстетическое наслаждение, которое дарят нам эти поэтические картины,
Звуки усиливаются благодаря целебным бризам, которые доносят эту музыку до наших ушей.
Рожденные среди облаков и ледников, они наполняются ароматами,
проходя через леса, согреваются солнечными лучами, пролетая над
долиной, и каждый вдох этого эликсира продлевает жизнь на один день.
Неудивительно, что в горах так много оздоровительных курортов, ведь
они сами понимают законы здоровья и следуют им. Их головы остаются прохладными под снежным покровом, ноги — в тепле под мшистым одеялом, а бока — под густым еловым покровом.

Сравнивая альпийские пейзажи Британской Колумбии с пейзажами
Швейцарии, я должен отметить еще одно преимущество первых.
Это ряды и группы гигантских кедров, сквозь которые проглядывают
снежные хребты и вершины, а также зеленые склоны, ведущие к ним.
Это всегда придает картине особую красоту и бесконечное разнообразие. Даже пни и поваленные деревья на переднем плане,
будь то результат схода лавины или
оставленные строителями железной дороги, придают пейзажу элемент дикой природы
и запустение, которые лучше гармонируют с альпийскими пейзажами, чем
луга, коровы и молочные фермы.

 Но нам не стоит задерживаться в «Ледниковом доме» и среди
Селкиркских гор, ведь за ними нас ждет еще один, не менее величественный хребет Скалистых гор.
Я уже упоминал о повороте, на котором построены снежные навесы, прямо над отелем, откуда открывается прекрасный вид на вершины и леса. У нас, тех, кто смог задержаться здесь на день, было время
насладиться этим видом в спокойной обстановке. Но те, кто не может прервать
свое путешествие, упустят возможность увидеть одну из самых прекрасных достопримечательностей Америки
Если бы не мудрость и щедрость, достойные всяческих похвал, побудившие строителей Канадской тихоокеанской железной дороги проложить второй путь за пределами снежных навесов, который используется летом, то каждый пассажир мог бы хоть на мгновение насладиться этой бесподобной картиной. Из всех похвальных особенностей канадской железной дороги, которые мне доводилось превозносить, эта заслуживает того, чтобы ей подражали на некоторых наших «американских» железных дорогах, если не считать восхитительно удобного «расписания» на сорока четырех страницах.
Буклет, который бесплатно раздают пассажирам, содержит краткие
сведения обо всех станциях и основных достопримечательностях, а на полях
указан час прибытия поезда на каждую из них как для поездов,
следующих на восток, так и для поездов, следующих на запад.


Проезжая мимо навесов для хранения снега, интересно рассмотреть их
внешний вид и удивиться тому, сколько древесины было потрачено на их
строительство. Но следует помнить, что древесины здесь более чем достаточно.
Деревьев, которые пришлось вырубить, чтобы освободить место для железной дороги, с лихвой хватило на шпалы, навесы и
Другие защитные сооружения от снега, оползней и лавин.
Обрубки бревен, разбросанные по обеим сторонам путей, скоро
покроются мхом и папоротником и придадут пейзажу еще больше
очарования. Есть и другой способ, которым железная дорога
возмещает ущерб, нанесенный растительному миру при прокладке путей через леса.
По мере того как поезд набирает скорость, его всасывание поднимает в воздух, словно
снежинки, семена со светлыми крылышками, созревающие вдоль путей.
Так поезд становится великим распространителем трав и цветов.

Через двадцать минут после выезда из «Ледникового дома» поезд достигает самой высокой точки Селкеркских гор — 4275 футов. Затем начинается спуск, и мы покидаем окрестности ледников, хотя снежные вершины, из которых они образовались, еще несколько часов радуют глаз. То, что раньше казалось более или менее изолированными вершинами, теперь
предстает просто как самые высокие точки огромного скопления горных хребтов,
которые по мере того, как поезд петляет по горным склонам, образуют все новые и новые группы.
Один за другим проносятся мимо несколько мостов, построенных над
ручьи в нескольких сотнях футов внизу. Справа, далеко внизу,
простирается длинная узкая долина, окрашенная в мягкий золотисто-желтый цвет заходящим солнцем
(здесь оно садится в три часа дня). По долине извивается река Бивер,
которая с этой высоты кажется такой маленькой, словно смотришь на нее через
перевернутую подзорную трубу. Теперь видны очертания Скалистых гор, и в
В 16:45 мы добрались до Дональда, где нам снова пришлось пересечь реку Колумбия,
которая отсюда начинает свой грандиозный поворот вокруг Селкеркских гор.
Река здесь примерно такого же размера, как Рейн в Шаффхаузене, но при этом
К своему удивлению, пассажиры обнаруживают, что даже здесь по реке можно ходить на судах.
Если они хотят проплыть сто миль, которые, как говорят, по красоте не уступают ни одному участку реки Колумбия, им нужно лишь остановиться в Голден-Сити, в двух часах пути от Дональда, и сесть на небольшой пароходик, который ходит раз в неделю и берет шесть долларов за проезд в оба конца. Голден-Сити получил свое название из-за некогда бушевавшей здесь золотой лихорадки, но, судя по нынешнему виду города, более подходящим названием было бы «Золотистый провал».

Большую часть двух часов, которые занимает поездка на поезде
От Дональда до Голден-Сити дорога проходит вдоль берега реки Колумбия.
Пожалуй, нет другого участка на всем маршруте, где бы так чудесно сочетались величие и красота, как здесь, особенно осенью.

Величие заключается в снежных вершинах, обрамляющих долину Колумбии: с одной стороны — горы Селкирк, с другой — Скалистые горы. Красота
заключается в самой реке и в молодых деревьях и кустарниках вдоль ее берегов, одетых в осенние наряды самых разных оттенков: от ярко-желтого, как золотарник, до темно-фиолетового и малинового, как фуксия.
Преобладают желтые бегонии. Эти разноцветные деревья растут группами
и полосами вдоль реки, а также отдельными участками на горных склонах,
где их можно принять за бурые мхи или покрытые лишайником камни.
В наших восточных лесах тоже могут расти такие же красивые деревья,
но они не растут здесь вперемешку с молодыми вечнозелеными соснами,
и их не окружают снежные горы, как здесь, подчеркивающие их красоту. Высоко на горных хребтах растет еще один вид деревьев
красивого красновато-коричневого цвета на фоне глубокого синего неба. Разговор о цвете
Симфонии! Вот они — целые километры — длинные, как вагнеровская трилогия, и так же богато оркестрованы! Даже груды почерневших бревен и пней — если на мгновение забыть о жалости к бедным обугленным деревьям, которые так радовались огню в своей зеленой пышности, и о печальной утрате ценной древесины — усиливают очарование этой сцены своим контрастом.

Я уже говорил, что расписание Канадской тихоокеанской железной дороги составлено таким образом, что самые живописные места проносятся мимо при дневном свете в обоих направлениях.
Но, конечно, бывают исключения, и, как правило,
На самом деле, пока дорога пересекает три великих горных хребта — Каскадные горы, хребет Селкирк и Скалистые горы, — едва ли найдется миля, на которой не было бы чего-то интересного.
Поэтому, когда вскоре после отъезда из Голдена снова сгущаются сумерки, пассажирам, направляющимся на восток, приходится смириться с тем, что они не увидят каньон Кикингхорс, Биверфут и
Горы Оттертейл, большой ледник на горе Стивен и т. д. — все это тем более
завораживает, что им все равно придется сидеть там до полуночи,
пока не доберутся до Банфа. Разумеется, каждый турист, у которого есть на то право,
Чувства, а не рабская покорность долгу, заставляют меня сойти здесь, чтобы провести несколько дней в Канадском национальном парке.

 Кажется, это Гёте где-то писал об удовольствии от того, что
приезжаешь в место, славящееся своей красотой, ночью,
и оставляешь первые впечатления от пейзажа на утро, когда наши чувства отдохнут после сна. Пассажиры, которые не
«подкованы» в этом вопросе, вряд ли могли себе представить,
когда полуночный поезд вез их в отель Canadian Pacific Railway,
что они окажутся в одной из самых живописных горных долин мира.
и что сам отель так же живописно расположен на вершине холма,
как любой замок на Рейне. Но ни один замок на Рейне не может похвастаться
таким видом, какой открывается перед ними по утрам.
 Лучше всего любоваться им из открытой ротонды, построенной за отелем, прямо над обрывом. Внизу, далеко внизу, течет чистая и быстрая река Боу
Река извивается, образуя изящные изгибы, и слева от нее
выстраивается ряд бурных каскадов, заканчивающихся водопадом, который виден из
ротонды, хотя, конечно, на таком расстоянии он выглядит не так эффектно, как вблизи.
берег реки. Ниже по течению река устремляется в сторону
горы Пичи, которая образует границу долины к востоку от отеля.
Широкий хребет справа — самое интересное место во всем парке.
Этот хребет редко выглядит одинаково в разные дни, и вряд ли
найдутся две одинаковые его фотографии, потому что тающий после
дождя снег постоянно окрашивает его в разные цвета. Хотя
хребет шириной в несколько тысяч футов кажется абсолютно
Несмотря на то, что гора стоит перпендикулярно, снег все еще лежит на ней и окрашивает ее в белый цвет, за исключением одного участка у вершины, где по горизонтали проходит черная полоса без снега, разделяющая снежную стену на две части.

