Огородничество

Земля требует особого обращения, как живое существо.

           Став пенсионером и заядлым огородником, припомнив школьные знания биологии и пересмотрев, перечитав, наслушавшись... я пришёл к выводу, что  нынешняя агрономическая наука трудится не для огородника и едока растений, а более к выгоде промышленного производителя сельхозпродуктов, удобрений и прочих принадлежностей. Что за вдохновенными речами о земле матушке, роженице, кормилице скрывается чисто практический взгляд на землю, как на пока ещё необходимое минеральное сырьё, которое в будущем будет заменено удобными, экономичными субстратами (слишком уж она капризна и непокорна). Что огородничество уже назвали пережитком, чудачеством пенсионеров, отдыхом... Теперь огородника считают не производителем питания для семьи, а плательщиком налогов и штрафов, покупателем товаров, услуг, научных и ненаучных знаний, часто совершенно ненужных и даже вредных. Медики рекомендуют огородничество в качестве оздоровительного средства, полезного лишь физическим трудом и пребыванием на свежем воздухе. В общем – занятие несерьёзное, не заслуживающее внимания науки. В итоге огородник, не имея системного понимания того, чем он занимается, а руководствуясь мешаниной из рекламы, советов, слухов, выдумок... теряет деньги, выращивает бесполезные продукты да ещё портит землю, а в прибыли оказываются лишь услужливые предприниматели промышленники...
           Я не ставил целью, написать подробный настольный справочник для огородника (вряд ли такое под силу одному огороднику-практику), но стремился пробудить в читателе мысль, творческое желание, смелость и жажду эксперимента, идущие вразрез с академической наукой. Подвиг меня к этому переизбыток бесполезной и даже вредной информации (книги, брошюры, журналы, фильмы и высказывания в интернете), посвящённой, по сути, описанию и рекламированию промышленных товаров и технологий, навязываемых огороднику в качестве наиболее правильных. Однако цели промышленного товарного производства противоположны целям огородника: первые преследуют максимальную прибыль с квадратного метра, вторые – максимальную полезность, питательность. Промышленник же такой информацией не пользуется, так как руководствуется должностной инструкцией и техническим регламентом.
 
           Давайте рассуждать. Для кого корова даёт молоко?... Для рождённого ею телёнка! Люди же забирают молоко себе, но это не значит, что телёнка и корову не надо кормить. Корове не достаточно жмени травы, чтобы дать ведро молока, и курица, съев лишь одно зёрнышко, не снесёт яйца. Прежде чем взять от животного, его надо накормить равноценно количеству взятого. А нынешняя агрономия говорит: чтобы получить 30 кг плодов, бросьте в землю 30 грамм химической соли. Чудо! Люди верят! Но чуда нет – это земля расходует свои тысячелетние запасы, она голодает, а законы сохранения массы никто не отменял: сколько скормил – столько и вернёшь!... На самом деле земля – это такая фабрика и одновременно дом, в котором живут и трудятся множество природных организмов, обращаются потоки энергии, движется транспорт и перерабатываются отдаваемые ей малоценные (для огородника) органические и минеральные материалы в более ценные продукты питания. Заявление науки, будто весь углерод растение берёт из воздуха, поглощая углекислый газ, ложно. На деле же многие углеродсодержащие соединения корни всасывают из земли, из перегнивающих остатков отмерших растений и животных. То же относится и к другим элементам: корни всасывают не только простейшие ионы солей, но и сложные соединения. И это ещё не все секреты: корни выделяют ферменты, растворители, которые подобно пищеварительным сокам переваривают, извлекают из почвенных компонентов необходимые им вещества. И не только органические! Так корни крапивы растворяют глину, извлекая из неё кремниевую кислоту и освобождая калий, чем способствуют превращению глинистых почв в супесчаные, раскисляют их, а остатки стеблей крапивы насыщают почву волокнами, улучшая её структуру. И это – не всё! Корни выделяют питательные вещества для микроорганизмов (в основном сахара), чтобы те извлекали и переводили в доступную корням форму некоторые вещества (узнайте о понятиях «ризосфера», «ризоплана» и «микориза»).
            Земля населена миллиардами существ: под поверхностью их многократно больше. Они нуждаются в пище, и они её производят! Как? В земле постоянно присутствует множество семян. Микроорганизмы почвы проращивают их, чтобы иметь себе питание. Они выделяют стимуляторы роста семян и далее ухаживают за ними, чтобы растения росли большими и здоровыми. Почвенные микроорганизмы уничтожают тех, кто причиняет вред и болезни их посадкам. Да, именно «их посадкам», так как их мир словно перевёрнут по сравнению с нашим. То, что для нас – корни, питающие влагой листву, для них есть плоды, а листья – лишь корни, питающие растение солнечным светом. Счастлив тот огородник, что живёт в дружбе с земляным народом: сам кормится и благодарно кормит земляных помощников частью урожая. И горе тому огороднику, что выбирает из земли всё до последней былинки, обрекая земляное царство на голод и погибель, а землю делает мёртвой и бесплодной. Если вы считаете, что для питания земляных организмов нужны не килограммы растительной массы, а достаточно лишь щепотки минеральной соли, то попробуйте сварить себе такой же суп: без единого корешка и стебелька, но только лишь посолив воду. Вот такой подсоленной водой нынешняя агрономическая наука и поучает кормить землю.
            Очень важно, чтобы в земляном царстве был порядок, то есть была сбалансирована пищевая пирамида из мелких и крупных существ, животных и растений. Нельзя считать урожай только своим и ни с кем не делиться. А голод в земле может быть вызван нарушением баланса численности её существ. Казалось бы, накормил землю большой порцией навоза, ан нет: на самом деле с навозом резко прибавилось и едоков. Поэтому кормить землю надо пищей, не содержащей большого количества инородных микроорганизмов, то есть желательно свежей и грубой, не готовой к немедленному употреблению, требующей длительной переработки. В этом смысле очень полезны кости и растения, содержащие медленно гниющие волокна, например: крапива, солома, стебли культурных растений. Когда наступает резкое перенаселение, земляные организмы вынуждены проращивать сорные семена, что часто случается после внесения навоза. К тому же навоз – это не полноценное питание, так как животное уже извлекло из него часть полезных веществ – их-то и будет не хватать. Итак, надо хорошо запомнить, что множество сорняков растёт там, где земляным жителям не хватает каких-то компонентов питания. Так в загущенных посадках культурных растений сорняков всегда меньше. Меньше их и среди растений, имеющих азотфиксирующие корни, там где почва не бедна азотом. А вот на земле, что ещё вчера была дикой, плотной, слежавшейся после перекопки и раскисления буйно прорастают многие сорняки, которых там до этого и не бывало. Но это разнообразие должно радовать: земля возрождается! Вместо пырея и одуванчиков, лапчатки вырос осот – хорошо; лебеда – замечательно; крапива – великолепно; появились лекарственные зверобой, ромашка, чистотел – такая земля уже способна родить всё, что пожелаете! Наилучший признак плодородной земли – это когда любое растение или сорняк легко выдёргивается с неповреждённым корнем, то есть целиком.
            Важнейшим показателем земли является её кислотность. Культурным растениям, как правило, необходима нейтральная земля, а сорняки любят кислую. И дело тут вот в чём. Не многие могут расти в кислой земле, и им это как раз на руку: так они не имеют конкурентов. Например, пырей: при гниении его листьев выделяется большое количество кислоты. В результате, год за годом закисляя землю, пырей становится единственным, кто может на ней расти. Лапчатка и одуванчик борются с конкурентами иначе: кроме закисления земли делают её жирной, тяжёлой, и растения, которым требуется корневое дыхание, уже не могут на ней расти. Частицы глины в кислой земле слипаются, не пропуская воду и воздух, поэтому раскисление всегда улучшает структуру земли. Если к раскислению добавить ещё и медленно гниющие волокна, то земля заметно приподнимется, распушиться – это и называется «поднять целину».
            Растительные и животные остатки, гниющие на поверхности, губительны для культурных растений. А вот дикие, сорные, просто в восторге. На поверхности, в гниющих остатках любят размножаться вредители культурных растений: гнили и плесени, болезни, поражающие верхние части растений. А вот на глубине пять-десять сантиметров им уже не разгуляться: земляные жители их быстро уничтожают так, что глубже десяти сантиметров земля стерильна от болезней, и растению, берущему оттуда воду и питание, ничто не угрожает. Вот почему необходимо закапывать то, чем мы кормим землю. Под зиму земля должна уходить чистой, накормленной, раскисленной, вскопанной!
Некоторые огородники не терпят вида непокрытой земли, думая, что она от этого губится. Но это верно лишь в том случае, когда земля не накормлена. Однозначно, что мульчирование вредно для культурных растений и возделываемой земли, и только в редких случаях может быть наименьшим из зол. Эти редкие исключения составляют виды, мало отличающиеся от диких предков, например, малина. Слово «мульча» переводится буквально «мелкий мусор». В западной культуре принято находить всему выгодное применение, и мульчирование появилось с декоративной целью: весьма красиво смотрятся среди цветов не гниющие мох, хвоя, кора, кокос и практично тем, что не нужно постригать газон. Специально собирать и изготавливать материалы для мульчирования выгодно лишь на продажу для ландшафтного дизайна, а украшение огородных грядок европейцу не понятно. В России назначение мульчи истолковали иначе, и вместо не гниющих материалов используют легко гниющие. Модное теперь мульчирование без перекопки, названное «естественным плодородием», истощает землю, истончает плодородный слой и плодит заболевания культурных плодовых растений. Хотя рекламирующие этот метод были разоблачены: они не копают грядки, верно, но ежегодно заменяют грунт, накладывают слой зрелого компоста, скрывая его мульчёй, и активно используют противогрибковые препараты. Сходите в хвойный или берёзовый лес, разгребите опавшие листья и под ними на глубине пять сантиметров обнаружите просто песок. В дикой (одичавшей) среде нет места культурным растениям! Всё чаще призывы «не копать» – без преувеличения это можно назвать спланированной акцией по подрыву огородничества в России, превращению огородов в декоративные лужайки с тепличками, мини грядками и овощами в вёдрах и горшках.
            Кроты и землеройки делают очень полезную для земли работу – перекапывают её. Но с тех пор как люди научились делать это сами, кротов и землероек считают вредителями огородов. Кроты роют глубокие вертикальные ходы, поднимая наверх слои, богатые минеральными солями, которые были смыты с поверхности дождями и талой водой. Хотите избавиться от кротов? Копайте глубоко сами, не менее сорока сантиметров! Землеройки прокладывают горизонтальные ходы в верхнем слое. Благодаря им даже длительные проливные дожди не смогут переувлажнить грядки – вода уйдёт. Землеройки ищут червей и личинок вредителей, а те располагаются на границе затопления, во влажном слое, под гниющими на поверхности остатками. Поэтому, чем чаще и обильнее поливаете, тем выше поднимаются черви, тем выше роет землеройка. В период затяжных дождей, на низких грядках и глинистой почве она копает ходы особенно высоко, что приводит к подгрызанию корнеплодов мышами.  Чтобы червей не было слишком много, основное кормление земли надо производить осенью, сразу после освобождения грядки, чтобы к посадке следующего года черви успели переработать всю землю и опуститься на глубину, где они и пребывают в спячке в сухой период лета.
Большое неудобство причиняют также муравьи. Однако они поселяются там, где земля насыщена крупными деревянистыми остатками. Своими челюстями муравьи перетирают их в муку. Поэтому рекомендую отказаться от практики обрамления грядок досками, особенно полусгнившими, а также не оставлять на участке не выкорчеванными пни от деревьев. Муравьи, занятые перемалыванием древесных останков – труженики – им некогда разводить тлю, хотя она им необходима в качестве пищи. А вот, лишившись своего основного занятия, муравьи либо уходят, либо начинают размножаться сами и разводить тлю.
            В природе происходит постоянный круговорот веществ, необходимых для построения тела живых существ. Каждый желающий пожить берёт их во временное пользование и после смерти передаёт следующему. Поэтому существа поедают и останки умерших, и тех, кто по их мнению пожил уже достаточно, болен или не должен был родиться. Поэтому и всякая болезнь – это возврат земле того, что было взято во временное пользование. Стоит существу проявить слабость, нежелание жить дальше, как на него сразу нападают другие, разбирающие его тело на составные части! Так пожить хочется всем, и многие с нетерпением ждут своей очереди. В этом природном механизме, очень важно, культурные растения оказываются чужаками, которых не должно быть. И природа пытается их уничтожить, дав место естественным для этой местности видам.
Глубоко заблуждаются те огородники, что думают, будто создав для растений дикую, первозданную, природную среду, обеспечат наилучшее плодородие. Это верно лишь для диких растений, а культурные, если и приживутся, то в такой среде одичают – выродятся к своей изначальной природе, к своим предкам или к диким потомкам. Для культурных растений требуется культурная среда: такая, где вложен труд земледельца! Аналогично той, что требуется для домашних животных. Культурная среда включает: кормление, глубокую перекопку, устройство дренажных и поливочных систем, очистку участка от сорняков, достаточное затенение и проветривание (прореживание или загущение), свои семена, севооборот.
             Второе глубокое заблуждение огородника – это использование семян, химикатов, техники и технологий для промышленного производства. Такие технологии предназначены не для выращивания полезных продуктов, а для извлечения максимальной прибыли. Понятие «качество» в них существенно отличается от представлений потребителя. Производитель и продавец понимают под качеством не зрелость, полезность, вкус, аромат растений, а внешний вид, равноразмерность и равноокрашенность, лёжкость, транспортабельность, способность к длительному хранению и дозреванию. Не секрет, что многие плоды, продаваемые ранней весной, как свежие, тепличные, собраны ещё прошлым летом незрелыми, сохранены, а затем хитрыми способами им придан вид зрелых. Так вот, подобные технологии огороднику ни к чему!
            Третье заблуждение огородника – неверное понимание: что такое «хороший урожай». Понимают так, что это огромное количество огромных плодов. Но хороший урожай – это такой, что дал максимальную пользу едоку, не пропал напрасно, несъеденным. На 99% растения состоят из клетчатки и воды. Оставшийся 1% и определяет полезность. В плодах, являющихся одновременно и семечком, полезный процент выше, так как в них накапливается запас для прорастания. Такие плоды намного ценнее своей питательностью, например, бобовые и злаки, за ними следуют корнеплоды, тыквы, луковичные, ягоды и только в конце – помидоры, клубника, огурцы, салат. Сельскохозяйственная промышленность стремится выращивать самые бесполезные растения, так как на единицу своего веса они потребляют наименьшее количество необходимых веществ из почвы и, в основном, состоят из клетчатки и воды. Их полезность минимальна и состоит лишь в том, чтобы приносить прибыль продавцу и производителю. Минимальна и их питательность, в смысле содержания усвояемых белков, жиров и углеводов, и это тоже выгодно, так как их нужно употребить больше, чтобы насытиться. СМИ переполнены ложной информацией о малополезных, пустых, продуктах, а агрономическая наука преувеличивает содержание витаминов и полезность плодов, приводя результаты исследования совсем не тех растений, что выращены промышленным способом. Итак, огороднику надо употребить пользу плодов своего труда, а вовсе не килограммы бесполезной массы. Размер и вес урожая имеет второстепенное значение. Плоды должны насыщать, и чем меньшим количеством их можно насытиться, тем они полезнее, тем лучше урожай!
            Каковы признаки полезных плодов? Полезные плоды разнообразны по форме и размерам. Они выглядят здоровыми, а не жалкими и тощими, но и не зажиревшими и изнеженными (глядя на людей, вы найдёте похожие признаки здоровья). У них ярко выражен вкус и аромат, не одинаковый в разных плодах и характерный для этого вида; сахаристость, крахмалистость или жирность – у  масличных плодов; яркая характерная раскраска; упругость, но не грубая твёрдость. Здоровым плодам необходимо воздействие всех природных стихий во время роста и созревания: холод и жара, сухость и влага, ветер и даже вредители. Тогда они накапливают больше веществ, называемых витаминами и микроэлементами, чтобы противостоять всем опасностям. Эти же вещества полезны и огороднику. А вот выращенные в абсолютно тепличных условиях, таких веществ почти не содержат – они им ни к чему. И пользы от них не более, чем от  магазинных, тогда и труд огородника напрасен. Я всем говорю так: если вы используете промышленные семена, химикаты, технику и технологии, то получите то же, что и в магазине. Тогда зачем труд? Дешевле купить готовое!
            Ну, и совсем важной задачей огородника являются: переработка, хранение урожая и его эффективное потребление. Что толку, если выращенное не пригодится и просто испортится?... Одновременно с умением выращивать, надо совершенствовать умение потреблять выращенное. И в последнем умении многим нечем похвастаться. Культура домашней переработки в нынешнем мире быстро утрачивается. Сужается разнообразие потребляемых огородных и особенно дикорастущих плодов, способов их заготовки. В предпочтении оказываются самые пустые растения, дающие много растительной массы с наименьшими затратами труда и навыков. Круглогодичная доступность плодов в магазинах убивает культуру правильного питания а вместе с ней и огородничество! Быстрее, больше, проще – вот тройка наиболее зловредных принципов современности!... Когда меня спрашивают: обязательно ли делать то или это? – я отвечаю: сколько вложишь труда, столько и получишь. А народная мудрость гласит: «Не потопаешь – не полопаешь». Таким образом урожай следует оценивать не размерами и количеством выращенного, а пользой потреблённого. Если рассудить так, то окажется, что многие посадки и труды были излишними, и будет замечено, что урожайность зависит от года.
            Разные виды имеют разные годичные циклы. За ними надо следить и менять одни растения на другие. Необычно высокий или низкий урожай, нашествие вредителей и т.п. являются обычными годичными циклами. Они не должны сбивать вас с толку мыслями, будто вы сделали что-то не правильно, не так, как в прошлом году.

