Магия джона гальяно

    Джон Гальяно ( John Galliano, настоящее имя Хуан Карлос Антонио Гальяно Гильен, родился 28 ноября 1960 г. в  Гибралтаре) — британский модельер, известный благодаря своим эпатажным коллекциям.
    Гальяно был главным модельером парижских домов высокой моды Givenchy (1995-1996), Christian Dior (1996-2011), собственного бренда John Galliano (1988-2011).
В 2011 году стал персоной нон-грата в мире моды и был уволен с руководящих постов за свои расистские высказывания. С 2015 года Гальяно является креативным директором парижского дома моды Maison Margiela. В декабре 2024 года объявил о своём уходе из Maison Margiela.

   Джон Гальяно на заморской территории Великобритании, оспариваемой Испанией, был средним ребенком в интернациональной семье: его отец — англичанин с итальянскими корнями, а мать — испанка. Отец работал водопроводчиком, а мать была преподавательницей фламенко. После замужества и переезда в Гибралтар мать Гальяно поддерживала тесную связь с родиной и заботилась о том, чтобы дети были воспитаны в той же культуре. Она готовила традиционные блюда средиземноморской кухни, поощряла увлечение сына петь и танцевать фламенко.
    Гальяно полюбил не только Испанию, но и Гибралтар. Джон был очарован местными «яркими улочками, солнцем, голубым небом и оживленной главной улицей, полной моряков».
    Когда Джону исполнилось 6 лет, семья перебралась в Лондон. Гальяно поступил в престижный Колледж Искусства и Дизайна Св. Мартина и совмещая с учёбой в колледже работу в Национальном театре.
    В 1985 году представил дипломную коллекцию, выполненную по мотивам Французской революции. Коллекцию заметили владельцы магазина авангардной одежды Browns, выкупив её целиком, выставили модели в витрине своего магазина.
При финансовой поддержке Джоан Бурштейн Гальяно смог представить дебютную коллекцию на Лондонской неделе высокой моды. Объединившись с дизайнером шляп Стивеном Джонсом, Джон Гальяно представил публике свой оригинальный взгляд на мир высокой моды. Перед показом коллекции он окатил всех манекенщиц водой и в таком виде выпустил на подиум. После показа он познакомился с издателем Амандой Харлек, ставшей его личным стилистом. Весной следующего года Гальяно представил имевшую успех коллекцию «Падшие ангелы». Новый спонсор — датский бизнесмен П. Бертельсен — помог дизайнеру устроить свой первый показ в Париже.
    В 1988 году, совместно со Стивеном Робинсоном, Гальяно создал коллекцию «Бланш Дюбуа», в которой использовал асимметричный крой, вдохновившись работами японских модельеров. За эту коллекцию он удостоился звания «Модельер года». В течение следующих двух лет Гальяно был ответственным за коллекции дома моды Balenciaga.
    В 1989 году один из крупнейших инвесторов бренда — датчанин Иоганн Брун — обанкротился, и Джону пришлось переехать в Париж в поисках новых инвестиций, которые удалось найти у Фейсала Амора — марокканского дизайнера, основателя и креативного директора бренда Plein Sud.
    В 1990 году Гальяно представил коллекцию на Парижской неделе моды. Критики описывали шоу дизайнера метафорично: «Модели в изношенных сюртуках выглядели, как будто они пережили кораблекрушение; а другие, в скроенном по косой асимметричном шифоне и экстравагантных платьях с пышными рукавами, были похожи на страдающих от чахотки аристократок. Но модели любят все эти вещи и сходят по Гальяно с ума».
    В 1992 году модельер не представил своих коллекций и покинув Лондон, перебрался в Париж.
    В 1993 году Джона Гальяно стал финансировать швейцарский банкир из Нью-Йорка Джон А. Балт. Благодаря ему дизайнер открыл ателье недалеко от площади Бастилии в Париже. Джону удалось заручиться поддержкой Анны Винтур (ее протекция помогла ему заполучить кресло креативного директора в Givenchy).
