Оригинальные идеи александра маккуина

    Ли Александр МакКуин, Командор превосходнейшего ордена Британской империи, британский fashion-дизайнер и кутюрье, известный своими познаниями в области британского пошива на заказ, склонностью к противопоставлению силы и слабости в коллекциях одежды. Для него была характерна эмоциональная сила и неиссякаемая энергия провокационных показов мод.
    МакКуин работал главным дизайнером французского модного дома Живанши (1996-2001), и созданием своей марки одежды Александр Маккуин. Его достижения в моде принесли ему четыре британские награды Дизайнер Года (1996, 1997, 2001, 2003), награду «Международный дизайнер года CFDA» (Совет Дизайнеров Мод Америки) в 2003 году.
    Ли Александр Маккуин родился в 1969 году в рабочем районе Лондона. Его отец – таксист, мать - учительница. В семье были три дочери. Предки Александра МакКуина со стороны отца - шотландцы. В детстве Александр (для друзей просто Ли), как и все мальчишки из его района, хулиганил, ненавидел школу, расписывал стены граффити, панковал. Но у него одна особенность, которой он очень удивил своего отца, Александр любил шить платья.
    МакКуин обучался у портных «Сэвил Роу Андерсон & Шеппард», а затем стал работать на ателье по пошиву одежды на заказ «Гивз и Хоукс», а позже на театральных костюмеров Ангелса и Берманса.
Те навыки, которые он приобрел, будучи учеником в мастерской Сэвила Роу, помогли ему заработать себе репутацию в мире моды как эксперта по созданию безупречно сшитых нарядов.
    В 16 лет Александр МакКуин устраивается в мастерские Сэвил Роу, где шили мужские костюмы для клиентов из высшего света. Александр же продолжал хулиганить. Он вшивал в подкладку пиджаков принца Чарльза кусочки ткани с надписью «Тут побывал МакКуин».  В числе его клиентов были Михаил Горбачев и др.
    Александр МакКуин окончил Колледж искусств Св. Мартина. В Колледже безумные идеи поощрялись, и Александр мог воплощать в жизнь многие свои фантазии, благо воображение у него было очень богатым. Не удивительно, что именно после презентации выпускной коллекции Александра МакКуина назвали «ужасным ребёнком» мира моды. Он получил степень магистра в области дизайна моды, а его выпускная коллекция была полностью скуплена влиятельным стилистом моды Изабеллой Блоу, которая, когда он начал свою карьеру в мире моды, убедила МакКуина использовать имя Александр (его второе имя).
    Александр работал у японского дизайнера Кодзи Тацуно, а затем у итальянского модельера Р. Джильи. После создания его второй коллекции - «Театр жестокости МакКуина», он встретил Кэти Инглэнд, которая стала его «правой рукой». Он попросил ее присоединиться к нему в качестве «креативного директора» для создания его третьей коллекции, которая носила название «Птицы».
    Шоу «Изнасилованная Шотландия», считают одним из самых неоднозначных не только в карьере МакКуина, но и в истории моды. Дизайнер просил девушек ходить по подиуму так, будто их только что изнасиловали, а все наряды выглядели, как улики с места происшествия. Хаотично разбросанный по подиуму мох, травы и цветы. Многим не нравилась откровенность и агрессия, но это было правдой жизни МакКуина.    
    Костюмы были исповедью и отсылкой к тому, что он пережил. В детстве Ли часто был свидетелем домашнего насилия. Жертвой была старшая сестра, которую муж бил до синяков. Позже он изнасиловал и самого Ли. Он создавал образы сильных женщин, на которых надета броня. Броня, которая защищала его чувства, которую он хранил в самом дальнем уголке души.
    Кровь, грязь, изодранные кружева, расшнурованных корсеты, бинты, черепа, жуткие клоунессы – всему этому Александр МакКуин находил место на подиуме, находил место там, где до этого ожидали увидеть лишь блеск и роскошь.
