Туркменская национальная одежда

Во все исторические эпохи одежде уделялось большое внимание. Среди туркменского народа издавна бытуют такие пословицы, как: «О человеке судят по его одежде», «Узнай человека по его одежде», «Одежда украшает человека». Эти народные изречения, возникшие в разные периоды общественного развития, свидетельствуют о важной роли одежды в жизни человека.
Отношение к одежде, подобно самой жизни, постоянно менялось. В одни исторические периоды ей придавалось особое значение, тогда как в другие внимание общества могло переключаться на иные ценности. Однако при любых обстоятельствах невозможно отрицать важную роль одежды в жизни человечества. Одежда каждого человека хранит сведения о его личности, поэтому её рассматривают как предмет сугубо индивидуального характера.
Особый интерес представляет вопрос о том, какое место одежда занимала в жизни туркменского народа. На основании многочисленных исторических источников можно утверждать, что туркмены обладали самобытной культурой одежды. Мода также воспринималась и использовалась в соответствии с духом и традициями туркменского народа. Так, одежда свободного покроя, о которой говорили «внутри неё можно свободно повернуться», отражала достоинство, простоту и сдержанность туркменских женщин. Как видно на иллюстрации, подобный стиль можно привести в качестве примера, характерного лишь для определённого исторического периода.
Основная трудность при изучении одежды заключается в её глубоко индивидуальном характере. Каждый человек мог по-своему изменять тот или иной предмет одежды, добавляя или убирая отдельные детали. Поэтому какой-либо элемент костюма не всегда относится исключительно к моде предшествующей или последующей эпохи, однако неизменно сохраняет связь как с предыдущим, так и с последующим историческим периодом. Это объясняется тем, что мода не возникает сама по себе: она опирается на традиции прошлого и, в свою очередь, становится образцом для последующих поколений.
Информация о традиционной одежде туркмен начала систематически собираться главным образом в период, когда Российская империя проявила интерес к изучению Туркменистана. Если повышенный интерес к костюмам народов Азии получил широкое распространение в XI–XII веках под влиянием Великого шёлкового пути, то сравнительно небольшое количество сведений об одежде, связанной с ранними этапами этногенеза туркменского народа, объясняется политико-географическими условиями того времени.
Как известно, туркмены проживали на различных территориях Азии и на протяжении своей истории тесно взаимодействовали с другими народами. Поэтому при реконструкции туркменского костюма средневекового периода необходимо учитывать культурные и политические влияния тех регионов, где проживали туркмены.
Средневековые путешественники также уделяли внимание изучению национальной одежды различных народов. Так, Марко Поло описывал одежду горных таджиков, Плано Карпини — монголов, а Гильом де Рубрук — уйгуров. Изучение национального костюма должно осуществляться в тесной связи с процессами этногенеза народа.
Среди исследователей, внесших значительный вклад в изучение национальной одежды туркмен, следует отметить немецкого этнографа Р. Каруса. В начале XX века он проявлял интерес к одежде туркмен, проживавших на полуострове Мангышлак. Ценным источником по данной теме является также книга Г. П. Васильевой «Народы Средней Азии и Казахстана», в которой туркменская одежда рассматривается в сравнительном аспекте.
Другой этнограф, Н. П. Лобачёва, в своей работе «Одежда населения Средней Азии раннего Средневековья» отмечает: «Среди народов Средней Азии и Казахстана по особенностям национального костюма можно выделить три группы. К первой относятся узбеки и таджики, ко второй — туркмены, к третьей — кыргызы и каракалпаки».
Как видно на иллюстрации, туркменские девушки и молодые женщины носили платья свободного покроя, напоминающие по своей форме тунику. Туника возникла ещё в Древнем Риме и представляла собой одежду рубашечного типа, которую носили как женщины, так и мужчины. Она постепенно расширялась книзу и доходила до колен. Первоначально туника была без рукавов. По своему покрою её часто сравнивают с древнегреческим хитоном. Поскольку туника постепенно удлинялась, её подпоясывали ремнём или поясом. Во время охоты или военных походов это позволяло свободнее двигаться. Туркменские женщины также подпоясывали свои платья, однако с иной целью — чтобы одежда не мешала выполнять домашнюю работу.
О. А. Сухарева, исследуя воротники женской одежды туркменок, отмечала, что в Средней Азии существовало два основных типа выреза горловины: вертикальный (прямой разрез) и горизонтальный (круглый вырез). При этом исследовательница объясняла функциональное назначение каждого из них. По её мнению, вертикальный разрез был удобен для женщин, кормящих грудью, тогда как круглый вырез был характерен для мужской одежды, а также для платьев незамужних девушек и молодых бездетных женщин. Впоследствии круглый вырез сохранился лишь в традиционной мужской рубахе с воротником «эз-яка», тогда как в советский период туркменские женщины постепенно перешли к платьям с вертикальным разрезом горловины.
Туркменские женщины украшали свою национальную одежду разнообразными ювелирными изделиями. Аксессуары появились ещё в глубокой древности и с тех пор использовались как неотъемлемая часть традиционного костюма. Наибольшей популярностью пользовались такие украшения, как серьги, нагрудные украшения (гульяка), кольца, сюмсюле, гупба и браслеты.
Среди всех украшений особое место занимало кольцо. Его носили не только женщины из состоятельных семей, но и представительницы менее обеспеченных слоёв общества. Эту особенность подтверждают слова этнографа Г. П. Васильевой: «Ни одна, даже самая бедная туркменская семья, не обходилась без колец. Считалось, что пища, приготовленная руками без колец, является "нечистой"».
Как видно на фотографии, все незамужние девушки носили гупбу — традиционное головное украшение. История развития гупбы вплоть до 1920-х годов сама по себе представляет значительный исторический интерес. Вертикальный стержень, расположенный в верхней части гупбы, чаще всего украшался металлическими подвесками, а в некоторых случаях — перьями. Подобное оформление было характерно главным образом для представителей духовного сословия. Женщины, происходившие из таких семей, сохраняли семейные традиции и в элементах своего национального костюма.
Почти все девушки также носили сюмсюле. По словам этнографа Г. П. Васильевой, «сюмсюле является украшением девушек, готовящихся к замужеству». Как правило, сюмсюле украшалось различными ювелирными изделиями и серебряными монетами. Это украшение известно также под названиями «налобная повязка» или «украшение для лба». Такое название оно получило потому, что закреплялось на лбу девушки, прикрепляясь к гупбе.
Интересно отметить, что сюмсюле является традиционным украшением, характерным почти для всех народов Азии. Этот факт способствует более глубокому пониманию исторических взаимосвязей между народами региона. История сохраняется во всём, что создано человеком, и наша задача заключается в том, чтобы видеть эти свидетельства прошлого, изучать их и передавать следующим поколениям.