Ханаэ мори. мода японии

               
    Япония — одна из самых загадочных и неоднозначных стран в мире. Ее культура, предметы искусства, архитектура, техника — все вызывает восхищение своей продуманностью и утонченностью. Японская нация славится своей способностью вникать досконально в любую мелочь. Но вместе с тем японцам не чуждо стремление к экстравагантности и эпатажу. Немудрено, что и предметы одежды японские дизайнеры выпускают оригинальные и интересные, качественные, как и все остальное — продуманные.
    Японская мода отказалась от длинных кимоно и широких, массивных поясов, но осталось неизменным обилие деталей и аксессуаров и элементов. Пестрота тканей, украшения, свойственные японцам в прошлом, когда национальные костюмы отличались яркостью и утончённостью. На эволюцию моды в Японии повлияло множество факторов: самобытность и иностранные заимствования, климат, технические инновации и состояние экономики. Одежда в Японии составляет религиозный ритуал, произведение искусства и этическим элементом. Костюм, как и в других странах отражает историческое развитие страны, являясь отображением особенностей каждой той или иной эпохи. Одежда соответствует виду деятельности, климату, свидетельствует о статусе человека в общественной иерархии.
     Активное перемещение людей в XVI - XVП веках повлияло на региональное распространение форм и видов одежды. Важную роль в развитии костюма играли социальные изменения, экономические условия, стихийные бедствия и прочие факторы.
Кимоно как традиционная японская одежда, сформировалось сороковым годам ХХ века. Ранее японцы носили наряды под названием «кину» - длинные рубашки с рукавами, подвязанными у запястий и локтей, с перехваченным поясом. Женщины надевали к ним свободные юбки «мо», а мужчины - широкие штаны «хакама».
     Активная торговля Японии с Китаем и другими странами способствовала изменениям в моде. Активно распространялась китайская мода.
     Благодаря контактам с Индонезией и Кореей в Японии появлялось больше видов одежды из новой ткани. Поток новой культуры, проникающий в Японию, постоянно видоизменялся за счёт влияния древних традиций, верований и быта, и постепенно сформировал общий образ национального костюма.
     Позднее с островов Тихого океана были заимствованы вязание, отбеливание и плетение, а регулярные контакты с Китаем породили не только ткацкий станок с челноком, но и рисоводство, с появлением которого мода также модернизировалась. Японцы активно практиковали окрашивание тканей. В качестве красителей использовались лекарственные растения, которые японцы наделяли «магическими» свойствами, и цвет приобретал особое значение. После того, как в создание одежды начали вкладывать новый смысл, появилась традиция характеризовать определённым образом каждый оттенок.
     Усиление влияния военного сословия повлияло на распространение боевого костюма самурая. Воины диктовали воздержанный стиль одежды, и за счёт их влияния был разработан новый эстетический принцип: «видеть красоту невзрачного». Тогда же появилось поверье: «Безупречный вид - безупречный дух». Благодаря самурайскому костюму появилось много новых деталей в одежде: носки таби, накидка хаори, пояс-шнур, перчатки и т.д.
     В период Муромати (1336—1573) японцы отреклись от прежних элементов костюма и начали придумывать новые.  Так пояс, которым подвязывают кимоно - «оби» - мужчины фиксировали на бедрах, а женщины – выше талии. Пояс «оби» считался амулетом, хранящим душу, а бант или узел сзади - символом верной любви. Представители одного рода даже повязывали пояса одинаковыми узлами, так как это было своего рода воплощением фамильных гербов.
     К XVП веку кимоно стало универсальной одеждой, которую носили как мужчины, так и женщины всех слоев населения. Привычные отношения «заказчик - художник», когда клиент приходил к мастеру со своей идеей, и тот воплощал её в жизнь, сменились на «художник - заказчик», когда уже текстильные художники, выпуская большим тиражом книги орнаментов, предлагали свои идеи, привлекая клиентов. Книги орнаментов стали средством массовой информации и повлияли на формирование вкусов людей, их эстетическое мировоззрение и отношение к одежде.
