По следам Дарвина. Галапагоские острова

   
Продолжение начало http://proza.ru/2026/07/11/135


Галапагоские острова это группа островов на востоке экваториальной части Тихого океана, в 972 км к западу от Эквадора, состоящая из 13 основных вулканических островов, 6 небольших островов и 107 скал. Острова получили своё название от названия живуших  на них гигантских черепах, по-испански называвшихся во множественном числе galpagos — «наземные черепахи».

Галапагосские острова были официально открыты в марте 1535 года священником испанского происхождения Томасом де Берланга, который отправился на корабле из Панамы в Перу, но случайно отклонился от намеченного пути.12 февраля 1832 года Галапагоские острова были аннексированы Эквадором

Путь на Галапагосы начинается с бюрократических формальностей. Хотя острова принадлежат Эквадору, чтобы туда попасть мало, попасть в Эквадор и купить билеты на самолет или  корабль. Требуется еще получить разрешение  на  посещение островов. Оформляется это разрешение через  интернет и при посадке в самолет ты должен  заплатить 20 долларов .

На островах два аэропорта один на острове Сан Кристобвль, а второй на маленьком островке  Бальтра,  с которого людей перевозят на остров Санта Круз.   Интересна история аэропорта на острове Бальтра .Во время Второй Мировой войны военно-морской флот США получил разрешение от правительства Эквадора создать базу на Галапагосах для охраны Панамского канала. Военно-воздушная база была создана на острове Бальтра, а радарная установка на северной оконечности острова Изабелла. После окончания войны база была оставлена Эквадору. Теперь там находится гражданский аэропорт.

Мы летим на остров Сан Кристобаль. Сначало наши чемоданы тщательно просвечивают и ставят пломбы, чтобы ничего туда не могли больше засунуть, потом проверяют ручную кладь. Правда, почему то разрешают проносить воду.
Из Кито самолет сначала садится в Гуаякиле и лишь потом направляется через Тихий океан к Галапагоским  островам.В Гуаякиле после посадки пассажиров стюардессы почему то прошлись вдоль самолета и открыли все багажные полки в  салоне. Затем  в самолет проникли двое в комбинезонах одетые в маски и с большими баллонами на плечах и длинными шлангами заканчивающимися  на конце соплом. Без всяких объяснений они  прошлись по всему самолету и обрызгали чем то багаж . Как мы потом  узнали это дезинфекция, чтобы никакую гадость не занесли на острова.Довольно странное мероприятия ,ведь кроме багажа  есть и пассажиры, которые тоже могут  чего то  занести. Но нас  к счастью не опрыскивали. С посадкой перелет  занимает около 4 часов.
Весь архипелаг островов  это национальный парк и  соблюдаются очень строгие правила, что можно и что нельзя привести на острова. Ничего живого ни растительного, ни животного происхождение  ввозить туда нельзя. Боятся, что на острова могут попасть чужеродные виды  растений или животных  и повредить эндемичной природе Галапагосов.

Опасения их не напрасны. В прошлом Галапагосы уже  пострадали от нашествия пришлых  видов . В настоящее время архипелаг населяют многие инородные животные, такие как козы, свиньи, собаки, крысы, мыши, кошки, овцы, лошади, ослы, коровы, домашняя птица, муравьи, тараканы . Собаки и кошки нападают на беззащитных диких птиц и разрушают их гнёзда, ловят игуан, сухопутных и морских черепах. Свиньи наносят ещё больший вред, разрушая гнёзда черепах и игуан, а также уничтожая природную растительность в поисках насекомых и корней. Возможно, свиньи стали причиной исчезновения игуан на острове Сантьяго, хотя во времена Дарвина они там были. Чёрные крысы (Rattus rattus) нападают на маленьких галапагосских черепах, когда те оставляют гнездо, и в результате на острове Пинсон черепахи приостановили воспроизводство на более чем 50 лет; сейчас там можно встретить только взрослые особи. Кроме того, с появлением чёрной крысы исчезла местная крыса-эндемик. Коровы и ослы поедают всю доступную растительность в округе и тем самым отнимают и так малое количество воды у местных разновидностей. В 1959 году рыбаки завезли на остров Пинта двух коз и одного козла; в 1973 году служба национального парка оценила поголовье коз на острове в более чем 30 000 особей. В 1967 году козы были завезены на остров Марчена, а в 1971 году — на остров Рабида.