[Иллюстрация: отель CANADIAN PACIFIC в Банфе.]

 Справа от отеля возвышаются остроконечные пики, нависающие друг над другом, чем-то напоминающие «Трех братьев» в долине Йосемити, которые «играют в чехарду». Слева — массивная гора Каскейд.
Самые важные экскурсии для тех, у кого в запасе всего один день,
Утром мы отправимся на лодке вверх по реке Боу до озера Вермилион, а после обеда — на машине до озера Дэвилс-Хед.

 Экскурсия по реке Боу, которую можно совершить на небольшом паровом катере, когда бы вы ни были готовы, имеет только один недостаток — уродливые, ощетинившиеся обугленные стволы сосен по обеим сторонам реки, оставшиеся после недавнего ужасного лесного пожара. Мы договорились с лесорубами о вывозе этих обугленных стволов, но на то, чтобы закончить работу, уйдут годы, ведь их тысячи.
К счастью, здесь уже появился новый подлесок, и через несколько лет
молодые деревца покроют пни. Однако во многих местах зеленые деревья
уцелели, и с этих участков открываются бесподобные виды на окружающие
горы на фоне самых живописных зеленых лужаек. Извилистая река Боу
открывает вид на все горы, входящие в состав парка, и многие другие,
при этом постоянно меняется точка обзора и расположение гор. Среди самых величественных вершин особенно запомнятся две — гора
Эдит — остроконечное, голое, скалистое образование, на первый взгляд неприступное, и чрезвычайно интересная Медная гора в форме сердца, две стороны которой, если смотреть на них с верховьев реки Боу, удивительно симметричны.
 В центре находится скалистый выступ правильной формы.

 Есть несколько мелководных участков, где на дне можно увидеть бревна и сухие деревья.
Но в целом река довольно глубокая, так что больше похожа на озеро, чем на горный ручей.
Однако ниже по течению река становится слишком мелкой и бурной.
Навигация по реке затруднена, и это наводит на мысль, что каскады и водопады образовались в результате оползня или, скорее, камнепада, который перекрыл русло реки и углубил его в месте, расположенном над препятствием.

 Вода в реке Боу поступает прямо из ледников и источников Скалистых гор и поэтому кристально чистая.
Если хотите вкусно напиться, просто опустите чашку в воду и пейте. Какое счастье, что такой полноводный горный ручей, в котором нет и намека на микробы, протекает рядом с большим городом!
В этой воде, конечно же, водится рыба, а в ротонде отеля каждый день можно увидеть диких уток, плавающих в реке.

Часть реки ниже водопада тоже стоит того, чтобы ее увидеть.
Река Спрэй, почти такая же широкая, как Боу, и еще более бурная, впадает в Боу чуть ниже водопада.
Для тех, кто любит слушать журчание ручьев, лучшего места не найти. Под мостом, за рекой Спрэй, находится склон горы, который быстро разрушается.
Здесь можно услышать шум каменного оползня.
встречаются каждые пять минут. Повсюду группы и рощи прямых,
стройных горных тополей с гладкой, бледно-оливковой корой и золотистыми
осенними листьями. В облике этих молодых горных деревьев есть что-то
свежее и восхитительно здоровое, напоминающее форель, выращенную в
ледяных ручьях. Невозможно пройти и ста шагов, не залюбовавшись поистине захватывающей красотой этих групп деревьев:
черновато-зелеными соснами, окружающими тополя и березы, листья которых переливаются всеми оттенками зеленого, символизируя их переход
От свежего светло-зелёного цвета через дюжину оттенков зеленовато-жёлтого
до насыщенного золотисто-жёлтого — такова кульминация. В то время как листья
в основном жёлтые, многочисленные виды ягод — кизил, рябина,
ирга и т. д. — красные, а один из самых изысканных оттенков — алые листья
дикого крыжовника. Ягоды ирги намного крупнее, чем у
Орегон, хотя кусты там всего в 30 см высотой, в Орегоне они достигают 2,5–3 м и с тысячами роз или ягод
представляют собой восхитительное зрелище.

Подобные лесные симфонии в изобилии встречаются и по пути к озеру Минневонка, более известному как озеро Девилс-Хед.
Правительство построило превосходную дорогу для экипажей, протяженность которой составляет девять миль.
По большей части дорога проходит у подножия скалистых гор, напоминающих частокол.
 В качестве эталона для измерения высоты этих гор можно использовать знаменитые частоколы на реке Гудзон. Эти горные склоны красиво испещрены полосами и пятнами снега.
Такое впечатление, что это особенность данного региона.
То же самое можно увидеть в еще более величественном виде на крутых стенах каньона,
образующих берега озера Минневонка. Прежде чем добраться до озера, справа, за рекой,
можно увидеть величественный хребет Скалистых гор — дикую мешанину снежных вершин.
В целом дорога к озеру — одна из лучших в мире, а само озеро — достойная кульминация путешествия.
Это необычное горное озеро, его длина составляет четырнадцать миль, а ширина — от одной до двух миль.
По обеим его сторонам возвышаются крутые горы с причудливыми очертаниями.
По сути, его можно назвать каньоном, заполненным
с озером — как, предположительно, когда-то выглядела долина Йосемити.
 Его средняя глубина составляет всего 12 метров, но из-за своеобразной
продолговатой формы и вертикальных берегов оно сильно подвержено горным
«сквознякам», которые в любой момент могут превратиться в неистовые и внезапные шквалы. Утром поверхность озера
превращается в идеальное зеркало, отражающее окружающие вершины, а в определенные часы и при определенном направлении ветра она окрашивается в самые изысканные оттенки зеленого, синего, пурпурного и фиолетового. В этом переливе
Оно похоже на озеро Тахо, но в другом отношении между этими двумя озерами есть существенная разница.
Хотя Тахо находится на высоте почти в две тысячи футов над Минневонкой и тоже окружено снежными горами, его воды никогда не замерзают, даже если снег на его берегах достигает десяти футов в высоту.
А вот канадское озеро в феврале замерзает на глубину от двух до четырех футов и становится отличной площадкой для катания на лодках и коньках. В озере много крупной форели, которая до сих пор водится в изобилии, поскольку ее начали ловить всего четыре года назад.

[Иллюстрация: ОЗЕРО ДЕВУШКА.]

 Правительство так гордится этим озером, что назначило смотрителя,
чтобы его не украли. Он держит гостиницу на берегу, ближайшем к Банфу, и говорит, что лучший улов,
который туристы сделали за один день, — это восемнадцать форелей весом семьдесят восемь фунтов. В 1889 году компания Вандербильтов поймала рыбу весом 12,7 кг, а в 1888 году, по словам смотрителя, они с поваром поймали рыбу весом 24,2 кг, которую, вероятно, подали _cum grano salis_. (Пожалуйста, помните, что я всего лишь повторяю то, что мне рассказали.) Этот случай
Возможно, читатель помнит историю о язычнике, чья зарождающаяся вера пошатнулась, когда миссионер рассказал ему историю об Ионе и ките. «Когда дело доходит до историй о рыбах, — сказал он впоследствии своему другу, — никому нельзя доверять». Однако, справедливости ради, должен добавить, что горная форель весом в 24 килограмма, если рассуждать абстрактно, не такая уж и невероятная рыба. Для ловли этой озерной форели используются очень большие крючки.
И хотя рыба не может быть молодой, ее упругое розовое мясо обладает восхитительным вкусом и совсем не становится жестким с возрастом.
Смотритель насмехался над туристами, которые приезжали из отеля «Канадская тихоокеанская железная дорога»  и ловили рыбу с полудня до пяти часов — в то время, когда ни одна уважающая себя форель не клюёт, — а потом уезжали, ворча, что в озере нет рыбы.  Он также сказал, что в настоящее время вокруг озера нет дороги, кроме индейской тропы, но в планах есть строительство дороги и запуск небольшого парохода по озеру.

Помимо дороги к этому озеру (которая проходит через деревню Банф, примерно в полутора километрах от отеля), здесь есть и другие отличные дороги.
в нескольких направлениях, в частности к Нижним, Средним и Верхним Серным источникам.  Канадский национальный парк привлекает внимание путешественников не только живописными видами, но и целебными свойствами серных источников.
 При приближении к Нижним источникам пар навевает воспоминания о Йеллоустонском парке, как и любопытные серые хрупкие камни и необычный вид почвы. Купающиеся могут выбрать для себя подземное погружение в тускло освещенном гроте или пещере, которая могла бы быть
Обитель горной нимфы или открытый бассейн, с одной стороны окруженный
баней, а с другой — скалами, с которых можно нырять. Температура в гроте — 80°, в открытом бассейне — 92°. В открытом бассейне горячая вода
вырывается из отверстия на дне, и мальчики ныряют, опускают в него руку и
вытаскивают горсть крупнозернистого песка. Здесь можно приятно провести несколько часов.
Запах серы не такой уж неприятный, но после купания от вас еще несколько часов будет пахнуть, как от каминной спички. Спереди
Рядом с баней есть источник, вода в котором настолько насыщена
минералами, что в ней нельзя мыться с мылом. Однако лед, который
образуется в ней зимой, чист от каких-либо минеральных примесей.
Животные любят эту воду. Я видел, как ее пила собака (в Орегоне я
видел, как собака пила морскую воду), а смотритель бани говорит,
что коровы и лошади часто приходят из долины, чтобы напиться,
хотя внизу есть много чистой воды.

