Испанский модельер в париже баленсиага

      Кристобаль Баленсиага (1895-1972) - испанский модельер. Родился в Испании в семье рыбака и швеи.  С 12 лет был отдан в подмастерья к портному.  В г. Сан-Себастьян в 1919 году Кристобаль Баленсиага открыл свой первый Дом моды.
Когда в Испании началась гражданская война, Баленсиага эмигрировал в Париж. В августе 1930 года ему, никому не известному во Франции, удалось показать свою первую полноценную коллекцию. Резонанс получился нешуточный - французский Vogue резюмировал, что его драпированные платья из джерси «сделаны провидцем».
Герцогиня Вестминстерская заказала розовое платье, а американские байеры всерьез заинтересовались Баленсиагой.
      Будто наперекор Диору, он придумал платье трапецивидного силуэта, где линия талии отсутствовала вовсе; Парижу оно пришлось по вкусу - из-за непрерывного потока клиентов Баленсиага выкупает под ателье второй этаж здания на Авеню Георга V, где находится его Салон.
      Но только через семь лет в Париже ему удается открыть Дом моды Баленсиага, в котором он и совершает революцию в мире моды.
      В конце 1930-х гг., журналисты назвали его «Кристобаль Великолепный», отдавая дань непревзойденному мастерству и чувству формы, умению раскрыть возможности каждой ткани и блестящему таланту стилизации. Его до сих пор считают великим кутюрье XX в.
      Кристобаль Баленсиага открыл свой дом Высокой Моды в Париже в 1937 году и в течение более 30 лет творил одежду, пропорции и силуэт которой окажут огромное влияние на развитие моды в ХХ веке.
      Свое вдохновение кутюрье черпал в родной Испании - ее истории и традициях. В годы его молодости испанская королевская семья все еще правила страной, и великолепие королевского двора произвело на Кристобаля большое впечатление. К тому же его мать занималась шитьем платьев, что также определило призвание будущего кутюрье.
      Показ в 1939 году газеты сравнивали с футбольным матчем - «у дверей сражались взбудораженные мужчины и женщины».
      Баленсиага же относился к популярности пренебрежительно. Даже за своими показами он наблюдал через опущенные портьеры, а окна салона всегда завешивались тяжелой непроницаемой тканью (что было превентивной мерой от копирования). Президент и финансовый директор Дома, Эллен Ренце, всегда повторяла: «Любопытным не место здесь».
      К. Баленсиага в 1950-е гг. был одним из признанных лидеров высокой моды, который одевал самых блестящих и элегантных женщин. Баленсиага не стремился часто менять силуэт. Его клиентки  — Марлен Дитрих, герцогиня Виндзорская, а также принцесса Монако Грейс, Жаклин Кеннеди-Онассис, Мона фон Бисмарк, Элизабет Тейлор и др.) могли носить платья и костюмы от «Баленсиага» по многу лет, не опасаясь, что они выйдут из моды.
      Высокую моду К. Баленсиага считал искусством: «Кутюрье должен быть архитектором кроя, художником цвета, скульптором формы, музыкантом гармонии и философом стиля».
      Его модели сравнивали с произведениями искусства за совершенство линий, сдержанность и загадочность образов и великолепный крой, они были неподвластны капризам сезонной моды.
      Кристобаль Баленсиага великолепно владел ремеслом «от кутюр» — умел создавать модели методом наколки, кроить, прекрасно знал все швы, секреты правильной утюжки и отделки и т.д. В каждой коллекции обязательно была одна или две модели, которые он шил собственноручно от начала и до конца. Он кроил так виртуозно, что ткань для модели заказывали с точностью до сантиметра.
      К. Баленсиага не считал себя новатором или экспериментатором — он стремился к совершенству, черпая свое вдохновение в прошлом — в искусстве эпохи Возрождения, Средневековья или XVIII в. В его творениях часто угадывались исторические мотивы. Его модели сравнивали с костюмами на портретах великих испанских художников прошлого — Коэльо и Сурбарана, Веласкеса и Гойи, но при этом они всегда были современными.
