Турция или как же все таки давно здесь живут люди

Несколько лет назад я был в Узбекистане. До той поездки я думал, что в принципе я видел на этом шарике почти все, но Хива, Бухара и Самарканд произвели на меня впечатление какой-то другой, неизведанной вселенной, которая так же далека от европейских городов, как Киото или Сиань. И я тогда решил, что вообще-то мало путешествовал по Ближнему Востоку и надо как-то этот пробел восполнять… Поэтому на эту весну я запланировал себе Иран. Но тут случилась неудачная революция и я понял, что тургрупп в эту страну в ближайшее время не будет. Тогда я стал поглядывать на Иорданию. Но прямые рейсы в Амман оказались неожиданно дорогими, а вот с пересадкой в Стамбуле- по вполне разумной цене. И я стал строить планы на Иорданию с возможностью зависнуть в Стамбуле на несколько дней. Следующим ударом судьбы стала война между Ираном и Трампом, а Иордания как раз на полпути между Израилем и Ираном, поэтому небо там закрыли. В итоге я решил- а почему бы все таки не слетать на майские хотя бы в Стамбул, благо виза не нужна плюс взять себе какой-нибудь тур по Турции. В Турции я был, но довольно давно, на конференции в 1999. Вдобавок был я в Анталье, нас конечно повозили по окрестностям, но именно – по окрестностям. Остальной Турции я не видел. Итак, решено- на эти майские я лечу в Стамбул!
Самолет вылетал рано, поэтому из дому я выбрался рано- в районе 3 часов ночи. Пока ехал на такси, таксист постоянно разговаривал, потом до меня дошло- это он наверное, чтобы не заснуть. Пока доехал до аэропорта, рассвело. Рано утром самолет ‘Белавиа’ взял курс на Стамбул. Сейчас все облетают Украину, поэтому время полета значительно увеличилось, лететь больше 5 часов, почти как до Дубаев. По середине рейса за окном потянулись белоснежные шапки гор, наверное пролетали Кавказ, потом море, ну а потом самолет пошел на снижение. Как это обычно бывает, вон внизу какие-то деревья, как кусты или травы. Бац, и самолет уже катится по взлетке, и деревья- это уже настоящие деревья, а кусты на обочине- вот они. Границу прошли быстро, пограничница вообще даже не пыталась задавать никаких вопросов. Первую ночь в Стамбуле я ночевал в относительно цивильном отеле от турфирмы в районе Лалели. Ничего особенного в этом районе нет- много всяких магазинов, зато в 4 остановках на трамвае – Дворцовый Мыс, исторический центр. Ехали мы от аэропорта довольно долго- в нынешнем Стамбуле живет 16 миллионов человек. Это больше чем полторы Беларуси. Огромный город раскинулся п берегам Босфора, который делит его на европейскую и азиатскую часть, вдобавок европейская часть еще делится на две части глубоко уходящей в материк бухтой Золотой Рог. Так что Стамбул- это город воды, мостов, паромов и галдящих над волнами чаек.
Первое, что я сделал, когда вышел из гостиницы – снял местные деньги в банкомате. Банкомат выдал мне толстую пачку банкнот номиналом в 200 лир с изображением Ататюрка. Вообщем-то 200 лир – это довольно немного, немногим больше чем 5 долларов. Я думал, что это только этот банкомат так заряжен, но похоже что это у них сейчас самая большая купюра, поэтому я постоянно ходил с раздутым кошельком и стал про себя измерять расходы в Ататюрках, то есть сколько купюр надо отслюнявить. Поскольку Турция перестала быть дешевой страной- то Ататюрки уходили со свистом.