            Как правильно поливать? Само слово «полив» нацеливает, порой, на неверные действия. Для диких растений полив – естественное явление в виде дождя. Однако для культурных растений следует говорить об увлажнении отдельных частей растения в той мере, в какой оно в данный момент нуждается. Например, огурцы любят влажную почву, быстро на ней растут, но лишь в тёплые ночи и солнечные дни, а в холодные и пасмурные – мелкие завязи замирают, множатся побеги и удлиняются плети так, что их приходится ежедневно прищипывать и укрывать от плохой погоды, ветра и сырости. Пример, помидоры – это вечно зелёное и вечно цветущее растение. В природе они не знают зимы и лета, а знают только периоды дождей и засухи. Плоды помидоров завязываются только в период дождей: пыльца прорастает из капли воды, повисшей на пестике цветка. Поэтому цветочным кистям необходимо имитировать дождь, опрыскивая водой. А опрыскивание плодов в жаркую погоду увеличивает их размер. Однако основной полив помидор надо делать под корень. Когда же вода впитается, место полива под корень следует зарыхлить, засыпать сухой землёй так, чтобы поверхность помидорной грядки всегда оставалась сухой на глубину 3-5 см, иначе от сырой и плотной земли помидоры заболеют фитофторой. А вот перцы не страдают от недостатка или избытка влаги в корнях  (если земля не плотная). Они умеют выбирать влагу из воздуха наземной частью. Когда перцам не хватает влаги, они не вянут, а просто сбрасывают лишние завязи и замедляют рост так, что вы даже не обнаружите, что им не хватает воды. Туман и мелкую водяную пыль перцы любят, а вот крупных капель на листьях и плодах не переносят – начинают гнить. Так что поливать их надо в сухую и ветреную погоду, а тепличные укрывать от дождя, особенно ночного косого, когда капли задувает в открытые окна и двери. Правда, сорта перцев сильно отличаются по стойкости к влажной гнили (на моём огороде более стойки пузатые, чем вытянутые). Гнить плоды начинают в месте, где на них сохранились остатки цветочного венчика, поэтому, как только плод завязался, надо внимательно осматривать растения и удалять засохшие венчики цветов.
            Нельзя поливать слишком много и часто. Некоторые говорят: ну, мне это не страшно, так как земля у меня очень лёгкая, и лишняя вода быстро уходит. И сильно ошибаются: вода – это хороший растворитель и прекрасное моющее средство. Она отмывает верхний слой земли от всего полезного и уносит его на глубину – вот поэтому и необходима глубокая перекопка – чтобы вернуть смытое наверх, в плодородный слой. По этой же причине, если удобрения внесены осенью, весной следует снова перекопать землю, чтобы вернуть унесённое талой водой. Да и осенью вносить удобрения перед долгими и проливными дождями – занятие малополезное. Поэтому закапывают только слаборастворимые формы удобрений и лучше в виде растительных и животных остатков.

            Перекопка. Копать нужно глубоко, но не отбрасывая от себя землю, а переворачивая так, чтобы верхний и нижний слои поменялись местами: корни оказались сверху, а листья – в земле. При таком способе: удобрения и минеральные соли, которые оказались на глубине из-за смыва водой, возвращаются наверх; глубинная земля, очистившись от болезней, вредителей и сорных семян, поднимается наверх, а болезни, вредители и семена опускаются на глубину, где и погибнут; почва выравнивается по кислотности и содержанию волокон, что увеличивает толщину плодородного слоя. Нарастить плодородный слой можно, делая приподнятые грядки за счёт земли из междурядий – это существенно увеличивает и улучшает урожай, когда плодородный слой на участке не велик, менее 30 см (глубина штыка лопаты). При перекопке проводят кормление и раскисление земли. Делать это надо ранней весной и поздней осенью. На месте раннеспелых культур грядки, сразу после уборки, перекапывают и готовят для посадки озимых растений. Между кормлением и посадкой необходимо дать земле покой около месяца. За это время оживут корневища и семена сорняков: непосредственно перед озимой посадкой их надо тщательно выбрать, снова перекопав грядку. Такую же схему кормления и перекопки следует соблюдать и весной. Однако есть особенности. Весной нельзя кормить навозом грядки под капусту и корнеплоды – можно лишь сухими травами, собранными весной: крапива, осока, солома, старые (не хвойные) опилки или свежей травой крапивы, сныти и лопуха, при условии посадки не ранее, чем через три недели. Остальные растения легко переносят любые подкормки перед посадкой, но не ранее, чем за неделю до посадки. Тыквенные (кабачки, тыквы, патиссоны, огурцы) любят зелёные подкормки – две, три – сколько позволит время до их посадки, с интервалом 2-3 недели. При весеннем кормлении вносят золу, а при осеннем её вносят только перед посадкой (зола стимулирует прорастание). При кормлении также необходимо вносить раскислители: известь – при перекопке дорожек и междурядий (для борьбы с сорняками закислителями: пырей, лапчатка, одуванчики и пр.); доломит – на весь участок; яичную скорлупу – перед посадкой. Яичная скорлупа служит надёжным индикатором кислотности: если при перекопке внесённая ранее скорлупа не попадается либо от неё осталась только мягкая кожица, то значит, земля всё ещё кислая, и необходимо добавить раскислителей. Таким образом, если выращивать только озимые культуры, без севооборота, то за год получается две перекопки и одно кормление (земля истощается), а для яровых – не менее четырёх перекопок и двух кормлений. Особенности теплиц: после перекопки и кормления надо не забывать обильно поливать землю, иначе подкормка не переработается. Весной в теплицах нельзя закапывать навоз – это может вызвать гнили плодов. Наиболее эффективны в теплицах жидкие подкормки настоями трав, так как расход питательных веществ в теплицах выше, чем в открытом грунте, особенно в фазе роста. Наилучшие настои даёт смесь молодой зелени сныти и крапивы с золой, карбамидом и скорлупой. В фазе созревания плодов используют настои других трав (в меньших дозах): луковая шелуха, иван-чай, полынь, зверобой, календула  и прочее – их назначение – защищать растения от гнили и вредителей, тормозить фазу роста и появления избытка цветов. Следует проявлять осторожность, чтобы не вызвать опадение завязей. С середины лета в теплицах следует закапывать при рыхлении золу, скорлупу, калий магнезию, учитывая однако массу снятых плодов: для зелени и мелких плодов это не требуется.
            При кормлении земли важно понимать, что кормятся не растения (как об этом заявляет агрономия), а земля с её земляным населением, и делается это для восстановления убыли веществ, взятых плодами. Проще говоря, восстанавливать надо тем, что взяли. Если выращивали тыквенные и капустные, то вносим много зелёной массы и остатки этих растений. Если собрали растения с большим содержанием крахмала, то необходимо вносить фосфор и калий (составные части молекул сахаров). Сложнее с растениями, богатыми белком: после них нужен азот, но не в форме нитратов, а в виде разложившихся органических соединений, волокон, зрелый компост. Наибольшими потребителями микроэлементов являются семена плодов, менее – корнеплоды и луковичные, ещё меньше – зелень и плоды с не вызревающими семенами (салат, пряности, огурцы, кабачки). Много микроэлементов потребляют ягодные культуры, причём их семена не перевариваются (малина, смородина, клубника...), семечковые и косточковые (сливы, вишни, яблоки...), то есть взятые ими из земли редкие элементы фактически не становятся пищей, не усваиваются. Наилучшим восполнителем микроэлементов является зола (особенно древесная), богатая минералами почва, поливочная вода и атмосферная пыль. Для этой цели золу нужно получать из диких растений, растущих далеко от участка, на другом типе почвы, древесную, листовую, лесную. Сложность восполнения микроэлементов обуславливает невозможность длительного пребывания на одном месте требовательных к ним растений: ягодных кустарников и плодовых деревьев. Внесение перегноя древесных остатков, золы и перекопка – вот всё, что можно сделать для восстановления их плодоношения, если не вносить специальные микроудобрения, которые впрочем мало помогут, если почва изначально была бедна минералами и, ими беден источник поливочной воды. Поэтому под кронами деревьев и кустарников не собирают урожай растений, уносящих микроэлементы, а закапывают их.
Зимние укрытия из веток грядок с озимыми (лук, чеснок...) весной следует сжечь, а не закапывать, так как в них зимуют болезни и вредители. Вместо них, как только сойдёт снег, и земля начнёт подсыхать, следует укрыть озимые сухой травой или соломой до окончания заморозков, после чего их можно не сжигать и не закапывать, а просушить и сохранить до следующей весны.

            Особенности кормления земли под малиной. Малина кормит себя своими же остатками. Ей нужно только помочь: обрезать ранней весной или поздней осенью отплодоносившие побеги и покрошить их секатором на отрезки 5-10 см, оставив их перегнивать тут же, под малиной. Хорошо ещё посыпать золой и непрогоревшими углями костра. Землю под малиной нельзя копать или рыхлить, а до созревания ягод ходить по ней, чтобы не затоптать побеги. Сорняки под малиной следует вырывать и оставлять перегнивать на месте. Таким образом на почве малинника образуется покрывало органических остатков, перегнивание которых регулирует сама малина, выделяя корнями особые ферменты – и в этом ей лучше не мешать. Не правильно ежегодно подсыпать опилки или стружки (особенно хвойных пород – они выделяют много серы и кислоты) – это можно сделать в первые два года после посадки малины, а потом кормить только её собственными остатками. Замена кустов происходит естественным образом: основной маточный корень отмирает, порождая вторичные молодые кусты. Таковы особенности малины в естественных условиях. Однако, селекционеры стараются вывести культурные сорта, приспособленные в первую очередь к обычной огородной технологии с удалением отмерших побегов, сорняков, рыхлением и т.д. Как вариант: можно ежегодно осенью снимать покрывало с почвы под малиной, но тогда обязательно подсыпать хороший компост. Успешность такого способа целиком зависит от степени культурности сорта малины, которая в огородных условиях склонна дичать. Он хорошо удаётся на промышленных плантациях с высокопродуктивными селекционными сортами, при условии регулярного обновления посадок, когда малину высаживают поверх траншей, заполненных древесными остатками. Этот способ также требует выращивания кустовым способом, когда все побеги растут пучком от одного главного корня: все же прочие побеги и вторичные кусты удаляют. Минусы этого способа в том, что малина вырастает очень высокой, отнимает у земли много питательных веществ, особенно микроэлементов; требует компоста, которого обычно всегда не хватает. Малину необходимо прореживать, удаляя слабые, больные и лишние побеги, учитывая, что следует освободить место для летних побегов нового урожая: в стеснённых условиях ягоды малины мельчают. Необходимо также выламывать сгнившие пеньки обрезанных побегов. Показателем того, что малине нравится земля, является рост новых побегов по одиночке, а не от пучка старых пеньков, правда, это имеет значение лишь для сравнительно одичавшего малинника. Извечная проблема захвата корнями малины новых участков обусловлена тем, что земля на них лучше, чем под малиной. Корни малины – это особо интересный объект. Они регулируют состав почвы, то есть решают: какие микроорганизмы и растения будут размножаться, а какие нет. Так корни малины уничтожают все корнеплоды и корневища культурных и многих диких растений, выделяя ферменты. А вот с травянистыми однолетними растениями, не закисляющими почву, у малины дружба. Поэтому сорняки под малиной надо оставлять перегнивать на месте.