    В октябре 1993 года он показал в квадратном дворе Лувра коллекцию весна/лето 1994 года под названием «Принцесса Лукреция». Обширная коллекция состояла из объёмных кринолинов, мини-юбок из шотландки, нарядов из ткани в горошек и шёлковых вечерних платьев а-ля Мадлен Вионне, скроенных по косой в стиле 1930-х годов. Показ, выстроенный как история некой русской принцессы, начинался с её бегства из России в 1860-х годах. История ее блужданий по лесу, затем появление на скачках в Шотландии и, в конце концов, хэппи-энд. Толчком для вдохновения послужили «Анна Каренина» Льва Толстого и история принцессы Анастасии (в 1993 году началась экспертиза останков царской семьи, в которой участвовал и герцог Эдинбургский), а также оскароносный фильм Джейн Кэмпион «Пианино», который Гальяно даже не видел.
    Дефиле Джона Гальяно отличала особая театральность: модельер раздавал роли своим манекенщицам и просил их следовать придуманной им истории. «Меня вдохновляет личность. Я представляю, какой была эта женщина, что она носила, где жила, кто были её любовники», — говорил он в одном из интервью. При всей пышности и богатой фантазии в нарядах, коммерческий успех коллекции принесли сексапильные шёлковые платья, скроенные по косой.
    Гальяно взяли под свою опеку влиятельные Анна Винтур, редактор американского журнала Vogue и её коллега Андре Леон Талле. В журнале «Vogue» Винтур отвела нарядам Гальяно из весенней коллекции несколько разворотов и организовала показ Гальяно в Нью-Йорке, помогла со связями, клиентурой и инвестициями в следующее шоу.
    Андре Леон Талле уговорил португальскую меценатку Сао Шлюмберже предоставить для показа Гальяно её пустующий особняк в центре Парижа. Коллекция осень—зима 1994/1995, вдохновлённая японскими кимоно и состоявшая всего из 17 нарядов преимущественно чёрного цвета, имела большой успех и уже тогда заставила говорить об особом, «гламурном» и чуждом вульгарности, стиле Гальяно.
    Осенью 1994 года модельер представил коллекцию весна/лето 1995 года, посвящённую Мисе Серт. Свадебное платье в стиле нью-лук, показанное Линдой Евангелистой,  состоящее из корсета, декорированного перьями и пышной тюлевой многослойной юбки, сверху ярко-жёлтого цвета, произвело фурор.
    Фотографии Линды в этом платье, выполненные Патриком Демаршелье, были размещены в январском номере журнала Harper’s Bazaar. Портрет модели был помещён на обложку, а сам Гальяно представлялся как «сияющая звезда». Возможно, именно это платье, выполненное в традициях Кристиана Диора, повлияло на решение Бернара Арно доверить модельеру руководство домом Сhristian Dior. Заметив талант Гальяно, он в 1995 году пригласил его на пост творческого директора дома Givenchy, а год спустя сделал его главным модельером дома Сhristian Dior.
     До первого шоу британца во главе Givenchy ходили слухи, что он может вернуться к той творческой эпохе Живанши, когда кутюрье плотно сотрудничал с Одри Хепберн. Но Гальяно решился на большую самостоятельность.
     Показ Spring 1997 г. Couture прошел на стадионе «Стад де Франс», дизайнер выбрал для него сценарий «Принцессы на горошине». Две модели прихорашивались на куче матрасов, возвышающихся почти на шесть метров, пока остальные дефилировали в образах, напоминающих императрицу Евгению в платьях Чарльза Уорта, нуарных героинь Хельмута Ньютона и «Клеопатру» Элизабет Тейлор в фильме 1963 года. Карла Бруни в драпированном черном платье-колонне напомнила зрителям современную версию главной героини «Завтрака у Тиффани» Холли Голайтли. Это был оммаж Гальяно отцу-основателю дома и его музе.
    Когда Джанфранко Ферре, креативный директор Christian Dior, ушел на пенсию, Бернар Арно назначил на его место Джона Гальяно. Освободившийся же пост в Givenchy занял Александр МакКуин. То, что два молодых британских дизайнера с небольшим опытом в высокой моде или совсем без него руководили самыми престижными домами Парижа, было потрясением для старой гвардии французской модной индустрии.
МакКуин не смог работать под пристальным взглядом крупного модного конгломерата и покинул свой пост в 2001 году, Гальяно же в Dior процветал. Каждый показ дома Диор он превращал в театральные шоу. Модели на показах Джона Гальяно не дефилировали, но вальяжно фланировали, замирая в причудливых позах, — дизайнер призывал их думать о себе как о персонажах, а не как о «вешалках для одежды».