Приехали мы в отель довольно рано, в большое путешествие по Турции мы выезжали только на следующее утро, поэтому я решил пройтись по окрестностям. К Айя-Софии и ипподрому не поехал, у меня по плану было два полных дня в Стамбуле после тура, но зато решил найти и посмотреть мечеть Сулеймани, которая судя по карте должна была находиться где-то совсем рядом. Я ее в итоге нашел, но оказалось, что она все таки не так то и недалеко. Сначала я ее, если честно, спутал с мечетью Баязеда, но потом нашел все таки и Сулеймани. Она оказалась в самом деле одной из самых красивых мечетей Стамбула, это не одно здание, а фактически целый комплекс, в средневековье он занимал целый квартал. Еще там находится мавзолей, где лежит Сулейман Великолепный, и рядом мавзолей его супруги Хюррем. И со стороны мечети открывался очень красивый вид на Золотой Рог! Стамбул расположен на нескольких холмах и виды с вершин совершенно сногсшибательные. А с воды хорошо просматриваются знаковые исторические здания. Но и из-за постоянных подъемов и спусков гулять по Стамбулу тяжеловато, я это в свои два дня после тура ощутил на своей шкуре. Хотя наверное надо было просто фуникулером пользоваться.
После ужина в отеле я решил через всякие улочки-переулочки пробраться к Босфору, но это оказалось не так то легко, я забрался в какой-то совсем нехороший район и решил все таки вернуться назад, тем более что усталость после почти бессонной ночи дала себе знать.
На следующее утро официально началась экскурсионная программа и мы выехали из отеля. Стамбул официально не входил в программу, но гид все таки решил показать нам Голубую Мечеть и Ипподром. Голубую Мечеть велел построить один из ранних султанов по образцу и подобию Айя-Софии, только лучше. Ему действовало на нервы, что главный храм остался в наследство от поверженной Византии. Результат действительно получился на славу, голубой ее прозвали из-за изразцев. В мечетях везде положено разбуваться, но обычно обувь оставляют у входа на специальных полочках. Но здесь гид рекомендовал взять ее с собой, потому что были эксцессы, могут и своровать. И большинство я смотрю ходило по коврам Голубой мечети с туфлями в руках.
От Ипподрома византийских времен практически ничего не осталось- только вытянутая площадь между Айя-Софией и Голубой мечетью, на ней стоят обломанная бронзовая змеиная колонна, египетский обелиск и колонна Константина. Но даже просто постоять на таком месте интересно. Когда-то здесь кипела жизнь, на скачках организовывались команды болельщиков, которые потом враждовали друг с другом до кровавых драк, как сейчас враждуют команды футбольных болельщиков. Со своей трибуны за всем наблюдали императоры. А однажды, во время восстания ‘Ника’ солдаты перебили здесь тридцать тысяч человек. Сейчас это же просто большая площадь с лавочками, деревьями, обилием галдящих толп туристов и продавцами сувениров. Константинополь-Царьград давно ушел в прошлое, но периодически он появляется снова. То между домами мелькнут старые развалившиеся городские стены, то вдоль улицы будет тянуться здоровенный византийский акведук, то из кладки османских времен выглянут ноги-руки античных статуй, свое время использованные в качестве халявного строительного материала. Такое ощущение, что этот город не умер, а просто затаился во времени, что-бы рано или поздно вернуться со всей своей царственной славой.
Но вот сначала мы переехали мост через Босфор и оказались в азиатской части Стамбула, а потом и выехали из города. Мы остановились на окружающих город высотах, посмотрели сверху на Стамбул. Над холмом реял здоровенный алый турецкий флаг. Национальные флаги вообще, как и во многих других восточных странах, в Турции любят. Их много, они большие и их стараются разместить во всех важных местах.