            У каждого растения есть свои особенности, обусловленные историей его дикого и культурного произрастания. Почву, полив, освещение, температуру следует создавать близкими к его родному климату. Для этого надо узнать: где его впервые одомашнили или вывели сорт? Следующий шаг – это районирование сорта и создание чистой сортовой линии. Растение развивается по очень простой схеме – оно полностью копирует историю развития материнского растения. Семечко запоминает информацию об условиях прорастания, цветения, плодоношения, о болезнях родителя и повторяет за ним. И это правильно, так как родитель смог дать семена. Те же растения, что станут действовать иначе, скорее всего не оставят потомства, ведь, жизнь – это очень тонкая грань – в ней нельзя ошибаться. Поэтому сорт надо районировать, то есть приучить к местным условиям, получив хотя бы два поколения семян в местных условиях. В СССР этим занимались районные семеноводческие станции: выращивали семена и только затем передавали их местным хозяйствам. Сейчас эти станции уничтожены к выгоде промышленника капиталиста. Привезённые издалёка семена, дают вечно болеющие и плохо плодоносящие растения, а промышленники говорят: это от того, что мало пользуетесь химикатами, удобрениями и прочими промышленными технологиями, то есть дополнительно наживаются на невежестве огородника. Залог хорошего и стабильного урожая – собственные семена! Каждое последующее поколение семян будет давать лучше приспособленные растения.
            Далее надо получить чистую сортовую линию, то есть сделать сорт породистым вместо дворняжки. Для этого в первом поколении берут семена от 1-2 наилучших плодов, во втором поколении от 3-5 лучших плодов, в последующем от 5-10. Семена тоже перебирают, калибруют, выделяя здоровые и наиболее типичные по форме, размеру, окраске. При этом производят близкородственное скрещивание (опыление), что и является необходимым условием создания чистой линии. Наилучшие результаты даёт скрещивание родителя со своим потомством. Если есть возможность, высаживать рядом семена прошлого года и семена позапрошлого года, то это скорее очистит сорт. Процесс этот не быстрый и требует терпения: от 2 до 5 лет, в зависимости от цикла размножения.  Так для однолетних растений (помидоры, перцы, тыквы, бобы, горох) это 2-3 года, для двулетних (луковичные и крестоцветные) 3-4 года, для картошки 4-5 лет. Кустарники районируются, намного дольше сложными путями: через семена, отводки и прививки.
            Сидераты – модное увлечение с неоднозначной полезностью. Они позволяют накормить землю, поддержав численность земляных организмов, однако земля не восполняет таким образом убыли полезных элементов, кроме небольшой прибавки углерода за счёт связывания атмосферного. Но всё же – это лучше, чем ничего, и должно применяться при отсутствии иной возможности накормить землю. При этом сидераты обязательно следует закапывать до наступления заморозков и, конечно же, не забывать о раскислении.
Уход за растениями.
            Агронаука ложно утверждает, будто огородные растения рождаются слабыми, больными, несчастными, и как только они взошли, их необходимо подкармливать, лечить, спасать. На самом деле, растения, как и дети, рождаются здоровыми, выносливыми, полными жизненной силы, и для развития им необходимы только условия. Когда они ведут здоровый образ жизни, правильно питаются, закаляются, никакие болезни к ним не пристанут. В природе действует закон: если организм полон желания жить, растёт, развивается, то ему не станут мешать, а если он потерял желание жить, не растёт, не развивается, то его убивают те, в ком сильнее тяга к жизни. Это закон движения, круговорота элементов (атомов и молекул) жизни. Поэтому условия для жизни растения должны быть созданы ещё до его рождения, то есть надо подготовить, накормить, насытить землю элементами жизни, а затем не оберегать его от жизни, а дать возможность жить.
            Следует также помнить, что растение развивается в соответствии с программой, повторяющей жизненный цикл его родителей. Поэтому не стоит каждый год круто изменять условия: ему требуется постоянство.
            Растения стареют и умирают от старости, повторяя путь родителей. Многие признаки этого агронаука выдаёт за болезни, а производители химии продают чудодейственные омолаживающие средства. Надо хорошо понимать, что происходящие с растением изменения чаще связаны с его старением, чем с нехваткой удобрений или болезнями. Стареющее растение выглядит так же некрасиво, как и старый человек – с этим надо мириться.
Растению трудно быть не тем, что оно есть! Ведь, оно в точности повторяет судьбу родителей – такова программа, записанная в семечке. Только второе поколение семян может дать другой желаемый результат.
            Закон движения элементов жизни заставляет постоянно умирать старое и строить из его элементов новое. Так рабочий разбирает старый механизм, заменяет изношенные детали и собирает заново. В живых организмах идёт непрерывный процесс разборки старых клеток и строительства новых. У животных он более совершенный, а растениям требуется помощь. Растения приспособлены к тому, что их клетки должны уничтожаться природными силами или поедаться другими существами. Затем растение регенерирует утраченные части тела и, этим достигается его омоложение. Однако в отличие от животных, которые используют материалы разрушенных клеток тут же, не теряя их, растения сбрасывают отмершие части на землю, после чего другие организмы их разлагают, и корням предстоит снова всосать их элементы. По-видимому, причина  такого обходного пути – в исключительной прочности целлюлозы (строительного материала клеточной оболочки), которую растения, создав, не могут сами разрушить, и лишь немногие микроорганизмы способны на это. Поняв этот механизм круговорота, огородник должен удалять отмирающие части растения а затем возвращать их ему, переработав в форму, удобную для усвоения. Так что вопрос: куда девать обрезки и  остатки растений после сбора урожая, отпадает сам собой. Всё это надо измельчить, разложить и вернуть в землю. Некоторые растения настолько настроены на то, что их будут непрерывно поедать, что безудержно растут сверх разумной меры, и огороднику приходится исполнять роль травоядного животного, отрезая лишние листья и ветки. В такой обрезке нуждаются: клубника, помидоры, плодовые деревья и ягодные кустарники. Их необходимо прореживать – это то же, что человеку постригать ногти и волосы, так как естественные механизмы отторжения отмерших частей растений, особенно у деревьев и кустарников, очень медлительны и болезненны. Ускоряя этот процесс, его надо чувствовать интуитивно: не проявлять ни чрезмерной жалости, ни жестокости. Ярким примером служит базилик. Он может вырасти более метра тонкой плетью с редкими листьями, но если отрезать ему верхушку, то ниже, из пазух листьев сразу появятся два новых побега. Если делать это постоянно в течение лета, то базилик превратится в пышный кустик со множеством листьев. Тем же свойством обладают: брокколи, крапива, иван-чай и множество других диких и домашних растений. Если с календулы (ноготки) регулярно состригать раскрывающиеся цветки, то постоянно, до самых морозов, будут появляться новые бутоны, как и у аптечной ромашки. Как у петрушки, сельдерея, лука отрастут срезанные листья. Это проявление стремления растений выполнить все пункты программы жизненного цикла. Так в августе я высаживаю в теплице остатки прошлогоднего лука и до конца октября собираю несколько раз свежую зелень.
             В природе непрерывно происходит круговорот элементов: растения отмирают, их поедают животные, там же испражняются, умирают, возвращая своё тело земле. Возвращается даже тепло солнца, углекислый газ в атмосферу, а кислород поглощается разлагающимися телами. Однако с участием человека круговорот нарушается: огородник уносит элементы с участка вместе с урожаем – сам же умирает и оставляет отходы в другом месте. При осознании этого самым сложным оказывается неизвестность: что и в каком количестве необходимо вернуть в круговорот? Всегда что-то будет в избытке или недостатке. Это расстройство баланса и порождает проблемы с плодородием земли и плохим качеством урожая. Поэтому пищевые отходы следует, по возможности, возвращать на участок. Так же следует собирать растения на диких участках и закапывать их на огороде. Полезны и животные останки, в том числе кости. На участке ежегодно умирает большое количество животных: грызунов, птиц, насекомых и микроорганизмов. Многие приходят из других мест, принося с собой (в себе) элементы жизни – это хорошо.

