Романтичная нина риччи

     Нина Риччи (Nina Ricci — французский модельер итальянского происхождения, основательница дома высокой моды Nina Ricci.
     Ее имя - Мария-Аделаида Нейи и родилась она в Турине в семье сапожника. Когда девочке было пять лет, семья переехала во Флоренцию, а в 1895 году — в Париж. Отец, скончавшийся в Монте-Карло, оставил семью без денег. С тринадцати лет Аделаида вместе с матерью работала в галантерейном магазине, а затем начала учиться портновскому мастерству. К восемнадцати годам она стала старшей модисткой, к двадцати годам у неё в подчинении уже были свои ученицы и швеи.
     В 1904 году Мария-Аделаида вышла замуж за цветочника Луиджи Риччи и взяла фамилию мужа. У супругов родился сын Робер, однако брак был недолгим — оставшись с сыном одна, Нина самостоятельно зарабатывала на жизнь.
     В 1908 году она поступила на работу в дом моды «Рафэн», где проработала 20 лет; через какое-то время она стала партнёром по бизнесу и её имя вошло в название дома. После смерти модельера в 1929 году модный дом Raffin et Ricci был закрыт, и Нина не собиралась продолжать дело. Но в начале 1930-х годов, на фоне финансового кризиса, её сын Робер решил оставить свою работу и уговорил мать открыть собственное ателье. Дом Nina Ricci открылся в 1932 году на улице Капуцинок.
      Нина Риччи в своем доме моды придерживалась романтичного, изящного, полного нежности и женственности стиля —избегая как ярких экспериментов, так и сдержанного минимализма. Такой подход пользовался спросом у представительниц крупной буржуазии, одежда которых должна была демонстрировать не столько роскошь, сколько сдержанную элегантность.
      Нина любила узоры и нежные краски, лейтмотивом её работ были цветы — вышитые, нашитые в виде аппликации либо присутствующие в рисунке ткани. Она никогда не рисовала эскизов, но самостоятельно подкалывала ткани на манекене или на манекенщице.
      Дом моды стремительно развивался: начав со штата в сорок служащих, в 1939 году Нина смогла нанять уже четыреста пятьдесят швей. Вскоре ателье занимало одиннадцать этажей в трёх зданиях, включая отдел аксессуаров и изделий из кожи.
В 30-е годы, на которые пришлась первая волна популярности одежды Нины Риччи, США, оказывающие большое влияние на Европу, переживали Великую депрессию. Это привело к желанию американцев уйти от реальности, которое вылилось в тремительное развитие американского кинематографа. Вдохновленные этим парижские дизайнеры пытались создавать гламурные образы, похожие на те, что мелькали на экранах, по доступной цене, и именно этим занималась Риччи. Но ее стиль не совсем соответствовал высоким вкусам парижской моды, больше привлекая другой слой — провинциальных женщин среднего класса. Из-за этого о продукции Nina Ricci нечасто упоминали в прессе, но это не помешало бренду найти свою аудиторию.
      В 1935 году, говоря о дизайне нарядов, модельер отметила несколько важных для нее моментов: максимальная легкость, чтобы в платье было удобно танцевать; сдержанность, привлекающая молодежь тех времен; и элегантные детали, благодаря которым костюмы Nina Ricci должны были становиться любимыми в гардеробе ее покупателей. Марка  одной из первых в Париже ввела две «промежуточные» коллекции в год, предназначенные для молодых девушек, которые не могли позволить себе образы из основного ассортимента Nina Ricci.
      В 1940 году Робер сосредоточился на бизнесе матери, в 1945 году он стал директором компании. После окончания Второй мировой многие дизайнеры пытались возродить интерес и любовь женщин к моде от кутюр. У Роберта Риччи появилась идея, с которой он пришел к Люсьену Лелонгу — президенту Парижского синдиката высокой моды. Так в 1945 году в Лувре организовали выставку «Th;;tre de la Mode», в рамках которой более 150 миниатюрных манекенов нарядили в образы 40 парижских марок, в число которых вошли Balensiaga, Gr;s и Nina Ricci. После громкого успеха в Париже выставка побывала в Европе и Америке.
      