Дальше мы поехали на восток, вдоль черноморского побережья. Потом повернули на юг. Вдоль побережий Турция холмистая (а местами даже гористая) и очень зеленая, она выглядит так, как мы представляем себе античный мир. А по центру Малой Азии- степи. Поэтому, чем дальше мы на юг ехали, тем становились суше и все меньше и меньше зелени вокруг.  К вечеру мы доехали до столицы Анкары. Она меньше, чем Стамбул, но все равно там живет 7 миллионов. А ко времени, когда Ататюрк ее сделал столицей Анкара была размером с наш райцентр. Нас свозили в крепость. Она милая, в ней очень живописные кривые улочки с торговцами коврами и очень живописно нависает над городом, оттуда очень красивый вид на всю столицу, но на меня крепость произвела ощущение немного новодела, наверное, из-за слишком тщательно проведенной реставрации. Да, Анкару раньше называли Ангорой. Поэтому, ангорские кошки и ангорские козы, это вообщем-то отсюда. Шкуры ангорских коз и махер в крепости продавали на каждом углу.
Но что мне действительно понравилось- это Музей Анатолийских Цивилизаций. На этой земле очень давно жили люди. В каменном веке в центральной Турции был настоящий мегаполис Чатал-Хююк, один из первых городов на земле. Он процветал в 7 тысячелетии до нашей эры и люди его покинули в 5 тысячелетии до нашей эры. Подумайте – когда строили египетские пирамиды, Чатал-Хююк уже был забыт две тысячи лет назад. Мы не знаем, на каком языке они говорили, но вероятно их потомки живут на Сардинии, в стране басков и потомков по мужской линии много в современной Грузии. Они жили так давно, что улицы еще не придумали и люди ходили по крышам домов, спускаясь в свои жилища по крышам. Кладбищ еще тоже не было, поэтому предков хоронили прямо под полом. Но люди уже поклонялись неведомым рогатым богам. В музее сделана реконструкции их жилищ, святилищ и разумеется много оригинальных предметов, изготовленных жителями Чатал-Хююка. Меня больше всего поразила фигурка толстой бабы с нечеловечески злым лицом, сидящая на двух то ли кошках, то ли леопардах. Тогда как их называют ‘палеолитических венер’ лепили по всей Европе, но здесь статуэтка сделана настолько качественно и детально, что кажется что ее сделали в 20 или 21 веке. Потом на эту землю пришли другие народы, и мы хотя бы знаем, как их зовут. Во втором-третьем тысячелетии здесь жили индоевропейцы хетты. Они научились плавить металл, создали военную машину, основанную на колесницах, и поделили весь известный тогда мир с Древним Египтом. В 15 веке до нашей эры при Каддеше состоялась битва между двумя супердержавами того времени, обе стороны приписали побуду себе и заключили первый в мире мирный договор. Говорят, его копия хранится в ООН. Культура хеттов была похожа на культуру народов Междуречья, типа ассирийцев или вавилонян, но боги у них слегка улыбаются, воины на стеллах- тоже. И да, у них уже был двуглавый орел- геральдическая птичка Византии, Российской империи, современной России. Так что вполне возможно, что еще при Каддеше хеттские полки шли в бой под двуглавым орлом. Кстати, столица хеттов- город Хаттуса находится относительно недалеко от современной Анкары, но нас туда не свозили. После хеттов пришло время фригийцев. Этот народ делал тонкие изящные вещи какой-то совершенно неземной красоты и поклонялся богине Кибеле. Жрецы Кибелы впадали в транс и оскопляли себя. Потом пришло время эллинистических городов, затем настал Рим и Византии, пока не пришли Сельджуки, за ними Османы, пока не пал Константинополь.
По утру, перед тем как покинуть Анкару нас свозили в мавзолей Ататюрка. Мне это сооружение показалось каким-то немного советским, но одновременно с какой-то очень древней вавилонской мрачностью. На огромной площади перед мавзолеем толпилась молодежь школьного возраста. Наверное у них было какое-то официальное мероприятие. Потом вход закрыли из-за боснийской делегации, которая приехала возложить венки, и только после этого мы попали в мавзолей.