      Интерес к историческому костюму помогал Баленсиага плодотворно работать для театра и кино. В его отношении к одежде чувствовались традиции Испании — строгость и сдержанность, особенно по отношению к телу, которое всегда скрыто одеждой.
      Баленсиага считал, что гораздо привлекательнее женщина, одетая в платье, которое лишь чуть намекает на то, что скрыто под ним, а не выставляет все напоказ.
      Он никогда не использовал фальшивых бюстов и накладных бедер, максимально раскрывая пластические возможности каждого материала. К. Баленсиага всегда отталкивался от ткани и не признавал моделей Диора за «ужасное» насилие над тканью. Каждая деталь (воротник, отворот рукава или карман) была отточена и сбалансирована.
      Большое значение имел силуэт в профиль. Он не любил лишних деталей, отделок, иногда украшая свои модели, особенно вечерние, изысканной вышивкой (например, вышитые болеро по мотивам костюма тореро), почти не использовал ткани с рисунком, но огромное внимание уделял фактуре, часто «сталкивая» в одной модели контрастные материалы. Благодаря ему в моду вошли ратин, букле и твид для пальто и жакетов, тафта в сочетании с бархатом, муар, рогожка, жатые ткани типа клоке.
     Коллекции Баленсиага были сдержанными и изысканными, «испанскими» по цвету: любимым цветом был черный, его дополняли белый, коричневый и темно-зеленый.
Иногда черный цвет сочетался с «драматичным» красным или лиловым, реже встречались бежевый, розовый и желтый. Из украшений — только жемчужные серьги и нитка жемчуга. Костюм дополняли головные уборы, создающие выразительные образы, — шляпы с большими полями, украшенные перьями, крошечные наколки, огромные береты и драпированные капюшоны. На фоне изысканно простых туалетов Баленсиага ярче блистала индивидуальность их обладательницы.
     Платья от Баленсиага были с высокой осиной талией и драпировками.
Он создавал объемные пальто с четко очерченным силуэтом, любил использовать мех для отделки. Он стал наставником таких крупных кутюрье как Юбер Живанши, Андре Курреж, Эммануэль Унгаро и Оскар де ла Рента.
      Одним из любимых материалов Баленсиаги была шелковая органза (пластичная, гибкая, но хорошо держащая форму), однако после войны он много работал со сложными материалами: бархатом, гипюром, расшитыми пайетками тканями. К концу 40-х по силуэту (чистому, почти аскетичному, очень сдержанному) его костюмы стали напоминать костюмы служителей Католической Церкви.
      Каждый раз, работая над коллекциями (которые показывались без всякой периодичности - как правило, на месяц-полтора позже, чем в других Домах), Баленсиага только отшлифовывал то, что было сделано им до этого - немного менял объем, длину подола, избавлялся от деталей.  Его близкая подруга, редактор Vogue Беттина Баллард, называла Баленсиагу «нацистом от кутюр»: Он никогда не достигает того совершенства, которого страстно вожделеет».
      Баленсиага много экспериментировал над формой рукавов; в этот период он особенно увлекся расширенными рукавами - почти все пальто и жакеты скроены на манер кимоно; примерно в это же время появилась легенда о том, что, раскраивая ткань, нужный угол Баленсиага высчитывает чуть ли не с помощью математических формул.
      На показах Баленсиаги работали взрослые модели, которым было около 30 лет. Писатель Кеннеди Фрейзер объяснял это тем, что «Баленсиага создавал одежду для женщин с чувством стиля - а оно приходит всегда после 35, вместе с горьким пониманием того, что жизнь очень-очень печальна».
      Музой Баленсиаги была Эрнестина Картер, редактор моды лондонской газеты The Times, - женщина некрасивая и со вздорным характером: «Ее походка была как у Дракулы... Ее большая голова, наклоненная, как у готового наброситься быка... Она держалась очень агрессивно и дышала ненавистью», - описывал ее Фрейзер.
