История косметики и парфюмерии

               
               
         Введение
1. История услуг красоты от древности до наших дней
1.1. История услуг красоты в древнем мире
1.2. Искусство косметики Древней Греции и Риме
1.3. Искусство косметики в Средние века
и эпоху Возрождения
1.4. Искусство косметики стран Востока
1.5. Искусство косметики в Европе
1.6. Искусство косметики и парфюмерии в России
               
 
     Введение
    Побудительная сила человека - его желание понравиться другому человеку! Источник этой силы - один из основных законов жизни - инстинкт сохранения и продолжения рода. Уже в глубочайшей древности, когда первобытный человек еще толком не знал одежды и не мог связно излагать свои мысли, он уже расписывал свое лицо и тело, чтобы произвести впечатление на своих соплеменников, своих врагов и соперников, причем не только в борьбе за выживание, но и в любви! Украшая себя, древний человек считал, что он приближается, или даже уподобляется богам!
Люди поняли, что желаемое впечатление может производить не только внешний вид, но и запах тела. Люди древности были ближе к природе, и гораздо быстрее наших современников понимали и воспринимали все, что она дарила для улучшения их собственной жизни. Так возникли предпосылки для рождения косметики - искусства украшения человеческого тела, причем не только цветом или рисунком, но и запахом.
Причины, заставляющие женщин красить лицо, изменились, как неоднократно менялась и мода на макияж. И лишь одно осталось неизменным - желание женщины выглядеть лучше.
    Косметика – это средства, используемые для улучшения или защиты внешнего вида или аромата человеческого тела. Косметика включает кремы по уходу за кожей, лосьоны, пудры, духи, помады, лак для ногтей на руках и ногтей на ногах, косметику для макияжа глаз и лица, перманент, краски для волос, спреи и гели для волос, дезодоранты, детские продукты, масла для ванн, пену для ванн, соли для ванн, масла и много других типов продуктов. Использование косметических продуктов широко распространено, особенно среди женщин в Западных странах.
Подраздел косметики называют «средствами для макияжа». Этот раздел относится, прежде всего, к декоративным, красящим продуктам, предназначенным для изменения внешности пользователя.
     История создания косметики уходит в глубокую древность. Первые упоминания приходятся на 3 тыс. – 2 тыс. гг. до н. э. Первые археологические находки предметов, связанных с косметикой, относятся ко временам Древнего Египта (около 4000 до н.э.).  В Египте, при раскопках, были обнаружены первые крема, краски из сурьмы и сажи для век.
     Считается, что впервые косметика появилась в Древнем Египте пять тысячелетий назад. Египтяне пользовались различными маслами, обводили контур глаз, применяли белила в качестве маскирующего средства. Даже первый рецепт для окрашивания седых волос был изобретен в Египте. Очень часто косметические средства использовались в лечебных целях, поскольку обладали целебными свойствами.


          1. История услуг красоты
             от древности до наших дней

     1.1. История услуг красоты в древнем мире
   Мы не знаем, кто первым обратил внимание на оздоровительные свойства некоторых компонентов трав и деревьев, кто первым научился создавать ароматические масла, мази и кремы. Да это и не столь важно! Наиболее древние сведения, подтвержденные археологическими находками, об использовании и изготовлении оздоровительной косметики относятся к древнейшему из известных городов планеты Иерихону!!! Бассейн Мертвого моря уже 10 тысяч лет назад давал великолепное сырье, содержащее полезные ингредиенты для благовоний, ароматических масел, кремов и мазей. Декоративная и оздоровительная косметика, лечебные и косметические свойства ароматических трав широко использовались древними цивилизациями.
Чтобы понять постоянно меняющиеся тенденции в косметике, интересно будет посмотреть на ее развитие. Косметикой люди начали пользоваться очень давно, первые упоминания о ней датируются 3100-2970 г.г. до н. э.
    Народы древних цивилизаций украшали тело, подкрашивая щёки и ресницы, веки, они выбривали или завивали волосы, ароматизировали волосы и тело, используя благовония, делали татуировки. Гален разработал «охлаждающую мазь» (жирный крем), который является одним из прототипов кольд-крема.
    У многих племен в древности существовал обычай раскрашивать лицо и тело перед праздниками, религиозными обрядами, военными походами. Делалось это для устрашения врага и для внушения почтительности.
    Интересно, что этот обычай сохранился до наших дней у многих народов Африки, Австралии, Южной Америки. Волосы раскрашивают иногда в самые пестрые тона, на лицо и тело наносят татуировку. В Австралии есть племя аборигенов, в котором все мальчики определенного возраста подвергаются следующей операции - у них на лице вырезаются кусочки кожи в виде священных для племени знаков или наносится соответствующая татуировка. Женщины острова Пасхи и сегодня в дни праздников красят волосы в рыжий цвет.
    Губная помада была обнаружена при раскопках поселений первобытного человека. Состав помады почти такой же, что и теперь, -- смесь жира и красящего вещества.
Уже первобытный человек обнаружил, что натуральные и минеральные краски очень вредны для кожи. Тогда их стали смешивать с маслом и животными жирами. Это уже был настоящий грим, состав которого тоже сохранился до наших дней.
    В тоже время косметика играла и существенную социальную роль. В определенных слоях общества считалось крайне неприличным не пользоваться косметикой. И наоборот, ее использование в особо большом количестве, как это было в Китае, Японии и Египте, подчеркивало принадлежность к высшим слоям общества! В богатых домах шумер, египтян, греков, римлян, финикийцев и ханаан были специальные рабыни и евнухи, обязанностью которых было умащать своих хозяев благовониями, ароматизированными маслами и кремами.
    Постепенно это занятие становится самостоятельной профессией.
Шумеры, вавилоняне и особенно ассирийцы употребляли много косметики. Они красили волосы, чернили себе брови и ресницы, использовали румяна и белила. Тело натирали душистыми маслами и мазями, а одежду пропитывали благовониями.
    Косметика интересовала всех и всегда. Это целый комплекс оздоровления человеческого тела и, более того - духа! Упоминания о ней встречаются и в египетских манускриптах, и в библейских сказаниях, и в Коране. В давние времена косметику использовали не только в целях украшения тела, но и в целях профилактики от болезней. К примеру, древние египтяне изготавливали порошки из растений и драгоценных камней для окрашивания век. Глаза, при этом, не только приобретали красивую, миндалевидную форму, но и были защищены от воспалений.

    Искусство косметики Древнего Египта. Древний Египет - великий и могущий, своими пирамидами, гробница, захоронениями фараонов, красотой и богатством. Египет считается родителем косметики. Косметические средства были известны более 4000 лет тому назад.
    В могучих гробницах были обнаружены свидетельства первых косметических и лечебных ингредиентов: мази и благовония, находившиеся в сосуде, были из мирры, ладана, розового и лавандового масла.
Изготовления косметических средств было «секретом», которым владели жрецы. Они использовали различные растения, натуральные ингредиенты.
   Жрецы - носители эзотерических знаний и исполнители ритуалов.
Косметические средства использовались не только в лечебных, но и в чисто декоративных целях. Известно, например, что жрецы белили щеки, обводили глаза углекислой медью, прибегая так к получению зелёного цвета, и натирали тело душистыми маслами, красили седые волосы в черный цвет, применяя кровь животных.

    Лечебные свойства косметики. Применяли для обряда очищения вернувшихся со сражения полководцев, с помощью разнообразных косметических средств. Обряд длился несколько дней и ночей, в уединении храма жрецы восстанавливали физическое и психическое здоровье. Использовались знакомые для наших дней способы: фруктово-овощные смеси, лечебные грязи, глина, массажные масла, растительные бальзамы, кислое молоко, молодого пиво и солевые ванны. Вот так почивали своих полководцев древние египтяне, чередуя контрастные состояния активности и расслабления. Косметика и её история создания интересна и разнообразна. Уже в Древнем Египте пользовались косметикой, существуют доказательства, обнаружены многочисленные рецепты косметических средств, высеченные на стенах храмов.

    В Древнем Египте широко применялась косметика. В пирамидах, в гробницах фараонов хранились туалетные коробочки с полным набором пузырьков, баночек, тарелочек, туалетных ложечек, горшочков.
Многие косметические средства были не только декоративные, но и, как выяснилось, имели лечебные свойства.
    Египтяне раскрашивали свои лица и руки. Они ввозили благовония и краски из Ханаана, Сирии и Понта, и вывозили много косметических средств в Нубию, Ливию, на острова Средиземного моря, а затем в Элладу, Этрурию и Рим.
Для предотвращения седины использовали жир черных змей, кровь черных быков и яйца сорок, ворон. Парикмахеры уверяли, что мази, изготовленные на жире льва, обладают чудодейственной силой, способствуют густоте и росту волос. На парики прикрепляли ароматические башенки.
    Ценились мази, в состав которых входили жир рыб, порошок из копыт ослов. Эти средства были предметом экспорта и продавались за большие деньги. Египетские рецепты упоминаются у Гиппократа, вошли они и в народную европейскую медицину.
Египтяне использовали татуировки на теле. Ученые выяснили это, изучая фигурки «невест мертвых» в пирамидах Нового царства. Татуировки были призваны усилить женские чары.
    Теперь понятно, почему многие считают Клеопатру и Нефертити необыкновенно красивыми. Женщины древности очень умело использовали декоративную косметику.
В глубокой древности египтянки красили волосы, смазывали тело благовонными мазями, подкрашивали кожу лица, делали маникюр и педикюр. Специалистами по косметике считались жрецы, владеющие искусством изготовления красок и других косметических средств. В египетских захоронениях в больших количествах находят сосуды для хранения белил и румян. В загробный мир полагалось брать семь сортов протираний и две краски для лица - черную и малахитовую. До наших дней дошла мода египетских красавиц - удлинять глаза с помощью темной линии вдоль века по направлению к виску. Египтянки использовали ядовито-зеленый карандаш из растертого малахита, позже -- черную краску из жженой слоновой кости и древесного угля.
    Женщины Древнего Египта не только умело красились, они изготовляли краски, пудры, особые румяна и белила. Ногти египтянки красили зеленой краской. Непременной принадлежностью туалета были бритвы, щипчики для удаления волос на лице и теле. Египтянки стремились иметь гладкую, умащенную благовониями и маслами. Пожилые женщины с целью предупредить появление седины красили волосы жиром черных быков и яйцами воронов. А для того, чтобы волосы хорошо росли, использовали жир льва. В косметических целях применяли коровий и костный жир, вывозили из Финикии оливковое и кедровое масло, на которых приготовляли косметические средства.
    В Древнем Египте было известно и применялось мыло. А когда его не было, женщины использовали соду и золу.
    Ее рецепты (приготовление пудр, белил, румян, губной помады) использовались и рекомендовались медиками и в более поздние времена.
Египтяне, мужчины и женщины, использовали мази, кремы, ароматические масла, мирру, ладан в качестве средств для оздоровления кожи и личной гигиены. Женщины Древнего Египта не только умело красились, они умело изготовляли краски, пудры, особые румяна и белила. Непременной принадлежностью туалета были бритвы, щипчики для удаления волос на лице и теле. Египтянки стремились иметь гладкую, умащенную благовониями и маслами кожу.
    Многие средства были скорее лекарствами, чем косметическими мазями или жидкостями. Косметика использовалась для лечения суставов и трахомы - хронической инфекции глаз. Именно от трахомы защищались египтянки, пользуясь молотым малахитом. А краска для век служила для защиты от кровососущих насекомых. В Древнем Египте давно было известно и применялось мыло. А когда его не было, женщины использовали соду и золу. До нашего времени дошли папирусы египетских врачей с интереснейшими рецептами косметических средств.
Археологические раскопки, доказали то, что в Египте, не просто пользовались косметикой, здесь искусство макияжа было доведено до культа.               
    Высеченные на стенах гробниц и храмов, рецепты многочисленных косметических средств: благовония, мази, кремы, краски, которые изначально использовались жрецами для совершения богослужения. Именно служители храма были первыми потребителями и создателями косметики. Но быстро приобретая популярность, ею начали пользоваться и богатые люди, желая улучшить свой внешний вид, причем как мужчины, так и женщины. А менее богатые, искали замену в простых и подручных средствах.
    По мере изменения и развития человеческой цивилизации менялась и косметика, методы пользования ею. Расширялись социальные слои пользователей. Если в Шумере, Вавилонии и Египте косметикой, особенно оздоровительной, могли пользоваться главным образом аристократия и достаточно богатые жители городов, то в Древней Греции и Риме косметика довольно быстро и успешно и широко внедряется во все слои населения. Фанатичная приверженность древних греков и особенно римлян чистоте, культу человеческого тела, способствовала популяризации косметики, ее «демократизации».
   Косметология - наука о косметике и красоте, которая прошла большой путь. Сегодня косметология занимает почётное место как истинная забота о здоровье человека и его внешности. Множества рецептов красоты с древности дошли до нашего века. Хотя наука сделала огромный шаг в развитии косметики и ухода за кожей лица, но история косметики и косметологии интересна будет всегда.
Забота о своей внешности была для каждого египтянина первоочередным делом. Что можно найти в «косметичке» египтянки: карандаш для бровей, помада, краска для ногтей и волос, «пахучая вода», т.е. парфюмерия в будущем. Использовались румяна из сока ириса, который вызывал раздражения кожи, тем самым придавая коже красный оттенок. Пудра – порошок, придающий коже матовый оттенок и маскирующий возможные дефекты. Конечно же, рецепт хранился под семью замками. Пудра, которую мы сейчас используем имеет нечто общее, так как тайное стало явным… К косметике прибегали и с профилактической точки зрения. Например, хорошо всем известная «подводка» для глаз у египтян, защищала от ветра и солнца.
   Древние египтяне заботились о своих умерших, предоставляя им все, что, по их мнению, помогло бы человеку в загробном мире. Изучение древних мумий позволило установить какими косметическими рецептами пользовались египтяне. Египтяне использовали татуировки на теле. Ученые выяснили это, изучая фигурки «невест мертвых» в пирамидах Нового царства. Татуировки были призваны усилить женские чары.
   Древние египтянки наносили на кожу лица светлую основу и наводили сурьмой характерные черные стрелки, имитируя кошачий разрез глаз (ХХ предложил собственную интерпретацию этого макияжа - вспомним моду 1960-х). Жительницы Древней Персии красили волосы хной, раскрашивали лицо и тело, чтобы привлечь благосклонность богов.
   Искусство макияжа распространялось быстрыми темпами по всему миру из Египта. Эфирные масла обладают уникальным косметическим и лечебными свойствами. Люди давным-давно убедились в благотворном влиянии масел на кожу и на настроение. Эфирные масла и благовония начали применять еще 2000 лет до н.э. в Египте. В Ассирии 500 лет до н.э. мужчины и женщины натирали благовониями волосы. В XVII веке самым популярным был аромат нероли — масла цветков горького апельсина. Эту моду ввела принцесса Анна Нерольская, постоянно смазывавшая им свои перчатки. В косметике эфирное масло апельсина используется для ухода за увядающей кожей, а также с целью получения быстрого и красивого загара.
Рецептов для ухода за кожей накопилось очень много. Но для ухода за волосами применялись и старые средства.
   Например, волосы мыли древесной золой и яйцом. Надо отметить, что качество волос у людей в средние века было не очень хорошим, поэтому основная масса состоятельного сословия носила парики.
   Египтянки, помимо использования краски, применяли для ухода за собой ароматические средства, чтобы кожа долго оставалась молодой и здоровой. Финикийки изготавливали яркие светящиеся краски из раковин и моллюсков, они также использовали животные и растительные жиры для приготовления декоративной косметики и благовонных притираний. Секреты приготовления косметических мазей и масел хранились в глубокой тайне и были известны лишь нескольким людям в государстве.
   Лишь в конце 80-х — начале 90-х годов XX века учеными из Института прикладной технологии Италии были расшифрованы древние папирусы, найденные при раскопках пирамид. С помощью этих древних рукописей было восстановлено более 100 рецептов красоты, которыми пользовались только лица царской крови. Первая губная помада была обнаружена еще в пещерах ледникового периода, она состояла преимущественно из природной охры.
   Что касается искусства окрашивания своего лица (макияж) то первыми кто стал это практиковать стали египтяне. От них это умение перешло к иудеям, затем широко использовалось римлянами и греками и потом передалось европейцам. Жажда стать лучше и красивее была у красавиц самых древних времен столь же неуемной, как и в наши дни.
   Косметическое направление было развито в жарких странах (в Ассирии, Индии, Персии, Аравии, Южной Америке), из-за необходимости смягчать и защищать кожу от негативного воздействия палящего солнца. Из Египта косметика проникла в Грецию, а позднее в Рим. В Древней Греции женщины пользовались белилами (из свинца), румянами (искусственная киноварь) и пудрой, которую изготавливали из ароматных цветов, стертых в порошок.

