Мода сша. бонни кэшин

    С 1930 по 1950 гг. интерес к Нью-Йоркской моде, привезенной из Парижа, был очень велик, что привело к сложившейся системе заказов по почте и распространению модных журналов с выкройками. На западном побережье рекламе исконно американского стиля способствовал Голливуд, здесь превалировал определений тип высокой, утонченной красоты и элегантности. Фильмы и церемонии награждений оставались основными источниками информации о господствующих модных тенденциях.
    Во время второй мировой войны дефицит контактов с Парижем привёл к переосмыслению модной стратегии: приходилось рассчитывать на собственную изобретательность. Некоторые талантливые европейские дизайнеры, портные и производители в поиске убежища переехали в США, где заняли самые высокие должности на «верхних этажах» торгового рынка в жадном до моды Нью-Йорке и Голливуде. На рынке женского белья и одежды произошли самые большие изменения. Развитие индустрии домашней хлопковой, а также рабочей и спортивной одежды способствовало появлению повседневного упрощённого стиля одежды, что доказало значимость вклада США в развитие модной индустрии. Американская техника, создание новых волокон и тканей и низкие цены на массовое производство - все это укрепило главенствующую позицию США на новой арене спортивной и повседневной одежды. Этот новый стиль поистине соответствовал духу того времени.
     Когда война закончилась и межнациональные контакты возобновились, американки неохотно следовали диктату месье Диора из Парижа и его «новому образу» пышными юбками и утянутыми в корсеты талиями. Они жаждали перемен, и американские дизайнеры, в частности Клер Маккардел и Бонни Кэшин, дали свой собственный оригинальный дизайнерский ответ на влияние новой эры.
     Бонни Кэшин  в 1953 году Бонни, совместно с Филлипом Силзом, открыла собственную компанию. Бонни сразу стала создавать коллекции, которые отличались инновационным подходом в крое и форме моделей. Стоит отметить, что одежда от Бонни Кэшин всегда отличалась функциональностью и лаконичным дизайном. Она ориентировалась на создание максимально удобной, без лишних деталей модели одежды.
     Бонни Кэшин: родилась в Калифорнии в 1908 году. Еще с юности она делала свои первые шаги в нескольких магазинах портных, которые принадлежали ее матери, а затем создавала костюмы для сценических танцев. Работала художником по костюмам в Twentieth Century Fox  между 1943 и 1949 годами. Костюмы для фильма «Анна и Сиамский король» (1946) — работа Бонни. И только в середине ХХ века она начала разрабатывать готовую одежду, которая прославила её на весь мир. Кэшин было больше 40 лет.
     Будучи дочерью эмигрантов, Бонни выросла в Чайнатауне (крупная китайская община, она есть практически в каждом крупном городе мира, в том числе в Москве).
В то время не было любви и пиетета к азиатским культурам, к японскому и китайскому. Но Бонни увидела в роскошных ярких тканях преимущество и самобытность. Хотя японские элементы редко можно было увидеть у западных дизайнеров 40-х и 50-х годов, она взяла свободный силуэт танака джубана, кимоно и использовала его для создания пальто.
     Бонни Кэшин сделала ставку на комфорт & элегантность и не прогадала. Так называемый нью-йоркский стиль — её заслуга. Ей не нравилась экстравагантность и вычурность.
     Хранительница наследия дизайнера Бонни Кэшин Стефани Лейк в 2021 году организовала выставку в Нью-Йорке в музее костюма MET.  Бонни Кэшин внесла серьёзный вклад в мировую моду.
     Она предвосхитила многие концепции, которые сегодня составляют основу современного стиля одежды. Минимализм и функциональность были двумя константами её дизайна, но самое главное — это высочайшее качество тканей и фурнитуры. Она говорила: «Намного проще создать модный стиль, чем простой, но я стараюсь избегать экстравагантности. Когда дело доходит до повседневной носки, вы всегда выберете мои вещи».