Но когда ее не стало, в некрологе написали, что она не только повлияла на британский вкус, но и своим авторитетом поддержала зарождающийся талант в области моды, став: «не только признанным лидером среди авторов женской моды, но и создала репутацию британской моды в то время, когда эта страна считалась пустыней».
      В частности, она сыграла важную роль в усилении своего авторитета для укрепления растущей репутации таких дизайнеров, как Мэри Квант, Джин Мьюир, Джина Фратини и Джон Бейтс.   
      К концу 40-х годов в платьях и пальто Баленсиаги появилась какая-то почти религиозная отстраненность; они, свободно скроенные, почти не касались женского тела, и все чаще он предпочитал другим цветам черный. Баленсиага никогда не общался с прессой - он отказывался фотографироваться и не давал интервью; зато о нём охотно говорили другие - Ив-Сен Лоран, к примеру, из-за того, что «он лепит одежду для женщин, а не для заголовков» восхищался простотой одежды Баленсиаги.
      В 1945 году он вводит в женскую одежду квадратные плечи, а в 1951 году создаёт одежду с открытыми шеей и плечами. В 1960 году он придумывает платье—мешок, которое впоследствии копируется многими другими дизайнерами. В этом же году Баленсиага решает завершить карьеру и закрывает Дома моды в Париже, Сан Себастьяне, Мадриде.
      Несмотря ни на что, Баленсиага продолжал влиять на радикальную моду 1960-х посредством своих учеников — Courreges и Ungaro.
      Эра Balenciaga. История моды знает много великих имен, но никто не пользовался таким уважением коллег, как этот испанец, открывший своё первое ателье в Сан-Себастьяне в шестнадцать лет. В столице моды он обосновался несколько позже, но клиентками парижского салона Balenciaga могли стать лишь избранные — королева Испании, герцогиня Виндзорская, королева Бельгии, принцесса Монако. Дело не в снобизме, просто если делать что-то качественно, да ещё самому, — то не выйдешь в тираж.
      Баленсиага, оставаясь культовой фигурой для коллег, менее известен широкой публике. Специалисты называют конец 40-х и 50-е годы «эрой Balenciaga». За это время он создал то, на чём до сих пор стоит современный дизайн: узкий прямой силуэт в форме буквы I, платья-бочки, пальто-каре, свободные жакеты с огромными капюшонами, платья-трапеции, шляпы-коробочки, «летящие» полупальто без пуговиц и воротника… Это лишь 10 % образов, которые до сих пор эксплуатируют современные дизайнеры. Линии pret-a-porter при жизни создателя Дома не было вовсе — только haute couture.
     Юбер Живанши, его бывший ученик, указывал на то, что «платье Баленсиаги прислушивается к женскому телу и следует за ним - не наоборот».
Даже дерзкая на язык Шанель (однажды назвавшая Диора «безумцем») называла Баленсиагу «единственным кутюрье в полном смысле слова. Никто, кроме него, не способен самостоятельно раскраивать ткань, затем стачивать ее и наметывать вручную. Все остальные - всего-навсего дизайнеры».
     Диор называл Баленсиагу «учителем всех нас», а Диана Вриланд, главный редактор Vogue, «величайшим модельером из всех когда-либо существовавших».
В конце 50-х годов Баленсиага делает костюмы, где подол был длиной по колено - за несколько лет до появления мини-юбок.
     К. Баленсиага придерживался концепции, что повседневная одежда должна быть простой и строгой, а вечерняя — роскошной. Его любимые модели — экстравагантные вечерние накидки больших объемов из тафты, под которыми скрывалось облегающее платье-футляр.