Работа Джона Гальяно была высоко оценена и в 2009 году Гальяно наградили орденом Почетного легиона Франции.
      Во время работы в Dior выходы самого дизайнера Джона Гальяно на поклон вызывали не меньший интерес, чем сами коллекции. Дизайнер превращал их в отдельное театрализованное представление, появляясь на публике в эксцентричных костюмах — будь то образ космонавта, Наполеона и др.
      Создавая новую коллекцию, он менял свой образ и стиль одежды.
В честь десятилетнего юбилея своего сотрудничества с Christian Dior и 60-летия Дома Гальяно устроил презентацию одной из самых красивых и легендарных коллекций мира моды — «Бал артистов». Показ проходил в Оранжерее Версаля. Праздник посетили Линда Евангелиста, Наоми Кэмпбелл и Жизель Бюндхен. Сам Гальяно появился на шоу в образе тореадора — дань испанским корням кутюрье.
      Dior для Гальяно стал площадкой для многократного роста. При Джоне Гальяно дому удалось утроить выручку — в разы пришлось увеличить количество коллекций в год. Дисциплина и трудолюбие дизайнера позволяли это сделать, но растущий стресс, давление со стороны руководства и одновременная работа для своего именного лейбла привели к проблемам с психическим здоровьем. Как следствие — Джон обратился к алкоголю и «рецептурным лекарствам».
     Джона Гальяно называют одним из  гениальнейших и эпатажных дизайнеров модного мира. Британский дизайнер не просто создавал одежду, каждая новая его коллекция представлялась зрителям и фанатам в виде театрального шоу, он умело превращал показы в спектакли. Свои «спектакли» Гальяно не оставлял пустословием, а  наделял глубоким смыслом и контекстом.
     Воздушный тур по Египту вдохновил Гальяно на создание кутюрной коллекции весна-лето 2004 года. Великолепнейшее зрелище Christian Dior привлекло внимание широкой аудитории — это была сенсация. В коллекциях Джона Гальяно осень 1997 года и весна 2004 и  отображаются элементы Древнего Египта, ее эстетики - символика, цвет, форма и текстура отразились в работах Джона Гальяно, которые он позаимствовал у древнеегипетской культуры и адаптировал их под современность.

     В декабре 2010 года Джон Гальяно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оскорбил двух итальянок в парижском баре La Perle. Инцидент попал на видео и спустя два месяца, за пару дней до недели моды в Париже, появился в сети. Сегодня найти ролик сложно, есть только скриншоты. Но очевидцы говорили, что выпивший дизайнер позволил себе громкие антисемитские речи, в том числе выразил любовь к Гитлеру и пожелал родственникам женщин оказаться в газовой камере. Президент LVMH Бернар Арно незамедлительно уволил Гальяно с поста креативного директора его собственного бренда John Galliano и дома Dior — за два дня до шоу.
     В суде в июне 2011 года, адвокат Гальяно утверждал, что агрессивные вспышки дизайнера были вызваны не только алкогольной и наркотической зависимостями, но и «;стрессом, связанным с работой» — на момент увольнения Джон курировал 32 коллекции в год. Аргумент не выгорел, и в сентябре Гальяно был признан виновным в произнесении антисемитских замечаний и приговорен к штрафу в размере €6000 с испытательным сроком.
    Гальяно всегда выстраивал со своими сотрудниками удивительные отношения, воспринимая их как часть семьи, и с некоторыми работал целыми десятилетиями.
Особенно близко Джон Гальяно дружил со своей правой рукой в Christian Dior Стивеном Робинсоном. В 2007 году Стивен скончался от передозировки наркотиков, и это стало для дизайнера сильным ударом. Во время судебных разбирательств по делу об антисемитских высказываниях Гальяно сказал, что шок от потери Робинсона усилил его зависимость от алкоголя и антидепрессантов.
