19. Горный Алтай. Чулышман, Кату-Ярык, Калбак-Таш

Марс, о котором я рассказывал в предыдущий раз – это самое дальнее место на Чуйском Тракте, в котором концентрируется в сгустки та путешествующая братия, которая сюда сумела добраться.

Чуйский тракт – дорога отличная. Покрытие ровное, сцепление прекрасное, разметка хорошая. Всё-таки федеральная трасса. Только вот, хотя и вдоль самогО тракта алтайских чудес много, но всё-таки значительная их часть разбросана по сторонам. И добираться к ним приходится по дорогам рангом пониже – республиканским и районным. А тут уж всё что угодно может попасться: от добротного асфальта до ненавидимой всеми грунтовой или щебёночной «сТиРаЛьНоЙ дОсКи».

Вот, скажем, тот же Марс. Добраться до него, в общем-то, несложно. Всего-то перенести велосипед через пару неглубоких речек. Это если ты на велосипеде. И если вместо велосипеда полноприводное авто – тоже без проблем.
Но неполноприводные водители на своей городской плоскодонке форсировать горные реки с булыжным дном и крутыми берегами решатся не все. Впрочем, рядом всегда дежурят местные жители на классических марсоходах-УАЗиках, чтобы добросить желающих до Марса и вернуть обратно на грешную Землю. Как раз по такой вот «сТиРаЛьНоЙ дОсКе», по километровому ухабу – туда и обратно.

Впрочем, что значит километр неровной дороги для любителя приключений?!
Вот сто семьдесят километров от Акташа до Телецкого озера – это маршрут!
Тут есть и узенькие мостики над горными речками, и ущелья, и участки на карнизах по краю пропастей, и сумасшедший серпантин, и каньон шестисотметровой глубины и семидесятикилометровой длины.
Есть длинные прямые отрезки, на которых со свистом обгоняешь попутных братьев по разуму.
Есть и километров сто знатной сТиРаЛьНоЙ дОсКи, разбросанной по пути так издевательски, что наступает момент, когда хочется выйти из машины, взвалить её себе на спину и дальше идти пешком.

Именно в этих местах обитали народы, культурные артефакты которых, в том числе и самый древний ковёр в мире, теперь хранятся в Эрмитаже.

Дорога очень живописна, но – увы! – здесь мне повезло с погодой только очень частично.

Красные Ворота около Акташа – это природная скальная щель, пропиленная речкой Чибиткой в породах, содержащих кровавого цвета ртутную руду. Сотни лет здесь была узкая тропа. И только с появлением Чуйского тракта здесь проложили дорогу, ведущую к одному из истоков великой Оби – реке Чулышман.


Маленькая пауза! Прежде чем читать дальше, не поленитесь освежить в памяти великие типы путешествующей братии, своё крайне субъективное мнение о которых я постарался максимально объективно описать в предыдущей статье. Продолжаем...


Каньон Чулышман грандиозен!
Постройки внизу совершенно игрушечные, тем более что людей сверху вообще не видно. Вертолёт, летевший в ущелье, грохотал как настоящий, хотя на фоне рябых скал обнаружить эту козявку оказалось весьма непросто.

На путешественников зрелище глубины и ширины производит впечатление по-разному.
Созерцатели немеют, фотоманьяки бегают, самофотки гомонят, мамашки судорожно вцепляются в своих детей, бубнилы сразу идут узнавать цену на местный шашлык.
Дети разных возрастов просто любуются. И восхищаются упорством крохотного Чулышмана, который сумел проделать в земной коре овраг таких чудовищных размеров.

Сверху, с дороги и видовой площадки, вниз, к реке, спускается серпантин Кату-Ярык, безумный зигзаг. Он появился совсем недавно, лишь в 1989 году.
Так закончилась тихая жизнь у местных алтайцев. Правда, теперь они могут добраться до медицины и магазинов в сотню раз быстрее – ведь раньше приходилось долго ковылять до длинного Телецкого озера и переплывать это озеро из одного конца в другой конец. А оно длиной 80 километров - почти с наше приморское озеро Ханка.