            Стадии жизни растений.
            Созревание плодов. Наиглавнейшая цель растения – произвести зародыши новой жизни, а вовсе не цепляться за жизнь самому. Зародыши образуются не только в семенах, но и в других органах, относимых наукой к вегетативному способу размножения. В любом варианте необходимо сформировать зародышевые клетки и накопить в плодах, семенах, корнях, клубнях, почках... запас для их роста. Размножаясь вегетативно: корневой порослью, клубнями (корневищами), отводками, черенками... растение создаёт свою копию с теми же генами, не приобретает новых навыков, не приспосабливается к местным условиям, а значит, получить что-то лучшее, чем уже есть, не получится – таково нынешнее видение наукой механизма изменчивости (правда, не очень убедительное). Совсем другое дело – семена: их генетическая информация улучшена по сравнению с материнским растением, они лучше приспособлены к условиям роста материнского растения. Поэтому растение погибнет само, но отдаст семенам всё необходимое. Это хорошо заметно на однолетниках и, часто ошибочно принимается огородниками за болезни растений. Когда в плоде начинают созревать семена – накапливать в себе необходимые компоненты, микроэлементы и формировать зародыши – растение перестраивает своё развитие, целиком отдаваясь этой задаче. Тогда наблюдаются: приостановка роста, опадение завязей и плодов, увядание, пожелтение и пятнистость листьев. Агронаука ложно объясняет это как болезнь, недостаток, питания, солнца, полива и тому подобное. На самом деле – это признаки процесса внутриклеточной ферментации: растение само себя поедает, отдавая накопленные элементы плодам. В соответствии с законом круговорота элементов жизни оно должно стать пищей своего потомства! И в этом обязательно должны поучаствовать травоядные организмы, ведь, растение не способно разложить свои целлюлозные клеточные оболочки. Тому в природе множество ярких примеров среди всего живого. Если вмешаться в этот процесс, стимулировав возврат растения к предыдущей фазе роста, то плоды не сформируют жизнеспособных семян и сами окажутся бесполезными, пустыми, непитательными. Например, когда помидоры начинают краснеть, ближайшие листья скручиваются, покрываются пятнами – они отмирают, отдавая запасы семенам и освобождая плодам доступ к свету; цветы перестают завязывать новые плоды, а завязи замирают. В этот период семена питаются плодом, а плод – растением, почти как самостоятельные организмы. У тыкв и кабачков с началом созревания семян загнивают завязи и опадают те плоды, где ещё не началось созревание. Так что два-три плода одинакового размера продолжают своё развитие, а их меньшие собратья, родившиеся двумя неделями позже, погибают. В этой борьбе отбираются наиболее жизнеспособные. Поэтому кабачки снимают до того, как в них начнут полнеть семечки. Если плоды сорвать раньше, чем вызреют семена, то процесс созревания не остановится (если он уже запущен) – семена станут высасывать питание из мякоти плода. В результате плоды быстро теряют свои вкусовые качества, не сохраняются, загнивают. Особенно ярко это заметно на тыквах и кабачках: если сорвать их незрелыми, то в продолжение 1-3 месяцев семена будут расти, питаясь плодом изнутри, из-за чего тот станет несладким, безвкусным, непитательным. А полностью вызревшие на растении плоды как раз и радуют огородника вкусом и полезностью.
             Агрономическая наука и промышленность стараются исключить стадию созревания из технологического цикла, изобретая бесплодные растения с неразвитыми или отсутствующими семенами. Этим они достигают трёх целей: продлевают период роста растений, увеличивают количество плодов и сохраняют их вкус при хранении. Однако всё это служит одной цели: получить больше прибыли, снижая питательную полезность продукта. Такие плоды представляют собой лишь внешнюю оболочку, не имеющую содержимого!
Созреванию семян предшествует стадия роста плодов. Плод представляет собой дополнительный резервуар (и одновременно фабрику) для накопления веществ, которые понадобятся для созревания семян. Как я уже описал выше, в случае преждевременного отделения плода от растения семена продолжают зреть за счёт запасов плода. Необходимые семенам вещества плоды накапливают в избытке (насколько позволяют растение и условия), что даёт возможность использовать их как продукт питания. Плоды питают не только наземных животных, но и земляные организмы, чтобы те в свою очередь позаботились о прорастании семечка и о будущем растении. Таким образом, сгнивая, плоды возвращают земле элементы, не использованные семенами. Огороднику важно понимать, что большое количество оплодотворённых семян, снижает полезность плодов, если почва недостаточно питательна или мало света, или все они наливаются одновременно. Поэтому следует ограничивать количество плодов, удаляя завязи, цветочные бутоны, ростовые побеги а иногда незрелые плоды.  Удаление (сбор) незрелых плодов, точнее, до начала созревания в них семян, не даёт растению перейти к следующему пункту программы – созреванию, и оно продолжает растить новые плоды взамен удалённым. С этой же целью в промышленном хозяйстве не допускают опыления или выращивают бесплодные гибриды (о качестве таких плодов я  уже упомянул). Так что на стадии роста плодов цели огородника и производителя противоположны: огороднику нужно меньше, но более полезных, а производителю – больше и бесполезных плодов. На стадии роста плодам требуется полив и умеренное тепло, даже прохлада – она стимулирует их рост, словно напоминая о приближении осени или задержке весны. Поэтому во время роста плоды не боятся затенения листьями, от которых получают питание, но боятся солнечных ожогов. А вот жара и прямые лучи активируют их к началу созревания и прекращения роста. Тогда плоды переходят в режим автономного созревания, и листья им только мешают. Таким образом, огороднику следует удалять затеняющие листья и побеги, когда плоды уже достаточно налились и готовы перейти к созреванию. Промышленник ради прибыли, наоборот, в этот момент должен удалять плоды, иначе они, начав созревание, активируют процесс гибели листьев и побегов, которые их затеняют. Проще говоря, надо быть начеку: загущенность растений не мешает росту плодов, но чрезвычайно вредна, когда начинается созревание! Тогда, особенно южные растения, привыкшие к долгому лету, могут затянуть стадию роста плодов и не успеют вызреть, что однако плохо для огородника и хорошо для промышленника. В средней полосе России первое июля – это тот рубеж, когда растения следует переводить в стадию созревания, удаляя лишние цветы, завязи и даже плоды, а также побеги и листья, прищипывать точки роста, прореживать корнеплоды.
            Часто наблюдаемое явление в огороде – мелкоплодие. Это признак недостатка культурной среды: если растению созданы условия, как в дикой среде, то и плоды будут дикими, мелкими. Прежде всего это зависит от того, каким было материнское растение, от которого взяты семена. Если огородник берёт семена из наиболее зрелых и крупных плодов, то с каждым годом растение будет давать более крупные плоды. Следующий фактор – это глубина плодородного слоя и сытость земли. И последнее – уход, соответствующий стадии развития растения.
            Увядание – стадия развития, следующая за созреванием семян. Агронаука ложно называет причиной гниения повреждение оболочки плода и последующую инфекцию, развивающуюся в благоприятных условиях, но если поместить плоды в стерильную, не пригодную для жизни атмосферу, покрыть непроницаемой оболочкой, то плоды можно хранить вечно. События описаны правильно, но неверно указана причина. На самом деле гибель материнского растения и плода – это необходимость. Перегнивая, плод создаёт условия для следующего поколения: насыщает почву элементами жизни, привлекает земляные организмы, которые позаботятся о семенах, затянут их в землю, защитят от болезней и стимулируют прорастание, когда наступит весна. Специальными ферментами клетки плода запускают механизм самоуничтожения, когда плод окажется в условиях, пригодных для прорастания. Известно, что источником таких ферментов являются семена, а внутри семян, бобов, орехов, клубней, луковиц – их зародыши. Дожидаясь таких условий, плод удерживает в себе воду, необходимую для гниения. В противоположность семенным плодам корневища и корнеплоды охотно отдают воду, ведь кристаллики замёрзшей воды в клетках – это гибель: на время похолодания они усыхают, чтобы пережить зиму, а весной снова всасывают воду. Вода – источник жизни и ключ к пониманию причин увядания и гниения! Плод, стремящийся избежать гниения, быстро отдаёт воду: он становится легче, внутри образуются воздушные полости, места порезов и очаги гниения быстро превращаются в засохшую корочку. А плод, готовящийся сгнить, безмерно всасывает воду, становится тяжёлым, водянистым (заполняет жидкостью внутренние полости), места порезов мокнут, размягчаются. Продавцам выгоднее иметь дело с последними, так как они тяжелее, а с виду такие же. К тому же покупатель приучен к мысли: чем сочнее плоды, тем свежее. Поэтому огороднику в период созревания семян следует ограничить полив и создать условия для лучшего проветривания и освещения посадок. Тогда плоды становятся более крепкими, упругими, лёгкими, их кожа утолщается, особенно у снятых с наступлением заморозков. К корнеплодам подход зависит от предстоящей переработки: если намерены сушить, то выкапывать следует до октябрьских холодов и затяжных дождей; если солить, то надо дать им закалиться холодом, и сырость – не помеха; если хранить, то убирать в сухую холодную погоду, не позволив им вымокнуть. Одни плоды следует хранить при постоянной низкой температуре и умеренной влажности, другие – в тепле и сухости. В этих условиях стадия увядания не может логически завершиться разложением плода, так как отсутствует среда для последующего прорастания семян, почек, зародышей. Во время хранения продолжается увядание: плоды дышат, но уже не накапливают, а расходуют запасы крахмала и витаминов, выделяют или поглощают воду, кислород и углекислый газ.
            Стадия отмирания. Плод и семечко – это ещё органы материнского растения, а зародыш – уже потомство! Материнское растение окончательно отмирает, когда зародыш использует последние запасы семядолей. Оказавшись в условиях покоя, плоды усыпляют себя химическими ферментами на некоторое время (дней или месяцев), а когда действие снотворного заканчивается, их сон становится очень чутким. Едва они почувствуют признаки наступления весны (потепление и сырость), стадия увядания заканчивается, и необратимо запускается процесс окончательного отмирания материнского растения, уже не сдерживаемый ни сухостью, ни низкой температурой. Как и чем усыпить плоды, чтобы они крепко проспали до весны? Этот вопрос ещё мало изучен.
            Стадия образования завязей предшествует стадии роста плодов. Многолетние растения (деревья) научены горьким опытом сбрасывать лишние завязи, и если происходит так, что после обильного цветения созревает жалкая доля плодов, то это не прихоть, не болезнь, а железная воля инстинкта, программы, вовремя нажавшей аварийную кнопку. Поскольку растения развиваются по стадиям, то переход к следующей сопровождается резким изменением потребностей. И тут выясняется, что огородник отлично подготовился к стадии цветения, и растение благодарно это оценило, а вот на стадии завязывания плодов произошёл сбой программы из-за того, что условия не совпали с записанными в генетическом коде, ведь растение повторяет жизненный цикл родителей. И тут мы возвращаемся к понятиям «районирование» и «сортовая линия». У растений, выращенных из покупных семян биологические часы не совпадают с местным временем: они торопятся или опаздывают с началом цветения. Главными факторами на стадии завязывания плодов являются: длительность светового дня, температура и влажность земли и воздуха. Все эти условия должны составить нужное сочетание. Завязывание плода не начинается автоматически сразу после опыления, а существуют задержка прорастания пыльцы и пауза замирания оплодотворённой клетки, прежде чем она начнёт делиться! Команду «старт» даёт совпадение условий с генетической программой. Поэтому для лучшего завязывания плодов надо: иметь собственные семена; укрывать или освобождать от укрытия землю для создания нужной температуры и влажности; устраивать сквозняк или наоборот укрывать от ветра; затенять или освещать и т.д. – всё это надо подбирать практически. Важную роль играют насекомые. Так опылением бобовых занимаются шмели, которые вылетают раньше пчёл.
           Нынешняя агронаука для промышленного выращивания создала множество сортов и гибридов с повреждённой генетической информацией: завязи образуются без опыления, без всяких условий, неограниченно; нарушен порядок чередования стадий; переведены или расстроены биологические часы. Всё это делается ради прибыли, в ущерб полезности. Растения с повреждённым генетическим кодом предназначены для тепличного выращивания с применением химикатов, круглосуточного освещения и т.п. Для промышленника имеет значение только внешний вид, прочность и количество плодов. Поэтому в них умышленно повреждены ненужные промышленнику процессы созревания и накопления полезных веществ. Огороднику при выращивании таких растений приходится постоянно удалять лишние завязи, цветочные кисти и новые побеги, потому как растение развивается не поэтапно, и все этапы проходят одновременно, непрерывно, без всяких условий. Есть небольшой шанс обуздать это безумие генов, выращивая собственные семена и создавая чистую сортовую линию.
            Стадия цветения и опыления предшествует завязыванию плодов и аналогична половому созреванию у животных, то есть растение должно полностью сформироваться и достигнуть определённого размера и возраста. Очень важно, что возраст считается от момента наклёвывания семян. Так что, если, например, помидоры и перцы посеять на рассаду в феврале, то зацветут они раньше, посеянных в марте, и соответственно будут сдвинуты все последующие стадии. Вообще для растений характерна неравномерность скорости развития: часто оно замирает, ожидая условий для перехода к следующей стадии, или торопится нагнать отставание. Многолетники готовятся к цветению ещё с осени, запасая необходимые элементы в стеблях и корнях. Поэтому им для раскрытия цветочных почек не нужны листья: зацветают как только температура почвы и воздуха (корней и стеблей) позволит начаться сокодвижению, то есть цветение обеспечивается запасом элементов предыдущего года. Для однонолетников микроорганизмы создают такой запас в почве, разлагая на молекулы органические остатки, благодаря чему растение не тратит время на их синтез из элементов воздуха. По этой же причине у огородников возникают проблемы со сроками начала цветения в теплицах. Первая: зимой земля в теплицах не покрывается снегом, и следовательно, пересыхает и глубоко промерзает. Из-за этого, внесённые осенью органические остатки, не перегнивают за зиму. Вторая: весеннее затопление, когда вода стоит в проходах теплицы, тогда для перегнивания не хватает воздуха. Поэтому в теплицах земля хоть и оттаивает раньше, но созревает позже, и требует хотя бы за месяц до высаживания рассады: увлажнения, добавки компоста, органических остатков, свежей травы, перекопки для создания запаса питания. Иначе растению придётся отрастить много листьев, прежде чем оно сможет синтезировать достаточное для цветения количество углеродных соединений. Причём минеральные удобрения здесь бессильны, а вот жидкие подкормки сброженными травяными настоями прекрасно справляются с проблемой. Аналогичная задержка цветения случается в открытом грунте, когда в не накормленную осенью, бедную органическими волокнами и микроорганизмами почву вносят много минеральных удобрений: они вызывают ускоренный рост стеблей, но тормозят переход к стадии цветения. Чтобы вызвать более раннее цветение необходимо согреть почву и сами растения. Для этого землю освобождают от засохшей травы, листьев, мульчи и перекапывают, давая ей возможность испарить лишнюю влагу и прогреться на  солнце. Однако, если прямые солнечные лучи не падают на землю, эта мера не даст результата. Для задержки цветения надо сделать обратное: укрыть землю ветками, сеном, травой, стружками, побелить стволы и ветви. Очень показательно на такое регулирование отзывается клубника. После оттаивания клубнику следует проредить, удалить подгнившие листья, добавить золу и порыхлить землю, а затем хорошенько укрыть сеном (соломой) до момента окончания возвратных весенних заморозков. Под таким укрытием она прекрасно обновляет листья, но цветочные почки остаются дремать. Недостаточный запас питания в земле, а именно, солей калия и органических волокон может вызвать опадение цветов у обильно цветущих многолетников и кустарников, имеющих относительно слабые корни и тонкие ветви, например, войлочная вишня, слива, калина. Под такие растения осенью и весной следует закопать золу и компост (листья, торф). Так как им сложно накопить достаточное питание для цветов, оно должно иметься в легкодоступной форме у корней. Проблема усугубляется, когда жаркое солнце и горячий воздух уже стимулируют раскрытие цветочных почек, а земля ещё не прогрелась для нормального функционирования корней или истощила запасы питания. Холодная пасмурная погода во время цветения сильно расстраивает огородников отсутствием лёта насекомых опылителей, пчёл. Тогда хорошим помощником становятся ветер и умеренный холод: они и опыляют, и значительно продлевают цветение, сохраняя жизнеспособность пыльцы. В такие годы обильно родят сливы и вишни, но плохо удаётся чёрная смородина. А вот тепло и безветрие укорачивают цветение, бывает, что и до пары дней. Мелкие цветы быстро осыпаются и, хотя появляются в обилии насекомые, не успевают опылиться. В такие годы хорошо родят груши и яблони.
           Стадия роста предшествует цветению. Однако цветение обеспечивают не листья и побеги, а запас питательных веществ в почве, корнях и ветках: задача листьев – производить питание для растущих плодов. Поэтому рост зелёной массы следует расценивать как подготовку к плодоношению, а не к цветению, так как к моменту роста плодов запасы питания в почве и корнях истощаются. Росту зелёной массы способствует умеренно тёплая погода, особенно ночью, а жара останавливает рост. Поэтому теплицы необходимо открывать и закрывать так, чтобы в утренние часы растение не перегрелось, а в ночные часы земля не переохладилась. Также на ночное и холодное время следует укрывать грядки: огурцы, капусту, грунтовые перцы и т.п. Именно поэтому говорят, что некоторые растения растут по ночам. Это эффект тёплой ночной почвы, когда она теплее воздуха (например, хорошо прогретая днём земля способствует ночному росту клубней картошки). Наоборот, когда почва холоднее воздуха, то угнетается рост наземной части. Поэтому чередование дня и ночи способствует росту всего растения попеременно – и это правильно, так как нарушение баланса вершков и корешков проявится на стадии роста плодов, когда корни в середине лета не станут справляться с подачей воды. На рост зелёной массы благотворно влияет повышенная влажность и опрыскивание по листьям в жаркое время суток. Хороший эффект дают: заглубление рассады, для образования дополнительных корней; посадка в лунку (гнездо) ниже уровня грядки; окучивание; подсыпка компоста, лесной земли (заготовленной поздней осенью); полив настоями трав (сныть, крапива и др.). При этом (при поливе) нельзя переохлаждать землю: утром можно поливать холодной водой, а вечером только подогретой. Правда, учёные считают изменение температуры незначительным, всего на пару градусов, но применительно к человеку изменение на два градуса не назовёшь незначительным. Поэтому тут имеет место традиционно грубое пренебрежение к чувствительному организму растений. Есть большой соблазн, сделать жидкие азотные подкормки, особенно по листьям. Они ускоряют рост, эффектно освежают вид наземной части (особенно ранней весной в затяжные холода прекращают пожелтение листьев), однако это хорошо лишь для продажи, а питательная полезность зелени ухудшается. Хотя азотные удобрения приходится вносить в землю, бедную органикой, но совершенно излишне, когда земля хорошо накормлена. Правда, иногда для ускорения разложения закопанной зелёной массы полезно добавить немного карбамида – он работает подобно дрожжам в тесте – стимулирует взрывное размножение микроорганизмов. С распусканием первых листьев наступает лучшее время для внесения микроэлементов: растения подкармливают золой, поливают и опрыскивают слабыми растворами марганцовки, борной кислоты, настоями трав, перегноя, помёта. Собственно для роста нужно мало микроэлементов – они лишь активируют процессы, накапливаются, не расходуясь, чтобы затем отложиться в зародышах. Если их недостаточно: плодоношение будет вялым; плоды невкусными с недоразвитыми, незрелыми семенами; на деревьях и кустах почки плохо подготовятся к зиме. В стадии роста надо сформировать растение так, чтобы его размеры не превысили возможности корневого питания, важна не только общая длина корешков, но и объём охватываемой ими земли. Учтите: расстояние между растениями компенсируется глубиной плодородного слоя. Поэтому желанию, посадить гуще, помогут приподнятые грядки. В форме растения гораздо важнее рост стеблей в толщину (особенно на уровне корневой шейки), чем в высоту: подобно водопроводным трубам тонкий ствол не сможет проводить достаточно воды для слишком большой и разветвлённой сети вторичных ветвей и веточек. Следует прищипывать особенно боковые и слишком вытянутые побеги, формировать конструкцию, которая может себя поддерживать без дополнительных опор, то есть не торопиться с подвязыванием (кроме вьющихся растений) и пресекать рост основного побега свыше определённой длины и срока. В начале роста растению требуется закаливание для огрубения тканей, тогда оно делается более стойким к непогоде, здоровым и менее привлекательным для вредителей. Относительно хладостойкие огурцы, кабачки, капусту (и др.) полезно проращивать на рассаду в теплице или парнике, в земле, взятой с грядки, а не в обогащённой торфом смеси для рассады. Посинеть от холода – это верный признак отличной закалки для молодого растения. Практика, класть в лунку удобрения при посадке, широко распространена: её можно назвать ленивой. Правильнее – хотя бы за 1-2 недели до посадки перекопать грядку с удобрениями, а в лунку добавить лишь хорошей земли и немного золы. Хорошо также  непосредственно перед посадкой глубоко порыхлить землю и выбрать корни сорняков (некоторые даже просеивают землю через крупное сито – таким способом удобно присыпать хорошей землёй мелкие семена).
            Стадия проращивания семян. Перед высеванием семян необходимо за две недели (и более) оживить землю: перемешать с удобрениями и раскислителями, хорошо пролить, дать прогреться и пропотеть, чтобы пробудить микроорганизмы. В первую неделю можно накрыть плёнкой для повышения концентрации углекислого газа. Не плохо, если на поверхности появится зеленоватый налёт водорослей. Перед высеванием семена замачивают примерно на сутки. Способов подготовки – великое множество, замечу, что не стоит придавать сверхъестественного значения их отличиям, и почти культового фанатизма: природа уже достаточно позаботилась. Мелкие семена типа укропа, петрушки, моркови, лука чернушки замачивают в холодной воде и несколько раз меняют воду: желательно поймать момент, когда только покажутся кончики ростков  (смотреть через лупу). Затем семена раскладывают на влагопоглощающем материале (ткани, бумаге) и слегка подсушивают, чтобы они не слипались и не прилипали к рукам, и тут же высевают. Некоторые семена, образующие при замачивании желе (базилик), высевают в жидком виде. Капусту, редис, редьку, репу высевают без замачивания. Более крупные: помидоры, перцы, свёкла после намачивания следует поместить во влажную ткань, а горох, фасоль, бобы – в опилки и выдержать при постоянной теплой температуре до появления ростков. Причём бобовые нельзя передерживать: если земля ещё очень холодна (ниже +15), ростки замирают и загнивают, поэтому лучше посадить ещё не наклюнувшиеся семена в холодную влажную землю (дольше, но надёжнее). Семена кабачков, патиссонов, тыквы только намачивают: они прорастают быстро в тепле, но совершенно не переносят ночного похолодания, поэтому даже в мае их лучше прорастить дома, а затем перенести горшочки в теплицу. Широко распространено в науке выражение «пробуждение семян» – это приёмы типа дурацких шуток «будильник к уху» или «облить спящего водой», только для семян. Они имитируют бедствия: отравление, пожар, наводнение... такие, что и мёртвого поднимут, в общем «конец света». Хорошо, что природа создала семенам надёжную защиту! Применяются и другие методы, сопряжённые с яровизацией (имитируют короткую мягкую зиму, которой у семян обычно не бывает во время комнатного хранения): семена выдерживают в холодильнике перед проращиванием; после посева накрывают слоем снега; чередуют морозы и оттепели – всё это довольно сложно... Глубина посадки (0,5 - 10 см) зависит от размера семян. Средние и крупные опускают в ямки, а мелкие присыпают просеянной землёй или древесной трухой, крошкой сена, листьями... Для большинства семян имеет значение положение в земле: поинтересуйтесь, поспрашивайте. До появления всходов мелких семян широкие плошки накрывают плёнкой, поэтому не заполняйте их землёй до самого верха (при покупке учтите это обстоятельство), для прорастания крупных семян плёнка не нужна. Если температура земли в течение суток меняется, то семена будут ожидать, пока самая низкая температура (ночная) не станет пригодной для прорастания – это связано с активностью микроорганизмов, выделяющих стимуляторы роста. Прорастание семян на грядке будет происходить с задержкой в несколько дней, если зима была настолько сухой и морозной, что промёрз плодородный слой: в нём будет недостаточно микроорганизмов. Хороший способ быстро оживить землю – это приподнять грядку, закопать в неё молодую зелень с золой, пролить настоем сброженной травы.
           Напомню: в семенах, предназначенных для промышленного выращивания (покупные гибриды), генетический код повреждён так, чтобы растение застряло на стадии образования завязей и роста плодов в ущерб их созреванию и полезности. Лишь сортовые семена да свои собственные дадут по-настоящему полезный урожай. Выращивание гибридов оправдано (на любителя), когда в пищу употребляются части растений в промежуточных стадиях развития, например, побеги, листья, соцветия, завязи. Однако, будьте осторожны: гены модифицированных организмов переносятся на сортовые растения через опыление (даже на самоопыляемые виды и отдалённых родственников) и через почву после отмирания гибридного растения, хотя второй путь наука яростно отрицает, но как говорится «бережёного бог бережёт».
            Перечислю ещё раз стадии развития растений: прорастание, рост, цветение, завязывание, рост плодов, созревание, увядание, отмирание. Огороднику необходимо вести журнал, отмечая время начала стадий, чтобы составить план-график для своего участка и своевременно ухаживать за растениями. На графике также следует отметить дни появления вредителей и болезней, общие работы по перекопке, сжиганию мусора, приготовления травяных настоев, заготовке питания для земли и т.д. Лучше не придумаешь, если повесить в домике такой график в виде плаката! Иначе постоянно не будешь знать: за что браться в первую очередь, а что может подождать?