    «Когда я начал устраивать свои шоу, я стремился показать журналистам то, что они как раз совсем не хотели видеть: голод, кровь, нищету. Смотришь на всю эту «фэшн-тусовку» в их дорогих прикидах и темных очках и понимаешь, что они никакого понятия не имеют о происходящем в мире» - говорил он, пытаясь оправдать свои жуткие показы. Его же обвиняли в эпатаже, в цинизме. А когда он в 1999 году вывел на подиум девушку, которая лишилась ног, когда ей было два года, но это не помешало ей успешно заниматься спортом, его обвинили в использование для привлечения внимания и денег инвалидов. Он же говорил о том, что его одежда делает людей более уверенными, и он хочет, чтобы она помогала и инвалидам быть более уверенными и оптимистичнее смотреть на мир.
    Про тот показ Александр МакКуин говорил: «я не поменяю людей, с которыми готовил этот показ, ни на каких супермоделей… в них есть чувство собственного достоинства… Вот кого я считаю по-настоящему красивыми..».
    Он, казалось, ненавидел моду. Ту моду, какой она есть сейчас, но при этом упорно продолжал заниматься ей. Кроме страшных показов, его показы всегда ещё были и интересны, и неожиданны. Так в одной из своих коллекций МакКуин нарядил моделей шахматами и поместил их на шахматную доску, на которой ими играли. На другом же показе зрителям были розданы оделяла, чтобы можно было уютнее наблюдать за происходящем на подиуме.
     Премьера песни Леди Гага Bad Romance  состоялась на одном из показов Александра МакКуина.
     Президент компании LVMH, Бернар Арно, наделал много шума, когда в качестве главного дизайнера модного дома Живанши в 1996 году назначил МакКуина, который сменил на этом посту Джона Гальяно. По прибытии в Живанши, МакКуин оскорбил основателя компании, назвав его «неуместным человеком».
     Его первая модная коллекция, созданная для дома Живанши, была неудачной; даже сам МакКуин в октябре 1997 года, давая интервью журналу Воуг, сказал, что коллекция была «дерьмом».
     Исландская певица Бьорк в 1997 году предложила дизайнеру работу над обложкой своего альбома «Гомогенетик». Маккуин стал режиссером клипа певицы на песню из того же альбома «AlarmCall» – «Тревожный Вызов».
     Работая в Живанши, он немного смягчил дизайн своих коллекций, однако также продолжал потакать своей мятежной жилке, результатом чего стало шоу 1998 года, которое породило вокруг себя множество споров.
     В декабре 2000 года Александр МакКуин наладил новое партнерство с компанией Gucci Group, которая приобрела в собственность 51% акций компании МакКуина; в соответствии со соей долей в компании, он выступал в роли креативного директора данного дома моды. Планы по расширению компании включали открытие новых магазинов в Лондоне, Милане и Нью-Йорке, а также запуск его нового аромата «Королевство» и появившегося на рынке «Моя Королева».
     Самым знаменитым и драматическим шоу МакКуина считается показ мод весна-лето 2001 года, названный VOSS. Центральным предметом сцены, который притягивал к себе все внимание, было огромное оконное стекло. Когда шоу началось, внутри большой рамы зажегся свет, что сделало видимым внутреннюю часть огромной витрины, заполненной ночными бабочками, где в центре на кушетке располагалась голая модель, чье лицо было скрыто от зрителей противогазом.
     Затем стеклянные стены упали и разбились об пол. Моделью, которую МакКуин специально выбрал в качестве центральной фигуры своего шоу, стала британская писательница Мишель Олли.
     Это был показ белых хлопковых платьев, на фоне которых были распылены краски из баллончиков. Более того, в данном показе участвовала модель Эйми Маллинс, чьи обе ноги были ампутированы. Она вышагивала по подиуму на деревянных ножках с весьма необычной резьбой.
