7. Ремонт железнодорожных моделей

Углубленное рассмотрение темы: Старение, реставрация и перелакировка железнодорожных моделей

Оригинал публикации: Vertiefungsthema: Das Altern, Restaurieren und Umlackieren von Eisenbahnmodellen   

http://www.hpw-modellbahn.de/modellbautechnik/farben.htm

Сокращённый перевод: Владимир Синица

Кисть или распыление

     Это «почти» вопрос веры. Однако шутки в сторону. Ясно одно: при лакировке с помощью кисти можно добиться почти такого же хорошего качества, что и при лакировке распылением. Однако при этом следует учитывать одно:
- используйте только высококачественные кисти,
- кисти тщательно вымывать или чистить,
- Впитываемость кисти и её кончик должны соответствовать задаче.

     То, что хороших результатов можно добиться только с помощью высококачественной кисти, никаких сомнений, видимо, нет.

     Часто к чистке кисти относятся пренебрежительно. В большинстве случаев кисть отмывают лишь небольшим количеством растворителя. Но этого, как правило, недостаточно, так как не очищается должным образом задняя часть щетины. Для чистки лучше всего после первого отмывания кисти заполнить чашку с моющим средством ещё раз и оставить в ней кисть на 5 минут. В результате растворяются также твёрдые остатки краски. После этого кисть ещё раз быстро промывают, а затем сушат. Иногда кисть необходимо промывать также в процессе лакировочных работ, так как краска сохнет даже внутри волоса. Это снижает впитывание, а кисть незаметно становится твёрже. И тогда она оставляет после себя нежелательные следы на лаке. Следовательно, работу по лакировке надо организовать таким образом, чтобы и в случае больших площадей высыхания не происходило, прежде чем вы займётесь следующим участком. Переходы друг в друга должны быть плавными.

     Впитываемость и кисть должны быть скоординированы. Если наносятся декоративные линии или надписи, то у кисти должна быть очень большая способность сохранять краску и в то же время – очень тонкий кончик. Большая способность удерживать необходима для того, чтобы краска на щетине кисти не высыхала слишком быстро и её хватало, без повторного обмакивания, для нанесения линии или надписи. Если лаком покрываются большие площади, то нужно чётко определить, какой должен быть у кисти кончик (кисти с какой мягкостью щетины, например, Rotmarder), а ёмкость удержания лака должна быть во много раз больше. Потому сначала производят предварительную лакировку краёв площади, подлежащей покрытию, более тонкой кистью и только затем более крупной кистью покрывают лаком более крупные площади. Но лакировке по краям нельзя давать высохнуть, пока не покрыты лаком внутренние поверхности.

     Используемую краску необходимо разбавлять так, чтобы она после нанесения ещё могла хорошо растекаться. Но это часто является очередной проблемой, так как некоторые лаки не всегда в достаточной мере покрывают поверхность и не остаётся ничего другого, как дать ему высохнуть, а затем наносить второй слой.

     При лакировании поверхности с помощью кисти скрыть перерывы в этом процессе невозможно. Поэтому в случае, если в работе ожидаются перерывы, нужно, чтобы у вас под рукой было достаточное количество краски, соответствующей основному цвету модели, что позволит продолжить работу краской того же цвета.

     Давайте посмотрим, что представляет собой лакировка с помощью аэрозоли. Здесь, собственно, есть только два вида:
- распыление с помощью аэрозольного баллончика,
- распыление с помощью пистолета-аэрографа с использованием небольших компрессоров или баллончиков со сжатым воздухом.

     Прежде чем обсуждать отдельные методы распыления, - несколько правил, которые необходимо соблюдать при лакировании распылением для получения наилучших результатов:

1. Обеспечьте среду, свободную от пыли и сквозняков. Этого можно добиться с помощью создания простой распылительной кабины. Автор этой публикации сделал небольшую кабину из синтетической плёнки и кровельной рейки. Размеры: 0,80 м х 0,80 м х 0,80 м. Следует также помнить, что при применении аэрозольных баллончиков возникает завеса из частиц краски. Так что кабина должна быть относительно «герметичной». В крайнем случае, можно использовать также картонную коробку. Но тогда, к сожалению, совсем плохо получается с освещением.

2. Убедитесь в достаточной освещённости с тем, чтобы можно было должным образом оценивать качество лакирования. Лучше всего, если на рабочее место падает дневной свет. Если не получается, то, по крайней мере, используйте освещение с помощью энергосберегающих ламп. Освещение с использованием ламп накаливания, светодиодных светильников и или ... не рекомендуется.

3. Обратите внимание на наличие хорошей подложки для модели или же обеспечьте также возможность держать модель, поворачивать и отставлять её для высыхания, не прикасаясь к отлакированным участкам. Для небольших частей модели хорошую службу могут сослужить, например, зубочистки или шампуры для шашлыка, которые можно вставить в отверстия модели. С целью сушки эти подсобные деревянные «инструменты» можно затем зажать в тисках или зафиксировать деревянными клеммами.

