Оригинальный и восхитительный ив сен лоран

     Haute couture, возможно, перестал бы существовать в 60-х годах, если бы Ив Сен Лоран не придал ему новой жизненной силы. Публика впервые узнала о таланте молодого дизайнера, когда его модель платья для коктейля получила первый приз International Wool Secretariat. Год спустя 18-летний Ив стал работать ассистентом Кристиана Диора, став его преемником после ухода из жизни великого дизайнера.
    Ив Сен Лоран представил свою первую коллекцию в 1958 году с линией «трапеция», вдохновившись русскими сарафанами.
    Такого поворота никто не ожидал. Вместо того, чтобы продолжить тенденции Диора, пышные приталенные силуэты, он создает совершенно новую линию – «силуэт А». Короткие платья, для которых подбирались легкие ткани, дарили женскому телу свободу, не акцентируя внимание на талии. На следующее утро после показа все французские журналы написали, что сарафаны Ив Сен-Лорана стали спасением Франции.
    В 1959 году кутюрье приехал в столицу СССР Москву вместе с двенадцатью моделями. Он стал первым, кто представил французскую фэшн-индустрию советским гражданам. Это был поступок!
    Французы тщательно готовились к уникальному визиту в столицу СССР и рассчитывали на максимальный эффект. В Москву привезли 120 чемоданов с платьями и аксессуарами, 500 литров духов. Молодой кутюрье Ив Сен-Лорана, представлял свою первую коллекцию в качестве главы дома «Диор» — «Трапецию». Драгоценный багаж застраховали на сумму в 10 миллионов франков.
    Интерес к России и русской культуре оставил яркий след в биографии модельера. Он создал не только костюмы в русском стиле, а выстроил русскую избу для себя за городом.
    В 1960 году Ив получил повестку в армию, и отправился в Африку служить. Военная муштра на пользу дизайнеру не пошла. Прошло всего двадцать дней, у него случился нервный срыв, который уложил юношу на койку в госпитале.
Для лечения модельера использовали «жесткие» медицинские препараты и электрошок. Из-за этого он стал весить всего 35 кг, и был демобилизован.
    После возвращения к любимому занятию Ив начал работу над новой весенне-летней коллекцией под названием «Битник». Она была готова к показу в 1960 году.
Консервативные владельцы модного дома пришли в ужас от норковых пальто с трикотажными рукавами и укороченных мотоциклетных курток крокодиловой кожи.
Они посчитали коллекцию чересчур дорогой и смелой.
    Ив Сен-Лоран был немедленно уволен, его место досталось спокойному и предсказуемому Марку Боану. Уволенный дизайнер нашел поддержку своего друга Пьера Борже. Он пережил удар и сумел одержать победу. Ив подал в суд и выиграл его, получив приличную компенсацию за незаконно разорванный контракт с ним.
    В 1965 году Ив Сен-Лоран порадовал мир действительно революционной коллекций, которую назвал «Мондриан».
    Эта коллекция состояла из А-силуэтов, ее украшали геометрические рисунки художника из Нидерландов Пита Мондриана. Мир снова выразил дизайнеру свой восторг и удивление.
    Кроме работ нидерландского художника, Ив использовал в своей коллекции творчество Сержа Полякова и Каземира Малевича. Причем, рисунок на коллекционных платьях был не просто принтом, а сшитыми между собой цветными кусками ткани.
С тех пор художник создавал коллекции только под своим собственным именем, и ему сопутствовал успех.

    В 60-и 70-х годах он будоражил и шокировал публику.  У него появлялось все больше последователей в мире haute couture. Эта концепция вскоре появилась и в коллекциях коллег Сен-Лорана, но в несколько других интерпретациях. Но первопроходцем и вдохновителем этой идей навсегда останется Ив-Сен-Лоран. Это был прорыв в моде, который открыл для модельеров новые горизонты.
    В 1966 году модный дом Сен-Лорана открыл первый бутик одежды прет-а-порте, который был назван в честь левого берега реки Сены, места жительства свободных студентов.
    Название было продиктовано изменениями, внедренными Ив Сен-Лораном в индустрию высокой моды. Впервые женщины появились в мужских костюмах, и вид у них был очень элегантный и привлекательный.
    Спустя год кутюрье представил свою новую коллекцию – «Смокинг», которая и поставила жирный крест на патриархальной моде.
    Теперь женский гардероб пополнился вещами, которые испокон веков считались мужскими – брючными костюмами, смокингами, комбинезонами, жакетами в стиле «Сафари», куртками-бушлатами. Несмотря на «мужественность» силуэтов, женщины в них выглядели очень эффектно.