Средний и Верхний серные источники находятся выше по склону той же горы, которая носит соответствующее название — Серная гора.
Дорога для экипажей, три
Тропа длиной в три с половиной километра проходит через густые заросли молодых сосен,
не толще берез, скученных, как китайцы в многоквартирном доме, и потому
выглядящих мрачно и нездорово. Большинству из них придется
погибнуть в борьбе за существование, прежде чем самые сильные
получат достаточно места, чтобы вырасти в полноценные деревья.
 Здесь царит тишина горного леса, нарушаемая лишь слабым
отдаленным журчанием рек Боу и Спрей. Мы проходим мимо
дороги, ведущей к Мидл-Спрингс, и вскоре добираемся до Аппер
Источники, вокруг которых сгруппировано с полдюжины купален,
любимая вывеска или фирменный знак которых — пара костылей,
подвешенных на дереве, с припиской: «Я пришел сюда с ними, а
ушел без них». В нескольких ярдах над этими хижинами из склона
горы мощным потоком бьет вода, такая горячая, что в ней едва
ли можно удержать руку — температура от 43 до 47 °C. Считается, что эти ванны
полезны при ревматизме, кожных и кровеносных заболеваниях. Я познакомился здесь со старым шахтером, который искал золото на четырех континентах и который
Он развлекал меня рассказами о своих приключениях на Аляске и о том, как он «уделал» мистера Мьюра за то, что тот поднял такой шум из-за Глейшер-Бей, где ледники были сущими карликами по сравнению с теми, что он видел во время своих исследовательских экспедиций в глубинке. Он предложил мистеру
Мьюир хотел отправиться с ними, но профессор, похоже, испугался трудностей и опасностей и отказался.
Наш шахтер был так возмущен, что пригрозил: если бы у него было больше навыков владения пером, он бы написал в восточные газеты и разоблачил его как мошенника. Он сказал, что
Он собирался вернуться на Аляску, как только поправится, потому что верил, что в этой стране есть несметные богатства.
Он добавил, что если какой-нибудь «литератор» из Нью-Йорка захочет составить ему компанию, он гарантирует ему материал для книги, от которой у жителей Востока волосы встанут дыбом.


От Верхних источников до отеля можно добраться по короткой
тропинке через густой лес, вдоль желоба, по которому сернистая вода стекает в отель. Конечно, она используется только для особых целей, связанных с купанием, но вся вода здесь, как и в
В Йеллоустонском парке есть следы серы: если вы
помоетесь с мылом и оставите воду в тазу на ночь, утром в ней
будет творожистый осадок. А в мужском туалете на мраморных
раковинах, куда стекает вода, видны желтые разводы.
 Считается,
что серная вода полезна для желудка, но я несколько раз убеждался,
что это не так.

В отеле Central Pacific Railroad в каждом номере есть электрическое освещение.
Отель хорошо управляется, а цены в нем приемлемые. Для тех, кому нужно
Если говорить об экономике, то недалеко от отеля есть небольшие гостиницы и санаторий, а также несколько магазинов и ряд палаток.

 Подводя итог, можно сказать, что в Канадском национальном парке не так много природных чудес, как в Йеллоустонском парке: здесь нет гейзеров, паровых источников, ручьёв с золотым дном, «красных котлов» и других достопримечательностей, которые можно было бы поставить в один ряд с Йеллоустонским каньоном и водопадом. Но озеро Минневонна вполне может соперничать с озером Йеллоустоун.
Горные пейзажи в канадском парке величественнее, а снега и ледники —
Ближе, но не так близко, как к Ледниковому дому, где воздух
вследствие этого прохладнее и бодрит даже летом, чем в Банфе.
Поскольку Канадский парк имеет протяженность всего 26 миль в длину и 10 миль в ширину, а Йеллоустонский парк — 62 на 54 мили, первый можно осмотреть гораздо быстрее, чем второй.

Когда мы соберемся уезжать из Банфа, нам нужно будет сесть на ночной поезд, так что у нас не будет возможности попрощаться с горами. Но с тех пор, как мы уехали из Ванкувера, мы так много их видели, что у нас почти возникло искушение
Хочется крикнуть Природе: «Постой, довольно — лучше меньше, да лучше!» Теперь у нас есть
прекрасная возможность спокойно поразмыслить над переполняющими нас впечатлениями.

Проснувшись, мы оказываемся в прерии; ложимся спать в прерии;
проезжаем территорию, по площади превосходящую европейское королевство; снова просыпаемся в прерии и снова ложимся спать в прерии; и только когда мы приближаемся к озеру
Супериор, пейзаж снова становится интересным.
К западу от Виннипега мало местных дорог, а городов и вовсе немного. К поезду прицеплен вагон-ресторан.
Следующий день сменяется другим. Поезд мчится в
Виннипег, потому что больше не нужно взбираться по горным серпантинам,
больше не нужно пыхтящим локомотивам тянуться впереди и толкать сзади,
больше не нужно пересекать шумные мосты и эстакады. Мы продвигаемся со скоростью полтысячи миль в день, но пейзаж всегда один и тот же.
Его разнообразие составляют лишь следы бизонов — автографы ушедших стад, — несколько койотов и попрошайки-индианки со своими папашами на станциях.
Только это и ничего больше, кроме самой прерии.
Говорят, что всадник, отправляющийся в однодневное путешествие, может увидеть перед отъездом место, где он окажется вечером. Поезд
останавливается на несколько часов в Виннипеге, где некоторые пассажиры пользуются первой возможностью, чтобы сойти на станции в Соединенных Штатах. Затем мы снова мчимся по прерии. Время от времени вдалеке мелькает участок темной вспаханной земли, и вы
дважды оглядываетесь, чтобы убедиться, что это не океан. И когда поезд
внезапно въезжает в туннель, вы пугаетесь почти так же сильно, как и в
самом начале.
Однообразие прерий, как будто атлантический пароход по пути в Ливерпуль
вез вас через туннель. На самом деле поначалу вам может показаться,
что этот туннель был создан инженерами специально, чтобы подшутить
над пассажирами. Однако это лишь прелюдия к пейзажам Озерного
побережья, которые, с одной стороны, представляют собой дикие скалы и
утесы, а с другой — время от времени открывающийся вид на озеро.
Это одни из самых завораживающих пятидесяти миль на всей дороге. Вместо того чтобы ехать вдоль северного берега озера Верхнее по широкой дуге, пассажиры могут...
Можно было бы отправиться на пароходе из Порт-Артура в Су-Сент-Мари.
Оттуда можно было бы вернуться на трансконтинентальную дорогу.

 В целом, несомненно, разумнее ехать по Канадской тихоокеанской  железной дороге на запад, а не на восток, так как самые живописные места находятся на западной стороне. Однако вполне можно избежать ощущения, что поездка прошла впустую,
если завершить путешествие посещением Тысячи островов и
порогов реки Святого Лаврентия, а также Монреаля или Ниагарского
водопада и реки Гудзон. Тихоокеанский склон, несомненно, не менее живописен.
Гораздо привлекательнее Атлантического океана, но все же на Востоке есть кое-что, чем могла бы гордиться даже Калифорния.




 XVII.

 ЧЕРЕЗ ЖЕЛТОКАМЕННЫЙ ПАРК
 НЕЗАВИСИМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЛОШАДИ — ГЕЙЗЕРЫ И
 КРАСНЫЕ ИСТОЧНИКИ — В ОЖИДАНИИ ИЗВЕРЖЕНИЯ — ЖЕЛТОКАМЕННЫЙ КАНЬОН И
 Водопад — озеро и его форель — палаточный отель — таинственные звуки.


 Как и на всех других трансконтинентальных железных дорогах, на Северной тихоокеанской
самые живописные виды открываются в западной части маршрута.  На
В восточной части, между Ливингстоном и Сент-Полом, поезд пересекает
однообразные прерии, напоминающие океан, но не такие волнующие,
как океан, из-за пыли, и не такие непредсказуемые и захватывающие,
как океан, — здесь лишь изредка встречаются луговые собачки,
стада крупного рогатого скота, поля с зерном и уродливые деревушки,
которые разнообразят вид из окон вагона. Но на его западном
побережье раскинулись великолепные пейзажи Каскадных гор, в том числе гора Такома, а для тех, кто едет на восток от Портленда, — романтический маршрут по реке Колумбия. Оба маршрута подробно описаны.
В предыдущих главах мы сразу перейдем к кульминации маршрута по северной части Тихоокеанского побережья — Йеллоустонскому национальному парку, хотя нельзя не упомянуть о редкой красоте озера Пенд-Д’Орей, вдоль берегов которого поезд едет несколько часов. В Ливингстоне турист выходит из своего комфортабельного пульмана и сворачивает на проселочную дорогу, которая через несколько часов приводит его в Синнабар, где ему придется добираться до места на дилижансе, поскольку в Йеллоустонском парке железная дорога запрещена.