     Наша жизнь слишком сложна, чтобы мириться с дискомфортной одеждой — это девиз Бонни Кэшин. «Я стараюсь поддерживать низкие цены и высокое качество и слежу за тем, чтобы каждая деталь кроя работала. Например, у моих моделей всегда большие карманы», — сказала она New York Times в 1978 году.
     Отличительной чертой её одежды и сумок были металлические застежки. Фурнитура на её одежде - один из самых узнаваемых маркеров стиля. А латунные застежки сумок Бонни «взяла» из своего кабриолета 40-х годов.
Стиль Бонни Кэшин сочетает кожу и замшу ярких цветов. Позднее Бонни сотрудничала с Adler & Adler, известными своими пальто и мехами. С 1953 года работала с Филипом Силлсом и использовала кожу экстракласса.
     С начала 1960-х Кэшин олицетворяла то, что можно назвать как «роскошный прагматизм». Яркие цвета, молнии, карманы и многое другое. Но настоящая революция произошла тогда, когда она придумала сумку «Cashin-Carries» с широкими ручками, кошельком, молнией, богатыми оттенками и знаменитой латунью. Культовый «Cashin Carry» Бонни Кэшин разработала в 1969 году.
    Ещё одной особенностью стиля Кэшин была многослойность, которую она позаимствовала в Чайнатауне: «Я помню китайское выражение «сегодня день из десяти слоев», и они носили десять футболок, одну поверх другой. Более жарким днем был трехслойный день. Это всегда впечатляло меня. И я подумала, что это имеет смысл».
Пятислойный образ 70-х годов мог состоять из брюк длиной до колена с сапогами в сочетании с трикотажным платьем с капюшоном, кожаной юбкой, шерстяным пальто и туникой.
     В 1981 году модельер основала «Innovative Design Fund».
Донна Каран сказала, что видит влияние Кэшин в своих работах. Исаак Мизрахи также признал её одним из своих источников вдохновения. В 2019 году Prada продемонстрировали влияние Бонни Кэшин в коллекции Джонатана Андерсона.
Она — неисчерпаемый источник, который постоянно используется в течение последних семи десятилетий.
    Доктор Стефани Лейк является единственным владельцем архива Бонни Кэшин и в рамках своей работы учредила Фонд Бонни Кэшин, чтобы создать сеть благотворительных пожертвований от имени Кэшин. Она сотрудничает с музеями и образовательными учреждениями, организуя выставки, исследовательские стажировки и предоставляя экспонаты во временное пользование. Доктор Лейк — автор книги ‘Bonnie Cashin: Chic is Where You Find It’ (Rizzoli), а ее собственные коллекции были представлены в журналах Vogue, Harper's Bazaar, Elle и др., а также в исключительных подкастах о дизайне, включая Dressed.
    Через нескольких человек Стефани смогла получить телефон Бонни и составила план по составлению ретроспективы её модной карьеры.. «У тебя впереди годы работы», — смеялась Бонни Кэшин. «Нас разделяли поколения, но в тот момент, когда мы встретились, мы почувствовали, что знаем друг друга всю свою жизнь», — признается Лейк. «До меня не было ни плана архива, ни памяти о наследии. Это была судьба».
     Их встреча в Нью-Йорке превратились в тесную дружбу. После ухода из жизни дизайнера Бонни Кэшин в 2000 году Стефани Лейк стала единственной наследницей целой империи. Кэшин предоставила ей доступ ко всем вещам, которые находились на двух этажах резиденции Кэшин на Манхэттене.
     «Есть то, что я называю «самыми большими хитами», такие как их платья 1920-х годов для женщин, первые сумки Coach...Кэшин даже одевала Мэрилин Монро для её первой роли», — рассказывает Стефани Лейк. Кэшин считала, что пончо есть в каждой культуре.
     Бонни Кэшин даже была представителем Организации Объединенных Наций и заключила сотрудничество с более чем 40 фирмами по всему миру от Herm;s до American Airlines. «Большая часть его работы лежит в основе современной одежды. Её жизнь является доказательством того, что человек может формировать культуру для будущих поколений», — говорит Лейк.