            Фазы луны. Это вовсе не мистика и не суеверие, когда верно понимаешь значение лунных фаз. Уже доказано, что свет Луны, в противоположность солнечному, отбирает тепло. Растущая Луна – к похолоданию, убывающая – к потеплению. Весенние и осенние заморозки приходятся на полнолуние. Определить фазу Луны просто: светлый серпик справа – Луна растёт, серпик слева – убывает. В мае на растущую Луну ожидай заморозков. Посеянные семена взойдут на убывающую Луну. Если на полную Луну попадают несколько дней дождливой погоды – жди гнили корнеплодов. Цветение слив и вишен на растущую Луну – к пустоцвету. Ничего сложного тут нет, и боги тут ни при чём, и зачем агронаука это отрицает – не понятно.

             Вода – причина жизни, и она же – причина смерти. Смерть одного организма – это начало жизни другого. Таков закон круговорота элементов жизни. И в этом круговороте вода служит средой, которая приводит всё в движение. Заберите из клетки воду, и она станет ни жива, ни мертва, и ни жара, ни холод не причинят ей вреда. Семечко пролежит годы, а дайте ему воды – оживёт. Но вода может и убить, когда вскипит в клетке от жары или превратится в ледяные иглы от мороза.
             Огороднику необходимо знать некоторые свойства воды, о которых умалчивает агронаука. Физика поучает, что температура плавления равна температуре замерзания, и для воды это ноль градусов. Но если к воде добавить некоторые вещества, то эта температура может измениться на десятки градусов. Клетки научились проделывать такой фокус: вода замерзает в них при температуре намного ниже а плавится намного выше нуля! А нужно это вот зачем. При замерзании вода выделяет тепло, даже много тепла (уникально больше, чем другие вещества), а при плавлении забирает. Так клетки регулируют свою температуру, запасая в себе крохотные льдинки: когда жарко – плавят их, а когда холодно – намораживают. Так они ночью согреваются, а днём охлаждаются, при этом не теряя воды. А когда льдинок уже не остаётся – тогда растение воду испаряет, чтобы охладиться. Когда же ударит мороз, то поутру заметно, как зелёные растения покрываются, точно бусинами, замёрзшими капельками – это они выдавливают из себя лишнюю воду, чтобы льдинки не разорвали клетки и чтобы согреться, ведь иней – отличная тёплая шуба (лёд плохо проводит тепло). А ещё растения придумали свою систему отопления, как в многоквартирном доме. Воздух морозный, а земля-то тёплая! Корни тёплую воду подают наверх, в листья, там она охлаждается (отдаёт тепло) и обратно, холодная, в корни стекает и снова от земли греется. Вот так это всё и циркулирует. Идёшь зимой в мороз, а над теплотрассой трава зеленеет: корни-то у неё в тепле! Поэтому перед ночными заморозками нужно пролить землю тёплой водой и укрыть соломой (сеном): земля не замёрзнет и растение не замёрзнет. А если земля сухая будет, то всё помёрзнет. А в полуденную жару наука поучает не поливать по листьям, чтобы не было солнечных ожогов. Вот уж выдумка?! Если б капли стеклянными были, тогда да, а водяные как же обжечь могут, когда сами ж и охлаждают. Не думаю, чтобы природа не приспособилась безвредно переносить капли на листьях. Днём, в жару, корни и стебли не справляются достаточно воды в плоды и листья подавать. Они такое давление создают, что нижние плоды от него лопаются, а верхние всё равно от жажды вянут. Вот тут и полезно водяной пылью плоды и листья окропить. Сразу температура на десять градусов понижается (проверено в теплице). А то ещё и землю из лейки охлаждать приходится, чтобы корнеплоды не сварились. Так в южных районах на чернозёмах от жары вырождается картошка: приходится укрывать междурядья сеном (в северных, наоборот, стараются дать земле больше света, замечено, что на краю рядка кусты дают больше урожая). Не только корни – листья тоже умеют пить воду. Картошка, капуста, перцы, чеснок и другие любят утренние туманы обращать в росу, листьями её выпивать и под корень сливать. Да так, что и в поливе не нуждаются, словно их какой домовой по ночам поливает.
            Представьте себе муравейник. Ручейки муравьёв непрестанно несут что-то. Вот так и молекулы воды снуют вверх-вниз, перетаскивая нужные растению вещества, а иногда и не нужные. Открываются поры, и выделяются, как пот, растворы лишних солей и ядов, затем они высыхают и осыпаются (растения словно пылью покрываются) – самое время тогда растению принять душ, умыться. Всем он полезен: и деревьям, и травам. А ливень для растений, как банный день, очищает!
            Когда же приходит время, растению умереть, то и тут вода необходима, чтобы земляные организмы разобрали его на элементы жизни. Но если земля пересушена, то микроорганизмы за водой уходят вглубь, и никакие остатки не перегнивают.

            Приготовление компоста. Отмирая, растение ли, животное должно вернуть земле элементы жизни. Происходит это тремя способами: клетки разрушают себя сами специальными ферментами (ферментация); клетки поедаются микроорганизмами (брожение); клетки разрушаются химическими реакциями, в первую очередь, с кислородом воздуха (окисление). Клетки на 90-97% состоят из воды и не растекаются потому, что прочная твёрдая оболочка не позволяет. Оболочка животных клеток состоит из жиров и белков. Она легко разрушается многими организмами, открывая доступ к содержимому, да и сама очень питательна. Совсем другое дело – оболочка растительных клеток. Лишь немногие микроорганизмы и дрожжевые грибки способны разрезать целлюлозное волокно из полисахаридов. Поэтому животные разрушают его механически, тщательно перетирая растение в муку всевозможными способами. Люди прибегают к помощи высокой температуры и микроорганизмов. Если растение подвергнуть обезвоживанию (высушить), то процесс саморазложения и гниения (ферментации и брожения), станет невозможным. Тогда может происходить лишь химическое окисление кислородом, медленное горение без пламени. При этом образуются вода, углекислый газ, азот (газ) и зола: почва не обогащается органическими волокнами. Микроорганизмы разбирают клетку более осторожно, сохраняя органические молекулы и окисляя их постепенно: степень разложения зависит от доступности кислорода. Таким образом, чтобы максимально сохранить молекулы и подготовить их для питания будущих растений, следует: не дать растительным остаткам высохнуть; поместить их во влажную достаточно тёплую (но не перегретую) среду, богатую микроорганизмами и бедную кислородом. Проще говоря, свежую зелень следует закопать в землю. Так готовится компост – обязательно с добавлением земли!
           Часто огородники просто бросают растения в кучу, где они под действием солнца и воздуха сгорают, превращаясь в кислую массу, выделяющую углекислый газ. Либо плотно укрывают плёнкой, тогда растения разлагаются, выделяя аммиак и карбамид. В обоих случаях образуется скорее ядовитая, чем полезная масса, которая станет безопасной только после выветривания, когда все процессы прекратятся.
           Компост делают слоями: трава, раскислитель, земля. Для затравки, как дрожжи в тесто, можно добавить чуть навоза и (или) карбамида. Для ускорения складывают несколько слоёв общей высотой 1-1,5 метров: давление веса земли помогает процессу. Куче не дают пересыхать, но и укрывают от затяжных дождей. Некоторые делают компостные ямы до полуметра глубиной. В обоих способах не следует изолировать компост от подлежащей земли водонепроницаемыми плёнками, досками и т.п. Земля играет роль губки – впитывает вытекающий из клеток сок и таким образом консервирует органические молекулы в сложных соединениях, называемых гумусом, а попросту чернозёмом. Вот эта, пропитанная земляная губка и является ценнейшим продуктом процесса компостирования!  Распространённая ошибка огородников: устанавливают ящик для компоста, но бросают в него только растительные остатки (хорошо, если с комом земли на корне), не прослаивая землёй. В итоге большая часть органики выгорает, и образуется скорее торф, чем гумус.

            Чернозём – это такое состояние почвы, когда содержащиеся в ней органические и минеральные вещества уже не растворимы дождевой водой, но легко растворяются пищеварительными ферментами корней и микроорганизмов. Гумус можно представить как минеральную пластинку, к которой словно грозди винограда подвешены органические молекулы. Они цепляются за другие минеральные пластинки, и получается пористая структура, подобная сети, которая и сама уже улавливает соли металлов, микроэлементов и органические остатки, удерживая их от смывания водой. Проще говоря, гумус – это такая губка, которая удерживает в себе всё полезное для питания растений и обитания микроорганизмов (служит им домом). И чернозём по большей части состоит из этой губки (в бедной почве гумус встречается в виде отдельных комочков). Правда, «чернозём» – это обобщающее понятие, так как он может иметь разную окраску: от бежевой до красно-коричневой; от пепельно-серой до чёрной с зелёными и синими оттенками. Не стоит расстраиваться, если земля на вашем участке достаточно плодородна, но не настолько черна, как хотелось бы. Так вот, зрелый компост – это готовый чернозём!