     Одежду Живанши, на протяжении всего этого периода выкройки которой были размещены в журнале «Воуг Паттернс», можно отнести к позднему этапу создания одежды МакКуина. Он работал в модном доме Живанши до марта 2001 года, когда контракт, который, по его словам, «сдерживал его творчество» закончился.
     В 2005 году МакКуин начал сотрудничество с компанией «Puma», которое заключало в себе помощь в создании специальной линии кроссовок для обувного бренда.
     Александр МакКуин стал первым дизайнером, участвовавшим в продвижении косметической марки MAC, которая была разработана дизайнерами моды. Его коллекция была выпущена в октябре 2007 года и отображала в себе образы, использованные в показе МакКуина Осень-Зима.
     Источником вдохновения коллекции послужил фильм «Клеопатра», в котором в 1963 году снялась Элизабет Тейлор. МакКуин сам подбирал макияж.
     К концу 2007 года Александр МакКуин стал владельцем бутиков в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Милане и Лас-Вегасе. Знаменитых клиентов данной марки, в числе которых Николь Кидман, Пенелопа Крус, Сара Джессика Паркер, Намиэ Амуро и Куми Кода, частенько видели облаченными в наряды от Алекандра МакКуина на различных мероприятиях. Бьорк, Аюми Хамасаки и Леди Гага демонстрировали наряды от Алекандра МакКуина в своих музыкальных клипах. Нося его одежду, перечисленные знаменитости еще больше увеличили популярность марки МакКуин.
     Александр МакКуин стал одним из первых дизайнеров, ставших использовать индийских моделей на показах в Лондоне. Британский модельер разработал коллекцию платьев под названием «Манта», каждое из которых стоило примерно 2800 фунтов стерлингов. Линия, названная в честь манта (ската, гигантского морского дьявола), была навеяна МакКуину его отпуском, который он провел на Мальдивских островах в 2009 году. Эти дизайнерские платья носили различные модели и знаменитости, в числе которых была модель Лили Коул.
     Платье от Александра МакКуина, которое Камилла Белль надевала в 2009 году, по версии журнала «Инстайл» вошло в число «ста лучших платьев десятилетия».
     Ранние коллекции МакКуина, разработанные специально для показа на подиуме, укрепляли его репутацию своей противоречивостью и шокирующей тактикой, благодаря которым его наградили титулом «Ужасный ребенок» и «Хулиган английской моды». Брюки, продемонстрированные в данном показе, были метко названы «бумстерсами»  (брюки с очень низкой посадкой), а сама коллекция получила название «Хайлендское Насилие».
    «Бумстеры» МакКуина породили моду на джинсы с низкой посадкой – во время своего дебюта они привлекли к себе много внимания со стороны критики и вызвали большое количество споров. Майкл Оливейр-Салак, директор агентства и друг МакКуина сказал: «Бумсеры для меня являются тем, что и определяет сущность МакКуина».
    МакКуин также стал известен тем, что в своем дизайне он использовал черепа. Шарф, несущий в себе данный мотив, стал популярной вещью, которая должна была быть в гардеробе у каждого; кроме того, его дизайн копировали по всему миру. МакКуин использовал новые технологии и инновации для того, чтобы разнообразить свое шоу новыми поворотами и, таким образом, часто потрясал и удивлял публику. Силуэтам, которые он создавал, приписывают привнесение чувств фантазии и восстания в моду.
    Александр МакКуин был опытным аквалангистом и использовал свое увлечение в качестве источника вдохновения при создании своей одежды, что видно, например, по его коллекции весна 2010 года «Атлантида Платона». Большая часть его погружений была совершена в районе Мальдивских островов.
    Близкой подругой Александра МакКуина была многие годы журналистка Изабелла Блоу. Она покончила с собой в 2007 году, после того, как ей был поставлен диагноз - онкология. МакКуин тяжело переживал её смерть. А в феврале 2010 года он также покончит жизнь самоубийством, Александр МакКуин повесится в собственной квартире. Произойдёт это после смерти его матери, которая всегда и во всём поддерживала своего сына. На этом и закончится история про «ужасного портного».