         1.2. Искусство косметики Древней Греции и Риме

    Наука о косметике — косметология — родом из Греции. Да и само слово «косметика» происходит от греческого слова «космейн» — украшать. Существует масса свидетельств тому, что косметикой пользовались в Древней Греции. Именно там были обнаружены многочисленные рецепты косметических средств, высеченные на стенах храмов. В те времена благовония, мази и краски для лица предназначались не для широкого пользования, а в первую очередь для жрецов, которые совершали богослужения.
    Греческая мифология приписывает очаровательной Афродите изобретение средств для поддержания красоты, а Елене Троянской — их распространение. На самом же деле знакомством с косметикой греки обязаны империи фараонов.
В Древней Греции были в ходу белила для лица и черная краска для подведения глаз. Гречанки не просто чернили ресницы сажей, но и закрепляли ее смесью из яичного белка со светлой смолой. Губы и щеки они румянили с помощью сурика.
В еще больших масштабах декоративная и оздоровительная косметика использовались в странах крито-микенской цивилизации. В Древней Греции и Риме культ личной гигиены и чистоты был доведен чуть ли не до обожествления. Средства косметики сюда завозились из восточного Средиземноморья и Египта. Дело в том, что даже южная Европа была бедна растительностью, содержащей ароматические компоненты.
Долгое время в европейской части средиземноморского бассейна господствовали финикийские и египетские школы косметики и косметологии. Лишь позднее, уже в эпоху империи римляне начинают создавать свои методы косметического оздоровления кожи.
    В греко-римском обществе женщины, чтобы привлечь внимание мужчин, красили лицо свинцовыми белилами и тертым мелом.
    С самой глубокой древности существовало две косметики - косметика, сохраняющая красоту, и косметика, маскирующая недостатки.
    В Древней Греции существовал культ физической красоты. Об этом упоминает в своих стихах Гомер, об этом пишет отец медицины Гиппократ (460--377 гг. до н. э.). Гречанки применяли для украшения лица белила и кармин, подводили глаза копотью от сгорания специальной эссенции.
    Чтобы лицо было бледным, на ночь накладывали маски из ячменного теста с яйцом и приправами. По древнегреческому мифу даже богиню красоты Афродиту уличили в том, что она подкрашивала и пудрила лицо перед состязанием богинь.
Гречанки широко использовали в косметических целях молочные продукты. В Афинах впервые появились парикмахерские, где причесывали дам и брили мужчин.
Гречанки применяли для украшения лица белила и кармин, подводили глаза копотью от сгорания специальной эссенции. Чтобы лицо было бледным, на ночь накладывали маски из ячменного теста с яйцом и приправами. По древнегреческому мифу даже богиню красоты Афродиту уличили в том, что она подкрашивала и пудрила лицо перед состязанием богинь. В Афинах впервые появились парикмахерские, где причесывали дам и брили мужчин.
    Всем известные мифы Древней Греции, знакомили нас с таким персонажем, как Афродита. О её красоте знают все и вся, поэтому неудивительно, что греки считают её прародительницей средств, для поддержания красоты. Гречанки в своей «косметичке», так же использовали белила для лица, черную краску для подведения глаз, чернили ресницы сажей, а губы и щеки румянились с помощью растения сурика. Хотя, возможно именно благодаря фараонам, Греция узнала о косметике.
Богиня красоты и любви Афродита появилась на свет из морской пены. Её нежная кожа, блестящие волосы и внутренний свет завораживают красотой. И всё это благодаря природным элементам, которые её окружали: водорослям, грязи и соли. Богатые витаминами, минералами и протеинами, эти морские сокровища - не просто поэтическая часть мифа. Сегодня они являются компонентами косметических средств, они могут всё: избавить кожу от прыщей или сделать тусклые волосы блестящими, придать утончённость силуэту, защитить от внешней агрессии и просто подарить удовольствие.
    В морской воде содержится примерно столько же растворимых минералов, сколько в крови человека. Поэтому в море или морском климате (при неярком солнце) коже практически не нужно защищать себя от окружающей среды. Она отдыхает и расслабляется. Вот поэтому очень полезно купаться в море, но соблюдать освещение солнца, оно может превратить всё удовольствие в «красоту» ожогов на коже.
Косметические средства с морскими элементами включают витамины и антиоксиданты, которые помогают коже избавиться от свободных радикалов.
    Активное использование водорослей и микроорганизмов, в частности экстракта морского планктона, нормализует деятельность клеток кожи.
Дары моря «работают» с лицом и телом мягче и гармоничнее, чем синтетические крема с компонентами животного происхождения. Ведь, согласно одной из научных теорий, жизнь зародилась в океане. Поэтому все морское человеческий организм воспринимает как нечто генетически родственное. И оно действительно способно творить чудеса.
В период расцвета Древней Греции и Рима популярны стали бани. В эту эпоху стали очень модными и популярными ванны. В воду добавлялись ароматические масла и настойки из растений. Калигула и Нерон купались в благовонных маслах, а жена последнего, Помпея, принимала ванну из ослиного молока в надежде избавиться от морщин.
   Известен древнегреческий врачеватель Гален, который можно сказать, положил начало косметической рецептуре изготовив знаменитый крем, от которого были в восторге самые капризные красавицы.
   Кольдкрем Галена включает в себя ароматизированную эмульсию воска и спермацета в равных количествах и какого-нибудь масла, обычно миндального.
Сейчас известны многие направления в косметике, а в состав косметических средств входят самые современные компоненты и ингредиенты.
    В середине I века н.э. Поппея, жена императора Нерона изобрела косметическое тесто, замешанное на ослином молоке и используемое римлянками в качестве косметической ночной маски, которая должна была поддерживать свежесть лица и сглаживать морщины.
    Огромные затраты шли на косметические товары в Древней Греции и Риме. Товары, изготовленные на местах, не уступали по окупаемости привозимым из стран Востока. Особенно много тратилось на средства и рецепты из Египта.
Опыт косметики египтян перешёл древним грекам, затем и римлянам. Слово косметика начали использовать именно они, что означало «искусство украшать». Многие рецепты были заимствованы у египтян.
    Ценными ингредиентами, привезёнными из Египта, были: растительные масла с добавлением сока белой нильской лилии и лотоса. Масла обладали секретными свойствами придавать коже лица оттенок загадочности. Мелко тертые листья и корни хлебного дерева с прибавлением речного песка, также привозились из Египта. Они выступали в роли пилинга. Также некоторые виды ириса, его едкий сок употреблялся в качестве румян (это происходило из-за раздражения кожи, которое вызывал сок, появлялась краснота, которая сохранялась длительное время).
Больше всего римляне любили ароматные средства. Римляне обожали косметику, обладающую сильным и «вкусным» запахом. Мятой или мелиссой ароматизировали комнаты, постоянно опрыскивая эссенцией, ароматические масла и лепестки роз служили добавкой к мазям (сейчас это часто применяют современные женщины).
       Римляне первыми стали использовать солярии. Богатые римлянки, кроме пудры, румян, крема (в который уже в те времена входил ланолин), широко использовали в косметических целях молоко, сливки, кисломолочные продукты.
В Риме широко применялись всевозможные способы разукрасить себя.  Римские матроны сильно красились, белили руки и грудь, использовали румяна и пудру (светлую или цветную), ароматные масла и духи. Декоративную косметику: тени, губную помаду, которая была в виде мази, мятные настои, пряные эссенции из гвоздики, корицы, шафрана, порошки для шлифования и очищения зубов, грифели для чернения бровей и ресниц. Богатые красили веки золотистой краской и подводили брови углем. Вот такой разнообразной была «косметическая индустрия».
    В Древней Греции и Риме существовали «косметы» — рабы или рабыни, которые владели искусством макияжа, массажа, ухода за телом и лицом.
Косметы украшали лицо и тело женщин Рима и обслуживали термы (бани), которые выполняли функцию косметических салонов. Там люди плавали в бассейнах, отдыхали, принимали ванны и парилки с целебными травами. Косметы делали массаж, различные компрессы, маски. Несколько помещений было отведено для брадобреев и парикмахеров. Существовало огромное количество инструментов: ухочистки, пинцеты, кожаные колпачки-футляры для сохранения ногтей, туалетные щетки, гребешки, заколки и т.д.
    Долгие века косметика рассматривалась как наиболее престижные предметы роскоши, как особый вид украшения. Она всегда стоила больших денег, но как не жалели средств на украшения, так не жалели их на дорогую косметику, а обладание особо престижной, экзотической косметикой было дано только царям и императорам!
В Римской империи, косметика была прибыльным бизнесом. Ежегодно тратились огромные деньги, на покупку мазей и кремов из Египта. Им приписывали магические свойства, т.к. они прекрасно смотрелись, придавая лицу неповторимый отблеск золота.
   У римлянок появляются свои секреты красоты, и вот что хранит их «косметичка»: пудра из рисовой и пшеничной муки тонкого помола, румяна из винных дрожжей, которые давали розовый оттенок, сажа для чернения бровей и ресниц. В Риме часто использовались всевозможные масла и жиры в качестве мазей, женщины начали удалять нежелательные волосы на теле, чистить зубы и окрашивать волосы в более насыщенные тона.
   Именно римляне произвели на свет «Телиум», «твердые духи» для тела, из оливкового масла и цедры апельсинов, которые обожал Юлий Цезарь.
На косметические товары империя тратила чудовищные средства. Большим спросом пользовались египетские порошки и мази. Было время, когда увлечение римлян зашло слишком далеко, и Сенат был вынужден принять специальный закон, ограничивающий ввоз косметики извне. По свидетельству Плиния Старшего всего за год Индия, Китай и страны Аравии опустошали римскую казну за счет продажи косметических средств на сто миллионов сестерций.
   Римские красотки широко использовали косметику в середине первого столетия нашей эры. Сурьма служила тушью для ресниц и тенями для век, мел придавал лицу необходимую белизну. В тоже время стали использовать средства для удаления волос, пемзой чистили зубы и красили волосы хной.
   В Древнем Риме косметика сочеталась с общей гигиеной тела. До нас дошли описания знаменитых римских бань. Римляне первыми стали использовать солярии. Богатые римлянки, кроме пудры, румян, крема (в который уже в те времена входил ланолин), использовали молоко, сливки, кисломолочные продукты. Жены римских патрициев брали с собой в путешествия стада ослиц, в молоке которых они купались.         
У древних римлянок были модными белокурые волосы. Они знали секрет окраски черт волос в белые, который удалось найти спустя много веков.
   Волосы протирались губкой; смоченной мылом из козьего молока и золой букового дерева, а затем обесцвечивались солнечными лучами. Позже для обесцвечивания волос стали применять перекись водорода. Римляне хорошо знали секрет изготовления душистого мыла. Описание способов его изготовления вошло в специальную книгу по косметике, которая появилась в Италии в XIV веке. В нее вошло и много других ценных рецептов.
   Каждый день римляне пользовались: очищающими и увлажняющими лосьонами из миндального масла с молоком, свинцовыми белилами для лица, специальным мылом для волос, окрашивающее их в рыжий цвет, а также зубной порошок, приготовленный из пемзы и измельченного рога.
    «Маленькие улитки, высушенные на солнце на черепицах, затем истолченные в порошок и разведенные отваром из бобов, представляют собой превосходное косметическое средство, которое делает кожу белой и нежной».
Римские поэты часто воспевали женскую красоту. Овидий и Гораций писали о косметических тайнах римских женщин.
    Овидий составил поэму, посвященную косметике, от нее сохранился только фрагмент, состоящий приблизительно из 100 стихов.
Два сложных рецепта приводит Овидий — один помогающий вывести пятна с лица, другой, наоборот, окрасить лицо. Этот отрывок заканчивается следующими двумя стихами: «Я видел женщину, которая макала мак в холодную воду, толкла его и мазала им щеки».
    Широко использовались всевозможные мази, протирания и маски. Римлянки модничали своими белокурыми волосами.
Римские бани и ванны. Знаменитые бани Древнего Рима - термы... В Древнем Риме имела место даже не мода, а настоящий культ бани.
 «Однажды к римскому императору Тиберию прибыл чужестранец. Он спросил: «Император, а почему Вы обязательно один раз в день посещаете бани». На что надменный Тиберий ответил: «Я император и у меня нет времени ходить в баню дважды в день».
    Простые же люди, не пресыщенные жизнью, посещали термы утром и вечером, зачастую проводя там большую часть своего времени.  Баня римлян была не просто местом для очищения тела, а древним салоном красоты, который включал и гимнастический зал, и лечебное заведение. В бане мылись, занимались физическими упражнениями, вели диспуты, договаривались о делах; в бане рисовали, сочиняли и тут же исполняли музыку и стихи, пировали и даже спали, в римских термах можно было провести всю жизнь.
    Настолько бани были важны, что в конце пятого века нашей эры в Риме насчитывалось более 900 бань, которые обслуживали двухмиллионный город. Были как публичные бани, которые строились императорами, так и богатые граждане имели свои собственные термы, роскошно обставленные. Использовали и мрамор, и дерево ценных пород, и серебро и даже золото.
    О пользе бани римляне знали много. Римский врач, философ и литератор Асклепиад Купальщик писал, что для излечения больного необходимы чистота тела, умеренная гимнастика, потение в бане, массаж, диета и прогулки на свежем воздухе. Соблюдая эти правила, он прожил более 70 лет, значит, его методики были верны.
Самые известные термы Рима, сохранившиеся частично в наши дни, - Термы Каракаллы. Многие источники описывают их внешний вид и то, как отдыхали римляне.
Посещение бани состояло из нескольких этапов: палестра, аподитерий, тепидарий, кальдарий, лаконик и гипокауст, фригидарий.
    Палестра. Начиналось посещение бани с физических упражнений. Для этого в термах существовали особые помещения, называемые палестрами.
Аподитерий. Попросту это раздевалка, где римляне разоблачались. Для того, чтобы предоставить максимальный комфорт посетителям терм и обеспечить сохранность вещей, в аподитерии существовали скамейки и полочки, куда можно было сложить одежду и прочие принадлежности.
    Тепидарий – в буквальном переводе, «теплое помещение», был местом купания и омовения. Здесь посетители бань сами или при помощи рабов втирали в кожу масло (мыла римляне не знали), а затем счищали его специальными металлическими скребками. Кроме того, здесь же делался массаж, и оказывались услуги по удалению волос с тела – несмотря на болезненность, эта процедура была популярна в Риме поскольку существовала мода на гладкую, без единого волоска, кожу. После гигиенических процедур отмытые и расслабленные римляне купались в бассейнах с теплой водой, а затем шли в парную.
    Кальдарий, лаконик и гипокауст. Самое горячее отделение римских терм называлось кальдарий. Кальдарий представлял собой обширное помещение с высоким потолком, оснащенное неглубокими бассейнами с горячей водой.
Вода нагревалась за счет гипокауста – печи, которая находилась под кальдарием и служила источником тепла для терм. Гипокауст нагревал пол кальдария довольно сильно – чтобы не обжечь ноги, римляне в парной надевали деревянные сандалии.
Для любителей сухого жара существовало помещение, в котором бассейнов не было – лаконик.
    Фригидарий. После парной римляне посещали фригидарий – помещение, в котором находились бассейны с прохладной водой. Здесь разгоряченные посетители бани купались, обсушивались и наслаждались «культурной программой» - в термах к их услугам были поэты, музыканты, актеры и танцовщицы. Кроме того, во фригидарии можно было перекусить, выпить вина и даже поспать. Затем, совершенно утомленный и не всегда трезвый, римлянин возвращался в аподитерий, где одевался и уходил домой – набираться сил для нового посещения терм.
Римские женщины, стремясь сохранить красоту тела, принимали ванны и любили бани. Бани были можно сказать культом. В банях применялось много различных эссенций и масла. Сабина, жена Нерона, стремилась сохранить красоту тела, для этого она ежедневно принимала ванну из ослиного молока. Полученный кольдкрем применялся при сухой потрескавшейся коже. Вы можете попробовать приготовить его самостоятельно.