      Парфюм Nina Ricci. Еще в 30-х годах Роберт решил, что для будущего развития компании за границей ей нужен свой парфюм. В 1941 году он получил от матери больше половины капитала компании и основал отдельное подразделение, занимающееся производством ароматов.
      Дебютным парфюмом Nina Ricci стали цветочные духи «Coeur Joie» («Радостное сердце»), представленные в хрустальном сосуде соответствующей формы. Этот флакон, созданный Марком Лаликом, стал первым в череде многих — до 1950-х годов Lalique был эксклюзивным производителем бренда. Выпуск аромата сопровождался рекламной кампанией, нарисованной иллюстратором Кристианом Бераром. Но по-настоящему культовый парфюм у Nina Ricci появился в 1948 году. Аромат «L’Air du Temps» («Дух времени»), гармонично составленный Франсисом Фаброном, захватил внимание молодого поколения и повторил в себе элегантность дизайна Риччи. А изящный флакон с крышечкой в виде двух голубей отразил мирное настроение, охватившее Европу после окончания войны.
      За дизайн упаковки снова отвечал Лалик, на этот раз в партнерстве с Робертом Риччи. Парфюм смог выдержать испытание временем и встать в один ряд с такими легендами, как «Chanel No 5», «Guerlain Shalimar» и «Lanvin Arp;ge».
Позже в ассортименте Nina Ricci появилось много другого классического парфюма: «Eau de Fleurs», «Capricci», «Farouche», «Fleur de Fleurs» — каждый из которых получил собственный хрустальный сосуд от Lalique. «Все мои ароматы должны быть произведениями искусства», — говорил Роберт Риччи.
      В число продуктов бренда входят как две пары духов под названием «Nina», так и известные всем «Nina L’Elixir», «Nina L’Eau» и серия «Les Belles de Ricci».
Наследие Нины Риччи и ее бренд сегодня.

      В 1954 году Нина Риччи решила отойти от дел и передала бразды творческого правления своему помощнику Жюлю-Франсуа Крею. В 1959 году дизайнер выпустил коллекцию «Crocus», которая являлась ответом на популярный в те времена силуэт платья-рубашки.
      Удлиненные и элегантные образы появились на обложке The New York Times и принесли Nina Ricci международное признание, которого Роберт Риччи так долго ждал.
      Будучи креативным директором бренда, Крей выпустил множество минималистичных повседневных костюмов и роскошных вечерних нарядов. А также под его руководством появилась линейка Mademoiselle Ricci, стоящая на границе между одеждой от кутюр и прет-а-порте.
      В 1963 году место Крея, перешедшего в Дом Lanvin, занял Жерар Пипар, до этого успевший поработать в Balmain, Patou и Fath.
      Проведя в Доме моды «Nina Ricci» больше 30 лет, он пережил основателей компании: в 1970 году умерла 87-летняя Нина Риччи, а 18 лет спустя скончался Роберт. Несмотря на столь долгое пребывание на своем посту, Пипару удавалось не отставать от современности и представлять индустрии актуальные силуэты.
      В 1998 году Дом моды был приобретен испанской группой PUIG, после чего он переехал со своего исторического места на авеню Монтань. За время существования Nina Ricci во главе творческого руководства успели также побывать Ларс Нильсон, Натали Жерве, Питер Коппинг, Оливье Тискенс и Гийом Анри. Анри, придерживающийся более строгого стиля, пробыл в марке три года: в последний раз он вышел на поклон на показе сезона Fall/Winter 2018.
      После его ухода руководство Модного дома долгое время не говорило о намерениях назначить нового художественного руководителя.
      В августе 2018 года появилась новость о том, что эту должность впервые в истории Nina Ricci разделили два человека — Лиси Херребрюг и Рушеми Боттер из экспериментальной марки мужской одежды Botter.
       Их приход ознаменовал новую веху в развитии бренда — дуэт привнес в его стиль каплю иронии и игривости. Тем не менее, уже Боттер и Херребрюг продолжают дело Нины Риччи и сохраняют неизменную женственность и воздушную элегантность.