Эта маленькая железнодорожная ветка напомнила мне о так называемых
«Пассажирские поезда» в Южной Европе. За медлительность он, несомненно, получил бы
первую премию на национальной выставке расписаний.
 «Господа, — услышал я однажды, как воскликнул кондуктор, входя в
зал ожидания на железнодорожной станции в Южной Германии, — meine Herren,
поторопитесь с пивом, пора отправляться». Но в разных регионах по-разному.
На Йеллоустонской дороге поезд остановился на десять минут в одном месте, чтобы оставить посреди поля ящик с товарами и вылить ведро пахты, которое принесла смуглая девушка.
Его принесли для машинистов и пассажиров, и вскоре после этого поезд снова остановился.
Судя по всему, машинист заметил на склоне холма пару степных тетеревов. Он погнался за ними с револьвером, подстрелил одного, и после этого поезд упорно
продолжал свой путь, несмотря на вежливую просьбу одного из пассажиров к проводнику остановиться, пока он не поймает
несколько форелей в протекающей рядом реке Йеллоустоун. Неделю спустя, когда
Я вернулся той же дорогой, поезд остановился на четверть часа.
Поезд стоял на одном месте целый час, пока машинист, кочегар и кондуктор развлекались игрой в бейсбол.


Ворота, через которые поезд въезжает в плодородную Райскую долину и Национальный парк, с востока и запада окружены высокими горами, на которых, однако, в первую неделю августа оставалось лишь несколько снежных пятен. Действительно, на всей территории парка я увидел гораздо меньше снега, чем
предполагалось в путеводителе. Но, возможно, виной тому необычайно
теплое лето. Тем не менее даже без заснеженных вершин Йеллоустонские
горы выглядят живописно и величественно.
те, кто никогда не был в Швейцарии. По суровости и причудливости очертаний они не имеют себе равных, а их цвета зачастую уникальны.
Иногда скалы бывают настолько белыми, что кажутся слегка
потемневшим снегом, как в нижних частях ледников. Это отчасти
компенсирует отсутствие настоящего снега.

После нескольких часов пыльной тряски по ухабистой дороге, ведущей в гору,
пассажиры прибывают в отель «Маммот-Спрингс», где их ждет сытный
ужин и удобные кровати. Хотя этот отель расположен в удобном месте
Расположенный у подножия примечательной многоярусной белоснежной террасы,
построенной из известковых отложений горячих источников и украшенной
самыми яркими красками, он, тем не менее, неудачно расположен. Ни из
парадных, ни из задних окон, ни с площади не открывается вид ни на
что, в то время как, если бы здание было построено всего в нескольких
сотнях метров от фасада, посетители могли бы наслаждаться обширным
и восхитительным видом на горы со всех сторон. Возможно, эта ошибка в значительной степени повлияла на то, что посетителей стало меньше, чем
Предполагалось, что они проведут в этом большом отеле неделю или две.
 За исключением отеля в Верхнем Гейзерном бассейне, все
отели Йеллоустонского парка расположены примерно так же, хотя в каждом из них
можно найти живописное место в пределах небольшой территории.
Возможно, строители рассчитывали, что после утомительной
поездки на дилижансе на расстояние в сорок-пятьдесят миль и последующего краткого осмотра гейзеров
гостиницы будут восприниматься не более чем как место, где можно
поесть и переночевать.

Узнав о неудобствах, с которыми сталкиваются те, кто совершает
обычное пятидневное путешествие туда и обратно, я решил осмотреть
парк более неспешно и нанял верховую лошадь на неделю по цене
два с половиной доллара в день, плюс полтора доллара в день за
уход за лошадью на нескольких станциях. Таким образом, расходы
вышли примерно такими же, как если бы я купил обычный билет за
сорок долларов, в который включены проезд и проживание в течение
пяти дней. Похоже, они очень верят в людей
Природа в Вайоминге удивительна: мне разрешили забрать лошадь, не оставив залога и даже не спросив, как меня зовут! При входе в парк ко мне подъехал офицер и попросил зарегистрироваться, объяснив, что всех, кто въезжает в парк частным образом, просят назвать свое имя и указать, как долго они собираются здесь находиться, в качестве меры предосторожности против нарушений законов, касающихся охоты и лесных пожаров.
Эти и другие правила напечатаны на ткани и развешаны вдоль дороги через каждые несколько миль, чтобы никто не мог сослаться на незнание.
Незнание закона. По всему парку разбросаны сотни табличек с надписями «ОХОТА ЗАПРЕЩЕНА», «ПОГАСИТЕ КОСТРЫ» и другими, указывающими на хорошие места для разбивки лагеря. В Гейзерных котловинах основные источники и гейзеры также обозначены табличками, хотя и не так щедро, как хотелось бы. Возле дороги должно быть больше таких табличек, чтобы указывать на самые примечательные места. В настоящее время туристы часто не замечают «горшки с краской» и водопады Гиббон и Тауэр.
 Некоторые таблички в бассейнах гейзеров нуждаются в обновлении.
Норрис, один из них привлек мое внимание; и после того, как я отвел глаза
на расстояние шести дюймов, чтобы расшифровать неясную надпись, я прочитал слово
“ОПАСНО!” Эти сигналы опасности должны были поступать гораздо чаще.
В тот самый день, когда я был в Норрисе, леди пробила корку возле одного из источников
и была тяжело ранена.

[Иллюстрация: МИНЕРВА ТЕРРАС—ЙЕЛЛОУСТОНСКИЙ ПАРК.]

Бассейн гейзеров Норрис находится прямо к югу от Мамонтовых горячих источников.
Именно здесь турист, если ему повезет, впервые увидит гейзер. Если читатель никогда не смотрел на карту Национального парка
В парке можно получить приблизительное представление о его топографии, если помнить, что основные достопримечательности расположены так, что образуют
параллелограмм. Дорога сначала ведет на юг от Маммот-Спрингс к
четырем гейзерным бассейнам — Норрис, Лоуэр, Мидуэй и Аппер; затем на восток к озеру; затем на север к водопаду и Гранд-Каньону, через гору
Уошберн к Янси, а оттуда обратно на запад к Маммот-Спрингс. Однако пассажиры дилижанса не видят ни озера, ни горы Уошберн.
Им приходится возвращаться по той же дороге, проделав большую часть пути.
Должно быть, это очень утомительно, ведь дорога между Маммот-Спрингс и Норрисом очень унылая и неинтересная.
По обеим ее сторонам тянутся печальные пустоши с почерневшими стволами деревьев — настоящее лесное кладбище.
Теперь, когда пожары тщательно предотвращают, заметен
активный рост молодых деревьев, которые со временем вытеснят эти и многие другие участки с обугленной древесиной.

Отель в Норрисе сгорел примерно в середине июля 1887 года.
Я приехал как раз вовремя, чтобы стать первым постояльцем.
в новом отеле. В руинах старого отеля до сих пор можно найти
кучи жареного картофеля, ветчины и других мясных продуктов, а также
груды расплавленных пивных и винных бутылок причудливой формы.
Кстати, пиво и вино можно заказать во всех этих отелях, хотя в
Парке запрещено открывать бары. Вода в этой части Парка сильно
наполнена серой и другими минеральными веществами и может
вызывать у некоторых людей неприятные ощущения. После ужина я
прошел милю по дороге, чтобы увидеть Гейзерную долину. Отличительная черта
Характерной особенностью Норрис-Бейсин являются многочисленные паровые источники, из которых с оглушительным ревом вырываются непрерывные струи пара.
Я читал о канарейках, которые навсегда замолчали после того, как услышали, как пересмешник имитирует их пение и превосходит его.
Я бы хотел, чтобы всех машинистов отправили в Норрис-Бейсин. Может быть, тогда они перестанут соревноваться в том, кто громче всех испортит ночь паровыми свистками. Помимо этих паровых отверстий, здесь есть простые горячие источники, шипящие «сковородки», грязевые гейзеры и «красковарки».
В ней кипит и пузырится разноцветная паста. Рядом с одним из гейзеров установлена скамья.
Каждые семь минут гейзер извергает массу жидкой грязи, которая
плещется, разбрызгивается и выбрасывает во все стороны щупальца,
похожие на отвратительных полипов, пока не достигает кульминации
и не выплескивает часть грязи за край. После этого волнение
успокаивается так же постепенно, как и нарастало, и жидкая масса
исчезает в бездонной дыре, где она сжимается, пока не наберет
достаточный объем, чтобы снова вытолкнуть мерзкого нарушителя из
своей норы.

