Йоджи ямамото - реформаты моды

          Японского дизайнера называют «реформатором моды».
      Йоджи Ямамото  - один из немногих дизайнеров, которым восхищаются как представители старшего поколения, так и молодежь. Наиболее известным проектом модельера является его совместная линия с adidas — Y-3, вошедшая в историю как одна из первых совместных работ между люксовым сектором и спортивным брендом.
Карьере японского мастера более пятидесяти лет, в течение которых он развивал авангардный стиль с деконструкцией традиционных форм, исследованием романтичной и ироничной эстетики, а также преобладанием черного цвета. Фирменные силуэты Йоджи Ямамото легко узнать благодаря большому количеству драпировки и множеству разных текстур.

      Йоджи Ямамото родился в Токио в 1943 году. Его мама была портнихой, а отец управлял ресторанным бизнесом.
      Отец Йоджи, Фумио Ямамото, был призван в Императорскую армию Японии и погиб  в сражении против антигитлеровской коалиции на Филиппинах. «Он пошел [на войну] против своей воли», — вспоминал Ямамото. — «Когда я думаю о своем отце, я понимаю, что война всё еще бушует во мне».
      Детство Ямамото сформировало его представления о мире: впитывая разрушительные последствия войны — голод, горе и отчаяние.
      После утраты мужа мать Йоджи, Фуми Ямамото, поступила в престижный колледж моды Бунка и стала швеей. До конца своей жизни она выдержала траур, нося одежду черного цвета. Фуми открыла свое ателье в одном из кварталов Синдзюку. Работа матери пробудила в Йоджи интерес к созданию своих выкроек и моделей одежды.
В 12 лет его перевели из государственной школы в престижную французскую гимназию Ecole de L’Etoile du Matin, где он познакомился со своим будущим деловым партнером, Гои Хаяси.
      В 1966 году Йоджи Ямамото, пытаясь угодить своей матери, закончил юридическую школу. Он хотел помогать матери с ее бизнесом, но та заявила, что если он настроен серьезно, то он должен получить профильное образование.
После окончания обучения Йоджи Ямамото выиграл приз в конкурсе молодых дизайнеров и провел год в Париже. Но раскрывать свой талант он начал в Японию, основав акционерную компанию Y.
      В 1977 году Йоджи выпустил свою дебютную женскую коллекцию Y’s и организовал презентацию коллекции RTW.
      Стиль Ямамото  - стирание грани между мужским и женским, отказывался от симметрии и предпочитал темную цветовую палитру. «В самом начале мне просто хотелось одевать женщин в мужском стиле», — признавался Йоджи. — «Обычно японки носили импортную и очень женственную одежду, и мне это не нравилось. Я ухватился за идею создания пальто для женщин. Для меня это что-то значило — идея пальто, охраняющего дом, скрывающего тело женщины».
     Ямамото в начале 1980-х годов вернулся в Париж, чтобы открыть первый магазин. В 1981 году дизайнер представил свою коллекцию в Париже, а еще год спустя — в Нью-Йорке.
     Первые показы Y’s вызвали у критиков и журналистов бурю эмоций. Презентация проходила без традиционного музыкального сопровождения, и модели дефилировали по подиуму лишь под громкий звук сердечного ритма. Для модной индустрии тех времен было непривычным отсутствие макияжа, а также бесформенность и асимметрия силуэтов, необработанные швы и обилие черного цвета.
     Критики ознаменовали коллекцию «стилем беженцев», что положило начало формированию новой эстетики, известной как «Хиросима-шик». Некоторые называли дебют Ямамото началом новой эры. Через несколько сезонов стало понятно, что они были правы: деконструктивный стиль дизайнера стал альтернативой обтягивающей и сексуальной одежде 1980-х.
    Ямамото не предавался жизнерадостным настроениям, свойственным европейским брендам. Одежда Ямамото рассказывала историю детей войны, которые видели в своих матерях и воспитателей, и строгих командиров. Монохромные образы Фуми навсегда отпечатались на стиле бренда ее сына: «Она носила лишь черную траурную одежду, и я наблюдал, как развевается подол ее юбок», — говорил он в интервью изданию AnOther.
     Готичный цвет, который дизайнер описывал, как «одновременно скромный и высокомерный», стал фирменной чертой его брендов. «Черный ленив и легок, но в то же время загадочен», — отметил он в беседе с The New York Times. — «Но прежде всего черный говорит: “Я тебя не беспокою — и ты не беспокой меня”».