    В течение двух лет Джон Гальяно лечился от зависимостей — и, хотя в реабилитационный центр он обратился самостоятельно, на помощь ему приходили Амаль Клуни, Анна Винтур и Джонатан Ньюхаус, председатель и генеральный директор Cond; Nast, представивший Гальяно раввину Барри Маркусу, чтобы тот мог попросить прощения. В остальном это время Гальяно держался от модной индустрии подальше, если не считать дизайн свадебного платья для своей давней подруги Кейт Мосс, которая вышла замуж в июле 2011 года.
    Первый человек, который не просто протянул руку помощи Джону Гальяно после антисемитского скандала, а предложил ему работу. В начале 2013 года Оскар де ла Рента предложил Джону место в своей дизайнерской студии, чтобы тот помог закончить коллекцию осень-зима 2013/2014 и подготовить ее показ для недели моды в Нью-Йорке. "Вы можете видеть влияние Гальяно даже в том, как завязаны ремни», — телеграфировал тогда с показа в Twitter критик The New York Times Эрик Уилсон. Сам де ла Рента прокомментировал сотрудничество с опальным дизайнером так: «У Джона было много проблем, но он мне нравится. Он отличный парень, и я рад, что дал ему второй шанс. Надеюсь, он все это переживет».
    Хотя Гальяно был приглашён сюда лишь временно, он сумел создать новую коллекцию и представить её на модном показе.
    Время после антисемитского скандала не стало для Джона Гальяно периодом застоя, а оказалось для дизайнера временем творческого поиска, причем на блошиных рынках Парижа. В 2014 году Гальяно превратил свой дом в ателье, где творил на пару с ассистентом (стажировка мечты!) — в том числе с помощью реликвий, найденных на барахолках. О каждой из них дизайнер говорит как об источнике новых эмоций и историй: «Они наполнены своими сюжетами, энергией, вызывают глубокие чувства, благодаря которым я начинаю творить. [...] Я не могу пройти мимо рынка или броканта. Меня тянет к поискам; обожаю охоту и тот момент находки — волнение от неизведанного. Это как ключ, открывающий одну дверь за другой».
    С 2015 года занимал пост креативного директора модного дома Maison Margiela. Его первая коллекция была представлена в Лондоне на неделе высокой моды. Для этой коллекции разработал 24 образа, в которых соединил фирменный деконструктивизм французской марки с собственной тягой к театральной пышности. В декабре 2024 года Джон Гальяно покинул пост креативного директора модного дома Maison Margiela. Об этом дизайнер сообщил в своём Instagram-аккаунте.
В 2026 году подписал двухлетний контракт с брендом Zara.
Флагманский магазин John Galliano в Париже просуществовал до 2020 года.

                Награды
      • «Лучший дизайнер года» (1987, Великобритания) — за коллекцию на сезон весна-лето 1987 года.
      • «Лучший дизайнер года» (1994, Великобритания) — за коллекцию на сезон осень-зима 1994—1995 годов, состоящую всего из 17 моделей.
      • «Лучший дизайнер года» (1995, Великобритания)
      • «Лучший дизайнер года» (1997, Великобритания)
      • Орден Британской империи (2001, Великобритания)
      • Орден Почётного Легиона (2008, Франция) — позднее был лишён этой награды, указ о лишении Гальяно звания кавалера Ордена Почётного легиона был подписан 20 августа 2012 года президентом Франции Франсуа Олландом.

      Диана фон Фюрстенберг – французский и американский модельер – говорила о Джоне Гальяно: «Джон действительно является точкой отсчета для нас всех. Потому что мы создаем одежду, а он создает магию».
       Гальяно трепетно относился к своим шоу. В 2003 года за пару дней до очередного показа Dior Гальяно позвонил отец. «Он был на смертном одре и сказал, что любит меня, чего я никогда от него не слышал. Помню, как я был в Dior на примерке... А на следующий день его не стало», — вспоминал позже дизайнер. Не сказав своей команде ни слова, Джон воспользовался частным самолетом, слетал похоронить отца и тем же вечером вернулся, чтобы продолжить примерки.
       В разговоре с другом он тогда сказал: «Этот день будет тяжелым, но с этим я справлюсь позже. Сейчас мне нужно сосредоточиться на шоу. Я хочу, чтобы люди забыли о своих счетах за электричество, о работе, обо всем. Сейчас время фантазии. Моя цель действительно очень проста: я просто думаю, что каждая женщина заслуживает красоты. Разве я многого хочу?»