Пока я наблюдал за этим нелепым зрелищем, мимо проходили рабочие, которые
строили новую гостиницу, и пригласили меня пойти с ними посмотреть на
гейзер «Монарх». Мы заняли место на склоне холма, где ветер не мог
направить пар и горячую воду нам в лицо, и стали ждать. Извержение
должно было начаться в восемь, но «Монарх» долго не желал нас
удостаивать своим вниманием. Тем временем рабочие обсуждали новости дня: несчастный случай с дамой, о котором уже упоминалось, моральные качества новой посудомойки и
о смерти популярного владельца салуна, «прекрасного парня, который никогда не отказывал человеку в выпивке, независимо от того, были у него деньги или нет».
Монарх ждал этой возможности, чтобы перейти от смешного к
возвышенному, и ровно в девять часов, почти без предупреждения,
выстрелил струей горячей воды на высоту в сто футов и более и
удерживал ее там несколько минут. Луна освещала все вокруг
достаточно, чтобы можно было разглядеть струю воды в клубах пара. Похоже, его девизом было: «После нас хоть потоп».
Нам было трудно снова выбраться на дорогу.
о наводнении, которое он устроил за время своей недолгой деятельности. Один из рабочих рассказал мне, что каждый вечер ждал извержения и что он
обнаружил несколько неизвестных ранее источников, в том числе один, вода в котором кислее лимона (вероятно, это была серная кислота).
Количество горячих источников в парке, похоже, действительно бесчисленно. Туристы натыкаются на них каждый день, часто совершенно неожиданно, и вполне вероятно, что некоторые из величайших чудес парка еще предстоит открыть на покрытых лесом склонах холмов.

 Среди самых любопытных источников — небольшие группы родников.
С проплешинами размером не больше горошины, растущими по берегам ручьев и
обочинам дорог, и такими жаркими, что приходится соблюдать осторожность,
пересекая их.

 Я бы сказал, что, пожалуй, самое красивое зрелище на
дороге от Маммот-Спрингс до Норриса — это частые участки с густой
травой, обычно бледно-желтовато-зеленого цвета, но если смотреть на них
сверху, со стороны солнца, они приобретают насыщенный желтый оттенок,
напоминая озера жидкого золота. Еще более красивы золотистые ручейки, образующиеся в устьях некоторых горячих источников в Нижнем и Верхнем Гейзерах.
Бассейны. Поскольку «Фонтан», главный гейзер Нижнего бассейна,
когда я его увидел, был спокоен, я посвятил большую часть времени любованию
этими ручейками с их золотистыми руслами. Здесь можно увидеть все
оттенки красного, от кроваво-оранжевого до бледно-желтого, и все
оттенки оранжевого, вплоть до бледно-желтого. Цвет постепенно
угасает по мере удаления от источника.
Не менее прекрасны, чем сами цвета, изысканные волнистые
золотистые линии и узоры в виде пчелиных сот, украшающие дно этих
углублений, а также отражения волн и ряби на поверхности.
вода. В некоторых местах эти изящные фигурки сменяются рядами
шелковистых желтых волокон, плавно колышущихся в такт движению
воды. Дно этих ручьев не твердое, а состоит из мягкой
мясистой массы, местами достигающей нескольких дюймов в глубину.
Это к счастью, иначе некоторые из тех неугомонных идиотов, которые
пишут свои имена даже на дне белых чаш, в которые стекает вода из
гейзерных кратеров, не постеснялись бы испортить красоту этих
волшебных ручьев.

Герой гейзерного бассейна Мидуэй — «Эксельсиор», который, впрочем,
Он не извергался уже несколько лет. Он образует огромный водоем,
который вместе с несколькими другими водоемами и их разливами превращает котловину в
место с самым мрачным и неприветливым видом. Он находится рядом с рекой Файрхол,
 вдоль берегов которой расположены горячие источники, один из которых похож на
крошечный водопад, а брызги — на пар. Если
учесть количество этих минеральных источников и тот факт, что
Эксельсиор извергает столько горячей воды, что она превращает
реку Файрхол шириной в сто ярдов в «бурлящий поток
Из-за обилия горячей минеральной воды в этой реке, как и в некоторых других реках парка, нет рыбы, несмотря на то, что вода в них обычно прохладная, быстрая и кристально чистая. Если бы не это,
здесь было бы множество мест, где турист мог бы поймать форель и
сварить ее в близлежащем источнике, не сходя с места. В общем, тем, кто хочет попробовать этот любопытный эксперимент,
придется отправиться на реку Гардинер или к озеру Йеллоустон.

Лишь немногие из несчастных туристов, которых торопливо провозят по парку на Уэйкфилдских повозках, имеют возможность увидеть действующий гейзер, пока не доберутся до Верхнего гейзерного бассейна.
Здесь сосредоточено более десятка гейзеров первой величины.
И хотя некоторые из них извергаются нерегулярно, а другие — с большими промежутками, есть несколько гейзеров, которые может увидеть каждый, кто задержится здесь на несколько часов. На доске в
отеле висит список гейзеров с указанием времени их активности.
Отель расположен так, что из него открывается вид почти на все
бассейн, чтобы гости могли сразу узнать о начале извержения одного из нерегулярных гейзеров и поспешить к нему. К счастью,
один из самых красивых гейзеров в бассейне — «Старый верный» — находится всего в ста ярдах от отеля.
Он назван так потому, что извергается раз в шестьдесят пять минут, почти с точностью до секунды. «Гранд»,
Гейзеры «Замок», «Улей» и «Великолепный» тоже наверняка порадуют тех, кто проведет день в Верхнем бассейне. Но самый величественный из них, «Гигант», просыпается лишь раз в две недели.
и, к сожалению, я опоздал всего на восемь часов, чтобы увидеть это. Но
разочарованию не было места, так как другие гейзеры подарили
более чем достаточно волнений и чудес на целый день.

Даже если бы эти гейзеры вымерли, посетить этот бассейн стоило бы
чтобы увидеть причудливые, высокие кратеры, образованные известковыми
отложениями горячих источников. Кажется, нет двух совершенно одинаковых гейзеров
по их стилю игры. В одних гейзерах пар смешивается с водой в большей степени, чем в других; из одних гейзеров бьет постоянный поток, из других — прерывистый.
Один из них чем-то похож на различные виды ракет. Струя
замка выглядит почти как водопад, устремляющийся вверх и исчезающий в
воздухе, а «Великолепие» дарит нам зрелище двух прекрасных радуг.

 Помимо этих впечатляющих гейзеров, олицетворяющих возвышенное, в Верхнем
 гейзерном бассейне находятся одни из самых красивых бассейнов и источников в парке,
символизирующие чистую, безмятежную красоту. Главными из них являются
«Утренняя слава» и «Самоцвет» — бассейны бездонной глубины, наполненные
чистейшей водой, словно бриллианты, с богатейшим и самым глубоким
цвета и с “ужасной” черной дырой внизу, предполагающей
вход в нижние области. В один из этих бассейнов глупый мальчишка
один раз бросил палку, а его бедный пес прыгнул за ней и кипятят
в мякоти в считанные минуты. В другом был найден голый скелет
лося, возможно, загнанного в него преследующими его волками, — прекрасный сюжет для
баллады.

Из Верхнего Бассейна я мог бы направиться прямо к озеру, но поскольку дорога представляет собой всего лишь тропу, по которой не может бежать лошадь, а расстояние слишком велико, чтобы преодолеть его за один день, я вернулся в Нижний Бассей
От Бассейна до гостиничного лагеря на озере было всего тридцать пять миль.
Учитывая наплыв туристов, вопрос о том, стоит ли ехать на озеро, кажется спорным.
Раньше туда мало кто ездил, и до недавнего времени условия там были крайне примитивными.
В лагере было два человека и три палатки: одна для готовки, одна для приема пищи и одна для сна.
Кроме меня, там были только англичанин с женой. Дама, естественно, пожелала, чтобы палатку разделили на две отдельные комнаты, и «хозяин» в конце концов согласился.
Несмотря на дополнительные хлопоты, он согласился, хотя позже мы слышали, как он
комментировал это своему помощнику, говоря о «привередливых англичанах». Когда англичанка
встала утром, чтобы умыться, она обнаружила, что мы с ее мужем уже воспользовались
полотенцем, и попросила другое. Помощник ответил, что уже положил свежее полотенце на эту
дату, но после секундного колебания решил сделать для нее исключение и достал второе.

Однако в 1890 году был открыт новый отель, а на озере появились лодки.
Тот, кто не посетит это место, совершит большую ошибку.
Оно не только входит в число мировых диковинок, являясь единственным озером такого размера, расположенным на такой большой высоте (7788 футов над уровнем моря; или, как графически показано в путеводителе, если бы гору Вашингтон можно было погрузить в озеро так, чтобы ее основание находилось на уровне моря, то «ее вершина оказалась бы почти на полмили ниже поверхности озера»), но и само по себе обладает такой красотой, которая обеспечила бы ему известность на любой высоте. Когда я увидел их, на окрестных горах не было снега.
Но, как и все горы, они становятся невероятно живописными и кажутся выше, когда смотришь на них издалека.
по водной глади. И это прекрасная водная гладь,
не считая окрестностей озера, но оно коварно, и почти каждое утро в одиннадцать
часов здесь бушует гроза или поднимается сильный ветер. Около шести
утра я отчетливо услышал таинственные звуки, которые в путеводителе
названы необъяснимыми. Полагаю, это шум волн, разбивающихся о
берег и разносимых ветром, который постепенно усиливает звук. Или же эти звуки
могут быть вызваны порывами капризного и переменчивого ветра.
верхушки деревьев. Я неоднократно слышал, как ветер приближался вот так,
с великолепным крещендо и кульминацией, с которой едва ли справился бы современный оркестр.