     Для японцев важную роль в украшении одежды при всех исторических изменениях всегда играл орнамент, вдохновлённый традиционными сюжетами в живописи. Считалось, что красота костюма неразрывно связана с эстетикой природы. Например, часто цвет кимоно и узор, украшающий его, включая пояс, отражали определённый сезон - он гармонировал с окружающим миром и выделял его глубину. Японка никогда не надела бы кимоно с зимним орнаментом в тёплое время года, т.к. каждый цветок, к примеру, олицетворял конкретное из них: хризантемы отражали осень, цветы сливы - зиму, сакура - весну, а пионы - лето. Пользовался популярностью и лотос, который являлся символом невинности и чистоты. Мужские кимоно были украшены рисунками свирепых драконов и иероглифов, которые обозначали «слава», «успех» и «всегда первый».
      Акцент на важности такой философии делается и в наши дни, так как многие японцы ориентируются при выборе даже обычной футболки с изображением на его культурный аспект.
      Помимо этого, японская одежда всегда была очень экологична. Старые кимоно часто утилизировали самыми разными способами: их преобразовывали в кимоно для детей или хаори, в лучшем случае ремонтировали похожие костюмы или же создавали сумки с аксессуарами. Повреждённые кимоно носили под хакама, чтобы спрятать неэстетические части, и данная практика активно используется даже в современной Японии.
      В эпоху Мэйдзи, когда на Японию нахлынула волна европейской культуры, после двух столетий изоляции народ старался приспособиться к новым условиям жизни. Тогда Япония постепенно вливалась в мировое сообщество, заимствуя технические и культурные новшества Запада, и практичный костюм начал оттеснять более традиционную японскую одежду. Кимоно постепенно трансформировалось в парадное одеяние, которое надевалось лишь в особо торжественных случаях, а повседневная одежда активно модернизировалась. Но японцы по-прежнему не изменяют своей культуре, и в обязательном порядке держат у себя дома минимум по одному кимоно или юката на каждого члена семьи. Даже у меня, как у иностранца, есть юката для летних фестивалей.
      Японская мода отдалилась от консервативных тенденций прошлого, и потому всё больше модельеров и дизайнеров синтезируют в своих работах европейский покрой и японское мировоззрение в восприятии мировой эстетики. К XXI веку мода в Стране восходящего солнца эволюционировала от традиционных одежд до полноценного западного стиля, и большинство японцев теперь открыто отдает предпочтение зарубежной культуре в одежде.
      Глядя на молодое поколение, можно заметить, как гармонично могут сосуществовать, допустим, кимоно и джинсы, и именно глядя на японский народ можно отчётливо лицезреть особенности объединения западной и восточной культур в одном образе. Следом за Неделями моды в Штатах и Европе, по-традиции, стартует Азия. Первая в серии — Неделя моды Ракутен, которая проходит в эти дни в японской столице. Мы собрали для вас самые незаурядные, даже по местным меркам, образы гостей показов.
     В отличие от своих европейских коллег, которые в этом сезоне по большей части предпочли сдержанный минимализм, главные герои азиатского стритстайла выходят на улицы в неоне и смелых принтах. А еще — это абсолют понятия многослойность, которое в этом году очень популярно на мировых подиумах.
      Сегодня имена японских модельеров известны на весь мир – Рей Кавакубо, Йоджи Ямамото, Иссей Мияке, это сегодня западные модницы и модники без ума от азиатских брендов, а в московском метро запросто можно встретить подростков в хаори, наброшенных поверх джинсов и футболок.

                ХАНАЭ МОРИ
    Когда-то и представить себе было невозможно, что на Неделе моды в Париже будет звучать имена с далекого Востока. Но все изменилось, когда появилась Ханаэ Мори, «первая бабочка новой моды»…
    Японские дизайнеры одежды стали знаменитыми в мире, а их коллекции одежды стали влиять и на мировую моду.