     Еще одна эффектная идея — закрытое спереди вечернее платье с декольтированной спиной. Несмотря на то что Баленсиага часто создавал свои коллекции вопреки общей моде, его идеи становились популярными: в 1950 г. он предложил блузы без воротника, в 1954—1955 гг. — узкий силуэт, который назвали «Линия I», в 1955 г. — узкие платья с туниками, рубашечный покрой рукава, в 1956 г. — жакеты с объемными спинками «сак» (мешок), в 1958 г. — линию «ампир», платья с завышенной талией «бэби-долл» и знаменитую «шляпу-коробочку».
     В 1947 г. Баленсиага выпустил свои первые духи «Le Dix», в 1949 г. духи «La Fuite des heures», в 1955 г. — «Quadrille», в 1949 г. открыл бутик на авеню Георга V.
     К концу 60-х Баленсиага неожиданно прекратил работать; у Дома почти не было денег, а лаконичный узнаваемый силуэт предлагали бывшие ассистенты Баленсиаги - Андре Курреж и Эмануэль Унгаро. В начале 70-х Баленсиаге заказывают форму для стюардесс Air France - сразу после того, как одежда была готова, он называет профессию дизайнера «собачьей жизнью» и - это было за год до его смерти в 1972 году - окончательно уходит от дел.
     В 1968 году Баленсиага решил отойти от дел, закрыл салон и уехал в Испанию. В марте 1972 года его не стало.
     Когда Баленсиага решил закрыть свой дом высокой моды, начался настоящий ажиотаж — некоторые клиентки заказывали модели впрок — на несколько лет вперед, не представляя, как они смогут обойтись без творений «великого Баленсиага». Он не претендовал на то, чтобы одевать весь мир, предпочитая создавать изысканные модели для избранных.
     Баленсиага был скрытным человеком, за всю жизнь он дал всего несколько интервью. Его часто называли «дизайнером дизайнеров». Коко Шанель однажды сказала, что Баленсиага — это единственный кутюрье, который способен самостоятельно моделировать, кроить, резать и шить. Он предпочитал работать с плотной, жёсткой тканью, которая придавала его творениям сходность со скульптурами. Баленсиага известен его неподражаемыми сумками.
     Почитателями его таланта были королева Испании Виктория, королева Бельгии Фабиола, герцогиня Виндзорская Елизавета, княгиня Монако Грейс. Они были признаны самыми хорошо одетыми женщинами в мире.
     В отличие от Диора Баленсиага никогда не давал интервью, не любил фотографироваться, не появлялся на показах своих коллекций. Опасаясь копирования, показывал свои модели спустя месяц после дефиле других кутюрье. У него было много учеников — в разное время у него работали Ф. Касте, Ф. Вене, А. Курреж, Э. Унгаро, П. Рабанн.
     Имя «Баленсиага» - знаменитого модного дома под руководством Кристобаля Баленсиага - известно всем профессионалам модной индустрии. С тех пор, как мэтр отошел от дел в 1968 году, слава дома постепенно стала угасать, пока к началу 90-х о нем не забыли совсем.
     В 1997 году его художественным руководителем не был назначен молодой дизайнер Никола Гескьере.  Уже в первые два года обозреватели моды стали называть его «новым явлением» и «самым оригинальным дизайнером своего поколения».
Со времен начала карьеры Ив Сан-Лорана (в 1961 году) никто не давал таких превосходных эпитетов молодому кутюрье. Сегодня «Баленсиага» - не просто один из влиятельных домов моды, это то место, где рождаются тенденции и выдаются закодированные «пророчества» для всей индустрии. Ни один профессионал - будь то редактор глянцевого журнала, журналист, аналитик или байер, - не могут пропустить показ Гескьере.
     Было несколько попыток возродить осиротевший Дом, но тщетно. Через 5 лет Джозефус Мельхиор Тимистер силился вернуть бренду репутацию кутюрного Дома. С 1995 года Тимистеру начал помогать Николя Гескьер. Но после неудачного показа голландский дизайнер Джозефус Тимистер был уволен. А Николя Гескьер стал главным дизайнером и в этой должности он стал отвечал за весь имидж марки, от одежды и аксессуаров до дизайна магазинов и рекламы. После назначения у него было менее четырех месяцев, чтобы с нуля разработать коллекцию весна-лето 1998 года.