Вообще в современной Турции существует целый культ Ататюрка. Он смотрит на вас с денег, с портретов на стенах домов, портреты Ататюрка висят внутри кафешек и сувенирных лавок. Что же он сделал? Когда Турция проиграла первую мировую войну и рухнула Османская империя, то ей изначально союзники выделили совсем не ту территорию, которую мы теперь знаем. Анталья с турецкой ривьерой отходила Италии, все побережье Эгейского моря – Греции. Если бы так и осталось, то мы бы сейчас конечно ездили отдыхать не в Турцию, а это бы были совсем другие страны. Но Ататюрк поднял остатки турецкой армии и набрал новобранцев из анатолийских крестьян. Итальянцы даже не сопротивлялись, все слишком устали от войны, греки воевали серьезно, но были разбиты и в дальнейшем конечно греческим городам и деревням досталось. Одна сгоревшая Смирна, ныне Измир чего стоят. Кроме того, Ататюрк европеизировал Турцию, повыгонял на мороз старых чиновников и достаточно серьезно почистил духовенство. Перевел турков с арабского алфавита на латиницу. Своим указом (до сих пор не отмененным, кстати) запретил фески и велел носить европейские шляпы. Вообщем, что-то среднее с ролью Ленина и Петра Первого в российской истории. И да, как это ни странно для турка, Ататюрк был голубоглазым блондином. Последний султан так его и называл- Блондин-паша.
После Анкары мы взяли курс на юго-восток и через какое-то время приехали в Каппадокию. Каппадокия- это уже совсем степь, но она покрыта холмами из туфа. Вулканический туф легко подвергается эрозии и ветер с водой за миллионы лет создали какие-то совсем уж невообразимые формы. Сейчас самых причудливые скалы формируют какие-то совершенно неземные, марсианские пейзажи. Еще туф легко обрабатывать, в нем легко выдолбить пещеру, в которой можно жить. В Каппадокии в небольших городках и сейчас можно наткнуться на квартиры или какие-то официальные заведения, типа полицейских участков, которые выдолблены в скалах. Есть даже отели, где номера представляют собой пещеры в туфе.  Нас сводили в пещерные церкви, которые вырубили христиане в византийский период. Во времена арабских набегов в туфе выкопали целый подземный город, который спускался вниз на 8(!) этажей. Верхние 4 этажа открыты для туристов и я там полазил. Честно говоря, развлечения не для клаустрофобов, если переходы на подземные первые и вторые этажи еще более менее, то дальше уже идти в полный рост нельзя, не то чтобы совсем на карачках, но все таки согнувшись в три погибели надо было как-то добираться до больших подземных залов, где уже наконец можно было выпрямиться. Мысль, что от поверхности тебя отделяет несколько таких проходов, заставляла чувствовать себя неуютно. Вдобавок, древние еще выставляли у входов в туннели большие каменные жернова, толкнув которые можно было закупорить их наглухо. В Каппадокии можно было полетать на воздушном шаре, но цены на билет кусались, и я решил ограничиться тем, что посмотрел скалы с поверхности земли.
Дальше мы повернули на юг (точнее уже немного на юго-запад) выдвинулись в сторону города Конья. По пути заехали в старый караван-сарай. Когда-то Турция стояла на великом шелковым пути. Чтобы караваны могли отдохнуть, то султаны строили на их пути средневековые отели (часто даже бесплатные), караван-сараи, стоят они до сих пор. Слово ‘сарай’, над которым так часто посмеиваются русские туристы, по-турецки означает ‘дворец’. Конья была столицей во времена турков-сельджуков, поэтому она совсем не похожа на Стамбул. Нам на нее дали буквально пару часов и мне этого не хватило, вот куда бы я точно вернулся погулять- так это в Конью. Нас туда свозили главным образом ради мавзолея Мевлани. Мевлани был человеком, который придумал дервишей. Еще в Каппадокии нас сводили на обряд дервишей. Под монотонную медитативную музыку несколько людей в белых одеждах и белых колпаках, сначала долго кланялись друг другу, а потом, наклонив голову, закружились все быстрее и быстрее. Считается, что во время кружения дервиши впадают в транс и их душа уходит к богу, а потом возвращается. Шейх следит чтобы все прошло хорошо, есть мнение, что если дервищ не правильно выйдет из транса, то его психика повредится. Музыка тоже символична. Основную партию играет флейта и считается, что душа также тоскует по богу, как флейта тоскует по тростнику, из которого ее когда-то вырезали. Орден дервишей когда-то разогнал Ататюрк, и вообщем-то было за что, бродячие проповедники, идущие от деревни к деревне, не раз будоражили народ и подымали восстания в Османской империи. Сейчас дервиши существуют в виде движения и я не знаю, на сколько обряд, который нам показали, был аутентичным. Первый раз нас попросили ничего не снимать, а потом дервиши уже покружились на камеру. Могу сказать, что музыка и движение действительно как-то странно захватывают и цепляют. То, что касается самого мавзолея- то это, наверное, самое богато украшенное здание из тех, что я видел в Турции, рядом кельи- где когда-то жили дервиши, библиотека.