           Косметика в Средние века
             и эпоху Возрождения
   В эпоху Средневековья идеалы красоты изменились. Духовные ценности стали превыше всего. Воцарилась идея превосходства духовной жизни над телом.
Христианское понимание красоты стало доминировать. Образы искусства в скульптуре и живописи изображались суровыми и отрешёнными от внешнего мира.
     Тела женщин скрываются под одеждами, голова покрывается накидкой. Изображать нагими позволяли только Адама и Еву, когда они еще жили в раю и нагота их была невинна.
      Ценились также высокая талия и слегка выступающий живот (как символ беременности). В моде — бледность, полное отсутствие косметики, чистота и невинность.
      В Средние Века бледная кожа стала признаком богатства, а косметикой, придающей румянец, пользовались исключительно женщины легкого поведения.
      Во времена средневековья макияж отходит на второй план из-за беспощадного осуждения со стороны церкви.
Несмотря на замкнутый образ жизни, восточные женщины не отказались от макияжа: ими были изобретены изощренные средства по уходу за лицом и телом. В гаремах женщины проводили многие часы, заботясь о своей внешности.
Они делали массаж, удаляли волосы, ухаживали за ногтями и лицом. На ресницы наносили черную краску, с помощью туши искусно
увеличивали глаза, губы и десны окрашивали в яркий красный цвет благодаря жеванию бетеля, на щеки накладывали слой розовой пудры. В Багдаде в XII веке функционировало пять тысяч так называемых «хам-манов», то есть институтов красоты.
    В XIII веке представительницы итальянской знати красили губы помадой, чтобы продемонстрировать свое богатство - синтетическая косметика в то время была настоящей роскошью.
    Уже в Средние века хитом в модной тенденции косметики стала бледная кожа, которая являлась признаком богатства, а румянец – пользовался популярностью у женщин легкого поведения.
      Во времена Высокого Средневековья (XII-XIII вв.) жизнь людей улучшилась, нравы стали мягче.  И тогда европейский мир опять вспомнил о женской красоте. Пришла она из мира искусства.
       В среде провансальских трубадуров родился культ Прекрасной Дамы как земное продолжение культа Мадонны. Рыцарь должен был верно служить своей избранной Госпоже, «не ведающей снисхожденья». Идя в бой, воины часто брали с собой какую-либо часть одежды своей Возлюбленной.

     Италия эпохи Возрождения. Именно в это время и в этой стране косметика переживает удивительный подъем. В это время произошел решающий поворот в области увлечения косметикой.
     Тогда оформился идеал красоты, который требовал особых стараний по уходу за телом. Жительницы Флоренции, Рима, Генуи научились чернить глаза, что резко контрастировало с кожей лица и особенно со светлыми волосами. Повсеместно на Апеннинском полуострове дамы пользовались необычными масками: например, на лицо накладывали тонкий ломоть свежей телятины, вымоченной в дождевой воде.
     В эпоху Ренессанса использование отбеливающей косметики было достаточно опасно для здоровья. Дело в том, что в состав пудры, изобретенной сеньорой Тоффаной, входил мышьяк. Сеньора достаточно ответственно подходила к вопросам техники безопасности, предупреждая своих клиенток о том, что ее снадобье нужно применять лишь в исключительных случаях, например, дабы привлечь внимание благоверного.
     Но в истории благородная дама осталась благодаря другому своему изобретению – сильнодействующему яду, унесшему жизни более шестисот синьоров, не оценивших достоинства своих супруг.
    Данте отмечал, что женщина, которая не пользуется кремами, мазями, притираниями, помадами и красками, — исключение из правил.
Благодаря стараниям женщин Италии оформляется идеал красоты, требующий дополнительных забот и стараний по уходу за телом. Жительницам Рима, Флоренции и Генуи удалось научиться так подкрашивать черной краской глаза, что они резко контрастировали с кожей лица, а также со струящимися по спине светлыми волосами.
Итальянки взяли за правило пользоваться масками. Они использовали для этих целей свежую телятину, которую предварительно вымачивали в дождевой воде. Тонкий ломоть телятины накладывался на лицо, чтобы вернуть коже упругость и свежесть. Великий Данте, наблюдая за женскими ухищрениями, отмечал, что в Италии практически не было представительниц прекрасной половины человечества, которые бы не имели в своем «арсенале» множества кремов, протираний, мазей, красок и помад.

   В эпоху Возрождения наиболее широкое применение декоративная косметика получила среди аристократии. В XVI—XVIII веках, когда пошла мода напудривать лица, при этом выделяя губы и щеки различными румянами.
Именно в этот период совершенствовались технологии изготовления белил, румян, помад и других средств.
   Обилие белил и пудры на лице свидетельствовало о знатном происхождении человека, а также скрывало мелкие морщинки, пигментные пятна, воспаление и другие дефекты лица.
   Но в эпоху Ренессанса использование отбеливающих средств в косметике было опасно для здоровья и жизни людей. Как известно, в состав той пудры, что изобрела сеньора Тоффана (которая знаменита изобретением яда, убившего большое количество мужчин, неверных своим супругам), входил мышьяк. Но, сеньора предупреждала каждую свою клиентку, что использовать данную косметику нужно в крайних случаях, таких как – соблазнение партнера, например.
   А вот в XVI веке венецианки считали просто необходимым перед нанесением краски (макияжа) обтирать лицо губкой с водой. 
Эпоха Возрождения в Италии потребовала развития косметики. Гримирование лица было возведено в ранг искусства, а модный тогда белокурый цвет волос достигался различными способами: их красили с помощью органических и минеральных красителей, обесцвечивали на солнце, разложив на полях специальной шляпы, закрывающей лицо, использовали накладные волосы нужного цвета.


     1.3. Искусство косметики стран Востока

В Азии и на Ближнем Востоке пользование декоративной и оздоровительной косметикой, благовониями сохранялось во все исторические времена.
Японские модницы сбривали брови и густо рисовали две черты черной тушью. Они белились, замазывали все щербинки, родимые пятна на лице и груди, тушью же обводили лоб по краям, у самых волос; ярко красили губы. Замужние женщины в феодальной Японии покрывали зубы черным лаком.
До нашего времени дошли рисунки, сделанные на кости: маленькие женщины в кимоно, с высокими пятиярусными сооружениями на голове. Пятиярусный узел поддерживался длинной узорчатой палочкой. Чтобы спать с такой прической, под шею подкладывались специальные подушечки на деревянной подставке. Сок алоэ пришел к нам в Европу с Востока. В Японии женщины опрыскивали себя алоэ, смазывали им волосы, чтобы они блестели.
     Мужчины рисовали или наклеивали фальшивые усы, выбривали себе лоб и волосы на висках и затылке, а волосы на макушке завязывали в пучок. Они холили пальцы рук и ног, применяли паровые ванны.

     В Древнем Китае мужчины отращивали длинные волосы и заплетали их в косу. Девочкам с пятилетнего возраста бинтовали стопу, чтобы она не росла. Китаянки белили лица, румянили щеки, удлиняли брови, отращивали длинные ногти и красили их в красный цвет. Древняя Индия, Япония и Китай.
Именно им принадлежит особое место в истории косметологии. В этих странах существовал культ женской красоты.
     Там женщины с самого детства обучались правилам нанесения косметики, умению пользоваться румянами, белилами, тушью. Косметических средств и инструментов там было такое же изобилие, как и в Египте, Риме, Греции.
В Китае детям было принято красить щечки красной краской в виде яблочка, чтобы Всевышний, взглянув на детей, оставался доволен, видя, что они радостны и здоровы.
     Китайские мудрецы о красоте женщины говорили: «Любоваться красавицей за утренним туалетом лучше после того, как она напудрит лицо». И еще: «Мудрая женщина может меняться каждый день, вовек не исчерпывая своих чудесных превращений...». Воины подводили себе брови тушью, придавая им более свирепую форму, чтобы устрашать врагов.
     В Древнем Востоке широко применяли косметику. В истории Древнего Востока сохранились ценные сведения о том, что женщины Ассирии натирали тело благовониями, а мужчины окропляли свои волосы душистыми настоями трав почти за 500 лет до н. э.
     В Древней Индии косметику употребляли независимо от возраста и пола. Маленьким детям красили брови, ресницы, щечки. На рисунок, наносимый на лицо, влияла кастовая и религиозная принадлежность, а также род занятия.
Индия - необычайная страна, страна контрастов, где удивительно сочетается нищета с любовью к творчеству и красоте, которую принес на Землю Господь Кришна. Женщины сильно сурьмили брови и глаза, используя копоть и тушь, ставили себе красивое пятнышко на лбу между бровями - «тилака», прикрепляли к середине пятнышка камушек (современные стразы, бинди).
     Большое значение придавалось ароматам. Мирра, смола тропических растений, ладан, который особо ценился (его называли «божественным», «фимиамом богов») использовались в качестве ароматизаторов. Считалось, что приятные и резковатые запахи отгоняли злых духов. Женские прически так же окуривали, используя дымок от орешков кокоса, корицы, гвоздики. По праздникам было принято окрашивать ладони рук и подошвы ног цветными мелками или цветными, глинами. Широко применялся татуаж.
     Косметика культивировалась на Востоке и в мусульманском мире. Замкнутый образ жизни провоцировал восточных женщин на создание изощренных средств по уходу за лицом и телом. В гаремах в заботе о своей внешности женщины проводили многие часы. Они делали массажи, удаляли волосы, ухаживали за ногтями рук и ног, а также за лицом. На ресницы наносили черную краску, глаза искусно увеличивали с помощью туши, губы и десны окрашивали в яркий красный цвет благодаря жеванию бетеля, на щеки накладывали слой розовой пудры. В Багдаде в XII веке действовало 5 тысяч так называемых «хамманов», то есть институтов красоты.
     В Древней Персии изготавливали благоуханные масла, мази, краски, использую растения. Самыми известными были хна и басма, именно персы являются изготовителями, а мы используем их по сей день.
     Средняя Азия и Кавказ.
   Широкое распространение приобрели ароматические и косметические средства. Среди благовоний особенно высоко ценились смола и дерево алоэ (сабура), медвяный сахар, камфара. Семена руты считались средствами, предохраняющими от дурного глаза и злых духов. Раскаленные зёрна на сковороде давали пахучий дым, которым окуривали человека, которого хотели уберечь от зла. Особенно ценились здесь в качестве духов амбра, мускус, мирра, шафран, камфара, алоэ, масло чайной розы. Эти духи исстари высоко почитались на Ближнем Востоке, а в средние века ещё и в Греции, Риме, Франции. Некоторые из этих благовоний в настоящее время вышли из употребления. Изменились вкусы, расширился ассортимент душистых веществ, на смену старым пришли новые благовония.

    Древняя Иудея.
    Косметика упоминается и в Библии - в Древней Иудее знали толк в притираниях и благовониях. Древние евреи считаются изобретателями депиляториев. Из жира и золы они делали мыло. О распространенности косметики можно судить по словам Иова, который назвал одну из своих дочерей «сосудом с сурьмой». Иеремия разражался упреками в адрес кокетливых евреек своего времени: «Тщетно вы будете краситься и украшать себя золотыми ожерельями, тщетно будете сурьмить глаза: ваши возлюбленные станут презирать вас». Красноречивому пророку не удалось убедить дев иудейских, и они с увлечением продолжали сурьмить глаза, брови и окрашивать ногти красной краской.
    Распространенный комплект косметических средств восточной женщины состоял главным образом из декоративных средств семи снадобий: хны, басмы (краска для волос и ногтей), румян, белил, сурьмы (для придания блеска глазам), золотой фольги и - особой ароматической смеси (для искусственных мушек). В древнееврейском своде законов, так называемом талмуде, написано, что мужчина обязан выдавать супруге определенную сумму денег для приобретения средств по уходу за телом для поддержания его чистоты и красоты. К этим средствам относились мыло, пемза для чистки зубов, розовое масло и различные мази.


                1.4. Искусство косметики в Европе

    Европа, вступившая после гибели Древнеримской империи в эпоху «темных веков» забыла и косметику, и гигиену. Хотя декоративное искусство украшения тела широко использовалась кельтами, германцами и норманнам, особенно во времена поединков, войн и грабительских набегов для устрашения своих противников.
В эпоху первых крестовых походов в Палестину, европейцы как бы заново открывают для себя восточную декоративную и оздоровительную косметику. Особую роль здесь сыграла Византия, сохранившая и преумножившая все традиции греко-римского мира. Косметические средства вошли в триаду самых дорогих и популярных товаров, ввозимых в Европу из Леванта: пряностей, тканей, благовоний, ароматических масел и кремов.
    Модницы VI века ради красоты шли на самые настоящие жертвы - чтобы заполучить вожделенную бледность, девушки делали себе кровопускание. В Х веке испанские проститутки пользовались румянами, чтобы отличаться от женщин благородного происхождения.
    В средневековой Европе закрепилась мода на бледную кожу, которую ввели еще римские матроны. Аристократическая бледность считалась признаком богатства, а здоровый румянец и загар говорили о низком социальном статусе женщины, ведь богачки редко покидали дом, в то время как девушки низших сословий и женщины легкого поведения были вынуждены работать на улице. Модницы VI века ради красоты шли на самые настоящие жертвы - чтобы заполучить вожделенную бледность, девушки делали себе кровопускание. В Х веке испанские проститутки пользовались румянами, чтобы отличаться от женщин благородного происхождения, а уже в XIII веке представительницы итальянской знати красили губы помадой, чтобы продемонстрировать свое богатство - синтетическая косметика в то время была настоящей роскошью.
    В период истории средних веков увлечение косметикой пережило период спада. Причина, без сомнения, жестокое осуждение ее церковью.
В средние века развитие косметики затормозилось, так как церковь преследовала тех, кто пытался ухаживать за своим «грешным телом».
    Во Франции макияж всячески поощрялся сильными мира сего. Так, в 1190 году король Филипп-Август издал поощрительные правила. Они предоставляли привилегии тем, «кто приготовляет и продает все сорта духов, пудры, помады, мази для белизны и очищения кожи, мыла, душистые воды, перчатки и кожаные изделия». В то время очень сильно красили лицо, руки, шею, что делали даже цветущие и красивые девушки. Разрисовка была до того сложна, что для этого часто приглашали художников.
    Но церковь не дремала и часто натравливала невежественные толпы народа на косметические лавки, как на обитель нечистой силы, а на продавцов и парфюмеров - как на служителей сатаны и колдунов. Аргументировалось это тем, что лавки специально скрывали, так как в большинстве случаев они располагались в темных узких улочках, (впрочем, широких и светлых тогда просто не было), да и обстановка внутри них была мистична и загадочна, ибо там творилось таинство красоты. Народ громил лавки, иногда даже убивая продавцов, и, конечно, ни в какую не хотел признавать косметику. Поэтому постепенно макияж стал уделом только власть имущих.
Но в эпоху Возрождения к XVI веку она вновь получила широкое распространение в Европе, хотя имела скорее декоративный, чем лечебный характер - люди румянили щеки, красили губы, брови, ресницы и густо посыпали свои парики пудрой.
Ученый монах того времени Фиренцуола составил трактат о женской красоте, в котором впервые задокументировал канон в этой области. Согласно трактату Фиренцуолы, лоб женщины должен быть в ширину не больше, чем его двойная высота.   
    Кожа лица должна быть светлой и гладкой, виски - не слишком узкими. Брови - темными и густыми, белки глаз — синеватыми, веки - с едва заметными жилками, ресницы - светлыми. Губы не слишком тонкими, ровно лежащими одна над другой, зубы цвета слоновой кости, не слишком острые, и так далее. Гениальные полотна да Винчи, Рафаэля и Тициана - запечатленные на века установки монаха...
Древняя Италия послужила мостом для распространения косметики по всей Европе. В ней было развито производство и сбыт косметики, парфюмерии, и центром этого был город Капуя. Там изготовляли благовония, притирания, эссенции, гримировальные средства, помады и др.
    В эпоху Возрождения косметика проникает во Францию. Но развивалась она здесь в основном как декоративная косметика. Гигиене тела и лица значения не придавалось. Косметические средства - румяна, пудры, помады, кремы и пасты - завезли во Францию итальянские артисты при Екатерине Медичи. Гримировались и женщины, и мужчины. С 1566 г. при дворе нужно было появляться с крашеным лицом и белокурыми завитыми волосами.
Начиная с XVI века Франция играет ведущую роль в изготовлении и употреблении косметических средств. Рецепты держались в строгом секрете и передавались по наследству. Но развивалась она здесь в основном как декоративная косметика. Гигиене тела и лица значения не придавалось.
    Со временем косметика стала играть немаловажную роль в большой политике - в самом прямом смысле слова. В эпоху правления Екатерины Медичи в ходу были мази, пудры, духи, содержащие смертельный яд. История сохранила для нас имя мастера смертельных украшений. Это Рене флорентиец, парфюмер и отравитель...
Благодаря Екатерине Медичи итальянские вкусы в области косметики были перенесены во Францию, впоследствии законодательницу моды и в этом.
    В ХVI веке Европу захлестнула волна моды на белый и красный цвет. Красивым стал считаться открытый высокий лоб. Модницам приходилось выщипывать брови и ресницы, чтобы подчеркнуть чистоту кожи и плавность линий лица. К XVII веку возникла мода на пудру. Ее смешивали с яичным белком и наносили на лицо очень густым слоем - чем толще, тем лучше. Королева Англии Елизавета I прорисовывала на слое пудры сосуды лица, чтобы подчеркнуть прозрачность кожи. Чуть позже появились мушки - кусочки черного и красного пластыря, которыми прикрывали оспинки на лице.
    В эпоху Ренессанса женщины продолжали отбеливать лицо свинцовыми белилами, хотя это было очень опасно для здоровья. Впрочем, составители рецептуры пудры едва ли подозревали о вреде своего косметического средства, чего нельзя сказать об известной отравительнице сеньоре Тоффане, подмешивавший в пудру мышьяк. Среди клиенток сеньоры Тоффаны были представительницы знатнейших итальянских семейств. Использование пудры было сопряжено с немалым риском для жизни самой женщины, поэтому каждая клиентка получала строжайшие наставления: ни в коем случае не принимать порошок внутрь и пользоваться пудрой только при супружеской близости.
Обремененные супружеством жены быстро превращались в веселых и состоятельных вдов, а слава госпожи Тофаны росла. Остановить «эпидемию загадочных смертей» удалось только несколько лет спустя, когда с помощью сеньоры Тофаны на тот свет отправились уже более шести сотен неугодных мужей.
Начиная с XVI века Франция играет ведущую роль в изготовлении и употреблении косметических средств. Рецепты держались в строгом секрете и передавались по наследству.
    В Англии елизаветинских времен в косметике видели угрозу для здоровья - верили, что косметика мешает естественному притоку энергии к телу. Мужская косметика была менее очевидной, чем женская (женщины наносили на лицо яичный белок, чтобы придать ему завершенность живописного полотна), и поэтому считалась даже более вредной.
    Английская королева Елизавета I носила плотный макияж и обильно пудрила лицо. Такона пыталась скрыть шрамы, которые получила, заразившись оспой, болезнь, которая оставила на ее коже следы. Не желая прощаться с красотой, королева пыталась скрыть глубокие шрамы и пятна, оставшиеся на лице. Но ее озабоченность своей внешностью только навредила здоровью. В белилах содержался свинец и уксус, а в красной губной помаде, которую она использовала, содержалась ртуть. Эта косметика отравляла тело Елизаветы. По мере того, как ухудшалась ее кожа, монаршая особа наносила все больше слоев грима — и к концу жизни толщина ее макияжа составляла примерно 2,5 сантиметра. Это были не единственные опасные косметические средства в арсенале Елизаветы I. Для снятия плотного макияжа она использовала смесь из яичной скорлупы, ртути и квасцов, которая со временем разъедала ее кожу. Недовольство своей внешностью росло у королевы, поэтому с возрастом она отказалась смотреть на свое отражение в зеркале и потребовала убрать все зеркала из своих покоев.