 Всем известно, что в Йеллоустонском озере столько же форели, сколько в реке Колумбия лосося. Но бытует мнение — даже среди тех, кто живет в парке, — что вся эта рыба непригодна в пищу, так как заражена червями. Это заблуждение. Примерно половина форелей в озере такие же здоровые, как и любая другая рыба, и их легко отличить от больных.  Говорят, что в центре озера все форели здоровы.
Утверждение, за правдивость которого я не могу поручиться. Наш англичанин поймал
дюжину в реке сразу после того, как она вытекает из озера. Повар перебрал
их, выбросил испорченные, а остальные зажарил, и это была самая вкусная рыба,
которую я когда-либо ел. На следующий день по пути к водопаду я ненадолго
остановился, чтобы поймать несколько двухфунтовых окуней, которых я видел
плавающими у берега. Ниже по течению Йеллоустоуна форель мельче и ее меньше, чем у озера, так что ее ловля может быть довольно увлекательным занятием. Но там, где я остановился, ее было очень много.
Это было похоже на рыбалку в водоеме, полном голодной вылупившейся рыбы. Все, что мне нужно было сделать, — это выбрать рыбу, поднести наживку к ее носу и подсечь. Я взял с собой полдюжины рыб, которые, как я знал, были в порядке, но в отеле Фоллс мне сообщили, что их повар-француз отказался прикасаться к озерной форели. Поскольку в отеле на ужин подавали форель, пойманную ниже по течению от водопада, где она, по общему мнению, была свежей, я не стал спорить с поваром, который был занят приготовлением еды для экскурсионной группы из пятидесяти человек.

 Если бы в Йеллоустоне не было ничего, кроме этих двух водопадов, то
Это место, как и Гранд-Каньон, стоило бы сохранить в качестве национального парка на все времена.
Два водопада, расположенные всего в полумиле друг от друга, совершенно разные по характеру.
Меньший из них, верхний, низвергается в тихую небольшую заводь в уединенном идиллическом месте, а нижний низвергается с высоты 350 футов в пропасть, образованную грандиозными стенами Гранд-Каньона, протяженность которого перед взором ошеломленного зрителя составляет несколько миль. Лучшее место, чтобы насладиться величием водопада и каньона, находится не в
Смотровая площадка, как принято считать, находится не у подножия, а на краю водопада.
 Если смотреть на водопад с высоты, он представляет собой уникальное зрелище.
Вода течет, как и в любом другом бурном потоке, пока внезапно не
исчезает в воздухе.  При приближении к краю водопада эта иллюзия
сменяется зрелищем, которому едва ли может сравниться Ниагарский водопад.
Когда вода падает в бассейн, она превращается в облака пара, которые затмевают даже паровые столбы самых больших гейзеров.
 Волны, с силой бьющиеся о стенки бассейна, говорят о том, что...
Турбулентность воды под этими брызгами и пеной. Часть брызг
ветер относит к отвесным стенам каньона, где они питают мхи и лишайники,
которые добавляют еще один оттенок к многочисленным цветам, украшающим
эти скалы. Эти оттенки поражают своим разнообразием и богатством. Те же сильные минеральные воды, которые окрасили в такие изысканные цвета дно ручьев в Гейзерных котловинах, создали здесь нечто вроде фресок в самом величественном масштабе.

 На вершинах некоторых скал можно увидеть любопытные пещеры.
Другие скалы заканчиваются башенками и шпилями, напоминающими средневековую архитектуру.
Некоторые скалистые стены украшены мозаикой из коричневых, красных, желтых и белых
плиток, не уступающей по изысканности полу собора Святого Марка в Венеции.
Некоторые башенки, если на них взобраться, выглядят настолько обветшалыми, что кажется, будто их можно опрокинуть одним пинком; но это не так. Водопад, бушующий на головокружительной глубине, где зеленая
вода яростно борется за превосходство с белой пеной, оживляет
эту сцену. В одном месте русло реки поворачивает, и рядом с ним
Расписная скала, на которой изображены два водопада, один зеленый, другой красный, один в движении, другой застывший.

Из Гранд-Каньона туристы по купонам возвращаются в Маммот-Спрингс и Ливингстон, а те, кто путешествует самостоятельно, могут прокатиться
по горе Уошберн, откуда открывается панорамный вид на Скалистые горы.
На ее плодородных склонах растут цветы самых ярких и необычных оттенков, а по одинокой тропе, пролегающей через девственный лес, часто преграждают путь упавшие деревья.
За восемь часов можно не встретить ни одного человека и не услышать ни звука, кроме меланхоличного стона бедного дерева, на которое упал мертвый ствол и ранит его при каждом дуновении ветра.
Мрачное очарование этой поездки так же неописуемо, как и захватывающий вид спорта — охота на кроликов, которой можно заняться в Янси, откуда рукой подать до нашей отправной точки — отеля «Маммот-Спрингс».

[Иллюстрация: ЖЕЛТОКАМЕННЫЙ УТЕС.]

 Проведя неделю в Национальном парке верхом на лошади, я пришел к выводу, что главное, в чем сейчас нуждается парк, — это железная дорога, а не
паровая железная дорога, которая напугала бы дичь и подожгла леса
, но электрическая железная дорога. Как ни велики чудеса
Йеллоустонский парк, расстояние между которыми настолько велико, а пейзаж
часто настолько банален, что ничего не потеряется, а очень многое
приобретется, если проложить электрическую дорогу. Таким образом, можно было бы избежать пыли и усталости
и посвятить чудесам парка за три дня больше времени
, чем в настоящее время за неделю.




 XVIII.

 ВЕЛИКИЙ КАНЬОН РЕКИ КОЛОРАДО.

 ОТ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА ДО ПИЧ-СПРИНГА — ПУСТЫННЫЙ ВЕТЕР — АРИЗОНА
 ДЕРЕВНЯ — ИНДЕЙЦЫ — Спуск в Аверно — НЕВЕРОЯТНЫЕ ГОРЫ
 АРХИТЕКТУРА — ТИШИНА И ПУСТЫНЯ — ЗАКОЛДОВАННЫЙ РУЧЕЙ —
 АЛМАЗНЫЙ КАНЬОН — БОЛЬШОЙ КАНЬОН И РЕКА — НЬЮ-МЕКСИКО И КАНЗАС.


 К сожалению для путешественников, шедевры американской
природы не сосредоточены вдоль одной или двух трансконтинентальных
железных дорог. В каждой линии есть свои львы, и чтобы увидеть их всех,
придется пересечь континент не один раз. Некоторые из основных
особенностей Канадской тихоокеанской линии, Северной тихоокеанской линии, Тихоокеанской линии «Юнион» и
О Южно-Тихоокеанской железной дороге уже говорилось на предыдущих страницах.
Остается упомянуть о «льве» Атлантического и Тихоокеанского маршрутов, или маршруте Санта-Фе,
который представляет собой не что иное, как Большой каньон реки Колорадо,
который капитан Даттон считает «величайшим зрелищем на земле».
Это, без сомнения, одно из самых величественных мест на земле, но многие ли из читателей этой книги, все из которых, разумеется, высокообразованные люди, могут без обращения к географическому справочнику сказать, где находится Большой каньон реки Колорадо? Разумеется, в Колорадо, девять из
Десять скажут. Но Колорадо может похвастаться лишь тем, что дал начало
небольшим рекам, которые, сливаясь, образуют могучий Колорадо и
питаются снегами Скалистых гор. Как образно выразился майор Пауэлл:
«Когда приходит лето, этот снег тает и миллионами каскадов стекает
по склонам гор». Десять миллионов каскадных
ручьев сливаются в десять тысяч бурных ручьев; десять тысяч бурных
ручьев сливаются в сотню рек с порогами; сто ревущих рек сливаются в
Колорадо, которая несется вперед, безумная и мутная.
впадает в Калифорнийский залив, примерно в двух тысячах миль от истока.
Лишь около шестисот миль нижнего течения реки судоходны из-за
разломов земной коры, или каньонов, через которые река проложила себе путь на протяжении пятисот миль. Некоторые из этих каньонов находятся в штате Юта, но два самых больших и известных — Мраморный и Гранд-Каньон — расположены в Аризоне. Самый длинный из каньонов имеет двести
семнадцать с половиной миль в длину и отделен от другого каньона протяженностью в
шестьдесят пять с половиной миль только узкой долиной.

