Еда. Северная Дакота

Начало: http://proza.ru/2025/07/28/458

Северная Дакота была принята в союз 39-м штатом 2 ноября 1889 года. Расположенный в северо-центральной части страны, штат граничит с канадскими провинциями Саскачеван и Манитоба на севере, а также с Миннесотой на востоке, Южной Дакотой на юге и Монтаной на западе. Столица - город Бисмарк, расположенный в центре штата. Северная Дакота один из самых малонаселённых штатов - меньше народу только на Аляске, в Вайоминге и Вермонте. Несколько лет назад мне довелось общаться с человеком, который владел целым городом-призраком, где были почта, мэрия и даже пожарная часть, но не было ни единого жителя. Он хотел продать этот город и просил недорого - 2 миллиона, но желающих в то время не нашлось. Любопытно, что пару лет назад церковь Иглесия-ни-Кристо, основанная на Филиппинах в 1914 году, приобрела город Синик и прилегающие земли у давней жительницы и легенды родео Твайлы Меррилл, которая скупала землю по понемногу в течение нескольких десятилетий, менее чем за 800 000 долларов.

Название штата Дакотa происходит от слово из языка индейцев сиу, населявшего равнины до прибытия европейцев в XVIII веке. Территория современной Северной Дакоты изначально была заселена племенами индейцев, которые занимались охотой и земледелием. Она была домом для дакота/лакота/накота (сиу), которые осенью странствовали по прерии вслед за стадами бизонов, на зиму уходили в стойбища в леса вокруг озёр, а летом собирали здесь ягоды и "дикий рис" - на самом деле злак цицания, который похож на рис тем, что растет в мелкой воде и у него длинные черные зёрнышки. Другие племена, такие как чиппева (оджибве), кри, ассинибойны традиционно занимались земледелием, выращивая зерновые культуры вдоль реки Миссури.

Особое место в истории Северной Дакоты занимает Союз Трёх Племён, в который входили суверенные народы - Mандан, Хидатса и Арикара, связанные общей историей и культурой. Ландшафт долины реки Миссури сформировал их культуру, обеспечивал жизнь их общинам и стал ареной как их процветания, так и тяжелейших испытаний. На территории резервации Форт-Бертольд в Северной Дакоте находится музей, где можно увидеть земляной дом манданов, племени, считающегося старейшим из Союза. Манданы жили в этом регионе более тысячи лет. Они славились развитым земледелием, выращивая кукурузу, фасоль, тыкву и подсолнечник на плодородных речных поймах. Их поселения, состоявшие из земляных домов (часто укреплённых), были оживлёнными центрами торговли, культуры и общественной жизни. Эти дома сохраняли тепло зимой и прохладу летом, поэтому нужды в сезонных переселениях, как, например, у дакотов, не было. Оседлая жизнь способствовала развитию ремёсел, особенно гончарного дела и и вышивки иглами дикобраза. Общество мандан отличалось высокой степенью организации, сложной клановой системой и насыщенной церемониальной жизнью. Этот народ играл ключевую роль в региональных торговых сетях, связывая охотников Великих равнин с земледельцами.

Хидатса пришли на эти земли позднее манданов и переняли у них язык и культуру, став земледельцами и торговцами. Но у них было особая роль в Союзе: Хидатса славились сильными воинскими традициями и умением заключать стратегические союзы. Они были более мобильны, чем манданы и осенью торговцы отправлялись в путешествие по Великим Равнинам, обменивая сельскохозяйственную продукцию на шкуры бизонов и другие товары.

Народ Арикара присоединился к манданам и хидатса относительно поздно, переняв схожий уклад жизни, связанный с рекой и земледелием. Как и их соседи, они строили поселения из землянок и возделывали обширные поля. А ещё они были известны как певцы и сказители - их устные предания богаты историями о странствиях и глубокой духовной связи с родной землёй и Творцом.

С приходом европейцев здесь располагались пушные торговые посты и поселения для тех, кто прибывал на пароходах по верхнему течению реки Миссури из Сент-Луиса. Ещё позже этот район стал богатым сельскохозяйственным угодьем для поселенцев из Германии, Скандинавских стран и Российской империи, и он продолжает оставаться краем крупных ферм и ранчо.

Мы поехали в Северную Дакоту неожиданно - были на съезде всей семьи по линии свёкра в Вадене - это городок на западе штата, рядом с границей. Свёкр был норвежцем, чьи родители приехали в Миннесоту в конце 19 века и стали фермерами. У них было множество детей и на съезд собралось больше 150 человек, приехали даже родственники из Норвегии. Нам вручили толстенную книгу с историей семьи, фотографиями, сканами документов и генеалогическим древом на нескольких страницах. Очень интересное было мероприятие, но когда закончилось, нам захотелось тишины природы и мы просто поехали на запад. Никогда не забуду как мы ехали на закат, а он все горел впереди, поражая переливами красок. Вокруг простиралась бесконечная плоская прерия, изредка встречались холмики или купы деревьев.