    В эпоху правления Карла II Европа постепенно оправлялась после чумы, поэтому многие опасались выходить на улицу. Бледность перестала быть привилегией аристократов. Чтобы создать иллюзию естественности, на лицо наносили несколько слоев косметики, имитирующей румянец.
   В эпоху Реставрации (XVIII век) в моду вошли здоровье и естественная красота, а с ними и средства их имитации - красные румяна и помада.
Эту моду придумали фривольные французы, но со временем жители соседних европейских стран взбунтовались против чрезмерно размалеванных лиц, утверждая, что напоминающее маску лицо наверняка скрывает омерзительные пороки.

   
    К XVП веку особенно популярной стала пудра. Ее смешивали с яичным белком и наносили на лицо очень густым слоем — чем толще, тем лучше. Королева Англии Елизавета I прорисовывала на слое пудры сосуды лица, чтобы подчеркнуть (сымитировать, конечно) прозрачность кожи. Чуть позже появились мушки — кусочки черного и красного пластыря, которыми прикрывали оспинки на лице.
    Во Франции косметика получила полное признание и стала активно развиваться, особенно в XVП и XVШ веках. В XVШ пудра и румяна стали в Европе неизбежной принадлежностью туалета всех женщин, без различия их общественного положения.
Косметика приветствовалась не во всех странах. В Англии и Голландии в XVП в. по религиозным причинам было запрещено применять косметические средства, подкрашивать лицо, пользоваться духами. В 1699 г Британский парламент издал закон, запрещающий применение косметики, наказанием за его нарушение было обвинение в колдовстве и расторжение брака провинившейся особы.
    В Англии косметические опыты французов не одобрялись. В начале XVП века вышел закон британского парламента, который гласил: «Все женщины, вне зависимости от их сословия и возраста, которые после опубликования данного закона соблазнят какого-нибудь подданного его величества короля Англии с помощью парфюмерии, краски для лица, фальшивыми зубами, высокими каблуками... и этим склонят мужчин к супружеству, будут так же караться, как ведьмы и другие подобные преступники. И такие браки будут считаться после обвинительного приговора недействительными».
Мода на мужскую косметику просуществовала только до ХVП века. Викторианцы не признавали косметику и считали, что естественность должна быть на первом месте. В XVII веке при французском дворе появилось еще одно новшество: лицо красили, руководствуясь примером Екатерины Медичи. Она захватила из родной Венеции румяна, которые были приготовлены на свинцовых белилах, смешанных с киноварью.
Благодаря этой женщине косметические вкусы итальянок нашли свою вторую родину во Франции, которая впоследствии стала в этой области законодательницей мод.

    Мода на мушки в Европу пришла XVП – XVШ веках. Мушки делали из черной тафты или бархата и изначально их использовали для скрытия неровности кожи (неудивительно следы оспы на лице были даже у аристократии).
Помимо чисто коррекционной функции мушкой пытались изменить выражение лица. Приклеенная возле уголка рта, мушка делала лицо как бы улыбающимся.
Белилами и румянами украшали даже совсем юные лица, не нуждавшиеся ни в каких украшениях... Отсюда и «кукольный» вид портретов того времени, и это вовсе не каприз художника, а суровые реалии.
    Правила «хорошего тона» XVШ века требовали, чтобы румяна были не только броскими, и они наносились на нижние веки. Это, по мнению знатоков, придавало огненность взору. К макияжу добавлялась еще голубая краска, которой намечались ниточки вен на лице, плечах и груди, что еще больше должно было оттенять сияющую белизну.
     В XVШ веке в моду вошли накладные брови из кусочков мышиных шкурок. За щеки закладывали пробковые шарики - чтобы подчеркнуть округлость лица. Аристократическая бледность много лет считалась признаком богатства, а здоровый румянец и загар говорили о низком социальном статусе женщины, ведь богачки редко покидали дом, в то время как девушки низших сословий и женщины легкого поведения были вынуждены работать на улице. Бледное лицо было в моде вплоть до середины XVШ века, когда французские модницы стали использовать красные румяна и помаду для придания здорового румянца своим лицам.
    В это же время стали появляться первые солнцезащитные средства, из которых самыми безопасными были пляжные зонтики и шляпки.
Первая тушь для бровей и ресниц изготавливалась из смеси сажи со свиным салом с добавлением козьего жира и желтого воска. Для этого брали 3 части перетопленного свиного сала, 1 часть козьего жира и 0,5 частей желтого воска. Все это смешивали, добавляли 1 часть черной сажи, помещали в глиняный горшочек, хорошо его закрывали и в течение одного часа перетапливали в слабо нагретой печи. Полученную краску наносили на брови и ресницы.
    Особого великолепия французская косметика достигла в XVIII веке. Большое внимание уделялось подведению глаз и ресниц, но основной акцент переместился на отбеливание всего лица. Белизна его должна была быть неравномерной: более светлой на лбу, слегка темнее на висках (с некоторым оттенком голубизны), «вокруг рта белый цвет должен отливать желтизной алебастра», так говорилось в альманахе «Библиотека для дам» за 1764 год.
    Характерным для этой эпохи был красный цвет «на версальский манер» - не просто яркий, а кричаще-яркий на белом лице. Этот цвет должен был производить вызывающий, подчеркнуто ненатуральный эффект.
    Без румян светская женщина XVШ века во Франции чувствовала себя раздетой. Версальский двор времен Людовика XV был шокирован, когда во Францию прибыла невеста дофина, не знавшая в своей стране румян. Понадобился придворный вердикт, чтобы принцесса стала румяниться. Но так было не везде.
    XVШ век стал веком расцвета французской косметики. Француженки старались особое внимание уделить подведению глаз и ресниц, главный упор делая на выбеливание всего лица. Считалось, что белизна лица должна быть неравномерной: лоб должен быть более светлым, чем виски. В альманахе «Библиотека для дам», выпущенном в 1764 году, писалось, что «вокруг рта белый цвет должен отливать желтизной алебастра». В фаворе был красный цвет, настолько яркий, что производил ненатуральный эффект. Особенно это было заметно на выбеленном лице.
    Были и другие особенности макияжа в ту эпоху: дурным тоном считалось, если дамы не наносили броские румяна на нижние веки — для придания огненности взору. Необходимо было добавлять к макияжу голубую краску, наметив с ее помощью ниточки вен на лице, груди и плечах. Все это делалось с целью подчеркнуть и оттенить ослепительную белизну.
     С     середины XVШ в. косметика стала развиваться как современная наука—началась эра научных исследований в косметической области. Именно тогда король Франции поручил Академии наук выяснить, насколько безопасны для здоровья румяна и прочая косметика. Заняться этим поручили известному химику того времени Антуану Лавуазье.
     С эпохой рококо, возникшего во Франции, связано появление нежных пастельных оттенков, бледно-голубого, светло-желтого, розового. В моде — вечная юность, дамы всех возрастов стремились выглядеть словно нимфы, накладывая пластами пудру и румяна. Особый акцент делали на сложнейших прическах, которые выполнялись на париках как у мужчин, так и у женщин. В начале XVIII века использовались аккуратные модели «Полонез», «Графиня Коссель», состоящих из завитых локонов.
Популярность обрела прическа «Тапи», локоны завивались мягкой волной, укладывались высоко в области темени, образуя яйцевидную форму. С течением лет укладки становились все сложнее, моду захватывают каркасные варианты.

     Середина ХVШ века. 
   В моду вошли румяна и помада, служившие для предания более здорового цвета лица, как предполагали французские модницы.
В основном, косметика содержала природные компоненты, травы, ягоды, воду, но нередко аптекари, занимающиеся разработкой очередного косметического средства, добавляли ртуть и азотную кислоту. Теперь понятно, почему появилась поговорка «Красота требует жертв», ведь эти вещи опасны для жизни.
Если вспомнить фильмы о том времени, то вы заметите, что и мужчины активно использовали косметику, также, как и женщины. Назывались они, не иначе, как денди.
   Поэтому, разрумяненных актрис называли проститутками, т.к. каждый, кто использовал хоть какой-то намек на косметическое средство, причислялся к человеку падшему.
   В то время уважающие себя женщины использовали маски на основе домашних рецептов – овсянки, меда, яичных желтков. Для укрепления ресниц применяли касторовое масло, рисовый порошок вместо пудры, свекольный сок – в качестве румян.
   В середине XVШ века английский парламент издал специальный закон против «чудо-зелий». Согласно ему все женщины, пользующиеся парфюмерией и гримом, подлежали наказанию как колдуньи, а браки, заключенные с ними, расторгались.
И все-таки попытки запретить косметику какими-либо указами были безрезультатны. Косметические рецепты переходили из поколения в поколение различными путями, одним из которых была литература.

    После Великой французской буржуазной революции 1789 года косметика, как и парик, также была объявлена вне закона, как атрибут королевской власти. Та же тенденция наблюдалась и в других странах. Позднее, однако, во времена Директории, косметика вновь стала брать свое. Например, при дворе императрицы Жозефины, жены Наполеона I, на дорогие восточные косметические средства тратилось до 20 000 франков в год. Карандаши для глаз и бровей, помада, румяна, кремы, духи уже приобрели красивую форму и стали предметами роскоши.
    В викторианской Англии косметику не признавали вообще, считая ее атрибутом падших женщин. Доброе имя косметики было восстановлено только в XIX веке, когда популярность приобрели естественные краски на основе натуральных средств (рисовый порошок выполнял функции пудры, свекольный сок - румян). Яркие оттенки по-прежнему считались неприличными, а полный макияж был и вовсе немыслим.
Эта тенденция оставалась актуальной до 1920-х гг., когда было налажено серийное производство косметики. Американские суфражистки добились избирательного права для женщин, и освобожденные женщины бросились демонстрировать свою свободу - красная помада стала неотъемлемым атрибутом женского имиджа. В 1930 - 1950 гг. моду на макияж задавали кинодивы - от кукольного, будто бы фарфорового, личика Мэри Пикфорд до знаменитых стрелок Мэрилин Монро.
    В 1960-х гг. появилась целая плеяда трендов, которые цитируют до сих пор: и бледные губы, и стрелки в египетском стиле и даже нанесение на лицо причудливых рисунков, например, порхающих бабочек. Подводка для глаз оставалась в моде вплоть до начала 1980-х г.г., когда уступила лидерство теням и помаде. Современный макияж представляет собой смешение различных стилей, причем акцент сделан на естественности, - по сути, на создание этой естественности ушло несколько столетий.