             Зачем растению крахмал? Крахмал представляет собой соединённые в цепочку множество молекул сахара. Они так крепко держатся друг за друга, что крахмал уже не растворяется в воде, хотя является сахаром, точнее, полисахаридом. Но и сами молекулы крахмала могут соединяться и переплетаться так, что образуют плотные и прочные волокна, называемые целлюлозой или, проще, древесиной. Потому растения от рождения до смерти производят крахмал, что почти полностью из него состоят. Представьте себе, что клетки растения – это дома в сказочном городе. И тогда вы увидите чудную картину: все дороги, дома и мебель в них сделаны из сахара; всюду сложены мешки с сахаром; из сахара одежды жителей, они питаются сахаром, топят печи сахаром, производят сахар и перекачивают сахарный сироп по трубам из сахара. Вот что в действительности представляет собой растение! Огороднику важно понять, что крахмал служит строительным материалом, топливом и пищей для последующих поколений. В школе учат, что растениям необходимы элементы: азот, фосфор, калий и др., вносимые с удобрениями, но не говорят о главном – об углероде. А ведь, если взмахом волшебной палочки вдруг удалить из растения весь углерод, то оно превратится просто в солёную лужицу! Почва должна в изобилии содержать углерод в виде волокон крахмала – вот залог истинного плодородия!
             То, что крахмал – строительный материал – это понятно, но почему он – топливо? Дело в том, что растительные клетки, как и животные, тоже регулируют внутреннюю температуру. О роли воды в этом процессе я уже написал выше. Растения также сжигают крахмал (сахара), когда им холодно. Возможно, вы замечали, что крахмалистые плоды от мороза становятся слаще – это растение расщепляет крахмал на молекулы сахара, чтобы сжигая их, согреться. А вот сладкие плоды, не запасшие достаточно крахмала, после долгого хранения при низкой температуре становятся несладкими а затем начинают гнить. Так что от сахаристости плода зависит: как долго он сможет храниться. При достаточно высокой концентрации сахаров и малом содержании воды плоды хранятся очень долго. Чтобы добиться столь волшебного действия сахаров, растению требуются: солнце; земля, насыщенная углеродом, умеренно прогретая и увлажнённая; немного калия и фосфора; достаточное время для созревания плодов; не перегруженность растения плодами.
           Таким образом, сохранность плодов напрямую зависит от того, сколько в них запасено крахмала в период созревания. Однако крахмал играет ещё одну важнейшую роль в организме растений и поедающих их животных. Крахмал – это энергетик: источник, переносчик и накопитель энергии. Днём (на свету) растение консервирует избыток солнечной энергии в виде крахмала, а ночью производит обратную реакцию, сжигая его, и направляет энергию на синтез других химических веществ. И получается, что благодаря запасам крахмала жизненные (энергетические и химические) процессы в клетках не прекращаются ни днём, ни ночью, ни в тёплое, ни в холодное время суток. Таким образом происходит суточное движение крахмала вверх и вниз, между листьями и корнями, т.е. к местам его складирования и обратно (всё это очень напоминает движение эритроцитов крови животных, только те переносят другой энергетик – кислород). Так образуются плоды полезные животным, для которых крахмал служит быстрым источником энергии, отличным топливом, сгорающим без остатка!
           Задача огородника – создание условий для максимального накопления крахмала в плодах!
           Почему крахмал? Ответ на этот вопрос многое объясняет в устройстве природы. Животные в основном построены из белков: они прочнее, эластичнее, универсальнее. Но! Для синтеза белков нужно много азота, а азот – очень инертный химический элемент, и хотя воздух на 80% состоит из азота, в земле его почти нет (всюду его вытесняет более активный кислород). Основная масса доступного азота сосредоточена в живых организмах. Поэтому животные, питаясь, не испытывают недостатка в азоте, только травоядные должны съедать растений много больше своего веса. Вот поэтому эволюционному появлению животных (белковых тел) должно было предшествовать появление растений (углеводных тел). Растения тоже синтезируют белки, но крайне мало, лишь в качестве ферментов (витаминов). Растение может себе позволить лишь то количество белка, какое соответствует количеству доступного его корням азота. Азот же в почве складывается из обращаемого азота (поступает от разложения отмерших организмов) и связываемого азотфиксирующими бактериями атмосферного азота. В свою очередь процессы химического окисления органических остатков вновь превращают азот в атмосферный и этим вынимают его из круговорота. Таким образом существованию животных на Земле мы целиком обязаны азотфиксирующим бактериям! Они создают доступный азот, растения его извлекают из земли, а животные накапливают в себе. Этому процессу соответствует понятие пищевой пирамиды. В её основании лежат азотфиксирующие организмы, а на вершине – азотпотребляющие. Поэтому в природе должен поддерживаться баланс между вовлечением азота в круговорот биомассы и выходом его из оборота. В целом это выглядит как обмен атмосферного азота на кислород. Объёмное соотношение этих газов в атмосфере, является основополагающим для существующей на Земле формы жизни!.. Сказанным объясняется: почему растения, размножающие в своих корнях азотфиксирующие бактерии, имеют плоды с относительно высоким содержанием белков. Становится также понятным: почему растения строят своё тело не из белков, а из не содержащего азота крахмала; почему существует пищевая пирамида; и почему накормленные азотным удобрением растения не накапливают белки, а увеличивают свои размеры.

            Кислород. Говорят, что без кислорода не было бы жизни, и только благодаря кислородной атмосфере на Земле сложились уникальные условия для возникновения жизни. Я бы так не сказал. Жизнь вполне может обойтись без кислорода, правда, не наша, земная, форма. Хотя и на Земле есть организмы, для которых свободный кислород – яд, а для многих он довольно опасен. Причина присутствия кислорода в живых организмах – его вездесущность. Простое вещество (кислород) химически очень активно и норовит распространиться всюду и ко всему прилипнуть. Он настолько надоедлив, что в технике часто не знают: как от него избавиться – он просто убийца всех чистых веществ. Кислород разрушает всё, что пытаются сотворить, не включив его в состав приглашённых участников. И он довольно обидчив и мстителен. Вспомните хотя бы о пожарах – это его рук дело. Кислород – самый распространённый элемент во всех средах: земле, воздухе и воде. В неживой природе – он повсюду. А главное, с химической точки зрения, кислород не даёт другим элементам вступать в реакции между собой – он их окисляет, делая химически инертными. Жизнь на Земле развилась, когда растения научились очищать минеральные вещества от кислорода. Только тогда появилась возможность соединять атомы углерода в цепочки с водородом, азотом, серой... Они научились использовать источники энергии (в основном солнечный свет) для разделения воды на водород и кислород. С помощью водорода они отсоединяют кислород от других элементов (углерода, азота, серы...). Так что кислородная атмосфера – это результат очистки элементов жизни от вредного кислорода. Почему же кислород есть в молекулах жизни? Да потому, что если нельзя от него избавится, то почему бы не включить его в свой состав, но под жёстким контролем! И действительно, содержание кислорода в сухом веществе живых организмов меньше, чем в неживой природе. Можно смело сказать, что количество свободного кислорода в атмосфере соответствует количеству биомассы, которая от него избавилась. Но кислород коварен! Он фактически запасает в себе ту солнечную энергию, силой которой растения оторвали его от элементов жизни. Если позволить ему снова соединиться, то он отдаст запасённую энергию. Это и используют животные, принимая внутрь себя биомассу и соединяя её с кислородом. Так замыкается круговорот кислорода. Вот и получается, что животные посредством питания могут использовать столько солнечной энергии, сколько её поглотили растения.

            Витамины. Химические соединения, имеющие в составе аминогруппу, называются аминами. Сначала химики имели дело с простыми аминами, используемыми в промышленности для производства красителей, но однажды было открыто, что амины присутствуют и в живых организмах. Их оказалось настолько много, а формулы настолько разнообразны и сложны, что им дали общее название «витамины», от «vita» – жизнь. Позже вещества, входящие в состав живых организмов были разделены на белки, жиры и углеводы. И оказалось, что белки и есть те самые «витамины», т.к. отличаются (обнаруживаются) по наличию аминогруппы. Оказалось также, что белки остаются бесцветными, белыми, пока не соприкоснутся с водой и воздухом – тогда они окисляются, приобретая тёмную, красно-коричневую окраску (химическое свойство аминогруппы). Поэтому плоды, богатые витаминами, темнеют на срезе в течение нескольких минут. Этим способом вы легко отличите полезное яблоко от бесполезного. Витаминов (белков) в растениях не много, но они играют особую роль. Если представить себе растение как завод, собирающий машины, то сахара будут тем материалом, из которого собираются машины, а белки – инструментами, с помощью которых рабочие изготавливают детали и производят сборку. И совершенно понятно, что если не хватает какого-то «гаечного ключа», то процесс сборки останавливается. Однако следует обратить внимание, что лишь немногие инструменты (витамины) являются универсальными, пригодными для любых организмов, а подавляющее большинство их специфичны, т.е. пригодны только для одного вида организмов. Это обусловлено эволюцией: если витамин вырабатывался в организме эволюционного предка, то и в произошедших от него видах он тоже присутствует. Животные организмы могут использовать лишь те растительные витамины, которые были в протоклетках, до разделения на животные и растительные. Поэтому в животной пище для человека гораздо больше полезных витаминов, чем в растительной. Точно также витамины, появившиеся в телах эволюционных потомков будут бесполезны для эволюционных предков, например, когда земноводное поедает млекопитающего. Благодаря процессу симбиоза – совместному существованию видов – например, в кишечнике, человек имеет способность использовать витамины, вырабатываемые другими видами. Это не означает, что его организм не способен вырабатывать их самостоятельно – чаще это означает, что такая функция отключилась (атрофировалась) за ненадобностью. Тогда в этом случае человек попадает в зависимость от поступления витаминов с пищей! Привычной, традиционной для данной местности пищей! Утверждение, будто жителю крайнего севера исключительно полезны бананы, а жителю Африки – тюлений жир – полная чушь! Витамины могут быть не только полезны, но и ядовиты, тогда их называют алкалоидами – ядами, которыми растение или его семена защищают себя от поедания в период до созревания плодов, например, синильная кислота в косточковых плодах.
            Итак, безусловно полезными белками (витаминами) являются: четыре азотистых основания, слагающих молекулы ДНК и двадцать три аминокислоты, синтезируемые при участии ДНК. Все прочие витамины в большинстве своём для человека бесполезны! Можно съесть плод, чрезвычайно насыщенный витаминами, не усвоив никаких полезных витаминов!
Названия витаминов, согласно принятым правилам, довольно длинны и сложны, поэтому обычно учёные используют тривиальные, т.е. простые, исторически сложившиеся названия в виде «витамин А, В, С». Однако следует помнить, что один и тот же витамин может иметь множество модификаций, присущих разным организмам, но выполняющих ту же функцию. Это означает, что модификация витамина одного организма не будет так же полезна другому. Часто такие модификации витаминов, поступающих с пищей, подвергаются эволюционному улучшению (переделке), т.е. химически изменяются. В таких случаях специалисты говорят о «провитаминах» и «пробиотиках» – исходных компонентах для синтеза витаминов.
В настоящее время в связи с тем, что предприниматели влезли в сферу витаминов для извлечения прибыли (сказочно немалой), СМИ переполнились потоками ложной информации о витаминах. Беспредельный, бессовестный, неконтролируемый... напор предприимчивости заслонил эффектными рекламными выдумками все научные знания о витаминах. Продавцы регулярно «открывают» новые «витамины», дают им названия, наделяют чудесными свойствами, пользуясь тем, что такие заявления считаются правдой, пока не опровергнуты учёными. Но у учёных достаточно других дел, чтобы заниматься опровержением выдумок торговцев (кстати, никогда не слышал, чтобы их оштрафовали за ложную информацию в рекламе или в околонаучной литературе). Причём витаминами называют всё, что используется в пищу и имеет хоть какую-то, мнимую, полезность. Витаминами уже объявлены промышленные отходы и минералы, ими оказываются насыщены вода и воздух: естественно, не любые, а только продаваемые. Например, «ceramide» – это растворённые в аммиаке волокна соединительной ткани животных (сухожилия, кожа, шерсть, рога и копыта, включая жировые отходы), которые, будучи нанесены на волосы или кожу (косметика), заполняют поры и затвердевают в них, подобно лаку, делают их жёсткими – реклама называет это «сильными и здоровыми», хотя здоровые волосы и кожу должна покрывать не химическая грязь, а вырабатываемые для этого сальными железами твёрдые жиры – воск! До недавнего времени «ceramide» использовались в производстве покрывных красителей для кожи (для обуви, сумок...). Периодически учёные открывают новые витамины, присущие отдельному виду растений или животных, придающие именно ему! специфическое свойство, например, морозостойкость. Незамедлительно СМИ разносят новость, будто человек, употребив в пищу этот продукт (и витамин), приобретёт те же полезные (волшебные) свойства. Так, например, случилось с веществом, способным угнетать раковые клетки в помидорах, и тут же последовала сенсация: помидоры излечивают рак, благодаря чудесному витамину, покупайте больше помидоров и кетчупа!
            Огороднику следует изолироваться от этого коммерческого бреда (и вреда) и понимать, что витамины – это белки, необходимые растению в качестве инструментов для протекающих в нём процессов, на соответствующих этапах его развития (см. выше). Лишь небольшая доля витаминов, в умеренном количестве, может оказаться полезной или необходимой огороднику в качестве пищи (для регулирования аналогичных процессов в организме). Иногда витамины (в сходной ситуации) необходимы в качестве лекарства и растению, и огороднику, но могут быть и ядом. Вспомните сравнение с заводом: витамины, как инструменты, могут быть лишними, как одинаковые ключи, или совсем не нужными в данном процессе сборки. Таким образом, организм нуждается в витаминах, как в инструментах, по мере их износа и необходимости замены, и не надо захламлять себя лишними витаминами, тем более, если они полезны не вашему, а совсем другому организму!
           Коротко опишу действие некоторых витаминов. В учёной среде ныне принято называть витаминами не все белки, а только те, что присутствуют в очень малых дозах, но проявляют высокую биологическую активность: что-то присоединяют к молекулам, либо отсоединяют, управляя скоростью химических реакций: в миллионы раз ускоряют их (катализаторы) либо замедляют (ингибиторы), сами при этом не расходуясь. Такие белки ещё называют ферментами. К сожалению, под влиянием СМИ, формирующих доминирующее общественное мнение, учёные всё чаще называют витаминами вещества небелковой природы лишь потому, что они необходимы для здоровья. Дело в том, что сформировался высокодоходный мировой бизнес препаратов под условным названием «витамины». Его движущий принцип вполне соответствует сути предпринимательства: если что-то весьма важно, то значит и весьма ценно, даже если обходится в копейки. Согласно ему, многие простейшие вещества, которые организм достаточно производит или потребляет с пищей, продаются как витамины запуганному рекламой населению.
            Важно заметить, что витамины необходимы не всем и не всегда, а только в определённых условиях – они активируются этими условиями.
Витамин (С), аскорбиновая кислота, выполняет функцию спички, поджигающей стопку сахарного хвороста, т.е. инициирует процесс сжигания крахмала – он необходим, когда клеткам нужно согреться или поработать. Без него не получиться ни подвигаться, ни подумать, ни почувствовать, ни даже проявить эмоции – таким всё станет безразличным. Витамин (С) используют растения и животные для сжигания сахаров и крахмала. В крахмалистых плодах всегда имеется достаточно витамина (С), чтобы животные не имели проблем с переработкой сахаров. Но у людей проблемы начинаются при употреблении очищенных (от витаминов) сахара и крахмала. Тогда требуется дополнительно употреблять плоды с высоким содержанием витамина, иначе в крови будет много сахара (излишек будет выделяться через почки), но организм будет страдать от нехватки энергии, а значит, требовать новых сахаров, т.е. мучатся чувством голода, слабеть, мёрзнуть. Однако для сжигания сахаров недостаточно одного лишь витамина (С), необходимы ионы калия – они играют роль паровоза, подтаскивающего молекулы сахаров к месту сжигания. При недостатке калия происходит сбой в энергетических процессах работы нервов и мышц – судороги. Они наблюдаются при переохлаждении, когда недостаточна скорость доставки сахаров. Растения содержат достаточно витамина (С), но в холодную и пасмурную погоду, при охлаждении почвы, могут испытывать недостаток калия, что делает их вялыми и замедляет рост. Например, у клубники это проявляется очень заметно. Если ей недостаёт калия, то ягоды в холодную погоду становятся кислыми, а при достатке калия – сладкими. Это объясняется тем, что при низкой температуре во всех живых тканях замедляется движение жидкостей, в том числе в корнях, питающих растение калием, ведь растения не делают запасов калия, а надеются на огромные запасы в почве. И это правильно, ведь похолодание означает конец лета, когда калий уже не нужен. Поэтому подкормки и полив холодной земли не дают желательного эффекта: корни не всасывают воду, и растение выглядит так, будто страдает от засухи.
            Витамин (D) в растениях отсутствует, так как связан с переработкой животных жиров, а именно, извлечения из них сахаров. Образуется в коже под действием ультрафиолетовых лучей солнца. Активируется молочной кислотой, выделяющейся при работе мышц, вследствие сжигания сахаров. Чем меньше в крови сахара и больше молочной кислоты, тем активнее витамин (D) расщепляет жиры. Но без движения, при избытке в крови сахаров, он бесполезен! Также он бесполезен людям, не имеющим жировых отложений, истощённым, ведущим малоподвижный образ жизни.
            Витамин (Е) вырабатывается зародышами семян, ростками клубней, молодыми побегами из плодовых тел. Витамин (Е) разрушает старые клетки, чтобы сделать их пищей новых, молодых, растущих. Поэтому, когда вам расхваливают растительное масло с повышенным содержанием витамина (Е) – это означает, что оно произведено из старых семян, которые отсырели и проросли из-за плохого хранения и, наверняка, заплесневели. Также витамин (Е) обнаруживается в плодах, которые сорвали незрелыми и слишком долго хранили, пока в них не начали прорастать семена (помидоры, тыквы, бобовые). Витамин (Е) увеличивает количество свободных радикалов, что стимулирует рост клеток и заживление ран, омолаживает организм. Он совершенно необходим для восстановления хрящевой ткани в суставах. Магазинные продукты, содержащие консерванты и антиоксиданты, блокируют действие витамина (Е) и вызывают, особенно у пожилых людей, истончение хрящевой ткани и боли в суставах.
            Витамин (А) вырабатывается в телах животных, но из растительного компонента (провитамина), так что животная пища вполне обеспечивает человека этим витамином, а растительная лишь дополняет. Витамин (А) выполняет функцию обратную витамину (Е): максимально продляет жизнь старым клеткам. Механизм его действия в том, что витамин (А) ремонтирует оболочки клеток, управляя доставкой и заменой жиров. При недостатке витамина (А): клетки кожи, волос, ногтей отмирают и разрушаются (шелушатся, слоятся, крошатся) раньше обычного срока; недостаточно выделяется жиров и воска для их защиты от сухого воздуха, и как ни странно, от вредного кислорода. Однако избыток витамина (А) не полезен, так как он замедляет процесс омолаживания клеток тканей.
            В общем, если огородник весь год употребляет разнообразные полезные продукты со своего огорода и избегает магазинных продуктов (консервированных или выращенных промышленными технологиями), то никаких проблем с растительными витаминами у него не будет! Что касается самих растений, то они всегда, в зависимости от погоды и стадии развития вырабатывают достаточное им количество витаминов, если за ними правильно ухаживают.
            Особо отмечу препараты, содержащие железо и кальций – так называемые «витаминные минералы» и «пищевые добавки» (БАДы). Железо и кальций – это бич особенно городского населения 20-21 века. Их концентрация в воде из крана, в продуктах из магазина (готовых к употреблению) многократно превышает природную норму. Именно с избытком железа и кальция связаны сердечно-сосудистые заболевания, склероз сосудов, гипертония. Единственный природный механизм, очищающий сосуды от отложений солей кальция и железа – это промывка их молочной кислотой, образующейся в мышцах при физических упражнениях. Не надо обманывать себя надеждами на лекарства и чудодейственные рецепты: механизм очистки, максимально надёжный, эффективный и безвредный уже существует – двигайтесь! Избегайте продуктов, произведённых с использованием хлористого кальция! Пожилым людям следует больше пить кипячёной воды, чем сырой, из крана. Кальций и железо (и сопутствующий им магний), действительно, необходимы (реклама БАДов не врёт), но современный городской житель уже потребляет их в большом избытке с пищей и водой.
            Огородные растения жадно выбирают из земли кальций и железо и запасают их в плодах для питания животных (основа костей и крови). Это было весьма ценно ещё лет двести тому назад, но кто же знал, что однажды изобретут железные трубы и технологии с применением хлористого кальция?! В нынешних условиях промышленного загрязнения воздуха, земли и воды металлами следует избегать применения на участке железного и медного купороса, так как (доказано наукой) для растений избыток металлов так же вреден, как и недостаток.