     В личной жизни Кэшин было много тайн. Она утверждала, что является калифорнийкой в третьем поколении с родственниками во Франции, Грузии (когда она принадлежала к Российской империи) и островом Мэн. А на самом деле её родители были армянскими эмигрантами.
    Её личная жизнь была полна интриг. Самая большая любовь и горе её жизни были параллельны расцвету карьеры, когда мужчина, которого она обожала, сказал ей нет. Позже он написал Бонни, что нашел женщину, на которой он может жениться — у неё не было ни карьеры, ни общественной жизни.
    Доктор Сьюз (Теодор Гейзель) однажды написал о ней:
«Она все еще Бонни Кэшин, самый смелый дизайнер, которого я когда-либо встречал. И с каждым годом её влияние в мире моды растёт».
    Для Бонни Кэшин свобода означала функциональность. Её изобретательность несравнима, а одежду она делала исходя из своих потребностей и нужд. Когда она жила в Калифорнии, то любила подниматься на холмы Голливуд-Хиллз, но не могла носить сумку со своим художественным материалом.
    И тогда Бонни попросила свою маму, профессиональную портниху, пришить сумку прямо к боковой стороне куртки. «Пусть ваша куртка несет вашу сумку», — объяснила она позже, а затем разработала кучу вариаций на тему своих культовых карманных сумочек. Дошло до смешного — когда Манхэттен захватили волны преступности, Бонни пошутила: «Чтобы украсть сумку, нужно украсть девушку».
    А когда Бонни отдыхала в своей загородной резиденции, ей было уже трудно ходить по лестнице и держать подол, разнося своим гостям подносы с канапе и мартини. Тогда Бонни разместила две застежки от поводка для собак на передней части юбки, что позволило ей поднять и быстро отпустить подол по мере необходимости. В итоге это стало одним из её самых известных дизайнов.
Карманы были неотъемлемой частью прагматического видения дизайна Бонни Кэшин.
     Бонни Кэшин создала свой собственный портновской язык. Любой дизайн от Cashin можно носить в любое время в любом месте. В каждой вещи есть смесь севера с югом, востока с западом, старого с современным и роскошного с комфортным.
Историк моды Валери Стил сказала, что Бонни была разочарована тем, что ее считали спортивным модельером.
     Кэшин прежде всего видела свою работу искусством движения. Она привлекала клиентов, которые, как и она, игнорировали условности и искали комфорта.
Судьба столкнула её со всеми, кого она высоко ценила, включая Клэр Маккарделл, мадам Гре и Изабель Толедо. Это были сливки мира моды.
     Учитывая опыт Коко Шанель или Мадлен Вионне в 1920-х годах, а ещё Клэр Маккарделл в 40-х и 50-х годах и позже, Мэри Куант и Бонни Кэшин в 50-60-х годах, можно сказать, что Кэшин достигла баланса между двумя крайностями, настаивая как на прагматизме, так и на экстравагантности. Это никому не удавалось, а ей удалось!
     А ещё Кэшин говорила, что если бы она родилась в другое время и в другой стране, она была бы кутюрье высокой моды. Она была креативной до такой степени, что смешивала собственные цвета, прежде чем отправить их красителям и ткачам на фабрику. У Бонни была ткань, которая напоминала птичье гнездо и паутину, сплетенные вместе. Эта сложная техника объединяла работы Кэшин с домами высокой моды.
     Говорят, что работы Кэшин настолько соотносятся с ее жизнью, что по ним можно писать её автобиографию. Все, что она разработала, она сделала для удовлетворения собственных нужд: «Мода должна быть чистым наслаждением. Наши шкафы переполнены. Одежда ради тепла и прикрытия наготы больше не нужна. Цвета без ограничений, текстуры, свобода линий, качество и, прежде всего, простота, удовольствие функционально».
     С помощью издательства Rizzoli Стефани Лейк опубликовала книгу «Bonnie Cashin: Chic — то место, где вы ее найдете». Регулярно проходят выставки в Бруклинском музее, в Музее костюма MET в Нью-Йорке…Эх, мы бы с радостью сходили.