     Говоря о названиях своих коллекций, Ямамото упоминает следующее: «Я думал, что модный дизайнер должен оставаться за кулисами. Когда я начинал, кутюрные дизайнеры никогда не выходили на поклон, и мне это нравилось. …Мне нравилось скрываться. …У нас был замечательный дизайнер — Ив Сен-Лоран. И было очень здорово, что, когда мой менеджер договаривался с менеджером Yves Saint Laurent, тот сказал: “Можете использовать ‘Y’s’, но только не на модных показах”. И когда я работал над первой парижской коллекцией в Токио, мне позвонили. “Мистер Ямамото, вам нужно как можно скорее написать свое название и отправить его мне. Для марки”. Тогда я наконец согласился и написал “Yohji Yamamoto”».
     Линия женской одежды Yohji Yamamoto была запущена в 1984 году. Еще через три года появилась мужская линейка Yohji Yamamoto POUR HOMME, наполненная художественными, деконструктивными образами и всё тем же черным цветом. Наряду с экспериментальной маркой Yohji Yamamoto дизайнер также представил более практичные линии под названиями Y’s For Men и Y’s For Women.
Через год после своего дебюта годовой доход компании уже составлял 15 миллионов долларов.
     В 1990 году Ямамото создал костюмы для оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй», отвечал за разработку образов для постановки оперы Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда» на Байрейтском фестивале и многочисленных фильмов японского режиссера Такеши Китано.
     В 2002 году Йоджи Ямамото представил в Париже свою первую кутюрную коллекцию. Это привело к контрактам с эксклюзивными бутиками французской столицы. На следующий год модельер открыл флагманский магазин Y’s в крупном токийском комплексе Roppongi Hills и запустил совместную линейку с adidas — Y-3.
К тому времени у брендов Ямамото уже сформировалась преданная аудитория поклонников по всему миру. Две его основные линии — Yohji Yamamoto и Y’s — стали особенно популярными в Японии. Эти марки также были доступны в его магазинах в Париже и Антверпене и в элитных международных универмагах. В 2007 году компания Yohji Yamamoto Inc. заявила, что объем продаж двух основных брендов в среднем превышает 100 миллионов долларов в год.
     Год спустя Ямамото запустил линейку одежды под названием «Coming Soon». Она была доступной и ориентирована на молодежь.
     Несмотря на успехи и признание критиков, неудачные решения финансовых менеджеров и мировой экономический кризис загнали компанию в долговую яму. В 2009 году в конце одного из своих показов дизайнер объявил, что Yohji Yamamoto Inc. находится на грани банкротства с долгом в 65 миллионов долларов. Однако Ямамото уверил гостей в том, что не планирует покидать модную индустрию и надеется на улучшение ситуации.
     Частный инвестиционный фонд Integral Corporation провел реструктуризацию Yohji Yamamoto Inc., и спустя полгода компания смогла выйти из долгов и избежать риска банкротства. В дальнейшем Йоджи называл произошедшие финансовые трудности «несчастным случаем». «Я владею компанией уже больше 30 лет, но в первую очередь я считаю себя дизайнером», — заявил он в то время изданию WWD.
     В 2010 году модельер выпустил автобиографию «Моя дорогая бомба», в которой рассказал  о пережитом кризисе. «Я действительно потерял право собственности на компанию», — писал он в своей книге. — «Но с другой стороны, я чувствую себя так, как будто меня избавили от тяжкой ноши. Больше не будет никаких семейных разборок по финансовым вопросам наследства или доли в компании… Я считаю это переломным моментом моей заключительной главы».
     В последующие годы креативность Ямамото выразилась в запуске новых линий одежды, которые продолжали множиться.
Беседуя с The Wall Street Journal в 2013 году, Ямамото объяснил свой интерес к женской одежде: «Я люблю женщин, и мне нравится, как на их телах одежда одновременно функциональна и красива. Это меня вдохновляет».
Ямамото ввел в повседневный обиход модели верхней одежды из нарочито грубой ткани: брезента, плащевки, грубой джинсы, холста. Небрежный пошив и асимметричные детали — тоже признак стиля Ямамото.
    Отличительный признак коллекций дизайнера — преобладание черного цвета.  Он не придерживается условностей, стремится скорее разрушить традиции, чтобы создать на их основе что-то новое.
    Ямамото популярен не только в странах западного мира, его боготворят и на родине. В Японии это дизайнер номер один. В настоящее время его марка является настоящей модной классикой и признана во всем мире. Йоджи Ямамото первым среди всех японских дизайнеров принят во Франции в Кавалеры Ордена Искусств.
Во время показов в сезонах Spring/Summer 2013 и Spring/Summer 2015 он собрал моделей с синяками, ожогами, порезами и фингалами, из-за чего они выглядели так, как будто вышли на подиум сразу после драки. Это могло быть комментарием и метафорой о том, как жизнь периодически пускает в ход кулаки.