После Коньи мы уже окончательно повернули на запад и взяли курс к Эгейскому побережью. К вечеру мы доехали в область Памукалле и там остановились на ночлег в каком-то маленьком городке. Перед тем как лечь спать, я решил пройтись по окрестностям. Вообще-то весна выдалась в Турции неожиданно холодной, но именно в тот день воздух нагрелся до 27 градусов. Город быстро кончился, я оказался в поле, густо поросшем маками. И таким неземным, я бы сказал каким-то античным спокойствием веяло от алеющих в сгустившемся сумраке маков.
С утра мы пошли смотреть Памукалле. Это место минеральных источников, которые бьют с вершины холма, а вода испаряясь оставляет на склонах белые потеки высохших солей. В образующихся, как будто эмалированных, бассейнах вода кажется голубой, как на Мальдивах. Забавно конечно, но хватает 30 минут посмотреть. Зато, как выяснилось, рядом находится античный город Иерополис, где можно гулять часами. Считается, что там самый большой из сохранившихся некрополей. Вообще, в Турции античных древностей значительно больше, чем в самой Греции. Потом мы снова поехали на запад и к вечеру приехали в античный Эфес, который уже находился почти на берегу Эгейского моря. С вечера нам показали развалины храма Артемиды, который в свое время сжег Георстрат и домик, где по преданию закончила свою земную жизнь Богородица. Заночевали мы в курортном городке Кушадасы.
Сам Эфес нам оставили на утро и утром мы всласть по нему погуляли. Единственное, тот циклон, который принес апрельскую метель в Минск догнал меня в Турции и с моря задул ледяной ветер. Снега не было, но через пару дней (а это уже был май) снег выпал в Анталье. То-то эксклюзив был тем ранним туристам, которые решили выехать на турецкую ривьеру. А в Эфесе есть что посмотреть. Его можно назвать мегаполисом античного мира, он процветал при греках, в эллинском мире после Александра Македонского, при Риме, а потом море ушло, порт засох, а вслед за ним ушла и жизнь. Но и сейчас можно походить по его улицам, где вместо брусчатки лежат мраморные плиты. Особенно впечатляет уцелевший двухэтажный фасад античной библиотеки. Сквозь руины пробиваются маки, а по поваленным колоннам и амфитеатрам гуляют ласковые и немного нагловатые турецкие коты. Покровительницей Эфеса считалась Артемида Многогрудая. Видел ее статую в музее, скажем так- выглядит довольно экзотично.
После Эфеса поехали уже на север в направлении Пергама. Западная Турция уже совсем не похожа на центральную. Оливковые рощи, горы, цветущие сады, постоянно мелькающее за коном море. Настоящая Эллада. Когда проезжали вдоль моря, то были видны громады греческих островов, которые находились совсем рядом. Одним из них кстати был остров Лесбос. Скоро мы приехали в античный Пергам, где в свое время придумали пергамент. От Пергама честно говоря осталось намного меньше, чем от Эфеса, но все равно интересно посмотреть.  Больше всего поразило, как же высоко греки строили свои города. Феодальные замки отдыхают. Я еще в Микенах обратил внимание- в Древней Греции очень любили строить свои акрополи на совершенно головокружительных кручах. Вот и с древнего Пергама видна вся современная Турция как с вышины птичьего полета. Как же они все таки боялись соседей и какой страшной была жизнь в античном мире, раз они забирались так высоко.