Лейтенант Айвз так описывает район Гранд-Каньона: «Размах и масштабность системы каньонов в этом направлении поражают.
Плато изрезано этими гигантскими пропастями и напоминает огромные руины». Полосы земли шириной в несколько миль были сметены,
и на их месте остались лишь отдельные горы; расщелины,
настолько глубокие, что в них не проникает даже свет,
разделены стенами, толщину которых можно измерить, и
стройными шпилями, которые, кажется, вот-вот рухнут.
из подземных хранилищ». Или, как выразился майор Пауэлл, притоки,
как и Колорадо, «прорезали собственные ущелья, и у всех у них есть
притоки, которые в сезон дождей текут по глубоким каньонам. Это каньонная местность».


До смелой экспедиции майора Пауэлла по этой подземной реке, состоявшейся
около двадцати лет назад, она была практически _terra_ (или, скорее, _aqua_) _incognita_. Группа ученых и художников отправилась в путь на нескольких хрупких лодках по этой забытой солнцем реке, окруженной на протяжении более пятисот миль отвесными скалами, возвышающимися порой на
Пройти полторы мили в обе стороны, не зная, как скоро они разобьются вдребезги о скалы под водопадом, или их затянет в удушающий туннель, или они умрут от голода, потеряв припасы, — это, несомненно, один из самых героических поступков в истории.Это было сравнимо с экспедицией Колумба в неизведанный, бескрайний океан в поисках нового мира.
 Это был настоящий роман Жюля Верна.
Я не знаю более захватывающего повествования и более поэтичных описаний
пейзажей, чем рассказ майора Пауэлла об этой экспедиции, который, к
сожалению, затерялся среди правительственных отчетов о геологических
исследованиях. Мы преодолели по меньшей мере четыре сотни порогов, водоворотов, вихрей, водопадов и каскадов.
Многие из них были на волосок от гибели. Ночью было холодно, а днем температура иногда поднималась до
В этом речном подземелье, среди лесного мрака, температура поднималась до 46 °C, но им все равно нужно было идти вперед, потому что вернуться было невозможно, о чем они прекрасно знали еще до того, как отправились в путь. Иногда вода неслась мимо их лодок со скоростью железнодорожного поезда. Скалы по обеим сторонам реки обрушивались в центр, поднимая огромные волны, и лодки прыгали и раскачивались на них, «как чернохвостые олени, перепрыгивающие через бревна», которыми усеяны леса. Индейцы здесь часто терпели неудачу. В ономатопоэтическом описании, данном одним из них, говорится: «Камни х-е-а-п-а-ю-т»
высоко; вода журчит: у-у-у-у, у-у-у-у; водный пони [лодка] х-е-а-п
бак; вода их подхватывает; ничего не видно».

[Иллюстрация: Большой каньон Колорадо.]


Я не могу удержаться от соблазна процитировать еще два коротких отрывка из
книги майора Пауэлла, в которых описываются части Мраморного и Большого
каньонов. «Стены Каньона высотой в две с половиной тысячи футов сложены из мрамора
многих прекрасных оттенков и часто отполированы снизу волнами, а
вверху — дождями, смывающими песок со скал. В одном месте я
прошел пешком больше мили».
на мраморном полу, отполированном и украшенном причудливыми узорами,
высеченными в виде тысячи фантастических орнаментов. Сквозь щель в
стене на этот пол падает солнечный свет, и он переливается всеми
цветами радуги. «В других регионах скалы, если они не покрыты почвой или более пышной растительностью, по крайней мере, покрыты лишайниками или имеют пятна, а сами скалы имеют мрачный оттенок.
Но в этом регионе они обнажены, и многие из них ярко окрашены, словно их раскрасили боги-художники.
Они не покрыты пятнами и не размалеваны в негармоничных оттенках, а прекрасны, как цветы, и
Великолепны, как облака. Таковы стены Большого каньона реки Колорадо, где он разделяет два плато.


 Никто не может прочитать даже эти несколько отрывков, не убедившись в правоте замечания капитана Даттона о том, что каньон Колорадо — это «великое новшество в современных представлениях о пейзаже и о величии, красоте и мощи природы».
И никто не устоит перед желанием увидеть хотя бы часть этого каньона. В настоящее время только железная дорога «Атлантик энд Пасифик»
привозит туристов в окрестности города.
А станция, на которой нужно выйти, называется Пич-Спринг, до нее около восемнадцати часов
Поездка из Лос-Анджелеса, расположенного в 23 милях к югу от Большого каньона.
Регион между Лос-Анджелесом и Пич-Спринг обладает множеством привлекательных особенностей.
Сначала мы проезжаем город Пасадену с его большим отелем, очаровательно расположенным у подножия гор, склоны которых имеют необычный волнистый вид.
В некоторых местах они испещрены причудливыми бороздами и трещинами, как будто сами горы в эпоху строительного бума разделились на городские участки. Осенью поверхность
горы обнажается, за исключением нескольких деревьев у скалистых вершин;
Но весной нижние склоны покрываются миллионами благоухающих цветов, которые словно по волшебству вырастают из-под пыли.
Далее следуют другие живописно расположенные деревни, некоторым из которых, без сомнения, суждено стать процветающими городами.
В настоящее время они представляют собой причудливое сочетание недостроенных зданий, палаток и мексиканских глинобитных домов.

По мере того как поезд движется в северо-восточном направлении, в сторону Барстоу,
регион с переменным океаническим и горным бризом постепенно остается позади,
и поезд пересекает засушливую пустыню с кактусами, песком и скалами.
Солнечные лучи, не сдерживаемые океаном и горными хребтами,
делают все по-своему, и ветер бессилен перед ними.
 Несмотря на то, что дует сильный ветер, он ощущается как жар из
печной трубы, так что приходится выбирать: оставить окна машины
открытыми и высохнуть или закрыть их и задохнуться. Пич-Спринг оказался
деревенским поселком в Аризоне, состоящим из пяти салунов, шести жилых домов,
«театрального» офиса и индейского лагеря на заднем плане. Он
назван так, по-видимому, потому, что в радиусе ста миль не растет ни одного _персика_.
и потому что единственный _родник_ в округе находится в четырех милях от
депо, откуда вода с помощью двигателя, работающего на угле, который
привозят со станции, подается на станцию. Мистер Фарли, у которого
заключен контракт на поставку угля, также обязуется возить туристов в
Большой каньон. Он умный человек, и его предприятие построило
хорошую дорогу длиной в двадцать три мили, которая в основном проходит вдоль высохшего русла реки или по нему.
После каждого паводка приходится дополнительно расчищать дорогу от камней, разбросанных сильным течением.
Поскольку заблудиться на этой дороге было невозможно, я взял пони у мистера
Фарли и в одиночку отправился в Каньон.
За всю дорогу я не встретил ни души, кроме индейца, который при моем приближении довольно подозрительно спрятался за деревом
неподалеку от дороги. Поскольку у меня не было оружия, я встретил его возможное намерение снять с меня скальп сердечным «Доброе утро», на что он так же сердечно ответил. Местные индейцы ленивы и, за редким исключением, отказываются работать даже за хорошую плату. Они очень нечистоплотны, и это неудивительно, учитывая, что
Ближайший источник находится в четырех милях отсюда и принадлежит железнодорожной компании.

 В миле или двух от этого источника есть еще один, где можно напоить лошадь.  На протяжении оставшихся восемнадцати миль есть только один источник, и если путешественник пропустит его, ему придется мучиться от жажды, если только он не предусмотрительно взял с собой флягу с чаем или лимонадом.
Прохладный жаркий ветерок, который иногда дует, лишь способствует физиологическому процессу обезвоживания.
В результате возникает временная дипсомания, в приступе которой
человек готов отдать золотую монету за стакан воды.
лимонад. Ничто, кроме кактусов и нескольких похожих на них колючих растений, не может противостоять этой жаре.
Поэтому вся местность кажется бесплодной, а те немногие животные, которых можно увидеть — ястреб, бабочка, кролик или
кошачий глаз, — лишь усиливают ощущение запустения. В воздухе не слышно ни звука,
и тишина такая же абсолютная, как на альпийском снежном поле или в океане во время штиля. Малейший звук, раздающийся при понукании уставшей лошади,
отдается эхом на склонах холмов, хотя они находятся в нескольких
милях отсюда.

 Горный пейзаж уникален и величественен, и чем дальше, тем
Мы приближаемся к Большому каньону. Дорога представляет собой обычный
_спуск Аверно_, уводящий нас все глубже и глубже между горными
стенами. Когда мы доберемся до конца, то окажемся почти на милю
ближе к уровню моря, чем в Пич-Спринг.

 Примерно в миле от реки мистер Фарли намерен построить большую гостиницу. Песчаник, гранит и другие прекрасные строительные материалы
лежат здесь в изобилии, их нужно только обтесать и сложить в
архитектурные блоки. В настоящее время здесь нет ничего, кроме
очень примитивной хижины, в которой могут разместиться около
дюжины человек. Гостиницей управляет
Один человек, чья особая обязанность — поддерживать в порядке свой участок дороги, ведет одинокую жизнь в этой хижине, в двадцати милях от любого другого человеческого жилища. Когда нет гостей, о которых нужно заботиться, он наполняет флягу водой и отправляется вверх по долине, чтобы убрать с дороги камни. Вечером он заворачивается в
одеяло и ложится спать под звездным небом, не обращая внимания на возможных неприятных соседей, таких как многоножки или гремучие змеи.
Он говорит, что две трети времени спит на открытом воздухе.
и не болел уже тридцать пять лет. Однако жара в этой части Каньона (который настолько глубок, что днем часто можно увидеть звезды, а ночью я видел на миллион звезд больше, чем когда-либо прежде)
должно быть, ужасно сказывается на его здоровье, ведь температура иногда поднимается до 50 °C в тени, а ветер не дует.