Бренд представлялся ему «спящей красавицей, которую не знаешь, как разбудить». Из-за этой неуверенности в собственных силах контракт с Гескьером подписали всего на полгода, но затем пролонгировали.
     С 1968 по 1997 год дома моды Balenciaga не существовало как такового. Так в Доме моды Balenciaga начался новый период. Эксперименты с формой и объемом, оригинальные дизайнерские мысли, неожиданные решения – этим Гескьер заставил заговорить о себе и о Доме моды Balenciaga. К бренду вернулась былая популярность. Гескьер бросал модницам один вызов за другим. Он делает наряды на основе ... униформы серфингистов и бейсболистов.
     Модельер создает «лоскутные» топы в стиле «пэчворк». Играет с объемом, «раздувая» плечи. А высокая публика каждый раз встречает его идеи на ура.
Если раньше одежду от Balenciaga могли носить лишь кинозвезды и особы королевской крови, то сейчас она стала более доступной. Изысканность и притягательность в ней осмыслены заново. На подиуме мы видим тренды в чистом виде, а для повседневной жизни получаем их удобное и практичное воплощение. Конечно, не каждая из нас может позволить себе авторский экземпляр ручной работы. Но качественная вещь «прет-а-порте» вполне может его заменить.
     Не сказать, чтобы у молодого француза получалось всегда и полностью оправдывать ожидания тех, кто помнит, как обозначил Баленсиага должный уровень дизайнерского мастерства: «надо быть архитектором в эскизах, скульптором в форме, художником в цвете, музыкантом в гармонии и философом в чувстве меры».
За те года, что Гескьер стоит у руля, Дом определённо задышал, о коллекциях заговорили, продажи пошли в гору, чему немало способствовало присоединение бренда к Gucci Group.
     В 2001 году руководство компании Gucci Group объявило, что, если к 2007 году бренд не станет прибыльным, Гескьер будет уволен. Но уже к 2005 году совокупная прибыль стала эквивалентной сумме, инвестированной Gucci Group.
В каждом интервью Гескьер нахваливает Кристобаля Баленсиагу, говоря, что «Он был мастером экспериментов и абстракции. До чистоты и резкости, которую он создавал, не смог додуматься никто другой» и сам пытается делать что-то похожее, не увлекаясь отделкой, а работая над формой.
     Французский модельер Nicolas Ghesquiere совершил невозможное - дом Balenciaga, казалось, навсегда замерший в лучах былой славы, в течение шести лет превратился в ультрамодный бренд, с которым нельзя не считаться. С 1997 года, начала работы Никола Гескьера для легендарного дома, шоу от Balenciaga не пропускает ни один из редакторов глянцевых журналов.
     В весенне-летней коллекции месье Гескьер вновь бросает вызов искушенным модницам. Серфинг, дайвинг и бейсбол - ориентиры сегодняшнего дня. Никола потратил много времени на исследования свойств тканей, благодаря которым сумел превратить стандартную униформу серфингистов в ультрамодные обтекаемые наряды.
В 2007 году в интервью International Herald Tribune Николя Гескьер говорит, что «Кристобаль Баленсиага создавал одежду, опережающую его время. Мне бы также хотелось смотреть на шаг вперед». Слова он тут же доказывает делом - в весенне-летней коллекции того же года Гескьер показывает леггинсы, покрытые металлическими пластинами с золотым напылением - кроме как «футуристичными», никак по-другому журналы определить их не смогли; сезоном позже Гескьер придумывает Lego Shoes - фантастические что по дизайну, что по цене; с этой пары обуви начинается it-shoes-истерия.
     Фэшн-нонсенс - в весенне-летней коллекции 2008 года хайлайтом запросто мог бы быть каждый выход; итальянский Vogue тогда назвал скульпурные костюмы из вручную расписанного шелка «абсолютно космическими».   