В 1959 году, в столетний юбилей первой публикации «Происхождения видов» Чарлза Дарвина, правительство Эквадора объявило о создании национального парка на островах, общая площадь которого составила 97,5 % всей суши архипелага. В 1986 году окружающая акватория общей площадью 70 000 км; была объявлена «морской природоохранной зоной», второй по размеру после Австралийского Большого Барьерного рифа. В 1990 году архипелаг стал прибежищем для китов. В 1978 году ЮНЕСКО объявила острова территорией всемирного наследия, а в 1985 году — биосферным заповедником.

Полет прошел нормально, без приключений, но без очередной проверки  и поборов по прилету не обошлось. Требовалось по прилету  предъявить  разрешение и оплатить 200 долларов за посещение островов. Еще недавно это стоило только 100.
Нас встретили, погрузили багаж  на несколько пикапов и повезли  в город Пуэрто-Бакерисо-Морено являющийся столицей  островов. Аэропорт  совсем рядом от города да  и вообще остров не очень большой, площадь острова — 558 км;, на машине можно объездить за день.

Пейзажи вдоль дороги  совсем не похожи на тропики  с экваториальным буйством растительности. Хотя острова и расположены практически на экваторе, но  их климат больше зависит от океанических течений вблизи островов. Галапагосские острова расположены на пересечении пяти океанических течений: холодное течение Гумбольта (Humboldt) с юга, прохладное перуанское течение, экваториальное течение Кромвель (Cromwell), тропическое течение Панама (Panama) с севера и южное экваториальное течение. Во время сезона дождей, который длится с ноября по июнь, юго-восточный ветер ослабевает и спокойная теплая вода двигается с севера. Температура воды в это время около 24*С, температура воздуха около 30*С. Март и апрель — лучшие месяцы для посещения островов. В это время погода теплая, легкий ветер, спокойное море и птицы вьют гнезда. Для сухого сезона, который длится с июля по октябрь, обычно характерно усиление ветра и приток прохладной воды с юга. Температура воды опускается до 21*С, температура воздуха до 18*С.

В годы, когда приходит течение Эль Нинья, сильные дожди идут с декабря по март. Высокая температура и сильный дождь разрушают устоявшуюся систему питания и препятствуют размножению животных архипелага. Что приводит к драматическим последствиям жизни дикой природы на островах. Популяции морских птиц, галапагосских пингвинов, морских игуан и морских котиков сильно уменьшаются. Например, в это время рыба отходит далеко от берегов, и котики вынуждены уходить за рыбой далеко и надолго. Когда они возвращаются на берег, то находят большинство своих новорожденных мертвыми — слишком долго их никто не кормил. Зато после Эль Ниньи на Галапагосах происходит настоящий взрыв жизни.

Мы попали  на острова в июле  и  растительность вдоль дороги выглядела выгоревшнй и только повсюду возвышались огромные кактусы  похожие на большие опунции, но  с корой на стволе покрытые ворсинками. Острова вулканические и поэтому повсюду были видны черные языки растрескавшейся лавы.

Кактусы, основной источник жидкости для черепах и игуан,  эволюционировали  в  деревья  с настоящими стволами, чтобы не быть съеденными целиком. Но прямо у земли растут отдельные листы, которым суждено принести себя в жертву рептилиям во благо дальнейшего размножения – их семена выйдут с калом рептилий где-то в другом месте.