              1.5. Искусство косметики в России

    В России женщины для ухода за кожей лица и тела использовали природные компоненты. Это хлебный квас, простокваша, сыворотка, мед, ягоды и фрукты, животные и растительные жиры, применялись различные отвары и настои из трав и цветов.
    В XVШ—XIX веках в России была в моде «аристократическая бледность» — это считалось признаком «голубой крови». Девушкам, про которых говорили «кровь с молоком», приходилось отбеливать лицо химическими веществами. В аптеке продавалось так называемое «девье молоко», состоящее из бензойной смолы и рослого кабака, также использовались сурьмистые, ртутные смеси. Они не только не помогали, но и ухудшали цвет лица, преждевременно старили кожу, делая ее белой, сухой и раздраженной.
    А уже во времена наших прапрабабушек использовались различные вещи. Например, для мягкости кожи обкладывали лицо на всю ночь парной телятиной. Представьте, как реагировали на это наши прапрадедушки! Чтобы избавиться от веснушек барышни натирали лицо раздавленными сорочьими яйцами. Во как!
На Руси еще в древности для улучшения кожи умывались молоком, простоквашей. Применяли различные пластыри для того, чтобы скрыть дефекты лица, украшали лицо мушками, белились.
    Древняя Русь. С уверенностью можно сказать, что женщины в Киевской Руси знали толк в уходе за кожей лица и тела. Чего только стоят русские баньки с веничком, и вытяжками из растений. Это и обязательные массажи с мазями, которые освежали и тонизировали кожу. Кстати, девушки часто умывались утренней росой, которая придавала неповторимую свежесть и заряжала энергией на целый день.
    Косметика для лица, в основном, основывалась на натуральных природных компонентах и животного происхождения. Например, яйцом мыли волосы, а настоями трав их ополаскивали. Для эластичности кожи лица, шеи и рук, использовали кисломолочные продукты, для смягчения и восстановления - жиры и масла. Приходили на помощь и сборы трав: мята, ромашка, василек, зверобой, мать-и-мачеха, подорожник, лопух, крапива, хмель, дубовая кора. Из них делали всевозможные мази, настойки, часто лечебного характера. И было замечено в «косметичке» русских барышень: для румян они использовали вишню, малину и свеклу, для белизны лица – муку, брови и ресницы чернили углем или сажей. В общем, вместо «элитной» косметики, наши предки использовали плоды огорода, сада и леса.
Декоративная косметика напрямую связана с понятием красоты; с ее помощью выделяются черты лица, скрываются дефекты кожи, маскируются морщины и т.д. Желание украсить себя и свою внешность присутствует у женщин всех времен и народов. Раньше при декорировании лица использовали природные краски: сок трав, древесный уголь, цветную глину, сок ягод. Издавна на Руси перед сватаньем и гуляньем девушки отбеливали лицо сметаной, подводили брови углем, свекольным соком румянили щеки, а ягодами черноплодной рябины красили губы.
    В Древней Руси простые и чистые русские женщины, красились во всю, да так, что казались просто размалеванными кистью. Простые и чистые русские женщины-язычницы — дети природы, как это не покажется странным приверженцам «естественности», красились во всю. Да так, что казались просто размалеванными кистью, именно из-за своей простоты. В косметических целях, как и во всех других странах, применялись, в основном, растительные средства, свойства которых язычники знали в совершенстве.
    Например, для румян и помады использовали сок малины, вишни, натирали щеки свеклой. На чернение глаз и бровей шла черная сажа, иногда использовалась коричневая краска. Для придания коже белизны брали пшеничную муку или мел. Для окраски волос так же использовали растения, например, кожурой лука окрашивали волосы в коричневый цвет, шафраном с ромашкой — в бело-желтый.
    Язычницы знали «характер» каждого цвета и его влияние на человека, с помощью которого можно было влюбить в себя, или наоборот, отвадить, и пр. Для освежения тела делали массажи с мазями, приготовленными на травах, применяли так называемый «холодец» - настой из мяты.
    Бытовая косметика у русских женщин основывалась на применении продуктов животного происхождения (молока, простокваши, сметаны, меда, яичного желтка, животных жиров) и различных растений (огурцов, капусты, моркови, свеклы и др.), для ухода за волосами использовалось репейное масло.
    Женщины Древней Руси знали, что огуречный сок и отвар петрушки делают лицо белым, а растительные жиры смягчают и восстанавливают эластичность кожи лица, шеи и рук. Настоем василька, например, протирали жирную, пористую кожу; подорожник, листья крапивы, мать-и-мачехи, корни лопуха применяли при перхоти и выпадении волос; свеклой пользовались как румянами.
    Алую краску получали из барбариса, малиновую — из молодых листьев яблони, зеленую — из перьев лука, листьев крапивы, желтую — из листьев шафрана, щавеля и коры ольхи и т. д.
    Знали «характер» каждого цвета и его влияние на человека, с помощью которого можно было влюбить в себя, или наоборот, отвадить, и пр.
В XVII веке русские женщины портили свои белые нежные лица толстым слоем румян и белил, сурьмили ресницы и брови, чернили светлые и белили черные брови. Для белизны лица в России издавна применяли настой бензойной смолы, так называемое «девье молоко». Деревенские девушки красили щеки свекольным соком, подводили брови древесным углем.
    Долог был путь косметики от примитивных до современных форм. А косметика наших потомков будет отличаться от сегодняшней косметики и косметики наших предков.
    На Руси тоже были приверженцы косметики. Известно, что уже в средневековье девушки и женщины знали толк в белилах и румянах. Это, конечно, была не запатентованная косметическая продукция, а бодяга или красная бумага, вызывавшие при натирании влажных щек раздражение кожи и прилив крови. Но в любом случае эффект был заметен.
    В ХVП в. в России косметикой увлекались боярыни сурьмили брови, наносили белила, румянились, даже красили зубы. По словам немецкого путешественника Олеария, русские женщины белились и румянились очень неискусно, накладывая на щеки столько краски, что казалось, будто их размалевали кистью. Они раскрашивали руки и шею голубой, белой и коричневой красками, сурьмили брови и ресницы, чернили светлые и белили черные брови. Церковь тщетно выступала против этого.
История русской косметики - Древней Руси тесно связана с самой историей Руси... Русские женщины-язычницы, простые и чистые - дети природы, любили «естественность», но красились вовсю.
    Свойства растительных средств язычники знали в совершенстве, поэтому в косметических целях применялись в основном они. Также были хорошо известны и лечебные свойства дикорастущих трав. Они собирали цветки, траву, ягоды, плоды, корни растений и умело использовали их для приготовления косметических средств.
Например, для румян и помады использовали сок малины, вишни, натирали щеки свеклой. На чернение глаз и бровей шла черная сажа, иногда использовалась коричневая краска. Для придания коже белизны брали пшеничную муку или мел. Для окраски волос также использовали растения: например, кожурой лука окрашивали волосы в коричневый цвет, шафраном с ромашкой - в бело-желтый.
Алую краску получали из барбариса, малиновую - из молодых листьев яблони, зеленую - из перьев лука, листьев крапивы, желтую - из листьев шафрана, щавеля, коры ольхи и т.д.
    Косметика во времена правления Ивана Грозного. Именно при Иване Грозном стали пользоваться косметикой при царском дворе на Руси.
    В царских расходных книгах было зафиксировано: «Торговому человеку Петрушке Иванову за фунт белил, да за 12 золотников румянцу ступочного - 4 алтына, 4 деньги, а за те белила и румянец государыне царевне Ирине Михайловне в хоромы принять казначея Василиса Пятова».
    Косметика во времена Петра I. Всем известная историческая личность Петр I «прорубив окно в Европу» дал русским женщинам свободу от опеки, а они с диким увлечением набросились на «немецкие моды». Что не скажешь о мужчинах, которые с большим трудом учились расставаться с длинными волосами и бородами. Женщины быстренько свыклись с новой модой. Они начали украшать себя самыми разнообразными западными париками, косметикой, мушками.
    На Руси гигиене и уходу за кожей уделяли большое внимание. Проводили косметические «ритуалы». Были распространены русские бани со своеобразным хлестким массажем вениками.
    Для излечения от кожных и душевных болезней древние лекари рекомендовали лить на горячие камни настои трав или пиво, придающее запах свежеиспеченного ржаного хлеба.
    Для смягчения и питания кожи хорошо наносить на нее мед. В наше время эти рекомендации получили научное обоснование и сохранили свою актуальность.

    Начало XVШ века не принесло существенных изменений в представления российских дам о косметической продукции. Они слыхом не слыхивали о «косметиконах» Европы. Замечая увядание кожи, они старались принимать земляничные и молочные ванны.
Для выведения веснушек скоро пошли в ход дынные семена, протертые с бобовой мукой, и сорочьи яйца. Хорошим эффектом обладало огуречное «молоко», делающее кожу гладкой и белой. Чтобы избавиться от прыщей, применяли настой иссопа – лекарственное растение, известное еще в древности.

      Рецепты русской бани.
   Баня исконно на Руси считается местом очищения, существует много народных рецептов для русской бани. Слово «баня» в переводе с латинского означает прогнать хворь, грусть, боль.
   Баня из всех водных процедур оказывает наиболее сильное общее воздействие — усиливает кровообращение и обмен веществ, кожа очищается от жира, грязи и пота, расширяются поры, повышается ее защитная и выделительная функции. В крови возрастает количество гемоглобина и эритроцитов. Парная благоприятно влияет на центральную нервную систему, опорно-двигательный аппарат, помогает более быстрому восстановлению после физических нагрузок, способствует избавлению от лишнего веса.
    В то же время необходимо помнить, что высокая температура и горячий пар оказывают сильное воздействие на организм, поэтому не следует пользоваться баней чаще одного раза в неделю. при чрезмерно длительном пребывании в парной возможны и отрицательные явления: обезвоживание организма, повышение вязкости крови, определенные нарушения работы сердца и биохимического равновесия.
Во время пребывания в бане необходимо следить за своим самочувствием. При ощущении духоты или слабости нужно сразу же покинуть парную и перейти в прохладное помещение. Если после бани появилась бессонница, слабость, головная боль — значит, вы неправильно пользовались ею. В этом случае посоветуйтесь с врачом.
   Для повышения эффективности банных процедур очень полезно применение настоев и отваров различных лекарственных растений. Биологически активные вещества липы стимулируют потовые железы и обладают сильным дезинфицирующим свойством. Чабрец полезен для дыхания. Незаменимы в бане душица, ромашка, зверобой, береза, можжевельник.
   Для банного настоя можно смешать цветки ромашки, траву душицы и чабреца. Хорошо сочетаются в настое листья березы, хвоя можжевельника и цветки липы. Придают бане своеобразный запах листья смородины, так как они богаты эфирными маслами.
   Для приготовления отвара из трав и листьев лучше брать несколько растений. Обычно на 3—4 л воды берут около 70—100 г травы. Смесь засыпают в большую эмалированную кастрюлю, заливают кипятком и ставят на огонь. Как только начинается кипение, огонь убавляют до минимума.
    После этого отвар остужают, не открывая крышки до охлаждения, отжимают и процеживают. Хранят отвар в темном прохладном месте не более 2 суток. Для насыщения парной ароматическими веществами полезно положить на полке свежесрубленный еловый лапник.
    Важным является соблюдение в бане питьевого режима. В бане и после не очень полезно пить чай, приготовленный из лекарственных растений.
    Предлагают следующий состав для добавки в чай: ромашка — 2 части, душица — 2,5, мята — 2,5, мать-и-мачеха — 3, зверобой — 3, эвкалипт — 0,5, валериана — 1, кукурузные рыльца — 2, плоды шиповника — 1,5, плоды боярышника — 1 часть. Для приготовления такого чая к 2 частям смеси трав добавляют 8 частей чая и заваривают. Этот напиток хорошо утоляет жажду, приятен на вкус, ароматен.

    Положительно воздействует на нервную, сердечно-сосудистую системы, органы пищеварения. Если у вас нет всех компонентов, то можно сделать другой чай с целебными растениями (например, с экстрактом шиповника), он будет намного полезнее, чем одна вода.
    Придя домой из бани и испытывая сильную жажду, пополощите сначала рот (лучше чаем). Через 15—20 мин медленными глотками выпейте не более 150—200 мл жидкости. Спустя 2—3 ч, если жажда не прекратилась, выпейте еще стакан. Можете выпить вместо чая минеральную воду, хлебный квас, овощной сок.
    Косметические «ритуалы» чаще всего проводились в банях. Поскольку рецепты для бани имели мощное оздоровительное значение для кожи и организма в целом, им приписывались и мистические свойства (изгнание злых духов, привораживание и т.д.).
    Для излечения от кожных и душевных болезней древние лекари рекомендовали лить на горячие камни настои трав или пиво, придающее запах свежеиспеченного ржаного хлеба.
    Для смягчения и питания кожи хорошо наносить на нее мед. В наше время эти рекомендации получили научное обоснование и сохранили свою актуальность. Посещайте баню и будьте здоровы!
    Среди мужской парфюмерии того времени следует выделить «Тройной одеколон». Изначально «Тройной» появился в Европе в конце XVП века под названием «Кельнская вода», которой приписывалось множество лечебных свойств.
   В 1810 году Наполеон издал декрет, требующий открыть рецепты всех лечебных средств. Для сохранения секрета «Кельнской воды», в нее были добавлены ароматические компоненты и объявили одеколоном. А благодаря трем составляющим компонентам: лимону, бергамоту и нероли, одеколон стал «Тройным».
    В Россию «Тройной одеколон» попал во время войны 1812 года, и, не смотря на конкуренцию со стороны других парфюмерных изделий, он стал символом эпохи. Помимо прямого парфюмерного, ему нашли и другие применения. Советские женщины обрабатывали им ссадины и порезы, мужчины в основном принимали его внутрь, для поднятия настроения. А Сталину поставляли «Тройной» в огромных флаконах в виде фляги: говорят, что это был единственный парфюм, не вызывавший у вождя аллергии. Во время Великой Отечественной Войны его отправляли в госпитали в десятилитровых баллонах.

    В 30-х годах XVIII века московским парфюмером Атанасом Брокаром был найден способ добывания кокосового масла из кокосовой копры и метод приготовления прозрачного мыла.
         
   В 1861 году 24-летний Анри Брокар приехал в Москву и стал инженером на одном из производств. Зная секреты производства французской парфюмерной воды и работая лаборантом, Брокар усовершенствовал процесс создания концентрированных духов. Он продал это открытие французской фирме «Рур Бертран» за 25 тысяч франков, которые он вложил в собственное дело.
    Фирма Брокара начала производить мыло. В этом производстве участвовали 2 рабочих производили 2 рабочих вместе с хозяином, используя три котла, дровяную печь и каменную ступку. В день они изготавливали от 50 до 100 кусков мыла.
В то время в России активное производство парфюмерии ещё только начиналось. Поэтому Брокар столкнулся с трудностями при регистрации своего дела. Предприниматель Брокар стал выпускать мыло для детей с изображением букв русского алфавита. Этот ход помог фирме выделиться и стать известной. Затем появилось фигурное мыло с необычными для того времени названиями: мыло «Шар», мыло «Огурец». А далее появились: «Янтарное», «Медовое», «Розовое», «Греческое», которые были популярны у респектабельной публики. 
    «Народное» мыло» продавалось всего по 1 копейке за кусок, в то время как цены у конкурентов были выше в 30 раз. На Московской выставке русских производств в 1865 году «Народное» мыло удостоилось серебряной награды.
     Популярность мыла Брокара была так велика, что в 1869 году Брокар построил фабрику, где начал производство косметической и парфюмерной продукции..
     В дополнение к «Народному» мылу Брокар начал производить «Народные» помаду и пудру. Теперь крестьянин на ярмарке мог купить жене и дочерям в качестве гостинца целый набор косметических средств за 3 копейки: нарядную коробку с пудрой, помадой и куском мыла, предметами, радовавшими каждую женщину.
     В 1871 году партнером Брокара стал купец Василий Герман, родом из Саксонии. Вдвоем они основали «Торговый дом Брокар и Ко», который стал по-настоящему знаменитым.
     Все усилия коммерсанта были оценены по достоинству: «империя Брокара» обладала восемью золотыми медалями, полученными на всемирных выставках в Париже, Ницце, Барселоне и других мировых центрах парфюма. Генрих Афанасьевич задумал освоить новый сегмент рынка парфюма — элитные духи.
     Летом 1873 года его фирму посетила великая княгиня Мария Александровна дочь императора Александра П и жена английского герцога Эдинбургского. Ей был подарен букет восковых цветов, ароматизированных разными парфюмами. Это произвело должное впечатление на княгиню, и ему разрешили писать на своих товарах: «Поставщик двора её императорского высочества великой княгини Марии Александровны, герцогини Эдинбургской». Впоследствии его продукция стала поставляться к испанскому королевскому двору.
     Темпы развития производства Брокара поражали. Годовой оборот с 12 тыс. рублей в начале производства достиг к концу 80-х годов полумиллиона. А в 1900 году он составил 2,5 млн рублей.
Г.А. Брокара не стало в 1900 г. «Товарищество Брокар и Ко» стало принадлежать его вдове Шарлотте Андреевне, которая создала музей Г. А. Брокара, а в 1901 году выпустила брошюру «Памяти Г. А. Брокара». Главный помощник Брокара (еще с 1860-х годов) Бурдаков Алексей Иванович возглавил мыловарение на фабрике и работал на фирме как минимум до 1915 года.
    Дело Брокара продолжали его сыновья. К 1913 году компания получила высший в России титул «поставщика двора его Императорского величества». К празднованию трёхсотлетия дома Романовых Брокары выпустили аромат «Любимый букет Императрицы», занявший первые места на самых крупных выставках за рубежом.
    В 1914 году фирма Брокара отмечала пятидесятилетний золотой юбилей и выпустила фирменный альбом с описанием истории компании.
Три года спустя, в 1917 году после национализации она получила новое название — Замоскворецкий парфюмерно-мыловарный комбинат № 5. Фабрика носила это название до 1922 г., пока главный парфюмер Брокара не предложил назвать её «Новая Заря», а духи «Букет Императрицы» получили новое название Красная Москва», которые выпускаются и сейчас.

    Уже в конце прошлого века появляются институты красоты, которые, не жалея денег на рекламу, утверждают, что берут на себя все заботы о внешности. «Какие же средства рекомендуются этими институтами и за какие деньги они продаются?» — с иронией спрашивал газетный публицист той поры.
    Вот что обещала реклама: «Застарелые морщины совершенно исчезают от средства за 5 рублей. Молоко ценою 8 рублей за флакон придаст лицу эмаль и моментально сглаживает все недостатки: как прыщи, красные пятна, землистый цвет. Лучшие румяна, придающие лицу естественный цвет, продаются за 10 рублей. Пудра, придающая лицу бархатистость, стоит 5 рублей.
    Прыщи исчезают от крема, стоящего 6 рублей, веснушки — от молока Фрины за 7 рублей».
    С середины XIX века стала активно развиваться русская косметическая промышленность. В конце XVШ века в Москве купцом Константином Павловичем Гиком была открыта первая парфюмерно-косметическая фабрика, а в середине XIX века - еще несколько фабрик: Брокара, Ралле, Остроумова и др., которые быстро росли и не только следовали заграничным образцам, но и создавали свои оригинальные изделия, вошедшие в сокровищницу мировой парфюмерно-косметической промышленности.
Середина XIX и начало XX веков — это расцвет русской парфюмерии. Знаменитые бренды того времени получали высокие награды на всемирных выставках и были известны не только в России, но и далеко за ее пределами. Молодые люди с европейскими корнями, получившие блестящее образование, приезжали в Россию, чтобы развивать парфюмерное дело.
   В этой сфере отсутствовала конкуренция, и были все возможности для успешной коммерческой деятельности. Продукция парфюмеров были востребованы членами императорской семьи.

        История парфюмерии в России.
 