4. При лакированием распылением сначала всегда наносите первый тонкий слой. Он служит в качестве материала-носителя. Этот первый слой не должен покрывать полностью. Затем подождите, пока лак немного подсохнет (не допускать полного высыхания), и только затем наносите следующие слои. Как правило, наносятся три тонких слоя с интервалом в две-три минуты.

5. Оттенки краски хорошо ложатся и смотрятся на разном грунтовом основаниие. Поэтому в некоторых случаях может быть целесообразным сначала окрасить распылением всю модель в нейтральный серый или даже белый цвет и только затем наносить краску нужного цвета. Плохо ложащиеся краски, - например, красная и жёлтая. Обе было бы желательно наносить на однородные поверхности. Обе краски демонстрируют лучшую сочность, например, при нанесении на белую грунтовку, чем, скажем, на чёрную.

6. Важной частью работы при окраске распылением является обклеивание частей модели, которые окрашивать не планируется. Это относится также к случаям, когда распыляются краски двух разных цветов.

7. Не следует забывать, что перед распылением основание обезжиривают и, естественно, удаляют пыль. Автор публикации делает это всегда с помощью теплой воды с моющим средством и кисти. Краска может удерживаться на поверхности только тогда, когда с неё удалён жир, появляющийся на модели в результате прикосновения к ней руками. В клубах любителей железнодорожных моделей я узнал, что пластиковые модели следует чистить иначе, чем литые. Так что сообщаем и об этой мудрости.

     Как уже сказано, пластиковые модели чистят в тёплой воде для полоскания.
Чистые, не покрытые лаком металлические модели чистят в смеси, содержащей 90% воды, 10% раствора аммиака (25 %-ного) и щепотку моющего средства. После завершения этой очистки модель лучше всего промыть ещё чистой водой.

     Перед применением аэрозольного баллончика его по меньшей мере 3-4 минуты надо встряхивать (с момента услышанного стука смесительных шариаков). Это может показаться преувеличением. Но дело в том, что смесительным шарикам требуется время для многократного вращения, необходимого для тщательного перемешивания краски в баллончике. Пожалуйста, не распыляйте краску при температуре ниже 18°С. Если эти принципы не соблюдаются, результат распыления с помощью баллончиков не очень хороший. Это может привести к шелушению краски или к «лаковым наплывам».

     Распыление с помощью аэрографа, или по-немецки – пневматического пистолета-распылителя, конечно, лучше, чем с помощью баллончика. По той причине, что сопло аэрозольного баллончика не корректируется, не регулируется также давление.

     Для распыления с помощью пистолета-распылителя нужен небольшой компрессор или баллон со сжатым воздухом. Дешёвую возможность для создания давления воздуха я видел у одного коллеги-моделиста железных дорог. Чтобы получить сжатый воздух для пистолета он накачал шину велосипеда и пристыковал её с соответствующим адаптером к аэрографу. Работает действительно замечательно.

     Когда рабочий аппарат готов, надо обратить внимание на то, чтобы друг другу соответствовали давление и разбавление краски. Воздушная струя пневматического пистолета образует на сопле краскораспылителя очень тонкую атомизацию разбавленнго лака. Степень разбавленности зависит от используемого лака. Чем меньше и сложнее материал спрея, тем тоньше должно быть сопло. В базовой конфигурации предлагается пистолет с соплом 0,2 мм. Это сопло лучше всего подходит для тонких и очень тонких работ. Если же выбирают сильно разбавленные водные краски для старения и большее расстояние распыления, то столь тонкое сопло хорошо подходит также для больших площадей.

     Давление распыления у пистолета должно быть, как правило, от 1 до 1,5 бар, возможно также и 2 бар. При более высоком давлении распыления появляется более тонкая атомизация, а также более сильной туман от распыления. При низком давлении распыления атомизация становится несколько грубее, меньше тумана и тоньше струя распыления. При давлении примерно на уровне лишь 0,2 до 0,3 бар на лакировке появляются, например, видимые точечки (мелкие крапинки), которые можно использовать для старения крыш вагонов.

      С целью определения идеального расстояния распыления можно использовать листок бумаги. Оно составляет в зависимости от распыления 15-30 см. При более высоком давлении и большем диаметре сопла расстояние должно быть больше и наоборот. От момента выхода из пистолета-распылителя до попадания на модели часть разбавителя уже испаряется, так что лак уже больше не растекается на поверхности.

     При распылении струю спрея держат всегда  перпендикулярно модели и ведут её крестом, туда и обратно, всё время на одинаковом расстоянии от модели и равномерным движением руки. Растекание краски и образование наплывов может происходить, если движение является неравномерным или прерывается или же, если расстояние распыления стало слишком маленьким.