    Одежда Yohji Yamamoto окутывает тело в стиле театральной драпировки, разрушающей симметрию и пропорции и создающей пространство между тканью и кожей для циркуляции воздуха. Его творения искажают традиционные западные представления о одежде. Наряду с темными, мягкими силуэтами в коллекциях присутствуют такие предметы одежды, как шерстяные свитера, преувеличенные рубашки, украшенные принтами черепов и костей, а также максималистской цветочной графикой и японской каллиграфией.
    Ямамото отмечал: «Если говорить об ассоциации с Японией как о чем-то экзотическом — это интересно. Японцы, или азиаты, любят европейскую эстетику, а европейцы любят азиатскую чувствительность. Это нормально, с этим я совершенно согласен. Но когда обо мне пишут в каком-то издании и начинают со слов “японский дизайнер”…».
    Продукция компании производится в Японии. «Возможно, я буду последним дизайнером, который придает большое значение знаку “Made in Japan”. Если я прекращу это делать, возможно, молодые дизайнеры не смогут позволить себе вести бизнес таким образом. Это дорого: труд японцев стал самым дорогим в мире. Так что мой долг — не долг — мое желание — защитить эти маленькие традиционные японские техники».
    За свою долгую карьеру Ямамото получил множество наград. В числе самых престижных — японская Медаль Почета, французский Орден «За заслуги», а также звание «Королевского промышленного дизайнера» от Британского Королевского общества искусств и премия «Мастер дизайна» от Fashion Group International.
    В 1989 году вышел документальный фильм «Записки об одежде и городах», в котором режиссер Вим Вендерс философствует о коллекциях Йоджи Ямамото.
Модельер заявлял о том, что он «аполитичен», но в 2008 году он основал благотворительный фонд Yohji Yamamoto Fund for Peace, оказываюший поддержку модной индустрии в Китае и урегулирование давнего конфликта между Китаем и Японией. Каждый год один из начинающих китайских дизайнеров получает двухлетнюю стипендию в колледже моды в Японии или Европе. Ежегодно фонд выбирает китайских моделей для дебюта на Неделе моды в Париже.
    В честь запуска инициативы весной 2008 года кутюрье провел модный показ в Пекине. «Я собираюсь открыть здесь магазин, и тогда китайцы смогут приходить и делать там покупки, и они будут счастливы», — рассказал он о своих планах на тот момент. — «Настоящее искусство заключается не только в том, чтобы делать людей счастливыми, но и задавать вопросы об обществе».
    Помимо авангардного стиля своих коллекций, Йоджи Ямамото также получил известность благодаря многочисленным связям с другими брендами, в том числе Herm;s, PORTER, New Era, Mikimoto и Mandarina Duck.
    В 2005 году Йоджи Ямамото стал куратором второго выпуска издания A MAGAZINE, выпустив интервью с художниками, которые вдохновляют его работы. Он разрабатывал сценические костюмы для Элтона Джона, Тины Тёрнер, Пины Бауш и группы Placebo.
Важной совместной работой в карьере Ямамото по праву считается партнерство с adidas и Ником Голуэем.
    В 2002 году, впервые в истории моды Ямамото решил объединить высокую моду и спортивную одежду, начав свою работу с adidas и другими фирмами.
    После разработки ограниченной коллекции кроссовок Ямамото и adidas основали целую совместную линию — Y-3. Их первая коллекция была представлена в Нью-Йорке в рамках сезона Spring/Summer 2003 и обернулась оглушительным успехом. В 2003 году, комментируя сочетание авангардной и спортивной одежды, которое на тот момент казалось чем-то шокирующим, Джанет Оззард из Vogue написала, что «если прогнозы Adidas сбудутся, мейнстримная мода станет намного красивее».
    За эти годы экспериментальные кроссовки Ямамото стали неотъемлемым элементом гардероба любителей высокой моды, а его уникальный подход к дизайну обуви оказал большое влияние на дальнейшее развитие современных кроссовок. В число самых культовых релизов Y-3 входят такие модели, как необычные Y-3 Kubo, разделившие сникер-сообщество на энтузиастов и ненавистников, Y-3 PureBOOST, благодаря которым линия BOOST перестала ассоциироваться исключительно с практичностью и появилась в поле зрения ценителей моды, Y-3 Qasa, оснащенные забытой технологией adidas Tubular и классическими японскими техниками, и Y-3 Stan Zip, в футуристичном дизайне которых Йоджи переосмыслил классические Stan Smith.
Сегодня, спустя практически 20 лет со своего основания, Y-3 продолжает функционировать, выпуская всё новые кроссовки, пользующиеся популярностью.
    Y-3 — не единственное сотрудничество Ямамото с брендом обуви: с 2008 года дизайнер выпускает совместные модели с Dr. Martens, зачастую дополняя тяжелыми ботинками образы моделей на своих презентациях. «Мы видели, как он переосмысляет наши “доки” в различных авангардных стилях», — говорится о коллаборации на сайте Dr. Martens. — «Получающиеся в результате ботинки всегда выглядят современно и вызывающе — а еще они оставляют неизгладимое впечатление на мир моды».