   Начало истории «ароматного» бизнеса в России связано Альфонсом Ралле.
Выходцев из Франции и живших в России называли Московские французы. В 1840-е годы Москва стала местом производства благовонных товаров - так называлась конечная парфюмерная продукция, продаваемая в розницу. Для производства в Москве парфюмерии требовалось исходное парфюмерное сырье.
Парфюмерное дело состоит в продаже аромата. Чтобы аромат продавать, его следует уловить, сохранить, создать сочетание, «букет ароматов», и поместить его в товарную упаковку. Парфюмеры решают каждую задачу последовательно. Цветочные ароматы, являющиеся составляющей всех парфюмерных ароматов, с древности улавливали с помощью жиров: способность жиров сохранять запахи была известна давно.
          Жировая основа  впитывала и сохраняла аромат цветов, который соединялся с молекулами жира. Этот процесс получил название анфлёража - выгонка эфирных масел растений без температурной обработки, поскольку высокая температура разрушает молекулы пахучих летучих эфиров и уничтожает аромат. Полученный ароматизированный жир назывался помадой.
      Помаду промывали спиртом, и в процессе промывки ароматические эфиры переходили в раствор, после чего их можно было смешивать с другими эфирами. Затем ароматизированный спирт испаряется и получается «абсолют» - ароматический концентрат. Концентрат используют в парфюмерии для изготовления духов и косметических средств.
      Россия в силу климатических условия таким сырьем в те времена не располагала. Центром производства сырья для парфюмерии была Франция. И вполне закономерно, что начало российской парфюмерии связано с деятельностью французов.
Первый производитель парфюмерии в Москве, Луи Буис, использовал в том числе и российское сырье, но его было недостаточно и по ассортименту, и по объемам, чтобы выпускать продукцию в промышленных масштабах. Эстафету развития парфюмерной промышленности в Москве вслед за Луи Буисом продолжил другой француз - Альфонс Ралле.

    Ралле был выходцем из крестьянской семьи. Родился он в 1819 году в Шато-Тьерри во Франции. Его брат Эжен был старше на пять лет. Но первым в Россию в 1841 году приехал младший брат Альфонс и именно он в 1843 году основал в Москве парфюмерную фабрику. Фабрика Ралле располагалась в бывшей усадьбе князя Н.С. Всеволожского в Хамовниках.
    Князь Н.С. Всеволожский был связан с деятельностью француза, Августа Семена - книгоиздателя, оказавшего глубокое влияние на издательское дело и на русскую культуру.
     Вскоре к Альфонсу Ралле в Москву приехал его старший брат, Эжен, имевший университетское образование. Он поступил на службу в Екатерининский институт преподавателем французского языка и литературы. Преподавал Эжен и в Московском университете. Но Эжен не долго проработал преподавателем, поскольку у него началось заболевание горла, сопровождавшееся частыми ларингитами.
Эжен Ралле оставил службу и вошел в парфюмерное дело своего младшего брата. Третьим компаньоном в парфюмерной фабрике в Хамовниках был Фредерик Дютфуа. В Хамовниках фабрика располагалась до 1890-х годов.
    У Альфонса Ралле были заключены контракты с французскими парфюмерами на поставки в Москву парфюмерных эссенций. Предположительно, уже тогда фабрика Ралле попала в сферу интересов Etablissements A. Chiris, крупного производителя парфюмерии в Грассе. Возможно, именно компания Шириса способствовала организации и развитию фабрики Ралле в Москве.
    В 1846 году Альфонс Ралле начал поставлять свою продукцию великому князю цесаревичу Александру Николаевичу, будущему императору Александру II. Поставлять продукцию к высочайшему двору и быть Поставщиком Высочайшего Двора, то есть получить личное почетное звание - не одно и то же.
Чтобы стать поставщиком, должен был быть соблюден целый ряд правил, и далеко не все, кто поставлял продукцию ко двору, получали право именоваться Поставщиками Высочайшего Двора.
    14 февраля 1854 года Альфонс Ралле женился на Матильде Фарконе (Фарконет), дочери нотариуса и бывшего мэра Гренобля.
28 марта 1855 года в Москве у супругов Ралле родилась дочь Ольга, которая была крещена в церкви Святого Людовика на Малой Лубянке.
Ольга Ралле, дочь Альфонса и Матильды Ралле, в детстве.
   В 1855 году Альфонс Ралле подал прошение о праве именоваться Поставщиком Высочайшего Двора и получил такое право 30 апреля 1855 года (отношение № 2011 от 30 апреля 1855 года).
         В 1856 году Альфонс Ралле продал свою долю в парфюмерной фабрике в Москве первой гильдии купцам Эмилю Будра  и Альфреду Буже и купил замок Сервиантин в Бивье под Греноблем и навсегда уехал из России. Его брат Эжен тоже вскоре вышел из дела и уехал в Гренобль, где женился на родной сестре Матильды Ралле, Леони Фарконе.
          На этом миссия Альфонса Ралле в организации парфюмерного производства в России была завершена. Он полностью вышел из дела и больше никогда не возвращался в Россию.
          Дочь Ольга Ралле вышла замуж за Августина Бланшета и за десять лет брака родила восемь детей. Роды последнего ребенка стали причиной ее преждевременной смерти в 33 года.
          Альфонс Ралле был мэром Бивье и советником в Гренобле. Он вошел своим капиталом в компанию Луи Вика, которая производила цемент, что было начало широкого применения цемента в строительстве. В начале 1880-х годов у Альфонса Ралле стало плохо со зрением и последние 10 лет жизни прожил слепым. Умер он в 1894 году.
          В 1857 г. фабрика «А.А.Ралле» была реорганизована в «Торговый дом А.Ралле и Компания». Фирма «Торговый дом Ралле и Компания» принадлежала Фредерику Дютфуа, Эмилю Будра и Альфреду Буже.
          В музее Царского Села хранится флакон фабрики Дютфуа из-под парфюмерной продукции Ралле с российским гербом. На горлышке флакона виден вензель «Н» и внизу II - Николай II. В таких флаконах продавалась продукция фабрики после 1897 года.
        Новые собственники фабрики в связи с тем, что Альфонс Ралле в 1855 году был удостоен звания Поставщика Высочайшего Двора, а репутация его продукции у потребителей уже завоевала популярность, они оставили его славное имя в названии новой учрежденной ими фирмы, названной «Торговый дом А. Ралле и компания». Фабрика просуществовала с 1857 по 1897 год, но затем ушел из жизни главный акционер фирмы Фредерик Дютфуа.
          В 1889 году глава парфюмерного дома Леон Ширис из Грасса проявил повышенный интерес к деятельности московского «Торгового дома А. Ралле и Компания». А в 1896 года произошло поглощение компании Ралле домом Шириса. Возникло акционерное товарищество, а партнеры провели акционирование капитала товарищества, которое составило 4 500 000 рублей. Так появилось «Товарищество Высшей парфюмерии «А.Ралле и Ко», которая просуществовала с 1897 по 1917 годы.
Поклонникам изысканных ароматов предлагали знаменитые духи с романтическими названиями «Серебристый ландыш», «Источник любви» и «Парфюм де фурор» со свежими «хрустальными» нотками.
      В России в 1908 году был принят циркуляр (давал право тем, кто закончил школу массажа и врачебной гимнастики и прошел дополнительный курс по названной специальности, заниматься уходом за лицом и телом). Научным и практическим центром врачебной косметики в России стал институт доктора Остроумова.
В 1914 году в России насчитывалось около 20 предприятий парфюмерно-косметической промышленности. Наиболее крупными из них были в Москве фабрика Брокара (ныне «Новая заря»), Ралли (ныне московская косметическая фабрика «Свобода»), Остроумова, Модерн, Бодло (объединенную в московскую косметическую фабрику «Рассвет»), а в Петербурге - Петербургская химическая лаборатория (в дальнейшем - фабрика «Северное сияние»).
      Косметика послужила основой развития косметологии — раздела медицины, разрабатывающего средства и методы улучшения внешности человека, используя для этого достижения передовой науки.
     В России бизнесом Ралли руководил француз Эдуард Бо. В 1898 году сюда устроился и его сын — Эрнест Бо, который в 1920 году, уже будучи в эмиграции, вывел формулу легендарного парфюма «Chanel № 5».
    
    В начале XX века новинки торгового дома были удостоены премии «Гран-при» на Парижской выставке. По объемам выпуска и продаж «А. Ралле и Ко» превосходила многие французские фабрики, к 1913 году на ней были заняты более 1500 человек.
Молодой французский предприниматель Адольф Сиу прибыл в Москву в 1853 году и открыл маленькую кондитерскую на Тверской. Накопив достаточный капитал, в 1861 году Сиу решает расширить деятельность и наряду с кондитерскими изделиями производить еще и парфюмерию.
    Так появились элитные духи «Сиу и Ко», которые выпускались по принципу «Высокое качество — низкая цена». Эти духи могли позволить себе не только барышни из высшего общества, но и женщины со скромным доходом. Парфюмерию продавали в стеклянных пузырьках. Причем дорогую — в серебряных флаконах. Но по составу они не отличались.
    А. Сиу делал ставку не на сладкие и насыщенные запахи, а на тонкие холодные композиции. Особой популярностью в то время пользовались духи «Снегурочка», ставшие символом молодости и свежести. Настоящий фурор произвел оригинальный аромат «Свежее сено», который раскрывался нотками свежескошенной травы и луговых цветов.
    К началу XX века на фабрике создавали больше сотни наименований духов и одеколона. В ассортименте были представлены подарочные коллекции, куда входила туалетная вода, мыло и пудра. Подарочные наборы особо пользовались спросом в праздники.
Фирменные бутики открывались в Москве и Петербурге, в Европе работали филиалы, осуществлялись крупные поставки в Персию и Китай.

    Аптекарь Александр Остроумов стал успешным парфюмером и родоначальником лечебной косметики. В период своей работы провизором он создал мыло от перхоти, которое было популярно как у представителей высшего общества, так и у простых людей. Заработанные деньги Остроумов вложил в исследования и эксперименты по разработке лосьонов от угрей, отбеливающих средств для кожи и крема для омоложения «Метаморфоза», который и принес своему создателю настоящую славу.
После такого успеха бывший аптекарь решил полностью сосредоточиться на создании новых ароматов. Это начинание тоже оказалось успешным — парфюмерная вода Остроумова продавалась по всей стране и в Европе, занимая достойное место в числе ведущих отечественных марок.
    Особой популярностью пользовались ароматы «Альпийский ландыш» и «Наполеон». Среди поклонниц этого бренда были Тамара Карсавина, Надежда Плевицкая и многие другие певицы, балерины и примы московских театров. Остроумов бесплатно привозил им наборы с парфюмерией, а они рекомендовали ее в своих кругах.
Почти за полвека своего развития отечественная парфюмерия вышла на высочайший уровень и стала достойным конкурентом европейских марок. К началу XX века в Российской Империи действовало около 30 фабрик, не считая мелкие фирмы.
После революции все парфюмерные предприятия перешли к советской власти, сменили деятельность и были переименованы, некоторые из них вскоре и вовсе прекратили свое существование.
    Производство духов с 1917 года пошло на спад. Многие парфюмеры были высланы из страны, рецепты забыты, а технологии утеряны. Было решено, что большинство фабрик будут выпускать только мыло и другие гигиенические товары первой необходимости.
    Парфюмерную фабрику Чепелевецкого превратили в завод по изготовлению мыла «Профработник». А. Остроумов не смирился с новым режимом и уехал из страны, а от его наследия почти ничего не сохранилось. Предприятие Адольфа Сиу получило название «Большевик», под которым и по сей день действует знаменитая кондитерская фабрика.
    В национализированных производственных цехах «А. Ралле и Ко» еще какое-то время выпускали фирменный парфюм, а потом преобразовали предприятие в мыльно-парфюмерный завод №4. На сегодняшний день историю империи Ралле продолжает косметическая компания ОАО «Свобода».
    В 1922 году фабрика Брокара была национализирована и сейчас она работает под названием «Новая Заря».
     Ароматы, которые покоряли императоров и успешно конкурировали с зарубежными брендами, остались в Российской империи. С 1917 года отечественной парфюмерии так и не удалось даже приблизиться к тому уровню, на котором она была в XIX веке.
Знаменитый парфюм Chanel № 5 мог бы стать качественным русским брендом.
К началу ХХ века фабрика стала «Империей Брокара» - крупнейшим производством в Европе. В 1882 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке из цветочного одеколона фирма Брокара представила фонтан, который вызвал настоящий фурор у публики, его назвали «Душистый Генрих». В 1889 году на всемирной выставке в Париже Брокар получил золотую медаль за создание духов «Персидская сирень». Он создал эти духи в подарок жене ко дню их серебряной свадьбы.
В 1914 году Брокар был «Придворным Поставщиком Русского Императорского и Испанского Королевского дворов», обладателем 8 золотых медалей на международных выставках.
    Одной из самых известных была парфюмерная фабрика Брокара, переименованная после Октябрьской революции в «Государственный мыловаренный завод № 5» а в последствии в «Новая заря». В то время на фабрике работал знаменитый парфюмер Август Мишель, создавший в начале ХХ века известный аромат «Букет Императрицы».
В 1925 году этот аромат был трансформирован с добавлением новых синтетических ингредиентов в совершенно другие духи – «Красная Москва», а упаковка и флакон создана известным графиком Андреем Евсеевым. Дизайн остается неизменным до сегодняшнего времени.
    Аромат «Красной Москвы» состоял из огромного количества компонентов и включал в себя ароматы жасмина, розы и пряностей. Название многие связывают с советской символикой, но это не совсем точно.
Более дорогим одеколоном считался «Шипр», который по ГОСТу 1971 года входил в группу одеколонов «Экстра»-класса с содержанием массовой доли этилового спирта не менее 70%. Мало кто знает, что он был создан известным французским парфюмером Франсуа Коти.
    Побывав на Кипре, Коти решил сохранить в памяти ароматы острова, создав легендарный одеколон «Chypre» или по-русски «Шипр». Советский вариант одеколона значительно отличался от парфюмерии Коти, но все же обладал сильным и стойким ароматом с нотами бергамота, сандалового дерева и дубового мха.
Изначально в русской истории слово «красное» означало что-то красивое (красна девица, красно солнышко), и именно этот смысл был вложен в название «Красной Москвы». Духи были очень популярны в 20-е и 30-е годы, но имели один недостаток - ими «пахли все». «Красная Москва» стала визитной карточкой не только советской парфюмерии, но и всей страны.
    Другим известным ароматом страны стали духи «Красный мак», выпущенные в 1927 году к 10-летию Октябрьской революции. Их пряный опиумный запах был связан не только с Китаем, но и с премьерой балета «Красный мак». Но в отличие от балета, духи завоевали народную любовь и очень долго продавались в сталинскую эпоху.
В 1958 году на Международной выставке-ярмарке в Брюсселе «Красная Москва были удостоены «Золотой медали». А в 2000-м году (42 года спустя!) на Международной выставке-ярмарке парфюмерной продукции в Москве – снова Гран-при. «Любимый аромат Императрицы» оказался воистину бессмертным.
Конечно, помимо перечисленных ароматов, в Советском Союзе выпускалась и другая парфюмерия, но выбор был не большой. «Советская аристократия» предпочитала французские духи, среди которых были дорогие Guerlen, Chanel и более популярные Коти.
    Еще одним ароматом времени стали духи под названием «Ландыш серебристый».
Они начали выпускаться ленинградской фабрикой «Северное сияние» в начале 1940-х гг. и, в отличие от шикарной «Красным Москвы», считались ширпотребом.
Это был дневной парфюм – с душистым, свежим и в то же время стойким цветочным ароматом лесного и садового ландыша. В нем, как и в других отечественных духах, содержался немалый процент чистого спирта, поэтому на его основе народные умельцы готовили алкогольные коктейли.
Пользовались этими духами и в лечебных целях. Считалось, что их запах успокаивающе действует на центральную нервную систему и избавляет от головной боли, поэтому надушенными «Ландышем» носовыми платками советские дамы часто лечили мигрени.
    В советскую эпоху в конце 50-х годов появляются парфюмерные наборы, оформленные как дорогие шкатулки: «Голубой ларец», «Черный ларец», «Кремль». Это «фантазийные» ароматы, созданные фантазией парфюмера, связана она с внешним оформлением, формой флакона.
    Парфюмерные наборы выпустили к юбилею А.С. Пушкина.
В Советском Союзе были популярны духи «Пиковая дама», я помню у бабушки моей точно были, вот такие.
    Парфюмерные наборы выпустили к юбилею А.С. Пушкина.
В Советском Союзе были популярны духи «Пиковая дама», я помню у бабушки моей точно были, вот такие.
    Оказывается, в стандартизированном и распланированном Советском Союзе объем парфюма зависел от дизайна флакона! Не дизайн подгоняли под объем, а наоборот.
Парфюм «Кремль» был дорогим и изысканным подарком, который не все могли себе позволить. Ну а Олимпийский Мишка был выпущен к Московской Олимпиаде-1980.
Красиво упакованный парфюм был изысканным подарком …Как хочется взять коробочку-шкатулку, открыть, а там на блестящем атласе лежит и ждет нечто чудо-чудесное… Вот как духи «Малахитовая шкатулка». В наборе «Малахитовая шкатулка» в коробочке под малахит на атласе располагались три флакона «Алмаз», «Сапфир», «Аметист».
На витринах магазинов было множество красивых коробочек с духами и одеколоном, которые стали традиционными подарками на праздники и юбилеи. Были духи «Лель», «Рябинка», «Аленушка» и др. Духи «Золушка» отражают призрачность ночи, мягко перетекающей в утренний рассвет. Драгоценная жидкость прозрачного нежного аромата заключена в обтекаемом флаконе, увенчанном пробкой нежного цвета зари.