Хотя почва Северной Дакоты идеальна для сельского хозяйства, климат ему не благоприятствует - засухи, наводнения, торнадо и метели случаются практически ежегодно, и фермеры по-прежнему сильно зависят от государственной помощи. Рельеф штата напоминает лестницу с тремя широченными ступенями, поднимающимися на запад: долина реки Ред-Ривер от 250 до 300 метров над уровнем моря, прерия Дрифт от 400 до 500 метров, и плато Миссури, северо-дакотская часть Великих равнин от 550 до 760 метров. Долина реки Ред-Ривер – плоское озеро ледникового происхождения, простирающееся на 15–65 км по обе стороны от реки Ред-Ривер, прерия Дрифт – холмистая равнина, покрытая ледниковыми наносами, расположены в северодакотской части Центральной низменности. Западная часть штата входит в состав Великих равнин США. Такой рельеф не создаёт серьёзных препятствий для арктических циклонов и постоянных ветров. Если кто смотрел фильм "Фарго", то вспомнит метели и вьюги Дакоты.

Самая высокая точка Северной Дакоты — Уайт-Бьютт (1069 метров), расположенный недалеко от юго-западной оконечности штата, в районе Бэдлендс. Бедлендс или Пустоши одно из самых удивительных мест, которые я видела - когда смотришь на бесконечные песочно-красноватые не то холмы, не то останцы ощущаешь себя на другой планете или на земле после апокалипсиса.

Мы решили переночевать в городе Майнот, довольно большом для Северной Дакоты - около 50 тысяч жителей, чтобы утром, не теряя времени ехать в национальный парк, по дороге заехав в резервацию Форт Бертольд.

В незнакомом городе ужин это всегда лотерея - правило есть там, куда ходят аборигены не работает - устали, проголодались, и пошли в первый же ресторан, который попался на глаза под названием "Столовая Теодора". Было довольно много народа, несмотря на не слишком демократические цены. Зря надеялись на дакотские блюда, хорошо хоть все продукты были с местных ферм. Муж взял итальянское оссо буко из бизона. Это голяшка с косточкой, которая медленно тушится в томатном соусе. Мясо очень нежное, порция большая, не хватило интересного гарнира. В соусе плавали ломтики картошки, но они ничего не добавляли. Мне бы хватило просто мяса, а муж возместил отсутствие углеводов хлебом, который был не магазинный, а из местной пекарни. Приятно удивила утиная грудка в черничном соусе - не думала, что такой изыск обнаружится почти на краю света. Нежная утятина с хрустящей корочкой и кисло-сладким соусом мне до этого не попадалась. На гарнир был картофель пай и зелёная стручковая фасоль с сырным соусом.

Завтракали мы в "Едальне поселенцев" (Homesteaders' diner) - никакого местного колорита, просто плотный завтрак для рабочего человека. Три страницы меню были посвящены всевозможными сочетаниями яиц, бекона и жареного теста: омлеты, глазуньи, оладьи, вафли и мясо, мясо, мясо. Я удовольствовалась яйцом Бенедикт — классическое блюдо для завтрака, состоящее из яйца пашот, канадского бекона и английских маффинов, дополненных насыщенным соусом холландайз. Достаточно сытно, но не слишком тяжело. Муж соблазнился «поросятами в одеяле» - а попросту сосисками в оладьях. К моему удивлению оказалось даже вкусно - сосиски явно были не фабричные, из мяса грубого помола с мускатным орехом, а оладьи поджаристыми и не слишком сладкими.

После вкусного, но ничем не примечательного завтрака, отправились в парк, о котором много слышали. По дороге заехали в резервацию Форт-Бертольд, о которой я писала выше. Музей расположен недалеко от озера Сакакавеа и казино-отеля Four Bears.
Потрясающие природные пейзажи парка Рузвельта привлекают тысячи туристов в сердце Бедленда. На весь весь парк времени не было и мы поехали в южную часть парка по живописной кольцевой дороге протяжённостью 36 миль, любуясь зелено-коричневыми полями, расписными скалами, бескрайним небом и глубокими, редко покрытыми растительностью оврагами, напоминающими о Диком Западе. Погода, правда, начала портиться. Мы припарковались напротив ранчо «Мирная долина» и немного прошлись. Наш путь пролегал через посёлок сусликов, где эти любопытные животные суетились вокруг нас, прежде чем нырнуть в свои норы, чтобы через несколько мгновений выглянуть наружу. Мне не удалось их подловить на камеру. Я было решила взять реванш когда мы встретили бизонов, переходящих дорогу. Я хотела подойти поближе, но муж категорически возражал и был прав - чуть не каждый год рапортуют о несчастных случаях с туристами. Плакаты предупреждают, что бизоны в национальных парках дикие, непредсказуемые и потенциально опасные животные. Несмотря на свои внушительные размеры они бегают в три раза быстрее людей, так что близко бизонов можно рассмотреть только в зоопарке.