Гостиница под названием  Микония, куда нас привезли  не блистала особой красотой, но располагалась прямо на набережной с видом на океан и бухту, где стояло множество яхт и катеров .Номер небольшой две комнаты с кондиционером и холодильником. Все очень по спартанески. Как потом я посмотрел в интернете стоимость комнат в этой гостинице всего 80 долларов в день с включенным завтраком. Нам дали всего полчаса для передыха и повели на обзорную экскурсию по набережной. Гид  по английски говорил плохо и поэтому мало что понятно. На Галапагосах по закону, гидом может работать только местный житель ,так что очевидно у нашей компании не было выбора. Народ шепчется и переглядывается ,после нашего прекрасного гида на материке , этот явно  проигрывает. Из мало понятной речи понимаем лишь , что завтра с утра у нас экскурсия на пляж и, что если хотим там понырять то все снаряжение нужно арендовать здесь же на пирсе.

Ходить по набережной приходится осторожно, чтобы не наступить на лежащих то тут то там морских львов и котиков. Присутствие людей их совсем не смущает, причем спят они не только на тротуарах, но и на проезжей части и столах и скамейках возле многочисленных ресторанчиков и кафе.
 
Вечером на набережной проходило празднование  международного дня ребенка, оказывается есть и такой праздник.Возле импровизированной сцены собралась огромная толпа родителей с детьми, громко орала музыка из репродукторов и посреди этой толпы спокойно располагались лежащие котики и львы. Насколько им нравилась музыка не знаю, но не уходили. Набережную от волн защищал вал из камней, который был густо усеян разноцветными крабами и  лежащими котиками На пирсе  устроились отдохнуть несколько пеликанов, которые так же нисколько не боялись людей и к ним можно было подойти почти вплотную.

Вечером пошли ужинать в ближайший ресторан и взяли суши ,довольно вкусные. Объяснятся с официантами было довольно сложно, они  знают только испанский.
Перед сном сново прошлись по набережной, котиков и львов стало еще больше видно все приплыли на ночевку.

Утром после завтрака  сидя на террасе гостиницы, пообщались с дарвиновским вьюрком, который прилетел на наш столик и спер  кусок хлеба. Хотя везде написано животных не кормить, мы сделали вид ,что это преступление вьюрка  мы не заметили..

Пляж под названием Ла-Лоберия (La Lober;a) , на который нас повезли, оказался совсем не далеко от города минут 15 езды, но подъезда прямо к берегу  нет и поэтому пришлось еще идти через заросли кустарников примерно минут 15.
Пляж довольно узкий метров 10- 15  песка прерываемый грядами вулканических  черных валунов. Везде лежат на песке или на камнях черные игуаны. На самом пляже возвышалась деревянная будка на сваях,очевидно предназначенная  для спасателя, но никакого спасателя там не было. Народ одев маски и ласты бросился в воду и тут же появитлись с десяток морских котиков которым очевидно  очень хотелось поиграть с  гостями. Они принялись кружить вокруг,  пытаясь  игриво прикусить  какую-нибудь часть тела. Ощущения были не очень приятны, так как всех-таки зубки у этих ребят серьезные, но все закончилось благополучно, никто не был укушен. Зато женского  визга было   много. Гид кричал, что  трогать животных нельзя на что наши женщины отвечали ,что они никого не трогают ,это они  их нагло трогают.

Галапагосский котик самый маленький из  семейства ушастых тюленей. Окраска шерсти серо-коричневая. Длина взрослых самцов тюленя достигает 150 см, а вес 64 кг. Самки около 120 см длиной, весят около 28 кг. Галапагосский морской котик является эндемиком Галапагосских островов. Не мигрирует, всю жизнь проводит недалеко от островов.
Более 70 % времени проводят на суше. Питаются в основном многочисленной рыбой и головоногими моллюсками.

К этой веселухе я присоеденился не сразу, так как мне нужно было  где то одеть плавки. Решив, что самое удобное место ,зачищенное от посторонних взглядов это сторожевая будка,я полез по лестнице  наверх и обнаружил внутри  спокойно спящего морского льва., которому  явно не  понравилось мое вторжение. Поглядывая на его недовольную морду я стал переодеваться, и когда  уже одел плавки на одну ногу, его терпение кончилось и он открыв пасть  с здоровенными зубами решил изгнать непрошенного гостя. В общем, по лестнице я скатился  несколько оголенный, вызвав  некоторый переполох у обитателей пляжа. К счастью таких свидетелей было не много.