    Были созданы наборы - духи и помада, например, «Напевы». Футляры у помад были цвета золота и коробочка золотая с красным.               
    Очень популярны были духи с ароматом сирени. Самыми популярными были «Рижская сирень», флакон стилизован под листок сирени.
Нельзя не вспомнить такие популярные духи «Новой зари» как «Тет-а-Тет», на которые обычно сбрасывались и дарили на 8 марта или день рождения. Еще были популярны духи «Елена» и «Сардоникс». «Ноктюрн» «Признание» были созданы на «Новой Заре» и посвящены театру «Балет»
    Старейшая фабрики г. Ленинграда «Северное сияние» в 30-е годы ХХ века создала духи «Золушка». А одеколон «Северное сияние», бутылка с медведем – признаны произведением искусства.
    Многие привыкли думать, что лучший парфюм только у французов и арабов, а в России кроме Новой Зари и Brocard ничего нет, как и своего собственного сырья. Но в России есть классные парфюмерные бренды, которые могут составить конкуренцию импортным люксу и нише. Вот те бренды, которые не на слуху.
Первый российский бренд нишевой парфюмерии, который вышел на широкую аудиторию, уверенно встав на полки «Золотого яблока» несколько лет назад.
    Основатель бренда — дизайнер Константин Шиляев. Начали с футуристичных очков, а закончили нишевой парфюмерией после того, как в команду присоединился Ярослав Симонов, выпускник Грасского института парфюмерии (GIP).
Magma — гордость российской парфюмерии. Здесь идеально выдержан баланс, самые слаженные ароматы.
    Самый роскошный аромат на лето — Rosedry. Прохладное просекко с грейпфрутом, влажными лепестками роз и красной смородиной. А Nude напоминает запах СПА-салонов, самый интересный из всех телесных ароматов.
Бренд Selection Excellence существует на рынке более 10 лет. Позиционируют себя, как первые в России производители селективной парфюмерии. Ароматы нумерные, не имеют названий. Весь парфюм — унисекс. SE были первыми, кто отрицал разделение парфюма на мужской и женский.
    Линейка ароматов, выпущенных совместно с «Абрау-Дюрсо» Cuvee Abrau. Очень стойкий шипровый аромат с органично встроенными алкогольными аккордами. Бренд VDOHNI существует более 5 лет. Парфюмер — выпускница Grasse Institute of Perfumery Полина Казакова.


               2. Мировые бренды парфюмерии

    Великие имена в парфюмерии. Сегодня практически все известные духи связаны с именем знаменитого кутюрье, ювелира либо портного. А произошло это в начале ХХ века, когда Поль Пуаре предложил духи, навеянные собственными моделями одежды. В дальнейшем, все знаменитые Кутюрье последуют ее примеру. Кристиан Диор создает «Мисс Диор», появляются первые духи дома Нина Риччи и от Балесиага. С 50-х годов к этим именам добавились Живанши, Карден, Ив Сен-Лоран, Ги Лярош, Пако Рабанн, Гермес. Дерзость и воображение современных дизайнеров, характеризующие линии одежды, ими созданные, ощущаются в духах Кензо, Жан-Поля Готье, Тьерри Мюглера, Лакруа.
   Духи и перчатки Марии-Антуанетты. Французская королева и королева рококо в XXI веке снова становится иконой стиля. Модно душиться ее духами и носить платья в стиле рококо.
    Эпоха Французской империи вернулась в моду еще прошлой осенью. Оскароносная София Коппола объявила о съемках фильма «Мария-Антуанетта», а Парижская Неделя высокой моды показала, что это тенденция. Дизайнеры словно от души порылись в запасниках национальных музеев.
    Джон Гальяно сделал для дома Диора коллекцию, посвященную императрице Жозефине, и даже сам вышел на подиум в облике Наполеона — нацепив треуголку и заложив ладонь за обшлаг.
    И Кристиан Лакруа и Валентино  отдали дань барокко и рококо, с грустью вспомнив эпоху, когда денег на высокую моду не жалели (Лакруа был особенно печален, получив известие о том, что группа LVMH продала его паре американских бизнесменов). Бело-розовая пена одеяний дома Шанель напомнила пасторальные платьица, в которых супруга Людовика XVI и ее фрейлины обожали заниматься сельским хозяйством в специальной выстроенной версальской деревушке.
Утверждается, что в таких туалетах Мария-Антуанетта сама доила коров в подойник из севрского фарфора. Светловолосая, голубоглазая, с прозрачной фарфоровой кожей, она была чрезвычайно хороша собой и стала первой французской королевой, оказавшей сильнейшее влияние на развитие индустрии роскоши.
    Многое из того, что пишут и говорят о королеве Франции Марии-Антуанетты было ложью, которая придумывалась с целью опорочить королевский дом. Например, высказывание «Нет хлеба, ешьте пирожные» было высказано в истории Франции, но не Марией-Антуанеттой, а одной из фавориток Людовика XV.
    Последней милостью революционного народа к ней было позволение Конвента прислать в тюрьму портниху, чтобы сшить траурный наряд по казненному супругу.
Более чем два века спустя известный парфюмер Франсис Курдьян, автор таких популярных духов, как Green Tea от Elizabeth Arden, Fragile и Le Male от Jean Paul Gaultier, Mania от Giorgio Armani, Narciso Rodriguez for her, воссоздал по старинным рецептам любимые духи обезглавленной буйным народом императрицы, составленные когда-то для нее знаменитым придворным парфюмером Жаном-Луи Фаржоном. В возрождении рецептуры ему помогала Элизабет де Фейдо, автор недавно вышедшей книги о Фаржоне, обнаружившая формулу в национальных архивах. Оказалось, что Мария-Антуанетта, законодатель мод во всех направлениях изящной жизни, использовала революционные для своего времени духи.
Цветочный аромат был необычен для той эпохи, предпочитавшей тяжелые анималистические запахи.
    Духи, получившие название Le Sillage de la Reine — «След королевы», описываются как «чувственно-сладкий букет» жасмина, ириса, серой амбры, розы и туберозы. По причине редкости и дороговизны высококачественных эссенций, использованных при изготовлении, запускать духи в массовое производство не планируется. Однако купить их возможно. До недавнего времени «След королевы» можно было отыскать в лондонском магазине Haute Parfumerie знаменитого парфюмера Roja Dove. Теперь же, как утверждают новостные источники, тысяча флаконов «Следа королевы» изготовлены специально для продажи на территории Версаля. Духи оценены в полторы тысячи евро. В сравнении с нарядами, ожерельями, бантами, туфельками и перчатками королевы — сущие пустяки.
    Францию называют королевой парфюмерного искусства. Принципиальным отличием французской парфюмерии от всех остальных является ее богатая история: именно во Франции, в городке Грассе, в XVII веке началось производство того, что сейчас мы называем парфюмерией. Французская парфюмерная традиция предполагает трехступенчатое развитие аромата (сначала верхняя нота, затем нота сердца, затем базовая).
    Издавна во Франции духи считались важнейшим интимным аксессуаром, поэтому французские парфюмеры стараются разработать аромат так, чтобы в сочетании с кожей одного человека он раскрывался немного иначе, чем на коже другого. До начала 60-х годов американские духи отмечены влиянием французских образцов.
Американская парфюмерная традиция как самостоятельный стиль сложилась в середине XX века, с появлением на рынке фирм Elizabeth Arden и Estee Lauder. Американские духи на всех пахнут практически одинаково и у них нет деления на ступени (ноты).
Многим это нравится, аромат кажется более цельным, поэтому в последнее время американская традиция стала настолько влиятельной, что все больше французских духов выполняются в этом стиле (Angel от Thierry Mugler, Organza Indecence от Givenchy и многие другие).
    Но есть у американской традиции и много противников, утверждающих, что такая парфюмерия слишком примитивна. Но, тем не менее, она — заложница своей страны и во многом отражает американский образ жизни, где едва ли не на первом месте не только у мужчин, но и у женщин с 60-ых годов стала карьера.
Ароматы для американок должны были быть: 1) стойкими, чтобы выдержать долгий рабочий день, 2) удобными в использовании (американки, в отличие от француженок, не очень любят концентрацию «духи», предпочитая большие пульверизаторы с парфюмированной или туалетной водой), 3) достаточно сильными, яркими, чтобы даже в просторном помещении женщина могла ароматом заявить о себе.
Этим принципам американцы чаще всего верны и сейчас, вспомним такие яркие примеры парфюмерии США, как 5th Avenue от Elizabeth Arden, Romance от Ralph Lauren, Tommy Girl от Tommy Hilfinger.
    Кроме французской и американской, существует также ряд не таких влиятельных, но не менее самобытных и интересных парфюмерных традиций. Очень старой является итальянская парфюмерия, которая развивалась параллельно с французской, и многое у нее позаимствовала. Но последние 20 лет она стала больше тяготеть к американской парфюмерной традиции.
    Итальянцы больше всего любят выпускать глубокие, часто очень сладкие ароматы, отдавая предпочтение цветочным и фруктовым нотам, а также пряностям. Такие ароматы считаются очень сексуальными и возбуждающими. Характерный пример итальянской парфюмерии — аромат Dolce&Gabbana от одноименного парфюмерного дома, Laura by Laura Biagiotti, Versace Woman.
Интересно то, как в итальянской парфюмерии уживаются традиции и современность.
    В то время как большинство французских и американский парфюмерных домов говорят о своей вековой истории, итальянцы гордятся тем, что их компания молода и современна и ее парфюмерия не имеет ничего общего с тем, что было раньше (действительно, в 2003 году в Италии была выпущена туалетная вода с запахом пиццы).
    С другой стороны, они умело пользуются своей парфюмерной традицией, которая нашла отражение в непревзойденном чувстве красоты и стиля.
В Италии понятие «красота» развивалось веками и было тесно связано с такими сферами как скульптура, живопись, литература.
    Дорогостоящая авторская парфюмерия в Германии появилась лишь в конце 70-х годов. Немецкая парфюмерная традиция, если не считать причаcтности к истории одеколона, сложилась во многом благодаря появлению в Германии таких дизайнерский фирм, как Escada, Jil Sander, Joop! Немецкая парфюмерия, как правило, избегает преобладания модных цветочных аспектов и всё более явственно вырабатывает собственный неповторимый почерк. Сложно сказать, к какой традиции она ближе — французской или американской, четкой линии нет, но качество налицо. Вспомним такие духи, как Escada Sentiment, Sander Pure от Jil Sander, Innocence от Chloe.
Японская парфюмерия широко известна стала лишь с признанием японских дизайнеров одежды, а также с возросшей популярностью марки Shiseido. Поскольку сами японцы обычно душатся очень мало (а многие вообще не используют парфюмерию, считая это дурным тоном), их творения всегда сдержанны. В японском языке есть такое слово — «ваби». Его сложно перевести, но можно прочувствовать, когда вы прикасаетесь к тонкой, в эстетическом отношении, вещи. Ваби — это ощущение гармонии, скрытой в простоте. Ваби есть и в японской парфюмерии. Она не выглядит по-европейски шикарной, но при этом очень дорогая, и не случайно. В японском косметическом магазине человек может часами любоваться, как в музее, изысканными линиями вроде бы простых баночек и флаконов, вдыхать тонкие ароматы духов, будто они для этого и предназначены — любоваться и наслаждаться…
    В Японии издавна умели замечать и ценить красоту каждого мгновения! Как правило, японские ароматы — это цветочные, цветочно-океанические, зеленые или озоновые духи, реже древесные, но почти совсем нет сладких, восточных. Вспомним духи Kenzo, Issey Miyake, Yohji Yamamoto. Заметим, что говоря о парфюмерии Kenzo, мы прекрасно осознаем, что живет сам дизайнер во Франции и духи для него делают там же, как и для других японских дизайнеров, но философия и подход к делу, общий стиль все равно особый, неразрывно связанный с Японией.
Все эти традиции богаты и по-своему интересны. Не стоит отдавать предпочтение только французским или американским духам. Вы можете проявить свою тягу к экспериментам, купив немецкие или японские духи, или удивить своих друзей итальянским парфюмом.
    Самым известным французским парфюмерным домом является, пожалуй, Chanel с их бестселлером Chanel № 5.
    Габриель Шанель (1883-1971), французский дизайнер и предприниматель, одна из законодательниц женской моды ХХ века. Родилась в Сомюре (западная Франция) 19 августа 1883. При помощи богатых поклонников «Коко» (как ее прозвали) в 1910 купила шляпную мастерскую в Париже, превратив ее в модный салон.
В 1913 году Шанель открыла ателье в курортном городке Довилль, на севере страны, а чуть позже — на юго-западе, в Биаррице. Ее деятельности сопутствовал шумный успех.
   В 1920-х годах она противопоставила вычурной «корсетной» роскоши довоенной «прекрасной эпохи» более практичные, естественные и не стесняющие движений модели одежды, создающие новый образ «девушки из толпы», великолепно сочетающийся с тогдашним «стилем гарсон» (предполагающим короткую женскую стрижку).
Она предлагала клиенткам сравнительно простые костюмы и платья (в том числе знаменитое «маленькое черное платье от Шанель»), прямые юбки с карманами или немнущиеся юбки-плиссе, ввела в широкий обиход свитера и пуловеры, а также изделия из джерси. Габриэль Шанель использовала кружева, ленты, тюль, пышные подолы, не отрицая, но дополняя свой ранний, более деловой — как бы «дневной» — стиль вечерним «карнавалом».
    В ее модных шоу усилился тематический элемент, способствовавший превращению подиума в подобие театральных подмостков.
    Она к тому же все активнее выступала в сфере зрелищных искусств как таковых, создавая костюмы для сцены («Царь Эдип» Жана Кокто, 1937 и др.) и для голливудских звезд. Попутно разрабатывала и свою линию духов, самым знаменитым из которых стал созданный в 1922 году «Шанель № 5». Коко Шанель решила создать свою линию духов, самым знаменитым из которых стал созданный в 1922 году «Шанель № 5». Идея создания аромата Chanel № 5 пришла к Коко в 1921 году во время отпуска в Монте-Карло.
    Она отправилась на Лазурный Берег со своим возлюбленным — великим князем Дмитрием Павловичем, племянником царя Николая II, и известными друзьями: художником Хосе Марией Сертом и его женой Миси. Там она познакомилась с французским парфюмером русского происхождения Эрнестом Бо (Эрнест родился в Москве в 1881 году в семье французов-эмигрантов), который поставлял царскому двору парфюмерию, средства по уходу и косметику и жил неподалеку — в Грассе, центре парфюмерной индустрии.
    Коко Шанель вновь заставила о себе говорить в 1954, продемонстрировав скромно-элегантный твидовый костюм с цветной тесьмой, ставший одной из первых базовых моделей высококлассного готового платья.