    Японский дизайнер Hanae Mori была одним из первых азиатских дизайнеров, которая обосновалась на парижской модной сцене. Мори является бесспорной королевой моды Японии уже много лет. Ее дебют в мире моды был неожиданным, потому что сначала она изучала литературу в Токио.
    Ханаэ Мори родилась в 1926 году, в многодетной семье. Отец ее был преуспевающим хирургом, мать занималась домом – и, по воспоминаниям дизайнера, редко выпадавшее свободное время проводила за просмотром модных каталогов. Ханае получила воспитание в духе «будущая образцовая мать, жена и домохозяйка» - любовь к красивым вещам и умение делать что-то своими руками прилагались. Окончила она Токийский женский христианский университет, а в возрасте двадцати одного года вышла замуж за Кена Мори – сына известного текстильного промышленника. Здесь и должна была закончиться эта история – история обыкновенной японской женщины из среднего класса послевоенных времен.               
    Ханаэ влюбилась снова. Но на сей раз – в моду. По-настоящему. Все началось, когда Ханаэ увидела жен американских военных и то, как были они одеты – строго, но элегантно.
           Шаг первый: учеба
    Она поступила на курсы портных, тщательно изучала систему европейского и традиционного японского кроя, училась разбираться в тканях, и уже в 1951 году открыла собственное ателье. Она была уже на поздних сроках беременности и вскоре родила своего первого ребенка –  совмещать материнство и карьеру непросто, а в те времена… Но на помощь пришел Кен. Надо сказать, ее супруг в принципе не был сторонником того, чтобы жена встречала его по вечерам с теплым ужином и нагретыми тапочками. Наоборот – он всячески поддерживал Ханаэ, несмотря на то, что на работающих замужних женщин, чьи мужья вполне могли их содержать, смотрели тогда с непониманием.
     Кен разделял ее энтузиазм, он с готовностью взял на себя всю «деловую» сторону предприятия – финансы, налоги, продвижение… «Не думай об этих мелочах – просто твори!». Сперва это была маленькая мастерская, а спустя несколько лет супруги Мори уже владели несколькими бутиками. Ханаэ сотрудничала с киностудиями, создавая костюмы для фильмов Акиры Куросавы и Нагисы Осимы.
      Шаг второй: разведка
      Каждый уважающий себя модельер должен покорить Париж! Поехала туда и Ханае. Только коллекцию свою она не повезла. Поднакопив солидную сумму, госпожа Мори посещала всемирно известные модные дома, прикидываясь клиенткой. Она действительно заказывала там платья, а сама внимательно наблюдала за тем, как работают мэтры – Живанши, Карден, Боан… Да-да, это одна из тех историй про «японский промышленный шпионаж». Впоследствии Ханае вспоминала, что все они одевали женщину так, будто она была не живым человеком, а красивым приложением к мужчине, за счет которого и был весь банкет. Все – кроме Коко Шанель. Удивительно, но в Японии Шанель была непопулярна, Ханае о ней практически ничего не знала. Но именно общение с этой женщиной, ее работа, ее взгляд на мир стали для Мори настоящим вдохновением.
      Шаг третий: покорение Америки
      Набравшись опыта во Франции, госпожа Мори отправилась изучать модную индустрию в США. Там она посещала курсы дизайна, ходила по крупным универмагам, продающим готовую одежду известных брендов, а еще – в оперу. Постановка «Мадам Баттерфляй» так ее потрясла, что Ханае сделала бабочку символом своего ателье и основным мотивом своих коллекций.
      Тончайший шелк, переливающийся, словно крылья бабочки, силуэты и крой традиционного японского костюма- такой была первая коллекция Hanae Mori, представленная американской публике в 1965 году. Впоследствии она открыла бутики в Нью-Йорке, запустила собственную парфюмерную линию и провела показы в Индии и на Ближнем Востоке, где ее роскошный и в то же время универсально «этнический» стиль был принят на ура. Ее модели появлялись на страницах американского Vogue, ее верными клиентками стали актрисы и жены дипломатов, представительницы королевских семей и женщины из богемной среды. Хиллари Клинтон, Нэнси Рейган, принцесса Монако Грейс Келли… К тому же в числе первых Мори стала привлекать к показам моделей неевропейского происхождения, например, Ясмин Гаури.