Кроме котиков   в воде еще  плавали  морские черепахи, которых  вприбрежных водах островов  довольно  много.

Вернувшись  с пляжа к обеду мы отправились в ресторан ,где решили попробывать   местную рыбу. Еще вчера проходя мимо ,мы видели двух наших китайцев  перед которыми стояли блюда  с огромной рыбой ,которая была больше тарелки. Помня о размерах рыбы мы заказали только одну на двоих. Рыба действительно была больше тарелки и оказалась очень вкусной. Еще утром она плавала в океане. В меню она значилась как Скорпиус. Рыба-брухо (рыба-скорпион): несмотря на свой устрашающий внешний вид  в природе , обладает нежнейшим белым мясом, которое обычно подают в жареном виде с рисом и патаконес (жареными бананами)   Уже потом в гостинице заглянув в интернет  мы выяснили, что же такое мы ели. Оказалось что эта рыба очень опасная ,так как имеет многочисленные наросты и шипы на теле. Шипы, расположенные на спине, имеют ядовитые железы и очень болезненны если уколешься. К счастью ,когда мы ее поедали мы этого не знали.

После обеда нас повезли смотреть питомник  слоновых черепах. Галапагера-де-Серро-Колорадо (Galapaguera de Cerro Colorado)  Вот что пишет о них все знающая Викопедия. Слоновая черепаха, или галапагосская черепаха (лат. Chelonoidis niger), — вид сухопутных черепах. Эндемик Галапагосских островов, вид, находящийся под угрозой исчезновения. Крупнейшая из живущих в настоящее время сухопутных черепах, особи могут достигать массы более 400 кг и длины более 1,8 метра. При продолжительности жизни в дикой природе более 100 лет галапагосские черепахи являются одними из самых долгоживущих позвоночных. В неволе пойманные особи могут доживать до 177 лет. К примеру, возраст черепахи по имени Гарриета, которая умерла в 2006 году, оценивался более чем в 175 лет.

После открытия островов Галапагос европейцами, моряки стали использовать слоновых черепах в качестве «живых консервов» — их живыми помещали в трюмы, где животные могли находиться по нескольку месяцев без воды и пищи. Если судить по записям судовых журналов, только 79 китобойных судов за 36 лет в середине XIX века вывезли с архипелага 10 373 черепахи. Считается, что всего до XX века было уничтожено около 200 000 слоновых черепах, причём на островах Чарлз и Барингтон они исчезли полностью, а на других почти вымерли.

Количество черепах сократилось с более чем 250 000 в XVI веке до самого низкого уровня около 3000 особей в 1970-х. Такое снижение численности было вызвано использованием черепах для получения мяса и масла, уничтожением их естественных мест обитания для нужд сельского хозяйства, ввоз и распространение чужеродных животных на островах, таких как крысы, козы и свиньи. К спасению вида слоновых черепах с начала XX века были приложены усилия, в результате которых тысячи выращенных в неволе детёнышей были выпущены на острова их исконного обитания, и, по оценкам, общая численность слоновых черепах превысила 19 000 в начале XXI века. Несмотря на это, вид в целом классифицируется как «уязвимый».

Питаются  растениями, в том числе кустарниками и травами, ядовитыми для других животных.Любимым лакомством черепах являются плоды Мансанильо(-а) или дерево смерти — ядовитое  и  для человека . Это одно из самых опасных в мире. По всей территории Галапагосов подле каждого такого утыканы таблички, предупреждающие об опасности, Прикасаться к дереву нельзя, отдыхать в тени дерева нельзя, плоды (безумно напоминающие яблоки) ядовиты.
  Спариваются слоновые черепахи в любое время года, но у них есть сезонные пики половой активности. Самки откладывают до 22 яиц почти шаровидной формы, диаметром 5—6 см и массой до 70 г.