    У Ив Сен Лорана была еще одна муза – актриса Марлен Дитрих, которая не слишком придерживалась устоев общества и умела отстоять свою точку зрения.          Модницы старшего поколения пришли в негодование.
    Но вскоре шквал критики сменился настоящим бумом на «мужские» костюмы для женщин от модного дома YSL. Сен-Лорану снова удалось забежать наперед, и предугадать популярность новой тенденции.
    По мнению редактора фэшн-журнала Дианы Вриланд, дизайнер владеет какой-то «волшебной дудочкой для женщин», и какую бы невероятную коллекцию не придумал маэстро, всегда найдутся те, кто будет ее носить. Это касалось модниц всех возрастов и сословий.
    В 1971 году дизайнер создает коллекцию «Либерасьон». Эта линия костюмов получилась благодаря Паломе Пикассо, женщине тонкого вкуса и смелому экспериментатору.
    На блошином рынке она приобрела костюм, модели 40-х годов, который произвел на Сен-Лорана неизгладимое впечатление. На женщинах, участвовавших в дефиле, была одежда времен Второй Мировой войны.
    В 1976 году жадные до новинок модницы получили в подарок от кутюрье еще одну коллекцию, получившую название «Русские балеты и оперы». На этот раз маэстро вдохновился русским театром, национальными русскими мотивами и балетом Сергея Дягилева.
    Кстати, загородный дом Ив Сен Лорана был построен в русском стиле. Его и называли «Русская дача - дом Ив Сен Лорана».

    В 1986 году Ив Сен Лоран и Пьер Берже устроили в Париже выставку русского исторического костюма из запасников Эрмитажа. В тот же год они и построили на территории своего нормандского замка в тени березовой рощи чайный павильон - русскую бревенчатую дачу. Дачу спроектировал Жак Гранж, а собрал из сосновых бревен местный плотник Пулен.
    Говорят, что сосновые бревна привезли из северных районов России, а восемь французских витражей XIX века нашли у антиквара. Входную дверь, подлинное произведение искусства, созданное в мастерских Талашкина княгини Тенишевой, Сен Лоран и Пьер Берже купили на аукционе в Париже.
    В 80-х и 90-х годах Ив Сен Лоран стал признанным и уважаемым креативным художником, чей талант был представлен на многих выставках и показах.
    Ив Сен Лоран придумал новый стиль одежды – унисекс, первым начал работать с темнокожими моделями, одел женщин в «мужскую» одежду – смокинг и высокие сапоги.

    Ив Сен Лоран сочетал в своих коллекциях те цвета и оттенки, которые невозможно даже представить рядом.
    Результат превзошел все ожидания. Он первым придумал красить мех, и вскоре женщины щеголяли в шубах под цвет морской волны или прекрасной фуксии.
    Но были и другие показы, когда по подиуму грациозно «проплывали» красавицы-модели, облаченные в пестрые «крестьянские» платья, отделанные золотым шитьем и вышивкой.
    Ив Сен Лоран собрал большую антикварную коллекцию, из уникальных раритетов и произведений искусств.
    Ив Сен-Лоран проявил свой талант и в производстве и рекламе парфюмерии. В 1971 году он создал аромат для мужчин – «Опиум». Ив знал, как надо привлечь внимание к своему детищу, и создал не только провокационный аромат, но и рекламу в таком же духе. На презентации аромата Ив разделся догола, то же было и на этикетке флакона.
    В рекламе парфюмированной и туалетной воды «Опиум» снимались Руперт Эверетт, Линда Евангелиста и Софи Даль, которая последовала примеру звезды мировой фэшн-индустрии, и тоже обнажилась да как!
    Творчества Ив Сен-Лорана близилось к закату, и в 1990 году публике была представлена коллекция-трибьют - костюмы из коллекций разных лет.  Он посвятил ее людям творческих профессий, тем, кого всегда любил и уважал – танцорам, актерам, художникам.
    Ив Сен-Лорана окружали великие, прекрасные, интереснейшие представительницы прекрасного пола. Он поддерживал дружеские отношения с балеринами, актрисами, художницами, писательницами, моделями, супругами олигархов и политиков. Среди его близких были и наши соотечественницы: Майя Плесецкая, Лиля Брик и др.
    Каждый великий кутюрье имеет свою визитную карточку – творение, которое гарантировало ему бессмертие и обладание почетным местом на Олимпе моды. 
    В 1999 году модный дом YSL перешел во владение итальянского дома Gucci. Ведущим дизайнером стал Том Форд, а затем Стефано Пилати.
   