            Двупольное земледелие. При этом способе ежегодно какую-то часть огородного участка не засевают и не собирают с неё урожай, давая земле возможность отдохнуть и насытиться углеродом. После весеннего кормления земли её либо засевают сидератом, либо закапывают не менее трёх раз за лето свежую траву, древесную труху и прочие травянистые, растительные и животные отходы вместе с прорастающими сорняками. Глубоко перекапывают и боронят. Так земля очищается и восстанавливает плодородие.
            Не следует сразу делить участок надвое и приступать к восстановлению половины. Эта работа не так легка, как видится. Ведь, требуется закопать на каждом квадратном метре около 50кг зелёной массы или около 5кг сухих растений: полтонны на грядке 2х5 метров! Эту массу надо где-то собрать, принести, закопать. Так что к этой работе нужно основательно подготовиться и не форсировать события. Зато осенью участок будет покрыт хорошим слоем земли, подобным компосту.
            Закапывать можно, предварительно рассыпав измельчённые компоненты по поверхности, или рядами, укладывая в траншеи. Хорошо сочетаются следующие составы: свежая зелень + карбамид + доломит; сухая трава + навоз + скорлупа; опилки (стружки) + куриный помёт + зола; труха лиственных пород (гнилушки, листья) + зола + суперфосфат; целину перекапывают с известью. Хороший эффект дают угли прогоревшего костра, впрочем, их много не бывает, хотя это очень ценное своим длительным действием удобрение. При использовании сидератов перед посевом вносят полное минеральное удобрение а также микроэлементы. Посев производят до трёх раз за сезон.
            Такая процедура не требуется ежегодно, если земля плодородна и ежегодно подкармливается. Двупольный метод применяют интенсивно для целины и земли в крайней степени истощения плодородия, а сидераты используют для подавления сорняков. Поэтому в целом восстановление проводят раз в несколько лет и ежегодно – на отдельно выбранном небольшом (посильном) участке огорода. Этот метод является частью древней трипольской культуры, когда поле делили на три части: в первой сажали «корешки», во второй – «вершки», а третью удобряли и засевали сидератами. Благодаря этому и возник знаменитый русский чернозём.

            Выращивание рассады. В семечке записана (запомнена) информация о том, как развивалось материнское растение, и потомок тщательно повторяет (копирует) жизнь родителя. Чтобы не случился сбой программы (если использовать собственные семена), необходимо для семян и последующего их развития повторять те же условия: земля, удобрения, горшки, дата посадки и т.д. Растение приспосабливается, и каждое новое поколение будет чувствовать себя всё лучше в тех же условиях. А вот постоянное экспериментирование согласно новомодным советам будет нарушать порядок и повлечёт неустойчивость сортовых признаков, и возможно, болезни. В общем получение чистой сортовой линии требует однообразной повторяемости на всех стадиях развития растения.
Для получения семян надо выбирать наилучшие плоды (согласно вашему вкусу и пониманию) в период полной зрелости и массового сбора урожая. Очень важно: дать плодам полежать, чтобы отсеять начавшие загнивать или как-то иначе проявившие непригодность к хранению – это важный показатель отбора. Также следует в выборе плодов иметь многолетнюю цель, достичь определённого результата, а несколько целей расставить по степени важности. Верный признак отбора – это красота плодов, как внутреннее ощущение (предчувствие) гармонии.
Огородникам часто хочется разнообразия сортов на одном участке, но это чревато последствиями. Вот два тому примера.
            Соседка была сильно напугана тем, что случилось с её помидорами (выращивает из своих семян более 30 лет): всегда крупные и мясистые плоды вдруг обрели внутри жёсткую мочалку волокон, как у магазинных. Выяснилось, что последние пару лет она пробовала для разнообразия покупные семена, в том числе гибриды F1. Случилось перекрёстное опыление – это убило её сорт. К счастью, сохранились семена трёхлетней давности, и в последующий год сорт был восстановлен. Больше она не экспериментирует.
            Другой пример. Я выращиваю в теплице (из своих семян) два сорта перцев. У первого плоды крупные, круглые, стойкие к гниению. У второго плоды длинные, узкие, изогнутые гармошкой, многочисленные, но склонные к загниванию на кусте (в первый год пропало до половины урожая), однако у них прекрасный вкус. Именно из-за вкуса я начал их селекционировать. На третий год отбора семян картина стала следующей. Вдвое увеличилась плодовитость первого сорта (они облепили ствол плотно, подобно грозди бананов), но стали гнить на кусте. Плоды второго сорта выпрямились, стали крупнее, приобрели ровную конусовидную форму и почти перестали загнивать. Таким образом оба сорта обменялись положительными и отрицательными качествами.
            Надо быть очень осторожным с сортовым разнообразием, особенно, если вы имеете собственные многолетние сорта. Храните семена не менее пяти лет, чтобы можно было исправить неудачный выбор! Помните, что растения посредством опыления и совместного произрастания влияют на сортовые признаки друг друга!
Таким образом для получения собственного сорта есть три способа: приобрести сортовые семена в магазине и заняться их районированием; взять семена многолетней чистой сортовой линии у соседей по огороду; накупить разных семян, включая F1, и заняться «поиском на удачу» – результат проявится только на третий год.
            Поскольку существуют многолетние циклы изменения климата, иногда бывает полезным высевать семена не предыдущего года, а ещё более ранние. На этот счёт имеются многие рекомендации, но я считаю, что дело не столько в возрасте семян, сколько в совпадении климата годов сбора и посадки семян. Тут стоит полагаться на интуицию, удачу и привычку. Единственно верно, что семена предыдущего года позволяют быстрее районировать сорт, а смесь семян прошлого и предшествующего ему года (их родителей) лучше проявляет и закрепляет сортовые признаки.
            И так, когда семена выбраны, я не рекомендую подвергать их неестественной обработке химикатами и прочими выдумками, соблазнясь чудесным эффектом. Как пояснялось выше, всякая процедура над растением записывается в память его семян, и чтобы не допустить сбоя программы, придётся повторять её в последующих поколениях. Так вы привьёте своему сорту вредную привычку, подобную тем, какими страдают люди. А вот с ежегодно покупаемыми семенами, возможно, придётся мириться – с привитыми им привычкам – выполнять рекомендации производителя семян. Впрочем, если захотите сделать их своим сортом, то от вредных привычек их надо отучать! Хотя бы потому, что эти привычки ставят вас в зависимость от производителя, принуждают к дополнительным расходам, как-то: лампы для подсветки, стимуляторы роста, земляные смеси, химикаты и т.п.
            Земля для рассады может быть трёх типов: покупная искусственная почвенная смесь; лесная дерновая подстилка; огородный компост. Все они имеют определённые недостатки и достоинства и не могут быть использованы немедленно, без предварительной подготовки. За 2-4 недели до высевания семян землю необходимо оживить. Для этого потребуется большой таз, вместительностью не менее 40 литров и дополнительные материалы.
Почвенная смесь изготавливается из торфа и песка. Имеет удобную измельчённую рассыпчатую структуру. Однако она стерилизована – в ней нет микроорганизмов (что бы там ни говорили про сроки хранения). Она предназначена для ГМО и гибридов F1. Для сортовых семян в неё следует добавить навоз и скорлупу (в качестве стабилизатора кислотности).
            Лесная дерновая подстилка. Собирают в лиственном (берёзы, ольха) лесу, соскребая мелкими частыми граблями верхний слой почвы 1-2 см вместе с листьям в конце октября – начале ноября, после первых заморозков. В это время червяки и насекомые уже зарываются глубоко в землю и не попадают в собранную землю, что очень важно. Такую землю хранят в холодном месте, давая ей промёрзнуть. Она богата почвенными микроорганизмами. К ней следует добавить скорлупу, золу, суперфосфат и, возможно, какие-либо пищевые отходы: дроблёные кости, шелуху лука, чеснока, семечек (кроме картофельных и магазинных, так как они содержат всевозможные химикаты). Хорошим стимулятором активности микроорганизмов служит птичий помёт.
            Огородный компост обычно слишком тяжёл для рассады: слёживается, уплотняется в горшках (особенно при поливе сверху, требует полива через поддон), так как содержит недостаточное количество растительных волокон. Компост следует разбавить: дерновой лесной землёй, прелой листвой, соломенной крошкой (не следует добавлять опилки, особенно хвойные, осторожно с торфом). Добавить золу и суперфосфат.
            Подготовленную земляную смесь помещают в таз и обильно увлажняют. Далее в течение 2-4 недель её 2 раза в неделю надо тщательно перемешивать и доливать воду, растирать (измельчать) крупные частицы. У подготовленной земли пропадают запахи гниения (неприятные либо ароматные химические запахи, напоминающие цветочные) и остаётся лишь запах сырости.
            Я также рекомендую в подготовленную землю сначала посеять сидераты, затем закопать их и дать время перегнить. Для этого потребуется ещё пара месяцев, но оно того стоит, т.к. сидераты впитают (свяжут) всё лишнее, а вы гарантировано получите почву, безопасную для рассады, даже если ошиблись с дозировкой удобрений или качеством купленной торфосмеси.