Мы заночевали в маленьком городке Айвалык и поехали на север, к Трое. Троя оказалась совсем маленькой, но все равно впечатляет постоять под ее стенами, в том самом месте, где развивалось действие Иллиады. Сейчас же там все утонуло в маках, а по развалинам почему-то бегают белки, а не коты, как в остальной Турции. Трой на самом деле было много, вроде бы девять. Люди селились, потом приходили завоеватели, все сжигали, всех убивали, а потом люди приходили снова на старое место, селились и все шло по кругу. Такой вот ужас античной жизни. Поэтому и строили в древности города так высоко. С холма видны Дарданеллы, а там на другом берегу – полуостров Геллеспонт. Там уже Черчилль положил в свое время тысячи австралийцев и новозеландцев в неудачной попытке десанта в первую мировую войну. И еще, у Трои неожиданно оказалось очень холодно, там такая роза ветров, что почти все время дует северный ветер, а тут еще этот дурацкий циклон прилетел. После Трои мы доехали до большого моста через Дарданеллы, переехали в Европу и уже дальше ехали до самого Стамбула без остановки.
Как я уже говорил, после основной программы я остался еще на два дня в Стамбуле. На отеле я решил сэкономить и нашел себе комнату в хостеле буквально в пяти минутах от Истикляль, главной пешеходной улицы Стамбула, типа такого турецкого Арбата. У Стамбула, как это бывает у больших восточных мегаполисов, не один центр, и мое временное жилье было в самом деле в одном из центров, но на месте выяснился один нюанс. Центральная площадь Стамбула называется площадь Таксим, это вообщем-то уже не туристический Стамбул но именно оттуда начинается туристическая Истикляль. От Таксим в разные стороны как лучи от звезды расходятся несколько больших улиц-проспектов-бульваров. Соседний от Истикляль луч называется бульвар Тарлабаши и считается одним из самых опасных районов Стамбула. И вот мой хостел находился на переулке, который как раз служил перемычкой между Истикляль и Тарлабаши, а учитывая, что центр звезды Таксим был совсем рядом, то идти было 5 минут, что в одну сторону, что в другую. О том, что райончик рядом не очень хороший, меня предупредил гид, когда подвозил к хостелу. Урок- направо ходи, налево не ходи я усвоил хорошо и по опасным улицам не ходил, никаких опасных ситуаций не было, разве что по той стороне переулка, что вела к Тарлабаши бродили трансвеститы, а суровый волосатый турецкий траснвестит, это я могу сказать не гладенький тайский ‘ледибой’, которого действительно по пьяни можно принять за ‘леди’. Потом, когда я приехал в Минск, я насмотрелся в инстаграмме рилсов типа ‘Я 10 минут гуляла по Тарлабаши и осталась жива’ и узнал, что туда не приезжает полиция на вызовы и сами турки боятся ходить туда по вечерам (в районе Тарлабаши живут в основном цыгане и курды). Но хватит о грустном, приехали мы поздновато, пока то да, да се, уже стемнело. Поэтому погулял я уже по вечерней Истикляль. Еще во времена Константинополя здесь селились итальянцы, они же построили в ее конце Галатскую башню, ставшую одним из символов Стамбула. Раньше Истикляль называлась Перой, на Пере были и остаются западные посольства, дорогие магазины, многочисленные кафешки и кондитерские. На улице галдели продавцы мидий и кукурузы, и отчаянно пахло дымом от жареных каштанов. Несмотря на то, что улица считается пешеходной, по ней ходит красный антикварный трамвайчик. Вечером людей на Истикляль много, поэтому трамвайчик пробивается сквозь толпу звоня. В темных переулках возле Истикляль можно встретить что угодно, здоровенный католический собор в миланском стиле, православную церковь, пяток трансвеститов, похлопывающих