    Ив Сен Лоран создал уникальный почерк в мире моды, внося в нее значительные изменения. Сен-Лоран подошел к созданию женской одежды совершенно с другой стороны — для модельера было чрезвычайно важно, чтобы женщины в нарядах Yves Saint-Laurent чувствовали себя одновременно и комфортно, и элегантно.
    У Сен-Лорана было множество муз, которые вдохновляли его на создание невероятно красивых нарядов. Главной среди них была Виктория Детрелю — манекенщица дома Диор. Его так же вдохновляли Лулу де ла Фалез — дочь французского маркиза; сомалийская супермодель Иман, которую он когда-то называл «женщиной мечты»; Бетти Катро — дочь американского дипломата; французская актриса Катрин Денёв; голландская актриса Талита Пол-Гетти; Николь Дорье, модель YSL в 1978-83 годах, которая впоследствии стала одной из его помощниц; гвинейско-сенегальская супермодель Катуша Найан; томолезская супермодель Ребекка Айоко и супермодель Летиция Каста, которая демонстрировала свадебные платья YSL в 1997-2002 годах.
    Уход великого кутюрье из мира моды состоялся в 2002 году. Демонстрация последней коллекции дизайнера прошла на подиуме Центра Жоржа Помпиду. Прощание с Сен-Лораном превратилось в национальное событие.
    С 2002 года Сен-Лоран вел затворническую жизнь, проживая в своих домах в Нормандии и Марокко со своим питомцем — французским бульдогом Мужиком. Кутюрье был без ума от собак этой породы. Когда один пес умирал, Ив заводил такого же щенка. Как-то Сен-Лоран отмечал в Париже день рождения Лили Брик, с которой был дружен. И «муза русского авангарда» предложила дизайнеру дать собачке имя «Мужик». Оно так понравилось модельеру, что тот каждого своего последующего пса называл только так.
    В 2008 году Сен-Лорану был поставлен диагноз «рак мозга». Ему оставалось жить пару недель. Его верный партнер Пьер Берже и доктор решили, что Иву лучше не знать о грядущей смерти. Берже говорил: «У меня есть убеждение, что Ив не был достаточно силен, чтобы принять это».
    Сен-Лоран умер 1 июня 2008 года в своей резиденции в Париже.
Начав с бушлата, в 1966 году Сен-Лоран представил вещь, ставшую легендарной, — женский смокинг. В 1967-м он предложил стиль, который мы сегодня называем сафари, и брючные костюмы. Переводя мужские формы в женственный крой, черпая вдохновение в произведениях искусства, он за несколько лет утвердился в статусе великого дизайнера-революционера, определившего не длину юбок, а весь гардероб женщин XX и XXI веков.
    «Жалею только о том, что не я придумал джинсы», — говорил Сен-Лоран.

    В 2012 году кресло креативного директора занял Эди Слиман, и летом того же года он дал линии новое название — Saint Laurent Paris. В 2012 году парфюмеры компании порадовали женщин новым ароматом, получившим название «Манифест». Поклонницы мгновенно назвали его «манифест женственности».
    В 2016 году пришел новый модельер – Энтони Ваккарелло. Спустя год он представил коллекцию для мужчин и женщин осенне-зимнего сезона.  Новая коллекция состояла из провокационных коротких юбок, корсетов, брюк из винила и сапог с высокими голенищами.

               
ИНФОРМАЦИЯ:
©