Дорог в Северной Дакоте не так уж много и из парка нам пришлось вернуться на шоссе, которое проходило через городок Дикинсон. Поездка из Дикинсона демонстрирует пейзажи Северной Дакоты во всей красе. Ярко-зеленые кудрявые поля сои сменялись ярко-желыми полями подсолнечника, поражающими воображение своим черно-желтым великолепием, затем коротко стрижеными полями с сотнями круглых тюков сена. Самое удивительное, что людей мы почти не видели, да и машин было совсем мало, что в ту, что в другую сторону.

Зато мы нашли Зачарованное шоссе, 32-мильный участок к югу от I-94, где вдоль дороги установлены огромные металлические скульптуры. Задуманный в конце 1980-х годов местным художником Гэри Греффом, этот аттракцион включает шесть остановок, начиная от съезда на Гладстон и заканчивая в городе Риджент. Начальная точка, скульптура «Гуси в полете», признана Книгой рекордов Гиннесса самой большой в мире скульптурой из металлолома. Она манит водителей с вершины холма к северу от межштатной автомагистрали. Скульптуры оленей, гигантского кузнечика, больших рыб, Тедди Рузвельта и красочных, огромных фазанов поражают воображение.

От Дикинсона до Бисмарка, столицы штата, меньше двух часов пути. Именно там мы решили перекусить и немного отдохнуть перед броском в Фарго, где мы собирались заночевать. Для начала мы проехали мимо Капитолия штата Северная Дакота — самого высокого здания в штате, но на визит в Центр культурного наследия Северной Дакоты времени уже не было. В ресторане Huckleberry House(Черничный Дом), расположенном на берегу реки Миссури, мы насладились блюдами немецкой кухни с дакотским акцентом: я соблазнилась «фляйшкюкле» (fleischkuekle) — жареными пирожками с картофелем, жареным луком, зеленью и сыром, а муж заказал "полсе" - местную сосиску-гриль с соусом ремулад, хрустящим луком и маринованными огурцами в поджаренной булочке. Пирожки были довольно большими, но не сказала бы что очень вкусными - едали и повкуснее. Зато сосиска была, что надо - не магазинная, а домашняя, из мяса грубого помола, со специями. По-моему там был тмин, но могу ошибаться - кусочек у мужа утащила очень маленький.

Полной неожиданностью оказался свекольный салат. До этого я свёклу в американских ресторанах не видала, хотя в магазинах и на рынках она есть. Салат был необычный: красная и жёлтая запечённая свёкла с ломтиками жареной на гриле говядины, хрустящим луком, аругулой, киноа и датским сыром с голубой плесенью , заправленный соусом с лимонным соком и хреном. Сладость свёклы уравновешивалась солёностью сыра, а слегка жгучие лук и аругула прекрасно дополняли нежнейшую говядину. Мне показалось, что киноа была лишним ингредиентом, но заправка искупала и этот недостаток. Нам сказали, что все овощи и мясо от местных фермеров. Салат мы разделили, т.к. решили не слишком наедаться перед дорогой - поужинаем в Фарго.

Фарго — крупнейший город штата, но он сохраняет теплоту и обаяние места, которое с гордостью называет себя «North of Normal» (буквально: «к северу от нормы»). Город стал знаменитым после появления детективного фильм с этим названием. Там даже есть ресторан, названный в честь героини фильма «Фарго», Мардж Гандерсон, Marge’s Diner — колоритное заведение куда мы зашли позавтракать на следующий день.

А по приезде мы не могли пройти мимо ресторана под названием "Жареная лягушка" (Toasted Frog). Лягушек там не подавали, а вот фрикадельки из утки с шалфеем и ризотто с мускатной тыквой и маслом из тыквенных семечек мне принесли. Ну что сказать - вкусно. Фрикадельки таяли во рту, а ризотто было в меру нежным и насыщенным. Муж заказал судака в соусе с белым вином, чесноком, и каперсами и гарниром из брюссельской капусты. Судака похвалил, но гарнира ему не хватило и он заказал маленькую пиццу с овощами.

Наутро мы проспали и пришли к Мардж как раз вовремя - завтрак уже кончился, а ланч ещё не начался, так что было пусто. Меню меня разочаровало - совершенно обычное, никакого местного колорита, так что писать не хочется.
ь не хочется.

Иллюстрация: Закат над Северной Дакотой
Продолжение