На территории центра перемещаться можно только в сопровождении гида. Наверно боятся, что кто нибудь украдет черепаху. Большие черепахи  гуляют свободно, а вот маленьких  держат в специальных вольерах в зависимости от возраста. Ну прямо как  группы в детском свду. Здесь же расположен инкубатор куда помещают яйца черепах .После вылупления  черепашата  попадают в закрытые  металлической сеткой от птиц и наземных хищников  вольеры  и получают написанный на панцире номер. Старшая группа которую мы наблюдали была уже размером сантиметров  50.Такую уже сложно кому то из хищников сьесть. За пару  часов  нахождение в центре больших черепах  размером больше метра мы видели  всего несколько  штук. В общем пообщаться с черепахами нам не дали,почему то требуя чтобы мы ближе чем на пару метров к ним не приближались.

Вечером мы снова пошли гулять по набережной где  на некоторых участках там где каменные гряды переходили в песчаный пляж лежали  сотни котиков и морских львов.Каждый метр  пляжа  был занят .Причем периодически вся эта масса приходила в движении , какие то самцы начинали выяснения отношений или кто то пробираясь к своему гарему норовил прошлепать ластами и тушей по спящим соседям. Мамаши кормят своих  малышей,малыши орут ища мамаш. Там же гуляют  цапли и пеликаны. На все это можно смотреть бесконечно.

Следущий день по планам не предусматривал никаких включенных в программу  экскурсий  и каждый был волен делать, что его душа пожелает. Мы решили побродить по острову самостоятельно. В Гугле нашли карту и отправились исследовать окрестности

Первый пляж был совсем рядом на окраине городка,причем он был совершенно безлюден. Вдоль кромки кустарника  везде была протянута веревка с висяшими обьявлениями «За веревку не заходить место размножение игуан»  Игуан там действительно было много. Побродив по пляжу и вдоволь нафографируясь с игунами мы двинулись дальше и обнаружили замечательный музей,о котором нам почему то ничего не говорил гид.  Центр интерпретации (Centro de Interpretaci;n). Это,   прекрасно  оборудованный музей и, возможно, лучший образовательный центр на всем архипелаге, с которого, на мой взгляд, и нужно начинать ознакомление с островами. Вход в музей бесплатный.

Экспозиция разделена на три ключевых зала: естественная история (геология и климат), человеческая история (от открытия островов до колонизации) и охрана природы .
Здесь мы узнали историю островов. Через двадцать пять лет  после открытия  Галапагосы появились на первой карте, а в 1620 году появилась первая испанская более-менее точная карта.

В  17 и 18 веках Галапагосы были убежищем для буканьеров. Пираты после атак на испанские галеоны причаливали к островам, чтобы отдохнуть, починить корабли, пополнить запасы питьевой воды и еды.

Богатство вод, омывающих Галапагосы, притягивает сюда китов  с южной части Тихого океана, приплывающих размножаться.  Первый китобойный корабль вернулся с Галапагосов в Лондон в 1790 году, везя в трюмах 140 тонн китового масла и 888 шкурок морских котиков. После этой новости в течение всего 19 века Галапагосы были центром китобойной индустрии, притягивая к себе китобоев из Великобритании и Северной Америки.

В 1832 году Эквадор провозгласил Галапагосы своей провинцией. Первым губернатором Галапагосов стал Хосе Вильямиль, он основал на о. Флореана небольшое поселение и привез с материка 80 заключенных для работ на возвышенностях. Вместе с людьми на острова с материка прибыли растения и животные, которых расселили по многим островам, даже тем, где никогда не жили люди – тогда губернатор Галапагосов и представить не мог, какой огромный урон нанесут его сельскохозяйственные планы исконным обитателям островов

 Поселение на о. Флореана довольно быстро загнулось, а Вильямиль, спустя 5 лет, вернулся на материк. Трудовые колонии в разное время в 19 и 20 веках существовали на Флореане, Сан Кристобале и Исабеле. И везде эта идея терпела крах – условия работы и жизни заключенных были настолько плохи, что в какой-то момент заключенные начинали бунтовать и убивали своих «хозяев». В 1958 году после восстания и бегства заключенных из колонии на о. Исабела, последняя трудовая колония на островах была закрыта.