     Вещи от Balenciaga весьма интересны, хотя и довольно спорны. Модные критики говорят, что одежда этой марки не воспринимается «с налету»: ее нужно осмыслить, «переварить». И только после этого вы поймете, подходят они вам или нет.
Непривычная текстура, футуристические металлизированные ткани, и тут же веселые цветочные мотивы – у Balenciaga бывает и такое. Иной раз контрасты сражают наповал. Но, оправившись от потрясения, вы понимаете, что это и есть самая модная тенденция сезона. А чуть позже – что вещь в таком стиле обязательно должна пополнить ваш гардероб.
     Талант Гескьера спортивен и подвижен настолько, что его поклонникам бывает сложно разобраться в калейдоскопе цветов и стилей. Однако Николя нельзя отказать в виртуозной способности шить из спортивных тканей изысканные туалеты. Он не скрывает того, что на наряды из парашютного шёлка, пластика, неопрена и нейлона его вдохновляют серфинг, дайвинг, бейсбол и горные лыжи. И никого это не смущает. Чему удивляться, если даже Великий Карл выпускает спортинвентарь под логотипом Chanel?
     Коллекция пропагандирует культ спортивного подтянутого тела. Облегающие, словно вторая кожа, платья и топы с подчеркнутыми плечами формируют атлетический силуэт.
     Но, совершая один идейный переворот за другим, Никола Гескьер, сохраняет фирменную основу дома Balenciaga - мастерство кроя.
Сверхсложные платья и брюки сшиты безупречно. Особенно стоит отметить мини-платье, похожее на гибрид маленького черного платья и костюма для дайвинга. Завышенная талия на брюках произвела фурор на показах Balenciaga.  Самую яркую комбинацию, напоминающую форму бейсболистов, демонстрировала Gisele Bundchen: полосатая футболка с «надутыми» плечами и серые, обтягивающие, как вторая кожа, брюки с насечками от талии.
     В коллекциях традиционные цвета, черный и серый, щедро разбавлялись всевозможными оттенками бирюзы. А крошечные черные платья и открытые топы украшают яркие вставки тропических расцветок.
     В 2000 года Гескьер был назван авангард-дизайнером года на VH1 / Vogue Fashion Awards, а год спустя - дизайнером женской одежды года CFDA. В 2006 году он был в числе  «ВРЕМЯ 100  Самые влиятельные люди».
     В 2006 году в Лувре устраивают ретроспективу Кристобаля Баленсиаги. После показа в том же году фэшн-критики мучаются дежа-вю и пытаются найти хоть какие-нибудь отличия между экспозицией и осенне-зимней коллекцией. Гескьер оправдывается: «Поскольку я работал над выставкой, я не мог думать ни о чем другом. Все свое время я проводил, разглядывая архивы и документы - все это было очень вдохновляющим».
     В 2012 году дизайнер Николя Гескьер покидает пост креативного директора модного дома после 15 лет работы. Стоит отметить, что за пятнадцать лет работы Гескьеру удалось возродить марку. 
     С 2013 года Николя Гексьер сменил Марка Джекобса, который успешно работал в Louis Vutton, но занялся своим домом моды в США.
     В 2013 году Гескьер официально на посту креативного директора в Louis Vuitton. С момента прихода в Louis Vuitton Николя Жескьер регулярно демонстрировал свои модели, устраивая показы в архитектурных достопримечательностях, включая Лувр в Париже — это был первый случай, когда музей разрешил дому моды устроить там показ.
     Показы были организованы на Дворцовой площади Монако (2014); Боб Хоуп дом в Палм-Спрингс (2016);  в Музее современного искусства Нитерой в Рио-де-Жанейро (2016);  Музее Михо возле Киото (2017); Fondation Maeght в Сен-Поль де Ванс  (2018) и Летный центр TWA (2019).
      Гескьер был назван американскими властями «самой востребованной и влиятельной фигурой в мире моды».  Был назван Международным дизайнером года в 2014 году British Fashion Awards.