Бонни Кэшин выиграла премию Коти в 1950 году, в том же году.
     Удивительно, но известный успешный дизайнер никогда не регистрировал свое имя и не имел авторских прав на свою работу. При этом Бонни Кэшин зарегистрировала сотни патентов на дизайн в начале своей карьеры. США — страна адвокатов и патентов, там ни шагу не ступишь без каких-либо законов. Бонни ненавидела все, что касалось адвокатуры и юрисдикции. Это многое объясняет. Зато теперь никто не зарегистрирует её имя для коммерческого использования..
     Бонни Кэщин -  самое независимое модное имя. Она отвергла много инвесторов и прибыльных соглашений, что об этом даже писали в знаменитом журнале 1970-х годов: «Она могла бы быть самым богатым дизайнером в Соединенных Штатах, но она всегда была такой негибкой».
     Она много раз была миллионером, но ее профессиональные требования всегда были сосредоточены на автономии, а не на богатстве. Она гордилась тем, что разрабатывала только то, что хотела, и заслужила привилегию сказать "нет" всему, что не соответствовало её стандартам.
     Бонни Кэшин громко критиковала отрасль моды, которая вынудила дизайнеров играть по правилам государства. И творцы должны были угождать акционерам, чтобы получать еще большую прибыль. Она утверждала, что дизайнера должен заниматься только творчеством.
     Бонни Кэшин на десятилетия опередила своих коллег в международной славе. В середине века её показы были первыми, на которых присутствовали покупатели роскошного универмага Liberty в Лондоне (это здание в стиле Тюдоров, где продаётся элитная одежда, роскошные предметы интерьера и собственная коллекция тканей).
     В следующем десятилетии Либерти построили для Кэшин бутик и предложили ей должность дизайнера. Но она отказалась. Её вещи продавались в Германии, Японии, и в начале 1960-х годов она была единственным американским дизайнером, который продавал вещи в Herm;s, где ей также предложили разработку своей линии спортивной одежды. Её клиенты (Глория Вандербильт, Ли Радзивилл, Элизабет Тейлор, Мэгги Смит, герцогиня Девонширская и Ингрид Бергман) прилетали в магазин в тот день, когда её одежда прибывала в магазины.
    Бонни заняла вершину мира моды в 1970-х годах и была первым дизайнером, представленным International Management Group (IMG), глобальным лицензионным гигантом. Они пригласили её открыть подразделение по лицензированию моды, потому что она считалась эталонным именем в стране.
    Статус Кэшин должен был привлекать другие громкие имена. Но увы, она и здесь не пошла на уступку. Не было никакого способа убедить её в достоинствах создания империи. Когда её спросили, что мотивирует её работу, она ответил, что любовь. Удивительная женщина в мире капитализма.
     Бонни Кэшин не просто известное имя, это икона. Вырезки из прессы 60-х: «Бонни Кэшин не мода. Она стала культом». Юбер Живанши определил её как «одного из величайших дизайнеров в мире», а Донна Каран подытожила следующим образом: «Я вижу её влияние повсюду». А Джонатан Адлер [американский керамист и дизайнер интерьеров] написал в прологе своей книги: «Я обожаю Бонни Кэшин».
Аудитория почитателей Бонни Кэшин растёт с каждым годом.
     На сегодняшний день Стефани Лейк — единственная хранительница наследия Бонни Кэшин. Она считает свою миссию очень важной и вполне успешно продвигает аккаунты и экспонаты архива.
     «Для меня большая честь, что Бонни доверилась мне и выбрала меня на эту должность. У меня всегда были блестящие сотрудники, от моей первой выставки Кэшин в FIT [Технологический институт моды в Нью-Йорке] до публикации моей монографии.   У меня была возможность создать мероприятия Cashin по всему миру и создать замечательную сеть благотворительных фондов её имени. Следующее, что я хочу сделать, это вывести эту историю на большой экран. Бонни попросила меня об одном: заверить меня, что у её биографии и истории есть жизнь».