      Шаг четвертый: и все-таки Париж
      Утвердившись в статусе дизайнера в США, Мори все-таки приехала в Париж. В 1977 году Мори стала первым японским дизайнером в Парижском Синдикате Высокой моды и открыла бутик в модной столице Европы. Уже через четыре года в Париже прошли скандальные показы Йоджи Ямамото и Рей Кавакубо, а пресса разразилась криками про «Хиросима-шик» и японскую экспансию.
      Но экспансия началась гораздо раньше: Ханаэ Мори уже успела свести с ума весь Париж своими шелками с бабочками, журавлями и хризантемами. В восьмидесятые и девяностые она представила коллекции ароматов, аксессуаров и одежды для мужчин.
В 2000-х многие модные бренды оказались в кризисном состоянии, не обошла стороной эта беда и Hanae Mori. В 2002 году предприятие было продано, а затем закрыто в связи с огромными объемами долга. Однако и это еще не конец.
      После закрытия собственно бренда она осуществляла руководство своими ателье в Париже и в Нью-Йорке, где занимается созданием одежды для ограниченного числа частных клиенток – например, одевает японскую императрицу-консорта Митико.
      Бутик Hanaэ Mori продолжает работать в легендарном районе Харадзюку. В конце 2010-х на Неделе моды в Токио вновь прозвучало имя Ханаэ Мори – там была представлена линия женской одежды Hanae Mori Manuscript, разработанная молодым дизайнером Ю Амацу. В коллекциях регулярно возникает образ бабочки. А одна из автобиографических книг Ханаэ Мори называется «Мода – бабочка, перелетевшая границу».
      «Я завоевала мир, в котором женщинам когда-то не было места», - так говорит Ханаэ Мори о своем творческом пути. Помимо творческой деятельности, в свои девяносто пять она занимается делами благотворительного фонда, поддерживающего молодых модельеров.
      Японские мастера вдохновляли европейских дизайнеров и столетие назад.
В 1950-х годах она начала моделировать одежду для кино и через пять лет открыла модный бутик. Ее любовь к миру haute couture началась в 1960 году после встречи с Коко Шанель. И вскоре мечта Mori реализовалась с большим успехом – в 1965 году она представила свою первую коллекцию. Ее создания вскоре появились во многих модных бутиках. В 1972 году ее имя стало известным за пределами кругов haute couture, когда она создала лыжные костюмы для олимпийской сборной Японии.
      Она никогда не забывала о своей мечте: собственном салоне кутюрье в Париже, и в 1977 году она открыла собственный Дом моды по адресу: авеню Монтень, 17-19. Признание, полученное во Франции, еще больше добавило ей популярности в Японии, где она создала империю моды, которой управляет из своей штаб-квартиры в Париже. Ее клиентами являются богатые и знаменитые люди всего мира.
      В 1988 году Мори получила Медаль Почёта с пурпурной лентой от Правительства Японии. В 1989 году президент Франции Франсуа Миттеран наградил Мори Орденом Почётного легиона. В 1996 году Мори была награждён Орденом культуры Императора Японии.
      На фоне финансовых трудностей компании модный дом Мори в январе 2002 года продал производство готовой и лицензированной одежды инвестиционной группе, созданной японской торговой компанией Mitsui & Co. и группой Ротшильдов в Великобритании.
      Мори объявила о завершении карьеры в июне 2004 года, заявив, что закроет свой модный дом после показа высокой моды осень 2004 в Париже. Свой последний показ она провела в июле 2004 года.
      В 1946 году Мори познакомилась с Кеном Мори (1912–1996), бизнесменом в сфере текстильной промышленности, за которого она позже вышла замуж. ; Кен умер 16 октября 1996 года от сердечного приступа. У Мори и Кена было двое сыновей — Акира и Кэй. Оба сына помогали вести бизнес Мори.
      Мори умерла в Токио 11 августа 2022 года в возрасте 96 лет.