            Наклёвывание семян, обычно, происходит при температуре на десять градусов выше температуры хранения. Причём, важно, чтобы эта температура была постоянной, так как снижение её снова погружает зародыш в спячку. Одни перед проращиванием выдерживают семена в холодильнике, считая, что холод закалит их и увеличит энергию прорастания, другие – прогревают семена в сухом состоянии или в горячей воде, но дело не в чудесном воздействии тепла или холода, всё проще – это эффект повышения температуры после хранения. Для нагрева используют самые разные способы. Помещают семена в ящик-термос, двустенный с прокладкой из пенопласта, в который ставят несколько бутылок с горячей водой (полезная в хозяйстве вещь, использую его круглый год для приготовления закваски и брожения теста). Также можно согревать семена своим телом (буквально насиживать), поместив их в п/э пакете во внутренний карман. Можно, хотя и рискованно, использовать батарею отопления. Для крупных семян, особенно хладостойких (прорастающих из едва оттаявшей земли) повышение температуры менее важно – они более пробуждаются водой (лучше холодной, талой), им достаточно лишь размачивания.
            Семена гороха, фасоли, бобов сначала замачивают на сутки в холодной воде для набухания, а затем помещают в х/б ткань, но лучше – в ёмкость с мокрыми опилками. Плотно не закрывают – им нужен воздух для дыхания. Семена огурцов, кабачков, тыквы не проращивают (можно и не замачивать) а сразу помещают в отдельные стаканчики в сырую землю. Причём кабачкам и тыквам ночью требуется температура не менее комнатной, а огурцы лучше (для закалки) проращивать в теплице или парнике, заглубив стаканчики в землю. Так же, как с огурцами, поступают с капустой. Причём капусту нельзя нежить хорошей землёй и теплом – землю нужно взять с будущей капустной грядки  – иначе она не успеет загрубеть до появления вредителей. Свекольные семена нужно буквально насиживать в тепле, завернув во влажную ткань (скорость наклёвывания семян зависит от сорта и старости). Семена моркови, петрушки, укропа, сельдерея, лука-чернушки чуть покрывают водой в стаканчике на полдня при комнатной температуре. При более низкой температуре (в огородном домике) можно замачивать и дольше, но требуется 2 раза в сутки менять воду. Затем воду отцеживают, едва проклюнувшиеся семена подсушивают на бумажной салфетке несколько минут так, чтобы они не слипались, и сразу высевают. Семена редиски, репы, редьки высевают без замачивания прямо на грядку. Затем, если земля позволяет (достаточно рыхлая), то удалённые при прореживании растения не стоит выбрасывать – они отлично приживутся на новом месте. Лук яровой замачивают на ночь в теплице, озимый – не замачивают! Надо заметить, что слишком плотно упакованный (без проветривания) лук-севок, отсыревает и в холодную погоду (в октябре) за несколько дней пускает корешки (можно не уследить). Базилик замачивают в небольшом количестве воды на пару часов и сеют в жидком виде (суспензией). Особо следует выделить перцы и помидоры. Их семена наклёвываются в тепле. Затем их высаживают в очень рыхлую землю. После образования второй пары листьев побеги разделяют и высаживают в отдельные горшки. Это делается для того, чтобы присыпать землёй сильно вытянувшийся стебель, заглубив его до первой пары листьев. При этом горшки должны быть заполнены землёй на 2/3, чтобы позже, по мере вытягивания стебля, досыпать ещё земли. Стебель помидора легко пускает новые корни, а с перцами сложнее. У перцев образуется корневая шейка – коричневая грубая кора выше корня. Пока она не образовалась, стебель перца можно присыпать землёй без вреда. А если уже образовалась, то её засыпка приостановит рост подземной части, так как начнут формироваться новая корневая шейка, новая корневая мочка, а прежние корневая шейка и мочка станут рассасываться. Очень важно начать закаливать пересаженную рассаду перцев и помидор на балконе, как только позволит температура. При этом нельзя закалять только что пересаженную рассаду: ей надо ещё два дня постоять в тепле для укоренения.
Не следует поливать рассаду ежедневно! Земля должна периодически просыхать и увлажняться – тогда к корням будет проникать воздух, что необходимо не только растению, но и земляным организмам. К тому же это закаливает рассаду. Следует также знать, что рассада растёт неравномерно, чередуя рост то надземной, то подземной части, и это связано с периодами высыхания и увлажнения земли. Можно наблюдать, как в первый день после полива рост надземной части приостанавливается, а на второй и третий – усиливается, как растения в плотной, непросыхающей, земле отстают в росте.
             Закаливание очень любит рассада капусты, особенно солнечную сухую и прохладную погоду. Поэтому её лучше выращивать на огороде, в теплице, а не дома. На ночь высаженную на грядку капусту надо укрывать обрезанными бутылками или марлёвкой (спасает также от грызунов), или сеном (чтобы не болтало ветром), а днём открывать. Хорошо закалённая рассада капусты приобретает синий и фиолетовый цвет, грубеет. Такую грызуны и насекомые есть уже не хотят. А вот, кабачки и тыквы не любят закаливания, хотя взрослые растения не боятся холода. У огурцов, наоборот, рассада не нуждается в закаливании, хотя легко переносит похолодание, а взрослое растение боится холода, даже ночного. Поэтому рассаду огурцов можно выращивать в теплице.
            Гибель рассады случается по следующим причинам: в горшке появился червяк; почвенная смесь содержит ядовитые компоненты (плохой торф) или закислена; земля слишком плотная и не просыхает; ночное переохлаждение или (реже) дневные солнечные ожоги. Все проблемы решаются заменой земли и тем, что рассаду вносят с балкона в комнату.
Перерастание рассады является проблемой для растений со слабым, стелющимся, вьющимся стеблем. Для таких необходимо делать опоры во избежание перегибания стебля и опрокидывания горшков. Сложно их перевозить и высаживать. Всё прочее, включая цветение, не столь важно. При высаживании переросшую рассаду растений, не образующих корневую шейку, заглубляют в землю в наклонном или горизонтальном положении до первой пары листьев, а ненужные побеги прищипывают. Растения, образующие дополнительные корни на стебле, заглубляют не смотря на листья.
           Высаживают рассаду в лунки, заполненные водой, а не поливают после высадки. Закладка в лунку удобрений – не лучшее решение, но она оправдана, если  земля не разработана, а также при посадке многолетних растений и кустарников. Если же земля хорошо накормлена и удобрена, как описано выше, то удобрения в лунке не требуются, и так рассаде будет лучше. Многие раздумывают: стоит ли сразу высаживать рассаду на грядки или дать ей пару дней привыкнуть к новому месту в горшках? Пересадка и резкая смена условий – это, конечно, стресс для растений, но неоднозначно: окажется ли он полезным или вредным? Всё зависит от того, к чему вы приучили свой сорт. Единственную опасность при этом представляют ночные заморозки, т.к. земля в горшке (если его не прикопать и не прикрыть) остывает быстрее, чем на грядке.
            Важное замечание. Огородникам кажется удобным для наклёвывания семян заворачивать их в туалетную бумагу или бумажные салфетки. Семена в них хорошо набухают, но не наклёвываются. Дело в том, что эти материалы пропитаны ядовитыми реактивами, препятствующими жизнедеятельности. Лишь только зародыш семечка проснётся, он обнаруживает враждебность среды и замирает. Через сутки-двое, такие пробуждённые, но не проклюнувшиеся семена высевают и, обычно, они дают нормальные всходы. Но во избежание риска, надо заворачивать в постиранную с мылом х/б ткань.

            Борьба с вредителями и болезнями растений. Часть болезней является ложно понимаемыми признаками естественного старения растения, теряющего внешнюю красоту, либо страдающего от недостаточного плодородия земли, включая её обеднённость микроорганизмами, которые (как я пояснил выше) заботятся о здоровье растений. Другая часть болезней есть видимый результат жизнедеятельности невидимых микроорганизмов, т.е. всё тех же вредителей.
            Организмы, которые что-то поедают, сами становятся пищей других – это называется пищевой цепочкой или пищевой пирамидой, а в результате происходит круговорот элементов жизни. В дикой природе, скудной или изобильной, пищевая цепочка сбалансирована, т.е. питательные элементы обращаются так, что нигде не застревают, но стоит человеку вмешаться в этот процесс, как цепочка разрывается. Природа этому сопротивляется, пытаясь построить новую пищевую цепочку, иначе земля погибнет, исчерпав плодородие. То, что мы называем вредителями и болезнями, есть три механизма восстановления круговорота! Все они представлены живыми существами.
            Первые. Микроорганизмы, управляющие старением растений. Их относят к болезням. Они запускают процессы отмирания старых растений, чтобы освободить место для молодой поросли. Поскольку ни один живой организм не хочет умирать от старости, невидимые помощники убивают его, что воспринимается огородником как болезни: различные грибковые гнили кустарников и плодовых деревьев.
            Вторые. Всевозможные питающиеся организмы. Их называют вредителями, однако они и не помышляют о том, чтобы вредить, ведь, мы не считаем себя вредителями, собирая грибы и ягоды. Действительно, растения предоставляют для питания свои плоды и части тела без опасности погибнуть – они к этому приспособились. Такие условные вредители, как правило, грызущие листья и плоды, не стремятся уничтожить растение, а делят с огородником урожай. В конечном счёте, всё что они съедают, возвращается в землю, повышая её плодородие.
             Третьи. Истинные вредители – это карательные силы природы. Они уничтожают растение не ради питания, а чтобы прекратить его рост и размножение, нацеливаясь точно в самое чувствительное место. Как правило, они поражают многолетние растения, т.к. те истощают почву, ведь под ними сложно копать и вносить питание. Они не нападают на дикие растения, т.к. те сбрасывают плоды и листья себе под корень и таким образом возвращают элементы земле. Плоды же культурных кустарников и деревьев огородник уносит с участка.
             Итак, природа организована таким образом, чтобы обеспечивать круговорот элементов, восстанавливая плодородие земли. То, что этому мешает, она стремится уничтожить. А огородник как раз и мешает, унося с участка плоды. Метод разрешения этого конфликта очевиден: огородник должен компенсировать земле убыль элементов, питая её, тогда она не будет препятствовать огородничеству, а точнее, землепользованию (отличное ёмкое слово!). Вывод: поддерживайте круговорот элементов, кормите землю, и ваши растения будут целы и здоровы!
             Если начало погибать растение (кустарник, дерево) – это означает, что земля под ним хронически недоедает и не получает должного ухода (полива, перекапывания, рыхления), имеет плохую структуру. Рекомендуемые меры лишь отодвигают устранение проблемы, усугубляя её, однако и дают время, чтобы всё исправить – позаботиться о земле.
             Некоторые нежелательные процессы ошибочно называют болезнями. Так, если человек не стрижёт ногти и волосы, не моется, не меняет одежду, то начинает выглядеть и чувствовать себя больным. Растения так же требуют гигиенического ухода, чтобы быть здоровыми. Это, как правило: различные опрыскивания слабощёлочными растворами (мыльными, содовыми) листовых побегов и плодовых кистей; дождевание; очистка коры от наростов, шлифовка, залечивание ран; обрезка, прореживание, удаление отмерших частей, пожелтевших листьев (например, на чёрной смородине) и т.д. У каждого растения свои потребности. Так цветочные кисти малины с ещё зелёными ягодами любят умываться 0,1% раствором питьевой соды и не червивеют. Калина также любит купание в мыльно-содовом растворе молодых листьев и краснеющих ягодных кистей, но будьте осторожны: тыква не переносит ни капли такого раствора – плоды загнивают. Помидоры любят в жару охладиться водяной пылью а также до появления плодов обрызгаться 0,1% раствором борной кислоты. Лук не любит пыли на листьях и до 1 июля нуждается в лёгком душе. А вот чеснок не любит умываться, и его надо поливать редко так, чтобы промочить землю до корней, и то если лето засушливое. Клубника требует, чтобы её постоянно вычищали от старых листьев и буквально подметали под ней землю. А земляника, наоборот, любит свежую чистую подстилку из опилок, стружек или соломы. На смородине, пока не будут собраны все ягоды, надо ежедневно удалять желтеющие листья, иначе на ней поселится плодожорка и заплетёт кисти паутиной.
 
           Как определить и сравнить полезность растений? В плодах, кроме веществ, синтезируемых растением и всасываемых из земли и воздуха, содержится вода. Обычная дистиллированная вода, не имеющая никакой полезности, та вода, что можно напиться из крана. К примеру, в помидорах 95% воды и всего 5% полезного, так называемого «сухого остатка» или «сухого вещества». По сути, производители растительной пищи (овощей, фруктов, зелени) продают воду, ароматизированную и подкрашенную, которой придана форма плодов! Весь 20-й век агрономическая наука в помощь предпринимателям изобретала способы продажи воды, называемые повышением урожайности. К примеру, содержал плод 80% воды и 20% сухого вещества, учёные изобрели плод, содержащий 90% воды и 10% сухого остатка, и урожайность выросла вдвое. Затем добились 95% содержания воды – урожайность снова удвоилась. Получили гибрид с 97,5% воды – ещё раз удвоили урожай! Итого: в восемь раз подняли урожайность и доходы предпринимателей, ни на копейку не уменьшив цену продукта, в 8 раз ставшего менее полезным. Заметьте, как сильно беспокоит продавцов усыхание плодов на прилавке. Полезное содержимое усыхающего плода при этом никуда не девается – испаряется лишь драгоценная вода – всеми способами её стараются удержать. Наука 21-го века ищет: как дольше сохранить упаковку воды, создать плоды с более прочной волокнистой оболочкой. Если бы урожай измерялся не общей массой, а сухой, то оказалось бы, что за последние сто лет агрономическая наука не только не продвинулась вперёд, но и обратилась вспять! Современное промышленное растениеводство – это технология выращивания ёмкостей для воды, накачивания их водой посредством увеличения размеров клеток растения и выработки ими влагоудерживающих веществ, способных придавать твёрдость воде в концентрации менее 1%. Такие плоды не только высокоурожайны, но и не истощают землю, поскольку ничего не берут из неё, кроме подсоленной воды.
            Итак, полезность плодов следует измерять содержанием в них сухого вещества! Теперь это можно сделать и в домашних условиях с помощью кухонных весов: достаточно разделить вес высушенного плода на его начальный вес. Сушить нужно несколько дней при комнатной температуре – до так называемой «воздушной сухости». Найти содержание сухих веществ можно и в справочной литературе. Правда, данные могут быть устаревшими и недостоверными. К тому же содержание витаминов и микроэлементов, как правило, определяется в сухом продукте, что сильно искажает представления о полезности пищи в живом весе, т.е. многократно завышает полезность. Таким образом, приобретая семена современных высокоурожайных гибридов, вы затрачиваете время и силы на выращивание наименее полезных плодов. Имеется ввиду питательная полезность, а не иная: товарная, эстетическая, декоративная и пр. В этом цели огородника противоположны целям промышленного производителя.
           Понятие «зрелость» в литературе о промышленных способах выращивания соответствует «достижению товарной спелости», т.е. не подразумевает созревание семян, а наоборот, соответствует тому сроку, когда заканчивается стадия роста плода и начинается нежелательное созревание семян – эта стадия называется «перезрелостью». Из таких «товарных плодов» не берут семена для следующей посадки, а выращивают семенные плоды отдельно, до полной зрелости (или закупают на стороне гетерозисные гибриды).
Наиболее ценным и дефицитным компонентом сухого вещества является растительный белок – именно он, с научной точки зрения, наиболее точно отражает полезность растительных плодов. Однако основная масса белков находится в кожуре и семенах плода – в том, что обычно отправляется в пищевые отходы! К сожалению – это результат ложного информирования потребителей в интересах производителя и продавца, когда за полезные выдают наиболее сочные (водянистые) и мягкие плоды, т.е. наименее полезные, и таким способом прививают ложную культуру питания. Огородник же повышает полезность плодов, используя собственные семена, повышая плодородие земли и добиваясь полной зрелости плодов. То, что я называю «полезность», раньше обозначалось термином «питательность», т.е. способность удовлетворять потребности