Трасса Аустраль - 1200 км чистой красоты

Предыдущая история - http://proza.ru/2026/05/16/1704

Перед разлившейся рекой колонна машин, что день и ночь беспрерывным потоком проходит по легендарной карретере Аустраль, вдруг одновременно встала.
Вереница из фур, автобусов, грузовиков, легковушек растянулась на многие километры. Все ждали разрешение на проезд. Это основной путь, что ведёт в Лиму. Есть ещё через Анды, точнее, через город Арекипу, но это в два раза дальше, да и поворот на него где-то впереди. А потому только ждать спада воды.

В той затопленной долине рыбаки выращивают рыбу, и разлив реки в сезон для них жизненно важен. Идёт смена воды в питомниках. Ширина долины шесть километров. Строить длинный мост от горы до горы в сейсмически опасной зоне невозможно. Он должен быть короткий. Значит, реке нужен фарватер, чтобы пустить её в одно русло, потом перекрыть безопасным мостом. Местное население не даёт подступиться к долине, иначе с рыбным хозяйством будет покончено, а здесь и так жизнь не мёд.

Вот и приходится каждый год в мокрый сезон стоять во многокилометровых очередях по обе стороны, выжидая момент, чтобы пересечь эту утонувшую низину.
Каждый раз река размывает асфальт, и его вновь прокладывают. Она несёт с собой камни, что цепляются за  обломки асфальта, создавая подводные ловушки транспорту.

Где-то далеко идут дожди, а здесь заливает пустыню бурными потоками.
Сельчане всю ночь везут продукты с Большой земли, пекут пирожки и готовят обед, чтобы накормить застрявших в пути людей. Минеральной воды катастрофически не хватает. Деревня не дремлет, спать некогда, ведь в это время один день год кормит. Санузлы в домах открыты для всех за двойную цену. Можно искупаться, заплатив за каприз.

Вдоль всей колонны разъезжают велосипедисты, развозят средства личной гигиены, продукты. Пассажиры и водители несчётных машин и автобусов расселись по придорожным харчевням. А та колонна, что уходит за горизонт, неизвестно как выживает. Местное население деньги не успевает считать. Вот это бизнес!
Впереди мост, на него полиция транспорт не пускает, чтобы избежать нагрузки, а потому народ расселся по перилам в ожидании переправы.

Река под ним бушует, это она принесла такие проблемы тремя километрами ниже. Все нетерпеливо следили за её уровнем. Позади нас долгая пустыня, а впереди наводнение. Если вода не спадёт, будем возвращаться в Чили. Я расстроена, посчитав данное происшествие плохим знаком.

В итоге стояли почти сутки, и в сумерках дали разрешение на проезд. Громко сигналили автобусы собирая пассажиров. Народ бежал ликуя и смеясь. Шум, крик, свист, счастливые глаза. Запрыгивали на ходу, цепляясь за поручни. Колонна быстро тронулась.

Разноцветная вереница автомобилей на фоне жёлтых гор торопливо продвигалась вперёд. Быстрей, быстрей! Проехать! Долина действительно утонула в воде, иногда проступая островками, на которых собрался любопытный народ, указывая жестами уцелевшую дорогу под водой. Развлечение для них было масштабное.

Снова затеплилась надежда, что до Ики доберусь и музей увижу. Мы благополучно преодолели потоп на ощупь сопротивляясь потоку.
Встречная колонна, казалось, никогда не закончится. Мы въезжали в тоннели и выезжали из них поднимаясь в горы. Внизу рыбные питомники походили на рисовые чеки. Они перемежались зеленью.

Закончился подъём и вновь жёлтые барханы справа, а скалистые, неприветливые берега океана слева.

Где-то внизу на подъём шли машины, а над нами андийские высоты. Я вжалась в кресло и вцепилась в подлокотники. После каждого удачного виража переводила дух. Скоро пустыня Наска, это тоже Атакама, но напоминает плато.

Её рисунки и линии известны всему миру. Земля древнего народа всё ещё неразгаданная тайна, потому посещаема всегда. Вот проехали мимо аэродрома с маленькими самолётами, что кружат над плато каждый день, показывая любопытным удивительные древние рисунки масштабных размеров, ведь с земли они не видны, зато просматриваются с высоты.

Несколько лет назад была потрясена этим местом и никак не думала, что вновь окажусь на земле индейцев наска.

Смотровые вышки установлены в некоторых местах пустыни, удобных для осмотра, но наш автобус движется без остановок.

Тыча пальцем в стекло, взахлёб рассказывала соседям о полёте над линиями и рисунками. Никто из моих попутчиков не был тут, каждый раз проезжая мимо. Таков парадокс, с ним встречаюсь повсеместно.

Через пару часов засверкала огнями Ика. Уже глубокая ночь, автобус не идёт в терминал, высаживают меня на пустынной улице. Пока со всеми прощалась, как принято в Латинской Америке, эквадорец Ронни вынес уже мои вещи, а водитель автобуса поймал такси. За пять солей уехала в отель, а за $10 устроилась в него.

 Завтра пойду смотреть Музей гравированных камней доктора Хавьера Кабреры. Я стою на пороге своей мечты!

Продолжение будет