    В 2011 году состоялась первая крупная экспозиция дизайнера в Музее Виктории а   
Альберта в Лондоне. Через три года издательство Rizzoli New York выпустило книгу под названием «Yamamoto & Yohji», посвященную 40-летней карьере модельера и основанной на рассказах его давних друзей — французского архитектора Жана Нувеля, японского режиссера Такеши Китано, голливудской актрисы Шарлотты Рэмплинг и немецкого режиссера Вима Вендерса. В 2016 году вьетнамский режиссер Нго Зе Чау снял фильм о кутюрье под названием «Yohji Yamamoto. Dressmaker», в котором Ямамото делится своими мыслями о жизни и карьере.
    Как рассказывал Ямамото  в 2016 году: «Мода стала такой скучной. Я чувствовал, что слишком далеко ушел от улиц. Я больше не мог найти людей, которые носят мою одежду, и из-за этого я чувствовал себя одиноким. В то время нью-йоркские бизнесмены начали ходить на работу в костюмах и кроссовках. Эта странная смесь показалась мне невероятно очаровательной — таким завораживающим гибридом».
    В 2020 году в рамках коллекции Dr. Martens 1460 Remastered, приуроченной к 60-летию силуэта, дизайнер представил собственную версию классических ботинок. Эта коллаборация была особенно важна для обувного бренда, поскольку Ямамото был первым коллаборатором в истории Dr. Martens.
    В видении Йоджи ботинки были украшены рисунком паутины, выжженным на поверхности с помощью лазера. К системе шнуровки была добавлена декоративная фигурка паука, разработанная специально для релиза. Другие характеристики включали в себя автограф кутюрье на язычке, а также желтую строчку над подошвой и золотистую петлю на голенище.
    Еще одной совместной работой Йоджи Ямамото стало сотрудничество со стритвир-брендом Supreme. Коллекция, вышедшая в рамках сезона Fall/Winter 2020, объединила уникальный стиль дизайнера и эстетику нью-йоркской марки.
    В коллекцию вошли парки, куртки, кожаные куртки, а также шерстяной костюм, рубашки, футболки, свитер, худи и шапки. Основная часть коллекции была представлена в черном оттенке, но также была разбавлена красными, белыми и зелеными оттенками. Капсулу украсили оригинальные принты графического дизайнера Питера Сэвилла, а также рисунки граффити-артиста Sancheeto и художницы Ююки Асакуры.
    Осенью 2020 года Ямамото объявил о совместной работе с итальянским производителем автомобилей Lamborghini. Партнеры представили совместную модель Aventador S: автомобиль с черным кузовом был разрисован белыми японскими иероглифами и крупными мазками черного и красного цветов.
    В дополнение к суперкару Йоджи поработал над  коллекцией одежды, в которую вошли худи, парки и бомберы, выполненные в той же эстетике, что и автомобиль. «Благодаря своему неповторимому дизайну суперкары Lamborghini более узнаваемы, чем автомобили других производителей — достаточно одного взгляда», — говорил Ямамото о сотрудничестве. — «Я очень рад увидеть реализацию этого сотрудничества, подчеркивающего уникальность, вневременное качество и безграничную страсть, которые характерны для обоих наших брендов».
    Ямамото создал третью комплектацию формы футбольного клуба «Реал Мадрид». «Реал» представил её 26 августа 2014 года.
    Спустя полвека с начала своей карьеры Йоджи Ямамото продолжает разрушать барьеры между модными традициями и авангардом, подиумами и улицей, роскошью и спортом. Несмотря на огромный опыт дизайнера, его коллекции сохраняют свежесть, а сам он демонстрирует искреннее желание передать свои знания и опыт молодым поколениям. В свои 77 лет Ямамото не собирается останавливаться: он не раз выражал глубокую любовь к дизайну одежды, говоря о том, что «не может даже представить, что когда-то уйдет на пенсию».
     Философию японского таланта идеально описывает сказанная им фраза: «С глазами, обращенными в прошлое, я иду спиной вперед в будущее».
Ямамото создавал костюмы для фильма «Куклы» Такэси Китано (чем заставил режиссёра изменить характер фильма и частично сюжет) и для некоторых фильмов Акиры Куросавы.
     Ямамото увлекается каратэ, является обладателем 4-го дана. Ямамото изучал каратэ у Микио Яхары, основателя каратэномити. В 2000 Ямамото выступил одним из учредителей Всемирной федерации каратэномити и был избран её председателем. .Он разработал логотип Всемирной федерации каратэномити.