    А бренд Alexander McQueen продолжит радовать нас своими шикарными коллекциями, платьями, клатчами, под руководством дизайнера Cары Бертон (Sarah Burton), ученицей Александра.
    16 нарядов из последней коллекции МакКуина были выбраны под руководством нескольких модных редакторов и представлены 8 марта 2010 года на Парижской Неделе Моды в зеркальном, позолоченном салоне, расположенном в здании XVIII века Отель де Клермон-Тоннер.
    После того, как владелец компании «Gucci» подтвердил, что бренд будет продолжать свое существование, долговременный помощник Маккуина Сара Бертон в мае 2010 года была назначена новым креативным директором модного дома Alexander McQueen.
    Работу над осенне-зимней коллекцией Alexander McQueen Сара Бертон начала с поездки в Уэльс – страну мифов, легенд и ремесел.
    В этом сказочном контексте дизайнер решила создать образ «героической женщины». Буквально каждый штрих, каждый образ, каждая деталь в коллекции имеет смысл, превращая просмотр луков в увлекательное разгадывание поэтических фольклорных загадок.
    Так, красный цвет – один из доминирующих в коллекции – это традиционный для уэльской культуры символ силы, исцеления и защиты. Принты и сложная интарсия служат отсылкой к викторианскому стилю, клетчатые платья напоминают переброшенные через плечо пледы, а гипюровое кружево импасто и серебристая вышивка на платьях были вдохновлены «любовными ложками», которые в Уэльсе вырезали из цельного куска дерева и дарили в качестве признания в любви. 
    Весной 2011 года к Мишель Олли обратился Музей Искусств Метрополитен с просьбой посодействовать им в проведении совместной выставки с Александром МакКуином, которая носила название «Свирепая красота». Она дала интервью музею Метрополитена о шоу VOSS для аудио-путеводителя по выставке. Подробный дневник Олли, который она вела 18-27 сентября, в то время как шоу находилось на стадии постановки, был включен в список материалов, размещенных на веб-сайте музея Мет, освещающих тему выставки «Свирепая красота».
    Британский модный дом Alexander McQueen сделал подборку треков с показов за всю историю существования бренда.
    Этот проект курировал Джон Гослинг, отвечающий за музыкальное оформление шоу и показов Alexander McQueen последние 20 лет. В плейлист вошли композиции Пола Гигера, Йохана Йоханссона, London Contemporary Orchestra и Изобель Уоллер-Бридж и  других исполнителей. 
    Показ новой коллекции Alexander McQueen проходил в Нью-Йорке. По словам креативного директора Сары Бертон, Америка всегда была частью бренда, плюс сам МакКуин дважды проводил свои шоу в Нью-Йорке. Коллекция осень-зима 2022 получила название «Мицелий» в честь вегетативной части грибов. До показа ходили разговоры об использовании брендом грибной кожи, которую получают из мицелия, но пока грибы стали для Бертон лишь вдохновением.
    В виде грибов сделана вышивка на платьях, сам мицелий изображен с помощью длинной шелковой бахромы. Палитра брючных костюмов повторяет психоделические оттенки ядовитых грибов: кислотно-зеленый, желтый, красный.
    Кожаные плащи, строгие пальто и костюмы с разбрызганной краской, вдохновленные знаменитым показом МакКуина 1999 года с Шалом Харлоу и роботами на 85% состоят из устойчивых материалов, которые можно будет переработать.
    «Ужасное дитя» британской моды, «мыслит, как дьявол, но кроит как ангел», «белая ворона». Именно такие отзывы можно встретить, читая про этого британского модельера. А, казалось бы, он должен был быть невозмутимым и холодным, строгим и чопорным, как и положено правильным англичанам. Впрочем, он был «чудаком», а «чудаками» Англия также славится.