В 1835 году на Галапагосы на борту «Бигля» прибыл 26-летний и Чарльз Дарвин. Он совершал пятилетнее кругосветное путешествие и провел на Галапагосах 5 недель, в течение которых по результатам своих наблюдений он делал заметки и собирал образцы, которые через десятилетия лягут в основу сформулированной им теории эволюции путем естественного отбора.

Для населявших Галапагосы животных настали черные столетия. Гигантские черепахи были не только вкусной едой, но и источником черепашьего масла, которое использовалось для уличного освещения на материке. По словам очевидцев в 19 веке дорога, ведущая на о. Исабела от прибрежного поселения к поселению на возвышенности была вся выложена тысячами панцирей убитых гигантских черепах…

В 19 веке Англия, Франция и США пытались забрать Галапагосы, предлагая Эквадору продать острова или сдать их в аренду. Суммы предлагались приличные,  сделки уже были наготове, и спасло положение лишь сильное противостояние национальной оппозиции.

Слухи о Галапагосах расходились по всему миру. В начале 20 века в норвежских газетах появились статьи под названиями «тропический рай в Тихом океане». Авторы приглашали читателей в удивительное место с изобильной рыбой и китами, и плодородной землей. И больше 2000 норвежцев покинули свою страну в надежде обрести на Галапагосах новый дом. Инвестировав в путешествие большую часть своих сбережений, они привезли с собой сборные дома, рыболовные снасти, лодки, оборудование для изготовления консервов и свой скот. Но реальность оказалась не такой, как описывали в газетах, и «райские» острова встретили их суровой природой. Идея с консервным заводом провалилась, часть людей умерла, и менее чем через год остальные, разоренные и разочарованные, вернулись обратно в Норвегию.

В 30-е годы, уставшие от цивилизации в родной Германии, на Флореану переехали немцы. Сначала  доктор Риттер и его дама, который, дабы избежать проблем с зубами, вырвал их все. Через несколько лет он скончался от пищевого отравления. Воодушевленные его статьями в прессе, на Флореану переехала молодая кельнская семья Виттмер, потомки которой до сих пор живут на Флореане и держат один из двух отелей. Но самым странным переселенцем была баронесса, приехавшая на острова с тремя любовниками и планами создать отель для миллионеров. С ее появлением размеренная и спокойная жизнь на Флореане наполнилась завистью, и через некоторое время баронесса и один из ее любовников таинственным образом исчезли – об их судьбе ничего неизвестно до сих пор. А чуть позже второй любовник был найден мертвым.

В музее оборудована витрина с обломками от кораблей посещавших Галапагосы.Среди досок с названиями мы обнаружили и название на кириллице.

Много информации в  музее можно подчеркнуть и о флоре и фауне островов и о мерах принимаемых по их охране. В музее мы провели несколько часов и выйдя из него попали в лежашую вокруг центра великолепную парковую  зону, оборудованную пешеходными дорожнами   проходящими сквозь сухой тропический лес. Прогулка здесь — это возможность увидеть гигантские кактусы опунции и множество птиц в их естественной среде. Тропы из сада  ведут к холму Тихеретас  с панорамными видами на океан где оборудована смотровая площадка.

На завтра мы должны улетать из этого рая, где животные живут в гармонии с людьми. Вечер провели любуясь закатом солнца над океаном.Когда солнечный диск  опускается в воду весь горизонт становится красным и желтым и все вокруг становится загадочным и таинственным. Пролетающие в полутьме пеликаны кажутся похожими на птеродактилей  из прошлого.  Котики и львы на пляжах и на камнях  укладываются  семейными группами на ночлег, слышны лишь громкий храп и крики недовольных через которых переваливаются беспокойные соседи решившие погулять. Переодически слышен рев самцов выясняющих отношение в гареме или с хозяином соседнего  гарема.Тогда  раздаются визг и писк.
Бухта постепенно становится все темнее по мере того как гаснут огни на многочисленных яхтах и лодках стоящих на якорях в бухте. Лишь горят маячки на мачтах и огни на военно –морской базе расположенной  одном из мысов бухты.
Уезжать из этого райского  места совсем не хочется, но завтра нас ждал, самолет. Да и наши коты уже нас заждались.