Спускаются вниз к Чулышману по серпантину далеко не все путешественники. Во-первых, серпантин реально крут и довольно страшен. Одна машина слетела вниз и представляет собой жуткое зрелище. И если спуститься вниз в общем-то можно, то вот подняться обратно – испытание не для каждой машины.

Кстати, Телецкое озеро названо так не из-за телят или созвездия Тельцов.
Русские первопроходцы назвали озеро в честь телесов, местного алтайского рода. Сами алтайцы называют озеро Золотым.
Звучит это очень красиво – Алтэнкёль. Особенно если произнести это название с лёгкой улыбкой – Алтэнкёль. Стоило мне произнести название с улыбкой – и как-то больше не хочется называть его Телецким.
А Золотым оно зовётся вовсе не иносказательно. Здесь и в самом деле есть золотые россыпи.

Интересно, что один из первых советских звуковых художественных фильмов «Золотое озеро» как раз и был посвящён именно Алтэнкёлю и золоту на его берегах. И снимался здесь же. И съёмки для тех лет были просто потрясающими, ведь животные в кадре были настоящими, дикими, а фламинго вообще залетают сюда крайне редко. И вот надо же - попали в кадр!
Это ссылка на фильм:
https://vk.com/video-208807852_456240169

Рядом с Акташем, прямо рядом с Чуйским трактом, совсем недавно среди болот обнаружили чудо чудное. Голубые гейзерные озера, цвет которым придаёт ярко-голубая глина на дне.
Скорее всего, местные алтайцы знали о них давным-давно, но берегли их в тайне, чтобы сохранить от осквернения. Туристам о них стало известно лишь лет двенадцать назад.
К чести почти всех, кто бывал здесь, нужно сказать: все типы путешественников на берегах этого чуда в солнечную погоду хотя бы ненадолго превращаются в самую лучшую смесь убеждённых созерцателей и искренних детей. Общаются здесь, как я заметил, обычно шёпотом. И возвращаясь потом обратно по длинному дощатому настилу – разговаривают вполголоса.

Да, Чуйский тракт – дорога отличная.
Впрочем, таким он стал совсем недавно. Ещё сорок лет назад он местами был узкой тропой – вот такой, как на фотографии его мемориального участка около села Акбом.

Здесь же установлен памятник всем водителям всех поколений, служивших на Тракте. Тракт был единственной артерией для этой земли, а водители были его кровью.
Заслуженный грузовик и старый внедорожник на пьедестале символично устремлены к Солнцу.

На этом участке пути расположен и знаменитый музей под открытым небом – урочище Калбак-Таш с сотнями наскальных изображений, самым древним из которых 6-8 тысяч лет, самым свежим – 2,5-3 тысячи лет.
Калбак-Таш одинаково был святилищем для разных народов разных эпох.

Больше всего меня потрясло место на скале, к которому в течение тысячелетий прикасаются люди. От всех этих прикосновений на камне осталась полированная отметина в виде ладони. Прикоснулся к скале и я.
Я не очень впечатлителен к подобным вещам. Но эта наскальная ладонь пробрала даже меня. Это же сколько человек прикасались до меня, чтобы протёрся верхний, светлый слой скалы и заблестел тёмный отпечаток!

В коротеньком авторском видео с авторским же звуковым сопровождением фигурируют каменные полотна из этой древней картинной галереи (или наведите камеру на QR-код):
https://vkvideo.ru/video172770819_456239087

А рядом среди рисунков вслед за собственной женой бродил классический бубнила. Он ворчал, что эти алтайцы просто всех дурят. Наколотили зубилами все эти каракули и продают зрелище легковерным дуракам.

Мне его было искренне жаль. А ещё жальче – его молчаливую жену…
Впрочем, она сама его – ха-ха! – выбирала.
Интересно, не ворчал ли он, что это алтайцы бульдозерами разравнивали КАТУНСКИЕ ТЕРРАСЫ?

(Фото автора)