    Награда в области парфюмерии FiFi Awards. Эта награда считается «парфюмерным Оскаром» и ежегодно отмечает самые выдающиеся достижения в мире ароматов. FiFi Award была учреждена фондом Fragrance Foundation, созданным в США в 1949 году. Первая церемония прошла в 1972 году, когда самым успешным ароматом был признан Chanel No19. Сначала церемонии проходили только в Америке, но затем свои национальные премии стали вручать и некоторые европейские страны, хотя основной и определяющей по-прежнему является американская US FiFi Award.
    В Великобритании в категории «люкс» лучшим женским ароматом стал DKNY Be Delicious от Donna Karan, а мужским — Dior Homme от Christian Dior. Среди ароматов с ограниченной дистрибуцией лучшей женской новинкой признан Flowerbomb от Viktor&Rolf, а мужской Pomegranate Noir от Jo Malone. Euphoria от Calvin Klein получил награды «Лучшая рекламная кампания на телевидении» и «Выбор женщин». «Выбор мужчин» достался Lacoste Essential, а «Лучшую рекламную кампанию в прессе» получил аромат Matthew Williamson. Призы за лучшую упаковку получили мужской Nicole Farhi Homme и женский Lalique Le Parfum, а лучшим ароматом для дома признаны парфюмированные свечи Silver Rain от La Prairie.
В Испании лучшим женским ароматом был признан Euphoria от Calvin Klein, а мужским — Dior Homme от Christian Dior.
   Награды в номинациях для ароматов масс-маркет «Лучший аромат», «Лучшая упаковка» и «Выбор покупателей» получили испанские бренды: женский Imagina от Agatha Ruiz de la Prada и мужской Antonio от Antonio Banderas. Другие призы в подразделе селективных ароматов получили J. Del Pozo In Black («Лучшая упаковка»), Black XS от Paco Rabanne («Лучшая рекламная кампания мужского аромата») и Hypnose от Lancome («Лучшая рекламная кампания женского аромата»).
В Германии лучшим мужским ароматом Haute Couture был выбран опять Dior Homme от Christian Dior. На вершине славы пару ему составил женский Un Jardin sur le Nil от Hermes.
    Во Франции среди женских ароматов призы получили Alien от Thierry Mugler («Лучший аромат»), Flowerbomb от Viktor&Rolf («Лучший дизайн флакона»), Hypnose от Lancome («Лучшая рекламная кампания»), Flowerbomb от Viktor&Rolf (приз Sephora за лучшую новинку) и Prada (выбор редакции Marie Claire). Среди мужских ароматов во всех номинациях победил Dior Homme от Christian Dior. Кроме того, лучшим эксклюзивным ароматом стал Armani Prive от Giorgio Armani.

И, наконец, награды FiFi в Америке:
Женский аромат года класса люкс — Euphoria от Calvin Klein.
Мужской аромат года класса люкс — Armani Code от Giorgio Armani.
Женский аромат года среди новинок — Narciso Rodriguez for her Eau de Parfum.
Мужской аромат года среди новинок — Armani Prive от Giorgio Armani.
Женский аромат года марки розничной сети — So In Love от Victoria? s Secret
Мужской аромат года марки розничной сети — Today. Tomorrow. Always for Men от Avon
Аромат года (выбор женщин) — Spirit for Women от Antonio Banderas
Аромат года (выбор мужчин) — Stetson Black
Зал Славы ароматов — Fracas de Robert Piguet
Аромат для интерьера — Apothia Aromatic Collection Candles
Линия для душа года — Island от Michael Kors
Лучшая упаковка селективного аромата — Armani Prive от Giorgio Armani
Лучшая упаковка (выбор женщин) — Belong от Celine Dion
Лучшая упаковка (выбор мужчин) — Today. Tomorrow. Always For Men от Avon
Лучшая национальная рекламная кампания на телевидении — Lovely от Sarah Jessica Parker
Лучшая национальная рекламная кампания в прессе — Flowerbomb от Viktor&Rolf

    Фирма Чарльз Ревлон. Этот основатель всемирно известной фирмы Revlon считается одним из изобретателей лака для ногтей, без которого сегодня не может обойтись ни одна следящая за собой женщина. Свою первую коллекцию цветных лаков он предложил покупательницам в 1933 году. Конечно, лаки выпускались и до него, однако впервые появившись лет за 15 до его изобретения, они оставались прозрачными и скорее заменяли всевозможные приспособления для полировки ногтей. Изобретение же Чарльза Ревлона принципиально изменило внешний вид ногтей современных женщин.
    В 1939 году он предлагает новую идею — использовать лак и помаду одного цвета. Эта мода продержалась почти 60 лет и лишь в последние годы начала забываться, уступив место более демократичным тенденциям. В начале 50-х годов именно Ревлон вводит моду на кроваво-красные оттенки лаков и помад, проведя грандиозную рекламную кампанию, демонстрирующую новый соблазнительно гламурный образ.

    Фирма Элизабет Арден. Судьбы этой канадки и ее вечной соперницы Елены Рубинштейн во многом схожи. Элизабет Арден (ее настоящее имя Флоренс Найтингейл Грэхэм) родилась всего лишь на 12 лет позже, в 1884 году. Так же, как и Елена, она начинала учиться в медицинском колледже, однако в 1908 году переехала в Нью-Йорк, где работала бухгалтером в фармацевтической фирме. О ее таланте и организаторских способностях говорит тот факт, что уже в 1910 году она открывает первый салон красоты на Пятой Авеню — самой престижной улице Нью-Йорка.
Соединив в единое целое косметику, природу и науку, она создает абсолютно новую концепцию ухода за кожей. В 1933 году Элизабет Арден выпускает первую линию декоративной косметики, предложив революционные оттенки пудры, румян, туши и губной помады.

    Кроме того, именно ей принадлежит идея подбора оттенков макияжа, сочетающихся с одеждой. Она умерла в 1966 году, оставив после себя огромную косметическую империю.
    Фирма Эсте Лаудер. В отличие от компаний Max Factor, Helena Rubinstein и Elizabeth Arden, давно принадлежащих транснациональным гигантам, корпорация Estee Lauder не только сохраняет полную самостоятельность, но и является владельцем целого ряда фирм-производителей косметики. Сейчас бизнесом, который основательница компании открыла в 1946 году, управляют ее многочисленные дети и внуки.
    Начало же этой легенде положили четыре крема, разработанные Эсте совместно с дядей-дерматологом. Кстати, эти препараты до сих пор не сняты с производства. Следующим шагом Эсте Лаудер стала идея с раздачей пробников своей продукции (например, губной помады) своим постоянным покупательницам и посетительницам нью-йоркских салонов красоты.
Эсте сама демонстрировала им, как правильно наносить ее косметику. Фирма быстро разрасталась и на данный момент ей принадлежат такие марки, как Estee Lauder, Clinique, Aramis, Origins, M. A. C., Prescriptives и некоторые другие. Сама же основательница компании является одной из наиболее выдающихся женщин нашего столетия.

    Французская компания L’Or;al возникла в 1907, когда Эжен Шюеллэ, молодой французский химик эльзасского происхождения, разработал формулу синтеза, позволяющей перекрасить волосы.
    Молодой ученый устроился в лабораторию центральной аптеки Франции. Это место давало Шюэллэ большие возможности для химического творчества, и очень скоро его жена смогла испытать новую краску. После удачного тестирования Шюэллэ решил предложить новинку под названием L’Aureale (так сначала называлась L’Or;al) своему знакомому парикмахеру. Когда парикмахер заказал новую партию краски, встал вопрос о производстве, которое разместилось непосредственно в двухкомнатной квартире Шюэллэ: столовая играла роль демонстрационного зала, спальня – лаборатории. По ночам Эжен смешивал краску, а утром сбывал ее парикмахерам.
30 июля 1909 было образовано французское Общество безобидных окрасок для волос совместно с Андрэ Спери, бухгалтером и служащим предприятия спиртных напитков, который имел средства для инвестирования идеи Шюэллэ.

    В 1939 общество становится АО и тогда берет имя L’Or;al. Год 1928 отмечает приобретение Общества французского Мыла, созданное в 1920 в Clichy, известнее под именем своей марки Monsavon. Она символизирует вход L’Or;al в товары массового потребления.
    Сейчас L’Or;al – один из крупнейших в мире производителей косметики с оборотом более 14 млрд евро (данные за 2003 год). Это вторая по стоимости компания во Франции после нефтяного гиганта Total Fina Elf. 53,7% акций L’Or;al принадлежат компании Gesparal, контрольным пакетом которой владеют наследники основателя L’Or;al – семья Бетанкур. На L’Or;al работает 51 тыс. сотрудников в 130 странах. За последние 10 лет продажи L’Or;al выросли в 2,5 раза, а количество сотрудников – в 1,5 раза. 85% оборота компании формируется за пределами Франции, а 50% – за пределами Европы. На США приходится почти 30% оборота, около 13% – на Японию.
    L’Or;al работает в четырех областях косметического рынка: средства для волос, декоративная косметика, средства по уходу за кожей и парфюмерия. L’Or;al Group принадлежат такие всемирно известные марки, как L’Oreal Paris, Garnier, Maybelline, L’Or;al Professionnel, Redken, Lanc;me, Biotherm, Parfums Giorgio Armani, Cacharel, Ralph Lauren, Helena Rubinstein, Vichy. Продукция представлена примерно в 150 странах.
    Крупные пакеты акций L’Or;al принадлежат семье Лилиан Беттанкур (27.5 %), еще 26.4 % — компании Nestl;.
     Главный управляющий — Линдсэй Оуэн-Джонс.Дочь Эжена Шуэллера Лилиан Бетанкур, унаследовавшая империю L’Oreal, – одна из самых богатых женщин мира (11 место в списке самых богатых людей по версии журнала Forbes в 2003 году). Ее личное состояние Forbes оценивает в $18,8 млрд.
Французская косметика L’Oreal включает множество популярных марок косметики, духов и средств по уходу за кожей и волосами (в том числе L’Oreal Paris, Garnier, Maybelline New York, Cacharel, Giorgio Armani Parfums and Cosmetics, Guy Laroche, Lancome, Paloma Picasso, Vichy, La-Roсhe-Posay и др.). Также компания ведёт значительные исследования в области дерматологии, фармацевтики и нанотехнологий.
Общая численность персонала — свыше 52 000 человек.
    В 1987 L’Oreal и 3 Suisses основали Клуб Создателей Красоты, специализирующийся на дистанционных продажах косметических товаров. Под патронажем компании L’Oreal в Торонто два раза в год проводится канадская неделя моды L’Oreal Fashion Week, на которой коллекции одежды представляют североамериканские и европейские дизайнеры одежды. В 2008 году в L’Oreal Fashion Week впервые была представлена коллекция одежды российского дизайнера Макса Черницова.
    В  2005 году впервые бренд L’Oreal Paris обращается к мужской аудитории и выпускает мужскую линию Men Expert, состоящую из 9 продуктов. Генеральный управляющий Николя Иеронимус сообщил на пресс-конференции, что группа начала знакомство с рынком мужской косметики с линии ухода за волосами Elvive, а новая линия по уходу за кожей ознаменует определенную стратегию компании в данном секторе рынка: «Мы осознали потенциальные возможности рынка мужской косметики, наша задача – стать его частью».
    Рекламная кампания обыгрывает слоган продукции L’Oreal Paris для женщин («Потому что я этого достойна»), и слоган для мужчин звучит так: «Потому что они тоже этого достойны». В состав Men Expert войдут матирующий уход для лица, средства для снятия усталости кожи, против морщин и старения кожи, а также стандартные средства для очищения кожи. Их основой станет комплекс Active Defense System с экстрактом листьев мяты.

  История компании Oriflame. Международная косметическая компания Oriflame была основана в 1967 году в Швеции братьями Робертом и Йонасом Аф Йокник.
С самого начала работы фирмы ее основной целью было создание высококачественных косметических средств, простых в употреблении, экологически чистых, основанных на натуральных растительных ингредиентах. Именно непреложное следование данному принципу и обеспечило компании Oriflame небывалый успех на мировом рынке.
К началу 70-х годов Oriflame становится одной из крупнейших в Швеции косметических компаний. В 1972 году фирма выходит на международный косметический рынок, открывает офис головного правления в Брюсселе. В 1982 году Oriflame попадает в реестр крупнейших мировых косметических компаний Лондонской фондовой биржи.
    В этом же году компания открывает центральный научно-производственный комплекс в одном из самых экологически чистых районов мира - Уиклоу Хиллз в Ирландии. Начиная с 1990 года Oriflame создает сеть своих представительств в странах восточной Европы и бывшего Советского Союза.
Компания работает более чем в 60 странах мира и насчитывает более миллиона независимых консультантов-дистрибьюторов.
    Чистота из Швеции - так стали называть в мире косметику Oriflame, особо выделяя приверженность фирмы т.н. скандинавским идеалам красоты, где более всего ценятся естественность, простота и практичность. Ассортимент продукции Oriflame сегодня очень широк и включает более 1000 наименований продукции для женщин, мужчин и детей. Это средства по уходу за кожей лица и тела, парфюмерия, декоративная косметика, средства по уходу за волосами, всевозможные аксессуары. Каждый 21-ый день в своем новом каталоге компания предлагает своим клиентам новинки, разработанные в собственных лабораториях, с использованием последних научных достижений в области косметики.
    Продукция содержит растительные ингредиенты, тщательно подобранные и известные своим положительным воздействием на кожу, например, вытяжки из ростков пшеницы, богатые витамином «Е», экстракты календулы, алоэ, гамамелиса, ромашки, окопника и многих других лекарственных трав и растений. Особое внимание заслуживает то обстоятельство, что растительные добавки и витамины содержат не только средства по уходу за кожей, но и декоративная косметика. Косметика Oriflame абсолютно безопасна: она не содержит вредных химических примесей, ингредиентов животного происхождения, что сводит к минимуму риск появления аллергических реакций.
    Еще одним важным принципом работы компании является то, что ни одно косметическое средство Oriflame не тестируется на животных. Все тесты проводятся на добровольцах, в условиях клиники, под наблюдением опытных специалистов-дерматологов. Любой новый продукт дополнительно проходит специальный комплекс проверок, рекомендованных Международной контактной Дерматологической группой: микробиологические тесты, тесты на устойчивость к изменению температур, на совместимость с компонентами упаковки и т.д.
    Выполнение вышеуказанных условий позволяет компании Oriflame производить и реализовывать продукцию, отвечающую требованиям законодательных актов, относящимся к косметической продукции в странах ЕС, США, Скандинавии, Балтии, СНГ, что подтверждается соответствующими свидетельствами. Натуральность и экологичность, высокое качество и безопасность, широкий ассортимент наряду с доступностью цен, несомненно, делают косметику Oriflame привлекательной для огромного количества потребителей.
     Еще более доступной продукция компании стала благодаря методу прямых продаж, введенному в 1997 году, который максимально приближает изготовителя продукции к покупателю и сокращает цепочку посредников, в результате значительно снижая конечную цену товара. Кроме того, этот метод позволяет максимально быстро выводить на рынок новые косметические разработки, существенно обновляя ассортимент.
    За десять лет деятельности компании Oriflame в России в системе прямых продаж открыты сервисные центры для обслуживания независимых дистрибьюторов в следующих крупных городах: Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Мурманске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Уфе, Хабаровске, Челябинске, Ярославле. Кроме того, такие же сервисные центры успешно работают в других столичных городах бывших стран республик СНГ.
    В третье тысячелетие косметическая компания Oriflame вошла обновленной - новый имидж, новый логотип, новый ассортимент косметики. Неизменной остается философия Компании - безупречное шведское качество по доступным ценам.

    История Natura Bisse.
   Начать никогда не поздно – такой вывод можно сделать, познакомившись с историей семьи Физасов и компании Natura Bisse. «Когда мы начинали Natura Bisse, - говорит Рикардо Физас, основатель компании, - мы были просто сумасшедшими. Мне было 50 лет - согласитесь, не самый лучший возраст, чтобы начинать бизнес с нуля.».
    Рикардо Физас, глава семьи и компании, работал в конце 70-х управляющим завода по переработке белков для пищевой и фармацевтической промышленности. Общаясь на предприятии с людьми, профессиональная деятельность которых была связана с протеинами, он заметил, что кожа их рук становилась со временем поразительно мягкой и гладкой. Риккардо оценил действие природных аминокислот, универсального строительного материала для белков, и задумался об их применении в косметических целях.
    «Мы создали на основе этих протеинов крем, – рассказывает Риккардо Физас. – Оказалось, что это настолько эффективный продукт, что просто глупо не пустить его в производство!»
    Эта идея воплотилась в 1980 году, когда фирма выпустила на рынок первые пять кремов для ухода за кожей лица, положив тем самым начало успешной деятельности на рынке профессиональной косметики.
    Сегодня испанская компания NATURA BISS;, основанная в 1979 году, занимает ведущее место в области разработки инновационных косметических средств и программ для ухода за лицом и телом, делая акцент в своей работе на поиск новых решений, научно-практическую и просветительскую работу.
    Так, казалось бы, случайная идея превратилась в серьезное семейное предприятие, которое сегодня успешно развивается. Успех стал возможным благодаря сплоченности дружной семьи, члены которой умеют не только любить и поддерживать друг друга, но и работать в одной команде, прислушиваясь к мыслям своих родных-коллег.
    Работа, выполняемая с душой и любовью, приносит свои плоды: компания Natura Bisse быстро стала набирать обороты и за время своего существования предприятие увеличило ассортимент косметических средств в 40 раз и не раз завоевывало призы и награды независимых экспертов («Награды Natura Bisse»).