себя по ляжкам, скромную католическую церквушку, громадину отеля ‘Пера палас’, где когда-то Агата Кристи написала ‘Убийство в восточном экспрессе’. Полиция чувствовалась. В нескольких местах стояли люди в форме и с явно боевым оружием, вдобавок рядом стоял припаркованный броневичок. На следующее утро я уже решил выбраться на дворцовый мыс и Истикляль выглядела совсем по-другому, о ее статусе ‘пешеходной’ можно было и не вспоминать, потому что везде сновали машины, доставляющие продукты в рестораны и товары в магазины. Я дошел до Галатской башни. Оттуда многочисленные живописные улочки спускались к Босфору. По Галатскому мосту я перешел на другую сторону Золотого Рога, обходя многочисленных рыбаков с удочками. Над Босфором кричали чайки. На сегодняшний день у меня был запланирован поход в Топкапы. Дворец османских султанов. На самом деле, это оказался целым городом, по размеру больше, чем Кремль или Запретный Город. Почти каждый султан в меру своего вкуса и финансовых возможностей строил новый павильон, поэтому разные места Топкапы стильно отличаются друг друга. С павильона, выходящего на Босфор, можно любоваться окружающими видами. В Гарем продают отдельные билеты, там же наверное, самые красивые палаты. В османской Турции одно время действовал так называемый закон Фатиха, по которому вступающий на престол султан имел законное право убить всех своих братьев. На самом деле взялся он не просто так, часто по факту так случалось и раньше. Кто-то первый перетягивал на свою сторону полки, начиналась кровавая междоусобица и братья убивали друг друга. Но по закону Фатиха один из новоиспеченных султанов приказал убить 19 своих братьев, так что многое чего Топкапы повидал на своем веку… Я гулял по нему полдня, но реально на него надо отводить день. Рядом с Топкапы стоит церковь Святой Ирины. До Айя-Софии она была главным собором Константинополя и почему-то осталась единственной церковью, которую не переделали в мечеть. Сейчас это довольно мрачноватое здание в византийском стиле.
На следующий день я прошелся почти по тому же самому маршруту, но конечной целью был не Топкапы, а Айя-София. Большинство средневековых достопримечательностей Стамбула расположены достаточно кучно на Дворцовом Мысе. Айя-Софию, главный православный собор византийский империи, османы после захвата Константинополя превратили в мечеть, потом Ататюрк сделал музей, а Эрдоган - снова мечеть. Но с немусульман деньги за вход в отличии от той же Голубой Мечети продолжают брать. По билетам можно проходить только на верхние галереи, где мозаики христианских времен. Цены на достопримечательности в Стамбуле сейчас притча во языцах – так подорожал город за последние годы, Топкапы точно обошелся мне дороже чем Тауэр в свое время (хотя могу сказать и смотреть там значительно больше чего), но одновременно с билетом в Айя-Софию мне за дополнительные неслабые деньги еще и впендюрили и билет в музей Айя-Софии, где кроме лед-экранов с мультиками про историю больше ничего и нет. Возможно можно было и отказаться, но на вопрос- вам полный билет надо, обычно отвечаешь – да. Сейчас Айя-София на реставрации, поэтому вся в лесах, и снаружи и внутри. Но даже в таком ремонтируемом виде она впечатляет, и своими стенами, и золотом мозаики и каким-то не передаваемым духом времени. Вот идешь по сырому каменному коридору и каким-то непонятным образом чувствуешь, что по этим коридорам здесь много веков назад также ходили люди, были озабочены какими-то своими мелкими проблемами, дороговизной жизни, ценами и всяким прочим, а потом пришли османы и история Византии закончилась, совсем закончилась.