Я никогда не прощу ни этому человеку, ни его нанимателю за то, что в доме не было ничего кислого, кроме ложки очень плохого уксуса, — ни солений, ни лимонов, ни даже щепотки лимонного сахара, который, кстати, должен быть у каждого путешественника в жарких странах. Так что мне пришлось
По приезде я довольствовался чаем и водой. Вода хорошая,
хотя суеверные люди, возможно, не стали бы ее пить, потому что она
из ручья Даймонд-Крик, который, кажется, заколдован. Прямо перед
отелем часть ручья, длиной около полумили, каждый день исчезает
ближе к полудню, хотя выше и ниже этого места вода течет весело и
обильно. Около десяти часов вечера вода внезапно возвращается в
исчезнувшую часть русла.
Мистер Фарли неоднократно выкапывал ямы глубиной в несколько футов, чтобы найти подземные
Ручей пересох, но тщетно. Кажется, будто вода, покинув прохладный и глубокий Даймонд-Каньон, испугалась, что ее поглотит перегретый воздух на открытом пространстве, где расположен отель, и поэтому спряталась под землей.

После четырех чашек чая и примерно десяти стаканов теплой воды я все еще чувствовал себя как выжатый лимон.
Я попросил управляющего отелем разбудить меня в 10 вечера, как только таинственный ручей снова зажурчит. Он так и сделал, поставив у моей кровати ведро с водой.
Вода была восхитительно прохладной и освежающей. Подул ветерок
Рассвет уже забрезжил, и ночной воздух был довольно прохладным, но мужчина все равно спал на улице.


Возможно, существует поэтичная индейская легенда, объясняющая тот факт, что даже широкая река Колорадо в этом
регионе так глубоко врезалась в недра земли, что теперь протекает более чем в полутора километрах ниже вершины своих обрывистых берегов. И все же,
в конце концов, в научном описании того, как мягкая вода,
постепенными, бесконечно малыми шажками прокладывала себе путь
через эти твердые породы и даже через
лава, которой, по мнению майора Пауэлла, было залито это русло реки,
неоднократно меняла свой цвет: «Какой, должно быть, здесь был
конфликт воды и огня! Только представьте себе реку из расплавленного
камня, впадающую в реку из талого снега. Какое кипение и бурление
воды, какие облака пара поднимались к небесам!» Но надо честно признать, что
те, кто отправляется в Гранд-Каньон, с нетерпением предвкушая
захватывающее и поэтичное описание своего авантюрного путешествия
по Колорадо, составленное Пауэллом, будут несколько разочарованы.
Это река. Она находится примерно в миле от постоялого двора Фарли, и до нее можно добраться,
пройдя вдоль Даймонд-Крик, который в нее впадает. Сравнив мутный
цвет Колорадо с кристальной чистотой этого ручья, понимаешь, почему
последний получил такое название.[2] Река Колорадо
быстра и широка, и ее берега возвышаются на целую милю, но они
наклонены и отступают вдаль, и турист напрасно ищет «гранитные
тюремные стены», резко поднимающиеся от кромки воды и почти
смыкающиеся над ней, чтобы не пропускать дневной свет.
Их склоны украшены плывущими облаками, водопадами и каскадами притоков.

[2]
Однако говорят, что ручей получил свое название из-за того, что когда-то здесь «высаживали»
алмазы, чтобы обмануть инвесторов.

 Но на самом деле глупо искать здесь все эти чудеса —
ожидать, что все диковинки долгого и опасного путешествия мистера Пауэлла будут
сосредоточены в одном месте для удобства туристов. Дело в том,
что самые живописные участки Каньона в настоящее время недоступны
никому, кроме тех, кто готов подвергнуть себя таким же опасностям.
Трудности, с которыми столкнулся майор Пауэлл. Можно легко поверить в легенды о
пустынных путешественниках, которые днями бродили по краю этого каньона
и «в конце концов умирали от жажды, глядя на реку, которая
насмехалась над их умирающими ушами». Сам Пауэлл однажды четыре
дня брел вдоль реки, пытаясь спуститься вниз. Даймонд-Крик,
похоже, является единственным входом в Большой каньон. Компания Atlantic
and Pacific Railroad планирует построить восьмидесятимильную
ветку железной дороги от Флагстаффа до Каньона. Такая дорога позволит
Это было бы интересно, ведь маршрут пролегал бы мимо древних скальных жилищ и заснеженных гор Сан-Франциско.
Однако поезд прибыл бы не в нижнюю, а в верхнюю часть Каньона, и тот утратил бы часть своего величественного вида. Возможно, туристов можно будет спускать к реке по шахтному стволу.
В таком случае в программу стоит добавить поездку на несколько миль вниз по реке на лодке (или «водяном пони», как ее называют индейцы). Но это будет в Мраморном каньоне. В Гранд-Каньоне, скорее всего, будет Пич-Спринг.
Гранд-Каньон по-прежнему остается конечной остановкой.
За частичное разочарование в самом Гранд-Каньоне туристы сполна
отплатят себе посещением Даймонд-Каньона, до которого можно
добраться, поднявшись вверх по Даймонд-Крик, в нескольких
милях от гостиницы мистера Фарли. Здесь они найдут то, что так жаждали увидеть:
перпендикулярные, внушающие благоговейный трепет стены, высотой не
в милю, а более чем в полмили (2700 футов), увенчанные причудливыми
шпилями и куполами, создающие ощущение мрачной величественности,
которое освежает душу так же, как прохлада этой гранитной тюрьмы —
тело.

Даймонд-Каньон и Гранд-Каньон можно посетить в день прибытия
в Farlee's inn. Отправляясь во второй половине второго дня на экскурсию
"возвращение в Пич-Спринг", ни один посетитель не должен упустить возможность подняться утром на Проспект
Пойнт, который образует один из берегов реки.
Оно упорно лезет в часе от отеля, но он погашает тяжкий труд
сто раз. С вершины открывается несколько живописных видов.
Внизу, далеко внизу, виднеется желтый Колорадо, который кажется просто ручьем.
Разумеется, окружающие горы не кажутся такими же высокими, как на самом деле.
Великолепие этих гор не осознаешь, пока не взглянешь на них с высоты.
Все эти горы имеют любопытное сходство. В их основании всегда
лежит полосатый вертикальный слой красноватого или коричневого цвета;
затем следует ярус или слой, который наклонён, как крыша, напоминая
человеческие архитектурные сооружения, но в бесконечно грандиозном
масштабе; а над ним возвышаются ещё несколько отдельных пластов,
уходящих прямо в небо. Именно
постоянный вид на эти величественные и неповторимые горы по пути из Пич-Спринг
отчасти мешает туристам проникнуться атмосферой.
Они не так впечатлены, как могли бы быть при первом взгляде на Гранд-Каньон.
 «Они наедаются до отвала, прежде чем доберутся до реки», — с досадой заметил мистер Фарли.


После Пич-Спринг туристы, направляющиеся на восток, могут, если у них есть время,
остановиться в нескольких интересных местах, на осмотр каждого из которых уйдет по дню: в жилищах на скалах, в горах Сан-Франциско, в деревнях пуэбло, в Санта-Фе и т. д.  Если у вас мало времени, из окна вагона можно увидеть множество приятных
пейзажей, которые очаровывают даже после Гранд-Каньона, в том числе Каньон
Дьябло глубиной 222 фута, через который проходит поезд
посреди равнины. За пределами Альбукерке становится все больше свидетельств того, что воды здесь в избытке.
В Нью-Мексико много живописных и здоровых мест с лесистыми холмами и зелеными лугами, которые только и ждут, когда сюда придут первопроходцы, чтобы вскоре превратиться в густонаселенные и процветающие районы. Появляются небольшие сосновые леса, и становится понятно, почему их называют «парками» — настолько они свободны от подлеска и мусора. В Канзасе можно увидеть местные колоритные детали
в виде огромных стад крупного рогатого скота, три
Ангелы-хранители одного из них (по прозвищу ковбои) довольно успешно
преследуют поезд на небольшом расстоянии. Но хотя все эти происшествия
и сцены, скорее всего, скоро забудутся, Гранд-Каньон навсегда останется
в памяти, и его образ можно воспроизвести в любой момент. «Как ни велика слава Гранд-Каньона в Колорадо,половина его истории еще не рассказана», — замечает капитан Даттон в своей книге «Третичный период
«История Большого каньона», восьмая глава которой, «Панорама с возвышенности», является одним из самых ценных очерков о природе
;sthetics когда-либо написанных, и должна быть прочитана всеми, кто делает великий Американский Живописный Тур.