На следующий день мне было пора улетать домой. Я попил кофе с какой-то местной сладостью в кондитерской на Истикляль и сел в метро до аэропорта. Рядом со мной  в вагоне стоял турок с густой копной волос и совершенно византийским лицом, такое ощущение, что с него половину икон писали. Я уже такое раньше встречал в своих поездках, казалось бы таких людей не может быть, это стиль у художника такой, а потом бац- и на улице встречаешь человека- один в один средневековая скульптура или статуя. А Константинополь в современном Стамбуле периодически проступает вновь, как старые обои при ремонте, и в старых стенах, и в кладке домов, и в золотых мозаиках, и в лицах людей. Я доехал до аэропорта, без всяких приключений погрузился в самолет и на этом мое турецкое путешествие закончилось.

А что там едят? Турецкая кухня очень разнообразна и кормят там вкусна. И в отличии от всяких там Китаев-Таиландов вполне понятна нашему человеку. В мою первую поездку мне прежде всего запомнились многочисленные кебабы и Турция воспринималась мной как главным образом мясная страна. В этот раз у нас были в основном шведские столы на завтраках и ужинах, и я столько всего вкусного овощного напробовался (и жареные баклажаны, и чего-то с баклажанами, и чего-то типа рататуя, и чего-то на основе то ли лука, то ли на основе артишоков), что у меня сейчас уверенности в мясной природе турецкой кухни нет. Все знают про испанские тапас. Как оказалось, в Турции есть свой аналог- мезе. Это небольшая порция какой-нибудь закуски с ярко выраженным вкусом. Я их напробовался до такой степени, что промаслился оливковым маслом до самых костей и вдобавок пропитался многочисленными пряностями. В свои пару дней после основной программы, когда я уже сам ходил по кафешкам, выяснилось, что мясо по-прежнему умеют готовить в Турции. Мне больше всего понравился искандер-кебаб. А вот скумбрия в лаваше, которой сейчас восхищается весь инстаграмм оставила меня равнодушной, хотя я вообщем-то люблю и рыбу и скумбрию. Хотя я может быть просто не там ее пробовал. Но бросается в глаза, что и рыбы и морепродуктов в Турции для страны, с трех сторон окруженной морями, очень мало и нет особого разнообразия. Чувствуется, что турки, в отличии от тех же греков- совсем не морская нация. Отдельного слова заслуживают турецкие сладости-десерты. Оказывается, многочисленные лукумы, баклаву и очень-очень многое, чего я даже не знаю как называется, можно делать совсем не приторным и очень вкусным. Но правда и десерт в какой-нибудь кафешке может стоить сопоставимо с куском мяса.

А что там пьют? Несмотря на то что турки подсадили всю Европу на кофе, ну и опять таки, кофе по-турецки…в современной Турции в основном пьют чай. Даже если вы не заказали в кафе ‘дринк’, то вам все равно принесут стопарик чаю. Чай вам предложат в лавке, если вы чем-то заинтересовались. Чай подают в специальных приталенных рюмках, которые почему-то считаются похожими на тюльпан. Не очень крепкий и не очень вкусный, слегка отдающий веником, но он уже стал частью современной Турции. В Турции есть свое вино и свое пиво, причем пиво считается довольно хорошим, но я от него, как и от прочих средиземноморских пив особо не в восторге. Хотя, с другой стороны логично, Турция все таки мусульманская страна и рассчитывать там на какой-то супервкусный алкоголь наивно. Как и во многих других средиземноморских странах, есть своя анисовая водка, ракия, которая мутнеет, когда ее разводишь водой.

А какие там девушки? Турчанки определенно хороши, однозначно в Турции девушки лучше, чем в Западной Европе. Так как через эту страну за 5 000 лет прошло много народов, которые оставили свои гены на этой земле, то и типы можно найти самые разнообразные, хотя по понятным причинам здесь в основном все таки брюнетки. А так при желании можно найти дам и с крепким костяком, и тонкокостных девушек с тонкими, острыми чертами лица.